Ещё ода опасная разновидность минералов — это камни с большим содержанием сульфидов. Они определяются достаточно просто, так как вкрапления этих соединений имеют блестящий, похожий на металл оттенок. При нагреве такие камни начинают выделять соединения серы, которые вызывают першение в горле и чувствуется резь в глазах.

Например, габбро-диабаз, привезенный из Карелии может содержать значительное количество сульфидов. Если вами был приобретены такие камни лучше всего их заменить. При отстутствии такой возможности их следует в течение продолжительного времени обжечь на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, чтобы вредные соединения полностью выгорели.

Далее имеет смысл казать про возможный радиоактивный фон камней. Его могут иметь граниты либо изделия из риолита, который ещё называют кератофиром. Кроме того, другие экзотические породы, которые вы нигде раньше не слышали, могут быть подвержены накоплению радиации. Однако, не стоит особенно зацикливаться на этом, так как большая часть наиболее распространенных пород не имеют расположенности к радиационному облучению.

Если речь идет про жадеит, габро-диобаз, базальт, пироксенит, нефрит, диабаз и другие ультраосновные и основные породы, а также про кварциты и талькохлориты, то опасаться с точки зрения радиационной безопасности нечего.

Относительно выделяемой в воздух пыли беспокоиться имеет смысл по поводу таких пород, как талькохлориты и те граниты, в составе которых есть значительное количество слюды. Вода, которая на них попадает в процессе парения, испаряется и поднимает с их поверхности небольшие частички слюды, хлорита или талька, содержащегося в камне. При внимательном наблюдении эту пыль можно даже почувствовать в дыхательных путях или на зубах. Тем не менее, так как время нахождения в парилке очень ограничено, нанести какой-то ощутимый вред здоровью эти частички природной пыли не смогут.

Лучший камень для парилки

Все перечисленные выше возможные негативные воздействия камня на человека полностью отсутствуют в минерале под названием «жадеит». Он имеет зелёный цвет и может быть как светлого, так и тёмного оттенков с яркими прожилками. Отдельные сорта данного минерала даже используются в ювелирной промышленности.

Среди положительных свойств жадеита можно назвать его полностью равномерное расширение при нагреве, что практически исключает вероятность растрескивания. Но это не относится к отдельным кускам минерала, внутри которых есть скрытые трещины — при нагреве камень обязательно расколется по ним.

Покупая этот камень обязательно смотрите, чтобы на нём не было прожилков тёмно-серого металлического цвета или заметного количества сыпи того же оттенка. Такими внешними признаками обладают минералы с высоким процентным содержанием сульфидов, о вреде которых речь уж шла ранее в разделе химической безопасности камней. Лучшее место в России, где добывают качественный жадеит — это Хакасия. При возможности берите минерал именно от туда.

Также стоит учитывать тот факт, что жадеит чувствителен к открытому огню и в каменках с конструкцией, где пламя непосредственно контактирует с минералом, использовать жадеит нельзя.

Кроме жадеита можно порекомендовать хороший уральский или финский передотит либо дунит. Также вполне допустимо использование диабаза, при ограниченном бюджете.

Характеристики камней

Кроме жадеита в продаже чаще всего встречаются такие породы, как габбро-диабаз, талькохлорит и нефрит. Используя предложенную далее таблицу вы можете выбрать подходящий для вашей каменки минерал, исходя из требуемых от него качеств.

Рекомендованное количество камней в печь для получения хорошего эффекта от каменки — около 60 кг. Учтите, что покупая более дешевые камни вы будете вынуждены чаще производить их замену и со временем начнете ощущать негативные следствия постепенного разрушения недорогих минералов. А однажды потратившись на хороший камень, например на жадеит вы получаете почти что вечный и качественный минерал, практически не меняющий своих свойств со временем. Кроме того, качество пара создаваемого этим камнем значительно более высокое, чем тот пар, что получается при использовании других минералов.

Можно ли использовать гранитный камень для бани?. Статьи компании «Компания «Зеленый Камень»»

Для обустройства парной можно выбирать самые разнообразные камни для бани, гранит тоже находится в этом числе. Он не настолько распространён, как другие минералы, применяется не так часто. Разновидностей минерала гранита существует большое количество. Они отличаются структурой, цветом, а также входящими в состав темноцветными составляющими.

Однако некоторые опытные банщики отказываются от гранита из-за большой доли слюды, присутствующей в составе. Она способствует более быстрому расслоению породы.

Плюсы и минусы гранитной породы

Гранитный камень для бани – это не самый лучший выбор для кладки в каменку. Но это и не запрещённый, не вредный вариант. Просто гранит при нагревании значительно расширяется, в сравнении с другими породами. Это может привести к:

• появлению трещин;
• образованию расколов и даже разрывов породы;
• дальнейшей ее непригодности.

Однако всё равно гранитная порода продолжает использоваться в банях, так как эксплуатационные свойства ее соответствуют предъявляемым требованиям и нормам. Просто выбирать гранитную породу нужно тоже правильно. Не каждый камень гранит может выдержать температурные перепады или будет равномерно прогреваться.

Есть целый ряд положительных качеств, благодаря которым камень гранит в баню можно класть и активно его эксплуатировать:

1. Главное достоинство его – это сравнительно невысокая цена и доступность породы.
2. В плане долговечности мелкозернистые породы лучше крупнозернистых.
3. Большое разнообразие цветов гранита позволяет стильно оформлять любую парилку. Встречаются камни красных, зелёных, серых, голубых оттенков, они влияют и на химический состав.
4. У гранита есть такой плюс, как повсеместное распространение. Поэтому его без проблем можно достать в разной местности.

Когда гранит состоит большого количества различных минералов, таких как полевой шпат, кварц и слюда, тогда в бане лучше его не использовать. Эти минералы будут по-разному расширяться под воздействием высоких температур. Из-за этого внутри каждого камешка будет возникать большое напряжение, которое приведет к быстрому разрушению. Закупать новые породы в баню для каменки придётся чаще.

Гранит и радиоактивность

Часто люди начинают сомневаться в том, можно ли использовать гранитный камень для бани из-за повышенной радиоактивности этой горной породы. Но химический состав гранита зависит от географии месторождения. В некоторых случаях содержание радиоактивных элементов может быть низким, а в других предельно высоким, но это происходит лишь в редких ситуациях. Всегда проверять радиоактивность горной породы можно с помощью дозиметра, который покажет уровень радиации.

Причина повышенной радиоактивности образцов гранита заключается в способе их образования. Происходит кристаллизация минералов в земной коре, где высокое скопление радиоактивных элементов.

Поэтому ответ на вопрос, можно ли гранитный камень в баню выбрать, будет положительным. Однако такой выбор станет нецелесообразным для владельца парилки. Гранит не несёт вреда для человеческого организма, не даёт опасных испарений, если он не радиоактивен и не «фонит». Но в использовании он окажется очень недолговечным, быстро разрушится, расколется и придёт в негодность. Это не означает, что от такого минерала стоит сразу отказываться. Люди, которые пользуются баней нечасто или не прогревают её до высоких температур, вполне могут обойтись и мелкозернистым гранитом.

Какие камни для бани лучше выбрать?

Рекомендации по выбору камней: советы от профессионалов

Если вы решили выбрать самые лучшие камни для бани, то обратите внимание на их устойчивость к высоким температурам и резким температурным перепадам. Они не должны раскалываться и растрескиваться, находясь в огне или холодной воде.

Следующий критерий выбора – правильная форма и размер. Если в Вашей бане установлена стандартная дровяная печь, то покупайте крупные камни диаметром от 70 до 130 мм. Для маленьких электрических печей выбирайте камешки поменьше – от 50 до 60 мм.

Еще один важный фактор – это способ удержать тепло. Чем она выше, тем дольше камни будут выделять жар. Например, в нашем каталоге представлен лучший выбор камней для бани, которые хорошо аккумулируют тепло, обладают высокой плотностью и однородной структурой.

Какие камни подходят для бани в парилку, а какие в парилку сауны?

7 основных требований, которым должны соответствовать природные камни для банной печи и парилки в сауне:

1. 100% экологичность.

2. Гладкая и плотная структура.

3. Овальная или круглая форма.

4. Целостность отсутствие трещин и других дефектов.

5. Высокая теплоемкость.

6. Целебный эффект (уральские камни).

7. Плотность.

Как заказать недорогие камни для бани?

Широкий выбор камней для банной печи, соответствующих каждому из этих требований, предлагает российский производитель «Полевской Мрамор». У нас вы можете заказать самые лучшие минералы, соответствующие стандартам качества, надежности и долговечности.


Наш ассортимент камней для бани:

• Белый кварц – это оксид кремния, главной особенностью которого является высокая температура плавления (более 1 700 °C). Он хорошо аккумулирует тепловую энергию, а затем отдает её в форме пара. Использование этой горной породы в каменке – отличное решение.

• Тем, кто ценит комфорт, безопасность и эффективность, мы предлагаем купить камень для бани жадеит. Это уникальный минерал, который сложно добывать и обрабатывать. Он отличается высокой прочностью и красотой, поэтому пользуется огромной популярностью среди владельцев бань и саун

• Легкий пар, приятный аромат и привлекательный внешний вид – это главные преимущества порфирита, представленного в каталоге ведущего российского производителя «Полевской Мрамор». У нас по самым доступным ценам вы можете выбрать полезные минералы для бани и сауны.

• Хромит. Высокая прочность, эффективная теплоемкость и 100% безопасный химический состав – это основные требования, предъявляемые к наполнителям для каменки в бане и сауне.

• Яшма — один им преимуществ этой горной породы является 100% натуральность (экологическая чистота). Они позволяют получить мягкий, комфортный приятный для тела пар, обладающий мощным расслабляющим и оздоровительным действием.

• Талькомагнезит (Талькохлорит) — Если вы ищете качественный камень для бани, сауны или хамама, рекомендуем выбрать талькомагнезит. Это лучшее решение для тех помещений с постоянной сменой температур и повышенной влажностью. Минерал обеспечивает приятный пар, хорошо аккумулирует тепло и медленно его отдает.

Чтобы купить камни для бани в компании «Полевской Мрамор» нужно позвонить по номеру в Екатеринбурге +7 (343) 266-35-10, написать нам в мессенджеры WhatsApp или Viber, или сделать запрос на электронную почту [email protected].


Мы доставляем камни для бани во все города России за 3-5 дней.




Баня – мать вторая: кости распарит, все дело поправит.

Какие лучше камни для бани, полный разбор

05.04.2018

Какие лучше камни для бани, полный разбор

Для наслаждения парной мало просто построить баню и оборудовать парилку, очень важно еще и грамотно соорудить каменку и тут важнее всего подобрать самые лучшие камни для бани. Сделать это не так просто, как кажется. Учесть необходимо внешний вид, качество камней, их форму и долговечность, а также физические, химические и медицинские свойства.


Требования к физическим свойствам камней для бани

Определяя, какие лучше камни для печи в баню, ориентируйтесь на несколько обязательных свойств:

1. Устойчивость к высокой температуре и ее перепадам. Качественный камень должен легко выдерживать нагрев докрасна и резкое охлаждение, не трескаться и не повреждаться. Чтобы проверить прочность выбранного материала, стукните камнем о камень или ударьте по нему молотком. Они должны легко выдерживать такое воздействие.
2. Аккумуляция тепла. Отвечая на вопрос, как правильно выбрать лучший камень для каменки в баню, обязательно обратите внимание на структуру выбранной породы. Камни должны быть плотными и однородными, тогда они будут прекрасно накапливать и отдавать тепло, ведь это одна из главных их задач.
3. Форма камней. Единого мнения, какие камни класть в каменку не существует. Одни придерживаются мнения, что лучше всего – гладкие, овальные камни. Они прослужат дольше, да и смотрятся красиво. Однако колотые варианты обладают большей отражающей поверхностью, что гарантирует прекрасную эффективность и теплоотдачу, правда разрушаются такие камни гораздо быстрее, поэтому выбор лучше всего делать исходя из личных предпочтений и интенсивности использования парной.
4. Структура. Теплопроводность камней для бани зависит от их структуры, равномерный однородный материал обеспечивает полноценный прогрев и хорошую теплоотдачу. Камни с вкраплениями прогреваются неравномерно, что приводит к их быстрому разрушению и снижению теплопроводимости.
5. Размер камней для банной печи. Определяясь с тем, какие камни подходят для парилки с данным параметром, необходимо ориентироваться на тип печи и размеры каменки. Для классических дровяных печей лучше всего подходят крупные варианты с диаметром не менее 75 мм. Для электрических печей гораздо лучше подойдет варианты поменьше, с диаметром до 65 мм.
6. Экологичность – еще один очень значимый параметр при выборе камней для каменки в бане. Лучше всего отдать предпочтение приобретению в специализированных магазинах, где гарантировано происхождение и качество продукции. В крайнем случае – собрать речную гальку на берегу, подальше от автомобильных трасс и железнодорожного полотна. Ни в коем случае нельзя брать камни у ж/д путей и на стройках, они обрабатываются специальными составами и опасны для человеческого здоровья.

Чтобы правильно определить, подходит ли выбранный вариант для печки, необходимо взглянуть на таблицу банных камней, где отображены все свойства материала.

Какой камень подходит для парилки лучше всего?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, каждый банщик принимает решение для себя, исходя из физических и целительных свойств камней для бани, его внешнего вида и цены. Мы предлагаем вам краткие характеристики камней для бани, чтобы вы смогли сделать свой выбор. Итак, наиболее популярными вариантами являются:

1. Жадеит. Он считается королем среди банных камней, это единственный полудрагоценный материал, который может использоваться для этих целей. Теплоемкость камней для бани этого типа очень высока, при этом материал не поглощает воду и может служить до 5 лет, не меняя своих свойств. Жадеит положительно влияет на ЦНС, полезен для состава крови и почек. Это лучший вариант для снятия стресса и симптомов метеозависимости.
2. Диабаз или габбро-диабаз – это камень на основе авгита, отличающийся однородностью и отсутствием вкраплений. Цвет – приятный, серый. Определяя, какие камни лучше подходят для русской бани, не забудьте об этом представителе каменных пород. Это прочный, плотный и долговечный материал, хорошо отдающий тепло. Материал обладает общеукрепляющими свойствами.
3. Порфирит – лидер по долговечности и прочности, выбирая какие камни полезнее для бани, не забудьте об этом варианте. Кроме прочности они обладают массой целебных свойств. Пар от таких камней облегчает головную боль, помогает справиться с заболеваниями дыхательных путей, благотворно влияет на состояние кожи.
4. Кварцит быстрее других камней накапливает тепло и хорошо сохраняет температуру. Он прекрасно помогает в борьбе с заболеваниями дыхательных путей, снимает усталость, активизирует умственные способности. Энергетики считают, что камень прекрасно нейтрализует чужое негативное влияние.
5. Талькохлорит создает наиболее приятную для человека атмосферу, улучшает иммунитет, хорошо влияет на кровяное давление, помогая при гипертониях, улучшает обмен веществ. При этом камень легко выдерживает температуру до 1500о градусов.
6. Белый кварц – очень красивый, полупрозрачный вариант с прекрасными эстетическими свойствами. Однако недолговечен, обладает низкой стойкостью к высоким температурам. Считается скорее декоративным материалом.
7. Яшма – красивый, прочный камень с прекрасным набором лечебных свойств. Он влияет на кроветворную систему, ускоряет заживление ран, благотворно сказывается на насыщении крови кислородом.
8. Речная галька. Часто именно этот материал становится ответом на вопрос, как выбрать камни для парной бани самому. Их можно найти на берегу реки, они долговечны, неплохо выглядят и неопасны для здоровья, даже оказывают общеукрепляющий эффект. Однако, чтобы выбрать правильные камни для бани и не ошибиться рекомендуем обратиться в специализированный магазин.

Как выбрать правильные камни для бани?

Как вы уже убедились, единственно правильного ответа на вопрос не существует. Для идеального выбора необходимо учесть специфику вашей бани, интенсивность ее использования, а также провести сравнение камней для бани, выбрав наиболее значимые для вас свойства. В этом случае ваша парная получится идеальной именно для вас!

Осталось определить, сколько нужно камней в печь для бани. Ответ очень прост – камни не должны выступать за стенки каменки, тогда гарантируется их полноценный прогрев и горячий пар. Все, самое время наслаждаться банным теплом!

В нашем интернет-магазине Вам всегда помогут с выбором камней для бани и проконсультируют по тому, как правильно эксплуатировать материалы в парилке.




Камень кварц доломит для бани, свойства и описание

Баня во все времена считалась частью русской культуры. Не зря гости Российской империи сперва направлялись в парилку, чтобы очистить свое тело и «облегчить душу». Как в старину, так и в наши дни, целебные свойства таких заведений востребованы. По этой причине большое количество людей стремятся иметь собственную баню.

Каменка наполняется разными булыжниками, отличающимися своими теплотехническими и лечебными свойствами. Такие камни, как доломит или кварц пользуются большой популярностью, но все же прежде чем заказывать булыжники для бани, лучше ознакомиться с их характеристиками и оценить влияние на организм.

Кварц для бани: свойства

Подобный минерал является самым распространенным в земной коре. Кроме этого, он образует и другие горные породы, внешний вид которых ничем не напоминает своего «родителя». К ним относятся: яшма, белый и малиновый кварцит, вулканические породы – порфирит, диабаз и прочие.

Если углубляться в химию, белый кварц для бани – это оксид кремния. Характеризуется высокой температурой плавления, около 1700 градусов Цельсия, хорошо сохраняет тепловую энергию.

Использование такой горной породы в каменке всегда целесообразно, хотя она отличается небольшим сроком эксплуатации. Но несмотря на этот показатель, выполнит свои функции по полной.

Минерал характеризуется большим содержанием кислорода. За счет такой особенности уменьшается период его использования в парилке. Под воздействием большой температуры он начинает выделять ионы кислорода и из-за этого кажется, что воздух стал более свежим, как после дождя. Способность создавать подобную обстановку в закрытом помещении и сказывается на его популярности в качестве камня для бани.

По внешнему виду камень отличается от любых других. Нами поставляется несколько его разновидностей – как колотый, так и шлифованный. Если поместить колотый вариант в открытую каменку, складывается впечатление, что небольшие кусочки льда стремятся отдать тепло в помещение. Из-за этого необычного эффекта  в народе его называют “жаркий лед”.

Если рассматривать белый кварц для бани с точки зрения экологичности, то он абсолютно безопасный, поскольку не содержит в составе вредных веществ. Он не способен причинить вред человеческому здоровью,  и даже наоборот – оказывает весьма положительное влияние.

Особенности нагретого состояния

Булыжники кварца начинают самостоятельно распадаться на отдельные куски. Если поддать на него воды – процесс ускорится и выделится больше ионов кислорода, а подобные процедуры, как известно,  полезны для здоровья любого человека. Разрушение целостности происходит не молниеносно, но в сравнении с другими минералами – очень быстро.

Среди характеристик кварца отмечают его влияние не только на организм, но и на другие сферы жизни:

• привлекает удачу и успех;
• улучшает материальное состояние;
• способствует лучшей мозговой активности;
• лечит болезни дыхательных путей;
• стабилизирует артериальное давление;
• улучшает кровообращение.

Доломит кварцевый: свойства и применение

Такой минерал широко применяется в банях и саунах. Отличительной его чертой является высокая прочность. За счет этого его можно помещать не только в каменку для выделения теплоты, но и использовать как красивый облицовочный материал. Благодаря своеобразной фактуре, доломит используется для придания уникального вида отдельных элементов парной (например, фундамента печи). Его применяют как футеровочный материал, поскольку он хорошо работает при постоянном действии высокой температуры.

Ученые, занимающиеся изучением данного минерала, сделали заявление, что доломит способен оказывать тонизирующее действие на человеческий организм. Считается, что он больше подходит для мужчин: придает сил, наделяет мужеством.

В разогретом состоянии, если плеснуть на него водой, он выделяет много ионов йода. И благодаря этой особенности положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, приводит давление в норму, нормализует кислотно-щелочной баланс. В его основе не содержатся вредные для человека вещества. И несмотря на все положительные стороны, цена камня доломита является невысокой, если сравнивать с другими породами.

Определиться с выбором породы камня и узнать точную стоимость можно у менеджера нашей компании, оставив заявку на сайте. Также Вы можете самостоятельно ознакомиться с прайсами здесь.

Мы осуществляем доставку нашей продукции по всей России

Установка парового душа

— Louisville Tile

Выбор плитки для парового душа

Перед установкой любой плитки в паровом душе необходимо уточнить у производителя, рекомендуется ли продукт для парового душа. Помните, что паровой душ создает больше пара, чем стандартный душ, поэтому то, что для душа рекомендуется использовать плитку, не обязательно означает, что ее можно использовать в паровом душе.

Как правило, натуральные камни не подходят для парового душа.Натуральные камни очень пористые, что не позволяет им справляться с повышенной влажностью и паром, создаваемым паровым душем. Они впитают пар, что может создать проблемы с камнем и даже сделать его темнее. Поэтому, хотя натуральный камень по-прежнему может быть отличным вариантом для других областей вашей ванной комнаты, вам следует избегать его при выборе плитки для парового душа.

Многие варианты керамогранита и керамической плитки идеально подходят для установки парового душа. Они более прочные и менее пористые, чем натуральный камень, а это значит, что они могут выдерживать повышенную влажность.Существует так много вариантов и вариантов оформления из керамогранита и керамической плитки, что вы обязательно найдете то, что вам понравится. Взгляните на нашу коллекцию GO2, чтобы узнать, какая плитка у нас есть в наличии и готова к установке в вашем паровом душе! Или назначьте встречу с дизайнером, и он поможет спроектировать для вас идеальное место для отдыха.

Мембраны для парового душа

Выбор подходящей мембраны для парового душа имеет решающее значение. В то время как глазурованная плитка является паронепроницаемой, затирка — нет.Фактически, цементный раствор легко пропускает воду и пар. Очень вероятно, что в паровом душе пар может проходить через раствор, что делает мембрану необходимой.

Важно, чтобы используемая водонепроницаемая мембрана имела рейтинг проницаемости 0,5 или меньше. Louisville Tile рекомендует:

Laticrete: Hydro Ban (требуется использование пароизоляции за подложкой),

TEC: Hydra Flex (требуется использование пароизоляции за подложкой),

Schluter: Kerdi DS, Kerdi, Kerdi Board ( только для домашнего использования).

Тонкий набор для парового душа

При выборе тонкого набора для парового душа важно, чтобы используемый продукт соответствовал или превосходил ANSI 118.15. Эти «Улучшенные модифицированные сухие цементные растворы» обеспечивают более высокую прочность сцепления на сдвиг в течение 28 дней, что делает их идеальными для установок парового душа. Louisville Tile предлагает множество совместимых тонких наборов для нескольких производителей:

Laticrete: 254 Platinum, 257 Titanium, Tri Lite, 4-XLT

TEC: Super Flex, Ultimate 6 Plus, Ultimate

Schluter: All Set

Steam Shower Grout

Цементный раствор, используемый для установки парового душа, должен соответствовать или превышать ANSI 118.6 стандартов. Эти стандарты устанавливают минимальные уровни прочности на сжатие, изгиб, усадку и водопоглощение. Louisville Tile рекомендует следующие затирки:

Laticrete: Perma Color, Perma Color Select

TEC: Power Grout

Герметик / герметик для парового душа

Для герметизации парового душа вам понадобится 100% силикон. герметик. Louisville Tile рекомендует:

Laticrete: 100% силиконовый герметик Latisil

TEC: 100% силиконовый герметик Accucolor 100

Experience 580 Steam Room & Sauna Suite

Парная и сауна Experience 580 предлагает потрясающее сочетание функций с новейшими технологиями.Каждый элемент Experience 580 спроектирован так, чтобы создать бескомпромиссно роскошное лечебное купание.

Утешающие волны пара

Расслабьтесь, когда катарсические волны пара мягко наполняют комнату. Элегантная и современная линейная паровая насадка равномерно распределяет пар по всей парилке, лаская купальщицу и даря ощущение умиротворения.

Множество текстур балуют купальщика туманом, падающим сверху и от стены, создавая многомерное ощущение.Купальщица создает туман, который создает в парилке тропический лес.

Три уникальных потолочных распылителя, каждая с независимой регулировкой температуры и расхода, расположены непосредственно над зоной отдыха в паровом душе.

Волны сильного проникающего тепла исходят от современной каменки для сауны, чтобы проникнуть в больные мышцы, снять напряжение и успокоить купающегося.

Четырехзонная хромотерапия Цветное освещение

Измените атмосферу в помещении по своему вкусу с помощью бесконечного выбора ярких цветов.Четыре зоны передового цветного светодиодного освещения, мгновенно настраиваемые одним касанием пальца, подчеркивают архитектурную красоту обоих купальных пространств.

Освещение из гималайской соли издавна ценилось за его красоту и многочисленные преимущества для здоровья. Созданная вручную система освещения из гималайской соли от Bathology впечатляет визуально и мягко освещает домашнюю сауну красивыми переливающимися оттенками.

Акустические системы Bathology воспроизводят высокочастотный цифровой звук эталонного качества с исключительной четкостью.Две отдельные акустические системы обеспечивают оптимальную производительность для каждого помещения для купания.

