Как сделать собаке будку своими руками из досок: Будка для собаки своими руками из дерева: как сделать, фото, чертежи,

Будка для собаки своими руками из дерева: как сделать, фото, чертежи,

Владельцы собак из частного сектора часто задаются вопросом, какую будку лучше построить своему питомцу, чтобы была удобной, согревала зимой, а летом позволяла охладиться и спрятаться от солнца.

Вариантов строительства огромное количество. Сделать будку для собаки своими руками из подручных материалов не составит труда, а хвостатый друг будет очень благодарен.

Содержание статьи

Полезные советы

Стоит отметить, что будку нужно строить на длительный период, а значит подойти к этому вопросу важно основательно, а не использовать для этих целей сарай или другое хозяйственное помещение.

Выбираем место

Наиболее удобное место для создания собачей конуры – возле ворот, забора или других построек, которые нужно будет охранять, и у животного будет хороший обзор всей территории. Строить нужно на возвышенности или сделать высокий фундамент, чтобы зимой при сильных снегопадах или осенью во время дождя, осадки не попадали в домик и не оставляли сырой лежанку питомца.

Также нужно обеспечить животному полутень, чтобы в летнюю жару пес мог спрятаться, но не стоит полностью исключать солнце, ведь питомцы любят прогреть свои косточки под яркими лучами. Если нет возможности поставить домик вблизи тени деревьев или построек, тогда нужно соорудить длинный козырек, который создаст искусственную тень.

Чтобы собаке было удобно, и она не делала каждый раз после осадков грязевых скопищ, лучше вокруг жилища соорудить хорошее покрытие, оптимальным будет из деревянных досок, так как цементный или плиточный пол могут вызвать у животного проблемы со здоровьем.

На фото сделанные своими руками будки для собак:

Материалы

Важно определиться, из чего лучше строить собачью будку. Стоит отдать предпочтение деревянным доскам, но не окрашенным и не покрытым лаком. После их сборки можно обработать поверхности экологической жидкостью против грибка и вредителей, а после чего тщательно высушить, чтобы не вызвать у животного аллергию или другие заболевания.

Металлические или пластиковые конструкции лучше не делать, так как летом в них будет жарко, а зимой слишком холодно.

Камни, кирпич, цемент могут подойти для постройки конуры, но тогда нужно будет утеплять внутреннюю часть дерматином и пенопластом, чтобы собака не простыла зимой.

Размеры

Собачья будка не должна быть слишком большой или очень маленькой, собаке нужно не очень много места для отдыха, но важно учесть, что большое помещение будет быстро терять тепло зимой и питомец не сможет своим телом обогреть его. Высота должна соответствовать росту питомца с поднятой головой, ширина – такая, чтобы он мог свободно развернуться в любую сторону.

Рассчитать размеры можно с помощью измерения животного:

1. Высота – измерить высоту от земли до кончиков ушей с поднятой головой питомца, добавить к этому 5-7 см.
2. Длина – длина животного от носа до хвоста в положении стоя, обязательно нужно к каждому замеру прибавлять 4-15 см, чтобы у питомца было немного свободного места.
3. Ширина и высота входа – должны соответствовать ширине грудной клетке плюс 4-6 см, а высота от пола до носа животного.

Наиболее часто хозяева пользуются таблицей оптимальных размеров:

Размеры и породы взрослой особи	Размеры конуры и входного отверстия для животного, см
Маленькие породы до 50 см в холке, мопсы, таксы, спаниель, фокстерьер, бигль, дворняги	Ш – 70 Г – 55 В – 60 Вход ш/в – 30/40
Средние до 75 см, шарпей, чау-чау, хаски, овчарки, далматинец, доберман, бульдог, лабрадор	Ш – 115 Г – 75 В – 80 Вход ш./в – 35/45
Большие породы до 100 см, алабай, азиатская овчарка, сенбернар.	Ш – 135 Г – 100 В – 95 Вход ш./в – 40/60

Как сделать будку для собаки своими руками

Самый простой вариант для изготовления собачей будки вариант из досок и брусков.

На фото чертежи будок для разных собак:

Конура для большой собаки

Размер домика должен соответствовать размерам большой собаки. Как построить простую будку для большого хвостатого друга:

1. Взять 2 бруска длиной 100 см, на них закрепить с помощью гвоздей доски длиной 135 см.
2. Сверху на своеобразный поддон прикрепить 2 бруска длиной по 100 см и 2 по 125 см, сформировать квадрат, в который укладывают утеплитель и сверху закрывают досками – это будет пол.
3. Боковые стены крепятся саморезами с помощью 4 брусков установленных по периметру, их высота должна быть 95 см, на них с внутренней стороны набиваются доски длиной 100 см.
4. Эти доски нужно закрепить по второму краю такими же 4-мя брусками высотой по 95 сантиметров.
5. Задняя и передняя стенка формируется таким же образом, но для них понадобятся доски по 125 см. Во время формирования передней стенки нужно оставить место для лаза шириной 40 см, высотой 60 см, желательно ближе к одной из стен, чтобы животное могло укрыться от непогоды у другой стены.
6. Боковые выступы из брусков нужно оббить пенопластом, а сверху любым материалом, не позволяющим промокнуть и продуть ветром, например, дерматином. Внутри тоже можно оббить мягкой тканью или дерматином.
7. Сверху к брускам на утепление набить доски, сформировав своеобразный короб.
8. Крышу можно сделать с уклоном в одну сторону или с двумя по классическому методу – треугольником. Чаще хозяева животных выбирают с уклоном в одну сторону.
9. Поверх полученного короба набивают доски, формируя потолок, с одного бока прибивают брусок шириной 30 мм, с другой 50 мм, по бокам нужно набить по одной доске, сформировав квадрат. Внутрь закрепить пенопласт или другой теплый материал и закрыть его досками так, чтобы по краям доски выступали, формируя козырек со всех сторон конуры. Сверху крепят пластиковую крышу или другой кровельный материал.

Видео о том, как сделать будку для собаки своими руками:

Для маленькой собаки

Для маленькой собаки или щенка можно использовать не только доски и бруски, но и подручные средства, например каркас от старого телевизора, оббив его дополнительно фанерой или ДСП, но обязательно сверху покрыть водонепроницаемым материалом, таким как рубероид.

Как можно сделать будку для маленькой собаки своими руками:

1. Настил или пол, конечно, лучше начать формировать из брусков длиной 2 шт. по 70 см и 2 шт. по 55 см. Их можно скрепить саморезами или металлопластиковыми уголками.
2. Сверху прикрепить прямоугольный лист ДСП размером 70×55см.
3. По углам закрепить бруски длиной 60 см, понадобится 4 шт. Их оббить ДСП листом размером 67×55 см. Листы нужно срезать сверху под углом 45°, поэтому берется запас 7 см, чтобы можно было прикрутить крышу под наклоном.
4. Также из ДСП или фанеры вырезается лист размером 90×75 и закрепить так, чтобы края выступали на 10 см от края стен.
5. Сверху конуру из фанеры или ДСП лучше оббить вторым слоем из такого же материала или же досок, между ними уложить утеплитель в виде рубероида.
6. После изготовления конструкции ее нужно покрасить, чтобы материалы меньше повреждались от перепадов погоды.
7. Перед установкой будки на постоянное место можно сделать подиум, подняв его на 10-15 см от земли, шириной, превышающей ширину конуры, тогда собаке удобнее будет отдыхать летом и не развозить грязь по участку.

Также в подиуме хозяева часто делают 2 отверстия, куда устанавливают 2 тарелки для еды и воды, чтобы собака не вытаскивала и не пачкала, а также не грызла посуду.

Конура для двух собак

Вариант изготовления будки для двух собак должен предусматривать 2 отдельных входа и перегородку между единой конструкцией.

Размер ее зависит от породы содержащихся собак. Если они маленькие, то длина единой будки должна быть не менее 150 см, из которых нужно выделить длину перегородки.

Если животные находятся на цепи, то лучше делать вход с противоположной стороны друг от друга и специальную перегородку, чтобы цепь не путалась, когда они будут играть. Также таким образом хозяин разграничит пространство между животными, что позволит им себя более комфортно чувствовать.

Теплая будка на зиму

Конструкция теплой будки для собаки может быть любой, строительство возможно из деревянных брусков, досок, ДСП или кирпичей. Главное, особенно в регионах с холодным климатом, — утепление стен, пола и другие хитрости для сохранения тепла.

Важно подбирать материалы, которые собака не сможет повредить, они не должны быть токсичными. Еще один вариант строительства зимней будки предполагает наличие тамбура, благодаря которому внутренняя часть будет всегда закрыта от внешних условий.

Первым делом нужно сделать двойной пол, в промежуток которого застелить влагонепроницаемые материалы и утеплитель, это может быть дерматин, рубероид, пенопласт, пеноплекс, войлок, минвата (но ни в коем случае не стекловата), поролон, пенофол или же сухой песок, сено.

Стены тоже делают по такому принципу или утепляют, сверху обшивая кровельным материалом. А вот, чтобы сделать в будке более комфортную температуру, которая будет сохраняться зимой, можно соорудить дверцу из куска резины или брезента.

Перед проведением любых утеплительных работ внешнюю и внутреннюю часть собачьей конуры нужно обработать жидкими средствами против насекомых, разрушающих строительные материалы, плесени и различных видов грибков.

Навес для питомца

Для создания навеса потребуется несколько металлических, металлопластиковых труб или деревянных брусков. Для навеса могут подойти пластиковые листы, профнастил или шифер. Лучше вырезать куски навеса, такие которые будут закрывать и крышу будки.

На расстоянии от боковой или передней стенки будки вкопать 2 трубы или длинных, толстых брусках, которые послужат опорой для навеса с одной стороны, а с другой стороны опора – крыша конуры.

Для подставки на землю можно поместить под крышу деревянный поддон, который выровнять листом фанеры. Если крыша треугольная, то навес крепят под большим углом от места соединения 2-х листов крыши или же закрепляют под её выступом. Это нужно для того, чтобы вода не заливалась между местом соединения.

Делаем практичный вольер

Соорудить вольер легче всего, когда на участке есть недостроенные постройки. Если их нет, то нужно приобрести металлические уголки, профили, трубы или швеллера, сетку и кровельные материалы.

Процесс строительства:

1. Подготовка днища для вольера. По периметру будущего вольера выкапывают неглубокую яму, в которую укладывают дренажный слой из щебня, кирпича.
2. По углам заливают цементом уголки высотой от 1,5 до 2 м, в зависимости от размера собаки и породы. Если вольер большого размера, то нужно устанавливать дополнительные стойки, чтобы крыша не провалилась и конструкция стала более устойчивой.
3. С помощью болтов или сварки к ним крепится сетка.
4. На месте предполагаемой калитки нужно такой же длины закопать и залить цементом 2 уголка, на которые будет крепиться дверь.
5. Для крыши можно взять металлические листы, профнастил, шифер, который крепят с помощью болтов или саморезов. Чем тяжелее материал для крыши, тем должны быть крепче опоры, возможно, стоит добавить дополнительные стойки.

Дно можно засыпать гравием или щебнем, а также сделать из поддонов теплый пол, которые выровнять с помощью фанеры или набивки дополнительных досок.

Постройка домика для собаки, его оформление и качество зависит от многих факторов, умений и желания хозяина, финансовых возможностей, породы и размера животного. Лучше строить капитальную будку, в которой любимый питомец проживет всю свою жизнь в комфортных условиях.

Видео о том, как построить вольер для собаки своими руками:

Будка для собаки своими руками. Чертежи.

Чтобы сделать хорошую будку для собаки, нужно, в первую очередь, определиться с её размерами. Не существует каких-то одинаковых и стандартных параметров Каждая будка делается для конкретной собаки. Например, тесная будка может не понравиться собаке и она не будет в ней находиться. Но и Слишком большая будка тоже не очень хороша для собаки, так как она может в ней мерзнуть в холодное время года, поскольку она обогревает будку дыханием и теплом своего тела.

Существуют усредненные таблицы размеров будки в зависимости от породы собаки. Если ваша собака непородистая, то её можно примерно сравнить с какой-либо подходящей по размерам породистой собакой и, таким образом, определить необходимые размеры будки. Но лучше всего если будка будет сделана индивидуально под конкретные размеры собаки

Таблица размеров будки в зависимости от породы собаки.

Порода	Максимальные размеры собаки по стандарту породы	Размеры будки без тамбура (длина х ширина х высота)	Размеры будки с тамбуром (длина х ширина х высота)	Размеры лаза (ширина х высота)
Сибирский хаски	Кобель: Длина: 82 см Высота: 60 см Сука: Длина: 77 см Высота: 56 см	Кобель: Внутренние: 105 х 65 х 70 см Внешние: 116 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 100 х 61 х 66 см Внешние: 111 х 72 х 89 см	Кобель: Внутренние: 144 х 65 х 70 см Внешние: 155 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 139 х 61 х 66 см Внешние: 150 х 72 х 89 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 50 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 46 см
Немецкая овчарка	Кобель: Длина: 76 см Высота: 65 см Сука: Длина: 70 см Высота: 60 см	Кобель: Внутренние: 99 х 70 х 75 см Внешние: 110 х 81 х 98 см Сука: Внутренние: 93 х 65 х 70 см Внешние: 104 х 76 х 93 см	Кобель: Внутренние: 141 х 70 х 75 см Внешние: 152 х 81 х 98 см Сука: Внутренние: 135 х 65 х 70 см Внешние: 146 х 76 х 93 см	Кобель: Ширина: 33 см Высота: 55 см Сука: Ширина: 33 см Высота: 50 см
Бельгийская овчарка	Кобель: Длина: 79 см Высота: 66 см Сука: Длина: 74 см Высота: 61 см	Кобель: Внутренние: 102 х 76 х 76 см Внешние: 113 х 87 х 99 см Сука: Внутренние: 97 х 71 х 71 см Внешние: 108 х 82 х 94 см	Кобель: Внутренние: 144 х 76 х 76 см Внешние: 155 х 87 х 99 см Сука: Внутренние: 139 х 71 х 71 см Внешние: 150 х 82 х 94 см	Кобель: Ширина: 33 см Высота: 56 см Сука: Ширина: 33 см Высота: 51 см
Австралийская овчарка	Кобель: Длина: 77 см Высота: 59 см Сука: Длина: 71 см Высота: 54 см	Кобель: Внутренние: 100 х 69 х 69 см Внешние: 111 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 94 х 64 х 64 см Внешние: 105 х 75 х 87 см	Кобель: Внутренние: 139 х 69 х 69 см Внешние: 150 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 133 х 64 х 64 см Внешние: 144 х 75 х 87 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 49 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 44 см
Среднеазиатская овчарка (алабай)	Кобель: Длина: 95 см Высота: 78 см Сука: Длина: 84 см Высота: 69 см	Кобель: Внутренние: 118 х 88 х 88 см Внешние: 129 х 99 х 111 см Сука: Внутренние: 107 х 79 х 79 см Внешние: 118 х 90 х 102 см	Кобель: Внутренние: 179 х 88 х 88 см Внешние: 190 х 99 х 111 см Сука: Внутренние: 168 х 79 х 79 см Внешние: 179 х 90 х 102 см	Кобель: Ширина: 43 см Высота: 68 см Сука: Ширина: 43 см Высота: 59 см
Кавказская овчарка	Кобель: Длина: 83 см Высота: 74 см Сука: Длина: 79 см Высота: 70 см	Кобель: Внутренние: 106 х 84 х 84 см Внешние: 117 х 95 х 107 см Сука: Внутренние: 102 х 80 х 80 см Внешние: 113 х 91 х 103 см	Кобель: Внутренние: 165 х 84 х 84 см Внешние: 176 х 95 х 107 см Сука: Внутренние: 161 х 80 х 80 см Внешние: 172 х 91 х 103 см	Кобель: Ширина: 41 см Высота: 64 см Сука: Ширина: 41 см Высота: 60 см
Восточно-европейская (европейская) овчарка	Кобель: Длина: 95 см Высота: 76 см Сука: Длина: 90 см Высота: 72 см	Кобель: Внутренние: 118 х 86 х 86 см Внешние: 129 х 97 х 109 см Сука: Внутренние: 113 х 82 х 82 см Внешние: 124 х 93 х 105 см	Кобель: Внутренние: 178 х 86 х 86 см Внешние: 189 х 97 х 109 см Сука: Внутренние: 173 х 82 х 82 см Внешние: 184 х 93 х 105 см	Кобель: Ширина: 42 см Высота: 66 см Сука: Ширина: 42 см Высота: 62 см
Южнорусская овчарка (русская, волкодав)	Длина: 89 см Высота: 66 см	Внутренние: 112 х 76 х 76 см Внешние: 123 х 87 х 99 см	Внутренние: 167 х 76 х 76 см Внешние: 178 х 87 х 99 см	Ширина: 37 см Высота: 56 см
Западносибирская лайка	Кобель: Длина: 70 см Высота: 60 см Сука: Длина: 68 см Высота: 58 см	Кобель: Внутренние: 93 х 65 х 70 см Внешние: 104 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 91 х 63 х 68 см Внешние: 102 х 74 х 91 см	Кобель: Внутренние: 132 х 65 х 70 см Внешние: 143 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 130 х 63 х 68 см Внешние: 141 х 74 х 91 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 50 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 48 см
Якутская лайка	Кобель: Длина: 69 см Высота: 59 см Сука: Длина: 67 см Высота: 57 см	Кобель: Внутренние: 92 х 69 х 69 см Внешние: 103 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 90 х 67 х 67 см Внешние: 101 х 78 х 90 см	Кобель: Внутренние: 131 х 69 х 69 см Внешние: 142 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 129 х 67 х 67 см Внешние: 140 х 78 х 90 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 49 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 47 см
Йоркширский терьер	Длина: 32 см Высота: 24 см	Внутренние: 55 х 29 х 34 см Внешние: 66 х 40 х 57 см	Внутренние: 81 х 29 х 34 см Внешние: 92 х 40 х 57 см	Ширина: 17 см Высота: 19 см
Такса	Кобель: Длина: 49 см Высота: 25 см Сука: Длина: 45 см Высота: 25 см	Кобель: Внутренние: 72 х 30 х 35 см Внешние: 83 х 41 х 58 см Сука: Внутренние: 68 х 30 х 35 см Внешние: 79 х 41 х 58 см	Кобель: Внутренние: 99 х 30 х 35 см Внешние: 110 х 41 х 58 см Сука: Внутренние: 95 х 30 х 35 см Внешние: 106 х 41 х 58 см	Кобель: Ширина: 18 см Высота: 20 см Сука: Ширина: 18 см Высота: 20 см
Аляскинский маламут	Кобель: Длина: 80 см Высота: 66 см Сука: Длина: 75 см Высота: 61 см	Кобель: Внутренние: 103 х 76 х 76 см Внешние: 114 х 87 х 99 см Сука: Внутренние: 98 х 71 х 71 см Внешние: 109 х 82 х 94 см	Кобель: Внутренние: 149 х 76 х 76 см Внешние: 160 х 87 х 99 см Сука: Внутренние: 143 х 71 х 71 см Внешние: 154 х 82 х 94 см	Кобель: Ширина: 37 см Высота: 56 см Сука: Ширина: 37 см Высота: 51 см
Московская сторожевая	Кобель: Длина: 75 см Высота: 70 см Сука: Длина: 76 см Высота: 68 см	Кобель: Внутренние: 98 х 80 х 80 см Внешние: 109 х 91 х 103 см Сука: Внутренние: 99 х 78 х 78 см Внешние: 110 х 89 х 101 см	Кобель: Внутренние: 146 х 80 х 80 см Внешние: 157 х 91 х 103 см Сука: Внутренние: 147 х 78 х 78 см Внешние: 158 х 89 х 101 см	Кобель: Ширина: 39 см Высота: 60 см Сука: Ширина: 39 см Высота: 58 см
Кокер-спаниель	Кобель: Длина: 47 см Высота: 41 см Сука: Длина: 45 см Высота: 39 см	Кобель: Внутренние: 70 х 46 х 51 см Внешние: 81 х 57 х 74 см Сука: Внутренние: 68 х 44 х 49 см Внешние: 79 х 55 х 72 см	Кобель: Внутренние: 100 х 46 х 51 см Внешние: 111 х 57 х 74 см Сука: Внутренние: 98 х 44 х 49 см Внешние: 109 х 55 х 72 см	Кобель: Ширина: 21 см Высота: 31 см Сука: Ширина: 21 см Высота: 29 см
Лабрадор-ретривер	Кобель: Длина: 75 см Высота: 61 см Сука: Длина: 70 см Высота: 56 см	Кобель: Внутренние: 98 х 66 х 71 см Внешние: 109 х 77 х 94 см Сука: Внутренние: 93 х 61 х 66 см Внешние: 104 х 72 х 89 см	Кобель: Внутренние: 138 х 66 х 71 см Внешние: 149 х 77 х 94 см Сука: Внутренние: 133 х 61 х 66 см Внешние: 144 х 72 х 89 см	Кобель: Ширина: 31 см Высота: 51 см Сука: Ширина: 31 см Высота: 46 см
Американский питбультерьер (питбуль)	Кобель: Длина: 54 см Высота: 50 см Сука: Длина: 52 см Высота: 48 см	Кобель: Внутренние: 77 х 55 х 60 см Внешние: 88 х 66 х 83 см Сука: Внутренние: 75 х 53 х 58 см Внешние: 86 х 64 х 81 см	Кобель: Внутренние: 111 х 55 х 60 см Внешние: 122 х 66 х 83 см Сука: Внутренние: 109 х 53 х 58 см Внешние: 120 х 64 х 81 см	Кобель: Ширина: 25 см Высота: 40 см Сука: Ширина: 25 см Высота: 38 см
Ротвейлер	Кобель: Длина: 86 см Высота: 70 см Сука: Длина: 81 см Высота: 65 см	Кобель: Внутренние: 109 х 80 х 80 см Внешние: 120 х 91 х 103 см Сука: Внутренние: 104 х 75 х 75 см Внешние: 115 х 86 х 98 см	Кобель: Внутренние: 157 х 80 х 80 см Внешние: 168 х 91 х 103 см Сука: Внутренние: 152 х 75 х 75 см Внешние: 163 х 86 х 98 см	Кобель: Ширина: 39 см Высота: 60 см Сука: Ширина: 39 см Высота: 55 см
Шарпей	Длина: 54 см Высота: 51 см	Внутренние: 77 х 56 х 61 см Внешние: 88 х 67 х 84 см	Внутренние: 112 х 56 х 61 см Внешние: 123 х 67 х 84 см	Ширина: 26 см Высота: 41 см

Критерии выбора размеров будки

Чтобы правильно выбрать размеры будки, нужно понять, как собака ею пользуется. Она заходит в неё, разворачивается на 180 градусов и ложиться либо полностью вытянувшись, либо свернувшись калачиком. Поэтому размеры внутреннего пространства будки должны позволять собаке лежать так, как ей удобно.

Высота будки внутри должна быть на 5-10см выше роста собаки в холке. Существует мнение, что собака должна стоять в будке в полный рост с головой. Это мнение ошибочное, так как будка для собаки – это место отдыха и сна. И поэтому собака в будке, в основном, лежит. Для прогулок она предпочтет, скорее всего, открытое пространство двора. К тому же, как уже было сказано выше, большое свободное пространство в будке усложняет её обогрев в холодное время года.

Длина будки внутри должна быть равна расстоянию от кончика носа до середины хвоста собаки или два роста собаки в холке плюс 30 сантиметров. Этого достаточно, чтобы комфортно лежать, вытянувшись во весь рост.

Ширина будки внутри должна равняться 70% от её длины или должна равняться высоте собаки в холке плюс 5 сантиметров. В этом случае собака сможет комфортно лежать на боку и без проблем разворачиваться внутри будки.

Высота лаза должна равняться высоте собаки в холке минус 10см.

Ширина проема лаза – это ширина грудной клетки собаки плюс 5см.

Важные моменты в конструкции будки.

Будки бывают двух видов: утепленные и неутепленные.

Простые будки без утеплителя подойдут собакам, проживающим в теплом климате, где зимы не столь суровые. В холодном климате будка должна быть обязательно утепленная. Утеплитель, помимо своей основной функции, перекрывает собой все щели. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол или минеральную вату. Минеральную вату обязательно нужно оборачивать в пароизоляцию, иначе со временем она потянет в себя влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальная толщина утеплителя – не менее 5см.

Пол в будке утеплять необязательно. В зимнее время утеплителем будет служить подстилка. А летом прохлада от земли будет снижать температуру в будке.

При возможности лаз в будку лучше всего делать со смещение относительно центра будки. Таким образом, помещение будет меньше продуваться и у собаки появиться уютное и теплое спальное место.

Собаки по своей природе легче переносят холод, чем сквозняки. Поэтому важно, чтобы будка была без щелей, в которые может задувать ветер. С целью защитить вход будки от ветра, их делают с тамбуром.

Будка с тамбуром Чертеж будки с тамбуром.

Между тамбуром и основным помещением должен быть порожек высотой 10-15см. Данный порожек дополнительно защищает от холода и удерживает подстилку внутри будки.  Если будка сделана без тамбура, то порожек должен быть обязательно при входе в неё.

В качестве подстилки следует использовать обычное сено или солому. Солому можно приобрести в зоомагазинах. Там она продается в брикетах. За подстилкой необходимо следить и менять её время от времени. Не стоит использовать в качестве подстилки старые тряпки или какой-нибудь ковер. Собака на лапах будет заносить в будку снег и со временем подстилка из тряпок превратиться в ледяной комок.

В зимний период вход в будку обязательно прикрывают занавеской, сделанной из двух кусков войлока или старого паласа, закрепленных внахлест. Занавеску лучше всего закрепить изнутри будки. Тогда она будет нормально перекрывать собой лаз после того, как собака зашла в конуру. Если же занавеска будет закреплена снаружи, то может получиться, что она частично войдет во внутрь лаза и в таком положении останется. В результате лаз не будет закрыт полностью.

Крышу будки лучше всего сделать съемной и плоской с небольшим уклоном на какую-либо сторону. Крышу можно сделать и без уклона, но тогда будку нужно будет выставить с небольшим уклоном относительно уровня земли. Собаки любят лежать на возвышенности. Поэтому плоская крыша будки – идеальное дополнительное место для отдыха.  Крышу следует застелить рубероидом в 2-3 слоя. Съемная крыша нужна для удобной уборки в будке. Крышу необходимо обязательно утеплять. Это снизит теплопотери зимой и позволит уберечь внутреннее пространство будки от перегрева в летний зной.

Как правильно установить будку.

Будка должна устанавливаться таким образом, чтобы собаке открывался обзор на ворота или двери двора, в котором она живет и охраняет. Таким образом, ей будет удобно наблюдать за обстановкой на её территории. Также, желательно будку расположить в тени, чтобы летом она меньше нагревалась.

Пол будки ни в коем случае не должен касаться земли. Между полом и землей должно быть расстояние не менее 15см. Это пространство необходимо для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. Если пол будет недостаточно приподнят над землей, то влага будет скапливаться под ним и создавать повышенную влажность внутри помещения, что будет способствовать размножению паразитов, а это, в свою очередь, плохо скажется на здоровье собаки.

Для изготовления простой будки без утеплителя лучше всего использовать шпунтованную доску хвойных пород или фанеру. Это позволит избежать щелей в конструкции будки. Фанеру следует выбирать влагостойкую. Такая фанера меньше подвержена расслаиванию и разбуханию при намокании.

Чертежи будки

Ниже представлены чертежи простой неутепленной будки. Размеры рассчитаны для собаки породы сибирский хаски. Крыша будки съемная. Доски расположены вертикально, чтобы предотвратить затекание атмосферных осадков во внутрь помещения. Для изготовления данной будки применены доски сечением 20х146мм и брус сечением 40х40мм. Эти материалы можно купить в строительном магазине.

Чертеж будки Чертеж каркаса будки. Чертеж каркаса будки. Чертеж крыши будки. Чертеж пола будки.

Процесс изготовления утепленной прямоугольной будки

Собираем каркас дна будки из деревянных брусков сечением 50х50мм и досок. Внутрь каркаса укладываем пенопласт и зашиваем его доской.

Каркас пола будки из деревянных брусков. Каркас пола будки с утеплителем. Каркас пола зашитый доской.

Собираем каркас будки и крепим его саморезами ко дну.

Устанавливаем боковины на дно будки.

Далее обшиваем каркас изнутри фанерным листом толщиной 4-6мм.

Каркас будки обшитый внутри фанерой.

Теперь необходимо утеплить каркас пенопластом.

Каркас будки с утеплителем.

Обшиваем будку доской толщиной 20мм.

Каркас будки обшитый доской.

Подобным образом изготавливается съемная крыша будки. Сначала изготавливается решетка каркаса крыши из деревянных брусков, затем на каркас крепятся доски крыши, потом укладывается утеплитель и обшивается фанерным листом.

Крыша будки с утеплителем. Будка для собаки.

Будка практически готова. Осталось покрыть крышу рубероидом и покрасить наружные стороны будки. Снаружи будку можно обработать антисептиком и покрасить лаком или просто покрасить краской.

Смотрите видео: простая будка для собаки

Собачья конура своими руками — делаем быстро и правильно

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)

Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.

Материалы и инструменты для конуры

Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:

• доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
• саморезы по дереву длиной 52 мм
• шуруповерт
• ножовка с крупным зубом
• рулетка строительная
• карандаш
• 1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
• немного рубероида для гидроизоляции
• также использовал скобяные изделия — уголки
• лист фанеры 5 мм
• краска или антисептическая пропитка для дерева

Собачья конура — чертежи

Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.

 

На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.

• Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
• Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
• Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
• Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.

Как сделать собачью конуру своими руками — видео

Собачья конура своими руками — фото

Итак, переходим к работе.

• Готовлю материал на конуру

Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)

Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.

Для скрепления брусков использую саморезы по дереву

Далее усиливаю раму перемычками, утепляю и зашиваю фанерой.

И вот — результат

Утепленный пол для собачьей конуры готов.

Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.

Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.

Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.

Еще

Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)

Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.

Полы зашиты, переходим к задней части

Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.

Перед укладыванием шифера я предварительно добавил слой фанеры.

Завершающий этап — монтаж шифера. Крыша собачьей конуры готова.

Осталось покрасить и собачья конура готова!

Заключение

Итак, друзья.

Как видите друзья мои — сделать собачью конуру своими руками довольно не сложно. Стоит лишь приложить чуточку рукопопства и следовать моим пошаговым инструкциям!

Всем успехов!

фото, видео, чертежи, пошаговая инструкция – Сад и огород своими руками

В частных домах заводят крупных собак и держат их на улице в специальных будках. Небольшое строение защищает животное во время непогоды, согревает зимой. Будку для собаки несложно сделать своими руками по чертежам и размерам. Чтобы жилье было удобным, его делают с учетом габаритов питомца. Строительство собачьего домика не занимает много времени. Всю работу можно выполнить за один день.

Место для установки конуры

На загородных участках, кроме жилого дома, есть хозяйственные постройки. Иногда собак содержат там, вместе с сельскохозяйственными животными. Такой подход вреден для питомца. В сараях обычно не включают освещение. Темнота угнетает собаку, вынуждает постоянно находиться в настороженном состоянии. Она постоянно реагирует на звуки, издаваемые другими животными, грызунами и насекомыми. Собака становится беспокойной, раздражительной, развивается нервозность.

Читайте также!

В будке пространство ограничено. Собака может согреться там теплом своего тела, но его не хватит для обогрева большого помещения сарая. Хозяйственная постройка ограничивает свободу перемещения пса. Отсутствие возможности наблюдения за всем происходящим во дворе угнетает животное, делает его вялым, провоцирует сердечные болезни. Электрическое освещение в хозяйственных постройках отличается от дневного света. Поэтому зрение животного портится.

Для собак, живущих во дворе, устанавливают отдельную будку. Домик размещают на небольшом возвышении, чтобы в непогоду вокруг него не образовывались лужи и не накапливался снег. Тогда внутри конуры будет всегда сухо. Участок выбирают рядом со стеной здания или забором. Они защитят животное от холодного ветра. Собаки переносят сквозняки хуже, чем низкую температуру.

Конуру устанавливают в частичной тени деревьев, поскольку солнечный свет необходим для правильного развития животного. Грунт вокруг домика тщательно трамбуют или делают деревянный настил. Покрытие выбирают натуральное. От длительного контакта с асфальтом или бетоном развиваются заболевания лап.

Жилище для собаки устанавливают в отдаленной части двора. Животное нервничает от постоянного движения людей, если будку размещают близко к садовой дорожке. Пес начинает лаять и нервирует хозяев. В инстинктах собаки заложена охрана своей территории. Поэтому будку проектируют и устанавливают так, чтобы питомец все слышал и видел, не вылезая из нее. При хорошем обзоре территории он остается спокойным и надежно охраняет двор.

Размеры будки

Прежде чем построить жилье для собаки, определяют его размеры. Их подбирают в соответствии с габаритами питомца, чтобы будка получилась удобной и теплой. Собаки не нуждаются в просторном помещении для отдыха. Большая конура быстро остывает зимой и пес не может согреть все пространство теплом своего тела. Размеры подбирают так, чтобы в будке пес стоял, подняв голову, и разворачивался в любую сторону.

Для выполнения необходимых расчетов снимают мерки:

1. Для расчета высоты домика измеряют рост пса от линии пола до концов ушей, когда он стоит, подняв голову. К получившемуся значению добавляют от 5 до 7 см.
2. Длину получают после измерения животного от хвоста до носа, когда собака стоит. Для свободы перемещения добавляют от 4 до 15 см.
3. Параметры лаза определяют после измерения ширины грудной клетки. Для удобства добавляют от 4 до 6 см. Проем вырезают на высоте, равной расстоянию от земли до носа пса.

Для выбора подходящего размера пользуются таблицей:

Размер взрослой особи	Габариты будки	Размеры входа
Маленькие собаки	Высота 60 см, ширина 70 см, глубина 55 см	Высота 40 см, ширина 30 см
Собаки средней величины ростом до 70 см	Высота 80 см, ширина 115 см, глубина 75 см	Высота 45 см, ширина 35 см
Крупные собаки ростом до 100 см	Высота 95 см, ширина 135 см, глубина 100 см	Высота 60 см, ширина 40 см

Важно!

Если приобретен щенок крупной породы, например, овчарка, будку для него своими руками делают по размерам половозрелой особи. Малыши быстро растут. Поэтому строительство маленькой конуры нецелесообразно. Для английских мастифов, сенбернаров, кавказских овчарок и прочих крупных собак делают жилище с размерами 210х140х90 см, вход оставляют 75х40 см. Для бобтейлов, алабаев, лабрадоров, хаски, самоедов и прочих подойдет будка с параметрами 180х130х90 см и лазом 60х40 см.

Построение чертежа

Будку для собаки строят по схеме с размерами. Конструкцию с множеством деталей не делают. Разные перегородки, лесенки, проемы и выступы делают домик интереснее, но они мешают питомцу и не несут никакой практической ценности. Выбирают простую форму прямоугольника с односкатной крышей, чтобы питомец мог забираться на нее. Если места мало, проектируют вариант с двумя скатами. Сбоку предусматривают вход. Кровлю или одну из стен делают съемной для удобства чистки и обеззараживания. Пример простого чертежа показан на фотографии ниже.

Читайте также!

Для теплой будки основной материал для строительства – дерево. Оно практичное, экологически чистое, сокращает теплопотери. В местности с морозными зимами стены строения делают толстыми. Между двумя слоями основного материала вкладывают утеплитель. Для животных крупных и агрессивных пород дополнительно предусматривают вольер. Тогда конуру устанавливают внутри него.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать собачью будку, понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• шуруповерт;
• рубанок для обработки не строганных досок;
• рулетка;
• маркер;
• ножницы для резки металла.

До начала работы готовят материал для собачьей конуры. Понадобится основной материал для возведения стен, пола и крыши. Обычно будку строят из досок. Подойдет любая древесина, строганные доски, но не обработанные, обрезки или горбыль. Красиво выглядят строения из тонких бревен. Лишний декор не нужен. Добротная собачья конура из дерева сама по себе украшает двор.

Нежелательно использование для строительства любых пластиковых деталей. При нагревании искусственный материал выделяет токсичные вещества. Они провоцируют аллергические реакции у животного. Иногда собаки отказываются от построенного дома из-за неприятного запаха. Лаки и краски для обработки древесины не применяют. Они выполняют только декоративную функцию, ненужную и вредную для питомца.

В будке, обшитой металлом, собаке летом очень жарко. Зимой в таком строении холодно, поскольку железо не сохраняет тепло. Из металла делают сварной каркас, если конура предназначена для сильной собаки крупной породы. Но обычно правильно сделанные будки из деревянного бруса не уступают железным по прочности.

Шифер или плоские асбестоцементные листы не применяют в строительстве из-за их вреда для здоровья. Утеплители из прессованной строительной ваты, вспененного полистирола либо полиуретана не нужны. Они провоцируют аллергию и ухудшают обоняние собаки.

Важно!

Дерево не заменяют на ДВП или ДСП, применяемые для изготовления мебели. Они выделяют вредные вещества, а по прочности уступают натуральному материалу. От сырости плиты быстро приходят в негодность.

Чтобы построить утепленную будку, используют натуральные материалы, например, войлок. Лучше сделать двойные стены, закрыв теплый слой с обеих сторон, чтобы собака его не разорвала. При необходимости стены утепляют минеральной ватой. От стены ее отделяют слоем перлита. Он впитывает влагу и предупреждает раздражение дыхательных путей животного.

Пошаговая инструкция

Чтобы создать простейшую конуру, начинают с изготовления нижней части и пола. Эту часть делают в виде щита. К размерам длины и ширины, указанным на схеме, прибавляют по 12 см.

Порядок выполнения работы с фото:

1. Сборку выполняют на ровном покрытии. Выкладывают 4 бруса в виде рамы и скрепляют их друг с другом металлическими уголками.
2. На раме с одной стороны закрепляют гидроизоляцию. Ее делают из рубероида, пергамина. Чтобы слой не провисал, прибивают тонкие рейки. Крепление выполняют степлером.
3. После закрепления гидроизоляции вдоль рамы прибивают 2-3 бруска. Их окрашивают либо покрывают битумной мастикой для предупреждения гниения от контакта с землей.
4. Раму переворачивают и закладывают слой теплоизоляционного материала. Если он пылит, сверху укладывают полиэтилен.
5. Затем накрывают раму сплошным настилом из досок толщиной от 30 до 40 мм. Чтобы покрытие было цельным, используют шпунтованный материал.

Боковые стенки делают аналогично нижней части конуры, но без использования утеплителя и гидроизоляции. Для обшивки рамы используют доску толщиной 20 мм. Ширина боковой стены равна внутренней высоте будки, а длина совпадает с размером изготовленной нижней части. Боковые части соединяют с краями пола заподлицо, закрепляя металлическими уголками либо саморезами.

Совет!

Для удобства конструкцию во время сборки кладут на бок. Вертикальное расположение стен проверяют уровнем. Чтобы предупредить смещение, сверху их временно скрепляют рейками.

Затем делают заднюю стенку. Сборку выполняют по аналогии с боковинами. Размеры снимают с построенных деталей. Собранную торцевую часть ставят на место и скрепляют с боковыми стенами и полом.

Фасадную часть собирают по похожему принципу, но дополнительно делают отверстие для входа. Раму для него делают отдельно. Затем вставляют во фронтальную стенку и соединяют с ней. Фасад закрывают досками и скрепляют с боковыми деталями и низом.

Читайте также!

К построению крыши конуры приступают в последнюю очередь. Она полностью совпадает по размерам и конструкции с нижней частью строения. Готовую деталь ставят на место вниз обшитой стороной и скрепляют с другими стенками саморезами. Чтобы сделать будку теплее, добавляют на стены и кровлю изолирующий слой. Его закрывают влагостойкой фанерой. Иногда крышу делают длиннее и шире, чтобы создать тень в летнюю жару и защитить строение от непогоды.

Утепление на зиму

Дополнительная теплоизоляция собачьего домика нужна не всегда. Ориентируются на климатические условия местности и характеристики породы. Животные с густым и плотным подшерстком вообще не нуждаются в утеплении. Оно необходимо, если кожные покровы защищены плохо. Большинство собак хорошо переносят минусовую температуру, если в будке сухо и она стоит в защищенном от ветра месте.

Некоторые хозяева устраивают для своих питомцев электрическое отопление в будке для поддержания постоянной температуры. Это не приносит пользы питомцу. Собака болеет простудными заболеваниями. У нее начинается преждевременная линька. Сухой воздух в внутри конуры провоцирует выпадение шерсти.

Часто для теплоизоляции применяют минеральную вату. При правильной укладке она не вредит питомцу. Материал хорошо поглощает влагу. Поэтому при сборке стен укладывают защитную пленку для пароизоляции. Чтобы обезопасить легкие собаки, между стеной и минеральной ватой помещают перлит. Стены делают более толстыми для эффективной защиты.

Обычно небольшие строения утепляют войлоком. Он натуральный, хорошо защищает от мороза и ветра, обладает высокой паропроницаемостью. Чтобы утеплить им будку, вырезают куски по форме стен и закрепляют на внутренней стороне мебельными скобами. Для поддержания комфортной температуры в помещении на вход крепят дверцу из резины или плотного брезента.

Совет!

Простой и надежный вариант утеплителя – изношенные ватные одеяла. Их укладывают внутрь стен, закрывая обшивкой. Иначе животное быстро разорвет утеплитель.

Правила ухода за собачьей будкой

Жилье для питомца нуждается в своевременной уборке. Иначе там быстро накапливается грязь, появляются паразиты. Помещение убирают каждый месяц. Кроме обычной процедуры, периодически проводят дезинфекцию. Летом конуру обеззараживают каждый месяц. В остальное время – 1 раз в 3 месяца.

Небольшой размер лаза не позволяет провести тщательную уборку и обработку всех поверхностей. Поэтому для удобства крышу будки делают съемной. Во время уборки конуру очищают от объедков, остатков костей, мусора, испорченных собачьих игрушек. Затем на все поверхности распыляют препарат против паразитов. Пока раствор не высохнет, питомца оставляют на улице.

С постройкой собачьей конуры можно справиться, не имея строительных навыков. Самую простую конструкцию сооружают в виде прямоугольного закрытого ящика с входом. Для строительства используют деревянные доски. При необходимости будку утепляют натуральными материалами.

 

Своими руками будка для собаки

Перед тем как заводить собаку, стоит задуматься о том, где будет жить животное. Построенная своими руками будка для собаки, порадует вашего друга. Смастерить для питомца удобное жилище можно из самых простых подручных материалов за короткое время. Нужно правильно выбрать размеры жилищ для пса, чтобы животное чувствовало себя уютно и защищено в любое время года, будь то осень, зима или жаркое лето. Будка для домашнего любимца, смастеренная собственноручно, станет дополнительным украшением участка.

Расположение будки на участке: основные правила

Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:

• будка располагается рядом со входной дверью дома;
• со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
• обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
• место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
• располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
• рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.

Размеры будки для собаки

На первом этапе строительства жилья для собаки нужно определиться с ее размерами. Они зависят от размеров питомца. Животное может относится к одному из 3 типов.

Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:

1. Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
2. Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
3. Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.

Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.

Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.

Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке.  Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.

Из какого материал лучше делать будку

Владелец животного сам определяется с размерами конструкции и ее местом расположения. Сначала выбирается материал для строительства. Далее рассчитать потребность в строительном материале.

Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:

1. Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
2. Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
3. Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
4. От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
5. Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.

После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.

Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.

Будка для собаки с навесом

Будка с навесом подходит для крупных сторожевых псов. Навес защищает животное от дождя и снега, но в то же время позволит ему спокойно сторожить участок.  Площадка под навесом должна быть таких же размеров, как и сама конура или немного больше, чтобы все тело животного могло разместиться на ней.

Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:

• овчарка;
• маламут;
• хаски;
• мастиф;
• сенбернар.

Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.

Как построить будку для собаки на зиму

Есть разные мнения по поводу утепления собачьей конуры на зиму. Некоторые владельцы животных считают, что теплая будка нужна только гладкошерстным псам. Стоит помнить, что суровая зима предполагает большие морозы и животному даже с длинной шерстью будет холодно.  Поэтому, для комфорта питомца, будку утепляют.

Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза.  Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.

Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.

Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.

Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.

Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.

Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки

Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры.  Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.

Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.

Пошаговая инструкция:

1. Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см. 
2. Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
3. Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
4. Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
5. Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен  размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
6. Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
7. Крепление всех стен.
8. Утеплитель на стены будки.
9. Внутренняя обшивка стенок.
10. Закрепление крыши к стенам.
11. Закрепление брусков под утеплитель.
12. Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
13. Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
14. Обивка досками утеплителя крыши.
15. Покрытие крыши кровельным материалом.

Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.

После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.

Уход за собачьей будкой

После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.

Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.

В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.

Необычные будки для собак

Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет. Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик. Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.

Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера. Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород. Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.

Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.

Простая будка для маленькой собаки — видео

Будка для собаки своими руками: чертежи, размеры и фото

Удобная теплая будка — залог хорошего самочувствия и настроения собаки. Если животное страдает от холода, жары или сырости, рано или поздно начнутся проблемы со здоровьем. Если в ваши планы не входит покупка готового домика, то будку для собаки своими руками вы сможете соорудить даже из остатков строительных материалов.

Варианты конструкций

Недавно подписчик написал пошаговое руководство как сделать курятник своими руками на 20 кур и также разместил вторую работу, в которой делал сарай своими руками, рукомендуем вам к прочтению.

Каждый хозяин сам решает, какое жилище построить для своего четвероногого друга:

• Самая простая будка представляет собой дощатый короб с односкатной крышей и небольшим козырьком для защиты от солнца или осадков.
• Более сложный вариант — будка со встроенным навесом. В конуре животное спит, а под укрытием может заниматься своей охранной деятельностью без риска промокнуть или перегреться.



• Многофункциональная конструкция, состоящая из домика с тамбуром, оборудованным местом для кормления и отсеком для хранения съедобных припасов. Просторный крытый вольер превращает будку в настоящее жилье премиум класса для любимца крупной породы.

При содержании сразу нескольких животных или собаки со щенками габариты помещения рассчитываются на одновременное пребывание всех жильцов. Если питомцы не очень дружны, рекомендуется разделить его перегородками и оборудовать отдельные лазы.

Место для будки выбирается на ровной площадке или небольшом возвышении для предотвращения затопления дождевыми или талыми водами. Чтобы собака не лежала на сырой земле, будку нужно поставить на невысокие дощатые подмости.

Принципы конструирования и чертежи

Как правило, хозяин начинает строить домик «на глазок», исходя из своих соображений насчет удобства и комфортности для собаки. Но опытные собаководы дают вполне определенные рекомендации, как сделать будку для собаки, чтобы она была максимально приспособлена под нужды животного.

Габариты сооружения выбираются в зависимости от размеров питомца. Для этого предварительно измеряются его длина, высота в холке и с головой, ширина груди.

Чертеж составляется с учетом замеров:

• продольный размер будки равен длине от головы до основания хвоста, чтобы собака могла свободно лечь;
• ширина назначается по высоте животного в холке;
• самая высокая точка домика должна находиться не ниже уровне макушки;
• ширина лаза принимается немного больше ширины груди, а его высота — чуть меньше размера собаки в холке.

Такая конструкция учитывает особенности поведения животного, дает ему возможность чувствовать себя удобно. В зависимости от крупности породы размеры будки для собаки разбросаны в пределах от 60х70х80 см до 210х140х100 см. Если питомец еще молодой, делается небольшой запас на вырост.

Материалы

Для строительства домика можно использовать безопасные для собачьего здоровья материалы:

• дерево;
• влагостойкую фанеру;
• кирпич;
• блоки;
• плиты OSB;
• сэндвич-панели.

Крыша домика устраивается из любых кровельных материалов. Отлично подойдут оставшиеся от строительства дома или беседки профлист, металлочерепица, рубероид. Чтобы периодически чистить и обрабатывать собачье жилище, крышка делается съемной или откидной.

Некоторые умельцы сооружают конструкцию из оцилиндрованного бревна. Внешне она выглядит как настоящая изба, только в миниатюре. Конечно, это не самый бюджетный вариант, но рядом с бревенчатым срубом хозяев смотрится вполне органично.

Теплоизоляция — теплая булка для собаки

Собаки с густой шерстью могут содержаться на улице круглый год. Это Алабай, Немецкая или Швейцарская овчарка, Лайка, Хаски и другие. Но несмотря на то, что у животных высокая температура тела, а кожу защищает плотный подшерсток, будку желательно хорошо утеплить.

Сильные морозы могут привести к переохлаждению и даже гибели животного. Особенно гипотермия опасна для щенков. Если в регионе зимы мягкие, следует предусмотреть защиту на случай внезапных холодов.

Для утепления будки используются натуральные материалы — дерево, сено, солома, войлок, минеральная вата. Собаководы рекомендуют стелить на пол сосновые или еловые стружки — запах смолы этих деревьев отпугивает блох.

Можно применять полимерные утеплители — пенопласт или пенополистирол. Они эффективны даже при малой толщине слоя, не боятся влажности. Чтобы собака их не грызла, нужно принять меры. Для этого теплоизоляцию защищают какой-либо устойчивой к собачьим зубам обшивкой — фанерой, ОСП, доской.

Быстрый прогрев обеспечивают панельные или пленочные обогреватели. Их монтируют под внутреннюю обшивку и подключают к ближайшему источнику питания.

Лаз в конуру в сильные морозы можно прикрыть шторкой. Она защитит домик от проникновения холодного воздуха, ветра и снега.

Как построить будку-навес

Для временного содержания собаки, например летом на даче, можно обойтись облегченным вариантом — небольшим навесом на опорах. Он убережет питомца от дождя в случае непогоды или палящих лучей солнца.

Будку-навес можно установить в открытом вольере, пристроить к дому или забору. Пригодятся остатки строительных материалов: для каркаса — бруски, обрезки труб, для крыши — доски, профлист, металлочерепица.

Если опоры металлические, их забивают в землю, обвязывают по верху брусками или профильной трубой, укладывают обрешетку и кровельные материалы. Под навесом рекомендуется установить влагоустойчивый лежак на ножках или дощатый настил.

Деревянные стойки можно не вкапывать, а только соединить с горизонтальными нижними и верхними обвязочными брусками. Поскольку у такого сооружения нет надежной опоры, ветер может перевернуть постройку. Чтобы этого не случилось, рекомендуется прочно закрепить каркас к земле, забору или стене.

Как сделать будку из бруса, фанеры или OSB

Простой способ изготовить дом для собаки — обшить фанерой или ОСП деревянный каркас из бруса. Эти материалы недороги, экологически безопасны, легко обрабатываются.

Брус нужно хорошо просушить, так как свежее дерево сильно усыхает и коробится. Оптимальное сечение пиломатериала 40х50, 50х50 мм.

Влагостойкая фанера изготавливается из шпона деревьев с пропиткой органическими смолами. Стоит она в 1,3-2 раза больше, чем ориентированно-стружечная плита, которая производится из отходов древесины. По свойствам материалы очень близки, поэтому чаще для строительства собачьего жилья применяется недорогая ОСП.

При желании можно окрасить стенки готовой будки водостойкими составами, отделать их любыми декоративными материалами. Защита от увлажнения и солнца значительно продлевает срок службы конструкций на основе древесины.

Для строительства понадобятся:

• бруски 40х50 или 50х50 мм для каркаса;
• фанера или ОСП для обшивки;
• доски для настила;
• саморезы по дереву, гвозди;
• кровельный материал — профлист, гибкая или металлочерепица (оставшаяся от кровли дома или беседки), рубероид, шифер;
• утеплитель — пенопласт толщиной 20 мм;
• лобзик, молоток, шуруповерт.

Некоторые магазины предлагают распил материалов по размерам покупателя, поэтому отправляясь за покупкой, нужно прихватить с собой чертежи будки для собаки. Готовый комплект останется только собрать как конструктор и установить на место.

Первый этап — сборка каркаса. Нарезанные бруски соединяются саморезами. Можно сразу прибить доски пола, что придаст конструкции начальную устойчивость и облегчит дальнейшие работы.

Второй шаг — обшивка домика фанерой или ОСП. Лаз для собаки желательно прорезать заранее. Края материалов отшлифовать, чтобы не было заусенцев.

Третий этап — устройство крыши. Можно положить ту же фанеру или ОСП, но сверху потребуется обязательная защита от дождя и снега кровельным материалом, например, рубероидом или мягкой черепицей.

Наружная отделка выбирается по своему вкусу: водостойкая окраска, облицовка вагонкой, блокхаусом, ПВХ. Если между фанерой и обшивкой уложить пенопласт или другой утеплитель, получится отличный теплый домик для питомца.

Будка из поддонов

Прочную практичную конуру можно соорудить из любых подручных материалов. На складах при упаковке продукции или стройматериалов используются поддоны, которые иногда выбрасываются за ненадобностью.

Щиты изготовлены из брусков и досок, они и пригодятся для устройства конуры. Перед началом работы паллеты нужно разобрать, пиломатериалы рассортировать, а один поддон оставить для днища будки.

Каркас изготавливается из брусков, обшивается рейками изнутри и снаружи. Между слоями помещается утеплитель.

Крыша одно- или двускатная. Ее желательно также утеплить. При необходимости прикручиваются откидные петли — и бюджетная теплая будка для собаки готова.

Будка из бочки

Еще один вариант простого и быстрого в изготовлении жилища для собаки — будка из бочки, вышедшей из употребления. Годится деревянная, металлическая или пластиковая тара за исключением той, где хранили мазут, токсичные или сильнопахнущие вещества.

Бочку нужно установить на бок и опереть со всех сторон на прочные подставки. В крышке (при наличии) прорезается лаз. Вместо нее можно изготовить панель из досок или толстой фанеры и закрепить по торцам емкости. Внутреннее пространство утепляется любым доступным материалом.

Дом для охранника

Собаки охранных пород — Немецкая или Кавказская овчарки, Московская сторожевая, Ризеншнауцер, Алабай и другие — обладают средними или крупными размерами. Они активны, нуждаются в постоянном движении, поэтому будка для животного, как правило, большая и сооружается в комплексе с вольером.

Домик для охранников изготавливается по тому же алгоритму, что и для обычных собак. Параметры конуры исходя из особенностей телосложения животного:

• высота 90-120 см;
• ширина 60-90;
• длина 130-180 см.

