Главное хорошо подготовится и просмотреть как делается установка вентилятора в ванной своими руками, потому что тут есть ряд особенностей без которых нельзя обойтись. Важно понимать что все зависит от типа устройства.

Виды вентиляторов

В туалете и ванной комнате находятся стеновые каналы-воздуховоды. Они осуществляют приточно-вытяжную вентиляцию естественным (пассивным) способом. Она является недостаточной для быстрого вентилирования этих комнат. Эффективность вентиляции увеличивается с помощью правильно установленного вытяжного вентилятора. Существует два вида таких приборов: осевые и канальные. Установка первых осуществляется на отверстие вытяжки, монтаж вторых производится внутри воздуховода.

Перед тем как установить прибор своими руками, необходимо убедиться, что в канале есть движение воздуха: поднести к его отверстию спичку или лист бумаги.

Виды вентиляторов для ванны

Схемы подключения

Существует четыре схемы подключения вытяжного устройства в ванной комнате или туалете. Перед тем как установить его своими руками, необходимо соблюсти несколько мер безопасности. Нужно отключить соответствующий рубильник электрощита: напряжение в проводке, с которой будут работать, должно отсутствовать. Все схемы подходят для трех или двухпроводной проводки. В последнем случае со схемы убирают проводок заземления, монтаж делается без него.

Первый тип подсоединения вытяжки в ванной комнате и туалете, когда одновременно включается осветительный прибор. Напрямую подключается «ноль» с «землей», а фазу из той же скрутки подсоединяют после выключателя. С нее же идет проводок на осветительный прибор. Есть один недостаток: после выключения освещения вентилятор тоже выключается.

Схема с двухклавишным выключателем

Следующая схема использует двухклавишный выключатель: один рубильник для вентилятора, другой, для освещения. Фаза с распределительного ящика отходит к выключателю. Затем она коммутируется с двумя контактами, которые отходят к освещению и вытяжке. «Ноль» и заземление с распаянного короба выключателя тоже идут непосредственно на светильник и вентилятор. Для такого соединения необходимо протянуть еще один провод от выключателя к вытяжке. Но лучше взять сразу трехжильный провод проложить его от выключателя к коробу для распределения, а от него уже отдельным проводом подсоединять приборы.

Подключение устройства с отсчетом времени

Автоматизированные вытяжки, оснащенные таймерами, и стоят дороже, но ими удобно пользоваться. В ванной комнате это идеальный вариант. Такие устройства работают следующим образом. Они задействуются одновременно с освещением, а отключаются отдельно по истечении заданного временного промежутка. Прибор будет активно удалять запахи и влагу после ухода из ванной, и выключится точно через выставленный временной промежуток автономно.

Чтобы правильно установить устройство своими руками с таймером потребуется четыре провода. Такой вентилятор имеет четыре контакта. Монтаж делается по следующей схеме подключения проводов: L – кабель с распаянной коробки, Lt – провод через выключатель освещения, N — «ноль» и четвертый – заземление в соответствующее гнездо на приборе.

Устройство с датчиками

Установка прибора с определителем влажности и движения наиболее простая. Такие устройства функционируют автономно в отсутствие какого-либо участия обитателя квартиры. Для ванной комнаты рекомендуют поставить прибор, реагирующий на влагу, а для туалета — реагирующий на движение. Первый будет автоматически активироваться и функционировать до того момента, пока показатель влаги не достигнет заданной отметки.

Попутно с влажностью прибор будет вытягивать запахи. Механизм, реагирующий на движения, автоматически задействуется, работая в своей зоне досягаемости. При входе человека в зону действия он включается, а потом выключается с определенной установленной временной задержкой. Установить такой прибор в комнате не составит труда: фаза, «ноль» и заземляющий провод, а если его нет, то только двое первых, подключаются напрямую от распаянного короба к вытяжке.

Подготовительные действия

Установка вытяжного вентилятора довольно простая работа, ее легко правильно сделать своими руками. Монтаж его будет правильным, если соблюсти следующие правила:

• вентилирование помещения будет эффективно, если между порогом и дверью есть небольшой зазор, или двери имеют прорези;
• шахта для воздуха не должна быть забита, необходимо проверить есть ли движение воздуха по ней;
• установка осуществляют только после подключения механизма к электросети;
• иногда потребуется расширить отверстие для прибора, а если оно больше — туда вставляют в роли уплотнителя трубу из пластика или подобную прокладку. После этого заполняют пустоты пеной для монтажа;
• нужно проверить закрывает ли пластиковая решетка область без отделки, если нет – нужно зашпаклевать и подкрасить эти участки стены;

Рассчитывая диаметр вентилятора, учитывают, что надо оставить 5–10 мм по его окружности для надежной фиксации уплотнителем, герметиком, монтажной пеной. К прибору заранее подводится питание, подойдут любые от освещения, выключателя. Удобнее всего если кабели питания размещены предварительно в вентиляционном воздуховоде при укладке плитки. Используют также наружную проводку.

Шахта для воздуха не должна быть забитой

Может понадобится прокладка

Если вентилятор задел отделку нужно реставрировать место

Подключение проводов

Следующий этап – подсоединение питающих проводков. Это нужно сделать перед окончательной фиксацией, чтобы проверить функциональность вытяжки и схемы подключения. Перед установкой выключают рубильники на щитке, обесточивая проводку. Далее, снимают фронтальную панель вентилятора. Внутрь него пропихиваются питающие провода, для этого там есть отверстия и каналы.

Подключение проводов к вентилятору в ванной

Провода подсоединяются к клеммам прибора, которые скрытые защитной крышкой. Питающие провода подгоняются по размеру, с них снимается защитная оболочка. Если нет заземления, достаточно двух проводов: фазы и нуля. У вентиляторов без заземления две клеммы: L – фазный провод и N — нулевой. Провода подсоединяются к клеммам, болты затягиваются. Затем защитная крышка устанавливается на место и проверяется работоспособность механизма. После проверки питание выключают и приступают к фиксации.

Расположение вентиляционных каналов

Как правило, монтаж вентилятора не требует дополнительной системы из воздуховодов. С вентилированием справится осевой радиальный вентилятор, устанавливаемый на нише вытяжного воздуховода. Этот способ его расположения и монтажа имеет смысл, если шахта находится непосредственно за стеной ванной комнаты, которая также может быть совмещенной с туалетом. Многие дома оснащены пассивной вентиляцией, дырой в стене ванной, ведущую в туалет. Из него воздуховод идет к магистральному вентиляционному каналу. В таком случае часто в туалете делают активную вентиляцию (вентилятор подключается к электросети), а в ванной комнате, пассивную.

Если ванная и туалет разделены, но имеют свои отдельные отверстия, выходящие в общую шахту, то тогда оптимальным вариантом будет установка канального вентилятора. Его нужно установить на сегменте шахты, где соединяются воздуховоды из двух комнат.

Когда вентиляционный канал находится через одно или больше помещений, потребуется подвести его непосредственно в комнату с помощью пластиковых или гофрированных алюминиевых вентиляционных коробов. Монтаж вентилятора во всех случаях осуществляется, как описано ниже.

Схема вентиляции в квартире

Установка

На корпусе вентилятора размещены отверстия на каждом углу для крепления дюбелями. Но у этого метода фиксации есть минусы: просверлить дырки в плитке или стене непросто, необходимо специальное оборудование (сверла, дрель). Такое крепление негерметичное, остаются щели, возможно возникновение вибрации и дребезжания корпуса, поэтому лучше посадить прибор на герметик. Силиконовый клей, жидкие гвозди наносятся пистолетом или вручную по периметру вентиляционной шахты. Поверхность перед этим должна быть тщательно очищена. Вентилятор вставляется, прижимается, его положение проверяется уровнем. На два/три часа его фиксируют скотчем, после окончательного застывания герметика его снимают.

Фиксация на дюбели более надежная, но она имеет вышеперечисленные недостатки. Работа осуществляется следующим образом. Снимается крышка вентилятора, он прикладывается к отверстию на стене, карандашом отмечаются места под сверления дырок под дюбели. По ним сверлятся отверстия, туда вставляются распорные дюбели. Прибор подключается к сети и проверяется его работоспособность. Затем он вставляется, прикручивается саморезами и закрывается крышкой.

Делаем отверстие

Создаем разметку

Создаем отверстия для дюбелей

Крепим вентилятор к стене шурупами с пластиковыми дюбелями

Аккуратно укладываем кабель в паз

Вентиляционное отверстие внутри подвесного потолка

Внутри подвесных реечных и натяжных конструкций не должна задерживаться влага, поэтому система вентиляции там обязательна.

Натяжной и реечный потолок в некоторых домах монтируется по нижнему краю потолочных балок находящихся на высоте 19–21 см от перекрытия. Вентиляционное отверстие оказывается внутри навесной конструкции.

В этом случае натяжной или реечный потолок достаточно оборудовать пассивной вентиляцией: прорезать отверстие в потолке, оформить его декоративной решеткой или специальным плафоном. Таких отверстий можно сделать несколько. Вытяжной, вентилятор, установленный в стенном отверстии, будет вытягивать воздух через вентиляционные решетки потолка. Это позволит подобрать прибор большей мощности и, соответственно, шумности: конструкция потолка будет глушить звуки, а поток воздуха будет сильнее, что компенсирует небольшой размер вентиляционной решетки в нем.

Вентиляционное отверстие снаружи подвесного потолка

В домах, где отверстие воздуховода находится выше уровня, на котором монтируется подвесной реечный или натяжной потолок, вытяжной канальный или осевой вентилятор вставляется в штатный воздуховод в стене, а на полотне потолка, напротив него проделывается еще одна дыра.

Стандартная ширина планки реечной конструкции – 84 мм, поэтому отверстие должно иметь диаметр 80 мм, чтобы не смять реечный профиль. Дыра просверливается в рейке дрелью оснащенной фрезой «балеринкой» на 80 или 82 мм.

Решетку можно взять больше, диаметром 100 мм, на ней намечаются отверстия под саморезы. Она прислоняется к разметке, и через нее сверлят монтажные дырки под крепление. Сразу вкручивать саморез в потолок (без предварительно просверленных под него дыр) не рекомендуется: малейшая осечка, он воткнется не там, где нужно. Шляпки саморезов скроет декоративный элемент решетки.

Подобным образом своими руками делается вентиляция в натяжных полотнах, только тут отверстие аккуратно вырезается, а не сверлится. Решетка крепится на потолок специальными зажимами или силиконовым клеем.

обзор схем и советы по проведению монтажа

Бывает, примешь горячую ванну или душ, распаришься, расслабишься – самое время привести себя в порядок. Подходишь к зеркалу – а оно полностью запотевшее, и даже полотенце не может его осушить. Либо в туалете подолгу сохраняется запах от предыдущего посетителя или навязчивого освежителя воздуха. Знакомые ситуации? Решить такие проблемы поможет подключение вытяжного вентилятора в ванной и туалете, общего или двух отдельных.

Пренебрегать качеством вентиляции санузла не стоит, ведь это вопрос не только удобства, но и безопасности. Со временем вдоль ванной, по углам и в швах между кафелем заводятся плесень и грибок, опасные для здоровья человека. Полностью вывести их зачастую возможно только при капитальном ремонте, так что приобретение и установка вытяжного вентилятора окупаются с лихвой, предупреждая подобные проблемы.

В этой статье мы расскажем, как организовать систему принудительной вентиляции санузла, на что обратить внимание при покупке оборудования, как всё установить и подключить самостоятельно. Рассмотрим варианты схем подключения, подходящие для разных моделей вентиляторов и условий использования, а также дадим несколько полезных советов о вентиляции в ванной и туалете.

Содержание статьи:

Выбор вентилятора и способа запуска

На рынке представлено множество , в том числе – для санузла. Они отличаются не только размером и внешностью. Существует целый ряд характеристик, которые следует учесть при выборе и покупке.

Вентиляторы для ванной бывают накладные и канальные, со сплошной передней панелью или решеткой, разного цвета и дизайна

Первое, что определяет схему подключения вентилятора для вытяжки воздуха из санузла, это способ его запуска.

В зависимости от модели, существуют такие варианты:

1. Включение на корпусе вентилятора кнопкой или шнурком – они проще всего подключаются, но каждый раз тянуться под потолок не совсем удобно.
2. Запуск отдельным выключателем или параллельно с освещением. Сам вентилятор также имеет всего 2 провода, но схемы возможного подключения сложнее и разнообразнее. В том числе, с внешним таймером или гигрометром, датчиком движения или открытия двери.
3. Управление через встроенный таймер или гигрометр. Такие модели подключаются трехжильным проводом.
4. Дистанционное управление через пульт. Эти модели сочетают простоту подключения первого варианта и максимальное удобство в эксплуатации, но и стоят дороже всех.

Кроме того, не любой вытяжной вентилятор подходит для санузла. Дело в том, что это электрооборудование, и для работы в условиях высокой влажности класс защиты должен быть не менее IP45, что подтверждается в документах.

При этом каждую цифру маркировки следует учитывать отдельно, то есть защита IP62 не подходит, поскольку на устойчивость к влаге указывает вторая цифра, она должна быть не меньше 5.

На практике защита реализуется в виде изолированных контактов подключения, скрытой или влагостойкой платы управления, герметичного корпуса двигателя.

Даже вентиляторы с высокими характеристиками защиты от влаги не рекомендуется размещать так, чтобы на них могла попасть вода

Также следует определиться с типом конструкции прибора. Осевые модели дешевле, но более шумные, поскольку воздух через них проходит прямо. Центробежные вентиляторы формируют потоки-вихри, которые выталкивают воздух по кругу – это значительно тише. Кроме того, для частного дома можно выбирать которые устанавливаются внутри вентиляционного канала, а не на выходе из него.

Еще один критически важный параметр – мощность и производительность вентилятора. Для этого объём помещения нужно умножить на 6 – 8, в зависимости от количества жильцов. Полученная цифра – минимальный необходимый объём воздухообмена в час.

Слишком слабый вентилятор будет плохо справляться со своей задачей, его придётся надолго оставлять включенным. Чересчур мощный не только добавит сильные сквозняки, но и может спровоцировать обратный ток воздуха из общей вентиляционной шахты, со всеми соседскими запахами.

Также обратите внимание на диаметр вентилятора. Если он не будет соответствовать диаметру существующего вентиляционного отверстия, для монтажа дополнительно понадобятся труба и строительная пена либо перфоратор, а также значительно больше усилий.

На комфорт использования значительно влияет шумность оборудования. Тихие модели производят не более 25-30 дБ, менее удачные решения – около 50 дБ, а порой и больше.

Обратный клапан убережет вас от запахов и влаги из соседского санузла, когда вентилятор выключен. Также он частично защищает устройство от пыли в шахте

Кроме названных параметров, обратите внимание, оснащен ли , функцией проветривания, переключателем режимов, дисплеем с индикацией температуры и влажности. Дизайнерские решения включают оригинальные или сменные защитные панели, иногда – с подсветкой.

Схемы подключения проводки вентилятора

Самая ответственная часть работ по монтажу системы вентиляции – подключение электрической проводки. От этого зависит корректность, эффективность и безопасность работы системы, а также удобство её использования. Не редко бывает, что установленным вентилятором в ванной никто не пользуется только потому, что его неудобно включать или выключать.

Разные схемы подключения, а также встроенные и внешние устройства позволяют автоматизировать управление вентилятором, либо минимизировать затраты на его установку.

Устройства с выключателем на корпусе

Недорогой и надёжный вариант – установка вентилятора со встроенным выключателем. Его можно подключить к розетке или напрямую к проводу, подающему электричество в квартиру, смотря что ближе.

Таким же образом подключаются самые дорогие модели, которые управляются пультом. Они также имеют кнопку отключения на корпусе – аварийную.

Однако, перед тем как подключить вентилятор напрямую к розетке, подумайте, будете ли вы каждый раз дотягиваться до кнопки или шнурка на корпусе агрегата? Ведь устанавливать его нужно под потолком, где скапливается пар. Конечно, шнурок можно удлинить – но это не эстетично, да и не всегда удобно.

Существуют и модели, изначально оснащенные вилкой для включения в розетку. Они выручают, если необходимость в принудительной вентиляции выявлена после завершения отделки

К преимуществам такого подключения можно отнести управление вентиляцией изнутри санузла – ведь по ПУЭ любые другие выключатели и органы управления электроприборами должны располагаться снаружи, в коридоре.

Подключение вентилятора к освещению

Наиболее простой и бюджетный вариант обустройства принудительной вентиляции санузла – подсоединить вентилятор к ближайшей лампочке, затратив минимум проводов и усилий. В таком случае вытяжка будет работать ровно столько времени, сколько горит свет.

Проводя подключение вытяжного вентилятора в ванной или туалете по этой схеме, стоит хорошо заизолировать места соединения проводов

Установить вентилятор с тремя проводами подключения несколько сложнее. Такому агрегату требуется постоянное питание платы, поэтому к нему и фаза, и ноль тянутся напрямую из коробки.

Выключатель размыкает дополнительный провод фазы, управляющий таймером. Подробнее все соединения описаны на схемах ниже.

В распределительной коробке уже заведены 3 провода: подача электричества со щитка (Гр. Осв), питание освещения в санузле (Свет) и к выключателю, подключенный к жилам фазы из первых двух

Из трёх жил провода вентилятора одна замыкается напрямую на фазу, идущую со щитка – она обеспечит постоянную работу платы управления

Жила ноля соединяется с остальными нулями, а третья подсоединяется к проводу, идущему от выключателя – вместе с фазой, питающей освещение

Подключение через коробку безопаснее, поскольку все соединения вынесены за пределы ванной, но имеет те же недостатки в эксплуатации, что соединение с лампочкой. С одной стороны, вы никогда не забудете включить вытяжку, проводов понадобится мало, а спрятать их можно даже после облицовки стен – в потолок.

С другой стороны, мало кому понравится сквозняк и шум во время купания, а времени работы от света для эффективной вентиляции может быть недостаточно. В результате приходится оставлять включенным освещение после выхода из ванной или туалета, а это дополнительный расход электроэнергии.

Наличие встроенного таймера в вытяжном вентиляторе нивелирует эти недостатки: в режиме ванны он будет включаться только после отключения света и работать заданное время, а в туалете запустится вместе с освещением.

Подключение через выключатель

Такая схема подключения наиболее универсальна, надёжна и распространена. По ней можно подключить любую модель вентилятора и управлять им вручную, независимо от освещения.

Подключение вентилятора с таймером проводится практически так же, как мы рассказывали в предыдущем пункте, о соединениях в распределительной коробке. Принципиальная разница в том, что фазовый провод вентилятора замыкается не вместе с фазой освещения, а по отдельности – к отдельным проводам двухклавишного выключателя.

Схема проводки вентиляции и освещения в санузле в целом выглядит так. Провода фазы обозначены красным, желтым и оранжевым цветами, синий – ноль, салатовый – заземление, если оно предусмотрено в вентиляторе

Чтобы подключить таким образом простые модели без встроенного таймера, достаточно подвести напрямую к вентилятору провод ноля из распределительной коробки, а фазу – от выключателя. Если уже установлен одноклавишный выключатель света, его , а провод от него до коробки- трёхжильным. К новой жиле и подключают фазовый провод для питания вентилятора.

Барахлить такая схема может чаще всего по одной причине: перепутаны фаза и ноль.

Как вариант, соединения могут быть выполнены непосредственно в углубленном подрозетнике – на работу схемы это никак не повлияет

Если в санузле при выключенном свете мигают диодные лампочки, а вентилятор с электронным управлением ведёт себя странным образом, есть смысл вскрыть распределительную коробку и ещё раз перепроверить наличие фазы на проводе, ведущем к выключателю.

Более подробно о том, как подключить вентилятор к выключателю читайте .

Включение в схему внешнего датчика

В любую из приведенных выше схем можно включить дополнительный датчик влажности, загрязненности воздуха, таймер (если нет встроенных), датчик движения или открытия двери.

Наиболее эффективной будет вентиляция в ванной, управляемая датчиком влажности, а в туалете – таймером или датчиком загрязнения воздуха.

Подключение дополнительных датчиков осуществляется в провод фазы – тот же, который идёт от выключателя, в единую линию. Иногда требуется подключение и ноля к устройству

Стоит заметить, что внешние датчики, как правило, гораздо менее долговечны и надёжны в условиях ванной, чем встроенные в вентилятор.

Порядок проведения монтажа вентилятора

Как и в любых строительных работах, систему вентиляции для начала нужно спроектировать. Лучше это сделать ещё в самом начале ремонта ванной комнаты, чтобы иметь возможность спрятать все коммуникации в стены и под потолок.

Если речь идет о санузле в квартире, где в стене уже есть отверстие в общий вентиляционный канал, нужно лишь превратить естественную вентиляцию в принудительную. Для этого достаточно определиться с моделью вентилятора и схемой его подключения к электричеству.

Исключение составляют квартиры, в которых вентиляционная шахта примыкает лишь к одному из помещений раздельного санузла – там потребуется сооружение канала

В частном доме обычно приходится сооружать систему с нуля, выводя вентиляционную трубу на улицу через крышу, реже – через стену. В таком случае необходимо не только всё продумать, но и составить план-схему, по которой удобно будет считать необходимые материалы и производить монтаж.

Стоит проверить наличие естественной тяги в существующей шахте, а в случае её полного отсутствия обратиться в ЖЕК для прочистки. Для эффективного воздухообмена лучше располагать вытяжку напротив двери либо проточного клапана, если таковой имеется.

Следующий этап – закупка всего необходимого. Заранее приобрести стоит даже то, что будет устанавливаться в самом конце ремонта, ведь другая модель вентилятора может не подключится к уже подведенным проводам.

Разобравшись, как подключить купленный вентилятор и выбрав схему вентиляции, можно приступать к ремонту санузла.

В ходе декоративной отделки стен и потолка закладываются провода в гофрированных изоляционных трубках, при необходимости сооружается вентиляционный канал и подгоняется размер отверстия под вентилятор. Подключение проводки и установка выключателей также проводится на этом этапе.

Альтернативный вариант, доступный только в частном доме – установка канального вентилятора. При его монтаже к стене прикручивается лишь специальная пластина, а основной корпус с двигателем защелкивается в боковые крепежи

Сам вентилятор устанавливается после завершения отделки. Порядок установки такой:

1. Убедиться, что провода, выведенные для вентилятора, обесточены.
2. Снять переднюю панель, вставить корпус в отверстие и маркером отметить на плитке места для крепления.
3. Просверлить отверстия дрелью со сверлом по керамике, забить в них дюбеля. Этим этапом можно пренебречь полностью или использовать только часть предусмотренных крепежей. Пластиковые вентиляторы весят немного, обычно для фиксации достаточно жидких гвоздей или полимерного клея.
4. Даже при креплении на саморезы, периметр корпуса вентилятора обязательно промазать силиконом или другим полимером – для поглощения вибраций и предотвращения шума.
5. Вставить корпус в отверстие, проверить по уровню (для моделей с квадратной лицевой частью) и плотно прижать до схватывания герметика.
6. Подключить провода к клеммам устройства и зафиксировать так, чтобы не осталось оголенных участков.
7. Включить вентиляцию, проверить работоспособность во всех предусмотренных режимах.
8. Установить лицевую панель.

Этот порядок универсальный, подходит для накладных вентиляторов любой модели. Также не имеет значения, устанавливается вентилятор в стену или в потолок – отличается лишь установка .

Некоторые модели имеют плату управления с возможностью установки режима работы для ванной или туалета, а также настройкой таймера

Если конструкцией вентилятора предусмотрен таймер, гигрометр, переключатель режимов или другое оборудование, не забудьте его настроить, пока не надета декоративная панель.

Нередко с завода регулировочный винт таймера выкручен на минимум – подберите необходимую длительность работы экспериментальным путем.

Также может быть переключатель режимов, который выглядит как 3 или 4 металлических штырька со съёмной перемычкой на двух из них.

В режиме «туалет» вентилятор запускается сразу, одновременно с включением света и работает заданное таймером время. В режиме «ванная» сигналом к пуску служит выключение света, так что шум и сквозняки не потревожат вас в душе.

После регулировки и настройки не забудьте закрыть отверстия на крышке защиты платы от влаги, если это предусмотрено конструкцией

Встроенный гигрометр можно настроить на определённый уровень влажности, при которой вентилятор будет запускаться.

Распространенные ошибки и дополнительные советы

Ошибки подключения вентилятора могут стать причиной не только некорректной работой вытяжки, но и короткого замыкания или пожара. Не забывайте, что санузел – помещение с высокой влажностью, а значит – особенно опасное для электроприборов и проводки.

Чтобы с первой попытки обустроить вентиляцию без ошибок, учитывайте такие советы:

1. Чем меньше изгибов и проще конструкция вентиляционного канала, тем лучше тяга.
2. При единой системе вентиляции раздельного санузла воздух должен двигаться из ванны в туалет, а не наоборот.
3. Для всех соединений проводов используйте , а не изоленту.
4. Зачищайте ровно такую часть провода, какая зайдёт в клеммник.
5. Проверьте наличие противомоскитной сетки в вентиляторе. Если вдруг её нет – добавьте, ведь комары и другие насекомые отлично себя чувствуют в тёплых влажных вентиляционных шахтах.
6. В частном доме обязательно утепляйте часть вентиляционного канала или шахты, проходящие через неотапливаемые помещения. В противном случае в холодную погоду тяги не будет.
7. Не пренебрегайте заземлением для металлических вентиляторов.

Кроме того, чтобы вентилятор не мешал естественной вентиляции, когда он отключен, можно использовать сдвоенные прямоугольные решетки, с отверстием под вентилятор вверху и обычной решеткой под ним.

Подключая питание вентилятора, не перепутайте контакты: N – ноль, T или LT– таймер, фаза от выключателя, L или Line – фаза напрямую из коробки

Если возможности установить двойную решетку нет, сохранить естественную вентиляцию можно, подставив пенопластовые ножки 1 – 2 см под уголки корпуса, в местах крепления саморезами. Как правило, вентиляционное окно квадратное, а корпус вентилятора – круглый, и этих зазоров вполне достаточно для циркуляции воздуха.

Учтите, что даже идеально установленный и достаточно мощный вентилятор будет работать неэффективно, если нет достаточной приточной вентиляции. Обычно её обеспечивает щель 1,5–2 см под дверью в санузел, но для красоты её можно заменить специальной решеткой, которая врезается в нижнюю часть двери.

Также позаботьтесь о том, чтобы свежий воздух вообще попадал в жильё, ведь после установки пластиковых окон и новых дверей, утепления стен и бетонной стяжки на полу квартира оказывается герметично закупорена, как термос.

Кроме того, вытяжному вентилятору может понадобиться чистка. Поэтому рекомендуем ознакомиться также с пошаговой инструкцией по разборке и чистке устройства. Подробнее – переходите по .

Выводы и полезное видео по теме

Сооружение вентиляционного канала для автономной вентиляции туалета и ванной при наличии лишь одной шахты наглядно показано на этом видео:

Подключение простого вентилятора подробно описано здесь:

Подводя итог можно сказать, что самостоятельно обустроить эффективную систему вентиляции в квартире вполне возможно, но нужно быть внимательным и заранее всё тщательно продумать. Если же вы в своих силах не уверены, поручите дело специалисту, ведь ошибки в работе с электропроводкой могут привести к печальным последствиям.

А приходилось ли вам устанавливать вентилятор в ванной или туалете? Пожалуйста, расскажите, какой схемой подключения воспользовались вы и были ли сложности в монтаже? Оставляйте свои комментарии, делитесь опытом – блок для связи расположен под статьей.

Установка вентилятора в ванной комнате своими руками

Сегодня я расскажу о том, как проще всего и в тоже время надежно, без сверления плитки и без использования специализированного инструмента, можно самому установить вытяжной вентилятор в ванной комнате.

В качестве примера монтажа, используется бытовой осевой вентилятор S&P Silent 100. К слову это удачная, довольно популярная модель, пользующаяся заслуженным успехом у потребителей, а главное очень тихая, уровень шума всего 26 дБ. Своим клиентам, я  советую именно этот вытяжной вентилятор к установке в ванных комнатах, туалетах и санузлах.

Число «100» в названии означает диаметр воздуховода, поэтому прибор подходит для установки в вентиляционные каналы диаметром 100мм – 140мм. При этом отверстие вентканала может быть хоть круглое,

так и квадратное, главное, чтобы соблюдались размеры — не меньше 100мм и не больше 140мм.

Для установки и подключения вытяжного вентилятора, вам заранее необходимо подвести питание, схемы подключения здесь могут быть самые разнообразные, подойдут любые применяемые в освещении (через выключатель, переключатель, датчики движения, влажности и т.п.).

Удобнее всего, если питающий провод прокинут в вентиляционный канал заранее, до укладки плитки. Но данная модель допускает и наружную подводку питающего кабеля, для этого на задней стенке вентилятора, есть полость для прокладки проводов.

Установка вытяжного вентилятора в ванной

В первую очередь, при установке вентилятора, необходимо его разобрать — снять лицевую защитную панель. Для этого требуется нажать круглый фиксатор, расположенный на нижней грани вентилятора, после чего лицевую панель потянуть на себя. 

Далее прокидываем внутрь питающий кабель. Специально для этого предназначена резиновая круглая заглушка в левой нижней части вентилятора. До нее идут и каналы на тыльной стороне, при наружном способе прокладке провода питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Приступаем к подключению питающих проводов к вентилятору. Это делается до момента окончательной фиксации прибора намеренно, чтоб проверить работоспособность как самого устройства, так и схемы подключения.

Подключение проводов выполняется в клеммы вентилятора, скрытые защитной крышкой, в правой части прибора.

Подгоняем питающие провода по размеру, обрезая лишнее. После чего снимаем защитную оболочку и изоляцию с жил кабеля на 5-7мм.

Для подключения достаточно ФАЗНОГО (белый) и НУЛЕВОГО (бело-синего) провода. Заземление к данной модели не подключается, так как корпус и все его наружные элементы выполнены из диэлектрических материалов и опасности не представляют.

Клеммы у вентилятора соответственно всего две, они маркированы как L и N.

Порядок подключения проводов к вытяжному вентилятору следующий:

Белый фазный провод – в клемму с маркировкой L

Сине-белый нулевой провод – в клемму с маркировкой N

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

Помещаем провода в клеммы и затягиваем крепежные болты.

Теперь можно закрыть защитную крышку, и проверить работоспособность и правильность подключения вытяжного вентилятора. Для этого включаем подачу электрического тока, и переводим клавишу выключателя, управляющего вентилятором, в положение «вкл».

Если все сделано правильно, загорится индикатор в левом верхнем углу и лопасти вентилятора начнут вращаться.  После проверки обязательно выключаем вытяжной вентилятор и приступаем к его креплению.

Крепление вытяжного вентилятора в ванной

Производителем, для фиксации вытяжного вентилятора на стене ванной комнаты, предусмотрены крепежные отверстия, расположенные по углам.

Но у этого способа есть множество недостатков, вот наиболее значимые из них:

— достаточная трудоемкость при создании отверстий в керамической плитке, а тем более в керамограните, которым зачастую выложены стены ванных.

— необходимость использования определенного электроинструмента и специализированных сверел.

— тяжело сделать герметичное соединение вентилятора со стеной, остаются щелки, возможны посторонние звуки.

Технология монтажа вытяжного вентилятора на силикон следующая:

Силиконовый герметик устанавливается в специальный пистолет, с помощью которого, содержимое тюбика наносится по периметру монтажного вентиляционного отверстия, как показано на изображении ниже.

После чего вытяжной вентилятор устанавливается в вентиляционный канал, выравнивается по уровню и надежно прижимается.

Затем, для наибольшей точности установки, фиксируем вентилятор на стене ванной с помощью, например, скотча или моряной ленты, как показано на изображении ниже.

Через некоторое время (2-3 часа), когда силикон застынет, вентилятор будет полностью готов к работе, можно будет снять удерживающие элементы и присупить к его непостредственомй использованию по прямому назначению.

Как видите, способ установки, описанный здесь, максимально прост и практически любой может с этим справится, так же советую вам почитать о таймере для вытяжного вентилятора, зачем он нужен и как его установить — ЗДЕСЬ.

Если уже у вас остались вопросы по подключении вытяжного вентилятора, обязательно пишите их в комментариях к статье, постараемся помочь!

Установка вентилятора для вытяжки в ванной комнате и туалете

Вентилятор для вытяжки ванной комнаты является её важной составляющей, так как он позволяет обеспечивать нормальный микроклимат в данном помещении, а также снижать безусловный уровень влажности. Кроме естественной вентиляции в этой комнате необходимо устанавливать принудительную систему, которая будет препятствовать образованию плесени, болезнетворных бактерий, порчи электрических приборов из-за высокой влажности, а также устранять посторонние запахи. В настоящее время существует большое количество систем вентиляции для ванных комнат, которые можно установить своими руками.

Для чего нужна система вентиляции в ванной

Ванная комната больше других помещений подвержена естественной конденсации и практически всегда имеет высокий уровень влажности при отсутствии нормальной вентиляционной системы. В результате в этом помещении начинают появляться неприятные затхлые запахи и вода от конденсата на стенах, способствующего быстрому развитию грибков и плесени.

Правильная система вентиляции поможет сохранить кафель и другие облицовочные материалы, деревянную мебель, электроприборы, а также создать максимально комфортные условия для пребывания в ванной комнате людей.