Термостойкие динамики устанавливаются на скамейке в сауне, а водонепроницаемые динамики для установки в душе располагаются на потолке парилки.

Купальщицы веками наслаждались лечебным и расслабляющим действием аромата. Инновационная полностью автоматическая система ароматизации равномерно распределяет выбранные ароматы по всей парилке, которые можно персонализировать в соответствии с любым настроением.

Функциональная и стильная отделанная камнем стена от пола до потолка создает резкий контраст, дополняющий естественную эстетику дерева сауны.

Помимо своей естественной красоты, каменная поверхность обеспечивает дополнительную прочность, предотвращая ожоги и обесцвечивание древесины, прилегающей к электрокаменке.

Прочная и эргономичная конструкция сиденья обеспечивает комфортное купание. В сауне есть изогнутые деревянные скамейки и контрастные спинки.В парилке скамейки, выложенные плиткой, имеют форму для комфорта и спроектированы таким образом, чтобы не допускать застоя воды.

Безрамная стеклянная дверь и панели

Современная и элегантная стеклянная дверь и соответствующие боковые панели приглашают вас в ванную комнату. Встроенный транец с точным вырезом в дверных шарнирах обеспечивает вентиляцию и максимальный комфорт купальщика.

Обладая красотой, прочностью и закалкой для безопасности, толстая стеклянная стена красиво разделяет комнаты.

Оцените непревзойденное удобство незапотевающего зеркала с подсветкой.Зеркало с подогревом заподлицо с подогревом создает идеальные условия для принятия душа, предоставляя возможность купальщикам бриться, наслаждаясь паровой баней.

Ощутите совершенство в купании. Свяжитесь со специалистом по батологии сегодня, чтобы узнать больше.

Душевые и парные — Совет Северной Америки по плитке

Каковы требования для установки парной в жилом или коммерческом помещении?

Инструкции по установке включены в Руководство TCNA.

После того, как вы выбрали материалы для установки, вам следует проконсультироваться с производителем по поводу их патентованных процедур применения и гарантий.

Зачем мне нужна мембрана для парной?

В то время как глазурованная плитка является паронепроницаемой, затирка — нет. Фактически, цементный раствор легко пропускает воду и пар. Очень вероятно, что в паровой бане пар может пройти через раствор. Также может потребоваться изоляция полости стены из-за разницы температур с обеих сторон стены, которая может вызвать конденсацию.Каждый производитель может указать другое применение мембраны. Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя.

Нужна ли мне мембрана определенного типа для парной?

Водонепроницаемая мембрана, соответствующая стандартам ANSI A118.10 (а также оцененная и рекомендованная производителем для применения в парной), должна использоваться там, где указана керамическая плитка (приклеенная непосредственно к мембране или иным образом встроенная в систему). .Всегда обращайтесь к инструкциям производителя и руководствам TCNA.

Это совсем не то же самое, что водонепроницаемые покрытия, используемые для фундаментов зданий или покрытия деревянных настилов. Скорее, это специальная мембрана, которая приклеивается к основанию и к которой можно приклеивать плитку.

При использовании цементной плиты, должна ли водонепроницаемая мембрана располагаться сверху или позади плиты?

Для тонкослойных покрытий (деталь руководства TCNA SR614) вы увидите, что водонепроницаемая мембрана может быть установлена ​​поверх или позади цементной плиты.Однако некоторые производители требуют, чтобы водонепроницаемая мембрана использовалась спереди, а паровая мембрана — сзади. Это может варьироваться в зависимости от производителя.

Нанесение водонепроницаемой мембраны на поверхность имеет то преимущество, что крепеж цементной плиты не прокалывает мембрану.

Можно ли использовать гипсокартон или «гипсокартон» в парилке?

В Справочнике TCNA нет сведений о применении гипсокартона в паровой бане.В целом промышленность предостерегает от использования гипсокартона в парной.

Какую плитку использовать в парилке?

Практически все плитки хорошо подходят для парных. Однако, как и при любой установке, стоит обсудить предполагаемое использование со знающим представителем производителя.

Является ли гипсокартон подходящей «твердой основой» для методов B421 и B422?

B421 и B422 — это методы душа в Руководстве TCNA, в которых водонепроницаемая мембрана накладывается на твердую основу, не указанную в спецификации.Мембрана должна покрывать твердую основу под всей облицовкой. Нас часто спрашивают, является ли гипсокартон подходящей основой для этих способов душа.

В то время как некоторые производители мембран рекомендуют использовать свои мембраны в таких установках с гипсокартоном в качестве твердой основы, другие производители мембран этого не делают. При этом далеко не все производители гипсокартона рекомендуют использовать свой продукт в душе, даже если на поверхность будет нанесена мембрана. Таким образом, Руководство оставляет определение подходящей комбинации мембранной / опорной платы производителям мембранной и опорной платы, которые они декларируют, и профессиональному дизайнеру, который выбирает / определяет.Если производители материалов не согласны с конкретной рекомендацией, производитель предлагает так называемую частную рекомендацию.

Международный Строительный Кодекс (IBC) несколько неоднозначен по этой теме. Многие в строительной отрасли интерпретируют это так, будто гипсокартон строго запрещен во влажных помещениях, независимо от того, будет ли на поверхность гипсокартона нанесена водонепроницаемая мембрана. Другие считают, что код запрещает прямое приклеивание плитки к гипсокартону только во влажных помещениях.Уточняйте требования к вашему региону у местного представителя кодекса.

Как превратить душ в паровой

Представьте, что вы возвращаетесь домой после напряженного рабочего дня или холодного дня активного отдыха. Вы входите в комнату, нажимаете кнопку, и вас медленно окутывает теплое, приятно пахнущее облако пара. На удобной скамейке вы сможете удобно сесть или откинуться на спинку кресла, пока ваши проблемы исчезнут. Звучит божественно? Это вполне возможно, если превратить традиционный душ в паровой.

Как работает паровой душ?

Если существующее душевое пространство достаточно велико, иногда подрядчику может потребоваться реконструировать только душевую, а не всю ванную комнату. Если ваше душевое пространство не такое большое, как вам хотелось бы, вы можете переоборудовать гардеробную или увеличить существующую душевую, чтобы она соответствовала пространству, необходимому для паровой установки. Для самого парового душа требуется:

• 220-вольтное питание
• Нагревательный элемент
• Парогенератор
• Клапан сброса давления
• Подающая труба
• Сливная труба
• Головка пара
• Насос для ароматизации (опция)
• Двойной цифровой термостат и регулятор (один внутри и один снаружи душа)

Паровая баня также может быть эффективным способом купания; в среднем для 20-минутной паровой бани требуется около двух галлонов воды.Даже насадка для душа с водяным охлаждением может использовать до 50 галлонов воды за тот же период времени.

Превратите душ в паровой

При преобразовании душевой в парную учитывайте следующее:

Высота потолка . Идеальная высота потолка в парилке — семь или восемь футов. Когда потолок выше этого, становится труднее контролировать неудобные перепады температуры между потолком и полом.Если потолок вашей ванной комнаты выше восьми футов, мы рекомендуем установить что-то вроде системы циркуляции воздуха EvenSteam ™, которая предотвращает образование прохладных карманов вокруг уровня земли, когда горячий пар поднимается или спускается по потолку только в зоне душа.

Парогенераторы качественные . По мере роста популярности домашних паровых бань растет и количество продавцов, рекламирующих свои парогенераторные системы. Убедитесь, что вы покупаете парогенератор у надежного поставщика с хорошей репутацией.Некоторые из самых уважаемых производителей включают Amerec, Thermasol и Mr. Steam.

Энергоэффективность . Имейте в виду, что чем больше у вас паровой душ, тем больше энергии он потребляет для нагрева воды, достаточной для наполнения вашего пространства паром. Работайте со своим дизайнером и подрядчиком, чтобы создать пространство, достаточно большое для вашего комфорта, но не настолько большое, чтобы для его сохранения требовалось чрезмерное количество энергии. Типичные размеры парилки — 4 x 5 x 8 дюймов, что составляет 160 кубических футов.

Свяжитесь с Kitchens & Baths Unlimited, Inc., чтобы спроектировать расслабляющий паровой душ для вашего дома.

Save Big on Steam Planet M-6023 Паровой душ

Спа в собственном доме. Роскошные душевые и паровые системы Homeward Bath оснащены всем необходимым для полного расслабления. Эта многоструйная душевая кабина из закаленного стекла оснащена парогенератором мощностью 3 кВт со сверхбыстрым нагревом, несколькими форсунками для массажа тела, 8-дюймовой насадкой для дождевого душа и ручной душевой лейкой с регулируемыми настройками для множества различных режимов распыления воды.Кроме того, разноцветные светодиодные фонари подсвечивают пар, наполненный ароматерапией, для максимального расслабления.

Улучшение здоровья с помощью парового душа

• Снимает мышечное напряжение и жесткость суставов
• Повышает иммунную систему
• Увеличивает кровообращение
• Сохраняет молодость кожи
• Улучшает кровоток в сосудах
• Замедляет рост бактерий во время болезни

Персональный паровой душ с прозрачным передним / боковым стеклом и правой или левой дверью — Размер: 35 x 35 x 86 дюймов


• Панель управления с пультом дистанционного управления
• Без герметика
• Сборка изнутри устройства
• Stone Composite Base (стоимость 400 долларов при заказе отдельно)
• Распашная дверь
• Скамья
• Хромотерапевтическое освещение
• Подключение телефона
• FM-радио
• Паровой душ для ароматерапии
• Форсунки для массажа тела
• Дождь
• душевая кабина с регулируемым по высоте кронштейном
• Клапан выравнивания давления ve (дополнительно)
• Термостатический клапан
• Регулируемые настройки времени
• Циркуляционный вентилятор
• Закаленное стекло
• Самоочищающийся парогенератор
• Левая и правая дверные модели Доступные модели: M-6023L
• Заводские испытания

Технические характеристики

Техническая информация

• Материалы: закаленное стекло
• Источник питания: 220 В, 3 кВт
• Готовность к пару: 5 мин.
• Размер: 35 дюймов x 35 дюймов x 86 дюймов

Электрическая информация

• 220 вольт, Прерыватель GFCI на 20 ампер
• 1 ​​выделенная линия 12–2 для пара (линия 1, линия 2 и земля)
• От блока управления идет отрезок провода для подключения к источнику питания.

Требования к водопроводу

• Устройство оборудовано шлангом подачи горячей и холодной воды в металлической оплетке с внутренней трубной резьбой ½.
• Все водоструйные устройства предварительно оборудованы армированным гибким подводящим шлангом.
• Установите отсечки для горячей и холодной воды с внутренней наружной трубной резьбой ½ (не входит в комплект).
• Шланги подачи воды длиной 3 фута поставляются для подсоединения от крана / коллектора (прибл. 4 фута на задней части агрегата) к запорным клапанам (прибл.1 фут высотой на задней стене). Примечание: край основания прилегает непосредственно к задней и боковой стенке. Не прокладывайте трубы вдоль стен, так как это не позволит основанию плотно прилегать к ним.
• Дренаж: рекомендуется установить ванну на месте перед подготовкой места слива. Диаметр сливного отверстия должен быть больше или равен Φ40 мм (1,6 дюйма).
• ПРИМЕЧАНИЕ: гибкий сливной шланг входит в комплект поставки устройства. Мы рекомендуем снять этот гибкий дренажный шланг и жестко подключить устройство к существующему дренажу.Это не аннулирует гарантию. Все приспособления и фитинги должны быть проверены на герметичность и герметичность, поскольку они могли ослабнуть во время транспортировки. Рекомендуется использовать панель доступа рядом с пультом управления и форсунками. (Если используется альтернативная дренажная система, необходимо добавить патрубок 3/8 дюйма к главной дренажной линии душа для подсоединения дренажного шланга автоматической промывки парогенератора.
• УКАЗАТЬ ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ ДВЕРЬ ПРИ ЗАКАЗЕ!

* БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТОЛЬКО в 48 нижних штатов США

Лист спецификаций для печати:

http: // homewardbath.com / wp-content / uploads / MA602X-Manual-E1.pdf

Что такое паровой душ?

Джейн | Последнее обновление: 12 сентября 2017 г.

Паровой душ — это герметичный корпус, оборудованный парогенератором, который производит водяной пар для купающегося. По сути, это парная, но более компактная и оснащенная дополнительными функциями, такими как душ и музыкальный проигрыватель.

Фото: designtrends.com

Некоторые медицинские работники рекомендуют паровой душ при проблемах со здоровьем, от обычной боли и скованности до ревматоидного артрита.

И если отбросить любые болезни или причины, связанные с болью, паровая баня — это просто роскошь. Вы входите в паровую баню, нажимаете кнопку, включаете свою любимую прохладную музыку, садитесь на скамейку и теряетесь в дымке ароматных облаков пара. Через десять или двадцать минут вы выйдете расслабленным, помолодевшим и обновленным.

Давайте оглянемся — Истоки паровых бань

Вы автоматически думаете о римлянах, верно? Но знаете что? Руины общественных бань были найдены в древней долине Инда (ныне Индия и Пакистан), и их можно проследить еще до бронзового века. Во всем мире разные культуры наслаждались паром и купанием в поту на протяжении нескольких поколений.

В древнем мире греки и римляне построили великие сооружения, предназначенные для гидротерапии. Гомер писал о ваннах с горячей водой, ваннах с горячим воздухом и паровых банях, которые стали предшественниками наших многочисленных современных паровых спа.

Точно так же у турок было хаммамов . Пророк Мухаммед одобрил потовые ванны в 600 году нашей эры, что помогло распространить эту практику на Ближнем Востоке. Эти потовые ванны стали местом ритуального очищения и общения.

Японцы были благословлены собственными горячими источниками, и с 1000 г. н.э. они наслаждались ими. Мужчины и женщины купались вместе в открытых источниках онсэн (горячие источники) до 1800-х годов. И хотя западные идеалы принесли в них более скромные (т.е. чопорные!) взгляды на купание японцы по-прежнему пользуются общественными банями.

Коренные американцы тоже любили паровую баню. От инуитов Аляски до майя и ацтеков парные или домики были популярными направлениями. Археологи обнаружили руин темаскалли, руин, относящихся к той же эпохе, что и купальни римлян. Эти доиспанские домики для пота обычно представляли собой постоянные сооружения с круглым куполом, построенные из вулканических пород. Нагретые вулканические камни были помещены в ямы в центре темаскала .

В истории было много других известных паровых и паровых бань, но пока давайте закончим этот список баньями Восточной Европы. В 1113 году апостол Андрей писал о баньях, маленьких деревянных бани, где славяне сидели при высоких температурах. Они хлестали свое тело прутьями, а затем начинали обливать себя холодной водой. До сих пор народная медицина Восточной Европы продолжает пропагандировать целебные свойства потовых ванн.

Из всех этих стран с разной историей купание в поту — это то, что их объединяет.И три вещи выделяются. Эти паровые бани используются для улучшения физического здоровья, улучшения духовного благополучия и общения в обществе.

Как работают паровые бани

Если в прошлом паровые бани были сделаны из дерева, мозаичной плитки или вулканического камня, а пар и вода выкачивались из скрытых резервуаров горячих источников и подземных каналов, современные паровые бани отличаются тем, что используют достижения современных технологий.

Чтобы понять, как это работает, вам нужно представить свою душевую кабину в виде герметичного ограждения, оборудованного скрытым парогенератором размером с хлебницу.

• Чтобы запустить его, вы нажимаете кнопку цифрового управления, и холодная вода в генераторе доводится до кипения.
• Холодная вода (около галлона) в процессе превращается в водяной пар.
• Трубы подводят этот водяной пар к диспергатору или паровой головке в герметичном корпусе.
• Стойло наполняется паром, уровень которого ниже требований безопасности — 118 градусов по Фаренгейту.

На приготовление на пару в течение 10 минут расходуется галлон воды. Это делает его более экологически чистым по сравнению с обычным душем и ванной.

Благодаря современным изобретениям, теперь каждый может наслаждаться купанием в поту, не выходя из дома, в удобстве и безопасности.

Рекомендуется ли устанавливать каррарский мрамор в Steam Showers?

ВОПРОС

Вы бы порекомендовали установить полированный каррарский мрамор в паровой душ? Если нет, то какие натуральные камни вы бы порекомендовали?

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Я видел, как каррарский мрамор был успешно установлен в душевых и паровых душах, но я также видел, где были проблемы с окрашиванием.

Многие виды мрамора содержат минералы пирита (сульфида железа), что является естественным состоянием. Если эти шарики подвергаются чрезмерному воздействию влаги, они могут вызвать ржавчину или оранжевые / желтые пятна. Как правило, если их поймают достаточно быстро, их можно очистить соответствующими чистящими средствами.

Любой мрамор, который находится рядом с металлом или контактирует с ним, металл ржавеет, вызывая ржавчину мрамора в этих местах. Для механически прикрепленных шариков следует использовать зажимы из нержавеющей стали, которые не ржавеют, или другие приспособления из нержавеющей стали.Если в мрамор встроены металлические стержни для поддержки, они должны быть из нержавеющей стали или полностью залиты эпоксидной смолой для предотвращения ржавчины и пятен. Металлическая рейка в растворной установке может заржаветь; даже если он оцинкованный, значит, он тоже должен быть из нержавеющей стали.

Ключевым моментом является установка мрамора таким образом, чтобы он не подвергался воздействию металла или чрезмерной влажности. Очевидно, что в паровом душе много влаги. Если мрамор укладывается непосредственно на водонепроницаемую мембрану, это поможет свести к минимуму воздействие влаги и при наличии соответствующего дренажа.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
   

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

2. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

3. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

4. Установка

• Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

5. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

6. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Как крепить дверную коробку из МДФ?

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 45 0 . В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 45 0 . В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 45 0 .

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 90 0 . Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.

Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное – изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ – 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Обычно оно колеблется от 2 до 4 мм, чтобы щель в двери была не слишком узкой, но и не очень большой (широкой). В данном случае стоит прибавить по 3 мм с обеих сторон. Итого, расстояние всей двери с дверной коробкой 86,6 см. По стене, маркером или карандашом, отмечаем 205,3 см. Именно такое расстояние и необходимо отметить на стене. Следующим этапом является сборка самой дверной коробки.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками – не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать дверную коробку из мдф

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
   

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

1. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

1. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

1. Установка

• Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

1. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Дверная коробка из МДФ – как установить своими руками

Содержание

Обновление входной двери панелями МДФ или установка межкомнатных дверей из данного материала своими руками требует очень тщательного и щепетильного подхода как при облицовке панелями, так и при сборке всей дверной конструкции. Перед началом работ необходимо внимательно изучить все этапы. В статье опишем достоинства и недостатки дверной коробки из мдф, а также расскажем, как правильно собрать дверную коробку из МДФ и осуществить монтаж конструкции самостоятельно.

Что касается такого процесса, как обивка и установка панелей МДФ на входные двери, отметим, что практичность и прекрасный вид такой отделки позволяют сравнивать данный материал с элитными отделочными изделиями. Благодаря большому выбору изделий, дверная панель может подбираться в гармоничном соответствии с любым интерьером.

Вот список тех важных достоинств МДФ панелей, которые помогут вам разобраться с целесообразностью обновления старой входной металлической двери данным материалом:

• презентабельный внешний вид
• отличные звуко и теплоизоляционные свойства
• высокая стойкость материала к нагрузкам и повреждениям
• легкость монтажа и возможность установки своими руками
• большой выбор панелей МДФ на рынке строительных материалов
• быстрый процесс работы
• возможность отделки мдф с обеих сторон

Между тем, обновление входной двери панелями МДФ требует профессионального подхода, и поэтому по ссылке http://www.prostozamok.ru/ предлагаем ознакомиться с услугами установки панелей и прочей фурнитуры специалистами компании.

Достоинства и недостатки дверной коробки из МДФ

Панель из МДФ — наиболее практичный и недорогой вариант для дверной конструкции межкомнатных дверей, которые имеют легкий вес. МДФ – это материал из спрессованных и высушенных древесных волокон с надежным верхним слоем покрытия, который обработан по специальной технологии.

Достоинства коробки из МДФ:

• Несложный монтаж, установка и сборка.
• Рамы из МДФ ровнее и стабильнее, чем коробки из дерева.
• Приятный эстетически внешний вид. Плиты МДФ имеют очень широкую палитру оттенков под дерево, что дает возможность подобрать нужный вариант для гармоничного сочетания с цветом двери.
• Сборка и установка коробки из МДФ — доступна по стоимости и может стоить на порядок дешевле, чем аналогичные работы для коробки из натурального деревянного массива.
• МДФ — экологически чистый материал, так как связывающим элементом волокон выступает природный компонент, который образуется при нагревании древесины.
• Гигиеничность, безопасность в быту и устойчивость к появлению микроорганизмов. На изделиях из МДФ не образуется грибков и плесени.

Недостатки коробки из МДФ:

• Установка дверной рамы из МДФ подходит только для легких дверей. Монтаж массивных деревянных дверей требует сборки коробки из более прочного материала.
• Не рекомендуется устанавливать раму из МДФ в кухню или ванную комнату. Материал МДФ может разбухать и деформироваться при попадании большого количества влаги, чем вызовет проблемы хода дверной створки.
• МДФ плохо переносит многократное перекручивание саморезов в одном и том же отверстии. Материал имеет слоистую структуру и работа с ним требует особой аккуратности. При вкручивании в слоистую структуру материала нужно прилагать усилия, чтобы не свернуть саморез. Также плохо забиваются и гвозди — большая вероятность повреждения поверхности материала и искривления гвоздя.
• Относительно недолгий срок эксплуатации — если потребуется замена двери, то нужна будет замена и установка новой дверной коробки.

Как правильно и последовательно собрать дверную раму

Чтобы результат работы был качественный, сборка и монтаж рамы должны происходить на ровной горизонтальной поверхности. Собрать коробку можно с помощью нескольких способов:

• Сборка методом шипового соединения. Технология следующая: нужно в соседних брусьях изготовить шипы таким образом, чтобы горизонтальные и вертикальные брусья соединялись между собой. По высоте шипы должны быть такими же, как и толщина брусьев.
• Сборка под углом в 45 градусов. Со стороны вертикального бруса, в том месте, где он стыкуется с брусом горизонтальным, делают пропил под заданным углом. Для горизонтального бруса такой пропил делается с двух сторон. Здесь важно правильно определить длину вертикальных брусьев — нужно учесть высоту дверного проема, необходимые зазоры и толщину самих брусьев. По длине брусья с вертикальной стороны должны быть одинаковыми. Для размеров горизонтального элемента конструкции учитывается ширина проема, толщина брусьев и размеры зазоров. Перед обрезкой брусьев лучше еще раз все тщательно и внимательно перемерять. Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, которые вкручиваются под углом 45 градусов.
• Сборка под прямым углом. Этот метод предусматривает прикладывание горизонтального элемента конструкции к вертикальным брусьям под углом в 90 градусов. Это самый простой способ собрать дверную коробку. На вертикальных деталях перед наложением горизонтальной составляющей необходимо выпилить притворы и затем закрепить конструкцию саморезами. Чтобы монтаж не вызвал порчу поверхности материала, необходимо заранее подготовить отверстия для вкручивания, диаметр которых должен быть меньше чем диаметр самореза на два или три миллиметра. Чтобы конструкция была жесткой и стабильной, каждое место крепления соединяется двумя саморезами.

Установка петель: ход работы

1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Дверная коробка из МДФ: установка и сборка

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2019 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

• Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
• После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
• Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
• Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

• Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
• Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
• В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
• Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
• После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

• Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
• Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
• Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
• Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
• Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
• После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

: Пошаговая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и конфигурация

Вернуться к началу

Подготовьте следующий ящик для инструментов:

• Нивелир для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ножовка или лобзик для резки удлинителей и гильз.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.

Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.

Расходные материалы и инструмент

Вернуться к началу

Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.

Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.

В остальных случаях потребуются и стамеска, и молоток.

Если после сборки рамы и двери выяснится, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.

Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для того, чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь (знать, как) использовать вышеперечисленные инструменты.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.

• Если вы покупаете агрегат в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.

• Вмонтировано все необходимое оборудование: замки, ручки, стыковые петли.

• Установлена ​​дверная коробка, проверена вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита прикреплена с установленным оборудованием, и погодные панели готовы.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и по середине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (туго).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.

Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.

Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.

Шаг 1. Монтаж дверной коробки

Вернуться к началу

Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, прикрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.

Другие помещения в плане имеют П-образную конфигурацию: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловую коробку, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.

Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.

2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.

Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность конструкции дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
2. На верхние торцы вертикальных балок дверной коробки вырезают заготовку горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
3. Пилы лучше распиливать ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верх дверной коробки (перемычку) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При соединении под прямым углом сначала обрезается перекладина, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если пропилы производятся под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (от 0,8 до 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог сделан по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.

1. Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
2. Обозначить места проемов для встроенного оборудования на «доске» заголовка (отмечены красными линиями).
3. Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорубить» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.

Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ​​ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания

Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.

Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.

Допускается использование врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки двери из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.

Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.

Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.

Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Вспенивание

Вернуться к началу

Правила заполнения щели пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно выдержать сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.

Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.

Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.

Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.