В передней стенке прорезается лаз 40-50 см на 50-60 см. Конструкция крыши чаще односкатная, так как сторожевые собаки любят запрыгнуть наверх и охранять вверенную им территорию свысока. Если пристроить к домику лесенку или горку, получится хороший тренажер для активных упражнений.

Будка устанавливается на защищенном месте двора или в вольере, но может быть частью самого вольера и иметь с ним общие опоры, настил, стены. Это уже довольно основательное сооружение, для строительства которого потребуются серьезные навыки и более разнообразные материалы.

Будка из кирпича или блоков

Кирпичная или блочная постройка — не самый популярный вариант из-за дороговизны материала. Но по прочности и долговечности она превосходит все остальные виды. Такое сооружение может использоваться десятилетиями и стать приютом не для одного поколения собак.

Строительство будки из кирпича или блочных материалов аналогично капитальному дому, пусть в незначительных объемах, и включает этапы:

• Расчистка, выравнивание и разметка площадки.
• Подготовка траншеи 15х30 см по периметру.
• Укладка стержней арматуры.
• Приготовление бетона и заливка в котлован.
• Набор прочности 3-5 дней.
• Кладка стен в полкирпича с перевязкой швов и углов.
• Монтаж перемычки над лазом из металлических уголков или дубовой доски. Если хватает мастерства, можно выложить проем в виде арки без применения перемычек.
• Установка стропил, обрешетки.
• Укладка гидроизоляции, кровли. Можно сделать отдельную крышку с механизмом подъема для облегчения смены подстилки и уборки.

Кирпич, газо- или пенобетон прекрасно сохраняют тепло, но для зимнего проживания собаки не лишним будет дополнительное внутреннее утепление. Наружная отделка согласно общему стилю усадьбы придаст постройке завершенный вид, подчеркнет ее солидность и основательность.

Видео как сделать утепленную будку для собаки за 10 минут

Заключение

Будка для собаки своими руками — прекрасный способ создать комфортные условия для проживания четвероногого друга на улице. При временном содержании в теплый сезон подойдет простой легкий навес на 4 опорах, зимний вариант требует более прочной конструкции и хорошего утепления.

Для бюджетных домиков используются недорогие стройматериалы или даже деревянная тара, вышедшая из употребления. Конструкции премиум класса требуют вложения немалых средств, но результат будет более добротным и впечатляющим.

чертежи и размеры собачьей конуры. Как сделать домик из дерева и подручных материалов?

Хозяева, по-настоящему заботящиеся о своих питомцах, знают, как важно для животного иметь свое жилище. Оно должно учитывать все особенности обитателя и выполнять защитные функции. Конечно, сейчас не является проблемой покупка готовой конуры для собак любого размера, однако постройка домика своими руками принесет удовлетворение и будет оптимальным вариантом в соотношении цена-качество.

Особенности конструкции

В первую очередь необходимо разобраться, что представляет собой собачья конура. Первостепенной задачей будки является защита животного от непогоды, кроме того, она необходима для отдыха и сна. Самое главное условие – жилище должно понравиться вашему питомцу. Ни в коем случае нельзя принуждать животное жить там, это может вызвать агрессию или другую отрицательную реакцию.

Чтобы будка для собаки, построенная своими руками, приглянулась псу, следует придерживаться следующих требований к конструкции конуры.

• Устойчивость и прочность. Особенно важен этот фактор для крупных пород. Некоторые собаки имеют потребность залезать на крышу, это тоже нужно учитывать при строительстве.
• Непродуваемость. Даже сильный ветер и продолжительные осадки не должны навредить собаке, находящейся в домике.
• Влагоизоляция. Подстилка на полу обязана быть сухой.
• Отсутствие посторонних запахов. Материалы, использующиеся для строительства, не должны источать резких ароматов. Поскольку обоняние у животных сильно развито, это может вызвать раздражение, аллергию, слезоточивость или другие неприятные ощущения.
• Комфортный микроклимат внутри. Будка предназначена для того, чтобы спасать питомца в жару и защищать от холода в морозы.
• Отсутствие травмоопасных предметов. При строительстве следует исключить любой риск травмирования собаки.
• Ощущение безопасности. Необходимо обеспечить животному достаточный обзор вокруг будки, свободный и быстрый выход из нее, приемлемый для всех ареал возможных действий пса при нахождении его на цепи.

Помимо указанных требований, которые обязательно следует учитывать, есть и менее значимые факторы. Например, стоимость материала, простота конструкции, дизайн, месторасположение в рамках двора.

Как сделать?

Не нужно думать, что смастерить будку в домашних условиях невероятно сложная задача. На самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд. Единственным условием является необходимость составления проекта и чертежа, чтобы выбрать оптимальный вариант домика и определиться с количеством используемого материала.

Собачья конура по своей конструкции представляет собой обычную коробку, которую можно усложнить в зависимости от поставленных задач, например, достроить тамбур или обустроить жилище для двух и более собак.

Чтобы возвести сооружение, понадобятся определенный набор столярных инструментов и строительные материалы в соответствии со сделанным чертежом.

Необходимый инструментарий и материалы

Для начала разберемся, какие виды стройматериалов подойдут для строительства конуры. Как правило, наиболее востребованы конструкции, выполненные из дерева. Лучше выбирать хвойные породы, они более стойко переносят различные климатические нагрузки.

В качестве каркаса используется брус с площадью сечения от 7 до 12 см, его же применяют для перекрытий. Обшивку делают из досок толщиной 3-4 см или листов фанеры. Финальная отделка возможна с применением вагонки.

Конструкции из бревен получаются более массивными, но зато они устойчивее и прочнее. Главное, чтобы для них хватило место на участке.

Все деревянные элементы необходимо тщательно шкурить и шлифовать, а после покрывать антисептиком.

Специалисты также не исключают использование металлических деталей. Для обшивки подойдут листы, а для каркаса – профиль. Имейте в виду, что железо нагревается и остывает быстрее, поэтому в жарком или, наоборот, холодном климате лучше его не выбирать. Иначе в жару внутри будет душно, а в мороз – холодно.

Можно конструировать убежище из имеющихся в наличие подручных материалов. Некоторые умельцы создают интересные функциональные конструкции из поддонов или вышедшей из обихода старой мебели.

В качестве гидроизоляции подходят различные настилы типа рубероида либо наливные силиконовые материалы. Главное, на что стоит обратить внимание, запах. Его не должно быть. Если планируется утеплить сооружение, то для этих целей подойдет утеплитель из пеноплекса или минеральная вата.

Есть ограничения по использованию нескольких видов материалов. Специалисты предупреждают, что лучше отказаться от использования ДСП, поскольку при намокании этот материал разрушается, а при нагревании под солнцем может источать вредные вещества. По этим же соображениям следует с осторожностью относиться к пластику. Асбоцемент, из которого изготавливают шифер, тоже не годится, поскольку он опасен для здоровья.

 Инструменты

Набор инструментов подбирается в зависимости от материалов, использующихся для строительства. Среди основных перечислим следующие:

• рубанок;
• ножовка по дереву или металлу;
• молоток;
• болгарка;
• шуруповерт и дрель;
• стамеска;
• отвес и строительный уровень;
• длинная линейка или рулетка;
• кисти для обработки поверхностей специальными противогрибковыми средствами.

Чертежи и проект

Предварительное проектирование и чертеж значительно упростят работу и позволят избежать досадных ошибок при строительстве. Проект, как правило, включает в себя несколько основных пунктов.

Размеры

Перед началом работы следует правильно определить размеры собачьей будки, зависящие от габаритов питомца. Среднюю высоту любой будки можно рассчитать, если к росту пса в холке прибавить 20 см.

Когда животное заходит в конуру, оно обычно разворачивается мордой к выходу и укладывается на пол. Для комфортного расположения нужно предусмотреть длину равную размеру собаки от кончика хвоста до когтей передних лап, вытянутых вперед, с прибавлением 15 см.

Чтобы пес при желании смог лечь и поперек будки, ширина и длина отмеряются одинаково. Квадратная форма убежища – наиболее оптимальный вариант, по мнению опытных заводчиков.

Ни в коем случае нельзя чрезмерно увеличивать размеры, думая, что собаке тесно. Зимой она будет обогревать дом своим теплом, что проблематично сделать при наличии большого внутреннего объема.

Величина лаза определяется следующими параметрами питомца:

• высота – рост в холке с добавлением 12 см;
• ширина – размер собачьей груди, увеличенный на 10 см.

Если домик строится, когда щенок еще мал, то ориентироваться нужно на стандартные габариты породы. В связи с этим собак делят на три категории.

• Маленькие. К ним относятся пудели, мопсы, таксы, терьеры мелких пород, пекинесы.
• Средние. Среди них бультерьеры, ротвейлеры, боксеры, шарпеи, доберманы, черный терьер.
• Крупные. В эту группу входят кавказская овчарка, дог, боб-тейл, волкодав.

Примеры расчета параметров конуры для разных пород собак.

1. Для лайки или хаски. Оптимальная длина и ширина будки 1 метр, высота – 0,9 м. Вход не очень большой – 30 х 50 см. Порог – 15 см. Шторка из мешковины или рогожки должна закрывать вход с нахлестом на порожек и боковые косяки.
2. Для овчарки. Внутренняя площадь – 0,8х0,9 м, высота – 80 см. Габариты лаза – 0,5х0,4 м. Лучше организовать перед входом порог, чтобы грязь оставалась снаружи.
3. Для кавказца или волкодава внутренний размер составит 1х0,9х1,2 м, а вход примерно 0,5х0,6 м.
4. Для маленькой собачки типа таксы длина и ширина составят 0,7 и 0,55 метра соответственно, высота лаза будет 0,6 м.

Схемы и чертежи

Сделав все расчеты, измерив собаку, нужно придумать форму конструкции и начертить ее схему. Эскиз необходим при строительстве любого сооружения, даже несложного типа будки. Во-первых, он помогает четко выстроить общую концепцию, а во-вторых, определиться с размерами и количеством материалов. Кроме того, на стадии прорисовки отметаются все ненужные излишества, и конструкция получается лаконичной и понятной.

Простая схема предполагает только сам домик прямоугольной формы. Основные детали: 4 стены, три из которых глухие, а четвертая с отверстием-лазом, кровля с уклоном к задней стенке, гидроизолированный пол. По советам кинологов, вход лучше сделать не в центре, а чуть сместить его к стене.

Более сложные варианты содержат настил перед входом, на котором удобно кормить собаку, или тамбур внутри конуры.

Многие питомцы обожают сидеть на крыше своего жилища, поэтому было бы неплохо разработать для него лежанку именно там. В этом случае крышу делают односкатной и практически прямой, без уклона. Если большие животные сами могут запрыгивать наверх, то для маленьких придется построить лесенку.

Чтобы все предметы, необходимые питомцу, были в одном месте, многие владельцы в конуре организовывают место для их хранения – чердак, например. Заводчики не рекомендуют хранить там корм, поскольку собака обязательно попытается его достать.

Не желательно излишне увлекаться дизайном убежища. Главное, оно должно защищать собаку от непогоды и быть комфортным для отдыха.

Крыша

Конструкция крыши бывает разной, и это тоже нужно предусмотреть в чертеже. Ее размеры и вид зависят от общего дизайна будки. Более простая модификация – с односкатной крышей. Следует помнить, что поверхность должна располагаться под уклоном, чтобы на ней не задерживалась вода.

Несколько сложнее двускатные варианты. Если перед входом оборудована площадка для кормления, то желательно ее тоже оградить сверху кровлей.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим различные варианты постройки стандартных будок для собак.

Обычная деревянная

Для того чтобы сколотить простой вариант конуры прямоугольной формы с односкатной крышей, достаточно следовать инструкции специалистов и делать все аккуратно.

1. Сборка пола. Изготовление каркаса осуществляется из бруса сечением 12 см. Чтобы получить квадратную или прямоугольную форму, понадобятся четыре бруска. Из них выкладывают раму и скрепляют ее строительными уголками. Для устойчивости и надежности конструкции внутри следует предусмотреть дополнительное диагональное крепление или перемычки. С обеих сторон каркас обшивается досками толщиной не более 5 см. Снизу обшивку прокладывают рубероидом или толем, которые служат гидроизоляцией. В качестве крепления подойдут степлер или рейки. Теплоизоляционный материал закрепляют между дощатыми слоями. Вместо ножек набиваются 3-4 бруса вдоль всего пола. Их необходимо покрыть битумом, что убережет их от гниения при контакте с землей.
2. Установка стоек. В углах конструкции вертикально крепятся несущие для стен с помощью саморезов или уголков. Для них лучше выбрать тот же брус, что и для пола.
3. Каркас стен. Между основными угловыми стойками прикручиваются горизонтальные лаги на расстоянии 25-30 см друг от друга.
4. Конструирование входа. Сначала нужно сделать раму для лаза из бруса сечением 4-5 см. При этом две вертикальные детали соединяются с полом на расстоянии равном ширине входа, а горизонталь между ними устанавливается по высоте, запланированной для конкретной собаки.
5. Обработка всех элементов антисептиками и сушка.
6. Облицовка. Стены обшиваются по аналогии с полом. Получается двухслойная облицовка, между слоями которой прокладываются тепло- и влагозащитные материалы. Специалисты обращают внимание, что для внутренней облицовки можно взять обычную хорошо зашкуренную доску толщиной от 3 до 4 см, а с внешней стороны использовать вагонку – она придаст будке декоративный вид.
7. Антисептическая обработка облицовки.
8. Конструирование крыши. Профессиональные собачники предлагают делать кровлю съемной, чтобы облегчить доступ для уборки внутри конуры. Поэтому эта деталь делается отдельно, а потом соединяется с будкой. Для изготовления пригодятся доски и брус. В качестве верхнего покрытия используется шифер или мягкая кровля, а также будет уместен любой другой подобный материал. Крыша нуждается в гидро- и теплоизоляции. Не забудьте пропитать дерево противогрибковыми средствами. При конструировании учитывайте, что кровлю необходимо сделать чуть больше самой будки, получая таким образом козырьки и водоотводы.
9. Покраска. Красить домик не обязательно, но если это делать, то только снаружи, либо покрыть лаком. Материал следует выбирать натуральный, без резких запахов.

С тамбуром

Для более комфортного проживания своих питомцев владельцы обустраивают будку с тамбуром. В этом случае внутреннее пространство делится на две части.

• Первая, около входа, предназначена для защиты от сквозняков.
• Вторая, у дальней стенки, является спальным местом. Она меньше по площади, поскольку собака сворачивается во время сна клубочком – так лучше сохраняется тепло.

Отделения разделены перегородкой, которая может быть съемной. Алгоритм строительства аналогичен действиям при постройке обычной конуры.

На 1 этапе собирается каркас пола, затем его утепляют и обшивают.

Далее собирается коробка из вертикальных стоек, после чего к ним прикрепляются горизонтальные лаги.

На последующем этапе собирается рама для входа и аналогично ей – перегородка. Для их строительства используется брус сечением 4х4 см. Обшивают съемную стенку с двух сторон фанерой, а между слоями нужно проложить утеплитель. Для того чтобы перегородка была мобильной, специалисты предлагают установить на стены готовые вертикальные пазы, в которые она будет вставляться. Либо можно изготовить подобные детали самостоятельно из реек с помощью фрезы.

После обработки дерева антисептическими средствами, домик облицовывают выбранным для этих целей материалом. Нельзя забывать об утеплении конуры. Лучше применять экологически безопасные материалы, которые не принесут вреда животному.

Предпоследний этап – сборка крыши. Следует отметить, что в случае со съемной перегородкой кровля нужна открывающаяся.

Если предполагается создать двускатную крышу, то имейте в виду, она подходит только для небольших домиков, так как имеет определенный вес и ее трудно поднимать.

Из камня

Если конура строится на постоянном месте внутри двора, то подойдет капитальная каменная постройка. Камень, кирпич, бетон – отличные варианты для строительства, поскольку они являются природными и могут обеспечить животному естественные условия проживания.

Технология постройки.

1. Сначала выполняется разметка участка под строительство, для чего используются колышки и веревки.
2. Далее по периметру роется траншея глубиной – 15 см, шириной – 25 см.
3. В полученный ров засыпается пятисантиметровый слой песка, сверху наливается вода. Процедура необходима для естественной усадки.
4. Затем выкладывается слой из бетона толщиной 5 см. Для выравнивания применяют строительный уровень. Как только бетонная поверхность схватится, можно приступать к выкладыванию кирпичей.
5. Первоначальный кирпичный уровень следует выложить следующим образом: кирпич кладут тычком, а в качестве соединительной смеси выступает цемент.
6. Начиная со второго ряда, кладка может быть обычной, порядной. Ее продолжают до тех пор, пока стенка не достигнет уровня в 10 см над землей.
7. Внутреннее пространство заполняется песчано-щебеночной смесью, образуя подушку. На нее укладывается рубероид либо другой гидроизолирующий материал.
8. Сборка пола. Вдоль стен располагают бруски сечением 5х5 см, между ними – перемычки. Далее застилается двухслойный пол из фанерных листов или досок.
9. Если пол застелен, то продолжается возведение стен. При строительстве не нужно забывать затирать швы между рядами.
10. При возведении лицевой стены оставляется место под лаз. На необходимой высоте устанавливается перемычка из доски. На ней впоследствии можно будет закреплять шторку.
11. Конструирование крыши для каменной будки аналогично деревянной. Сначала строится рама, которая обшивается, гидроизолируется и утепляется. Затем она закрепляется на конуре и покрывается кровельным материалом.

Как обустроить?

При строительстве жилища для собаки помните, что за ним требуется регулярный уход. Поэтому необходимо заранее предусмотреть доступ внутрь для этих целей. Конура чистится и дезинфицируется противопаразитными средствами. Санитарные правила предусматривают еженедельное проведение генеральной уборки, а также дезинфекции.

Естественная нора из камня должна поддерживаться в сухости, для чего следует регулярно менять подстилку. Если подстилка состоит из соломы, ее выметают и настилают новую. Рогожку можно выбивать и стирать. Если это матрас, то он должен иметь съемный чехол для стирки. Зимой подстилку меняют дважды, а летом можно обойтись и без нее.

Пол в собачьем домике лучше сделать из жесткого покрытия. Поролон или пенопласт будут в миг разодраны острыми когтями и зубами.

Если предполагается содержать в будке несколько собак, то требуется увеличить площадь внутреннего пространства. Для каждого питомца нужно предусмотреть отдельную лежанку, расположенную вдоль стены.

Для домашних собак тоже необходим личный уголок, однако строительные материалы могут и не потребоваться. Достаточно использовать ткань или ширму. Оборудованная лежанка-укрытие с крышей необходима маленьким животным, чтобы они имели возможность спрятаться и отдохнуть.

Утепление

Перед тем как утеплить будку, деревянные детали обрабатывают специальными средствами против появления плесени и грибка. Только после такой обработки можно работать дальше.

В первую очередь пол застилается пергаментом, играющим роль пароизолятора. Его прикрепляют с помощью строительного степлера. Следом настилают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс. Следующий слой снова из пергамента. Он нужен, чтобы оградить собачьи лапы и дыхательные органы от мелких частичек утеплителя.

Поверх утеплительных слоев крепится лист фанеры. Не забывайте, что его необходимо тщательно отшлифовать, дабы избежать заноз. По той же технологии обшивают стены. В холодное время года вход следует оборудовать шторкой из плотной ткани, что создаст дополнительную защиту.

Иногда владельцы устанавливают внутри дополнительную съемную перегородку, образуя тамбур, препятствующий распространению холода. Кроме того, внутреннее пространство уменьшается, что позволяет животному быстрее согревать конуру своим теплом. Летом перегородку снимают, увеличивая площадь – становится прохладнее, и собака может располагаться свободнее.

На пол для тепла стелют теплую подстилку. В качестве нее могут использоваться сено и солома. Собаководы уверяют, что вторая лучше – от нее меньше пыли. Опилки не подходят для конуры, так как они быстро сыреют и слеживаются.

Где разместить?

Месторасположение собачьей конуры лучше выбирать, ориентируясь не столько на свои предпочтения, сколько на повадки питомца. Также обязательно следует принимать во внимание климатические условия того места, где будет стоять конструкция.

• Помните, что будку необходимо защитить от солнцепека, значит, нельзя располагать ее на открытом пространстве.
• Чтобы оградить жилище от ветра, лучше поставить его рядом с забором или стеной дома.
• Обязательно предусмотрите небольшое возвышение для дна будки, позволяющее исключить риск появления сырости внутри.
• Все подходы к укрытию, дому и воротам должны хорошо просматриваться собакой. Не загромождайте пространство рядом с будкой, тогда питомцу будет комфортно и спокойно в ней жить. В противном случае животному придется при любом шорохе выбегать для оценки обстановки, она начнет беспокоиться и лаять.
• Место для установки собачьей конуры целесообразнее выбирать подальше от постоянных раздражителей типа проезжей дороги, тротуара или детской площадки. Особенно важен этот критерий для беспокойных молодых собак, иначе они будут постоянно лаять.

Интересные примеры

Собачья будка, сделанная с заботой и любовью для своего питомца, должна не только радовать глаз хозяина, но и приносить удовольствие собаке.

Конура из подручных материалов выглядит уникально. Мастера-умельцы придумывают интересные варианты.

Для домашних любимцев, живущих в квартирах, тоже требуется своя территория, где они будут чувствовать себя комфортно и смогут отдохнуть от домочадцев.

О том, как сделать будку своими руками, смотрите в видео ниже.

Как построить питомник собак: Обитель собак

Построить питомник собак может быть одной из самых приятных глав в жизни родителей родителей. Это будет много работы, но это также будет много веселья. В то время как мы все любим удобство покупки одного, качественные собачьи будки недешевы. Вот почему все больше и больше домашних животных склоняются к собачьим питомникам.

Питомники для собак DIY значительно дешевле, более настраиваемы по сравнению с коммерческими разновидностями с точки зрения внешнего вида и размеров, и могут быть сделаны с любовью.Вы также можете разрешить другим членам семьи участвовать в проекте.

Преимущества и недостатки

Питомник для собак на открытом воздухе служит укрытием, похожим на собачий домик, и огорожен. Существуют многочисленные преимущества, а также недостатки наличия питомника собак, и эти факторы необходимо учитывать при принятии решения о том, хотите ли вы создать свой собственный питомник собак.

Наиболее заметным преимуществом создания питомника для собак является то, что он представляет собой постоянную и очень прочную конструкцию.Тем не менее, это может стать недостатком для родителей домашних животных, которые планируют переехать или живут в образе жизни, где они должны перемещаться с места на место. Питомники для собак DIY спроектированы таким образом, чтобы быть постоянной конструкцией, поэтому, когда возникнет необходимость в выезде, будет сложно разобрать конструкцию.



Наши меховые дети могут получить выгоду от собственного проживания. Питомники позволяют собаке проводить больше времени на свежем воздухе и выполнять пассивные упражнения. Питомник, который правильно сконструирован, может быть безопасным и безопасным местом для собаки для выполнения некоторых пассивных упражнений.

Тем не менее, родители домашних животных, как правило, слишком полагаются на питомники собак. Поскольку собаки содержатся в питомнике, это может сдерживать физическое и социальное благополучие собаки. Наши собаки нуждаются в регулярном взаимодействии, которого можно достичь больше, если собака остается в доме, где члены семьи могут свободно общаться с ним. Вот почему существует значительное различие в общем поведении собак между теми, кто остается в питомнике, и теми, кто остается в помещении. Когда собака заблокирована, ее поведение будет на обоих концах спектра.Они могут стать очень застенчивыми или очень агрессивными собаками.

Лучшее решение этого существенного недостатка состоит в том, чтобы поддерживать регулярное взаимодействие и время игры, даже если собака получает некоторое упражнение вокруг своего питомника. Взаимодействие и социализация — очень важный аспект благополучия вашей собаки, поэтому рекомендуется использовать питомники в умеренных количествах. Вполне понятно, что собаки среднего и крупного размера больше подходят для прогулок на свежем воздухе, но вы не должны позволять им процветать в одиночестве, потому что это полностью повредит их благополучию.

Поскольку питомники требуют строительства, это может стать проблемой для тех, кто не обладает необходимыми навыками для их построения. Питомники, как правило, имеют бетонные полы, цепной забор, а столбики закреплены в бетоне. Если у вас недостаточно инструментов или навыков для их создания, вам может потребоваться нанять кого-то, кто сделает это за вас. Однако, если вы готовы принять вызов, вы можете сделать это самостоятельно или с помощью соседа и друзей.

Размер питомника собак очень важен.Если питомник слишком маленький, собака будет в тесноте и может не иметь достаточно места, чтобы бродить и заниматься спортом. Кроме того, окружающий забор должен быть защищен, потому что собаки могут копаться под ним и убегать, если периметр не закреплен должным образом.



Забор — будь то существующий на газоне или специально построенный для охраны периметра питомника — должен быть безопасным. Это должно быть построено на основе потребностей вашей собаки. Если забор слишком низок, любая собака среднего или крупного размера может перепрыгнуть.Идеальный забор может быть сделан из металлической проволоки, деревянных досок или стальных стержней.

Единственными обычно используемыми материалами для заборов, которые не должны использоваться в качестве ограждения питомника, являются веревки или веревка. Мало того, что они могут пережевать это, они могут быть растянуты собаками и позволяют им протискиваться и убегать. Он также не защищает собаку от других животных, таких как другие собаки, кошки и грызуны.

Подготовка к собачьему питомнику для поделок

Очень важно обезопасить весь процесс от возможных травм, не давая детям младшего возраста находиться на рабочем месте.Требуется несколько основных инструментов, и эти простые шаги помогут вам быстро создать свой собственный питомник.

Помните:

• Безопасность должна быть на первом месте.
• Храните инструменты и материалы в недоступном для детей месте. Собака, которая будет жить в питомнике, также должна отсутствовать в течение всего процесса создания питомника. Они могут быть слишком игривыми и могут привести к травмам при столкновении с машиной или острыми предметами.
• Обязательно прочитайте инструкцию перед началом вашего проекта.
• Всегда надевайте защитные очки и респиратор, когда вы шлифуете, пилите, планируете или рубите дерево.

Собачий питомник Do’s Do’s

• Сохраняйте конструкцию максимально простой.
• Найдите наиболее подходящее место для постройки собачьего дома.
• Убедитесь, что у вас есть все материалы и оборудование готовы прямо перед началом.
• Найдите хорошо проветриваемое место для распиливания, резки, строгания и покраски.
• Наслаждайтесь процессом создания собственного собачьего дома. Это одно из лучших проявлений того, как ты показываешь свою любовь своей собаке.

Собачья будка DIY не делает

• Не украшайте собачью будку. Дверной таблички достаточно для украшения. Слишком много висящего материала увеличит риск удушения собаки.
• Не полагайтесь на оценку. Используйте точные измерения, чтобы не было места для ошибок. Очень трудно начать все сначала, потому что вы угадали конкретное измерение и в итоге не подходили к другим.
• Не соглашайтесь на дешевый материал. Выбор некачественной древесины или слегка ржавого шурупа может существенно повлиять на долговечность собачьего дома. Сумма денег, которую вы сначала сэкономите, приведет к дополнительным расходам в долгосрочной перспективе.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем мы начнем, убедитесь, что у вас есть необходимые материалы и инструменты для этого проекта.

• Фанера
• Краска
• Кисть для рисования
• Лобзик
• Пила дисковая или панельная
• Молоток
• Стропильный квадрат
• Рулетка
• Пила для лошадей
• Карандаш
• Гвозди и шурупы
• Картридж для пистолета

Начало строительства

Завершение измерений

Установите размер питомника, предварительно измерив длину, высоту и ширину вашей собаки.Некоторые родители домашних животных упускают важность начала измерений собаки и склонны «угадывать». Проблема возникает, когда оценка для питомника значительно меньше, чем у собаки. Там должно быть достаточно места для движения и физического роста.



Измерения могут быть применены к вашему предпочтительному шаблону для концов и дна, и, пожалуйста, убедитесь, что вы достаточно учитываете высоту и ширину двери. Вы можете следовать нескольким шаблонам, доступным в Интернете, или вы даже можете создать свой собственный на основе заранее изготовленных шаблонов и придумать индивидуальный.

Резка материалов

На пару коней пилы положите фанерную панель лучшей стороной вверх. Каждый компонент должен быть маркирован с использованием стропильного квадрата, и убедитесь, что текстура древесины идет вертикально на конце и горизонтально по бокам. Передняя и задняя панели должны быть в состоянии скрыть зерна боковой панели.

Используйте карандаш, чтобы отметить линию вниз к центру. Сделайте предпочтительный скос на одной из сторон. Пересечение между вертикальной осевой линией и этим углом обеспечит вам необходимый угол для другой стороны.Отметьте их и вырежьте одну боковую панель и одну торцевую панель. Вы можете использовать эти шаблоны для вырезания и отслеживания противоположных боковых и торцевых панелей. Было бы лучше убедиться, что сторона в верхней части пола зафиксирована. Это препятствует подъему накапливающейся влаги в концевые зерна боков.

Вы также можете перекрывать нижнюю часть, если хотите, чтобы конечные зерна оставались сухими. Используйте лобзик, чтобы отрезать дверь. Панели могут быть сформированы с помощью панельной пилы или мелкозубой циркулярной пилы.

Сборка

Теперь, когда вы уже подготовили панели, пришло время их собрать. Используйте винты или гвозди для крепления торцевых и боковых панелей к полу. Убедитесь, что эти панели закреплены перед нанесением клея.



Если вы используете гвозди, их можно частично забить заранее. Вы можете закрепить гвозди на одинаковом расстоянии, на расстоянии 80-120 мм друг от друга, или четыре винта с каждой стороны.

Секции крыши должны быть измерены, и с обеих сторон должен быть припуск на выступ.Наклоните края крыши, чтобы создать косой шов. Выступающие края могут быть обрезаны с помощью подреза, что обеспечивает лучший отвод воды и препятствует накоплению влаги. На верхушку сустава должно быть нанесено достаточное количество клея, чтобы закрепить всю конструкцию.

Отделка

Вы можете использовать акриловую краску для своего недавно собранного питомника. Родители домашних животных, которые сделали свои собственные питомники для домашних животных, рекомендуют наносить как минимум три слоя акриловой краски и убедиться, что вы используете 100% акриловую краску, потому что разбавленные версии не очень устойчивы к износу.Краска продлевает жизнь фанеры. Вы также можете установить только что собранный питомник над землей поверх бетона или обработанной древесины. В идеале питомники должны быть установлены плоско, а не в наклонном пространстве.

Обслуживание питомника собак

Питомники нуждаются в регулярном обслуживании. Когда питомник не содержится в чистоте, он может содержать различные микроорганизмы, а также может ускорить износ питомника. Когда питомник в большинстве случаев грязный, это увеличивает вероятность того, что собака заболеет.Владельцы собак должны регулярно чистить питомник. Есть собаки, которые не такие грязные, как другие, но это не должно служить оправданием для питомца, чтобы он чистил питомник. Вы должны регулярно проводить техническое обслуживание собачьего дома и окружающих его структур, чтобы обеспечить безопасность питомника.



Если питомник требует тщательной очистки, такой как теплые месяцы и сезон выпадения, и он нуждается в тщательной чистке и чистке, убедитесь, что питомник сухой, прежде чем вернуть собаку внутрь.Теплая и влажная среда является одним из наиболее благоприятных условий для содержания патогенных микроорганизмов и паразитов, поэтому очень важно следить за тем, чтобы питомник был чистым и сухим.

Клещи могут располагаться вокруг трещин и щелей внутри и снаружи собачьего дома. Это основная причина заражения клещей у собак. Родители домашних животных, как правило, слишком много внимания уделяют удалению клещей, которые есть у собаки, но есть большая вероятность, что из-за царапин и движений некоторые клещи застрянут внутри собачьего дома.

Ваш зоомагазин и ветеринарный врач могут порекомендовать наиболее совместимое решение для удаления клещей, которое будет бороться с клещами, которые прячутся внутри собачьего дома. Это предотвращает заражение клещами в будущем и сохраняет здоровье и комфорт ваших собак.



Время от времени вы можете освежить собачью будку и перекрасить ее в свой новый предпочтительный цвет. Процесс сушки может быть дольше, чем обычно, потому что теперь вы имеете дело с навесным куском собранной древесины.Кроме того, всякий раз, когда вы решите сделать это, собака должна быть вдали от собачьего дома, пока краска полностью не высохнет.

Содержание здоровой собаки в питомнике

Как уже упоминалось ранее, собаки, которые остаются в питомнике, имеют большую тенденцию к поведенческим проблемам. Разрушение становится более очевидным, если ранее обученный домашний меховой ребенок живет в питомнике. Мы можем содержать здоровую собаку в питомнике, предлагая расписание, которое позволит вам ежедневно проводить время со своей собакой.Для занятых сотрудников это может быть сложно из-за нехватки времени. Но если вы можете ежедневно выполнять обычные дела, может возникнуть меньше проблем.

Чем реже вы проводите время с собакой, тем выше вероятность того, что у нее разовьются болезни, которые будут проявлять симптомы, только если они уже находятся в худшем состоянии. Это побеждает цель создания питомника, который выглядит хорошо и достаточно вместительный, но собака, которая в нем живет, совсем не здорова.



Есть породы, которые процветают в собачьем доме лучше, чем другие.В целом, собаки средних и крупных размеров совместимы с питомниками и собаками. Однако, некоторые породы, которые могут быть чрезмерно привязаны к своим любимым родителям, могут испытывать трудности с адаптацией. Если вы находитесь на стадии планирования, когда у вас будет собака, и вы будете держать ее в своем доме во время стадии щенка и, в конце концов, поместите ее в собачью будку по мере взросления, вы создадите эмоциональное и психологическое возбуждение для вашей собаки.

Породы игрушечных собак больше всего страдают от этого перехода, и они чувствуют, что им пренебрегают, если рутина, в которой они жили некоторое время, внезапно изменится.Собачий дом, который вы создали, может стать для них тюрьмой.



Собаки, которые выросли в доме и достигли юного возраста, могли бы иметь небольшие проблемы с адаптацией. Вы можете сделать это постепенно, оставив собаку в доме на несколько часов, а затем оставьте ее в собачьей будке в течение следующих нескольких часов.

Вы можете продлить часы, в течение которых собака находится в собачьем доме, пока не наступит время, когда она будет меньше испытывать стресс и волнение, когда находится внутри своего собачьего дома, а не внутри вашего дома.Постепенная корректировка во многих отношениях намного лучше, чем при внезапной смене обстановки. Это может вызвать эмоциональную травму и оставит собаку в шрамах на всю жизнь.

Таким образом, об этом всегда должны помнить каждый родительский питомец, который будет держать собаку в собачьей будке за пределами своих домов.

Собаки, естественно, вьючные животные

Поскольку большинство пород собак происходили от предков волков, они очень социальные животные. Собаки на самом деле более социальны, чем мы, люди, и им нужно принадлежать к определенной семье.Когда родительский питомец владеет собакой, родительский питомец становится стаей и истощает все усилия, чтобы быть с ней. Когда собака вынуждена жить вне стаи, практически не взаимодействуя с человеком, это будет одним из самых сильных психологических аспектов, которые повредят ее благополучию.

Собаки по-прежнему обладают инстинктом логова

Наши меховые дети предпочитают тихую, безопасную и безопасную обстановку, чтобы отдохнуть, потусоваться и немного поспать. Прекрасный пример современного логова — это, очевидно, наш дом.Собак можно обучать в домашних условиях, и если их можно обучить рано, чтобы жить в собачьем доме с достаточным количеством взаимодействия и общения, он сможет хорошо развиваться в собачьем доме.

Собачьи будки и поведенческие сдвиги

Это происходит, когда вообще нет взаимодействия. Их поведение меняется, и они могут стать слишком агрессивными. Это нормально для собаки, которая плохо приспосабливается к стрессу и волнению. Они не могут хорошо спать по ночам, и они могут быть очень раздражительными. Вы заметите повышенную частоту лая и завывания, которые могут беспокоить ваших соседей.Другое соображение заключается в том, что, когда собака не была социально обучена, она не сможет научиться чему-либо помимо этого вообще. Это делает собаку менее восприимчивой к обучению и менее восприимчивой к игре и командам.

Поскольку собаки — лучший друг человека, неудивительно, что их активность может снизиться, а их игривость станет скучной. Они теряют аппетит и становятся менее отзывчивыми. Депрессия также может повлиять на наших собачьих друзей.



Помните, что мы не препятствуем вашей собаке оставаться на улице.Собачьи будки могут стать прекрасным убежищем для меховых детей, если мы сможем их правильно использовать. Пока вы будете следовать нашему простому руководству по правильному строительству собачьей будки, по правильной настройке для собаки и рутин, которым вы оба должны следовать, тогда все будет хорошо. Успешная собака, процветающая в собачьей будке, — это собака, которая остается здоровой, активной и настороженной, даже если она живет за пределами вашего дома.

В заключение

Теперь, когда ваш меховой ребенок имеет свое собственное жилище, у него теперь есть свое собственное пространство, территория, полностью предназначенная только для собаки.Как родитель домашнего животного, очень важно понимать важность приюта как одной из основных потребностей как собак, так и людей. Но мы также должны помнить, что, обеспечивая эти потребности, мы заботимся только об их основных потребностях. Мы никогда не должны забывать свои обязанности, такие как игровое время и постоянное взаимодействие. Если мы сможем успешно уравновесить эти факторы, успешное и достойное родительство домашних животных будет гарантировано.

Когда мы создаем наш питомник DIY, он охватывает широкий спектр идей, воспоминаний и будущих моментов, которые могут быть созданы с нашими собаками.Хотя они будут жить за пределами наших домов, никогда не забывайте, что они все еще являются частью семьи. Это признание всегда должно быть в нашем сердце и уме.

Полезные ссылки

Вы также можете посмотреть эти обучающие видео, где вы можете получить вдохновение о том, какой питомник вы хотите сделать для своих меховых младенцев.

Удачи!

Начало собачьего питомника бизнеса | Малый бизнес
Фрейзер Шерман Обновлено 08 марта 2019
Для всех, кто любит собак, открытие питомника имеет очевидную привлекательность. Это требует от вас больших затрат времени и денег, поэтому подумайте об этом, прежде чем сделать решающий шаг. Некоторые дела можно начинать из дома, работая по вечерам. Забота о собаках других людей — это гораздо большее обязательство — вы не можете просто отложить в сторону их нужды, уходя на работу.
Какие собаки?
Если вы настоящий любитель собак, вы можете принять любого размера, породы и типа собаки, но это может создать проблемы. Если вы садитесь на великих датчан и сенбернаров, вам понадобятся большие клетки, большие игрушки и больше места, чем если вы соберетесь с собаками на 20 фунтов или меньше. Если есть игровая зона, вам, вероятно, понадобятся отдельные зоны для разных размеров. Ваше исследование рынка и бизнес-план могут помочь вам принять решение. Например, если ваш питомник не может оставаться на плаву, за исключением маленьких собак, вам придется расширяться.
Планирование вашего питомника
Обратитесь в местное правительство и спросите, в каких частях города есть места для выгула собак. Также спросите, какие лицензии вам понадобятся. Например, в Северной Каролине вам нужна лицензия питомника от Государственного департамента сельского хозяйства. Государственные канализационные сточные воды относятся к категории промышленных отходов, поэтому вам также потребуется разрешение на их удаление.
Решите, какой объект вы хотите. Сколько собак вы можете заботиться одновременно? Сколько вам нужно, чтобы оставаться прибыльным? Насколько большими должны быть ваши клетки? Вы хотите просто выгуливать собак два раза в день, или должна быть большая игровая площадка для собак, чтобы смешаться? Как вы обезопасите клетки и помещение, чтобы собаки не могли убежать? Где вы будете хранить собачий корм и поводки?
Сколько собак?
Другой вопрос — сколько собак вы планируете посадить за один раз.Собирать больше собак, чем вы можете, вредно для собак. Это также плохо для вашего бизнеса, если владельцы считают, что оборудование недостаточно хорошее. Если вы найдете правильный сайт, вы можете начать с малого и расширяться позже по мере роста вашего бизнеса.
Вам также следует изучить государственные и местные законы по этим вопросам. Например, законы о жестоком обращении с животными могут устанавливать минимальный размер клетки или другие требования.
Upsells за дополнительные деньги
Вы можете увеличить свой доход, предлагая клиентам и другие услуги.Покупка игрушек или лакомств для собак и продажа их вашим клиентам может принести дополнительные деньги. То же самое можно сказать о груминге или дрессировке. Возможно, вы можете подбирать домашних животных и перевозить их, вместо того, чтобы клиенты бросали их. Чем больше услуг вы предлагаете, тем больше вам может понадобиться персонала.
Проблемы, которых следует избегать
Проверьте некоторые из существующих локальных питомников и выясните, какие записи им требуются от клиентов. Для питомников характерно требовать прививок и бешенства, потому что вы не хотите, чтобы болезни распространялись между вашими участниками.Вам также нужна политика ответственности, которая покрывает вас, если собака получила травму или укусила кого-то.
Как сделать собачьи пинетки: проект Diy Dog Booties
Может случиться так, что вы наткнетесь на старого друга, идущего по своему пушистому четвероногому другу, и увидите пару стильных пинеток на его крошечных лапах. Это странно? Наша общая концепция заключается в том, что мать-природа позаботилась обо всем и предоставила нашим собакам все необходимые средства защиты, чтобы им не понадобились ботинки, свитера и тому подобное. Дело в том, что Мать-Природа выполнила свою работу и дала им более толстую кожу на лапах, но потом мы пришли и изобрели шероховатые поверхности, такие как химикаты для бетона и травы.Грубые поверхности могут повредить лапы вашего друга, и даже если вы этого не понимаете.
Прогулка по городу с Фидо может быть для него довольно неприятной. Кроме того, если вы прогуливаете своего пса по парку по траве, вы можете подумать, что это должно быть хорошо для его лап, но трава часто опрыскивается химическими веществами, чтобы дольше сохранять ее зеленым, и они попадают на лапы вашей собаки и позже, на его пищеварительная система.
Это может показаться странным, но собаки выглядят комфортно в своих милых маленьких пинетках и совсем не раздражаются тем, что у них что-то обернуто вокруг их ног.Нет ничего плохого в том, чтобы предложить нашим четвероногим друзьям защитить свои лапы от шероховатой поверхности и различных химикатов.
Теперь, когда мы подняли проблему, вы можете подумать о том, следует ли вам предоставить пару для своего питомца. Ответ: «Да, ты должен!». Здесь есть две возможности: вы можете быть великим владельцем и делать пинетки самостоятельно, или вы можете просто купить их и покончить с этим. В статье о том, как сделать собачьи пинетки, наша статья поможет вам узнать все о проекте DIY пинетки.
Зачем вашей собаке нужны пинетки?

Если вы все еще не уверены, нужно ли вашей собаке что-то для защиты ее лап, мы представили 5 наиболее распространенных причин, по которым владельцы собак покупают или создают обувь для своих питомцев.
Холодная зима, снег и лед
Если у вас нет сибирской хаски, аляскинского маламута или подобной породы северных собак, ваша собака не будет счастливым щенком, каким он был, когда выходил в холодную погоду. Лапы собаки чувствительны, и зима сопряжена со многими потенциальными угрозами для них.Снег, застрявший между волосками, может превратиться в лед и порезать область между пальцами вашей собаки. Ой!

Еще одной проблемой может быть уже созданный на земле лед, скользкий и острый для чувствительных подушечек лап вашей собаки. Соль и антиобледенители, выбрасываемые для таяния льда, могут быть токсичными для животных. Ваша собака может облизать лапы, когда вернется домой, и эти токсичные вещества попадут в его пищеварительную систему, заставляя его чувствовать себя плохо. Зимой наша собака нуждается в дополнительном TLC, поэтому наше руководство о том, как подготовить Fido к прохождению в ледяную погоду, может еще больше просветить вас.
И последнее, но не менее важное: Фидо может быть простужен и часто отказывается гулять при минусовых температурах. Тебе не понравится, когда тебя бреют по холодному льду босиком, верно?
Жаркий летний асфальт
С другой стороны календаря у нас лето. Прекрасная погода, падают горячие солнечные лучи, и все зеленое и счастливое. Тем не менее, асфальт и цемент могут поглощать тепло и очень жарко в это время. Вы когда-нибудь ступали на горячий пляжный песок без сандалий? Если вы это сделали, вы можете получить представление о том, каково это ходить на легком угле.Не мучайте свою собаку и не защищайте ее лапы от ожогов.

Поврежденные лапы
Если ваша собака получила травму ноги, например, проблему с ногтем, пальцем ноги или всей лапой, ему может понадобиться что-нибудь удобное, чтобы помочь ей наступить на неровную поверхность. Кроме того, если ваша собака много царапает себя, и вы хотите покончить с этим, пинетки сработают.
Спортивный инвентарь
Профилактика — это лучший способ порадовать вашего питомца, чтобы избежать травм.Если вы продолжаете изнурительную повседневную деятельность со своей собакой, его лапы могут пострадать от многочисленных возможных угроз. Собаки, которые занимаются ловкостью, ездой на велосипеде, ездой на санях или другим видом спорта, нуждаются в защите, чтобы держать свои лапы в безопасности. Если ваш пес является частью этого трудолюбивого набора, посмотрите наш материал о рабочих породах собак, чтобы узнать больше.
Грязь и дождь
Вы когда-нибудь видели собаку, которая следит за тем, чтобы не испачкаться во время игры на улице? Я не Даже если погода ужасная, вам все равно нужно вывести собаку, по крайней мере, дать ей время закончить свои дела и немного понюхать.Пока он занят этим, его лапы будут собирать как можно больше грязи и грязи, и после этого вам придется вычищать только вы. Некоторые владельцы домашних животных даже задаются вопросом, почему собаки лижут свои лапы, и эти советы также помогут вам избавиться от привычки, особенно когда они пачкают лапы. Изготовление пары водонепроницаемых ботинок сэкономит ваше время от протирания грязных следов лап, оставленных вашим питомцем в доме после грязной прогулки.
Изготовление пинеток самостоятельно: что вам нужно?
Вот краткий список с основными инструментами и предметами, которые вам понадобятся для изготовления первой пары ботинок для собак:
• Подходящая ткань — т Выбор зависит от конкретного случая.Вы делаете ботинки для защиты от холода или для ходьбы по горячему асфальту? Вам нужны водонепроницаемые ботинки или они должны позволять воздуху течь легко? В любом случае, материал должен быть прочным и удобным для вашей собаки. Большинство людей, которые делают такие пинетки, рекомендуют флис для верхней части обуви, потому что она эластичная, легкая и сохраняет лапы теплыми.
• Ткань для подошвы — выбирайте ткань в зависимости от погоды, но не выбирайте материалы, которые являются скользкими или слишком жесткими.Винил должен подойти для этой части ботинка. Фидо должен легко ходить с этими ботинками, верно?
• Замшевые круги — они полезны для сшивания деталей.
• Velcro — идеальный способ закрепить обувь, когда Фидо их носит, и очень легко снять ее, когда прогулка окончена.
• Elastic — идеальный выбор для плотного удержания пинеток вокруг лодыжек, которые не причинят собакам никакого дискомфорта.
• Ножницы — очевидно, они понадобятся вам, чтобы вырезать узор и все материалы, которые вы собираетесь использовать для ботинок.
• Швейная машина — лучший способ изготовить прочную, долговечную обувь — это использовать такую ​​машину. Если вы не знаете, как его использовать, попросите друга о помощи или наймите профессионального портного, чтобы сделать это для вас.
• Большой лист бумаги — вам нужно будет создать рисунок лап вашей собаки, прежде чем вы начнете работать над пинетками.
• Ручка и линейка — они нужны для разметки и измерения лап вашего питомца.
И не забывайте о лакомствах для собак! Все легче сделать, когда ваша собака спокойна и занята угощением. Мы перечислили некоторые из лучших лакомств для вашей пушистой любви в другой статье, так что проверьте это. В противном случае вашей собаке может не понравиться идея рисовать лапы на листе бумаги, хотя это для его же блага.
Как сделать узор?
Пришло время измерить эти лапы.Помните, что вам нужно будет измерить каждую лапу, поскольку они могут иметь небольшие различия в размере. Размер ботинка должен быть достаточно большим, чтобы его было удобно носить, но достаточно плотным, чтобы оставаться на нем после бега, прыжков, вращения и всех других возможных движений, которые способен сделать ваш клык.

Начните с того, что положите большой лист бумаги на твердую поверхность, чтобы ваша собака могла на него наступить. Используйте лакомство, чтобы заманить собаку, чтобы наступить на бумагу и аккуратно схватить ее правую лапу. Это заставит собаку использовать левую лапу для равновесия, чтобы все пальцы ее ног распространились как можно больше.Находясь в этом положении, нанесите отметку на местах внутреннего и наружного пальцев лапы, а также на переднем и заднем конце лапы. Используйте линейку, чтобы измерить ширину и длину, а затем запишите ее. Повторите процесс для правой лапы.
Чтобы измерить задние лапы вашей собаки, поместите стопку крошек в место, которое заставит собаку наступить на бумагу задними лапами, и повторите процедуру для обеих ног.
Выше видеоурок YouTube, который объясняет технику измерения лапы, в случае, если вам нужно больше объяснений на этом этапе процесса.
Приступай к работе!
Первый шаг
Используйте ножницы, чтобы вырезать узор из бумаги. Узор — это только большая часть ботинка, поэтому вам нужно будет перекрывать материал и размещать пример вдоль сгиба рядом с концом ботинка, где должны находиться пальцы.
Вырежьте рисунок из ткани и повторите процесс 4 раза (или меньше, если вам не нужны все 4 сапоги). Тем не менее, учитывая тот факт, что у вашего пса есть 4 ноги, у него должно быть 4 ботинка.
Вам нужно будет изготовить подушку от износа для основания ботинка для опоры, а также для долговечности обуви. Диванная подушка должна быть примерно того же размера, что и лапка, или вы можете сделать ее больше, если хотите.
Наконец, вам нужно будет отрезать четыре куска липучки, которые в два раза меньше ширины тонкого фрагмента рисунка примерно на дюйм ниже блика наверху. Мы делаем это, чтобы убедиться, что ботинок прикреплен хорошо, как только мы положили его на лапу нашей собаки.
Второй шаг
Время использовать швейную машину! Начнем с пошива подушки в области лап обуви. Прямое соединение по краю материала — это хорошо, вы можете закрепить его на подушке, если у вашей собаки огромная лапка; это сделано, чтобы избежать скольжения. Расположение будет под подушками для ног вашей собаки, когда ботинок включен. Затем прикрепите виниловый материал к подушке износа. Это сделает нижнюю часть обуви водонепроницаемой и нескользкой.Шейте его двойным швом, так как это самая открытая часть ботинка.
Третий шаг
Теперь вам нужно будет соединить ремень для ботинка в тонкой части материала ботинка над подушкой износа. Это поместит ремень в самый узкий кусок ноги вашей собаки.
В настоящее время вам нужно будет твердо переместить ремень на липучке вверх, чтобы снять его с проторенного пути для последнего шитья сгиба. Сложите материал по краю носка так, чтобы подушка износа и ремень для ботинка были внутри.Шейте вдоль одного края от сгиба к самой высокой точке вспышки.
Разрезать веревку, перевернуть ботинок и таким же способом сшить другую складку. Процесс повторяется для каждой необходимой загрузки. Хорошей идеей будет сделать коробку с прямой строчкой, по крайней мере, с одной диагональю, чтобы ваша собака почти не могла ее разорвать.

Последний шаг
Попробуйте их! Лапы должны скользить без проблем. Закрепите их липучкой и дайте собаке немного погулять.Он будет вести себя странно и смешно (стараться не смеяться слишком много) и, вероятно, попытаться снять их. Хорошая идея — отвлечь собаку мячом, угощением или чем-то еще, что заставит его сбежать и забыть про пинетки. Вы можете даже попробовать наши советы и рекомендации по обучению собак кликерам, чтобы помочь вам.
Возможно, вы выбрали материал, который можно стирать в машине, поэтому у вас не возникнет проблем, когда придет время их мыть.
Поскольку мы знаем, что видеоуроки в десять раз лучше письменных, выше приведен фантастический видеоролик на YouTube о том, как сделать собственные собачьи пинетки.Если вы будете следовать нашим указаниям, основанным на видеоуроках, у вас должна получиться фантастическая пара ботинок для вашего пса.
Ленивый раздел
Конечно, некоторые из вас могут быть слишком ленивыми, чтобы сделать это, или просто не хватает времени или навыков для создания этих пинеток для вашей собаки самостоятельно.

Опять же, мы можем помочь вам, выбрав для вас наилучший выбор сапог для собак.
• Набор из 12 водонепроницаемых ботинок для собак Pawz — изготовлен в США из 100% натуральных материалов. Эти одноразовые, многоразовые ботинки поставляются в упаковке из 12 пинеток.Они водонепроницаемы и обеспечивают защиту от льда, снега, соли, газонных химикатов и горячих поверхностей. Большим плюсом является то, что они также помогают с контролем тяги и аллергии. Ботинки сгибаются с лапой и остаются на месте, а цена чрезвычайно доступна всего за 8,93 $.
• Ultra Paws Надежные собачьи сапоги — эти сапоги длятся долго! Легко надеваются благодаря расширяющимся боковым швам и двум регулируемым ботинкам на липучках, нескользкие и продаются за 32 $.
• Ultra Paws Надежный ботинок для собак — эти ботинки поставляются с расколотыми боковыми швами, которые расширяются, что позволяет легко надевать ботинки, и двумя ремешками на липучке с ползунками для крепления ботинок на месте.Щедрая пена в укупорочных средствах создает надежный захват и смягчает лапу собаки, когда ботинок затянут. Производитель указывает, что эти ботинки являются лучшей защитой для пожилых собак, которые испытывают проблемы с скольжением по паркету или плитке. Они стоят всего на 2 доллара больше, чем предыдущий продукт — 34 доллара.
Если по какой-либо причине вам не подойдут сапоги для собак, всегда можно найти другое решение. Секрет Мушера защищает лапы от песка, горячего тротуара, льда и соли с помощью всех натуральных 100-процентных восковых кремов.Говорят, что он идеально подходит для охоты, охоты, прогулок или перед любыми мероприятиями на свежем воздухе, в которых ваша собака будет сопровождать вас. Легкая в применении формула содержит витамин Е, который увлажняет и помогает заживлять раны и сохранять лапы здоровыми. Все это поставляется в упаковке по 7 унций по цене 19 $.

