Чтобы измерить глубину скважины, ее динамический и статистический уровень, нужно использовать моток веревки или бечевки с грузом на конце

Перед началом измерений нужно воздержаться от забора воды из скважины хотя бы в течение часа. За это время уровень воды должен стать максимальным. Теперь бечевку с грузом опускают в скважину до тех пор, пока груз не “хлопнет” о поверхность воды. Характерный звук обычно отчетливо слышен.

Остается сделать отметку на бечевке, вынуть ее из шахты и измерить подходящим инструментом. Первый показатель характеристик скважины определен. Динамическим уровнем считают расстояние от поверхности земли до минимального уровня воды в шахте скважины.

Чтобы определить динамический уровень, сначала . Воду откачивают погружным насосом с высокой производительностью (его можно купить или одолжить), опуская его вниз по мере убывания воды.

Статический уровень воды показывает ее максимальное количество в скважине, а динамический уровень указывает на минимальное количество воды при работающем насосе

Когда вода перестанет опускаться, можно считать, что минимальный уровень воды в шахте достигнут. Теперь нужно снова проделать операции с бечевкой, грузом и рулеткой. Измерения дадут новый показатель скважины – ее динамический уровень.

Сравнение этих данных – статического и динамического уровней – позволяет сделать предварительный вывод о производительности скважины. Чем меньше разница между этими показателями, тем быстрее восполняется столб воды, и тем более мощный насос можно использовать с таким сооружением.

Стоит отметить, что у хорошей артезианской скважины показатели динамического и статического уровня вполне могут совпадать, что говорит об исключительно высокой производительности такого сооружения. Это происходит, поскольку вода прибывает так же быстро, как и откачивается.

Разница уровней для высокопроизводительной скважины обычно не превышает одного метра. Сведения о динамическом уровне пригодятся при установке выбранного для скважины погружного насоса. Глубина его погружения должна на два метра превышать динамический уровень, чтобы устройство всегда находилось в воде.

Дебитом скважины называют количество воды, которое можно получить из нее в течение единицы времени. Его измеряют в следующих единицах: л/мин, куб. м/час, куб. м/день и т.п. Если при откачивании воды насосом высокой мощности изменение уровня воды незначительное, значит, вода прибывает быстро.

Чтобы определить дебит скважины, необходимо откачать из нее воду, измерить ее объем, а также узнать за какое время скважина снова наполнится водой

Можно считать, что дебит скважины большой и выбрать для нее насос с высокой производительностью. Вычисляя дебит скважины, следует помнить, что это не постоянная величина. В весенний период вода прибывает скважину быстрее, чем летом, а зимой этот процесс происходит медленнее.

Чтобы понять, что скважина заполнилась водой, и приток остановился, нужно просто измерить глубину уровня воды. Если он совпал с полученным ранее статическим уровнем, значит, скважина наполнена. Т.е. после откачки воды такие замеры придется выполнить несколько раз.

Статический уровень замеряют перед откачкой или после полного восстановления зеркала ГВ после откачки. Динамический уровень измеряется сразу после завершения откачки

Если же вода быстро убывает, а прибывает медленно, понадобится установить точные объемы воды, которые можно получить из этой скважины. Необходимо взять емкость значительного и при этом известного объема. Чаще всего используют бочку, но это может быть какой-либо бак, ванна и т.п. Главное, знать объем жидкости, который в эту емкость помещается.

Сначала нужно опустить насос поближе к дну скважины и полностью выкачать из нее воду. Об этом сообщит характерный “всхлипывающий” звук работающего насоса.

Затем засекают время и дожидаются, когда статический уровень в скважине восстановится. После этого воду снова откачивают, измеряя ее объем. Простым делением кубических метров на часы или литров на минуты можно определить дебет своей скважины.

Этот показатель позволит подобрать насос, производительность которого будет соответствовать объемам воды, прибывающим в скважину. Если оборудование окажется слишком мощным, скважина опустеет, что может привести к работе насоса всухую, т.е. без воды. А это ведет к скорому повреждению оборудования.

Диаметр глубинного насоса должен быть минимум на 3 см меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. Это необходимо, чтобы исключить заклинивание агрегата в выработке

Для определения отметки основания дна скважины, т.е. ее глубины, снова используют бечевку с увесистым грузом без полостей внутри. Теперь его опускают до самого дна, пока бечевка не ослабнет. После этого ее вынимают и измеряют.

Обычно меряют только влажную часть бечевки. Ее сухая часть соответствует статистическому уровню воды в скважине. Общая глубина скважины равна сумме двух величин: статического уровня и глубины до зеркала воды.

Диаметр скважины – это диаметр ее обсадной трубы. Для выбора погружного насоса следует учитывать внутренний диаметр, поскольку размеры насоса должны позволять свободно опустить его вниз, а при необходимости – достать обратно.

Разбор мелких нюансов

Качество бурильных работ – еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной.

Если же бурение выполняли шабашники или владельцы участка с помощью друзей-аматоров, качество скважины едва ли будет идеальным.

Если бурение скважины выполнено профессионально, она будет реже заиливаться и запесочиваться, что благоприятно скажется на работе насосного оборудования

“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.

Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “ профессиональных ” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.

Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.

Рассчитанная на давление подающая воду труба более эффективна при использовании в скважине, чем резиновый шланг, который может схлопнуться, создавая препятствие для подачи воды

Важный показатель при выборе насоса – примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 60-70 литров.

Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.

Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.

Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.

Для того чтобы в всех точках водоразбора был достаточный для эксплуатации напор, необходим гидравлический расчет. Его приблизительный вариант можно сделать с помощью этой таблицы. Насосом должны быть обеспечены все точки в достаточной мере

Различия поверхностных и погружных агрегатов

Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.

В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.

Поверхностные насосы успешно используют, но только для скважин небольшой глубины, поскольку эти устройства не справляются с подъемом воды на высоту более 8 метров

Если речь идет об абиссинском колодце, разумеется, поверхностный насос станет просто идеальным выбором, поскольку в речь идет об очень специфической скважине – узкой и неглубокой.

Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.

Выбирая между погружным и , следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.

Галерея изображений

Фото из

Суть конструкции абиссинской скважины

Насос для подключения к абиссинской скважине

Насосная станция для скважины иглы

Ручной насос для абиссинской скважины

Если поверхностные насосы втягивают воду, то погружные выталкивают ее наверх. При выборе такого насоса в первую очередь учитывают высоту, на которую придется подавать воду, вернее, расстояние от поверхности до насоса.

Поэтому к данным о динамическом уровне воды следует прибавить еще пару метров. Граничной считается высота в 40 метров. Если данные превышают эту цифру, придется подбирать насос повышенной мощности. В техническом паспорте каждого изделия указана максимальная высота, на которую он может подавать воду.

Чтобы шум от поверхностного насоса не мешал окружающим, а также для его защиты, устройство помещают в специальный короб, который можно купить или изготовить самостоятельно

Визуально насосная техника высокой и малой мощности значительно различается. Более производительные имеют крупный корпус и весят заметно больше моделей, которые справляются с глубиной погружения до 40 метров.

Ориентируясь на глубину погружения, лучше отдать предпочтение агрегатам с некоторым запасом производительности. Если насос рассчитан на работу на глубине 60 метров, он больше подойдет для 50-метровой скважины.

Для глубокой скважины следует выбрать погружной насос, поскольку поверхностные модели не предназначены для откачки воды с глубины более 10 м

Если же его опустить на предельную глубину, агрегату придется постоянно работать с максимальной нагрузкой, что увеличит скорость его износа и сократит срок эксплуатации. Для скважины с глубиной погружения 60 метров лучше взять насос, рассчитанный на работу на глубине 70 метров. Наличие автоматической защиты от “сухого хода” – важный момент при выборе насоса.

По самым разным причинам вода может перестать поступать к устройству. Если при этом насос продолжает работать, он может перегреться, сломаться, сгореть и т.п. При наличии соответствующей автоматики устройство будет отключено от питания, как только начнет работать на холостом ходу, что предотвратит появление неисправностей.

Галерея изображений

Фото из

Модельный ряд погружных насосов

Подсоединение погружного насоса

Установка насоса в выработку

Кессон для скважины с погружным насосом

Специфика погружного насосного оборудования

По типу устройства различают центробежные и вибрационные насосы. В первых для подачи воды используется вращающийся диск с лопастями, во вторых – специальная мембрана, которая передает воду с помощью многочисленных колебаний. Эти особенности конструкции важны, поскольку они по-разному сказываются на целостности скважины.

Вибрационный насос+скважина: да или нет?

Можно ли устанавливать в скважину вибрационный насос? Эти модели относительно недороги, просты в эксплуатации и обладают производительностью, которая подходит для значительного количества скважин.

Множество специалистов категорически возражают против применения любой вибрационной техники в шахте скважины. Однако отзывы владельцев сообщают, что насосы этого типа вполне успешно используются без какого-либо ущерба для сооружения. Итак, какой насос – вибрационный или центробежный – для скважины лучше?

Возражения специалистов вполне обоснованы. Длительное вибрационное воздействие практически всегда негативно сказывается на состоянии окружающих объектов. Скважина – не исключение.

Галерея изображений

Фото из

Недорогой отечественный вибрационный насос

Самый известный представитель — Малыш

Несложная установка в скважину

Крепление и подключение

Простота ремонта и доступность запчастей

Нюансы ремонта вибрационных насосов

Фильтры для вибрационных насосов

Вибрационные насосы в прокачке скважин

Вибрации от насоса, расположенного рядом с фильтром, влияют на состояние обсадной трубы и окружающего грунта, которые постепенно разрушаются. Вибрация может вызывать значительное ускорение процессов заиливания и запесочивания.

Но происходит это не сразу. Обычно скважины в течение некоторого времени успешно сопротивляются вибрационному воздействию. Поэтому с помощью такого насоса можно и раскачать скважину, и прочистить ее, и успешно эксплуатировать без видимого ущерба.

Но разрушение от вибрации все же происходит, хотя и не слишком быстро. Постоянное использование вибрационного насоса может заметно сократить срок службы сооружения.

При необходимости применение вибрационных моделей вполне приемлемо, но только как временный вариант. Но при первой же возможности следует заменить такой насос на более безопасное центробежное устройство.

Ориентиры выбора центробежного насоса

Для этого необходимо внимательно изучить технический паспорт и выяснить несколько важных моментов:

• какова производительность насоса;
• подходят ли его размеры для скважины;
• с какой глубины он может поднять воду;
• каковы особенности его установки и эксплуатации;
• каким образом, и на каких условиях осуществляется гарантийное обслуживание и т.п.

Обычно консультанты дают вполне профессиональные рекомендации при выборе такого оборудования. Следует помнить, что многие производители указывают предельные, а не средние характеристики для насосов, поэтому нужно учитывать некоторый запас эксплуатационного ресурса.

Непосредственно в маркировке отечественного насоса или в техническом паспорте зарубежного указываются две важные для выбора цифры. Первая (в примере 55) это расход в л/мин, вторая (75) – максимальный напор в метрах

Несколько слов о популярных моделях

Если принято решение использовать вибрационный насос, скорее всего, будет куплен “Малыш” или “Ручеек”. Эти модели отличаются хорошей производительностью, устойчивостью к поломкам и вполне демократичной ценой.

Их несложно прочистить или отремонтировать своими руками. Но для постоянного использования вибрационная техника не подходит, ее необходимо заменить как можно скорее.

Вибрационный насос “Малыш” – популярный, но не слишком подходящий выбор для скважины, поскольку вибрации устройства могут вызвать ее разрушение

Среди популярных марок погружных центробежных насосов стоит отметить “Водолей” и “Водомет”. Они очень похожи, но согласно отзывам пользователей “Водолей” заметно выигрывает в качестве и долговечности, хотя и стоит дороже.

Впрочем, и у “Водомета” есть свои приверженцы. Если повезет приобрести хорошо собранную модель, он продемонстрирует вполне приличные результаты.

Погружные центробежные насосы марки “Водолей” зарекомендовали себя как надежное и долговечное оборудование для скважины, способное справляться с повышенными нагрузками

Специальные скважинные насосы обойдутся в солидную сумму, но такие затраты со временем полностью себя оправдывают. В качестве примера такой техники стоит отметить модели 3STM2 и 4STM2 производства фирмы TAIFU.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Наглядная информация о расчете дебита скважины и выборе подходящего насоса содержится в следующем видео:

Ролик #2. Изучение рекомендаций специалистов по обустройству скважин перед выбором погружного насоса:

Ролик #3. Пример расчетов при подборе погружного насоса Водолей для водозаборной выработки:

Итак, чтобы выбрать подходящий насос, необходимо точно изучить характеристики конкретной скважины. Следует также учитывать общую потребность семьи в чистой воде и разобраться с особенностями функционирования техники разного типа.

Хотите рассказать о том, как сами выбирали глубинный насос для скважины? Желаете поделиться информацией, полезной для нас и посетителей сайта, нашли недоработки в тексте? Оставляйте комментарии в находящемся под текстом статьи блоке.

Как выбрать насос для скважины

Бурение скважины само по себе вовсе еще не означает полного решения проблемы с водоснабжением дома. Даже если очень повезло, и добротная артезианская скважина обладает определенным напором воды, поднимающим ее на поверхность, его явно будет недостаточно для функционирования автономной водопроводной системы. Кроме того, что давление водяного столба должно обеспечить прохождение жидкости по всем вертикальным и горизонтальным коммуникационным участкам, необходимо создать его обязательный резерв не ниже 2,5 атмосфер для того, чтобы вся бытовая техника (водонагреватели, котлы, стиральные и посудомоечные машины и т.п.) работала корректно. Как бы то ни было, без насоса не обойтись.

Перед тем как выбрать насос для скважины, нужно получить определенное представление о разнообразии подобной техники, ее конструкционных и эксплуатационных особенностях, критериях оценки предлагаемых в продаже моделей. Обидно будет приобрести насос, который попросту не справится с возложенными на него обязанностями. Наверное, не менее неприятной будет ситуация, когда приобретается абсолютно ненужная «навороченная» модель, функциональные возможности которой остаются просто невостребованными. И в том, и в другом случае это – зря потраченные деньги. Одним словом, в магазин нужно отправляться с четким представлением, какой насос будет оптимальным в конкретной ситуации.

Для начала стоит разобраться, какими бывают скважинные насосы. В первую очередь, их можно подразделить на две больших группы – поверхностные и погружные.

ТОП-6 лучших поверхностных водяных насосов

Поверхностные насосы

Само название говорит за себя – такая установка для перекачки воды устанавливается вне скважины, на поверхности земли, и соединена с водяным горизонтом трубами или гибкими рукавами.

Казалось бы, у подобной схемы преимуществ намного больше – механизмы всегда на виду, легко поддаются контролю и периодическому обслуживанию, нет нужды протягивать длинные силовые кабели к месту забора воды, беспокоясь о качестве изоляции проводов. Установки — под присмотром или расположены в запираемых помещениях, то есть значительно снижена вероятность их хищения злоумышленниками.

Однако, поверхностная схема установки таит и немало недостатков. Прежде всего, это значительно более скромные показатели по создаваемому напору воды – они просто несравнимы с аналогичными параметрами погружных насосов. Кроме того, нельзя исключать и фактор шумности – установка насосного оборудования в доме, скорее всего, потребует отдельного помещения.

Какие типы насосов можно отнести к категории поверхностных:

Ручные насосы

Упоминание о знакомых все с детства ручных насосах-колонках, наверное, у многих вызовет улыбку, а между тем они до сих пор активно применяются и, наверняка, у них еще есть будущее. Далеко не во всех ситуациях необходим постоянный приток воды – бывает достаточно возможности ее разового набора (например, точки коллективного пользования — в населенных пунктах, садовых товариществах, гаражах и т.п.). Именно для таких случаев служат ручные насосы, отличающиеся чрезвычайной простотой и надежностью.

Их рабочая схема проста – поршень, цилиндр и два клапана, воздушный и водяной, работающих в противофазе. Мускульное усилие через рычаг передается на всасывающий механизм, что позволяет набрать нужное количество воды.

Никакой зависимости от источника энергии – часто это единственно возможный вариант для организации полива на загородных садовых участках, куда еще не проведено электроснабжение. Необходимо лишь пробурить не особо глубокую и трудоемкую абиссинскую скважину. Установить такую колонку – и вопрос будет решен. Нередко такой насос устанавливают и в общей системе с электрическим, через тройник, с возможностью переключения по мере необходимости – всегда будет резервный источник воды при проблемах с электроснабжением.

Ручная колонка может быть смонтирована непосредственно на скважину (в случае с абиссинским колодцем), либо иметь трубу, опускающуюся в толщу водного горизонта.

Самовсасывающие поверхностные насосы

Все остальные рассматриваемые в данной публикации насосы будут с электроприводом. Справедливости ради можно отметить, что существуют и активно используются и насосные агрегаты с силовой установкой на базе двигателей внутреннего сгорания, так называемые мотопомпы, но они не имеют, чаще всего, выраженного бытового применения.

Итак, рассмотрение семейства поверхностных электрических насосов, которые предназначены для забора воды из скважины, стоит начать с простейших самовсасывающих систем.

Корпус таких насосов никогда не вступает во внешнее соприкосновение с водой и не нуждается в особой защите, что значительно упрощает их конструкцию. С источником воды они соединены рукавами или стационарно проложенными трубами, при этом обязательным условием является наличие обратного клапана – при «завоздушивании» они просто не справятся с задачей.

Системы охлаждения привода на них не предусмотрено, и это является их уязвимым местом – при недосмотре велика вероятность перегрева. Конструкция не имеет особых сложностей, механизмов контроля и управления – только включение и отключение двигателя. Таким образом, для организации системы автоматического контроля за работой водопроводной системы неизбежно потребуется дополнительное оборудование.

Подобные насосы не отличаются высокими эксплуатационными показателями. Средний уровень создаваемого ими напора воды не превышает обычно 8 ÷ 10 метров, чего для организации домашней водопроводной сети будет явно недостаточно. В лучшем случае их можно применить к простейшей системе домашнего водоснабжения – с заполнением накопительной емкости, установленной в верхней части здания, из которой вода поступает к точкам распределения безнапорно, самотеком.

Одним словом, это хотя и недорогой, но далеко не самый лучший вариант для обеспечения жилого дома водой. Сфера применения таких насосов в условиях частного домовладения, скорее, организация временной системы орошения участка из колодца или естественного водоема.

Домашние насосные станции

Эта техника уже намного посерьезней, так как адаптирована именно для задач организации автономного водоснабжения в жилом доме. Помимо самовсасывающего насоса,  станция обязательно оснащается гидроаккумулятором – мембранным баком определенной емкости, который будет постоянно поддерживать требуемое давление в домашней водопроводной сети.

Исходя из этого, в общую конструкцию таких станций включены приборы контроля и механизмы управления, включающие привод при падении напора в системе для пополнения водного запаса, и выключающих питание при достижения требуемого уровня давления.

Основные проблемы все же остаются неразрешенными – высокая шумность и недостаточная производительность насосной части станции, не позволяющая поднимать воду со значительных глубин – использование ограничивается забором из абиссинских или песчаных скважин глубиной до 10 метров.

Выпускаются и более современные модели, с полностью электронным управлением и возможностью программирования некоторых эксплуатационных параметров. Такие насосные станции могут быть заключены в полимерный корпус, что отчасти решает проблемы повышенного шума и вибрации.

Насосные станции с эжектором (инжектором)

А что делать, если все же требуется установка поверхностного насоса, но глубина водозабора составляет от 10 до 25 метров? Выход есть – в этом случае помогут самовсасывающие насосные станции, оснащенные эжекторным (внешним) или инжекторным (встроенным) механизмом.

В этом случае в системе водозабора образуется дополнительный водяной контур с трубой меньшего сечения, по которому с большой скоростью прокачивается жидкость. Создаваемое ею разрежение в эжекторе создает дополнительное давление в основной заборной трубе.

Это приводит к повышению напора – такие установки могут работать уже на значительных глубинах. Правда, это приводит к общему снижению производительности самого насоса, так как часть воды отправляется обратно для циркуляции по эжекторному контуру.  Но «золотую середину», устраивающую и создаваемым водяным столбом, и производительностью, все же нередко можно подобрать.

Еще один большой минус – такие насосные станции даже более шумные, нежели обычные самовсасывающие, то есть обязательно потребуют звукоизолированного помещения.

Если и такой вариант неприемлем, ничего другого не остается, кроме как выбрать насос для скважины погружного типа.

Видео: устройство и работа насосной станции

Цены на популярные модели поверхностных насосов

Поверхностные насосы

Погружные насосы

Главная особенность таких насосов оговорена уже в их названии – они всегда располагаются в толще воды (в колодце или в скважине) и соединены с водоразбором системой труб и шлангов. Электропитание подается к ним посредством длинного хорошо изолированного кабеля.

Схема их установки предопределяет и их характерные конструктивные особенности. У них всегда надежный водонепроницаемый металлический корпус, исполненный из коррозиестойких сплавов, с эффективной гидроизоляцией разъемных деталей и узлов. Обязательно есть зацепное приспособление, для крепления страховочного троса, на котором насос опускается к водозабору.

Подавляющее большинство насосов оснащено встроенными фильтрами (сетками) исключающими попадание в механизм и в трубы твердых взвесей недопустимого для данной модели размера. Многие насосы, помимо этого, имеют и встроенный обратный клапан, что существенно упрощает его монтаж в систему домашнего водопровода. Если его и нет, то обычно предусмотрено специальное резьбовое соединение для установки клапанного устройства

Преимуществ у погружных насосов немало. К ним можно отнести:

• Бесшумность работы – звуковые колебания гасятся слоем воды.
• Такие механизмы не боятся термических перепадов или замерзания – в водоносном слое скважины практически всегда поддерживается одинаковая температура.
• Вместе с тем, им не страшен и перегрев – прокачиваемая через них вода эффективно охлаждает работающие узлы.
• У таких насосов намного выше и производительность, и создаваемый напор. Некоторые модели погружным насосов (глубинные) способны поднимать воду на высоту 100 и более метров.