Шаг 6. Установка удлинительных пластин

Вернуться к началу

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки / косяк
3. добавочный номер
4. Стены
5. Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
6. Пенопласт
7. Доска массивная или гипсокартонная
8. Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан таким образом, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
9. Балка, прикрепленная к стене шурупами по вертикальным косякам, прикрутите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
10. Винты

Консультации специалиста

Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:

— приклеить балки длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образного кожуха также встречаются, когда надставка закреплена с обеих сторон.

Шаг 7. Крепление кожухов

Вернуться к началу

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления

Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °

C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Советы эксперта

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Забейте верхний поперечный / поперечный кожух с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей

B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите наличники к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.

Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

Также рекомендуем прочитать:

【решено】 Как сделать дверную коробку

Могу ли я изготовить дверную коробку самостоятельно?

Не нужно быть профессионалом, чтобы построить нестандартный дверной косяк .Вы, , можете сделать своими руками, своими руками, используя обычные инструменты. Построение собственных косяков является экономически эффективным, потому что вы можете купить перекрытия двери дешевле, чем блоки с предварительным подвесом. Измерьте ширину и высоту дверь .

Чем отличается дверной косяк от дверной коробки?

Реклама от Google

Кассета — это плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны от дверной коробки .Здесь расположены петли для подвешивания двери , а также запорная планка на противоположном дверном косяке , которая помогает открывать, закрывать и запирать дверь . В дверной коробке собраны все элементы.

Как оформить дверь?

Какая древесина лучше всего подходит для дверных коробок?

Реклама от Google

Типы из дерева , обычно используемые для дверных коробок из дверей , кроме основной двери :

• Сосна.
• Кедр.
• Альтернативы из массива дерева , например МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Ads by Google

• HDHMR.

Реклама от Google

Сколько стоит деревянная дверная коробка?

1. Предварительная проверка и осмотр. Перед установкой дверцы проверьте обрамление на предмет отвеса.
2. Используйте отвес и прокладки. Прикрепите стороны дверной коробки с помощью регулировочных шайб.
3. Подходит к раме . Установите кожух на место для примерки и окончательной регулировки.
4. Установите на раму и Присоедините к двери .
5. Экспертный совет.

Можно ли заменить дверную коробку без замены двери?

Во многих случаях вы можете заменить дверь без замены рамы , если рама находится в хорошей форме, а не деформирована и не изношена. Если дверь не закрывается должным образом или есть зазоры вокруг двери , которые необходимо изолировать, вы, , захотите определить , если неисправен в двери или раме .

Можно ли повесить дверь без рамы?

Да, можно купить дверь без рамы . Вы можете установить дверь того же размера, что и ранее существовавшая дверь и , в вашем доме, купить старинную дверь на распродаже или антикварном рынке или заказать дверь и одну на заказ у плотника.

Какие части дверной коробки?

Боковые косяки, головные косяки и муллы (о боже!) — это детали , которые составляют раму . Дверные коробки для жилых домов чаще всего изготавливаются из дерева, но также могут изготавливаться из алюминия, стекловолокна или композитного материала.

Как повесить межкомнатную дверь

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 80 до 1300 долларов за дверь; От 60 до 250 долларов за новый фиксатор и набор ручек, в зависимости от качества.

Расчетное время

12 часов (более двух дней)

Дверь, которую можно захлопнуть, должна иметь некоторый вес.Не пустотелая, заполненная картоном дверь, которую я могу пробить рукой. Настоящая дверь из массива дерева или МДФ или хотя бы из красивого шпона с сердцевиной из толстых деревянных кусков.

К сожалению, здесь много пустотных дверей. Любимый застройщик и проклятие домовладельца, эти легкие перегородки не более чем блокируют свет. Звук отдается эхом от их металлических панцирей и проникает сквозь них.

К счастью для вас, у нас есть исправление. В выходные вы можете заменить одного из этих самозванцев настоящей дверью, как здесь показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Он не только будет выглядеть лучше, но и лучше будет звучать, заглушая всевозможные навязчивые шумы. И, ох, как он ощущается — тяжелый, крепкий и готовый захлопнуться с громким глухим стуком.

Шаг 1

Обзор межкомнатной двери

Хорошо установленная дверь закрывается плотно и бесшумно и не открывается сама по себе. Это означает, что он был подрезан так, чтобы оставался очень маленький зазор рядом с косяком, или, как объясняет генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, «шириной с пятак.«Он имеет в виду: сделайте это чуть меньше дюйма. Поэтому измерения и обрезка двери перед установкой должны выполняться тщательно и точно.

Точно так же необходимо аккуратно вырезать различные пазы в двери — ниши, в которых сидят петли или скользит замок. Слишком глубоко, и дверь не закроется должным образом и может открыться пружиной. Слишком мелко, и вы будете скрипеть и царапать каждый раз, когда будете двигать вещь. Залог хорошего паза — острое зубило и устойчивая, но легкая рука.Сейчас не время ломать и копать изо всех сил.

В наши дни двери хороши тем, что вам не нужно подпрыгивать за счет массивной древесины, чтобы добиться их внешнего вида. Многие двери изготавливаются из массивной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) или представляют собой так называемые двери с твердой сердцевиной, что означает, что они имеют шпон из дерева или МДФ поверх сердцевины из ДСП или деревянных деталей. Они не только лучше звукоизолированы, чем пустотные двери, но и более устойчивы к деформации, чем цельная древесина.Фактически, МДФ — один из самых устойчивых материалов, которые вы можете выбрать. Однако, если вы намереваетесь использовать морилку или прозрачную отделку на двери вместо того, чтобы красить ее, вам нужно будет приобрести дверь из цельного дерева или деревянного шпона.

Шаг 2

Обрезать дверь по размеру

Чтобы определить размер двери, вычтите ¼ дюйма из ширины и высоты дверного проема. Измерьте дверь, чтобы увидеть, нужно ли ее подрезать.Если длина обрезки меньше дюйма, выровняйте ее. Более того, воспользуйтесь циркулярной пилой. Если вам необходимо сократить высоту, обрежьте более толстую направляющую в нижней части двери. Чтобы обрезать ширину, берите равномерно с обеих сторон.

Чтобы распилить дверь циркулярной пилой, прикрепите малярный скотч вдоль линии реза. Отметьте линию на ленте и надрежьте ее канцелярским ножом, чтобы не было сколов. Приложив пилу к направляющей для резки, а ее лезвие — на стороне отходов лески, обрежьте дверь.

Совет: Сделайте скос на 2 или 3 градуса в месте упора, чтобы дверь плавно выходила из косяка.

Шаг 3

Отметьте расположение оборудования

Поместите дверцу в проем и установите регулировочную прокладку, пока она не окажется по центру проема. Проверьте наличие узких мест. При необходимости выровняйте или обрежьте его.

Верните дверь в ее положение и равномерно пригладьте ее по периметру.Отметьте дверь там, где она встречается с пазами для петель на косяке.

Отметьте также дверь на отверстии защелки для имеющейся ответной планки. Это покажет вам, как высоко разместить дверную ручку. Около 36 дюймов от пола подходит большинству людей. Вы можете немного изменить это измерение в любом направлении, чтобы отцентрировать ручку на средней направляющей двери, если она есть.

Шаг 4

Выпилить врезные петли

Еще раз снимите дверцу и установите ее петлевой стороной вверх.

Разобрать петлю. Возьмите половину и выровняйте ее у отметки петли, костяшками пальцев к выступающей стороне двери и ее прямой стороне на ⅛ дюйма от края. Обведите карандашом петлю на двери. Затем прижмите край петли к лицевой стороне двери под контуром и проведите линию под ним. Это будет ориентиром для вашего долота.

Прорежьте линии разметки канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не порезать глубже направляющих линий. Осторожно сделайте серию надрезов или пропилов между надрезанными линиями с помощью долота и молотка.Направляя долото с лицевой стороны двери, слегка постукивайте, пока каждый надрез не окажется на глубине направляющих линий. Удерживая долото со скосом вниз, вытолкните осколки между пропилами.

После того, как вы вырежете древесные отходы из паза, переверните долото скосом вверх и соскребите паз чисто и гладко. Проверьте его глубину и гладкость с помощью навески. Он должен лежать прямо в пазу и заподлицо с краем двери. Таким же образом обработайте остальные пазы.

Совет: Чтобы держать дверь вертикально на краю, поставьте на нее «ножки» — прикрутите длинные и широкие куски дерева к верхнему и нижнему концам, плотно прижавшись к полу.

Шаг 5

Сверло для врезного замка

Чтобы сделать карман для врезного замка, сначала просверлите несколько отверстий, а затем проделайте между ними долото, чтобы выровнять углубление. Эти отверстия должны быть идеально прямыми, поэтому вам понадобится направляющая, чтобы сверло удерживалось на одной линии. Поскольку сверло шире двери, лучший способ проверить это — использовать отвес в качестве ориентира для совмещения сверла с дверью.

Поставьте дверь на край, стороной с защелкой вверх; проверьте это на отвес. Сделайте направляющую для сверла из обрезков дерева. Добавьте доски, чтобы выдвинуть направляющую из двери, и очистите сверло. Закрепите направляющую на месте.

Используйте шаблон замка, чтобы найти отверстия для паза. Отметьте центры отверстий гвоздем. Просверлите отверстия сверлом. Вырежьте зубилом между отверстиями, чтобы выровнять паз. Затем вырежьте неглубокую выемку для стопорной пластины.

Шаг 6

Сверло для замка цилиндра

Если вы устанавливаете цилиндрический замок, а не врезной замок, используйте комплект кольцевой пилы, чтобы вырезать необходимые отверстия в краю и лицевой стороне двери.Обязательно отрегулируйте приспособление для правильной задней части вашего замка. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до шпинделя.

Совет: Если у вас цилиндровый замок, воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы вырезать необходимые отверстия. Обязательно установите приспособление для правильной задней части вашего замка.

Шаг 7

Найдите отверстие шпинделя

Врезные замки требуют отверстий для шпинделя и замочной скважины.Новые замки поставляются с шаблонами для их определения, но убедитесь, что вы используете отверстия, расположенные для задней части вашего замка (расстояние от шпинделя до края двери).

Выровняйте шаблон и закрепите его липкой лентой. Воспользуйтесь центрирующим керном или молотком и гвоздем, чтобы проделать стартовое отверстие для сверла в месте расположения шпинделя и в месте замочной скважины (если применимо).

Удалите шаблон. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите поверхность двери в месте расположения шпинделя. Используйте сверло ⅜ дюйма, чтобы просверлить два отверстия, чтобы сделать замочную скважину.

Совет: Чтобы лицевая сторона двери не раскалывалась во время сверления, удерживайте или зажимайте деревянный брусок напротив двери, где будет выходить сверло.

Шаг 8

Повесьте дверь и прикрепите фурнитуру

Когда все отверстия и пазы будут закончены, загрунтуйте и покрасьте или протрите дверь. Обязательно закройте все шесть сторон отделкой, чтобы она была полностью закрыта и не разбухала при высокой влажности.

Поместите одну половину петли (внутренними суставами) в паз на двери. Воспользуйтесь центрирующим керном, чтобы сделать начальные углубления для шурупов. Прикрутите петельную створку к двери. Повторите то же самое с двумя другими петлями. Остальные половинки петель прикрутите к косяку.

Повесьте дверь, соединив петли вместе и вставив шпильки.

Установите замок. Прикрепите задние панели (или накладки) и дверные ручки. Не навинчивайте ручки на шпиндель слишком сильно, иначе вы не сможете их повернуть.Прикрутите новую ответную планку к косяку.

Как установить межкомнатные двери

Необходимые инструменты:

• Строительный уровень 6 футов
• Молот
• Ручная отвертка
• Обрамление площади
• Рулетка
• Набор гвоздей
• Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

• Шайбы для дерева
• # 10 Отделочные гвозди

Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

1. Протрите текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю облицовку.Отложите обрезку для использования позже.
2. Снять имеющуюся дверь, раму и косяк.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

1. Временно вставьте блок в отверстие для проверки правильности установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите так же, как и косяк петли.
3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
5. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

как установить дверную коробку межкомнатной двери |

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых столярных навыков. Межкомнатные двери меняют не так часто, но сложно не заметить, что их замена влияет на общий вид помещений.Поэтому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональность двери, ни ее эстетическую привлекательность.

Что это: телескопический ящик межкомнатной двери

Повысить эффективность установки коробки можно правильным ее выбором, современные виды дверных коробок — это телескопическая коробка. От обычного ящика телескопический отличается пазами, которые обеспечивают скользящее соединение этого ящика с наличниками и дюбелями. Осуществляется свободный ход, после чего рамки обрезков легко подгоняются под неровности проема.

Эта конструкция очень быстрая и простая. Со сборкой справится даже новичок. Новичкам предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические ящики:

• Большая вариация в регулировке коробки;
• Комплекты декоративны и выглядят современно;
• Наличники и фурнитура крепятся без фурнитуры;
• Набор инструментов для установки минимальный.

Выбор материалов для телескопических конструкций стал шире — это и массив, и МДФ, и металл.Наличники, товарные и профильные ящики сегодня продаются для лепки, а если покупать изделия не из одной сборки, то по цвету можно играть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном исполнении, множество модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать межкомнатную дверную коробку

Логично предположить, что работы начинаются с демонтажа старой дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, затем наличники, затем снимают крепеж — гвозди и шурупы.Затем просто снимаем дверную коробку, а их желательно две.

Когда хозяин квартиры намерен кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему придется выполнить такие работы, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, этим материалом уже не пользуешься. Затем можно делать надрезы под углом 45 градусов, расположенные посередине. Тогда вам просто нужно забрать коробку, достать по частям.

Следующее задание правильно собрать коробку:

• На полу разложите сам ящик, обрежьте его балки так, чтобы сверху и сбоку был зазор 3 или 4 мм;
• Далее, в зависимости от того, какая толщина напольного покрытия снизу двери, можно оставить зазор около 10 мм;
• Верхняя балка распилена с двух сторон, а вертикальная планка только верхняя, под углом 45 градусов, они соединяются саморезами;
• После этого устанавливается дверная коробка, которая фиксируется клином в проеме.

Но эта схема условная, она проста и не содержит важных нюансов. Если вы собираете дверную коробку самостоятельно, сборка включает в себя несколько этапов. Кроме того, дверные коробки тоже разные. Например, с порогом или без

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Конечно, это проще сделать. В качестве сырья используется профилированный брус из натурального дерева. Если двери из МДФ, установка будет такой же.Сначала в комнату вносятся дверные элементы. Только не кладите их рядом с отопительными приборами, сушить не нужно. Причем необходимо, чтобы древесина естественным образом приобретала равновесную влажность, а ее линейные размеры стабилизировались. Следовательно, новый дизайн должен «привыкнуть» к комнате.

Ящики без порогов широко применяются для помещений, в которых предполагается одинарное напольное покрытие

Что делать дальше:

• Необходимо проверить ширину и высоту проемов, проследить, чтобы ящик входил в проем с трехсантиметровым зазором;
• Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, это можно сделать лазерным или гидравлическим уровнем;
• Заготовки ящика необходимо обрезать на циркулярной пиле (с поворотной площадкой), при распиловке обычной ножовкой есть опасность отслоения шпона;
• После этого размечается верхняя часть дверной коробки — сверху на дверное полотно кладут колодку, делают разметки с зазором 2 мм;
• Бирки изготавливаются карандашом, а потом можно отрезать заготовку, ведь сначала на короб устанавливаются петли;
• Затем положите створку на бок в вертикальном направлении, ее можно просто удерживать в стенах;
• Чтобы не повредить углы полотна, можно положить мягкую ткань или кусок мягкой бумаги;
• Отметьте место, где должны быть петли;
• Обычно ставят на 200 мм ниже и выше дверного полотна, две петли, верхнюю и нижнюю петли;
• Затем необходимо установить, где крепить петли на дверной коробке;
• Доски дверной коробки обрезаны на станке по меткам.

Далее опиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, это делается, как было сказано ранее, под углом 45 градусов. Установлены шлейфы, на которые должен висеть логотип производителя. Перед тем как закрепить петли, в коробке просверливаются отверстия диаметром меньше диаметра саморезов в точках крепления. Это позволит избежать взлома коробки.

Все элементы коробки собраны вместе. Собираем таким образом, чтобы детали точно совмещались, нельзя допускать взаимного смещения.Во время сборки деталей их следует с усилием прижимать. Когда коробка собрана, ее необходимо укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверной проем

Вставьте коробку в проем, закрепив кусочки упаковочного картона. Вертикальность ящика проверяется по уровню. Под петли нужно установить клинья, в этих местах будут установлены крепежи. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Перед сборкой дверной коробки нужно внимательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Установите нужную коробку через отверстия, которые проделаны в гнездах петель под саморезы.Рядом с саморезами обязательно должны быть клинья, иначе при завинчивании коробка деформируется.

Для того, чтобы придать элементам коробки устойчивость, нужно частично их остановить при навешивании дверного полотна. К дверному полотну крепятся петли, замки, защелки. Под дверное полотно кладется вагонка нужной толщины. Вам нужно прикрепить две петли — сначала верхнюю, а затем нижнюю. Затем дверь закрывается, и клинья обнажают притворную часть ящика.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

По какому принципу устанавливается дверная коробка в газовое помещение? Сделать это можно тремя способами — для химических или распорных анкеров, для сварного металлического каркаса, для обвязки дверного проема из дерева. Если крепится к анкерам, то только в случае установки легких конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности неподвижной конструкции

Метод анкеровки простой:

• Вы заменяете дюбели, идущие в комплекте, распорки или клеевые анкеры;
• Рабочий конец анкера, когда он находится в стене, разделяется на две части, поэтому болт фиксируется в пенобетоне;
• При использовании клеевых анкеров под них сначала проделываются отверстия, которые заполняются полимерной смолой;
• Чтобы снизить впитывающую способность такой бетонной стены, ее структуру уплотняют грунтованием.

А еще можно закрепить дверную коробку на раме. Во-первых, дверной проем нужно укрепить, для этого используются стальные уголки, которые герметизируются металлическими перемычками. Это двухсварная рама. После этого структура устанавливается.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и короб из массива, и из МДФ можно установить своими руками. Широкий выбор видеоуроков — это возможность не только сориентироваться в словах «стеллаж» и «ремонт косяка», но и способ научиться многому делать своими руками.Итак, расширьте поле своих повседневных навыков и привычек.

Хороший ремонт!

Примеры дверной коробки (фото)

Строительные двери из МДФ … кто-нибудь? Советы, подробности и т. Д.?

Цитата:

Нужно выбрать самый прямой 2х6 ….

Даже когда вы найдете / создадите супер-прямой 2X6, он вполне может деформироваться со временем, особенно в новом окружении. Я предполагаю, что это относится к ЛЮБОЙ древесине, но особенно к пиломатериалам размером «2 на» с любого заданного склада пиломатериалов.Один мой друг однажды показал мне гвоздь в стене, которую он только что построил … он сказал, что все стойки были очень прямыми до строительства … затем после этого одна из гвоздей по какой-то причине сильно скрутилась, хотя уже установлен … это было нелепо … должно быть, в нем была чрезмерная влажность, я думаю … ему пришлось вытащить его и заменить. Это крайний пример, но если это произойдет даже в небольшой степени, это может привести к тому, что ваша дверь больше не будет подходить должным образом.

Я планирую сделать двери только из МДФ… нет деревянной рамы. Я никогда раньше не работал с МДФ, но, похоже, он не так склонен к короблению, как дерево. Мой план состоит в том, чтобы взять два листа МДФ 3/4 дюйма, уложить их друг против друга на очень ровном бетонном полу гаража, а затем склеить / прикрутить их вместе на ровном полу. Надеюсь, клей / винты помогут удерживать части ровно. «. Я подозреваю, что будет некоторый прогиб, но это нормально до тех пор, пока детали из МДФ не» деформируются «и не принимают новую постоянную форму. На самом деле, действительно может быть хорошо, если дверь из МДФ будет немного» прогибаться «. тогда он всегда будет хорошо прилегать к упорам дверного уплотнения… должно помочь обеспечить плотное прилегание. Хуже всего было бы, если бы дверь была очень жесткой, а затем деформировалась и, таким образом, больше не совпадала с уплотнениями, создавая зазоры / утечки.

Напомним, что я знаю, что МДФ плохо удерживает винты по бокам, я уже купил «Т-образные петли», которые прикручиваются к лицевой стороне, и они закроют ножки петли последним слоем обшивки.

Если я все это прохожу с успехом, обязательно выложу сюда фото и т. Д.

Я уже встроил дверные косяки в обрамление… вышло хорошо … использовал все 2X6 (именно поэтому в последнее время я изо всех сил пытался получить прямую пилу), но, по крайней мере, с обрамлением дверного косяка, у вас есть другие элементы каркаса, к которым можно прикрепить, чтобы помочь «выпрямить» деформированный штуки (с помощью регулировочных шайб, винтов и т. д.). С дверью все плавает, нет базовых точек, к которым можно было бы прикрепить для выпрямления … все должно быть просто прямо само по себе … что затрудняет сборку двери.

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) и когда его использовать

(древесноволокнистая плита средней плотности) существует уже много лет и является важным материалом для производства чего угодно, от дверей шкафов до молдингов и отделки.Как и любой материал, МДФ занимает свое место в рабочем процессе фабрики. У него есть множество атрибутов, которые делают его более желанным, чем массив дерева, но он может не подойти для каждого проекта или клиента. Давайте рассмотрим МДФ и массив дерева более подробно.

Что такое МДФ? МДФ в общих чертах представляет собой конструктивное изделие из древесины, изготовленное из мелких твердых или мягких остатков древесины (частицы опилок, если не сказать лучшего термина), скрепленных клеями / смолами и спрессованных в плотные твердые листы под действием тепла. и давление.Он прочнее и плотнее ДСП

Почему я должен использовать его вместо цельной древесины? Ответ на этот вопрос зависит от приложения, в котором вы собираетесь его использовать. Когда дело доходит до шкафов Conestoga, единственное место, где вам может понадобиться рассмотреть возможность использования МДФ, — это дверцы шкафа / фасады ящиков, когда вы планируете покрасить краснодеревщик. На этом мы и сосредоточим обсуждение в этой статье.

Массив дерева не подходит для окрашивания.Причина очевидна, но ее часто неправильно понимают. Твердая древесина — это органическое вещество, и даже после распиловки она всегда будет поглощать и выделять влагу в зависимости от влажности окружающей среды. Таким образом, деревянная мебель в доме весной с открытыми окнами имеет тенденцию расширяться, что иногда вызывает опасения. Когда вы рисуете твердую древесину, а затем дерево расширяется и сжимается, результат неизбежно передается на поверхность краски. Вы увидите:

• Небольшие микротрещины в краске в местах соединения дверной рамы в стыке
• Линии в центральной панели, где одна планка панели расширилась по толщине больше, чем соседняя планка в приклеенной панели
• Соприкосновение с панелями при падении влажности, в результате чего неокрашенная древесина образует «ореол», в котором она вырывается из-под канавки в каркасе.
• Деформация, изгиб и скручивание массивной древесины, что характерно для любой цельной древесины, окрашенной или окрашенной.

Итак, хотя массивную древесину можно красить, результаты со временем могут оказаться не такими, как вы надеялись. Представьте себе межкомнатную дверь из массива дерева из старого дома. Вы увидите угловые трещины, дверь может застрять в замятии или ее будет трудно закрыть, если дверь покоробилась. Мебель ничем не отличается, и никакие ноу-хау в области сушки в печи или требовательные производственные процессы не могут исключить потенциал массивной древесины для этого.

МДФ является отличным субстратом для окрашивания, потому что он имеет стабильные размеры, гладкий, как стекло для окраски, прочный, легкий в обработке и очень твердый (поэтому с трудом вмятины, вызывающие отслаивание краски). Многие люди недовольны идеей наличия МДФ в дверях, но такие производители мебели, как Conestoga, на самом деле советуют это делать. Фактически, мы обычно предполагаем наличие как минимум панелей МДФ на дверях / фасадах ящиков шкафа, если заказчик планирует приобрести окрашенные шкафы от Conestoga.Conestoga даже сделает полные двери из 5 частей из всего МДФ (4 части каркаса из МДФ и плавающая центральная панель из МДФ), что практически устранит любые проблемы с массивной древесиной, включая ее склонность к появлению трещин в стыках!

часто называют «дешевым», но, как ясно из статьи по этой ссылке, «менее дорогой» не означает «дешевый».

Итак, хотя мы рады продать вам дверь из твердого дерева из твердого клена, покрытую краской, осознайте ограничения, на которые вы открываете себя, многие из которых не покрываются щедрой гарантией Conestoga (см. веб-сайта или попросите торгового представителя прислать его вам).Мы продаем гораздо больше дверей из всех МДФ или, по крайней мере, центральных панелей МДФ, чем мы, цельнодеревянные окрашенные двери, пользователи начинают более полно понимать проблемы с окрашенным деревом.

Если у вас есть какие-либо вопросы по МДФ или его использованию в дверях Conestoga, не стесняйтесь спрашивать нас и понимать, что если вы хотите, чтобы двери из цельного дерева были окрашены, обязательно укажите это в своем запросе предложения, поскольку мы не хотим предполагайте, что MDF подходит для вашей работы, хотя это может быть не то, что вы хотите или ожидаете!