В настоящее время существует два вида вентиляции: естественная (природная) и принудительная (искусственная). Если отсутствует возможность создать нормальную естественную вентиляцию (нет окон или они не открываются), тогда используется принудительная вентиляционная система, которая предусматривает установку определённых видов вентиляторов, предназначенных для данных бытовых помещений.

Принудительный вентилятор в ванной комнате

По своей конструкции вентиляция бывает:

• Бесканальной. В этом случае вентиляция производится в ванной комнате через отверстия в стене общих вентканалов многоэтажных домов.
• Канальной. Применяется для подвода системы вентиляции к местам, которые требуют наиболее интенсивной и частой очистки воздуха.

Также в некоторых случаях владельцы квартир и частных домов предпочитают устанавливать отключающуюся принудительную систему, даже если в ванной комнате присутствует естественный тип вентиляции. Таким образом, можно быть точно уверенным в том, что в этом помещении всегда будет царить нормальный микроклимат.

Связано это с тем, что во многих старых домах, которые были построены более 20 лет назад, общие вентиляционные системы уже не способны справляться с постоянно нарастающими нагрузками, поэтому приходится выбирать более современные методы борьбы с высокой влажностью.

Критерии выбора

Наиболее эффективный способ сделать правильную вентиляцию — это приобрести и установить электрический вентилятор принудительного типа. Обычно для таких целей приобретают настенные осевые вентиляторы различной мощности.

Настенный осевой вентилятор для принудительной подачи воздуха

Выбирая такое устройство необходимо обратить внимание на:

• Систему безопасности. Вентилятор является бытовым электроприбором, а ванная комната — закрытым помещением с высокой степенью влажности, поэтому устройство должно иметь максимальную степень защиты корпуса от попадания воды и пара.
• Шумоизоляцию. Уровень шума прибора должен быть минимальным, чтобы не раздражать людей, живущих в квартире. При необходимости можно установить специальный шумоглушитель и дополнить его шумоизоляционными материалами, которые укладываются внутрь вентилятора.
• Мощность вентиляционного устройства должна соответствовать габаритам ванной комнаты и количеству жильцов. При недостаточной мощности смысл данной системы просто потеряется, так как она не сможет в полной мере выполнять свои функции.

Требования, которые предъявляются к принудительным вентиляторам

• Уровень шума в небольшом помещении должен быть не более 35 – 40 дБ.
• Система вентиляции должна создавать регулярную смену воздуха не менее 5–8 раз в один час и соответствовать нормативам СНиП.
• Устройство вытяжки должно иметь обратный клапан, если вывод воздуха будет производиться только через один ветканал.
• Корпус должен быть влагозащитным классом не меньше IP34.
• Двигатель мощностью в 36 В позволит устройству работать достаточно бесшумно.

Классификация вытяжных систем

Вентиляторы по своим конструктивным особенностям могут быть:

• Осевыми. Поток воздуха нагнетается лопастями вентилятора. Давление, которое он создаёт не более 50 Па. Обычно монтируется в бесканальной вентиляционной системе.

  Осевой вентилятор для ванной комнаты

• Диаметральный. Вентилятор с рабочим колесом простого барабанного типа и низким коэффициентом полезного действия.

  Диаметральный вентилятор для ванной комнаты

• Центробежный. Выпускается в спиральном корпусе, является одним из самых мощных по своей производительности, но и самым шумным.

  Центробежный вентилятор для ванной комнаты

• Центробежно-осевой. Этот вентилятор сочетает в себе все положительные характеристики двух вентиляторов: маленькие габариты, невысокий уровень шума и высокую степень производительности.

Многие современные вентиляторы оснащаются дополнительными функциями

• Электрические вентиляторы со встроенным датчиком движения могут распознавать тело человека в радиусе своей «видимости» и включать двигатель. Такая система позволяет существенно экономить электричество.
• Вентилятор с таймером способен распознавать движущегося человека и включать мотор для начала работы. Если движение прекращается в радиусе его действия, устройство отключается.
• Вентилятор с контроллером температуры (влажности) в зависимости от своих конструктивных особенностей убирает горячий воздух из помещения ванной или наоборот, нагревает его. Для монтажа такого устройства предусмотрена специальная схема, позволяющая настраивать оптимальную температуру воздуха в помещении. В случае превышения установленной нормы мотор устройства начинает работать, создавая необходимый воздухообмен в ванной и предотвращая перегрев людей.
• Устройство с обратным клапаном необходимо для недопущения обратного притока воздуха, а также посторонних запахов извне, когда оно не работает.
• Вентилятор с жалюзи также предназначен для предотвращения притока воздуха с улицы в период отключения устройства. Только в этом случае жалюзи открывается и закрывается вручную.

Как правильно рассчитать мощность вытяжки для ванной комнаты

Прежде чем приобретать вентилятор следует рассчитать оптимальную степень мощности системы.

Для этого мы используем формулу 6V или 8V, где V — объем помещения, а цифры — это коэффициенты, которые показывают количество человек, пользующихся ванной. Если ней пользуется регулярно более 3 человек, то нам потребуется коэффициент 8.

Если вентилятор подключить к выключателю света, то работать он начнёт только тогда, когда человек будет заходить в ванную комнату. Таким образом, будет экономиться электроэнергия, а система выполнять свои функции, когда они действительно необходимы. Но не все люди хотят принимать ванную или душ под шум гудящего двигателя вентилятора. В этом случае можно сделать для него автономный выключатель, который будет работать, когда помещение будет пустым.

Производительность (мощность) вентилятора также можно вычислить по другой формуле:

• Определяем площадь ванной.
• Умножаем эту цифру на 5.
• Прибавляем к результату ещё 20%.
• Получается рекомендуемая мощность вентилятора.

Установка принудительной системы вентиляции

Для начала рассмотрим некоторые правила монтажа вентилятора.

• Вентилятор монтируется как можно ближе к потолку и как можно дальше от открывающегося окна или двери, иначе будет осуществляться только частичная вентиляция, которая не способна затрагивать другие места ванной комнаты.
• Должен находиться как можно дальше от любых источников воды во избежание короткого замыкания.
• Провода, которые идут к вентилятору, необходимо утопить в штробах или скрыть под потолком (натяжным или навесным).
• Если в ванной комнате отсутствует вентиляционная труба, то можно установить трубу ПВХ для канализации диаметром 10 см.

Поэтапная установка

1. Мы рассмотрим, как правильно подключается и монтируется вентилятор на примере устройства ERA 4S ET, которое оснащено защитной сеточкой от насекомых и электронным таймером. Эта модель имеет шарикоподшипниковый двигатель с максимальной защитой от перегрева.

   Схема габаритов вентилятора

2. Так как по архитекторскому типовому проекту в стене ванной комнаты каждого многоэтажного дома предусмотрена вентиляционная отдушина, то делать её самостоятельно не придётся. Может быть, только увеличить в диаметре при необходимости. Нам понадобится отверстие диаметром 10 см.

   Отверстие для установки вентилятора

3. Прокладываем кабель типа ВВГ 3х1,5 в специальной гофрированной трубе, который идёт от выключателя. Для этого надо было перед началом ремонта и укладки кафеля сделать штробу от выключателя к отверстию и проложить кабель ВВГ для будущего вентилятора. Концы заизолировать для дальнейшей работы с ним.

   Отверстие с кабелем для подключения вентилятора

4. В это отверстие мы будем монтировать наш вентилятор.

   Задняя часть вентилятора, которую мы будем вставлять в отверстие в стене

5. Крепить вентилятор к стене можно саморезами, которые приложены в комплектации устройства вместе с дюбелями.

   Комплект для крепления вентилятора

6. Но лучше всего использовать силиконовый герметик типа «Гермент», если вы не хотите сверлить лишние отверстия в новом кафеле, так как он может сильно повредиться и тогда придётся менять плитку.

   Герметик для крепления вентилятора к стене

7. Вначале мы откручиваем шуруп сбоку корпуса и отщёлкиваем лицевую часть устройства.

   Откручиваем переднюю панель вентилятора

8. Лишнюю часть гофры мы срезаем, а провода подвигаем немного в сторону, чтобы он не мешал циркуляции воздуха.

   Срезаем лишнюю гофру с провода

9. Мы прикладываем вентилятор к отдушине и заводим провод. Если специальное отверстие не подходит для провода, то можно высверлить его в самом корпусе вентилятора.

   Проложенный по стене кабель для вентилятора

10. Наносим плотным слоем герметик по всему краю периметра отверстия для вентилятора, прижимаем и хорошо фиксируем его. Проверяем правильность расположения и оставляем застывать герметик примерно на 2–3 часа. Можно закрепить дополнительно малярным скотчем, а затем его снять.
11. Для подключения питания вентилятора мы заранее проложили провод с тремя жилами, который протянули от выключателя к месту установки. На вентилятор подаётся фаза с выключателя, зануление и земля.
12. Ниже представлена схема подключения устройства к двухклавишному выключателю для того, чтобы можно было одной клавишей включать свет, а второй — вентилятор.
13. Вариант второй схемы позволит вам подключить устройство к одноклавишному выключателю. Одновременное включение света и вентилятора.

    Подключение вентилятора к электропроводам

14. Для того чтобы подсоединить к проводам электрику вентилятора «как положено» необходимо ввести кабель с 4 жилами (фазой, заземлением, нулём и управляемой фазой). Так как мы имеем пластиковый корпус устройства, то заземлять его не нужно. Поэтому третий провод мы используем для подсоединения системы управления таймером
15. Ниже представлена схема подключения устройства с таймером к двухкнопочному выключателю.

    Схема подключения двухклавишного выкючателя

16. Для работы вентилятора нам необходимо иметь сеть в 220 В на клеммах L и N, а таймером будет управлять фаза, которая подаётся от выключателя на третью клемму «Т».
17. После того как мы подключили все провода необходимо защёлкнуть назад лицевую крышку и прикрутить шуруп.
18. При установке электропроводки мы будем использовать распределительные щитки в минимальном плане, а расключения делать просто в подрозетниках.

    Подключение вентилятора с таймером

19. В результате у нас получается, что со щитка в подрозетник идёт провод ВВГ 3х1,5.
20. Белую жилу мы подключаем на общий вывод выключателя (схематично указано красного цвета). Синюю жилу соединяем с занулением в подрозетнике (для включения вентилятора и света), а жёлто-зелёную соединяем с защитным проводником света. Для удобного и прочного соединения всех жил провода мы использовали специальные клеммы.

    Клеммы для подключения вентилятора

21. Подключаем отходящий кабель таким образом: белую жилу подводим к общему выводу выключателя; синюю — ноль мы соединяем с нулём провода; жёлто-зелёную — к одному из выходов выключателя
22. В результате мы одной клавишей сможем включать освещение, а второй управлять работой таймера.
23. В вентиляторе выведенный провод мы подключаем так: белую жилу к клемме «L»; синюю жилу к клемме «N» и жёлто-зелёную к клемме «Т».
24. Если необходимо, вентилятор с временным таймером мы можем подключить и к одноклавишному выключателю по разработанной схеме, представленной ниже.

    Схема подключения вентилятора

25. После подключения мы проверяем работу устройства. Когда вентилятор работает, горит синяя лампочка индикатора «Сеть».

Схема режимов работы вентилятора

1. Наш вентилятор может работать в двух режимах, которые переключаются перестановкой джампера (специальной перемычки) на микросхеме платы.

   Плата на вентиляторе, сменяющаяся

2. Мы собрали для примера схему подсоединения вентилятора к одноклавишному выключателю.
3. Если устройство будет работать в режиме вентиляции «Ванная», то перемычка должна быть установлена таким образом (рис. 1).

   Установка вентилятора в режиме ванная

4. Так вентилятор сможет работать немного другим способом. Этот режим предназначен для того, чтобы шум устройства и сквозняки, которые появляются во время его интенсивной работы, не мешали людям, купающимся в ванной комнате.

   Система подключения вентилятора

5. Система работы: когда включается кнопка выключателя, двигатель не работает. Если кнопка стоит в режиме включения более 1,30 минуты, то при её выключении двигатель устройства включится на определённое время, которое будет установлено специальной системой регулятора (от 15 до 45 минут). Но если кнопка будет включена меньшее время, то двигатель не запустится.

Как подключить обычный вентилятор со шнурком

Подключение вентилятора со шнурком производится намного проще, так как здесь не потребуется специальных знаний схем электричества.

1. Мы устанавливаем вентилятор в отдушину под потолком, как и в первом случае, но только не подводим никаких проводов к нему, так как работать он будет от электросети в 220 В посредством обычного провода со штекером.
2. «Садим» вентилятор на герметик, чтобы он плотно зафиксировался. Включаем провод в розетку, и всё. Теперь, когда нам понадобится включить вентилятор, мы просто потянем за шнурок, и двигатель запустится. После того как помещение полностью проветрится, нам надо будет также потянуть за шнурок и выключить вентилятор.

Недостатком такой системы является не только ручное включение устройства, но и необходимость близкого расположения электрической розетки, так как иначе придётся пользоваться удлинителем для того, чтобы можно было подключить вентилятор, который находится на противоположной от розетки стене.

Проверка работы

Для того чтобы проверить правильность выбора и подключения вентиляционной системы мы можем провести простой тест: берём лист бумаги и прикладываем его к решётке вытяжной системы. Если в помещении воздух хорошо циркулирует и выводится через специальные вентканалы, то листок прочно «прилипнет» к решётке.

Видео: как установить вентилятор для ванной комнаты в частном доме

Таким образом, используя современные системы принудительной вентиляции, мы можем быстро и эффективно решить проблему повышенной влажности в ванной комнате. Выбрав вытяжные системы, которые снабжены таймером или датчиком движения, можно не переживать об экономии электроэнергии, так как устройство будет работать только тогда, когда это необходимо. А установить своими руками вентилятор без привлечения специалистов не представляет труда.

Установка вентилятора в ванной.Монтаж и подключение.Особенности

Установка вентилятора в ванной необходима, если естественная система вентиляции не справляется со своей задачей. Признаком нерабочей вентиляции является постоянная сырость, конденсат и запотевшие зеркала в ванной. Если ванная совмещена с санузлом, то возможно появление неприятного запаха и различных микробов в виде грибка и плесени, которые оказывают отрицательное действие на здоровье и жизнь человека. Плесень и грибок снижают срок службы стиральных машин, душевых кабин, разрушают межплиточные швы на стенах.

Проверка вентиляционных каналов

Если в вашей ванной имеются такие проблемы, то необходимо проверить работоспособность вентиляционных каналов. Это делается довольно просто: к решетке вытяжки нужно поднести горящую спичку. Если огонь будет тянуться по направлению к решетке или затухнет, то каналы вентиляции вполне работоспособны и нормально справляются с вентиляцией помещения ванной комнаты. При этом нет смысла устанавливать и подключать дополнительную вентиляцию.

Если спичка продолжает гореть, и пламя не реагирует на вытяжную решетку, то необходимо прочистить каналы вентиляции и установить вентилятор. Сегодня на рынке электротехнических устройств представлено много разных видов вентиляторов, имеющих отличия по принципу работы, устройству и функциональности. Для бытовых условий в ванной комнате обычно устанавливают осевой вентилятор.

Выбрав подходящий вентилятор, можно приступать к его установке. Все рекомендации и советы по установке подойдут для ванной, туалета, а также для кухни.

Требования к монтажу

Установка вентилятора в ванной должна выполняться с соблюдением некоторых условий, чтобы вентилятор качественно выполнял свои задачи:

• Необходимо наличие нормально действующего канала вентиляции. При засоренном канале, вытяжка не даст необходимого эффекта, поэтому в данном случае без чистки канала не обойтись.
• При вытягивании влажного воздуха из ванной, он должен замещаться новой порцией. Поэтому, необходимо наличие под входной дверью в ванную комнату небольшой щели, для обеспечения нормальной вентиляции воздуха.
• Вентиляция ванной будет работать качественно, если сделан правильный выбор вентилятора с учетом качества, функциональности, шумовых параметров и производительности.

Подготовка к монтажу

Установка вентилятора в помещении ванной комнаты не вызывает больших трудностей. Лучше выбрать влагозащищенное исполнение вентилятора, со встроенным датчиком влажности, который будет контролировать параметр влажности воздуха. Такая вытяжка автоматически запустится, когда влажность превысит установленную границу.

При самостоятельном монтаже вентилятора потребуется выполнение следующих работ:

• Проложить кабель.
• Подготовить место для монтажа, расширить канал вентиляции, если его размеры не соответствуют приобретенному оборудованию.
• Подключить вентилятор к электрической сети.
• Установить вентилятор в сборе в канал вентиляции.
• Заделка монтажной пеной пустот.
• Шпаклевка.

С этой работой можно справиться собственными силами.

Для повышения эффективности работы вентиляции необходимо, чтобы с одной стороны ванной комнаты был заход воздуха, а с противоположной стороны воздух должен выходить. Если расстояние между входом и выходом воздуха будет слишком мало, то эффективность вентиляции значительно снижается. Лучше, если в нижней части двери ванной будет установлена решетка.

Подготовка места для монтажа

Наиболее удобным местом для монтажа вентилятора в ванной является выходное вентиляционное отверстие, ведущее в вытяжную домовую шахту. Такие отверстия существуют практически во всех квартирах для функционирования естественной вентиляции. Канал вентиляции стандартного типа может обеспечить прохождение воздуха, нагнетаемого вентилятором, имеющего мощность не более 100 кубометров в час.

Установка вентилятора выполняется в отверстие канала вентиляции. Поэтому вытяжку необходимо выбирать с учетом размера канала для нормальной установки оборудования. Диаметр этого отверстия выполняется стандартной величины: от 100 до 150 мм.

Если вы неправильно выбрали диаметр вентилятора, а возможности обменять его на другой уже нет, то это можно исправить, увеличив отверстие перфоратором. В обратном случае, если отверстие слишком большое для данного размера вентилятора, то можно выбрать вставку из пластиковой трубы и вставить ее в вентиляционное отверстие. Вокруг вставленной трубы необходимо заделать пустоты монтажной пеной, дождаться ее засыхания, срезать лишнюю пену ножом, и зашпаклевать оставшиеся неровности.

Если объем помещения ванной комнаты большой, что часто бывает в просторных квартирах, то целесообразно приобрести более мощный вентилятор. В таком случае для монтажа такого устройства наверняка придется пользоваться перфоратором и пробивать в стене еще один канал вентиляции. Такую работу лучше доверить профессиональным работникам.

Варианты схем подключения

Прежде всего, кабель питания должен быть подведен к месту где подразумевается установка вентилятора. Это выполняется обычно во время ремонтных работ, кабель прокладывается в стену. Можно проложить кабель на поверхности стены с укладкой его в кабель-канал. Затем кабель подключают к розетке, а в розетку вставляют вилку питания вентилятора.

Удобство вентилятора в применении зависит от его функциональных и технических возможностей, и от способа его включения. Подбирая схему подключения, необходимо тщательно продумать, как будет работать вся система. Переделка неправильно выбранной схемы доставит немало хлопот и неприятностей.

Включение вентиляции с помощью шнура

Существует много способов подключения вентиляторов к питанию. Некоторые исполнения снабжены выключателем, расположенным на корпусе. Обычно выключение и включение вентиляции выполняется шнуром, за который нужно дергать.

Такое управление не всегда доставляет удобство, так как вентиляторы могут находиться высоко под потолком или в труднодоступных местах над унитазом или ванной. Если ремонт помещения не завершен, то можно найти удобное место для расположения шнура, и проложить кабель в нужное место.

Включение вместе с лампочкой

Наиболее дешевая установка вентилятора является подключение его параллельно с лампой освещения. При этом вентилятор будет работать одновременно с лампой. При выключении света вентиляция будет отключаться.

Преимуществом такой схемы является низкая стоимость и простое подключение. К недостатку можно отнести работу вентилятора даже тогда, когда для этого нет надобности. И наоборот, недостаточное проветривание, когда в этом есть необходимость. Поэтому при такой схеме приходится включать свет в ванной, чтобы дополнительно проветрить ее. Такой порядок работы уменьшает срок службы электрического двигателя вентилятора, так как включение и выключение происходит гораздо чаще, что отрицательно влияет на механическую и электрическую часть мотора.

Работа от отдельного выключателя

Чтобы вытяжка работала только в необходимые моменты, существует схема подключения через отдельный выключатель, который располагают на вентиляционной решетке или на стене. Это более дорогостоящий вариант схемы, так как потребуется более длинный кабель, и некоторое усложнение схемы.

При этом подключение не будет совмещаться с освещением. Необходимо собрать схему, аналогичную схеме освещения, с тем отличием, что вместо лампы будет подключен вентилятор.

Вентилятор лучше подключать отдельным кабелем через двухклавишный выключатель. Двигатель вентилятора будет работать только при необходимости, независимо от работы освещения. Недостатком такой схемы является то, что можно забыть о включенной вытяжке, и она будет работать без необходимости, расходуя электроэнергию.

Автоматическая система

Современные устройства часто стали оснащаться датчиками влажности и таймерами. По сложности эта схема аналогична схеме работы с выключателем. Электродвигатель подключают с помощью трех проводов: два из них – это питание, а третий идет на сигнальную лампу. Работа заключается во включении вентилятора совместно с освещением, и выключении через определенное время после выключения освещения. Этого времени достаточно для нормальной вентиляции помещения.

В торговой сети также представлены вентиляторы с обратной работой. Электродвигатель не будет работать, пока включен свет, и запускается после отключения света на то время, которое настроено на таймере.

Порядок подключения и установка вентилятора:

• Снять переднюю решетку. При этом станут доступны клеммы для подключения.
• Подключить провода к вентилятору с помощью клеммной колодки. При этом необходимо соблюдать маркировку проводов по цвету. Синий провод – ноль, фаза обычно бывает красного, белого или черного цвета.
• Вставить вентилятор в отверстие вентиляции.
• Закрепить корпус вентилятора в вентиляционном отверстии в стене с помощью дюбелей, находящихся в комплекте, либо с помощью клея или строительного герметика.
• Установить на вентилятор перед крышкой москитную сетку, чтобы насекомые не проникали в ванную.

Похожие темы:

Установка и подключение вытяжного вентилятора в ванной или туалете своими руками

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции. Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи. Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м³/ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м³. Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2                м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

• при включении освещения запускается работа агрегата;
• после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

• приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
• зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
• нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

• вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
• зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
• через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
• после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

• можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
• провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Рекомендации по установке своими руками вентилятора в ванне

Воздухообмен в помещениях

Длительное время использование естественной вентиляции считалось наиболее оптимальным способом обеспечения воздухообмена. До сих пор большинство домов использует именно этот принцип, поскольку система характеризуется простотой устройства и не требует затрат энергии для перемещения объемов воздуха.

Воздухообменная система решает ряд важных задач:

• поступление свежего атмосферного воздуха;
• удаление продуктов неполного сгорания бытового газа;
• устранение неприятных запахов;
• удаление углекислого газа;
• снижение температуры в помещениях;
• регулирование влажности.

Перемещение уличного воздуха в помещения происходит за счет разницы давлений в комнатах и снаружи дома. При открытых окнах движение воздушных масс существенно усиливается — так осуществляется проветривание.

Естественная вентиляция разрабатывалась при повсеместном использовании окон с деревянными рамами. Оконные проемы имели достаточное количество щелей, чтобы обеспечить смену требуемых объемов воздуха. Ситуация существенно усложнилась при появлении и широком распространении стеклопакетов, в конструкции которых предусмотрено использование высокоэффективных уплотнителей. Ставший герметичным оконный проем перестает пропускать уличный воздух, что может полностью нарушить работу вентиляции.

Более дорогие модели современных окон снабжены специальными клапанами для проветривания. Однако стоимость таких конструкций побуждает покупателей отказываться от продвинутых моделей и отдавать предпочтение более дешевым.

В результате первыми страдают помещения, в которых по проекту размещены вентиляционные выходы:

1. Кухня. Здесь особенно важно удалять продукты сгорания бытового газа, если дом газифицирован. От этого зависят здоровье и безопасность пребывания человека в помещении в процессе приготовления пищи. Работа четырех конфорок газовой плиты требует обмена не менее девяноста кубических метров воздуха в час. С этим объемом не всегда справится вентилятор вытяжки, а подобранная правильно вытяжная вентиляция обязательно решит проблему.
2. Ванная комната. Использование больших объемов воды создает повышенную влажность. Неэффективно работающая вентиляция не только снижает удобство пользования ванной, но и способствует появлению плесени, активно размножающейся в теплой и влажной среде.
3. Туалет. Здесь требуется повышенный воздухообмен для обеспечения свежести.

Кроме того, хорошая работа вентиляционных каналов обеспечивает удаление воздуха из жилых комнат, поскольку уличные воздушные массы проходят сначала через них, а лишь затем попадают в воздуховоды кухни, ванной и туалета.

Есть и еще одна проблема, негативно сказывающаяся на воздухообмене. Вентиляционные каналы за длительное время эксплуатации накапливают на своих стенках значительное количество жира, пыли, копоти и других загрязнений. Ближайший выход воздуховода в квартире можно очистить и самостоятельно, а вот вертикальные каналы недоступны.

Помимо этого, жильцы не вправе самостоятельно их обслуживать — чисткой может заниматься только организация, которой доверена эксплуатация здания. Многие компании игнорируют решение этого вопроса, поэтому вентиляционные каналы остаются неочищенными в течение десятилетий. В результате часто можно столкнуться с затрудненным отводом воздуха даже при открытых окнах.

Решить проблему некачественного воздухообмена может переход к принудительной вентиляции. Проще всего прибегнуть к установке в штатные отверстия воздуховодов обычных вентиляторов.

Виды вентиляции ванной комнаты

Параметры вентиляции помещений регулируются действующим СНиП 41–01–2003. Стандарт прописывает несколько типов вентиляции и кратность обмена воздуха.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Вентиляция может быть двух видов.

Естественная

При помощи специальных отверстий в ванных комнатах обеспечивается приток свежего воздуха и удаление отработанного. Обмен происходит за счет разности давлений – теплый воздух из помещения поднимается вверх и по вентиляционным воздуховодам выбрасывается в атмосферу. Свежий воздух поступает снизу через отверстия в двери. Размеры отверстий рассчитываются с учетом климатической зоны размещения зданий, объема помещения и кратности обмена. В ванных комнатах воздух должен меняться 6–8 раз в час.

Естественная вентиляция в ванной комнате

Преимущества такой системы – простота и автономность функционирования.

Недостатки – большая зависимость от погодных условий, вероятность появления обратной тяги. Воздух не вытягивается из помещения, а нагнетается. В результате такого явления повышается влажность во всех помещениях.

Высокая влажность — причина появления плесени и грибка

Еще один недостаток – большие теплопотери. В условиях постоянного повышения цен на энергоносители увеличиваются затраты на содержание помещений. Владельцы жилья различными методами пытаются уменьшить потери. Делать это надо умеючи, в результате непрофессионального вмешательства вместо желанной экономии можно получить серьезные убытки. Придется ремонтировать стены и потолки ванных комнат.

Принудительная

Схема вентиляции

Для подачи/вытяжки воздуха используются вентиляторы. Вентилятор вытяжной для ванной удаляет воздух только в заданный период времени или при определенных значениях влажности воздуха (в зависимости от типа и возможностей устройства), поступление свежего обеспечивается специальными продухами. По способу подачи или вытяжки воздуха принудительная вентиляция может быть вытяжной, приточной или приточно-вытяжной. Если вентилятор только удаляет воздух – система принудительно вытяжная, если только нагнетает – принудительно приточная. Если есть два вентилятора, один из которых подает, а второй удаляет, то система называется приточно-вытяжной.

Использование принудительной системы вентиляции ванной комнаты позволяет добиваться регламентируемых значений влажности при минимальных потерях тепла. Какой именно тип вентилирования выбирать, зависит от возможностей и пожеланий владельца квартиры и архитектурных особенностей здания.

Вентиляция в ванной комнате

Проверка тяги

Для проверки тяги необходимо обеспечить приток воздуха, приоткрыв окно. Поднесите к решетке вентиляционного канала узкие полоски бумаги. Если полоски прильнут к решетке, то вентиляция функционирует нормально. Но если бумага не колышется, или наоборот отклоняется от вытяжки, то присутствует эффект обратной тяги. Будем выявлять причины и устранять их.

Измерение тяги анемометром

Анемометром измерим скорость V (м/с) воздушного потока, проходящего через вентиляционный канал. Расход воздуха через канал вентсистемы определяется по формуле:  Д = V x F, м³/ч,  где: F — площадь сечения канала, м². После этого сделанный расчет проверяется на соответствие нормативным параметрам.

Для ванной или туалета расход через отверстие вытяжки должен быть не менее 25 м³/ч, для совмещенного санузла — 50 м³/ч.

Причины плохой (или обратной) тяги в туалете и ванной.

Рассмотрим несколько причин плохой вентиляции в ванной или туалете:

1. При открытых дверях тяга присутствует, но когда мы закрываем двери в санузел, пар и неприятные запахи повисают в воздухе. Для обеспечения притока воздуха между полом и дверным полотном делают зазор 1,5 – 2 см.
   В дверях должны быть вентиляционные отверстия
2. А если при закрытых окнах включить на кухне мощную вытяжку, производительностью 1000 м3/ч, то после того, как это оборудование «выберет» весь воздух из квартиры, начнет его вытягивать из единственно доступного места — вентиляционного канала санузла. Возникает обратная тяга. Как правило, ситуацию помогут изменить приточные клапаны на окнах или стенах.
3. Плохая тяга бывает из-за засоренности вентиляционных каналов. Воздуховод на выходе из санузла можно прочистить пылесосом, а чисткой шахт занимаются специальные службы.
4. Также существует проблема с последними этажами из-за маленькой остаточной высоты шахты. Удлинением каналов также занимаются спецслужбы.
5. Габариты шахты (сборного канала) рассчитаны на естественную приточно-вытяжную вентиляцию, но никак не принудительную. Но мощный вытяжной вентилятор в ванной, туалете и кухне сейчас скорее норма, чем исключение. И весь этот воздух сбрасывается в общую вентиляцию, создавая в шахте и вентканалах область повышенного давления. Результат — обратная тяга в ваших квартирах. Тут вы изменить ничего не в силах, поэтому единственный выход — установить вытяжной вентилятор.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м3/ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м3. Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2                м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Выбор модели

Чтобы выбрать вытяжной вентилятор, недостаточно определиться с принципом его действия. Существует ряд дополнительных факторов, от которых зависят эффективность работы устройства в конкретных условиях, долговечность и удобство эксплуатации. Чтобы покупка оправдала ожидания, нужно изучить и проанализировать все особенности прибора.

Производительность работы

Принято считать, что за один час весь объем воздуха в помещении должен смениться десять раз. В паспорте устройства обязательно указывается потребляемая мощность. Однако это не означает, что более мощный вытяжной вентилятор всегда эффективнее. Производительность работы принято измерять в кубических метрах воздуха, перемещаемых устройством в течение часа работы. Сейчас этот параметр указывается в сопроводительной документации большинства устройств.

Для выбора оптимальной модели устройства следует вычислить объем помещения, в котором планируется установка прибора. Полученное значение умножается на требуемую кратность смены воздуха. Устройство с большим значением производительности будет удовлетворять потребностям по обеспечению воздухообмена.

Используемые материалы

Подавляющее большинство устройств на сегодняшний день изготавливаются из пластика. При современном уровне развития химической промышленности качественный пластик может обеспечивать достойные прочностные характеристики, надежность и долговечность.

Однако следует обращать внимание на качество изготовления отдельных деталей. Визуально отличить хрупкий дешевый пластик бывает довольно сложно. Помочь может тщательный осмотр поверхности всех элементов. Дешевая продукция обычно имеет следы некачественного литья, незачищенные швы и другие мелкие дефекты. Лучше всего они заметны с внутренней стороны корпуса, крыльчатки и других элементов. Если устройство выглядит неаккуратно, от его покупки лучше отказаться.

Уровень шума

Шум прибора во время работы никак не влияет на эффективность устройства, но может доставлять определенные неудобства. Желательно не использовать устройства, шум от которых превышает 40 дБ. Применительно к бытовым моделям это требование утратило актуальность, поскольку они характеризуются значительно меньшей шумностью. Дорогие модели способны работать почти беззвучно.

Рекомендуем ознакомиться:  Регулируемые вентиляционные решетки

Вращающиеся элементы могут устанавливаться на вал с применением подшипников или втулок. Подшипники не только более долговечны, поскольку подвержены меньшему износу, но и меньше шумят. Истирающиеся со временем втулки могут начать дребезжать. Появление посторонних звуков может служить признаком скорой поломки устройства.

Защита от пыли и влаги

Часто бытовой вентилятор подвержен воздействию повышенной влажности, поэтому нелишним будет обратить внимание на его степень защиты. Она определяется маркировкой IP, состоящей из двух цифр. Первая цифра определяет защиту от механических проникновений посторонних предметов и пыли, а вторая показывает защиту от жидкостей.