Недостатки же в следующем:

• Определенные трудности с монтажом подобного оборудования, часто требующим привлечения специалистов.
• Необходимость прокладки высококачественной безопасной линии электропитания, порой на довольно значительные расстояния.
• Сложности с контролем за работой оборудования, с проведением профилактических или ремонтных работ, требующими каждый раз извлечения насоса из скважины.

Подавляющее большинство погружных скважинных насосов имеет характерную цилиндрическую форму, представляя собой металлическую колонну высотой от полуметра до 2,5 м. но вот по принципу действия они могут существенно различаться.

Вибрационные погружные насосы

Несложные по своей конструкции, надежные, недорогие, эти насосы завоевали очень широкую популярность у владельцев загородных домов. Большой производительностью «похвастать» они не могут, но для бытовых и садовых нужд ее часто бывает вполне достаточно.

Принцип работы заключается в следующем. Электрический ток, проходя через обмотки катушки, вызывает периодическое, с определенной частотой, притягивание якоря, с которым через шток соединена мембрана (диафрагма) и поршень. Быстрые возвратно-поступательные движения этого механизма создают разрежение в рабочем цилиндре, и вода через систему клапанов всасывается из скважины в сам насос и передается через выходной патрубок к точкам потребления. Отсутствие вращающихся узлов предопределяет высокую механическую надежность насоса, а простота электросхемы, полностью залитой водонепроницаемым компаундом, гарантирует ее длительную безаварийную и безопасную работу.

Некоторые модели вибрационных насосов способны создавать водяной столб 20 и даже более метров. Насос легок, его вполне можно опустить в скважину даже на капроновом шнуре. Энергопотребление у них минимально.  Все это — выраженные преимущества таких устройств

Недостатки у подобных механизмов имеются, и весьма существенные. Такие насосы достаточно шумные, но главное, что создаваемые ими вибрационные волны способны со временем привести к разрушению ствола скважины или размыванию глинистого дна и стенок, достаточно быстрому заиливанию водоносного слоя. Применять подобные насосы рекомендовано исключительно в песчаных скважинах, с определенными мерами предосторожности, чтобы не допустить излишнего замутнения воды и попадания песка в водозаборные отверстия. В идеале, больше они подходят все же для колодцев, одетых в бетонные кольца, а для скважины будет разумнее выбрать насос иного принципа действия.

Видео: характеристики вибрационного насоса

Центробежные погружные насосы

Самыми распространёнными скважинными насосами являются центробежные. Они представляют собой цилиндр с размещённым внутри электроприводом. На оси ротора двигателя установлена крыльчатая турбина, которая вращается в рабочей камере, имеющей своеобразную форму «улитки», с подающим патрубком в центре и выходным – на периферии.

Быстрое вращение турбины вызывает действие центробежных сил, которые отбрасывают  поток поступающей воды (на схеме показан зелеными стрелками) от центра к стенкам рабочей камеры.

В итоге создается существенная разница давления – от разряжения в районе оси вращения (синяя область) до повышенного – к краям лопастей (на рисунке – постепенный переход к красному). Это обеспечивает и постоянный приток воды из подающего патрубка, и требуемый напор на выходе.

Подобная схема работы применяется и в большинстве поверхностных насосов, но там требуемые параметры выходного давления могут быть достигнуты за счет увеличения диаметра рабочей камеры. В скважинных насосах, где размеры строго ограничены, это вопрос решается иначе. Достижение высоких показателей водяного столба происходит путем последовательной установки на одной оси привода нескольких камер.

Давление воды, созданное одной камерой, является своеобразной «опорой» для последующей — и так далее. В итоге выходной напор складывается из суммарного усилия всех рабочих колес.

Количество камер может быть различным – от двух-трех и даже до нескольких десятков – это и предопределяет высоту «колонны» погружного скважинного насоса и его эксплуатационные характеристики.

Схема эта полностью себя оправдывает – такие насосы способны поднимать воду с очень больших глубин. к их преимуществам также стоит отнести бесшумность работы, отсутствие значимых вибраций, широкий выбор в большом диапазоне создаваемого водяного столба и производительности.

Главные недостатки – сложность установки, особенно в глубокие скважины, необходимость достаточно частого обслуживания, немалая стоимость.

Видео: современные скважинные центробежные насосы

Винтовые насосы

Скважинные насосы винтового типа не имеют широкого распространения, но, тем не менее, представлены в продаже.

Рабочая часть их состоит из двух основных деталей.

На валу электропривода эксцентрично установлен ротор сложной спиралевидной формы. Он вращается в полости статора, который также имеет сложную геометрию с одним или двумя заходами спирали. Корпус статора обычно исполняется из эластомера – резины, что обеспечивает плотное прилегание роторных петель. Таким образом, в рабочем цилиндре насоса всегда присутствует определенное количество полостей, заполненных водой. При вращении винт проталкивает эти объемы от входного патрубка к выходу. Общий объем жидкости в цилиндре при этом никогда не изменяется, что позволяет поддерживать ровное устойчивое давление водяного столба.

Подобные насосы легко справляются даже с жидкостями повышенной вязкости, что предопределяет их распространенность в производственных условиях. Однако встречаются и модели для подъёма воды из скважин.

Схема таких насосов эффективна – они способны поднимать воду со значительных глубин, порядка 40 —50 метров. Однако наличие узлов с повышенным трением достаточно быстро приводит к их износу, что требует регулярного обслуживания с заменой деталей. То, что вполне приемлемо и оправдано в производственных условиях, принесет немало хлопот при частном использовании подобной техники.

Вихревые насосы

Еще одна схема, которая применяется и в поверхностных, и в погружных насосах. Особая форма колеса создает не только центробежное ускорение прокачиваемой волы, но и мощный турбулентный ее поток, значительно повышающий напор на выходе.

Достоинства такой схемы – высокая производительность, малошумность, относительная простота устройства, что предопределяет и более низкую цену по сравнению с центробежными такой же мощности.

Насосы не боятся «завоздушивания» — в принципе, они могут использоваться даже для перекачивания газо-жидкостных дисперсий.

Однако, существенные недостатки – малая долговечность и особые требования к чистоте прокачиваемой воды, серьезно ограничивают широкое применение вихревых насосов – они явно проигрывают центробежным.

Цены на модельный ряд погружных насосов

Погружные насосы

Какими критериями руководствоваться при выборе насоса

Итак, какие же параметры, помимо принципиальной схемы работы насоса, следует обязательно оценивать при его выборе:

• Напряжение питания и потребляемая мощность. Если с первой величиной все ясно – как правило, все скважинные насосы бытового уровня запитываются от 220 V, то с мощностью вопрос особый, так как она соответствовать существующим возможностям электросети, установленной арматуре (автомату, УЗО) и кабельной части. Важное дополнение – некоторые насосы (в частности, центробежные) не любят перепадов напряжения, поэтому, возможно, потребуется дополнительная установка стабилизатора.
• Максимальный напор (высота водяного столба) – параметр в обязательном порядке будет указан в технической документации изделия.. Эта величина говорит не только о возможности подъема воды с определенной глубины – воду нужно прокачать через систему труб домашнего водопровода, закачать ее в гидроаккумулятор или создать необходимое избыточное давление  и иметь еще хотя бы 10% резерв. Этот вопрос следует рассмотреть подробнее.

Существуют специальные методики расчёта требуемого напора насоса, которые скрупулезно учитывают диаметры и материал труб, количество отводов, кранов, клапанов, задвижек, тройников, фильтрующих устройств на пути следования воды от скважины к конечным точкам потребления. Можно привести достаточно большие таблицы и сложные формулы, которые используются специалистами.

Однако, при расчетах насоса для стандартной водопроводной сети частного дома можно обойтись и упрощенной методикой. Результат если и будет отличаться от полученного по профессиональной методике, то с вполне допустимой в таких условиях погрешностью.

При расчётах можно ориентироваться на следующие упрощенные значения. 10 метров водяного столба – это 1 атмосфера. По потерям давления 1 метр вертикального участка соответствует примерно 10 метрам горизонтальной части трубопровода для пластиковых труб диаметром 1 дюйм, 7 метрам — при трубах ¾ дюйма, и 4 метрам – при разводке в ½ дюйма. При более крупных диаметрах сопротивление труб столь несущественно, что его можно не принимать в расчет. Все эти значения уже в достаточной мере учитывают наличие поворотов, кранов и т.п. Если в домашней разводке используются старые стальные трубы, то у них параметры гидравлического сопротивления существенно выше, и указанные значения следует уменьшить в полтора раза (6,7 м — 1″, 4,7 м — ¾» и 2,7 — ½»).

1. Итак, первый случай — если водопроводная система дома запитывается от аккумулирующего бака.

В этом случае насосу необходимо создать давление для преодоления высоты подъема воды, горизонтального участка от скважины до гидроаккумулятора и создать избыточное давление на его входе, которое должно быть не ниже порога его срабатывания на отключение питания насоса (обычно это значение лежит в диапазоне 3 ÷ 4,5 атмосферы). Для верности следует прибавить к этому еще и 10% резерв, чтобы насос не работал на пределе своих возможностей.

Ниже приведен калькулятор, который поможет быстро рассчитать требуемый напор насоса при использовании гидроаккумулирующего бака:

Калькулятор расчета необходимого напора насоса для системы с аккумулирующим баком

Перейти к расчётам

2. Второй вариант –необходимое давление в системе будет поддерживаться исключительно за счет напора, создаваемого насосом.

При такой системе водоснабжения насос должен преодолеть высоту подъема воды к самой высшей точке потребления, сопротивление горизонтальных участков к самой дальней точке, и при этом обеспечить давление, необходимое для корректной работы бытовой техники (стиральной или посудомоечной машины, душевой кабинки, проточного водонагревателя и т.п.).

Требуемое значения напора для бытовой техники в обязательном порядке указывается в паспортах изделий. Если сложной техники нет, то для повседневного пользования будет достаточно давления в 1,5 ÷ 2 атмосферы (15 ÷ 20 м водяного столба).

В остальном методика расчёта не отличается от приведенной выше.

Калькулятор расчета необходимого напора насоса для прямой подачи воды к точкам потребления

• Для самовсасывающих поверхностных насосов обязательный параметр – максимальная глубина всасывания. То, что насосная установка такого типа способна выдать столб в 20 —40 метров, вовсе еще не говорит о том, что она сможет поднять воду с такой глубины – это параметр оговаривается особо.
• Производительность насоса, то есть количество воды, которое он способен прокачать в единицу времени. Вопрос можно рассматривать с двух точек зрения. Прежде всего, насос должен удовлетворить потребности в водопотреблении, исходя из существующих примерных норм суточного расхода на одного человека. Но так как в течение дня вода расходуется неравномерно, то такой расчёт будет не совсем корректен.

Например, если исходить их примерного потребления в 200 литров на человека, то для семьи из 5 человек, казалось бы, достаточно 1000 литров в сутки. Если учесть, что расход приходится примерно на 10 часов в сутки, то получается, что вроде бы будет достаточно насоса со скромной производительностью 100 литров в час.

Однако, такой расчет будет в определенной мере справедлив, если используется гидроаккумулирующий бак. Если вода поступает на точки потребления напрямую, правильнее будет вести расчет, исходя из реального расхода на каждой из ней в единицу времени, учитывая вероятность пиковой нагрузки, когда все или большая часть водоразборных кранов будет использоваться одновременно.

Примерный расход на различных точках приведен в таблице:

Суммарное значение потребления на точках, умноженное на коэффициент k, зависящий от общего количества точек потребления, даст требуемый пиковый расход воды.

k = 1 / √ (n-1), где n – количество точек водоразбора.

Для самостоятельного расчета рекомендуем применить калькулятор, размещенный ниже:

Калькулятор расчета производительности насоса по пиковой нагрузке

Перейти к расчётам

При выборе насоса по производительности необходимо учитывать еще один фактор – этот параметр не должен превышать реального дебета скважины.  Несоблюдение этого требования грозит выходом техники из строя из-за «завоздушивания» или всасывания донных осадков.

• Важнейшая величина для скважинного насоса – его габариты. Диаметр цилиндра должен быть меньше обсадной трубы на 20 ÷ 30 мм. Высота насоса должна отвечать требованиям его правильного расположения в водоносном слое.

Таким образом, предстоит выбрать насос чтобы он отвечал и параметрам требуемой мощности, и не превышал допустимых размеров.

• Допустимый уровень загрязнений. Обычно скважинные насосы предназначены исключительно для чистой воды, поэтому максимально допустимое количество твёрдых взвесей не должно превышать 150 мг/литр.
• Дополнительная оснащенность насоса. Этот параметр выбора включает наличие систем зашиты насоса от перегрева, автоматики отключения при понижения минимально допустимого уровня воды, встроенных фильтров и обратных клапанов, укомплектованность изделия требуемыми соединительными муфтами, силовым кабелем, иными запасными частями и принадлежностями.
• Ну и последний немаловажный фактор – цена, разброс которой у различных моделей насосов может быть достаточно велик. Тем не менее, приобретать лучше всего все же качественную технику авторитетных брендов, которая сопровождается большим гарантийным сроком и возможностью сервисного обслуживания.

6. SPERONI KPM 50

Насос устанавливается на горизонтальную поверхность на глубину скважины не более 7 метров. Есть и другие модели с более высокими параметрами, но они излишни. Данная модель способна взаимодействовать с чистой водой. В случае загрязнения насос не способен справиться с подачей воды и его необходимо будет чистить.

Характеристики:

• производитель: Италия;
• тип: поверхностный, горизонтальный;
• повышение давления: есть;
• глубина для погружения: 7 м;
• пропускная способность: 2.1 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 370 Вт.

Плюсы

• качественная сборка;
• долговечный и надёжный из своего класса.

Минусы

• залипает крыльчатка, если стоит долго в простое (при отсутствии воды).

Насос SPERONI KPM 50

5. ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 Н-К

Модель рассчитана на всасывание только чистой воды на глубине 9 метров. Легко устанавливается на горизонтальную поверхность. Одна из моделей автоматических станций не имеющая гидроаккумулятор. Имеется встроенный манометр. На практике не сильно засоряется при поступлении грязной воды. Выдаёт хорошее давление.

Характеристики:

• производитель: Россия;
• тип: поверхностный, горизонтальный;
• повышение давления: есть;
• глубина для погружения: 9 м;
• пропускная способность: 3.6 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 600 Вт.

Плюсы

• компактный;
• есть защита от сухого хода;
• хорошая мощность.

Минусы

• нет обратного клапана;
• шумный.

Насос ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 Н-К

4. КРАТОН PWP-370

Модель имеет качественную сборку и долгий срок службы. Мощный, регулируемый роторный двигатель выдерживает максимальные нагрузки, так как имеет установленную систему защиты от перегрева. В своём ценовом сегменте составляет конкуренцию зарубежным производителям. Данный насос легко устанавливать и демонтировать.

Характеристики:

• производитель: Россия;
• вес: 5.4 кг;
• повышение давления: нет;
• глубина для погружения: 8 м;
• пропускная способность: 2.1 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 370 Вт.

Плюсы

• лёгкий монтаж;
• отличная производительность;
• имеет защиту от перегрева двигателя;
• не сильно шумит.

Минусы

• нет защиты от сухого хода;
• срабатывает защита при 15-20 беспрерывной работы.

Насос КРАТОН PWP-370

3. GRUNDFOS MQ 3-35

Мощный насос (850 Вт) обеспечивает пропускную производительность 3.9 куб. м/час. При этом он не перегревается и обеспечивает водой круглые сутки постояльцев дома. В этой модели встроена функция контролирующая давление. Электронная защита от сухого хода предотвратит насос от поломки, пересыхания и залипания крыльчаток.

Характеристики:

• производитель: Дания;
• вес: 13 кг;
• повышение давления: есть;
• глубина для погружения: 8 м;
• пропускная способность: 3 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 850 Вт.

Плюсы

• работает тихо;
• мощный и надёжный;
• негабаритный.

Минусы

• попадаются модели в которых после небольшого периода эксплуатации требуется замена торцевого уплотнения.

Насос GRUNDFOS MQ 3-35

2. UNIPUMP QB 60

Бюджетная компактная модель с простым креплением на горизонтальную поверхность от российского производителя UNIPUMP. Насос требовательный к влаге, поэтому следует заранее побеспокоится о сухом помещении для установки.

Характеристики:

• производитель: Россия;
• тип: поверхностный, горизонтальный;
• вес: 5.8 кг;
• повышение давления: нет;
• глубина для погружения: 5 м;
• пропускная способность: 1.8 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 370 Вт.

Плюсы

• выдаёт хорошее давление воды;
• самый бюджетный вариант с такими характеристиками.

Минусы

• требуется сухое проветриваемое помещение для установки насоса;
• сильно греется при непрерывной работе;
• шумный.

Насос UNIPUMP QB 60

1. UNIPUMP MH 500C

Российский производитель с брендом UNIPUMP выпустил несколько вариантов погружных насосов и один из них имеет очень мощную мощность в 1800 Вт. Такой двигатель на насосе можно использовать для подачи воды не только в дом, но и одновременно на полив огорода. Единственное, что, это потребление электроэнергии будет затратным.

Характеристики:

• производитель: Россия;
• тип: поверхностный, горизонтальный;
• повышение давления: есть;
• глубина для погружения: 8 м;
• пропускная способность: 9 м3/час;
• сетевое напряжение: 220/230 В;
• мощность: 1800 Вт.

Плюсы

• мощный двигатель;
• качественная сборка;
• высокое давление круглые сутки.

Насос UNIPUMP MH 500C

Видео: как подойти к выбору насосного оборудования

Голосование за лучший поверхностный водяной насос

Какой бы вы выбрали поверхностный водяной насос или посоветовали?

ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 Н-К

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

«Как выбрать насос для скважины?» – Яндекс.Кью

Для того чтобы выбрать скважинный насос нужно:

1. Узнать дебет вашей скважины. В паспорте на скважину должно быть указано. Исходя из дебета вы определитесь с максимальной производительностью насоса (м3/ч)

2. Так же из паспорта уточните внутренний диаметр скважины, отсюда определитесь с максимальным диаметром насоса.

3. Выяснить какой нужен напор. Для этого требуется сложить: глубину скважины с которой насос будет поднимать воду + высота подъема над уровнем земли + потери давления по длине трубы (для предварительного расчета потерь можно воспользоваться вот этим калькулятором https://www.tlv.com/global/RU/calculator/water-pressure-loss-through-piping.html) + давление в трубопроводе, для нормального пользования должно быть ~ 30 м. вод. столба.

4. Так же нужно знать какое напряжение у вас имеется. 3х или 1 фазное.

5. К примеру

Есть скважина 100 мм, расход воды планирую 3 м.куб/ч, глубина скважины 85 метров, воду надо поднять на второй этаж 2*3=6метров, расстояние от скважины до дома 10 метров, потери по трубе при 3 куб/час на 100 метров = 0,8 бар = 8 метров вод. столба. Итого необходимый напор = 85+6+8+30 = 129 метров.

Далее, с расходом (3 куб м/ч) и напором (129 метров) — определились. Теперь следует определится с производителем, по цене и качеству. Считаю что на скважинном насосе экономить не следует. Чтоб не мучаться в будущем выбираю — итальянский Pedrollo. Весь модельный ряд скважинных насосов представлен в этом каталоге https://pumpland.ru/brand/nasosy-pedrollo/skvazhinnye-i-kolodeznye-nasosy-pedrollo/skvazhinnye-nasosy-pedrollo-sr/

Далее, скачиваю каталог технических характеристик 4х дюймовых насосов на этом же сайте https://pumpland.ru/files/pedrollo/4sr_ru_50hz.pdf и по диаграммам под рабочую точку выбираю подходящую модель.

Под мои требования походит однофазная модель 4SR 4m/26 — 2,2 квт . Этот насос при потерях давления 130 метров, обеспечит водой в 3,4 куб/ч

Какой насос лучше для скважины 🚰 как выбрать погружной и центробежный насос?

Какой насос для скважины лучше выбрать?

Мы подробно рассмотрели несколько самых популярных производителей скважинных насосов в отдельных обзорах:

Учет характеристик скважины

Перед покупкой насоса для скважины необходимо определиться с его техническими характеристиками. Для этого надо точно определить параметры скважины.

Если ее бурили по официальной заявке работники профильной организации — владельцу должен вручаться паспорт с указанием всех рабочих характеристик. Однако, нередко скважины бурят бригады «шабашников», или работы выполняются своими силами. Кроме того, после длительного периода простоя или неиспользования скважины ее характеристики могут измениться. Это требует повторного определения параметров, чтобы подобрать нужное оборудование и избежать возможных ошибок.

Основными характеристиками скважин являются:

• статический и динамический уровни жидкости
• производительность (дебит)

Эти показатели позволят ориентироваться при выборе насоса, обоснованно подобрать определенный тип устройства. Иначе подбор будет выполнен наугад, что создаст все возможности для быстрого выхода из строя или невозможные условия для работы. Рассмотрим рабочие характеристики скважин внимательнее.

Видео-инструкция

Замер статического и динамического уровней

Статический и динамический уровни — это показатели, которые сравнивают между собой. По отдельности они не дают полной информации, тем более, что во многих скважинах он не отличаются друг от друга. Это свидетельствует о высокой производительности, когда вода прибывает сразу же и не меняет свой уровень.

Основным показателем считается временной отрезок, в течение которого скважина изменяет свой уровень от динамического до статического. Как правило, разница между ними не превышает 1 м.

Статический уровень

Статическим уровнем скважины называется расстояние между ее верхней частью (выходным отверстием, устьем и т. д.) и уровнем воды при максимальном наполнении.