Итак, как вы видите, у вас есть возможность сделать свой выбор. Вы можете потратить час или два на создание самых удивительных собачьих ботинок или заказать весь комплект онлайн.Мы определенно рекомендуем проект DIY! Прежде всего, вы будете проводить время с Fido, и удовлетворение от того, что вы делаете что-то своими руками, определенно стоит того времени, которое вы должны инвестировать в эту деятельность. Для занятых владельцев собак, не волнуйтесь — наш список на верхних ботинках для собак гарантирует, что ваш любимый пес получит всю необходимую ему защиту.
Только подумайте о том, как мило ваш пушистый друг будет выглядеть в тех красивых и уютных новых сапогах, которые вы ему сделали. И вы с гордостью скажете, что именно они сделали их, когда друзья и люди на улице спросят вас о них!
Прогулки станут намного приятнее, теперь, когда вы знаете, что лапы Фидо безопасны и что он чувствует себя комфортно и счастлив.
Как начать разведение собак за 5 простых шагов
Обучение тому, как начать разведение собак как бизнес — это то же самое, что начать любой другой бизнес: вы должны понять, на каких столпах вам следует сосредоточиться. Здесь, в Breeding Business, мы твердо убеждены, что собаководческий бизнес — это деятельность, идущая на трех ногах, и все это чрезвычайно важно:
1. Собаки — в первую очередь, собаки являются нашим приоритетом, и они должны быть вашими, они идут первыми
2. Разведение — это то, что вы делаете со своими собаками, они — ваша краска, разведение — это искусство шедевров живописи
3. The Business — естественно, вы хотите финансовое вознаграждение за качественных собак, которых вы производите, оно также позволяет вам продолжать улучшать вашу собаку и вашу породу
Большинство собаководов пойдут и сосредоточатся на собаках главным образом, если не исключительно.Вот почему, когда вы спрашиваете их, получают ли они прибыль, они говорят «конечно, нет» и даже не могут понять, что они плохие в бизнесе. Они без сомнения скажут вам: , вы не можете зарабатывать деньги с помощью разведения собак, если вы делаете это хорошо . Итак, мы нашли это! Мы нашли единственный бизнес на Земле, где прибыль невозможна! Хм, позвольте нам категорически не соглашаться с этими людьми.
По мнению большинства людей, бизнес — это почти позорное слово.
Говоря, что вы хотите производить генетически здоровых собак, но при этом стать отличным продавцом и продавать их за больше денег, чем большинство людей (потому что вы можете!), Они будут думать о вас хуже, чем о транснациональных корпорациях.
Вот почему разведение собак для начинающих может быть трудным, и многие сдаются. В некотором смысле, те, кто сдается, даже не должны начинать с самого начала. Многие новые заводчики не понимают, что разведение собак означает уход за новорожденными щенками, посещение ветеринара еще больше и трата чертовски больших денег, чем когда у вас дома только один питомец. У нас есть несколько советов о том, как перестать терять деньги при разведении собак.
Это не должно было быть постом здесь, но мои пальцы не могли остановиться, поэтому я собираюсь дать вам те пять шагов, которые до сих пор удерживали вас от вашей мечты, чтобы превратили вашу страсть к собакам в прибыльный и ответственный бизнес. ,
Шаги к успешному и прибыльному бизнесу по разведению собак!
Мы надеемся, что вам понравилась эта маленькая инфографика, мы сделали ее для нашей страницы в Facebook, и я решил добавить ее и здесь!
Планируй свой бизнес по разведению собак

Как и в случае любого другого начинания или любого другого проекта, вам нужно сесть и выпить чашечку кофе, потому что вы довольно долго будете за этим столом. Мозговой штурм. Это именно то, что вы собираетесь делать, и тогда вам придется ответить на некоторые основные вопросы не сердцем, а головой.
• Почему я в этом для? Страсть к собакам? Деньги? Что-то другое?
• Готов ли я быть своим собственным боссом? Могу ли я быть мотивированным, чтобы отдать все свои силы каждый день в течение следующих нескольких лет?
• Я собираюсь остаться мотивированным, если бизнес идет не так, как запланировано, и времена становятся грубыми?
• Как я собираюсь зарабатывать деньги? Модные собаки? Но что произойдет, когда тренд исчезнет?
• Есть ли рынок для моей любимой породы? Есть ли огромная конкуренция?
• Как я могу улучшить породу? Какие наследственные заболевания характерны для этой породы?
Ну, вы получите дух, есть тысячи вопросов, которые вам нужно будет задать себе, а затем ответить, честно.Если вы довольны этим, тогда напишите бизнес-план по разведению собак или, по крайней мере, резюме.
Даже если вам не нужны внешние средства, написание собственного бизнес-плана поможет вам понять, каковы ваши цели, насколько они реалистичны в финансовом отношении и как вы этого добьетесь. У нас есть электронная книга о том, как написать свой собственный бизнес-план по разведению собак, который вы можете купить отдельно из Руководства собаковода.
Глубина вашего ума создает толщину ваших идей.
Настройка и начать свой племенной бизнес
Как только вы разобрались с планом размножения, пришло время начать действие. Вам необходимо подтвердить породу, с которой вы хотите работать, и найти своих собак-основателей, встретиться с заводчиками, начать строить дома для своих собак, купить постельные принадлежности, дезинфицирующие средства питомника и купить все необходимое для вас.
Как насчет вашего ветеринара? Вам нужно найти подходящего ветеринара для вас, иногда он не самый близкий или самый дешевый. Ваш ветеринар должен стать вашим лучшим другом, он или она будет заботиться обо всех ваших собаках в течение следующих лет.Вы быстро захотите иметь мобильный телефон ветеринара на быстром наборе, на всякий случай.
После того, как о собаках и питомнике позаботятся, пришло время настроить вашу юридическую структуру и зарегистрировать вашу компанию, чтобы вы получили лицензию как собаковод. Плохие новости, это означает, что вы должны держать свои книги в актуальном состоянии! Бухгалтерский учет никогда не доставляет удовольствия, но это нужно делать… Правила варьируются в зависимости от того, из какой вы страны, но обычно для таких малых предприятий требования незначительны с точки зрения ежегодных формальностей.
Беги и управляй своими собаками и пометами
Вам нужно получить «глаз» заводчика.
Теперь, когда вы обосновались, вам нужно начать управлять своими собаками, узнать их и сделать так, чтобы их тоже знали. Зарегистрируйтесь в некоторых местных клубах и посещайте собачьи мероприятия, чтобы встретиться с другими заводчиками и найти идеальный вариант для одного из ваших следующих пометов. Вот так и заводить питомник. Много работы и сетей.
Соблюдайте четкие правила кормления и физических упражнений, вы должны поддерживать здоровье своих собак.Регулярно проверяйте их самостоятельно или приносите их ветеринару для обычных анализов, а также для того, чтобы очистить их от генетических состояний и распространенных заболеваний. Не забывайте, что каждый новый помет должен предлагать улучшения по сравнению с предыдущими, и это ваша обязанность сделать это. У вас должны быть знания, уверенность и, я уже говорил, знания?
Если вы являетесь заводчиком, работающим полный рабочий день, вы можете инвестировать в несколько сук, поскольку вам никогда не следует разводить суку вплотную .Просто попытайтесь найти, не торопясь, отличные образцы из других родословных. Иногда это будет щенок, но иногда это может быть взрослая собака или чемпион! Вы должны получить «глаз» заводчика и знать сильные и слабые стороны ваших нынешних собак, чтобы найти дополнительных партнеров.
Станьте НЕВЕРОЯТНЫМ собаководом!
Собаки, какими бы хорошими они ни были, не создают себе репутацию. Вы должны показать свою великую работу миру, и есть разные способы сделать это.
В сети, на Facebook, очевидно, мы даже написали статью, в которой вам объясняются все причины, по которым вы должны рекламировать свой бизнес по разведению собак на Facebook, а также на досках объявлений, также называемых форумами. Вы должны запустить свой веб-сайт заводчика, если это еще не так, поскольку все проверит ваше имя и ваших собак в Интернете, прежде чем связаться с вами. Даже ваш сосед будет. Не нужно создавать произведение искусства, но люди должны быть в состоянии найти вас, если они ищут вас, это так просто.
Присутствовать, быть видимым, быть известным.
Офлайн тоже. И вам нужно сесть на поезд, автобус, машину или все, что вам нужно, чтобы привести себя и своих лучших собак для участия в соответствующих мероприятиях с собаками. В зависимости от вашей породы и ваших предпочтений, это могут быть конформационные шоу, ловкость, флайбол, гонки, плавание, скотоводство или любой другой вид собачьего спорта.
Собака, посещающая эти мероприятия, даже без победы, привлечет к вам много внимания со стороны других заводчиков и потенциальных покупателей.Небольшие события, происходящие в вашем городе или не слишком далеко, отлично подходят для тех, кто не хочет совершать долгий перелет только ради события, которое, как они знают, не победит.
Посетите как можно больше событий, чтобы встретиться с людьми и стать известным!
Идея заключается в том, чтобы просто встретиться и поприветствовать людей из отрасли, представиться, получить контакты и поддерживать связь. Если у вас есть помет и у другого заводчика, которого вы знаете, есть запрос, он перешлет вам клиента. И если вам нужна услуга или совет, вы найдете внимательные и знающие уши.Не нужно появляться с 500 визитными карточками, просто будьте дружелюбны и общайтесь с людьми, сообщайте им свой адрес веб-сайта и адрес электронной почты, добавляйте их в Facebook, посещайте их питомник и оставайтесь на связи.
Продайте щенков с прибылью
Вот и ты, последний шаг. Теперь вы потратили так много времени, денег и усилий, вы должны добиться с высокой! Продвигайте свой мусор, прежде чем он у вас есть, попробуйте составить список ожидания, чтобы повысить вашу ценность и уменьшить стресс!
Используйте все каналы, которые вы можете, чтобы мир знал, что у вас появятся удивительные щенки: Facebook, доска объявлений, друзья, онлайн-форумы, клуб собаководства, бывшие клиенты, другие заводчики и все, у кого есть адрес электронной почты!

Чем больше у вас запросов, тем больше будет расти цена, поэтому проводите день и ночь, общаясь с людьми, чтобы рекламировать ваш мусор.Не беспокоить и не спам, но присутствовать, быть видимым, быть известным .
После того, как вы продали всех своих щенков, убедитесь, что вы поддерживаете связь с владельцами. Добавляйте их в Facebook и регулярно отслеживайте, просите фотографии и ссылки. Таким образом, вы можете показать потенциальным клиентам, насколько счастливы ваши клиенты, даже спустя месяцы и годы после того, как они получили свою маленькую собачку!
Ищете дополнительную информацию?
Возможно, вам нужно какое-то руководство, чтобы пройти все эти шаги еще более подробно, и вам, возможно, нужна помощь с аспектами, которые даже не обсуждались здесь? Не беспокойтесь, , вы можете получить нашу очень популярную электронную книгу , «Справочник собаковода» , и иметь руководство по разведению собак, в котором рассказывает о том, как начать свой собственный бизнес по разведению собак .
Это не руководство по выращиванию щенков, а настоящее руководство по разведению собак, настолько современное, насколько это возможно. Мы охватываем все аспекты собаководческих предприятий и питомников в 2016 году. .
Это , а не — схема быстрого обогащения, требующая времени и знаний. Мы расскажем вам о генетике собак, стоящей за различными стилями разведения, о том, как найти правильное соответствие для предстоящего разведения, как проявить себя во время местных выставок собак и как использовать Интернет и социальные сети для продвижения вашего питомника впереди другие.
СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА СЕГОДНЯ
33% СКИДКА НА РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ FLASh43 ПРИ ПРОВЕРКЕ!
,

Как провести в частный дом воду из скважины: проектирование и обустройство своими руками

проектирование и обустройство своими руками

Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.

На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.

Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.

Содержание статьи:

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также . Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец – самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Галерея изображений

Фото из

Комплект оборудования для абиссинской скважины

Устье скважины иглы

Абиссинский колодец в подвале дома

Полив огорода из скважины иглы

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.

Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.

Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.

Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.

Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Тонкости обустройства системы водоснабжения

Процесс обустройства автоматизированной системы прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.

Этап #1 — правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.

Наличие песка, способного пропускать и “впитывать” бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на . Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.

Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.

Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Галерея изображений

Фото из

Место для неглубокой скважины

Поиск места под глубокую скважину

Кессон для источника воды

Оптимальная длина трубопровода

Этап #2 — определение общей схемы

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине () или работать на поверхности (). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.

Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка гидроаккумулятора к подключению

Уплотнение соединения сантехническим льном

Навинчивание отвода на гидробак

Подсоединение водопроводной трубы к отводу

Далее вода поступает в . Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.

Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном

Помимо насоса и накопителя, в набор входит , препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Этап #3 — компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.

Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места в выделенном для него помещении

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.

Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой – это один из самых популярных вариантов размещения оборудования

Этап #4 — особенности прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним. Особенно, если в регионе проживания наблюдаются холодные зимы

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.

Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.

Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Если же у вас есть большие сомнения в своих силах, то лучше пригласить специалистов. И хотя этот вариант обойдется дороже, чем обустройство своими руками, но результат вас порадует. Тем более, что вы сможете сэкономить силы и личное время.

У вас есть опыт самостоятельного обустройства скважины и прокладки водопровода? Или вы столкнулись с определенными трудностями при сооружении системы водоснабжения? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях к нашей статье.

как провести воду своими руками, схема ввода, как правильно завести, как сделать подключение

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
2. Бойлеров.
3. Коллекторов.
4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

1. Подключение осуществляется последовательно.
2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

1. Источник воды.
2. Насосная станция либо насос.
3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Читайте также про водоснабжение частного дома из колодца, лучших производителей смесителей и что делать, если забился унитаз.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Водоснабжение частного дома из скважины

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 543

Рассмотрим устройство и схемы подключения водоснабжения в частном доме из скважины. Для комфортного проживания в загородном доме необходимо иметь собственный водопровод. Идеальным решением считается завести воду в дом из скважины, что позволит наслаждаться ее вкусовыми качествами, при этом оставаться независимым от коммунальных служб. Благодаря современным технологиям данный вид водозабора является доступным.

Виды водяных пластов для скважины

Перед тем, как провести воду в дом из скважины своими руками необходимо разобраться какие виды подземных вод находятся в грунте под нами, в чем заключаются из различия.

В нашем распоряжении существует всего три вида:

• Верховодка находится на глубине до нескольких метров. Она загрязнена осадками и продуктами жизнедеятельности человека. Для питья она не годится, может использоваться для полива растений. Ее глубина и количество сильно зависит от времени года.
• Грунтовые воды расположены на глубине от 5 до 20 метров. Этот слой считается более стабильным, его зачастую используют при обустройстве колодцев. Вода не является питьевой, нуждается в дополнительной очистке и превосходно подходит для поливки огорода.
• Артезианская вода является самой глубокой, ее глубина может достигать несколько сотен метров. Как правило, это идеальный вариант для питья и ухода за приусадебным участком.

Перед началом проведения водоснабжения из скважины необходимо отобрать ее пробы и провести исследование в СЭС. Ведь она может являться слишком жесткой и быть насыщенной определенными минералами. После проверки будет ясно, есть ли необходимость в ее дополнительной очистке и какие именно фильтры понадобится применять.

Типы скважин для частного водопровода

Исходя из разновидности подземных вод отличаются методы их добычи. От этого зависит устройство скважины для воды в частном доме, существует несколько их типов:

• Игольчатая — забивается в грунт на несколько метров для добычи верховодки. Используется труба диаметром 25-40 мм. Первое звено имеет наконечник и фильтр грубой очистки, который обустроен в стенках трубы. Это наиболее простой, сезонный способ обеспечить технический водозабор для поливки растений на дачном участке.
• Следующим вариантом являются скважины в песке, которые могут обеспечить техническое и питьевое водоснабжение. Многое зависит от состояния грунта, его видов, наличия поблизости предприятий, сбрасывающих в грунт вредные отходы. Если поблизости отсутствует негативное влияние человеческого воздействия, а грунт в состоянии обеспечить качественную фильтрацию — данная конструкция способна соответствовать требованиям питьевого водозабора. Для полноценной работы ее фильтр должен пронизывать весь водоносный слой и выходить за его пределы снизу и сверху по 50 см.
• Артезианская — подразумевает достаточную глубину и качественную природную фильтрацию. Она устанавливается по телескопическому принципу, каждый нижний ярус имеет на 50 мм меньше диаметр. При прохождении скальных пород с подземными водами — устанавливается фильтр, который должен перекрыть всю толщу водного пласта.

Как видим, обустройство водоснабжения в частном доме из скважины отличается, в каждом случае предусмотрена своя схема.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка системы водоснабжения частного дома из скважины имеет свои особенности. Разберем детальнее этапы данного процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Исходя из финансовых затрат — она должна быть максимально приближенной к точке потребления.

Место расположения скважины:

• не ближе 5 метров от капитальных строений;
• на максимальном расстоянии от выгребной ямы и септика, минимальное расстояние 20 метров;
• место должно быть удобным для бурения и технического обслуживания.

При правильном выборе места расположения — вода со скважины в дом будет отвечать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водопровод частного дома от скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим детальнее используемые элементы и схему их подключения:

• Главным элементом, создающим движение воды на поверхность является насос. Он может быть поверхностным и располагаться в помещении, либо погружным и находиться в воде. Первый вариант применяется при небольшой глубине подъема до 8 метров. Второй вид насоса является более популярным и применяется для глубины 100 метров и более.
• Установка гидроаккумулятора, представляющего собой резервуар из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для заполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянство давление в системе.
• Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и самостоятельно включает и отключает насос при необходимости. Мощность насоса и объем аккумулирующей емкости рассчитываются с запасом в зависимости от всех точек водяного потребления.
• В месте водозабора располагаются фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты от их попадания в водопровод. Далее перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Рекомендуется в схеме для водоснабжения использовать резьбовые соединения, позволяющие производить техническое обслуживание. Кроме этого, важно применять отсекающие краны и обратный клапан.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого в водопроводе из скважины. Наиболее приемлемым вариантом является обустройство кессонного колодца, который располагается над скважиной и позволяет обеспечить комфортные условия для эксплуатации применяемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

• оборудование расположено в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его применения;
• в колодце используются звукоизолирующие материалы, позволяющие обеспечить бесшумность работы насоса;
• оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
• качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно использовать водопровод в течение круглого года.

Конечно, можно данное оборудование разместить в ванной комнате либо в другом помещении, но наличие кессона безусловно является большим преимуществом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкого давления. Они отличаются своей долговечностью и неприхотливостью, а также легкостью конструкции и простотой монтажа:

• возможна их укладка непосредственно в грунт, но рекомендуется рыть траншею на глубину, исключающую промерзание;
• в ней устанавливается техническая труба, в которой располагается сам трубопровод;
• важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие обогревающего кабеля;
• в недоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует ПНД труба.

Внутри помещения трубопровод можно конструировать из других материалов: меди и стали.

Выводы и полезное видео

При проведении водоснабжения загородного дома из скважины необходимо делать все расчеты с запасом. Соблюдая технологические правила, проявив внимательность и старания достаточно просто добиться положительного результата. В результате получится провести в дом вкусную и чистую воду!

ПолезноБесполезно1

вода в дом своими руками

Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.

Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.

Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники

Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.

Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.

Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека

Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.

Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.

Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети

Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.

Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.

При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.

Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)

Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.

Способ #1 – с автоматизированной насосной станцией

Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.

При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом

Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.

От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.

Способ #2 – с установкой глубинного насоса

При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.

Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить

Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.

Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.

Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров

Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.

Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.

После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.

Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.

Скважинный насос и его обвязка для бытовой скважины:

Сборка насосной станции на скважинном насосе:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как провести воду в дом из скважины с глубинным насосом своими руками

Без воды в загородном ли дачном доме жизнь лишается комфорта и даже минимальных необходимых удобств, поэтому, если у вас есть загородная недвижимость, то первое, что делается для ее обустройства – подводка воды из скважины или колодца на участке. Лучшим вариантом будет закладка труб, идущих от скважины в дом, в траншею одновременно со строительством дома, а точнее – его фундамента. Но, если дом уже построен, а вода к нему не подведена, проблема немного усложняется, но тоже решается.

Как провести воду в дом из скважины

Полноценный и обустроенный по всем правилам водопровод в частный дом – это:

1. Своя скважина и поверхностный (или глубинный) насос в ней. В редких случаях пользуются насосной станцией – оборудование слишком дорогое для обслуживания небольшой семьи;
2. Система фильтров: фильтр грубой очистки перед насосом, и фильтр тонкой очистки в конце водопровода;
3. Гидроаккумулятор – накопительный резервуар, который обеспечивает необходимое давление в системе снабжения дома питьевой водой;
4. Вода подводится к отопительному котлу и к бойлеру для ГВС.

Поверхностные насосы слишком маломощные, и способны поднять воду с глубины ≤ 9 метров, поэтому рассмотрим, как провести воду из скважины в дом глубинным насосом – такие агрегаты работают и на глубине до 200 метров.

Обустройство водопровода начинается со строительства специального углубления – кессона, который предназначен для защиты скважины от талых вод, а также служит утеплителем. Из этого углубления зимой удобно осматривать скважину при профилактике и ремонте насосного или фильтрационного оборудования.

Стенки кессона выкладываются кирпичом, но лучший вариант – опустить в котлован пару ж/б или толстостенных полимерных колец. Дно ямы засыпается песчаной подушкой, сверху насыпается щебень, слои трамбуются. Дно кессона должно располагаться ниже точки промерзания почвы в регионе, и от этого уровня начинается прокладка труб в дом от скважины своими руками.

Ширина кессона – не больше 1,5 х 1,5 метра, стенки утепляются пенопластом (пенополистиролом) и штукатуркой, которая наносится на листы ППУ. Поверх штукатурного слоя наносится слой гидроизоляции – битум, гудрон или мастика. Яма закрывается крышкой.

Если воду из скважины будет поднимать поверхностный насос, его устанавливают тут же, в кессоне. При работе погружного насоса он опускается в скважину, а из кессона уже можно провести воду из скважины в дом подключением шланга от насоса к подземному трубопроводу.

Материалы и инструмент для водопровода

1. Металлопластиковые трубы — самое экономичное решение, чтобы провести воду в дом своими руками;



2. Медные трубы – самые дорогие, но лучше сопротивляются коррозии, чем стальные;



3. Стальной трубопровод для того, чтобы завести воду в дом, надежнее металлопластикового, но требует присмотра – трубы нужно раз в год красить, предварительно удаляя ржавчину;



4. Полипропиленовая магистраль – вариант самый востребованный, так как водоснабжение заводится в дом навсегда, а ПП изделия могут служить более 50 лет без ремонта и обслуживания.

Из инструмента понадобятся обычные гаечные ключи, газовый ключ, подмотка – пакля или ФУМ-лента, труборез (для резки металлопластиковых труб), паяльник (для пайки ПП изделий), сварочный аппарат (для сварки стальных изделий).

Монтаж насоса

Перед тем, как провести воду к дому от скважины, насос оборудуют обратным запорным клапаном. Такая схема предназначена для того, чтобы вода не сливалась обратно в источник, и для предотвращения гидравлических ударов, многократно усиливающихся на большой глубине при перепадах давления. Клапан подсоединяется к магистрали через обжимную муфту – американку.

Насос заводят в скважину при помощи троса или синтетического шнура, который крепится к проушинам на корпусе. К шнуру приматывается электрический кабель для подключения насоса. Насос не должен доставать до дна, иначе он потянет наверх ил. Перед тем, как достать насос из скважины (для ремонта, профилактики, или на зимнее хранение), его отключают от электросети.

Вода подается в дом по трубам, уложенным в грунт на глубине ниже точки промерзания, вся трасса утепляется. Проще всего утепление сделать скорлупой ППУ, дешевле – засыпать трассу слоем керамзита, который сверху гидроизолируется. Воду необходимо завести в дом через фундамент, поворот трубы в вертикальное положение лучше делать плавно, не под углом 90⁰ – такой подход уменьшит возможность возникновения гидроударов.

Труба от скважины подключается к накопительному баку, от него вода разводится по точкам водоразбора и подводится к другому оборудованию – котлу, бойлеру, стиральной машине, и так далее. Перед началом эксплуатации домашнего водопровода он проверяется на работоспособность и герметичность.

В схеме, когда насос находится в скважине или подсоединен к колодцу на глубине, а оборудование находится в помещении, а не на улице, накопительный резервуар устанавливается ниже, чем реле давления.

Перед тем, как самостоятельно завести воду в дом и распределить потоки в сантехническом оборудовании, нужно убедиться, что она пригодна для питья. Для этого проводят анализ воды в местной СЭС.

Набор фильтров приобретается в зависимости от результатов анализов. Эти фильтры добавляются в схему независимо от ранее установленных фильтров грубой и тонкой очистки на концах водопровода.

Как провести воду в дом из скважины. Советы специалистов! Загрузка…

Сегодня мы рассмотрим маленький и очень простой пункт в обустройстве скважины на воду, а именно, как завести воду из скважины в дом. Как выглядит водопровод от скважины в дом при наличии кессона и при обустройстве со скважинным адаптером, какие основные отличия.

Обычно все эти работы по водоснабжению выполняет буровая организация и вам не обязательно изучать лишнее, но если это представляет интерес, то мы поделимся своим опытом.

Как провести водопровод в дом из скважины

Схема подключения скважины к дому очень проста и понятна даже новичку, но мы здесь опишем основные моменты, как провести водопровод в частный дом из скважины.
Итак, от скважины до дома (до его фундамента) копается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области достаточно глубины 1.6-1.8 м. В траншею кладется любая водопроводная труба из полипропилена или из полиэтилена. Последняя более удачный вариант потому, что ничего паять не нужно. С одной стороны труба заводится в кессон, где соединяется с насосом. С другой стороны у нас фундамент дома, в котором нужно пробить отверстие под ввод трубы. Если труба Ø25, то берется перфоратор с буром на 32 мм и им пробивают отверстие, через которое заводят трубу. После этого, долбят дыру в полу и выводят трубу уже в доме. Вот, как завести воду из скважины в дом, все легко и просто. Тот участок водопровода, который находится под домом и не прикрыт землей, нужно утеплить. Рядом с трубой кладется греющий кабель, а вокруг утеплитель термофлекс.

Особенно важно утеплить открытый участок в домах на сваях, где под домом пустое пространство. Зимой под домом будет минусовая температура и водопровод замерзнет. Чтобы труба полностью не замерзла, в нее нужно положить греющий кабель. Внутрь трубы кладется пищевой саморегулирующий греющий кабель. Неважно, какие будут морозы, вокруг кабеля вода не замерзнет и вокруг него хоть на миллиметр, но будет проток. А так как температура воды в артезианской скважине около +5⁰С, то поток воды постепенно промоет замерзшую часть, достаточно будет оставить кран открытым на какое-то время.
Если вы примените греющий кабель не внутри трубы, а возле нее (не пищевой кабель), то его эффективность будет гораздо ниже, и он больше будет греть улицу. Ему потребуется прогреть саму трубу, плюс еще сам остывает, да и мощность у него невысокая. Это нерациональный и не эффективный расход электроэнергии.

Продолжим, после того, как воду завели в дом, делается внутренняя разводка по потребителям. Если гидробак и автоматика стоит в доме, то воду сперва подводят сюда, а затем разводят по дому.

Как завести воду в дом от скважинного адаптера

Подключение скважины через адаптер выглядит ничем не сложней, ведь у адаптера сразу есть выход на трубу. Вам нужно просто проложить ПЭ трубу от адаптера до дома, продолбить отверстие в фундаменте и в полу, затем завести трубу в дом. Так как адаптер подразумевает размещение автоматики в доме, то вода сперва заводится в гидроаккумуляторный бак, а затем попадает во внутреннюю водопроводную сеть.

Из написанного выше понятно, что провести водопровод в частный дом из скважины не представляет большого труда, но, не имея нужного оборудования и опыта, лучше заплатить организации и они сделают все быстро и за вменяемые деньги.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Защитите воду вашего дома | Частные колодцы питьевой воды

На этой странице:

---

Тестирование скважин для защиты вашей воды

Частота тестирования

Ежегодно проверяйте свою частную скважину на общее количество кишечных бактерий, нитратов, общего количества растворенных твердых веществ и уровней pH. Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам следует проверить их также. Вы также можете связаться с местным отделом здравоохранения, чтобы узнать, какие вещества распространены в подземных водах вашего района.

Возможно, вы захотите чаще проверять, живут ли в вашем доме маленькие дети или пожилые люди или кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью. Эти слои населения часто более уязвимы к загрязнителям, чем другие.

Вы также должны немедленно проверить свою частную скважину, если:

• В вашем районе есть известные проблемы с водой или питьевой водой
• Условия, прилегающие к вашей скважине, значительно изменились (т. Е. Наводнения, земельные беспорядки, а также новое строительство или промышленная деятельность)
• Вы заменяете или ремонтируете любую часть вашей системы скважин.
• Вы заметили изменение качества воды (то есть запах, цвет, вкус).

Кроме того, владельцы скважин также должны определить, находится ли грунтовая вода, на которую вы полагаетесь для домашнего использования, под прямым воздействием поверхностных вод. Подземные воды под прямым воздействием поверхностных вод подвержены загрязнению от деятельности на поверхности. Прямое влияние определяется на сайте по сайту в соответствии с критериями государственной программы. Чтобы найти государственное агентство для связи, пожалуйста, нажмите здесь.

Определение причин для проверки вашей воды

В приведенной ниже таблице перечислены общие условия или близлежащие виды деятельности, о которых должны знать владельцы скважин, и вещества, которые вы должны рассмотреть, чтобы убедиться, что ваша скважина безопасна. Не все перечисленные вещества представляют собой непосредственную или долгосрочную проблему со здоровьем, а некоторые влияют на качество жизни, такие как внешний вид, вкус и запах.

PH

Условия или близлежащие виды деятельности:	Тест на:
Периодические желудочно-кишечные заболевания	Колиформные бактерии
Сантехнические или бытовые линии, содержащие свинец	pH, свинец, медь
Радон в воздухе или в помещении обогащен радоном	радон
Коррозия труб, сантехника	Коррозия, рН, свинец
Близлежащие районы интенсивного земледелия	Нитраты, нитриты, пестициды, колиформные бактерии
Уголь или другие добычные работы около	Металлы, pH, коррозия
Газовые буровые работы около	Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, фабрика, заправка или химчистка около	Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфат, хлорид, металлы
Запах бензина или мазута, а также возле заправочной станции или закопанных топливных баков	Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах	Сероводород, коррозия, металлы
Витражная сантехника, прачечная	Железо, медь, марганец
Соленый вкус и морская вода или сильно засоленная дорога около	Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится	Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования	, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для обработки жесткости	Марганец, железо
Вода выглядит мутной, пенистой или цветной	Цвет, моющие средства

Где проверить свою воду

Используйте только лаборатории, сертифицированные для тестирования питьевой воды.Чтобы найти сертифицированную лабораторию в вашем штате, вы можете связаться с:

Результаты испытаний

Результаты вашего теста на воду должны включать концентрацию веществ, которые вы тестировали. Это может также включать, превышает ли концентрация вещества национальный первичный или вторичный стандарт питьевой воды. В случае, если результаты вашего теста не сравниваются с национальными стандартами здравоохранения EPA, они предоставляются для вашей справки:

Лечение

Если обнаружено, что содержание загрязняющих веществ превышает стандарты здоровья в вашей пробе, обратитесь в ваш отдел общественного здравоохранения, чтобы выполнить конкретные шаги, и проведите повторную проверку вашей скважины для подтверждения наличия и концентрации загрязнителя.Некоторые проблемы могут быть решены быстро. Например, высокие концентрации бактерий иногда можно контролировать, добавляя дезинфекцию в скважину, такую ​​как: хлор, озон, ультрафиолетовый свет и электронное излучение. Более конкретную информацию можно найти в руководстве Центра по контролю за заболеваниями по очистке питьевой воды для домашнего использования.

Процессы очистки на месте, такие как дезинфекция, дистилляция и фильтрация, могут удалить загрязнения, содержащиеся в вашей колодезной воде. Однако, в зависимости от загрязнителя, его концентрации и состояния скважины, вам может потребоваться новый источник воды или для бурения новой скважины.

Начало страницы

---

Предотвращение загрязнения водозаборных скважин

Защитите свое водоснабжение, тщательно управляя действиями около источника воды. Для домашних хозяйств, использующих домашнюю скважину, это включает в себя удаление загрязняющих веществ от провалов и самой скважины. Храните опасные химические вещества в септических системах.

• Наклоните участок вокруг скважины для отвода поверхностного стока от колодца.
• Установите крышку или санитарное уплотнение для предотвращения несанкционированного использования или проникновения в скважину.
• Вести точный учет технического обслуживания скважины, такой как дезинфекция или удаление осадка, что может потребовать использования химических веществ в скважине.
• Нанимайте сертифицированного бурового бурильщика для строительства, модификации или закрытия или закрытия новых скважин.
• Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривателей, топлива и других загрязняющих веществ вблизи скважины.
• Не выбрасывать отходы в сухие или заброшенные колодцы.
• Не отрезать обсадную трубу под поверхностью земли.
• Прокачивайте и осматривайте септические системы так часто, как это рекомендовано местным отделом здравоохранения.
• Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или в сухую скважину.
• Периодически осматривайте открытые части скважины на наличие проблем, таких как:
  • Трещины, коррозия или повреждение обсадной колонны
  • Сломанная или отсутствующая крышка скважины
  • Отстаивание и растрескивание поверхностных уплотнений
• Регулярно проверяйте целостность любых надземных и подземных резервуаров, в которых хранится топливо для дома, дизельное топливо или бензин, в вашей собственности
• Свяжитесь с местным отделом здравоохранения или природоохранным агентством, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность, расположенные на вашей территории или рядом с ней, находятся на безопасном расстоянии от вашего колодца.

Начало страницы

---

Определите потенциальные источники загрязнения в вашем сообществе

Помимо области рядом с колодцем питьевой воды, вы должны знать о других возможных источниках загрязнения, которые могут уже присутствовать в вашем сообществе или могут перемещаться в этот район.

Проконсультируйтесь с местным экспертом, чтобы узнать физические и химические свойства подземных вод, на которые вы полагаетесь, и наличие любых потенциальных загрязнителей питьевой воды.Такие эксперты могут включать, но не ограничиваются:

• Чиновники местного департамента здравоохранения
• сотрудников Государственного агентства по охране окружающей среды
• Агенты для расширения сельского хозяйства
• должностных лиц системы общественного водоснабжения
• Местные профессиональные геологи и инженеры-строители

Узнайте о существующих и предлагаемых объектах, которые могут загрязнять вашу питьевую воду. Проверьте местную газету на наличие объявлений или позвоните в свою комиссию по планированию или зонированию, чтобы найти слушания или призывы к зонированию по проектам развития, строительства или промышленности.Посетите эти слушания, запланируйте встречи или призывы зонирования. Задайте вопросы, чтобы гарантировать, что ваша питьевая вода будет защищена во время строительства и эксплуатации объекта. Убедитесь, что у проекта есть планы по управлению ливневыми стоками и любыми сточными водами, которые он может производить. Запросите проект отчета о воздействии на окружающую среду, чтобы подтвердить, что он включает обзор источников питьевой воды.

Начало страницы

---

Защитите свою воду после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации

Наводнения, землетрясения, оползни и другие стихийные бедствия могут повлиять на безопасность вашей питьевой воды, позволяя загрязняющим веществам попадать в вашу систему частных колодцев.Если вы подозреваете, что ваш колодец питьевой воды может быть загрязнен после наводнения или другого стихийного бедствия, свяжитесь с вашим местным или государственным департаментом здравоохранения или природоохранным агентством для консультации по осмотру и тестированию вашей скважины. Если возможно, используйте подрядчика с опытом обслуживания скважин для питьевой воды, чтобы осмотреть и проверить вашу скважину.

Этапы реагирования на наводнение в колодце

• Держитесь подальше от скважинного насоса во время затопления, чтобы избежать поражения электрическим током.
• Не пейте и не стирайте из затопленного колодца, чтобы не заболеть.
• Получите помощь от скважины или подрядчика по очистке и дезинфекции скважины перед включением насоса.
• После того, как насос снова включается, прокачивайте скважину до тех пор, пока вода не станет чистой, чтобы очистить колодец от паводковой воды.
• Если вода не очищается, обратитесь за консультацией в окружную или государственную службу здравоохранения или службу распространения знаний.

EPA предлагает более конкретные шаги для владельцев скважин, чтобы следовать в своем кратком руководстве «Что делать после потопа».

Колодец, стихийное бедствие и аварийное реагирование

Наводнение является частой причиной загрязнения частных скважин.Однако существуют и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлиять на безопасность воды в колодце. Центр контроля заболеваний (CDC) имеет веб-сайт, посвященный подготовке к стихийным бедствиям и суровой погоде, реагированию на них и выживанию.

Полезные страницы CDC для владельцев скважин:

Начало страницы

,

частных колодцев Главная | Частные Водные Системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Многие люди в Соединенных Штатах получают воду из частных колодцев подземных вод. Правила EPA, защищающие общественные системы питьевой воды, не распространяются на частные скважины. В результате владельцы частных скважин несут ответственность за обеспечение безопасности своей воды от загрязнений. Здесь вы можете найти информацию об основах скважин, надлежащих методах размещения и расположения скважин, о тестировании и частоте проведения испытаний скважин, правильной обработке скважин и обслуживании скважин, а также информацию о выходе из эксплуатации скважин, распространенных заболеваниях и связанных с ними загрязнителях. с колодцами, аварийной обработкой скважин и ответами на часто задаваемые вопросы о колодцах.

грунтовых вод и скважин

Когда падает дождь, большая часть его впитывается в землю. Вода, которая не используется растениями, движется вниз через поры и пространства в скале, пока не достигнет плотного слоя породы. Вода, пойманная в ловушку под землей в порах и пространствах над плотным каменным барьером, называется грунтовой водой, и именно такую ​​воду мы получаем при бурении скважин. Другим распространенным термином для подземных вод является «водоносный горизонт» или «подземный водоносный горизонт».

Факты о

частных колодцев подземных вод

• Более 15 миллионов U.Семьи S. полагаются на частные, бытовые колодцы для питьевой воды ¹ .
• Все частные колодцы используют грунтовые воды. Если загрязненные грунтовые воды потребляются, это может вызвать заболевание. Загрязнение грунтовых вод может быть вызвано просачиванием через свалки, вышедшими из строя септиками, подземными топливными баками, удобрениями и пестицидами, а также стоками из городских районов.
• Важно, чтобы частные колодцы подземных вод регулярно проверялись, чтобы гарантировать, что вода безопасна для питья.
• Обычно частные системы водоснабжения, которые обслуживают не более 25 человек не менее 60 дней в году и имеют не более 15 подключений к услугам, не регулируются EPA.

,

Как работает скважинный насос: Основы колодезной воды

Конструкция и компоненты системы колодезной воды

Скважинный насос

Скважинный насос, или водяной насос, является сердцем системы. Это — то, что качает воду вверх и в домашнюю или назначенную систему водоснабжения. Два самых популярных типа насосов, используемых сегодня, — это струйные насосы и погружные насосы. Оба насоса полагаются на центробежную силу, чтобы нагнетать воду вверх. Вращающиеся роторы, известные как рабочие колеса, создают вакуум, который направляет воду вверх через обсадную трубу в распределительную систему.Тип насоса, требуемого для системы скважин, будет зависеть от глубины скважины и количества воды, необходимого для домашнего хозяйства.

Струйные насосы устанавливаются над землей и поднимают воду из земли через всасывающую трубу, которая создает вакуум с рабочим колесом, которое пропускает воду через небольшое сопло. Поскольку струйные насосы используют воду для перекачки воды, их сначала нужно заполнить проточной водой.

Струйные насосы для мелкой скважины используются для скважин, спускающихся на глубину 25 футов, в то время как струйные насосы для глубокой скважины обычно спускаются на 150 футов.Для более глубоких скважин потребуется погружной насос (McDonald).

Погружные насосы имеют гораздо более широкий диапазон глубины и могут использоваться в скважинах глубиной до 25 футов и глубиной до 400 футов. Как видно из названия, погружные насосы погружены глубоко в скважину прямо под уровнем воды. Большая часть его энергии направляется на подъем воды вверх, а не на всасывание воды сверху, как в случае со струйными насосами.

Погружные насосы имеют цилиндрическую форму, в них размещен двигатель насоса и ряд рабочих колес, которые направляют воду вверх по насосу в отводную трубу.Из-за своей эффективности, долговечности и универсальности в глубине скважины большинство современных систем скважин используют погружные насосы над любым другим насосом (McDonald).

Резервуар высокого давления

Резервуары высокого давления

используются для поддержания давления воды во всей распределительной системе и для хранения резервного запаса воды для облегчения непрерывной работы насоса. Размеры варьируются от около 40 галлонов для домашнего использования до 21 000 галлонов или более для промышленного использования. В обычных напорных резервуарах давление создается путем нагнетания воды в резервуар до тех пор, пока воздух в резервуаре не будет сжат до типично 40, 50 или 60 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Воздушный компрессор обеспечивает поддержание давления воздуха. Когда клапан открывается через кран, давление воздуха в баке вытесняет воду из бака в трубы для распределения.

Реле давления и блок управления

Скважинные насосы, особенно погружные, не предназначены для круглосуточного использования. Непрерывное использование приведет к ненужному износу насосного механизма и увеличит расходы на электроэнергию. Реле давления и блок управления работают совместно с напорным баком для измерения давления воды в скважинной системе, поэтому насос используется только тогда, когда давление воды падает ниже определенного уровня.

Типичные скважинные системы имеют диапазон давления воды 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Когда давление воды падает ниже 40 фунтов на кв. Дюйм, реле давления включает насос, в результате чего давление воды снова поднимается в пределах диапазона. Когда давление воды находится на достаточном уровне, реле давления выключает насос.

Корпус

Корпус скважины, как правило, из углеродистой стали, нержавеющей стали или поливинилхлорида (ПВХ), представляет собой трубчатую конструкцию, помещенную в скважину для поддержания отверстия скважины от целевой грунтовой воды до поверхность земли.Оболочка предотвращает загрязнение воды грязью и удерживает избыток воды в колодце. Он также защищает от загрязнений из менее желательных подземных вод. Некоторые могут использовать бетон, стекловолокно или асбестоцемент для строительства обсадной колонны. Однако выбор материала зависит от геологической формации. Например, сталь используется там, где хард-рок лежит под землей.

Скважинный колпачок

Скважинный колпачок устанавливают на верхнюю часть обсадной колонны для защиты от мусора, насекомых и мелких животных. Они обычно изготавливаются из алюминия или пластика и включают вентилируемое сито для выравнивания разницы давлений внутри и снаружи скважины, когда вода из скважины закачивается.Чтобы предотвратить переполнение скважины загрязняющими веществами, пробка должна выходить за уровень затопления.

Экран

для скважин

Экран для скважин

— это фильтрующие устройства, прикрепленные к нижней части корпуса скважины для предотвращения загрязнения скважины избыточным осадком. Непрерывный паз, щелевая труба и перфорированная труба являются наиболее популярными скважинными грохотами. Скважинные экраны сконструированы в соответствии с геологическими условиями с указанными отверстиями и отверстиями в соответствии с возможностями фильтрации экрана. Они также предназначены для размещения в пределах насыщенной части водоносного горизонта, чтобы предотвратить повреждение в случае падения уровня грунтовых вод.

Адаптер без косточек

В старых скважинных системах требовалось вырыть большую яму, чтобы трубы располагались достаточно глубоко под землей, чтобы они не замерзали в зимнее время. Но конструкция ямы оказалась довольно опасной и подверженной загрязнению.

Современная беззубая конструкция позволяет кожуху доходить до уровня земли. Адаптеры без косточек — это разъемы, которые обеспечивают санитарное уплотнение между корпусом скважины и ватерлинией. Они соединены с корпусом скважины ниже линии замерзания для горизонтального отвода воды, предотвращая замерзание воды.Под адаптером может быть установлен обратный клапан, чтобы вода не стекала обратно в колодец.

25 способов сэкономить воду

Рядом с воздухом вода является наиболее важным элементом для сохранения жизни. Вода является конечным товаром, который, если не будет должным образом управляться, приведет к дефициту в ближайшем будущем. Сохранение воды может иметь большое значение, чтобы помочь справиться с этой надвигающейся нехваткой.

1.Проверьте свой туалет на утечки.

Положите несколько капель пищевого красителя в ваш туалетный бак. Если без промывки окраска начинает появляться в миске, у вас есть утечка, которая может расходовать более 100 галлонов воды в день.

2. Прекратите использовать свой туалет в качестве пепельницы или мусорной корзины

Каждая окурок или ткань, которую вы смываете, также смывает пять-семь литров воды.

3. Поставьте пластиковую бутылку в унитаз

Положите один или два дюйма песка или гальки на дно бутылки объемом 1 литр, чтобы утяжелить ее. Заполните оставшуюся бутылку водой и поместите ее в унитаз, в безопасном месте вдали от рабочего механизма.В среднем доме бутылка может экономить пять галлонов или более воды каждый день без ущерба для эффективности туалета. Если ваш аквариум достаточно большой, вы можете даже поставить две бутылки.

4. Принять более короткий душ

Типичный душ использует от пяти до десяти литров воды в минуту.Ограничьте ваш душ временем, которое требуется, чтобы вымыться, смыться и подняться.

5. Установите водосберегающие насадки для душа или ограничители потока

В вашем магазине сантехники или сантехники имеются недорогие насадки для душа или ограничители потока, которые сокращают ваш поток душа до трех галлонов в минуту вместо пяти-десяти.Они просты в установке, и ваши души все равно будут очищать и освежать.

6. Примите ванну

В частично заполненной ванне расходуется меньше воды, чем во всех, кроме самых коротких душей.

7.Выключите воду, чистя зубы

Перед тем, как почистить зубы, намочите щетку и заполните стакан для полоскания рта.

8. Выключите воду во время бритья

Заполните дно раковины несколькими дюймами теплой воды, чтобы ополоснуть бритву.

9. Проверьте смесители и трубы на герметичность

Даже небольшая капля может тратить 50 или более литров воды в день.

10.Используйте вашу автоматическую посудомоечную машину только для полной загрузки

Каждый раз, когда вы используете посудомоечную машину, вы используете около 25 литров воды.

11. Используйте автоматическую стиральную машину только при полной загрузке

Ваша автоматическая стиральная машина использует от 30 до 35 галлонов за цикл.

12. Не позволяйте крану работать, пока вы чистите овощи

Вместо этого промойте овощи в миске или раковине, наполненной чистой водой.

13.Храните бутылку с питьевой водой в холодильнике

Это положит конец расточительной практике использования водопроводной воды, чтобы охладить ее для питья.

14. Если вы моете посуду вручную, не оставляйте воду для ополаскивания

Если у вас есть две раковины, заполните одну водой для полоскания.Если у вас есть только одна раковина, сначала соберите все вымытые блюда в подставку для посуды, а затем быстро ополосните их с помощью устройства для опрыскивания или кастрюли с водой.

15. Проверить краны и трубы на герметичность

Утечки сточных вод 24 часа в сутки, семь дней в неделю.Недорогой стиральной машины обычно достаточно, чтобы остановить их.

16. Поливайте газон только тогда, когда он в нем необходим.

Полив по регулярному графику не допускает прохладных заклинаний или осадков, которые уменьшают потребность в поливе. Ступай на траву. Если он поднимается вверх, когда вы двигаете ногой, ему не нужна вода.

17. Глубокая выдержка вашего газона

Когда вы поливаете газон, поливайте его достаточно долго, чтобы вода просачивалась вниз к корням, где это необходимо. Легкое разбрызгивание, которое сидит на поверхности, просто испарится и будет потрачено впустую.

18.Вода в прохладных частях дня

Раннее утро лучше, чем сумерки, так как это помогает предотвратить рост грибка.

19. Не поливайте желоб

Расположите разбрызгиватели так, чтобы вода падала на ваш газон или сад, а не в тех местах, где это бесполезно.Кроме того, избегайте полива в ветреные дни, когда большая часть воды может быть перенесена на улицы и тротуары.

20. Посадка засухоустойчивых деревьев и растений

Многие красивые деревья и растения процветают без полива.

21.Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений.

Мульча замедляет испарение влаги.

22. Используйте метлу для очистки проезжей части, тротуаров и ступеней

Использование шланга тратит сотни и сотни галлонов воды.

23. Не запускайте шланг во время мытья автомобиля

Вымыть машину из ведра с мыльной водой. Используйте шланг только для того, чтобы его смыть.

24.Скажите детям, чтобы они не играли со шлангом и разбрызгивателями.

Дети любят играть под шланг или полив в жаркий день. К сожалению, эта практика чрезвычайно растрачивает драгоценную воду и не должна поощряться.

25. Проверка на герметичность труб, шлангов, смесителей и муфт

Утечки вне дома легче игнорировать, поскольку они не портят пол и не дают вам спать по ночам.Тем не менее, они могут быть даже более расточительными, чем внутренние утечки воды, особенно когда они происходят на вашей основной линии воды.

,

Самоходная буровая установка своими руками: Буровая установка своими руками: самоделки для бурения скважин

Самодельная буровая установка, чертежи мгбу для скважины на воду

Установка для бурения скважин своими руками изготавливается по бесплатным чертежам, которые можно скачать ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки на воду составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

Самодельная МГБУ

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

 

Чертеж буровой установки

Сборка буровой установки начинается с рамы. Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.

Скачать чертежи для малогабаритной буровой установки можно по ссылкам ниже:

1. Верхняя рама: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Нижняя рама: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Ползун буровой: chertyozh_3_polzun
4. Гильза-ползун: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Рама в сборе: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Двигатель и ползун: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. Узел А МГБУ: chertyozh_7_uzel_a

Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуем приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая.

Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг, то потребуется найти токаря со станком на ЧПУ.

Для вертлюга и замков потребуется сталь:

• Замки – 45 сталь.
• Вертлюг – 40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга можно здесь: вертлюг для мгбу своими руками

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Используйте закалку ТВЧ, но это дорогая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги и замки, то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Чертежи замков на МГБУ своими руками

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной. Но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.
Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг берите простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы со стенкой от 5-6 мм. Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.

1. Скачать замок на штангу № 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Замок на штангу 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить не сложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик.

Чертеж буровой головки для скачивания: chertyozh_bur

Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы лучше купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор — редуктор для бурения скважин для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт.

Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Если делаете гидробур своими руками, берите мотор — редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

Как сделать буровую установку своими руками

Пошаговая инструкция как сделать мини бурильную установку.

1. Покупка буровых штанг и вертлюга. Обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник. Для начала много покупать не нужно, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки занимают много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы нужно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже трудно, так как крепления у разных моторов разные.
4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

Видео работы аналогичной установки, изготовленной своими руками:

Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

Ошибки обходятся недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу подходите ответственно и аккуратно.

Читайте литературу, книги и учебники про бурение скважин на воду. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

Бурение своими руками

Чтобы сделать водную скважину вручную, потребуется ручная буровая установка шнековой или ударно-канатной технологии. Гидравлический способ потребует буровую установку. Разборную модель малогабаритки можно изготовить по чертежам с нашего сайта. И, возможно, бурение скважин на воду своими руками станет вашим бизнесом.

Шнековый способ

Работа шнеком – самый простой ручной способ. Используется он только для получения неглубоких источников, вода из которых будет использоваться для технических целей.
Для самостоятельного бурения нужен бур, который при ввинчивании в землю разрушает породу и захватывает грунт лопастями. Периодическое вытаскивание шнека необходимо для очистки его от шлама. Эту работу делают без помощников.

Кроме бура потребуется тренога, к которой крепится шнек, подъемный механизм (ручной с лебедкой или механизированный). Без этих приспособлений бурить невозможно. Поднять бур с почвой с достаточной глубины даже несколько человек будут не в состоянии.

Большую сложность представляет бурение строго вертикально. Только зафиксированный бур даст необходимую вертикальность, без соблюдения которой деформируются трубы. Чтобы обеспечить должную вертикальность, после прохождения 2 метров нужно установить временную металлическую трубу — кондуктор, которая будет задавать правильное направление движения.

Скважинный кондуктор — дополнительная труба большего диаметра, чем у обсадной трубы. Кондуктор в верхней части ствола скважины защищает от обрушения стенки при бурении и не пропускает поверхностные воды.

Применять шнековый метод можно в мягких почвах. Если шнек упрется в морену, то придется повторять процесс в другом месте. Большую сложность представляют и плывуны. Размягченную почву трудно вытащить на поверхность. Помогает только шнек, имеющий лопасти загнутые к верху.

Ударно-канатный способ

Для источника в глинистых и суглинистых почвах применяйте ударно-канатный способ. Этот метод более трудоемкий, но надежен и прост. Для работы применяют бурильный стакан – это цилиндр с отточенными гранями.

Суть метода в поднятии стакана (по — другому — патрона) на высоту, с которой он сбрасывается. При ударе цилиндр забивается почвой. Подняв стакан на поверхность, вынимается лишний грунт.
Ударно-канатный метод хорош практически для всех грунтов. Но нужно приложить немало усилий, поэтому часто применяют гидравлические системы для поднятия патрона.

Ударно-канатная технология хороша еще и тем, что она показывает, когда появится водоносный песок. При достижении которого применяют желонку с клапаном, способную поднимать разжиженный грунт.

Желонка — полый металлический цилиндр для поднятия разжиженной породы и грязи из скважины на поверхность.

Ручное гидробурение

Бурение с водой эффективно для песчаной почвы. Проблема гидробурения — каменистый грунт. Камни ручная бурилка для скважины не пройдёт, нужна ударно-канатная буровая установка.

Видео инструкция по гидробурению:

Независимо от способа, при выборке грунта нужно обсаживать скважину трубами. Потребуется установить перфорированный фильтр и насос.

На это закончим обзор буровая установка своими руками. Пишите вопросы в комментариях.

Автор: бурильщик Алексей Плотников.

Буровая установка своими руками: чертежи и схема

Для бурения скважин на воду своими руками не обойтись без простейших по принципу работы и конструкции установок. Как сделать такой аппарат, чтобы с его помощью проделать отверстие в почве глубиной не менее 20 м. (максимум 75 м)? Схема буровой установки достаточно проста, поэтому изготовить ее будет нетрудно.