Защита от пыли не имеет для работы вентилятора решающего значения, поэтому вполне может быть нулевой. Защита от влаги более важна. Если вентилятор устанавливается в ванной комнате, следует отдавать предпочтение моделям с влагозащитой выше 4. Такой показатель свидетельствует о защите от направленных брызг. Допускается использовать устройство и с меньшими значениями, если прибор размещается высоко под потолком, где он недоступен для направленных потоков воды. На кухне и в туалете защита устройства от влаги не так важна.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

• при включении освещения запускается работа агрегата;
• после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Подготовительные действия

Установка вытяжного вентилятора довольно простая работа, ее легко правильно сделать своими руками. Монтаж его будет правильным, если соблюсти следующие правила:

• вентилирование помещения будет эффективно, если между порогом и дверью есть небольшой зазор, или двери имеют прорези;
• шахта для воздуха не должна быть забита, необходимо проверить есть ли движение воздуха по ней;
• установка осуществляют только после подключения механизма к электросети;
• иногда потребуется расширить отверстие для прибора, а если оно больше — туда вставляют в роли уплотнителя трубу из пластика или подобную прокладку. После этого заполняют пустоты пеной для монтажа;
• нужно проверить закрывает ли пластиковая решетка область без отделки, если нет – нужно зашпаклевать и подкрасить эти участки стены;

Рассчитывая диаметр вентилятора, учитывают, что надо оставить 5–10 мм по его окружности для надежной фиксации уплотнителем, герметиком, монтажной пеной. К прибору заранее подводится питание, подойдут любые от освещения, выключателя. Удобнее всего если кабели питания размещены предварительно в вентиляционном воздуховоде при укладке плитки. Используют также наружную проводку.

Шахта для воздуха не должна быть забитой
Может понадобится прокладка
Если вентилятор задел отделку нужно реставрировать место

Монтаж по всем правилам канальных вентиляторов

Правила монтажа канальных вентиляторов напрямую зависят от конструкции прибора, типа и сечения воздуховода, назначения помещения, где производится установка. В бытовых условиях возможность использования канальных вентиляторов ограничена, в основном, они применяются в не очень больших помещениях. Для того, чтобы правильно подобрать устройство нужной производительности, надо выяснить потребность помещения в притоке или вытяжке воздуха.

Существует понятие кратности воздухообмена, показывающее, сколько раз в течение часа должен полностью меняться состав воздуха в том или ином помещении. Так, для ванной комнаты потребность в воздухообмене составляет 25 м3 на каждый м2 помещения. Несложно подсчитать, что необходимая производительность будет равняться площади ванной, умноженной на 25.

Необходимые данные можно найти в СНиП, или просто отыскать в сети Интернет. Также необходимо заранее продумать возможность доступа к вентилятору для обслуживания, ремонта или замены. Необходимость таких действий может возникнуть в любой момент, и располагать устройство надо в легкодоступных точках с возможностью подхода. Кроме того, надо надежно закрепить вентилятор на опорной конструкции, стене или потолке, чтобы он не опирался только на воздуховод. В противном случае появится ощутимый гул при работе, нагрузка на воздуховоды может вывести их из строя.

Что нужно для монтажа

Задача установки канального вентилятора состоит в присоединении его к сети воздуховодов с достаточным качеством и плотностью соединения, а также – подключению питания. Для выполнения этих работ потребуется набор определенных инструментов, провода и крепежные детали. В зависимости от вида установки могут потребоваться:

• ножовка по металлу или древесине с мелким зубом (для резки канала)
• перфоратор
• электродрель с набором сверл
• дюбели и шурупы
• электрический провод
• клеммные колодки для присоединения вентилятора

В некоторых случаях могут быть востребованы и другие инструменты или материалы, так как условия монтажа, качество и материал воздушных каналов и тип вентилятора могут быть совершенно разными.

Требования к качеству работ

Произведенные работы должны обеспечить плотное, бесшумное и неподвижное соединение вентилятора с воздушным каналом. При работе должна обеспечиваться тишина, не должно быть отверстий или неплотностей соединения. Также необходимо обеспечить низкий уровень вибрации, чтобы исключить возможность ослабления соединений, появления неприятных звуков или нарушения герметичности соединения. Подключенное устройство должно запускаться с отдельного выключателя, или одновременно с осветительными приборами, что удобно для ванных комнат.

Важно! Для достижения необходимого качества монтажа необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией и выяснить особенности установки. Существуют приборы, которые необходимо располагать строго в определенном положении — вертикально или горизонтально. Надо заранее определить оптимальный способ монтажа и действовать в соответствии с рекомендациями производителя.

Особенности монтажа

Вентилятор подключают к двухжильному проводу. Предварительно с устройства снимают лицевую панель. От распределительного щитка к вентиляционному отверстию прокладывается штроба. Она должна быть строго вертикальной или горизонтальной, без наклонных линий.

Канавку для прокладки электропроводки располагают не ближе 10 см к дверному проему. Кабель фиксируют алебастровым или цементным раствором. Линию электропитания можно протянуть внутри гофрированной трубы.

На клеммы вентилятора нанесена англоязычная маркировка:

1. L — фаза.
2. N — нулевая жила.
3. T — для подсоединения сигнального провода. Используется в моделях с таймером.

Жилы различаются по цвету. Нуль — голубой, фаза идет в коричневой либо белой изоляции. Их необходимо правильно подсоединить к клеммам вентилятора и проверить надежность контакта. На корпусе устройства расположены 4 отверстия под винты или саморезы. Крепежные элементы входят в комплект поставки. Вентилятор можно закрепить и на кафельной плитке без сверления. Для этого подойдет силиконовый клей. Можно воспользоваться жидкими гвоздями.

На стене

Устройство прикладывают к поверхности. Карандашом или маркером намечают места сверления. Для формирования крепежных отверстий подойдет ударная дрель либо перфоратор. Необходимо использовать сверла с победитовой напайкой. После высверливания отверстий нужной глубины в них забивают пластиковые дюбели.

Вытяжку вставляют в отдушину и закрепляют комплектными шурупами. Затем можно приступать к подключению устройства. Схема зависит от характеристик и функциональных возможностей модели.

Алгоритм настенного монтажа без сверления:

1. Поверхность стены в месте крепления зачищают.
2. По контуру наносят силиконовый клей или жидкие гвозди
3. Устройство прикладывают к отверстию вентиляционного канала.
4. Для проверки горизонтали используют уровень.
5. Вентилятор фиксируют скотчем на 2-3 часа.

Завершающий этап — подача питания и возвращение на место декоративной панели.

На потолке

Для монтажа вытяжного вентилятора в ванной комнате подходит натяжная или подвесная потолочная система. Такое размещение редко используют в частных домах, где воздуховод можно вывести на чердак. В подобном здании целесообразно установить мощное канальное устройство, которое обеспечивает быстрое обновление атмосферной смеси в габаритных помещениях.

При натяжной или подвесной потолочной системе задача несколько усложняется. Часто место под установку вытяжного вентилятора в ванной закладывается на этапе проектирования дома. К гипсокартонной панели вентиляционная решетка или кулер крепится дюбелями-бабочками.

На поливинилхлоридной пленке устройство фиксируют с помощью заранее установленной жесткой основы. При установленном подвесном потолке коммуникации протягивают через предварительно подготовленное отверстие либо проводят по базовой поверхности и скрывают кабель-каналом.

Установка канального вентилятора в воздуховод

Установка вентилятора в воздуховод возможна при соответствующей конструкции устройства. Для того, чтобы вставить его в разрыв воздушного канала, надо разрезать канал и сделать разрыв на величину рабочей части (без присоединительных патрубков). Вентилятор вставляется в воздуховоды как часть канала. Необходимо следить за правильностью направления подачи, иначе вместо усиления потока устройство его окончательно ослабит. Такой способ может быть использован при наличии открытых воздушных каналов, установленных отдельно (металлических или пластиковых), но для каналов, расположенных внутри стен, как в кухнях или ванных комнатах, такой вариант не подойдет.

Соединение вентилятора с воздуховодом

Соединение вентилятора должно быть произведено с максимальной плотностью и герметичностью. Потери воздушного потока недопустимы, так как они могут вызвать резкое падение давления в системе и нарушения режима функционирования. Канальные вентиляторы имеют разные типы соединительных элементов:

• муфтовые
• хомутовые

Существуют разные варианты присоединения канальных вентиляторов. Основная трудность, которая встречается во время монтажа, заключается в необходимости установить устройство с круглыми присоединительными патрубками к прямоугольному воздуховоду, или наоборот. Также встречаются сложности с разными диаметрами или размерами каналов. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации:

Монтаж вентиляторов в воздуховод квадратной формы

Квадратные каналы могут быть подключены непосредственно к вентилятору в случае полного совпадения размеров соединительных патрубков и канала. Зачастую бывает так, что формы патрубков не совпадают. В этих случаях надо использовать соединительные переходники — фитинги. Существуют разные виды и размеры, позволяющие подключать устройства разных сечений.

Типоразмеры присоединительных узлов и переходников стандартизированы, поэтому надо лишь подобрать соответствующий фитинг, обеспечивающий переход с круглого сечения нужного диаметра на квадратное или прямоугольное необходимых размеров. Иногда встречается необходимость осуществить переход с квадратного сечения одного размера на другой. В этих случаях также надо использовать соединительные фитинги нужного сечения.

Монтаж вентиляторов в круглый воздуховод

Воздуховоды круглого сечения предпочтительнее по своим эксплуатационным свойствам. Они не шумят, не создают сильного аэродинамического сопротивления, в них не накапливается пыль или мусор.

Установка вентилятора в круглый воздуховод произ

Как установить вытяжной вентилятор в ванной

Правильно работающий вытяжной вентилятор в ванной заменяет загрязненный воздух в одной комнате свежим воздухом из соседней комнаты или коридора. Ванная комната без надлежащей вентиляции страдает от запотевших зеркал и неприятных запахов. Открытое окно помогает проветрить комнату. Это прекрасно работает, если следующему человеку не нужно спешить в туалет. К счастью, многие домовладельцы считают возможным установить в своем доме вытяжной вентилятор для ванной.

Перед тем, как начать этот проект, получите соответствующие разрешения и убедитесь, что местные строительные нормы и правила и страхование вашего домовладельца не требуют наличия лицензированного подрядчика для этого типа задач, особенно в части, связанной с электричеством.Используйте строительные нормы и правила, чтобы прояснить определенные требования, такие как приемлемость выпускного отверстия на потолке. Опытный домовладелец DIY, который руководствуется здравым смыслом, работает безопасно и обращается к инструкциям производителя, когда возникают вопросы, часто завершает этот проект в течение одного дня без каких-либо проблем.

Покупка вытяжного вентилятора для ванной

При покупке нового вытяжного вентилятора для ванной рассмотрите доступные варианты, такие как свет, ночник или обогреватель. Часто преимущества этих функций перевешивают их затраты.Однако имейте в виду, что многие из этих опций требуют дополнительной проводки или модернизации электрической цепи. В большинстве вентиляторов для ванных комнат используется автоматический выключатель на 15 А и проводка 14 калибра. Из-за повышенной потребляемой мощности для вентиляторов с нагревателями обычно требуется автоматический выключатель на 20 А и проводка 12 калибра. Используйте электрические характеристики производителя, чтобы подтвердить это.

Обратите особое внимание на рейтинги фанатов cfm и sones. Счетчик кубических футов в минуту (кубический фут в минуту) измеряет количество воздуха, перемещаемого вентилятором, а показатель шума определяет уровень шума агрегата.Чтобы вытяжной вентилятор достиг этих характеристик, агрегат должен подключаться к системе воздуховодов соответствующего размера. Например, подключение устройства к 3-дюймовому воздуховоду, когда его технические характеристики требуют 4-дюймового воздуховода, увеличивает ограничение воздуха и вибрацию. Вентилятор вытягивает воздух из помещения; однако бесканальный вентилятор просто направляет воздух обратно в комнату.

Планирование компоновки системы вытяжного вентилятора

Полная компоновка системы помогает установщику определить любые проблемы, которые могут возникнуть позже.Установщики, которые слепо вырезают отверстие в потолке ванной комнаты, не раскладывая систему заранее, иногда сталкиваются с проблемами, когда обнаруживают на пути незаметное препятствие, например, вентиляционное отверстие или канал кондиционирования воздуха. Быстрая поездка на чердак поможет заранее найти эти предметы.

1. Определите расположение вытяжного вентилятора. Постарайтесь расположить корпус вентилятора рядом с центром комнаты или рядом с душевой кабиной. Вставьте конец отвертки в гипсокартон в желаемом месте.Если гипсокартон не удерживает отвертку, закрепите ее липкой лентой. Отвертка помогает при расположении. Заберитесь на чердак со второй отверткой и найдите первую отвертку. Проверьте, нет ли препятствий в области вокруг первой отвертки. Если препятствие мешает выбранному месту, найдите подходящее место и протолкните вторую отвертку через потолок ванной комнаты.
2. Спланируйте путь воздуховода: ищите наиболее прямой путь от вытяжного вентилятора к выпускному отверстию.Короткий прямой участок воздуховода повышает эффективность вентилятора, в то время как длинный ограниченный воздуховод может сильно затруднить работу вентилятора.

Электропитание вентилятора

Выключите автоматический выключатель, управляющий источником питания вентилятора. Не выключайте автоматический выключатель до конца этого проекта. Соблюдайте все правила электробезопасности, а в случае сомнений остановитесь и вызовите лицензированного подрядчика.

1. Расположение источника питания вытяжного вентилятора: Сравните номинальную силу тока автоматического выключателя с электрическими характеристиками вытяжного вентилятора.Во многих случаях существующий контур ванной комнаты обеспечивает достаточную мощность для вытяжного вентилятора или даже для комбинированного блока вентилятор / свет без модернизации автоматического выключателя и набора проводов. Если это так, используйте провода, питающие существующий выключатель света, в качестве источника питания вытяжного вентилятора. В противном случае, прежде чем продолжить, проверьте местные строительные нормы и правила для получения разрешений и лицензионных требований.
2. Пропустите набор проводов от распределительной коробки к блоку вентилятора: калибр и тип провода зависят от количества переключателей, используемых для управления блоком.При установке только вентилятора или комбинированного блока вентилятор / свет, работающего от одного переключателя, проложите комплект проводов 14-2. При использовании двух переключателей для управления комбинированным блоком вентилятор / свет, проложите набор проводов 14-3. Набор проводов 14-2 содержит две изолированные и одну оголенную жилу сечением 14, в то время как набор проводов 14-3 содержит три изолированные и одну оголенную жилу. Для агрегатов с обогревателем обычно требуется 12-2 для опции обогревателя.

   Вырежьте квадратное отверстие диаметром 6 дюймов в гипсокартоне примерно на полпути между потолком и распределительной коробкой.Протяните руку в отверстие и нащупайте препятствия, например, пожарный блок. Пропустите набор проводов вентиляторного блока с чердака вниз через стену в распределительную коробку, используя отверстие в гипсокартоне для доступа. Вставьте около шести дюймов провода в распределительную коробку. Протяните провод к отверстию в потолке для корпуса вентилятора. Отрежьте комплект проволоки примерно на фут длиннее, чем необходимо. Дополнительный провод упрощает установку корпуса.

3. Подключите переключатель: Если для управления блоком используется один выключатель, подключите черный провод от автоматического выключателя к одной клемме переключателя, а черный провод, ведущий к блоку, к другой клемме выключателя.Подсоедините оба оголенных провода к зеленой клемме заземления коммутатора. Скрутите концы обоих белых проводов вместе и закройте их проволочной гайкой. Закрепите переключатель на распределительной коробке.

   Если для управления устройством используются два или более переключателя, прикрепите отрезок изолированного провода длиной четыре дюйма к каждой клемме провода переключателя, включая клеммы заземления. Соедините все белые провода в распределительной коробке и закройте концы проволочной гайкой. Прижмите эту группу проводов к задней части распределительной коробки. Сгруппируйте оголенные медные провода и провода, подключенные к зеленым клеммам заземления коммутатора, и закройте концы проволочной гайкой.Прижмите провода заземления к комплекту белых проводов в распределительной коробке, оставив место в коробке для оставшихся комплектов черных проводов и переключателей. Возьмите по одному выводу от каждого переключателя и соедините его с черным проводом от автоматического выключателя. Накрутите проволочную гайку на концы этой группы и вставьте ее в распределительную коробку. Соедините черный провод от вытяжного вентилятора с оставшимся проводом на переключателе. Скрутите концы вместе и защитите проволочной гайкой. Повторите это с оставшимися переключателями и проводами вентилятора.Оберните кусок изоленты вокруг каждого переключателя, закрыв клеммы проводов. Установите каждый переключатель в распределительную коробку и установите крышку переключателя.

Монтаж выпускного отверстия

Поскольку некоторые местные строительные нормы и правила допускают выпуск через потолок, а другие разрешают только проходы через крышу и / или фронтоны, проектирование системы воздуховодов начинается с выпускного отверстия. В идеале выпускное отверстие позволяет воздуховоду проходить по прямой линии с небольшим наклоном вверх от вентилятора к жалюзи.Каждый изгиб воздуховода увеличивает сопротивление воздушного потока и снижает эффективность вентилятора.

Северный климат должен учитывать возможности ледяной плотины перед использованием вентиляционного отверстия на крыше. Ледяные завалы иногда возникают, когда теплый воздух, проходящий через систему вентиляции, тает снег, который собирается над выпускным отверстием на крыше. Когда вытяжной вентилятор в ванной выключается, замораживающийся наружный воздух замораживает талый снег. Образовавшийся лед собирается под черепицей, ближайшей к вентиляционному отверстию, в конечном итоге образуя ледяную дамбу.

1. Планирование расположения выпускного отверстия: Обведите контур впускного отверстия выпускного отверстия на монтажной поверхности. При использовании вентиляционного отверстия на крыше или фронтоне обведите контур крыши или фронтона со стороны чердака. Это предотвращает случайное отрезание фермы крыши или опорную балку. Разместите вентиляционный люк между ферм.
2. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия: обрежьте контур отверстия соответствующим инструментом. Рассмотрите возможность использования сабельной пилы при прорезании деревянного настила крыши или двускатного сайдинга и авиационных ножниц при работе с алюминиевым материалом потолка.
3. Присоедините выпускное отверстие: нанесите полоску подходящего герметика вокруг фланца выпускного отверстия. Используйте кровельный герметик для вентиляционных отверстий на крыше и герметик для наружного применения на вентиляционных отверстиях на фронтоне и на потолке. Прикрепите жалюзи к зданию винтами или гвоздями.

Подключение воздуховода

Многие техники предпочитают использовать гибкий алюминиевый воздуховод в системе вентиляции ванной комнаты. Этот легкий тип воздуховода легко изгибается и режется ножом без зубцов. Выберите размер воздуховода, обычно шириной 3 или 4 дюйма, который соответствует выпускному отверстию вентилятора.

1. Подготовьте воздуховод: растяните гибкий алюминиевый воздуховод на всю длину.
2. Установите воздуховод: Поместите охватываемый конец воздуховода, обжатый конец, во впускное отверстие выпускного отверстия. Проложите воздуховод от выпускного отверстия к корпусу вентилятора. Вставьте охватываемый конец каждой дополнительной детали в охватывающую часть предыдущей детали. Отрежьте последний кусок нужной длины ножом без зубцов. Проденьте обрезанный конец над выпускным отверстием вентилятора.
3. Закрепите воздуховод: удерживайте воздуховод с помощью ремня для воздуховода или подвесного материала.Поместите первую ленту на расстоянии не более двух футов от выпускного отверстия и разместите дополнительную подвеску через каждые четыре фута. Используйте дополнительный материал для подвешивания, чтобы приподнять живот в воздуховоде, чтобы предотвратить скопление излишней влаги в низких местах.
4. Герметизируйте все соединения воздуховода: Оберните отрезок изоленты с фольгой, той же самой ленты, которая используется для крепления выпускного отверстия, вокруг каждого соединения воздуховода. Прижмите ленту к воздуховоду с помощью ракеля или ложки. Этот тип ленты выдерживает тепло и держит форму лучше, чем изолента на тканевой или волокнистой основе.

Мой вытяжной вентилятор в ванной не работал

С момента начала строительства моей главной ванной комнаты в ретро-розовом стиле ванная комната в холле стала объектом гораздо большего оживления.У нас никогда не было гостей, которые жаловались на проблемы с влажностью внутри, хотя мы знали, что они существуют. Но когда мы сами начали использовать его постоянно, мы поняли, насколько это плохо. Поэтому, когда электрик вернулся, чтобы закончить работу над розовой ванной, я попросил его установить новый вентилятор и в зеленой ванной.

Если у вас нет времени посмотреть видео, вот суть моих проблем с вентилятором для ванны:

• Перед тем, как мы начали работу над розовой ванной, оба вентилятора выходили на чердак, а не снаружи.В наши дни это кодекс нет-нет. Тоже глупо, потому что тебе не хочется, чтобы на чердак хлынул влажный влажный воздух.
• Вентилятор в зеленой ванне, казалось, не делал ничего, кроме звука приземления самолета — наши полотенца не высыхали, и фанк на плитке для душа быстро нарастал уже через четыре или пять дней после мытья.
• Пока мы платили электрику, чтобы он закончил наши работы в главной ванной и выпустил вентилятор через крышу, мы попросили его заменить и проветрить вентилятор в ванной в холле одновременно, сэкономив $$$, поскольку он мог это сделать все за одну поездку в наш дом и одну поездку на чердак.
• Когда электрик снял старый вентилятор, он обнаружил проблему, которая связана с первоначальной установкой вентилятора: заслонка, которая открывается, когда вентилятор включен (чтобы выпустить воздух через воздуховоды), а затем закрывается, когда вентилятор выключен (чтобы предотвращать обратные сквозняки), застрял в закрытом положении. Это означало, что воздух не может выходить из ванной через вентилятор.
• Причина, по которой заслонка не открывалась, заключалась в том, что, когда воздуховод был прикреплен к вентилятору, он упирался в заслонку, что препятствовало его работе.
• Старый вентилятор — вероятно, установленный в 1990-х годах — все это время работал только на электричестве.
• С момента установки нового вентилятора мы заметили огромную разницу. Когда мы выходим из душа, зеркало больше не запотевает полностью — на самом деле в нем вообще нет тумана. Кроме того, наши полотенца высыхают, и с момента последней уборки ванной не было никакого «фанкового» роста.

Мораль истории здесь — если вы подозреваете, что вентилятор в вашей ванной комнате звучит так, будто он работает, возможно, стоит проверить (или профессионально проверить) вытяжное отверстие.Если заслонка не движется свободно или в воздуховоде есть препятствие, вентилятор для ванны может не справиться со своей работой.

Прочтите все истории, связанные с моим проектом по перестройке ванной комнаты в розовых тонах.

Устройство септика из бетонных колец — ошибка при строительстве загородного дома. Причины: не информированность, дешевизна, обилие объявлений на столбах, содержания: «Колодцы, септики из бетонных колец дешево».

Устройство септиков из бетонных колец своими руками:

Как правило, эти септики представляют собой 3 колодца. Первый и второй с дном играют роль отстойников, третий колодец – фильтрующий. Фильтрующий означает, что вода должна уходить в грунт. Вода будет уходить из фильтрующего колодца, только в том случае, если грунт песчаный или супесчаный, а уровень грунтовых вод ниже дна колодца. В противном случае вода будет накапливаться.

Фото. Септик из бетонных колец

При 3-4 жильцах будет заполняться примерно 2-3 кольца в сутки. В случае если жидкость не будет уходить в почву, септик из бетонных колец превращается в накопительную емкость и работает как выгребная яма.

Фото. Септик из бетонных колец для дачи

Фото. Установка септика из бетонных колец с использованием автокрана.

Недостатки септика из бетонных колец:

• Данное сооружение занимает много места на приусадебном участке;
• Дно быстро заиливается. Если в течение первых трех лет эксплуатации септика вода все же уходит и дренажируется в почву, то, как правило, через три года дно третьего резервуара из бетонных колец окончательно заиливается и перестает пропускать воду;

Фото. Обслуживание септика из бетонных колец

• Септик из бетонных колец дорого и трудно обслуживать. Необходимо нанять человека, который согласится опуститься в грязные и узкие бетонные кольца и в крайне стесненных условиях будет выдалбливать и чистить дно от пластилинообразного ила, который имеет ярко выраженный запах фекальных стоков;
• Срок службы таких сооружений не более трех лет. Как правило, эта манипуляция по очистке дна помогает ненадолго и всё начинается снова – вода перестает уходить в почву, переполняя емкости;
• Дискомфорт соседей, загрязнение воздуха и почвы. Заказчики с помощью дренажных насосов откачивают зловонную жидкость на край участка или в дренажную канаву. Так происходит день за днем, и частые опорожнения колодцев становятся постоянной проблемой, при этом портятся отношения с соседями, а откачка специальными машинами — слишком дорогостоящая услуга.
• Купить септик из бетонных колец не составляет труда, но, эффективность очистки будет крайне низкая, не более 50%. Эти септики работают на одном-единственном принципе очистки, в то время как надежные и эффективные септики имеют очистку 98%, благодаря пяти надежным фильтрам и компрессору для подачи воздуха, которые входят в комплект поставки современного септика.

Прежде чем заказать септик из бетонных колец, цена которого весьма привлекательна, посоветуйтесь с соседями.

Узнайте у соседей, сколько лет работает у них данный септик и чем именно они довольны, куда они сливают воду из бетонных колец, насколько беспокоит их сильный запах из септика, как часто приходится откачивать пахнущую жидкость из септика из бетонных колец.

В Московской области песчаные грунты встречаются в основном на востоке (Щелковское, Горьковское, Носовихинское, Рязанское шоссе) или рядом с руслами рек и водохранилищ, но уровень грунтовых вод там, как правило, очень высокий.

Отзывы о септике из бетонных колец

Почему колодец из бетонных колец перестал пропускать воду?

Однако и в идеальных условиях работоспособность такой автономной канализации не будет беспроблемной. Т.к. эффективность очистки сточных вод септиком из бетонных колец составляет не более 50%, то мелкая взвесь, слизь, жир, волосы, синтетика попадают в фильтрующий колодец.
Примерно через 3 года произойдет кольматация – потеря дренажных свойств песчаного грунта и вода перестанет уходить.
Потребуется чистка колодца. После чистки может произойти нарушение целостности колодца (разрыв колонны, смещение колец, образование отверстий в кольцах). Потребуется ремонт или копка дренажного колодца в новом месте.

Последствия установки автономной канализации из бетонных колец:

1. Заражение питьевых колодцев и грунтов.
   Часто у пользователей септика из бетонных колец возникает еще одна неприятность. Через три года после установки септика питьевые колодцы начинают пахнуть канализацией. Люди перестают использовать питьевой колодец по назначению, чтобы избежать заболеваний, и привозят бутилированную воду из городов. Природа не может бесконечно впитывать фекальные стоки. По всему периметру септика из бетонных колец, который является негерметичным, происходит ежедневное заражение грунтов. Через несколько лет концентрация загрязнений и болезней в почве переходит все допустимые нормы. Далее отравленные и загрязненные грунтовые воды естественным образом поступают в питьевые колодцы.

2. Запрет на установку септиков из бетонных колец.
   Роспотребнадзор запрещает установку негерметичных септиков из бетонных колец на всей территории России. Септик должен быть герметичным, не сообщаться с грунтами, иметь эффективность очистки не менее 98%.

3. Септик из бетонных колец 10 лет без откачки не существует.
   Данные септики могут работать только в песочных влагоненасыщенных грунтах, если это не пойма реки. Такую автономную канализацию из бетонных колец можно построить, если Вы не планируете добывать питьевую воду из колодцев и неглубоких скважин на своем участке.

4. Санитарная зона вокруг подземных полей фильтрации составляет 50м.
   То есть в радиусе от септика из бетонных колец запрещается устраивать скважины и питьевые колодцы, во избежание заболеваний.

Совет специалистов:

Современные очистные сооружения, как правило, дороже на 10%.
Эти септики укомплектованы всеми необходимыми фильтрами для высокой эффективности очистки до 98 %.

Армированные септики из полипропилена имеют герметичный насосный отсек для сброса очищенной воды на грунт или в дренажную канаву.

Ярким представителем таких септиков является Супер септик Тверь, который не имеет вышеперечисленных недостатков септика из бетонных колец. Этот септик является эффективным, надежным, неприхотливым в эксплуатации.

Септик из бетонных колец — своими руками

Самым простым, недорогим и надежным решением вопроса канализации частного дома, а особенно дачи является септик из железобетонных колец. Он достаточно прост в монтаже и энергонезависим, устойчив к неравномерным притокам и в него можно сливать практически все (кроме хлорки и более сильных ядов). Однако не всегда это решение подходит под условия конкретного дома или дачи. Почему?

Причина в самом септике. Что такое септик? Это отстойник, в первую очередь. Основная задача септика отделение взвешенных в воде загрязнений (легкие всплывают, образуя корку, тяжелые оседают на дно) перед отведением стока в грунт. Вода после септика имеет запах и далеко не светла и прозрачна, поэтому отводить её в канаву не получится. Другой фактор это запах, который всегда присутствует при работе септика и требует правильного его отведения.

Прежде чем рассказать, как сделать септик из бетонных колец надо назвать обстоятельства, в которых лучше его не делать, как и любой другой септик (стеклопластиковый, полиэтиленовый, и т. д.). Если не возможно или необоснованно применение септика из бетонных колец вряд ли будет иметь смысл установка любого другого септика.

Условия при которых нельзя ставить септик из колец

Итак, перечислим эти обстоятельства по значимости:

Высокий уровень грунтовых вод. Для нормального поглощения или фильтрации осветленных вод после септика требуется 1 м сухого песчаного или супесчаного грунта. Добавьте к этому глубину заложения трубы на выходе из септика и получите 1,5 – 1,8 м. При более высоком уровне грунтовых вод обеспечить нормальную фильтрацию можно только в насыпи, но готовы ли Вы строить насыпь на участке для этого.

Глинистые и суглинистые грунты. Если осветленный сток не поглощается в грунт, он должен фильтроваться и сбрасываться на рельеф (использоваться на полив или отводиться в канаву). Никакие танцы с бубнами, такие как засыпка, на дно колодца или траншеи щебня или песка не заставят воду уходить в глинистый грунт.

Отсутствие фановой трубы. Даже если у Вас песчаный грунт и грунтовых вод нет, но в то же время нет вытяжной части канализационного стояка выведенной на кровлю (фановая труба) безупречная работа Вашего септика из бетонных колец будет омрачена запахом как минимум возле него, а то и в ванных комнатах.

Невозможность подъезда ассенизаторной машины. Увы, септик требует раз в год удаления осадка, и обычный фекальный насос не справится с этой задачей. Придется пользоваться услугами илососа и обеспечить его подъезд к септику.

Возможность устройства фильтрующего колодца (поля подземной фильтрации) в новом месте. Дело в том, что срок службы фильтрующего сооружения ограничен. Какое время проработает Ваш фильтрующий колодец предсказать трудно, может 5 — 10 лет. Факт то, что фильтрующий слой со временем заилится и перестанет пропускать воду, и Вам придется ставить новый колодец или поле фильтрации в новом месте.

Если один из вышеперечисленных факторов имеет место, стоит обратить внимание на аэрационные установки. Причем, 3 и 4 пункты делают нежелательными использование тех аэрационных установок, в которых есть первичный отстойник (септическая камера) по причинам, указанным в этих пунктах. Тогда лучше использовать УОСВ Топас (Юнилос Астра или Эко-Гранд), где нет септической камеры, а как следствие запаха из нее и необходимости в ассенизаторе.

Стоимость септика из бетонных колец складывается из стоимости монтажа 2-х или 3-х колодцев на 2-3 кольца, устройства переливов между ними и стоимости подводящего трубопровода от дома. Скорее всего, цена такого сооружения под ключ будет на 30-40% ниже стоимости Топаса с монтажом такой же производительности. При идеальных условиях, указанных выше, можно выбирать септик. Однако, если хотя бы один из исключающих факторов присутствует, Вы рискуете зря потратить время и деньги.

Если же условия подходят для септика, приступим к строительству:

Септик из бетонных колец своими руками

Рассчитываем расход сточных вод. Берем нормативные 200 литров на человека в сутки, умножаем на количество жителей, и получаем расход воды в сутки. Время отстаивания стока в септике не должно быть менее 3 суток, соответственно объем суточного стока умножаем на 3 и получаем рабочий объем септической камеры (отстойника).

Подбираем кольца по количеству и размеру с учетом требуемого объема и за вычетом объема части кольца, находящейся выше перелива в фильтрующий колодец. Желательно не делать септик из бетонных колец глубже 3 метров, а значит, при большем расчетном объеме следует использовать большие кольца. Для удобства подбора приведена таблица объемов бетонных колец.

Определяемся с местом установки (с учетом подъезда ассенизатора), и замеряем глубину заложения канализационной трубы в месте монтажа септика. Не следует слишком глубоко закладывать трубу. Отрезок от дома до септика считается выпуском канализации, он не превышает 12-ти метров и прокладывается без учета промерзания

Строим септик. Котлован выкапывается диаметром несколько большим, чем используемые кольца. На выровненное основание (9) устанавливается кольцо с дном(8). Кстати, кольца (1,3)и крышки колодцев следует обмазать снаружи битумной мастикой, а изнутри жидким стеклом (торцы не обмазывать) для гидроизоляции. На кольцо с дном устанавливаются следующие кольца и крышка с люком. В качестве верхнего устанавливаем кольцо КЦ-7-9 (диаметром 70 см), а на него крепим полимерный (полимерпесчаный) люк (5). Швы замазываются специальным раствором, а пазухи между стенкой котлована и кольцами засыпаются песком и утрамбовываются. Далее сверлим отверстие в стенке построенного колодца для подключения канализационной трубы из дома, заводим трубу и замазываем проем тем же раствором, что и между кольцами. На противоположной стенке делаем отверстие такого же диаметра, но на 10 см ниже и выводим из него трубу в сторону фильтрующего колодца (фильтрующей траншеи, подземного поля фильтрации), а на раструб устанавливаем прямой тройник (7). Из крышки колодца выводим вентиляционную трубу (обычную ПВХ трубу Ø100 мм) с грибком(6) которая будет служить воздухозаборником. Септик готов, займемся отводом воды.