Измерить статический уровень можно самостоятельно, используя бечевку или шпагат с каким-либо грузом на конце. Его форма должна представлять собой род купола (трубка или конус). Это нужно, чтобы при соприкосновении с поверхностью раздался характерный звук, по которому определяют точку контакта.

После этого измеряют длину бечевки. Важно, чтобы перед измерением из скважины не производился забор воды в течение минимум 1 часа (чем дольше была выдержка, тем корректнее будет определен статический уровень).

Динамический уровень

Динамический уровень скважины — это расстояние между вершиной скважины и минимальным уровнем воды.

Для того, чтобы определить динамический уровень выполняются те же действия, только вместо часовой (минимум) выдержки надо активно откачивать воду, дожидаясь момента, когда ее количество перестанет уменьшаться. Это и есть динамический уровень, который надо сразу же измерить, не дожидаясь пополнения объема жидкости.

Определение дебита

Дебит скважины — это объем воды, который можно выкачать из нее за определенное время.

Это основной показатель, который определяет способность скважины удовлетворить потребности в воде ее пользователей. Он может изменяться из-за природных факторов:

• сезонные колебания уровня грунтовых вод
• состав грунта
• толщина (мощность) водоносного горизонта

Кроме этого, на дебит скважины оказывают большое влияние технологические факторы:

• состояние насосного оборудования
• засорение фильтров
• разгерметизация всасывающих (или подающих) трубопроводов

Дебит скважины является одним из основных критериев выбора насоса. Если его производительность выше, чем количество воды, будут постоянно возникать перебои в подаче жидкости — какое-то время насос исправно качает воду, а затем перестает.

Важно! Поэтому выбор насосной установки должен производиться только после определения производительности скважины.

Формула для расчета дебита

Формула для расчета дебита выглядит следующим образом: D=H*V/(Hд-Hст), где:

• D — дебит;
• H — высота водяного столба;
• V — производительность насоса;
• Hд — динамический уровень скважины;
• Hст — статический уровень скважины.

Расчет количества воды рекомендуется выполнить еще на этапе разведки и поиска водоносного горизонта. Иначе придется перебирать насосы, добиваясь оптимального соответствия между параметрами скважины и техники.

Примечательно, что дебит скважины может быть увеличен. Для того используются разные методики, от увеличения ее глубины (до входа в нижний водоносный горизонт) до различных воздействий (химических или технических) на используемый слой. Если вопрос не поддается решению, скважину переносят на другое место.

Различия поверхностных и погружных агрегатов

Выбирая насос, в первую очередь необходимо четко представлять себе особенности его конструкции и рабочие качества. Это позволит получить нужную модель и освободить себя от лишних проблем.

Распространены две конструкции скважинных насосов:

• погружные
• поверхностные

Рассмотрим их особенности внимательнее.

Виды поверхностных насосов

Поверхностные насосы устанавливаются в разрыв всасывающей трубы, разделяя ее на две части — собственно всасывающий и подающий патрубки.

Основной особенностью поверхностных насосов является способ размещения — они находятся вне скважины (на поверхности), не погружаются в воду. Это значительно упрощает ремонт или обслуживание, а также значительно упрощает установку насоса — требуется лишь разместить его на ровной площадке, подать напряжение питания (220 или 380 В), и опустить всасывающий патрубок в скважину на всю ее глубину.

Единственным (но весьма существенным) недостатком поверхностных насосов является малая глубина всасывания — обычно она не превышает 10 м, хотя есть модели и с большими возможностями.

Эта особенность заметно ограничивает применение таких конструкций на практике, хотя при равных условиях пользователи всегда выбирают именно поверхностные модели. Многие пользователи недовольны высоким уровнем шума во время его работы, но этот недостаток легко устраняется с помощью установки защитного короба.

Основные разновидности поверхностных насосов:

• центробежный
• вихревой
• с внешним эжектором (жидкостно-кольцевые)

Центробежный

Первый вариант конструкции встречается чаще всего. Основным его элементом является крыльчатка, а всасывание воды производится через патрубок, расположенный по оси вращения. Жидкость поступает по трубопроводу и с усилием выталкивается лопастями рабочего колеса в напорный патрубок, установленный в радиальном направлении.

Вихревой

Вихревые насосы работают на схожем принципе, только всасывающий патрубок у них смещен относительно оси вращения и находится рядом с подающей трубой. Лопасти имеют специальную форму, образующую вихри. Кроме того, их количество намного превышает число лопаток центробежных насосов. Благодаря им жидкость выталкивается из крыльчатки с гораздо большим усилием. Вихревые конструкции предназначены только для работы с чистой водой, без примесей песка или иных частиц.

Жидкостно-кольцевой

Третий тип конструкции основан на подаче жидкости с помощью лопастей, установленных на роторе, погруженном в воду. При вращении возникает центробежная сила, выталкивающая воду в выходной патрубок. Из-за этого возникает разрежение, благодаря которому вода всасывается в рабочую камеру.

Внимание! Если есть сомнения относительно оптимального типа конструкции, рекомендуется выбирать центробежные модели. Они универсальны и способны работать в любых условиях.

Виды погружных насосов

Погружные насосы выполняют только одно действие — они выталкивают воду в напорный трубопровод. Однако, для этого корпус насоса надо сначала погрузить в воду, чтобы он заполнился жидкостью. Иначе работа насоса станет невозможной.

Высота, на которую погружной насос способен поднять воду, значительно превышает показатели поверхностных конструкций — до 100 м и более. При этом, для правильной установки насоса надо точно знать динамический уровень воды в скважине и опускать насос на глубину, несколько превышающую это значение.

Существует две разновидности погружных насосов:

• вибрационные
• центробежные

Вибрационные

Конструкция вибрационных насосов лишена вращающихся и трущихся деталей, благодаря чему она более надежна и долговечна.

В основе работы таких устройств лежит принцип воздействия магнитного поля на сердечник, соединенный с мембраной. Она изгибается, закачивая воду в рабочую камеру, откуда она выводится при обратном ходе мембраны. Однако, специалисты не рекомендуют использовать вибрационные насосы в скважинах, так как они разбивают ее донную часть и выводят ее из строя.

Центробежные

Центробежные насосы работают за счет вращения крыльчатки специальной формы.

Ее лопатки производят одновременное всасывание потока воды с помощью центрального патрубка, и выброс потока в радиальном направлении и с многократно увеличенной энергией. Возможности таких насосов намного выше, чем у вибрационных моделей, но износ рабочей части наступает гораздо раньше.

Для колодцев

Кроме этого, различают погружные насосы для колодцев и для скважин. Первые предназначены для работы в условиях большого рабочего пространства, поэтому диаметр их корпуса может быть достаточно велик.

Для скважин

Скважинные модели рассчитаны на погружение в обсадную трубу ограниченного размера. Если выбрать насос, слишком плотно входящий в гильзу, при температурном уменьшении диаметра обсадной трубы корпус может застрять и не выйти наружу для проведения ремонта или обслуживания.

Погружные насосы имеют большое распространение из-за способности поднимать поток с больших глубин. Выбирая подходящую модель, следует учитывать не только производительность и прочие технические параметры, но и размеры устройства.

Выбираем насос в зависимости от глубины скважины

Выбор подходящего насоса — сложная и ответственная задача. Необходимо подобрать модель, обладающую нужными параметрами и полностью соответствующую существующим требованиям. Одним из основных показателей, на который придется обратить внимание в первую очередь, является глубина скважины. Это важный показатель, который надо точно знать.

Внимание! При этом, нужна не только полная глубина, но и показатели статического и динамического уровней воды в скважине.

Кроме этого, необходимо принимать во внимание расстояние от скважины до дома (или емкости, в которую перекачивают воду). Это важно, так как 10 м горизонтального расстояния принимают равным 1 м подъема воды по вертикали. Это означает, что, при глубине скважины в 8 м и расстоянии до дома в 20 м насос должен быть способен к подъему воды на 10 м. Руководствуясь этими значениями, выбирают подходящий насос.

Рассмотрим несколько популярных моделей, предназначенных для работы в скважинах разной глубины.

Лучшие модели для скважины до 10 метров

При глубине скважины, не превышающей 10 м, обычно используются поверхностные насосы. Они не нуждаются в погружении в скважину, поэтому выбирать модель по размеру корпуса нет необходимости. Однако, поверхностные модели сильно шумят. Установка таких насосов в жилых помещениях не рекомендуется, лучше приобрести недорогой погружной насос.

Неглубокие скважины часто делаются своими силами или самодеятельными бригадами, что не позволяет обеспечить высокое качество обсадки и способствует возникновению обвалов или запесочиванию донного участка.

Поэтому, при выборе модели следует обратить внимание на наличие фильтровального элемента. Кроме того, рекомендуется рассматривать недорогие модели, поскольку они вполне справляются с неглубокими скважинами и не требуют постоянного внимания.

Среди популярных моделей насосов для неглубоких скважин следует отметить Водолей БЦПЭ 0,5-16У.

Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-16У

Это скважинный насос, максимальный уровень подъема воды составляет 27 м, что обеспечивает необходимый запас мощности для обеспечения двухэтажных домов. Он рассчитан на сравнительно малый дебет скважины — его производительность составляет 3,6 м³/час.

Для скважин глубиной 10 — 30 метров

Для таких скважин наибольшей популярностью пользуются следующие модели:

Джилекс Водомет 55/35А

Джилекс Водомет 55/35А — предназначен для подъема воды до 30 м, производительность устройства составляет 55 м³/час.

Для подъема воды с глубины 30 — 40 метров

Для установки в скважины 30-40 м рекомендуются следующие модели:

Sturm! WP9705DW

Sturm! WP9705DW — мощность двигателя составляет 550 Вт, а производительность — 26 м³/час. Этого вполне хватает для обеспечения потребностей большой семьи.

ВИХРЬ СН-60В (370 Вт)

ВИХРЬ СН-60В (370 Вт) — подача воды из скважин внутренним диаметром от 75 мм, что позволяет использовать его в скважинах с узкими обсадными трубами.

Обзор глубинных моделей 40 — 60 метров

Для скважин 40-60 м можно порекомендовать:

Pedrollo 4BLOCKm 2/10

Pedrollo 4BLOCKm 2/10. Это надежно и неприхотливое устройство, демонстрирующее высокие рабочие качества и долговечность. Его производительность составляет 3,6 м³/час. Это «золотая середина», позволяющая не перегружать двигатель и сеть и позволяющая обеспечить потребности всех жителей дома.

Погружные насосы для подъема с глубины 60 — 150 метров

Для подъема воды с большой глубины используются более мощные насосы. Среди самых популярных моделей выделяется:

Водолей 60/150 БЦПЭ-0.5-100У

Водолей 60/150 БЦПЭ-0.5-100У. Мощность двигателя составляет 2 кВт, максимальный напор — 150 м. Недостатком устройства является малая длина кабеля — всего 100 м, что требует учета при эксплуатации глубоких скважин.

Ошибки при установке: видео-обзор

Выводы

Скважинные насосы представляют собой обширную группу устройств, обладающих разными техническими возможностями. Они предназначены для работы в условиях ограниченного пространства обсадной трубы (погружные модели) или сравнительно малой высоты всасывания воды (поверхностные).

Все устройства предназначаются для подъема воды из скважин той или иной глубины и производительности, поэтому параметры насоса должны максимально подходить (в идеале — совпадать) с техническими особенностями скважины. При этом, возможны проблемы только при значительно большей производительности насоса. Если она меньше, чем дебит скважины, особых затруднений не будет.

При запуске старой скважины надо заново определить ее параметры, поскольку они могут изменяться. Это позволит избежать ошибок при выборе насоса.

Как выбрать глубинный насос 🛀 для скважины, какой лучше для глубины 15-20 метров

Загородные дома и дачные участки чаще всего располагаются в отдалении от основных инженерных коммуникаций. Вследствие этого их жильцам приходится самостоятельно решать проблему снабжения водой своих домовладений. Пласты с водой хорошего качества располагаются чаще всего на глубине 15 и более метров от поверхности земли. Чтобы добраться до них, приходится бурить довольно глубокую скважину.

Выполнение этой работы еще не решает поставленную задачу, так как воду из скважины невозможно поднять на поверхность при помощи ведра или бадьи, как в колодце. В этом случае используется специальная техника – насос. Возникает законный вопрос: какой скважинный насос нужен для водоснабжения? Чтобы правильно выбрать насос для скважины, следует учесть ряд нижеследующих обстоятельств.

Что следует учесть при выборе глубинного насоса для дома

Чаще всего глубина скважины составляет от 20 до 40 метров. Какой в этом случае агрегат подойдет? Чтобы определить, какой именно скважинный насос лучше подобрать, нужно учитывать множество факторов. К ним относятся следующие характеристики: точная глубина скважины и ее диаметр, скорость наполнения водой, качество проведенных буровых работ, величина необходимого напора и так далее.

На скважины более 20 метров устанавливаются исключительно глубинные насосы, поверхностные модификации просто не рассчитаны на эксплуатацию в таких условиях.

Монтаж и ремонт такого рода оборудования требует наличия специальных знаний и умений. Выбрать насос для скважины более 20 метров заметно проще, посоветовавшись со специалистом. Можно считать вполне определенно, что цена изделия определяется как сложностью его конструкции, так и глубиной погружения.

Рассчитаем производительность насоса, исходя из расхода воды

Для правильного выбора насоса его производительность является важнейшей эксплуатационной характеристикой. Она определяется объемом жидкости, прокачиваемой агрегатом в единицу времени, и измеряется чаще всего в кубических метрах в час. При выборе глубинного насоса, прежде всего, следует учесть количество воды, необходимое для удовлетворения потребностей всех членов семьи, проживающих в доме. Агрегат должен обеспечивать подачу этого объема жидкости в водопроводную сеть.

Момент погружения глубинного насоса в скважину

Он определяется сложением параметров водозабора всеми приборами в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Сюда следует прибавить расход воды на полив огорода.

Следует понимать, что не все точки водозабора работают одновременно, и поэтому определяется мгновенный и долговременный расход воды, их значения складываются и делятся пополам, это и будет искомая цифра.

Для средней семьи из трех человек будет достаточно агрегата, обеспечивающего подачу пятидесяти литров воды в минуту. Для надежности это значение лучше увеличить на десять процентов.

Вычисляем напор погружного агрегата по высоте подъема воды

Напор погружного агрегата определяется высотой, на которую он способен поднять водяной столб. Существуют специальные формулы расчета этого параметра, учитывающие множество факторов. Упрощенно величина необходимого напора, который должен обеспечивать погружной агрегат для конкретной скважины, определяется следующим образом.

Иллюстрация расчета необходимого напора насоса для скважины

К глубине скважины, выраженной в метрах, прибавляется цифра 30. Полученный результат увеличивается на десять процентов, итогом будет высота водяного столба, которую должен обеспечивать погружной насос. Например, если глубина скважины двадцать метров, то прибавив тридцать и увеличив сумму на десять процентов, получим пятьдесят пять метров. Именно такой напор должен обеспечивать погружной насос в данном случае.

Определяем глубину погружения насоса

Насосное оборудование должно постоянно находиться в толще воды, иначе оно быстро выйдет из строя из-за перегрева движущихся элементов его конструкции.

Важно таким образом заглубить насос в скважину, чтобы при максимальном заборе воды ее уровень успевал восполняться за счет притока.

В техническом паспорте скважины всегда указываются ее характеристики, такие как статический и динамический уровни воды, а также определяемый притоком жидкости дебет. Статический уровень устанавливается в скважине после того, как из нее в течение некоторого времени не выкачивали воду. Высота получившегося водяного столба уравновешивает давление водоносного слоя, которое статично, таким образом, верхний уровень жидкости остается постоянным.

 

При откачке воды из скважины ее верхний уровень непостоянен, то есть изменяется динамически. Минимальный динамический уровень образуется при длительной работе погружного насоса, и выше этого уровня его располагать нельзя, иначе оборудование выйдет из строя. Минимальный динамический уровень зависит также от притока воды в скважину, то есть ее дебета.

Иллюстрация правильного размещения глубинного насоса в скважине

Эти характеристики напрямую влияют не только на необходимую глубину погружения насоса, но и на такие его параметры, как мощность и производительность. Если скважина бурилась своими руками, никакой документации на водоносный источник, конечно же, нет. В этом случае для определения необходимой глубины погружения насоса подойдет простой практический способ. Он заключается в следующем:

• закрепленный на тросе погружной насос опускается на дно скважины;
• затем он поднимается приблизительно на два метра и включается;
• если при тестовом запуске в течение часа напор и качество воды хорошие, это положение оборудования пригодно для эксплуатации;
• при выходе загрязненной илом и песком жидкости насос поднимается на пятьдесят сантиметров, и тест повторяется;
• в случае резкого снижения напора выходящей воды насос немедленно выключается и опускается глубже;
• в найденном оптимальном положении насос фиксируется для постоянной работы.

Не забываем учесть диаметр скважины

Диаметр скважины должен позволять свободно поднимать и опускать насосное оборудование, это необходимо учитывать при его выборе. Стены скважины образованы трубой. Лучше использовать трубы диаметром четыре дюйма, вследствие того, что большинство модификаций погружных насосов рассчитаны на применение трубы такого диаметра, хотя иногда применяются и трехдюймовые трубы.

Выбираем необходимый вид насоса

Насосное оборудование для бытового использования подразделяется на два вида: поверхностные и погружные. Первый тип располагается рядом с источником или прямо на поверхности воды, удерживаемый поплавком. Работа поверхностных насосов основана на эффекте всасывания.

Эффективность работы подобного оборудования ограничивается высотой, на которую необходимо поднимать воду. Эта величина у поверхностных насосов не превышает восьми метров, поэтому используют их в колодцах и скважинах с расположением слоя воды менее восьми метров от поверхности. При работе они создают много шума, поэтому их устанавливают в отдельном помещении или закрывают специальным кожухом.

Внутреннее устройство вибрационного насоса

Для подъема воды из глубоких скважин используют погружные насосы. Они всегда располагаются в толще воды и соединены с водопроводной сетью трубами и шлангами. Питание электрической энергией осуществляется с помощью хорошо изолированной силовой шины. Защитная сетка предохраняет агрегат от попадания внутрь твердых механических частиц крупного размера. Погружные насосы обладают следующими преимуществами:

• отсутствием шума при работе;
• независимостью от температурных колебаний внешней среды;
• не перегреваются при эксплуатации;
• обладают отличной производительностью и напором.

Различают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые типы погружных насосов. Принцип действия вибрационного насоса основан на возвратно-поступательном движении якоря электродвигателя, соединенного с поршнем рабочего цилиндра. В результате создаваемого разряжения вода из скважины всасывается в цилиндр и затем выталкивается к потребителям. Долгий срок службы механизма определяется отсутствием в его конструкции вращающихся элементов.

В конструкции центробежных насосов применяется турбина с крыльчаткой. Центробежные силы создают разряжение в потоке жидкости по оси вращения турбины и ее повышенное давление на краях лопастей крыльчатки. Разница в давлении обуславливает требуемый напор воды на выходе агрегата.

Устройство вихревого погружного насоса

В вихревых насосах установлена крыльчатка специальной формы. Помимо центробежного ускорения прокачиваемой жидкости, она формирует ее турбулентный поток, значительно повышающий напор на выходе агрегата. Насосы подобной конструкции предъявляют особые требования к чистоте обрабатываемой жидкости, и это является их недостатком.

Винтовые насосы, в основном, применяются в производственных условиях и довольно редки в быту. Их действие основано на повышении давления жидкости при вращении винтового ротора в спиральных прорезях статора. Наличие постоянно трущихся деталей конструкции требует регулярного технического обслуживания агрегата, что не всегда возможно в домашних условиях, поэтому широкого распространения в бытовых условиях они не получили.

Какой лучше: обзор скважинных насосов для водоснабжения

Глубинные насосы для скважины необходимо выбирать по совокупности параметров. Данное оборудование приобретается на долгие годы, поэтому главным требованием является его высокое качество. Эксплуатационные характеристики лучших моделей скважинных насосов для водоснабжения представлены в следующей таблице.

Таблица характеристик глубинных насосов
Наименование насоса	Даметр, дюймов	Производительность, м³/час	Напор до, м	Цена, %	Страна призводитель
Ручеек-1	4	1,0	60	100	Беларусь
Unipump	4	1,8-4,8	52	400	Китай, Россия
Belamos TF	3	1-3,3	60	720
Aquario	3	1,5	60	1120	Италия, Россия
ESPA	4	4,2	60	1240	Испания
Pedrollo		9,0	135	1400	Италия
TWU	3	3,8	70	1400	Германия
Lowara	4	1,4	105	1440	Италия
Gardena	4	1,5	60	1560	Германия
Grundfos	3	1,5	80	2000	Дания
Wilo	3	2,6	88	2000	Германия

Надеемся, что изложенные рекомендации помогут Вам приобрести необходимое оборудование для закачки воды. Следующий далее видеоролик наглядно демонстрирует правила выбора и монтажа скважинного насоса.

Поделитесь с друьями!

рейтинг 2019-2020 года моделей по надежности на воду с песком и отзывы

Для многих жителей сельской местности скважина — это единственный источник получения чистой воды.

Для ее добычи потребуется качественный производительный насос, который обеспечит хорошим напором все точки водоразбора в доме.

Погружные насосы предназначены для перекачивания воды из глубоких источников, например, колодцев или скважин.

Содержание статьи

Как выбрать и на что обратить внимание?

Выбирая насос для скважины, следует обратить внимание на следующие критерии:

• Производительность. Насос для скважины должен покрывать минимум 50 % общего потребления воды в системе водоснабжения и при этом не превышать дебита скважины (чтоб не высасывал воду из скважины быстрее, чем она туда набирается). Дебит скважины можно посмотреть в паспорте установки.
• Максимальная глубина погружения. Здесь имеется ввиду глубина погружения под воду, а не вообще в скважину. К примеру, если скважина общей глубиной 50 м, но от поверхности до зеркала воды 20 м, то имеется 30 м водного пространства, и если вы хотите опустить агрегат почти до самого дна, тогда его максимальная глубина погружения должна быть не меньше 30 м.
• Длина шнура питания. Шнур питания должен быть длиной не меньше общей глубины скважины (если опускать к самому дну) плюс расстояние до розетки.