Чтобы она не выглядела огромным невзрачным пятном, ее можно обложить с помощью кафеля или мозаики. При этом сделать это можно самостоятельно. Для этого нужно заранее продумать стилевое оформление, подобрать необходимые материалы в нужном количестве, выполнить ряд подготовительных работ. Если вы решились на этот шаг, вам нужно более подробно узнать о том, как обложить печь кафельной плиткой.

Выбор материала

В процессе облицовки печи важно подобрать нужное количество материалов, подходящих по свойствам и внешнему виду. Перед тем как приступить к основным работам нужно дать ответ на главный вопрос: какой плиткой лучше обложить печь?

Современный рынок предлагает ассортимент облицовочных материалов для любого стилевого оформления и ценовой категории.

Если рассматривать наиболее популярные варианты, следует выделить такие разновидности керамической плитки:

• терракота;
• майолика;
• клинкер.

Часто используют облицовки, остатки кафеля или мозаики после отделки ванной комнаты плиткой. В принципе это допустимо, однако следует учитывать особенности поверхности, а именно высокую температуру.

Не менее популярен искусственный и натуральный камень: гранит, песчаник, мрамор. Он позволяет создать неповторимый дизайн помещения.

Если вы определились какой плиткой обложить печь, не забудьте просчитать и прочие расходы. Для укладки нужно выбрать прочный термостойкий состав.

Таким образом, дополнительно потребуются такие материалы как:

• клей для плитки;
• затирка для швов;
• грунтовка;
• вода.

Безусловно, решающим фактором при выборе цвета и состава смесей является непосредственно плитка. Однако при этом стоит обратить внимание на характеристики клея и затирки, ведь они должны выдерживать влияние высоких температур.

Необходимый инструмент

Для того чтобы выполнить качественную облицовку печи потребуется определенный инструмент:

• валик и кисти;
• набор шпателей: прямые, зубчатые, резиновые для затирки;
• ведро для раствора;
• строительный миксер;
• резак по плитке;
• резиновая киянка;
• крестики и распорки для швов;
• тряпка и губка;
• уровень.

Совет: для облегчения выведения ровной основы используйте металлический профиль или деревянную планку.

Далее нужно разобраться в том, как правильно обложить печь плиткой. Весь процесс можно условно разделить на несколько подходов. Это подготовительные работы, непосредственно сам процесс облицовки печи и завершающие штрихи, по приданию печке эстетичного внешнего вида. Эти этапы следует рассмотреть более подробно.

Подготовка поверхности

Перед тем, как приступать к облицовке, нужно выполнить несколько не менее важных действий. Без них качественная кладка невозможна. Подготовка подразумевает очищение поверхности от старой штукатурки и пыли. Если кирпич неровный, лучше отшлифовать чрезмерно выступающие части. Далее расчистите швы на глубину около 3 мм. Чтобы убрать пыль и улучшить адгезию, обработайте печь грунтовкой.

Так как облицевать печь плиткой можно только на остывшую поверхность, в течение 2-3 дней до начала работ ею не следует пользоваться. Именно поэтому облицовку, лучше проводить в теплое время года.

Совет: грунтовки может оказаться недостаточно. Прикрутите к печи металлическую сетку с мелкими ячейками. Подобная технология позволяет улучшить сцепление раствора с поверхностью.

Укладка плитки на печь

После того как поверхность была подготовлена, а грунтовка просохла, можно приступать к следующему этапу облицовки. Не забывайте об одном важном нюансе, так как класть плитку на печку можно только на специальный термоустойчивый раствор.

Совет: чтобы улучшить прочность и термостойкость цементного раствора, добавьте в него обычную поваренную соль.

По правилам облицовки, укладка плитки начинается снизу вверх. С помощью уровня выставите ровно планку, которая будет служить ориентиром. Первый ряд укладывается от угла. Кафель подрезается по мере необходимости. Чтобы ряды получились ровными, в каждом следующем нужно вначале облицевать углы и лишь, потом приступать к заполнению середины.

Клей наносится на поверхность печи с помощью зубчатого шпателя. Ровняют плитку с помощью уровня, киянки и распорок для швов. Размер зазоров зависит от материала и размера элементов. Подобные работы нужно успеть выполнить до того, как клей застынет. Инструкция, которая прилагается к составу, указывает примерное время пригодности клея.

После того как последняя плитка будет уложена, печку оставляют просыхать на 2-3 суток. После этого можно вынуть крестики и перейти к завершающему этапу работ.

Затирка швов

Кроме как обложить печь плиткой, нужно еще и позаботиться о привлекательном внешнем виде и завершенности нового покрытия. Для маскировки швов используют специальную затирку. Ее можно приобрести в любом строительном магазине. В зависимости от того как вы решите обложить печь: мозаикой или кафельной плиткой, можно использовать обычный белый состав, колерованный цветной либо же остатки клея.

С помощью специального шпателя нанесите раствор на места стыков. Разровняйте затирку, остатки снимите резиновым скребком. Затем повторите нанесение, чтобы окончательно заполнить пустоты. Влажной губкой сотрите излишки, пока смесь не застыла.

Подождите полчаса, чтобы затирка слегка затвердела. Протрите плитку влажной губкой, а затем тряпкой из микрофибры. Ее свойства позволят окончательно очистить поверхность.

Приступать к пользованию печи можно уже через неделю. Новое покрытие обеспечит лучший обогрев помещения за счет увеличения теплоотдачи. К тому же внешний вид печи превратит массивную конструкцию в центральный элемент декора. Ухаживать за такой поверхностью гораздо проще, ведь ремонт больше не нужно проводить каждые 2-3 года.

Видео-инструкция: как обложить кафельной плиткой печь

Как и чем обложить печку в доме: возможные варианты

Строительство частных загородных особняков набирает всё большую популярность.

И всё чаще люди задумываются о печном обогреве, как об экономичном и доступном варианте.

Когда тип отопления выбран, встаёт вопрос: чем обложить печку в доме?

Русская печь беленая

Русские печки традиционно выкладывают из кирпича, который имеет весьма непрезентабельный вид.

За счёт шероховатой поверхности, такая отделка быстро загрязняется, пыль со временем пригорает и издаёт неприятный запах.

От частого мытья, такая поверхность покрывается микротрещинами, что прибавляет проблем.

Чем можно обложить печку в доме?

Необходимо практичное решение.

Самые доступные методики:

• покрытие штукатуркой, с возможностью покраски
• отделка глиной или известью – мазанка

Современный строительный рынок предлагает широкий спектр облицовки печи, наиболее популярные виды:

• Натуральный декоративный камень имеет отличные эксплуатационные свойства и относится к группе недорогих материалов. Самое большое распространение получили песчаник и ракушечник, но иногда для облицовки используют дорогостоящий мрамор.
• Керамическая плитка состоит из глины, прошедшей специальную обработку. Плотный, термостойкий материал имеет толщину до 8 мм. Лучше выбирать экземпляры, небольших размеров не покрытые глазурью.
• Клинкерная плитка обладает высокой теплоотдачей. Она сделана из измельчённой обожжённой глины и практически не имеет пор. За счёт красителей приобретает различные оттенки.
• Изразцы для отделки печи используют для придания особого колорита. Внешне похожие на керамическую плитку, они имеют одно принципиальное отличие – выемка с изнаночной стороны. Она создаёт дополнительный термоэффект.
• Талькохлорит имеет второе название печной камень. Материал природного происхождения, состоящий из талька и магнезии, отличается высокой прочностью и привлекательным внешним видом.

Очень важно приступать к работе по облицовке можно не раньше, чем через месяц после установки самой печи. Прежде чем обложить печь в доме, необходимо подготовить поверхность. Все неровности и трещины нужно тщательно скорректировать, это поможет в дальнейшем избежать теплопотерь и разрушения отделочного материала.

Инструмент необходимый для работы:

• рулетка, уровень и отвес
• шпатель, кельма и молоток
• металлическая щётка
• кисть, карандаш и валик
• ёмкости для раствора, ветошь и расходный материал
• плиткорез или другой режущий инструмент

Обмазка для печей и каминов

Перед работой печь нужно прогреть.

Важное значение имеет тщательная очистка стен, устранение пыли и других загрязнений.

Её можно произвести с помощью металлической щётки или болгарки со специальной насадкой.

После этого поверхность нужно протереть влажной тряпкой.

Для того чтобы произвести максимально качественную облицовку, зафиксировать и избежать деформации геометрии во время эксплуатации, печь необходимо покрыть мелкоячеистой сеткой и закрепить её саморезами. По краям печи нужно поместить металлический уголок.

Следующим этапом становится нанесение специальной термостойкой штукатурки. Приготовленный раствор наносится на прогретую смоченную поверхность. Первый слой должен быть довольно тонким, второй – густым. В итоге его толщина составляет не менее 6 мм.

Необходимо получить идеально ровную поверхность, именно здесь потребуется применение уровня. Когда работа произведена, можно ещё раз растопить печь, чтобы закрепить высыхающий материал.

Облицованная печь

Самостоятельно наклеить декоративную плитку, талькохлорит и камень не составит большого труда, а вот для отделки печи изразцами лучше привлечь специалистов, так как эта работа требует определённых знаний и навыков.

Перед началом выкладки, поверхность необходимо пропитать грунтовкой, улучшающей сцепление с материалом.

Работу по облицовке всегда нужно начинать снизу вверх.

Исключение составляют изразцы, их укладывают с углов. Выложив первый ряд, его тщательно проверяют уровнем.

Чтобы создать ровные интервалы, необходимо использовать специальные крестики для плитки. Выкладывая последующие ряды, также нельзя пренебрегать лазерным уровнем. Не стоит допускать даже небольших отклонений, тогда дальнейшая работа потребует меньше усилий.

Когда основная часть выполнена, необходимо оставить печь на три дня, за это время произойдёт нужная усадка, а клей для плитки окончательно высохнет. Затем следует тщательно затереть швы расшивкой и обработать поверхность термостойким составом.

Чтобы ускорить процесс затирки, можно использовать пистолет для герметика. Таким образом, расшивка будет ложиться более ровным слоем.

• Необходимо заранее позаботиться о пространстве за печкой. Чаще всего эту стену отделывают термостойким кирпичом, укладывать его нужно по габаритам печи. Если источник тепла расположен не вплотную к стене, можно воспользоваться фольгой либо более надёжным листом нержавеющей стали, они успешно отражают тепло.
• Важно помнить, что все используемые материалы должны обладать термической устойчивостью. Нельзя размещать рядом с печкой предметы интерьера, которые могут пострадать от нагревания.
• При работе с талькохлоритом с внешней стороны лучше применять вертикальную кладку, тогда как внутри печи камень кладут горизонтально. Такая последовательность ускоряет процессы теплообмена, за счёт более быстрого нагревания. Для этого материала нужен специальный клей, имеющий в своей основе порошок талькохлорита и жидкое стекло.
• Если в клеевой раствор добавить крупную соль из расчёта 1 кг на 10 литров клея, то облицовочный материал будет очень прочно закреплён.
• Чтобы получить нужный рисунок, необходимо сначала выложить на полу задуманный узор. С обратной стороны плитки или камня можно мелом нанести маркировку, а по краям подписать номера соседних элементов. Это очень упростит дальнейшую работу и позволит избежать путаницы.

Какой бы материал для облицовки ни был выбран, простые правила монтажа помогают создать не только надёжную долговечную поверхность, но и придать этой части интерьера прекрасный внешний вид.

Как отделывать плиткой Терракот — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как обложить печь кафельной плиткой в доме своими руками

«Как обложить печь плиткой, если она потеряла свой привлекательный внешний вид?» – этот вопрос нередко задают владельцы частых домов. Вернуть печи былые эстетические качества вполне реально самому. Но перед тем, как положить плитку, нужно внимательно ознакомиться с особенностями мероприятия: подготовкой, выполнением и финишными работами.

Как облицевать печь – подбираем оборудование

Довольно часто люди отдают предпочтение оштукатуриванию с последующей побелкой или покраской комнатной печи. Однако не нужно забывать, что этот способ отличается недолговечностью. Спустя некоторое время, внешний вид печи придется снова обновлять. В отличие от покраски, отделка печи плиткой – более надежный метод на десятки лет.

Облицовывать конструкцию плиткой необходимо еще и для того, чтобы сохранить штукатурный слой. Он служит надежной защитой, предотвращающей открывание швов между кирпичиками. Если слой штукатурки треснет, то в жилые помещения могут просочиться продукты сгорания, что будет опасно для здоровья жильцов. Помимо этого, если облицевать печь керамической плиткой, это поможет сохранить внутри конструкции больше тепла. Соответственно, при более быстром нагреве печи она будет разогревать воздух в комнатах.

Ранее специалисты укладывали плитку исключительно одним методом – на раствор. В наши дни было придумано несколько новых способов, которые позволяют быстро заменить старую отделку новой. Также можно быстро поменять одну или несколько поврежденных плиток. Прежде, чем обложить печь, внимательно ознакомьтесь с особенностями монтажа и подготовьте все необходимое оборудование. Вам потребуется:

• зубчатый шпатель с высотой зубцов 4–5 мм;
• средний прямой шпатель;
• угловой и резиновый шпатели;
• шлифмашина и плиткорез;
• стальная линейка;
• маркер;
• уровень;
• банка для клея;
• электродрель с насадкой-миксером для приготовления клея.

Перед тем, как обложить домашнюю печь кафельной плиткой, позаботьтесь еще и о следующем. Для изготовления уголков нужно запастись резиновым или деревянным молотком. Чтобы придать уголкам нужные размеры, у вас должны быть ножницы по металлу. Также подготовьте дрель и сверла для работы с металлом, заклепки и заклепочник.

Материалы для работы и подготовительные мероприятия

Прежде, чем обложить печку, заранее приготовьте нужные для работы материалы. Класть плитку можно двумя способами: с помощью клея и без него. Для первого способам вам потребуется:

• клей, который используется для работы с печами и каминами;
• грунтовка;
• затирка для швов;
• плинтус.

Если же выбранный вами способ не требует применения клея, то вам потребуются листы из оцинкованной стали, толщина которых не должна превышать 0,8 мм. Чтобы закрыть углы, купите стальной или алюминиевый уголок. Чтобы сделать каркас, вам потребуются полосы шириной 2 и толщиной 0,2 см из алюминия. Какой бы способ вы не выбрали, поверхности положена тщательная подготовка. Не советуем игнорировать выполнение этой процедуры, так как именно от нее зависит, насколько ровно штукатурка и плиточный клей лягут на поверхность.

В первую очередь, снимите старый слой штукатурки. Для этого обрызгайте поверхность водой, после чего сразу же приступайте к очистке. В местах, где старый слой прочно «сидит» на печи, воспользуйтесь молотком и зубилом. В результате очистки вы должны видеть перед собой «голый» кирпич. После того, как вы снимите старую штукатурку, кирпичи зачистите металлической щеткой. Затем обильно смочите поверхность водой из пульверизатора и очистите швы между кирпичами на глубину до 1 см.

Следующим этапом станет грунтование. При этом старайтесь нанести грунт не только на поверхность кирпичей, но и в швы между ними. После нанесения оставьте печь до полного высыхания грунта. Затем еще раз нанесите состав. После этого проверьте ровность поверхность. Бытует мнение, что плитка поможет скрыть неровности. Однако на практике облицовочный материал лишь подчеркивает перепады поверхности. Если поверхность неровная, то прежде, чем укладывать плитку, вам придется выровнять ее. Для этого на печь монтируются металлические профили, пространство между которыми заполняется штукатуркой.

Нередко при демонтаже старой штукатурки на углах печи образуются «битые» зоны. Их нужно укрепить перфорированным уголком из стали. После высыхания штукатурки на ее поверхность нужно установить сетку из стекловолокна. Для этого нанесите слой клея и приложите сетку. Как только предыдущий слой клея высохнет, снова смажьте установленную сетку тем же клеевым составом.

Нарезание плитки – ручные кусачки, болгарка или плиткорез?

Для обкладки печи также необходимо изучить правила нарезания плитки. Лучше всего сделать это еще перед облицовкой, чтобы потом не испортить массу материала. Для правильного нарезания очень важно иметь сноровку и работать крайне аккуратно. Советуем заранее потренироваться на ненужных кусках материала, или купить самую дешевую плитку и тренироваться на ней. Лучше всего резать материал специальным станком – ручным плиткорезом.

Для этого на плите, которую вы будете нарезать, отметьте место среза маркером. После этого закрепите станок на изделии так, чтобы режущий элемент находился четко над нанесенной маркером линией. Затем проезжаем роликом по линии и отпускаем рычаг. В итоге кафель разломается в нужном вам месте.

Еще один метод нарезания материала – это использование ручных кусачек для плитки. Помимо него, умельцы часто применяют электрический лобзик, который оснащают вольфрамо-карбидовой пилкой. Нарезать материал также можно при помощи болгарки, если установить на нее специальный круг. Опытные мастера  используют для работы обыкновенный стеклорез. Однако для этого потребуется потратить немало сил и времени. Несмотря на массу способов распиливания материала, советуем вам использовать плиткорез. Это самый быстрый и безопасный метод нарезания плитки в домашних условиях.

Монтаж материала на клей – понятным языком для начинающих

Установка плитки на печь начинается с ее нижней части. Поэтому в первую очередь вы должны отбить линию первого ряда. Для разметки используется окрашенный шнур, который нужно выставить горизонтально по намеченным линиям. При этом постоянно сверяйтесь с уровнем. Чтобы плитка не скользила вниз, по отбитой ранее линии установите металлический уголок. В углах печи закрепите уголки. Без них аккуратно оформить эти части печи будет достаточно сложно.

Далее переходите к подготовке клея. Для этого залейте в емкость воду и засыпьте смесь, размешивая ее строительным миксером. Затем подождите около 10 минут для настаивания клея, после чего переходите непосредственно к монтажу плитки. Нанесите на поверхность первый слой клея, распределяя массу на 5–6 плиток зубчатым шпателем. После этого начинайте монтировать материал. Между плитками устанавливайте крестики, которые помогут отрегулировать одинаковую толщину швов. В процессе монтажа сильно прижимайте материал и проверяйте его положение строительным уровнем.

Лишний клей немедленно удаляйте. Старайтесь, чтобы пространство на швах было пустым, чтобы потом нанести на него затирку. Закончив с несколькими нижними рядами, сделайте перерыв на пару часов. За это время плитка должна полностью схватиться с поверхностью. После этого продолжайте монтировать материал. Как только вы закончите, оставьте печку на сутки. Если вы заметили на плитке капли клея, то сразу же удалите их.

Для затирки швов применяются составы, способные выдерживать температуру до 180 °C. Ни в коем случае не выбирайте составы белого цвета, так как со временем они потемнеют! Для нанесения затирки используйте строительный пистолет и специальную насадку. Они позволят сделать швы более аккуратными, и состав не будет попадать на поверхность плитки.

Способ без использования клея – «сухой» монтаж плитки

Этот метод имеет одно большое достоинство – без использования клея материал на печке никак не будет реагировать на перепады температуры. Как и в первом случае, начать работу нужно с разметки. Для этого в верхней области кладки сделайте отметки, используя для этого строительный уровень. После этого такую же процедуру повторите и в нижней части конструкции. Пространство между отметками разделите горизонтальными линиями, расстояние между которыми должно соответствовать высоте плиток.

Полученные линии разбейте окрашенным шнуром. После этого закрепите плинтус к стене и полу. Затем закрепите уголки, а через них зафиксируйте металлические полосы. Они необходимы для установки несущих профилей, в которые будет монтироваться плитка. Когда все уголки будут установлены, приступайте к монтажу материала. При этом проверяйте положение каждой плитки строительным уровнем.  Если возникла необходимость, измените положение профиля, подбив его молотком.

Как только вы закончите с монтажом материала, сразу же переходите к оформлению угловых стыков. Для этого используются специальные декоративные накладки. Зафиксируйте их к профилям при помощи саморезов. Этот метод монтажа хорошо подойдет для тех, кто не хочет пачкаться клеевым составом. Вы не будете переживать, что не успеете установить плитку прежде, чем высохнет клей.

Как обложить печь плиткой: полезные советы новичкам

В современный быт, несмотря на большое разнообразие отопительных систем, которые «работают», не отвлекая человека от его повседневных дел, все увереннее возвращаются и занимают свое почетное место кирпичные печи и камины, которые украшали не только дома простых обывателей, но и дворцы аристократов, согревая их живым теплом. Очаг еще с первобытных времен символизировали благополучие рода. Строили эти отопительные агрегаты добротно, на века и украшали различного рода изразцами. Сейчас, для отделки кирпичных печей используют плитку. В этой статье мы узнаем, какой плиткой обложить печь, чтобы она по-настоящему украшала ее, а не отваливалась, при малейшем движении, рассмотрим этапы обкладки печей.

Облицовка керамической плиткой кирпичных отопительных сооружений и каминов выполняет несколько функций: (См. также: Как украсить печь своими руками)

1. отсутствие трещин, специальная керамическая смесь, из которой делают печные плиты, позволяет повысить теплоотдачу;
2. через керамическую облицовку, в помещение не могут проходить токсины, и другие продукты горения печной топки;
3. облицованное керамической плиткой сооружение выглядит эстетически красиво и не «портит» интерьер помещения;

(См. также: Как выбрать камин-печь для дачи)

4. чистить от пыли и грязи гладкую керамическую плитку намного легче, чем шершавую штукатурку.

Естественно, для облицовки обогревательных устройств, необходимо покупать специальную термостойкую плитку, а как связующий элемент использовать раствор из глины, который со временем, под стабильным воздействием высокой температуры, становится все еще прочнее.

Виды термостойких керамических плиток

Так как печь (камин) является объектом, который нагревается до очень высоких температур, отделочный материал, которым его облицовывают, должен обладать определенными характеристиками:

• стойкость к высоким температурам;
• прочность;
• устойчивость к механическому воздействию;
•  толщина плитки не должна быть меньше 6 мм;
• структура не должна быть пористой.

Перечисленным выше характеристикам, соответствует не каждая керамическая плитка. Их немного, это:

• терракота;
• клинкерная плитка;
• изразцы;
• майолика;
• керамогранит.

Каждый из них отличается своим дизайном, а также способом укладки. Выбор отделочного материала зависит не только от вкусовых предпочтений дизайнера или хозяина. Выбор той или иной плитки, для облицовки, зависит также от назначения помещения, в котором находится отопительное устройство. Если при отделке бани акцент делается на  теплотехнические характеристики, то в гостиную выбирают плитку, соответствующую стилю интерьера. (См. также: Помпейская печь)

Характеристика облицовочных плиток

Прежде чем обложить кирпичную печь плиткой, рекомендуем изучить свойства каждой из перечисленных видов облицовочного материала.

Терракотовая плитка является одной из ранних облицовочных материалов, ее использовали еще древние греки и римляне. Она представляет собой обожженное неглазированное изделие из глины определенного сорта, имеющего высокопористую структуру. Терракоту также использовали в изготовлении черепицы и как элемент декора. Этот материал отличается высокой прочностью и насыщенным ярким красно-коричневым цветом.

Клинкерная плитка является разновидностью строительной керамики, ее создали, как альтернативный вариант облицовочному кирпичу для отделки печей в Германии, Голландии и других североевропейских странах. В составе смеси для клинкера используют несколько сортов глины, также туда добавляют шамот и минеральные красители. Весь этот состав прессуют и обжигают при высокой температуре. Образуется прочная, стойкая к высоким температурам, довольно толстая 10 мм, низкопористая облицовочная плитка. Клинкерная плитка имеет широкую гамму цветовых вариантов от белого до коричневого цвета. (См. также: Какую печь-камин выбрать)

Израсцы являются уникальным материалом, специально созданным для облицовки печей. Уникальность изразцов в том, что они являются штучным материалом и дошли до наших дней еще со времен Вавилона. Это керамическое изделие из глины определенных сортов,  отличающееся от других, формой, похожей на короб. Именно своей форме этот облицовочный материал обязан повышенным термосберегающим характеристикам, а само тепло, передаваемое помещению от печки, облицованной изразцами, считается самым полезным для человеческого здоровья и экологически чистым.

По своей сути, майолика является, более усовершенствованной, терракотой, покрытой глазурью. Техника росписи оловянно-свинцовой глазурью пришла к нам из Майорки. Изделия в технике майолики  расписывались вручную талантливыми художниками, поэтому они всегда были предметом роскоши, и их можно было обнаружить только в состоятельных домах.

Керамогранит является самым современным облицовочным материалом. Этот материал производится прессованием при высоком давлении и температуре. В состав керамогранита входит несколько сортов глины, кварцевый песок, мельчайшие гранитные и мраморные крошки. В качестве красителя используются соли и оксиды разных металлов. Этот материал широко используется в отделке интерьеров, так как имеет непористую, плотную структуру, стойкость, как к низким, так и очень высоким температурам. Керамогранит обладает широкой гаммой цветов, разнообразием фактур и текстур. Разнообразные дизайнерские решения в оформлении керамогранита позволяют имитировать этот материал под майолику, терракоту, клинкер, гранит, мрамор и другие натуральные материалы. (См. также: Печь Галанка своими руками)

Облицовка печки плиткой

Чтобы обложить печь керамической плиткой необходимо выбрать качественный продукт, на изнаночной стороне должны быть специальные насечки, которые обеспечивают более прочное сцепление с раствором. Некоторыми производителями выпускаются отделочные плитки с замочной системой, которая позволяет укладывать ее без видимых швов.