Разновидности аппаратов

Малогабаритная буровая установка (МГБУ) может иметь разную конструкцию, что напрямую влияет на принцип ее работы. Принято выделять несколько видов аппаратов.

Буровая установка (МГБУ)

Шнекового типа

Шнековая буровая установка имеет рабочий инструмент в виде стержня с лопастями (шнек). Для проделывания отверстий небольшой глубины под свайный фундамент оборудование проводится в действие вручную. Если скважина имеет значительную глубину при бурении необходимо использовать мощный двигатель со значительным крутящим моментом.

При помощи шнекового оборудования частицы породы извлекаются из глубины без промывки. Это снижает эффективность работы установки, поэтому она подходит для бурения в грунтах невысокой плотности.

Ударно-канатная установка

Состоит из прочной рамы (чаще всего в виде треноги), а в качестве основного рабочего инструмента используется долото или желонка. Ударный механизм опускается вниз при помощи троса вручную или с применением мотора-редуктора.

Ударно-канатная установка

Роторная установка

Подразумевает вращательное бурение с подачей воды, которая вымывает частицы породы наружу. Оборудование данного типа может приводиться в действие вручную, например, для устройства винтовой сваи. Для устройства скважин со значительной глубиной применяется электрический привод.

Установка для роторного бурения

Разновидности буров

Самодельная буровая установка, в зависимости от назначения, оснащается различными бурами:

• ложковый бур;
• змеевиковый бур;
• долото.

Ложковый бур применяется для прохождения через слой пластичного грунта (смесь песка и глины). Обычно бурильный инструмент делается в форме ложки. Резец размещают с левой стороны, а справа находится поперечный выступ. Также ложку можно изготовить из обычной стальной трубы, имеющей подходящий диаметр.

Змеевиковый бур применяется для прохождения плотных грунтов. Данный инструмент работает по принципу штопора. Лезвие бура выполняют в форме ласточкиного хвоста. Его формируют из закаленной стали для обеспечения повышенной прочности. Изготовить змеевиковый бур своими руками достаточно сложно. Для этого следует воспользоваться услугами профессионалов.

Долото способно разрушить каменистую породу. При создании долота следует уделять особое внимание его углу заострения. От данной характеристики зависят функциональные возможности бура. Для разрешения каменистых грунтов угол заострения должен составлять 110-125 градусов, мягких – 35-70.

Самодельная буровая установка

Инструменты для создания буровой установки

Чтобы построить простейшую буровую установку, необходимо подготовить следующие инструменты:

• сантехнический крест-универсал;
• ножовка для обработки металлических деталей;
• разводной ключ;
• стальная труба диаметром 12-13 мм;
• плашки;
• сгон.

Технология создания установки

Как сделать мини-буровую установку? Чертежи такого самодельного оборудования очень просты, поэтому проблем во время сборки не должно появиться.

Чтобы сделать буровую установку, следует придерживаться следующих инструкций:

• Ручная буровая установка изготовляется из стальных труб, прикрепленных между собой в сгон и крест. Для этого на их концах нарезается резьба на длину 2 см.
• С торцовой стороны труб необходимо приварить стальные пластины. Они выполняются в виде своеобразного наконечника.
• Буровая установка своими руками будет работать эффективно, если обеспечит к ней подачу воды. К крестовому отверстию необходимо присоединить шланг. Подача воды осуществляется через специальный переходник.
• В крестовое отверстие устанавливается сантехническая резьба. Лучше всего, когда она изготовлена из ПВХ-материалов. Также допускается применение пенькового волокна.
• К нижнему обрезу трубы при помощи сгона прикрепляется отрезок с наконечником.
• Основа оборудования изготовляется из трубы квадратного сечения. Необходимо смонтировать стойку с опорными элементами.
• К основанию необходимо прикрепить платформу и мотор. Они должны фиксироваться с расчетом возможного передвижения в вертикальном направлении.
• К устройству подсоединяется мотор с оптимальной мощностью.
• Для регулировки работы оборудования используется редуктор. К его валу прикрепляется фланец. На него при помощи болтов устанавливается еще один фланец. Между данными элементами размещают резиновую шайбу. Она снизит негативное действие ударных нагрузок, которые появляются при прохождении через плотные слои почвы.

Схема ручной буровой установки

Данная установка полностью готова для проведения комплекса бурильных работ. При ее эксплуатации нужно не забывать менять короткие трубы на более длинные, при достижении определенной глубины.

Изготовление оборудования ударного типа с электрическим приводом

Как изготовить оборудование ударного типа с электрическим приводом для проделки глубоких отверстий в плотных грунтах? Какие существуют инструкции по ее монтажу? Для получения эффективного оборудования необходимо придерживаться следующих правил:

• Предварительно следует подготовить все инструменты – электрическую дрель, болгарку, сварочный аппарат, отвертки.
• Стакан бурового аппарата изготавливают из стальной трубы диаметром от 11 до 12 см. Чет тяжелее он получится, тем эффективнее будет работать оборудование. Оптимальный вес – 70-80 кг.
• Внизу трубы вырезают заострения, напоминающие по форме зубья.
• На территории, где предполагается обустройство скважины, выкапывают яму. Именно в нее предполагается опускание стакана самодельной буровой установки.
• При помощи стального гибкого троса патрон прикрепляют к штанге. Для этого на его поверхности просверливают несколько отверстий. Длина троса соответствует глубине скважины. Рабочий инструмент должен свободно падать и подниматься наружу.
• Для удаления почвы со дна скважины, изготавливают желонку.

Методы бурения скважин

Как изготовить простейшую шнековую установку?

Бур изготовляется из стальной трубы диаметром 100 мм. На верхний конец отрезка навинчивают резьбу. С противоположной стороны трубы делают шнековый винт диаметром 200 мм, имеющий 1-2 витка. К концам полученной заготовки привариваются стальные ножи. Они должны размещаться под некоторым углом относительно почвы, что позволит срезать ее во время работы.

Для эффективной работы со шнековым буром к тройнику необходимо присоединить стальную трубу длиной 1,5 м. Фиксацию выполняют сварочным аппаратом. Внутри тройника должна находиться винтовая резьба. Его навинчивают на 1,5-метровую штангу. Для пользования буром необходимо взяться трубу и совершать вращательные движения для углубления инструмента в почву.

Видео: Ударно-канатное бурение в действии — самодельное

Буровая установка своими руками — инструкция!

Создание собственного источника чистой воды – один из главных этапов обустройства частного участка. Обычно задачи водообеспечения решаются путем создания скважины. Наиболее весомой статьей расходов такого мероприятия является оплата услуг специалистов, занимающихся бурением.

Буровая установка своими руками

Однако при большом желании вы можете существенно сэкономить на выполнении такого мероприятия, собрав самодельную буровую установку и выполнив земляные работы собственными силами. Изготовление подобного агрегата потребует ощутимых трудовых и временных затрат, но все с лихвой окупится.

Существует несколько разновидностей самодельных буровых установок. Ознакомьтесь с ключевыми особенностями каждого существующего варианта, выберите наиболее подходящий для вашего случая тип установки и приступайте к сборке.

Буровая установка своими руками

Разновидности буровых установок

Мини буровая

Рассматриваемые агрегаты классифицируются в соответствии с особенностями методов бурения скважин.

Так, при выполнении ударно-канатного бурения почва разрушается тяжелым грузом, привязанным к опорной раме, ребра которой в большинстве случаев соединены в пирамиду. Груз попросту поднимается вверх и бросается вниз столько раз, сколько требуется для создания углубления нужного размера.

Бурение скважин ударно-канатным способом

Вращающиеся же буры одновременно более просты и сложны в обращении. Подобное оборудование требует гораздо меньших физических усилий со стороны исполнителя, но конструкция таких буровых установок более сложная – многие составные элементы системы попросту невозможно сделать своими руками без наличия специального оборудования и соответствующих навыков.

Схема бурения скважины

В итоге часть необходимых элементов приходится покупать либо же заказывать. Однако затраты на это все равно существенно ниже, если сравнивать со стоимостью установки фабричной сборки.

В целом же существует 4 основные разновидности буровых установок, а именно:

• агрегаты, работающие по ударно-канатному методу. Внешне такая конструкция имеет вид рамы с основанием треугольной формы. Непосредственно к раме прикреплен прочный трос с желонкой;
• установки шнекового типа. В случае применения подобного оборудования выемка земли выполняется с использованием специального шнека. Углубление в земле в процессе бурения не промывается;

  Виды буров для шнекового способа бурения скважин

• роторные агрегаты. Функционируют с применением принципов гидравлического бурения;

  Роторное бурение скважин

• роторные ручные механизмы. Наиболее простой вид установки. Конструкция не включает в свой состав электродвигатель – вместо него применяется физическая сила. Требует нерационально больших трудовых затрат, поэтому применяется крайне редко.

  Роторное бурение скважины

Преимущества самодельной установки

1. Сравнительно низкая стоимость. Готовые буровые установки стоят в несколько раз дороже по сравнению со своими самодельными аналогами. При этом самодельный механизм ни в чем не будет уступать более дорогостоящей установке заводской сборки.
2. Технические характеристики самодельного агрегата полностью соответствуют оборудованию заводского изготовления.
3. Компактные размеры и сравнительно малый вес.
4. Удобство использования и максимальная мобильность. С помощью небольшой самодельной установки можно будет выполнять бурение даже на наиболее труднодоступных участках.
5. Высокая скорость сборки и разборки.
6. Простота перевозки – разобранная самодельная буровая установка легко помещается и транспортируется в легковом прицепе.

   Процесс бурения скважины

Руководство по сборке самодельной буровой установки

Для собственноручной сборки буровой установки достаточно владеть минимальным опытом работы со сварочным агрегатом, электродрелью и болгаркой.

Заранее подготовьте требуемые приспособления. Вам понадобится:

• инструмент для создания внешней дюймовой резьбы;
• болгарка;
• разводной ключ;
• оцинкованная труба на полдюйма, а также сгон аналогичного размера;
• сантехнический крест.

Подготовьте все необходимое и переходите к выполнению работы в соответствии с пошаговым руководством.

Первый шаг

Бурильная установка своими руками

Подготовьте отрезки трубы для изготовления основной части бурильного приспособления. Трубы нужно будет крепить в сгон и крест. Для этого подготовьте на концах отрезков двухсантиметровую резьбу.

К торцам нескольких отрезков приварите заостренные пластины из металла. Они будут выполнять функции наконечников.

Такая установка предполагает выполнение бурения с постоянной подачей воды, благодаря которой непосредственно обустройство углубления и удаление грунта будут происходить проще.

Бурильная установка своими руками

Для подачи воды подсоедините к любому отверстию крестовой заготовки водопроводный либо насосный шланг. Подключение выполняйте с применением подходящего переходника.

Второй шаг

Приступайте к подсоединению деталей конструкции к резьбовым соединениям. Подключите к нижнему концу вашей рабочей трубы отрезок заготовки с обустроенным наконечником. Соединение выполняйте с использованием сгона.

Непосредственно бурение будет осуществляться путем углубления заостренного наконечника с поворотом рабочей установки. Заготовки с наконечниками должны иметь разную длину. Сначала вы используете самое короткое приспособление. После того как будет готово примерно метровое углубление, замените короткий наконечник несколько более длинным.

Бурильная установка своими руками

Третий шаг

Соберите основу буровой конструкции из профиля квадратного сечения. В данном случае основа будет представлять собой стойку с опорными составляющими конструкции. Опоры соединяются с основной стойкой посредством переходной площадки при помощи сварки.

К квадратному профилю прикрепите платформу и мотор. Сам профиль фиксируйте к стойке так, чтобы он мог передвигаться по стойке. Габариты используемого профиля должны немного превышать размеры стойки.

Бурильная установка своими руками

При выборе электродвигателя обязательно обращайте внимание на показатель его мощности. Для обеспечения оптимальных условий бурения будет достаточно мотора мощностью в 0,5 лошадиной силы.

Бурильная установка своими руками Бурильная установка своими руками Бурильная установка своими руками Бурильная установка своими руками

Регулирование мощности выполняется при помощи редуктора. К валу редуктора нужно прикрепить фланец. К фланцу посредством болтов прикрепите еще один фланец. Между этими двумя фланцами должна находиться шайба из резины. Благодаря резиновой прокладке будут сглаживаться ударные нагрузки, появляющиеся при прохождении разных типов почвы.

Четвертый шаг

Подключите воду. Жидкость должна безостановочно подаваться к главному рабочему инструменту посредством бура. Без грамотно организованной подачи воды качество работы оборудования будет снижаться.

Решить упомянутую выше задачу можно путем установки ниже фланцев специального приспособления, изготовленного из стальной трубы. Подготовьте в отрезке трубы 2 отверстия с некоторым сдвигом в отношении друг другу.

Далее вам нужно сделать с обеих торцевых сторон трубы проточку для обустройства шариковых подшипников. Также вы должны подготовить дюймовую резьбу. Одним концом труба подключается к фланцу, а на другой ее конец будут установлены рабочие элементы.

В целях создания дополнительной влагоизоляции созданного приспособления поместите его в специальный тройник из полипропилена. Подключите к середине этого тройника переходник для подсоединения шланга водоснабжения.

Цены на  шнеки для мотобуров

Шнек для мотобура

Другие модели буровых установок

В целом процесс сборки большинства существующих разновидностей буровых установок остается одинаковым. Рама и прочие элементы рассматриваемой конструкции подготавливаются по аналогичной схеме. Может меняться лишь главный рабочий инструмент механизма.

Ознакомьтесь с информацией об изготовлении различных разновидностей установок, сделайте подходящий рабочий инструмент, а затем прикрепите его к опорной раме и соедините с другими требуемыми элементами, используя рекомендации из рассмотренной выше инструкции.

Бурильная установка с «патроном»

Бурильная установка с «патроном»

Главным рабочим элементом такого агрегата является патрон (стакан). Самостоятельно сделать такой патрон можно из толстостенной трубы диаметром 100-120 мм. Оптимальная длина рабочего инструмента – 100-200 см. В остальном же ориентируйтесь по ситуации. При выборе габаритов опорной рамы вам придется учитывать размеры патрона. Продумайте все так, чтобы в дальнейшем вам было удобно пользоваться готовой буровой установкой.

Рабочий инструмент должен иметь как можно больший вес. С нижней части отрезка трубы сделайте треугольные заострения. Благодаря ним почва будет более интенсивно и быстро разрыхляться.

Буровая установка своими руками

При желании можете оставить низ заготовки ровным, но его нужно будет обязательно заточить.

Сделайте несколько отверстий в верхней части стакана для прикрепления каната.

При помощи прочного троса прикрепите патрон к опорной раме. Длину троса подбирайте так, чтобы в дальнейшем патрон мог свободно подниматься и падать вниз. При этом обязательно учитывайте запланированную глубину источника.

Для повышения эффективности земляных работ вы можете подключить собранную установку к электродвигателю. Трос с патроном в такой ситуации будет намотан на барабан редуктора.

Обеспечить очистку забоя от грунта можно путем включения в состав конструкции желонку.

Пользоваться такой установкой очень просто: вы предварительно вручную создаете углубление в месте бурения диаметром, превышающим диаметр рабочего патрона, а затем начинаете поочередно поднимать и опускать патрон в яму, пока не будет достигнута требуемая глубина.

Простая шнековая установка

Самодельный шнек

Основным рабочим элементом подобного механизма является бур.

Чертеж бурового шнека Схема межвиткового шнекового кольца

Изготовьте бур из металлической трубы, имеющей диаметр 100 мм. На верхней части заготовки сделайте винтовую резьбу, а на противоположной стороне трубы обустройте шнековый бур. Оптимальный диаметр бура для самодельного агрегата — около 200 мм. Пары витков вполне хватит.

Схема разделения диска бура

Прикрепите сваркой к концам заготовки пару металлических ножей. Вы должны закрепить их по такому принципу, чтобы в момент вертикального размещения установки ножи располагались под некоторым углом к почве.

Шнековый бур

Чтобы работать с подобной установкой было наиболее удобно, подсоедините к тройнику кусок металлической трубы длиной 1,5 м. Фиксацию выполняйте сваркой.

Внутри тройник должен быть оснащен винтовой резьбой. Сам же тройник навинтите на кусок разборной полутораметровой штанги.

Пользоваться такой установкой удобнее всего вдвоем – каждый работник сможет взяться за полутораметровую трубу.

Бурение выполняется в следующем порядке:

Повторяйте цикл до достижения примерно метрового углубления. После штангу придется удлинить при помощи дополнительного куска металлической трубы. Для скрепления труб применяется муфта.

Если запланировано обустройство скважины глубже 800 см, зафиксируйте конструкцию на треноге. Вверху такой вышки должно присутствовать отверстие размерами, достаточными для беспрепятственного движения штанги.

В процессе бурения штангу надо будет периодически наращивать. С увеличением длины инструмента будет ощутимо повышаться и масса конструкции, управлять ею вручную станет очень тяжело. Для удобного подъема механизма используйте лебедку, сделанную из металла либо прочной древесины.

Теперь вы знаете, в каком порядке собираются простые буровые установки и как пользоваться такими агрегатами. Полученные знания помогут вам существенно сэкономить на услугах сторонних бурильщиков.

Удачной работы!

Видео – Буровая установка своими руками

Буровая установка своими руками: ударно-канатная, роторная, шнековая

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками. 

Самодельная буровая установка

Виды самодельных буровых установок

Содержание статьи

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

• Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку. Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.

  Одна из ударно-бурильных установок

• Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент, например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.

  Шнековая буровая установка

• Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.
• 

  Роторная буровая установка

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Методы очистки воды из колодца или скважины описаны тут.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка). Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд. Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.

Наиболее простые конструкции

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).

Сделанная своими руками мини буровая установка

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Станина для малой буровой установки вид сбоку

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.

Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано тут.

Как сделать установку для роторного бурения

Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.

Принципы построения бурилки

 

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:

• Сначала должны быть вертлюг и штанги. Если вы не квалифицированный токарь или у вас нет такого на примете, то эти детали лучше купить. При их изготовлении требуется высокая точность, что можно достичь при высокой квалификации. Причем резьба на вертлюге и штангах должна быть одинаковой, или потребуется переходник. Резьба на штангах лучше — трапеция, так как потом конусную мало кто из токарей может сделать.
• Купить мотор-редуктор. Если питание будет от 220 в, то характеристики его такие: мощность 2,2 кВт, оборотов — 60-70 в минуту (лучшие : 3МП 31,5 или 3МП 40 или 3МП 50). Более мощные поставить можно только при условии наличия питания в 380 В, да и более мощные редко нужны.
• Покупаете лебедку, может быть ручной или электрической. Грузоподъемность желательно не менее 1 тонны (если есть возможность, лучше — больше).
• Когда все эти составляющие имеются на руках, можно варить каркас и делать бур. Ведь все это оборудование крепится на него, а виды крепления могут быть разными, угадать невозможно.

  Самодельная буровая установка

Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:

• горизонтальной платформы;
• вертикальной рамы;
• подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.

Основа варится из толстостенной трубы — толщина стенки 4 мм, минимум — 3,5 мм. Лучше — из профилированной сечением 40*40 мм, 50*50 мм или около того, но подойдет и круглая. При изготовлении рамы малой буровой установки точность неважна. Важно соблюдать геометрию: вертикальность и горизонтальность, одинаковые углы наклона, если это необходимо. А размеры «подгоняются» по факту. Сначала варится нижняя рама, измеряется. Под имеющиеся размеры изготавливается вертикальная рама, а по ее размерам — каретка.

Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.

Чертеж бура на 159 мм

Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.

В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.

Устройство вертлюга для бутовой установки

 

Чертеж вертлюга для малогабаритной буровой установки

 

Как провести воду от скважины к дому читайте тут. 

Простейшая установка для шнекового бурения

Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.

Ручная буровая установка со шнеком

Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.

И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.

Буровая установка для бурения скважин на воду своими руками на vodatyt.ru

Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 96

Учитывая высокую стоимость буровых работ, можно собрать буровую установку своими руками. И бурить колодец под скважину в удобное для Вас время. Мы расскажем как поэтапно соорудить бурильный агрегат.

Какие буровые установки бывают

Имеется два основных способа устройства скважин посредством бурения. Соответственно, для каждого из этих технологий применяют бурильные агрегаты различных конструкций:

• Ударно-канатная машина.
• Вращательно-шнековая.
• Роторная, действующая по технологии гидробурения.

По типу привода могут быть либо ручными, когда в качестве движителя используется мускульная сила, и механическими, с установленным электрическим или дизельным (бензиновым) двигателем. Принцип работы канатно-ударной техники состоит во внедрении в почву массивного груза – долота, полого внутри. Долото поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз.

В результате оно углубляется в почву на некую глубину, а часть излишков земли остается внутри полого долота. После заполнения его полностью грунтом, он выколачивается, и вся процедура повторяется сначала. Подобный процесс весьма долог, зато конструкция подобной бурильной установки максимально проста и дёшева.

Вращательная машина более удобна в использовании благодаря вращающемуся шнековому буру, который самостоятельно выдаёт излишки грунта «на гора». Однако, соорудить подобные конструкции самостоятельно гораздо сложнее, и далеко не каждый человек справится с этим. Но, при умении, вполне возможно собрать и такой самодельный станок для бурения.

Все узлы и агрегаты для домашней буровой изготовить самому при всём желании не удастся – какие-то запчасти придётся приобрести в магазине, какие-то найти на свалке старой сельхозтехники, а что-то заказать токарю.

Но если же у вас получиться создать личную буровую все затраты окупятся сторицей. Вы сможете пробурить скважину себе, и получить неплохой дополнительный доход, подрабатывая наёмным бурильщиком на участках соседей. Для создания личной бурильной машины потребуется, помимо комплектующих, шлифмашинка, сварочник, перфоратор. И, соответственно, опыт работы с перечисленными инструментами.

Простейшая МГБУ для ударно-канатного бурения

Самый доступный для самостоятельного производства вариант МГБУ – это аппарат для ударного бурения.

Конструктивно она состоит из:

• Разборной станины.
• Массивного долота, подвешиваемого на канате к верхушке станины.
• Блока и ворота для наматывания троса.

Станину можно собрать их старых стальных труб, уголков, швеллеров. Высотой её такова, чтобы при случае было удобно её транспортировать в разобранном виде. Но в то же время, следует учитывать, что с чем большей высоты падает груз, тем глубже он заглубляется в грунт. Отдельные элементы станины скрепляются между собой болтами в месте верхнего соединения. Низ станины также может для большей устойчивости обвязываться трубами или уголками.

Груз – долото, он же стакан, желонка, – можно сделать из обрезка толстостенной трубы с диаметром порядка 100-120мм. Главное здесь, чтобы этот рабочий узел был достаточно массивным. Самый подходящий вес, это 80-100кг. Поднимать более тяжёлый груз будет затруднительно даже двум-трём мужчинам, также неудобно транспортировать его. В нижнем торце долота-стакана вырезаются зазубрины, либо края её обтачиваются для облегчённого внедрения в почву.

Для подъёма груза можно применить ручной ворот, по типу деревенских колодцев, либо электромотор с понижающим редуктором. Идеально – оснастить машину и ручным, и электрическим подъёмником. Так её можно будет использовать на участках, куда не подведена электроэнергия. Там же, где есть возможность подключиться к электричеству, можно будет упростить и ускорить работу, задействовав электроподъёмник долота.

Самая простая конструкция шнековой МГБУ

Шнековые механизмы являются более сложным устройством, нежели ударные приспособления. Важнейший рабочий узел подобной машины, это вращающийся спиралевидный шнек. Для его изготовления потребуется взять кусок стальной трубы d 100мм. Снизу трубы привариваются лепестки шнека в виде спирали, в самом нижнем конце – два острых ножа. Лепестки и спираль изготавливаются из листовой стали, толщиной 3-4мм.

Это является самой трудоёмкой и тонкой работой при изготовлении всей конструкции.

Сверху трубы нарезается резьба для возможности присоединения к ней крепёжной муфты и специального тройника. Тройник представляет собой особое приспособление для проворачивания бура в виде металлической муфты, к которой с двух сторон горизонтально приварены трубы-рычаги. Он навинчивается на верхний торец трубы со шнеком на конце.

При вращении шнек будет углубляться в землю. А когда он будет выступать над уровнем земли, тройник с рычагами свинчивается, и вместо него устанавливается крепёжная муфта и следующая труба. На неё сверху вновь устанавливается бур, и вся процедура повторяется сначала.

Как сделать надёжную конструкцию

Чтоб изготовленная своими руками буровая установка стала более приближенной по своим эксплуатационно-техническим характеристикам к заводским моделям, придётся приобрести и установить на ней ряд узлов:

• Помпу для промывки скважины.
• Вертлюг. Он предназначается для передачи крутящего момента от редуктора к шнеку, с закреплённой на нём штанге.
• Электромотор с понижающим редуктором.
• Шланг для нагнетания раствора в скважину под давлением.

Все эти агрегаты вы не сможете изготовить в домашних условиях, а если и сможете, то это отнимет у вас массу лишних сил и времени. Кроме того, можно будит купить и буровой шнек, изготовленный в заводских условиях. Приобрести буры следует нескольких диаметров. Это даст возможность делать различные по ширине скважины, в зависимости от необходимости.

Рекомендуется при бурении иметь набор шнеков диаметром от 8 до 35 см.

ПолезноБесполезно

Буровая установка своими руками: изготовление самодельного бура

Владельцы частных домов предпочитают иметь индивидуальный источник питьевой воды. Чаще всего на участках обустраивают колодцы. Но объем воды в них зависит от количества осадков. Эту проблему решает бурение скважины. Однако работы эти дорогостоящие и не все могут себе это позволить. Поэтому некоторые умельцы изготавливают буровые установки для бурения скважин на воду своими руками.

Бурение скважины на участке — задача масштабная.

Чем и как лучше бурить скважину

Чаще всего на дачных участках бурят скважину на песок. Ее глубина составляет 20-30 м, а для изготовления не требуются разрешительные документы. С такой работой свободно справится самодельная бурильная установка. Метод изготовления ствола зависит от структуры грунта, глубины залегания водоносного слоя и других факторов. В зависимости от этого выбирают конструкцию бурильного агрегата.

Существует 4 типа установок:

1. Шнековые. Чаще других применяются для изготовления скважин на участках с любым грунтом. При бурении вода в ствол не подается.
2. Ударно-канатные. Используются на глинистых и супесчаных грунтах. Можно пробить скважину до 10 м. На больших глубинах неэффективны. В качестве рабочей части применяют стакан или желонку. Для придачи достаточного ускорения используется тренога высотой 3-4 м с блоком и лебедкой.
3. Роторные механические. Изготавливают ствол с помощью бура, установленного на штанге. Принцип работы подобен гидробурению.
4. Роторные ручные. Редко используемый метод из-за больших физических усилий, необходимых для вращения штанги с рабочим наконечником.

Для бурения скважины достаточной глубины применяют набор дополнительных шнеков или штанг длиной 2 м, которые стыкуют друг с другом при достижении рабочей частью поверхности грунта. Крепление осуществляется с использованием пальца. В качестве удлинителей штанг применяются водопроводные толстостенные или профильные трубы. Для подачи промывочного раствора в ствол скважины используют вертлюг, который является соединительным элементом между приводом и буровой штангой.

Преимущества самодельной установки

Применение устройств, изготовленных своими руками для бурения скважин, имеет ряд преимуществ.

Самодельные буровые станки для ручного бурения сооружаются по единой схеме. Буровую вышку выполняют в виде треноги.

К ним относятся:

1. Небольшая стоимость. Целый ряд деталей и механизмов можно найти в хозяйстве или приобрести на разборках за небольшую плату. Благодаря тому, что работы будут выполнены самостоятельно, цена готовой установки будет зависеть от покупных деталей.
2. Мобильность. Чаще всего малогабаритные установки оборудуют колесами и сцепным устройством для фаркопа. Бурение можно проводить в тех местах, куда не проедет специальная техника.
3. Небольшие массо-габаритные характеристики. Наиболее тяжелыми деталями являются привод и станина (основание).
4. Быстрый и простой монтаж. Установку можно хранить в разобранном виде в любом подсобном помещении, а при необходимости собрать за несколько минут.
5. Соответствие технических характеристик, требуемым для бурения скважины на воду.

Если по каким-либо причинам работы не были окончены в течение дня, то нет необходимости оставлять установку на ночь на улице. Ее легко демонтировать и убрать в помещение. Для проведения работ на участках, не оборудованных электричеством, можно использовать механический привод либо приобрести бензо- или дизельный генератор соответствующей мощности.

Изготовление ударно-канатной буровой установки

В состав такой установки входит:

• вышка пирамидальной формы с треугольным или квадратным основанием;
• стакан (долото) и желонка;
• трос;
• одинарный блок;
• лебедка с ручным или механическим приводом.

Чаще всего рабочую вышку изготавливают из водопроводных труб диаметром 40-50 мм.

Ударно канатное бурение скважин своими руками будет легче осуществить, при помощи забивного стакана.

Величина зависит от массы используемых рабочих органов. Основание в большинстве случаев треугольное, т. к. требует для изготовления меньше материала. Но если пробивать скважину нужно на склоне, то более устойчивой будет конструкция в форме квадрата. Вышку делают разборной с болтовыми соединениями деталей. В верхней части закрепляют 1-ручейковый шкив (блок). На одном из ребер конструкции изготавливают полку для установки лебедки.

Ударный патрон (стакан) делают из толстостенной трубы диаметром 120-150 мм и длиной 100-150 см. В верхней части приваривают рым или скобу для крепления троса. Нижнюю кромку затачивают или вырезают треугольные «зубы». Высота их не должна быть больше 5 см, т. к. будет плохо удерживаться накопившийся грунт. В некоторых случаях внутри трубы, ближе к режущей кромке, дополнительно приваривают перекрещивающиеся ножи. Такие патроны применяют при изготовлении скважины в каменистом грунте.

На теле стакана на высоте около 100-120 см вырезают окно для удаления поднятой земли. Размеры отверстия должны быть достаточными для комфортного проведения работ. Желонка изготавливается по такому же принципу, только вместо ножей устанавливают седло с шариковым клапаном. Он служит для задержания жидкой фракции, извлеченной из ствола. При изготовлении скважины ударный патрон используют на твердых и вязких грунтах, а желонку — при прохождении песчаного горизонта или для чистки и углубления действующих скважин.

Ударно-канатное бурение выполняется с помощью тяжелого снаряда — желонки. Ее бросают вниз с высоты, грунт разрушается и заполняет полость внутри желонки, после чего устройство извлекают и очищают.

Как соорудить шнековую буровую установку

Чаще всего для изготовления скважин используют шнековые агрегаты. Конструкция установки проста и состоит из таких элементов:

1. Квадратной либо прямоугольной рамы для установки направляющих стоек.
2. Направляющих опор для монтажа приводного механизма (мотора-редуктора).
3. Троса с блоком и лебедкой для подъема бурильных штанг.
4. Вертлюга для передачи вращающего момента от привода и подачи промывочного раствора в ствол скважины.
5. Шнека или бура.

В некоторых случаях установка может комплектоваться транспортировочными колесами. Направляющие стойки длиной 2-2,5 м изготавливают из труб круглого либо квадратного сечения. В качестве привода используется электрический мотор-редуктор со скоростью вращения 50-70 об/мин. На выходном валу устанавливают вертлюг, посредством которого вращение передается буровой штанге. Этот элемент должен выдерживать большие нагрузки, поэтому для его изготовления применяют прочный материал. Кроме того, он оборудуется герметичной камерой для подачи воды.

Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали.

Герметичность достигается точностью изготовления и применением прокладочных материалов. Если элемент будет изготовлен некачественно, то, пробурив несколько скважин, его придется менять. Некоторые мастера приобретают деталь заводского производства, которая при правильной эксплуатации позволит пробурить не 1 десяток скважин.

В качестве рабочей части используют либо набор шнеков, либо бур, выполненный из нескольких сегментов. В первом случае в качестве бурильной штанги используют трубу круглого или 6-угольного сечения. В нижней части приваривают 3- или 4-реберный наконечник с победитовыми резцами. На тело штанги монтируют несколько витков шнековой спирали (чаще всего диаметром 180-200 мм). Между сегментами сверлят отверстия для выхода промывочного раствора. Это облегчает процесс бурения и охлаждает детали.

Для соединения штанг используют шестигранное сочленение. Фиксация замка осуществляется при помощи пальца. Иногда применяют резьбовую сборку, но она требует больше времени на монтаж. Вода внутрь штанги подается центробежным насосом из емкости, а шлам из ствола откачивается грязевым насосом в приямок.

Бурение на участке с неглубоким залеганием водоносного горизонта проводится штангой с расположением шнековых витков по всей длине. Достигнув вязких грунтов, штангу нужно периодически извлекать для очистки. При таком бурении промывочный раствор в скважину не подается. Этот способ изготовления ствола более длительный, т. к. много времени уходит на подъем и чистку шнеков.

Загрузка…

Самодельная буровая установка своими руками от производителя

Приобретайте комплектующие и самостоятельно собирайте буровую установку по нашим чертежам

Малогабаритная буровая установка состоит из элементов, часть которых легко изготовить самостоятельно при помощи болгарки, сварочного аппарата, дрели и простого набора ручного инструмента. Но самые важные элементы, такие как вертлюг и замки буровых штанг требуют для изготовления высокоточных станков с ЧПУ, мы предлагаем приобрести у нас.

Бурение скважин — вечный бизнес!

Потребность в воде, пока живо человечество, не пропадет никогда. Даже собственная скважина на собственном участке это решение проблемы для человека на несколько лет, максимум десятилетий, в течении которых скважина приходит в негодность и приходится снова вызывать буровиков для бурения очередной скважины.

Если вас хотя бы однажды уже интересовала проблема водоснабжения, например для дачного домика, то со стоимостью работ по бурению скважин на воду вы так же знакомы. Даже, когда для бурения скважины используются малогабаритные буровые установки, стоимость скважины достаточно ощутима, не говоря уже о буровых на базе грузовых машин. Но вы прекрасно понимаете, что себестоимость производства работ на нашей буровой установке значительно ниже, чем бурение на машине, в чем и заключается её огромное преимущество.

Изготовленная своими руками переносная буровая установка для добычи воды по стоимости обойдется дешевле, а значит, экономическая эффективность ее работы будет более высокой.

У вас возник вопрос для чего вам установка?

1. с помощью малогабаритной буровой установки на воду вы обеспечите себя и всех своих родных очень удобным бесплатным источником воды в загородных домах и на дачах
2. у вас появится новый постоянный или дополнительный источник дохода
3. всего за один рабочий сезон вы не только вернете себе вложенные в нее средства, но и приумножите их в несколько раз.

Вы сомневаетесь? Заказов на работу оборудования из-за его компактности гораздо больше, чем на бурение скважин автомобильными установками и недостатка в них у вас не будет. Буровые работы тесно связаны с неизменно высоким спросом в летний период и неизбежным его падением в зимний сезон. Если даже за окном зима, вы сможете собрать установку, а работы начать уже весной и все средства, вложенные в компактные переносные мини буровые установки, окупятся после первых же нескольких пробуренных скважин.

Следующий вопрос, который возникает:

Как сделать буровую установку самостоятельно?

В работе простой установки применяется принцип бурения скважины с одновременной промывкой ее специальным буровым раствором. На приведенной здесь схеме показано устройство буровой установки с основными узлами и деталями, из которых она состоит, а также порядок их крепления на каркасе рамы. Раму по нашим подробным чертежам совсем не сложно изготовить на месте. Остальные элементы требуют специальной обработки на токарных станках с ЧПУ, и самостоятельно изготовить их не имея например токарного станка — невозможно.

Самодельная буровая установка на 50000руб
дешевле многих интернет предложений!

Эти детали мы предлагаем приобрести у нас:

Вертлюг

Вертлюг — одна из самых важных частей оборудования. Через него подается буровой раствор от насоса внутрь штанг. Самостоятельное его изготовление не рекомендуется из-за требуемой высокой точности обработке деталей. При превышении допустимого зазора между стаканом и валом, соединение деталей будет негерметичным и следовательно, не исключена возможность протечки промывочного раствора на первой же скважине.

Подробнее

Буровые штанги

Буровые штанги — предназначены для передачи вращательного момента от двигателя непосредственно к буру и подачи раствора в скважину. Обычно бывают размером 1- 1,8 м и наращиваются постепенно, по мере прохождения породы. Между собой буровые штанги соединяются при помощи специальных буровых замков с трапецеидальной резьбой.

Подробнее

Лопастной бур

Лопастной бур — основной инструмент для разрушения породы. При бурении в грунтах I и IV категории это самая оптимальная конструкция бура.

Подробнее

Для того, чтобы работала собранная своими руками легкая буровая установка понадобится еще мотор-редуктор, мотопомпа, рукава для мотопомпы, шланг для раствора. Их легче приобрести на месте, получив при этом возможность пользоваться услугами гарантийного ремонта и обслуживания.Основные же детали оборудования мы предлагаем вам приобрести у нас с гарантией качества изготовления и надежности для долгосрочной эксплуатации.

О составе самого необходимого комплекта, без затрат на ненужные мелочи мы охотно проконсультируем вас при покупке у нас основных элементов оборудования. На нашем форуме вместе с единомышленниками вы узнаете как сделать буровую установку самостоятельно. Подробные чертежи по изготовлению рамы для крепления оборудования и инструкции по его сборке будут в вашем распоряжении абсолютно бесплатно. На каждой схеме есть подробное описание деталей и рекомендации по сборке.

Надеемся, что изготовленная по нашим чертежам самодельная буровая установка для бурения скважин, своей безотказной работой доставит вам не только моральное удовлетворение, но ощутимое материальное вознаграждение. Продажа узлов деталей для сборки установок осуществляется нами круглогодично. Звоните! Телефон наших менеджеров (4832)36-60-95 или пишите на электронный адрес [email protected], наши консультанты всегда к вашим услугам. Начните свой бизнес по бурению скважин одним звонком!

Города, в которые осуществляем доставку: Абакан, Алматы, Альметьевск, Армавир, Архангельск, Астрахань, Ачинск, Балаково, Барнаул, Белгород, Белогорск, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж, Глазов, Димитровград, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишимбай, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Кипарисово, Киров, Киселевск, Клинцы, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Лабытнанги, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Махачкала, Миасс, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Прокопьевск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Салават, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Шарья, Шахты, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль, Абакан, Актау, Актюбинск (Актобе), Анадырь, Анапа, Астана, Атырау, Балхаш, Белорецк, Волжск, Забайкальск, Зеленоград, Калининград, Караганда, Кокчетав (Кокшетау), Кустанай (Костанай), Кызыл-Орда, Минск, Наб.Челны, Ниж.Новгород, Ниж.Тагил, Нов. Уренгой, Норильск, Октябрьский, Павлодар, Петропавловск (Казахстан), Рыбинск, Семипалатинск (Семей), Старый Оскол, Сызрань, Талды-Курган, Тараз, Уральск, Уссурийск, Усть-Каменогорск (Оскемен), Чимкент (Шымкент),Чистополь, Энгельс

Бур

Ky100 самоходная буровая установка-ID товара :: 60510530530-russian.alibaba.com — купить самоходная буровая установка, самоходная буровая установка, самоходная буровая установка

Самоходная буровая установка KY100

Самоходная буровая установка KY100 Сильная и надежная мощность

Приводимая в движение двухцилиндровым дизельным двигателем, буровая установка имеет большую тяговую мощность и высокую подъемную способность; благодаря небольшой вибрации кузова он работает плавно.

Идеальная комбинация патентованного устройства регулировки впуска дизельного двигателя (патент №: 2008820087606.3) плюс воздушный фильтр пустыни и третичный масляный фильтр позволяют буровой установке быть более приспособленной к суровым условиям окружающей среды и продлевают срок службы дизельного двигателя.

Самоходная буровая установка KY100 Гибкая буровая стрела

С гибкой буровой стрелой она может регулировать угол бурения и горизонтальную высоту отверстия, контролируя расширение масляного цилиндра, тем самым расширяя диапазон бурения и улучшая приспособляемость продукта.

Самоходная буровая установка KY100 Надежный агрегат гидравлического насоса

Использование двух независимых шестеренных насосов для подачи масла, надежный, адаптируемый, простой в обслуживании.

Он использует зубчатый привод и гибкое соединение и работает плавно и стабильно с компактной структурой.

Самоходная буровая установка KY100 Надежная гидравлическая система

Использование специальных гидравлических компонентов для повышения устойчивости и надежности системы.

Дополнительное устройство охлаждения масла, исключающее влияние гидравлической системы подогрева масла.

Технические параметры самоходной буровой установки KY100

Твердость породы	f = 6 ~ 20	Дорожный просвет (мм)	254
Диаметр бурения (мм)	80 ~ 105	Скорость движения (км / ч)	0—2.3 / мин)	≥10	Направляющий поворот	-11,5 ° ~ + 36,5 °
Скорость вращения (об / мин)	0 ~ 65	Guide качка	-118,5 ° ~ + 23,5 °
Подъемная сила (кН)	15	Направляющая компенсации (мм)	900
Стержень спецификация (мм)	60×2000	Размеры (мм)	4100x2030x2020
Скалолазание емкость	30 °	Общий вес (кг)	3200
Примечание	Газожидкостное взаимодействие	Мощность	YC2108 (33 кВт 2200 р / м в)

000

KY100 Самоходная буровая установка 0005

KY100 самоходный буровая установка запчасти:

KY100 самоходный буровая установка доставка:

KY100 буровая установка, самоходная работы:

KY100 самоходная буровая установка завод

KY100 самоходная буровая установка заказчик

KY100 самоходная буровая установка

Сертификат

,

Mdl150 Анкерная самоходная буровая установка

MDL150 Анкерная самоходная буровая установка

Характеристика:

Данная модель представляет собой полностью гидравлическую анкерную буровую установку, в основном используется для строительства ям городских фундаментов и опорных стоек. Установка оснащена гусеничным шасси и двойными гидравлическими держателями. Шасси на гусеничном ходу быстро перемещается из одного отверстия в другое, гидравлические держатели могут автоматически разбирать бурильную трубу и обсадную трубу, снижая трудоемкость рабочих и эффективность.

1, Эта установка управляется полностью гидравлической системой, проста в эксплуатации.

2. Силовая головка приводится в движение гидравлическими двигателями, она может выдавать большой крутящий момент.

3, Диапазон угла сверления большой, мощность головки может быть отрегулирована в пределах 0-90 градусов.

4. Гидравлическая система охлаждения оптимизирована для обеспечения того, чтобы максимальная температура гидравлической системы не превышала 70 ℃, даже если температура наружного воздуха составляет 45 ℃. Для бурения в нестабильном пласте можно использовать метод последующего бурения (бурильная труба, обсадная труба и т.д.)

5, буровая установка может использовать множество технологий бурения, в основном используемых для глубокого строительства котлована. Другие технологии бурения включают бурение с помощью трехстворчатого долота, ударное бурение DTH, бурение на обсадных трубах, бурение композитных бурильных труб / обсадных труб, одноступенчатое / двойное / тройное струйное заполнение, фиксированное и поворотное струйное заполнение.

Анкерная буровая установка на гусеничном ходу Основные технические параметры

0

Модель	MDL-80	MDL-150	MDL-200
(мм)	100-210	150-250	150-250
Глубина отверстия (м)	60-100	130-170	180-220
Диаметр стержня (мм)	73/89/102/114	73/89/102/114	73/89/102/114
Угол отверстия (°)	-10-90	0-90	0-90
Частота вращения (об / мин)	1 6-105	10-170	40-170
Выходной крутящий момент силовой головки (N.m)	4200	7500	11000
Ход силовой головки (мм)	1800	3400								м Подъемная сила силовой головки (кН)	65	70	80
Скорость подъема силовой головки (м / мин)	0-5 \ 7 \ 23 \ 30	0-5 \ 7 \ 23 \ 30	0-1.4 \ 16 \ 18
Сила подачи силовой головки (кН)	33	36	40
Скорость подачи (м / мин)	0-10 \ 14 \ 46 \ 59	0-10 \ 14 \ 46 \ 59	0-2.8 \ 32 \ 35
Режим движения	Гусеничный ход (опция) )	на гусеничном ходу	на гусеничном ходу
Скорость движения (км / ч)	15	20	22
Мощность дизеля (кВт)	39	96	96
Входная электрическая мощность (кВт)	30 + 1.5	55 + 18,5	55 + 30 + 2,2
Размер (мм)	3000 * 1800 * 1500	5400 * 2100 * 2000	6200 * 2100 * 2000
Вес (кг)	1300	6500	9200

1. Наши годовые производственные 10000 ‘ полностью удовлетворяют потребности клиентов требования.

2. Мы являемся членом CCMA (Китайская ассоциация строительной техники).

3. Правительство получило звание Национального предприятия высоких и новых технологий .

4. Наши продукты получили сертификат системы управления ISO9001: 2008

5. Мы сосредоточены на разработке и получили несколько патентов на полезные модели .

6. Мы всегда стараемся ответить на ваши вопросы до и после продажи.

Добро пожаловать дорогие клиенты выбирают наши буровые машины Shoukai, мы надеемся предложить вам лучший сервис и установить хорошее сотрудничество с друзьями по всему миру!

Самоходная буровая установка

Mt-fy130 Буровые установки

MT-FY130 Роторная буровая установка DTH для воды

Преимущества:

1. большой диаметр и глубина сверления.

2. Гибкий и эффективный

3. Съемка быстро.

4. Широкая адаптация к региону и т. Д.

Область применения:

Применяется для промышленного и гражданского бурения, а также для геотермального бурения.

Параметр:

Используется для бурения глубинных скважин. и оснащен воздушным компрессором. и скорость бурения очень высокая. 100 метров в день.

Диаметр сверления: 130-200 мм.глубина бурения: 150 метров, направление бурения: 0-90 градусов.

Буровой инструмент moveDrilling tools скорость вращения: 0-90, используемое давление: 13-20Mpa ..

ход за раз: 1000мм — 1500мм. мощность двигателя 24л.с. с электростартером.

Угловое бурение

45-90 ·

Диаметр бурового отверстия	130-220 мм
Глубина бурения	100-150м
ходов за раз	1000 мм, 1500 мм
электродвигатель	7.5-11 кВт
Дизельный двигатель	24 л.с.
Скорость вращения сверлильной головки	0-90 об / мин
Использование давления	21 МПа
Крутящий момент	1650Н.м
Силовая сила	13000N
Скорость бурения	9 общий вес	560 кг

Преимущество буровой установки 130 DTH

1).Стандартизация конфигурации

2). Компактная конструкция разумная

3). Низкий коэффициент отказов

4). Бурение с большим диаметром, глубокое бурение

5). Экономия на рабочей силе

) .Вождение быстро, гибкое

9000 ,

Самоходная буровая установка Aock Blasthole Якорная машина для бурения туннелей Воздух / пневматическая буровая установка Dth

890,00 долларов США — 1 доллар США.200,00 / Устанавливать | 1 компл. (Минимальный заказ)

Номер модели:

YG-70, 100, 120

Мощность (Вт):

3 кВт, 4 кВт, 5.5кВт

Перевозка:

Служба поддержки Морские перевозки

Время выполнения:

Количество (Наборы)	1 — 1	> 1
Есть.Время (дни)	3	Торг

,

Гигиеническая лейка для чего: ее применение, разновидности и установка

какие разновидности для унитаза бывают? Обзор моделей с запорным клапаном Сантехника для туалета

Самой часто посещаемой комнатой в доме считается туалет, и чтобы сделать времяпровождение в нем удобным, важно правильно выбирать сантехнику, предназначенную для осуществления гигиенических процедур. Поскольку большинство туалетов обладает скромными размерами, установить в них биде проблематично. Выходом из этой ситуации может стать приобретение такого устройства, как лейка для гигиенического душа.

Особенности

Гигиенический душ представляет собой установленное отдельно от унитаза приспособление с подачей воды. Главным его составляющим является лейка, она фиксируется к стене, поэтому не мешает и легко выдвигается в любое время, когда нужно привести себя в порядок. Встречаются также и современные модели, у которых гигиенический душ встроен прямо в сиденье унитаза. Производители выпускают лейки с целым рядом дополнительных функций:

• автоматический контроль напора и температуры воды;
• гидромассаж;
• самоополаскивание форсунки до и после процедуры;
• очистка воздуха в туалете от неприятного воздуха при помощи встроенного фильтра.

Цена на подобные аксессуары высокая, поэтому большинство пользователей предпочитает выбирать оборудование в виде мини-биде, состоящее только из смесителя, лейки-биде и настенного крепления. Перед тем как отдать предпочтение той или иной модели лейки, важно тщательно обдумать все детали. Так, если в санузле выполнен дорогой ремонт, то оптимальным решением станет приобретение лейки с запорным клапаном, которую можно встроить в унитаз. Если же ремонтные работы не завершены, то лучше всего сделать вывод открытого смесителя.

Отличительной особенностью гигиенических леек от душевых считается то, что они имеют другие конструктивные характеристики.

• Меньшие размеры. Они практически незаметны, что позволяет им оригинально вписываться в дизайн комнаты.
• Число форсунок. У гигиенических леек оно сведено к минимуму (их форсунки тоньше), благодаря этому в процессе применения вода не разбрызгивается.
• Наличие педали перекрытия. Это самое главное отличие, которое имеется у гигиенических леек. Система устройства оснащена специальным запорным клапаном, который при нажатии педали, размещенной на рукоятке, открывается и подает воду.

Преимущества и недостатки

Многие считают лейку для гигиенического душа бесполезной ерундой, на самом же деле это не так. Подобное устройство снижает риск появления различных заболеваний и исключает частые походы к проктологу и гинекологу, так как является одним из главных средств личной интимной гигиены. Также с помощью этого приспособления значительно упрощается уход за малышом. Особенно незаменимы лейки для больных людей или пенсионеров, которым сложно выполнять гигиенические процедуры под обычным душем.

Имея данные установки, не придется также беспокоиться о постоянном пополнении запасов бумажных салфеток и туалетной бумаги.

Что же касается недостатков, то у этой сантехники они тоже есть, а именно:

• во время установки лейки нужно дополнительно предусмотреть наличие какой-то емкости, иначе под ней от остатков воды может набегать огромная лужа;
• если в доме есть маленькие дети, то придется обеспечить постоянный контроль над приспособлением, в противном случае оно превратится в игрушку для маленьких непосед и в туалете будет постоянный потоп;
• сетка на лейке должна периодически меняться, а это влечет дополнительные затраты;
• не подходит такое устройство для людей с крупной комплекцией, им выполнять гигиенические процедуры таким способом затруднительно.

В остальном же лейка считается выгодным вложением и удобным аксессуаром, который вполне реально установить своими руками.

Виды

Сейчас рынок сантехники представлен разными видами гигиенического душа для унитаза, каждый из которых отличается ценой, особенностями конструкции и способом эксплуатации. Рассмотрим самые распространенные разновидности такого приспособления.

• Первый тип представляет собой унитаз со встроенной гигиенической лейкой. Это простая конструкция, но цена на нее высокая, а когда из строя выходит какая-то деталь, то необходимо менять унитаз. В случае поломки также придется переделывать всю систему водоснабжения. До установки таких моделей следует демонтировать старый унитаз и выполнить монтаж нового устройства. Встроенные лейки имеют подвод воды снизу, но ручка контроля может размещаться как на их боковой поверхности, так и сверху.

• Второй тип – это лейка для гигиенического душа, установленная отдельно от унитаза и оснащенная смесителем. Это недорогой вариант, который может позволить себе каждый желающий. Единственное, что перед покупкой данного аксессуара необходимо побеспокоиться о правильной прокладке разводки водопровода. Это обосновано тем, что такой лейке требуется кран, расположенный рядом с унитазом. Производители данные модели часто дополняют кнопкой, что позволяет удобно ими пользоваться (нет необходимости тянуться к смесителю для перекрывания воды).

• Третий тип. Это приспособление предназначено для малогабаритных санузлов, так как оно устанавливается непосредственно на раковину и занимает немного места. В этих моделях смеситель на умывальнике просто меняется на выдвижную лейку, которая имеет специальную регулирующую кнопку.

Помимо вышеперечисленных устройств, огромной популярностью пользуется и унитаз-биде. В его конструкции предусмотрена подача воды через выдвижной штуцер с лейкой или распылитель. Такой вариант считается отличным выбором для маленьких туалетов, где площадь довольно ограничена. Некоторые производители комплектуют данное приспособление и отдельным шлангом с лейкой, но стоит оно намного дороже стандартных моделей.

Несмотря на то что все вышеперечисленные виды леек удобны в использовании и позволяют комфортно проводить гигиенические процедуры, важно обращать внимание на то, чтобы они имели в комплектации регулировщик температуры для подачи воды.

Если его нет, то придется отдельно покупать термостатический рычаг, который будет поддерживать температуру воды на одном уровне.

Популярные модели

Для того чтобы лейка для гигиенического душа надежно прослужила долгий срок, следует доверять только хорошо проверенным производителям, продукция которых получила много положительных отзывов. На сегодняшний день к самым популярным моделям леек относят следующие варианты.

• Tempesta-F Trigger Spray 30. Это устройство выпускает немецкий производитель Grohe. Лейка для гигиенического душа, запорный вентиль и держатель выполнены из хрома. Изделие характеризуется высоким качеством и доступной ценой. Недостатков нет.

• Oras Bidetta 242031. Гигиеническая лейка этой модели пользуется огромным спросом, так как финская марка Oras гарантирует своему товару отличное качество. Благодаря хромированному покрытию приспособление гармонично вписывается в современный дизайн туалета.

Среди недостатков можно отметить материал изготовления (пластик) и отсутствие регулирующей кнопки.

• Kludi Bozz 7304205-00 (Германия). Данная модель выпускается в комплекте со шлангом длиной 1250 мм. Сама лейка изготовлена из латуни, ее диаметр составляет 27 мм. Устройство просто в использовании, но стоит дорого.

• Nicolazzi 5523 BZ (Италия). Эти лейки от известного во всем мире производителя имеют одну отличительную особенность – необычный дизайн. Высота держателя, который прилагается в комплектации, составляет 18,5 см, количество режимов струи – 1. Данная модель представляет собой многофункциональное приспособление, которое позволяет делать жизнь комфортнее. Минус изделия – высокая цена.

О том, какие существуют особенности лейки для гигиенического душа, смотрите в следующем видео.