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

Лучшие насосы для скважины до 20 метров

UNIPUMP MINI ECO-2 (550 Вт)

Погружной скважинный насос UNIPUMP MINI ECO-2 (550 Вт) применяется для автономного водоснабжения загородных домов, для организации полива сада и огорода, малых фермерских хозяйств.

Корпус насоса произведен из нержавеющей стали, рабочие колеса — из износостойкого поликарбоната.

«Плавающие» рабочие колеса гарантируют долгий срок службы гидравлической части и снижают вероятность того, что ее заклинит при перекачивании жидкости с механическими примесями.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 3 м³/ч;
• максимальный напор — 65 м;
• глубина погружения — 20 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• производительность;
• низкий уровень шума;
• напор воды.

Недостатки:

• не указаны пользователями.

ВИХРЬ СН-60 (800 Вт)

Скважинный насос ВИХРЬ СН-60 (800 Вт) используют для перекачки чистой и слабозагрязненной воды. Предназначен для подачи воды в дом и на садовый участок.

Корпус из нержавеющей стали, насосная часть с хромированным покрытием.

Двигатель на 800 Вт позволяет перекачивать до 3000 л/час. Износостойкий корпус легко выдерживает интенсивную эксплуатацию.

Термореле надежно защищает двигатель от возможного перегрева.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 3 м³/ч;
• максимальный напор — 60 м;
• глубина погружения — 50 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• напор воды;
• производительность;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• короткий провод.

ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 (600 Вт)

Насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 (600 Вт) предназначается для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, служащей для полива сада и огорода.

Работа прибора регулируется автоматически по уровню жидкости, за счет того, что он оснащен поплавковым выключателем.

Для полной автоматизации системы водоснабжения дома необходимо отдельно приобрести соответствующие детали.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 3.3 м³/ч;
• максимальный напор — 50 м;
• глубина погружения — 30 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• напор воды;
• производительность;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• низкое качество сборки.

ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 40/50 (520 Вт)

Насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 40/50 (520 Вт) отличается производительностью 2,4 м3 и напором воды 50 метров, диаметр корпуса прибора — 98 мм.

Оборудование применяется для скважин с малым дебетом. Предназначается для перекачки чистой воды из скважин, колодцев, резервуаров и открытых водоемов.

Работа насоса регулируется вручную.

Термореле двигателя защищает оборудование в случае работы в аварийном режиме.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.4 м³/ч;
• максимальный напор — 50 м;
• глубина погружения — 30 м;
• вертикальная установка;
• вес — 8.5 кг.

Достоинства:

• низкий уровень шума;
• производительность;
• небольшой вес.

Недостатки:

• не отмечены покупателями.

ВИХРЬ СН-60В (370 Вт)

Погружной насос ВИХРЬ СН-60В (370 Вт) применяется для подачи воды из скважин, колодцев, резервуаров и открытых водоемов для бытовых нужд, полива растений.

По степени защищенности от удара электрическим током насос относится к оборудованию класса IPX8 и может функционировать полностью погруженным в воду на глубину до 35 метров.

При этом расстояние от дна скважины до прибора не должно составлять менее 0,6 метра.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 1.5 м³/ч;
• максимальный напор — 60 м;
• глубина погружения — 35 м;
• вертикальная установка;
• вес — 10 кг.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• длинный провод.

Недостатки:

• высокий уровень шума.

Лучшие насосы для скважины до 50 метров

ВИХРЬ СН-135 (1800 Вт)

Скважинный насос ВИХРЬ СН-135 (1800 Вт) — высокопроизводительный прибор для поставки воды из колодцев. Характеризуется способностью поднимать большое количество жидкости с глубины 60 метров.

Корпус из нержавеющей стали обеспечивает продолжительный срок службы насоса.

Не допускается перекачивание загрязненной жидкости. Расстояние до дна не должно быть менее 0.6 м.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 5.7 м³/ч;
• максимальный напор — 135 м;
• глубина погружения — 60 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• качество сборки;
• напор воды;
• производительность.

Недостатки:

• не выделены пользователями.

BELAMOS TF3-60 (800 Вт)

Погружной насос BELAMOS TF3-60 (800 Вт) используется для подачи чистой воды, располагающейся в скважине на глубине до 80 м.

Представленная модель незаменима для любого владельца дачного участка или загородного дома, в котором отсутствует централизованное водоснабжение.

Облаченное в прочный корпус из нержавеющей стали устройство имеет продуманную конструкцию, включающую в себя специальную форму лопаток для стабильного напора воды независимо от ее расхода.

Данный насос готов обеспечить подъем воды на высоту до 60 м при оптимальных условиях эксплуатации.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.7 м³/ч;
• максимальный напор — 60 м;
• глубина погружения — 80 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• качество сборки.

Недостатки:

• короткий провод.

BELAMOS TF3-80 (1000 Вт)

Погружной насос BELAMOS TF3-80 (1000 Вт) предназначается для подачи чистой воды с большой глубины. Используется для работы в автоматизированных системах водоснабжения дачных участков, частных домов, фермерских хозяйств и т. д.

Встроенный обратный клапан обладает пружиной из нержавеющей стали.

Большое количество ступеней насоса и особый материал и форма лопаток обуславливают стабильный напор в широком диапазоне расходования жидкости.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.7 м³/ч;
• максимальный напор — 85 м;
• глубина погружения — 80 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• не обнаружены пользователями.

Aquario ASP 1E-30-90 (450 Вт)

Скважинный насос Aquario ASP 1E-30-90 (450 Вт) используется для перекачивания чистой воды из колодцев и скважин. Применяется в частных автоматизированных системах водоснабжения для полива, орошения и иных бытовых нужд.

Установка погружного многоступенчатого насоса позволит организовать систему подачи жидкости из скважины или другого водного источника диаметром более 10 см.

Оборудование довольно просто устанавливается и подключается к водопроводу, его монтаж и подключение займет не более 30 минут.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.82 м³/ч;
• максимальный напор — 33 м;
• глубина погружения — 50 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• низкий уровень шума;
• производительность;
• простота установки.

Недостатки:

• низкое качество сборки.

ВИХРЬ СН-50 (750 Вт)

Надежный насос ВИХРЬ СН-50 (750 Вт) позволяет выполнять подъем большого количества воды с большой глубины. Оборудование специально разработано для выкачивания жидкости для различных целей из узких отверстий (скважин или колодцев).

Аппарат не рассчитан на загрязненную воду.

Насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и похож на гильзу. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали.

Забор воды прибор осуществляет через верхнюю часть.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.4 м³/ч;
• максимальный напор — 50 м;
• глубина погружения — 60 м;
• вертикальная установка;
• вес — 13.3 кг.

Достоинства:

• низкий уровень шума;
• напор воды;
• качество сборки.

Недостатки:

• короткий провод.

Лучшие насосы для скважины от 70 метров

BELAMOS TF-100 (1300 Вт)

Cкважинный насос BELAMOS TF-100 (1300 Вт) используется для организации автономного водоснабжения в частных домах и полива растений, а также в сельском хозяйстве для создания систем полива.

Электродвигатель мощностью 1300 Вт предназначен для интенсивной работы с повышенными нагрузками и обеспечивает производительность 4500 литров в час.

Термореле защищает устройство от перегрева.

Насосная часть изготовлена из качественной нержавеющей стали.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 5 м³/ч;
• максимальный напор — 100 м;
• глубина погружения — 80 м;
• вертикальная установка;
• вес — 22.1 кг.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• качество сборки.

Недостатки:

• не указываются покупателями.

Grundfos SQ 3-105 (2540 Вт)

Скважинный насос Grundfos SQ 3-105 (2540 Вт) предназначен для водоснабжения частных домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.

Однофазный электрический двигатель с постоянным магнитом способен обеспечивать высокую эффективность в широком диапазоне мощностей.

Электродвигатель комплектуется съемным кабельным соединителем.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 4.2 м³/ч;
• максимальный напор — 147 м;
• установка горизонтальная и вертикальная;
• вес — 6.5 кг.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• не отмечены покупателями.

BELAMOS TF3-40 (550 Вт)

Погружной насос BELAMOS TF3-40 (550 Вт) используется для перекачивания чистой воды с большой глубины в дом или для полива растений.

Конструкция насосной части предоставляет возможность самостоятельного обслуживания (очистки) насосной части, без обращения в мастерскую.

Для разборки насосной части достаточно открутить верхнюю крышку или нижний фланец насосной части.

Прибор комплектуется кабелем, вилкой с заземляющим контактом.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 2.7 м³/ч;
• максимальный напор — 42 м;
• глубина погружения — 80 м;
• вертикальная установка;
• вес — 9.4 кг.

Достоинства:

• производительность;
• качество сборки;
• напор воды.

Недостатки:

• не выявлены пользователями.

Водолей БЦПЭ 0,5-100У

Погружной насос Водолей БЦПЭ 0,5-100У состоит из однофазного электрического двигателя и многоступенчатой насосной части, созданных в виде моноблока, а так же выносной конденсатной коробки, которая закреплена на шнуре питания с вилкой.

Электронасос обладает тепловым реле, которое эффективно защищает его при аварийных режимах эксплуатации.

Объемная подача погружного насоса зависит от многих факторов — глубины залегания воды, длины и диаметра эксплуатируемого шланга и т.д.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 3.6 м³/ч;
• максимальный напор — 150 м;
• глубина погружения — 100 м;
• вертикальная установка;
• вес — 25 кг.

Достоинства:

• производительность;
• напор воды;
• качество сборки.

Недостатки:

• не указаны пользователями.

UNIPUMP ECO MIDI-2 (550 Вт)

Скважинный насос UNIPUMP ECO MIDI-2 (550 Вт) используется для подачи воды из источников диаметром не менее 98 мм.

Посредством глубинного насоса может быть организована автоматизированная система водоснабжения на дачном участке, в загородном доме, на производстве и т.д.

«Плавающие» колеса произведены из износоустойчивого карбоната.

Они сводят к минимуму риск того, что насос заклинит при перекачивании жидкости с механическими примесями.

Специальный фильтр предотвращает проникновение в насосную часть крупных абразивных частиц.

Основные функциональные характеристики:

• погружной скважинный;
• максимальная производительность — 3 м³/ч;
• максимальный напор — 73 м;
• глубина погружения — 100 м;
• вертикальная установка.

Достоинства:

• напор воды;
• низкий уровень шума;
• производительность.

Недостатки:

• не обнаружены пользователями.

Отзывы покупателей

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать насос для скважины:

Какой погружной насос лучше для скважины: Рейтинг лучших насосов

Многие хозяева земельных участков предпочитают иметь на своей территории собственный источник чистой воды – вырытый колодец или пробуренную скважину. Лучшие погружные насосы для скважины служат для автономного водоснабжения частных домов, полива садов, огородов. Владельцы земельных наделов часто сталкиваются с проблемой, какой насос лучше выбрать для скважины. Современный рынок насосного оборудования предлагает в широком ассортименте модели, отличающиеся по техническим характеристикам, конструкции, цене и другим параметрам. Обзорная статья составлена по итогам многочисленных отзывов пользователей. В топ-18 лучших водяных насосов вошла продукция известных компаний.

Как выбрать насос для скважины

Чтобы сориентироваться в разнообразии моделей и определить, какой насос лучше для конкретной скважины, необходимо ознакомиться с водозаборными устройствами в каждом сегменте. При этом нужно определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться приобретенная техника. Основные параметры, по которым выбираются скважинные насосы:

1. Глубина скважины.
2. Диаметр обсадной трубы.
3. Содержание механических примесей в воде.
4. Максимальный напор насоса.
5. Габаритные размеры.
6. Производительность.
7. Стоимость агрегата.

От правильного выбора погружного насоса зависит эффективность работы всей системы водоснабжения. Не помешает ознакомиться с советами экспертов, почитать отзывы владельцев, использующих в хозяйстве различные модели.

Лучшие насосы для скважин глубиной 10 м

Watomo 4SKMC 100

Страна производитель данной погружной модели – Китай. Скважинный насос вихревой Watomo 4SKMC 100 используется для подъема воды из неглубоких скважин и колодцев. Конструкция подходит для автоматического снабжения питьевой водой загородных строений, часто используется в оросительных системах.

Плюсы:

• Малые габаритные размеры.
• Высокие напорные характеристики.
• Удобное управление при помощи пульта.
• Имеется тепловая защита.
• Достаточная длина шнура – 12 метров.
• Высококачественные материалы изготовления деталей и узлов – гарантия надежности, долговечности.

Минусы:

• Недостатков нет.

Свитязь 4QGD1.8-50-0.5

Насос погружного типа Свитязь 4QGD1.8-50-0.5 отлично перекачивает воду из скважины с внутренним диаметром свыше 100 мм. Основное назначение: обеспечение водоснабжения частного дома, подача воды для орошения огородов, садов, виноградников.

Плюсы:

• Высокое качество изготовления узлов и деталей.
• Экономичность.
• Тихая работа.
• Компактность прибора (размеры 510 x 165 x 140 мм).
• Небольшой вес – 11,6 кг.
• Высокая производительность.

Минусы:

• Насос чувствителен к песку в воде.

Elitech НГВ 300

Погружной насос Elitech НГВ 300 вибрационный прекрасно откачивает воду из скважин, колодцев. Сфера использования данной модели: снабжение чистой водой дачных домиков, полив огородов, деревьев, кустарников, клумб и пр.

Плюсы:

• Недорогое изделие.
• Высокое качество изготовления.
• Достаточная длина кабеля.
• Простота пользования, обслуживания.
• Верхнее расположение всасывающего отверстия предотвращает попадание песка и или в насос.
• Высокая прочность металлического корпуса.
• Герметичность конструкции.

Минусы:

Vitals Aqua 3DS

Моноблочный насос роторный Vitals Aqua 3DS отлично зарекомендовал себя в качестве перекачивающего механизма для подачи пресной воды из скважин. По сравнению с предыдущими устройствами шнековая конструкция менее чувствительна к загрязнениям жидкости. Aqua 3DS можно закреплять не только в вертикальном, но и горизонтальном, наклонном положениях. Насос подвешивается за специальные рым-болты с помощью прочного троса.

Плюсы:

• Универсальность использования (подача питьевой воды, полив, водоотведение, ирригация).
• Высокое качество материалов изготовления корпусных и рабочих деталей.
• Небольшое размеры, подходящие для узких скважин (71 х 574 мм).
• Глубина погружения до 35 метров.

Минусы:

• Недостатков нет.

Лучшие насосы для скважин глубиной 15 м

Sprut 3SKm100

Китайский погружной насос Sprut 3SKm100 устанавливается в скважинах с обсадной трубой диаметром не более 3-х дюймов. Прибор служит для подачи воды из скважин в системы водоснабжения, полива огородов, садовых участков. Данная модель пользуется популярностью среди владельцев земельных наделов благодаря компактным размерам, отличным характеристикам, сравнительно низкой цене.

Плюсы:

• Хорошая производительность – 57 литров в минуту.
• Глубина погружения – максимум на 15 метров.
• Бесшумная работа.
• Материалы изготовления рабочих элементов: нержавеющая сталь, латунь.
• Уплотнения – керамографит.
• Гарантия – полтора года.

Минусы:

• Устройство не подлежит ремонту и восстановлению.

QUATTRO ELEMENTI Elica 400 246-968

Насос погружной глубинный QUATTRO ELEMENTI ELICA 400 246-968 – идеальный вариант для обеспечения автономного водоснабжения для полива и подачи чистой питьевой воды в частный дом. Максимальная глубина установки прибора в скважине диаметром 10 см равна 15 метров.

Плюсы:

• Маленький вес изделия.
• Ремонтопригодность механизма.
• Долговечность конструкции.
• Обмотка двигателя из меди.
• Корпус насоса изготовлен из нержавейки, устойчивой против коррозии и ржавчины.
• Двигатель защищен от перегрузок (термозащита).
• Беспрерывная работа устройства (мотор работает на специальном масле и не нуждается в частых паузах для охлаждения).
• Устойчивость к различным загрязнениям воды.

Минусы:

• Недостаточная длина шнура (10 м).

AQUATICA 777311

Погружной насос AQUATICA 777311 предназначен для бытового использования. С помощью вихревого устройства вода подается в автоматическую систему водоснабжения, используется для оросительных работ при уходе за клумбами, грядками, парниками, деревьями, кустарниками и пр. Корпус и рабочий вал насоса изготовлены из нержавейки марки AISI 304, колесо и выходной фланец – из латуни. В обмотку асинхронного двигателя встроена система термозащиты.

Плюсы:

• Сравнительно дешевый насос.
• Прочность, надежность конструкции.
• Бесшумная работа.
• Возможно горизонтальное расположение.
• Гарантийное обслуживание в течение 18 месяцев.

Минусы:

• Длина кабеля питания прибора равна 10 метров.

Elitech НГ 900-60

Электрический водяной насос погружного типа Elitech НГ 900-60 рассчитан на работу с чистой водой. Прибор отлично справляется с поставленными задачами по поливу сада и огорода на прилегающем участке и обеспечению чистой питьевой водой загородного коттеджа. Оборудование рассчитано на глубину погружения равную 15 метрам.

Плюсы:

• Высокая производительность: 75 л/мин.
• Надежность устройства.
• Прочность корпусных и рабочих деталей.
• Простота эксплуатации и ухода за прибором.
• Герметичность соединений.
• Длина электрического кабеля равна 20 метров.

Минусы:

• Недостатков нет.

Лучшие насосы для скважин глубиной 20 м

Speroni SPM 50-14

Многоступенчатый погружной насос Speroni SPM 50-14 изготовлен в Италии. Устройство предназначено для обеспечения чистой водой жилых помещений, оросительных систем, противопожарного оборудования. Четырехдюймовый насос работает от электродвигателя мощностью 0,75 кВт. Работает с водой с минимальным содержанием механических включений (глины, песка не более 60 г/м3).

Плюсы:

• Производительность – 3 кубометра в час.
• Отличное качество изготовления.
• Длительный эксплуатационный срок.
• Устойчивость против коррозии.
• Тихая работа.
• Простота управления.
• Надежность, прочность корпуса.

Минусы:

• Повышенная требовательность к качеству воды.
• Отсутствие защиты от перегрузок, перегрева мотора.

UNIPUMP ECO AUTOMAT

Центробежный насос погружной UNIPUMP ECO AUTOMAT активно используется в быту, используется для перекачивания чистой воды из подземных скважин. Материал изготовления рабочих колес гидравлики – износоустойчивый высокопрочный поликарбонат. Конструкцией модели предусмотрено нижнее расположение водозаборного клапана в комплекте с сетчатым фильтром. Мощность двигателя 750 Вт.

Плюсы:

• Электронное управление прибором (датчики потока, минимального давления в системе, термореле).
• Высокая производительность – более пяти кубометров воды в час.
• Надежная защита от повреждений при работе на сухом ходу.
• Встроенный клапан обратного действия предотвращает вытекание жидкости из шланга при выключенном моторе.
• Нетребователен к качеству воды.
• Щедрая комплектация: запасная донная часть, трос, ниппель, коробка упаковочная.
• Гарантия от производителя действует в течение 12 месяцев.

Минусы:

• Шумная работа мотора.

Volks Pumpe 3QGD

Шнековый гидронасос погружной Volks Pumpe 3QGD произведен в Китае. Устройство с максимальной глубиной погружения 20 метров. Основное назначение прибора – подача чистой воды из колодца, скважины диаметром более 75 мм. Сфера использования агрегата – полив огородов, дачных участков, обеспечение водоснабжения загородных домов в автоматическом режиме. Мощность электродвигателя насоса Pumpe 3QGD равна 550 Вт. Диапазон допустимой глубины погружения от 0,5 до 20 м от поверхности водоема. Диаметр корпуса равен трем дюймам.

Плюсы:

• Отличная производительность – 25 литров в минуту.
• Высокая прочность корпуса.
• Надежность, долговечность.
• Тихо работает.
• Не чувствителен к загрязнениям воды.
• Электрокабель длиной 15 метров в резиновой оплетке.

Минусы:

• Недостатков нет.

Sprut 3S QGD

Насос скважинный погружной Sprut 3S QGD подходит для работы в скважинах диаметром свыше 85 мм. Область применения модели 3S QGD – водоснабжение загородных коттеджей, дачных домов, полив огородов, виноградников, клумб, садовых деревьев.

Плюсы:

• Адекватная стоимость изделия.
• Высококачественные материалы изготовления всех деталей и узлов насоса.
• Производительность (33 литра в минуту).
• Износостойкость шнека за счет покрытия хромом.
• Имеется встроенная термозащита с перезапуском мотора в автоматическом режиме.
• Обратный клапан – для предотвращения поломок мотора при возможных гидроударах.

Минусы:

• Чувствительность агрегата к твердым частицам, присутствующим в составе воды (грязь, песок, глина).

Лучшие насосы для скважин глубиной 30 м

Vitals Aqua 2DS 0523-0.5r

Шнековый погружной насос Vitals Aqua 2DS 0523-0.5r применяется для автономного обеспечения чистой водой дачных домов, придомовых территорий, полива огородов, садовых участков. Конструкция разработана в Латвии. Данная модель относится к категории роторных моноблочных конструкций с вертикальным валом. В отличие от других аналогов шнековое устройство не так чувствительно к песку и глине в перекачиваемой воде. Может работать в любом положении: вертикальном, горизонтальном, под углом.