Фильтрующий колодец устанавливается в песчаных и супесчаных грунтах, рассчитан на прием не более 1 кубометра в сутки. В расчете фильтрующей поверхности учитываются площадь дна и стенок колодца на высоту фильтра (до трубы). Нагрузка на 1 кв. м фильтрующей поверхности колодца для песчаных грунтов 80 л в сутки для супесчаных 40 л в сутки. При сезонном проживании нагрузку можно увеличить на 20%.

Выкапываем котлован под колодец из 2-х колец, но на 0,5 м больший в диаметре и на 0,5 м глубже. На дно котлована засыпаем гравийный щебень или кирпичный бой. В стенках колец ниже трубы следует сделать отверстия. Устанавливаем кольца и крышку колодца, в пазуху между колодцем и стенкой котлована засыпаем щебень до 0,5 м от поверхности земли, перекрываем его геотканью, и засыпаем песком. В крышке фильтрующего колодца монтируем вентиляционную трубу, как в септической камере. Перелив из септика в колодец устраивается через трубу с тройником (7).

Поля подземной фильтрации. При расходе сточных вод более 1 куб метра в сутки или при невозможности (нежелательности) установки фильтрующего колодца можно применять поля подземной фильтрации. Оросительные трубы изготавливают из полимерных, асбестоцементных или керамических труб, нарезая «болгаркой» пропилы толщиной 3-5 мм с шагом 20-25 см. Длина каждой ветки не более 20 метров. В конце трубы устанавливают вентиляционный выпуск высотой 70 см с «грибком». Трубы укладываются в грунт на глубину от 0,5 до 1,8 м на гравийную подсыпку 0,2-0,5 м.

Нагрузку на 1 м оросительной трубы принимают по таблице 49 СНиП 2.04.03-85 «Наружная канализация».

Грунты	Среднегодовая температура воздуха, °С	Нагрузка, л/сут на 1 м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м
		1	2	3
Пески	До 6	16	20	22
	От 6,1 до 11	20	24	27
	Св. 11,1	22	26	30
Супеси	До 6	8	10	12
	От 6,1 до 11	10	12	14
	Св. 11,1	11	13	16

Строительство септика из бетонных колец

В частном доме, при отсутствии подключения к централизованной системе канализации, во время прокладки водопроводных коммуникаций стоит предусмотреть строительство септика. Один из простых и доступных вариантов для обустройства конструкции – септик из бетонных колец, схема и устройство которого описаны ниже.

Типы очистных систем

В зависимости от количества обслуживаемых колодцев, септики делятся на однокамерные и многокамерные (для двух-трех колодцев). Первый вариант представляет собой простой накопитель, из которого требуется периодически удалять содержимое. Второй вид – очистное сооружение, предполагающее разделение стоков по фракциям.

Как работает септик на два колодца

Принцип работы системы состоит в следующем:

• твердые фракции оседают на дне первой камеры;
• при ее наполнении, жидкость переливается во вторую камеру;
• во второй камере осаждаются тяжелые частицы, а в третью попадают светлые стоки без твердых примесей.

Последняя камера содержит фильтрующие устройства, очищающие жидкость, уходящую в грунт.

Расположение на участке

Для каждого из типов септика существуют свои правила размещения:

• Однокамерная система очистки. Для экономии на длине труб и исключения промерзания, установку располагают рядом с выходом автономной канализации, но на расстоянии не менее пяти метров от фундамента дома.
• Двухкамерное очистительное сооружение. При выборе места расположения учитывают рельеф участка, глубину залегания грунтовых вод, особенности промерзания почвы, расположение водоема или места забора жидкости.

В системах из двух или трех камер участок с концентрацией стоков должен находиться на более чем 30 метрах от места забора питьевой воды. Септик должен располагаться на самой нижней точке. При строительстве стоит предусмотреть оголовок с возвышением, предотвращающим попадание сточных вод внутрь сооружения.

Правила монтажа системы из бетонных колец

С помощью септика производится накопление стоков и предотвращается их попадание в среду. Чем глубже при этом расположены грунтовые воды, тем лучше. Строительство включает пять основных этапов:

1. Подготовка ямы и траншеи для бетонных колец и канализационной трубы.
2. Установка бетонных колец.
3. Гидроизоляция сооружения.
4. Засыпка.
5. Монтаж крышки.

Устройство сооружения

Самым простым считается однокамерный септик, включающий емкость для сбора стоков и не всегда предусматривающий изоляцию дна. Однако, качественная гидроизоляция с бетонированием основания обеспечит надежную защиту от проникновения сточных вод в грунт и подземные воды. Важным этапом при строительстве является также герметизация стыков и установка вентиляции. Прежде чем купить бетонные кольца, следует определиться в их размерах и количестве, рассчитав объем с учетом проживающих в доме людей. При выполнении правил монтажа, обеспечении качественной герметизации и соблюдения указанных условий при строительстве, такой септик прослужит несколько десятков лет, не вызывая сложностей в обслуживании.

Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.

пластиковый септик или бетонные кольца?

Жизнь за городом – это не только чистый воздух и экологически чистые продукты, но и неудобства, связанные с отсутствием инженерных систем, включая канализацию. Глядя на современные устройства очистки стоков, невольно вспоминаешь выгребные ямы, изготовленные часто из подручных материалов. Хорошим решением проблемы долгое время были накопители, изготовленные из жб колец, но сегодня специалистам все чаще приходится давать ответ на главный вопрос: что лучше – септик или бетонные кольца. Чтобы понять это, необходимо разобраться с основными характеристиками устройств, их преимуществами и недостатками.

История появления утилизаторов из бетонных колец

Устройство автономной канализации – задача непростая и дорогостоящая, поэтому многие дачники пошли по пути наименьшего сопротивления, выбрав самый простой вариант утилизации стоков – выгребные ямы. Их изготавливали из автопокрышек, металлических бочек, чей срок службы закончился, других «подручных материалов». С ростом количества людей, сменивших загородные квартиры на загородные дома, и ассортимента используемой бытовой техники выгребные ямы стали бесполезными, так как они быстро заполняются и заиливаются.

На смену сливным ямам пришли септики, способные не только накапливать стоки, отделяя от жидкости твердую составляющую, но и очищать стоки для повторного использования в технических целях. Первые устройства данного типа изготавливались из бетонных колец. На начальном этапе это решение казалось идеальным, но с годами появились септики на основе полимеров, и многим стало понятно, что лучше – септик или кольца. Для начала рассмотрим особенности монтажа, преимущества и недостатки изделий из бетона.

Что собой представляют септики из бетонных колец, их преимущества и недостатки

Многие до сих пор считают, что нет лучшего решения вопроса автономной канализации, чем использование бетонных колец вместо полноценных локальных очистных сооружений. Самым распространенным вариантом является последовательная установка колодцев, собранных из двух и более жб колец. Традиционно в первом резервуаре происходит «черновая» очистка в виде отстаивания твердых частиц. Вторая камера предназначена для более эффективной очистки при помощи препаратов, используемых для доочистки. Обычно первый колодец имеет дно, а второй ставится просто на землю, но эта «идеальная» конструкция, имеет ряд существенных недостатков:

• Плохая герметичность, что особенно заметно в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Вода извне часто попадает в устройство, в результате чего жидкость из первого резервуара попадает в грунт, а не отстаивается, как планировалось.
• Вторая проблема кроется в неэффективности очистки во втором колодце, куда попадает большое количество жира, образующего непроходимый барьер в виде пленки на дне. Вода не очищается, к тому же перестает уходить, поэтому увеличивается периодичность вызова ассенизаторов.
• Невозможность использования на глинистых почвах, не пропускающих воду.
• Необходимость использования специальной подъемной техники для монтажа изделий.

Что касается преимуществ септиков из железобетонных конструкций, то это простота конструкции и отсутствие энергетической зависимости, при условии, что канализационные трубы укладывались с уклоном. При наличии песчаной почвы и достаточном УГВ они хорошо справляются с поставленной задачей, а о том, что это на самом деле так, говорят многочисленные отзывы пользователей. Между тем, все чаще приходится решать, что эффективней – бетонные кольца или пластиковый септик. Все познается в сравнении, поэтому стоит поговорить о полимерных утилизаторах, популярность которых сегодня «зашкаливает».

Принципиальные отличия пластиковых септиков

На смену первым устройствам очистки стоков, изготовленным из бетонных конструкций, пришли пластиковые септики. На первый взгляд они имеют схожую конструкцию, так как в обоих случаях это две и более камеры, в которых происходят одинаковые процессы, но главным их отличием является герметичность. В случае с бетонными кольцами добиться ее сложно, и на это уходят немалые деньги, чего не скажешь о готовых септиках, прочность и долговечность которых заложена уже в процессе производства.

Нельзя забывать, что монтаж очистных устройств должен производиться согласно СНиП 2. 04.03-85, а в случае несанкционированного сброса нечистот в почву наступает административная ответственность, согласно положениям 2-й части ст.8.6 Кодекса об админправонарушениях. Помимо большого штрафа нарушителя могут обязать возместить нанесенный окружающей среде вред, а это большие деньги.

Что выбрать — бетон или пластик?

Несмотря на большую популярность пластмассовых изделий, многие в целях экономии устанавливают кольца, но экономия в данном случае сомнительная, учитывая необходимость использования спецтехники и комплекс мер по герметизации. С другой стороны, немало примеров использования утилизаторов стоков, изготовленных из некачественного пластика. Чтобы пользователи решили для себя, что лучше готовый септик из пластика или бетонные кольца, мы составили специальную таблицу, в которой сведены основные преимущества и недостатки устройств:

Несложно заметить, что у конструкций из бетона больше недостатков, а при монтаже по правилам полимерного утилизатора негативным моментом можно считать только высокую стоимость изделий, но и это можно оспорить. Все затраты можно оправдать, учитывая долговечность пластика, не подверженного действию коррозии, и возможности повторного использования очищенной воды для полива сада и огорода. Это особенно важно, учитывая высокую стоимость воды, особенно в пиковые сезоны, когда наступает дачный сезон. Поэтому для дачи лучше пластиковый септик, изготовленный в заводских условиях, с соблюдением норм и правил.

Где купить пластиковый септик

Продажей и монтажом пластиковых утилизаторов в Москве и Московской области занимаются специалисты компании «Септик Топас Плюс». За годы работы нами налажены деловые связи с производителями лучших моделей, а на сегодняшний день это септики Топас, Юнилос Астра, Евролос, Термит, Тверь, Диамант, Эргобокс, Дочиста, Терра, Биозон и Коловеси. Они намного эффективней бетонных изделий, собранных самостоятельно, а о том, насколько они качественные, говорят сертификаты и трехлетняя гарантия, которую мы даем на каждый продукт. Постоянным клиентам предлагается скидка, разработаны и особые условия сотрудничества для партнеров.

Строительство септика из бетонных колец своими руками

Септик из бетонных колец, — это надежная конструкция для сбора бытовых, а также хозяйственных сточных вод. Это идеальное решение для коттеджей, частных домов, сельскохозяйственных участков, лишенных централизованной канализации. Автономная канализация при правильном подходе к ее строительству не навредит окружающей среде и обеспечит качественный и безопасный отвод сточных вод.

Почему для септика применяют бетонные кольца?

• Правильная геометрическая форма бетонных колец позволяет облегчить и ускорить строительство колодца
• Бетонные кольца, при правильной установке, не пропускают воду ни внутрь ни наружу. Герметичность изделий позволяет избежать попадания опасных веществ в водоносный слой.
• Септик из бетонных колец служит десятки лет, не давая трещин, поэтому можно говорить о долговечной герметичности конструкции и полной безопасности ее эксплуатации.
• Бетонные кольца устойчивы к воздействию агрессивной среды, не вступают в реакцию со щелочами и кислотами. Не повреждаются при очистке сливной ямы.
• Использование бетонных колец для строительства септика позволяет при необходимости быстро и просто заменить любой элемент колодца без ущерба для всей конструкции.

Строительство септика из бетонных колец

Первым шагом в начале строительства септика является правильное размещение его на участке. Необходимо учесть местонахождение питьевых колодцев и скважин, глубину залегания грунтовых вод, а так же обеспечить беспрепятственный подъезд техники для откачки сточных вод. Согласно СанПиН 2.04.03-85, 2. 04.04-84, 2.04.01-85, 2.1.5.980-00 сливные ямы и септики не должны располагаться ближе 50 метров от источников питьевой воды. Расстояние от дома должно быть не менее 5 метров и не более 20 метров.

Далее производится расчет необходимого объема септика в зависимости от количества людей и сантехнических устройств.

Для жилого дома, с постоянным проживанием семьи минимум из трех человек, оснащенного всей современной техникой (стиральные и посудомоечные машины) и полным комплектом сантехнического оборудования, необходим двухкамерный септик, способный вместить объем сточных вод, потребляемый за трое суток.

Для небольшого дачного домика с минимальным набором сантехники, а так же для небольшой семьи, проживающей в доме постоянно, достаточно будет однокамерного колодца.

Расчет необходимого объема производится с учетом расхода 200 литров сточных вод на человека в сутки.

Посмотреть объемы бетонных колец

Наименование	Размеры бетонного кольца, м			Внутренний объем бетонного кольца, м3
	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Высота кольца
Кольцо стеновое КС 7. 9	0,84	0,7	0,89	0,34
Кольцо стеновое КС 7.6	0,84	0,7	0,59	0,23
Кольцо стеновое КС 7.3	0,84	0,7	0,3	0,12
Кольцо стеновое КС 10.9	1,16	1	0,89	0,70
Кольцо стеновое КС 10. 6	1,16	1	0,59	0,46
Кольцо стеновое КС 10.3	1,16	1	0,3	0,24
Кольцо стеновое КС 15.9	1,68	1,5	0,89	1,57
Кольцо стеновое КС 15.6	1,68	1,5	0,59	1,04
Кольцо стеновое КС 15. 3	1,68	1,5	0,3	0,53
Кольцо стеновое КС 20.9	2,2	2	0,89	2,79
Кольцо стеновое КС 20.6	2,2	2	0,59	1,85

Следующий этап строительства — это подготовка котлована. Копать котлован можно вручную или с использованием техники. Главное, что нужно предусмотреть — это чтобы котлован был больше размеров бетонного кольца минимум на 30 см, для удобства монтажа. Глубину септика целесообразно делать такой, чтобы шланг ассенизаторской машины мог достать до дна.

Дно котлована под камерой-отстойником засыпается песком и щебнем, затем бетонируется. Вместо бетонирования можно установить бетонную плиту днища. Существуют в продаже и готовые кольца с днищем, которые обеспечивают полную герметичность колодца.

После окончания всех подготовительных работ можно приступать к опусканию колец в котлован. Для этого лучше всего воспользоваться помощью специализированной техники. Бетонные кольца имеют достаточно большой вес, поэтому строительство септика из бетонных колец вручную практически не возможно.

Для улучшения водонепроницаемых свойств колодца, защиты кольца от воздействия агрессивных сред и увеличения срока эксплуатации, каждое изделие внутри и снаружи можно обмазать битумом.

Стыки между кольцами для герметизации промазывают бетоном, жидким стеклом или суглинком. Чтобы избежать смещения, кольца могут быть скреплены между собой металлическими скобами. Купить Н-образные изделия Вы можете связавшись с нашими менеджерами.

Использование перфорированных колец для строительства септиков

Чем закрыть септик из бетонных колец?

Открытый септик из бетонных колец может нести опасность для окружающей среды, а также наполняться сточными и дождевыми водами. Для того чтобы его закрыть, используются бетонные плиты перекрытия колодцев, которые можно заказать под размер колец в нашей компании. В плитах перекрытия предусмотрено отверстие для доступа в колодец. Это отверстие обычно закрывается люком, который подбирают в зависимости от расположения колодца (на проезжей части, парковке или на газоне) или по эстетическим соображениям.

У нас Вы можете купить полный комплект изделий для строительства колодца, в том числе и полимерный или чугунный люк. Менеджеры компании помогут Вам выбрать элементы для колодца и предоставят всю необходимую информацию о доставке, монтаже и оплате продукции.

Последний этап строительства септика

На последнем этапе строительства септика из бетонных колец необходимо подвести трубы. Железобетонный материал позволяет делать отверстия в стенках для трубопровода без ущерба конструкции.

После выполнения всех работ, осуществляется обратная засыпка грунтом из котлована.

Септик из бетонных колец своими руками. Инструкция по самостоятельному монтажу

Как сделать септик из бетонных колец своими руками. Пошаговое руководство

Септик из бетонных колец, возможно ли сделать его самостоятельно? Конечно да, нет ничего невозможного. Главное все сделать правильно, иначе септик не будет выполнять свою функцию, а именно очищать сточные воды. Для  начала определимся с терминами.

Септик –это локальное(местное)очистное сооружение, которое предназначено для механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Многие путают септик с накопителем, это неправильно. Накопитель – это полностью изолированная емкость, в ней сточные воды накапливаются, а потом вывозятся ассенизаторской машиной, по мере накопления.

С терминологией разобрались, теперь разберемся, как же все таки сделать септик из бетонных колец. Итак, септик, это тоже герметичная емкость, только в нем есть отвод для очищенных стоков, которые поступают на поля фильтрации или фильтрующие колодцы для почвенной доочистки.

Еще один момент. Многие думают, что септик, это такая конструкция, в которой стенки сделаны из бетона, а дна нет, то есть стоки поступают сразу на грунт, а жидкость вроде как уходит в землю. Это тоже неправильно, неправильно в корне, такая конструкция может использоваться разве что в уличных туалетах. Запомните, конструкция септика – герметична, а для отвода стоков предусмотрено отверстие в котором проложена канализационная труба.

Септик из бетонных колец

Итак, что нам понадобится для того, чтобы сделать септик из бетонных колец. Конечно же кольца. Какие и сколько?

Чтобы не тыкать пальцем в небо, обратимся к нормативным документам, а именно к СНиП 2.04.03-85. Согласно этому документу, объем септика должен быть в 2,5 — 3 раза больше суточного притока сточных вод. Как рассчитать расход сточных вод? Принято считать, что в сутки, на одного человека расход воды составляет 200 литров, будет лучше придерживаться этой величины.

Допустим у Вас в доме проживает 5 человек. Считаем:

• 5 (человек) * 200 (литров в сутки) = 1 000 литров в сутки
• 1 000 * 2,5 = 2 500 литров или 2,5 м3.

​Получаетсмя, что рабочий объем септика должен быть 2,5 м3.

Однокамерный септик из бетонных колец

Сразу расставим все точки над i. Многие жильцы частных домов, почему-то хотят сделать септик с переливами, почему не с колокольчиками? Обращаемся к СНиП, п. 6.80 данного документа говорит нам о том, что при суточном расходе сточных вод до 1 м3, септик надлежит делать однокамерным.

Нет никакой необходимости делать двух и трех камерные конструкции, тем самым переплачивая кучу денег.

Подведем итоги:

Нам нужен однокамерный септик с рабочим объемом 2,5 м3. Не путайте полный объем бетонных колец и рабочий объем септика, это разные величины, рабочий объем будет меньше полного объема , так как подключение коммуникаций(подводящей и отводящей труб), сокращает объем конструкции.

Схема однокамерного септика из бетонных колец

Посчитаем сколько колец и материала понадобится для септика

Бетонное кольцо КС 15.9. Диаметр — 1500 мм, Высота 900 мм. Объем 1,59 м3. С учетом того, что патрубок отводящей трубы будет распологаться на высоте 35 — 40 см от верхнего края кольца, рабочий объем септика из двух колец составит — 2,47 — 2,56 м3. Главное чтобы кольца производитель делал по ГОСТ, то есть их диаметр мерился по внутренним стенкам, а не по внешним.

Итак, для устройства септика из бетонных колец нам понадобится:

• 2 кольца диаметром 1,500 мм. Наименование КС15.9
• Бетонное днище d — 1500 мм
• Бетонная крышка d — 1500 мм
• Люк пластиковый или железный
• Гидрозолирующая добавка для раствора, можно жидкое стекло
• Цемент и песок, немного.
• Щебень, примерно пол куба(потом еще несколько кубов понадобится для поля фильтрации)
• Песок, где-то три куба, для обратной засыпки колец
• Гидроизоляция — битумная мастика — 30 кг

Этапы строительства септика из бетонных колец

1. Выбор места где будет распологаться септик и разметка котлована.
2. Рытье ямы размером примерно 1,8 – 1,9 метров как по длине, так и по ширине, почему размеры ямы больше размера колец – это необходимо для того, чтобы можно было спуститься в яму и промазать швы гидроизолирующим раствором. В глубину яма должна быть 2 – 2,1 метра.
3. На дно ямы засыпается щебень на высоту — 15 см, в качестве подушки, важно – подушка из щебня является основанием септика из бетонных колец, она должна быть выведена по уровню.
4. Затем на щебень устанавливается бетонное днище колодцев, места стыков колец промазываются цементно-песчаным раствором, в раствор нужно добавить добавку, которая увеличивает его гидроизоляционные свойства, например жидкое стекло, хотя гидроизолирующие свойства этого материала многие ставят под сомнение, поэтому лечше воспользоваться другим, более эффективным материалом.
5. Далее, на раствор устанавливается первое кольцо, стык промазывается цементно-песчаной смесью, затем устанавливается второе кольцо.
6. Ставим на кольца бетонную крышку, предварительно нанеся цементно-песчаный раствор в местах примыкания крышки с ж/б кольцом и монтируем люк, можно пластиковый, если по нему не будут ездить машины.

​Гидроизоляция септика

Один немаловажный этап мы оставили на потом. Гидроизоляция колец. Кто бы Вам что ни говорил, поверьте, бетон довольно проницаемый материал, и если не сделать гидроизоляцию ж/б колец, то в септик будут поступать грунтовые воды, а также сточные воды из септика попадут в почву, все это доставит целую массу неудобств, таких как неприятный запах на участке.

Проще всего, промазать кольца с наружней стороны битумной мастикой в 2 — 3 слоя, делать это лучше заранее, пока кольца еще не в земле, а также, после монтажа септика, спуститься и промазать этим же материалом все стыки, снаружи и внутри.

Теперь нужно подключить коммуникации. На расстоянии 25 — 35 см от края верхнего кольца делается отверстие для подводящей трубы, с противоположной стороны, на расстоянии 5 см ниже края подводящей трубы делается отверстие для отводящей трубы. Трубы вдеваются через отверстия, в местах стыка с кольцами все тщательно заделывается раствором и проходится гидроизоляцией. Ввод стоков в септик лучше сделать через полутвод в 45 градусов, а вывод стоков через тройник или отвод в 90 градусов.

Септик из бетонных колец готов. Но это только пол дела, сточные воды после септика нужно отвести в грунт для дальнейшей почвенной очистки. Для этого делаются поля подземной фильтрации или фильтрующий колодец.

Продукция нашей компании

Наши контакты:

ООО Энрост

Часы работы: Понедельник-Воскресенье с 09:00 до 20:00

org/PostalAddress»>350005, Краснодар, ул. Российская, 484/1

Тел.: +7(861) 238-84-80, +7(918) 400-34-17, +7(928) 283-79-23

8 800 201-81-85 для звонков из других регионов

E-mail: [email protected]

Всегда готов ответить на Ваши вопросы

Петров Михаил Алексеевич

Звоните в любое время!

Септики из бетонных колец для загородной автономной канализации.

Септик из бетонных колец

Установка септика из колец под ключ – это оптимальное по цене, удобству и эффективности решение для устроения канализации в частном доме. Компания «ВодоУслуги» предлагает готовые проверенные варианты (см. приведенные выше фото), а также – индивидуальное проектирование систем водоотведения для загородных домохозяйств. Наши опытные инженеры рассчитают и спроектируют септик нужной производительности из колец диаметром 1,5 и 2 м.

Единственное ограничение –такая конструкция не подходит для случаев, когда уровень грунтовых вод на участке слишком высок. В остальном она имеет множество преимуществ по сравнению с аналогами.

• Качественные бетонные кольца с замком, которые мы используем при монтаже, надежно выдерживают давление грунта.
• Такой септик совершенно энергонезависим – а значит, вы экономите не только на его установке, но и при эксплуатации.
• Схема работы не требует стабильного использования, а значит – постоянного проживания, что делает его идеальным решением и для дачного дома.
• Обслуживание такой канализации максимально простое и не хлопотное: при верном расчете объема резервуара потребуется лишь откачка отходов ассенизаторской машиной раз в 1-2 года.
• Отсутствуют ограничения по использовании канализации в частном доме: септики из колец не «боятся» моющих средств и туалетной бумаги. С нашей помощью сможете получить тот же уровень комфорта и свободы в быту, что и в городской квартире.

Все септики из бетонных колец, которые мы устанавливаем под ключ, соответствуют требованиям СНиП 2. 04.03-85. Мы используем схемы, рассчитанные на трехсуточный отстой стоков и обеспечивающие должный уровень их очистки. Вы получите эффективную и безопасную канализационную систему.

Как работает септик из бетонных колец

Наиболее полной и надежной считается схема из трех резервуаров. В первую емкость, самую большую, собирается загрязненная вода – там она отстаивается, крупные фракции осаждаются. Частично очищенные стоки перетекают во вторую емкость, где оседают мелкие включения. Третья емкость вместо бетонного дна имеет фильтрующую засыпку: такой дренажный слой задерживает остатки загрязнений, когда очищенная вода уходит в грунт.

В рамках услуги по установке септика из колец под ключ, стоимость которой является вполне справедливой с учетом тщательности и качества работы, наши мастера выполнят все необходимые действия. Мы рассчитаем верное местоположение септика на участке, обеспечим доставку колец и прочих материалов, выполним монтаж резервуаров и труб, надежную герметизацию и утепление.

При заказе комплексного благоустройства частных домов в Москве и МО (водоснабжение+отопление+канализация) мы предлагаем хорошие скидки: цена каждого процесса окажется для вас намного более привлекательной.

Как сделать септик из бетонных колец своими руками + схема, фото

Технология строительства постоянно развивается, поэтому неудивительно, что теперь септик из бетонных колец можно сделать своими руками с минимальными затратами. Схема возведения не очень сложная и позволяет без специальных знаний создать прочную и надежную конструкцию.

Однако вы должны знать некоторые детали и просто следовать инструкциям, чтобы здание верно служило вам много лет.Так что если вас интересует, как сделать септик из бетонных колец своими руками, в этой статье вы найдете инструкцию с подробным перечнем работ и схемами строительства.

Прежде чем приступить к строительству септика из бетонных колец своими руками, необходимо определиться с типом конструкции. На самом деле их очень много. В зависимости от принципа работы бывают следующих видов:

1. Накопительное. Представьте себе систему, работающую по принципу отстойника.Конструкция состоит из двух колодцев, в которых происходит разделение отходов на жидкую и твердую части. Эта емкость не переполняет из них необходимость периодически откачивать канализацию. Такая схема подходит для дачи. Прокачку можно производить один раз в год, если вы приехали на дачу только на выходные.
2. Фильтрация. Эти септики также изготавливаются из бетонных колец, но представляют собой более сложную конструкцию, имеющую гораздо больше возможностей. Внутри сточные воды разделяются на фракции, а затем через фильтр отходы попадают в почву.Эту технологию можно использовать в домах, где проживают люди. Единственный минус — сложно установить.
3. Септик из бетонных колец с системой биоремедиации. Это одна из самых передовых технологий, обеспечивающая высочайший уровень очистки. Более того, такая конструкция позволяет после очистки сбрасывать мусор в водоемы, не причиняя вреда живой природе. Внутри сосуда помещаются анаэробные бактерии, разлагающие органические вещества. Уборка проводится раз в 5-7 лет.

Если говорить о стоимости, то вариант ямы будет наиболее экономичным. Однако у него масса недостатков. Во-первых, помойку нужно периодически чистить, а это не очень весело. Во-вторых, запах будет все время в туалете. Единственная спасительная благодать — это специальные химические вещества, которые позволяют ее преодолеть.

Самым практичным и экологичным считается септик из бетонных колец с системой биоремедиации, однако его строительство — дело не только затратное, но и непростое.Однако длительная эксплуатация без чистки и простота использования стоит всех трудностей.

Пожалуй, лучшим вариантом является фильтрация септика из бетонных колец. Он умеренно сложен при строительстве, но отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации без очистки.

Классификация септиков по количеству камер ↑

Чем больше септик из бетонных колец, камер, тем лучше. В современном строительстве используются все три варианта:

1. Одна камера.Этот септик из бетонных колец служит резервуаром для сточных вод. Расчет объема следующий: внутреннее пространство должно быть в 15-20 раз больше ежедневного сброса. Установка дренажа не требуется. В конструкции наличие дна необязательно. Основная конструкция — это надежная изоляция стыков между кольцами.
2. Две камеры. В первом резервуаре оседают тяжелые отходы, во втором — жидкие. Дно из гравия и песка. Благодаря этому жидкость практически полностью уходит в землю.Эта конструкция работает по следующему принципу: первая камера заполняется почти полностью, вторая заполняется в зависимости от скорости фильтрации и суточного количества отходов.
3. Три камеры. Эти септики считаются наиболее совершенными с технической точки зрения. Первые два колодца играют роль отстойников, а в третьем он фильтруется. Очень важно при рытье котлована под третий колодец до песчаного слоя (если копать яму в глине). Дело в том, что песок пропускает воду, а значит, отходы будут быстро впитываться.

Установка септика — технически простая процедура, требующая аккуратности и точного соблюдения инструкции. Процесс установки состоит из следующих этапов:

1. выбор места,
2. подготовка котлована,
3. установка бетонных колец,
4. монтаж труб,
5. уплотнения стыков,
6. укладка плит.

Завершающий этап — засыпка колодца песком. Перед тем, как начать строительный проект, производятся расчеты.В зависимости от количества отходов выберите количество камер. То же касается принципа работы.

Согласно действующим строительным нормам септик из бетонных колец следует размещать на расстоянии пяти метров от жилых домов. На расстоянии 50 метров не должно быть прудов и водоносных горизонтов (это не касается сооружений с системой биоремедиации).

Важно! По данным дренажной системы не рекомендуется строить на участках с низким уровнем грунтовых вод.

Установка ↑

При установке необходимо учитывать, что грунтовые воды должны располагаться не ближе одного метра к кольцам. На отведенном для проекта месте вырыли котлован. При этом его диаметр должен быть больше бетонных колец, но ненамного.

Важно! Зазор, необходимый для укладки гидроизоляционного слоя.

Многие начинающие строители слишком много внимания уделяют форме котлована. На самом деле он может быть как круглым, так и квадратным.Это не особо влияет на дальнейший процесс установки. Однако квадратное отверстие удобнее для установки бетонной плиты. Если вы собираетесь делать стяжку, то форма значения не имеет.

В котлован нужно засыпать песок с расчетом, что толщина песчаного слоя должна быть около 30 сантиметров. Только после этого укладывается стяжка или бетонная плита.

Важно! Перед укладкой бетонную плиту необходимо предварительно обработать цементом.

Звоните внутрь по одному.Стыки заделываются цементом. Особое внимание в процессе монтажа септика из бетонных колец стоит уделить трубам, выходящим из колец. Их необходимо обработать специальным изоляционным материалом.

Важно! Цемент не подходит для изоляции труб. Необходимый материал, который не трескается при сжатии.

Дело в том, что со временем септик из бетонных колец даст усадку. Естественно, это негативно скажется на изоляции цементных труб.Во избежание разгерметизации используйте силиконовую смазку. Он обеспечит надежную и прочную герметичность всей конструкции.

При установке фильтрующих колец необходимо произвести дополнительные манипуляции. Сначала в нижней камере ствола скважины, которая уйдет в один метр, это хорошо видно на схеме.

Скважины размещены внутри трубы. В качестве материала лучше всего выбрать пластик. Он неуязвим для коррозии, в результате чего срок службы таких труб достигает от 50 до 100 лет.Внутри засыпано щебнем. Это необходимо, чтобы в стене не образовывались и органические осадки.

Особое значение имеет укладка гидроизоляционного слоя. Для его получения понадобится бетонный кольцевой септик, облицованный снаружи глиной. Но этого, конечно, мало. Внутренняя поверхность также подлежит обработке. Лучше всего использовать битумную мастику или раствор жидкого стекла.

Особенно тщательно нужно обработать стыки между бетонными кольцами септика.Для этого хорошо подойдет полимерная мастика. Например, «Гидротекс» или «Гидроизол».

Септик из бетонных колец должен иметь хорошую вентиляцию. При его проектировании вы должны сосредоточиться на двух задачах: вентиляции и вакуумировании воздуха в канализационных трубах.

По традиционной схеме канализационная труба соединяется с вентиляционной шахтой. Сделан вывод по верхней плите септика. При проектировании важно рассчитать диаметр стояка трубы. Перейдите к трубе, соединяющей септик с канализацией здания.Специалистами строительного дела считается, что оптимальный диаметр отверстия составляет 110 мм.

Важно! Если сечение достаточно велико, поток воды заблокирует просвет.

По окончании всех бумаг устанавливаем крышку на септик из бетонных колец. Как вариант, можно рассмотреть пластиковый люк. Она представляет собой тарелку и имеет эстетичный вид.