Гигиенический душ в туалете: возможности и назначение

Вопрос поддержания личной гигиены не теряет своей актуальности. Современным устройством для решения этой задачи является гигиенический душ. Это простое сантехническое изделие обеспечивает поддержание чистоты интимных частей тела, не занимает много места и просто в установке.

Содержание статьи

Возможности гигиенического душа для туалета

Душ для туалета — сантехническое устройство, которое позволяет выполнять гигиенические процедуры прямо над унитазом. Своим функциональным предназначением он напоминает более распространённое биде.

В конструкцию изделия входят:

1. Лейка со специальной кнопкой, обеспечивающей подачу жидкости. Она отличается компактными размерами, эргономичной формой ручки. Это обеспечивает удобство использования.
2. Смеситель. В отличие от привычных смесителей для раковины, у смесителя гигиенического душа отсутствует излив.
3. Шланг. Он гибкий и имеет металлическую оплётку. Необходим для соединения душа с системой подачи воды.
4. Фиксатор лейки.

Лейка сантехнического устройства соединяется с водопроводом при помощи гибкого шланга. Чтобы вода начала поступать в систему, требуется нажать на специальную кнопку. Она представляет собой запорный клапан, оборудованный пружинкой. Настроить уровень напора воды можно при помощи соответствующего рычага, находящегося на смесителе.

Сантехническое изделие обладает рядом достоинств:

1. Простота в установке. Подключить устройство можно несколькими способами. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от личных предпочтений, функциональных возможностей помещения. Так, гигиенический душ можно подключить непосредственно к унитазу или же соединить его со смесителем.
2. Многофункциональность в использовании. При помощи устройства можно не только поддерживать личную гигиену. Возможности изделия позволяют ухаживать за малышом, больным человеком. Также можно помыть домашнего питомца, кошачий лоток или ополоснуть цветочные горшки. При помощи гигиенического душа можно ухаживать не только за унитазом. Вы сможете без труда помыть стены, пол в помещении.
3. Демократичная стоимость. Данное сантехническое изделие стоит намного дешевле, чем любая модель биде.
4. Экономия пространства. Гигиенический душ отличается компактными размерами, поэтому не занимает много места в помещении, в отличие от привычного биде.
5. Наличие дополнительных функций. В продаже представлен широкий ассортимент товаров. Многие модели имеют дополнительные функции.
6. Экономия денежных средств. После установки оборудования отпадает необходимость дополнительно приобретать туалетную бумагу или салфетки.

Для чего он нужен

Многие люди, которые установили гигиенический душ, отмечают удобство использования изделия, а также его многофункциональность:

1. Прежде всего, при помощи гигиенического устройства можно поддерживать личную гигиену. Особенно ценят это представительницы прекрасной половины человечества, ведь в определённые дни месяца им требуется более тщательный и регулярный интимный уход.
2. Устройство позволяет ухаживать за домашними питомцами. Больше не потребуется мыть резервуар ванны, после мытья животных. Также использование гигиенического изделия убережёт поверхность чаши от царапин, которые образуются из-за когтей животных во время их мытья.
3. При помощи душа можно мыть кадки из-под рассады, цветочные горшки, разнообразные ёмкости, обувь.

Справка. Это сантехническое изделие значительно повышает качество жизни. Поэтому важно продлить срок его эксплуатации. Для этого необходимо после каждого применения перекрывать подачу воды. В противном случае все элементы устройства будут подвергаться постоянному давлению. Из-за этого они могут быстро выйти из строя.

Какую модель лучше выбрать

В продаже представлены разнообразные модели гигиенического душа. Это позволяет подобрать вариант, который будет отвечать всем индивидуальным требованиям.

1. Гибкий настенный вариант. Это самая распространённая модель. Востребованность устройства объясняется невысокой стоимостью, компактными размерами, простотой в установке. Кроме того, конструкция позволяет установить лейку, оборудованную термостатом. Это обеспечит удобство использования.
2. Модель, подключаемая к раковине. Не уступает по популярности настенному варианту. Она имеет демократичную стоимость, а также проста в установке. Минусом такого изделия является то, что установить его можно только в помещении с раковиной.
3. Встраиваемое изделие. Второе название такого устройства — унитаз-биде. Изделие удобно в использовании, не занимает много места. Кроме того, не требует специального монтажа.

Также при выборе наиболее подходящего варианта стоит учитывать качество продукции и производителя. Согласно отзывам профессиональных мастеров и покупателей, особого внимания заслуживают изделия следующих брендов:

• Grohe;
• Hansgrohe;
• Migliore;
• Kludi Bozz.

Безусловно, гигиенический душ для туалета — полезный аксессуар. Сантехническое устройство обеспечивает комфорт и гигиену при посещении туалета. Если вы решились на приобретение этого сантехнического изделия, то следует ориентироваться на личные предпочтения, функциональные возможности помещения, а также качество продукции. Так, при выборе гигиенического душа, отдавать предпочтение стоит только проверенным брендам — это гарантия высокого качества, удобства в использовании, залог долговечности.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как пользоваться гигиеническим душем: инструкция, советы и рекомендации

Ассортимент современных сантехнических устройств поражает своим изобилием. Среди популярных у клиентов – предложения производителей в виде классических кранов с системой улучшенных запорных устройств. Стандартные сантехнические приборы сегодня оснащаются встроенной электроникой, удешевляющей стоимость сложных конструкций посредством оптимизации производственных процессов.

Качественный гигиенический душ для унитаза покупают и устанавливают, избегая объемных трудовых и финансовых затрат. С течением времени такая техника перешла из ряда экзотики к категории типового оборудования. Чтобы правильно выбрать гигиенический душ для унитаза, а также узнать как пользоваться им с целью поддержания личной гигиены, воспользуйтесь приведенной в статье информацией.

Что собой представляет конструкция и как это выглядит

Не стоит ассоциировать применение устройства в ограниченных рамках только из-за его названия. Специальное гигиеническое устройство, монтирующиеся на унитаз, используется в таких целях:

1. Для упрощения повседневного ухода за людьми пожилого возраста, больными, младенцами.
2. Для забора воды для полива комнатных растений или других хозяйственных потребностей, ведь так удобнее.
3. Для мытья и чистки сантехники, плитки, пола и стен в ванной комнате или туалете.
4. Для удобной и легкой чистки обуви.

На что обратить внимание

Такие унитазы кроме лейки и шланга оснащаются уникальной системой слива с повышенными техническими характеристиками. Эффективная система слива работает эргономичнее по сравнению с раковиной, ванной, душевым боксом. Она редко засоряется грязью и мусором, глиной или песком, другими механическими примесями. Поэтому удобно пользоваться гигиеническим душем. Как показывает практика, это лучший вариант, если нет возможности инсталлировать биде в ванной.

Почему стоит выбрать гигиенический душ для туалета

Гигиенический душ для нас еще в новинку, а вот в Финляндии с таким приспособлением и тем, как пользоваться гигиеническим душем, знакомы уже больше 30 лет. Его используют для подмывания после мочеиспускания или дефекации. Такую душевую систему легко монтировать возле унитаза, что делает использование приспособления проще. Удобно ли пользоваться гигиеническим душем, уже проверили владельцы домов и квартир, и не только. Практика использования конструкции прижилась и в общественных местах, потому туалет с таким душем в кафе, на вокзале, учебном заведении и т. д. уже не вызывает удивления.

Стремясь к большему комфорту, эта тенденция пришла к обитателям евразийского континента, хотя считается, что первооткрывателями гигиенического душа являются японцы.

Россияне быстро подхватили новое веяние сантехники и проверили, что монтаж биде в ванной или туалетной комнате совсем не обязателен. Хотя, стоит отметить, что разобрались, как пользоваться гигиеническим душем, еще не все. Полезное пространство можно сэкономить без ущерба комфорту и функциональности помещения, установив гигиенический душ. Кроме этого, такое приспособление обойдется дешевле. Использование системы — уже привычное дело, и с каждым годом все больше людей, делающих ремонт в своем доме или квартире, выбирают альтернативный и более выгодный чем биде вариант.

Инструкция по эксплуатации приспособления для подмывания

Изучите, как пользоваться гигиеническим душем в туалете, чтобы не обрызгаться. Процедура проводится в такой последовательности:

1. Включить и настроить воду на приятную температуру.
2. Возьмите в руку гигиеничный душ с лейкой.
3. Нажмите на кнопку душа и проверьте, поступает ли вода из гигиенической лейки. На кнопку нажимайте только тогда, когда находитесь непосредственно над унитазом, иначе обольетесь.
4. Дальше можете приступать к подмыванию.
5. Проведя гигиенические процедуры, нажмите на кнопку душа, чтобы приостановить подачу воды из мобильной лейки.
6. Отключите воду в кране.

Многие, зная о такой конструкции, спрашивают, какими достоинствами обладает гигиенический душ и как пользоваться мужчинам этим приспособлением для интимной гигиены. Независимо от пола человека, принимающего водные процедуры для поддержания чистоты своего тела, инструкция остается прежней.

Почему ручной гигиенический душ популярен

Если вы знаете, как пользоваться гигиеническим душем, то уже успели оценить его достоинства. Кроме прочего, это удобный метод подмывания не только для взрослых. При наличии гигиенического душа в доме легко научить детей самостоятельно проводить водные процедуры и приучить их к соблюдению личной гигиены.

Обратите внимание, что для интимной гигиены лучше использовать отдельное маленькой полотенце, которое рекомендовано менять ежедневно.

Как избежать неприятных моментов, связанных с эксплуатацией ручного душа

Иногда в результате того, что владелец не знает, как правильно пользоваться гигиеническим душем в туалете, возникают неприятные моменты, связанные со смешением воды. Здесь важно не просто установить в своем доме такое устройство, но и уметь правильно его использовать.

Открывая вентиль с холодной водой, иногда можно обнаружить, что течет горячая струя, а это значит, что подобное явление возникает либо по причине неправильного пользования водоснабжением соседей по стояку или из-за неверных действий с вашей стороны. Зная, что такое гигиенический душ и как пользоваться женщинам, мужчинам и детям таким устройством, вы существенно облегчите процесс проведения процедур, связанных с интимной гигиеной человека.

Смешивание воды

Выброс горячей воды — распространенная проблема у тех, в чьем доме смонтирован на унитаз гигиеничный душ для подмывания, а именно из-за незнания правил эксплуатации и забывчивости хозяев.

Внешняя часть гигиенического душа выглядит как лейка со шлангом, выходящим из стены. Внутри эта конструкция присоединяется к водопроводной системе через смеситель горячей воды с холодной.

Рычажок включения размещают вблизи унитаза, а при положении «включено» вода поступает в гибкий шланг и доходит до разбрызгивающей лейки, оснащенной кнопкой с клапаном подачи смешанной воды. Дальнейшее использование душа проводится по описанной ниже схеме и не отличается сложностью.

Правильная последовательность эксплуатации гигиеничного душа с лейкой

Напомним еще раз, как правильно пользоваться гигиеническим душем. Короткая инструкция состоит из четырех простых шагов:

1. Осуществите поворот рычага, приведя его в положение «открыто» и, тем самым, обеспечьте доступ воды к лейке.
2. Приведите в действие душ, нажав на кнопку подачи воды и, удерживайте ее до тех пор, пока не окончите гигиеничные процедуры.
3. Подмывшись, отпустите кнопку.
4. Рычаг подачи воды приведите в положение «закрыто». Последний пункт один из важнейших и важно не забывать производить описанное действие.

Что происходит в ходе неправильной эксплуатации душа

Забывая о последнем из описанных выше пунктов, происходит следующее. По сравнению с холодной, горячая вода движется под большим давлением через смеситель, не перекрытый рычагом отключения по трубе с холодной водой. В результате холодная вода всецело вытесняется из труб и заполняет систему горячей у всех соседей. Дальше начинаются поиски возможной причины возникновения подобного явления, а все дело кроется в простом повороте рычага в положение «закрыто».

Изучение такой простой конструкции, как гигиенический душ для унитаза и как пользоваться приспособлением, поможет избежать возможных проблем в дальнейшем, не наносить ущерб себе и предупредить конфликт с соседями и работниками ЖКХ.

Конструкционные особенности гигиеничного душа

Функциональность гигиенического душа определяется наличием таких элементов конструкции:

1. Соединяющего узла устройства с трубопроводом горячего и холодного водоснабжения.
2. Смесителя, применяющегося с целью получения оптимальной температуры воды на выходе.
3. Ручки управления – специального блока, устанавливающегося на высоте в 60-80 см от уровня пола для большего удобства. Точное значение выбирается на основе данных о физиологических особенностях, предпочтений пользователя, уровня инсталляции сиденья унитаза.
4. Головки душа, закрепляющейся на настенной поверхности при помощи специального фиксатора. Высота определяется индивидуальными особенностями строения человеческого тела.
5. Гибкого шланга определенной длины, выбираемой в зависимости от реальных потребностей.

Некоторые модели гигиеничного душа оснащаются встроенной электроникой разнообразной модификации, что делает использование устройства еще удобнее. Модели премиум класса дополняются специальным электронным табло, позволяющим управлять системой в 1 клик. Правда, инсталлируя такую модель в ванной, прежде придется разобраться с пультом, чтобы понять, как пользоваться гигиеническим душем. Фото иллюстрирует пример дистанционного управления системой.

На что обратить внимание при выборе устройства

Проведя сравнительный анализ рыночной продукции, хочется сказать, что приведенные ниже факты могут помочь сделать правильный выбор, а иногда даже изменить решение, связанное с покупкой гигиеничного душа. Выбирая смеситель, ориентируйтесь на следующие факты:

1. Варианты смесителей с керамическими уплотнительными элементами отличаются долгим сроком службы.
2. Привлекательный внешний вид и функциональность изделий сохраняются даже при интенсивной эксплуатации на протяжении многих лет.
3. Стальные держатели, рукоятки и другие комплектующие практичнее и прочнее, чем пластмассовые аналоги, отличающиеся низкой стоимостью.
4. Выбирайте шланг, защищенный надежной гибкой оболочкой. В таком исполнении рекомендовано покупать изделия длиной до 2 метров, чтобы нагрузка на резьбовые соединения оказывалась минимальной.
5. Выбирая вариант пластикового шланга, подумайте, будет ли удобно пользоваться душем. Как показывает практика, такие изделия менее гибкие, чем одетые в стальную оболочку, чаще трескаются и приобретают повреждения. Потому главное условие, которому должен соответствовать такой шланг – совместимость с системами горячего водоснабжения.
6. Не смотря на некоторые нюансы, пластик не подвержен воздействию коррозионных процессов.

Положительные характеристики приспособлений

Сравнивая крышки с функцией биде, гигиенические души и другие приспособления для личной гигиены в туалете с примитивной лейкой, не сложно выделить положительные качества таких конструкций, в частности:

1. Вариации режимов давления и температуры воды в разнообразных комбинациях, что важно для тех, кто спрашивает, как пользоваться гигиеническим душем мужчинам. С таким устройством, учитывая анатомические особенности строения тела мужчин и женщин, можно подобрать оптимальный вариант для проведения процедур.
2. Возможность регулировки направления струй воды.
3. Изменение настроек и переход в пользовательский режим.
4. Дополнительные функции в виде аэрации жидкости для большего комфорта.
5. Функции массажа, выполняемого по специальным программам с изменением напора и ряда других параметров для комфортного использования приспособления.
6. Вариант встроенного фена для эффективной, но деликатной сушки. Соответствующий режим позволяет настраивать комфортную для пользователя температуру воздуха. Однако стоят такие модели дороже других.
7. В дежурном состоянии душ, оснащенный электроникой, переходит в режим экономии электроэнергии. Присутствие пользователя поблизости определяется благодаря встроенному датчику движения.
8. Функция самоочищения для наконечников опрыскивателей.
9. Перед подачей воды для подмывания встроенные в систему фильтры удаляют механические примеси, изменяя уровень жесткости воды, что делает женскую и мужскую гигиену приятнее.
10. Возможность насыщения воздуха, исходящего из встроенного в конструкцию гигиеничного фена приятными ароматами. Кроме этого, дезодорирующие растворы дополняются дезинфицирующими средствами, уничтожающими болезнетворные бактерии и ряд других вредных организмов.
11. Регулировка уровня опускания сидения благодаря умной системе пользовательских настроек.
12. Поддержание оптимального давления обеспечивается благодаря встроенному насосу, а повышение и поддержание температуры воды благодаря автономной системе, потому подключить гигиеничный душ получится только к магистрали холодного водоснабжения.

Вышеперечисленные достоинства дают потенциальному покупателю понять, удобно ли пользоваться гигиеническим душем в туалете и исходя из этого определиться с выбором.

Теперь, ознакомившись с особенностями и вариациями функционирования гигиенического душа, вам будет проще выбрать вариант сантехники для личной гигиены из широкого спектра товаров, представленных на рынке.

Гигиенический душ для унитаза – что это такое, как выглядит, для чего нужен, плюсы и минусы

В современных квартирах настолько мало места, что установить лишнюю сантехнику в туалете очень сложно, а на комфорте экономить не хочется. В этом случае на помощь приходит гигиенический душ для унитаза, который производится в разных модификациях.

Что такое гигиенический душ для унитаза?

Устройство является заменителем биде, которое собрано из двух сантехнических приспособлений – унитаза и смесителя. В зависимости от стоимости модель может быть укомплектована разными дополнительными функциями. Подвесной унитаз с гигиеническим душем – самый удобный вариант. Купив его, можно решить несколько задач помимо основной заложенной производителем – очищение интимных зон после туалета.

Изначально это приспособление можно было встретить в странах Ближнего Востока, жители которых уделяют особое внимание гигиене. Постепенно вектор популярности сместился в Европу, а в последнее время устройство набирает популярность в нашей стране. Главная особенность – небольшие размеры, благодаря чему гигиенический душ можно устанавливать даже в небольших санузлах.

Как выглядит гигиенический душ?

Визуально изделие напоминает обычный душ. Функциональность устройства гигиенического душа с установкой на унитаз определяется следующими элементами в конструкции:

• соединяющим узлом с водоснабжением;
• смесителем, помогающим получить нужную температуру на входе;
• ручкой управления;
• головкой душа со сфокусированной струей;
• гибким шлангом.

Некоторые модели оснащаются встроенной электроникой разной модификации, что повышает удобство использования. Сюда можно отнести термостат – устройство, предназначенное для перемешивания воды, которая проходит через смеситель. Изделия премиум-класса дополняются электронным табло, которое помогает управлять системой в один клик. Перед монтированием рекомендуется разобраться с пультом управления прибором.

Для чего нужен гигиенический душ для унитаза?

Кроме своего основного предназначения, гигиенический душ для унитаза со смесителем решает следующие проблемы:

• очищение полости рта в случае отравления;
• мытье кошачьего туалета;
• быстрая личная гигиена без использования ванны или душевой;
• облегчение мойки унитаза и всего санузла;
• возможность мойки любых предметов, которые нельзя очищать в раковине.

Плюсы и минусы гигиенического душа

Как и другие приспособления белый гигиенический душ для унитаза или изделия другого оттенка наделен положительными и отрицательными качествами. Для того чтобы точно определиться есть потребность в его приобретении или нет, рекомендуется познакомиться с ними подробнее. К достоинствам этого устройства можно отнести:

1. Компактность. Позволяет проводить установку в небольших помещениях без траты большого пространства.
2. Многофункциональность. Помимо основного назначения его можно использовать как дополнительный источник воды.
3. Доступную стоимость. Цена намного ниже, чем у полноценного биде.
4. Экономия воды. Во время использования напор и расход жидкости регулируется за счет ручки смесителя.

Среди недостатков гигиенического душа для унитаза выделяют следующие моменты:

1. Монтаж требует разбора части отделки стены в санузле для скрытия труб подвода воды.
2. Для комфорта использования важно присутствие стабильного напора воды. В противном случае потребуется дополнительное приобретение термостата.

Виды гигиенического душа

Популярность приспособлений привела к появлению на рынке разнообразных моделей:

• унитаз со встроенной форсункой;
• модель крышки с вмонтированным гигиеническим душем;
• настенное устройство со скрытой установкой;
• открытый шланг, монтируемый на стене;
• инсталляция для унитаза с гигиеническим душем.

Гигиенический душ на крышку унитаза

Большой плюс этого приспособления – мобильность, возможность легкой установки на любой унитаз с последующим демонтажем. Крышка укомплектована выдвижными форсунками, которые изготовлены из антисептических материалов. Унитаз со встроенным гигиеническим душем управляется вручную или с помощью электронной панели, расположенной на боковой стороне. Усовершенствованные модели оснащены специальным пультом. Многие имеют систему подогрева и несколько режимов подачи воды.

Самые современные модели могут дополнительно комплектоваться функцией фена и даже подогрева сиденья. Чем больше наворотов, тем дороже стоит гигиенический душ для унитаза. Приспособление не требует проведения сложного монтажа, его располагают на месте обычного сиденья и проводят подключение к воде. Важно перед покупкой сделать замеры, ведь такое сиденье подойдет не к каждому фаянсовому элементу.

Гигиенический душ с креплением на унитаз

В народе устройство называется бидеткой. Вода подается через специальные форсунки, размещенные на штуцере под ободком чаши, или встроены в ее борт. Направление струи может регулироваться или нет, мощность и температура настраивается смесителем. Унитаз с гигиеническим душем с функцией биде может быть механическим или электронным.

Первый вариант настраивается ручным способом и наделен небольшим количеством функций. Последние наделены разными возможностями: регулировкой температуры воды, движением и поворотом штуцера, последующей сушкой и многим другим. Вода может подаваться во встроенный смеситель из водопровода или нагреваться во внутреннем проточном нагревателе.

Гигиенический душ на стене

Самый бюджетный вариант по внешней конструкции напоминает обычный душ. Монтаж проводят вблизи унитаза. Температура настраивается на смесителе, а в шланг подача происходит после нажатия на рычаг-кнопку. Такой гигиенический душ для унитаза со смесителем может устанавливаться следующими способами:

1. Встроенный. При высокой стоимости имеет своих почитателей среди тех, кто переживает за эстетический вид помещения. Монтаж требует разбора стенки или обустройства дополнительного шкафа.
2. Открытый. Стоимость ниже, чем у предыдущего варианта. Их врезают в трубные магистрали, держатель устанавливается на стенке. Устройство требует добавления термостата, на котором задается температура воды, поступающая в лейку.
3. На раковине. Проводят замену смесителя на модель, имеющую выход для подключения гибкого шланга с лейкой. Этот гигиенический душ для унитаза используют, когда мойка находится близко к унитазу, чтобы можно было достать до крана, сидя на фаянсовом изделии.

Как выбрать гигиенический душ для унитаза?

Главными параметрами, которые должны быть учтены, когда выбирают гигиенический душ рядом с унитазом, считаются следующие:

• размер душевой лейки, обеспечивающий точечный водяной напор воды;
• показатели давления воды;
• материал шланга;
• способ монтажа конструкции;
• известный производитель.

Смеситель для гигиенического душа

Подобное устройство не может полноценно функционировать без крана открывающего и закрывающего подачу воды. Смеситель для унитаза с гигиеническим душем в настоящее время по конструкции бывает трех видов:

1. Вентильный. Самый популярный вид. Контроль объема подаваемой воды проводится за счет вентильного крана. Регулировка неудобная, требуется дополнительная установка термостата.
2. Рычажной. Полноценно функционирует без дополнительного оборудования. С его помощью одновременно производится регулировка напора воды и ее температуры.
3. Гигиенический душ для унитаза с термостатом. Помогает постоянно поддерживать оптимальную температуру воды. Хватит один раз выставить показатель и пользоваться. Недостатком считается высокая стоимость изделий.

Рейтинг гигиенического душа

Для получения максимального удовольствия от эксплуатации нужно знать, какие модели пользуются популярностью. Среди всего предложенного на рынке разнообразия выделяют следующие варианты:

1. Lemark Solo LM7165C. Модель с латунным корпусом. Смеситель соединен с держателем для лейки.

2. Гигиенический душ для унитаза Grohe Euphoria 27369000. Наделен системой Speedclean против отложений извести.

3. Rossinka Silvermix X25-51. Недорогая модель, которая монтируется на вертикальную поверхность. Подводку можно спрятать в нишу.

4. Grohe BauCurve 123072. Смеситель и держатель разделены. Подходит для установки на стенку унитаза.

5. Rossinka Silvermix Y25-52. Однорычажная модель. Удобная регулировка температуры воды.

Как правильно установить гигиенический душ для унитаза?

Есть несколько способов монтажа, все зависит от индивидуальной ситуации. Рассмотрим, как установить гигиенический душ для унитаза разными методами. Простота подключения к раковине зависит от доступа к системе водопровода и есть ли вблизи действующая раковина.

• отмечают на стене место для лейки;
• делают штробы;
• прокладывают трубы к горячему и холодному водопроводу;
• закрывают штробы цементным раствором;
• проводят подключение к системе канализации;
• присоединяют гибкий шланг к смесителю;
• в стене высверливают отверстие для держателя лейки;
• проводят его установку;
• подсоединяют лейку к шлангу и устанавливают в держатель.

Высота установки гигиенического душа для унитаза выбирается таким образом, чтобы было легко достать до смесителя. Когда нет возможности установить раковину, монтаж проводят к действующей водопроводной системе.

• перекрывают краны;
• проводят установку тройников;
• осуществляют прокладку труб, предварительно подключив их к тройнику;
• обертывают резьбовые соединения льном;
• устанавливают смеситель;
• подключают гибкий шланг;
• монтируют на стену держатель;
• соединяют гибкий шланг и лейку.

Как разместить гигиенический душ относительно унитаза?

Сделать это можно любым удобным способом, главное для комфортной эксплуатации, чтобы расстояние от унитаза до гигиенического душа было немного меньше, чем длина шланга. Важно предварительно взвесить все за и против и определить оптимальное место, куда нужно подвести воду и подключить смеситель. Перечень работ практически ничем не отличается от установки обычного настенного смесителя для холодной и горячей воды.

Можно использовать следующие варианты размещения:

• стена за унитазом;
• стенка сбоку;
• на противоположной поверхности.

Гигиенический душ для унитаза в интерьере

Небольшие размеры лейки и правильный монтаж делают устройство практически незаметным. Унитаз с раковиной и гигиеническим душем в последнее время набирают популярность. Используют такие способы установки лейки:

1. На стенке сзади унитаза рядом со смесителем.

2. На боковине раковины-тумбы.

3. На стене рядом с раковиной.

4. Сбоку от унитаза на свободной поверхности.

Как правильно пользоваться гигиеническим душем на унитазе?

Недостатком использования этого устройства может стать расплескивания всего вокруг. Чтобы этого избежать, нужно знать правила эксплуатации приспособления. Гигиенический душ для унитаза без смесителя или с ним отличается только открытием крана. В общем, процесс использования включает следующие этапы:

• настраивают воду на подходящую температуру;
• берут в руку лейку гигиенического душа для унитаза;
• нажимают на кнопку, проверяя поступление воды;
• приступают к подмыванию;
• закончив, нажимают повторно на кнопку для остановки подачи воды;
• отключают воду в кране.

 

Гигиенический душ для мытья попы и писи

В Финляндии около 30 лет люди для подмывания после дефекации и мочеиспускания пользуются гигиеническим душем, bide-suihku — фин., bidet shower — англ. Такими душевыми шлангами с лейками, монтируемыми около унитаза, оборудованы не только туалеты в частных домах и квартирах, но и в большинстве общественных мест — в кафе, на вокзалах, в учебных заведениях и т.д.

Душевой шланг с лейкой и кнопкой, монтируемый около унитаза и раковины с краном.
Только во многих дешевых финских гостиницах от гигиенического душа владельцы в последнее время стали отказываться. Почему же?

Потому что это отель, а не центр гигиенического просвещения: дело в том, что во многих странах нечасто встретишь гигиенический душ, вот люди и не знают, что это такое, трогают из любопытства, а потом жалуются в администрацию, что нажали и облились. Надписи с инструкциями, как пользоваться душем, почему-то не помогают.

Ничего страшного: унитазом и душем люди стали пользоваться с конца XIX века.
А я вам покажу на фотографиях, что такое гигиенический душ и как им пользоваться, чтобы не получилось так, как с американцами и биде после Первой Мировой войны.

После Первой Мировой войны простые американцы открыли для себя во французских борделях биде. И поэтому решили, что это женское приспособление, а на предложение воспользоваться биде, макали предложившего в него головой.

Биде в ванной устанавливать совершенно необязательно: его нужно мыть и оно занимает много места.

Гораздо дешевле и удобнее установить в санузле гигиенический душ, вот так он крепится под раковиной к трубе крана.

Включаешь и настраиваешь воду в кране на приятную температуру.

Берешь в руку гигиенический душ с лейкой.

Нажимаешь на кнопку душа, вода из крана не течет, а течет из лейки душа.

Поэтому нажимаешь кнопку душа только тогда, когда душ находится над унитазом, чтобы не облиться. Вода в кране отключается, а течет из лейки гигиенического душа.
Тогда моешь попу и писю. Когда гениталии помыты, отпускаешь кнопку и вода снова льется из крана.

Так учат финны подмываться детей. Поэтому уже четырехлетний малыш делает это самостоятельно.
После мытья вытираешь гениталии специальным маленьким чистым полотенцем, которое меняешь каждый день.

Дополнительные способы использования гигиенического душа могут быть таковы:

Гигиеническим душем мою унитаз.

Гигиеническим душем мою батарею в ванной.

Гигиеническим душем мою коробочки из шкафчика в ванной.

Гигиеническим душем мою пол в ванной, при этом вода стекает в трап.

Гигиеническим душем мою большие цветы.

С удивлением, узнала на одном хозяйственном форуме, что некоторые россияне считают, что гигиеническим душем пользуются только мусульмане и гомосексуалисты. Эта методологическая ошибка и подвигла меня написать этот пост: иногда чистота и здоровье гениталий — это просто чистота и здоровье части человеческого тела. А отношение людей к своему телу и его частям — совсем иное дело и зависит от их культуры.

Давайте для статистики проведем опрос:

Нужен ли гигиенический душ в туалете?

Спасибо за участие в опросе относительно гигиенического душа и здоровья.
Многие мои друзья из разных стран, которые побывали в Финляндии, установили дома гигиенический душ после ремонта. Так что потихоньку все наладится!

Выбираем гигиенический душ со смесителем: виды, плюсы и минусы

Смеситель с гигиеническим душем – удобное и несложное в монтаже устройство. Удачный выбор прибора позволит осуществлять процедуры быстро и комфортно. Устройство не занимает много места, что является важным фактором в малогабаритных квартирах. Квартиры многоэтажных домов имеют небольшой по объему санузел. Разместить на такой площади все оборудование для гигиенических процедур невозможно. Хорошим вариантом станет гигиенический душ со смесителем. Установить его можно даже в крошечном помещении. Такое устройство существенно преобразит дизайн туалетной комнаты.

Виды гигиенического душа со смесителем

Душевые устройства бывают разных типов. Выбор душа основывается на конструктивных особенностях механизма, планировки ванны, туалета. Эти факторы влияют на сложность монтажа и удобство использования. Унитаз-биде – традиционный унитаз с вмонтированной форсункой для теплой воды. Устраивается она либо на выдвигающемся штуцере унитаза или на корпусе. Но, чтобы поставить биде, потребуется заменить действующий прибор, подвести воду и установить смеситель.

Крышка-биде – устройство, которым можно оборудовать и старый унитаз. Крышка-биде бывает электрической и неэлектрической. Электрические комплекты, как правило, имеют фен и устройство для подогрева воды. Установить неэлектрическое изделие несложно. Потребуется только поставить тройник на подаче. Но в таком варианте для гигиенической процедуры будет применяться холодный поток. Пользоваться биде в таком варианте не комфортно.

Настенный душ: это устройство, которое мы привыкли использовать для ванны, но все же есть несколько отличий. Лейка в нем несколько меньше и имеется запорный клапан. Поставить его можно как на унитаз, так и отдельно на стену. Во втором случае для подвода и установки скрытого смесителя можно предусмотреть обособленную нишу. Если планируете пользоваться холодной водой, достаточно лишь приспособить тройник.

Гигиенический душ с термостатом: особенностью устройства с термостатом является то, что единожды выставив желаемую температуру, вы постоянно будете получать комфортно теплую воду для необходимых процедур. С термостатом, интимные процедуры осуществляются гораздо быстрее.

Устройство и конструктивные особенности

Подобный комплект представляет собой миниатюрную лейку с кнопкой. Нажатие на нее позволяет воде течь. В ином случае поток из лейки поступать не будет. Даже если открыт смеситель.

Такая особенность помогает избежать «подтеканий» после отключения. Сама лейка присоединена к шлангу. Тот, в свою очередь, к смесителю либо душевому отводу. Если в туалете предполагается наличие раковины, подключить душ можно к ней. В этом случае можно будет пользоваться и душем и изливом.

Многие считают нецелесообразным монтаж такой системы в санузле. Но прежде чем окончательно отвергнуть эту идею, стоит задуматься о положительных моментах:

• Его удобно использовать, так как гигиенический душ монтируется возле унитаза, решить все задачи можно, как говорится, «не отходя от кассы»;
• Он может улучшить дизайн туалета. Бронза, из которой изготовляют некоторые виды душа, придает элегантности. Если вы стремитесь сделать классический, строгий интерьер, бронза в помещении то, что подчеркнет благородство, тонкий вкус, кроме того, такой металл как бронза обеспечит защиту деталей смесителя от коррозии;
• Простая установка: справиться с такой работой вполне по силам и самостоятельно. Самый простой способ монтажа – это подключить душ к смесителю раковины;
• Универсальность: использовать оборудование можно не только для личной гигиены, но и, например, чтобы помыть детский горшок или кошкин лоток. Если осуществляется монтаж душа с термостатом, не потребуется постоянно регулировать температуру воды.

Виды гигиенического душа

Монтируется такой комплект достаточно просто. Но есть некоторые особенности, зависящие от вида смесителя.

Вентильный

Это один из самых популярных смесителей для ванны и гигиенического душа. Его особенностью является тот факт, что объем воды контролируется вентильным краном. Происходит смешивание горячего и холодного потока. В итоге на выходе вода имеет необходимую температуру.

Но данный комплект имеет один существенный недостаток. Он не может поддерживать желаемую температуру при изменении давления потока. Также нужно устанавливать на трубы обратный клапан. Он предотвратит неправильное смешивание воды в случае изменения ее напора. Помимо этого, потребуется поставить кран, который будет отвечать за подачу теплой воды к лейке. Как правило, монтаж такого смесителя производят в специально сделанной нише.

Рычажный

Этот вид смесителя представляет собой настенный рычаг, контролирующий температуру и напор воды. В зависимости от того, как располагается рычаг (горизонтально либо вертикально), происходит регулировка одного из процессов.

Вертикальное расположение отвечает за напор воды, поступающий в лейки, горизонтальное, за ее температуру. Главным преимуществом такого смесителя является, прежде всего, удобство использования. Этот вариант не предусматривает монтаж дополнительного крана.

Душ с терморегулятором

Душ с термостатом считается самым современным. В этом случае надо один раз задать наиболее приемлемую температуру и эти показатели будут сохранены для всех последующем использовании. То есть в следующий раз не потребуется ничего регулировать. Достаточно будет просто включить рычаг. Настройка температуры воды происходит термостатом автоматически, независимо от давления потока в трубах.

Как установить

Этот настенный аппарат монтируют в туалете возле унитаза. Если решили поставить гигиенический душ после ремонта помещения, стоит заранее предусмотреть наличие этой сантехники в данной комнате. То есть, следует учесть дизайн туалета, расположение унитаза, раковины, ванны, технические стороны самого монтажа. В этом варианте можно обойтись без дополнительных конструкций.

В случае, когда в помещении ничего изменяться не будет, придется создавать специальный сантехнический шкаф. Этот способ неудобен тем, что при каждом регулировании температуры воды в биде или изливе раковины, надо будет открывать это устройство. Решить такую проблему можно только установкой настенного душа с терморегулятором. В этом случае все будет происходить автоматически.

Технология монтажа скрытого гигиенического душа

Установка гигиенического душа происходит, так же как и для ванны. Отличием является то, что встраиваемый смеситель монтируется внутрь на стену, а на поверхности остаются лишь лейка, подводка и рычаг. Такой монтаж выглядит аккуратно. Подобное расположение подойдет для любого дизайнерского решения туалетной комнаты. Помимо этого, по сравнению с биде, экономится очень много места.

В составные части гигиенического душа водят:

• Смеситель;
• Рычаг;
• Шланга;
• Цельные или разборные части лейки.

Последовательность действий монтажа:

1. Сначала необходимо в стене вырезать небольшую нишу;
2. После этого потребуется сделать две штробы для подвода воды к смесителю скрытым способом. Одна, чтобы подвести воду к смесителю; вторая, для отвода потока и подачи в шланг;
3. Далее, в нишу монтируется скрытый смеситель;
4. На следующем этапе к смесителю подсоединяются трубы. Чтобы избежать протечки места соединений следует уплотнить прокладками;
5. Затем проверяем на герметичность. Если нигде не капает, ниша прячется за кафельной плиткой;
6. После этого на стену устанавливается рычаг, шланг, лейка;
7. Чтобы закрепить рычаг, нужно раскрутить при помощи шестигранника фиксатор, который находится под заглушкой;
8. Затем надо надеть экран и колпак. Эти декоративные детали придадут эстетический вид конструкции и скроют щель между кафелем и смесителем;
9. Далее шланговое подсоединение нужно закрутить в вывод;
10. Затем надо зажать кольцо балансировки и одеть колпак. Осуществляем привинчивание лейки к шлангу.

На следующем этапе нужно шуруповертом сделать отверстия для дюбелей и расположить на них держатель для душа.

Монтаж гигиенического душа в стену

Схема установки душа гигиенического для скрытого монтажа

Как установить крышку-биде?

Такой комплект ставится на унитаз. Он не нуждается в дополнительном месте, а потому установка не требует дальнейшего косметического ремонта. Но для монтажа крышки-биде нужно соблюдение определенных правил:

1. Для начала нужно закрыть вентиль, чтобы перекрыть подачу воды в бачок;
2. Затем спускается всю воду;
3. Необходимо снять шланг, подводящий воду в бак;
4. Уберите старую крышку;
5. Поставьте тройник;
6. При помощи шланга соедините тройник и бачок унитаза;
7. На следующем этапе болт надо вставить в заглушки, потом в базовую пластинку;
8. Далее, соединяем эту пластину с основным элементом изделия;
9. Установите механизм, вставив болты в специальные отверстия на сантехнике;
10. Снизу болты фиксируются уплотнителями, шайбами;
11. Затем нужно присоединить смеситель к тройнику и проверить подачу воды.

Процесс установки крышки биде

Подводка крышки биде к воде

Как подключить к раковине?

При наличии раковины либо ванны в туалетной комнате, можно подключить душ к ее смесителю. Это значительно упростит монтаж, но при таком варианте придется менять действующий смеситель для ванны на прибор, имеющий 3 выхода. Один, будет предназначаться для пользования изливом раковины, другой, для душа, третий выход соединяет устройство с водопроводом.

Подключенный смеситель для умывальника с гигиеническим душем работает таким образом: при повороте рычага поток поступает к центру раковины через излив, в душевой шланг. Там он задерживается запорным клапаном и только после нажатия на кнопочку, вода начинает литься из душа и перестает поступать к изливу раковины.

Схема душа для подключения к раковине

Схема подключения гигиенического душа к раковине

Какая модель лучше?

Выбирая устройство, лучше отдать предпочтение маркам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке сантехнической продукции. Известными брендами для ванны и душа считаются: Grohe, Hansgrohe, Geberit. Следует учесть: хотите вы установить гигиенический душ автономно или приспособить к смесителю раковины. Очень часто покупатели выбирают комплекты из такого металла как бронза. Такая продукция подчеркивает интерьер и создает легкий налет старины. Бронза указывает на тонкий вкус хозяина.

Чтобы предупредить коррозию материала гигиенические смесители изготавливают из нержавеющих металлов, в дорогостоящих моделях используется бронза. Сама лейка делается из пластика и покрывается хромом. Этот комплект легок, практичен и выглядят красиво. Лейка оборудована резиновыми отверстиями, которые направляют воду и не образовывают потеки и брызги. Шланг изготавливается из пластика, это придает изделию гибкость и обеспечивает комфортное пользование прибором. Дорогие модели имеют шланг, защищенный от поломок металлическими вставками.

Специализированные торговые точки предлагают покупателям разнообразный ассортимент биде. Различные формы, инновации, вариации позволяют выбрать нужный вариант, подходящий для вашей ванны, туалета. Гигиенический душ с термостатом является хорошим приобретением, оправдывающим средства. Установив устройство, вы сможете легко заботиться о гигиене, так как комфортные процедуры не отнимут много времени.

рейтинг лучших + советы по монтажу

Чтобы поддерживать чистоту тела на должном уровне, гигиенический душ со смесителем просто необходим. Компактный прибор занимает минимум места и позволяет заниматься гигиеной интимной зоны в подходящих условиях. Его можно установить рядом с биде, присоединить к умывальнику или повесить на стену в туалете.

В этом материале рассмотрим рейтинг лучших моделей гигиенического душа, популярных среди покупателей. Также поговорим об особенностях выбора, тонкостях монтажа и правилах использования. Изложенный материал снабдим наглядными фото и видеороликами.

Содержание статьи:

Топ-10 лучших моделей гигиенического душа

В настоящем рейтинге собраны самые интересные предложения устройств этого типа. Реальные отзывы позволяют составить представление о каждом приборе и выбрать подходящую модель.

1 место — Lemark Solo LM7165C

Встраиваемая модель с латунным корпусом, которую можно установить рядом с биде или унитазом.

Интересная особенность этого гигиенического душа в том, что смеситель здесь объединен с держателем для лейки. Она сделана из пластика, дает узкую и достаточно сильную струю.

Основные характеристики:

• модель – встраиваемая, для биде;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 110х109 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром-никель.

Владельцы характеризуют устройство как очень качественное, корпус прочный и тяжелый. Смесители этой марки могут прослужить около десяти лет и даже дольше. Модель миниатюрная, подходит для установки в стандартном туалете.

Монтаж лучше совместить с ремонтом, чтобы подготовить соответствующую нишу. Но если у уборной уже имеется фальшь-панель позади унитаза, чтобы скрыть коммуникации, проще всего установить Solo LM7165C на ней.

2 место — Oras Saga 3912F

Лаконичная модель с очень простым дизайном. Для лейки крепление ставят на стене, а смеситель – на умывальник.

У такой модели смеситель устанавливается горизонтально. Излив и лейка снабжены аэраторами. Полутораметровый шланг присоединяется с помощью гибкой подводки. Используется стандартное соединение на полдюйма.

Основные характеристики:

• модель – для раковины;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 103х70 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Покупатели в целом довольны этой моделью, хотя некоторым кажется, что она слишком шумная. Возможно, в этом виноваты не исходные характеристики устройства, а ошибки при его установке.

Гигиенический душ типа Saga 3912F будет уместен в совмещенном санузле, где раковина стоит достаточно близко к унитазу. Для монтажа в отдельной уборной нужно предусмотреть установку умывальника, который станет основанием для смесителя.

3 место — Milardo Davis DAVSB00M08

Еще одна модель гигиенического душа для монтажа на раковину. Она снабжена элегантной лейкой и настенным держателем для нее.

Основные характеристики:

• модель – для раковины;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 131х141 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Покупателям в целом нравится это удобное и лаконичное устройство. Если надобность в отпадет, можно использовать смеситель и без него. Понадобится заглушка для соответствующего отверстия, которой в комплекте нет. Специально переключать воду со смесителя на душ не придется, для этого есть кнопка.

Устройство дает хороший напор и на излив смесителя, и на душ. Его ставят на раковину в совмещенном санузле, а держатель для лейки можно монтировать на подходящую вертикальную поверхность: на стену комнаты, на тумбу умывальника и т.п.

4 место — Grohe BauEdge 23757000

Красивый смеситель с лаконичным дизайном. Лейка душа снабжена удобным аэратором.

Основные характеристики:

• модель – для раковины;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 146х132 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Покупатели отмечают добротность и относительно простой монтаж прибора. В процессе эксплуатации нареканий не вызывает. Хотя некоторые владельцы недовольны ситуацией, когда из излива капает вода. Отмечают достаточно сильный напор потока, получаемый из лейки душа.

Стильная и удобная модель BauEdge 23757000 подойдет для совмещенного санузла. В интерьере прибор смотрится красиво.

5 место — WasserKRAFT Main 4108

Аккуратный смеситель с одним рычагом и традиционным изливом. Компактная лейка хранится в настенном держателе.

Основные характеристики:

• модель – для раковины;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 154х155 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Конструкцией изделия предусмотрен обратный клапан. Безопасный эко-режим картриджа обеспечивает максимально комфортное использование гигиенического душа. Многие покупатели хвалят эту модель за надежность, удобство и стильный внешний вид.

В комплект входят все элементы, которые необходимы для успешного монтажа. Но установить прибор может быть непросто, поскольку места подключения для трех шлангов расположены глубоко внутри корпуса.

Устройство типа Main 4108 можно поставить с совмещенном санузле или в туалете, в котором организована зона для умывания с полноформатной или . В любом случае раковина должна стоять близко к унитазу.

6 место — Grohe BauClassic 124434

Аккуратный гигиенический душ, снабженный смесителем, который устанавливается на биде. Для хранения лейки предусмотрено настенное крепление.

Основные характеристики:

• модель – для биде;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 105х144 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Устройство монтируется вертикально с помощью и стандартных полудюймовых соединений. Характеризуется как надежное, выглядит стильно.

Модель BauClassic 124434 будет полезна владельцам биде, которым нужно расширить функционал своего устройства. Кроме того, с помощью лейки, закрепленной на длинном шланге, будет проще очищать чашу во время регулярной уборки.

7 место — Grohe BauLoop 124895

Аккуратная встраиваемая модель, предназначенная для биде. Стильный хромированный корпус хорошо впишется в интерьер санузла.

Основные характеристики:

• модель – для биде;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 105х144 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Такой гигиенический душ монтируется вертикально на стандартных соединениях в полдюйма. Покупатели высоко ценят изделия этой торговой марки, поскольку они просты в монтаже, надежны и удобны в эксплуатации.

Модель BauLoop 124895, пригодится владельцам биде и . Длинный шланг позволяет удобно поместить держатель для лейки на стене или другой подходящей горизонтальной поверхности.

8 место — Rossinka Silvermix X25-51

Эта относительно недорогая модель, которая монтируется на вертикальную поверхность.

Этот вариант отличается компактными размерами, поскольку держатель для лейки встроен непосредственно в корпус смесителя. Подводку можно спрятать за фальшь-панелью или в нише, поэтому устройство смотрится очень лаконично.

Основные характеристики:

• модель – настенная, встраиваемая;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 110х90 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Покупатели отзываются об этой версии гигиенического душа в целом высоко, но отмечают, что она не так надежна, как более дорогие аналоги. Некоторые столкнулись с тем, что лейка вскоре после покупки стала подтекать, что недопустимо, особенно для настенного устройства.

Модель Silvermix X25-51 можно установить на стену рядом с биде или с обычным унитазом. Она может заметно улучшить гигиену интимных зон.

9 место — Grohe BauCurve 123072

Интересная встраиваемая модель, в которой смеситель и держатель для лейки душа разделены. Подходит для установки на стену возле биде или унитаза.

Основные характеристики:

• модель – для биде, встраиваемая;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 105х144 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

Удобный гигиенический душ, для монтажа которого понадобится два отверстия. Разделение смесителя и держателя позволяет варьировать положение устройства в интерьере подходящим образом.

Покупатели в целом высоко оценивают этот не слишком дешевый прибор. Такое надежное устройство, которое при правильном использовании и монтаже практически не дает сбоев.

Модель BauCurve 123072 можно использовать достаточно широко: в отдельной уборной или совмещенном санузле. При желании такой прибор можно установить на стене в .

10 место — Rossinka Silvermix Y25-52

Однорычажная модель, которую ставят на вертикальную стену. Держатель для лейки в этом варианте вмонтирован в смеситель.

Основные характеристики:

• модель – для биде, встраиваемая;
• смеситель – однорычажный;
• размеры – 235х155 мм;
• механизм – керамический картридж;
• покрытие – хром.

По сравнению с аналогами такой гигиенический душ выглядит несколько громоздким, потому что на стену выводятся отдельно подводки от двух труб водопровода, а к ним монтируется смеситель. Но за счет крепления лейки к корпусу смесителя устройство все же занимает не так много места.

Покупателям нравится возможность удобного регулирования температуры воды у этой модели. Но не всем удалось легко справиться с установкой прибора, поскольку шаг резьбы не подошел к имеющимся коммуникациям.

Модель Silvermix Y25-52 удобно монтировать на стену рядом с биде или с унитазом. Это бюджетный вариант, который полностью соответствует заявленным функциям.

Как выбрать подходящую модель?

Гигиенический душ, снабженный смесителем, различается по разным параметрам, но основной из них – тип монтажа.

Это устройство устанавливают следующим образом:

• на стену с помощью открытого монтажа;
• встроенный вариант, скрытый в стене или за фальш-панелью;
• на раковину монтируют смеситель, к которому подключают шланг.

Душ с настенным смесителем установить достаточно просто, для этого не нужен серьезный ремонт, в отличие от встраиваемых моделей. У них вся “начинка” убирается в стену. Снаружи остается только лаконичный смеситель и шланг с лейкой.

Встраиваемый вариант гигиенического душа будет более чем уместен рядом с подвесным унитазом. “Начинку” устройства можно разместить в той же нише, что и сливной бачок

Выглядит очень эстетично, однако придется или сооружать декоративную панель, или долбить в стене небольшую нишу. Оба эти варианта подходят для монтажа в туалете. Если же смеситель для такого душа ставят на умывальник, то это скорее применимо в совмещенном санузле.

Модели, в которых держатель лейки встроен в смеситель, занимают меньше места и их проще устанавливать, но не всем удобно пользоваться таким устройством

Впрочем, если пространство отдельной уборной позволяет, в нем можно установить угловую или , а к нему присоединить шланг гигиенического душа. Такое решение заметно расширяет функционал гигиенического душа.

В отдельной раковине можно выполнять разные операции, которые неудобно выполнять в кухонной мойке или ванне: вымыть обувь, детский горшок, лоток домашнего питомца и т.п.

Такое устройство можно использовать для выполнения различных дополнительных действий: вымыть чашу унитаза, очистить обувь, ополоснуть грязную емкость и т.п.

Отдельно стоит рассмотреть версию гигиенического душа, снабженного термостатом. С одной стороны, это исключительно удобно, поскольку нужно только один раз выбрать температуру, чтобы вода подавалась к лейке именно такой, как нужно.

Аэратор лейки гигиенического душа имеет особое устройство, он разработан таким образом, чтобы при использовании прибора вода не разбрызгивалась

А с другой стороны – это полноценный электроприбор, который нужно разместить в помещении с повышенной влажностью. При этом важно соблюсти все меры предосторожности. Стоят такие устройства дорого, при эксплуатации термостата немного возрастут и затраты на электроэнергию.

Для подачи воды через гигиенический душ на лейке предусмотрена кнопка или педаль. После использования рекомендуется сливать воду из шланга, чтобы защитить клапан этого приспособления от перегрузок

Следующий важный момент – цена изделия. Недорогие модели обычно недолговечны и ожиданий не оправдывают. Хотя если прибор правильно установлен и аккуратно используется, он может прослужить несколько лет. Конечно, лучше взять изделие известного бренда.

Это особенно актуально, если выбрана встраиваемая модель. Демонтаж и ремонт в случае поломки может оказаться очень затратным.

Перед покупкой следует поинтересоваться не только наличием гарантийных обязательств, но и способами их исполнения. Если в городе нет сервисного центра для выполнения ремонта, гарантийные документы становятся практически бесполезными.

Рекомендации по эффективному использованию

Некоторые владельцы этого полезного устройства оказались несколько разочарованы результатом, поскольку не все их ожидания оправдались. Очень часто это связано с тем, что душ был неправильно установлен или изначально не были учтены особенности этого устройства.

Лейку и смеситель гигиенического душа нужно размещать в санузле таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться всем посетителям

Подтекание лейки душа – неизбежное явление, особенно у бюджетных моделей. Когда смеситель открыт, поток воды удерживается только небольшой кнопкой. При постоянном давлении этот узел ослабевает, вода начинает просачиваться.

Если лейка гигиенического душа стала подтекать, нужно проверить состояние уплотнительного элемента, возможно, он неправильно установлен или требует замены

Чтобы не сталкиваться с этим явлением как можно дольше, нужно просто каждый раз перекрывать смеситель. Воздействие на клапан лейки будет кратковременным, что значительно увеличит ресурс ее работы.

Если место для монтажа выбрано неправильно, пользоваться гигиеническим душем будет неудобно. Длина шланга обычно составляет полтора метра, но есть модели, у которых размер этого элемента всего 120 см. Эта разница может оказаться существенной, особенно, если прежнее устройство меняют на новую модель с другими характеристиками.

Стандартная длина шланга составляет полтора метра, этого достаточно, чтобы установить лейку в удобной точке рядом с унитазом

Перед установкой нужно продумать порядок использования прибора, понять насколько удобно будет открывать и закрывать смеситель, снимать и вешать лейку и т.п. Некоторые обнаружили, что настенную модель лучше всего прикрепить к тумбе умывальника или шкафа возле унитаза.

Такой шланг для гигиенического душа интересен тем, что при достаточной длине он меньше провисает, чем стандартные модели, и не касается пола

По окончании процедур в шланге остается некоторое количество воды. Лучше всего слить ее сразу же, но далеко не все помнят об этом. В результате вода остывает и доставляет не самые приятные ощущения при следующем включении. Рекомендуется перед использованием сливать воду из шланга и проверять ее температуру.

Особенности монтажа устройства

При установке любого гигиенического душа сначала следует перекрыть воду. Все необходимые элементы обычно продаются вместе с изделием. Понадобится обычный сантехнический инструмент, например, разводной ключ. Не помешает запастись ведром и тряпкой на случай неожиданной протечки.

Модели гигиенического душа, который монтируется со смесителем на мойку, подходят для совмещенного санузла, устанавливать такой прибор почти так же просто, как и обычный смеситель

Заранее нужно сравнить диаметр труб, к которым будет подключено устройство и подводящие шланги устройства. Если и трубы не соответствуют друг другу (такое случается редко), следует запастись переходниками-эксцентриками.