Плюсы:

• Малый вес – 6 кг при высокой продуктивности.
• Универсальность.
• Высокое качество исполнения (материалы изготовления наивысшего качества).
• Надежная защита от перегрузок, нагрева двигателя.
• Двигатель работает в специальной смазке.
• Небольшие габариты позволяют работать в узких скважинах.

Минусы:

• Кабель питания коротковат (10 м).

Aquatica 3SKm75

Вихревой скважинный насос Aquatica 3SKm75 используется в бытовых целях: обеспечение водоснабжения домов, наполнение поливных систем. Наружный диаметр изделия равен 75 мм. Корпус изготовлен из нержавейки, марка стали AISI 304. Электродвигатель асинхронного типа мощностью 0,55 кВт.

Плюсы:

• Соответствие заявленным характеристикам.
• Прочность надежность конструкции.
• Высокая производительность – 40 л/мин.
• Беспрерывная подача воды в течение длительного времени.
• Конструкцией предусмотрена встроенная тепловая защита.
• Гарантия – не менее полутора лет.

Минусы:

• Многоступенчатый моноблочный насос не работает в воде, загрязненной абразивными частицами.

Werk 4SKM150

Погружной насос Werk 4SKM150 для скважин работает от сети 220В. Рекомендованный диаметр обсадной трубы не менее 100 мм. Данная модель предназначена для постоянного снабжения чистой водой жилых построек за пределами города, а также для полива садов, огородов на дачных участках.

Плюсы:

• Прочность корпуса, надежность рабочих элементов прибора благодаря высококачественным материалам изготовления.
• В конструкцию прибора входит специальное уплотнительное кольцо с манжетой для надежной защиты электромотора от проникновения влаги.
• Простое управление при помощи дистанционного пульта.
• Двигатель защищен от перегрева и возможных перегрузок в сети.

Минусы:

• Повышенная чувствительность к качеству воды.
• Большой вес изделия – 10 кг.

Karcher BP 6 Deep Well

Насос скважинный глубинный Karcher BP 6 Deep Well широко применяется для обустройства альтернативного водоснабжения. С помощью данного устройства вода из собственной глубокой скважины постоянно подается в дом, количества подаваемой жидкости хватает также для полива сада, огорода на придомовой территории. Конструкцией предусмотрены: специальная монтажная опора и фильтрующий элемент для предварительного очищения жидкости от загрязнений во время установки оборудования и дальнейшего забора. Благодаря наличию клапана обратного действия насос быстро включается.

Плюсы:

• Сравнительно малый вес – 8 кг.
• Прочность конструкции.
• Гарантированно чистая вода.
• Удобство установки при помощи каната длиной 30 м.
• Безопасность пользования (кабель оборудован системой вкл/выкл).
• Высокая производительность (5 тысяч литров в час).
• Широкая комплектация (монтажный канат, соединительные шланги диаметром 1 и ¾ дюйма).

Минусы:

• Дорогой насос.

Лучшие насосы для скважин глубиной 50 м

Aquatica (DONGYIN)

Центробежный скважинный насос Aquatica (DONGYIN) служит для подачи чистой воды из глубоких скважин (более 50 метров). Сфера использования DONGYIN – автоматическое водоснабжение загородных дачных домов, оросительных систем для полива огородов, кустарников, плодовых деревьев, цветочных клумб и пр. Прибор работает от асинхронного двигателя мощностью 0,25 кВт.

Плюсы:

• Адекватная стоимость.
• Высокое качество изготовления (нержавеющая сталь марки AISI 304).
• Термозащита мотора, наполнение маслом.
• Прочный герметичный корпус.
• Бесшумность работы.
• Высокая производительность агрегата – 80 литров в минуту.

Минусы:

• Шнур короткий – 1,5м.

Vitals Aqua 3-30DCo

Погружной насос центробежный скважинный Vitals Aqua 3-30Dco обеспечивает чистой водой дачные коттеджи, оросительные поливочные системы из глубоких колодцев, скважин. Мотор расположен в нижней части прибора. Вверху вкручивается соединительный патрубок, соединяющий насос с основным трубопроводом, здесь также расположен обратный клапан. Корпус оформлен специальными ушками для удобного подвешивания.

Плюсы:

• Автономное водоснабжение.
• Высокое качество изготовления прибора.
• Соответствие заявленным техническим характеристикам.
• Высокая производительность оборудования – 47 литров в минуту.
• Обеспечение постоянной подачи чистой воды.
• Быстрый старт, вода подается сразу после включения мотора.

Минусы:

• Требовательность к качеству перекачиваемой жидкости.
• Большой вес изделия – 18,2 кг.

Какой насос для скважины выбрать

Выбирая наиболее приемлемую модель скважинного насоса для конкретных условий эксплуатации, необходимо учитывать большое количество сопутствующих факторов:

1. Глубина залегания подводных течений на вашем участке.
2. Диаметр обсадной трубы в скважине.
3. Производительность изделия, мощность двигателя.
4. Необходимое количество питьевой воды, а также для полива в единицу времени.
5. Материалы изготовления рабочих и корпусных деталей.
6. Габаритные размеры, вес, конструктивные особенности насоса.
7. Удобство, безопасность пользования прибором.
8. Стоимость готового изделия.

В статье представлен обзор лучших моделей, отличающихся по глубине погружения. Какой насос для скважины лучше выбрать, что подходит к конкретным условиям, должен решить хозяин земельного участка.

Как выбрать лучший насос для бассейна

Как выбрать лучший насос для моего бассейна?

Вопросы, которые необходимо задать перед покупкой:

1. Какая скорость вам нужна?
2. Насколько велик ваш бассейн?
3. Это над землей или под землей?
4. Вы хотите модель с проводным подключением или съемную модель?
5. Сколько лошадиных сил вам нужно?

Подробное описание каждого из них приводится ниже.

Принимая во внимание скорость при выборе насоса

Скорость.Насосы для бассейнов поставляются с различными вариантами скорости откачки: низкой, средней и высокой, которые необходимы, когда вам нужно регулировать скорость откачки в зависимости от состояния плавательного бассейна для экономии энергопотребления. Помните:

• Чем быстрее насос для бассейна, тем меньше будет потребляемая мощность.
• Чем медленнее работает насос для бассейна, тем больше будет потребляемая мощность.
• Они бывают с одинарной, двойной или переменной скоростью.

Односкоростной

• Это наиболее распространенные, но с возможностью настройки одной скорости (высокой).
• Двигатель вращает крыльчатку с одной скоростью, зависящей от мощности двигателя, и ее нельзя уменьшить или увеличить.
• Поскольку он всегда будет работать на высокой скорости, он потребляет много энергии, когда работает постоянно, и может быть не лучшим выбором, когда вам нужно сократить расходы на обслуживание, связанные с питанием.
• Также важно знать, что односкоростные насосы запрещены в некоторых штатах, например, в Калифорнии, в основном для экономии электроэнергии.

двухскоростной

• У этого насоса есть два варианта скорости: низкая и высокая. Высокая скорость такая же, как у односкоростного насоса, а настройка низкой скорости добавляет больше гибкости.
• Двухскоростные насосы лучше, чем односкоростные, когда речь идет об энергосбережении, поскольку вы можете настроить насос на работу на низкой скорости в часы пиковой нагрузки и когда бассейн используется редко.

Переменная скорость

• Они считаются лучшими, поскольку оснащены двигателем на постоянных магнитах (PMM), аналогичным тем, которые используются в автомобилях, которым не требуется электричество для вращения ротора и которые можно регулировать цифровым способом на любую скорость.
• Это относительно дорого. Тем не менее, это того стоит, поскольку двигатель производит меньшее трение, что делает его более эффективным, тихим и долговечным по сравнению с другими типами насосов, в которых используются асинхронные двигатели.

Я использую насос для бассейнов с регулируемой скоростью Hayward SP2602VSP, который, согласно моему собственному опыту работы с насосами для бассейнов, является лучшим насосом с регулируемой скоростью, спроектированным с большим энергосберегающим двигателем с постоянными магнитами, в котором для вращения ротора используется постоянный магнит, а не индукция двигатели , используемые в одно- или двухскоростных насосах для бассейнов, которым требуется дополнительная электроэнергия для индукции магнитного поля в роторе для его вращения.

Кроме того, самая большая экономия энергии, которую дает этот бассейн с PMM Haywards, — это возможность программировать и снижать скорость потока в соответствии с необходимыми потребностями в перекачке бассейна. Вот подробное исследование Министерства энергетики США о том, как насос с регулируемой скоростью экономит энергию накачки от 50% до 75%.

Размер вашего бассейна (в галлонах) имеет значение

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать, — это размер вашего бассейна в галлонах. Используйте стандартную таблицу галлонов бассейна или онлайн-калькулятор объема воды в бассейне, чтобы определить размер вашего бассейна.

Затем вам следует разделить общее количество галлонов, содержащихся в вашем бассейне, на 8 (количество часов, которое требуется насосу для циркуляции всего бассейна), чтобы получить скорость потока в час. вам понадобится для вашего насоса.

На помпе всегда указано количество галлонов в минуту (галлонов в минуту), и, следовательно, вам нужно будет разделить ваш общий результат на 60, чтобы получить количество галлонов, которое ваша помпа будет циркулировать в минуту. Вот еще одно руководство о том, как определить размер вашего бассейна в галлонах.

Наземный или подземный бассейн: в чем разница?

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это надземный или подземный бассейн.Это очень важно, поскольку определяет, где будет расположен фильтр бассейна.

• Если всасывающий патрубок вашего фильтра расположен над грунтовым насосом, вам понадобится насос для верхнего монтажа.
• Если заборник находится на том же уровне, что и ваш насос, вам понадобится насос с боковым креплением.
• Песочные фильтры всегда имеют многопортовые клапаны с верхним креплением, которые требуют верхнего монтажа, тогда как для картриджных фильтров и фильтров DE всегда требуются насосы с боковым креплением.

Вам нужен сменный насос или насос с жестким подключением?

Насос можно подключить напрямую к линии электропитания или вы можете использовать линейный кабель, который подключается непосредственно к источнику питания.В любом случае, вам необходимо определить, сколько напряжений питания идет на насос, которое в большинстве случаев составляет 110 или 220 вольт.

Лошадиные силы

Наконец, необходимо учитывать количество лошадиных сил.

Тип мощности, который вы используете, должен идеально соответствовать вашему бассейну и системе фильтрации вашего бассейна.

Выбор насоса подходящего размера, который будет перекачивать воду в вашем бассейне, очень важен и позволяет сэкономить время.

Что такое насос для бассейна и как он работает?

Насос — это оборудование, которое контролирует всю систему циркуляции воды в бассейне.Вся операция по циркуляции, очистке и фильтрации зависит от работы основного насоса, и без него вода будет застаиваться (а значит, и фильтр не будет работать).

Насос протягивает воду через скиммер и основной слив, проталкивает ее через фильтр, а затем возвращает ее через основной возврат. В идеале насос состоит из трех основных частей:

1. Электродвигатель, который потребляет 110 или 220 вольт в зависимости от размера бассейна и возвращается со скоростью 3450 об / мин.Двигатель охлаждается воздухом, и по этой причине он не полностью закрыт для ускорения процесса охлаждения.
2. Крыльчатка, которая обычно подсоединяется к концу вала двигателя, втягивает воду через ловушку для волос и ворса на конце насоса и проталкивает ее вверх через насос к фильтру бассейна.
3. Ловушка для волос и ворса расположена на конце узла насоса, чтобы предотвратить попадание мусора в его узел. Ловушка для волос и ворса имеет корзину, которая играет очень важную роль в удерживании материалов, которые могут препятствовать попаданию воды в насос.

Какой бренд насосов для бассейнов самый лучший?

Выбор лучшего насоса для бассейна остается большой проблемой для новых владельцев бассейнов. Одна из самых важных вещей — это бренд. Начните с изучения ведущих брендов от проверенных производителей, которые работают в отрасли несколько лет и имеют на выбор насосы разных моделей и размеров.

Я рекомендую компанию Intex Pool Pump Company, которая существует уже несколько лет и разрабатывает насосы для бассейнов, которые являются эффективными, долговечными и служат годами без каких-либо серьезных дефектов.Они производят разнообразные насосы для бассейнов всех размеров и типов, будь то соленая вода, хлорсодержащие, подземные или надземные.

,

Как выбрать насос

КАК ВЫБРАТЬ НАСОС ДЛЯ ВАШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Tsurumi производит погружные насосы самого высокого качества в мире. Однако это не означает, что все наши насосы подходят для любой ситуации. Важно знать, как выбрать не только насос правильного типа, но и насос правильного размера для вашего конкретного применения.

Существуют буквально десятки дизайнов и приложений, из которых можно выбирать.Как покупатели могут быть уверены в том, что при таком большом количестве вариантов они купят именно тот промышленный насос для работы? Первый шаг — это знать все критические аспекты вашего приложения, связанного с насосом.

Если вы считаете, что электрический погружной насос — это правильный тип насоса для вашего применения, мы можем перейти к списку некоторых критериев для выбора правильного размера и модели погружного электрического насоса:

Что качают? Стандартный насос ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДЫ предназначен для откачки чистой воды.Эти насосы обычно имеют верхнюю подачу с проточной конструкцией, которая позволяет воде охлаждать двигатель и обеспечивает непрерывную работу при низком уровне воды. Однако насос TRASH будет иметь боковой выпуск и предназначен для перекачивания песка, твердых частиц и мусора с минимальным износом и засорением. ДРЕНАЖНЫЕ насосы предназначены для откачки чистой воды до уровня земли для полного дренажа плоских поверхностей. Итак, важно знать …

Вода чистая или в ней будут твердые частицы?

Каков максимальный размер твердых частиц, которые необходимо перекачивать?

Сжимаются ли твердые тела? Stringy?

Насколько низко нужно откачивать?

Какая скорость потока требуется для приложения (в галлонах в минуту)?

Погружные водяные насосы предназначены для работы в определенном рабочем диапазоне, определяющем, какую мощность они будут перекачивать при преодолении общего динамического напора (TDH) нагнетательной системы.Этот диапазон показан на графике и называется кривой производительности насоса. Если насос вставлен в систему, для которой он неподходящего размера (работа слишком далеко слева или справа от кривой), вы можете остаться без потока или насос будет работать неуравновешенно и вызвать преждевременный выход из строя.

Куда перекачивается вода? TDH насосной системы — это общая высота, на которую жидкость должна перекачиваться (в футах), с учетом потерь на трение (измеренных в эквиваленте в футах), которые объем воды теряет при прохождении через определенный размер и расстояние. труб и фитингов.Поэтому важно знать…

Каково общее расстояние от насоса до места слива воды?

Какая общая вертикальная высота требуется насосу для подъема воды?

Есть ли трубопровод, к которому будет подключаться насос? Если да, то какого размера?

Эксплуатация

Нужно ли мне, чтобы насосы запускались / останавливались автоматически в зависимости от уровня воды?

Требования к питанию

Имеется ли соответствующее напряжение для работы насоса?

Есть ли у меня схема, способная выдержать силу тока, потребляемую этим насосом?

,

Определение размеров насоса для гидропоники или аквапоники

Подбираете насос? Для начала определитесь, какой тип помпы вам нужен.

Итак, вы строите систему. Вы заказываете материалы, и вам остается только заказать помпу.

Вы открываете веб-браузер, ищите гидропонные насосы, а там:

• отстойники
• воздушные насосы
• насосы погружные
• насосы линейные
• перистальтические насосы

Какой вид и какой размер вам выбрать?

Размер насоса

варьируется в зависимости от того, используете ли вы гидропонику или аквапонику, общий размер вашей системы и тип гидропонной или аквапонической системы, которую вы используете (типы, рассматриваемые в этом посте: DWC, NFT, медиа-кровать, ведро Bato, и ZipGrow Towers).

Прочтите, чтобы узнать о различных типах насосов.

Две основные категории насосов, которые вы выберете, — это линейные и погружные насосы.

Погружные насосы охлаждаются водой и имеют размер в галлонах в час. Они находятся прямо в воде резервуара или водосточного желоба и перекачивают воду через штуцер (и шланг, который вы подсоединяете) сверху насоса. Погружные насосы имеют ограниченную мощность и подходят только для систем с общей потребностью 1200 галлонов в час или меньше.Это подходит для большинства любительских систем, систем отображения и очень маленьких коммерческих систем.

Встроенные насосы имеют воздушное охлаждение, устанавливаются вне резервуара и обычно лучше всего подходят для более крупных (50 или 100+ башен) операций. Встроенные насосы обычно имеют большую мощность, которая измеряется не в объеме воды, который они могут перемещать, как погружные насосы, а в лошадиных силах, HP.

Термин « отстойный насос » относится к насосу, который перемещает воду из одного отстойника в другой или используется для турбулентности и смешивания питательных веществ внутри одного отстойника.Это помогает сохранить последовательность и насыщать кислородом. Для этого мы используем погружные насосы.

Воздушный насос может использоваться для перекачивания небольших объемов воздуха под высоким давлением, обычно для аэрации воды. Аэрация важна для подачи кислорода в корневые зоны и предотвращения анаэробного разложения. Например, тележки для рассады с растворами удобрений могут быть оснащены воздушным насосом.

Перистальтические насосы — это небольшие насосы, которые чаще всего используются для автоматического дозирования.Большинство систем автоматического дозирования поставляются с насосами.

Найти насос подходящего размера не так сложно, как может показаться! Мы составили простые формулы для использования — одну для гроверов, выращивающих гидропонику, и одну для гроверов, выращивающих аквапонику. Чтобы определить лучший насос для вашей системы, вам нужно сделать три вещи:

• 1. Вычислите GPH (галлонов в час), которые будет перемещать помпа
  2. Измерьте высоту головки вашей системы
  3. Объедините эти два значения, используя таблицу, поставляемую с насосом

Если вы почувствуете себя ошеломленным в любой момент во время этого поста, просто задайте вопрос в окне чата в правой части экрана!

Мы собрали две таблицы как для гидропоники, так и для аквапоники, чтобы помочь любому, кто определяет размер насоса для вашей системы:

Давайте рассмотрим 3 шага, чтобы подобрать насос; мы будем использовать систему ZipGrow Tower в качестве примера.

Шаг 1: Рассчитайте требуемый GPH

Насосы

почти всегда имеют рейтинг галлонов в час (GPH), который сообщает вам, сколько галлонов воды этот насос будет перемещать каждый час. Очевидно, места, которые предпочитают метрическую систему, будут использовать литры в час. (Вы можете использовать те же уравнения, просто помните, что если вы измените одну единицу, вы должны изменить их все.)

Расчет GPH для гидропоники

Ваш общий GPH — это скорость потока, умноженная на единицы с этой скоростью потока.

В гидропонике с ZipGrow Towers вы хотите пропускать два галлона воды через каждую башню каждый час. Это означает, что количество галлонов в час — это, по сути, количество башен, умноженное на 2. Таким образом, вы получите галлонов в час (GPH) для уравнения гидропоники, например: (где t = башни)

Это уравнение системы ZipGrow. Если бы у вас была система DWC, с другой стороны, уравнение было бы (общий объем) (расход GPH) = всего

GPH

* Совет: у вас также будет немного воды в поддоне — хорошее правило — добавить пятьдесят галлонов в поддон.

Пример (DWC): DWC гидропонная система с двумя баками по 500 галлонов.

Пример (медиа-кровать): Система медиа-кровати на 400 галлонов с оборотом 2 часа в час и аквариум на 60 галлонов.

Расчет GPH для аквапоники

А теперь представьте, что наш пример — ZipGrow Towers в аквапонике. В аквапонике каждый час нужно пропускать от семи до десяти галлонов воды через каждую башню. Поскольку у вас также есть аквариумы, вам также необходимо учитывать галлоны аквариума.Вы также будете переворачивать воду для рыбы дважды в час, поэтому галлоны в час для уравнения аквапоники выглядят так: (где t = башни)

Это уравнение системы ZipGrow. Если бы вы использовали систему со слоем среды, уравнение выглядело бы так: [(количество слоев) (Скорость потока в галлонах в час)] + (Оборот, галлон в час) = Всего

галлонов в час. Выполните соответствующий расчет для вашего типа и размера системы, используя приведенные выше таблицы. Держите свой номер GPH под рукой; Далее мы говорим о высоте головы.

Шаг 2: Измерьте высоту головки системы

Поскольку почти всем производителям аквапоники или гидропоники необходимо подавать воду вверх, вам также нужно понимать, насколько эффективна ваша помпа на разной высоте.Независимо от того, используете ли вы традиционную модель горизонтальной грядки, NFT или ZipGrow Towers, вам все равно придется перемещать воду вертикально из аквариума с рыбой или питательными веществами в грядки, кормушки или башни. Чтобы компенсировать высоту, мы используем показатель, называемый высотой головы .

Высота головы — это расстояние между верхом грядки (или ZipGrow Tower) и верхом воды в резервуаре. Для этого вам не понадобится расчет. Просто измерьте длину между линией воды в отстойнике и точкой выхода из системы орошения (в системе ZipGrow точкой выхода являются капельные линии над вашими Башнями).

Например: Если у вас есть отстойник в земле, а уровень воды находится на один фут ниже уровня земли, и вы орошаете башни на высоте 5,5 футов над землей, высота вашей головы составляет 6,5 футов.

Шаг 3: Объедините GPH и высоту головы

Все насосы поставляются с диаграммой, аналогичной этой:

Эта диаграмма станет вашей шпаргалкой. Этот специально соответствует силе насосов Active Aqua, а другие бренды насосов будут иметь свои собственные диаграммы. (Убедитесь, что вы используете правильную таблицу для вашего типа насоса! Встроенные и погружные насосы работают по-разному.)

Используя рассчитанные вами GPH и высоту головы, найдите насос, который соответствует вашим потребностям. Эффективность насоса при разной высоте напора почти никогда не бывает линейной.

Насосы

Inline также будут иметь в списке GPH или GPM и будут иметь кривую, которая показывает пересечение GPH и высоты напора. Это означает, что для определения размера встроенного насоса необходимо выполнить те же действия, что и для определения размера погружного насоса.