Полезные советы по установке ↑

С каждым годом популярность дачных септиков из бетонных колец только растет.Неудивительно, что у строителей был ряд рекомендаций, позволяющих увеличить срок службы и сделать конструкцию максимально надежной, среди самых важных:

1. Для каждой емкости рекомендуется установить вентиляционную трубу.
2. Уложить бетонный кольцевой септик без помощи современных технологий — задача невыполнимая. Так что перед началом строительных работ позаботьтесь об аренде соответствующей техники.
3. Для увеличения прочности всей конструкции бетонного кольца септика можно закрепить металлическими ремнями.
4. В крышках септиков должны быть люки. Жёстко бетонировать конструкции нельзя! Люку нужно время от времени проверять внутреннее состояние постройки.

Если следовать этим простым рекомендациям, строительство септика пройдет быстро и без особых трудностей. Более того, их выполнение значительно увеличит срок эксплуатации конструкций.

Септик из бетонных колец несложно построить своими руками.Вы можете выбрать как простой, так и сложный дизайн. Современные установки позволяют устанавливать резервуар в непосредственной близости от воды. Это уникальные системы очистки и анаэробные бактерии, которые обрабатывают отходы.

Если средств недостаточно, можно выбрать более экономичные варианты, например фильтрацию септика из бетонных колец. Количество подземных емкостей в фильтрационном септике колеблется от одного до трех. Чем больше, тем лучше фильтрация.

Связанные с контентом

6 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Как домовладелец, возможно, вы не часто думаете о своем септике.Большую часть времени ваш танк остается вне поля зрения под землей. Однако когда вы обнаруживаете, что вам нужна замена септика, вам внезапно приходится думать об этом неприятном, но совершенно необходимом устройстве для утилизации бытовых отходов.

ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Местные септические системы ранее создавались из кирпича или камня.Однако эти системы, называемые выгребными ямами, не были водонепроницаемыми и не могли содержать как промывочную, так и бытовую воду.

Современные септики изготавливаются либо из промышленного пластика, либо из сборного железобетона. Некоторые резервуары также сделаны из стекловолокна, хотя этот материал редко встречается в Соединенных Штатах. Поскольку пластиковые резервуары имеют более низкую начальную стоимость, многие домовладельцы выбирают этот тип резервуара, не сравнивая его с бетонным.

Стремление сразу же потратить меньше денег может означать, что в конечном итоге потребуется больше ремонтов, особенно если рассматриваемый пластиковый бак более низкого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА ПЕРЕД ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

1. СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ

В Соединенных Штатах все здания, совместимые с местной септической системой, могут иметь бетонный резервуар. Использование других материалов резервуара ограничено в некоторых областях. Например, нельзя использовать пластиковый резервуар в непосредственной близости от грунтовых вод из-за риска всплытия и загрязнения.

2. ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

3. БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОКА

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

5. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ С НИЗКИМ РИСКОМ

Поскольку пластиковые септики менее долговечны, чем бетонные, эти резервуары могут быть повреждены оборудованием, используемым для транспортировки и установки.Это повреждение может повлечь за собой немедленные расходы, такие как расходы на замену, а также будущие расходы, если повреждение приведет к утечке.

6. ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОБРАБОТКИ БАКА ВО ВРЕМЯ НАКАЧКИ

Как уже упоминалось, пластиковые септики с большей вероятностью потребуют откачки в какой-то момент.Однако пластиковые септики также подвержены обрушению во время откачки. Этот обвал может потребовать полной замены бака.

Бетонные резервуары не разрушаются, даже если их нужно откачивать несколько раз.

Сборные бетонные септики — AJFoss

Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!

Сборные бетонные септики для продажи с 1963 года

Семейные ценности и поддержка заботливой местной команды

Компания AJFoss, расположенная в Фармингтоне, штат Нью-Гэмпшир, была одним из первых производителей сборного железобетона в регионе. Мы гордимся тем, что наша семья постоянных клиентов выросла и включает в себя жилых и коммерческих соседей по всему Мэну и северному Массачусетсу.

В отличие от других производителей бетонных септиков, мы живем и работаем среди людей, которых мы обслуживаем — от домовладельцев до профессионалов, таких как инженеры, дизайнеры, генеральные подрядчики и руководители строительства — и мы заботимся об успехе каждого проекта.

Наша команда приветствует возможность применить наши обширные знания в области строительства, монтажа и обслуживания сборных железобетонных септиков для решения ваших уникальных проектных задач с оперативным вниманием и постоянной поддержкой.

Мы гордимся тем, что являемся одним из старейших членов Национальной ассоциации сборного железобетона (Precast.org). Читайте дальше, чтобы узнать больше о нашем процессе и стремлении предоставить вам отличный опыт.

Размеры и цены септиков, количество спален и размеры

Размеры септиков и цены варьируются в зависимости от необходимого размера, количества отсеков и пропускной способности. Список наших популярных размеров септиков и цен приведен ниже.

Размер септика	Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире	Предварительно собранное	Идеально для стола с высокой водой	Средняя розничная стоимость	Размеры резервуара Д x Ш x В
Однокамерный
750 галлонов	Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы	Да	Нет	968 долларов.75	8 футов x 5 футов 8 дюймов x 4 футов
1000 галлонов	(ранее 2) Теперь используется как насосная станция или добавляется к существующей системе	Да	Нет	$ 1000	8 футов x 5 футов 8 дюймов x 5 футов 2 дюйма
1000 галлонов Mono	(ранее 2) Теперь используется как насосная станция или добавляется к существующей системе	Да	Да	$ 1000	8 футов x 5 футов 8 дюймов x 5 футов 2 дюйма
1250 галлонов	До 4 — теперь требуется минимальный размер	Да	Нет	1187 долларов США. 50	8 футов x 5 футов 8 дюймов x 6 футов
1250 галлонов Mono	До 4 — теперь требуется минимальный размер	Да	Да	1187,50 $	8 футов x 5 футов 8 дюймов x 6 футов
1250 галлонов Short Mono	До 4 — теперь требуется минимальный размер	Да	Да	1312,50 $	10 футов 10 дюймов x 5 футов 7 дюймов x 5 футов
1500 галлонов Моно	5	Да	Да	$ 1500	10’10 x 5’7 «x 5’8»
1600 галлонов	5	Да	Нет	$ 1500	10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов 8 дюймов
1600 галлонов Моно	5	Да	Да	$ 1625	12 футов 4 дюйма x 6 футов 6 дюймов x 5 футов 1 дюйм
2000 галлонов	6 или 7	№	№	$ 2125	12 футов x 6 футов 6 дюймов x 5 футов 8 дюймов
2000 галлонов Моно	6 или 7	Нет	Да	$ 2375	12 футов 4 дюйма x 6 футов 6 дюймов x 6 футов
2500 галлонов	8-9	Нет	Нет	$ 2375	12 футов x 6 футов 6 дюймов x 6 футов 8 дюймов
3000 галлонов	10	№	№	2937 долл. США.50	14 футов 3 дюйма x 7 футов x 6 футов 4 дюйма
3500 галлонов	Коммерческие — см. NH DES Env.-Wq 1010.02 spec. для калибровки	Нет	Нет	$ 3312,50	14 футов 3 дюйма x 7 футов x 7 футов 2 дюйма

Размер септика	Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире	Предварительно собранное	Идеально для стола с высокой водой	Средняя розничная стоимость	Размеры резервуара
Двойное отделение
500-500 галлонов	Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы	Да	Нет	1312 долл. США.50	8 футов x 5 футов 4 дюйма x 5 футов 8 дюймов
1025 — 275 галлонов	До 4 — теперь требуется минимальный размер	Да	Нет	$ 1500	10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов
1100–500 галлонов	5	Да	Нет	1750 долл. США	10 ‘x 6’4 дюйма x 5’9 дюймов
1250 — 300 галлонов	5	№	№	2062,50 долл. США	14 футов 3 дюйма x 7 футов x 4 футов
1250 — 350 галлонов	5	Да	Нет	1750 долл. США	10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов 9 дюймов
1250–350 галлонов Монолитный	5	Да	Да	$ 1875	12’4 «x 6’6» x 5’1 «
1250-500 галлонов	6	Да	Нет	$ 1937.50	10 футов x 7 футов x 5 футов 8 дюймов
1500–500 галлонов Монолитный	6 или 7	Нет	Да	$ 2500	12’4 «x 6’6» x 6 футов
1600 — 400 галлонов	6 или 7	№	№	$ 2375	14×3 дюймов x 7 дюймов x 4’8 дюймов
2000–500 галлонов	8 или 9	№	№	$ 2625	14’3 «x 7’ x 5’7 «
2639 — 464 галлона	10	№	№	$ 2875	14’3 «x 7’ x 6’7 «
3094 — 544 галлона	Коммерческий — см. NH DES Env-Wq 1010.02 для калибровки	№	№	$ 3437,50	14’3 «x 7’ x 7’2 «
	Указанное выше может измениться, если 2-й отсек используется как насосная камера

Размер септика	Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире	Предварительно собранное	Идеально для стола с высокой водой	Средняя розничная стоимость	Размеры резервуара
Одноместный отсек h30 Расчетный трафик
1000 галлонов ч 30	Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы	Да	Нет	$ 2125	8’6 «x 6’2» x 5’7 «
1250 галлонов ч 30	До 4 — теперь требуется минимальный размер	Да	Нет	$ 2375	8’6 «x 6’2» x 6’7 «
1500 галлонов ч30	5	Да	Нет	$ 2937. 50	10 футов x 6 футов 4 дюйма x 6 футов
Короткий 1500 галлонов h30	5	№	№	$ 3250	14’3 «x 7’ x 4’10 ”
1600 галлонов Mono h30	5	Да	Да	$ 3250	12’4 «x 6’6» x 5’6 «
2000 галлонов Mono h30	6 или 7	Нет	Да	$ 3750	12’4 «x 6’6» x 6’4 «
2000 галлонов ч30	6 или 7	№	№	$ 3625	14’3 «x 7’ x 5’8 ”
2500 галлонов ч30	8 или 9	№	№	$ 4090	14×3 дюймов x 7 футов x 6 дюймов
3000 галлонов ч30	10	Нет	Нет	4812 долл. США.50	14×3 дюймов x 7 футов x 7×3 дюймов
3500 галлонов ч 30	Коммерческий — размер см. В спецификации NH DES Env-Wq 1010.02	№	№	5375 долл. США	14’3 «x 7’ x 8 ’
4000 галлонов ч30	Коммерческий — см. Спецификации NH DES Env-Wq 1010.02 для определения размеров	Нет	Нет	$ 6187,50	17’6 дюймов x 8 футов x 6’10 дюймов
4500 галлонов ч 30	Коммерческий — см. NH DES Env-Wq 1010.02 для калибровки	№	№	$ 6750	17’6 дюймов x 8 футов x 7’5 дюймов
5000 галлонов ч30	Коммерческий — размер см. В спецификации NH DES Env-Wq 1010.02	Нет	Нет	$ 7250	17’6 дюймов x 8 футов x 8 дюймов

Бетонный септик Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит бетонный септик?

Ответ: См. Таблицу на этой странице, но стоимость сборного бетонного септика обычно составляет от $.От 90 до 1,50 доллара за галлон. Независимо от того, предназначен ли танк для движения (h30) или для пешеходов, это огромный фактор стоимости. Дополнительные инженерные работы, усиление стали, толщина бетона и оборудование, позволяющее справиться с дополнительным весом и размером, увеличивают дополнительные затраты в размере 30 ч.

Как долго служат бетонные септики?

Ответ: Смотря из чего он сделан. Обычно резервуары изготавливаются из стекловолокна, пластика, металла или бетона. Бетон держится дольше всех. Хорошо сделанный бетонный резервуар может прослужить 40+ лет.

Цементные септики — это то же самое, что сборные железобетонные резервуары?

Ответ: Цементные септики — это не вещь. Люди часто путают цемент с бетоном. Цемент — это ингредиент бетона. Цемент, сделанный из гидравлической извести, вместе со смесью заполнителей, является способом изготовления бетона.

Какой бетон септика мы используем?

Наш бетон для септиков — это высококачественный бетон с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм, который регулярно проверяется и тестируется на соответствие стандартам качества ASTM C31 и C39.

Какой средний размер септика?

Ответ: В Нью-Гэмпшире наиболее распространен септик емкостью 1250 галлонов. Он может обслуживать дом с 4 спальнями. Резервуар на 1000 галлонов был довольно распространенным явлением, пока NH DES не изменил правила для септиков в 2012 году. Правило состоит в том, что вы начинаете с 1250 галлонов до 4 спален, а затем добавляете 250 галлонов на спальню до дома с 10 спальнями. После этого вы должны следовать другим правилам, чтобы определить размер септика.

Из чего сделан септик?

Ответ: Цистерны могут быть изготовлены из стали, стеклопластика, пластика или бетона.Пластиковые резервуары ограничены по размерам, стоят дороже и имеют проблемы с плавучестью. В то время как резервуары из стекловолокна и стали подвержены утечкам и проблемам с коррозией. Бетонные септики предоставляют больше возможностей, дешевле, более долговечны и служат дольше.

Что такое сборный бак?

Ответ: Он похож на септик, но вместо сточных вод, выходящих через выпускную трубу и направляющихся в поле выщелачивания (поле слива), жидкость остается внутри резервуара и должна откачиваться по мере заполнения.Обычно используется вокруг домов на набережной в Нью-Гэмпшире, особенно в семейных коттеджах поколений. Но по мере того, как недвижимость поступает на рынок недвижимости, потенциальные новые покупатели не решаются покупать, не имея фактического поля выщелачивания на участке. Резервуары могут ограничивать продажную цену собственности. Альтернативная септическая система, которая значительно уменьшила бы размер поля выщелачивания, требуемого в этой области, была бы полезной, а иногда и единственным вариантом для небольших участков береговой линии.

Будет ли плавать бетонный резервуар?

Ответ: Бетонный резервуар имеет удельный вес 2,4, что позволяет ему лучше всего противостоять выталкивающим силам, исходящим от другого материала септического резервуара. Таким образом, после того, как он снова заполнен, вы никогда не увидите, как он «плавает». Он может плавать в экстремальных условиях, когда он еще не заполнен снова, а отверстие в резервуаре может заполниться водой. Профилактическая мера для устранения этого — налить воду в резервуар, если он будет оставаться открытым в течение определенного периода времени.

Сколько крышек у септика?

Зависит от того, сколько отсеков в баке. Штат Нью-Гэмпшир требует прикрытия каждой перегородки внутри септика. Таким образом, резервуар с одним отсеком имеет 2 крышки: одну над входной перегородкой, а другую — над выходной перегородкой. Бак с двумя отсеками имеет 3 крышки: одна над входной перегородкой, средняя перегородка и затем выпускная перегородка. Три отсека имеют 4 крышки: одна над входной перегородкой, одна над перегородкой, идущей во второй отсек, одна над перегородкой третьего отсека и одна над выпускной перегородкой.

Какие размеры бывают бетонные септики?

Стандартные размеры резервуаров — 1000 галлонов, 1250 галлонов и 1500 галлонов по всей стране. В Нью-Гэмпшире 1250 галлонов — это самый распространенный резервуар, который уходит в землю. Для резервуаров с двумя отсеками наиболее распространенным является резервуар на 1250/350 галлонов — 1-й отсек на 1250 галлонов, а второй — на 350 галлонов, что в сумме составляет 1600 галлонов. Эта комбинация используется в установках с гравитационной подачей и насосом. Это позволяет твердым частицам оседать на дно 1-го отсека, так что чистая вода поступает на поле выщелачивания, увеличивая срок службы вашей системы.

Как определить размер септика?

Большинство резервуаров имеют прямоугольную форму, поэтому вы берете внутреннюю длину x ширину в дюймах / 231 = галлонов на дюйм глубины септика. Умножьте это число на глубину септика (от дна внутренней части резервуара до дна выпускной трубы) в дюймах, чтобы получить вместимость в галлонах. Если у вас есть только внешние размеры, предположите, что толщина стенок резервуара составляет 3 дюйма, чтобы дать вам хорошую оценку вместимости.

Можно ли поставить септик под проезжей частью?

Только если он рассчитан на трафик (h30).Это означает, что он был разработан инженером для вашей местной компании по производству сборного железобетона, и они соответствуют его спецификациям. Резервуар, как правило, толще и имеет значительную арматуру арматуры в стратегических областях, чтобы выдерживать повышенную стрессовую нагрузку проходящего по нему транспорта (не только легковые автомобили, но и грузовики для перевозки нефти, грузовики с пропаном, плуги и т.

Роль септика

Ключевой компонент вашей водопроводной системы, септик — это одно- или многосекционная удерживающая камера, в которой собираются сточные воды (приток септиков) из канализации и туалетов.Естественная биохимическая обработка поступающих твердых и жидких стоков начинается в камере очистки, а жидкие сточные воды (сточные воды) сбрасываются в дренажное поле (также называемое полем выщелачивания или зоной рассеивания сточных вод), покрытое почвой, под поверхностью вашего двора.

В резервуаре тяжелые твердые частицы оседают на дно, а легкие материалы, такие как масла, смазки и жиры, всплывают на поверхность. Более легкие твердые частицы, такие как ворсинки для стирки и волосы, также плавают у поверхности.

Анаэробные и аэробные септические системы

Анаэробные септические системы не используют кислород для очистки сточных вод, поэтому от 30 до 40 процентов очистки происходит внутри резервуара, в то время как от 60 до 70 процентов происходит в зоне рассеивания сточных вод, которая служит дренажным полем или полем выщелачивания.Этот процесс требует большего воздействия на поле выщелачивания, чем аэробные системы. Анаэробные системы не требуют электричества или обслуживания механических компонентов, однако анаэробные камеры необходимо профессионально откачивать каждые 3-4 года. Приобретение, установка и обслуживание такого типа системы обычно обходится дешевле, чем аэробная система — от 6000 до 12000 долларов, в зависимости от того, где вы живете.

Аэробные системы используют кислород для очистки сточных вод. Аэробные бактерии потребляют больше органических твердых веществ в септических резервуарах, чем анаэробные бактерии.До 90 процентов очистки происходит в септическом резервуаре для усовершенствованной обработки, а примерно 10 процентов — в зоне рассеивания сточных вод с дренажного поля. Этот процесс снижает требования к размеру поля выщелачивания на 50 процентов или более, поскольку сточные воды, которые выходят из аэробного резервуара, намного чище. Аэробные системы, такие как Singulair от Norweco, требуют электричества и обслуживания механических частей, таких как аэратор, который способствует аэробному пищеварению. Такой тип системы обычно стоит дороже для покупки и обслуживания, чем анаэробная система — от 10 000 до 20 000 долларов в зависимости от того, где вы живете, — но это выгодное вложение для домов рядом с водоемами или с небольшими участками, требующими меньших площадей для выщелачивания.

Чтобы узнать больше о предлагаемых на продажу аэробных септических системах, посетите нашу страницу «Системы очистки сточных вод Norweco».

Конструкция и устройство септика

Качественный септик изготовлен из бетона, стекловолокна и стальной арматуры, расположен под землей и имеет размер от 500 галлонов для небольших септических систем до тысяч галлонов для более крупных систем.

Наиболее распространенный диапазон размеров септиков составляет от 1 000 до 1 500 галлонов для типичной жилой септической системы.

Конструкция септика может включать одну или несколько камер обработки, в зависимости от требований системы. Камера обработки имеет одно входное отверстие для притока септиков, а последняя камера имеет одно выпускное отверстие, расположенное ниже впуска, чтобы обеспечить односторонний поток септических стоков в зону обработки почвы поля выщелачивания.

А.Дж. Foss предлагает вариант установки пластикового стояка и эстетически приятной темно-зеленой крышки, чтобы довести резервуар до уровня земли и создать водонепроницаемое соединение от верха резервуара до уровня земли, тем самым уменьшая проникновение грунтовых вод.

Ниже мы обсуждаем материалы, используемые для создания качественных септических камер, и факторы, влияющие на конструктивную целостность сборного бетонного резервуара, а также расчет нагрузки по весу и производственные требования к септикам в соответствии с требованиями штата Нью-Гэмпшир.

Материалы, используемые для изготовления качественных сборных септиков

• Бетон — 5,000 фунтов на кв. Дюйм
• Волокна — используются для вторичного армирования и контроля трещин
• Стальной арматурный стержень (арматура) — используется для увеличения прочности на разрыв.Арматура имеет гораздо более высокую прочность на разрыв, чем бетон, поэтому при совместном использовании эти два продукта дополняют друг друга.

Компоненты бетона

В своей простейшей форме бетон представляет собой смесь пасты и заполнителей, или горных пород. Паста, состоящая из цемента и воды, покрывает поверхность мелких (мелких) и крупных (крупных) заполнителей. В результате химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и набирает прочность, образуя каменную массу, известную как бетон.
Источник: Цемент.org

Компоненты бетона включают воздух, воду и четыре других материала: цементы, дополнительные вяжущие материалы, заполнители и химические смеси.

Факторы, влияющие на структурную целостность сборных железобетонных изделий:

• Марка стали (Марка 40 дает мин. 40 000 фунтов / кв. Дюйм; Марка 60 дает мин. 60 000 фунтов / кв. Дюйм)
• Размер и шаг стального арматурного стержня (размеры арматуры №3, №4, №5 и №6)
• Расположение стали в бетоне (сверху, снизу и в стенах)

Почему важно расстояние между стальными арматурными стержнями

Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но низкую прочность на разрыв.Правильная интеграция стального арматурного стержня (арматуры) в бетонную конструкцию улучшает ее прочность на разрыв, позволяя выдерживать растяжение в областях, где сжатие происходит сильнее всего. В конструкции конструкции указывается, где должна быть размещена стальная арматура, чтобы повысить прочность и гарантировать, что бетон не потрескается и не разрушится. Арматура может быть указана через каждые 8 ​​дюймов или каждые 18 дюймов, в зависимости от конструкции нагрузки, и обычно указывается больше всего в нижней трети крышки резервуара, где напряжение является наибольшим.

Предел прочности при сжатии и растяжении

Стальной арматурный стержень (арматура) помогает бетонным изделиям выдерживать нагрузку растяжения (давления). Арматура размещается там, где бетон вынужден растягиваться или сгибаться под нагрузкой, поскольку бетон может треснуть при затягивании или скручивании.

Прочность на сжатие бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм означает, что он может выдержать нагрузку в 5000 фунтов. силы сжатия или сжатия на каждый квадратный дюйм площади поверхности. Однако прочность бетона на сжатие в десять раз превышает его предел прочности на растяжение, поэтому бетон с прочностью на сжатие 5000 фунтов на квадратный дюйм имеет предел прочности только на разрыв 500 фунтов на квадратный дюйм.В конечном итоге, чтобы раздавить бетон, требуется в 10 раз больше веса или силы, чем для его разрушения.

Этот большой септик вышел из строя, потому что арматурный стержень был установлен на расстоянии 48 дюймов вместо оптимальных 8 дюймов по центру. Важно знать, как устроен резервуар, а не просто покупать его по лучшей цене, о чем свидетельствует отказ этого плохо сконструированного и недорогого резервуара, который стоил домовладельцу больше денег, времени и разочарований.

Расчет несущей способности конструкций H-10, HD и H-20 и HS-20

Сборные железобетонные резервуары, рассчитанные на конструктивную нагрузку H-10, предназначены для использования без движения.Они рассчитаны на 3 фута. земного покрова плюс 300 фунтов. на квадратный фут живой нагрузки. Большинство танков попадают в эту категорию.

Версии наших цистерн HD предназначены для неавтомобильного движения, но рассчитаны на 5 футов земного покрова плюс 300 фунтов. на квадратный фут живой нагрузки.

Часто сборный бетонный септик должен быть установлен ниже зоны движения транспортных средств, что требует нагрузки, рассчитанной на движение H-20 или HS-20. А.Дж. Foss производит сборные железобетонные септики, предназначенные для загрузки H-20 и HS-20.

Каждый сборный бетонный резервуар, рассчитанный на пропускную способность, изготовлен из нашего высококачественного бетона с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм с использованием цемента типа III, а также с более толстыми боковыми стенками, нижними и верхними плитами для удовлетворения требований по нагрузке.

Септики, предназначенные для обработки грузов, рассчитанных на движение, имеют более толстые боковые стенки, нижнюю и верхнюю плиты и требуют специального оборудования для обработки их дополнительного веса.

H-20 Загрузка определяется Американской ассоциацией дорожных и транспортных служащих (AASHTO) как нагрузка транспортного средства с передней осью 8 000 фунтов и одной задней осью весом 32 000 фунтов, что соответствует нагрузке на колесо 16 000 фунтов.

HS-20 нагрузка определяется как нагрузка транспортного средства с передней осью 8 000 фунтов и двумя задними осями весом 32 000 фунтов каждая, что соответствует двум колесным нагрузкам по 16 000 фунтов.

Для каждого сборного железобетонного резервуара с пропускной способностью, который A.J. Foss builds, мы предоставляем нашим клиентам схему и документацию конструкции резервуара и испытаний, чтобы убедиться, что конструкция выдерживает нагрузку HS-20. Это гарантирует клиентам, что наши сборные железобетонные резервуары спроектированы и построены в соответствии с точными спецификациями с использованием арматурных стержней надлежащего размера, сорта, длины, изгибов и размещения для обеспечения успешной работы.

Состояние требований к производству септиков для NH

Некоторые из ключевых положений, указанных в Кодексе административных правил штата Нью-Гэмпшир, перечислены ниже. Эти проектные параметры применимы ко всем типам септиков в Нью-Гэмпшире, независимо от того, изготовлены ли они из сборного железобетона, стекловолокна или стали.

Env-Wq 1010.06 — Требования к конструкции септика

• Выходное отверстие септика должно быть не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 4 дюйма ниже входа в септик.
• Любой септик, сделанный из бетона, должен быть сертифицирован его изготовителем или дистрибьютором как отвечающий или превышающий следующие требования к расчетной прочности:
  • Если септик не будет подвергаться движению транспортных средств и верхняя часть септика будет на 3 фута или менее ниже готовой поверхности, септик должен быть рассчитан на минимальную временную нагрузку на поверхности 300 фунтов на квадратный фут. плюс вес 3 фута ненасыщенной земли;
  • Если септик не будет подвергаться движению транспортных средств и верхняя часть септика будет более чем на 3 фута, но на 6 футов или менее ниже готовой поверхности, септик должен быть рассчитан на минимальную временную нагрузку на поверхности 300 фунтов на квадратный фут плюс вес 6 футов ненасыщенной земли;
  • Если септик будет подвергаться движению транспортных средств или если верхняя часть септика будет более чем на 6 футов ниже готовой поверхности, септик должен быть спроектирован в соответствии со спецификациями AASHTO H-20 или лучше; и
  • Минимальная прочность на сжатие для бетона должна составлять 4000 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.
• Любой сборный бетонный септик должен быть сертифицирован производителем или дистрибьютором как отвечающий применимым требованиям ASTM C1227.
• Любой септик, изготовленный из материала, отличного от бетона, должен быть сертифицирован его изготовителем или дистрибьютором как рассчитанный на нагрузки, эквивалентные тем, которые указаны в подпунктах (b) (1) — (4) выше.

Env-Wq 1010.07 Входные и выходные перегородки

Каждый септик должен иметь входную и выходную перегородки:

1. Отвес и уровень;
2. Приварены / приклеены растворителем и прикреплены к впускной или выпускной трубе, в зависимости от ситуации, с помощью винтов из нержавеющей стали; и
3. Пластиковые вентилируемые тройники, выступающие над жидкостной линией на расстояние не менее одного дюйма от внутренней части верхней части септика или крышки

Не все бетонные септики созданы равными

Подобно матрасу, вы не можете видеть внутри сборного бетонного септика, поэтому очень важно знать, как ваш резервуар изготовлен.Все A.J. Сборные железобетонные изделия из фосса соответствуют руководящим принципам тестирования качества ASTM C31 и C39.

Мудрые подрядчики, дизайнеры и домовладельцы понимают, что в конечном итоге жертвуют качеством ради стоимости или скорости, и всем им выгодна система A.J. Приверженность команды Foss эффективному предоставлению качественной продукции по разумным ценам.

Сравнение характеристик, безопасности и стоимости сборных бетонных септиков

Различия между монолитными резервуарами и резервуарами со средним швом

Септик сборный монолитный

Монолитный сборный бетонный резервуар строится с боковыми сторонами и днищем, залитыми как одна U-образная деталь, а сверху добавляется крышка.Крышка бака может быть изготовлена ​​с выступом, чтобы она оставалась прикрепленной к верхней части бака. А.Дж. Foss — один из немногих производителей, предлагающих крышки с закрытыми губами.

Также называемый резервуаром с верхним швом, монолитный резервуар идеально подходит для мест с высоким уровнем грунтовых вод, потому что стык (или шов), который соединяет две части вместе, находится на самом верху конструкции, где уровень грунтовых вод обычно не достигает. Если по какой-либо причине резервуар не является полностью водонепроницаемым, уровень воды не будет достаточно высоким, чтобы вода могла просочиться в резервуар или из него.В зависимости от размера резервуара уровень воды внутри резервуара обычно примерно на 12 дюймов ниже верха резервуара.

Септик из сборного железобетона посередине шва

Сборный бетонный резервуар с промежуточным швом спроектирован с соединением (или швом) посередине. Верх и бока наливаются в одну U-образную деталь, а низ и боковые стороны выливаются в другую U-образную деталь. Это позволяет оптимально распределить натяжение и вес по всему резервуару.

В резервуаре со средним швом уровень воды может достигать среднего шва, и если он не является водонепроницаемым, вода может просочиться внутрь или из резервуара, если он не герметизирован должным образом в соответствии с рекомендациями NPCA Best Practice.Резервуары, рассчитанные на объем более 2000 галлонов, обычно отливаются в виде нескольких частей, предназначенных для штабелирования и герметизации вместе с бутиловым продуктом для создания водонепроницаемого шва.

Преимущества сборных железобетонных септиков

Почему подрядчики и разработчики септических систем выбирают A.J. Foss Сборные железобетонные септики

На протяжении более пяти десятилетий А.Дж. Компания Foss известна как знак качества сборного железобетона, потому что мы постоянно производим, устанавливаем и обслуживаем сборные железобетонные изделия высокого качества по разумным ценам.

Мы гордимся тем, что являемся одним из старейших членов Национальной ассоциации сборного железобетона (Precast.org).

12 причин, по которым подрядчики и разработчики септических систем выбирают A.J. Foss Сборные железобетонные септики

Легкий доступ к чертежам
Все чертежи продуктов поддерживаются в формате Autocad или PDF для удобства пользования.

Продукты на складе, готовые к установке
Продукты на складе исключают время ожидания после того, как подрядчик будет готов к установке.

Несколько типов загрузки цистерн с номинальной пропускной способностью
Позволяет проектировщикам указывать загрузку H-10, Heavy Duty (легковой или грузовой автомобиль) или H-20

Большой септик Выбор и размеры
Выбирайте из одноотсечных, двух- или трехкамерных резервуаров, в наличии и готовых к отправке

Мы можем предварительно упаковать насосы, которые проектировщики определяют для подрядчиков.
Мы гордимся своей способностью поддерживать проектировщиков в выборе подходящего насоса и принадлежностей для их проектов.Мы также можем создавать рельсовые системы, которые являются экономически эффективным методом по сравнению с привлечением сторонних специалистов после установки для установки рельсовой системы.

Мы предлагаем встроенные пластиковые стояки для обеспечения водонепроницаемости септика сверху вниз.
Вы можете получить большое проникновение через бетонные крышки, потому что они не могут быть водонепроницаемыми. Это причина указать ваш бак со встроенным пластиком и A.J. Компания Foss первой предложила его нашим клиентам

Мы предлагаем имеющиеся на складе ATU (Advanced Treatment Unit) для использования с системой Norweco Singulair
Для размещения небольших участков, прибрежных участков и зон снижения содержания азота, A.J. Foss предлагает на складе сертифицированные NSF 40 и 245 усовершенствованные лечебные установки (ATU) по очень конкурентоспособным ценам. Например, система для дома с 4 спальнями будет стоить примерно 6 100 долларов. Это включает предварительную обработку и обработку в одном резервуаре, до 5 спален, а затем только небольшую емкость перед входом в 6-8 спален. Norweco Статья

Гибкость конструкции
Мы обеспечиваем гибкость конструкции, позволяя проектировщикам планировать стоки, выходящие из резервуара сбоку или с торца резервуара (3 входа, 3 выхода)

Простота обслуживания
Мы предоставляем точки доступа диаметром 24 дюйма для обслуживания или перекачки резервуара

Мы поставляем «Руководство по уходу за вашей септической системой»
В каждом продаваемом резервуаре мы стремимся обучать домовладельцев принципам работы их системы и передовым методам увеличения срока ее службы.Это руководство, выпущенное EPA, является отличной отправной точкой.

Мы устанавливаем резервуары в виде одной детали, до 1750 галлонов
Наша моноблочная установка занимает половину времени, которое потребовалось бы для установки из двух частей. Резервуар собирается на заводе перед доставкой, что исключает необходимость погружать нижнюю часть резервуара в землю, затем герметизировать шов (стык) бутилкаучуком, а затем устанавливать верхнюю часть поверх него. Это экономит драгоценное время подрядчиков, устраняя необходимость ожидания необходимого 50% сжатия стыка перед засыпкой резервуара.

Наше знаменитое часовое окно доставки
Выберите время доставки — в тот же день или на следующий — и мы постараемся быть там в течение часового окна доставки, чтобы ваш проект продолжал развиваться.