Если знать, как правильно обложить печь плиткой, то облицовка вашего отопительного агрегата будет долго радовать ваш взор. Для начала нужно очистить поверхность печи и расшить швы, удалить пыль и грязь, если облицовка является этапом ремонта старой печи, также удаляются старая штукатурка и краска. Чтобы облицовочная плитка прочно сидела на своем месте печь обтягивают специальной металлической проволочной сеткой, которую крепят к кладке большими гвоздями или саморезами. Также используют алюминиевые армирующие полоски, которые обеспечивают кладке прочность.

После этого на кладку, обтянутую сеткой, наносят слой раствора и цемента и глины. Сорт глины особого значения не имеет, но цемент должен быть 400-ой марки. Прежде чем приступить к укладке плитки, подождите, чтоб обсохла штукатурка.

Укладка плитки начинается снизу, раствор наносится на тыльную сторону плитки и прикладывается к штукатурке, немного надавливается, а равномерные пристукивания распределяют раствор по всей поверхности плитки. Для того чтобы швы имели одинаковую ширину, пользуются ограничительными крестиками. Ровность облицованной поверхности проверяют рейкой.

После завершения работ по укладке, через три дня проводят затирку швов. Пользоваться печкой можно через сутки.

Облицовка изразцами

Если человек сомневается и задается вопросом можно ли обложить печь плиткой? То сомнений относительно облицовки печи изразцами, практически не бывает. Так как изразцы являются идеальным материалом для облицовки печей.

Облицовка печи изразцами сродни произведению искусства, а мастера, умеющие это делать, всегда пользуются особым уважением. В отличие от других облицовочных материалов изразцы устанавливают по ходу строительства печи. Браться за укладку изразцов самостоятельно, не владея приемами этого старинного ремесла, не рекомендуем.

Перед тем как облицовывать печь, изразцы необходимо отсортировать. Так как это штучные изделия, поэтому разбирают изразцы с более темным узором от изразцов с узорами светлого оттенка. Кроме того, необходимо отложить плитки с браком или трещинами. После всей этой процедуры, плитки подгоняют по размеру, шлифуя и подравнивая края бортиков. Принято равнять плитки под один эталонный образец. Изразцы укладывают таким образом, чтобы глазури двух соседних плиток при укладке не соприкасались. Для лучшего сцепления с раствором  изразцы перед укладкой замачивают в воде.

Печь начинают класть с изразцов: сначала кладут изразцы, а потом к ним крепят кирпичи печного корпуса.

Если вы не знаете, что нужно сделать и как сложить изразцовую печь, обратитесь к специалистам, так вы не испортите дорогой материал и получите печь, которая будет шедевром печного мастерства.

Как обложить металлическую печь кирпичом – простая технология

Чем хороши металлические печи (чугунные и стальные)? Тем, что они быстро прогревают помещение, имеют компактные размеры и являются мобильными установками. Но есть у них и один существенный недостаток – слишком сильно нагревается их металлическая поверхность. Поэтому вероятность получить ожог при соприкосновении очень большая. Что же можно предпринять, чтобы избежать этих неприятностей? Вариантов немало, но мы в этой статье будет отвечать вот на этот вопрос – как обложить металлическую печь кирпичом. Именно кирпичом, потому что этот строительный материал имеет ряд преимуществ. Хотя бы то, что его теплопроводность в разы меньше, чем у металла.

Но есть у металлических печей и еще недостатки – они прогревают помещение неравномерно, от них исходит жесткое тепло, и когда дело касается банной парилки, то такой жар не на пользу. Влажность нагретый металл не поддерживает, да и камни нагревает плохо.

Кирпичные стены вокруг печки

Выбираем кирпич для экрана

Использовать обычный строительный кирпич для обкладки металлической печи нельзя. Он просто не выдержит температуры и станет растрескиваться. Вам необходим огнеупорный кирпич красного цвета. Выбирайте обязательно полнотелый. Сегодня на рынке можно найти разные по фактуре огнеупорные кирпичи, если есть желание создать на месте печки красивое сооружение, дизайнерское, соответствующее стилю помещения, тогда рекомендуем поискать кирпичи с различными выпуклостями и рельефом. Стоит такой материал дороже, но вы не пожалеете.

А вот для кладки кирпича вам потребуется необычный раствор. Есть несколько вариантов, потому что облицовка печки – это не сам отопительный прибор, поэтому отступления отправил, могут здесь быть. Поэтому рекомендуем:

• Глиняный раствор на основе специальной глины и песка. Глину сегодня можно приобрести в строительном магазине.
• Обычный цементный раствор, куда добавляется шамотная глина. Ее также сегодня можно приобрести в магазинах.
• Цементный раствор можно смешать с клеем, который используется для укладки керамогранита.

Вот так можно ответить на вопрос, каким кирпичом лучше всего обложить банную печь, и какой раствор использовать при кладке кирпичей?

Была стальная, стала кирпичная

Технология кладки

Внимание! Не стоит экономить на облицовке металлической печки. Выкладывайте стенки в полкирпича. Можно сэкономить, уложив кирпичи на ребро, но это снизит качественные характеристики самого экрана. Так что, как было сказано выше, не экономьте.

Теперь к вопросу, какое расстояние должно быть между кирпичной кладкой и стенками самого отопительного агрегата? Считается, что оптимальное расстояние – это от 1,0 до 10 см. Чем это обосновано?

• Расстояние до 1,0 см создаст условия, при которых металлический корпус печки начнет перегреваться, что скажется на ее сроке эксплуатации.
• Расстояние выше 10 см – кирпичная облицовка будет плохо прогреваться, тогда затеянная операция приведет все ваши старания к нулю.

То есть, чтобы правильно обложить железную печь кирпичом, необходимо правильно выбрать место облицовки. Поэтому 5 см – золотая середина.

Внимание! Перед кладкой каждый кирпич лучше всего смочить в воде. Это усилит сцепление кирпича с раствором. Также рекомендуем — швы сразу же затирайте.

Есть еще одна хитрость, которая поможет вам увеличить тепловую отдачу. Для этого вам придется с каждой стороны облицовочного экрана установить по четыре окошка, по два сверху и снизу. Это обеспечит проход воздуха между стенками облицовки и стенками самой печки. В нижние холодный воздух будет входить, а через верхние выходить уже нагретый. Что-то вроде конвектора получается. Кстати, в этих местах, в окошках, устанавливаются по два кирпича, уложенных на ребро. Между ними и будет оставаться продушина.

Некоторые мастера, чтобы увеличить надежность кирпичной конструкции, через один или два ряда укладывают арматурную сетку.

Кстати, посмотрите на фотографию ниже, у вас должно получиться что-то подобное. На ней хорошо видны и сама печь, и обкладка банной печи из кирпича, и отверстия в ней.

Кирпичная отделка металлической печки

В таком состоянии печка должна простоять минимум сутки, раствор должен прихватиться. Теперь можно приступать к очистке ее поверхностей от раствора. Есть несколько вариантов, как можно проделать данную операцию.

• Использовать наждачную бумагу, и сам процесс провести вручную. Это долго и трудно.
• Можно воспользоваться дрелью, на которую установить специальную насадку в виде щетки. Это быстро и удобно. Полчаса и ваша печка станет чистой. Иногда эта щетка оставляет на кирпичах темные пятна. Это не беда – можно промыть стенки мыльным раствором, используя жесткую хозяйственную щетку. После чего облицовка засияет новизной кирпичной кладки.

Многие задаются вопросом, а нужно ли под кирпичные стенки сооружать фундамент? Такой нужды в данном случае нет. Конечно, напольное основание должно быть прочным. Хорошо бы уложить под кирпичи гидроизоляцию.

Оригинальный вариант облицовки

В чем преимущества кирпичной облицовки

• Кирпич сначала аккумулирует тепло в себе, а затем начинает отдавать его окружающему воздуху. Поэтому температура внутри помещения распределяется равномерно, без скачков.
• Исчезает резкий жар, он становится мягким. Конечно, температура все равно остается высокой, но ее так сильно не чувствуется. Поэтому данное сооружение – это идеальный вариант для парной.
• Если установлена печка с каменкой, то камни в ней прогреваются быстро и надолго. Так что влажным паром баня будет обеспечена.
• Плюс безопасность нахождения внутри помещений. Кирпичная кладка – это своеобразный защитный экран, который обеспечивает прекрасную защиту человека от неожиданного соприкосновения с металлическим нагретым элементом.
• Облицованную печку кирпичом можно топить реже, так как отделка аккумулирует тепло и сохраняет его надолго. А это уже экономия.

Необходимо отметить, что таким способом сегодня пользуются многие пользователи металлических печей. Их устанавливают не только в банях и дачах. Это неотъемлемые спутницы гаражей, складов и других хозяйственных построек.

Необыкновенная отделка

Заключение по теме

Итак, мы постарались ответить в этой статье на вопрос, как обложить печку (буржуйку) кирпичом, и сделать этот своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в данном процессе нет. Необходимо правильно выбрать материалы, определить форму и размеры кирпичного экрана, и точно, следуя нашим рекомендациям, возвести вокруг печки облицовку.

Она не только украсит помещение, но и создаст внутри него более комфортные условия. К тому же заметим, что ремонт кирпичной кладки – процесс достаточно простой. Так что, если вас что-то в процессе эксплуатации будет смущать, то без больших проблем вы сможете сделать ремонт или демонтировать ее, соорудив что-то новое.

Как обложить печку кафелем — Инженер ПТО

Для облицовки кафельной плиткой кирпичной и стальной печи потребуются минимальные вложения средств и собственных сил. Работа несложная, но требующая знания основных моментов по выбору материалов и проведения строительных работ.

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Можно ли печь обложить кафельной плиткой – однозначный ответ «да», главное правильно, внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям опытных специалистов и к своей работе. Все работы разбиты на несколько этапов, разберем каждый из них подробнее.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

• общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
• размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
• габариты керамической плитки.

Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Требования к плитке

Для ознакомления разберем основные виды плитки и критерии ее выбора. Для обкладывания отопительных агрегатов и каминов рекомендуется использовать несколько видов отделочных материалов:

• «Майолику». Такую плитку можно встретить на старых печах. Керамика, укрытая слоем специальной жаростойкой эмали – высокая цена не делает ее популярной среди населения;
• Терракотовая плитка — это простой вариант майолики. Производится из глины, благодаря своим свойствам не подвергается деформации от высоких температур, устойчива к растрескиванию и механическим повреждениям. С успехом используется как отделка печей в садовых домиках с сезонным отоплением и долгими перерывами в работе. Такая отделка защитит печь от отсыревания и растрескивания.
• Клинкерная плитка – альтернатива огнеупорному кирпичу. В состав входит несколько сортов глины с добавлением шамотной и разных красителей. Готовую смесь спрессовывают под высоким давлением, затем подвергают обжигу;
• Использование керамогранита увеличивает срок службы отделки печи. Его производят из разных сортов глины с добавлением гранита, мрамора и связующих добавок. Теплотехнические свойства материала позволяют надежно защитить поверхности печи и придать им красивый внешний вид.

Любая плитка должна соответствовать нескольким требованиям, на которые обязательно обращаем внимание при выборе отделочных материалов:

1. Поверхности должны быть гладкими, без трещин и сколов.
2. Отдельные детали серии должны быть окрашены в одинаковый цвет. При отличии даже тона окраски, покупать такую продукцию не рекомендуется. Это может быть брак или подделка.
3. Каждая деталь должна быть геометрически ровной с соблюдением прямых углов. Для проверки, положите на поверхность несколько плиток и состыкуйте их. Если есть малейшие зазоры или плита не прилегает к поверхности – это может быть пересортица или подделка.
4. Обязательно проверяем у продавца сертификат качества товара, в котором должен указываться класс экологической безопасности и другие эксплуатационные характеристики.

к содержанию ↑

На какой клей клеить кафель на печь?

Выбрав плитку необходимо подобрать состав, для надежной фиксации ее на стенах. Для ответа на вопрос: чем приклеить кафельную плитку к печке, выполняем несколько рекомендаций:

• лучше приобретать готовый состав, чтобы не выполнять сложные расчеты по количеству материалов;
• подбираем клей произведенный для обкладки каминов или печей;
• рекомендуется использование жаростойкой мастики «Стандарт» с уровнем температуры нагрева от 1000 0 . Учитываем расход материала от 1.5 кг на 1 м 2 ;
• клей «Плитонит – СупенрКамин» производится сухой смесью, которую разводим перед работой;ч
• «Атлас – Плюс» затвердевает в течение нескольких часов. Норма расхода 2 кг на 1 м 2 ;
• Клей «Фиксатор» рекомендуется использовать при обкладке печей садовых домиков. Он выдерживает высокие температуры при работе печи и холод при долгих перерывах.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для того, чтобы приклеить кафельную плитку на печь подготовим требуемые материалы и инструменты по списку:

• кафель или другой вид материала с запасом;
• сетку монтажную или просто рабица;
• молотки с резиновым и металлическим бойками;
• перфоратор с зубилом;
• готовый клей, выдерживающий высокие температуры;
• приспособление для резки плитки;
• шпатели;
• строительный уровень;
• приспособления для защиты углов печи;
• специальную грунтовку;
• готовые или самодельные детали для выставления одинаковых зазоров между облицовкой;
• жаростойкую затирку швов.

к содержанию ↑

Подготовка печи к облицовке

На этом этапе потребуется выполнить ряд вспомогательных работ:

• Очищаем поверхности печи от раствора и слоя штукатурки. Швы между кирпичами разделываем на глубину от 10 мм, для лучшей фиксации плитки на поверхностях. Если использовался раствор глины и песка, можно поставить на болгарку металлическую щетку, но пыли будет очень много;
• Удаляем следы краски. Если поверхность окрашена полностью, можно сделать неглубокие насечки зубилом или болгаркой;
• На все плоскости крепим монтажную сетку.

к содержанию ↑

Способы резки кафельной плитки

Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам. Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

• для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
• электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
• болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
• плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
• для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.

к содержанию ↑

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

Финальные работы

На этом этапе работ:

• Убираем все крестики из пазов;
• Хакладываем в топку 2-3 кг дров и выполняем просушку поверхностей перед завершением работ. Такую операцию проводим минимум 3 раза, давая печи полностью остыть после каждого этапа;
• Готовим раствор жаростойкой затирки или используем мастику. Если необходимо можно добавить в состав цветовой пигмент, чтобы оттенить или выделить основной цвет плитки. Швы заполняем с помощью небольшого шпателя из резины. Сразу удаляем лишний раствор с помощью смоченной салфетки. Если используется жаростойкий герметик, швы заполняем с помощью монтажного пистолета;
• Обрабатываем швы специальным водоотталкивающим составом на основе кремния;
• Даем затирке немного застыть, и через 2-3 часа окончательно очищаем лицевые поверхности печи.

Печка в домах стоит многие годы и со временем облицовка теряет свой внешний вид. Поэтому необходим ремонт. Можно просто покрыть ее новым слоем штукатурки или обновить кирпич. Но более привлекательно смотрится плитка, ассортимент, который пестрит разнообразными вариантами на современном рынке. Материал не относится к бюджетным, поэтому в целях экономии многие стараются управиться собственными силами, что сделать возможно даже без навыков, но достаточно трудно. Как обложить печь кафельной плиткой рассмотрим в статье. Так же рекомендуем прочитать монтаж плитки под камины своими руками.

Инструменты и материалы

Есть несколько вариантов крепления плитки к печи. Первый способ самый известный — монтаж на клей. Но возможен вариант и установки без клеевой смеси — на металлический профиль. Второй вариант более мобильный. Если понадобится удалить один элемент, это легко сделать.В зависимости от выбранного способа монтажа будет меняться и необходимые материалы и инструменты. Подготовка всего необходимого должна быть произведена заранее, так как в процессе работы нельзя отвлекаться на поездки в магазин. Что вам потребуется:

• Шлифовальная машинка;
• Плиткорез. В процессе облицовки не обойтись без разрезки плит. Сделать это специальным инструментом проще всего, но на крайний случай используют болгарку. Правда грязи и пыли будет масса, работать придется в респираторе и очках и на улице;
• Шпатель. Шпателей нужно несколько. Зубчатый для забора и нанесения раствора. Ровный и угловой для удобства и резиновый для швов. Можно использовать и другие варианты заполнения швов: строительный пистолет или простой вариант с целлофановым пакетом;
• Уровень и отвес. Эти инструменты необходимы для проверки ровности рядов. Также понадобятся линейка, рулетка и правило;
• Мастерок;
• Ведро для приготовления раствора и затирки. Все это замешивать вручную не получится, поэтому нужна дрель с насадкой-миксером;
• Киянка для регулировки;
• Пульверизатор;
• Губка для вытирания излишек;
• Грунтовка и кисть для ее нанесения.

Если вы планируете установку на профиль, то раствор и емкость для его замешивания не понадобятся. В таком случае подготовьте ножницы по металлу, брус из дерева и уголок стальной.Помимо всего вышеперечисленного понадобится сама плитка.

Возьмите про запас материал, на случай повреждения в процессе транспортировки или работы. Штукатурку и клей, затирку.

Подготовка стен

Перед тем как начинается непосредственно отделка печи плиткой в частном доме, предстоит этап подготовки поверхности стен. Пренебрегать этим, казалось бы, незначительным этапом нельзя. От качества подготовки зависит, то насколько хорошо зафиксируется клей и сама плитка и как долго это все продержится.Сначала печка очищается от старого слоя штукатурки. Если этого не сделать, она может начать отслаиваться, если уже не начала, а значит, начнет отваливаться и плитка. В размокшем состоянии она удаляется лучше, поэтому ее предварительно обрызгивают из пульверизатора несколько раз водой.

А сам слой отделяют шпателем. Поле полного избавления от старого слоя можно приступать к следующему этапу. Поверхность снова обильно смачивается. Пройдитесь по ней металлической щеткой для удаления всех оставшихся частиц. Швы нужно углубить. Сделать это можно шлифовальной машинки, но только если у вас большой опыт работ с инструментом. Можно не рассчитать и сделать углубление слишком глубоким, а оно не должно превышать 8 мм в глубину. Более трудоемкий, но верный способ выполнить работу зубильцом.

Если печь новая, то нужно ждать полной усадки, перед тем как приступать к облицовке. На это уйдет около полугода. После того как швы углублены, поверхность грунтуется. Раствор должен быть глубоко проникновения. Не жалейте на это сил и времени, грунтовка обеспечивает дополнительную защиту и улучшает адгезию.

Если основание хорошо впитывает жидкости, то грунтовку нужно нанести два раза и ждать полного высыхания каждого слоя. Это влияет на сцепление раствора.

Поверхность может впитать всю воду из него, что привет к последующему растрескиванию. Поверхность должна быть ровной, иначе плитка встанет криво. Проверить этот параметр можно с помощью отвеса и уровня. Если перепады более 1 см, то устранить их нужно в обязательном порядке. Сначала на глиняный раствор устанавливаются маячки. Смесь наносится слоем в 1 см, если глубина впадины больше, то придется ее наносить в несколько слоев, постепенно.Приготовить раствор просто: глина высыпается в воду и замешивается до однородного состояния. Готовая смесь наносится кельмой и выравнивается правилом. Для укрепления углов используют металлические уголки.

После того как вся стена выровнена укладывается армирующая сетка пока слой еще не высох и вдавливается в раствор. Затем нужно время на высыхание раствора и после этого наносится окончательный слой. После высыхание стена снова грунтуется и оставляется до полного высыхания.

Облицовка печи керамической плиткой

Как облицевать печь плиткой, чтобы она не отвалилась? Важно соблюдать все меры по подготовке основания. Только после их проведения можно приступать непосредственно к облицовке. Если работы не были выполнены, клей не схватится должным образом и плитка не встанет ровно.

На клей

Не только плитка для печи в жилом доме должна соответствовать, но и клей. Печка нагревается до высоких температур, а в топке и вовсе достигает огромных шкал. Поэтому клей должен выдержать все эти условия. Можно купить готовый вариант или изготовить самостоятельно.Один из вариантов собственного изготовления: ПВА клей, соль и портландцемент. Но прежде чем выбирать вариант с самостоятельным изготовлением хорошо подумайте. Подобрать пропорции и соблюсти все этапы технологии в точности достаточно трудно, а ведь именно от клея зависит прочность фиксации. Возможно все же лучше растратиться на готовую смесь.

Еще один сложный этап — резка материала. Материал твердый и прочный и это часть работы не представляется простой. А резка понадобится обязательно. Сперва потренируйтесь на ненужном материале и уже потом приступайте к облицовочному.

Первый ряд является основой для всех остальных, поэтому именно ему нужно уделить особое внимание. Поэтому никаких примерок на глаз. Возьмите шнур и при помощи строительного уровня натяните его сверху по уровню расположения первого ряда.

Первый ряд идет от угла. Сначала элементы с одной стороны, потом с другой и уже потом укладываются плитки между. Самую первую плитку проверьте уровнем и если нужно отрегулировать ее положение используйте киянку. Проверяйте первый ряд строительным уровнем. И уже остальные ровняйте по нему.

Между плитками оставляют швы. Что бы они были ровными нужны специальные пластмассовые крестики. Для удобства работы их закупают больше и не утопляют, а ставят поперек. Так проще их доставать. Можно использовать и что под руку подвернется, хоть кусочки самой плитки, но главное что все элементы должны быть одинаковыми по толщине.Клей наносится зубчатым шпателем. Наносится он на плитку и разравнивается. С усилием придавите плитку к стене, и вставляют сразу крестики. Корректировка положения плитки возможна только сразу, потому что клей начинает схватываться уже через минут 10. Излишки раствора сразу же удаляйте. Держите под рукой губку или тряпку, иначе раствор забьется в швы.

После того как вся плитка уложена нужно дождаться полного высыхания клеевого раствора. А затем черед затирки. Достаньте все крестики и приступайте. Наносить затирку можно тремя способами. Резиновым шпателем работать менее удобно. Более подходящий вариант — строительный пистолет. С ним работать быстро и легко. А можно изготовить домашний вариант из полиэтиленового пакета, туда добавляется раствор и срезается уголок.Излишки раствора, попавшие на плитку нужно удалять сразу. Держите губку под рукой, но сухую. Старайтесь избегать самих швов. Цвет затирки можно выбрать любой, но смотрите, чтоб он гармонировал с общим интерьером и цветом плитки.

Без клея

Облицовка печи плиткой сухим методом отличается кардинально. Это вариант более прочный, потому что плитка не приклеивается, а устанавливается на каркас. Ей все равно на воздействие температур или старую штукатурку. К тому же зазор между печкой и плиткой позволяет ей остывать дольше, что экономит расход тепла.
Плитку можно будет менять без необходимости полного демонтажа покрытия. Достаточно просто достать материал из профиля и вставить новый.

Это удобно для тех, кто любит часто менять интерьер и спасает в случае повреждения одного элемента.

Металлический каркас — основа конструкции. Сначала наносится разметка при помощи шнура и уровня. Нижняя направляющая ставится снизу. Расстояние от пола равно ширине плинтусов. А затем отмечается верхняя линия окончания кладки.
Потом поверхность разлиновывается по ширине плитки плюс 2 мм. Алюминиевые уголки и полосы крепятся на анкеры.

Получается рамка, а затем крепятся вертикальные направляющие по линии разметки. После того как каркас готов проверьте его прогнав плитку по всем направляющим. Она должна ходить свободно, но не слишком, не спотыкаясь, но и не ездить. Потом все ряды заполняются плиткой. После заполнения крепится вертикальный угловой профиль и уголки. Закрепляются они на саморезы.

Комментарий мастера

Процесс обкладки плиткой печи не относится к простым. Есть два варианта монтажа: на клей или на каркас. Первый менее прочный, но более легкий. Второй по трудоемкости самый тяжелый, но впоследствии позволяет легко заменять отдельные элементы и не дает плитке напрямую соприкасаться с поверхностью печки.

Определяясь с финишной отделкой для печи, следует выбирать для этих целей исключительно жаропрочные материалы. Один из самых популярных вариантов – облицовка печи керамической плиткой.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обложить печь кафельной плиткой, необходимо заготовить необходимые инструменты и материалы:

• Измерительные приспособления – рулетку, уровень, отвес.
• Зубило с молотком, или ударную дрель.
• Болгарку.
• Щетку по металлу.
• Шпатели (обычный средних размеров, зубчатый и специальный для затирки швов).
• Плиткорез.
• Молоток (резиновый и обычный).
• Металлическую сетку с ячейками 50х50 мм.
• Проволоку толщиной 1 мм.
• Пластиковые крестики для швов.
• Гвозди и шайбы.
• Грунтовку.
• Монтажный клей для плитки.
• Жаропрочную смесь для затирки швов.

Подготовительный этап

Процедура облицовки плиткой металлической или одноконтурной кирпичной печи требует наличие некоторого опыта подобных работ. Новички часто не в состоянии справиться с этой задачей, так как обкладывание печи плиткой своими руками требуется учета сильного и неравномерного нагрева оформляемой поверхности. Более подходящий вариант для дилетанта – двухконтурная печь из кирпича, где температура внешнего контура не достигает критических показателей. Нагрев здесь более равномерный, что позволяет обходиться одним видом облицовочного материала.