Следует отметить, что если вы выполняете крупную операцию, вам, вероятно, захочется заказать насос с дополнительной мощностью, чтобы вам не пришлось покупать новый при расширении.

При выборе насоса имейте в виду, что наша рекомендация по переворачиванию всего объема вашей системы не реже двух раз в час — это , рекомендация . Если вы снимаете немного долго или немного не выполняете эту рекомендацию, все, вероятно, будет в порядке. Просто помните, что каждая система аквапоники или гидропоники значительно различается.Будь то водопровод, конструкция системы, среда для выращивания растений и т. Д., Каждая система отличается, и требуемые GPH могут варьироваться из-за этого.

Если вы растете в аквапонике, вы должны производить обмен воды достаточно быстро, чтобы поддерживать хороший уровень растворенного кислорода в вашей системе. Это очень важно для здоровой рыбы!

При исследовании GPH и различной высоты напора для вашего собственного применения помните, что вы будете перемещать воду по шлангу, который может быть довольно длинным.Тем не менее, чем дальше перемещается объем вашей системы, тем ниже будет эффективность вашей помпы, а это может означать снижение GPH или общую производительность системы.

Хотя здесь можно произвести расчеты эффективности, гораздо проще просто взглянуть на это и вычислить где-нибудь от 15% до 30% потери эффективности (это, конечно, зависит от вашей сантехники и конструкции системы).

Посмотрите, как доктор Нейт определяет размеры насосов для систем ZipGrow:

,

Как правильно выбрать насос для вашего применения

Какой тип насоса мне нужен? Это вопрос, который нам часто задают, поскольку многие домовладельцы могут быть ошеломлены огромным разнообразием доступных насосов — не говоря уже о попытках понять, что означают технические термины. Хотя мы не можем гарантировать, что определенный насос или тип насоса будет соответствовать вашей ситуации, мы можем предложить некоторые рекомендации по типичным применениям для каждого типа насоса. Если вы точно не знаете, для чего нужна помпа, возможно, лучше всего проконсультироваться с местным лицензированным сантехником, прежде чем начинать делать покупки.У них могут быть рекомендации или они могут посоветовать вам определенные требования для вашего района.

Обзор различных типов насосов

Водосливные насосы

Ключевой термин → Погружной
Большинство водяных насосов, используемых в жилых помещениях, таких как отстойники, насосы для сточных вод, насосы для сточных вод и насосы для прудов, относятся к погружным . Это означает, что их можно использовать под водой, на самом деле некоторые из них могут не работать, если не погружены в воду. Корпус большинства погружных насосов герметичен для защиты двигателя.Некоторые другие типы насосов НЕ являются погружными. Как правило, они могут быть погружены в воду до определенной точки или безопасны при контакте с водой, но перестанут функционировать, если полностью погрузятся в воду.

Если у вас есть подвал, многоуровневый дом, или вы живете в низинном районе или в другой ситуации, когда география вашего дома и высокий уровень грунтовых вод вызывают скопление воды, вам может потребоваться отстойник. Водоотливные насосы — это автоматические насосы, предназначенные для быстрого слива (в основном) чистой воды и предотвращения затопления вашего дома.Обычно отстойники устанавливаются в отстойник или бассейн. Сначала в яме накапливается вода, которая выкачивается из вашего дома водоотливным насосом. Отстойники могут быть погружными или напольными. Вы сможете сказать, просто взглянув на него, потому что насос на пьедестале будет высоким и тонким, а погружной — более компактным.

Иногда, однако, может выйти из строя ваш водоотливной насос или обратный клапан, отключится электричество во время шторма (когда вам, скорее всего, действительно нужно, чтобы ваш водоотливной насос работал!), Или во время сильного наводнения он просто не может справиться с объемом воды слив в отстойник.Рекомендуется иметь резервный отстойник с питанием от аккумулятора или воды, чтобы защитить ваш дом и имущество в таких ситуациях. Однако не всем нужен резервный отстойник — если ваш подвал пуст и недостроен, если у вас есть генератор или если отстойник работает редко, это может не стоить дополнительных затрат для вас, но это очень личное решение. и должен основываться на ваших конкретных потребностях и ситуации.

---

Канализационные насосы

Канализационные насосы делают именно то, что вы думаете — они перекачивают сточные воды из туалета в канализацию или септик.Этот тип насоса обычно используется всякий раз, когда вы устанавливаете туалет в области ниже уровня канализации или септических линий, например, в подвале или если ваш дом находится на холме, а нижний уровень частично находится под землей. Канализационные насосы обычно могут обрабатывать твердые отходы диаметром до 2 дюймов. Однако они НЕ предназначены для размещения чего-либо, кроме человеческих отходов и хотя бы частично испорченной туалетной бумаги. Так что даже если у вас есть канализационный насос, он все равно не Хорошая идея — смыть женские товары, игрушки, мыло, волосы или все, что НЕ является человеческими отходами или туалетной бумагой.

Некоторые подвальные или подземные туалеты используют так называемую «мацерационную» систему. По сути, это унитазы с присоединенным насосом для сточных вод, обычно расположенные в герметичном корпусе, установленном сразу за унитазом или прямо за стеной, где установлен унитаз. Иногда это может быть хорошим вариантом, поскольку вам не нужно разбивать бетонный пол, но будьте осторожны, чтобы отметить, насколько высоко насос может поднять отходы, поскольку эти насосы иногда меньше, чем средний насос для сточных вод.В большинстве туалетных систем с мацерацией используется тип насоса для сточных вод, который называется насосом «измельчитель», поскольку он буквально помогает измельчать сточные воды на более мелкие частицы, подобно тому, как работает мусоропровод. Насосы-измельчители можно использовать в полных системах измельчения или самостоятельно вместо обычного насоса для сточных вод. И хотя они действительно измельчают вещи, вам все равно нужно воздерживаться от смыва чего-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, при использовании насоса измельчителя.

---

Сточные насосы

Насосы для сточных вод похожи на насосы для сточных вод тем, что они способны перекачивать твердые отходы — хотя эти насосы обычно могут перекачивать только твердые частицы диаметром до 3/4 дюйма или меньше.Вода, обычно сливаемая насосом для сточных вод, считается «серой водой», поскольку это не сточные воды, но и не чистая вода. Например, сливные насосы обычно используются для слива белья, посудомоечных машин и раковин, для отстойников, собирающих много грязи или мусора, и в подобных ситуациях. Мы предлагаем несколько типов насосных агрегатов для конкретных применений, связанных с серой водой, поэтому может быть более практичным и экономичным выбрать один из них в зависимости от вашей ситуации.

---

Коммунальные насосы

Ключевой термин → Обезвоживание
Технически любой насос, перекачивающий воду из одной области в другую, является «обезвоживающим», но разные насосы выполняют разные функции. Например, вы не хотите использовать отстойник в канализационной системе, поскольку он не может обрабатывать твердые частицы, присущие этому типу сточных вод. Когда производители или розничные продавцы, такие как PlumbingSupply.com, называют насос «осушающим» насосом, мы обычно имеем в виду некоторую форму коммунального насоса, которая предназначена для удаления в основном чистой воды из одной области в другую.Допустим, ваша ванная комната затоплена — вам понадобится что-то, чтобы вывести всю эту воду из ванной или где-то еще. Здесь может пригодиться водоотливной или хозяйственный насос.

Насосы для коммунальных служб бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать широкому спектру применений. Как правило, коммунальные насосы предназначены только для временного использования для перекачки воды из одного места в другое, например, во время неожиданного наводнения или для слива воды из водонагревателя. По этой причине вы заметите, что большинство коммунальных насосов не поставляются с поплавковыми выключателями, поскольку их необходимо включать и выключать вручную, чтобы избежать сгорания двигателя насоса.Мы предлагаем качественные непогружные насосы для коммунальных служб, погружные насосы для коммунальных служб, которые можно помещать непосредственно в воду, насосы с ручным приводом, идеально подходящие для садовых водопроводов, дождевые бочки или резервное использование при отключении электроэнергии, небольшие модели на 12 В, которые отлично подходят для использования в жилых автофургонах или лодках, а также коммунальные насосы, специально разработанные для слива воды из водонагревателя.

---

Бустерные насосы

Около 15 & percnt; американских домов есть частные колодцы, остальные получают воду через традиционные городские водопроводы.В зависимости от того, где вы живете, давление воды может быть проблемой — либо оно очень низкое, либо часто колеблется — и мешает многим повседневным действиям, таким как принятие душа, приготовление пищи, уборка, стирка и т. Д. Бустерные насосы устанавливаются на основной водопроводной линии. поступает от городского водопровода к вашему дому, чтобы помочь регулировать давление воды и обеспечить более постоянный поток.

Большинство подкачивающих насосов придерживаются бережливого подхода к потребляемой энергии. Обычно, если у вас низкий напор воды, тем больше воды вы используете (т.например, кто-то принимает душ, а кто-то моет посуду), тем ниже давление воды. После того, как один из кранов закроется, давление воды в другом повысится. Современные бустерные насосы обычно не работают все время, а работают только тогда, когда используется вода. По мере увеличения потребности в воде насос будет работать быстрее, чтобы давление не упало.

---

Насосы для прудов и другие наружные насосы

Насосы

для установки вне помещений имеют широкий спектр применения: от прудов и крышек бассейнов до спринклерных систем и удаления отходов животноводства.В зависимости от конкретного применения все эти насосы будут работать по-разному. PlumbingSupply.com® рада предложить широкий выбор насосов, разработанных для этих уникальных ситуаций на открытом воздухе.

---

Конденсатные насосы

Этот тип насоса обычно используется с блоками кондиционирования воздуха, установленными в местах, где конденсат не может естественным образом стекать из кондиционера. Например, в некоторых многоквартирных домах или офисных комплексах между этажами может быть установлен кондиционер.Вы не хотите, чтобы конденсат стекал через стены или пол и приводил к повреждению водой, поэтому для сбора этой воды и перекачки ее в более подходящую точку слива используются конденсатный насос и резервуар. Если ваш кондиционер установлен на земле, на крыше или в другом месте, откуда любой конденсат может стекать естественным образом, вам не нужен конденсатный насос. Однако, если вы не уверены, куда сливает ваш кондиционер, мы рекомендуем вам обратиться к местному специалисту по ОВКВ или к сантехнику, чтобы определить, нужен ли вам конденсатный насос.

---

Циркуляционные насосы

Циркуляционные насосы

имеют множество применений, но особенно полезны в системах отопления / охлаждения и для возврата горячей воды. Есть два типа циркуляционных систем — открытые и закрытые. Закрытые системы обычно используются для отопления / охлаждения, например, для обогрева полов или обогрева плинтусов. В эти системы не вводится новая вода, отсюда и термин «закрытые». Если вы используете циркуляционный насос для увеличения возврата горячей воды, чтобы вам не приходилось вечно ждать горячей воды из крана, это считается «открытой» системой, так как вы будете вводить новую воду в систему.

Системы рециркуляции

могут работать по таймеру или могут быть активированы по запросу, чтобы помочь снизить потребление энергии. Все больше и больше домов используют системы рециркуляции по требованию или на основе таймера для «мгновенного» горячего водоснабжения, поскольку это экономит деньги и ресурсы как на энергии, необходимой для непрерывного нагрева воды, так и на самой воде, поскольку вы не стоите и не позволяете пока вы ждете, пока она нагреется, свежая чистая вода стекает в канализацию.

---

Насосы скважинные

Насосы для колодцев перекачивают воду из колодца в резервуар для хранения или прямо в дом для использования.Поскольку определение размеров и установка скважинного насоса — сложная задача, большинство производителей не будут продавать скважинные насосы напрямую домовладельцам или предприятиям, таким как PlumbingSupply.com®, которые продают напрямую домовладельцам. Мы настоятельно рекомендуем, если вам нужен скважинный насос, вы обратитесь к лицензированному специалисту, чтобы выбрать и установить насос, соответствующий вашим потребностям.

,

Устройство сливного бачка унитаза: откуда берётся вода?

Бачок – это ёмкость из пластика, керамики или металла, которая может быть выполнена в различных формах, может быть оборудована разными спусковыми механизмами, но предназначение у неё одно – набирать и спускать воду. Данное действие возможно благодаря внутреннему устройству бачка. По сути, устройство сливного бачка унитаза представляет собой механизм, который состоит всего из двух основных элементов: сливной механизм и механизм подачи воды.

При более детальном осмотре внутри бачка также можно обнаружить поплавок, поплавковый клапан, грушу, перелив, рычаги. Эти элементы могут быть изготовлены из разных материалов, например, поплавок может быть латунный или пластиковый, а груша пластиковая или резиновая, также они могут иметь отличия в формах и способах соединения между собой, но принцип их работы не меняется.

Механизм подачи воды действует с помощью арматуры, которая отвечает за набор воды в бак. Система подачи воды может быть выполнена двумя способами:

• арматура находится вверху сливного бачка, вода поступает через боковой канал. Поплавок в этом варианте располагается на кончике рычага, и когда он достигает определённого уровня, то другой конец этого рычага давит на шток, а он с помощью мембраны перекрывает подачу воды. Достаточно шумный способ, но очень распространён среди отечественных производителей сантехники;
• арматура находится внизу сливного бака – нижняя подача. Поплавок в этой системе передвигается по вертикальному штоку. Энергия на запирающую мембрану передаётся в результате движения поплавка с помощью специальной тяги, которая является регулятором ограничения уровня жидкости в баке. Более тихий вариант набора воды по сравнению с предыдущим.

В принципе, механизм подачи воды – это достаточно простая конструкция, основывающаяся на законах физики. Но даже самые элементарные системы иногда дают сбой и требуют вмешательства. Поломки, которые могут возникнуть в поплавочном механизме:

1. медленная подача воды. Эта проблема вызвана засорением перекрывающей мембраны. Решается достаточно просто – нужно очистить от мусора отверстие подачи воды. Главное – аккуратно разобрать механизм мембраны, а потом последовательно собрать, не оставив лишних деталей. Специальных инструментов не понадобится, а плоскогубцы и кусачки найдутся у каждого;
2. чрезмерное количество воды в баке. В этом случае нужно отрегулировать уровень воды в бачке. Способ решения этой задачи зависит от типа поплавка. Если это боковая подача, то уровень регулируется путём откручивания гайки рычага, после чего сторона рычага с поплавком опускается ниже. Если это нижняя подача, то уровень поплавка выставляется путём вращения пластиковой винтовой тяги. Вращать нужно так, чтобы поплавок опускался, тогда уровень воды в баке будет ниже;
3. рычаги поплавка сломались. Данная неисправность ремонту не поддаётся, необходимо менять весь поплавочный механизм сливного бачка.

Устройство сливного механизма унитаза или что происходит после нажатия кнопки

Такое привычное действие для каждого действие, как нажатие на кнопку бачка, запускает систему сливного механизма. Именно кнопочный механизм является наиболее распространенным и привычным вариантом спуска воды. В рамках программы охраны природных ресурсов и в целях банальной экономии были разработаны баки с двумя кнопками, которые рассчитаны на малый и большой объём воды (6–8л, 2–4л). В общественных местах (кафе, ресторанах и т.п.) очень часто встречаются автоматические механизмы слива, реагирующие на движение и не требующие прикосновения, что очень гигиенично. Но цель одна – спустить воду.

Современные сливные бачки зачастую оборудованы удобным двухрежимным кнопочным механизмом, позволяющим экономно расходовать воду.

Что же происходит в момент, когда пользователь нажимает на кнопку (тянет за цепочку или поднимает ручку)? Этим действием активируется шток, который, двигаясь, поднимает грушу и приоткрывает запирающий клапан сливного механизма, и жидкость по сливной трубе свободно попадает в унитаз, а затем в канализацию. За этот процесс отвечает арматура, которая предназначена для регулировки слива воды из бака. В зависимости от конструкции, устройство сливного механизма унитаза будет иметь отличия и особенности, но это не повлияет на принцип работы системы в целом.

Система дала сбой? Механизм слива имеет свои «слабые звенья», которые изнашиваются или ломаются. Наиболее частая проблема у механизмов абсолютно всех типов – неудержание воды в баке. Причиной такой неприятности зачастую становятся следующие факторы:

• перелив. Устранить проблему можно, отрегулировав уровень перелива, подняв его до безопасного расстояния (не выше боковых отверстий корпуса) и установив поплавок так, чтобы подача воды прекращалась ниже, чем начинался перелив;
• воду пропускает перекрывающий клапан. Здесь возможно два варианта решения неисправности. В первом варианте происходит замена резиновой мембраны, если она пришла в негодность. Во втором – проводится удаление осадка и мусора под клапаном, накопившегося за время работы.

Для замены мембраны в современной сантехнике не нужно отсоединять сливной бачок. Так как сливной механизм состоит из двух разъединяющихся частей, то достаточно снять верхнюю часть поворотом против часовой стрелки, чтобы выполнить работу.

Более серьёзными поломками считаются механические повреждения составляющих механизма слива. В одних случаях есть возможность замены или починки сломавшейся части, в других – необходима замена всего механизма.

Установка сливного бачка собственными силами

Осуществить этот этап не составит труда, если есть представление о том, как должна работать система и какие неполадки могут возникнуть в ходе эксплуатации. Ознакомившись с объектом работы, с его характеристиками и слабыми местами можно приступать к сборке и установке сливного бака. Процесс установки можно разбить на несколько этапов, но варианты сборки и крепления бачка будут отличаться в зависимости от модели и типа выбранного унитаза.

Этапы установки сливного бачка:

1. Первым делом бачок нужно собрать. Этот процесс рекомендуется осуществлять по инструкции, которая прилагается к данной сантехнике. Для сборки современных моделей не требуется специальный инструмент, все крепления элементов производятся от руки.
2. Закрепление бака. Все крепежные элементы также идут в комплекте со сливным бачком. Важно, чтобы крепёжные винты были изготовлены из нержавеющего сплава. Если это не так, то лучше сразу их заменить. Резиновые уплотнители на шайбах данных винтов рекомендуется обработать герметиком, предназначенным для таких работ. В инструкции к баку также можно найти схему его монтажа, которая будет различаться в зависимости от того, куда крепится ёмкость: на стену или на унитаз.
3. Подключение системы. Все стыки слива и поступления жидкости следует тщательно уплотнить с целью предотвращения протекания.
4. Регулировка поплавкового механизма. Чтобы вода не переливалась и набиралась в необходимом объёме, следует выставить поплавок на нужный уровень.
5. Проверочный запуск и устранение неполадок. Это заключительный этап, на котором проверяется работоспособность механизма, и выявляются возможные проблемные места.

устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать. 

Содержание статьи

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Такие системы есть разные:

• с одной кнопкой
  • вода сливается пока кнопка нажата;
  • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
• с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть  две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

• Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
  • отключить воду, спустить ее,
  • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
  • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
  • установить на место, все подключить и проверить работу.

• Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан. Куда класть утяжелитель

  Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Причины поломок и их устранение- Как устранить неисправности своими руками +Видео

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Содержание статьи:

Общие сведения

Виды

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

• Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
• Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
• Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
• Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

• Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
• Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

• Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
• Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
• Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

• Перекрыть подачу воды в унитаз.
• Слить воду из бачка
• Отсоединить шланг подачи воды
• Освободить бачок от крышки
• Демонтировать сливной накопитель
• Заменить прокладку
• Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

• Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
• Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
• Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

• Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
• Рычаг изменил положение на не работоспособное
• Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

• Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
• Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
• Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
• Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

• Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
• Снимаем крышку.
• Откручиваем гибкий шланг
• Верх колонки поворачиваем и снимаем
• Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
• Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
• Вытаскиваем старый механизм
• Устанавливаем новую арматуру.
• Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Конструкция сливного бачка унитаза — схема по установке и ремонту

Иногда в жизни случаются мелкие неприятности, порождающие большие проблемы и нарушающие комфорт жизни современного человека.

Одной из таких проблем является поломка слива воды унитаза, а ведь ее решение абсолютно простое — починить сливной бачок самостоятельно.

Это совсем несложное задание иногда перерастает в непреодолимые трудности и ощутимые финансовые затраты. Не всегда вечером или в выходной день специалист по ремонту приходит быстро. А если приходит, то берет по двойному тарифу.

Чтобы этого не происходило нужно разобраться в конструкции сливных бочков и научиться ремонтировать их самостоятельно.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Устройство сливного бачка

Чтобы заниматься самостоятельным ремонтом унитаза, нужно знать устройство сливного бачка, которое не является сложным механизмом, и разобраться можно, не обладая какими-то специальными знаниями. Что вы видите, когда открываете крышку сливного бочка, пытаясь определить поломку? Ответ неспециалиста будет очевиден — поплавок и механизм для слива воды. И, в общем, он будет прав. Действительно, эти два элемента являются определяющими. Но чтобы начать ремонт, надо иметь немного больше знаний о конструкции. Это мы и постараемся вам объяснить.

На фото устройство сливного бачка

Запорная арматура

Если сантехник пришел ремонтировать унитаз, то наиболее частым словом, встречающемся при разговоре, будет запорная арматура. Так что же это такое? Понятными словами, запорная арматура — это абсолютно все внутренние детали сливного бачка.

Обратите внимание!

Главным назначением этого механизма является регулирование движения воды.

Клапан

Запорный клапан подачи воды представляет собой корпус с мембраной и поплавок. Мембрана, монтированная в корпус, отвечает за наполнение унитаза водой. Поплавок связан с ней при помощи рычажной системы. В состав поплавка входит специальный винт для регулировки, который отвечает за объем направляемой в бачок воды.

У этого регулировочного винта есть одна полезная функция — при его вращении в различные стороны, регулируется уровень высоты поплавка. Он может опускаться или подниматься и таким образом регулируется объем воды в баке. Таким образом, если унитаз плохо смывает или, напротив, при сливе наблюдается повышенный расход воды, то надо отрегулировать уровень поплавка.