На трубах, ведущих к устройству, очень желательно сразу же установить запорные краны, чтобы облегчить демонтаж и ремонт прибора в дальнейшем.

Чтобы скрыть водопроводные трубы, которые подводят к гигиеническому душу, может понадобиться штробление стен с последующей заделкой коммуникаций

Обычно в инструкции подробно описан порядок работ.

Чтобы установить душ со смесителем на раковину, нужно выполнить следующие операции:

1. Соединить шланги гибкой подводки со смесителем, вкрутив их в соответствующие гнезда.
2. В желоб на нижней панели смесителя вставить уплотнительную прокладку.
3. Установить смеситель на раковину, продев в соответствующее отверстие (или отверстия) гибкую подводку.
4. Закрепить положение смесителя с помощью гайки и прижимного кольца.
5. Уплотнить и соединить гибкую подводку и соответствующие трубы водопровода.
6. Закрепить настенный держатель.
7. Соединить душевой шланг с патрубком смесителя и лейкой, используя уплотнительные прокладки.
8. Произвести пробный пуск воды и устранить недостатки, если они будут обнаружены.
9. Освободить шланг от остатков воды и поставить лейку в держатель.

Если после монтажа сразу же появились протечки, следует проверить прокладки. Возможно, элемент перекошен, и его необходимо просто поправить. Бывало и так, что неопытные мастера просто забывали об этой важной “мелочи”.

Все, что нужно для установки, обычно продается вместе с прибором, хотя не помешает уточнить этот момент до начала работ

Скрытая установка такого прибора требует большего внимания, новичкам не часто удается выполнить работы без огрехов. Эти модели более требовательны к качеству монтажа, поскольку устранить последствия ошибок будет не так просто: придется демонтировать часть стены, за которой скрыт узел подключения.

Для установки встраиваемого душа можно использовать фальш-панель. Если модель комплектуется монтажным шкафчиком, это может заметно облегчить процесс

Работы производят следующим образом:

1. Выбрать место для всех элементов.
2. Подвести к выбранной точке трубы водопровода, возможно, понадобится штробление.
3. Сделать в стене нишу, навесить короб, подготовить фальш-панель и т.п.
4. Подключить гибкую подводку к водопроводу.
5. Установить смеситель и держатель для лейки, если он монтируется отдельно.
6. Соединить смеситель со шлангами, ведущими от водопровода.
7. Прикрутить к смесителю шланг с душеткой.
8. Проверить герметичность всех соединений.
9. Выполнить пробный пуск воды.
10. Устранить выявленные недочеты.
11. Выполнить необходимую декоративную отделку стены.

Бюджетные модели часто комплектуются арматурой низкого качества. Профессиональные сантехники в таких ситуациях рекомендуют сразу же заменить гибкую подводку на более надежный вариант, чтобы свести риск протечек и поломок к минимуму.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по выбору и монтажу подходящей модели:

Интересный встраиваемый вариант:

Гигиенический душ – устройство не слишком сложное. Если модель выбрана и установлена правильно, она прослужит достаточно долго. Стоит отдавать предпочтение фирменным приборам, а для монтажа привлекать профессиональных сантехников.

Расскажите о том, как выбирали гигиеническое душевое устройство для обустройства собственного санузла. Поделитесь, что для вас стало решающим аргументом в пользу приобретенной вами модели. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по спорным и неясным моментам в статье.

Советы для общественности

Эти материалы регулярно обновляются на основе новых научных данных по мере развития эпидемии. Последнее обновление 4 июня 2020 г.

Будьте в курсе самой последней информации о вспышке COVID-19, доступной на веб-сайте ВОЗ и через ваш национальный и местный орган общественного здравоохранения. В большинстве стран мира наблюдались случаи заболевания COVID-19, и во многих из них наблюдаются вспышки.Власти Китая и некоторых других стран сумели замедлить свои вспышки. Тем не менее, ситуация непредсказуема, поэтому регулярно проверяйте последние новости.

Вы можете уменьшить свои шансы заразиться или распространить COVID-19, приняв некоторые простые меры предосторожности:

• Регулярно и тщательно мойте руки спиртовой салфеткой для рук или мойте их водой с мылом. Зачем? Мытье рук с мылом или водой или спиртосодержащие средства для мытья рук убивают вирусы, которые могут быть на ваших руках.
• Соблюдайте дистанцию ​​не менее 1 метра (3 фута) между собой и окружающими. Зачем? Когда кто-то кашляет, чихает или говорит, он распыляет небольшие капли жидкости из носа или рта, которые могут содержать вирус. Если вы находитесь слишком близко, вы можете вдыхать капли, включая вирус COVID-19, если у человека есть заболевание.
• Избегайте поездок в людные места. Зачем? Там, где люди собираются толпами, вы, скорее всего, будете в тесном контакте с кем-то, у кого есть COIVD-19, и труднее поддерживать физическое расстояние в 1 метр (3 фута).
• Избегать касания глаз, носа и рта. Зачем? Руки касаются многих поверхностей и могут подхватить вирусы. После заражения руки могут переносить вирус на глаза, нос или рот. Оттуда вирус может проникнуть в ваше тело и заразить вас.
• Убедитесь, что вы и окружающие вас люди соблюдают правила гигиены дыхания. Это означает закрывать рот и нос согнутым локтем или тканью, когда вы кашляете или чихаете. Затем немедленно утилизируйте использованную ткань и вымойте руки.Зачем? Капельки распространяют вирус. Соблюдая правила гигиены дыхания, вы защищаете окружающих вас людей от таких вирусов, как простуда, грипп и COVID-19.
• Оставайтесь дома и изолируйте себя даже при незначительных симптомах, таких как кашель, головная боль, легкая лихорадка, до выздоровления. Пусть кто-нибудь принесет вам припасы. Если вам нужно выйти из дома, наденьте маску, чтобы не заразить других. Зачем? Избегание контакта с другими людьми защитит их от возможных COVID-19 и других вирусов.
• Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью, но по возможности заранее позвоните по телефону и следуйте указаниям местного органа здравоохранения.Зачем? Национальные и местные органы власти будут располагать самой свежей информацией о ситуации в вашем районе. Предварительный звонок позволит вашему врачу быстро направить вас в нужное медицинское учреждение. Это также защитит вас и поможет предотвратить распространение вирусов и других инфекций.
• Будьте в курсе самой последней информации из надежных источников, таких как ВОЗ или ваши местные и национальные органы здравоохранения. Зачем? Местные и национальные органы власти лучше всего могут посоветовать, что люди в вашем районе должны делать, чтобы защитить себя.

Безопасное использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе

Чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19, чистите руки часто и тщательно. Используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе или мойте руки с мылом и водой. Если вы используете дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, убедитесь, что вы используете его и храните осторожно.

• Храните дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе в недоступном для детей месте. Научите их, как применять дезинфицирующее средство и следить за его использованием.
• Нанесите сумму размером с монету на руки. Нет необходимости использовать большое количество продукта.
• Не прикасайтесь к глазам, рту и носу сразу после использования дезинфицирующего средства на спиртовой основе, так как это может вызвать раздражение.
• Дезинфицирующие средства для рук, рекомендуемые для защиты от COVID-19, основаны на спирте и поэтому могут быть легковоспламеняющимися. Не используйте перед тем, как обращаться с огнем или готовить.
• Ни при каких обстоятельствах не пейте и не разрешайте детям глотать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.Это может быть ядовито.
• Помните, что мытье рук с мылом и водой также эффективно против COVID-19.

Защити себя и других от болезней

Спросите у ВОЗ

Будь готов

Уход на дому

Беременность и кормление грудью

Как справиться со стрессом

,

часто задаваемых вопросов — Государственная гигиеническая лаборатория

Часто задаваемые вопросы

Образец видео коллекции

Ресурсы

Полезные ссылки

Частные скважины не подпадают под федеральные правила, которые применяются к общественным системам питьевой воды. Таким образом, это зависит от владельцев регулярно следить за безопасностью своей питьевой воды, чтобы обеспечить ее безопасность для потребления человеком.

Государственные системы питьевого водоснабжения в соответствии с федеральными правилами должны быть проверены на различные загрязнители через определенные промежутки времени.

---

Основы тестирования воды

Что я должен проверить?

Как часто я должен проверять свою скважину?

Есть ли исключения?

Что такое общие колиформные бактерии?

Что такое бактерии E.coli?

Что такое нитраты?

Что такое мышьяк?

Где в штате Айова найден мышьяк?

Может ли мышьяк сделать вас больным?

Как удалить нитраты из питьевой воды?

Можно ли кипятить воду, чтобы она была безопасной?

Если моя вода небезопасна для питья, к кому мне обратиться за помощью?

Можно ли мыть посуду, чистить зубы или принимать душ в небезопасной для бактерий воде?

Безопасно ли принимать душ или чистить зубы, если в моей воде обнаружен мышьяк?

Я живу в городе.Нужно ли мне проверять воду?

Тестирование и интерпретация результатов

Сколько времени занимает тестирование? Когда и как я получу свои результаты?

Как мне интерпретировать мои результаты?

К кому я могу обратиться за помощью в интерпретации результатов?

Мой образец воды положительный на общее количество колиподобных бактерий. Я заболею?

Как мне решить проблему колиподобных бактерий?

Что мне делать, если паводковые воды хорошо покрывают мою питьевую воду?

В чем разница между общим мышьяком и видообразованием мышьяка?

Существует ли стандарт питьевой воды для мышьяка?

Коллекция образцов

Как мне собрать образец?

Что такое белый порошок в пробирке с колиформой?

Где мне взять образцы колиформ и нитратов?

Могу ли я представить ЛЮБОЙ контейнер для колиформы и нитрата?

Я не живу в Айове.Могу ли я заказать и выслать вам образец?

Можете ли вы проверить наличие других загрязнений в бутылках с пробами кишечной палочки и нитратов?

Должен ли я запрашивать цифры для теста колиформ, а не только наличие или отсутствие?

Насколько полным должен быть контейнер?

Как скоро вам нужно получить образцы?

---

Что я должен проверить?

SHL рекомендует ежегодно проверять частные скважины на наличие колиподобных бактерий и нитратов и мышьяка, по крайней мере, один раз в течение срока службы скважины.Тестирование на кишечные бактерии и нитраты дает общее представление о санитарном качестве питьевой воды.

Как часто я должен проверять свою скважину?

Мы рекомендуем ежегодно проверять частные скважины на наличие кишечных бактерий и нитратов, по крайней мере, один раз на наличие мышьяка, и в любое время происходят изменения вкуса, запаха или внешнего вида.

Есть ли исключения?

Более частое тестирование рекомендуется для:

• Мелкие или старые скважины, которые нельзя строить в соответствии с текущей конструкцией скважины Регламент
• Колодцы вблизи мест содержания скота, септических систем, полигонов, промышленных или производственных деятельность или сельскохозяйственные поля
• Колодцы возле разливов опасных материалов
• Колодцы подвержены затоплению
• Происходит обратный сифонаж скважин

Что такое общие колиформные бактерии?

Общее количество кишечных бактерий — это микроорганизмы, которые присутствуют в почве, сточных водах, поверхностных и очень мелких подземных водах, находящихся под воздействием поверхностных вод.

Наличие бактерий кишечной палочки в питьевой воде указывает на возможный санитарный дефект в системе питьевой воды которые могли бы обеспечить путь проникновения загрязнения в скважину или распределительную систему (сантехника в дом). Этот путь может дать возможность вредному материалу входите в питьевую воду, создавая потенциальную опасность для здоровья.

Поскольку поверхностные воды просачиваются через почву, естественный процесс фильтрации происходит, что обычно удаляет микроорганизмы (в том числе кишечные бактерии), если существует путь, который обходит этот естественный процесс фильтрации.

Что такое бактерии E.coli ?

бактерий Escherichia coli ( E.coli ) представляют собой тип общих колиформных бактерий, которые присутствует в сточных водах. Присутствие бактерий E.coli в питьевой воде указывает на путь существует из источника отходов (например, корм для животных, септик, выгребная яма и т. д.) в колодец. Присутствие E.coli указывает на то, что вода может быть загрязнены микроорганизмами, которые могут вызвать заболевание, которое представляет собой серьезное здоровье беспокойство.Питьевую воду, содержащую E.coli , НЕ следует использовать для потребления человеком если правильно не продезинфицировать перед использованием.

Что такое нитраты?

Нитраты — это химические соединения, состоящие из азота и кислорода. Загрязнение нитратами чаще происходит в мелких скважинах и в скважины, которые плохо расположены, построены или обслуживаются. Концентрации нитратов, превышающие здоровье младенца рекомендательный уровень (45 мг / л для NO3 или 10 мг / л для N), как правило, указывает на загрязнение азотными удобрениями, системами очистки сточных вод или навозом.

Что такое мышьяк?

Мышьяк — природный элемент, широко распространенный в земной коре. Он обнаруживается в сочетании с неорганическими или органическими веществами для образования множества различных соединений. Согласно CDC: «Неорганические соединения мышьяка обнаруживаются в почвах, отложениях и грунтовых водах. Эти соединения встречаются либо в природе, либо в результате добычи, плавки руды и промышленного использования мышьяка. Органические соединения мышьяка встречаются главным образом в рыбе и моллюсках.В прошлом неорганические формы мышьяка использовались в пестицидах и пигментах краски. Они также использовались в качестве консервантов для дерева и для лечения различных заболеваний. Сегодня использование мышьяксодержащих пестицидов и консервантов для древесины ограничено ».

Может ли мышьяк заболеть?

Исследования показали, что хроническое или повторное употребление воды с мышьяком в течение всей жизни человека связано с повышенным риском развития рака (кожи, мочевого пузыря, легких, почек, носовых ходов, печени или простаты) и нераковыми эффектами (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, иммунологические и неврологические расстройства).

Где в штате Айова найден мышьяк?

Мышьяк распространен в северной центральной части штата Айова, но его можно найти в любом месте штата благодаря естественным геологическим образованиям. Для частных владельцев скважин или других лиц, проводящих испытания на наличие мышьяка, глубина скважины и конструкция колодца могут повлиять на присутствие мышьяка в колодезной воде.

Можно ли удалить нитраты из питьевой воды?

Да. Нитраты могут быть удалены из питьевой воды с помощью дистилляции, обратного осмоса или анионного обмена (ионного обмена).Пожалуйста, обратитесь к Системам качества воды и очистки воды в скважине для получения более подробной информации.

Можно ли кипятить воду, чтобы она была безопасной?

Воду можно дезинфицировать от бактерий кишечной палочки и E.coli кипячением в течение не менее одной минуты. Эта высокая температура убьет все микроорганизмы это может быть в воде. Однако кипящая вода может концентрировать нитраты и другие химические загрязнители. Мышьяк не может быть удален из воды кипячением. Если требуется удаление мышьяка, важно определить тип мышьяка, присутствующего в воде, с помощью теста на видообразование мышьяка.Государственная гигиеническая лаборатория выполняет этот тест. Другие безопасные альтернативы включают доставку воды из известного безопасного источника, такого как городская вода, или покупку бутилированной воды для питьевых целей. Не забудьте использовать очень чистые контейнеры для питьевой воды для транспортировки или хранения воды. Не используйте контейнеры, которые использовались для еды или молока, так как эти контейнеры очень трудно очистить для этой цели.

Если моя вода небезопасна для питья, к кому мне обратиться за помощью?

сотрудников департамента здравоохранения округа и сертифицированные бурильщики / установщики скважин может помочь вам определить возможные источники загрязнения и то, как они попали в система, и может рекомендовать корректирующие процедуры.

Можно ли мыть посуду, чистить зубы или принимать душ в небезопасной для бактерий воде?

Общий стандарт бактерий кишечной палочки был разработан главным образом для питьевых целей. Риск болезни от использования этой воды для любого из этих других видов деятельности не так однозначно. Поскольку вам может понадобиться использовать эту воду для других видов деятельности во время расследования ваша колиформная проблема, есть несколько вариантов. Для мытья посуды посудомоечные машины могут быть установлены на цикл санитарии, или можно вручную залить кипящей водой посуду и посуду.Питьевой вода, используемая для чистки зубов, должна быть безопасного качества (например, кипятить воду на один минуту, принесите воду из безопасного источника или купите воду в бутылках). Душ с водой, которая небезопасный для бактерий (общий коли позитивный, E.coli отрицательный) имеет гораздо меньший риск болезнь, чем пить эту воду. Если бактериально небезопасная вода происходит из-за E.coli, которая указывает на источник загрязнения сточных вод, используя эту воду для любой деятельности, кроме смывать унитаз не рекомендуется.

Безопасно ли принимать душ или чистить зубы, если в моей воде обнаружен мышьяк?

Купание с водой, содержащей мышьяк, не представляет значительного риска для здоровья, поскольку мышьяк не легко всасывается через кожу. При чистке зубов может возникнуть некоторое попадание мышьяка. Несмотря на то, что количество потребляемой пищи минимально, рекомендуется использовать чистый источник воды для чистки зубов.

Я живу в городе. Нужно ли мне проверять воду?

Если вы живете в черте города, вы, вероятно, получаете воду от городской общественности водоснабжение, которое регулярно проверяется по многим параметрам, включая общее количество кишечных бактерий и нитрат.Частным лицам обычно не нужно тестировать эту воду. если ты У вас есть сомнения по поводу качества городской воды, мы рекомендуем вам проконсультироваться с вашей городской водой отдел или Айова Отдел Полевых Офисов Природных ресурсов.

---

Сколько времени занимает тестирование? Когда и как я получу свои результаты?

Время выполнения заказа зависит от запрошенного теста. Например, результаты для колиформ и нитраты, как правило, доступны через 2-3 дня, рентгенологические результаты могут быть недоступны для несколько недель.

Результаты теста обычно отправляются по почте. По запросу результаты также можно позвонить или отправить по факсу.

Как мне интерпретировать мои результаты?

Колиформные бактерии и E.coli:

• Удовлетворительно / безопасно: Если общие результаты испытаний колиформных бактерий и E.coli АБСЕНТ или наиболее вероятное число <1, вода бактериально безопасен для питья.
• Неудовлетворительно / небезопасно: Если общий тест колиформных бактерий составляет НАСТОЯЩЕЕ или число больше или равно 1, вода небезопасна для бактерий и не должна использоваться для питье, если оно не продезинфицировано перед употреблением (например,грамм. кипятить одну минуту).
• Неудовлетворительно / небезопасно: Если результат теста E.coli на бактерии составляет НАСТОЯЩЕГО или число больше или равно 1, вода может быть загрязнена человеком или животные сточные воды. Вода может быть загрязнена микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания и, таким образом, представляют серьезную проблему для здоровья.

Нитраты:

• Нитрат / NO3 — уровни выше 45 мг / л
• Нитрат-азот / N — уровни выше 10 мг / л

Образцы, которые превышают один или оба из этих уровней, небезопасны для потребления детьми в возрасте до шести месяцев возраста.Высокие уровни нитратов предполагают наличие других загрязняющих веществ. Следовательно, следует изучить источник нитратов и то, как они могли попасть в систему.

К кому мне обратиться за помощью в интерпретации результатов?

Ваш местный сотрудники отдела здравоохранения округа и сотрудники Государственной гигиенической лаборатории готовы помочь с интерпретацией результатов.

Мой образец воды положительный на общее количество колиподобных бактерий. Я заболею?

Сами по себе общие бактерии кишечной палочки не заставят вас заболеть.Тем не менее, наличие кишечные бактерии указывают на санитарный дефект в колодце или системе распределения и, таким образом, представляет потенциальную опасность для здоровья, если образец воды был правильно собран и точно представляет питьевую воду.

Как мне решить проблему кишечных бактерий?

Следуйте предложениям, перечисленным в SHL блок-схема ответа колиформ. Первый отзыв процедура сбора образцов. Если образец был собран правильно и представляет собой подача питьевой воды, затем проверка всей системы водоснабжения (скважина и распределительной водопроводной системы) и участок вокруг колодца должны быть сделаны для поиска санитарный дефект или путь.Затем этот дефект должен быть исправлен соответствующим образом. стратегическое отбор проб для кишечных бактерий (в формате результатов с наиболее вероятным числом (MPN)) в различных местах (например, в скважине, до или после систем очистки и т. д.) необходимо точно определить источник проблемы. Например, если образцы взяты ближе всего до лунки и до смягчителя отрицательны, и образец после смягчителя положительный, это означает, что умягчитель может быть загрязнен (например,г) и является источник проблемы.

В старых скважинах этот дефект может включать структурные проблемы в скважине, такие как ямы, трещины в обсадной колонне, неадекватная цементация, кирпичные или бетонные колодцы или цистерны.

В новых скважинах дефект, скорее всего, является проблемой системы распределения, такой как перекрёстные соединения, поврежденные или загрязненные распределительные линии или системы очистки, неисправные напорные баки, загрязнение от ремонта или нового строительства БЕЗ надлежащей дезинфекции, и т.п.

Санитарное обследование вашей системы водоснабжения и помощь в восстановлении могут быть получены от вашего местный окружное управление здравоохранения или сертифицированные бурильщики и монтажники насосов.

Что делать, если паводковые воды хорошо покрывают мою питьевую воду?

Так как паводковая вода загрязнена микроорганизмами, которые могут вызвать заболевание, вам следует НЕ пейте воду. Подождите, пока паводковые воды не отступят, затем обратитесь в местный округ отдел здравоохранения или сертифицированный бурильщик / установщик насоса для шокового хлорирования скважин руководство.Выполните эту процедуру (включая промывку скважины) ПЕРЕД отправкой образца в лаборатория, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода теперь безопасна (общая кишечная палочка и E.coli отсутствует). Неглубокие колодцы (глубиной менее 100 футов) могут стать загрязненными поблизости наводнения. Они должны быть проверены для обеспечения безопасная подача питьевой воды.

Какая разница между общим мышьяком и видообразованием мышьяка?

Общий мышьяк относится к тесту, который определяет концентрацию всех форм мышьяка в образце.Видообразование мышьяка разделяет различные формы мышьяка и сообщает об индивидуальной концентрации каждой формы мышьяка в образце. Поскольку природный мышьяк существует чаще всего в неорганической форме, сумма концентраций видов мышьяка должна близко совпадать с общим результатом мышьяка в пределах ошибки эксперимента.

Существует ли стандарт питьевой воды на мышьяк?

Да, есть для общественного водоснабжения. В 2006 году Агентство по охране окружающей среды снизило стандарт на мышьяк для питьевой воды.010 частей на миллион (10 частей на миллиард) для защиты потребителей, обслуживаемых государственными системами водоснабжения, от воздействия длительного хронического воздействия мышьяка. Частные скважины не регулируются для мышьяка или требуются для очистки воды, содержащей мышьяк, но стандарт EPA по-прежнему используется для руководства.

---

Как мне взять образец?

Указания по сбору проб на колиподобные бактерии и нитраты включены в набор для сбора вместе со специально подготовленными стерильными бутылками.если ты попросив пробу бактерий кишечной палочки и нитратов, вы получите две бутылки: одну для колиформные бактерии и один для нитратов. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям; Это просто для загрязнения образца СО колиформными бактериями с помощью НЕПРАВИЛЬНОГО сбора образцов методы.

Что такое белый порошок в пробирке с колиформой?

Белый порошок является нейтрализующим хлор агентом, так как некоторая вода из скважины хлорируется. Нейтрализация любого хлора необходима для получения действительного колиформного теста.Агент не будет вмешиваться в колиформный анализ, даже если хлора нет. Тем не менее, этот химический может помешать проведению теста на нитрат, поэтому бутылка для отбора проб для этого теста НЕ содержит этот агент.

Где мне взять образцы колиформы и нитрата?

Место отбора проб зависит от цели отбора проб. В общем, образец следует собирать из крана, наиболее часто используемого для питьевой воды.

Если вы решаете проблему колиподобных бактерий, вам может потребоваться собрать многочисленные образцы в стратегических местах в вашей системе, как указано в ответ колиформного действия блок-схема.Места отбора проб могут включать различные области системы распределения. Они включают в себя около колодец, в местах подключения скважин и в местах до и после очистки воды устройства. Этот подход помогает определить источник проблемы колиформных бактерий, чтобы соответствующие меры по исправлению положения могут быть приняты для уничтожения организмов.

Могу ли я представить ЛЮБОЙ контейнер для колиформы и нитрата?

Нет. Бутылки колиформные и нитратные специально подготовлены для этого испытания.Вы должны использовать контейнер, поставляемый лабораторией по назначению.

Я не живу в Айове. Могу ли я заказать и выслать вам образец?

Да, комплекты для отбора проб колиформ и нитратов можно отправлять за пределы Айовы. Тем не менее, образец должны быть получены лабораторией в течение 48 часов после взятия пробы.

Можете ли вы проверить другие загрязняющие вещества из колиподобных и нитратных пробирок?

Нет. Государственная гигиеническая лаборатория может проводить испытания на различные органические, неорганические, радиологические и микробиологические загрязнители в питьевой воде.Каждый загрязнитель потребует своего тип контейнера, объем образца или консервант. Лаборатория может помочь определить, что тесты необходимы в зависимости от ваших обстоятельств и потребностей.

Должен ли я запрашивать номера для теста колиформ, а не только наличие или отсутствие?

Запрос о том, что ваш колиформный результат должен быть представлен в цифрах (называемых наиболее вероятным числом или MPN) обычно не требуется, если вы собираете только один образец, и вы просто хотите знать, если ваша вода безопасна для питья.Если вы устраняете проблему колиформ и собирая многочисленные образцы, чтобы точно определить проблему, цифры могут быть полезны в этом ситуация. Из-за неравномерного распределения бактерий в системе водоснабжения наиболее вероятное число — только полуколичественная оценка количества бактерий в воде образец. Вы можете сравнивать числа только в терминах; например, общая колиформная МПН результаты 20 и 40 считаются аналогичными для тестирования бактерий.

Насколько полным должен быть контейнер?

Заполните оба контейнера до плеча бутылки — между отметкой 100 мл на бутылке и нитки на горлышке на бутылке. Лаборатория нуждается в 100 мл для тестирования, а также некоторые воздушное пространство для облегчения правильного смешивания.

Как скоро вам нужно получить образцы?

Чем раньше вы сможете доставить образцы в лабораторию, тем точнее будут результаты испытаний. быть. Требуемое время между сбором и получением в лаборатории составляет 48 часов, поэтому почта или отправьте образцы в тот же день сбора, чтобы избежать задержки.Избегайте отправки образцов в пятницу, в выходные и до главных праздников.

,

Лейка — OSRS Wiki

из старой школы RuneScape Wiki

Перейти к: навигация, поиск В RuneScape Wiki также есть статья: rsw: Лейка

Пусто (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8)

Лейка
Выпущено							6 июня 2005 г. (обновление)
Участники							Да
Предмет квеста							Нет
Свойства
Торгуемо							Да
Оборудовано							Нет
Стекируемый							Нет
Примечательно							Да
Уничтожить							Падение
Проверить							Эта лейка пуста.
Значения
Стоимость							8 монет
High alch							4 монеты
Low alch							3 монеты
Вес							0,1 кг
Grand Exchange
Обмен							126 монет (информация)
Купить лимит							40
Ежедневный объем							6 768
Загрузка ,..

.

Гигиенический водосберегающий электронный датчик промывки Туалет Автоматический индукционный промывочный клапан

Гигиенический водосберегающий электронный датчик промывки Туалет Автоматический индукционный промывочный клапан

Специальный параметр

Сертификат

Dia. впускной и выпускной труб	G1 / 2 «(DN15)
Материал	304 Панель из нержавеющей стали
Источник питания	DC6V / AC220V
Сертификат сохранения воды
Сервисное обслуживание	ODM + OEM
Упаковка	12шт / коробка
Срок службы	≥500 000 циклов
Подходящее давление воды	0.3 ~ 0,8 МПа
Зона обнаружения	70 ± 5 см
Температура окружающей среды	1-55 ° C
Подходящая влажность	Ниже 95% относительной влажности
Динамическое потребление	≤3W
Гарантия	1 год
Характеристика	Экономия воды

1. Автоматический инфракрасный датчик смыва унитаза изготовлен из латуни.
2.Контент: инфракрасный датчик, электромагнитный клапан, блок питания и другие аксессуары.
3. Низкое энергопотребление.
4. Экономия воды.
5.Смыватель унитаза будет автоматически смываться один раз, если он не используется в течение 24 часов.
6. Диапазон лицензирования и продолжительность промывки можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.
7. Простота обслуживания — в установке имеется сетка фильтра, которая легко регулирует поток воды и служит для очистки.

,

Печь дровяная финская для бани: Финские печи для бани на дровах

рейтинг 2019-2020 года, технические характеристики, плюсы и минусы, обзор ТОП-10 моделей

Финские печи на дровах известны во всем мире.

Эти устройства способны обогреть жилище.

Доставить истинное удовольствие человеку во время отдыха в сауне.

В нашей статье рассмотрим основные преимущества и недостатки финских дровянных печей.

А также изучим список основных производителей агрегатов.

Содержание статьи

Финские дровяные печи для бани

Финское печное оборудование для бань считается самым качественным и удобным.

На рынке дровяных печь хорошо зарекомендовали себя как финские фирмы, например, Tulikivi; так и отечественные аналоги, такие как Harvia и Kastor.

Финские дровяные печи работают благодаря длительному горению топлива в топочной камере. Внутри этой камеры есть инженерные жиклеры, через которые проходит воздух для дожига угарного газа.

Полученный в процессе горения углекислый газ отходит в специальную камеру, в которой он дожигается и способствует созданию еще большей тепловой энергии. Обогрев помещения происходит с помощью конвекционных каналов или теплообменника.

Дровяные отопительные устройства имеют много различий в конструкции и даже во внешнем виде.

Однако стоит отметить важные общие особенности, а именно наличие:

• топки, или топочной камеры, которая изготовлена из прочной жаровыдерживающей стали толщиной до 10 мм. Задача топки — отдавать камням тепло, которое выделяется во время горения топлива, и распространять его по самой бане. Некоторые зарубежные конструкции имеют выносную топку — ее можно установить в предбаннике.
• открытой каменки, которая вмещает в себя от 20 до 100 кг камней. Эта часть бани хорошо и равномерно прогревает помещение, создает много сухого пара.
• дымоход — система удаления дыма, которая выводит продукты горения и угарный газ. В финских банях труба проложена под каменкой, что дополнительно нагревает камни.
• камеры сгорания топлива — сразу два канала сильно уменьшают время прогревания помещения.
• панорамного стекла — чтобы наблюдать за огнем, в дверь топочной камеры устанавливается стеклянная вставка. Для нее предусмотрена опция антидым, необходимая для защиты от копоти.
• парогенератор — устройство, которое регулирует и контролирует количество пара в финской бане:
• облицовки из камня — талькохлоритовой плиты, которая закрывает корпус устройства и способствует равномерному прогреву парной;
• экраны против пожаров по бокам печи — теплоизоляция корпуса.

Достоинства и недостатки

В сравнении с другими видами печей, финские дровяные изделия имеют ряд преимуществ:

• качественная сборка;
• использование лучших материалов при производстве;
• многофункциональность;
• использование экологически чистого топлива;
• поддержание нормального уровня влажности;
• высокий КПД;
• гарантия долгой эксплуатации.

Финские дровяные печи имеют и недостатки:

• медленный нагрев помещения;
• необходимость обустройства фундамента;
• высокая стоимость изделия.

Популярные бренды-производители

Отопительные сооружения, которые произведены по финским технологиям, но собраны в других странах, имеют не лучшее качество сборки, несмотря на внешнее сходство с оригиналом.

Поэтому лучше всего заплатить больше денег, но выбрать качественное печное устройство одной из известных финских марок, которые будут перечислены ниже.

Harvia

Дровяные отопительные агрегаты этой компании весьма надежны и качественны, а монтаж очень прост. Производство покрывает все металлические элементы устройства специальной огнеупорной краской. Топочные камеры собирают из жаропрочной стали, колосник — из чугуна. Благодаря мощной конструкции, финские бани Harvia могут работать несколько суток подряд.

У всех моделей изделия есть стеклянная дверца, созданная для любителей смотреть на огонь и расслабляться. Кроме этого, финская печь имеет целых две камеры сгорания топлива, которые значительно сокращают время нагрева температуры, а также дополнительные элементы: стальные дымоходы, водонагревающие баки и защитные покрытия.

Kastor

Печные финские устройства имеют ряд достоинств, создающие комфортные условия отдыха для пользователя: системы подливания воды, хорошую мощность, большие емкости для воды, простота эксплуатации.

Все печи фирмы Kastor имеют надежные стеклянные противоударные и жаропрочные дверцы.

Narvi

Изделия данной фирмы более экологичны и экономичны. Для того, чтобы прогреть помещение до 85 градусов, понадобится лишь две закладки дров и всего около 60 минут. Для уменьшения выбросов продуктов сгорания и экономии топлива, в некоторые каменки печей Narvi внедрена система Greenline.

Корпус финского агрегата состоит из прочной стали Cor-ten.

ВАЖНО!

Финские печи Narvi отличаются стильным, но классическим дизайном, а также доступной ценой.

Helo

Helo — фирма, которая известна своим качеством, простым дизайном и недорогими ценами. Принцип работы печных агрегатов этой фирмы значительно отличаются от других финских обогревательных устройств, поэтому их можно использовать и в русской бане. Нагретая печь сохраняет тепло несколько часов.

Необходимо соблюдать этапы подготовки:

1. После того, как все дрова прогорят, следует вынести угли на улицу.
2. На каменку вылить немного воды для создания пара — это выведет дым из бани на улицу.
3. После полного вывода продуктов сгорания поддать на каменку еще воды.

В 2009 году компания объединилась с фирмой Kastor.

ТОП-5 лучших финских дровяных печей бренда Harvia

M2

Данная модель идеально подходит для бани или сауны. С финским устройством Harvia M2 пара в помещении будет всегда много.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 13м^3;
• мощность — 13 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее и заднее;
• длина дров, максимальная для использования — 35 см;
• габариты — 39*71*43 см;
• вес — 45 кг;
• количество камней — максимально 30 кг.

Достоинства:

• быстрый нагрев;
• простота в эксплуатации;
• доступная стоимость.

Недостатки:

• небольшой размер.

M3 SL

Финская печь имеет каменки с бойлером и каменки SL. Устройство создано для людей, которые экономят время и хотят протапливать сауну из другого помещения. Печь отлично подходит для небольших и средних бань.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 13м^3;
• мощность — 16,5 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• габариты — 39*71*65 см;
• вес — 50 кг;
• количество камней — максимально 30 кг.

Достоинства:

• хорошее качество материалов;
• отличная сборка деталей;
• печь для малых объемов;
• доступная цена.

Недостатки:

• недостаточно для регулирования тяги открытие зольного ящика.

M3

Каменка со стильным дизайном для небольшого помещения. Имеет традиционную конструкцию, которая равномерно распределяет тепло.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 13м^3;
• мощность — 16,5 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — заднее;
• габариты — 39*71*43 см;
• вес — 45 кг;
• количество камней — максимально 30 кг.

Достоинства:

• красивый дизайн;
• экономичность;
• высокая скорость обогрева.

Недостатки:

• плохая схема удаления золы.

Legend 240

Дровяные каменки Duo и Legend Sl. Внутри черного каркаса из металла находится большое количество булыжников. Топочная камера имеет колосниковую решетку современной конструкции, распределяющая воздух для горения.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 24 м^3;
• мощность — 21 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• длина дров, максимальная для использования — 39 см;
• габариты — 60*83*78 см;
• вес — 95 кг;
• количество камней — максимально 200 кг.

Достоинства:

• имеет бак для воды;
• 200 кг камней дают получить большое количество пара;
• высокий КПД;
• большое панорамное стекло;
• стильный дизайн;
• компактный размер;
• большая мощность.

Недостатки:

• высокая цена изделия;
• могут достаточно быстро проржаветь сварные швы.

Legend 240 SL

Финская дровяная печь , которая может вместить в каменку до 200 кг камней. В комплект к агрегату включены: бак для воды, защитное основание и ограждение Легенд.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 24м^3;
• мощность — 21 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• длина дров, максимальная для использования — 39 см;
• габариты — 60*83*78 см;
• вес — 82 кг;
• количество камней — максимально 200 кг.

Достоинства:

• включены бак для воды и защитное ограждение и основание;
• хорошо и быстро прогревается.

Недостатки:

• высокая стоимость изделия.

ТОП-5 лучших финских дровяных печей для бани

Kastor SAGA 20 KSIL

Самая продаваемая модель финских дровяных печей компании. Представляет собой ремейк классической русской бани, но отличается высокотехнологичностью и надежностью.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 20м^3;
• мощность — 18 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• габариты — 60*82*58 см;
• вес — 87 кг;
• количество камней — максимально 150 кг.

Достоинства:

• удобная система подготовки бани;
• хороший нагрев.

Недостатки:

• высокая стоимость.

Kastor Karhu-16 JL

Топка выносная из Финляндии с тепловой мощностью до 19,9 кВт. Стильный дизайн и удобное регулирование температуры сделают использование печи практичным и удобным.

Технические характеристики:

• вид — банная печь выносная;
• объем отопления — 16м^3;
• мощность — 15 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — чугун;
• дверца — стекло;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• габариты — 43,50*71*49 см;
• вес — 59 кг.

Достоинства:

• хороший нагрев;
• есть ящик для золы;
• высокая мощность.

Недостатки:

• достаточно высокая цена.

Helo 28 SL

Финская дровяная печь имеет топочный тоннель 240 мм. Максимальное количество загружаемых камней — 55 кг. В комплекте прилагается ящик для золы.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 28м^3;
• мощность — 13 кВт;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• подключение к дымоходной камере — верхнее и заднее;
• габариты — 48*93*52 см;
• вес — 45 кг;
• количество камней — максимально 55 кг.

Достоинства:

• есть ящик для золы;
• быстро нагревается;
• хорошая мощность.

NARVI Oy Stony 20

Напольная финская банная печь, созданная для комфортного отдыха. Современная конструкция и качество сборки обеспечивает большое количество пара.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 20м^3;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — верхнее;
• габариты — 52*81*55 см;
• вес — 70 кг;
• количество камней — максимально 210 кг.

Достоинства:

• максимальное количество камней — 210 кг;
• хороший прогрев в помещении.

Недостатки:

• изделие дорогое.

NARVI Oy NC 24

Современное финское оборудование с регулируемыми ножками. Имеет защитный экран и ящик для золы в комплекте.

Технические характеристики:

• вид — банная печь напольная;
• объем отопления — 24м^3;
• разновидность — закрытая;
• дымоходная камера — да;
• топливо — дрова;
• внешний корпус — сталь;
• дверца — стекло;
• топочная камера — сталь;
• подключение к дымоходной камере — заднее;
• габариты — 58*82*58 см;
• вес — 162 кг;
• количество камней — максимально 80 кг.

Достоинства:

• регулируемые ножки;
• быстрый прогрев помещения;
• хорошая мощность.

Недостатки:

• высокая стоимость.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать печь для бани на дровах:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Финские печи для бани: что выбрать?

Загрузка…

Именно с выбора печи начинается подготовка к строительству бани и все чаще выбор падает на финские печи. Чем так полюбилось финское оборудование нашим соотечественникам?

Какие на сегодняшний день марки финских печей существуют, и возможно ли воплотить проект финской бани собственными силами – этих вопросов мы коснемся в данной статье.

Печь — это центральный элемент русской бани, поэтому, планируя внутреннее обустройство, нужно отталкиваться от нее. Печи для бань бывают дровяные и электрические.

Электрическая печь

Преимуществами электропечи являются отсутствие необходимости производить заготовку или покупку дров, осуществлять растопку, а затем вычищать мусор от дров и золу. Кроме того, электрическая печь за счет автоматики позволяет задать и поддерживать нужную температуру, а также задать время начала прогрева, выполнять дистанционное управление и т.д. Включается электропечь простым нажатием кнопки.

 Загрузка …  Загрузка …

К недостаткам такой печи следует отнести большой расход электричества. Помимо больших затрат на электроэнергию, не все дачные поселки электрифицированы, конечно, можно приобрести мобильную электростанцию, но это влечет за собой все новые и новые расходы

Излучение мощного электромагнитного фона, дополнительно усиливаемого фольгой, проложенной за вагонкой, также играет не в пользу электрооборудования. И чтобы избавиться от этого электромагнитного фона, желательно каждый раз выключать печь при входе в парилку, что, естественно, крайне неудобно, поэтому многие игнорируют это требование.

После того, как на камни пару раз польют, электрокаменка быстро остывает. Помимо этого, печи с электротэнами изменяют естественную ионизацию воздуха, делая воздух нездоровым.

Дровяная печь

Дровяная печь может греться пос

Финские печи для бани на дровах: помощь при выборе

Среди всего печного оборудования для бань наиболее качественными и удобными по праву считаются финские дровяные печи.

Существуют отечественные аналоги финских брендов, таких как Kastor и Harvia, однако по множеству характеристик они существенно уступают зарубежным.

 

Конструкция печей для бани

На рынке представлено большое разнообразие дровяных отопительных устройств финских производителей. Все они имеют множество различий как по внешним признакам, так и в самой конструкции. Но можно выделить некоторые общие элементы, присущие практически всем банным печам. Среди них отмечают следующее:

1. Топочная камера (топка). Чаще всего изготавливается из жаропрочной стали толщиной от 4 до 10 мм. Характерной особенностью этого материала является тот факт, что тепло, вырабатываемое во время горения топлива, быстро отдается камням и распространяется в отапливаемом помещении. Одной из особенностей некоторых моделей зарубежных дровяных банных агрегатов является выносная топка. Такая конструкция позволяет установить камеру в специальной нише смежного помещения или предбанника. А благодаря стеклянной огнеупорной дверце вы сможете наслаждаться видом горящего пламени (о свойствах жаропрочного стекла мы писали ранее).
2. Каменка – часть устройства печи, вмещающая от 20 до 100 кг камней. Чаще всего встречается открытый тип конструкции. Такое строение позволяет быстро и равномерно прогревать помещение. Одновременно с этим создается сухой пар в большом количестве.
3. Система дымоудаления (дымоход) – труба, выводящая из печи угарный газ и продукты сгорания, одновременно выполняя теплообменные функции. В отличие от простой буржуйки, в которой дым направляется сразу вверх, в финских печах труба проложена под каменкой, что способствует быстрому нагреванию булыжников.
4. Камеры сгорания топлива – характерная особенность финских печей на дровах. Благодаря наличию в устройстве сразу двух каналов существенно сокращается время нагрева бани.
5. Дополнительные элементы. Среди них отмечают устройство, контролирующее количество пара в помещении, или парогенератор. Для удобства можно использовать вместе с базовой комплектацией.

Какой агрегат выбрать в баню

Финская банная печь на дровах отличается хорошим качеством и простотой эксплуатации. Кроме того, компактные размеры позволяют подобрать модель для любого, даже очень маленького помещения.

При выборе печного оборудования для сауны обязательно нужно учесть следующие важные моменты:

1. Мощность. Для эффективной работы агрегата еще при покупке необходимо выполнить расчеты и подобрать модель, которая будет соответствовать площади комнаты. Если мощность выше, чем нужно для конкретной бани, из-за перегрева помещения может случиться пожар. Выход из ситуации – топка устройства не в полную силу, но тогда камни не будут прогреваться как следует. Если каменка недостаточно мощная, для поддержания тепла в банном помещении придется использовать печь с максимальной нагрузкой, что впоследствии приведет к быстрому износу оборудования.
2. Производитель. Отопительные устройства, изготовленные по финским технологиям, но в других странах, внешне очень похожи на оригинал, и качество сборки соответствующее. И хотя цена такого устройства примерно на треть дешевле финской, по надежности агрегат все же значительно уступает. Поэтому лучше выбрать печное оборудование известной финской марки, например, Harvia.
3. Бак для нагрева жидкости. Если в парную будет проведена горячая вода, то такая емкость окажется лишней деталью, и ее можно не устанавливать, тем самым сэкономив определенную сумму. Однако если требуется не только отапливать помещение, но и нагревать жидкость, стоит выбрать печку с водонагревательным баком. Обычно 40-литровой емкости вполне хватает для двух человек.
4. Топка. Если есть задумка обустроить баню так, чтобы появилась возможность подкидывать дрова из соседней комнаты, то придется потратить на 10-15% больше денег и приобрести выносную конструкцию.
5. Колосник. Этот элемент позволяет использовать для отопления и дрова, и уголь. Если планируете применять только поленья, то такая чугунная решетка не пригодится.

Финские производители дровяных печей для бани

Уже много десятилетий финские компании занимаются созданием печного оборудования и продажей его на российском рынке. Благодаря многолетнему опыту работы технологии отточены до мелочей, а материалы проверены и испытаны ни один раз.

В основном подобные печи подходят для нагрева сухого воздуха, что свойственно финским саунам. Но в последнее время финны позаботились о том, чтобы создать атмосферу русской бани, начав выпуск нового печного оборудования. Удивительно, что среди отечественных компаний немногие занимаются производством отопительных агрегатов для русских бань.

Tulikivi

Это известный финский концерн и общепризнанный мировой лидер, который выпускает печи и камины из натурального камня.

Финские устройства для бани Tulikivi производятся из материала под названием талькомагнезит. Это уникальный камень вулканического происхождения. Изделия, получаемые из него, отличаются массивностью и долгим прогревом. Но большое преимущество состоит в том, что тепло, исходящее от этого материала, очень мягкое и держится длительное время.

Преимущества талькомагнезита для изготовления банных печей:

1. Экологически чистый материал.
2. Отсутствие радиационного фона.
3. Теплоемкость и теплопроводность.

Кроме того, не каждый камень идет в производство: сначала все они должны пройти серьезный отбор.

Компания Tulikivi имеет широкий ассортимент выпускаемой продукции, насчитывая более 250 моделей печей и каминов. Благодаря используемому материалу все они обладают внушительным весом – от 207 до 4000 кг. К перечисленным преимуществам продукции следует добавить привлекательный внешний вид с двумя вариантами поверхности камня: шлифованным и колотым.

Дровяные отопительные агрегаты Harvia

Печное оборудование этого производителя надежно и долговечно. Все металлические элементы покрыты специальной огнеупорной краской. Топка изготавливается из жаропрочной стали толщиной около 10 мм, а чугунный колосник призван служить не одно десятилетие. Благодаря такому серьезному подходу производителя печи Harvia могут работать сутками напролет.

Почти во всех моделях присутствует стеклянная дверца, которая открывает обзор любителям наблюдать за огнем и позволяет контролировать процесс горения дров.

Главное преимущество финской печи для бани Harvia – наличие двух каналов сгорания топлива, которые абсолютно не зависят друг от друга. Это позволяет сократить время нагрева банного помещения до нужной температуры, что способствует экономии топлива.

К тому же компания позаботилась о дополнительных элементах, таких как защитные покрытия, водонагревательные баки и стальные дымоходы. К этой печи можно подобрать трубы с разными диаметрами, и монтаж будет быстрым и простым.

Преимущества агрегатов Kastor

Печное оборудование этой торговой марки создано для того, чтобы его пользователи могли получать настоящее наслаждение от банных процедур. Такие комфортные условия создаются за счет ряда преимуществ, включающих следующее:

1. Мощность (об этом параметре говорит даже вес используемого металла).
2. Система подливания воды.
3. Технология сохранения температуры: дрова можно закинуть только один раз; после их прогорания, жидкость будет продолжать нагреваться.
4. Простота заполнения печи дровами за счет наличия отверстия с боковой стороны.
5. Вместительные и просторные емкости для воды. Благодаря такому объему жидкости хватит для того, чтобы хорошо попариться.

Главным украшением финских печей для бани фирмы Kastor является стеклянная дверца из надежного жаро- и ударопрочного стекла. Помимо практичности, эта важная деталь выполняет еще и декоративную функцию, создавая уютную домашнюю атмосферу.

Фирма Helo

Печное оборудование этого производителя подходит для использования в русской бане, так как принцип его действия отличается от других финских печек.

Перед тем как попариться в сауне, необходимо подождать, пока дрова полностью прогорят, и вынести угли на улицу. Затем нужно поддать воды на каменку, чтобы пар направил остатки дыма из помещения на улицу. После выхода продуктов сгорания и перекрытия канала на горячие камни поддается еще вода. Теперь баня готова к эксплуатации. Это отличный вариант для разового использования, так как нагретая парная сохраняет температуру несколько часов.

Helo – финская фирма по производству печей, которая, помимо выпуска качественного оборудования, славится невысокими ценами по сравнению со своими конкурентами. Достигается это за счет более простого дизайна, при том что ассортимент финских печей для бани этого производителя довольно широкий. С 2009 года фирма Helo объединилась с компанией Kastor, и вся их продукция сходит с одного оборудования.

Совет по установке

Для того чтобы во время эксплуатации не образовывался конденсат, при монтаже трубы из нержавейки нужно уплотнить стык керамической и стальной элементов лентой на керамическом волокне, заделав шов термически стойким герметиком.

Перед установкой основной защиты требуется взять лист минерита, вырезать отверстие для трубы и с его помощью зашить внизу короб для прохода металлопрокатного изделия. После этого необходимо засыпать конструкцию мелким керамзитом.

В дальнейшем для прочистки дымохода одна труба будет снята, а вторая, ведущая в керамический блок, – закреплена в прежнем положении. Чтобы сделать этот процесс более удобным, во время установки первую трубу необходимо вставить глубже в дымоход, и тогда второе изделие снимется гораздо легче.

Похожие статьи:

Финская дровяная печь для бани: конструкция, характеристики, критерии выбора

Сауны и бани уже давно представляют неотъемлемую часть жизни современного человека. Это место для релаксации, полноценного отдыха и укрепления здоровья. Сегодня многие люди создают собственную баню в коттедже и даже квартире. При этом они уделяют особое внимание выбору печи. В последнее время наибольшим спросом пользуются финские разновидности, которые известны своей безопасностью, долговечностью и стильным дизайном.

Конструкционные особенности

Финские дровяные печи существенно отличаются от многих аналогов. Конструкция предусматривает наличие следующих элементов:

• Топочная камера. Для ее создания используется жаропрочная сталь, толщина которой составляет 4-10 мм. Финские печи для бани с чугунной топкой встречаются крайне редко. Это объясняется тем, что первый материал быстрее отдает тепло.
• Каменка. Здесь помещается 20-100 кг камней в зависимости от разновидности. Чаще всего предпочтение отдается открытой конструкции дровяной каменки, благодаря которой образуется достаточное количество сухого пара для быстрого и равномерного прогревания бани.
• Выносная топка. Она считается одной из важных особенностей финской дровяной печи. Благодаря такому устройству оборудование можно вмонтировать в нишу, чтобы отапливать помещение из предбанника. Помимо этого, стоит отметить, что дверца топки создается из жаропрочного стекла, а значит, при желании можно понаблюдать за пламенем.
• Каналы сгорания топлива. Такие детали предусмотрены только в финских дровяных печах. Речь идет о двух каналах, которые не связаны друг с другом. Благодаря этому удается ускорить прогревание бани.
• Система дымоудаления. Она позволяет не только удалять дым, но и играть роль надежного теплообменника. Так, у дровяной печи предусмотрено наличие специальной трубы, благодаря которой продукты сгорания перемещаются непосредственно под каменкой, а затем направляются вверх.
• Парогенератор. Этот дополнительный элемент используется для контроля над концентрацией пара.

Стоит отметить, что финские производители уделяют особое внимание качеству оборудования и его внешнему виду. Благодаря этому в продаже представлены даже компактные модели, которые легко поместятся в небольшой бане.

Принцип работы

Современные финские дровяные печи работают по принципу обычной каменки. Процесс нагревания осуществляется просто. Топочная камера находится в нижней части конструкции, а под ней располагается поддувало. При сгорании древесины начинается выделение тепловой энергии. Она по специальной системе постепенно поднимается к тому месту, где находятся камни.

В стандартных дровяных моделях дымоход проходит непосредственно через каменку. Стоит отметить, что в продаже предусмотрены печи с навесным баком для нагревания воды. Его навязывают на боковой части или устанавливают на дымоходную трубу.

Преимущества финских печей для бани:

• Топки создаются из прочной стали с повышенным содержанием хрома или из серого чугуна. Благодаря этому устройство не боится высокой температуры, которая свойственна любой бане, и не подвергается прогоранию. Соответственно, такая финская дровяная печь прослужит очень долго.
• На кожух устройства наносится слой специальной двухкомпонентной краски с жаропрочным свойством. Она выдерживает температуру до 600º C и сохраняет свой вид в течение долгого времени.
• В процессе изготовления финских печей для бани используются современные технологии и наработки. Благодаря этому каменки имеют высокий КПД. Более того, для прогревания бани достаточно минимального количества дров.
• Финские дровяные печи можно отремонтировать. Ряд деталей подлежит замене, хотя такая необходимость возникает редко.
• В продаже встречаются различные варианты финских печей. Доступные конструкции предназначены для просторных бань и совсем небольших парилок.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая финскую дровяную печь для бани, необходимо учесть такие факторы:

• Мощность. Очень важно выполнить правильный расчет мощности. Если каменка будет слишком большой, то камни не прогреются. При недостаточной мощности из-за нехватки производительности придется все время поддерживать огонь. Постоянная повышенная нагрузка приведет к тому, что срок эксплуатации изделия уменьшится.
• Производитель. Сегодня в продаже часто встречаются финские печи, которые создаются не в Финляндии. Как правило, качество сборки и внешний вид в таком случае ничем не уступает оригиналу, а вот цена значительно ниже. Тем не менее, даже настоящие финские печи нередко отличаются своей надежностью. Поэтому стоит отдать предпочтение оборудованию от известных брендов.
• Бак для нагревания воды. В некоторых моделях такой детали нет вообще. Она и не понадобится в том случае, если планируется проведение горячей воды в баню. Если же бак необходим, следует помнить о том, что емкость с объемом около 40 л предназначена для 1-2 человек.
• Топка. Чаще всего встречаются выносные конструкции. Из-за их наличия стоимость печи увеличивается в среднем на 15%, поэтому их стоит выбирать лишь при необходимости.
• Колосник. Такая деталь встречается у печей, которые можно топить дровами и углем. Если планируется использование только дров, то лучше взять печь без колосника. В таком случае сгорание топлива и прогревание бани значительно улучшится.
• Для финских печей идеально подходят дрова из лиственных пород. Если выбрать смолянистый сорт, то придется регулярно очищать дымоходные каналы. Из-за большого количества сажи отопительное оборудование быстро выйдет из строя.