Подбирая материал для отделки печи керамической плиткой, необходимо учитывать тип используемого топлива: температура его горения не должна превышать уровень термической стойкости кафеля. К примеру, дрова горят при температуре не более +800 градусов, а каменный уголь — +1500 градусов. Поэтому подобрать облицовку для дровяной печи гораздо проще. Чтобы определиться с количеством укладочного и декоративного материала, необходимо тщательно замерить поверхность обогревательной конструкции.

После вычисления площади каждой из сторон, их суммируют: разделив итоговый результат на площадь одной плитки, можно легко подсчитать количество кафеля. При этом следует учитывать ширину межплиточных швов (2-10 мм), сделав запас на брак и подрезку (примерно 15%).

Составление чертежа облицовки

Чертеж поможет не только точно рассчитать количество материала, но и определиться со схемой укладки кафеля.

Разновидности схем, как обложить печь кафелем:

1. Прямыми рядами.
2. Сдвинутыми рядами, наподобие кирпичной кладки.
3. Хаотическим образом.

Для новичка наиболее подходящим является второй вариант облицовки печки: ошибки монтажа или подрезания в этом случае будут не так заметны со стороны. Выбирая тип кафеля, рекомендуется отдавать предпочтение огнеупорным и жаропрочным образцам. Чаще всего печи декорируются керамогранитом, терракотом, клинкерной плиткой, майоликой, изразцами.

Определяясь, как правильно обложить печь плиткой, обращают внимание на следующие характеристики материала:

• Основные параметры – температурное расширение, стойкость к повреждениям, пористость структуры, влагостойкость и т.п.
• Размеры отдельных элементов. Чем они меньше, тем ниже вероятность появления трещин и расслоений.
• Декоративность. На красоту общего рисунок облицовки влияют габариты и форма отдельных элементов.
• Маркировка. Вся плитка должна быть из одной партии: только в таком случае облицовка будет иметь один оттенок.
• Наличие сертификата качества.

Для укладки плитки на печь потребуется особенная смесь, которая комфортно переносит значительные температуры и открытое пламя. Обычно серьезные производители жаропрочной плитки предлагают в комплекте со своими изделиями также специальный клеящий состав.

Порядок выполнения работы

Чистка основания печи для керамической плитки

Перед тем, как облицевать печь плиткой, ее стенки необходимо полностью освободить от старой отделки, вплоть до кирпичной кладки. Работать необходимо в защитных очках, перчатках, респираторе и плотной одежде. Новые печи рекомендуется облицовывать не ранее, чем после месяца интенсивной эксплуатации.

В течение этого времени произойдет обязательная усадка сооружения, и проявятся все скрытые дефекты. Для чистки кирпичного основания от остатков раствора и грязи можно применить щетку по металлу. Швы расшиваются на глубину 5-10 мм: благодаря этому достигается более качественная адгезия основания и монтажного раствора.

Штукатурка

Полностью очищенную от грязи и пыли поверхность необходимо выровнять, так как облицевать печку плиткой в таком случае гораздо легче. Для этого применяется штукатурки в два слоя, по 5 мм каждый. Чтобы раствор хорошо держался, перед его укладкой кирпичное основание армируют специальной проволочной сеткой, установленной на гвозди с шайбами. Шаг крепления здесь – 50 см. В состав штукатурного раствора для печи входит цемент, глина и песок в соотношении 1:3:0,2.

Перед укладкой первого слоя печь протапливают: оптимальная температура кирпичной поверхности для штукатурки +30-35 градусов. Второй выравнивающий можно накладывать только после полного высыхания первого. Когда высохнет второй слой, всю поверхность печи грунтуют термостойким составом глубокого проникновения. Читайте также: «Какой термостойкий клей для печей и каминов лучше выбрать – виды, различия, преимущества».

Установка профильной планки

Поверхность пола и облицовку должен разделять некоторый промежуток (высота плитки + плиточный шов). Чтобы обеспечить опору для нижнего ряда кафеля, под него монтируют профиль или деревянную рейку толщиной 5-10 мм. Подставка крепится в горизонтальном положении. Поверхность печи размечают согласно ранее составленного чертежа с помощью отвеса и уровня.

Как обложить печь кафельной плиткой

Перед тем, как обклеить печь плиткой, ее необходимо еще раз протопить. Монтажный раствор лучше готовить небольшими порциями. Началом укладки выбирается нижний угол. Для накладывания раствора на кафель удобно применить зубчатый шпатель. При наличии неровностей на стенках печи намазывать смесь лучше мастерком, что позволит избежать появления воздушных полостей под плиткой (из-за них облицовка может треснуть по причине неравномерного нагревания). Рекомендуемая толщина клея указывается на упаковке.

Намазанный раствором элемент прижимается к основанию: для корректировки его пристукивают резиновым молотком. Чтобы межплиточный шов был одинаковым, его оснащают специальными крестиками. Монтаж кафеля проводят ряд за рядом, снимая излишки раствора влажной губкой. По завершению облицовки кафелем с помощью резинового шпателя шов заполняют специальной жаропрочной затиркой. На печах швы обычно делаются вогнутыми, для чего используется специальная форма. Для полноценного высыхания обложенной кафелем печи необходимо примерно 3-4 недели.

как обложить плиткой, обложенная обкладка

Хотя современные устройства для отопления помещений могут быть небольшими, незаметными и интегрированными в интерьер, люди всё равно до сих пор прибегают к применению печей. Иногда они являются просто интересными декоративными элементами, подчёркивающими стиль помещения и, одновременно, обогревающими его. Иногда они являются «сердцем» бани или сауны и выполняют чисто функциональные задачи. В каждом из случаев важно правильно оформить и облицевать печь. Раньше часто для этой цели применялись голые кирпичи, теперь же предпочтение отдаётся преимущественно различным видам плитки.

Виды керамической плитки для печей

Рынок строительных материалов предлагает огромное количество разнообразных видов плитки, обладающих разными свойствами, визуальными качествами и прочими особенностями. Ориентироваться необходимо на свои индивидуальные предпочтения и на особенности конкретного помещения.

Терракота

Терракотовая плитка ведёт свои истоки ещё из Древней Греции и Древнего Рима. Являясь одним из наиболее ранних облицовочных материалов, она популярна и до сих пор. Это, по своей сути, неглазированное обожённое высокопористое изделие из особого сорта глины. Такая плитка обладает приятным красно-коричневым насыщенным цветом и повышенной прочностью.

Майолика

Майолика по своей сути является разновидностью терракоты, но только усовершенствованной, покрытой глазурью. Название она своё получила потому что техника росписи материала оловянно-свинцовой глазурью пришла из Майорки. Там она расписывалась вручную талантливыми художниками, потому лишь зажиточные люди могли позволить её себе. Хотя технологии сейчас немного изменились, премиальность майолики остаётся неизменной, потому даже в наиболее роскошных помещениях позволяют себе сделать выкладку из этой плитки.

Клинкерная плитка

Клинкер является особым видом строительной керамики, создаваемый из нескольких сортов глины с добавлением минеральных красителей и шамота. Особенность покрытия заключается в обжиге при достаточно высокой температуре. Результат выходит прочным, жаростойким и почти что без пор, потому для печей он идеально подходит.

Наиболее широко клинкер распространён в Голландии и Германии, но достаточно распространён в большинстве стран мира.

Керамогранит

Керамогранитная плитка – это наиболее современный из облицовочных материалов. Он создаётся при высокой температуре и не менее высоком давлении. Прессуются кварцевый песок, несколько сортов глины и мраморные/гранитные крошки с добавлением красителей (обычно это соли и оксиды различных металлов). На выходе получается плотный материал с минимумом пор и высокой устойчивостью к перепадам температур.

Также интересна возможность керамогранита имитировать различные другие материалы, например, мрамор, гранит или даже описанную выше майолику – можно подобрать любое решение.

Изразцы

В противопоставление предыдущему материалу, изразцы – это не современный, а древний, проверенный временем облицовочный материал, применявшийся ещё во времена Вавилона. Интересны изразцы формой – это короб из глины определённого сорта. Из-за такой особой формы у материала возникают улучшенные термосберегающие качества. Обычно в изразцах также имеются отверстия для вставки специальных костылей из проволоки, что упрощает укладку. Также можно особым образом выделить повышенную экологичность материала, которая многими считается наивысшей среди всех альтернатив. Единственный реальный недостаток – это высокая цена.

Как облицевать печь плиткой

Есть несколько основных подходов к облицовке печи плиткой. Все они обладают своими достоинствами и недостатками, потому должны применяться осмысленно, с пониманием, какой метод будет проще, удобнее и результативнее лично для вас.

Облицовка с металлической сеткой

Наиболее традиционным и простым подходом к облицовке является применение металлической сетки. Когда применяется сетка, всё начинается с подготовки поверхности. Она выравнивается, чистится, с неё удаляется всё, что только может помешать – пыль, грязь и так далее. Покрытие должно быть максимально чистым и, по возможности, равномерным. Затем можно приступать к облицовке. На поверхность монтируется сетка-рабица с ячейками примерно по полсантиметра и миллиметровым диаметром. Сетка туго натягивается, закрепляется анкорами. Далее всё хорошо штукатурится. Плитка выкладывается прямо на штукатурку.

Использование алюминиевых уголков

Использование алюминиевых уголков позволяет качественно и просто уложить плитку даже на неровной кирпичной кладке. Для этого в вертикальные швы на кирпичной кладке устанавливают специальные полоски из алюминия с отверстиями. К этим полоскам нужно прикрепить, непосредственно, уголки из алюминия, между которыми укладывается плитка. Иначе это называется тавровым профилем. Прикрепляются уголки болтами.

Обязательно следить за тем, чтобы всё было предельно вертикально, иначе с облицовкой возникнут затруднения.

После укладки зазоры между кирпичом и плиткой заделываются специальным раствором.

Облицовка печи изразцами

Облицовка с применением изразцов является одной из наиболее привлекательных и результативных – теплоотдача печи увеличивается с каждым квадратным метром укладки приблизительно на 0,3 кВт. Но она же является и одним из сложнейших методов, потому стоит рассмотреть этот метод отдельно.

Предварительная подготовка изразцов

Каждый изразец перед укладкой предварительно обрабатывается. Сзади на него наносится раствор глины, в который с усилием вдавливается речная галька. Кирпичный щебень также подойдёт. Далее всё заделывается раствором для кладки и максимально выравнивается.

Порядок кладки изразцовой печи

Если при остальных методах плитку крепят на кирпичи, то тут происходит обратное – необходимо крепить кирпичи к изразцам прямо во время выкладки печи. К каждому подготовленному изразцу (ко внутренней стороне) сильно, но аккуратно прижимается кирпич. Таким образом выкладывается первый ряд.

Важно быть очень аккуратными при его выкладки, если сделать на этом этапе ошибки, то они приведут к серьёзным последствиям в дальнейшем.

Далее выкладывается второй и последующие ряды. Костыли при этом осаживаются до уровня нижнего ряда.

Зазоры между изразцами лучше всего заполнять простой щебёнкой, так конструкция будет прочнее.

Когда все кирпичи выложены до верха ряда изразцов, последние стягиваются проволокой, пропускаемой через изгибы костылей. Костыли далее осаждаются, а концы проволоки уводятся в кирпичную кладку. В конце необходимо скрепить короба изразцов стальными скобами и замазать швы между компонентами жидким гипсовым тестом.

Флорентийская мозаика.

На что влияет толщина ламината читайте здесь.

Клей для виниловых обоев: https://trendsdesign.ru/materialy/oboi/vinilovye-ili-flizerinovye-kakie-oboi-kupit.html

Облицовка печи кафелем: видео

Выводы

Какую плитку вы предпочтёте, для вашей печи – выбирать лишь вам. У каждого имеются свои достоинства. Бесспорно, изразцы выделяются своей визуальной привлекательностью, потому, если вы хотите максимально интересный вариант и не боитесь трудоёмких работ, то можно прибегнуть к их применению. Если не хотите – то у вас есть большой выбор альтернатив.

Как правильно затирать швы плитки расскажет эта статья.

Как заменить главную панель управления (накладку) на современной плите, 2016 год выпуска

Бывает. Кто-то в вашем доме сделал горшок с фасолью, супом или, может быть, макаронами, и крышка в конечном итоге запылала и расплавила переднюю часть или вашу невероятно плохо спроектированную высокотехнологичную плиту. Возможно, они даже накрыли панель управления горячей крышкой, называемой мембраной или накладкой. Если ваша плита выглядит так, как на фото ниже, есть надежда.

Возможна замена передней панели управления печкой.Это будет стоить около 150 долларов за деталь и около часа вашего пристального внимания, в основном с помощью отвертки. Убедитесь, что в часах еще есть рабочий свет. Если часы жареные, возможно, вам совсем не повезло.

ШАГ 1:
Найдите деталь в Интернете. Получите точный номер модели вашей печи и введите его в поисковую систему в Интернете вместе со словами вроде «панель управления, передняя панель печи, накладка». Мой был фригидером. Не покупайте деталь, если вы не уверены, что получаете нужную деталь.

ШАГ 2:
Просыпайтесь на следующий день после того, как получите свою часть по почте. Сделайте чашку крепкого кофе. Убедитесь, что у вас много света.

ШАГ 3:
Оцените свою печь. Определите, есть ли свет от часов. Не играйте с расплавленной накладкой. Отключите плиту. Вытащите его из стены. Сделайте несколько снимков с обеих сторон, чтобы, когда вы сложите их вместе, вы можете получить ценные исторические данные.

ШАГ 4:
Найдите винты, которыми крепится передняя часть, которая будет сзади.Начинаем откручивать, вкладывая все винты в чашечку.

ШАГ 5:
Налейте еще одну чашку кофе. Когда вы снимете спинку и металлический верх, оцените повреждения. Если компьютерная плата сзади выглядит так, как будто она расплавлена, я бы решил, как вернуть только что купленную деталь, и начать покупать новую плиту.

ШАГ 6:
Снимите старую крышку панели управления. Возможно еще несколько винтов. В какой-то момент мой был настолько расплавлен, что мне пришлось осторожно отрезать его бритвенным лезвием, поскольку оно слилось.

ШАГ 7:
Установите новую панель управления. Подключаемся к плате компьютера. Моя была похожа на большую плоскую ленту. (Я использовал синюю малярную ленту, чтобы удерживать накладку на месте, пока вставлял ее.)

ШАГ 8:
Скрестите пальцы.

ШАГ 9:
Включите плиту. Вы должны увидеть, что часы запустятся и покажут 12:00. Снимите пластиковую защитную пленку поверх новой накладки.

ШАГ 10:
Закрепите все винты во всех местах, которые вы только что вынули двадцать минут назад, к верхней и задней крышкам.

Вы только что сэкономили минимум 300 долларов, не купив новую плиту.

Заявление об ограничении ответственности: я не гарантирую, что вы сможете успешно заменить эту деталь. Я смог поменять деталь, и печь работала нормально около года. Я был действительно удивлен, что все получилось.

PROLOGUE
Наши приборы, как и все технологии, основаны на поколении и времени их изготовления. Печи, построенные в 1960-х годах, были изготовлены из металла, хрома и стекла.У них часто были механические часы и таймеры, которые через 20 лет иногда выходили из строя. Передняя часть печей часто была сделана из жаропрочного стекла. Со временем эти печи износились, но многие из них до сих пор работают и отлично выглядят. Печи Kenmore той эпохи были похожи на резервуары и очень хорошо спроектированы.

Сравните это с тем, что сегодня принесут вам 600 долларов. Качество изготовления и материалов просто шокирует. Сегодня они плохо спроектированы и сделаны из дешевых материалов, которые изнашиваются и выходят из строя.Техника была улучшена в 1950-х и 1960-х годах. Я никогда не узнаю, почему сегодня инженеры и дизайнеры не осознали, что пластиковые панели управления возле поверхностей нагрева — не лучшая идея.

ШАГ 11:
Сделайте большой ужин и пригласите друзей на праздник.

Osburn для дровяной печи 3500 и вставка

Подтверждение заказа:

Как только вы разместите заказ, вы получите электронное письмо с подтверждением.После этого мы дважды проверяем, есть ли все заказанные товары на складе и доступны ли они для немедленной отправки. Если ваш заказ доступен для доставки в заявленные сроки, мы отправим его для отправки на склад. Если ожидаемое время доставки превышает заявленные сроки, мы свяжемся с вами по электронной почте и / или по телефону, чтобы подтвердить заказ.

Отгрузка заказа:

В течение 1 рабочего дня с момента отправки товара вы получите подтверждение по электронной почте с номером для отслеживания.Если вы не получили информацию об отслеживании в течение шести рабочих дней с момента заказа, не стесняйтесь связаться с нами по адресу [email protected]

Расчетное время прибытия:

Обычно мы доставляем в течение 2-10 рабочих дней. Доставка продукции на заказ обычно занимает 3-5 недель. Если ожидаемая дата доставки вашего заказа окажется за пределами объявленных временных рамок от 2 до 10 рабочих дней, наша служба поддержки клиентов свяжется с вами, чтобы подтвердить, согласны ли вы с этой датой.

Зоны покрытия:

Все предполагаемые даты доставки и стоимость доставки, указанные на веб-сайте, действительны только для континентальной части США. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы обсудить время и стоимость доставки на Гавайи или Аляску. Мы не отправляем товар напрямую в Канаду, но мы можем отправить ваш заказ грузовому перевозчику по вашему выбору.

Повреждений:

Очень важно, чтобы вы проверяли упаковку ваших товаров по их прибытии и проверяли, получили ли вы все коробки, указанные в квитанции о доставке. Если вы заметили какие-либо повреждения или недостачу посылок, вы должны отметить это в транспортной накладной, сфотографировать и отказаться от доставки . В вашей записке должно быть указано « отказано из-за повреждения ». Вы также должны сфотографировать все стороны коробки и отправить их нам в течение 2 дней. Если перед открытием коробки повреждений не видно, необходимо отметить « при дальнейшем осмотре может содержать скрытые повреждения ». Если вы заметили какие-либо повреждения после получения посылки, не выбрасывайте коробку и свяжитесь с нами с фотографиями.После того, как мы получим от вас информацию об отказе в доставке или скрытом повреждении, мы немедленно предъявляем претензию транспортной компании или производителю. После того, как претензия будет полностью обработана, мы отправим вам все замененные изделия абсолютно бесплатно.

Отмена и возврат:

Мы можем отменить ваш заказ абсолютно бесплатно для вас до создания транспортной этикетки или коносамента или до начала производства индивидуального заказа. Товары, изготовленные на заказ, не подлежат возврату после начала производства. Чтобы иметь право на возврат, товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в каком вы его получили. Он также должен оставаться в оригинальной упаковке, и упаковка должна быть в идеальном состоянии. Мы не берем комиссию за пополнение запасов или обратную доставку. Все подходящие возвраты на 100% бесплатны. Заказы, доставленные за пределы США, не подлежат возврату. Если ваш заказ прибыл поврежденным, применяется раздел «Убытки». Наша политика возврата длится 45 дней. Если с момента покупки прошло 45 дней, к сожалению, мы не сможем вернуть вам деньги.Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] перед возвратом товара, чтобы обсудить детали доставки. Все возмещения будут произведены на кредитную карту или учетную запись PayPal, которую вы использовали для покупки, в течение 2 дней после того, как все возвращенные товары прибудут на наш склад.

Шкафы-вкладыши по сравнению с накладками: в чем разница и что лучше всего подходит для вас?

При выборе вытяжки важно выбрать правильный размер. CFM … или кубические футы воздуха, перемещаемого в минуту … используются для измерения размера вытяжки.При выборе вытяжки / воздуходувки необходимо учитывать тип плиты, размер кухни и воздуховоды. Давайте посмотрим, как определить требования CFM

Электрическая плита / Диапазон — Один простой расчет требует 100 кубических футов в минуту на каждый погонный фут ширины печи. Например, для электрической плиты шириной 30 дюймов ваша вытяжка должна быть рассчитана на 250 куб.

Газовая плита — По сравнению с электрической плитой, газовая плита выделяет значительно больше тепла.Следовательно, требуется бленда большего размера. Первым шагом в определении необходимого CFM является подсчет БТЕ для всех горелок. Обычно мощность каждой газовой горелки составляет от 5 000 до 15 000 БТЕ. Мощность газовой варочной панели с четырьмя конфорками обычно составляет около 40 000 БТЕ. Разделите общее количество БТЕ на 100 кубометров в минуту. Для стандартной газовой варочной панели потребуется вытяжка / вентилятор на 400 кубических футов в минуту (40 000 ÷ 100).

Размер кухни — Вам также необходимо учитывать размер вашей кухни.Чем больше комната, тем больше вытяжка. Согласно отраслевым рекомендациям, воздух на кухне должен переворачиваться 15 раз в час. Это раз в четыре минуты. Чтобы определить CFM, возьмите объем комнаты (ширина x длина x высота), умножьте на 15 обменов в час, а затем разделите на 60 минут в час. Для комнаты размером 12 x 16 футов с потолками 9 футов необходимый CFM составляет 432 (12 x 16 x 9 x 15 ÷ 60 = 432).

Воздуховоды — Поскольку воздух проходит через воздуховоды и по углам, его продвижение затруднено.Это необходимо учитывать при выборе размера вентилятора вытяжки. Руководящие принципы призывают добавлять 1 кубический фут в минуту на каждую ногу воздуховода и 25 кубических футов в минуту за каждый поворот. Если капот вентилируется через крышу, необходимо добавить дополнительные 40 куб. Футов в минуту.

После расчета CFM с использованием этих различных методик определите размер вытяжки, исходя из наибольших требований CFM, а затем добавьте для воздуховодов. В результате вы получите вытяжку подходящего размера для вашей домашней вытяжки.

Если у вас есть дополнительные вопросы о модернизации или вытяжке, зайдите в наш выставочный зал в Кармеле, штат Индиана, и поговорите с одним из наших дизайнеров.Они будут рады помочь.

Harmony 2.3 | Дровяные печи

Возможные причины и решения:

1- Слишком высокая влажность вашей древесины.

Решение: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Дрова, которые вы сжигаете, играют важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Древесина должна была просохнуть примерно год.Кроме того, лучше использовать древесину твердых пород, например, дуб, клен, бук или ясень. При том же объеме древесина твердых пород будет производить больше тепла. Хранение тоже очень важно. Древесина, распиленная в течение одного, двух или даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях. В экстремальных условиях вместо высыхания он мог сгнить. Меньшие куски дерева высыхают быстрее. Древесину следует хранить в таком месте, где трава не слишком длинная и где ветер может циркулировать между бревнами.Между шнурами должен быть зазор 12 дюймов. Древесина должна быть размещена в наиболее солнечном месте и должна быть защищена от дождя и снега сверху, но не по бокам. Используйте датчик влажности, чтобы измерить содержание влаги в древесине. В идеале оно должно быть ниже 25%.

2- Пневматический механизм недостаточно открыт.

Решение: Отрегулируйте механизм управления воздухом, чтобы поддерживать температуру дымохода в пределах зоны комфорта (от 250 ° F до 475 ° F) на термометре дымохода.Механизм контроля воздуха всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хороший слой красных тлеющих углей, и поленья должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете воздушный контроль. Это может занять до одного часа.

3- Журналы, которые вы используете, слишком велики.

Решение: используйте деревянные бруски меньшего размера и поместите их так, чтобы между бревнами была обеспечена надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес древесины, нарезанной на множество мелких кусков, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен.Добавляйте большие поленья только тогда, когда у вас есть хороший слой красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте складывания журналов на верх топки.

4- Слишком слабая тяга в дымоходе.

Решение № 1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного тепла в выхлопной системе. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Перед тем, как вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хороший слой красных углей.Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу блока, когда температура дымовых газов достигнет приблизительно 475 ° F на термометре дымохода. Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут. Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что при запуске температура внутри дымохода может достигнуть примерно 700 ° F. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на термометре) в течение длительного периода времени.Термометр для дымохода должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.

Решение № 2: Ваш обогреватель может не иметь всего кислорода, необходимого для обеспечения достаточной тяги. Для начала нужно убедиться, что помещение, в котором стоит обогреватель, достаточно большое и хорошо вентилируется. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что устройству требуется больше кислорода. Помещение может быть слишком утепленным или слишком маленьким.Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.

Решение № 3: Дымоход может быть слишком коротким. Чтобы получить достаточную тягу, дымоход должен иметь минимальную высоту. Двенадцать футов (от каменки до крышки дымохода за пределами дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.

Решение № 4: Возможно, ваша выхлопная система слишком ограничена или может не иметь достаточного подъема. В идеале выхлопная система не должна иметь более одного изгиба на 90 °.Кроме того, все горизонтальные секции должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон дюйма на фут.

Решение № 5: Размер вашей вытяжной системы может быть слишком большим. Следовательно, трудно достичь температуры, которая обеспечит достаточную тягу. Большинство современных систем сгорания (сертифицированных по EPA / CSAB415.1-10) имеют выходное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, решение состоит в том, чтобы вставить нержавеющую гильзу диаметром 6 дюймов внутрь выхлопной системы.

Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш обогреватель работает нормально, но по-прежнему не вырабатывает достаточно тепла, возможно, вы просите больше, чем реально может дать ваш прибор.