На фото сливные механизмы для бачка унитаза

Это интересно! Как выбрать сидение для унитаза: виды, материалы и дополнительные возможности

Сливной механизм

В стандартных унитазах сливные механизмы для бачка унитаза состоят из трех позиций: корпус, кнопка для слива, клапан. Принцип работы сливной конструкции достаточно прост. В корпусе из пластика находится подвижный клапан управление, которым осуществляется при помощи кнопки. Она связана с подвижным клапаном с помощью рычажной системы. Кроме всего прочего, сливной клапан снабжен механизмом перелива, который позволяет предотвращать наполнения бака водой выше максимального уровня, а избыток воды направляется в унитаз напрямую, мимо клапана.

Перелив — это трубка из пластика, располагающаяся в центре сливной конструкции. Она опускается вверх или вниз и тем самым регулирует объем наполнения бака. Так работает обычный механизм сливного бачка с кнопкой.

Есть более сложные устройства, но там система намного сложнее, и разобраться неподготовленному человеку будет весьма проблематично.

Это интересно! Как установить гофру на унитаз: последовательность монтажа и видео инструкция

Устройство сливного бачка унитаза видео:

Виды поломок сливного бака

Поломки сливных бачков достаточно стандартны и затрагивают три главных узла системы — корпус бака, сливная конструкция и поплавок.

Поплавок

Поломка поплавков бывает двух видов. В первом случае в бачок перестает осуществляться подача воды, а во втором, не происходит полного перекрытия ее поступления. Виноваты в этом,  могут быть неполадки в двух деталях унитаза — поплавке или перекрывающем клапане. Если проблема в самом поплавке, то проблему можно решить достаточно оперативно.

По конструкции, поплавок может быть нескольких типов: полый внутри или в форме перевернутого стакана. Полый поплавок более проблемный. Если в него попадает вода, то он перестает функционировать и не подлежит ремонту. В таком случае покупается новый. Второй вариант более предпочтительный и легко ремонтируется. Для этого его надо просто промыть, так как он, скорее всего, загрязнился.

Сливной механизм

Это интересно! Как крепить унитаз к плитке: последовательность действий и работа с плиткой

Ремонт перекрывающего клапана

Если проблема в перекрывающем клапане, то ремонт сливных бачков осуществляется следующим образом. Как известно, перекрывающий клапан отвечает за регулировку объема воды в баке. Если дозировка подачи воды нарушена, то в этом виновата или мембрана, или же замусорены отверстия, через которые проходит вода.

Устранение этой неполадки осуществляется достаточно просто. Надо выкрутить защитный колпачок и сняв мембрану, прочистить все внутренности самым тщательным образом. Затем ставим мембрану и колпачок на прежнее место и проверяем работу унитаза. Вообще, если говорить о поплавке, то мембрана является его самым уязвимым местом. Поэтому при поломке ее лучше заменить на новую, поставив дополнительный экземпляр, обычно идущий в комплекте с унитазом или купить ее в любой специализированной торговой точке. Видео-инструкцию по ремонту унитазов вы можете посмотреть в нашей статье.

Схема устройства бачка

Это интересно! Монтаж подвесного унитаза своими руками: особенности конструкции и подготовка площадки для монтажа

Регулировка поплавка

Если мы хотим, чтобы сливная арматура для бачка унитаза работала долго и исправно, то нужно знать, как осуществляется регулировка воды в бачке. Это действие производится при помощи поплавка. Его неправильное регулирование приводит к тому, что вода в унитазе поднимается до его краев, хотя по правилам она должна отступать от боковых отверстий бака на 3—4 см или при отсутствии таковых, вода обязана слегка закрывать сливной механизм. Поэтому чтобы уменьшить количество воды в бачке, нужно при помощи винта или регулировочной рейки опустить поплавок. В противном случае его нужно поднять.
[rek_custom1]

Сливной механизм

Можно сказать, что конструкция сливного механизма унитаза смонтирована таким образом, что при ее поломке возникает только одна проблема — неконтролируемое вытекание воды из бака в унитаз. Происходить это может в двух случаях. Или это случается в результате неправильного регулирования перелива, или от неисправности клапана. В первом случае можно устранить проблему путем поднятия трубки перелива или, если течь не устраняется, путем поднятия-опускания поплавка.

На фото механизм сливного бачка с кнопкой

Неисправность клапана

Во втором случае, если запорный клапан сливного бачка унитаза служит причиной течи воды, то это происходит или из-за пересыхания клапана, или из-за попадания под него мусора. В этом случае разбирается сливной механизм, после чего мы получаем доступ к отверстию, из которого осуществляется слив и к самому клапану. Почистив их, ставим на место и проверяем работу унитаза.

Обратите внимание!

 

Если неполадка осталась, то нужно заменить в клапане мембрану.

Другие проблемы сливного бачка

Помимо рассмотренных проблем и методов их устранения, существует еще несколько поломок, которые можно устранить своими руками. Если нарушилось соединение фиксирующее бачок с унитазом, то нужно отсоединить эти два узла друг от друга, снять прокладки и заменить их на новые. Не стоит при этом забывать и про уплотнители винтов, соединяющих бак с унитазом.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, поломка механического узла унитаза. Эта проблема более серьезная, а ее решение может быть таким. Или вы заменяете замеченную в поломке часть механизма, или придется смириться с тем, что замена арматуры является единственно правильным выходом.

Это интересно! Установка унитаза своими руками: подключение к канализации и системе водоснобжения

Устройство сливного бачка унитаза видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Устройство и ремонт сливного бачка унитаза своими руками

В каждой современной квартире есть множество вещей, настолько привычных, что на них не обращаешь внимания. Вспоминать о них приходится только в случае их поломки.

Это в полной мере относится и к сливному бачку унитаза. Пока он функционирует, его никто не замечает. Но стоит только ему выйти из строя, как сразу ощущается дискомфорт, и мы начинаем вспоминать его устройство и принцип работы.

Хотя, по сути он представляет собой не самый сложный бытовой предмет в квартире. И каждый уважающий себя хозяин обязан знать устройство сливного бачка унитаза, чтобы устранить поломку в случае ее возникновения.

Видео инструкция по ремонту бачка унитаза

Как устроен сливной бачок унитаза

Первое что нам бросается в глаза так это кнопка (или рукоятка) устройства спуска воды, расположенная на крышке бачка, может срабатывать как при нажатии, так и при ее подъеме.

Если рассматривать устройство сливного бачка унитаза, следует отметить, что рабочий механизм состоит из двух основных узлов: узла впуска воды (наполнение бачка) и узла выпуска воды непосредственно в унитаз.

В конструкции узла впуска воды имеется мембрана, которая открывает / закрывает впускное отверстие (открывает / закрывает воду). Мембрана управляется поплавком через систему рычагов. Так же, через систему рычагов управляется «груша» перекрывающая сливное отверстие.

Принцип работы бачка заключается в следующем. Вода из системы водоснабжения в бачок поступает через шлаг. Если бачок пустой, поплавок находится в нижнем положении, мембрана открыта, вода поступает в емкость бачка.

При наполнении емкости до определенного уровня поднявшийся поплавок закрывает мембрану, и доступ воды перекрывается. Если теперь нажать (потянуть) кнопку спускового устройства груша приподымается, и вода из бачка через сливное отверстие поступает в унитаз.

Далее процесс начинается снова: груша опускается и перекрывает спускное отверстие, поплавок опускается и открывает мембрану… Конечно, это довольно простое описание схемы работы сливного бачка. В некоторых изделиях имеются свои нюансы, но общий принцип работы остается неизменным.

Основные детали бачка:

1. 1. Поплавок

1. 1. Груша — закрывающая сливное отверстие

1. 1. Полный рем. комплект

Основные проблемы возникающие со смывным бачком

Основная и наиболее часто встречающаяся проблема — это когда вода из бачка бежит в унитаз постоянно. Очевидно, что проблема заключается в неплотно прилегающей мембране, которая как следует не перекрывает отверстие слива, в результате чего возникает постоянная течь. Устраняется проблема заменой мембраны.

Вторая по популярности проблема, вода вовсе не набирается в сливной бак или набирается не полностью. Скорее всего поврежден поплавок который регулирует доступ воды. Способ устранения проблемы так же достаточно прост, замена поплавка.

Виды сливных бачков унитаза

Более современно и эстетично смотрятся сливные бачки для унитаза, выполненные из фаянса или пластика. Несмотря на то, что по устойчивости к механическим повреждениям эти изделия существенно уступают чугунным, в последнее время они полностью вытеснили металлические бачки с рынка сантехнических материалов. Пластмассовые бачки имеют незначительный вес, легко монтируются, но также легко царапаются и неустойчивы к механическим повреждениям. По всем показателям именно фаянсовые изделия являются идеальной продукцией. Производители предлагают богатый выбор форм и расцветок фаянсовых бачков, что позволяет подобрать их под любой интерьер. Что касается обустройства дачного участка, то тут мы рекомендуем при отсутствии канализации все таки использовать торфяной туалет, тем более что его установку и монтаж можно легко выполнить своими руками.

Типы сливных бачков и видео руководство по ремонту

Различаются сливные бачки и по месту их установки. Они могут устанавливаться отдельно от унитаза на различном расстоянии, а также непосредственно на унитаз. В прежние времена (во времена чугунных бачков) их монтировали на высоте человеческого роста, сегодня такой метод установки практически уже не применяется. В настоящее время бачки монтируются на уровне унитаза или непосредственно на нем. Во многом это объясняется усовершенствованием механизма спуска воды, что позволяет устанавливать кнопку спускового устройства не сбоку, как ранее, а сверху бачка. Сегодня, в конструкциях изделий применяется и боковое и верхнее расположение кнопки.

Как починить унитаз

Ремонт туалета никогда не был чьим-либо любимым занятием. Некоторые проблемы так просто исправить, что вы легко можете решить их самостоятельно. Не смывайте деньги в унитаз, нанимая профессионала. Посмотрите, как Лу Манфредини рассказывает о наиболее распространенных проблемах и способах их решения.

Как это работает

ПРОБЛЕМА: Рабочий туалет

• Убедитесь, что конец линии наполнения находится выше ватерлинии.
  • Если он находится под водой, подрежьте его.
• Если это не линия заполнения, встряхните ручку. Если звук прекращается при покачивании ручки, значит, это заслонка.
  • Удерживая заслонку, ослабьте цепь. Возможно, он слегка удерживает заслонку приоткрытой.
  • Если необходимо заменить, просто вытащите предыдущую заслонку и вставьте новую.
    • Обязательно выберите нужный размер. Они бывают трех разных размеров.

ПРОБЛЕМА: бак не заполняется

• Убедитесь, что кран подачи воды открыт, и замените поврежденную линию подачи.
• Если это не сработает, возможно, вам понадобится новый заправочный клапан.
  • Его легко заменить, и в зависимости от того, какой продукт вам нужен, имеется отдельная инструкция.

ПРОБЛЕМА: туалет не смывается

• Проверьте рычаг, соединяющийся с цепью заслонки, на наличие повреждений. Замените, если он сломан, и снова подсоедините цепь.
• Проверьте цепь и подтяните ее, если провисание слишком велико.
• Измерить промывочный клапан, чтобы убедиться, что у вас заслонка подходящего размера.
• Если описанные выше методы не помогли решить проблему, возможно, вам потребуется сбросить уровень воды в баке.
  • Поверните поплавок, чтобы отрегулировать уровень воды.
  • Или согните поплавок для старых туалетов

ПРОБЛЕМА: Утечка воды

• Если вода окружает пол унитаза, это может означать, что вам нужно заменить восковое кольцо под унитазом.
• Если вы считаете, что резервуар может протекать, бросьте в резервуар таблетки для обнаружения утечек.
  • Не смывать.
  • Вернитесь через 30 минут.
  • Если цветная вода появляется между баком и дежой, попробуйте затянуть гайки между баком и дежой.
• Если вы считаете, что емкость протекает, бросьте в емкость таблетки для обнаружения утечек.
  • Не смывать.
  • Вернитесь через 30 минут.
  • Если в унитазе появилась цветная вода, исправить это невозможно. Придется заменить унитаз.

Полезный совет: когда вам нужны новые детали, вам необходимо знать возраст и марку туалета. Загляните внутрь резервуара и найдите бирку, напечатанную на внутренней стороне.

Как исправить рабочий туалет

Обычно туалет не перестает работать по двум причинам. К счастью, оба они легко ремонтируются. Вот как отремонтировать работающий унитаз.

Замените заслонку бачка работающего туалета

Если резиновая заслонка на дне бачка унитаза деформирована или повреждена, вода будет просачиваться вокруг нее, в результате чего унитаз будет продолжать работать.

Вот как заменить неисправную заслонку, а в конечном итоге починить работающий унитаз.

1. Отключить воду в унитаз.
2. Смыть унитаз.
3. Отсоедините цепь от заслонки.
4. Снимите заслонку.
5. Заменить заслонку.
6. Снова подсоедините и отрегулируйте цепь к заслонке.
7. Наконец, снова включите воду.
   Совет : Есть много продуктов, которые упрощают замену заслонки. Например, водосберегающая регулируемая заслонка Fluidmaster’s 502 PerforMAX с регулируемой заслонкой предлагает индивидуальный смыв.Чтобы использовать его, вам просто нужно повернуть ручку влево, чтобы увеличить количество воды за один смыв, или вправо, чтобы уменьшить его, в зависимости от ваших потребностей.

Регулировка уровня воды в бачке для работающего туалета

Если вода постоянно течет в переливную трубку бачка унитаза, необходимо отрегулировать клапан заполнения бачка.

Вот как отрегулировать уровень воды в баке и, в конечном итоге, исправить работающий унитаз:

• Поверните винт в верхней части наполнительного клапана *, чтобы отрегулировать поплавок в баке так, чтобы унитаз перестал наполняться примерно на 1 дюйм ниже верх переливной трубки.
• Наконец, промойте унитаз и убедитесь, что уровень заполнения правильный.

* Примечание: в некоторых резервуарах есть другие методы регулировки высоты поплавка.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

VIDEO TRANSCRIPT
Постоянно работающий унитаз означает, что заслонка не закрывается должным образом или клапан заполнения неправильно отрегулирован.

Итак, если заслонка деформирована или повреждена, отключите подачу воды и опорожните резервуар, затем отсоедините заслонку от промывочной цепи и отсоедините ее от промывочной башни.

Наконец, наденьте новую заслонку и снова подсоедините цепь, прежде чем снова включить воду. Если вам интересно, как починить проточный унитаз, но это не помогло, это всего лишь один способ.

Если вода постоянно течет по переливной трубке, необходимо отрегулировать клапан заполнения.

Итак, просто поверните регулировочный винт на клапане в одном направлении, чтобы поднять уровень воды, и в другом направлении, чтобы опустить его.

Идеальный уровень для бачка унитаза — примерно на дюйм ниже верха переливной трубки.

Имейте в виду, что в некоторых унитазах есть другие способы регулировки уровня воды, но это последний метод ремонта работающего унитаза.

Часто задаваемые вопросы о продукте — TotoUSA.com

Плесень: как она могла попасть туда и как ее удалить.

Что такое слизистая плесень?

Слизняковая плесень — это особый класс плесени, которая образует слизистую оболочку, защищающую ее от суровых условий окружающей среды. Унитаз обеспечивает идеальную атмосферу для любого типа микроорганизмов, поскольку в нем есть еда, вода, воздух и приятное теплое место.

Плесень бывает разных цветов — большинство из них черные или темно-коричневые, но они также проявляются в розовом, синем, красном, а некоторые из них абсолютно красивы. Не позволяйте красивым цветам вводить вас в заблуждение, если вы не удалите их, они займут место унитаза.

Как слизь попала в мой туалет?

Споры плесени повсюду и могут перемещаться по воздуху. (Вы когда-нибудь задумывались, как плесень попала на этот кусок хлеба?) При попадании в унитаз может образоваться небольшая колония, и если оставить ее в покое, она полностью покроет внутреннюю часть унитаза.Он также может расти в аквариуме, если спора попала туда. Нередко плесень появляется во всех туалетах в одном доме, особенно когда домовладелец использует одну ершик для уборки всех туалетов.

Когда мы объясняем это клиентам, их первая реакция: «Ни за что! Я дотошная домработница». Это не показатель плохого ведения домашнего хозяйства. Во время ежедневных путешествий спора может попасть на вашу одежду и упасть в унитаз, когда вы пользуетесь туалетом дома.Также возможно, что споры попали на инструменты, которые использовались для установки нового унитаза.

Как избавиться от слизистой плесени?

Хлор убьет споры плесени, но если на ней уже образовался слой слизи, сам по себе хлор не подействует. Чтобы удалить пятна, вам необходимо:

• Очистить колонию от фарфора, используя не царапающую губку.
• Затем вам нужно промыть хлором споры, которые вы удалили, иначе они просто сформируют новую колонию.

Для окончательного уничтожения колонии могут потребоваться повторные обработки. Один из способов обеспечить непрерывную обработку — использовать таблетку хлора в резервуаре. В нашем руководстве по установке не рекомендуется использовать их в таблетках для резервуаров, но нам нужно решить проблему с плесенью, и мы собираемся использовать ее только один раз. Таблетки хватит на 30 дней, и каждый раз, когда смывают воду, она будет мыть все поверхности, контактирующие с водой, с добавлением небольшого количества хлора. Этот шаг важен, если плесень выросла в отверстиях обода, так как вы не сможете очистить эту область.

После того, как вкладка прошла свой цикл, обратитесь в службу технической поддержки TOTO для замены деталей. Хлор может повредить резиновые детали некоторых деталей, и их, возможно, потребуется заменить.

Как отремонтировать ручку унитаза без цепочки

Скачать приложение Earn money network

Портал Osyd

Sony xbr85x900h размеры

Файлы Glb для дома oculus

Установка 11 над уровнем моря

2 биотических фактора в пустыне

Звукоизоляция между этажами новое строительство

Светодиодная крышка Samsung LED View не работает

Прошивка Emuflight

Здание суда округа Уокер, Хантсвилл, Техас

Sokeefe kotlc

Световые независимые реакции_ производство сахаров

1958 impala interior

Формат ячеек набора скриптов приложений Google

Читайте последние шотландские новости о Глазго и Эдинбурге. Новости Шотландии, новости Великобритании и мира. Охват всех последних заголовков и полных отчетов

Установка Ledblinky

10 апр.2019 г. · Вопрос: проходит ли рычаг ручки через петлю на башне клапана боковой промывки до того, как вы подсоедините небольшую цепь? Ответ: Рычаг проходит через петлю на боковой стороне башни, но у наших туалетов в Мэнсфилде нет маленькой цепочки. Тем не менее, вам нужно убедиться, что рычаг проходит через эту петлю, иначе он не поднимет башню.

Как победить все бургерзиллы в papa louie 2 level 8

David dobrik wife

Textnow data download

Chombezo tigo tamu

Alaska court view

Jbl 4312 control monitor

Jp morgan store92 4-дюймовый откидной клапан хронически протекает, но тогда у него остается только около 2 дюймов воды, чтобы удерживать его на месте.Я купил фунт ОБЫЧНОГО припоя 10-го калибра (не кислотный или канифольный сердечник) и намотал его в катушку, используя консервную банку.

14 июля 2014 г. · Цепь цепляется за заслонку или под ней. Отрежьте тонкую пластиковую трубку (похожую на соломинку для питья) на 2/3 длины цепи, затем протяните цепь через трубку и снова прикрепите цепь к рычагу. Замените цепь заслонки универсальной цепью клапана # 5104 от Fluidmaster. Рычаг бака не опускается после того, как он был нажат и отпущен:

Если вы хотите помочь Шеннон снять больше подобных видео, посетите https: // www. house-improvements.com/donateShannon с https: //www.house-improveme …

23 июня 2020 г. · Выберите ремонтный центр, который вы хотите использовать, или выберите ремонт на месте, если это возможно. Выберите дату и время, чтобы запланировать ремонт телефона (Рисунок C). Ваше бронирование будет подтверждено.

Ремонт туалетов низкого бака; Ремонт туалетов с высокими баками; Ремонт репродукции (1950 г. и позже) туалетов с высокими баками; Ремонт фарфора унитазов, унитазов и раковин; Ремонт парных туалетов; Цельный (А.К.А. Ловбой) Ремонт туалета; Оригинальные сменные антикварные ручки; Реставрации. Шаги восстановления; Стоячие клапаны сливного и сливного баков …

Поставщики электронной почты Mail.com

Все сигнальные лампы на приборной панели toyota

Потоковая передача с монитором 1440p

Невозможно изменить право на повторный наем

2012 Thor a. c.e. отзывы

Снижение номинальных характеристик двигателя Caterpillar

O-образный горный туннель

Minecraft как заставить частицы следовать за вами 1.15 2

Полноэкранный ярлык Project 64

Спецификации Callaway edge

Школы округа Самнер facebook

Влияние социальных сетей на академическую успеваемость выбранных студентов колледжа

Альтернатива Multimc

Cabi, предварительный просмотр осени 2020 г.

Snap on to milwaukee battery adapter

Смешные имена зандаларских троллей

Шнур питания 125 В против 250 В

Жидкие грибки

Служба резки деревьев рядом со мной

Роскошная коробка для сигар

Длина чтения Nan

Тысяча ганских седи в цифрах

Ретро-игры рядом со мной

Anydesk ждет изображения без монитора

EA-игры в Steam

Deviantart male tf stories

Чехол для PS3

Магазин запчастей Case ih

Как сохранить игровой фильтр nvidia 9009 3

7.