Популярные бренды

Tulikivi

Это признанный лидер по созданию печей и прочих изделий для бани из натурального камня. Речь идет об экологически чистом талькомагнезите, у которого нет радиационного фона. Материал отличается высоким КПД и теплоемкостью. Готовые печи от Tulikivi славятся своим отличным качеством и стильным видом. В каталоге компании представлено около 250 моделей, вес которых может составлять минимум 207 кг, а максимум – 4000кг.

Harvia

Данная финская компания занимается производством различных изделий для бани более 60 лет. В каталоге компании представлены дровяные и электрические каменки, сопутствующие аксессуары и прочее оборудование.

Helo

Этот бренд появился в 1919 году. Свою первую электрокаменку компания создала в 1949 году, после чего было налажено массовое производство. Сегодня Helo предлагает своим клиентам классические дровяные печи, инфракрасные кабинки, парогенераторы для хамама и прочее оборудование для бань.

NARVY Oy

Этот финский холдинг включает в себя такие торговые марки, как Aito , Narvi , Kota . Компания занимается изготовлением продукции для бани более 75 лет. Это единственный крупнейший производитель каменок, проектирование и изготовление которых полностью осуществляется на территории Финляндии. В продаже представлены уникальные каменки, покрытые эмалью, что обеспечивает простоту ухода и надежную защиту стали.

Современные финские печи для бани сегодня пользуются огромным спросом. Это объясняется их высоким КПД, стильным видом, простотой установки и легкостью использования.

устройство, характерные особенности, рекомендации специалистов

Баня – у большинства владельцев загородных домов вызывает бурю позитивных эмоций. Мало кому не захочется весело провести время с друзьями или близкими людьми, при этом оздоровляясь в процессе отдыха. Именно поэтому большинство счастливых владельцев собственной бани уделяют особое внимание выбору отопительной системы.

Исходя из практики, было отмечено, что по стоимости, качеству и удобству эксплуатации финская дровяная печь вне конкуренции. Даже, несмотря на то, что в последнее время отечественными производителями делается всё, чтобы конкурировать в этом сегменте рынка, банные печи, выпускаемые, ими по-прежнему уступают по эстетическим и функциональным характеристикам, финским аналогам.

Финские п ечи для бани – устройство и особенности

Основой работы финского печного оборудования является модернизированная система стандартной каменки. При этом нагрев воздуха в помещении происходит за счёт следующих конструктивных элементов печи:

• Топка, которая является неотъемлемым элементом всех финских дровяных печей для бани. Её обычно размещают внизу обогревательного устройства. Прямо под ней располагают поддувало для увеличения тяги.
• Змеевик для отвода отработанных газов, которые в процессе горения топлива перемещается к основанию, с расположенными на нём камнями передавая последним тепловую энергию.
• Дымоход, который в стандартной системе проходит сквозь каменку, при этом, как и змеевик, отдавая тепло.
• Некоторые модели финских печей оснащены навесным баком для подогрева воды. Такая ёмкость устанавливается непосредственно на трубе дымохода и навешивается с бока печки.

При выборе финской дровяной печи в баню кроме параметров производительности и максимальной площади обогреваемого помещения, важно уделить внимание объёму каменки. Оттого, какая у неё вместимость будет зависеть объём получаемого пара.

Конструктивные особенности финской печки для бани

Разные модели финских банных печей могут отличаться как конструктивно, так и по внешним параметрам. Но все они имеют определённые общие узлы без наличия, которых их работа невозможна.

1. Топочную камеру изготавливают из огнеупорного металла (сталь) 10 мм толщины. Финские дровяные печки для бани с чугунными топками на сегодняшний день большая редкость. Благодаря толстостенной жаропрочной стали вырабатываемое тепло в процессе горения дров быстро передаётся камням или в обогреваемое помещение.
2. Каменка – предназначена для удержания и нагрева камней и от её объёма будет зависеть их количество. В большинстве случаев финские дровяные печки имеют открытую каменку. За счёт такой конструктивной особенности каменки образуется необходимое количество пара, который равномерно прогревает баню.
3. Очень часто зарубежные конструкции, финских печей работающие на дровах снабжаются выносной топкой. Такая конструкция топки даёт возможность размещать её в соседнем помещении с парилкой в специальной нише. При этом зачастую финские дровяные печи для бани оборудованы дверкой из жаростойкого стекла, что даёт возможность визуально контролировать процесс горения топлива.
4. Система вывода дыма от горения топлива, на которую возложена функция простого теплообменника. Зачастую дровяные печки для бани снабжены металлической трубой, по которой горячие газы от горения дров сначала направляются под каменку, отдавая тепло камням, и только после этого выводятся по дымоходу за пределы помещения.
5. Канал сгорания топлива – это основная конструктивная особенность финской банной печи, работающей, на дровах. В таком нагревательном оборудовании обустроены два канала, которые несвязанные друг с другом. Благодаря такой модификации в значительной мере уменьшается время прогрева парной.
6. Также современные финские дровяные печи снабжаются дополнительным оборудованием, следящим за концентрацией пара в парной. Благодаря такому парогенератору, который работает в комплексе с основным оборудованием пар получается более мягким.

Компании, занимающиеся производством оборудования для парных, концентрируют особое внимание на качестве всех элементов, внешней составляющей печи и простоте в использовании. Печки, производимые финнами, имеют компактные размеры и поэтому легко монтируются в любых банях.

Какой финской печи для бани отдать предпочтение

Чтобы оборудование для парной подошло под параметры бани и прослужило максимальный срок, радуя его владельца при его выборе нужно учесть определённые критерии.

• Мощностные характеристики, которые очень важны для каменки. Несоответствие параметров каменки и топки приведёт к тому, что камни не прогреются до нужной температуры. Из-за недостатка мощности придётся непрерывно поддерживать огонь в печи и эксплуатировать её на предельных нагрузках.
• Производитель банной печи также очень важен при её выборе. На сегодняшний день можно приобрести качественное банное оборудование, собранное по финской технологии, но в другой стране. При этом на работе печи это никак не скажется, а вот стоимость может быть значительно ниже. Но слишком увлекаться экономией не стоит, и выбирать оборудование популярных брендов, так как от надёжности дровяной печи зависит безопасность посетителей парной.
• Водонагревательный бак, который есть не во всех моделях. Если в парной есть горячая вода, то наличие такого резервуара для воды необязательно. Но если планируется нагревать воду, используя тепловую энергию дровяной печки, то, она должна быть, оснащена водонагревательной ёмкостью.
• Выносная топка, которая достаточно дорогая и увеличивает общую стоимость финской дровяной печи для бани на 15–20%, но при этом позволяет отапливать парную из предбанника или другого примыкающего помещения.
• Наличие колосника потребуется, если планируется в качестве топлива использовать не только дрова, а и уголь. Если уголь использовать не планируется, то наличие такого конструктивного элемента необязательно.

Финская дровяная печь на сегодня по праву считается лучшим оборудованием для любой бани. Она обладает высоким уровнем КПД, отлично выглядит внешне, проста в эксплуатации и неприхотлива в уходе. При этом монтажные работы по её установке вполне осуществимы собственными силами владельца парной.

Положительные характеристики финской печи для бани

Финнов по праву считают прародителями сауны, а оборудование для парной, выпускаемое, ими является синонимом надёжности и качества. Финское печное оборудование сочетает в себе лучшие современные технологические новшества и проверенные временами конструкции печей. Они изготавливаются из тонкого жаростойко металла с высокой теплопроводностью.

Финны очень внимательно ставятся к вопросу экологической составляющей в процессе производства печей для парной, начиная с выбора материала и заканчивая охраной окружающей среды. Благодаря современным технологиям сжигания топлива были в значительной мере снижены выбросы в атмосферу вредных газов от продуктов горения.

Только финская печь позволит обеспечить равномерный прогрев парной. И, конечно, только финское печное оборудование может стать дизайнерским объектом в бане благодаря прекрасному внешнему виду.

электрические и дровяные, Harvia, Кастор – gidkaminov

Рубрика: Для бани, Электрические Опубликовано 22.11.2018   ·   Комментарии: 5   ·   На чтение: 5 мин

Финны считаются не только прародителями сауны, но лучшими производителями печного оборудования. Финские печи для бани и сауны являются синонимами качества, комфортности, легкого полезного пара, отличаются непревзойденным дизайном.

Самыми надежными и популярными марками финских печей считается продукция фирм Harvia, Kastor, Helo, Tulikivi, Narvi.

Содержание статьи

Электрические печи для сауны Harvia

Производитель Харвия радует поклонников горячего пара своими продуктами: дровяными и электропечами, каменками для частных пользователей, фитнес-залов и гостиниц. Оборудование для бань и саун Harvia обладает компактностью, экономичностью в потреблении источника тепла, пожаробезопасностью. Корпуса, топки и каменки выполнены из толстой высококачественной легированной стали, отличаются безукоризненными эксплуатационными характеристиками, позволяют насладиться горячим паром и комфортом настоящей классической бани и сауны.

Фото: Harvia печь

Как выбрать печь для бани на дровах

Модели Harvia Legend входят в лучший рейтинг дровяных печей, пользуются репутацией надежности и качества. Это печи-сетки, выпускаемые в разных модификациях, отвечают всем нормам по пожарной безопасности. Модели печи финской на дровах Harvia с выносной топкой прогревают помещение быстро, воздух долгое время держится сухим и горячим. Жаропрочная сталь корпуса покрыта защитной краской. Пар подается на каменку по тонким металлическим трубкам, вставленным между камней, действует вентиляционная система для обеспечения чистым воздухом.

Фото: Финская печь для бани harvia

Для смягчения и аккумулирования тепла во время установки печи Harvia  в русских банях необходимо обустроить экран из кирпича. Если покупателя волнует вопрос, как выбрать печку для бани с баком, то модели компании имеют дополнительные элементы в виде водонагревательных баков. Топочные камеры современных моделей легко помещают крупные поленья, быстро разогревают печку докрасна. Банная печь Харвия на  дровах легко чистится от золы.

Производители предлагают надежные каменки электрических печей для сауны Harvia, которые бывают навесными или напольными. Регулировать температуру и влажность  финской каменки для сауны можно благодаря выносному пульту управления прямо из парилки.

Финские печи Helo

Фирма Helo – является лидером по изготовлению оборудования для бань и саун с прошлого века.

Фото: Финская печь Helo

В модельном ряду электропечей Helo выделяются 3 линейки.

1. Классика. Это лучшие электрические печи для бани или сауны в городах. Модели для индивидуального использования с разным объемом камней, с открытой и закрытой каменкой.
2. Фитнес. Печки разработаны для общественных бань и саун, отличаются прочностью, легкостью в управлении и экономичностью.
3. Эксклюзив печи быстро прогревают помещение и дают мягкий дисперсионный пар, насыщенный кислородом.

Печи дистанционно управляются цифровым пультом, защищены от перегревания.

Если интересует вопрос, как выбрать для бани печь, то финские модели Helo – идеальное решение. Данну печь так же можно использовать для отопления в частном доме.

Лучшая печь для русской бани – финская дровяная печь

Банные печи Kastor имеют широкий выбор моделей, отличаются функциональностью, безопасностью при эксплуатации и эксклюзивным дизайном. Они оборудованы особой системой воздухообмена, именно она способствует быстрому нагреву камней и более длительному сохранению тепла. Двойным кожухом каменки обеспечивается пожаробезопасность. Данные модели имеют систему дожига дров.

Все эти достоинства позволяют считать лучшей печкой для русской бани дровяную модель финской компании Кастор. Многие любители высоких температур предпочитают тепло бани на дровах и выбирают агрегаты этой компании.

Фото: Печь Кастор для бани и сауны

Финские печи Кастор отличаются разным объемом обслуживаемого помещения от 3 до 37 кв.м. Агрегаты обладают:

• высокой мощностью от 7 до 30 кВт;
• компактностью.

Общий вес используемых камней доходит до 150 кг;

Печь Кастор на дровах прогревает помещение бани в течение около часа и не требует большого расхода топлива. Есть модели, которые можно использовать со змеевиком, устанавливая бак с водой в соседнем с парилкой помещении.

Некоторые модели финских дровяных печей Кастор отделывают талькомагнезитом – экологически чистым, полезным для организма минералом.

Минерал талькомагнезит обладает уникальным свойством. Он излучает такое инфракрасное тепло, которое имеет длину волн, близкую к теплу от человеческого тела.  Всем любителям бани известно, что качество жара зависит от камней в каменке. В Финляндии добывается горная порода талькохлорит, обладающая высокой теплоемкостью и устойчивостью к температурным изменениям. Эти свойства камня используются при изготовлении финского оборудования для бань. Печи Кастор в талькохлорите безвредны для организма человека, минерал защищает человека от электромагнитного излучения.

Важно! Во время отдыха в бане с финской печью из талькомагнезита  люди избавляются от стресса, артериальное давление нормализуется, излечиваются бронхолегочные болезни.

Какие бывают печи для бани

Печи являются центральным элементом любой бани: и дровяных и электрических.

Электропечи популярны и востребованы в горфинская печь для бани harviaодских банях и саунах, обладают преимуществами:

• не требуют заготовки дров, растопку и подкладывания топлива;
• приборы изготовлены из высокопрочной качественной нержавеющей стали, не нуждающейся в специальном уходе;
• оснащены уникальной системой, обеспечивающей отличным воздухообменом в помещении;
• автоматизированы дистанционным управлением для поддерживания нужной температуры.

Однако электропечи расходуют много электричества, испускают электромагнитное излучение.

Дровяная печь металлическим или каменным корпусом пахнет ароматом древесины, может долго гореть, медленно остывать.

Однако такие печи требуют регулярной чистки дымохода, контролировать их температуру трудно, кроме этого, они пожароопасны.

Важно! При выборе дровяной модели надо установить каменную печь, поскольку металлический кожух перекрывает инфракрасное длинноволновое излучение, полезное для организма.

Фирмы Харвия и Хело производят чугунные печи для бань, отличающиеся экологичностью и длительным сроком эксплуатации.

Видео: Обзор финских печей для бани Kastor (Кастор)

Разнообразие финских печей для бани и сауны

Бани и сауны с давних пор ценились за многие положительные свойства.

Наряду с русской баней славилась и финская сауна: сегодня последнюю можно встретить едва ли не чаще «родного» варианта.

Высоко ценятся при этом финские печи: они функциональны, надежны и проверены временем.

Разделение типов

Необходимо сразу отметить некоторые различия между баней и сауной – это поможет правильнее подобрать печь.

В сауне воздух обычно прогревается до 90-100 градусов, сохраняя невысокую влажность – до 15%.

В банях же при высокой влажности – до 50-60% — воздух не прогревается больше 50-70 градусов. Повышение влажности в сауне или температуры в бане могут привести к печальным последствиям.

Из-за этой разницы различаются и особенности строения печей.

1. Любая печка для сауны должна быстро прогревать воздух, не создавая пара. Это осуществляется за счет внешнего кожуха: он накрывает контур печи, оставляя при этом небольшое расстояние между ними.

   Холодный воздух проходит по этому зазору и нагревается, затем поднимается вверх и распространяется по всему помещению. Когда тепло перейдет на стены и потолок, остывший воздух спускается вновь.

   Примите во внимание: стенки печи довольно сильно нагреваются, что делает сидение рядом небезопасным. Иногда вокруг стенок в сетках укладывают камни, которые позволяют защититься от случайных прикосновений. Они тоже нагреваются, но не так сильно. Также стенки могут быть облицованы плитами.

2. Для настоящей русской бани требуется много сухого пара, а потому ей не обойтись без камней. Финские компании предлагают укладывать их внутри печи и выводить пар при помощи специального дымохода.

   Это позволяет как следует прогреть камни (температура внутри может достигать 600 градусов), а пар, проходя по дымовой трубе наружу, дополнительно «высыхает».

   Вода внутрь поступает по специальной воронке. Как и в печи для сауны, печь для бани имеет специальный кожух, оберегающий от ожогов.

Все виды финских печей делятся по разным признакам. Чаще всего можно увидеть деление на:

1. Чугунные дровяные: для разогрева применяются дрова и подобное топливо.

   К их достоинствам относятся быстрый разогрев помещения, экологическая чистота и традиционность – ведь намного приятнее посидеть, слушая треск дров и вдыхая аромат.

   Их часто устанавливают в загородных домах и в банях, оборудованных в отдельных постройках. Такие печи устанавливают на бетонный пол подальше от деревянных элементов.

2. Газовые: их принцип работы похож на дровяные, но вместо дерева применяется газ.

   Они сохранили все достоинства предыдущей категории: они легко протапливают все помещение, экологичны и просты в работе.

   Часто встречаются газо-дровяные модели — они функционируют и за счет газа, и при помощи дров. Это позволяет владельцу существенно экономить.

3. Электрические: подходят для установки в квартирах, так как работа осуществляется за счет электроэнергии.

   Среди плюсов – пожарная безопасность, небольшой размер, простота в обращении и возможность настроить необходимый режим.

   При этом они быстрее прогревают воздух, делая его сухим, и чаще используются не для бань, а для саун и в помещениях без дымохода.

Примите к сведению: при выборе печи необходимо принимать во внимание несколько нюансов: размер самого помещения, функционал печи, материал, вес камней и другие.

Популярные финские фирмы

Все финские фирмы отличаются высокими характеристиками, которые часто отмечают пользователи. Ниже представлены наиболее популярные и востребованные компании по производству печей.

Harvia (Харвия).
Печи на дровах этой фирмы обладают наибольшим сроком эксплуатации и специально разработанной экологичной системой выброса углекислого газа: выброс уменьшается на 80%.

Корпус печей изготовлен из многослойной стали, а топка – из чугуна.

Helo (Хело).
Это наиболее дешевые финские печи.

Из-за уменьшения стоимости «пострадал» только дизайн: все печи изготавливают из качественного материала на современных технологиях. Фирма предлагает широкий выбор моделей для разных бань и саун.

Kastor (Кастор).
Компания предлагает наиболее «трудолюбивые» печи – их КПД достигает 70%.

Это позволяет получить максимум отдачи при минимуме затрат. Также имеется специальная защита от ожогов, но все же лучше не трогать раскаленную печь.

Narvi (Нарви).
Представляют собой печи с классическим внешним дизайном и хорошей эргономичностью.

Для разогрева небольшой сауны до 90 градусов ей потребуется всего час и 2 закладки топлива.

Стоит отметить: каждая фирма предлагает разные модели печей, из которых можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Любая сауна или баня не обходятся без печки. Ассортимент финских компаний широко представлен на российском рынке. Изделия отличаются оптимальным соотношением цены и качества и востребованы многими пользователями.

Смотрите видео, в котором подробно показано обустройство финской печи для бани Harvia Legend Duo:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Работа дровяной печи на всю ночь (форум по сжиганию дровяных печей в Перми)

Трэвис Джонсон написал:

Рой Кларк написал: Я думаю, мокрое дерево — плохая идея. Это охладит газы (топливо) и отправит их в дымовую трубу в виде смолы. Смола будет конденсироваться до тех пор, пока однажды у вас не начнется пожар в дымоходе.

Это делает предположение, что домовладелец не чистит свою трубу. У меня никогда не было камина, но опять же кто-то упомянул, что нужно чистить их трубу раз в год.Я был довольно шокирован. Я чищу свою трубу один раз в месяц в отопительный сезон, иногда каждые 2 недели, в зависимости от того, что я горю. (Сейчас я горю зеленым кедром, потому что на улице было довольно тепло, и мне просто нужно снять прохладу, поэтому я чищу каждые 2 недели.

Но каждый раз, когда я строю дымоход, я убеждаюсь, что его очень легко чистить, потому что тот, который легко моется, тот, который моется. Креозот не накапливается … нет камина.

Я согласен, мокрое дерево — ОЧЕНЬ плохая идея.Я чувствую то же самое к зеленому лесу.

Если вам приходится «чистить» дымоход несколько раз во время отопительного сезона, вы кладете много креозота — надеюсь, это коренастый, ломкий вид, а не клейкий смолистый.
Чистка щеткой не поможет удалить липкий креозот, пока он не станет достаточно горячим для повторного приготовления и / или сжигания.

И мне определенно не нравится идея, что некоторые люди «чистят» свои дымоходы, имея огонь в дымоходе. (Никто здесь не предложил это, но это встречается в других разговорах с местными жителями.)

Дымоходы отстой.

В качестве добровольного пожарного, одним из наших худших пожаров в прошлом году была пара, которая только что очистила свою трубу.
Он все равно загорелся — возможно, часть креозота сместилась и осела на дне ближе к теплу, возможно, какая-то часть дымохода столкнулась и закончилась неадекватным зазором для горючих материалов стены или потолка, или, возможно, кусок был поврежден настолько, что очистка сломала сустав.
От дымохода или стены не так уж много осталось, чтобы мы наверняка узнали больше.
Оба жильца были на месте, успели вывезти некоторые вещи из самых дальних комнат дома, но в комнате с печью уже был огонь, катящийся по потолку, и вся конструкция была полной потерей.
Он пытался отшутиться с черным юмором, она все еще дрожала, услышав, как кошка умирает на чердаке.

Мы сделали то, что могли, с добровольцами из двух ближайших пожарных районов, но это было не так много, что мы могли сделать.
Мы должны были закончить работу с лопатами и ведрами со льдом, так как это было -10 F, и пожарные машины замерзали быстрее, чем они могли качать воду.

Этот инцидент действительно застрял в моей памяти.
Это был 3-й или 4-й пожар в трубе за 2 года, в районе с несколькими сотнями круглогодичных жителей. (Может быть трудно отличить «дровяной камин» от «каминного огня», если жителей не было дома, когда он начался.)
1% в год не похоже на очень хорошие шансы на каминные пожары.

Теперь я рассматриваю как видимый дым, так и чистку дымохода в середине зимы, как признаки раннего предупреждения о возможном, катастрофическом пожаре в дымовой трубе.

Дело не в том, что чистка — это плохо, это очень хорошая идея.
Тем не менее, я не могу забыть выражение лица моего соседа, говорящего: «Я только что почистил», когда его дом горит.

Если вы знаете, что ваша печь производит креозот так, как вы ее используете, и вы знаете, что это плохо, то почистить дымоход чаще всего — просто пластырь.
Я рекомендую нанять обученного трубочиста, чтобы хотя бы раз проверить и показать, что искать. Некоторые печи подходят для уборки раз в год. Некоторые печи накапливают летучую золу быстрее. Питер ван ден Берг рассказал мне об осмотре шведской противоточной печи (каменной кладки), которую он помог построить 17 лет назад, и обнаружил, что владельцы не чистили ее ни разу за все это время.

Если ваша проверка показала, что креозот — не только порошкообразная сажа и летучая зола, но и небольшие осыпающиеся куски или капельки креозота — тогда вы увековечиваете ситуацию, которая рано или поздно может привести к пожару в дымовой трубе.
Креозот в любой форме является ранним предупреждающим признаком предотвратимой чрезвычайной ситуации.

Основной проблемой, которая вызывает накопление креозота, является неполное сгорание в дымоходе, достаточно холодном для конденсации креозота из дыма.

Креозот — это очень распространенная вещь для людей, которая является побочным эффектом, когда их целью является «поддерживать дровяную печь на всю ночь».

Если вашей целью было «держать дом в тепле всю ночь» или, что еще лучше, «держать мою семью в тепле всю ночь», у меня есть всевозможные предложения, от скромного до экстравагантного, креозот не требуется.
— кладка отопления
— энергоаудит дома / снижение потерь тепла
— расчет летнего / зимнего тепла (кроме пассивного солнечного)
— персональные одеяла
— личные тепловые резервуары
— домашние накопители тепла
— сауны, праздничные блюда и другие приемы жизни с замерзшего Севера …

…
Другой сценарий, который еще более ужасает, — это люди, которые говорят мне: «О, да, у нас был камин 2 или 3 раза в год, мой папа был бы на крыше и кричал нам, что делать.»
ЭТО УЖАСНО. Пожалуйста, никогда не делай этого.

Если ваш дымоход ухожен и правильно установлен, ваш дом может пережить пожар в дымовой трубе намного дольше, чем тот, который был установлен неправильно или не обслуживается. Но это не то же самое, что «безопасно».
Современные изготовленные компоненты дымохода предназначены для безотказного ОДНОГО дымохода, но многократный пожар в дымоходе ослабит детали, ослабит соединения и ухудшит критические изоляционные и защитные зазоры.

Я только что переместил кучу этого поста в новую тему «Как работают дымоходы» https://permies.com/t/72721/Chimneys-Work, потому что это не совсем актуально для исходного поста в этой теме.
Я думаю, что понимание того, как работают дымоходы, является важной информацией для безопасной работы дровяной печи, камина или любого обогревателя, оборудованного дымоходом.

Если кто-то успешно держит дровяную печь всю ночь без образования креозота в дымоходе, я хотел бы услышать ваши методы.
…

— Является ли ваша дровяная печь подходящим инструментом для работы?
Большинство дровяных печей, особенно дешевых, продаются как «обогреватели», а не как целые печи или обогреватели.

Если у вас есть причины, по которым вам нужна более легкая дровяная печь (до 1 тонны), а не большая дровяная печь или каменный нагреватель, и вы хотите получить от нее тепло в течение ночи, проверьте технические характеристики.
Ищите дровяные печи, которые были проверены и оценены для хорошего длительного горения.
Полноразмерные огнеупорный кирпич лайнеры, или мыльный камень плитка или тяжелые железный кузов могут быть хорошим индикатором прочной печи, построенный для обогрева не только для внешности. Но реальная сделка заключалась бы в том, сколько часов она рассчитывает выдержать в течение длительного времени, когда она прошла сертификационные испытания.

Не спешите отказываться от каменщиков по стоимости или размеру. Крошечный каменный нагреватель может поддерживать тепло всю ночь, и вам не нужно держать его горящим всю ночь.
Последний осел имеет много очарования: https: // permies.ком / т / 71576 / крохотный дом-ракета-масс-нагреватель
Мы спали с ним в течение первой или двух недель после его постройки; мы запускали его от 4 до 6 часов, а затем должны были остановиться, и он удерживал комнату выше 65 в течение по крайней мере 12 часов после этого.

Сколько дров вы могли бы сэкономить, если бы вам приходилось использовать печь только вдвое длиннее / вдвое реже?
Экономия 6+ шнуров в зимнее время может составлять 900 долларов в кармане каждый год или 50+ часов работы, которые вам не приходится выполнять между дневными работами, чтобы подготовиться к зиме.

Что для тебя стоит хорошая печь?

Но это не нить о переходе на другую плиту или обогреватель, извините.

Проверьте спецификации на вашей плите, однако. Не все печи одинаковы.
Если ваша модель просто не предназначена для ночного обогрева, вы можете обновить ее или рассмотреть возможность использования резервного обогревателя для ночного времени, если он у вас есть.

…

Не все виды твердого топлива одинаковы.
Некоторые дровяные печи имеют двойное назначение; другие не предназначены для угля (или любого другого топлива).Совсем другое / неправильное топливо может вызвать деформацию, повреждение дымохода или проблемы с СО и тягой.
Для сжигания угля требуется больше воздуха, чем для сжигания древесины, и он может выделять другой набор газов. Было обнаружено, что грязный уголь (вид с серой) оказывает странное воздействие на некоторые виды цементных растворов / дымоходов. Я видел фотографии старых каменных дымоходов, изгибающихся в одну сторону, из-за которых часть получила больше воздействия серы / кислоты при преобладающем ветре.

Если ваша печь не предназначена для сжигания угля, вы все равно сможете использовать древесный уголь для более чистого сжигания.
(Существуют большие версии TLUD, которые производят древесный уголь, пока вы готовите на древесном газе.)

Древесный уголь кажется более безопасной альтернативой использованию зеленой или влажной древесины в качестве последней нагрузки на ночь.
Древесный уголь все еще может гореть грязно, с СО и органическими кислотами в выхлопе, но вы должны получать меньше действительно неприятных, липких, сочных летучих веществ, которые способствуют возникновению самых серьезных проблем с креозотом.

…

Весь вопрос о том, что сжигать без присмотра, пока ваша семья спит — я должен признать, что это как бы дает мне волю.

Пережив тепловую массу и пассивное солнечное отопление, я не вернусь. Я разбил лагерь на снегу с хорошим поролоновым ковриком и спальным мешком.
Мне не очень нравится идея пожара без присмотра, пока я сплю. Это даже заставляет меня нервничать, оставляя без присмотра электрические плиты или трубчатые нагреватели. (Грызун + проводка — это еще один пожарный сценарий, который я видел и предпочел бы больше не видеть).

Я могу восхищаться искусством поддерживать угли живыми со сказочных дней, больших русских печей, достаточно больших, чтобы в них колоть ведьму, и новых раз в год разжигания Пасхи.
Но я счастлив жить в той части истории, где и кирпичная кладка, и спички дешевы.

Итак, я оставлю эту тему другим, у которых есть опыт.

.

Открытый дровяной джакузи с внутренней печью для захоронения

Мы создали полные пакеты джакузи, предназначенные для максимизации вашего сада и удовольствия. Каждая гидромассажная ванна изготовлена ​​вручную с использованием 100% -ного, 2-дюймового номинала Clear Western Red Cedar и рассчитана на долгие годы. Помимо наших стандартных размеров, мы можем изготовить гидромассажную ванну на заказ в соответствии с вашими конкретными потребностями. Какой бы размер вам ни понадобился, мы будем работать чтобы гарантировать, что вы получите желаемую ванну

Наши штифты для горячей ванны точно фрезерованы с помощью шаровых и раструбных соединений.Наши шаровые шарнирные соединения обеспечивают большую уплотнительную поверхность, чем стыковые штыревые соединения. Наши дно джакузи невидимо закреплены «клиновыми» язычковыми и рифлеными соединениями, которые создают чрезвычайно прочную и гладкую поверхность.

Есть места для 2-6 человек, в зависимости от размера ванны. Важно, чтобы вы не выбирали гидромассажную ванну, которая слишком мала для ваших нужд или слишком велика. Помните, что большая гидромассажная ванна требует больше воды и требует больше времени для нагрева, но, тем не менее, она имеет место, которое должно быть в значительном открытом бассейне!

Круглая дровяная ванна из ели, оснащенная внутренней печью.Модель SOT-1810E (диаметр-1800 м, высота 1000 мм для 4-5 человек). Можно использовать круглый год. Доставка по всей Великобритании и Европе.

Деревянная гидромассажная ванна представляет собой круглую или овальную бочку, предназначенную для купания, изготовленную из высококачественной древесины с установленной дровяной печью. Печь отапливается дровами, и после нескольких часов нагрева можно наслаждаться купанием в горячей воде — на открытом воздухе, в саду или на террасе.

В бочке есть скамейки, которые позволяют с большим комфортом наслаждаться своим временем.Сервировочная доска также может быть размещена на краю бочки, так что все продукты питания и напитки находятся в пределах досягаемости руки.

Мы проектируем наши деревянные бочковые джакузи от Forest Lumber & Cooperage, чтобы дополнить и улучшить любой ландшафт или местоположение. Высококачественные ремесленники, изготовленные из отборного красного кедра, изготавливают наши бочковые джакузи. Эти деревянные джакузи известны своей долговечностью и комфортом и просты в обслуживании.

Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или если вам нужна помощь в подборе подходящей гидромассажной ванны для вашей собственности, свяжитесь с нами сегодня.

Комплекты кедровой гидромассажной ванны от Alphasauna содержат все, что вам нужно для сборки и использования, включая погружную печь из морского алюминия. Дровяная печь поставляется с гарантией защиты от дефектов и изготовления в течение одного года.

Наши пожарные гидромассажные ванны с верхней загрузкой оснащены кедровым ограждением для защиты жителей от печи. Наборы кедровой гидромассажной ванны относительно просты в сборке; любой, имеющий навыки работы с деревом-новичком, может построить его примерно за 4-6 часов.

Существует 6 размеров, позволяющих взрослым и детям удобно сидеть в ванне. устраивает от 2-6 человек. Если вам нужен альтернативный размер, у нас есть размеры клиента.

Для того, чтобы обогреватели перешли от 45F к 103F, требуется от 2,5 до 3,5 часов без дорогостоящих затрат на гидроэнергию. Пока вы часто меняете воду, химические вещества и фильтрация не требуются. Чтобы узнать больше о наших дровяных джакузи, свяжитесь с нами сегодня.

.

Как чистить и обслуживать дровяную печь

Дровяные печи

являются популярным дополнением как к современным домам, так и к старинным объектам благодаря их способности обогревать дом и делать его более уютным. Какой бы славной она ни была, стоит также рассмотреть практические аспекты обслуживания дровяной печи

Мы собрали руководство по чистке и уходу за дровяной печью, используя советы экспертов от эксперта по домашнему хозяйству Хелин Клэр.

Дополнительные советы и рекомендации по очистке также можно найти на нашей специальной странице-концентраторе.

Все, что нужно для чистки и обслуживания дровяной печи

Подпишитесь на журнал Period Living

Period Living — самый продаваемый журнал периодических домов в Великобритании. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

• Щетка с жесткой щетиной
• Блокатор пятен
• Сверхмощный очиститель для пола и щетинная щетка
• Чистящее средство и щетка для масла
• Чистящее средство для стекол и ткань
• Краска для печей
• Стальная шерсть среднего качества
• Старое полотенце

Все, что нужно для чистки и обслуживания дровяной печи…

Astonish Wood Floor Cleaner

Gallery Очиститель стекла для печи

Думаешь, тебе может понадобиться новая печь вместе? Пойдите и прочитайте наше основное руководство по выбору печи для всего, что вам нужно знать …

1. Удалите сажу и смолу с гипса

Только начинайте чистить холодные печи. Если сажа и отложения смолы попали через штукатурку из кирпичной дымовой трубы, удалите грязь и нанесите слой красителя. При необходимости нанесите второй слой через два часа после высыхания первого.После высыхания поверхность может быть окрашена любым типом краски.

2. Устраните следы ржавчины на плите

Чтобы удалить следы ржавчины с дровяной печи, обрежьте подушку из стальной шерсти среднего качества, чтобы стереть ржавчину, и, надев защитные перчатки, осторожно отодвиньте ее, пока она не исчезнет. С помощью щетки и совка подметите беспорядок и используйте щетку для чистки или чистящую щетку для чистки, чтобы очистить поверхность от грязи, готовой к покраске.

3. Повторно распылить отремонтированную плиту

Сначала замаскируйте стеклянные двери и металлические ручки газетой и скотчем.Защитите стены и очаг, если вы красите прибор целиком. Перед нанесением краски откройте двери и окна, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Держите банку на расстоянии 25-30 см от поверхности и распылите на поврежденную поверхность печи.

4. Очистите окна

Если у печей имеются закопченные окна, это может указывать на то, что они не горят эффективно. Для очистки протрите стеклоочиститель печным стеклом, оставьте на пять минут, затем удалите влажной тряпкой. Очистите закопченное окно на дровяной печи с помощью древесной золы, нанесенной на влажную ткань.Протрите сажу, а затем протрите чистой тканью.

5. Проверьте уплотнение троса

Со временем уплотнение троса вокруг двери сгладится и утратит свою форму, что повлияет на эффективность печи и приведет к вытеканию дыма. Подожгите маленький огонь и закройте двери и воздухозаборники. Переместите зажженную свечу вокруг двери — если к ней тянется пламя, то обозначается плохая печать, и веревку нужно заменить.

6. Пройдите проверку работоспособности печи.

Очистите топку и опорожните зольник.Зажгите факел внутри, чтобы убедиться, что огнеупорные кирпичи не сломаны. Оставьте воздухозаборники открытыми и дверь приоткрытой, чтобы поток воздуха проходил через дымоход, чтобы он оставался сухим. Сделайте так, чтобы трубу тоже подметали.

7. Очистите очаг, готовый к уплотнению

Запечатайте сланцевый очаг, чтобы улучшить цвет и облегчить очистку. Сначала смести рыхлую грязь и пепел, а затем с помощью мощного средства для мытья полов и горячей воды вычистите очаг, вытирая воду во время работы. Протрите чистой водой и вытрите старым полотенцем.Оставьте как минимум на четыре дня перед нанесением герметика.

8. Нанесите сланцевое масло на очаг

Не следует использовать некоторые средства для ухода за камнями, где температура может превысить 25ºC, поэтому всегда читайте руководство по продукту. Сланцевое масло будет отталкивать грязь и пепел, оставляя сланец дышать. Прежде чем начать защищать ковры или ковер от брызг. Равномерно нанести кистью или губкой и дать высохнуть в течение двух часов.

Ищете дополнительные советы и вдохновение?

,

дровяных печей форума в перми

дровяные печи

Дровяные обогреватели

3 дня назад 5 ответов 1

Как долго дрова хороши?

1 неделю назад 8 ответов

обогреватели ракетных масс

Эрни и Эрика Виснер, Руководство по изготовлению ракетных нагревателей

2 недели назад 10 5 4

Теплообменник змеевика для ванны

1 месяц назад 0 ответов

дровяные печи

Признание, что я «могу» быть старым..

1 месяц назад 32 ответа 18 15

Old Arrow Дровяная печь

1 месяц назад 19 ответов 15 3

обогреватели ракетных масс

Планы подогревателя ракетной массы: Приложение 6 «Г-образная скамья — теперь БЕСПЛАТНО на некоторое время

1 месяц назад 4

Огнеупорный кирпич вопрос

1 месяц назад 7 ответов 1

обогреватели ракетных масс

Помощь с вариантами отопления древесины

1 месяц назад 23 ответа 2 2

коб

Cob тепловая масса; обычная дровяная печь

2 месяца назад 3 ответа 1

ракетные печи

Аварийная маленькая ракетная печь в продаже?

2 месяца назад 13 ответов 3 6 5

коб

Дядя Грязевой Коб Ремонт Каминов

2 месяца назад 1 ответ 4 2

дровяные печи

Страхование ракеты в Канаде?

2 месяца назад 5 ответов 1

усадьба

использует для древесной золы

2 месяца назад 104 ответа [ 1, 2, 3 ] 4 8 3

Страховая компания ОК мой обогреватель в стиле RMH!

3 месяца назад 18 ответов 1 3

Ракетные обогреватели, встреча код

3 месяца назад 26 ответов 1

Новая дровяная печь EPA LAWS

3 месяца назад 2 ответа 1

Помощь в планировании дровяной печи

3 месяца назад 10 ответов 3

Обратная связь запрошена на плиту гаджет

3 месяца назад 9 ответов 1 1

дровяные печи

Рекомендовать старый поднятый пруд в виде духовки?

3 месяца назад 5 ответов 2

Тепловая масса для дровяной печи

4 месяца назад 22 ответа 2 2

Деревянная кухонная плита без Дымохода

4 месяца назад 8 ответов 4 1

дровяные печи

кладка дровяная печь модель

4 месяца назад 55 ответов [ 1, 2 ] 1 76 10

Повышение эффективности дровяной печи с помощью Intensifire

4 месяца назад 35 ответов 10 3

Масонный обогреватель на деревянном каркасе с духовкой и варочной панелью?

4 месяца назад 6 ответов 1 2

Материалы для автономной дровяной печи Подовая подушка

4 месяца назад 9 ответов 2 1

Moreso Дровяная печь Проблема

4 месяца назад 3 ответа

грипп трубы отопления катушка

4 месяца назад 4 ответа

Старинные домашние детали печки комфорта

5 месяцев назад 0 ответов 2

Кирпичная печь, газовый порт

5 месяцев назад 0 ответов

обогреватели ракетных масс

с использованием плитки на RMH

5 месяцев назад 8 ответов

Идеи проекта Contraflow

5 месяцев назад 12 ответов 2 4

Рекомендуемые дровяные печи

5 месяцев назад 3 ответа 1

почва

Старый ясень из дровяной печи

5 месяцев назад 9 ответов 1

Хранить дровяную печь всю ночь

5 месяцев назад 40 ответов [ 1, 2 ] 1 4

обогреватели ракетных масс

Better Wood Heat: ракетные массовые обогреватели (4 комплекта DVD)

5 месяцев назад 84 ответа [ 1, 2, 3 ] 2 41 37

дровяные печи

Ракетная печь или газификатор + биочар?

5 месяцев назад 29 ответов 2 2

Наружная бочковая печь

6 месяцев назад 10 ответов 11 6

Старомодная деревянная тягач тачка

6 месяцев назад 5 ответов 1 2

Простой способ переместить дрова

6 месяцев назад 2 ответа

Термосифонный кошмар

6 месяцев назад 2 ответа

Безопасно ли использовать дымоход Van-Packer?

7 месяцев назад 6 ответов 6

Пути увеличения тепловыделения от дровяной печи

7 месяцев назад 1 ответ

Установка дровяной печи в нише

7 месяцев назад 10 ответов

Это работает… теплообменник добавлен к существующему нагревателю …

7 месяцев назад 8 ответов 9 1

,

Проходной двойной выключатель: устройство, разновидности и принцип работы

устройство, разновидности и принцип работы

Содержание статьи:

Для экономии места в коридорах и жилых комнатах применяется двухклавишный проходной выключатель. Прибор повышает комфортность управления источниками света из нескольких точек. Перед началом монтажа стоит спроектировать расположение проводки и ориентироваться на геометрию помещения.

Особенности двухклавишного коммутатора

2-х клавишный проходной выключатель с подсветкой

Двухклавишный переключатель подсоединяется к схеме освещения через второй перекидной контакт каждого коммутатора с двумя кабелями между ними. Фактически прибор является сдвоенной одноклавишной моделью с четырьмя проводами. Электроцепь каждой жилы – автономный элемент осветительной линии, обеспечивающий запитку конкретной лампы без взаимодействия с остальными частями.

В зависимости от бренда на входах и выходах прибора присутствует от 2 до 4 клемм. К примеру, выпускаются выключатели с 1-й фазной клеммой, 1 выводной клеммой на лампочку, 4 клеммами для промежуточных кабелей.

Удобство двухклавишных моделей заключается в возможности активации света с разных углов комнаты.

Конструктивные отличия

Тыльная сторона выключателя

Конструктивно ДПВ является стационарными контактами корпуса и подвижного пружинного механизма качения. Для крепления контактных клемм и переключения предназначен пластиковый или керамический каркас. Контактов у прибора 4-6, некоторые бренды их нумеруют.

Тумблер производится с двумя клавишами без стандартных обозначений, но о его двойном назначении можно судить по разнонаправленным стрелкам. Кнопки в едином корпусе отличатся независимостью схем, что обеспечивает контроль двух линий освещения. Замыкание электрической цепи осуществляется автономно с 2 кнопок.

Как работает 2-х клавишный ПВ

Функционал двойного переключателя похож на работу одинарного. Основное отличие – в соединении двух одинаковых элементов в одном корпусе, что расширяет возможности устройства. При нажатии на клавишу выключателя происходит перекидывание контактов, замыкание цепи и зажигание лампочки. Расключение, т.е. переключение в обратном порядке обеспечивает размыкание цепи.

Алгоритм включения света производители указывают на клавишах стрелочками.

Сфера использования

Часто применяют проходной выключатель для длинных коридоров

Установка двойного проходного выключателя по причине коммутационной способности в 16 А допускается только для управления линией с нагрузкой до 3 кВт. Устройство применяется:

• для управления светом в ванной и туалете с одного элемента;
• регулирования яркости лампы на люстре;
• включения/выключения светодиодной ленты натяжного потолка;
• активации и отключения ночников;
• создания освещения в комнате с несколькими лампами;
• группового управления лампочками в холлах и коридорах.

Применение двойных переключателей обеспечивает экономию провода, направленного к одинарным моделям.

Разновидности приборов

Перед тем как подключать ДПВ нужно разобраться с классификацией. Знание особенностей монтажа, типа активации поможет правильно подобрать коммутатор.

По способу установки

Накладной проходной выключатель

Существует две разновидности:

• Внутренние, или «утопленные». Располагаются в стене как элемент скрытой проводки. Кабель прокладывается в штробе или внутри ГКЛ. Чтобы подсоединить переключатель, понадобится дополнительно поставить в отверстие подрозетник для рабочей части. На него подводятся монтажные канавки.
• Наружные. Устанавливаются в случае прокладки проводов в гофре или коробе поверх стены. На фарфоровых изоляторах в коробах не укладываются. Наружные выключатели оправданы в деревянных дачах, хозпостройках и подсобках.

Используйте наружные модели для временной проводки.

По типу работы клавишной пружины

Двухклавишный переключатель функционирует по таким принципам:

• Сжатие: при надавливании на кнопку сила поступает на шарик, который сжимает пружину. Элемент скользит по оси качания коромысла, и двигаясь по его плечу, обеспечивает перемещение активного узла с контактами.
• Растяжение: на клавише находится рамка, прижатая к основанию пружины. Деталь качается по оси, разрывая или создавая электроконтакт.

Вне зависимости от механизма переключается активная часть.

По способу коммутации элементов

Перекидной выключатель с винтовыми зажимами

Подключить ДПВ можно при помощи винтовых или безвинтовых зажимов.

При установке на винтовые зажимы основная сложность работ – отсутствие маркировки контактов. Для поиска входа понадобится индикаторная отвертка. Гнезда под фазу находятся вверху керамического корпуса. Перед подключением с проводов на 0,7 см снимают изоляцию.

На верхний контакт подводят фазу, вставляя зачищенный участок в зазор, образовавшийся при раскручивании винта. Два оставшихся контакта подсоединяют аналогично.

У безвинтовых моделей контакт проводников осуществляется при помощи токопроводящей арматуры. С провода снимается на 8-10 см длины изоляционный слой. Фазную жилу подкидывают на контакт входа вверху панели. Он определяется по маркеру 1 или L.

Зачищенную часть провода помещают в специальный проем. Фиксация происходит при помощи внутреннего пружинного узла. Остальные жилы без изоляционного покрытия устанавливаются в гнезда для контактов выхода.

Винтовые зажимы требуется периодически подтягивать.

Схема подключения

Схема подключения проходного выключателя из двух мест

Стандартная схема подключения двухклавишного проходного выключателя предусматривает наличие в помещении:

• распредкороба на 10-30 см ниже линии потолка;
• основного прибора – ДПВ;
• светильников в двух комнатах.

После монтажа оборудования его нужно связать в единую систему следующим образом:

1. Выключить вводной квартирный автомат.
2. Найти в распределительном коробе двухжильный кабель с нулем и фазой.
3. Фазный провод из распредкороба вывести на неподвижный контакт входа.
4. Соединить при помощи еще двух фазных проводов неподвижные отводные контакты с патронами лампы.
5. На один контакт патрона подкинуть фазную жилу, на второй – нулевую и соединить ее с нулем питания в распредкоробке.

Соединение входных контактов допускается только фазой.

Подключение двух устройств из двух точек

Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.

Последовательность действий и общие требования

Штробление стен

Пошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения  и длины, соединение проводов, распайку конструкции.

После подбора кабеля:

1. Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
2. В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
3. С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
4. Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.

   Соединение проводов в распредкоробке методом пайки

5. От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
6. Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
7. Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
8. В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
9. Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.

После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.

Инструменты и материалы

Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения.  Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.

Сечение силового кабеля по мощности потребления группы

Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.

Мощность, кВт	Ток, А	Длина, м	Сечение, мм2
1	4,6	34,5	1
2	9	17,5	1
3	13,5	17,5	1,5
3,5	16	24,5	2,5
4	18	21,5	2,5
6	27	23	4
8	36,5	25	6

Несоответствие длины, суммарной мощности и сечения провода приведет к перегреванию контактов и повреждению сети.

Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92  и гл. 1 ПУЭ:

• нейтраль – синего или голубого цвета;
• заземление – желто-зеленое;
• фаза и точки ее коммутации – черный, красный.

Иногда разрешено применять белую фазу.

Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест

Принцип подключения проходных выключателей

Реализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:

1. Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
2. Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
3. Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
4. Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
5. Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
6. Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.

Подбирайте размер короба так, чтобы в него поместилось 16 проводов минимум.

Особенности распайки двухклавишного ПВ

Соединительные клеммы WAGO

При выполнении схемы двухклавишного проходного выключателя необходимо продумать способ фиксации проводов. К популярным технологиям относятся скрутка с последующей пропайкой или сваркой концов.

Популярным способом крепления является крепление элементов проводки с пружинными зажимами на контактах. Для прочности электрического соединения и быстрой сборки целесообразно использовать:

• Клеммы WAGO. Многоразовые зажимные фиксаторы, которые снимаются на время ремонта линии.
• Зажимы Werkel. Находятся на концах контактов. По нажатию кнопки на клемме открывается отверстие. В него вставляется конец провода без изоляции.

Фазный конец подкидывается на первый контакт. Между ним и первым делают перемычку.

Основные ошибки при установке переключателей

Последовательное соединение ламп при повреждении элемента приводит к выходу из строя всей линии

В процессе подключения двухклавишных моделей выключателей новички допускают несколько ошибок:

• Маленькая длина провода. В распредкоробе должно оставаться 15-20 см для скрутки.
• На кабеле остается изоляция. С верхней части покрытие снимается почти полностью, с жил – на 3-5 см. Это нужно для удобства реализации схемы и качественной скрутки.
• Лампочки подключаются последовательно. Параллельное подсоединение обеспечивает нормальную работу линии при перегорании одного элемента.
• На ДПВ заводят нейтраль. Нужно брать фазу, чтобы предотвратить замыкание линии, приводящее к поломкам бытовой техники.
• Распредкороб и подрозетники садят на гипс без завода концов кабелей. Прикосновение к оголенным проводам небезопасно.

Подрозетники стоит замаскировать декоративными панелями.

Двухклавишные модели переключателей – это автономные устройства в одном корпусе. Удобство их эксплуатации заключается в управлении светом из разных зон комнаты. Для правильного монтажа понадобится выбрать сечение провода и приобретать его с запасом по длине.

Монтаж схемы двухклавишного проходного выключателя с 2х мест

Схемы с проходными выключателями на нескольких местах существенно расширяют возможности осветительной системы и делают управление более комфортным. + ТЕСТ для самопроверки.

Проходной выключатель (ПВ) двухклавишный – коммутационное устройство позволяющее управлять освещением с двух или большего количества разных мест.

Схемы с его применением очень удобны для управления освещением для объектов с большой площадью или линиях с большими расстояниями. Их применяют на самых различных объектах:

• На парковых аллеях;
• На стадионах;
• Для освещения бассейнов и ледовых арен;
• Подсветки концертных площадок, тоннелей и других общественных мест.

Схема удобна тем, что двухклавишная модель позволяет использовать две группы осветительных приборов (как на люстре в квартирах или частных домах). Проходная схема подключения дает возможность управлять этими группами с нескольких различных мест, в нашем случае с двух точек. Пользователям не требуется проходить большие расстояния к единственной точке управления, для включения или выключения освещения можно воспользоваться ближайшей.

ТЕСТ:

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу, проверьте себя по основным вопросам, которые обеспечивают безопасность работ, правильность выбора материалов и сборки схемы.

1. Какое должно быть сечение жил от РЩ до распределительной коробки, если  две группы по 10 ламп каждая из которых мощностью 150 Вт?

а) не менее – 1мм2                                             б) не менее – 1.5 мм2

2. Какая допускается длина кабеля с сечением жил 1.5 мм2 при мощности нагрузки 3кВт?

а) не более – 17,5м                                                б) не более — 23 м

3.   Последовательность сборки, подключения схемы освещения с двумя проходными двухклавишными выключателями?

а) Устанавливают осветительные приборы, расключают распределительную коробку, потом подключают вводной кабель к РЩ;

б) Подключают вводной кабель к РЩ, устанавливают осветительные приборы, прокладывают и расключают провода.

Ответы:

1. Правильный ответ «б»;
2. Правильный ответ «а», сечение и длина кабеля определяется по таблице указанной выше;
3. Ответ «а», для безопасности устанавливают осветительные приборы, провода расключают коробку. Потом проверяют правильность сборки схемы и только после этого подключают, питание от РЩ.

Схема 2 проходных выключателей(далее П.В.) из 2х мест

Работу проходных двухклавишных конструкций следует рассматривать на базе принципа действия одноклавишного проходного переключателя. Это объясняется тем, что конструкция двухклавишных изделий содержит два одноклавишных, подключаются они   одинаково, по группам осветительных приборов.

Как работает 2х клавишный ПВ

Рассмотрим работу схемы при прохождении тока через цепи первой группы осветительных приборов.  Схема показывает, как подключить, положение переключателей во включенном состоянии через верхнюю линию первой группы, ток по фазному проводу проходит к лампам и через них на нейтральный провод.

Рис. 2. Если нажать клавишу первой группы подключение будет ПВ двойного №1, контакты перекинутся на нижнюю линию, цепь разомкнется и лампы погаснут

Теперь переключение клавиш на первом или втором элементе первой группы приведут к замыканию цепи через верхнюю или нижнюю линии. Таким образом управлять освещением можно с любого места. Цепь второй группы работает аналогичным образом, поэтому повторного описания не требуется.

Иногда чтобы не покупать простой переключатель при наличии проходного (ПВ), некоторые думают, как подключить ПВ двойной как обычный. Для этого надо задействовать на выключателе одну клавишу, два контакта фазу на вводной и любой из свободных подключить  к прибору освещения.

Конструктивные особенности 2х клавишного П.В.

Многочисленные компании производители, делают разные модели двухклавишных проходных переключателей. Внешним видом с лицевой стороны они ничем не отличаются от обычных, бывают варианты с подсветкой клавиш и без нее.

Рис. 3. Внешний вид двухклавишного проходного выключателя с лицевой стороны

Конструкция креплений в стене стандартная с раздвижными металлическими планками, которые разводятся вращением винтов.

Рис. 4. Пример крепления двухклавишного проходного выключателя в стену

Каркас, на котором крепятся контактные клеммы, и механизм переключения может быть пластиковым или керамическим, как правило, для токов выше 10А изделия делаются на керамической основе.

Существенным отличием от других моделей считается то, что расключение ПВ двухклавишного осуществляется через шесть контактов.

Рис. 5. Шесть контактных групп на керамической подложке проходного выключателя «Lezard»  с двумя клавишами

Контактные группы могут быть на пружинах или с болтовыми зажимами. Для удобства монтажа на керамической подложке выключателей «Lezard» контакты нумеруются, так же как и на других моделях, маркировка предусматривает максимально допустимый ток нагрузки. На некоторых изделиях есть упрощенная схема подключения.