Большой выбор сборных железобетонных септиков на складе

А.Дж. Foss — это ваш надежный ресурс для изготовления септиков из сборного железобетона. На складе имеется 20 акров продукции, готовой к быстрой доставке в Нью-Гэмпшир, Мэн и северный Массачусетс. Мы предлагаем самый большой в регионе выбор имеющихся на складе септиков для жилых помещений объемом до 3500 галлонов и часто можем доставить их в тот же день, когда вы заказываете, с нашим известным часовым окном доставки, чтобы поддержать последовательность вашего проекта и максимизировать вашу продуктивность.

Популярные размеры и характеристики сборных септиков

Размеры наших сборных железобетонных септиков, не предназначенных для транспортных средств, составляют от 300 до 3500 галлонов. Размеры наших сборных железобетонных септиков, рассчитанных на трафик, варьируются от 600 до 8000 галлонов. Выберите один из баков с одним, двумя и тремя отсеками. Также доступны кастомные танки.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть краткое руководство по размерам сборных резервуаров.

Top 13 Размеры и характеристики сборных бетонных септиков

А.J. Foss предоставляет ноу-хау для каждого продукта

Мы гордимся тем, что предоставляем клиентам подробную информацию о конструкции, установке и уходе за нашим A.J. Септик из сборного железобетона.

С каждой доставкой мы поставляем клиентам цветные папки, в которые входят:

• Схема их нового септика из сборного железобетона, включая размер, расчетную нагрузку на конструкцию (H-10, H-20 или HS-20), размер крышки доступа и ее расположение на резервуаре.Эти детали важны в долгосрочной перспективе, поэтому, если когда-либо потребуется откачать резервуар или если насос внутри резервуара когда-либо выйдет из строя, эта информация поможет упростить обслуживание и техническое обслуживание.
Брошюра
• A Septic Smart — Руководство домовладельца по использованию и уходу за своей септической системой.
• Информация о преимуществах бетона и наш A.J. Контактная информация компании Foss для справки.

Клиенты также могут быть уверены в том, что мы ведем внутренние записи для каждого размера продаваемого нами резервуара с расчетной пропускной способностью, включая подробные чертежи, в которых подробно описывается размещение арматуры, расчетные нагрузки напряжения и многое другое.

Чтобы убедиться, что строители, проектировщики и подрядчики указали надлежащий размер резервуара и установили его до надлежащих размеров, мы предоставляем этим профессионалам наши собственные разработки A.J. Руководство по размеру септика Foss. Этот ценный инструмент позволяет пользователю перемещаться вверх или вниз по таблице размеров, чтобы найти значения, соответствующие определенному А.Дж. Размер резервуара Foss. Эта погодостойкая диаграмма разработана таким образом, чтобы подрядчикам было легко оставлять их в своих грузовиках и оборудовании, поэтому, когда им нужно выкопать яму, они могут легко получить доступ к таблице размеров.

А.Дж. Foss также поддерживает профессионалов в области дизайна, предоставляя следующие инструменты для всех сборных железобетонных изделий:

• USB-накопитель, содержащий файлы чертежей продукта в форматах AutoCAD и PDF
• Пакет насосной станции, в котором подробно описаны размеры системы, ее характеристики, панель управления и компоненты (также для многокамерных резервуаров) См. Пример

Компоненты, надстройки и аксессуары для бетонных септиков

Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!

Лонг-Айленд Бетонные конструкции для сборных отстойников и производителей сборных железобетонных изделий

Ваша выгребная яма должна обслуживаться / обрабатываться в среднем каждые 2 года. Мы помогаем вам в обслуживании, обновлении или замене систем выгребных ям.

Мы также поможем вам проверить текущую емкость системы септики / выгребной ямы и модернизировать выгребную яму в соответствии с законами штата, если вы планируете расширение для вашего дома или офиса.

Кроме того, тип вашей выгребной ямы также имеет значение, когда речь идет об обслуживании и обновлении выгребной ямы.Как правило, дома, построенные до 1959 года, имеют блочные выгребные ямы. Тем не менее, поскольку дома, построенные до 1972 года, могут иметь выгребную яму из блоков ручной сборки или сборную железобетонную выгребную яму, мы всегда проводим проверку, но на всякий случай. В блочных выгребных ямах возникают разломы, и они со временем становятся нестабильными из-за повреждения водой раствора и блоков. Обрушение одного блока может обрушить всю конструкцию выгребной ямы.

Вот почему мы рекомендуем сборные системы выгребных ям, когда вы модернизируете свои дренажные системы.Ниже перечислены причины, по которым сборные выгребные ямы лучше, чем блочные выгребные ямы.

Блок выгребных ям против. Сборные выгребные ямы

• Выкачивание всей воды из блочной выгребной ямы может привести к обрушению конструкции из-за внезапной потери внутреннего давления, тогда как в случае сборных выгребных ям опасность обрушения отсутствует.
• Блочные выгребные ямы со временем могут начать протекать из-за повреждения стен, тогда как сборные бетонные выгребные ямы можно сделать водонепроницаемыми, если они производятся в соответствии с Руководством NPCA «Производство септиков» или ASTM C 1227 «Стандартные технические условия для сборных бетонных септиков». .

Как расширить / обновить существующую систему выгребных ям?

В случае, если существующий септик или выгребная яма требует постоянного обслуживания, вы можете добавить к ней переливную или промывную выгребную яму. Переливные выгребные ямы могут быть подключены к существующей системе, увеличивая емкость и дренаж вашей системы выгребных ям.

Перепускные выгребные ямы варьируются от бассейнов диаметром 5-2 ″ x8 ″ для районов с высоким уровнем грунтовых вод до сборных колец для выгребных ям 3-4 ″ x8 ″ и 4-4 ″ x8 ″. Для домов и предприятий с более высокими требованиями обычно используются сборные кольца для выгребных ям 10 ″ и 12 ″.

Доступные предварительные прогнозы гарантируют, что обновления вашей выгребной ямы подпадают под действие кодов Департамента здравоохранения для установки / расширения системы выгребной ямы.

Доступное — Производство сборных железобетонных изделий на Лонг-Айленде

Ваша выгребная яма должна обслуживаться / очищаться в среднем каждые 2 года. Регулярное обслуживание позволит вам избежать множества неудобств и потенциально неприятных ситуаций.

• Вы чувствуете запах в доме или за его пределами?
• Вы замечаете сточные воды (чистые или грязные) на цокольном этаже?
• В вашей раковине или унитазе булькает во время слива?
• Вода у вас сливается медленнее, чем обычно?

Это признаки того, что, возможно, пора очистить и обработать выгребную яму.Однако не все эти признаки означают, что вам нужно откачивать выгребную яму. Если вода сливается медленно или совсем не сливается, возможно, у вас забита труба.

ДОСТУПНЫЙ ВЫБОР №1!

Вы замечаете вмятину или «провал» на лужайке? Скорее всего, это признак того, что ваша старая блочная выгребная яма (1960-х годов или ранее) обваливается. Заполните ее и замените сборной выгребной ямой. Точно так же, если вы обнаружите, что вам слишком часто требуется обслуживание выгребной ямы (ежегодно или раньше), пора обновить и установить новую выгребную яму.

Мы будем обслуживать вашу выгребную яму должным образом, откачивая ее, добавляя соответствующие химикаты и обрабатывая ее, чтобы обеспечить надлежащий слив.

Не ждите, пока это не превратится в неприятную Чрезвычайную ситуацию!

Позвоните сегодня по телефону 516-624-6767

Список доступных по цене изделий из сборных отстойников

Пластиковые резервуары по сравнению с бетонными септиками | The Pink Plumber

Септик в вашем доме — одна из самых важных частей всей вашей водопроводной системы. Септики безопасно обрабатывают все производимые вами сточные воды.Если ваш септик перестал работать, вам необходимо немедленно отремонтировать или заменить его. Септические сбои могут вывести из строя всю вашу водопроводную систему, повредить ваш двор или имущество или даже подвергнуть вас опасности!

К сожалению, септики не вечны. Скорее всего, рано или поздно вам придется заменить старый септик в вашем доме на новый. установка нового септика — большое дело. В конце концов, ваш новый резервуар будет выполнять важную функцию водопровода на долгие годы.Одно из самых важных решений, которое вы примете в отношении своего нового септика, — это то, из чего он будет сделан. У вас есть два варианта: пластик или бетон. Вот плюсы и минусы обоих.
‌

Пластиковые септики

Плюсы

• Дешевле : Пластиковые септики дешевле покупать и устанавливать, чем их бетонные аналоги.
• Легче перемещать: пластик, очевидно, намного легче бетона, поэтому пластиковые септики легче транспортировать к вам домой.
• Легче установить : В отличие от бетонных септиков, установка пластиковых септиков не требует тяжелого оборудования. Мы также можем установить пластиковые септики в различных местах.
• Устойчивость к коррозии : Пластиковые септики полностью устойчивы к коррозии на водной основе.
• Устойчивость к трещинам : пластик более гибкий, чем бетон, а это значит, что пластиковые септики не трескаются так часто, как бетонные резервуары.

Минусы

• Измельчаемые : Пластиковые резервуары не так прочны, как бетонные. Они могут быть раздавлены под тяжестью почвы. Пластиковые резервуары иногда ломаются после того, как автомобили проезжают места, где они были захоронены.
• Чувствительность к окружающей среде : Пластиковые резервуары могут сломаться или разорваться в ответ на изменения близлежащих почвенных условий или вибрации. Для сравнения, бетонные резервуары гораздо менее подвержены экологическому ущербу.
• Восприимчивость к повреждениям : Пластиковые резервуары имеют тенденцию ломаться или деформироваться чаще, чем бетонные септики, и по другим причинам.
• Более высокое обслуживание : Пластиковые резервуары могут требовать немного большего ухода, чем их бетонные аналоги.
• Более низкий срок службы : Хотя это не обязательно так, бетонные септики, как правило, служат немного дольше, чем бетонные.

Бетонные септики

Плюсы

• Очень прочный : Бетонные септики намного долговечнее своих пластиковых аналогов.
• Долговечность : Бетонные резервуары служат очень долго.При правильном уходе и регулярном сливе бетонный септик может прослужить до 40 лет.
• Экологичность : Бетонные септики обычно не подвержены влиянию изменений окружающей среды, таких как изменение состояния почвы, корней деревьев или других проблем. Езда по земле, где был закопан бетонный резервуар, на нее не повлияет.
• Низкие эксплуатационные расходы : Благодаря своей прочности бетонные септики, как правило, не требуют такого ухода, как пластиковые.

Минусы

• Дороже : Бетонные септики дороже покупать и устанавливать, чем пластиковые.
• Сложнее установить : бетон тяжелее и громоздче, чем пластик, поэтому установка занимает больше времени и требует использования тяжелого оборудования.
• Уязвимость к коррозии : В отличие от пластиковых резервуаров, бетонные резервуары со временем могут подвергнуться коррозии или потрескаться. Это более вероятно, если они не обслуживаются должным образом.
• Более разрушительный ремонт : Если ваш бетонный септик поврежден, его может быть сложно отремонтировать должным образом, по крайней мере, по сравнению с пластиковыми резервуарами.

‌

Когда придет время выбирать новый септик, вы можете выбрать любой из этих вариантов. Оба типа резервуаров имеют свои преимущества, поэтому все сводится к тому, какой, по вашему мнению, лучше подходит для вашего дома. Бетонные резервуары более прочные, но более дорогие, а пластиковые резервуары дешевле, но при этом более хрупкие.

Если у вас есть дополнительные вопросы по установке септика, не стесняйтесь обращаться к The Pink Plumber в любое время. Мы устанавливаем как пластиковые, так и бетонные септики, и мы можем помочь вам определиться с выбором, который вам подходит.

4 типа материалов для септиков — Руководство по строительным технологиям

🕑 Время чтения: 1 минута

Септик собирает сточные воды и обрабатывает их путем бактериального разложения и обычно находится под землей. Для лучшей септической системы важен хороший септик, который зависит от типа материала, из которого она построена.Чтобы выбрать хороший септик, нужно знать о различных типах материалов септика, их преимуществах и недостатках, которые кратко описаны ниже.

Типы материалов септиков

Септики подразделяются на 4 различных типа в зависимости от материалов, используемых для производства, и они следующие:

1. Бетонный септик
2. Стальной септик
3. Пластиковый септик
4. Стекловолоконный септик

1.Бетонный септик

Бетонные септики массивные и, как правило, залиты для облегчения установки. Эти сборные железобетонные резервуары имеют удельный вес около 2,40, что позволяет им выдерживать выталкивающие силы при размещении в земле. Их сила также постепенно увеличивается со временем.

Бетонные септики выпускаются двух типов в зависимости от их конструктивной конфигурации: резервуары с одной структурой или системы «все в одном». В резервуарах с одной конструкцией каждая камера (например, аэрационная камера, осветлитель, мусорный бак и т. Д.)) предварительно отливается отдельно, в то время как в системе «все в одном» все такие камеры предусмотрены в одном большом резервуаре. Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки сборных железобетонных септиков.

Преимущества

• Бетонные септики тяжелые по весу, поэтому они не будут плавать, если уровень грунтовых вод близок к уровню резервуара.
• Срок службы бетонных септиков очень велик, и они могут просуществовать многие десятилетия.
• Они достаточно прочные и их нелегко повредить тяжелыми машинами.
• Они устойчивы к ржавчине.

Недостатки

• Дорого по сравнению с другими типами материалов резервуаров.
• При повреждении трудно отремонтировать.
• Для транспортировки и установки сборных бетонных септиков требуется крупногабаритное оборудование, что усложняет установку.
• При использовании некачественной бетонной смеси образуются трещины, через которые могут просачиваться сточные воды.

2. Стальные септики

Стальные септики изготавливаются из стали и в настоящее время наименее популярны из-за их стоимости и низкой прочности.Основная проблема, связанная со стальными септиками, заключается в том, что они легко и быстро изнашиваются по сравнению с другими материалами.

Если верхняя часть стального септика подвергнется коррозии, она не сможет выдержать нагрузку на нее и может внезапно обрушиться в любой момент. Следовательно, при осмотре стальных септиков следует проявлять осторожность. Такие септики в настоящее время не рекомендуются.

Преимущества

• Стальные септики тяжелые по весу, поэтому они не будут плавать, когда уровень грунтовых вод приближается к резервуару.
• Обладают хорошей устойчивостью к выталкивающим силам.

Недостатки

• Сталь легко подвергается коррозии, что снижает срок службы стальных резервуаров по сравнению с другими материалами септиков.
• Высокая цена и низкая долговечность.
• Сложно удалить из земли ржавые стальные септики. Их плохое состояние может привести к опасным ситуациям.

3. Пластиковые септики

Пластиковые септики изготавливаются из полиэтилена, поэтому их еще называют полисептиками.Они являются хорошей альтернативой бетонным и стальным септикам, поскольку они легче по весу и устойчивы к ржавчине. Меньший вес упрощает обращение с пластиковыми септиками и их установку.

Пластиковые септики имеют удельный вес около 0,97, что меньше удельного веса воды, что заставляет резервуар плавать, когда уровень грунтовых вод приближается к нему. Следовательно, перед установкой пластикового септика следует исследовать уровень грунтовых вод в этой конкретной области или обеспечить крепление к резервуару, чтобы исключить плавание или смещение резервуара.Преимущества и недостатки пластиковых септиков следующие.

Преимущества

• Пластиковые септики экономичны по сравнению с другими типами материалов для септиков.
• Они просты в обращении и установке.
• Обладают хорошей химической стойкостью.
• Нержавеющая сталь.
• Хорошая стойкость к растрескиванию.

Недостатки

• Когда уровень грунтовых вод приближается к дну резервуара, он может подтолкнуть резервуар вверх, и пластиковые септики могут плавать из-за своего веса.
• Они склонны к повреждению в критических условиях.
• Нельзя ставить или перемещать тяжелые грузы над пластиковым септиком, в противном случае он отклонится и изменит свою форму, что в конечном итоге может привести к взрыву резервуара из-за высокого давления.

4. Септик из стекловолокна

Септики из стекловолокна изготавливаются из пластика, армированного волокном (FRP). Они похожи на пластиковые септики, но армирование стекловолокном делает их прочнее пластиковых резервуаров.Они также легкие по весу и удобны в обращении.

Более легкий вес резервуара может вызвать плавучесть или смещение резервуара, что может быть устранено путем надлежащего закрепления резервуара на земле. Некоторые из преимуществ и недостатков септиков из стекловолокна следующие:

Преимущества

• Дешевле, чем бетонные и стальные септики.
• Лучшая прочность по сравнению с пластиковыми септиками
• Высокая прочность.
• Нержавеющая сталь.
• Водонепроницаемый.

Недостатки

• Подобно пластиковым септикам, септики из стекловолокна также не могут противостоять всплывающим силам и будут плавать или сдвигаться, когда уровень грунтовых вод приближается к ним.

Подробнее: Септик — компоненты и конструкция септика в зависимости от количества человек

Город Мэйвуд-Парк

Как многие из вас знают, подавляющее большинство домов в Городском парке Мэйвуд обслуживаются отдельными выгребными ямами.Эта страница — попытка предоставить немного больше информации о системах, которые вы можете найти на своей собственности, и о том, какие варианты у нас есть на будущее.

Что такое выгребная яма?

выгребная яма (или бассейн для выщелачивания) — это неглубокая система для удаления бытовых отходов. Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям представляют собой ямы, в которые были помещены стены из бетона, кирпича или цементных блоков, с гравийным основанием. По сути, это бетонный цилиндр с открытым дном или перфорированными сторонами.Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются через дно в почву.

Отстойные ямы обычно представляют собой цилиндры диаметром от 3 до 4 футов и глубиной примерно 15 футов с отверстиями из кирпича или сборных железобетонных колец. Отстойные ямы обычно находятся к востоку от реки Уилламетт. До 1950-х годов выгребные ямы обычно строили из кирпича. После 1950-х годов выгребные ямы обычно делали из сборных железобетонных колец.

Отстойные ямы сооружаются под землей.Хозяйственные отходы попадают сверху и просачиваются через открытое дно и пористые стенки.

Как мне найти выгребную яму?

Чтобы найти выгребную яму, может потребоваться некоторое исследование и, возможно, помощь септического подрядчика. В некоторых случаях ваша выгребная яма могла быть заменена много лет назад по разным причинам. В некоторых из этих случаев вы можете выполнить поиск на portlandmaps.com, найти свой почтовый адрес и просмотреть информацию о разрешениях и зонировании. Если ранее производился ремонт или замена выгребной ямы, вы можете получить историческое разрешение на свою собственность.В некоторых случаях на этих разрешениях будет эскиз от руки, в котором будет указано, где примерно на вашем участке расположена выгребная яма.

К сожалению, ссылки на разрешения, подобные этой, существуют не всегда, и в City of Maywood Park нет записей, указывающих на местоположение выгребной ямы, поскольку многие дома были построены до включения Maywood Park в 1967 году.

Приблизительный ориентир для определения местоположения исходной выгребной ямы состоит в том, чтобы найти основную вентиляционную трубу (обычно 4 дюйма), проходящую через крышу, визуализировать прямую линию, идущую от трубы через внешний фундамент, а затем найти и проследить исходную линию водопровода до либо выгребная яма, либо септик.

выгребных ям:

• Обычно на расстоянии 10–12 футов от фундамента, на одной линии с основной вентиляционной трубой на крыше.
• Примерно от 3 до 5 футов ниже поверхности земли (bgs) до вершины, если в здании нет водопровода в подвале, или от 8 до 10 футов, если он есть.
• Обычно верх можно найти на глубине, на которой канализационная линия выходит из здания, плюс 2 фута.

Сменные выгребные ямы обычно располагаются прямо или со смещением под углом 45 ° и примерно в 10 футах от исходной выгребной ямы.Например:

• Запись, показывающая, что выгребная яма, расположенная в 22 футах от здания, вероятно, является заменой выгребной ямы, независимо от того, что может или не может быть сказано в описании водопроводной документации.
• Аналогичным образом, если в водопроводной сети указана новая выгребная яма в 1971 году, но дом был построен в 1943 году, необходимо будет разместить две выгребные ямы, одну из кирпича, а другую из бетона.

Ваш лучший и самый точный способ найти и определить состояние вашей выгребной ямы — это позвонить в септическую компанию, чтобы она приехала и провела осмотр.Часто они могут «осмотреть» вашу систему с помощью камеры, чтобы определить состояние труб и стен выгребной ямы, а также определить, где она находится на вашем участке. Небольшая стоимость этого часто стоит денег и душевного спокойствия.

Если моя выгребная яма выйдет из строя, могу ли я заменить ее на новую выгребную яму?

Простой ответ на этот вопрос — нет. В рамках федеральных и государственных программ защиты грунтовых вод установка новых выгребных ям больше не допускается. EPA запретило выгребные ямы, потому что неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды.Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

• Отстойники не предназначены для обработки бытовых отходов.
• Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допускается в питьевой воде.
• Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.

Если моя выгребная яма выйдет из строя и ее необходимо заменить, какие у меня есть варианты?

Если, работая с подрядчиком по септике, вы определили, что ваша текущая выгребная яма вышла из строя, единственный текущий вариант для вас — установить новую септическую систему.Этот процесс включает в себя работу с лицензированным подрядчиком по септике и санитарной службой округа Малтнома через Портлендское бюро экологических служб (BES) для проведения оценки участка, чтобы определить, какой тип системы можно установить на вашем участке. Старую выгребную яму необходимо будет вывести из эксплуатации в рамках устанавливаемой новой системы. Площадь вашей собственности может определить, какой тип системы будет одобрен в зависимости от того, где расположены здания, деревья и т. Д. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону

Бюро услуг по развитию

ТЕЛЕФОН: 503-823-7300
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: bds @ portlandoregon.gov
1900 SW 4th Ave, Портленд, OR 97201

Что насчет канализации в Мэйвуд-парке, это возможно?

Город завершил технико-экономическое обоснование канализации и активно работает над планом очистных сооружений с местной строительной фирмой. В настоящее время мы находимся на заключительной стадии завершения некоторых исследований плательщиков ставок и разработки соответствующих государственных политик с предлагаемыми вариантами канализации, перечисленными в этом плане очистных сооружений.

Наша цель — в ближайшее время представить нашим жителям предлагаемый план очистных сооружений с вариантами и сопутствующими расходами.Общественная поддержка будет определяющим фактором в том, попадет ли канализация в парк города Мэйвуд, поэтому ищите дополнительную информацию в ближайшие месяцы.

Если у вас есть дополнительные вопросы, мы рекомендуем вам посетить одно из заседаний городского совета, которое обычно проводится в 19:00 1-го и 3-го понедельников каждого месяца в кампусе Maywood Park муниципального колледжа Маунт-Худ.

Веник — незаменимый предмет русской бани

Рекомендуем ознакомиться

Обладающий полным комплексом целебных качеств и эксплуатационных характеристик банный сноп, можно создать, но только учитывая базовые правила. Если они будут нарушены, он придет в негодность еще до момента применения или же лишиться своего полезного потенциала. Правила, которые следует неукоснительно выполнять описаны ниже.

1. Сырье для создания лечебных аксессуаров необходимо заготавливать в регионах с экологически безопасной ситуацией. Идеальное место – вдали от токсичных предприятий, автомагистралей и объектов хозяйственной деятельности.

   Собираем сырье в местах с хорошей экологией

2. Сбор сырья лиственных растений для подобных целей должен производиться в июле. Это период, когда листья накапливают активные вещества и эфирные масла в максимальной концентрации, но при этом сохранили эластичность.
3. Для вязки из вечнозеленых культур (можжевельник) не актуально правило сроков заготовки. Можжевеловое сырье разрешено заготавливать в любое время года.

   Можжевельник заготавливают круглогодично

4. Перед работой с лиственными культурами, заготовленное сырье выдерживают в тени на протяжении 24-48 часов. За это время сырье испарит излишки влаги, станет более податливым и эластичным.

   Выдержать в тени пару суток

Зная пошаговый процесс самостоятельного изготовления можно не просто сэкономить деньги, которые пришлось бы потратить на покупку готового изделия. Такой подход гарантирует получение действительно качественной и полезной вещи. При покупке готового изделия невозможно рассчитывать, что в его создании не было допущено роковых ошибок.

2 Сушка: инструкция

Зная базовые правила заготовки сырья, следует ознакомиться непосредственно с технологией сушки. Допущение ошибок на данном этапе повлечет за собой порчу сырья. Внимательное изучение представленной ниже инструкции и четкое выполнение каждого из пунктов является залогом получения качественного и терапевтически ценного банного продукта.

1. Перед началом всего процесса нужно подготовить помещение или соответствующее место.
2. Для сушки следует выбрать крытое помещение или место – навес, терраса, балкон, чердак. Обязательное условие – место для сушки должно быть скрыто от солнечных лучей.

   Сушим веники в тени

3. Для березовых прутьев недопустимо использование сушки в месте проникновения УФ-излучения. Исключен даже вариант сушки в помещении, где оно проникает через окна.
4. Производить сушку необходимо в определенном микроклимате. Нижняя граница допустимой температуры воздуха – это+15 градусов. Верхняя граница – это +25 градусов.

   Температура воздуха должна быть в пределах 15–25 градусов.

5. Чрезмерно нагретый воздух в помещении для сушки приведет к порче сырья – потере эфирных масел и дубильных веществ из-за испарения, усыханию и полной дегидратации. Слишком холодный микроклимат может стать причиной развития плесневых грибков в листьях.
6. В помещении недопустимо интенсивное движение воздуха. Сквозняк и ветер – причины преждевременного обезвоживания сырья, которое повлечет потерю значительного процента полезных веществ.

   Сильный ветер или сквозняк нежелательны

7. Влажность в помещении должны быть в пределах нормы – от 45% до 65%. Повышенная влажность – идеальные условия для развития плесени. Сырье с плесневым грибком опасно использовать для вязки.

   Нужно следить за влажностью

8. Помещение, в котором производиться сушка заготовленного сырья, не должно содержать веществ с сильным запахом. Химические и ядовитые вещества проникнут в структуру сырья и сделают его непригодным к использованию.

   Помещение без посторонних запахов

До этого нужно проверить помещение на соответствие указанным требованиям. Если условия подходят, можно приступать непосредственно к сушке.

3 Из чего изготавливать

Чтобы понимать, как правильно заготавливать веники для бани, важно знать из какого сырья их можно делать и в чем отличия разных видов. Популярными видами сырья признаны следующие травяные, лиственные и хвойные культуры:

• береза;
• дуб;
• эвкалипт;
• ясень;
• можжевельник;
• крапива;
• полынь;
• клен;
• ольха;
• орешник;
• черемуха;
• рябина.

Для каждого растения есть особые правила . Кроме этого, у каждого вида растительного сырья есть свое предназначение в использовании. Кратко о каждом виде сырья и тонкостях работы с конкретными видами растительных культур – далее.

Береза

До того, как сушить веники из березы, важно знать несколько особенностей этой лиственной культуры. Активные компоненты растения обладают способностью устранять свободные радикалы, замедлять процессы старения. Березу заготавливают согласно следующим правилам:

• сбор осуществляют в период со дня Пятидесятницы до 12 июля;
• срезка прутьев производится в солнечный, сухой день;
• осуществлять сбор необходимо после схода росы до обеда;
• для этих целей срезают молодые, гибкие ветки;
• на выбираемых ветках должна быть пышная листва.

Важно! До того, как сушить веники березовые ветви должны быть подготовлены соответствующим образом. Требуется предварительная выдержка в тени и последующая сушка с соблюдением правил технологии.

Дуб

Дубовые веники

Дубовые прутья содержат эфирные масла и дубильные существа. Полезные свойства дубового материала:

• оказывает терапевтический эффект на жирную кожу;
• нормализуют потоотделение;
• лечит опорно-двигательный аппарат.

Заготавливать дуб нужно с 10-15 июня по середину августа. В этот период растение накапливает максимум ценных веществ. Если момент будет упущен, листья не будут такими полезными.

Эвкалипт

Эвкалиптовый веник

Зная, как правильно сушить веники, можно использовать более редкое сырье – эвкалипт. В банном деле используют эвкалипт для лечения и профилактики следующих заболеваний:

• инфекции дыхательных путей;
• ХОБЛ;
• ЛОР-болезни.

Важно! Для заготовки эвкалипта важно выбрать местность с безупречной экологической обстановкой. Максимальная концентрация активных веществ и эфирных масел в эвкалипте наблюдаются на протяжении августа. В это время нужно производить сбор.

Ясень

Ясень считается достойной альтернативой эвкалипту. Растение эффективно при ОРЗ и других патологиях и болезнях дыхательной системы. Требования к сбору стандартные:

• срезка в середине лета;
• выдержка в тени;
• сушка с учетом базовых правил.

Использование ясеня в бане полезно при переохлаждениях для восстановления организма.

Можжевельник

Хвойный веник можно собирать круглый год

Сбор можжевельника производится без ограничений во времени – в любой сезон. Можжевеловая парилка показана при следующих патологиях и заболеваниях:

• аллергические реакции;
• инфекционные болезни бактериальной этиологии;
• воспалительные процессы в мягких тканях;
• болезни опорно-двигательного аппарата;
• иммунодефицит.

Активировать защитные механизмы в сезон ОРВИ можно с помощью использования целебной силы этого растения. Можжевельник обладает местным раздражающим действием, активирует кровообращение и регенерацию. При некоторых заболеваниях можжевельник противопоказан – нужна предварительная консультация

Важно! Так как сушить веники из можжевельника не нужно, их можно изготавливать непосредственно сразу перед использованием.

Крапива

Крапива незаменима для восстановления опорно-двигательного аппарата, с целью омоложения. Основные правила работы с прутьями крапивы:

• допустим сбор только здоровых, зрелых растений;
• осуществлять заготовку нужно в фазе цветения;
• веник из сухих прутьев должен быть плоским.

Крапива обязательно должна быть собрана в местах с нормальным радиационным фоном и экологией.

Липа

Липовое сырье необходимо срезать в сезон цветения – май-июнь. Показания к применению липы в парилке:

• сниженный иммунитет;
• инфекционные заболевания;
• ОРЗ, простуды;
• сгущение крови, склонность к образованию тромбов.

Липу высушивают под прессом, а затем хранят и досушивают в подвешенном состоянии. Так как хранить веники для бани нужно в идеальных условиях, нарушение этого правила может привести к потере полезных свойств растительного сырья.

Полынь

Веник из полыни

Полынь – компонент для ассорти вариантов. Вязать пучки только из полыни не целесообразно, траву комбинируют с березой и дубом для усиления эффекта. Полынь обладает такими лечебными свойствами:

• дезинфекция, уничтожение патогенной микрофлоры;
• тонизирование;
• стимуляция деятельности нервной системы, улучшение концентрации и памяти;
• расслабляющий и снотворный эффект.

Полынь – быстросохнущая трава. Срезанные стебли сразу же подвязывают и подвешивают, верхушками вниз. Так как правильно хранить веники для бани из полыни в вертикальном положении.

Клен

Кленовые побеги содержат дубильные вещества, витамины и масла. Этот комплекс веществ производит следующие эффекты:

• очищает кровь и организм в целом;
• укрепляет иммунитет.

Так как заготовить веники для бани из клена нужно плоской формы, высушивают их сначала под прессом.

Важно! Заменить клен в случае необходимости можно прутьями из ольхи или осины. Эти растения обладают аналогичными лечебными свойствами

Орешник

Орешник вяжут по принципу веера. Его заготовку производят на протяжении всего периода цветения до образования завязей. Собранное позже сырье менее полезно в терапевтических целях. Орешник следует сушить по двухэтапной технологии.

Рябина и черемуха

Черемуховый или рябиновый веник используют для очищения воздуха бани

Эти лиственные культуры способны очищать и обеззараживать воздух. Их применяют для лечения заболеваний кожного покрова. Полезна рябина и черемуха при воспалительных процессах во внутренних органах, эндокринных нарушениях и бактериальных инфекциях дыхательных путей. Эффективно использование в комбинации с пижмой. Основное предназначение – использование для очистки воздуха в бане и мытья лавок.

4 Секреты правильной сушки

Существует несколько способов, как сушить веники: березовые, дубовые и из других хвойных, травяных и лиственных растений. Все эти технологии одинаково эффективные, поэтому при выборе следует лишь руководствоваться вопросами удобства и возможностей.

Способ № 1 — Сушка в сене

Сушка в сене

Сушить прутья нужно в стоге сена или на сеновале. Этот способ позволяет не только хорошо просушить ветки, но и сохранить в них максимум полезных веществ. В чем суть технологии – далее.

1. Нужно выложить на стоге срезанные ветви, перекрыть каждую слоем сена.
2. Каждые 1,5-2 дня нужно переворачивать сырье.
3. В сене же и хранить сырье, а по потребности связывать ветки и использовать по назначению.

Это отличный вариант, как сделать банный березовый веник – в сене растительные компоненты не утратят своих терапевтических и физических свойств.

Способ № 2 — Подвешивание

Веники подвешивают вертикально

Вертикальная технология, как сушить веники: березовые, дубовые и травяные подразумевает несколько шагов:

• связывание веревкой по 2 изделия;
• перекидывание связки через жердь;
• сушка в подходящем по условиям помещении.

Это наименее трудоемкий способ, как сушить березовые веники и другое сырье. Но получаемая в результате форма не всегда подходит для использования в парилке.