Медсестра планирует образовательную программу для группы пожилых людей

Проблемы с журналом компаса в центре Томпсона

Опущенный Dodge d150

Планета, полная пластика, и как вы можете помочь

Как установить анти лаг на автомобиль

Ford Sync 3 проблемы с обновлением карты

Дилер запчастей Kawasaki рядом со мной

Бесплатные последовательности лор

Бесплатные темы ps3

Знакомства в Стэнфорд Реддит

Pcm hyundai santa fe

Obat kuat pembesar penis 4

Film jepang romantis terbaru rekomendasi 2020

Набор инструментов 5.

Форум покупателей Instacart

Suzanne r. morphew hope foundation

Javascript сортировка массивов массивов по столбцам

Button 4 healbot

Spectrum tv apk для nvidia shield

Cisco ucs b200 m4 boot from san

Fda expiration date format

Расширения Google Chrome скачать бесплатно

9009 История клавиш

Вопросы и ответы по безработице в Канзасе

Opencore audio

Загрузки Itunes

Битумная краска на водной основе

Исправьте бегущий туалет и мгновенно опустите Счет за воду

Как починить работающий унитаз?

Если вы похожи на меня, то эта проблема сводит вас с ума. Но, к счастью, решения очень простые.

и , вам понадобится всего 3 инструмента (отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с плоским шлицем и кусачки для проводов) и 15 минут для выполнения этого проекта.

Вы также уменьшите свой счет за воду, что всегда приятно.

Эй, это деньги, которые вы могли бы потратить на кино — кто не любит Пола Радда? (И он фанат Стилера, буй!)

Хорошо, хватит ссылок на фильмы, давайте починим ваш туалет и предотвратим резкий рост ваших счетов за воду.

Анатомия и физиология туалета: полезная информация, которая произведет впечатление на друзей

Если вы хотите починить унитаз, вам нужно знать несколько вещей.

Вы будете достаточно близко и комфортно с этим. Поэтому знание анатомии унитаза очень важно.

Унитазы имеют наполняющий клапан, промывочный клапан и заслонку.

Клапаны заправки (как вы уже догадались) наполните бачок унитаза водой. Здесь, в штатах, они расположены слева от резервуара и к ним подключен водопровод.

Заправочные клапаны также имеют поплавок, который поднимается или опускается. При смывании туалетная вода выходит из бачка и стекает в унитаз.

Поплавок опускается. Затем кран заполнения наполняет резервуар водой, и поплавок поднимается вместе с уровнем воды. В определенный момент поплавок остановится и запустит клапан наполнения, чтобы остановить процесс наполнения.

Промывочные клапаны находятся в центре бака. Когда вы спускаете воду из унитаза, заслонка поднимается и позволяет воде выходить из бачка через сливной клапан и спускаться в унитаз.

Внезапный напор и вес воды, выходящей из резервуара, перемещает мочу или фугу (просто сохраняя их реальность) из унитаза в канализационные трубы вашего дома.

Теперь вы знаете основные функции унитаза.

Не допускать вымывания водой в баке. Он должен быть чистым. Если в резервуаре нет очищающей таблетки от хлора. В этом случае вода содержит хлор.

В качестве примечания, я не рекомендую вам класть чистящие таблетки в резервуар, потому что они могут разъедать детали резервуара и СОЗДАТЬ утечки !!

Каждый раз, когда я говорю «хлопушка», меня просто взрывает. Я имею в виду, кто придумал название (если знаете ответ, добавляйте его в комментарии).

Тем не менее, этот маленький кусочек резины, который сидит на промывочном клапане, может очень легко выйти из строя. Особенно, если вы используете в резервуаре таблетку для очистки от хлора или используете жесткую воду.

Заслонка создает уплотнение с верхней частью промывочного клапана. Если это уплотнение плохое, вода будет вытекать из бака.

При утечке воды из бака поплавок на заправочном клапане опускается до тех пор, пока не сработает заправочный клапан, чтобы наполнить бак водой.

Эту проблему легко исправить.

Вам нужно снять заслонку и осмотреть ее на предмет неровностей (не смейтесь, это лучшее описание, которое я мог придумать).

Нижняя часть заслонки, которая находится на промывочном клапане, должна быть гладкой и неровной.

Определите, какой у вас унитаз: American Standard, Kohler и т. Д.

Поверните запорный вентиль по часовой стрелке. Это отключает подачу воды в унитаз.

Промойте унитаз и удерживайте ручку, пока не выйдет большая часть воды.Затем снимите заслонку и возьмите ее с собой в строительный магазин.

Купите новую заслонку, которая подходит к унитазу вашей марки и соответствует той, которую вы держите в руке. Это будет стоить около 5 долларов.

Супер дешево.

Сделать просто.

Остановят работающий туалет.

Я фанат мистера Т., но длинные цепи — не круто в унитазах.

При спуске воды в унитаз ручка цепочкой соединяется с заслонкой.

Иногда эта цепочка WAAAAAAY слишком длинная.

И как следствие цепочка застревает между заслонкой и промывочным клапаном. Таким образом, заслонка не может обеспечить хорошее уплотнение с промывочным клапаном, и вода вытекает из резервуара.

Ваша цепь не должна закрываться за заслонку, когда заслонка находится на промывочном клапане.

Чтобы решить эту проблему, переместите зажим, который соединяет цепь с ручкой унитаза, дальше вниз по цепочке. Это уменьшит длину цепочки.Затем вы можете отрезать лишнюю цепь ножницами для проволоки.

Если ваш резервуар всегда звучит так, как будто из него вытекает вода, скорее всего, уровень воды в резервуаре слишком высок.

Идеальный уровень воды в вашем баке должен быть на 1/2 — 1 дюйм ниже переливной трубы. Сделайте отметку на переливной трубе маркером Sharpie, чтобы указать максимальный уровень воды в баке.

Вы изменяете уровень воды в баке, регулируя поплавок на заправочном клапане.

Есть несколько различных типов поплавков. Все, что вам нужно знать, это то, что, поднимая поплавок, вы поднимаете уровень воды в бачке унитаза. Если вы опустите поплавок, вы снизите уровень воды в резервуаре.

В моем видео я покажу вам, как настроить три разных типа поплавков. Думаю, вам понравится видео, потому что оно поможет вам выполнить эту настройку, а также два предыдущих исправления, о которых говорилось выше.

У некоторых поплавков есть винт, который можно поворачивать против часовой стрелки.

Опускает поплавок в воду резервуара.

У других поплавков есть пластмассовые полые шарики на концах их поплавковых рычагов.

Вы можете согнуть металлические рычаги поплавка, чтобы поплавок глубже погрузился в резервуар с водой.

Иногда поплавковые рычаги бывают из пластика. В этом случае я готов поспорить на деньги своих детей, что вы можете отрегулировать винт на заправочном клапане, который опускает поплавок.

И, в свою очередь, уровень воды в вашем резервуаре не будет переливаться в переливную трубу.

Если вы попробовали все эти исправления, и у вас ЕЩЕ ЕЩЕ ЕСТЬ бак унитаза, который работает, замените клапан заполнения.

Все это стоит 10 долларов.

И это проще, чем вы думаете. Хотя инструкции для большинства заправочных клапанов БОЛЬНО читать.

Будет ли убивать производителей, если добавить пару шуток?

Замена клапана наполнения унитаза занимает 10–15 долларов и сэкономит вам от 50 до 75 долларов.

Хорошо, вот 4 способа отремонтировать унитаз, который продолжает работать.

Я хотел поделиться ими с вами, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными при выполнении этого ремонта.

Вот список материалов, которые помогут вам.

Поверьте мне, рано или поздно вы услышите, как в вашем доме работает туалет. Это похоже на закон Мерфи: если такое может случиться, то, скорее всего, произойдет в воскресенье в праздничные выходные, когда сантехники в отпуске, а вы развлекаете гостей дома.

Прежде чем я забуду, вот небольшая история.Прошлой осенью позвонил один из моих жильцов и сказал, что все время слышит, как работает туалет. Так что подбежала к дому и проверила. Я не знаю, как долго это происходило, но у заслонки каким-то образом образовалась приятная неровность. Как следствие, вода из бака продолжала вытекать в таз.

Излишне говорить, что счет за воду в этом месяце составил 116 долларов.

Да, я чуть не упал, потому что обычно счет составляет около 25 долларов.

Не менее важно научиться устанавливать запорный водяной клапан — замените старые клапаны, если они не работают.

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

Информация о ремонте туалета и ответы на часто задаваемые вопросы

Туалеты спасают жизни. Это может показаться безумным, но это правда. Надлежащая санитария в виде функционирующих туалетов и исправных систем канализации помогает предотвратить нападение потенциально опасных для жизни заболеваний на вас и вашу семью.В Соединенных Штатах нам невероятно повезло, что большинству из нас никогда не приходится беспокоиться о заражении такими заболеваниями, но по-прежнему важно содержать наши туалеты в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, чтобы избежать потенциальной болезни для наших семей — в дополнение к избавляя себя от общих хлопот и дороговизны проблем с туалетом, оставленных без внимания надолго. К счастью, большинство проблем с туалетом довольно легко исправить самостоятельно, и ваши друзья на PlumbingSupply.com® готовы помочь вам предоставить информацию и инструменты, необходимые для быстрого и легкого решения практически любой туалетной проблемы.

Я хочу узнать больше о:

Мне нужна помощь:

Общая информация о туалете и часто задаваемые вопросы

Подобрать подходящие детали для унитаза … пссш, это проще, чем вы думаете!

Ремонт туалета имеет тенденцию немного пугать большинство людей, что вполне понятно. Никто не хочет случайно сломать что-то, что может затопить их ванную неочищенными сточными водами. Тем не менее, большая часть ремонта туалета — это простые и несложные задачи, такие как замена изношенной заслонки, которые большинство людей может выполнить самостоятельно примерно за 5 минут.Самый частый вопрос, с которым мы сталкиваемся при ремонте унитаза, — это то, как найти подходящие детали для вашего унитаза. Иногда это легко, а иногда нет. В основном это просто.

Первым шагом в поиске подходящих деталей унитаза является определение номера модели унитаза, поэтому мы создали эту удобную перекрестную ссылку для идентификации унитаза, чтобы помочь вам. В качестве альтернативы, если вы уже знаете, какой производитель изготовил ваш унитаз, вы можете просмотреть наши индексные страницы туалетов (ссылки ниже), чтобы найти свои детали.Если вы не можете найти какую-либо информацию о модели, например, у вас есть «загадочный» унитаз, прочтите наше руководство по поиску «подходящих» деталей для получения дополнительной помощи.

Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваш унитаз и как найти «подходящие» детали, просмотрите видео ниже.

Часто задаваемые вопросы о деталях туалета общего назначения

Q. «В чем разница между запчастями« OEM »и« подходящими »? И что вообще означают эти термины?»
А.OEM означает «Производитель оригинального оборудования». Это означает что-либо от первоначального производителя, которое продается второй компании для использования в производстве продукта этой второй компании. Другими словами, многие производители унитазов передают на аутсорсинг внутренние рабочие части унитаза, такие как наполнительные клапаны, сливные клапаны или заслонки. Когда это происходит, у них есть возможность использовать существующую деталь или указать что-то для конкретного туалета. Когда производитель унитаза решает использовать существующую деталь, производитель детали все еще может продавать эту деталь под своим собственным именем — они считаются «подходящими» деталями.Если производитель унитаза решает указать что-то для конкретного унитаза, производитель детали может предоставить только эту деталь производителю унитаза. Для вас это означает, что вы можете иногда получить * точно такую ​​же деталь * (от оригинального производителя OEM-детали), но под другим именем и по более выгодной цене! Поэтому, когда необходимо заменить внутренние рабочие части вашего туалета, у вас может быть возможность использовать либо номер детали «OEM», либо номер детали «подходящего размера», чтобы заказать то, что вам нужно.Обратите внимание, что OEM-производителем выпускаются только некоторые «подходящие» элементы. Если это необходимо для вашего ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады проверить вас. Для получения дополнительной информации о «OEM» и «подойдет» щелкните здесь

Q. «Какие детали унитаза заменяются чаще всего?»
A. Это зависит от нескольких факторов; Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, срабатывают спусковой рычаг, заслонка и клапан наполнения. Однако вы обнаружите, что заслонка и заправочный клапан являются частями, наиболее подверженными воздействию воды, и в большинстве случаев изнашиваются первыми.

Q. «Как долго« должны »прослужить детали внутри моего туалета?»
A. Это зависит от ряда переменных и от того, какие части. Качество воды — один из основных факторов. Если ваш источник воды сильно хлорирован, многие его части не прослужат долго. Или, если у вас много песка или песка, или у вас низкий уровень pH или «агрессивный» источник воды, детали просто не прослужат так долго, как «средний» период времени. Также имеет значение качество деталей. Сменные детали, такие как заслонки и шайбы / уплотнения, обычно служат в среднем от 4 до 5 лет.«Если вы воспользуетесь химическим очистителем для унитаза, некоторые клапаны не прослужат даже один год. Однако некоторые очистители для унитаза изолируют очищающее средство от внутренних частей унитаза, таким образом, продлевая срок службы деталей унитаза. В зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз, лоскуты либо испортятся (при прикосновении оставляют следы на коже), либо некоторые будут иметь тенденцию затвердевать или затвердевать и терять свою первоначальную форму и гибкость. Если это так, то лучше их заменить.

Q. «Почему мой туалет продолжает работать после смыва?»
А.Если после смыва вы обнаружите, что унитаз продолжает работать, и вы обнаружили, что при покачивании ручки он остановится; тогда проблема может быть в том, что цепь, управляющая заслонкой, слишком длинная. При установке заслонки необходимо, чтобы S-образный крюк цепи заслонки находился в отверстии, ближайшем к рукоятке, с очень небольшим провисанием самой цепи. Таким образом, при смывании унитаза цепь будет отставать от заслонки, где она не зацепится и не вызовет таких проблем, как препятствие надлежащему закрытию заслонки.Убедитесь, что заслонка имеет достаточный зазор для закрытия, т. Е. Не ударяется о поплавок при падении уровня воды. Вы также должны убедиться, что ручка смыва унитаза (также известная как рычаг бачка) установлена ​​надежно, чтобы она не могла вращаться слишком высоко, ударяясь о крышку бачка или другие детали и заедая.

Q. «У меня много накипи, пятен и отложений минералов внутри унитаза. Есть ли что-нибудь, что вы порекомендуете, чтобы от этого избавиться? Чтобы мой унитаз выглядел как новый?»
А.Если у вас есть пятна ржавчины, их можно удалить с помощью фосфорной кислоты. Если вы хотите попробовать самый щадящий подход, возможно, попробуйте сначала нанести немного кока-колы на ржавчину. Нет, мы не шутим, Coca-Cola содержит незначительное количество фосфорной кислоты. Чтобы попробовать это, слейте воду из унитаза до отметок ржавчины. Затем налейте немного кока-колы. Протрите мягкой тканью, затем снова и снова кока-колы и т. Д. Если это не поможет, используйте Naval Jelly, которое содержит намного больше фосфорной кислоты (сначала обязательно прочтите инструкции и предупреждения по безопасности!).Naval Jelly — это то, что мы здесь, в PlumbingSupply.com®, используем для избавления от пятен ржавчины, и его легко найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Если ваша проблема больше связана с отложениями накипи и минералов, важно знать, что большая часть накоплений накипи и минералов в унитазах вызвана жесткой водой. Жесткая вода обычно оставляет накипь извести и кальция, которые могут стать неприглядными. Хотя фосфорная кислота и другие методы очистки, безусловно, помогут, мы настоятельно рекомендуем вам установить смягчитель воды, чтобы помочь с жесткой водой.

А пока мы предлагаем вам сначала попробовать использовать нерезкий и неабразивный белый уксус и лимонный сок с пищевой содой. Просто налейте в унитаз чашку пищевой соды, добавьте немного белого уксуса и лимонного сока и дайте смеси немного постоять. Если это не поможет, попробуйте неабразивное средство для чистки унитаза. Многие из этих чистящих средств содержат концентрированную соляную кислоту, которая может быть очень вредной при попадании на кожу, глаза или легкие. Обязательно примите соответствующие меры предосторожности при использовании одного из этих продуктов.

Обратите внимание, что мы НИКОГДА не рекомендуем использовать какие-либо абразивные методы очистки, включая пемзу, чистящие порошки или губки и т. Д. Эти типы чистящих средств поцарапают фарфор, что не только повредит глянцевое покрытие, но и создаст питательную среду для бактерии, которые иногда недоступны при базовой очистке. После того, как вы нанесете абразивный очиститель на фарфор, вам придется продолжать использовать абразивный очиститель, чтобы по-настоящему врезаться в царапины, которые вы создали во время последней очистки.

Клапаны наполнения унитаза

Для победы, Алекс, что такое кран для наполнения унитаза?

Ответ Final Jeopardy, спросите вы? Устройство, регулирующее расход воды в унитазе.Если вы посмотрите за унитаз, вы увидите линию подачи, которая проходит от выпускного отверстия в стене до нижней части клапана наполнения унитаза. Вот так вода попадает в унитаз. После того, как вы смываете унитаз, открывается заливной клапан, чтобы долить воду в бак и унитаз, готовя систему к следующему смыву. Если ваш заправочный клапан сломан, установлен на неправильном уровне или установлен неправильно, вы можете столкнуться с часто или постоянно «работающим» унитазом, что может стоить вам сотен долларов потраченной впустую воды.

Поскольку большинство клапанов наполнения унитазов очень похожи, бывает сложно отличить их друг от друга, просто взглянув на них. Самое важное, что вам нужно знать о заправочном клапане, прежде чем вы начнете искать замену, — это высота клапана. До тех пор, пока новый клапан имеет ту же высоту или очень близок к той же высоте, что и ваш существующий клапан, все обычно в порядке. Могут возникнуть некоторые отклонения в скорости заполнения, но большинство людей этого даже не замечают, и многие «подходящие» клапаны заполнения в любом случае имеют регулируемую скорость заполнения.

Замена клапана наполнения унитаза

Часто задаваемые вопросы по заливному клапану

Q. «Как измеряется длина кранов наполнения унитаза?»
A. Показанные нами размеры клапана наполнения унитаза измерены от внутреннего дна бачка до верха клапана наполнения. Хвостовик подачи воды с резьбой, который проходит через дно резервуара, не учитывается при этом измерении.

Q. «Я установил новый заправочный клапан, и мой новый клапан включается (а затем гаснет) на несколько секунд примерно раз в час?»
А.Это могло быть вызвано многими вещами. Самый распространенный — с Fluidmaster 400. Это отличный клапан, но обязательно установите трубку 1/4 «в соответствии с их инструкциями. Используйте зажим, который идет с ним, и не , а , просто вставьте его в переливную трубку или он будет время от времени включаться и выключаться сам по себе. Если это не так, возьмите немного пищевого красителя и поместите его в свой резервуар. Подождите несколько часов, и если часть цвета переместилась в чашу, вам, вероятно, понадобится новый заслонка.

Клапаны смыва и заслонки для унитаза

Из бака в чашу, История вашей туалетной воды (или как работает промывочный клапан)

Клапан смыва делает именно то, что следует из его названия — он спускает воду в унитаз, чтобы удалить отходы.Но как это сделать? Что ж, когда вы спускаете воду в унитазе, спусковой рычаг поднимает заслонку на сливном клапане, позволяя воде из резервуара стекать в унитаз и спускаться по сифону в канализацию. Как только резервуар опустеет, заслонка снова закрывает выходное отверстие промывочного клапана, и резервуар наполняется. Пока бак наполняется, заправочный клапан также направляет воду через переливную трубку промывочного клапана для наполнения емкости. Переливная трубка — вот почему вы не получите затопленную ванную комнату, если что-то пойдет не так с вашим заправочным клапаном, поскольку избыток воды в резервуаре будет стекать в слив, в унитаз и в канализацию.

Как и в случае с наполнительными клапанами, наиболее важным измерением на промывочном клапане является высота переливной трубки. Вы хотите, чтобы переливная трубка находилась примерно на 1 дюйм ниже выхода заправочной трубки на заправочном клапане, чтобы все наполнялось должным образом — и, конечно же, переливная трубка должна быть немного выше водяной линии вашего резервуара, чтобы вы не теряли постоянно вода из бака. Вторым по важности параметром промывочного клапана является диаметр выпускного отверстия. Для большинства унитазов это около 2 дюймов, но многие более новые туалеты, включая высокоэффективные модели, такие как туалеты марки Toto, оснащены 3-дюймовым сливным клапаном.Знание диаметра промывочного клапана важно, потому что вам, возможно, придется менять промывочный клапан только каждые 6-7 лет, в то время как вашу заслонку, возможно, придется менять чаще, в зависимости от качества воды и от того, используете ли вы химические чистящие средства.

Подбор заслонки к промывочному клапану

Одной из наиболее часто заменяемых частей унитаза является заслонка. Они полностью погружены в воду, и если вы используете химические чистящие средства для резервуаров или воду очень низкого качества, заслонка может медленно разрушиться и / или превратиться в кашицу.Если вы хотите заменить заслонку, вам нужно знать, что все заслонки НЕ созданы равными, и что наиболее важно, чтобы вы получили заслонку, которая будет работать с вашим промывочным клапаном и рычагом отключения. Если цепь будет слишком короткой, вы не получите хорошего уплотнения и будет протекать вода. Если цепочка будет слишком длинной, вы не получите хорошего смыва. Если заслонка плохо прилегает к выпускному отверстию промывочного клапана, вода будет вытекать из бака в таз, тратя воду впустую и требуя денег.

При покупке новой заслонки лучше всего попытаться найти ту же заслонку, которая изначально была в комплекте с существующим промывочным клапаном.Самый простой способ сделать это — найти модель унитаза и выбрать заслонку, рекомендованную для этой модели. Однако, если вы не знаете номер своей модели, мы предлагаем обширный выбор «подходящих» клапанов , чтобы помочь вам. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о различных типах откидных створок, или посетите Как заменить откидные створки унитаза , чтобы ознакомиться с краткими инструкциями по замене откидных створок унитаза, шариков бака и уплотнений сливных клапанов.