Не надо долго думать, как переключатель Werkel подключить в эту схему,. Провода на контакты крепятся очень удобно, нажатием кнопки отверстие контакта открывается, вставляется провод, при отпускании контакты зажимаются. Выключатели серии АВВ Busch-Jaeger basic 55 и ABB Niessen Zenit имеют съемные модульные механизмы на общем каркасе корпуса. При необходимости в один корпус можно вставить модули для обычного или проходного выключателя.

Не трудно понять, как подключить 2 клавишный abb, по той же схеме, что и «Lezard»  конструкция зажимных клемм у них одинаковая.

Монтаж, ПВ схема с двух мест на 2 точки/лампочки

На ранее представленных схемах упрощенный вариант, для более доступного понимания принципа действия не показано подключение через распределительную коробку. На практике, линии систем освещения расключаются в распределительной коробке.

Рассмотрим классический вариант освещения  подземных переходов или туннелей, когда две группы ламп. В этом случае важно правильно выбрать место установки всех элементов, органы управления должны обеспечить  комфортные условия для пользователей. Поэтому их ставят по концам туннеля, это дает возможность включения при входе, выключения при выходе. Распределительную коробку рекомендуется ставить у края, который ближе к распределительному щиту, тогда  потребуется меньше провода от щита до коробки.

Последовательность операций, общие правила монтажа

Выбирается марка, рассчитывается длина, сечение необходимых кабельных линий, где задействовано 6 токопроводящих жил, поэтому рекомендуется выбирать марки кабелей ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией, тремя медными жилами. Сечение рассчитывается или выбирается по таблице исходя из мощности потребляемой осветительными приборами в каждой группе.

Сечение силового кабеля в зависимости от потребляемой в группе мощности:

Медные провода трехжильного кабеля

Мощность в кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
Ток в Aмперах	4,6	9	13,5	16	18	27	36,5
Сечение провода в, мм2	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Макс. длина кабеля в, м	34,5	17,5	17,5	24,5	21,5	23	25

Обязательно учитывайте количество ламп потребляемую мощность, допустимую при этом длину провода. В противном случае провода, контакты в цепи будут греться, лампы гореть тускло. Такая сборка долго не послужит.

До распределительной коробки от РЩ провод ставится большим сечением с учетом суммарной мощности двух групп освещения.  Для монтажа потребуется еще несколько элементов:

• Распределительная коробка;
• Подрозетники для внутренней проводки в бетонных или кирпичных стенах -2шт;
• Двухклавишные проходные выключатели – 2шт;
• Осветительные приборы, плафоны, лампы дневного света или другие.

Выбор марки кабеля зависит от условий эксплуатации, учитывается много факторов в помещении и снаружи, влажность и повышенные температуры, рекомендуется использовать данные этой таблицы

маркировка кабелей ВВГ

После приобретения всех комплектующих схемы можно приступать к монтажу:

1. Если стены бетонные или кирпичные перфоратором с коронкой сверлится отверстие под распределительную коробку под потолком 15 – 20 см;
2. Ниже по вертикали под коробкой, 60 – 90 см от пола сверлится отверстие для первого подразетника;
3. На противоположном конце туннеля для более простого монтажа, по этой же стене, сверлится отверстие для второго подрозетника;
4. Прокладываем кабель самого большого сечения от РЩ к распределительной коробке;
5. От коробки до выключателей прокладываем по два кабеля меньшего сечения в каждом по три токопроводящих провода;
6. Линии осветительных приборов прокладываются трехжильными кабелями по своим направлениям, для подключения плафонов оставляются петли по 30 — 40 см;
7. В распределительную коробку, подрозетники заводятся концы линий, потом корпуса вставляются  в отверстия, фиксируются они гипсовым раствором;

Обратите внимание! Учитывая требования СНИП, ГОСТов и других нормативных документов при монтаже очень важно выполнять требования ПУЭ (правила устройства электроустановок)  п.1.1.29. и п.1.1.30. первой главы и ГОСТа Р 50462-92.

Эти документы устанавливают маркировку проводов по цвету, цвет изоляции соответствует функциональному назначению проводов:

1. Синий, голубой цвет используются как нейтральная токопроводящая жила;
2. Желто-зеленый для заземления;
3. Красный, белый, черный, другие цвета для фазного провода и его коммутируемых участков.

Иногда изоляция бывает белого цвета с соответствующей полосой как показывает фото ниже.

Рис. 6. Пример установки проходного выключателя в подрозетник

4. После высыхания гипса можно снимать с концов изоляцию, соединять провода коробки отдельными скрутками, подключать, крепить розетки со светильниками по схеме представленной ниже.

Рис. 7. Схема расключения ПВ двойного, системы освещения с разных мест, с двумя группами светильников

Как соединить проходной вык-ль с 2-мя клавишами, система управления с 2-ух мест

Обратите внимание! К первому выключателю подходит шесть проводов, но подключается 5, один можно оставить как резервный. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

Рис. 8. Пример подключения  первого проходного двухклавишного переключателя

Противоположные концы через коробку подключаются к одноименным контактам  второго переключателя.

Рис. 9. Пример подключения  второго проходного двухклавишного переключателя

Контакты №1; 2 второго переключателя соединяются через коробку к фазным проводам первой и второй осветительных групп. Нейтральный провод заземление от РЩ через коробку идет к осветительным приборам.

Для более четкого понимания процесса сборки схемы просмотрите видеоролик

Еще важно знать некоторые нюансы:

• В распределительную коробку концы проводов заводятся длиной 15-20 см, это необходимо для удобства разделки и скрутки соединений. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют 2-3 см. С токопроводящих жил, изоляция снимается на 3-5см, после чего оголенные концы складываются по схеме и скручиваются.

При более длинных концах, после соединения провода могут не поместиться в коробке,  короткие могут не доставать для качественной скрутки.

• Лампы  групп подключаются по параллельной схеме, это гарантирует работу освещения при перегорании одной из ламп цепи.

Рис. 10. Схема параллельного подключения ламп

Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Как распаять ПВ двухклавишный, 2 топа установочных элементов электрической проводки

Часто соединения схемы в распределительной коробке скручивают, скрутки пропаивают или сваривают на кончике. С появлением новых установочных элементов этот процесс становится намного проще.

Топ-технологией считается конструкция элементов проводки с пружинными зажимами контактов, они обеспечивают надежное электрическое соединение и быструю сборку схемы:

1. Многоразовые зажимные клеммы WAGO

   Рис. 11. Пример соединения контактов в зажимами WAGO в распределительной коробке

2. Очень удачно сделаны зажимы контактов на выключателях  werkel

Даже у непрофессионалов не возникает проблем с тем, как подключить выключатель werkel, достаточно нажать на кнопку соответствующей клеммы, отверстие освободится для приема зачищенного конца. При отпускании кнопки, пружина надежно прижимает провод к  контакту.

Для безопасности  участок линии от распределительной коробки к контактам РЩ подключается последним. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами. Проверку можно сделать обычным мультиметром, стрелочным тестером, пробником с батарейкой и лампочкой.

Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. В этом случае токоведущие жилы греются, контакты перегорают. Старайтесь разместить распределительную коробку, первый проходной переключатель и РЩ рядом и компактно, так будет меньше затрат.

3 часто допускаемые ошибки при монтаже выключателей

В процессе монтажа начинающие монтажники часто совершают стандартные ошибки:

• Фиксируют на гипсовый раствор распределительные коробки и подрозетники до того как  заведены концы проводов;
• Концы проводов, выведенные в подрозетниках и распределительных коробках не достаточно длинные;
• На выключатель заводится не фазный, а нулевой провод;

5 часто задаваемых вопросов

• Как узнать потребляемую мощность одной группой и общую всей цепи, чтобы правильно выбрать сечение?

На лампах написана потребляемая мощность, просто сложите ее исходя из количества ламп, полученный результат используйте для выбора по таблице. Например: 5 ламп мощностью 9Вт, группы 2

Р = (9х5)х2 = 90Вт. Возьмем запас 100Вт это 0.1кВт для такой схемы вполне достаточно, минимального сечения 1мм2.

Для бытовых условий обычно применяют токопроводящие жилы 1.5 максимум 2,5 мм2 от РЩ до распределительной коробки, 0.75 – 1.5 мм2 для осветительных групп.

Спортивные площадки, стадионы, бассейны имеют большие потребляемые мощности, количество осветительных приборов значительно больше, иногда вышки имеют прожектора, лампы которых потребляют по 5 – 10кВт. Поэтому сечение будет больше, надо тщательно учитывать и рассчитывать все параметры.

• Какой марки выключатели лучше использовать?

Есть много различных производителей,  мы рассматривали изделия фирмы «Lezard». Они очень удобные при монтажных работах, надежны во время эксплуатации, керамическая подложка, зажимные пружины пронумерованные контакты. Не плохие модели делает компания Legrand, по статистике это самые востребованные потребителями модели.

• Можно вместо двухклавишного проходного выключателя использовать два одноклавишных?

Да, ведь фактически  корпус двухклавишного изделия состоит из 2х одноклавишных механизмов, но тогда надо будет грамотно сделать коммутацию. Эта тема требует отдельного детального рассмотрения. Недостатком такого метода будет, сверление отверстий, установка пары лишних подрозетников.

• В схеме между выключателями через коробку подключается шесть проводов, среди них есть синяя изоляция, можно ли их подключать, ведь там будет коммутироваться фаза?

Это правило действует для вводного участка, от РЩ до выключателя клеммы 1 и 2 (красный провод). Промежуточные контакты соединяются проводами любого цвета, опытные электрики сразу разберутся, где вводная фаза, а где коммутируемые отрезки.

• Как мультиметром проверить правильность сборки схемы перед подключением к РЩ?

Коротко один из способов:

• Установите прибор в режим прозвонки:
• Прозвоните цепь без ламп, определив отсутствие короткого замыкания, все три провода между собой подключаемые к РЩ, фазу, ноль и заземление ;
• Вкрутите в каждую группу по одной лампе накаливания;
• Подсоедините щупы к фазному и нулевому проводам, при выключенных клавишах прибор будет показывать разрыв, при включенных замыкание, значит схема работает.

Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи.

Проходной выключатель 🔌 — схема подключения с 2х мест на две лампы своими руками

Будучи инженером-электронщиком, я обнаружил для себя существование проходного выключателя только при строительстве дома. Мне показалось несолидным возвращаться в прихожую после включения освещения в гостиной, чтобы выключить светильник у входной двери.

В итоге, я применил их в четырех случаях. Забавно, но через несколько лет после окончания строительства дома до меня дошло, что это надо было сделать еще три раза!

Теперь, исходя из полученного опыта, настоятельно рекомендую ознакомиться с чудесными свойствами и возможностями простого и полезного приспособления.

Проходной выключатель: это про что?

Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений. Для ясности можно поиграть: один человек пытается светильник включить, а другой – выключить. При этом они управляют освещением из разных мест. Получится веселая дискотека с морганием светильников, но выиграть — невозможно!

На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь назад. Отсюда и название – проходной или маршевый переключатель. При этом вся хитрость заключается в схеме устройства.

Сравним обычный выключатель с проходным

Как видите, при добавлении к обычному выключателю третьего контакта, он становится проходным. Причем, с точки зрения схемотехники, такое приспособление правильно называть переключателем, так как цепь никогда не разрывается и переключающий контакт, при любом положении клавиши, соединен с одним из выходных контактов.

Примеры практического применения

Далеко не всегда очевидно, где именно следует предусмотреть управление светильниками. Задача упрощается, если ознакомиться с практическими примерами.

Управление освещением между гаражом и домом

В данном случае маршевые переключатели используются для обеспечения освещения дорожки между гаражом и домом:

1. управление освещением в гараже;
2. светильник над дверью в гараж;
3. освещаемая дорожка;
4. управление освещением в прихожей.

Таким образом, можно включить свет из дома, пройти с комфортом по освещенной территории и выключить светильники уже в гараже или — все наоборот. В данном конкретном примере присутствует еще две возможности:

• работая во дворе, можно включить освещение;
• если Вы ждете гостей, можно управлять светом на улице, находясь дома.

В цепь освещения придомовой территории я добавил датчик освещенности, и светильники во дворе включаются автоматически с наступлением темноты, если в этом есть необходимость. О применении датчика читайте в отдельной статье.

Проходные выключатели управляют освещением в тамбуре

В темном тамбуре дома не очень уютно, и для управления его освещением также установлены маршевые переключатели:

1. управление освещением на крыльце;
2. светильник на стене;
3. управление освещением в прихожей.

Теперь закрываем входную дверь, включаем светильники в прихожей, а на улице и в тамбуре выключаем. Для управления светом по дороге из прихожей пришлось бы установить проходные выключатели во все три комнаты на первом этаже. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером. О его установке читайте в отдельной статье.

Поднимаемся по освещенной лестнице вверх и выключаем свет

Для освещения лестницы маршевые переключатели являются необходимостью:

1. управление освещением в гостиной на первом этаже;
2. три светильника на лестничном переходе;
3. управление освещением на площадке второго этажа.

Площадка на втором этаже имеет небольшие размеры, так что после включения освещения в одной из комнат можно вернуться и выключить лампы на лестнице. Меня это не устроило, и в схему подключения переключателя был добавлен таймер. Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.

Опускаемся в цоколь по освещенной лестнице

В цокольный этаж опускаемся также по освещенной лестнице:

1. управление освещением у входа в цоколь;
2. управление освещением в цокольном этаже.

В цоколе все немного проще: здесь в одном блоке можно включить светильник в любом помещении. Таким образом, можно сначала включить свет в одной из комнат, а потом выключить освещение лестницы.

Пример установки проходных выключателей в спальне

Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Приходится выключать освещение у двери, а потом продвигаться в полной тьме на ощупь, рискуя налететь на угол кровати. Можно, конечно, включить бра, а затем вновь вернуться ко входу и погасить общий свет. Правильно сделать так:

1. управление освещением у входной двери;
2. бра у тумбочек;
3. как вариант, можно задействовать светильники напротив кровати;
4. управление освещением у изголовья.

Примерно то же самое следовало сделать и в 2-х других спальнях. Надеюсь, приведенные примеры вдохновят Вас на верные решения.

Разновидности перекрестных и проходных переключателей

 

Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Сначала изучим существующие варианты, а потом научимся подключать их к электропроводке.

Основные разновидности проходных выключателей

По внешнему виду перекидные выключатели различаются по цвету и форме, а также они бывают:

• скрытой или открытой установки;
• одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные;
• с подсветкой или без нее;
• специальный знак на клавишах может присутствовать или отсутствовать.

Внутренние схемы проходных выключателей

Рассматривая внутреннюю схему, можно говорить о следующих видах:

• Одноклавишный проходной выключатель. Применяется наиболее часто в качестве первого и последнего устройства в случае 2-х и более мест управления.
• Проходной выключатель с двумя клавишами. Двойной прибор применяется с той же целью для управления освещением с использованием 2-х групп светильников.
• 3-х клавишный проходной выключатель. Используется с той же целью для управления тремя группами светильников.
• Одноклавишный перекрестный или перекидной выключатель. Применяется в качестве промежуточного устройства в цепи из трех и более местоположений.
• Двухклавишный перекрестный выключатель. Применяется в качестве среднего устройства в цепи из 3, 4 и более точек управления для двух групп светильников.

Как следует из приведенной иллюстрации, в проходном выключателе входная клемма соединяется с одной из выходных при нажатии на клавишу. В перекрестном — проводники, подключенные к входу и выходу, меняются местами при смене положения клавиши.

Нет смысла в данный момент беспокоиться по поводу разнообразия внутренних схем. Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Во-вторых, возможно, потребуется что-то еще, и это станет понятно из конкретных вариантов подключения устройств.

Вид сзади на проходные переключатели разного вида

На фото представлен вид электроустановочных изделий сзади. Теперь Вы сможете сами правильно выбрать и приобрести необходимую модель. К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия.

Схемы подключения проходных выключателей

 

Способ расключения маршевых выключателей определяется конкретными условиями применения. В нескольких случаях мы рассмотрим 2 варианта изображения подключения. Первый из них более прост для понимания, и его достаточно при установке приборов в случае уже существующей электропроводки. Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки.

Стандартный вариант установки в 2-х точках

 

Вариант управления одним или несколькими параллельно соединенными лампами из двух местоположений наиболее востребован и прост. Существует четыре возможные комбинации положения клавиш двух выключателей: в двух из них светильник включен, в двух других – выключен.

Наиболее популярная схема соединения двух проходных выключателей с одним светильником

В примере с фото приборов сзади цепь разомкнута, и лампа не горит. На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Можно сказать, что в данной схеме подключения один обычный выключатель заменен двумя одноклавишными проходными, соединенными между собой двухжильным кабелем.

Монтажная схема соединения двух выключателей с лампочкой

Данная иллюстрация демонстрирует подключение с применением распределительной коробки. Как видите, каждый из приборов соединен с коробкой трехжильным кабелем.

Схемы управления одним светильником из нескольких точек

 

Управление из нескольких точек необходимо при движении по длинному переходу. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

Вариант управления одним светильником из трех точек

Чтобы реализовать схему независимого управления освещением из трех местоположений, необходим перекрестный выключатель. Как и в предыдущем варианте, они могут быть соединены между собой двухжильным кабелем.

Монтаж трех проходных выключателей с применением распределительной коробки

Теперь познакомимся со схемой электромонтажа, выполненной по всем правилам, с применением распредкоробки. Как видите, для подсоединения к распределительной коробке двух проходных переключателей необходим трехжильный кабель, а для перекрестного — придется использовать два двухжильных.

Схема соединения четырех проходных выключателей для управления одним светильником

По этому же принципу можно построить схему управления освещением из 4-х и более местоположений. Первый и последней прибор в цепи – проходные выключатели. Промежуточные приборы — перекрестного типа.

Управление несколькими светильниками из нескольких мест

 

Бывают ситуации, когда необходимо управлять несколькими светильниками из нескольких местоположений. Например, в спальне возможна установка одного двухклавишного проходного переключателя у двери, а другого — у кровати. Тогда в обоих местах можно будет включать и выключать как общее освещение в комнате, так и светильники у кровати.

Схема соединения двух проходных выключателей с двумя отдельными светильниками

Для реализации такой схемы потребуется два двухклавишных проходных выключателя. Для их соединения в простейшем случае необходимо два двухжильных кабеля.

Монтажная схема соединения двух переключателей с двумя раздельными светильниками

Монтажная схема правильного подключения двухклавишного проходного выключателя с применением распредкоробки выглядит более внушительно. Коробка потребуется большого размера, так как в ней должно уместиться восемь соединений проводов. Для подключения первого проходного выключателя потребуется двухжильный и трехжильный кабель, а для подсоединения второго – два трехжильных.

Схема управления тремя независимыми светильниками с двух точек

Теоретически, увеличивая количество проходных 2-х клавишных выключателей, можно осуществлять независимое управление освещением 2-х светильников из любого количества мест. Возможно, Вы захотите оперировать из двух местоположений тремя группами лампочек в люстре. Схема с применением тройного выключателя демонстрирует реальную возможность такой работы, однако кабеля при этом потребуется немало.

Схема управления двумя светильниками из трех мест

Данная схема подключения проходного выключателя из 3-х мест демонстрирует возможность управления двумя отдельными лампочками. Два двухклавишных проходных выключателя могут стоять у кровати, третий – у двери спальни. Везде можно включить и выключить местное освещение, либо общий светильник.

Схема управления двумя отдельными светильниками из четырех точек

Как мы уже заметили, схему управления освещением можно наращивать бесконечно. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. Очевидно, после рассмотрения различных примеров не составит труда составить самому любую схему независимого управления освещением с применением одноклавишных и других проходных выключателей.

Монтаж проходных выключателей при существующей проводке

 

Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. В этом случае обеспечить электромонтаж с применением коробки и прокладки кабеля в 15см от потолка достаточно сложно уже потому, что можно повредить проводку в стене.

В любом случае, необходимо обзавестись тестером для обнаружения кабеля под штукатуркой и проверить его наличие там, где Вы собираетесь что-то делать. Кроме того, при выполнении работ следует полностью обесточить проводку в доме или квартире.

Монтаж проходных переключателей при существующей проводке

Рассмотрим пошагово вариант управления освещением из 2-х точек. Из приведенной иллюстрации следует, что проходной переключатель №1 можно установить вместо существующего обычного. Для монтажа прибора №2 следует подготовить место в стене, о чем можно почитать в отдельной статье.

Следующим этапом необходимо проделать штробу, соединяющую оба прибора. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

Место закладки советуем сфотографировать, чтобы не возникло желание в последующем забить гвоздь для картины в кабель.

Из монтажной схемы видно, что зеленую жилу трехжильного кабеля, идущего от прибора №2, следует подключить к соответствующей жиле кабеля, идущего от распределительной коробки к прибору №1. Соединение размещается в подрозетнике устройства №1 и выполняется скруткой, либо при помощи специального зажима. Скрутку лучше пропаять и замотать изолентой. В распредкоробке ничего менять не следует.

Конечно, дополнительный провод можно проложить в кабель-канале или воспользоваться полостью в пластиковом плинтусе. В таком случае штробить стену не придется.

Разумеется, с подключением двухклавишных проходных выключателей на два направления монтаж проводки заметно усложнится. Не меньше проводов придется подсоединить и при использовании схемы с подключением 3 проходных выключателей. Тем не менее вполне реально поставить и расключить проходные выключатели в соответствии с монтажными схемами подключения, приведенными выше.

Правила монтажа в новостройке

 

Монтаж электропроводки для установки проходных выключателей выполняется вместе с прокладкой проводки для всего дома. При этом важно соблюсти следующие правила:

• все соединения проводов производятся в распределительных коробках;
• кабель прокладывается на расстоянии 15см от потолка.

Фрагмент электропроводки в гостиной, которую мы видели в начале статьи

Распредкоробки и подрозетники фиксируются с помощью алебастра. Если кабель не заделан в штукатурку, его помещают в гофротрубу. Для крепления кабеля наилучшим образом подходят дюбель-хомуты различного размера. Более подробно о монтаже электропроводки читайте в отдельной статье.

Рекомендации по выбору модели

 

При выборе перекидных выключателей руководствуются общими правилами для всех электроустановочных изделий:

• лучше приобрести изделия известных марок (Legrand, Makel, Siemens, Shneider Electric) и т. п;
• качественные приборы не кажутся легкими;
• пластик надежных изделий не прогибается и не излучает неприятный запах.

Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Кстати, если проходной выключатель не удается приобрести по какой-то причине, его можно соорудить самостоятельно воспользовавшись рекомендациями статьи «Как сделать своими руками выключатель проходной из обычного и наоборот — как подключить маршевый вместо простого».

Желаю Вам успехов в повышении комфорта собственного жилья с помощью простых и удобных проходных переключателей. Для тех же, у кого еще остались вопросы, я подобрал информативный видеоролик.

Поделитесь с друьями!

Принцип и схема подключения проходного двухклавишного выключателя.

В предыдущей своей статье Я подробно рассказывал, как работают проходные выключатели и как подключить одноклавишный вариант. Сейчас Я подробно расскажу, как подключить 2-х клавишный или двойной проходной выключатель, который позволяет отдельно управлять 2 независимыми линиями включения. Например, 2 светильников или одной люстрой с отдельными включениями ламп.

Как правило, 2 клавишные схемы применяются в комнатах, кабинетах— там где необходимо раздельное включение с разных мест двух линий освещения, а в коридорах, возле лестниц вполне хватает и одно клавишного проходного выключателя.

На клавишах наносятся указатели в виде стрелок, которые указывают на  направление её положения для выключения или включения света. Необходимо учитывать, что если свет включен при помощи любого выключателя, то если будите выключать другим, то не имеет значения положении его клавиши- просто перещелкните его. В этом и отличие от обычных выключателей у которых есть два фиксированных положения клавиш: вверх- включено, вниз-выключено.

Проходной двойной выключатель конструктивно состоит из двух одноклавишных проходных,  объединенных в одном корпусе. Они также работают по принципу “перекидывания” контактов.  У всех них для подключения используется 6 контактов, из которых 2 входных  и 4 выходных.

Принципиальная схема подключения проходного двухклавишного выключателя.

Итак давайте рассмотрим как устроен и как подключить 2 клавишный проходной выключатель. Его устройство очень простое: он состоит из двух независимых групп контактов. Контакты 1 и 2  при нажатии клавиш переключаются с верхних двух не взаимосвязанных линий на две нижние, которые идут на второй такой же выключатель.

Как видно на данной схеме на контакт правого выключателя № 2 приходит фаза с распределительной коробки электросети дома или квартиры. Далее контакты 1 и 2 объединяются перемычкой.  А с левого 1 и 2 уходят не пересекаясь на два независимых по включению светильника. Четыре перекрестных контакта соединяются соответственно по парам между собой.  Внимание будьте внимательны, если перепутаете из разных пар подключите- схема не будет работать.
Ноль как и в обычных светильниках, идет к лампам напрямую с распределительной коробки.

Для схемы управления из трех и более мест понадобится два двухклавишных выключателя концевого и один (для управления из трех мест) двойной  перекрестного вида,  который устанавливается в схеме между двумя первыми.

Подключить перекрестный проходной выключатель будет не сложно, но для этого понадобится его объединить 4 электрическими проводами с каждым из концевых. Как правило для этого, в одну распределительную коробку заводится с перекрестного 8 проводов и по 6 с каждого проходного выключателя концевого типа. И конечно, не забываем туда завести кабель электропитания, и два отходящих- для подключения светильников или люстры.

Если необходимо подключить 4 выключателя, значит добавляйте между перекрестным и любым концевым- еще один перекрестного типа.

При подключении двухклавишного перекрестного типа не перепутайте пары и не подключите провода с разных линий в одно включение, иначе схема не будет работать. При монтаже своими руками, что бы исключить ошибки- всегда в голове представляйте, что Вы подключаете 2 независимых одноклавишных проходных выключателей, объединенных в одном корпусе.

Практическая схема подключения проходных двойных выключателей Legrand.

Я всегда с удовольствием ставлю и подключаю выключатели известной немецкой Legrand, которые не только выделяются качеством и долговечной и безупречной работой, а так же  их легко установить и подключить с помощью пружинных контактов.

Давайте рассмотрим, как подключаются 2 клавишные проходные выключатели этого производителя, используя схему из комплекта.

На расположенный слева приходит фаза на его нижний левый контакт, далее второй и третий снизу объединены проводами со 2 и 3 нижними правого выключателя, у которого с первого уходит уже коммутируемая фаза на первую линию включения светильников.

Верхние первые два контакта объединены у обоих выключателей электрическими проводами соответственно.  А с третьего контакта левого уходит фаза на вторую линию включения светильников. А у правого на третий контакт приходит фаза с ответвительной коробки электропроводки дома.  Но чаще достаточно одного фазного провода, который соответственно объединяется перемычкой со вторым входом для фазы.

В принципе, как видите проходной выключатель будет под силу самостоятельно подключить практически любому человеку. Только обязательно соблюдайте меры предосторожности. А если не будет правильно работать схема, тогда проверьте правильность всех подключений по схеме.

Двойные, перекрестные проходные выключатели: схема подключения — Asutpp

Если использовать проходные выключатели, возможно управление одним источником света из двух, трех и более мест. Рассмотрим, какие бывают варианты подключения проходных включателей.

Подключаем двухклавишные проходные выключатели

Этот способ необходим в том случае, если есть длинный коридор. Входя в него, Вы зажигаете свет, дойдя до конца, свет нужно выключить. Именно здесь и используется схема подключения двух проходных выключателей.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Необходимо переключение перекидного вида, т.е. с одной стороны коридора контакты замыкаются, с другой – размыкаются. Для этого устанавливаем разветвительную коробку, из которой выходят два кабеля – нулевой и питания, соответственно, нулевой отходит на первый выключатель, питания – на второй. Провод фазы в этом случае соединяется через коробку с двумя контактами выключателя в конце коридора, и эта фаза перекидывается на лампу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Бывают также и двойные проходные сенсорные выключатели. Нет ничего сложного в том, как подключить модель с диммером. Данные устройства управляются с 30 метрового расстояния. Провода сенсора подключаются к разрыву в цепи управления лампы. В свою очередь сам монтаж коробки сенсорного выключателя практически не отличается от обычного. Один провод уходит в минус, другой – к фазе. Перед тем, как установить дистанционные проходные переключатели, нужно определить, какие контакты уходят к светильнику, а какие к командному блоку или разветвительной коробке, объединить их в определенные группы.

Тройные включатели

Принципиальных отличий, как подсоединить проходные выключатели Легранд для трехместного управления от методики, изложенной выше, нет. Нужно использовать спаренный вид выключателя и четырехжильные провода. При помощи спаренного выключателя с одного прибора контакты перекидываются на остальные два.

Схема крестового спаренного выключателя

Одинарные тройные переключатели имеют по три контакта – это два входа и один выход. Нулевой провод от кабеля питания уходит на источник света. Выходные контакты соединены со вторым проходным выключателем, а третий контакт уходит на сеть питания.

Одинарные тройные переключатели

Кроме того, к любой из таких схем можно подключить специальный пульт дистанционного управления, который работает без проводов. Можно использовать абсолютно любое устройство для включения техники на расстоянии мощностью до 1,5 кВт с целью выключения освещения на определенной дистанции. Для этого к пульту подключаем реле, направляем в сторону лампы и нажимаем на определенную кнопку, которая после будет использоваться нами как командная. После этого, операция зафиксирована в энергозависимой памяти и теперь при нажатии именно этой кнопки будет включаться или выключаться свет, независимо, подключен пульт к реле или нет. Места управления освещением в таком случае не ограничены.

Двухклавишные выключатели

Эти устройства имеют возможность управлять шестью источниками света одновременно. Конструктивное решение выполнено таким образом, что в одном корпусе расположено 2 отдельных выключателя. Они могут подсоединяться следующими образами:

• 3 контакта или одинарный метод;
• спаренный или перекрестный способ (для подключения 4 и более светильников).

Разные схемы подключения выключателей

Покупаем проходные перекрестные выключатели

Перед тем, как подключить проходные выключатели света, нужно подобрать приборы под свои потребности. Сенсорные выключатели имеют от одной до четырех контактных зон, благодаря чему одним прибором можно контролировать до четырех источников света. Такими моделями являются устройства фирм lezard, viko и makel.

Если используются обычные накладные переключатели электричества, рекомендуются приборы двухжильные от фирм Шнайдер Электроникс и abb. Несмотря на то, что цена этих приборов немного ниже. Чем вышеперечисленных фирм, они не отличаются по качеству исполнения.

Что нужно знать, перед тем, купить проходные выключатели:

• количество источников света;
• расположение светильников: параллельное или последовательное;
• сила напряжения сети питания квартиры.

Количество установочных мест, из которых можно управлять светом, неограниченно, любой электрик это подтвердит. Монтаж переключателей производится по всем правилам: герметизация контактов, установка заземления, подключение к УЗО.

Подключение двухклавишного переключателя света

Для того чтобы правильно подключить двухклавишный переключатель света, давайте сперва рассмотрим схему его работы и разберемся в ней.

Чаще всего, двухклавишными выпускаются именно проходные переключатели, но некоторые производители в коллекциях своих электроустановочных изделий предлагают и двухклавишные перекрестные переключатели, подключение которых различается.

В данном случае представлена схема подключения системы из двух двойных проходных переключателей. Из неё ясно видно, что такой двойной проходной выключатель представляет из себя объединенные в одном корпусе два одинарных, каждый со своей клавишей. Соответственно и подключение проводов выполняется аналогично, т.е. если вы знаете как подключить одноклавишный проходной выключатель, вы с легкостью установите и такой. Единственная разница заключается в количестве одновременно подключаемых проводов, чтобы не запутаться, ниже представлена схема подключения проводов к двухклавишному переключателю света.

 

В качестве примера для установки возьмем механизм двухклавишного проходного выключателя ABB Busch-Jaeger, из уже хорошо знакомой нам серии Basic55.

Как и большую часть работ в электромонтаже, начинать установку следует с отключения подачи электрического тока. Обычно для этого необходимо выключить автоматический выключатель или иные защитные устройства для этой группы в учетно-распределительном щите.

Установку двойного проходного переключателя начинаем с подготовки проводов к подключению. Согласно стандартной схеме, рассмотренной нами ранее, для работы ему требуется шесть проводов, обычно это пара трехжильных кабелей. Укорачиваем их, провода должны выступать от края подрозеткника на 60-80мм.

Затем снимаем оплетку и изоляцию с концов жил на расстояние 10-14мм, как показано на изображении ниже.

Для большего удобства, на суппорте механизма розетки ABB Busch-Jaeger серии Basic55 отмечены допустимые размеры снятия изоляции с жил проводов, по которым можно ориентироваться.

После этого можно приступать к подключению проводов к механизму проходного выключателя. Маркировка клемм на его тыльной стороне выглядит следующим образом, подробное описание назначения которых вы можете узнать из нашей статьи «Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя (переключателя)».

Как видите по маркировкам, все зажимы на механизме переключателя разделены на две группы «1» и «2», что соответствует количеству проходных выключателей, из которых он состоит. Самое главное при подключении верно подсоединить общие управляющие провода к контактам «L1» и «L2», в нашем случае это БЕЛЫЕ жилы кабелей.

Для удобства, лучше всего подключать последвательно, сперва первую группу проводов в клеммы с обозначением «1».

А затем вторую группу, в клеммы с маркировкой «2». В итоге у вас должно получится следующее.

 

Далее, аккуратно укладываем провода в подрозетнике и устанавливаем механизм двойного проходного выключателя.

Выравниваем строго горизонтально, по уровню и затягиваем крепежные винты, лучше всего использовать те, что идут вместе с подрозетником. Фиксация на «ушках», встроенных в механизм не всегда достаточно надежна и применяется лишь в случаях, когда нет другой возможности.

После чего устанавливаем рамку. В нашем случае двойной проходной выключатель света совмещен в одном блоке с розеткой, поэтому у них общая двойная рамка.

Для её крепления используется спецальный пластиковый фиксатор, которы вставляется в пазы суппорт и надежно крепит декоративную рамку.

Осталось установить клавиши на проходной выключатель, после чего можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все работает правильно, то на этом установка двухклавишного переключателя света завершена.

 

Если у вас возникли сложности при подключении или вы не нашли ответов на свои вопросы по двухклавишному проходному переключателю в статье, пишите их в комментариях к материалу, постараемся всем помочь!

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест: инструкция

Наличие одного выключателя в большом помещении может доставить серьезные трудности при включении и выключении света. Придется преодолевать большое расстояние, чтобы нажать на заветную кнопку. В такой ситуации лучше отдать предпочтение проходному выключателю, устройство которого допускает включение и выключение освещения сразу из нескольких мест. Предлагаем ознакомиться с отличительными особенностями данного устройства, а также с тем, как выглядит схема подключения проходного выключателя с 2х мест. После этого выполнить необходимые работы собственными силами не составит особого труда.

Внешний вид проходного выключателя

Содержание статьи

Что такое проходной выключатель и его отличительные особенности

Для начала стоит определиться с тем, что это такое проходной выключатель. Так называют коммутационные аппараты, используемые для управления из двух или более мест одним осветительным прибором. Именно поэтому такие устройства пользуются популярностью при монтаже системы освещения в помещении большой площади.

Достаточно часто установку выключателей производят в длинных коридорах, концертных, спортивных залах или лестничных маршах. Установив два выключателя на значительном расстоянии друг от друга, можно будет воспользоваться любым из них, чтобы отключить или наоборот включить освещение.

Подобные выключатели находят применение при монтаже системы освещения в загородных домах. Особенно если площадь гостиной достаточно большая, есть лестничный марш или большое количество садовых дорожек. В этом случае включать свет можно, находясь снизу лестницы, а выключать – на верхней площадке. Это не только позволит обезопасить поднимающегося или спускающегося по лестнице человека, но оптимизирует затраты на электричество.

Для помещений большой площади лучше предусмотреть два переключателя

В типовых квартирах такие аппараты тоже находят применение. Особенно в спальне. Очень часто один выключатель располагают непосредственно у входа в комнату, а второй у изголовья кровати. В этом случае можно будет отключить освещение в помещении, не вставая с кровати.

Многих интересует, чем выключатель отличается от переключателя? В первом случае при нажатии на клавишу происходит простое прерывание цепи. Нажатие клавиши на переключателе приводит к коммутации с одного на другой контакт за счет перекидывания контактов, и создания новой цепи. Благодаря этому и появляется возможность управления источником света из нескольких точек. Система, включающая несколько переключателей, называется проходным выключателем.

Устройство и принцип работы проходного выключателя

Прежде чем разбираться с порядком подключения, стоит узнать принцип работы проходного выключателя. В этом случае монтаж можно будет выполнить собственными силами без особых трудностей.

Внешне проходной выключатель практически не отличим от обыкновенного. При этом их функциональные возможности сильно отличаются. Конструктивное исполнение обычного прерывателя предполагает наличие двух мест для присоединения проводов. Первое используется для подключения контакта на входе, второе – на выходе. Внутри устройства находится подвижный элемент, который используется для размыкания либо замыкания контактов в момент нажатия клавиши.

Обычный выключатель может работать только в двух положениях:

• «Включено», при котором электрическая цепь замыкает, и напряжение подается на осветительные приборы, подключенные к устройству. Лампы начинают светить;
• «Отключено», при котором происходит размыкание электрической цепи. Лампы гаснут.

Обычный выключатель только замыкает и размыкает цепь

Установка двух обыкновенных выключателей в разных местах комнаты не позволит управлять лампой сразу из двух мест. В этом и заключается основная проблема.

Внимание! Проходной выключатель отличается от обычного контактной системой.

Отличительной особенностью устройства проходного выключателя является наличие трех контактов, из которых два располагаются на выходе, а один на входе. Находящийся внутри устройства элемент перекидного типа замыкает одну из двух цепочек. Промежуточного положения в данном случае не предусматривается. В результате всегда есть замкнутая цепь между входом и одним из двух выходов.

Проходной выключатель позволяет замкнуть одну из двух цепей

Как сделать проходной выключатель из обычного: порядок выполнения работ

Не всегда удается быстро найти подходящую модель устройства, позволяющего управлять освещением сразу из двух точек. В таком случае возникает вопрос о том, как сделать проходной выключатель из обычного, чтобы он по своим возможностям и характеристикам не уступал покупному. Сделать это можно в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Берем обычный двухклавишный выключатель. Желательно, выпущенный под товарными знакам Анам, Легранд, Панасонник, а также других производителей, чьи устройства имеют модульную конструкцию. От использования других изделий стоит отказаться.
	Снимаем один из модулей, переворачиваем его, предварительно освободив защелку, и устанавливаем на прежнее место. Учитывая, что элемент находится в перевернутом состоянии, закрепить его на прежнем месте будет невозможно. Для фиксации модуля используем термоклей или жидкие гвозди.
	Собираем переключатель. Получаем два выключателя, работающих в противофазе.
	Устанавливаем перемычку между контактами с одной стороны, которая будет выступать в роли общего контакта переключателей. Клавиши склеиваем между собой, чтобы они включались и выключались одновременно.

Если решено приобрести уже готовый, следует помнить, что производители предлагают проходные выключатели различного типа, допускающие управление одним или несколькими источниками света. Чтобы при эксплуатации электрической сети не возникало трудностей, стоит заранее узнать, как установить проходной выключатель, исходя из его конструктивных особенностей. Здесь возможно несколько вариантов, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Как подключаются разные проходные выключатели различного типа

В каталогах производителей можно найти проходной выключатель:

• Одноклавишный, у которого есть два входа и один выход;
• Двухклавишный, с четырьмя выходами и двумя входами;
• Трехклавишный, у которого есть шесть выходов и три входа;
• Перекрестный. У таких устройств есть два или три входа и выхода. Они позволяют управлять светом сразу из трех и более мест.

Приступая к выполнению монтажных работ, следует узнать, как правильно подключить проходной выключатель выбранного типа. Это позволит избежать типовых ошибок и гарантирует безопасную эксплуатацию электрической сети.

Особенности и схема подключения проходного одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного перекрестного переключателя имеет свои особенности. Такое устройство имеет одну клавишу, с помощью которой происходит включение и отключение освещения в доме. Особого внимания заслуживает последовательность соединения клемм. Алгоритм выполнения работ обычно выполняется в следующей последовательности:

Как правило, установка проходного одноклавишного переключателя не вызывает особых трудностей. Весь объем работ может быть выполнен собственными силами. Из инструмента потребуется:

• Обычная и индикаторная отвертка. С помощью первой можно будет закреплять клеммы, а с помощью второй – контролировать напряжение;
• Пассатижи. При их отсутствии можно воспользоваться бокорезами;
• Инструмент, с помощью которого можно будет удалить изоляцию;
• Уровень, который позволит обеспечить требуемое пространственное положение переключателей;
• Рулетка, чтобы можно было отмерить провод необходимой длины;
• Перфоратор для крепления элементов системы к стене.

Особенности схемы подключения двухклавишного проходного выключателя

В отличие от одноклавишных двухклавишные устройства имеют более широкие функциональные возможности. С их помощью может осуществляться управление сразу двумя источниками освещения. Благодаря этому возможно последовательное включение и отключение ламп в двух соседних комнатах. Пройдя, например, длинный коридор, можно будет отключить в нем свет, а затем включить свет в спальне. Перед сном можно будет погасить свет уже около кровати.

Если требуется подключение проходного двойного выключателя, монтажные работы стоит выполнить собственными силами в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Знакомимся со схемой проходного двухклавишного выключателя, которая находится на самом устройстве. По ней можно проконтролировать в будущем правильность выполнения работ.
	Подключаем провода. 2-ая клемма и 5-ая являются запитывающими. Третья, шестая, первая и четвертая идут на второй выключатель и подключаются к клеммам, обозначенным такими же цифрами. Белый провод – это фаза. Аналогичным образом соединяем провода на втором переключателе.
	В распределительной коробке соединяем соответствующие провода обоих выключателей. Сначала ноль соединяется с обоими источниками света, затем приходящую фазу соединяем с обеими подачами одного из переключателей. Соединяем переключатели между собой, ориентируясь на цветовую маркировку.
	После соединения всех проводов сверху устанавливаем защитную крышку. Проверяем работоспособность системы.

Зная, как подключить двойной проходной выключатель, можно смело брать за работу, предварительно подготовив все необходимые инструменты. Их перечень был перечислен ранее.

Внимание! Чтобы работоспособность системы освещения не вызывала нареканий, следует при выполнении работ соблюдать предельную осторожность. Неправильное соблюдение проводов может стать причиной короткого замыкания.

Статья по теме:

Схема подключения двухклавишного выключателя довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. В данной статье мы подробно рассмотрим нюансы монтажа выключателей своими руками.

Порядок подключения трехклавишных проходных выключателей

Схема подключения проходного тройного выключателя имеет ряд особенностей, так как предполагается использование достаточно большого количества проводов. К такой системе прибегают при монтаже системы освещения в двухэтажном частном доме. При установке тройного выключателя можно включать/выключать свет на втором этаже, находясь на первом. К системе могут подключаться три источника освещения.

Внешний вид трехклавишного переключателя

Соединение и распределение проводов осуществляется в распределительной коробке. К первому выключателю подводится семижильный провод. Одна из жил используется для подвода фазы, которую подключают к трем входным клеммам. К выходу подключают три пары проводов, которые соединяются со вторым проходным выключателем. В итоге получаются три независимых контура, в состав которых входят светильники.

Как подключить проходной выключатель: видео схемы подключения поможет сделать все работы своими силами

Бывает достаточно сложно, даже при наличии схемы, произвести установку проходного выключателя при отсутствии профильного образования. В таком случае на помощь могут прийти мастер-классы, записанные на видео. В них подробно рассказывается, как подключить проходной выключатель, и в какой последовательности следует выполнять работу.

Прежде чем приступить к просмотру, следует определиться с типом выбранного устройства. Порядок подключения перекрестного выключателя будет иметь ряд существенных отличий, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Наглядная схема подключения проходного выключателя с 2х мест: видео-инструкция выполнения работ

Если речь идет о проходном выключателе, схема подключения на 2 точки является наиболее простым вариантом. Это минимальное количество устройств, которое можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включать или выключать один светильник. В противном случае речь будет идти об обычном выключателе.

При установке двухклавишного проходного выключателя схема подключения с двух мест может быть реализована для двух нагрузок. Это достаточно удобно, если комната имеет большую длину, и надо предусмотреть установку нескольких светильников для более равномерного освещения окружающего пространства. В этом случае можно будет регулировать интенсивность освещения помещения, решая, сколько светильников будет включено в определенный момент времени.

Схема с двумя проходными выключателями, допускающее управление двумя нагрузками

Более детально разобраться со схемой подключения переключателя с двух мест поможет следующее видео:

Здесь наглядно показано, как соединять провода в распределительной коробки, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трудностей. Следуя рекомендациям специалиста, можно качественно и с минимальными затратами выполнить необходимый объем работ.

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: подробное видео выполнения работ

Схему подключения проходного выключателя на 3 точки можно назвать условным. В данном случае речь идет о включении в цепь перекрестного переключателя, выступающего в роли дополнительного звена. Как правило, монтажные работы не вызывают особых трудностей. Перекрестное устройство подсоединяется между проходными.

Более подробно со схемой подключения проходных выключателей из 3 мест можно ознакомиться, просмотрев следующее видео:

Подробная инструкция позволит разобраться с порядком выполнения работ, а также позволит узнать, какой инструмент понадобиться для монтажа.

Схема подключения проходного выключателя с 4х мест: актуальная информация

Если площадь помещения достаточно большая, двух – трех выключателей может оказаться недостаточно. Придется каждый раз преодолевать большое расстояние, чтобы включить или отключить освещение. В таком случае можно будет воспользоваться схемой подключения проходных выключателей на 4 точки. В этом случае в систему дополнительно вводятся два перекрестных устройства.

Схема подключения лампы к четырем выключателям

Внимание! Выбирая подходящий вариант, следует покупать модель на одинаковое количество клавиш для каждой точки.

Схема подключение на четыре точки будет актуальна для многоэтажного строения. В этом случае одной и той же лампой можно будет управлять с каждого этажа и, при желании, с подвала.

Обзор производителей проходных выключателей: популярные модели

Прежде чем купить проходной выключатель, стоит познакомиться с ведущими производителями, которые выпускают наиболее качественные изделия. В таком случае будет намного проще ориентироваться в ассортименте, предлагаемом профильными магазинами. К числу наиболее популярных брендов следует отнести:

• Legrand;
• Schneider Electric;
• ABB;
• Viko;
• Lezard.

Изделия, выпускаемые под перечисленными товарными знаками, отличаются высоким качеством сборки и длительным сроком службы. При сопоставимых технических характеристиках цена проходных выключателей может меняться в широком диапазоне. Предлагаем познакомиться со средними расценками, чтобы можно было намного проще делать выбор в процессе покупки.

Legrand: стоимость наиболее популярных моделей

При выборе проходного выключателя Legrand стоит четко представлять, для каких целей приобретается конкретной изделие, и какая схема подключения должна быть реализована. В каталоге производителя можно найти одно- и многоклавишные модели разного цвета и размера. Предлагаем познакомиться со средними ценами на проходные выключатели Легранд:

Schneider Electric: стоимость наиболее популярных моделей

Под известным брендом Schneider Electric выпускаются качественные изделия, имеющие стильный современный дизайн. Такие устройства способны гармонично вписаться в любой интерьер. Доступность изделий с различным цветовым оформлением позволит подобрать модель с подходящим дизайном для любого помещения. Ознакомитесь со средними ценами на наиболее популярные модели:​

​

ABB: стоимость наиболее популярных моделей

Для изготовления переключателей АВВ используются высококачественные материалы. Такие изделия отличаются высоким качеством сборки и стильным дизайном. Независимо от выбранного стилистического оформления помещения всегда можно подобрать наиболее подходящий вариант для конкретного интерьера. В коллекции производителя можно найти подходящий вариант для классического интерьера и оформленного в стиле хай-тек. Предлагаем познакомиться со средними расценками на наиболее популярные модели:

Viko: стоимость наиболее популярных моделей

Электротехнические изделия, выпускаемые под товарным знаком Viko, представлены в достаточно широком ассортименте. Благодаря этому можно подобрать подходящий вариант для помещения любого назначения и площади. Среди предлагаемых моделей можно найти подходящий вариант по стоимости и дизайну. Средние расценки представлены в таблице:

Lezard: стоимость наиболее популярных моделей

Производитель предлагает широкий модельный ряд изделий, среди которых всегда можно подобрать переключатель с подходящим стилистическим оформлением и подходящего цвета. Благодаря этому можно приобрести проходной выключатель, который сможет гармонично вписаться в интерьер квартиры, оформленной в определенной цветовой гамме. Стоимость изделия зависит от цветового оформления. Предлагаем сравнить стоимость изделий, имеющих одинаковый дизайн, но различное цветовое оформление:

Заключение

Таким образом, проходные выключатели актуальны для любого здания и помещения. Их можно устанавливать не только в длинных коридорах или помещения большой площади, но и в небольших спальнях. Расположив один выключатель у входа в комнату, а второй около кровати, можно не беспокоиться о вовремя не выключенном свете. Отключить или наоборот включить свет можно, находясь в постели. Широкий модельный ряд позволит подобрать подходящий вариант для конкретного помещения. Схема подключения выбирается индивидуально в зависимости от имеющихся потребностей и площади помещения.

Предыдущая

ОсвещениеСам себе электрик: схема подключения двухклавишного выключателя

Следующая

ОсвещениеВыбор, применение и характеристики светодиодов: полезные сведения и профессиональные рекомендации

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Однополюсный переключатель

против двухполюсного переключателя

Обновлено 28 июня 2018 г.

Выключатель — это устройство, которое используется для управления током в электрической цепи. Простой переключатель обеспечивает электрическое соединение между двумя клеммами, когда проводник, соединенный с одной клеммой, приводится в контакт с другой клеммой. Существует два типа полюсных выключателей, а именно: однополюсный и двухполюсный. Подробнее об этих коммутаторах и их различиях мы расскажем в этой статье.

Сводная таблица

Однополюсный переключатель	Двухполюсный переключатель
Имеет две клеммы для SPST (однополюсный, однополюсный) или три для SPDT (однополюсный, двухпозиционный)	Имеет четыре клеммы для DPST (двухполюсный, однополюсный) или шесть для DPDT (двухполюсный, однопроходный)
Управляет одной цепью	Способен управлять двумя цепями одновременно

Определения

Один полюс Однополюсный (SPST) ножевой переключатель

Однополюсный переключатель обычно относится к однополюсному однополюсному переключателю (SPST).Это коммутатор, который обеспечивает возможность простого подключения или отключения между двумя терминалами. Обычно используется для включения / выключения, таких как выключатели света.

Двухполюсный двухполюсный ножевой переключатель (DPDT)

Двухполюсный двухполюсный переключатель может относиться к двухполюсному одноконтактному переключателю (DPST). Это просто комбинация двух SPST-переключателей, одновременно управляемых одним механизмом.

Однополюсный переключатель против двухполюсного

Основное различие между однополюсным и двухполюсным переключателем связано с количеством клемм, которые они имеют, и количеством цепей, которыми они управляют.Переключатель называется «разомкнутым», когда ток не протекает между двумя клеммами, и «замкнут», когда ток протекает от одной клеммы к другой. Распространенным применением выключателя является включение или выключение комнатного освещения.

Однополюсный переключатель может быть либо SPST (однополюсный, однопроходный), либо SPDT (однополюсный, двухпозиционный). SPST — это коммутатор, имеющий два контакта, а SPDT — три. Это переключатель, который переключает соединение между одним общим терминалом к ​​любому из двух других терминалов.

Двухполюсный переключатель, с другой стороны, по сути является переключателем, который разрешает или запрещает протекание тока между двумя различными линиями или цепями одновременно. Это может быть переключатель DPST (двухполюсный, однопроходный) или DPDT (двухполюсный, двухпозиционный) DPST имеет 4 терминала, а DPDT имеет 6 терминалов. По сути, это два SPDT-переключателя, которые управляются одним механизмом.

Однополюсные переключатели управляют только одной цепью, тогда как двухполюсные переключатели способны управлять двумя цепями одновременно.

Может ли быстродействующий переключатель быть исчерпывающим для типа Double без случая по умолчанию? Переполнение стека

1. Товары
2. Клиенты
3. Случаи использования

1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
5. Талант Нанимать технический талант
6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

Загрузка…

.Двойной переключатель

— BR Bullpen

Двойной переключатель — это замена, при которой два или более игрока заменяются одновременно и занимают места в порядке ватин, отличном от тех, которых они заменили.

Двойной переключатель обычно используется в ситуациях, когда назначенный нападающий не используется, а питчер является одним из заменяемых игроков. Цель движения состоит в том, чтобы изменить слот питчера в порядке ватина, чтобы новый кувшин не сразу подходил к бите в следующей половине тайма.Например, если левый полевой игрок, ватин седьмого, сделал последний в предыдущей половине тайма, менеджер, желающий сменить кувшин в середине следующего иннинга, может также выбрать замену своего левого полевого игрока, переместив новый LF в 9-й слот заказа, а новый кувшин до 7-го. Это позволяет его команде получить лучшего нападающего, который займёт второе место в следующем ходу своей команды в бите, при этом не нужно будет решать, стоит ли на какое-то время ущипнуть его за кувшин.

Как объяснено в пункте 3.03 правил, домашний судья должен немедленно сообщить, что делается двойной выключатель. Фактически, менеджер, направляющийся к кургану с намерением заменить его кувшин в составе двойного переключателя, должен сначала пойти к судье на домашнюю тарелку, сообщить ему о своем намерении, а затем пойти к кургану, чтобы внести изменения. Если нет, то новый питчер автоматически летит в том же слоте, что и его предшественник, и то же самое касается любой другой замены.

Иногда бывает сложно отследить новый порядок ватина после двойного переключения, особенно если это произошло в результате нескольких одновременных замен.Плохо выполненный двойной выключатель является распространенной причиной отклонения от поворота. В наши дни этот ход становится все более редким, поскольку кувшины с облегчением редко остаются в игре в течение нескольких иннингов, а нехватка замещающих игроков на скамейке запасных, в эпоху 7 или 8 мужчин, ограничивает возможности менеджеров для замены.

,

Герметик для печи: ТОП-5 лучших + правила выбора и применения

Герметик для печей Penosil, 310 мл