Способ № 3 — в горизонтальном положении

Сушка в горизонтальном положении

Плоская форма изделия – результат использования особой технологии. Она не только позволяет создать удобный аксессуар, но и призвана обеспечить максимальную сохранность активных веществ в растительном сырье. Суть технологии заготовки под прессом:

• готовые связки укладывают слоями;
• для придания плоской формы сверху кладут груз;
• чтобы предотвратить появление плесени ежедневно переворачивают.

Эффективно комбинировать способ подвешивания с горизонтальной сушкой. Под пресс укладывают уже слегка подсохшие в вертикальном положении изделия.

Лопатообразная плоская форма

Комбинация разных видов

Существуют технологии создания пучков из растительного материала одного вида. Но наибольшую сложность представляют варианты из комбинации различных видов растений. Так как срок сушки и условия хранения у них отличаются, рекомендуется производить связывание непосредственно перед применением.

5 Условия хранения

Хранение на чердаке

Есть четкие правила, как хранить веники для бани, следуя которым удастся сберечь их пользу и основные свойства. В селах, на дачах, проблема как хранить банные веники решается легко – их накрывают дышащей тканью и оставляют в любом подсобном помещении или на чердаке. Есть и другие способы, о которых пойдет речь далее.

Коробка

Картонная коробка — лучшая тара для хранения

Хранение березовых веников для бани при отсутствии чердака и подсобных помещений усложнено. Но есть пути решения проблемы. Хранить связки уже в готовом виде удобно в шкафу, предварительно уложив их под пресс в картонную коробку. Для сохранения качества изделие нужно прикрыть марлей или тонкой натуральной тканью.

Как сохранить в квартире

Как связать веник для бани, как заготовить и хранить в квартире – есть отдельные рекомендации. Это не всегда удобно, есть альтернативные решения, описанные ниже.

1. Покупка изделия непосредственно перед сеансом парилки избавит от необходимости в хранении.
2. Сохранить созданный своими руками аксессуар можно в шкафу или на балконе.
3. Не менее подходящий вариант – сухой и чистый гараж.
4. Можно обмотать пищевой пленкой и уложить в морозильную камеру. Это простой способ, как сохранить березовый веник свежим.

Важно! Даже при альтернативном хранении нельзя забывать о требованиях к микроклимату помещения, влажности и температуре воздуха.

Пихта

Как хранить веники для бани из пихты для сохранения их полезных свойств – ниже приведены правила.

1. В сельской местности можно сделать это на сеновале.
2. Можно специально засушить траву и использовать для этих целей.
3. Влажность должны находиться в пределах нормы.
4. Недопустим контакт с прямыми солнечными лучами.
5. Разрешено подвешивать на чердаке. Обязательно прикрывать тканью. Можно реализовать этот метод в других помещениях, если условия подходят.
6. Готовые связки удобно заворачивать чистой бумагой для сохранения.

Важно! Выбирая горизонтальные методы, необходимо периодически переворачивать связки и следить за тем, чтобы они не плесневели.

Дуб

Сохраняем дубовый веник

Советы, как правильно хранить веники из дуба, аналогичны. Можно использовать перечисленные выше методики. Они подходят для повторного использовании, если перед этим полностью высушены. Обязательно не забывать о полноценном воздухообмене и низкой влажности в местах для хранения. Условия хранения дубовых веников – температура, влажность, влияют на качество и срок пригодности изделия.

Береза

Оптимальный вариант, как хранить веник из березы – в темном, сухом уголке чердака. Помимо этого можно обустроить место для этого в шкафу или на балконе, лоджии. Только при наличии возможности контролировать микроклимат в этом месте. Основы эффективной сохранности:

• отсутствие запахов;
• отсутствие солнечного света;
• сухость;
• воздухообмен.

Сено или коробка с морозилкой – альтернативные варианты.

6 Запаривание

Зная технологию пошагового процесса, нельзя оставлять без внимания и вопрос эффективного использования созданных изделий по назначению. Перед сеансом в парилке нужно произвести запаривание. В этом деле тоже есть свои тонкости и нюансы.

Подготовка дуба

Качество изделия зависит от того, где хранить веники для бани. Но даже при соблюдении этого правила, важно умело применять изделие. Следует заранее готовить все для парилки. Выбрать технологию запаривания можно из предложенных ниже вариантов.

1. Размочить аксессуар в холодной воде за четверть часа до парилки. Перед использованием прогреть над каменкой, периодически окуная в емкость с водой.
2. До растопки оставить в ледяной воде на верхней полке. Постепенно парная будет нагреваться, а вместе с этим раскроется весь лечебный потенциал дуба. Воду не нужно выливать – ее следует поддавать на каменку, чтобы дышать испарениями с активными компонентами для усиления эффекта.
3. Дуб можно подготовить на контрасте температур. Выдержать в холодной, а затем в горячей воде по 10-15 минут. С водой, в которой это производилось, поступать так же, как и в предыдущем случае.

Дубовые вязки нельзя использовать повторно, если они применялись более, чем для одного человека. Это может стать причиной передачи опасных инфекций.

Береза

Подготовительный процесс при использовании березовых прутьев практически не отличается, за исключением нескольких нюансов. Как сделать веник из березы для бани готовым к использованию:

• заварить крутым кипятком на 30-40 минут;
• сразу же после этого применить;
• в случае необходимости высушит для повторного сеанса.

  Запариваем березовый веник

Еще один простой вариант, как сделать веник для бани из березы готовым к сеансу:

• смочить водой, нагретой до 40 градусов;
• окунуть на 3 минуты в холодную воду;
• затем перенести в емкость с теплой водой;
• постепенно подливать кипяток.

Так как хранить веник после бани можно только при условии правильного использования, эти советы по подготовке обязательны к выполнению. Перед запариванием можно сделать аксессуар ароматнее – довязать прутья смородины. Рекомендуется перед подготовкой произвести предварительный прогрев изделия, но не пересушивать его.

7 Лиственные культуры: секреты мастеров

Советы опытных мастеров на тему того, как правильно заготовить веники для бани, помогут новичкам избежать роковых ошибок. Ниже список рекомендаций, которые пригодятся в процессе заготовки.

1. Предварительно у основания нужно удалить листья, убрать сучки и сухие части.
2. Выкладывать сырье лицевой стороной листка в веерообразные пучки.
3. Ручку изделия обвязать в центральной части и перед началом лиственного покрова.
4. Готовую связку вывешивать вниз листвой.
5. После этого уложить штабелями уже высохшие пучки.

Лиственные культуры

Связки из березы укладывают только после полного высыхания. Следует проверить перед укладкой каждое изделие. Каждый опытный банщик знает как правильно сушить, берет для длительного хранения только хорошо удавшиеся экземпляры.

Полезный совет: чтобы улучшить свойства березы, мастера рекомендуют дополнить ее можжевельником, смородиной или же эвкалиптом.

8 Удобная ручка

Удобная ручка веника

Профессионально связанный пучок всегда имеет удобную для использования ручку. Секреты профессионалов – далее.

1. Изначально нужно подготовить древесную часть связки. Устранить сучки и лишнюю листву в области ручки.
2. Место среза выровнять и уже в готовой вязке подогнать кончики всех веток под один уровень с помощью острого топора или ножа.
3. Ветки нужно плотно стянуть веревкой из натуральных материалов. Идеальный вариант – лен. Ни в коем случае нельзя применять металлическую проволоку.

Желательно знать эти тонкости до того, как делать веники для бани из берёзы и других растительных культур. Торцовая сторона рукоятки – это не просто держатель, но и часть, которой выполняется разогревающий мышцы массаж в парилке. Соблюдение технологии гарантирует не только удобство, но и безопасность изделия.

9 Хвойные культуры

Из хвои удастся создать связку быстрее, чем в случае с лиственными культурами или травянистыми растениями. Как и из чего делать хвойные заготовки для бани, как собирать сырье и применять его – далее советы.

1. Срезку можно осуществлять круглогодично.
2. Запасать хвою целесообразно только тогда, когда нет постоянного доступа к растению.
3. Хвою категорически запрещено пересушивать, так как это приведет к обсыпанию колючек.
4. Распаривать хвою нужно за 20-30 минут до предполагаемого времени использования. Предварительно не нагревать или делать это с осторожностью, чтобы не пересушить.

Пихта, можжевельник и ель эффективны в борьбе с целлюлитом, для омоложения и избавления от боли в мышцах. Этот аксессуар подойдет для массажа, устраняющего напряжение мышц и застой крови. Если нужно, можжевельник без сочетания с другими компонентами в связке, можно высушить и хранить с соблюдением фундаментальных правил для повторных сеансов.

10 Если нет подходящего места

Как правильно хранить банный веник после бани, если нет подходящих условий – задача не из простых. Но и в таких случаях не стоит отказываться от целебной силы бани. Можно найти выход из положения, а возможные решения представлены ниже.

1. Можно подготовит морозильную камеру в качестве места под банный аксессуар. При максимально низкой температуре производится экстренная заморозка, после которой изделие сохраняет полный спектр своих характеристик. Использовать после заморозки точно так же, как и без нее, но не запаривая – нужно просто разморозить, прогреть теплой водой и париться.
2. Вместо морозилки местом для хранения может стать вакуумная упаковка. Нужно убрать весь воздух из полиэтиленовой упаковки и в таком состоянии можно сохранять достаточно долго.

Эти способы не делают средства для бани менее полезными и не сокращают количество активных компонентов в них. Поэтому могут использоваться для сушки и сохранения вместо традиционных методик.

веники для бани

Все правила, рекомендации и нюансы существуют не для того, чтобы запутать начинающего ценителя парилки. Они призваны сделать эту процедуру максимально полезной для здоровья и приятной для тела. Только неукоснительное выполнение основных советов сможет гарантировать хороший результат!

Как сушить веники для бани — правила, сроки и особенности

Загатовка веников для бани – процесс достаточно сложный, и этап сушки — это только его часть. Кроме сушки также важно правильно срезать, связать и запарить, но сейчас не об этом. Потому стоит рассмотреть именно процесс непосредственной сушки.

Основные требования

Чтобы правильно и качественно произвести сушку веников, не следует игнорировать основные правила этого процесса:

• Не стоит вязать слишком большие веники, так как они будут очень долго сохнуть, да и рука быстро устанет при использовании.
• Сушка должна проводиться только в естественных условиях.
• Самыми лучшими вениками получатся те, которые будет производиться в начале июня.
• При сушке нельзя допускать воздействия прямых солнечных лучей, сквозняка. Лучше всего если сушиться будут веники в закрытом и относительно темном помещении.
• Перед тем, как начать вязать банный атрибут, ветки стоит подсушить на ткани.

Рисунок 1- Правильное развешивание веников для сушки

Особенности процесса

По поводу того, как правильно сушить хорошие веники для использования в бане от опытных банщиков можно услышать огромное число советов. Помещение должно быть зачищенным от света, но хорошо проветриваемым. При этом в таком месте не должно быть постоянных сквозняков. Лучше всего сначала не развешивать веники, а просто сложить их стопкой. При такой предварительной просушке он приобретет удобную плоскую форму. Например, можно сложить подготовленные сырые атрибуты бани стопкой, а через сутки только их развесить.

Стоит заметить, что для удобства использования следует перед тем, как отправлять веник на сушку, очистить ручку от листвы. Опытные банщики советуют ручки делать достаточно длинными. Так удобнее.

Чтобы после просушивания листва  не крошилась и сохранялась, готовые изделия следует максимально правильно хранить. Помещение, в котором будет проводиться хранение должно быть хорошо проветриваемым. Чтобы листва от длительной лежки не покрылась пылью, каждый веник следует обернуть бумагой. Для сохранения формы лучше всего при хранении не подвешивать, а сложить их стопкой.

Какой из вариантов выбрать: висячий или лежачий

В самом начале следует заметить, что от способа сушки, в первую очередь, зависит формы полученного веника. Если вспомнить свое посещение в бане, то можно заметить, что чаще всего встречается две формы:

• Округлая;
• Лопатообразная.

Это достигается из-за различных способов сушки. Для получения округлой формы изделия следует подвешивать, а для получения более плоского варианта нужно укладывать полученные изделия стопкой или под пресс.

Рисунок 2 – Пример лопатообразного веника

Какой способ сушки выбрать во многом зависит от типа самого будущего банного аксессуара и способа парения. Для обеспечения лучшего качества банной процедуры предпочтительнее использовать плоские варианты, так как они зачерпывают больше воздуха. А тем, кто используют такой атрибут в целях подышать листвой, то лучше выбирать округлые варианты.

Лучшим вариантом для сушки считается комбинирование обоих способов. Сначала веники плотно и аккуратно складываются один на один, и помещаются под незначительный пресс, а затем только развешивают. Это делают только после того, как будет принята нужная форма.

Для хорошей просушки хватает 1 или двух недель. Некоторые так хранят веники до самого использования. Но если предстоит длительное хранение, то следует позаботиться о том, чтобы они не запылились и закрыть их в бумагу.

Также стоит отметить, что сегодня все популярнее становится новый способ заготовки банных веников – это заморозка. Все больше банщиков предпочитает просто разморозить заготовленный атрибут и отправляться в баню. Такой аксессуар не потребуется запаривать.

Рисунок 3 – Новый инновационный способ хранения – заморозка

Для приготовления веника таким способом используется быстрая заморозка при температуре не ниже минус 18 градусов. Современные морозильные камеры обладают такой возможностью. Благодаря такому виду заморозки не происходит процессов образования кристаллов льда, а соответственно не происходит разрушение клеток. Получается, что все процессы в листве просто замедляются, что позволяет максимально сохранить все полезные свойства будущего банного аксессуара.

Зависимость срока сушки от вида дерева

Всем известно, что разные деревья сохнут по-разному, поэтому и веники разных типов стоит сушить разными способами. При подготовке этого аксессуара стоит обязательно это учитывать. Основой можно взять березовый веник, который используется чаще всего. Для его высыхания потребуется около полутора недели.

Если сушить несколько березовых веников сразу, расположив их один на одном, то потребуется немного больше времени. Но двух недель будет вполне достаточно.

Так как дуб имеет большую плотность листвы, то на его качественную просушку потратится времени почти в 2 раза больше. Но рекордсменами по времени высыхания являются изделия из клена.

Рисунок 4 – Красивый дубовый веник

Осина и липа потребуют столько же времени, как и береза. А вот изделия из рябины, смородины и трав высохнут даже в течение одной недели.

Также скорость сушки зависит не только от сорта дерева. Большое влияние влияет на этот процесс и возраст. При создании каждого из таких атрибутов следует использовать ветки одинакового качества, чтобы веник просох полностью. Наилучшим будет считаться тот вариант, при заготовке которого учитывались такие параметры:

• Длина не более полуметра;
• Использовалось молодое дерево;
• Сбор происходил боковых веток.

Как стало понятно процесс сушки в каждом случае — это процесс индивидуального характера. Поэтому следует не только ориентироваться на приблизительно установленное время, а на состояние листвы. В хранение отправляются только те изделия, на листьях которых нет даже малейших признаков влаги.

Как сушить веники для бани

Как нужно сушить веники для бани

Чтобы получать пользу от посещения парной, нужно знать, как сушить веники для бани. Если он будет хорошо просушен, а листья крепко держатся на прутьях и содержат много полезных веществ, это позволит получить максимальный эффект при посещении любой парилки.

При подготовке сырья важно соблюдать время сбора молодых веток. При их связывании прутья надо укладывать кучно друг на друга, чтобы образовать круглый тугой пучок черенков, который потом формируют либо в виде лопатки, либо сушат в первоначальном виде. Основная форма готового изделия – плоский веер. Для стеблей, которые намеренны заваривать и полученным настоем обрабатывать бани, а также для ингаляции целебными парами, делают круглый пучок.

Сначала заготовки связывают свободно и дают веткам и листьям подсохнуть. Крепко затягивают веники перед тем, как уложить их на длительное хранение.

Какие требования предъявляются к венику

Нужно правильно сушить веники для бани, чтобы они были удобны, а листья или хвоя не засохла. Тогда сухое сырьё сохраняет все вещества и эфирные соединения, которые при распаривании усиливают аромат и увеличивают полезные свойства.

На заметку! Березовый, дубовый и хвойный веник по своей форме должен быть плоским, похожим на веер.

В сухом виде его вес незначителен, и он почти не чувствуется.

В одном венике должно быть 7 веток, обильно покрытых листвой. Их на конечном этапе крепко связывают в двух местах, чтобы связка не распалась во время использования. Для связывания нужен шпагат из джутового или конопляного волокна.

Первоначально заготовки связывают попарно, оставляя достаточное количество нити, чтобы можно было легко ее обрезать и перевязать веник, не нарушая его формы. Такая связка позволяет облегчить процесс сушки, которая проходит в 2 этапа.

Для получения плоской формы связанные веники раскладывают на горизонтальной поверхности в темном сухом месте с хорошей циркуляцией воздух

Как правильно сушить веники для бани в квартире или доме

Здравствуйте, уважаемые любители банных процедур 🙂 В этой статье мы поговорим о немаловажной части банной подготовки — как сушить веники для бани и какой способ самый оптимальный. Лично я, автор этого блога, просто обожаю русскую баню и правильной заготовке веников уделяю большое внимание! Чего и вам советую.

Сушка веников на чердаке

Сушка веников очень важный этап подготовки парного изделия, но далеко не единственный. Ведь прежде чем сушить веник, его нужно грамотно собрать из веток, связать по специальной технологии и правильно запарить. О этих нюансах мы поговорим в следующих статьях, сейчас же вернемся к теме сушки веников.

Содержание статьи

Сушка веников — основные моменты

На самом деле сушка веников для бани не такое простое дело как кажется. В этом деле существует много нюансов, создать качественный веник зачастую под силу лишь опытным банщикам с большим опытом. Но что же делать нам, простым любителям попарить в бане? 🙂 Специально для вас я подготовил эту статью, где разложил по полочкам все основным моменты сушки веников. Следуйте основным правилам и у вас обязательно получится!

Главное правило — обязательно сушите веник в естественных условиях! Не стоит сушить веник с использованием технических методов — духовка, сушилка и т.д. Да, да, и такими методами пользуются у нас в России! В естественной среде веник сохнет значительно дольше, но за то сохраняет все свои полезные свойства и не теряет свою прочность.

Итак мы выясняли то, что веник нужно сушить в естественных условиях. Но это еще не все, здесь тоже следует знать некоторые правила:

• Никаких сквозняков! Существует мнение, что сквозняк «выдувает» все приятные нашему обонянию ароматы.
• Избегать прямых солнечных лучей и излишней освещенности ( лучше всего в темноте).
• Избегать высокой влажности.

Вот такие вот нехитрые, но важные правила. А теперь выберем оптимальное место для правильной просушки заготовленных веников.

Выбираем место для сушки

Что мы имеем в итоге? Веники собраны,связаны и готовы к просушке. Осталось выбрать место для просушки. Задача значительно упрощается у тех банщиков, кто живет в загородном частном доме или на даче.

Предбанник хорошее место для сушки

Вот список мест, пригодных для просушки:

1. Самое оптимальное место — предбанник.
2. Чердак или другое нежилое помещение.
3. Гараж.
4. Тумбочка или шкаф, но с хорошей вентиляции.

Если вы живете в квартире, то я вам рекомендую сушить веники на балконе, главное чтобы балкон был не на солнечной стороне, а так же был застеклен. Проверено на собственном опыте!

Условия сушки

Но выбрать место то еще полдела, главное чтобы это место соответствовало необходимым требованиям:

• Отсутствие химических испарений. Особенно актуально для свежеокрашенных гаражей, чердаков и т.д. Храните в помещении краску, химические реагенты или моющее средства? Проследите за тем, чтобы все емкости были тщательно закрыты!
• Для просушки веника оптимальна температура в диапазоне от 10 до 25 градусов.
• И еще раз закрепим важное требование — отсутствие прямых солнечных лучей.

Как правильно сушить березовые веники

Поистине самый популярный тип веника в нашей стране 🙂 Веник из березы это не только душистый аромат, но и множество полезных для здоровья кожи и легких веществ. Листья березы содержат в себе летучее вещество, обладающее бактерицидным эффектом, которое обеззараживает воздух бани и наполняет его неповторимым ароматом. А о полезных свойствах березовых веников можно рассказывать бесконечно.

Готовим веники к просушке

Пример того, как не стоит сушить веники

Давайте рассмотрим основные правила сушки веника из березовых веток:

• Боится прямых солнечных лучей, лучше всего сушить в тени, например на чердаке бани или в предбаннике.
• Боится влаги и повышенной влажности.
• Не стоит укладывать веники друг на друга, лучше всего подвесить их под крышей помещения.
• Хорошо просушенные веники летом лучше всего хранить в подвале, а зимой на чердаке.
• Березовые веники обычно делают округлыми, такая форма способствуют быстрому насыщению воздуха полезными веществами.
• Народный способ — хранить веники в стоге сена.

Как сушить веники из дуба

Второй по популярности веник из веточек дуба. Дубовые листья содержат в себе множество полезных эфирных масел, а так же всем хорошо известные дубильные кислоты, которые обладают поразительным лечебным действием. А эфирные масла прекрасно снимают стресс и успокаивают нервы, я часто запариваю баню с использованием дубовых веников после тяжелого рабочего дня.

Заготовка дубовых веников

Листья дуба имеют большие размеры и быстро нагнетают пар, что тоже несомненный плюс. А теперь перейдем к основным правилам сушки дубовых веников:

• Для дубового веника оптимальна плоская форма. Перед просушкой дубовый веник рекомендуется подержать под прессом в течении суток.
• В остальном правила те же, что и у веника из березы — беречь от света,сквозняков и влажности.

Сколько времени сушить веник

На этот вопрос нет однозначного ответа, это напрямую зависит от условий окружающей среды. К тому же разные сорта дерева сохнут по разному, например береза сохнет быстрее чем дуб. В среднем, веник сушится 1-3 недели, а храниться могут год и более.

Виды веников, полезные свойства и время сушки

Как хранить сухие веники

Итак, наши веники хорошо просушены и готовы к действию!) Осталось решить вопрос с хранением веников. Правильнее всего хранить готовые веники в темноте, желательно под черной тканью или небольшим прессом. Зачем это нужно? Ответ прост — такой способ хранения сохраняет полезные вещества и влагу, оставшиеся в листьях. А теперь предлагаем вам народные методы хранения веников, которые доказали свою эффективность:

• Хранение веников в сене. Довольно эффективный метод, осталось лишь найти небольшое количество сена)
• В квартире веники рекомендуется хранить в полиэтиленовых черных пакетах или под темной тканью. Веники, завернутые в ткань, имеют в два раза больший период эксплуатации.
• Хранение веников в специальных вакуумных мешках. Довольно современный и продвинутый метод, позволяющий сохранить все полезные свойства веника.
• Хранение веников под прессом.

Как засушить березовые и дубовые веники для бани — видео

Надеюсь вам понравилась наша статья) Буду премного вам благодарен, если вы нажмете на одну из кнопочек социальных сетей ниже и расскажите о полезной статей друзьям! Напишите в комментариях, какие веники для бани вы используете и время их сушки, я обязательно добавлю информацию в статью.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как сушить веники березовые — Всё о бане

Для русского человека, баня всегда была главной лечебницей. Горячий пар, жар от раскаленных углей, горячая и холодная речная, озерная вода добавляли энергии, улучшали самочувствие, избавляли от хворей. Даже очень больных людей банные процедуры могли поставить на ноги.

Невозможно представить настоящую русскую баню без березового веника, который используют еще со времен Киевской Руси. Береза вообще обладает выраженными лечебными свойствами: укрепляет организм, оказывает дезинфицирующее действие. Качественный банный веник из березовых веток рекомендуют использовать при простудных, легочных и почечных заболеваниях. Но если он плохо сделан, пользы от него не будет.

Поэтому очень важно знать как правильно сделать веник из березы для бани, когда их заготавливают, как вязать, сушить, как запаривать. Давайте сегодня выясним этапы заготовки и использования этого полезного, целебного банного приспособления. Для начала, узнаем в чем же его польза?

Березовый веник для бани — полезные свойства

Очень популярен он у женщин – любительниц русской бани, так как действует более мягко, чем, например, дубовый. К тому же высушенные и запаренные березовые веткии листья отлично очищают кожу, выводят токсины, шлаки, оказывают отличный массажный эффект. После того, как веничек пройдется по распаренному телу, кожа становится мягкой, гладкой, упругой, быстрее заживают гнойнички, прыщи, кожные язвочки.

Такое воздействие способствует очищению почек, а также помогает избавиться от депрессии. Процедуры с березовым веником необходимы людям, страдающим от астмы, бронхитов, а также тем, кто имеет больные суставы. С ним полезно попариться в баньке хроническим курильщикам, чтобы очистились легкие.

Когда заготавливают березовые веники для бани?

Чтобы сделать самостоятельно качественный веник, выберите правильное дерево. Специалисты рекомендуют использовать ветви «плакучей» березы. У нее длинные, гибкие, упругие ветви, склоняющиеся к земле. Хотя и обычная белая березка вполне подойдет.

Лучшим временем года для заготовки считается первая половина лета. Знатоки ориентируются на праздник троицы, который отмечают в июне. После него приходит пора заготовки ветвей. Отправляться в лес нужно теплым, солнечным днем, когда нет дождей. Срезать ветви лучше после полудня, уже ближе к закату солнца.

Выбирайте тонкие, упругие, гибкие веточки, чтобы при использовании в парилке готовый веник не ломался и не причинил боль при воздействии на кожу. Листья на ветвях должны быть свежими, яркими, зелеными, не поврежденными.

Заправские банщики советуют также попробовать листочек на вкус. Если он не горчит, смело срезайте ветку.

Как правильно вязать березовые веники?

На первый взгляд этот процесс не представляет большой сложности. Однако чтобы изготовить хороший, целебный веник нужно соблюдать некоторые правила:

Срежьте достаточное количество веток (длиной 40-50 см). Чтобы легко умещались в руке, оставляйте объем не больше 5 см. Нужно, чтобы будущий веник был легким, удобным. Собирая в руке ветки, встряхивайте, переворачивайте их по нескольку раз, чтобы он получился ровным, густым, красивым. Теперь приступайте к связыванию. Для этого используйте прочный синтетический шпагат.

Первую вязку сделайте у конца рукоятки, слишком не затягивайте. Это нужно, чтобы при дальнейшем перекручивании ветки на сломались. Теперь разделите верхние ветки пополам и перекрутрите каждую часть на 360°. Тут придется применить достаточное усилие, зато получится довольно прочный зажим.

Для второй перевязки возьмите более длинный шпагат. Перевяжите рукоятку на несколько сантиметров выше нижней перевязки, но уже как можно туже. Концы веревки не обрезайте. Они нужны для связывания двух отдельных веников в пару. Когда вязка будет закончена, обрубите концы неровных веток на рукоятке, чтобы она стала удобной.

Как сушить березовые веники?

Изготовленные веники нужно хорошо высушить. Делать это следует в закрытом, хорошо проветриваемом помещении. Только, не в коем случае, не на солнце. Лучше всего подходит чердак. Там подвесьте их к потолку на несколько дней. Когда листики подсохнут, станут ломкими, оберните каждый бумагой, например, газетой. Оставьте свободной только рукоятку.

Сложите в просторные ящики, куда не проникает солнечный свет. Там они и будут храниться, пока понадобятся. Иногда, после окончательной просушки, вторая вязка может ослабнуть. Тогда просто перевяжите ее еще раз.

Как правильно запаривать березовый веник для бани?

Веник нужно хорошо распаривать, однако важно также не передержать, а то листья будут липнуть к коже. Чтобы исключить опадание сухих листьев, сначала поместите его в тазик с холодной водой на 2-3 мин, потом положите в теплую, а уже потом — горячую воду. Накройте крышкой (или другим тазиком). Пусть запаривается примерно 15 мин. Хорошо распаренный веник распространяет по помещению интенсивный аромат.

Вот последовательность действий:

— Сухой веник сначала сполосните теплой водой.
— Теперь положите в холодную, на 2-3 мин.
— Переложите в таз с теплой водой (40 градусов), держите 5 мин.
— Добавьте кипятка, держите 10-20 минут.

Чтобы усилить аромат, перед использованием подержите ваш березовый веник над раскаленными камнями, не забывая переворачивать разными сторонами. Следите, чтобы на камни не падали листья, а то появится горелый запах. Ну, а теперь парьтесь себе на здоровье!

Похожие новости

Хранить веник для бани

Хранить веник для бани

Даже истинные профессионалы банного дела, говорят, что сделать веник может каждый, но вот главное это как хранить веники для бани? Ведь именно от хранения зависит на сколько качественным изделие будет во время парения и какую пользу принесет. Веник очень тонкая натура и поддается как температуре, так и месту нахождения и атмосферным явлениям. Он легкостью может завянуть, листья ни с того ни с сего опасть или заплесневеть, а ветки стать сухими, так что в этом и проблема, как правильно хранить веник чтобы он остался целым. Для начала соберем ветки, не забываем, что каждое дерево имеет свою специфику, если решили делать березовый веник. то здесь ветки надо срезать с середины дерева, там и веточки более прямые и листья насыщенного цвета и наполнены полезными свойствами. Не терзаем одно несчастное дерево, если оно молодое, то Вы запросто его можете погубить такими действиями, по – не многу срезаем с разных деревцев. Подойдя к дереву, Вы поймете, почему срезать лучше с середины, снизу ветки грубые и ими неудобно будет растирать тело или делать массаж, верхние – стройные веточки, но жесткая структура. Далее собираем изделие воедино, какой оно будет длины и плотности дело каждого, на хранение веника никак не повлияет, стоит только отметить, что стандартная длина – 50 см. Посмотреть другую информацию о банных вениках здесь.

Как хранить веник банный

Формируя веник, можно комбинировать разные виды. так в дубовый. можно добавить несколько веточек эвкалиптового или березового дерева, это утраивает пользу и придает приятный аромат. Как хранить веники любого типа.

• Перед сушкой изделия, избавляемся от сухих листьев, веток и делаем ручку, связывать ветки лучше природным материалом — пеньковой веревкой или же обычным бинтом;
• Берем нож или топор и убираем все сучки, которые могут поранить непосредственно в бане;
• Заготавливаем -в июле;
• Для сушки выбираем затемненное место с вентиляцией или лучше со сквозняками;
• Сушить можно в подвешенном виде на чердаке, в стоге сена;
• Новый метод – свежезамороженный веник, считается, что так сохраняется больше целебных средств. Замораживают его в полиэтиленовом пакете в морозильной камере, но это делают на производстве.

Если Вы городской житель, где Вам хранить веник:

• Лучше купить готовый веник;
• Если же нет, то ветки сушите и храните на балконе, так же в подвешенном виде;
• Хранить веник вдали от батарей и других отопительных приборах;
• Помещение должно быть сухое и прохладное. Больше о банных вениках тут.

Как хранить веник после бани

Хранить веник не так сложно, после банной процедуры ополосните изделие чистой прохладной водой и подвести его до полного высыхания ( не должен попадать солнечный свет), а потом обернуть тканью или положить в полиэтиленовый пакет.

Как правильно заготовить и высушить берёзовые веники для бани?

Приветствую вас, уважаемый читатель! С вами на связи М. Алейников.

Существует большое количество различных видов бань, у каждой национальности имеется своего рода баня, но только у нашей, у русской бани, имеется веник, который является самой неотъемлемой её частью. От того как правильно его заготовить, высушить, потом запарить – как раз и зависит весь дальнейший процесс получения удовольствия и огромной пользы от похода в баню.

Сегодня хочу более подробно рассказать вам о том, как правильно сушить берёзовые веники для бани. Но прежде чем начать сушить, их сначала надо заготовить.

На что следует обратить внимание при заготовке?

Нежелательно для него срезать зелень растений в парковых и лесопосадочных зонах, которые находятся недалеко от железнодорожных путей, загородных дорог, вблизи человеческого жилья. Растения, произрастающие в таких зонах, вбирают в себя различные тяжёлые элементы и смолы выхлопных газов. Соответственно, от таких веников никакой пользы нет.

При выборе ветвей, лучше всего подойдут не однолетние, а трёхлетние ветки. Ветки-однолетки быстро обломятся и искрошатся, а вы больше того только нанесёте вред растущему дереву.

Ветви обязательно срезайте ножом или секатором, не ломайте их, желательно не более трёх с каждого дерева, так оно быстрее восстановится!

Сырьё для веников старайтесь заготавливать в купальские дни, или после Троицы, как говорят в народе. Это самое время для заготовки – пора травостоя, пора цветения. Если не успеть в этот момент, то лист уже станет грубее, соответственно уже не так крепко будет держаться на венике. По словам старожилов — «в травье да в зелье самый смак».

Ветви нужно срезать только в сухую погоду, увлажнённые росой и дождём листья при сушке портятся, скручиваются, темнеют, жухнут, облетают.

Веники сразу не вяжут, ветви должны слегка подвялиться. Если у вас есть свой дом или дачный участок, то оставьте принесённые из леса срезанные ветви в тени, а сверху их чем-нибудь накройте. Для будущих банных веников очень нежелательно попадание прямых солнечных лучей, зато на пользу сырость, исходящая от земли.

Таким образом, веточки станут вялые, а далее через два-три дня их уже рекомендуется начать вязать.

Как правильно вязать веник?

Как правило, самый оптимальный веник считается, если он не больше расстояния от ладони до локтя. Считается, что ваша рука будет способна надёжно выдержать веник именно такой массы, ведь когда он будет мокрый, то будет гораздо тяжелее. А если он будет больше, то вы, размахивая им в парилке, просто утомитесь и не успеете тщательно пропариться.
При его вязании, конечно же, стоит подбирать веточки одинаковой длины, и если на них будет как можно больше листьев, тем лучше.

Лысые и совсем тонкие нужно сразу выбрасывать, толку от них никакого.

Формируйте веник прочный, крепкий и густой. Каждая веточка имеет своеобразный изгиб, выгнутость. Так вот, вогнутой частью она должна смотреть внутрь, а выгнутой – наружу, во внешнюю сторону. Если же вы сформируете именно таким образом, то он у вас получится очень крепким и будет способен выдержать два-три похода в баню.

Естественно, когда будете формировать густоту, делайте таким, чтобы вам было удобно держать его в руке.

И помните, что в парилке, когда впитает в себя влагу, станет значительно тяжелее. Поэтому, не делайте его длинным, делайте себе по руке, пусть будет меньше, но гораздо гуще.

Как сделать удобную ручку?

Ручку русского веника нужно тщательно сформировать, если вдруг имеются какие-то сучки, их нужно будет подрезать, так чтобы они потом не давили в распаренную ладонь, когда будете париться. Так же, ручку нужно сделать не только удобной, её так же надо будет очистить от листвы, а её основание необходимо ровно подрубить. Это делается для того чтобы торцом ручки можно было обстукивать мышцы и массировать тело.

Такое торцевое постукивание, выминание и похлопывание по мышцам даёт прекрасные и удивительные ощущения тщательного и глубокого массажа. Ручку делают десяти сантиметров длиной и крепкой, чтобы связанными в пучок прутьями можно было как скалкой, раскатывая и вминая глубоко распаренные мышцы оттягивать их то снизу вверх, то сверху вниз.

Наши предки-русичи только после такой процедуры начинали пропариваться непосредственно уже зелёной частью веника. Зелень веника изготавливалась, как правило, не больше размера человеческой головы; чтобы он получился шарообразной формы, его формировали, тщательно подбирая одну к другой веточки.

Концы веток снаружи ни в коем случае не стоит обрезать, ведь они более мягкие и тонкие, а иначе станут колкими, и ими можно будет повредить распаренную кожу.

Для использования вязки вполне подойдёт льняная бечевка. Не используйте проволоку. Сегодня торгующие около бань вениками странные личности используют проволоку и не задумываются об этом. Таким людям хочется пожелать «здоровья», ведь они, торгуя вениками, зелёными здоровыми средствами, предлагая их людям, нисколько не думают об их здоровье. Думаю, каждому вернётся за такое сотворённое «добро».

Ну а покупатели: если купленный вами веник будет связан проволокой, то замените её, на льняную бечевку.

В каких условиях нужно хранить веники?

На смену заготовки берёзовых веников наступает череда смородиновых и дубовых. Как говорят, смородинка для душка, а дубок для шлепка». Хранить их нужно в тёмном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Многие хранят на чердаках, но в итоге веники перегорают, потому что крыша прогревается. И уж совсем будет неправильным хранить их в самой бане на жёрдочке.

В старину веники забрасывали сверху сеном и хранили на сеновале. При таком способе, помимо того что дополнительно пропитывались сенным духом, сохраняли всю свою чудодейственную природную силу. В деревнях их обычно складируют, связывая попарно, но так делают, не потому что их так удобнее хранить, а потому что в старину своё распаренное тело всегда огуливали одновременно двумя вениками.

В настоящее время в бане обычно пользуются одним. либо из экономии, либо по незнанию. Это одна из знахарских старинных хитростей, что два веника во время процедур одновременно приносят больше пользы, потому что если их использовать в паре, то тело пропаривается не «наперекосяк», а равномерно.

Так же известен способ, кода листву веников при их просушке посыпают крупной солью. В итоге получается, что так он сохраняет в себе больше свежести. Естественно, он высыхает, но соль в результате сохраняет его целебность, крепость и душистость. И таким образом гораздо дольше будет радовать вас лесным духом.

Заключение

И на будущее обратите внимание, что если при пропарке на теле останется зелёная и скользкая жидкость, то не спешите смывать этот зелёный эликсир, пусть она впитывается в кожу. Это говорит о том, что биологические свойства растительности ни сколько не потерялись, потому что хлорофилл не улетучился.

После такой пропарки кожа становится румяной, бархатистой, тело молодеет. А зелёную живицу следует снимать с тела после того как совершили два-три захода в парилку.

Мало просто заготовить и сохранить веник, надо его ещё и грамотно подготовить к банной процедуре. Но об этом более подробно я расскажу вам в следующей статье. А на этом я, пожалуй, буду прощаться с вами, уважаемый читатель.

Ну как вам статья? Понравилась? Если да, то оставляйте ваши комментарии, делитесь ею в социальных сетях и подписывайтесь на обновления блога. До новых встреч! Пока пока!

С уважением, автор блога Максим Алейников.

Этой статьёй стоит поделиться с друзьями. Жми!

Источники: http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/15717-berezovyy-venik-dlya-bani-kogda-zagotavlivayut-kak-vyazat-sushit-zaparivat.html, http://www.eko-banya.ru/hranit-venik-dlya-bani.html, http://alemaksi.ru/raznoe/kak-pravilno-sushit-beryozovye-veniki/

Как сушить веники для бани – особенности процесса

Банный веник – неизменный атрибут русской парной. Он обеспечивает мощный терапевтический эффект при проведении процедур в бане.

Многие банщики все чаще заготавливают веники своими руками. Весь процесс заготовки не так уж и сложен и заключается в своевременной срезке, связке и правильной сушке.

Как правильно сушить веники для бани, чтобы получить практичные, безопасные, удобные и ароматные атрибуты для проведения полезных банных процедур? Ответ прост – выполнить правильную заготовку и сушку.

В качественно заготовленных связках в процессе эксплуатации листья не осыпаются, имеют насыщенный зеленый цвет без темных пятен или признаков пожелтения. После распаривания ветки приобретают дополнительную упругость и мягкость.

Чтобы избежать разочарований, опытные банщики рекомендуют заготавливать веники из хвойных и лиственных деревьев, а также трав.

Самые востребованные банные атрибуты для русской парной – из березы, дуба, липы, смородины, эвкалипта и хвои. Некоторые вяжут веники из травянистых лекарственных растений – полыни, крапивы и пижмы.

Содержание статьи

Время и особенности заготовки сырья

Для получения качественных банных веников, важно соблюдать правильное время для заготовки сырья. Оптимальный период – после Троицы или на 50 день после Светлой Пасхи. Это время отмечается началом цветения и травостоя, поэтому связки получаются особенно пышными, крепкими и сочными.

Срезка ветвей выполняется после полного развития листвы, которая набирается соков и продолжительное время сохраняет свои полезные свойства. Поэтому три недели после Троицы – самое лучшее время для заготовок.

Это время определяет качество листвы, упругость веток и стойкость аромата. Если сырье заготовлено рано, то при распаривании такая связка окажется слабой и непрочной.

Чтобы правильно выполнить сбор, следует ориентироваться на период развития листвы у разных типов трав и деревьев.

• Так, наиболее распространенный березовый веник заготавливается во 2 декаде июня до момента формирования сережек. В этот период верхняя часть листьев  становится более мягкой и бархатистой.
• Заготовка дубовых веток выполняется до появления желудей в первой декаде августа, когда листья становятся крепкими и упругими.
• Хвойные ветки лучше заготавливать в начале осени до наступления морозов.

Для получения качественного сырья, ветки срезаются только при сухой и теплой погоде. В дождливую и холодную погоду, а также ранним утром при наличии росы не рекомендуется проводить сбор веток. Такое сырье при сушке подвержено быстрому потемнению, скручиванию и осыпанию.

Сырье для банных веников заготавливается только в экологически чистых регионах, удаленных от дорог, автострад, промышленных предприятий и прочих опасных объектов.

Лучший вариант сырья – ветки на 2 году жизни, которые растут ближе к поверхности земли.

Процесс правильной вязки

Чтобы качественно высушить заготовленное сырье для веников, рекомендуется правильно выполнить предварительную вязку снопов. Снопы состоят из верхних и нижних веток. Такие связки можно аккуратно разместить в сарае для качественной просушки.

Процесс вязания выполняется следующим образом:

• Срезанные ветки раскладывают на сухой чистой ветоши или мешковине;
• Слегка подвяленные ветки укладываются в небольшие стопки. Толстые ветки укладываются внутрь для получения прочного каркаса. Вокруг основы выстраиваются тонкие ветки;
• Готовые стопки прочно перевязываются шнуром или веревкой;
• Концы шнура связываются узлом и подрезаются;
• Готовые связки подвешиваются ручкой вверх для просушки.

Прежде чем приступить к вязке, следует перебрать все ветки, удалив поврежденные листья и выступающие сучки. Ручка готового веника должна быть не слишком длинной и удобной для выполнения энергичных махов. Не стоит делать готовое изделие чрезмерно тяжелым, ведь при намокании его масса будет увеличиваться.

Советы при заготовке:

• Длина веток не должна превышать 75 см;
• Ручка формируется при помощи шпагата или отреза плотной ткани, чтобы предотвратить появление мозолей;
• Длина рукоятки должна составлять 15 см;
• Сушка веника выполняется в сухом и хорошо проветриваемом помещении, не под прямыми солнечными лучами;
• Для каждого типа сырья соблюдается своя продолжительность сушки.

Процесс сушки заготовленного веника

Как сушить веники для бани? Вариантов проведения подобной процедуры существует множество.

Главное, соблюдать основное правило – обеспечить сушку в хорошо вентилируемом и затемненном помещении. Прямые солнечные лучи губительны для листьев, что выражается в их выгорании, скручивании и пожелтении. Кроме того, солнце высушивает ароматические масла, содержащиеся в ветках и листьях, вследствие чего они становятся менее ароматными и полезными.

Не стоит готовые вязки держать на сквозняках. Для сушки подойдет спокойное, тихое, сухое и слегка прохладное место – сарай, гараж или чердачное помещение. Чтобы обеспечить равномерное высыхание листьев, связки необходимо ежедневно переворачивать.

После предварительной просушки в 7 дней, изделия крепко связываются и укладываются друг на друга, что позволяет придать им более плоскую форму веера.

Изделия, высушенные по всем правилам, имеют правильную форму, зеленые листья и приятный аромат.

В деревнях и селах сушка банных связок может выполняться в стогах сена, которое обеспечит их необходимой свежестью и сухостью. Для этого они укладываются по кругу листьями в середину стога. Каждый слой пересыпается сеном.

В случае пересыхания готового веника, можно воспользоваться быстрой реанимацией. До начала банных процедур сухую связку запаривают чуть дольше положенного времени и выкладывают на разогретую каменку. После окончания подобной процедуры, рекомендуется удалить все вялые и поврежденные листья.

Правильное хранение связок

Предварительно заготовив несколько вариантов веников для бани, главное соблюдать правильное хранение связок. Изделия необходимо хранить в сухих и хорошо вентилируемых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Это может быть сарай, гараж, чердак, чулан и прочие помещения. Подобное хранение предотвратит пожелтение, обесцвечивание листьев и потерю аромата.

В сельской местности связки можно хранить в сене, которое заготавливается на зиму. Сено способствует сохранению формы и полезных ароматических веществ готовой связки. В условиях городской квартиры веники можно хранить в пластиковых или бумажных пакетах, а также в вакуумной таре.

Опытные банщики утверждают, что лучше заготавливать несколько вариантов банных веников, чтобы иметь возможность выбирать наиболее подходящий атрибут для проведения оздоровительных процедур.

Как правильно сушить веники для бани

Что может быть лучше в холодный зимний день, чем баня! Веник является главным атрибутом русской баньки, без него в парной делать нечего. О пользе высушенных веток сказано немало, многие знают и о том, какие деревья и травы предпочтительнее, какими свойствами они должны обладать. А вот о том, как правильно высушить березовый веник для бани, знают далеко не все.

Многие предпочитают не заморачиваться и покупают готовые веники, но ведь намного лучше собрать ветки для этого аксессуара своими руками. Только деревья, растущие в экологически чистых районах, вдали от города и автомобильных трасс, могут стать сырьем для банного веника. Однако нарезать хороших веток недостаточно, нужно связать их в пучок и правильно высушить.

Основы грамотной сушки

Есть несколько правил, без соблюдения которых работа по сушке любых веток и трав может пойти насмарку. Итак, независимо от того, какие деревья выбраны для веника, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Никогда не сушить банные аксессуары под прямыми солнечными лучами, даже если солнце светит через стекло (когда ветки сушат в помещении). Под воздействием солнца веник высыхает слишком быстро, листья скручиваются и темнеют, потому что все эфирные масла, так полезные для человека, попросту испаряются из листьев. При замачивании неправильно высушенный веник потеряет всю листву и станет «лысым».
2. Не допускать сквозняков и сушки на сильном ветру. Эти факторы тоже способствуют слишком быстрому высыханию веток, что для них совсем неполезно.
3. Влажность очень опасна для веников. При условии повышенной влажности ветки никогда не смогут высушиться, кроме того, могут инфицироваться плесенью и грибком.

Только придерживаясь основ, можно получить качественно высушенный банный атрибут.

Предварительная подготовка

Перед тем как веник сушить, его необходимо собрать и связать. С деревьев срезают боковые молодые ветки, идеальными для этих целей считаются двухлетние побеги. Кроме деревьев, используют кусты, например, смородины и травы полынь, крапива, пижма. Важно учитывать, что время высыхания листьев для всех составляющих будет разной. Она зависит от толщины листа, его плотности, количества внутренней жидкости. Поэтому береза и липа, например, высохнут быстрее дуба. А кусты и травы придется сушить не так долго, как любые деревья.

Некоторые банщики предпочитают сначала высушить ветки, а уже затем вязать их в веник. Лучшим способом считается сушка в стоге сена, ветки складывают друг на друга и чередуют с сеном. Такой способ требует регулярного переворачивания и перекладывания веток, чтобы они просохли равномерно. Вяжут ветки, высушенные таким способом, непосредственно перед запариванием. А это не всегда удобно, да и сено найдется не у каждого любителя баньки.

Поэтому все-таки более частым методом является предварительная вязка веников. Собранные в июне молодые веточки, полные эфирных масел и полезных веществ, связывают в пучки.

Способы сушки

В первую очередь, связанные ветки необходимо подвялить. Для этого их складывают друг на друга и оставляют в темном проветриваемом помещении на 1-2 дня. За это время листочки должны стать мягкими, как тряпочки.

Важно! В процессе подвяливания веники не должны подвергаться влажности. Помещение нужно выбирать темное и сухое.

Теперь банные аксессуары нужно высушить. Есть два самых распространенных способа:

1. Сушить в подвешенном состоянии.
2. Сушить веники, сложенные друг на друга.

Как правильно сушить подвешенные веники

Веники попарно или по одному подвешивают на деревянные жерди, при этом листва должна оказаться снизу, а рукоятка сверху.

Жерди с подвешенными связками устанавливают в тенистом, защищенном от сквозняков месте. Не только на улице можно сушить банные веники, для этого также подходят бытовые и подсобные помещения: чердаки, сараи, гаражи, предбанники. Главные условия – чтобы не было солнечных лучей, влажности и сквозняка, но помещение обязательно должно проветриваться.

В подвешенном состоянии связки должны находиться до полного высыхания веточек и листьев. Для разных деревьев этот срок может отличаться, еще одним важным фактором является температура воздуха. Идеальной температурой для сушки банных веников считается 20-25 градусов. К примеру, береза при таких условиях сохнет за 1,5 недели, а дубу может понадобиться до 3-х недель.

После высыхания аксессуары для бани снимают и складывают для хранения. Форма веника при вертикальной сушке получается округлой, такой аксессуар подходит для любителей просто подышать распаренной листвой.

Совет! Если неопытный банщик забыл вовремя снять веник, и он пересох, это можно исправить. Просто придется замочить такой аксессуар на более длительное время, а затем положить его на каменку. Веточки напитаются исходящим с камней паром и снова обретут мягкость и эластичность.

Горизонтальная сушка

Более приемлемой формой банного веника считается веер – приплюснутая, лопатообразная форма. Такой атрибут считается самым удобным для парной, им легко зачерпывать горячий воздух и направлять его в нужное место. Получить такой аксессуар можно, используя горизонтальную сушку.

Для этого веники складывают друг на друга в несколько слоев и прижимают небольшим грузом. Помещение для сушки так же выбирают теплое и проветриваемое. Каждый день связки нужно переворачивать, чтобы они просушивались равномерно и приобретали нужную форму.

Важно! Более правильно комбинировать эти два способа сушки – тогда банные веники качественно просохнут и приобретут нужную форму.

Для этого их сначала подвешивают и, не дождавшись полного высыхания веток, снимают. А затем складывают их на полки или в коробки и прижимают прессом. До полного высыхания необходимо контролировать состояние веников, своевременно переворачивая их и поднимая наверх наиболее влажные.

Как правильно хранить банный атрибут

Не менее важным, чем сушка, является правильное хранение веника. Ведь он должен сохранить все свои лечебные свойства на протяжении долгих месяцев (с июня и до самой весны).

В сельской местности веники хранят на чердаках и в предбанниках, в этих помещениях поддерживается самый благоприятный микроклимат. В городе дела с хранением обстоят посложнее. Например, часто веники хранят в гараже. А это не совсем правильно, ведь там слишком много токсичных летучих веществ (бензин, масла), которыми ветки легко напитаются. Кладовка тоже не очень подходит для хранения банного аксессуара, это помещение не оснащено вентиляцией, веник может испортиться.

Лучше всего укладывать связки на полку шкафа или в большую картонную коробку. Кладут их друг на друга и прижимают не слишком тяжелым плоским предметом (например, куском ДСП или доской). Сверху стопку нужно накрыть темной плотной тканью, она будет пропускать достаточное количество воздуха, но препятствует выветриванию полезных эфирных веществ. Кроме того, под тканью лучше сохраняется эластичность веточек и листьев, таких веников хватит на 1-2 процедуры больше.

Альтернативные способы

К сожалению, не у всех любителей русской баньки есть подходящие для сушки помещения и условия. Поэтому народ придумал несколько альтернативных способов, которыми вполне можно заменить сушку:

• замораживание – самый распространенный после сушки метод. Веник помещают в морозильную камеру и подвергают быстрой заморозке при температуре -18 градусов. Перед походом в парную аксессуар нужно просто разморозить, запаривать его не придется, достаточно обдать горячей водой.
• Вакуумная упаковка заменяет многим городским жителям стандартный способ хранения веника. Высушенный аксессуар помещают в полиэтиленовую пленку или специальный пакет, не допуская попадания внутрь него воздуха.

Полученные таким способом веники ничем не хуже обычных, они полностью сохраняют питательные вещества и целебные свойства.

Чтобы баня с веником была не только приятной, но еще и полезной для здоровья, необходимо соблюдать все правила и технологии. Веники нужно уметь правильно собрать, связать, высушить, их необходимо грамотно хранить, уметь замачивать, ну и, конечно, уметь ими пользоваться. Только выполнение всего комплекса приведет к здоровому телу и бодрому духу!

Видео о том, как сушить щеткой + преимущества сухой чистки

Хорошие новости — вам не нужно заказывать модный спа-пакет, чтобы получить кожу, достойную солнца. Все, что вам нужно, — это кисточка с натуральной щетиной и несколько минут утром, и вы сразу же будете выглядеть загрунтованными и отполированными.

Преимущества сухой чистки

Сухая чистка дает множество обещаний для здоровья. Настолько, что это иногда называют очищающим соком мира красоты — и это не так уж далеко от истины.Если вы новичок в мире сухой чистки, это, по сути, практика быстрого проведения сухой щеткой с жесткой щетиной по коже, как средство отшелушивания сухих клеток кожи, улучшения кровообращения и вывода токсинов из организма. Говорят, что он помогает улучшить кровоток, способствует лимфодренажу и омолаживает нервную систему, стимулируя нервные окончания в коже.

Лучше всего то, что даже было сказано, что он помогает улучшить мышечный тонус и выровнять жировые отложения под кожей — несомненный бонус, если вы хотите уменьшить проявление целлюлита.

В отличие от отшелушивания влажной кожи (например, когда вы находитесь в душе), чистка сухой кожи щеткой позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшения кровотока и лимфодренажа, не теряя при этом столь необходимую влагу. ,

Просто выберите натуральную щетку с жесткой щетиной, желательно с длинной ручкой, если вы будете чистить спину, и слегка проведите по чувствительным участкам, чтобы защитить хрупкую кожу. Несколько накладывающихся друг на друга движений — это все, что вам нужно, чтобы освежить кожу и улучшить кровоток.Если вы проделаете один участок слишком долго, вы действительно можете повредить кожу и вызвать раздражение или кровотечение.

Хотя это полезно для большинства видов кожи, никогда не расчесывайте прыщи, царапины, порезы, язвы или сыпь (включая солнечные ожоги). Поскольку щетина очень плотная, она может ухудшить состояние проблемной кожи или занести бактерии в порезы и царапины. То же самое и с чувствительной кожей лица. Лучше вообще избегать лица, иначе вы рискуете вызвать прыщи или воспаление высыпаний.

How to Dry Brush

Указания довольно просты: возьмите сухую кисть и потрите.Но прежде чем приступить к чистке, посмотрите это короткое видео, показывающее лучшую технику сухой чистки. Это поможет вам более эффективно удалить токсины и улучшить кровообращение.

А если вы пропустили указания, краткое изложение:

• При сухой коже аккуратно потрите щеткой из щетины круговыми движениями вверх, а затем более длинными и плавными движениями.
• Начните с лодыжек и чистите щеткой вверх к сердцу (лимфа течет к сердцу, поэтому важно, чтобы вы чистили зубы в том же направлении.) Поднимитесь к голеням, бедрам, животу, спине и рукам. Будьте осторожны с более мягкой и чувствительной кожей вокруг груди и никогда не расчесывайте воспаленную кожу, язвы или солнечные ожоги.
• Когда дотянетесь до груди и спины, проведите рукой к сердцу.
• Примите душ, чтобы смыть сухие клетки и загрязнения кожи.
• Добавьте немного кокосового масла для питания и увлажнения кожи.

Сушка лаванды: как сушить цветы лаванды в домашних условиях

Сушеную лаванду можно использовать по-разному в домашних условиях. Его можно использовать в домашних лечебных средствах, для ароматизации комнаты, в попурри, для приготовления пищи и для изготовления пакетов с лавандой или саше с лавандой.

Кроме того, сушеная лаванда привлекательна и декоративна. Некоторые люди развешивают их пучками по дому или используют как часть композиции из засушенных цветов.

Можно, конечно, купить уже сушеную лаванду.Но зачем тебе, если дома можно сделать самому?

Это легкое в выращивании растение, которое придает чудесный аромат и цвет любому саду. Это также растение, которое любят пчелы, поэтому, возможно, вы не захотите собирать его все — оставьте немного пчелам.

После того, как вы вырастите лаванду и соберете ее, можно будет сушить ее для использования во всех вышеупомянутых проектах. В этой статье рассказывается, как лучше всего срезать и сушить лаванду и как хранить ее для дальнейшего использования.

Выбор подходящего времени для сбора урожая

Лаванду следует собирать, когда она только что полностью раскрылась и пахнет.

Недавно распустившиеся цветы и аромат означают, что в нем сильная концентрация эфирных масел и свежесть, которые вы хотите сохранить.

Если вы оставите цветы цвести дольше, высушенные грозди станут менее сильными.

Лаванду лучше собирать ранним вечером, после засушливого дня. Сбор урожая в это время означает, что вам не нужно сушить дождь или утреннюю / вечернюю росу, прежде чем вы сможете высушить цветы.

Как собирать урожай

Когда пришло время обрезать лаванду, возьмите крепкие ножницы или секатор.Затем выполните следующие действия, чтобы собрать растения:

• Обрезайте аккуратно, не раздавливая цветы.
• Срезайте над листьями, с хорошим длинным стеблем, чтобы было легче повесить стебли для сушки.
• Не обрезайте древесные части растения; оставьте хотя бы один-два дюйма зеленого роста, чтобы стимулировать цветение в будущем.
• Не беспокойтесь о повреждении растения — подобная обрезка побудит куст расти еще более энергично в следующем году.
• Даже если вы хотите оставить несколько стеблей для пчел, чтобы остальная часть вашего сада принесла пользу, рекомендуется обрезать стебель сразу после того, как цветы будут готовы, чтобы стимулировать новый и здоровый рост в следующем году.

Подготовка стеблей лаванды к сушке

Если у вас есть сушилка для цветов и трав, обязательно используйте ее. Но хотя стойки полезны, если у вас их нет, они не нужны.

Если у вас нет стойки, все, что вам нужно, — это веревка.Есть два способа связать стебли лаванды для сушки:

• Первый — собрать в группу около полдюжины стеблей лаванды и прочно связать пучок веревкой. Это более быстрый способ.
• Второй способ — связать стебли по отдельности на расстоянии около трех дюймов между ними. Каждый стебель завязан узлом на веревке, так что, если концы веревки натянуты, стебли свешиваются на веревке по отдельности, а не пучком.

Первый способ быстрее, проще и удобнее, если вы живете в месте с низкой влажностью.Второй вариант полезен, если вы живете в довольно влажном месте: цветы лучше отделяются и сохнут быстрее, чем в противном случае.

Можно также использовать резинку, чтобы скрепить концы стеблей.

Сушка цветов

После того, как стебли лаванды окажутся на решетке или обвязаны веревкой, вам нужно найти место, где можно положить их, пока они высохнут.

Важно, чтобы стебли и цветы находились в темном и сухом месте, чтобы на них не образовалась плесень или гниение до того, как они высохнут должным образом.

Лучше всего теплое место. Идеальная зона сушки составляет от 30 до 32 градусов Цельсия в течение первых 24 часов и от 24 до 28 градусов после этого. Это не обязательно должно быть точно, не волнуйтесь.

Подходящие места для сушки включают чердаки, чердаки и сушилки.

Если у вас нет подходящего темного места, вы можете накрыть пучки коричневыми бумажными пакетами (с отверстиями по бокам и внизу для циркуляции воздуха) и высушить их в более освещенном месте.

Проверяйте лаванду каждые несколько дней, так как стебли могут немного сжиматься по мере высыхания, и вам может потребоваться затянуть веревку или резинки.

Для полного высыхания лаванды требуется в среднем месяц, но более длительное повешение, безусловно, не повредит пучкам.

Хранение

После высыхания сушеную лаванду нужно хранить до тех пор, пока она не будет готова к использованию. Вы можете хранить цветы, все еще прикрепленные к стеблям, в том виде, в каком они были высушены, или сами по себе, в зависимости от предполагаемого использования.

Если вы хотите держать его на стеблях, для подвешивания в комнате или использования в композиции из засушенных цветов, поместите весь букет в бумажный пакет и храните его в сухом и темном месте, в котором не слишком жарко и не слишком холодно. ,Сухость важнее температуры.

Если вы хотите использовать цветы для приготовления пищи, чая, попурри или лавандовые пакеты, осторожно проведите пальцами по стеблям, чтобы удалить засохшие цветы. Затем вы можете хранить цветы в коробке или бумажном пакете.

Массажный бамбуковый веник для сауны веник антицеллюлитный спа-веник

Уважаемые покупатели, для массажа в парилке используются бамбуковые веники. Они обладают профилактическим, лечебным действием, отлично расслабляют, позволяют бороться со стрессами, болями в мышцах, суставах, позвоночнике, оказывают очищающее действие на кожу.

Бамбуковые веники очень удобны в использовании: их не нужно предварительно пропаривать, они полностью готовы к использованию.

Подобные веники собираются из натуральных длинных стеблей бамбука, предварительно высушенных на солнце. Стебли отличаются высокой эластичностью, прочностью.

Преимущества бамбуковых веников:

— их можно использовать без долгой подготовки и тщательного пропаривания, что выгодно отличает их от традиционных травяных веников и веток деревьев;
— при использовании бамбуковых веников не ломаются. У них нет листьев;
— Важно, чтобы веник не повредил кожу во время процедур.Бамбуковые стержни полностью удовлетворяют этому условию, так как обладают высокой эластичностью;
— ванны для бани из бамбука широко используются вместе с ароматическими маслами, различными видами пилинга при лечебных процедурах;
— часто массаж такими вениками проводится прямо через простыню, что невозможно с помощью обычного банного атрибута;
— веточки бамбука не вызывают аллергических реакций на коже;
-После нанесения хорошо просушите и положите в сухое прохладное место.

Массажный веник из стеблей бамбука станет прекрасным дополнением к вашим банным аксессуарам, а также отличным подарком любому ценителю бани.

Размеры:
Длинные стержни: 47-48 см. 18-18,5 дюймов
Длина ручки: 11 см 4,6 дюйма
Диаметр стержней: 2–3 мм
Количество стержней: 80 шт.

Цена указана за 1 шт.

Пожалуйста, задавайте все интересующие Вас вопросы перед покупкой. Не забудьте посмотреть все мои лоты, может быть, вас что-то заинтересует! Покупая несколько лотов, вы экономите на доставке! Купленные лоты группирую, доставку объединяю в один.Удачных покупок!

Доставка
Условия и время доставки:
• Срок обработки заказа 1-3 дня (кроме специальных заказов)
• Доставка занимает около 15-25 дней (иногда до 1,5 месяцев) в зависимости от вашего местоположения.
Расчетное время доставки:
— США: 1,5 — 3 недели
— Канада: 2-5 недель
— Австралия: 2-5 недель
— Европа: 8-20 дней в зависимости от местоположения (Германия, Италия 2-3 недели)
— Япония 8-14 дней
Другое: 2-3 недели (иногда до 1,5 месяцев) в зависимости от местоположения.

Мы отправим вашу посылку зарегистрированной авиапочтой с номером отслеживания.

Отслеживайте свой заказ на сайте www.track-trace.com/post или на сайте почтовой службы вашей государственной почтовой службы.

Управление оплатой Человек
Мы принимаем оплату за товары с помощью PayPal.
Укажите свой номер телефона. Иногда почтальон не может поймать вас дома, или ваша посылка может храниться в почтовом отделении и ждать, пока вы ее заберете.

Мои клиенты очень важны для меня.В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, свяжитесь со мной, и я все сделаю. Я могу доставить вам удовольствие!

Спасибо за покупку!
Спасибо за внимание!

Массажный бамбуковый веник для сауны веник антицеллюлитный спа-веник

Уважаемые покупатели, для массажа в парилке используются бамбуковые веники. Они обладают профилактическим, лечебным действием, отлично расслабляют, позволяют бороться со стрессами, болями в мышцах, суставах, позвоночнике, оказывают очищающее действие на кожу.

Бамбуковые веники очень удобны в использовании: их не нужно предварительно пропаривать, они полностью готовы к использованию.

Подобные веники собираются из натуральных длинных стеблей бамбука, предварительно высушенных на солнце. Стебли отличаются высокой эластичностью, прочностью.

Преимущества бамбуковых веников:

— их можно использовать без долгой подготовки и тщательного пропаривания, что выгодно отличает их от традиционных травяных веников и веток деревьев;
— при использовании бамбуковых веников не ломаются. У них нет листьев;
— Важно, чтобы веник не повредил кожу во время процедур.Бамбуковые стержни полностью удовлетворяют этому условию, так как обладают высокой эластичностью;
— ванны для бани из бамбука широко используются вместе с ароматическими маслами, различными видами пилинга при лечебных процедурах;
— часто массаж такими вениками проводится прямо через простыню, что невозможно с помощью обычного банного атрибута;
— веточки бамбука не вызывают аллергических реакций на коже;
-После нанесения хорошо просушите и положите в сухое прохладное место.

Массажный веник из стеблей бамбука станет прекрасным дополнением к вашим банным аксессуарам, а также отличным подарком любому ценителю бани.

Размеры:
Длинные стержни: 47-48 см. 18-18,5 дюймов
Длина ручки: 11 см 4,6 дюйма
Диаметр стержней: 2–3 мм
Количество стержней: 80 шт.

Цена указана за 1 шт.

Пожалуйста, задавайте все интересующие Вас вопросы перед покупкой. Не забудьте посмотреть все мои лоты, может быть, вас что-то заинтересует! Покупая несколько лотов, вы экономите на доставке! Купленные лоты группирую, доставку объединяю в один.Удачных покупок!

Доставка
Условия и время доставки:
• Срок обработки заказа 1-3 дня (кроме специальных заказов)
• Доставка занимает около 15-25 дней (иногда до 1,5 месяцев) в зависимости от вашего местоположения.
Расчетное время доставки:
— США: 1,5 — 3 недели
— Канада: 2-5 недель
— Австралия: 2-5 недель
— Европа: 8-20 дней в зависимости от местоположения (Германия, Италия 2-3 недели)
— Япония 8-14 дней
Другое: 2-3 недели (иногда до 1,5 месяцев) в зависимости от местоположения.

Мы отправим вашу посылку зарегистрированной авиапочтой с номером отслеживания.

Отслеживайте свой заказ на сайте www.track-trace.com/post или на сайте почтовой службы вашей государственной почтовой службы.

Управление оплатой Человек
Мы принимаем оплату за товары с помощью PayPal.
Укажите свой номер телефона. Иногда почтальон не может поймать вас дома, или ваша посылка может храниться в почтовом отделении и ждать, пока вы ее заберете.

Мои клиенты очень важны для меня.В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, свяжитесь со мной, и я все сделаю. Я могу доставить вам удовольствие!

Спасибо за покупку!
Спасибо за внимание!