Печи, камины и топки используются для «зонального обогрева». Это нормально, что тепло внутри вашего дома распределяется неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не обогреет ваш подвал.

Решение 6: Можно увеличить циркуляцию тепла между этажами, установив напольные уловители. Также важно расположение вашего обогревателя. Попробуйте установить его в центре города. Если вы хотите обогреть и подвал, и цокольный этаж, установите обогреватель в подвале. Тепло поднимется на верхние этажи. Убедитесь, что область, которую вы пытаетесь обогреть, соответствует теплопроизводительности вашего прибора. Тепловую мощность вашего прибора можно найти в печатной литературе, в руководстве пользователя или в разделе технических данных на нашем веб-сайте.Помните, что тепловая мощность вашего прибора предполагает оптимальные условия. Он может быть слишком низким в ситуациях, когда дом плохо изолирован или сильно подвержен ветру. Если у вас уже есть прибор с высокой теплопроизводительностью, который работает нормально, но недостаточно нагревается, вам, вероятно, понадобится система центрального отопления, например, дровяная печь с теплым воздухом.

Frigidaire 316419336 Накладка на плиту / духовку CE Приборы Sundberg Аксессуары для больших приборов ashtoncollege.co.za

Frigidaire 316419336 Ассортимент / Плита / Духовка Накладной блок CE Sundberg, Накладной блок CE Sundberg Frigidaire 316419336 Ассортимент / Плита / Духовка, ПОДЛИННЫЙ Frigidaire 316419336 Ассортимент / Плита / Блок накладки на духовку: Ремонт дома, Гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка, Абсолютно Цена к цене, Вы может получить лучшее соотношение цены и качества и 100% удовлетворение гарантировано! 316419336 Плита / плита / духовка Накладной блок CE Sundberg Frigidaire ashtoncollege.co.za.

Frigidaire 316419336 Верхний слой плиты / духовки CE Sundberg

Frigidaire 316419336 Верхний слой плиты / духовки CE Sundberg

PITCO B5006201 Сварной узел ручки шланга для промывки, комплект из 5 устройств защиты от перенапряжения Плоская вращающаяся вилка Шнур питания 6 розеток 4 фута горизонтальные розетки Пластик Серый C&E CNE489730, гаечный ключ Hanson 94712. Hitachi 301761 Пружина C12FA Запасная часть, Pitco PP11377 Осевой вентилятор, соответствует ASME B18.3 Набор из легированной стали для установочного винта с колпачком, 100 1/2 длины # 8-36 Размер резьбы Производство США с шестигранной головкой, покрытие с черным оксидом.10-ваттная 12В JC G4 цокольная галогенная лампа 10-ваттные двухштырьковые лампочки Треугольные лампы Q10 / G4, упаковка из 25 шт., Черная отделка, освещение заката F10064-31 Рама большого блочного типа, латунь Kingston KZ16156KB491 Комбинированная раковина с одной чашей с самозаклиниванием 15-3 / 4 LH x 15 x 6 W Матовый, CATIYA 12V 25W Phase / Triac Dimmable LED Driver Магнитные низковольтные и симисторные диммеры SILK ROAD INFO Единичный трансформатор класса 2 для прямой фазы, внесенный в список ETL, недорогой пакет из 320 предметов с бесплатной сумкой для хранения Waxman Consumer Продукция 4714495N Напольные покрытия SoftTouch Самоклеящиеся фетровые подушечки для тяжелых условий эксплуатации в двух цветах под вазы и предметы домашнего декора. Использование на древесине твердых пород.LampsPerSe LPS-223 Настольная лампа из бронзы, длина резки 9/16 1/4 Диаметр хвостовика Овальный Набор из 1 двойной резки Диаметр головки 5/8 Drillco 7000EAL Series Magnum Твердосплавный алюминиевый бор, оксид алюминия, зерно A 120, длина 15-1 / 2 x 3-1 / 2 Ширина Упаковка из 10 переносных абразивных лент PFERD 49317.

Frigidaire 316419336 Накладка для плиты / духовки CE Sundberg

My CMS — Еще один сайт на WordPress

Каждые отношения проходят через циклы высот и уровней, и у тех, кто встречается, есть определенные ожидания в отношении свиданий.В частности, у них есть цели в отношении того, как будет выглядеть партнерство, учитывая близость, что ожидает обоих этих людей в обозримом будущем, а также как сохранить волнующие моменты. Этот пост поможет вам понять эти ожидания от свиданий, чтобы вы могли зайти сюда и быть готовыми к изменениям в ваших отношениях. Это то, что вам нужно знать:

Отсутствие каких-либо ожидаемых значений датировки означает, что вы собираетесь провести первую ночь в качестве незнакомца. Это однообразно! Обычно вы хотите возбуждения, мыслей и нового старта.Вы пока не хотите кого-то, потому что они боятся встречаться или потому что вы думаете, что некоторые могут быть не такими порядочными, как вы думали. Предполагается, что первый раз для начала всегда доставляет удовольствие, а не какое-то конкретное свидание, которое вы всегда проводите. Вы встречаетесь не по правильным причинам; на самом деле, вам не следует даже много думать, пока вы не вызовете какие-то чувства от их имени, что обычно происходит после первого свидания.

Наиболее типичные перспективы свиданий, о которых регулярно вспоминают даже до встречи с человеком, связаны с сексом.Цели варьируются от «Следует ли мне снова поговорить с ней на выезде?» дюйм к „она в порядке, когда я буду контактировать с ее возвращением? «Эти вопросы, конечно, немного банальны, но они поднимают очень важную вещь: вы не должны сводить какие-либо перспективы к реакции человека на вас, потому что на самом деле никого по-настоящему не волнует, когда она в порядке, когда вы давите ей сзади!

Единственное, на чем вы всегда должны сосредоточиваться вместе со своими ожидаемыми ценностями при свидании, — это на том, чтобы ваш роман перешел на следующий уровень.Если вы указали нереалистичные ожидаемые значения еще до того, как побеседовали с человеком, значит, вы зря тратите время. Самый простой способ добиться в вашей жизни отличного результата — это, в первую очередь, хорошее, что означает наличие определенного уровня близости и товарищества до того, как вы когда-либо пойдете на второе свидание.

Причина, по которой вы должны развить несколько ожиданий, на самом деле состоит в том, что вас не обнаружит за щитом кто-то, для кого, по вашему мнению, вы понимаете идеальную пару, но не совсем уверены.Например, если у вас есть цели в свидании, зависящие от кого-то, кого вы так и не достигли, но о котором у вас очень твердое мнение, а затем вы оба встретитесь, легко получить вред, если ваши желания слишком велики. Это может привести к тому, что вы будете действовать в защитной манере или относиться к своему мужу так, как вы обычно не поступаете. В качестве альтернативы, если вы установили свои ожидания в отношении свиданий, основываясь на ком-то, с кем вы встречаетесь какое-то время, и чувствуете, что это определенно подходящий вам человек, то у вас, безусловно, гораздо больше шансов на установление крепких отношений.

Самая большая ошибка, которую совершают люди во время свиданий, — это слишком многого ожидать от отношений. Когда-либо встречаясь, вы должны ожидать лучшего для себя и своего партнера и находить время для постепенного развития этих желаний. Настроение на развитие искренних ожиданий поможет вам избежать разочарований и раздражения, которые могут легко вызвать у вас несчастье. Если вы чувствуете, что не получаете желаемого брака, сделайте шаг назад и пересмотрите свои ожидания.

52 невероятно вкусных идеи еды в кемпинге

Еда в кемпинге не должна быть сложной или скучной! Включите некоторые из этих вкусных идей еды для кемпинга в свое походное меню, и вы будете с нетерпением ждать каждого приема пищи.

Перейти к: Советы по приготовлению пищи в лагере | Завтраки в кемпинге | Обеды в лагере | Гарниры и салаты | Кемпинговые десерты

Лучшие советы по приготовлению в лагере

Возьмите с собой хорошую походную печь. Вы можете приготовить что угодно на походной плите с двумя конфорками, а дома — на плите.Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что ваша печь обеспечивает достойную защиту от ветра и контроль кипения. Мы рекомендуем эту походную печь или ознакомьтесь с нашим полным обзором лучших походных плит здесь!

Готовьте все, что вы можете, заранее. Сделайте свою жизнь проще в кемпинге, выполнив часть работы заранее. Нарезать овощи, предварительно нарезать мясо для кебабов, приготовить маринады и соусы. Вы поблагодарите себя, если у вас будет немного дополнительного времени, чтобы расслабиться в лагере, прежде чем начинать готовить!

Начните с еды и приемов, с которыми вы знакомы. Если вы новичок в приготовлении пищи в лагере, настройтесь на успех, выбирая походные блюда и методы приготовления, которые вы уже используете дома. Помните, что для плана Б нет возможности заказать вынос, поэтому, возможно, сейчас не время пробовать суфле в первый раз 😉 К счастью, большинство блюд, которыми мы делимся с вами, достаточно легко, чтобы попробовать в следующем походе!

Освежите свои навыки в лагере. Узнайте, как правильно упаковать кулер, как мыть посуду в кемпинге и как использовать походную голландскую печь.

Идеи для завтрака в кемпинге

Отличный день на свежем воздухе начинается с отличного завтрака. Вот несколько наших любимых идей для завтрака в кемпинге. Да, и не забудьте про лагерный кофе !!

Идеи ужина в кемпинге

После дня, полного пеших прогулок и приключений на свежем воздухе, нет ничего лучше, чем вернуться в лагерь и насладиться вкусной едой, отдыхая у костра.

Кемпинги и салаты

Десерты для кемпинга

Что может быть лучше, чем закончить трапезу десертом у костра? Попробуйте один из этих рецептов в следующем походе.

Надеемся, что эти рецепты кемпинга понравятся вам и вашей семье! Если вы хотите большего, обратите внимание на эти простые блюда в кемпинге, лучшие завтраки в кемпинге, любимые десерты у костра или нашу коллекцию рецептов голландской печи!

Этот пост был впервые опубликован 13 февраля 2018 г. и обновлен в 2020 г. новыми рецептами.

Виды степлеров

Для начала необходимо определиться с тем, какого типа скобозабиватель вам нужен. По типу движущей силы эти устройства бывают.

Механические

Приводятся в действие с помощью силы рук, обладают небольшой производительностью, небольшим количеством скоб, которые в него можно “заправлять”. В работе с твердыми материалами этот инструмент довольно сложен — приходится прилагать значительные усилия.

Однако механические тэкеры имеют сравнительно небольшие габариты и мало весят, что дает возможность работать в неудобных позициях. Кроме того, многих привлекает их невысокая цена, хотя есть и модели с достаточно высоким ценником.

Электрические

В таких инструментах скоба вылетает после нажатия курка, но в действие механизм приводится с помощью электричества. Есть модели, которые работают от аккумуляторов, есть — от сети.

Разумеется, производительность таких скобозабивателей гораздо выше, чем у механических, но и цены на них значительно больше, особенно на аккумуляторные виды. Габариты тоже больше.

Важно! У моделей, которые работают от сети, в работе может мешать шнур, а у аккумуляторных видов доставляет неудобство громоздкая ручка и вес. Зато физические усилия сводятся к минимуму.

Пневматические

Тут движущей силой является сжатый воздух, под воздействием которого гвозди или скобы вылетают из магазина. Такие устройства имеют высокую производительность и довольно большой магазин — заправить мебельный степлер можно сразу большим количеством расходного материала.

Однако минусом пневматических моделей является то, что работают они от компрессора, который очень громко шумит. С таким агрегатом очень тяжело перемещаться, поэтому такой вид тэкеров более уместен для профессионального использования в каком-то определенном месте.

Важно! Если строительный степлер нужен вам лишь для разовых работ — только на время постройки или отделки дома, то лучше выбрать механическую или электрическую модель.

Бытовые и профессиональные

Как и все остальные инструменты, строительные тэкеры условно разделяют на бытовые и профессиональные. Разница в стоимости при этом значительная — в разы. И это обосновано, ведь дело в функционале, количестве режимов работы, настроек и в рабочем ресурсе:

• В бытовых моделях небольшой рабочий ресурс, так как в основном они изготовлены из пластика.
• Профессиональные инструменты делаются из стали, нередко — из нержавеющей стали. В них присутствуют элементы из пластика, но, как правило, это накладки на ручку из металла для смягчения отдачи.

Важно! Существует еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они располагаются между этими двумя категориями по качеству и цене. Часто именно в данной группе лучше искать инструмент для использования дома. Он и работает не плохо, и стоит сравнительно недорого.

Скобы для степлера: виды и выбор

Каждый степлер работает с определенным крепежом. Поэтому кроме того, что надо знать, как заправить мебельный степлер, необходимо еще иметь представление, какой расходный материал для этого можно использовать. Отправляясь в магазин за скобами, вам нужно знать тип, или по меньшей мере размеры.

Скобы для тэкеров делают из следующих материалов:

• Алюминиевые — хороший выбор для работы с мягкими поверхностями типа сосны, но для более жестких они не подойдут, так как будут сминаться.
• Медные — довольно дорогой вариант, который применяется в помещениях с повышенной влажностью. Используются также для мягких поверхностей.
• Стальные — бюджетный вариант, который можно использовать для более твердых поверхностей. Однако их недостаток — это то, что они ржавеют.
• Нержавеющая сталь и оцинковка — отличный выбор, но довольно дорогой. Зато крепеж получается надежный, для любых условий.

Важно! Помимо размеров (ширина спинки и длина ножки) и материала, также необходимо обращать внимание на то, есть ли заточка или нет. Для более мягких поверхностей это не столь важно, но при работе с более жесткими может оказаться решающим моментом: заточенные виды гораздо проще заходят в пластик и плотные доски.

Как заправить?

Магазин строительного степлера может быть двух видов. Инструментом удобнее пользоваться в том случае, когда магазин открывается. Тогда вставить скобы в строительный степлер так же просто, как и в канцелярский:

1. Оттяните пружину.
2. Вложите в магазин блок скоб.
3. Отпустите пружину.

Важно! В процессе работы застрявшую скобу в любой момент можно вынуть, поправить блок и продолжать работу.

В том случае, если модель степлера с выдвижным магазином, ставить скобы также несложно:

1. Освободите фиксатор.
2. Выдвиньте пружину.
3. Вставьте блок скоб.
4. Верните пружину на свое место, зафиксировав ее в заслонке.

Важно! При подобном строении вынуть скобу, которая застряла, бывает довольно сложно. Придется выковыривать ее из бойка, а это может быть опасно — спусковой механизм при этом обязательно должен быть заблокирован.

Видеоматериал

К выбору строительного степлера следует относиться ответственно. Выбирайте только качественный инструмент и расходные материалы для него, тогда он прослужит вам долгое время.

Поделиться в соц. сетях:

Как зарядить строительный степлер зубр. Как заправить мебельный степлер скобами, видео. Степлер, как зарядить строительный степлер

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата. Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

При помощи степлера без всяких гвоздей можно скреплять материалы небольшой ширины и плотности. Это незаменимый инструмент в канцелярии, строительстве и мебельной промышленности. В статье разберемся, как вставлять в степлер скрепки.

Канцелярские степлеры

Эти инструменты очень просты и рассчитаны на обычного среднестатистического обывателя, не сведущего в технических «заморочках». Здесь все просто. Откидываешь верхнюю крышку — и пружина с прижимным механизмом отъехала назад. Вставляешь обойму скрепок остриями вниз и закрываешь крышку. Прижимной механизм возвращается на свое место, и инструмент вновь готов к работе.

Желающие могут посмотреть видео, на котором парнишка показывает, как это правильно делается.

Строительные степлеры

Они более массивные и имеют несколько другое строение, хотя принцип работы тот же. Пружинный прижимной механизм толкает обойму скрепок к ударному, после каждого срабатывания очередная скрепка занимает свое стартовое положение и в результате нажатия пружинной клавиши ударный механизм вгоняет ее в нужное место, тем самым прижимая скрепкой очередной лист картона к стене, материал к древесине, из которой сделан каркас мягкой мебели, или толь к опалубке будущего бетонного фундамента. Давайте разберемся, как вставить скрепки в строительный степлер.

Неправильный вариант

Ошибка многих заключается в том, что когда в степлере заканчиваются скрепки, они, оттянув обоюдосторонние выступы запора рамы, открывают ее и пытаются вставить следующую обойму скрепок через переднюю часть со стороны ударного механизма. В результате при неловком движении пружинный механизм то и дело выбрасывает обойму обратно, и та улетает на многие метры, после чего ее приходится долго искать. Нередко обойма может прилететь и в глаз незадачливому «оператору степлера». Вот видео, в котором показано, как делать не надо, хотя сам оператор и не подозревает об этом.

Правильный вариант

Правильный способ того, как вставлять скрепки в степлер строительной или мебельной разновидности заключается в том, чтобы, нажав на заднюю часть держателя пружинного механизма подачи скрепок, высвободить его паз из отверстия замочка и вытащить его полностью. После можно вставить даже не одну обойму в раму и вернуть пружину механизма на место, тем самым надолго обеспечив его бесперебойную работу. Вот видео того, как это делать правильно.

Открывать раму как в первом, неправильном, случае, следует только тогда, когда одна из скрепок застревает в выходной прорези.

Надеемся, наша статья была вам полезной. Приятной вам «перезарядки»!

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата.

Как заправить строительный степлер

Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Первое приспособление для сшивания бумаги было изготовлено в XVIII веке для французского императора Людовика XV. Каждая скоба была отмечена знаком королевского двора.

В 1867 г. Д. Макгилл получил патент на пресс, который позволял скреплять листы с помощью латунных приспособлений.

Его устройство стало основой для современных сшивателей. Современные устройства имеют меньшие размеры и вес. Их гораздо удобнее использовать.

Виды степлеров

В 1997 г. был изобретен бесскрепочный степлер. Этот сшиватель скрепляет листы небольшими полосками, вырезанными из бумаги. Поэтому у его владельца не возникает вопроса, как заряжать степлер. Различают три вида степлеров: стандартный, мини и строительный.

Они оснащаются ручным или электрическим приводом. Канцелярский степлер используют для сшивания бумажных листов металлическими скобами. С его помощью изготавливают брошюры и тетради. Обычный сшиватель скрепляет до 50 листов. В одной пачке находится 20 пластин по 50 скоб. При нажатии на рукоятку устройства пружина, которая находится внутри, натягивается и разжимается, вбивая скобу. Она проходит сквозь бумагу и попадает на отклоняющую пластину, которая загибает ее концы. Некоторые модели сшивателей загибают скобы двумя разными способами: внутрь или наружу. Во втором случае скоба легко вытаскивается. Такой способ сшивания используют для временного закрепления листов. В задней части некоторых моделей располагается выступ для извлечения скоб. Также они оснащаются механическим усилителем. Лучший материал для сшивателя — металл, покрытый пластиком. Чтобы устройство не царапало поверхность стола, на его днище надевают пластиковые или резиновые накладки.

Строительный степлер применяют для обивки мебели и стен. Он обладает высокой скорострельностью и выпускает до 60 ударов в минуту.

Также степлерные картриджи есть в некоторых моделях ксероксов и принтеров.

Как зарядить степлер скобами?

Перед заполнением степлера необходимо убедиться, что выбранные скобы подходят ему по размеру. Их размер производители указывают на упаковке устройства. Для удобства их отмечают номерами. Как заряжать степлер? Большинство моделей открываются сверху. В некоторых случаях перед открытием нужно отодвинуть боковые застежки. Другие степлеры открываются нажатием кнопки. Метод открытия указывается в инструкции пользователя.

Как заряжать степлер скобами? Их помещают в отсек, так чтобы их концы попадали в прорези. Для заправки мини-степлера можно использовать пинцет. Затем степлер закрывают. При этом должен раздаться характерный щелчок. Степлер проверяют, скрепляя пачку листов бумаги. Если скобы гнутся и застревают внутри, необходимо открыть степлер и выровнять их ряды.

Как заряжать степлер? Вначале нужно убедиться, что степлер заблокирован. Затем необходимо найти кнопку, которая открывает лоток. Обычно она располагается на задней стороне устройства. Как заряжать степлер? Из устройства извлекают держатель для скоб. Оставшиеся скобы выбрасывают. Степлер очищают от пыли и мусора. Затем его переворачивают и вставляют в него скобы вверх ногами.

Прибить пленку, вагонку или пароизоляцию к облицовке, ДСП или оббивку к мебели — все эти задачи поможет осуществить строительный степлер. Данное устройство еще называется скобозабиватель, скобострел, скобозабивной пистолет, гвоздезабиватель или тэкер. В этой статье мы расскажем о там, какие бывают виды степлеров, как их правильно выбрать, а также о том, как вставить скобы в мебельный степлер.

Виды степлеров

Для начала необходимо определиться с тем, какого типа скобозабиватель вам нужен. По типу движущей силы эти устройства бывают.

Механические

Приводятся в действие с помощью силы рук, обладают небольшой производительностью, небольшим количеством скоб, которые в него можно “заправлять”. В работе с твердыми материалами этот инструмент довольно сложен — приходится прилагать значительные усилия.

Однако механические тэкеры имеют сравнительно небольшие габариты и мало весят, что дает возможность работать в неудобных позициях. Кроме того, многих привлекает их невысокая цена, хотя есть и модели с достаточно высоким ценником.

Электрические

В таких инструментах скоба вылетает после нажатия курка, но в действие механизм приводится с помощью электричества. Есть модели, которые работают от аккумуляторов, есть — от сети.

Разумеется, производительность таких скобозабивателей гораздо выше, чем у механических, но и цены на них значительно больше, особенно на аккумуляторные виды. Габариты тоже больше.

Важно! У моделей, которые работают от сети, в работе может мешать шнур, а у аккумуляторных видов доставляет неудобство громоздкая ручка и вес. Зато физические усилия сводятся к минимуму.

Пневматические

Тут движущей силой является сжатый воздух, под воздействием которого гвозди или скобы вылетают из магазина. Такие устройства имеют высокую производительность и довольно большой магазин — заправить мебельный степлер можно сразу большим количеством расходного материала.

Однако минусом пневматических моделей является то, что работают они от компрессора, который очень громко шумит. С таким агрегатом очень тяжело перемещаться, поэтому такой вид тэкеров более уместен для профессионального использования в каком-то определенном месте.

Важно! Если строительный степлер нужен вам лишь для разовых работ — только на время постройки или отделки дома, то лучше выбрать механическую или электрическую модель.

Бытовые и профессиональные

Как и все остальные инструменты, строительные тэкеры условно разделяют на бытовые и профессиональные. Разница в стоимости при этом значительная — в разы. И это обосновано, ведь дело в функционале, количестве режимов работы, настроек и в рабочем ресурсе:

• В бытовых моделях небольшой рабочий ресурс, так как в основном они изготовлены из пластика.
• Профессиональные инструменты делаются из стали, нередко — из нержавеющей стали. В них присутствуют элементы из пластика, но, как правило, это накладки на ручку из металла для смягчения отдачи.

Важно! Существует еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они располагаются между этими двумя категориями по качеству и цене. Часто именно в данной группе лучше искать инструмент для использования дома. Он и работает не плохо, и стоит сравнительно недорого.

Скобы для степлера: виды и выбор

Каждый степлер работает с определенным крепежом. Поэтому кроме того, что надо знать, как заправить мебельный степлер, необходимо еще иметь представление, какой расходный материал для этого можно использовать. Отправляясь в магазин за скобами, вам нужно знать тип, или по меньшей мере размеры.

Скобы для тэкеров делают из следующих материалов:

• Алюминиевые — хороший выбор для работы с мягкими поверхностями типа сосны, но для более жестких они не подойдут, так как будут сминаться.
• Медные — довольно дорогой вариант, который применяется в помещениях с повышенной влажностью. Используются также для мягких поверхностей.
• Стальные — бюджетный вариант, который можно использовать для более твердых поверхностей. Однако их недостаток — это то, что они ржавеют.
• Нержавеющая сталь и оцинковка — отличный выбор, но довольно дорогой. Зато крепеж получается надежный, для любых условий.

Важно! Помимо размеров (ширина спинки и длина ножки) и материала, также необходимо обращать внимание на то, есть ли заточка или нет. Для более мягких поверхностей это не столь важно, но при работе с более жесткими может оказаться решающим моментом: заточенные виды гораздо проще заходят в пластик и плотные доски.

Как заправить?

Магазин строительного степлера может быть двух видов. Инструментом удобнее пользоваться в том случае, когда магазин открывается. Тогда вставить скобы в строительный степлер так же просто, как и в канцелярский:

1. Оттяните пружину.
2. Вложите в магазин блок скоб.
3. Отпустите пружину.

Важно! В процессе работы застрявшую скобу в любой момент можно вынуть, поправить блок и продолжать работу.

В том случае, если модель степлера с выдвижным магазином, ставить скобы также несложно:

1. Освободите фиксатор.
2. Выдвиньте пружину.
3. Вставьте блок скоб.
4. Верните пружину на свое место, зафиксировав ее в заслонке.

Важно! При подобном строении вынуть скобу, которая застряла, бывает довольно сложно. Придется выковыривать ее из бойка, а это может быть опасно — спусковой механизм при этом обязательно должен быть заблокирован.

Как вставлять скрепки в степлер, правильные и неправильные варианты

Бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?

Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами: описание, видео

Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами: описание, видео

Итак, вы купили скобы, и хотите зарядить степлер. Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами? Описание в виде инструкции:

• Отогните пластмассовую крышку степлера, которая держится на пружине. Открывание крыши тянет за собой пружину. Освободившееся пространство — это желобок для скоб. У многих больших степлеров есть защелки, которые нужно отодвинуть.
• Возьмите скобы — одну секцию. Вставьте их в желобок, концы должны смотреть вниз.
• Закройте крышку степлера.
• Щелкните один раз им без бумаги. Если выпала скрепка с загнутыми душками, значит, степлер работает.

Совет: Если выпавшая скоба погнута неправильно или она не выпала совсем, тогда повторите процедуру или купите другой степлер, возможно дело в неисправности.

Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как нужно правильно заправлять степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем. Кроме этого в видео рассказывается, как починить степлер.

Как заправлять механический степлер?

Мебельные степлеры подразделяются на три разновидности:

• механические;
• электрические;
• пневматические.

Следует учитывать специфику заправки инструмента, которая непосредственно зависит от его движущегося механизма.

Конструкция таких степлеров мало чем отличается друг от друга. Они состоят из ручки-рычага, посредством которой осуществляется механическое нажатие, а внизу инструмента расположена металлическая пластина, открывающая приемник. В этот приемник можно поставить скобы.

Механический вид приводится в действие за счет прилагаемой силы рук, что говорит об их слабой мощности. Модель вмещает в себя малое количество скоб. С их помощью не выйдет прибить твердые и толстые конструкции. Однако подобные помощники легки по весу и компактны по размеру, поэтому они понадобятся для обработки труднодоступных мест. Механический тип степлера доступен за счет невысокой цены, компактен для переноски и удобен в маневрировании.

Чтобы вставить скобы в механический скобозабиватель, необходимо выполнить последовательные действия.

• Для заправки степлера нужно сначала открыть пластину. Чтобы это сделать, следует взять ее с двух сторон большим и указательным пальцами, а затем потянуть в свою сторону и немного вниз. За счет этого отожмется металлическая лапка, находящаяся на задней части пластины.
• После чего надо вытянуть металлическую пружину, аналогичную той, которая имеется в обыкновенном канцелярском степлере. Если заправленные скобы еще не закончились, они выпадут из сшивателя после вытаскивания пружины.
• Скобы необходимо вставлять в приемник, который выглядит как отверстие в форме буквы «П».
• Дальше пружину возвращают на место и закрывают металлическую лапку.

Выполнив указанные действия пошагово, инструмент станет пригодным для дальнейшей эксплуатации.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Типы сшивания

Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным.
Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.

Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.

Профессиональные или бытовые

Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.
Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.

При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки

Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.

Советы

• Храните степлер в месте, защищенном от пыли и мусора.

Классификация

Различают такие разновидности мебельных степлеров.

Ручные

К этой же категории относятся механические приспособления с ручным приводом.

Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:

• Крепление утепляющего материала.
• Монтаж рубероида.

Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:

• Фиксация кабеля.
• Прокладывание электрической сети.
• Монтаж коммуникационных линий.

Классическая модель

Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.

Минус у них только один: относительно высокая цена.

Видео: Как зарядить мебельный степлер

Правильное применение строительного степлера — гарантия получения качественного результата при изготовлении или ремонте мебели. Следует регулярно проверять работоспособность такого инструмента и своевременно устранять выявленные поломки.

Строительный степлер – функциональный инструмент, при помощи которого можно скрепить между собой различные элементы мягкой мебели. Такие устройства сейчас выпускают в различных видах и модификациях, поэтому выбрать единственно правильный вариант бывает сложно.

Внешний вид механического строительного степлера

Как выбрать качественный пневматический степлер?

Сначала необходимо определиться со спектром планируемых действий. От условий, в которых будет применяться инструмент, количества расходного материала и состояния рабочей поверхности зависят параметры, на которые нужно опираться при выборе. Для производства мебели подойдут универсальные модели, где соблюдается баланс эффективности при выполнении работы и эргономических качеств.

Суперуниверсальный степлер Stanley Fatmax TR75.

Если планируется использовать агрегат в быту, лучше выбирать пневматическую модель начального уровня. Такое оборудование допускает целенаправленную деятельность с маленькими метизами. Если планируется работать с текстилем, такого инструмента будет вполне достаточно.

Для фанеры потребуется пневматический гвоздезабиватель.

Как зарядить другие виды?

Электрические степлеры функционируют посредством вылета скобы после нажатия на кнопку привода. Такое устройство для работы требует сетевого подключения к источнику электропитания. Среди ассортимента можно выбрать оптимальную модель с перезаряжаемым аккумулятором или подключением к адаптеру сети.

Габариты и стоимость электростеплеров значительно увеличены по сравнению с обычными экземплярами. К тому же такие приспособления имеют громоздкую рукоятку и неудобное расположение шнура.

Пневматическая разновидность задействуется благодаря подаче сжатого воздуха, что способствует вылету из магазина расходных материалов. Устройства поддерживают длительный автономный режим работы, вместительны и отличаются высокой производительностью. При этом пневмостеплеры имеют недостаток в виде издаваемого шума в процессе работы. Такой прибор внушительных размеров неудобен в транспортировке. Больше всего подходит для профессионалов строительного дела.

Научиться пользоваться строительным степлером довольно просто, но необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и убедиться в правильной настройке инструмента, чтобы поменять крепежные элементы. Если потребуется удалить скобы, забитые в поверхность, придется воспользоваться антистеплером. Чтобы убрать мебельные скобки, следует аккуратно отжать их концы с помощью отвертки или щипцов, когда в наличии нет специального инструмента для их извлечения.

Строительный степлер заправляется следующим образом.

• Перед разбором пружины нужно заблокировать прибор с помощью кнопки или рычага. Вид блокиратора зависит от характерных особенностей модели.
• Вытаскивается паз. Нужно приложить физические усилия или нажать на кнопку.
• Вытащить внутренний стержень за счет смещения металлической пружины. Поместить скрепки на стержень. Острие устройства должно быть обращено по направлению к ручке.
• Стержень вставляется обратно, потом закрывается магазин.
• Прибор снимается с предохранителя, и совершаются выстрелы для тестирования, чтобы проверить работоспособность.

Протестировав устройство, нужно удостовериться, что оно функционирует без сбоев. Для этого следует отрегулировать натяжение пружины и следовать технике безопасности. Помните, что прибор является потенциально опасным. Работа с ним требует соблюдения мер предосторожности:

• после завершения использования нужно установить предохранитель обратно;
• запрещается направление приспособления на себя или на любое живое существо;
• не рекомендуется брать в руки прибор при плохом самочувствии;
• рабочее место должно отличаться чистотой, а освещение быть достаточно ярким;
• степлер нельзя применять во влажных помещениях.

Чтобы правильно вставить скобки в мебельный агрегат и произвести замену расходника, надо перед зарядкой прибора откинуть крышку либо выдвинуть соответствующий контейнер. После этого оттянуть механизм подачи, далее – установить обойму в корпус. Заправив устройство скобками, ослабляется механизм и закрепляется обойма. Закрыть приспособление или задвинуть лоток.

Пробитие материала реализуется посредством прижатия рабочей зоны к области, которую требуется зафиксировать. Далее задействуется рычаг, в результате чего скобка пробивает поверхность.

Сколько влезет снарядов в степлер

Существует большой ассортимент степлеров с разной величиной рабочей обоймы. Скобы можно приобрести в виде небольших рядов, которые разделяются на секции руками. В 1 степлере свободно размещается 1-1,5 ряда, которые содержат больше 20 скоб.

При выборе скобы строители и мебельщики руководствуются их глубиной. Этот показатель варьируется от 4 до 14 мм в зависимости от типа работ, которые выполняются.

Так, для обивки мебельных предметов тканевыми поверхностями необходимо приобрести скобу с глубиной 8 мм. Фиксация более толстых конструкций требует выбора скоб с большей глубиной.

На рынке доступны такие типы скоб:

1. 53 — пользуется наибольшим спросом и обладает шириной 11,4 мм и толщиной 0,7 мм. Глубина крепежа составляет 4-14 мм.
2. 140 — характеризуется шириной 10,6 мм и толщиной 1,2 мм. Показатель глубины равен предыдущей разновидности.
3. 36 — маркировка обозначает скобы с полукруглой формой, они востребованы при прокладке кабелей.
4. 300 — представляют собой особый тип гвоздей для степлера.

На этапе выбора следует обращать внимание и на материал изготовления крепежных деталей.

Простые изделия из стали востребованы для обработки деревянных конструкций. Но если вы работаете с древесностружечной плитой или фанерой, лучше выбрать модели из закаленной стали. Они обладают увеличенным сроком службы и не поддаются сгибанию.

Видео: степлер_stapler.AVI

Оцените статью

Об этой статье

Эту страницу просматривали 64 837 раз.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Смотрите также

Комментарии 9

Иногда смазываю тоже степлер. Фирмы стаер. Пока жив. Забил им наверно 10 000 скоб максимум

я бы выкинул его, если новый так работает)) у меня типа такого же но не разу проблем не было не чего не мазал, не разбирал

Смазать желательно. Работает легче

опять на смазку пыль налипает, тут тоже в меру нужно и смазку не статичную ))

Да как бы мало мест откуда может пыль попасть. Да и там не такие мелкие детали что пыль навредить может. Я так думаю. Да и все не вечно. После смазки работать удобнее. И сила вылета побольше) Плчти весь инструмент смазываю. Как вариант силиконовая смазка рунвей она высыхает оставляя скользский слой. Но не так долговечна…

да ворота тоже, только силиконом и ВД смазывать разрешено, а про пыль, вот сколько живу ни как не пойму куда деньги деваются и откуда пыль берется)) пользуюсь я им не часто периодами, пока без смазки сил хватало )) может когда нить попробую

Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.

Я иаким уж лет 5 если не7 пользуюсь.все норм, но мазать как и весь инструмент периодически приходится

Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.

да ладно

Какие скобы выпускают для строительных степлеров

Скобы — это расходные материалы, которые нужны для соединения двух элементов (ткани с древесиной). Расходники подразделяются на различные виды по следующим критериям:

1. Материал изготовления
2. Степень твердости и прочности
3. Наличие дополнительного защитного покрытия
4. Размеры
5. Форма

Рассмотрим, какие бывают виды скоб в зависимости от вышеперечисленных критериев.

Материал изготовления скоб на степлер

Производители выпускают скобы из различных материалов, что позволяет расширить сферу их применения. Они бывают следующих видов:

• Алюминиевые — служат для работы с нетвердыми видами материалов
• Медные — такие скобы еще называют декоративными, так как они предназначены для обшивки мебели различными видами тканей
• Стальные — самые популярные и недорогие. Их можно использовать для вбивания не только в мягкие, но и твердые материалы. Основной недостаток в том, что они со временем ржавеют
• Нержавеющие — изготавливаются из нержавеющей стали, и применяются тогда, когда необходимо исключить возникновение коррозионных процессов

Дополнительное цинковое покрытие скоб исключает возникновение коррозионных процессов. При выборе крепежей соответствующего материала, необходимо учитывать, что планируется соединять.

Твердость скоб и на что она влияет

Чем больше твердость расходника, тем выше эффективность его вхождения в поверхность забиваемого материала. Чтобы понимать, почему выпускают скобы разной твердости, надо представить себе картину, когда необходимо в доску из твердых пород дерева вбить скобу. Мягкая алюминиевая или медная скоба не войдет в поверхность такой древесины. В результате получим испорченную скобы с загнутыми ножками. Чтобы этого не происходило, производители выпускают расходники со следующими наименованиями твердости:

1. Простой
2. Очень твердый
3. Каленый

Описание степени твердости скоб представлена в порядке возрастания. Концы устройств могут иметь дополнительную заточку, которая позволяет обеспечивать эффективное вхождение детали в поверхность твердых материалов с наименьшим сопротивлением.

Как вставить скобы в степлер зубр. Как заправить, зарядить степлер канцелярский скобами для бумаги? Как открыть большой и маленький степлер для бумаги, чтобы вставить скобы? Как заправить строительный степлер

Степлер — универсальная вещь. Всегда пригодится не только в профессиональной, но и в домашней обстановке. Прибить утеплитель, обтянуть парник плёнкой, сменить обивку мебели или закрепить кабель — возможности для применения широки. Сегодня на рынке очень много пистолетов, не всегда легко понять, какой из них лучше. Но разобраться в этом вопросе важно, потому как разные виды пистолетов используются по-разному. Устройство, вид инструмента, размер скоб — голова может пойти кругом.

Пистолеты можно разделить на несколько групп:

• механические;
• электрические;
• пневматические.

Применение механических степлеров

Обычно в быту используют простой механический прибор. По-другому его называют строительным степлером. Если инструмент нужен на разовое использование (обить парник), то его вполне хватит. Он может быть из пластмассы или металла. Пластмассовый стоит дёшево, но быстро ломается. Металлический надёжнее и чуть дороже. Какой больше подойдёт, нужно решить самостоятельно.

Что, если выбор пал на механический строительный степлер? Как пользоваться? Очень просто.

Советы по использованию механического степлера:

Эксплуатация электрических приборов

Чаще всего электрические степлеры для мебели используют для перетяжки предметов интерьера и при других масштабных ремонтных работах. Они отличаются от механических более массивными зарядами. Срок их службы больше. Да и пользоваться электрическими проще. Такой степлер для мебели стоит в несколько раз дороже механических моделей.

Часто люди задают вопрос про степлер для мебели. Как выбрать? Тут много вариантов. Различаются электростеплеры по следующим параметрам:

Как вставить скобы в мебельный степлер, работающий от электричества? Схема проста. Достаточно найти на задней поверхности пистолета кнопку и вытащить задвижную планку. Затем зарядить скобы концами вниз и задвинуть жёлоб. Важно соблюдать технику безопасности.

Пневматические строительные степлеры

Отличия от механических и электрических устройств:

Степлеры бесполезны без скоб. А «патроны» отличаются по многим параметрам. Сами производители изготавливают всевозможные виды снарядов для степлеров.

Материал:

Степень жёсткости:

• Простые — подойдут для работы с податливыми материями.
• Твёрдые — используются для взаимодействия с плотными материалами из пластика и дерева.
• Калёные — для самых неподатливых поверхностей.

Важным пунктом будет заточка концов скоб. Острые? Забьются гораздо проще.

• Плоские — самые ходовые виды скоб, их выбор очень большой.
• Полукруглые — чаще применяются для закрепления кабеля.
• Штифты (похожи на букву «Т»), используются для того, чтобы скрыть крепежи. Самые незаметные.

Каждый степлер имеет свой тип скоб. Маркировка указывается на коробке от пистолета или на корпусе. Важно использовать только подходящие по маркировке скобы, иначе устройство будет работать, выстреливая по несколько крепежей или не работать совсем.

Что делать, если пистолет не выдаёт скобы:

Техника безопасной работы

Использование механического степлера.

Соблюдая правила безопасности при использовании прибора, вы избежите ненужных травм. Да и устройство прослужит дольше:

При работе с электро- или пневмостеплером необходимо соблюдать правила безопасности, описанные для механического инструмента. Ещё важно:

Ладить с механическим, электрическим или пневматическим степлерами просто. Но важно использовать инструмент правильно. Заряжать его нужно крепежами с той маркировкой, которая обозначена для вашей модели. А также необходимо регулировать механизм для нужной силы вбивания скоб. Главное: соблюдать правила техники безопасности при использовании. Внимательное обращение и аккуратность в использовании — залог продуктивной работы с любым степлером.

Степлер (в пер. с англ. «сшиватель») — необходимая в офисе вещь. Канцелярский степлер предназначен для быстрого скрепления листов бумаги с помощью металлических скоб.

Виды степлеров

Степлеры делятся на несколько видов: по количеству листов, которые могут быть прошиты одновременно.

Мини-степлер

Компактная модель, которую можно положить в карман. Сшивает от 10 до 20 листов. Скобы для мини-степлера бывают разными: 10, 24/6. Дизайн и цвет корпуса встречается очень интересный: цветной, прозрачный, есть устройства, больше похожие на игрушку, чем на собственно степлер.

Настольный степлер

Достаточно компактный степлер, не скользит по столу и не оставляет на нем царапины, так как имеет резиновую подошву. Сшивает от 10 до 50 листов. Используются стандартные скобы: 10, 24/6-8.

Брошюровочный степлер

Специализированный степлер, у которого регулируется глубина прошивки. Оснащен линейкой для удобства использования. Прошивает брошюры, каталоги и газеты по сгибу страниц. Рассчитан на разное количество листов, работает на разных скобах.

Печатный или типографский степлер

Самый мощный степлер. Сшивает архивы, объемные стопки бумаги. Используется в госучреждениях, библиотеках, поликлиниках. В среднем прошивает до 250 листов. Рассчитаны как на стандартные скобы, так и на специализированные.

Антистеплер (дестеплер)

Предназначен для извлечения скобы из бумаги. Антистеплер часто втроен в сам степлер, он выдвигается из задней части степлера и с помощью заостренного кончика поддевает и удаляет скобу. Но гораздо оригинальнее выглядит на столе небольшой предмет, напоминающий лягушку, который прочно захватывает скобу с двух сторон. Антистеплеры бывают в виде обычных ножей для бумаги с загнутым кончиком.

Степлер-плаер
Плаер — это особый степлер в виде щипцов, им можно пользоваться навесу. Плаер используют флористы при упаковке букетов, он подходит для прикрепления этикеток или ярлыков к ткани.

Такер

Это «монтажный степлер», выполнен в виде щипцов. Забивает скобы, как гвозди. Применяется для прикалывания объявлений и афиш. Интересно, что многие встречающиеся сегодня настольные степлеры выполняют функцию такера.

Степлеры также различаются по типу скоб, которые с ними используются.

Степлер № 10

Предназначен для скрепления небольшого количество листов, обычно — до 15 листов бумаги стандартной плотности.

Степлер № 23

Самый мощный степлер.

Работает со скобами 23 типа. В зависмиости от длины ножки используемой скобы скрепляет до 260 листов бумаги.

Степлеры № 24

Универсальный степлер, скрепляет как малое количество (1-2 листа), так и большое (20-30 листов).

На что обращать внимание при выборе степлера

. Скобы

На скобах всегда написаны две цифры, например, 24/6 — что это значит?

Первая цифра — это тип скобы. Это условная единица, которая включает определенные для этого стандарта ширину скобы, размеры сечения и марку стали проволоки (калибр).

Вторая цифра — это высота ножки. Она измеряется в миллиметрах. Чем больше высота ножки, тем большее количество листов можно скрепить. Толщина скобы увеличивается пропорционально ее высоте. Чтобы определить максимальную толщину сшиваемых листов, из длины ножек вычитаем 3-4 мм на их загиб.

Выбирая длину ножки скобы, помните главное правило — 2/3 ножки должно быть в скрепляемом материале, а 1/3 будет держать прикрепляемый материал.

Качественная скоба выполняется из насеченной проволоки (равной по диаметру на любом отрезке) — тогда все скобы будут равны. Качественная скобы имеет заостренные концы, которые обеспечивают легкое прокалывание бумаги.

Какой материал для скобы выбрать? Для скрепления плотной бумаги и больших стопок рекомендуем использовать скобы из стальной проволоки, так как она прочнее, чем железная оцинкованная. Кстати, все скобы с высотой ножки от 10 мм делают стальными.

Качество скоб связано с надежностью работы степлера, поэтому если вы покупаете качественный степлер, то стоит приобрести и соответствующие скобы.

. Внутреннее устройство степлера

Внутренний механизм степлера имеет очень большое значение и влиет на работу устройства.

Двигательная система степлера приводится в движение или пружиной, или специальной металлической пластиной. Что лучше? Пластина практичнее: служит дольше и обеспечивает более мягкое скольжение, а пружина имеет привычку растягиваться. Язычок степлера делается из металла (более долговечен) или пластика (обеспечивает плавность при подаче скоб).

. Корпус и дизайн

Обращайте внимание на материала, из которого сделан степлер — от этого зависит его долговечность. Металлический корпус надежнее в эксплуатации и выглядят очень эффектно. Но и пластик имеет плюсы: он легче, удобнее при транспортировке, его приятнее держать в руках. Очень удобны модели с комбинированными корпусами: металл + пластик, металл + резина, металл + пластик + резина.

Цвет степлера зависит от размера и специфики применения.

Чем мощнее степлер, и чем больше функций он выполняет, тем сдержаннее его цвет.

. Мощность и глубина

В характеристиках степлера всегда указывается мощность пробивки (или объем скрепления) — сколько листов или миллиметров бумаги степлер пробивает. Как правило, в расчет берется офисная бумага для печати плотностью 80 г/м2.

Глубины прошивки — это расстояние от края бумаги до места пробивки. Глубина прошивки в мини-степлеров — 35-40 мм, настольного степлера — от 50 мм и более.

. Упаковка

О качестве канцтоваров всегда скажет упаковка, будь то степлер или скобы к нему. Кроме того, на самом товаре должна быть маркировка, указывающая на страну-производителя, фирму и тип используемой скобы. Иногда в комплекте со степлером идет упаковка скоб.

. Бумага

Толщина стандартного листа офисной бумами — 80г/ кв.м. Стоит учитывать, что в зависимости от толщины сшиваемых листов будет варьироваться и мощность прошивки степлером.

Как зарядить степлер

Прежде чем зарядить степлер, определите размер скоб, который для него подходит.

Номер скобы, используемой в конкретном степлере написан на упаковке.

Отогните крышку степлера. Она соединяется пружиной с пластмассовым элементом, который прижимает скобы к противоположному краю металлического желобка, в который помещаются скобы. Открывание крышки потянет за собой пружину, а за ней пластмассовый элемент, освободив, таким образом, пространство для новых скоб.

Возьмите одну секцию скоб и поместите их в металлический желобок концами вниз. Закройте крышку и щелкните для пробы степлером один раз. Если из него выпала скоба с вогнутыми вовнутрь концами, значит, все работает, если же такого не произошло, или скоба погнута неправильно, повторите процедуру или поменяйте степлер.

← вернуться назад

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата. Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»).

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе.

Как заправить строительный степлер скобами

Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием.

При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Степлер, как зарядить строительный степлер?

Очень часто в строительстве возникает необходимость соединить детали. Это делается при помощи гвоздей или скоб. На современном уровне применяется такой инструмент как степлер. Много видов существует этого инструмента, но во всех принцип один — скрепление скобами. Степлер можно зарядить самостоятельно, когда они закончатся.

Как заправить степлер

Они также как и степлер продаются в любом строительном магазине или на строительных рынках. Есть особенности, которые вы можете посмотреть на этом видео.

Чтобы вставить новый блок скоб в строительный степлер следует снять прижимную планку, которая находится в задней его части снизу
Далее вставляем скобы вниз лапками и опять вставляем прижимную планку. Чтобы степлер работал без перебоев и не бил то две, то три скобы сразу (согласитесь, что у многих такое случается), нужно пользоваться только теми скобами, которые рекомендованы производителем степлера.

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата. Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата.

Как заправить строительный степлер

Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

При помощи степлера без всяких гвоздей можно скреплять материалы небольшой ширины и плотности. Это незаменимый инструмент в канцелярии, строительстве и мебельной промышленности. В статье разберемся, как вставлять в степлер скрепки.

Канцелярские степлеры

Эти инструменты очень просты и рассчитаны на обычного среднестатистического обывателя, не сведущего в технических «заморочках». Здесь все просто. Откидываешь верхнюю крышку — и пружина с прижимным механизмом отъехала назад. Вставляешь обойму скрепок остриями вниз и закрываешь крышку. Прижимной механизм возвращается на свое место, и инструмент вновь готов к работе.

Желающие могут посмотреть видео, на котором парнишка показывает, как это правильно делается.

Строительные степлеры

Они более массивные и имеют несколько другое строение, хотя принцип работы тот же. Пружинный прижимной механизм толкает обойму скрепок к ударному, после каждого срабатывания очередная скрепка занимает свое стартовое положение и в результате нажатия пружинной клавиши ударный механизм вгоняет ее в нужное место, тем самым прижимая скрепкой очередной лист картона к стене, материал к древесине, из которой сделан каркас мягкой мебели, или толь к опалубке будущего бетонного фундамента. Давайте разберемся, как вставить скрепки в строительный степлер.

Неправильный вариант

Ошибка многих заключается в том, что когда в степлере заканчиваются скрепки, они, оттянув обоюдосторонние выступы запора рамы, открывают ее и пытаются вставить следующую обойму скрепок через переднюю часть со стороны ударного механизма. В результате при неловком движении пружинный механизм то и дело выбрасывает обойму обратно, и та улетает на многие метры, после чего ее приходится долго искать. Нередко обойма может прилететь и в глаз незадачливому «оператору степлера». Вот видео, в котором показано, как делать не надо, хотя сам оператор и не подозревает об этом.

Правильный вариант

Правильный способ того, как вставлять скрепки в степлер строительной или мебельной разновидности заключается в том, чтобы, нажав на заднюю часть держателя пружинного механизма подачи скрепок, высвободить его паз из отверстия замочка и вытащить его полностью. После можно вставить даже не одну обойму в раму и вернуть пружину механизма на место, тем самым надолго обеспечив его бесперебойную работу. Вот видео того, как это делать правильно.

Открывать раму как в первом, неправильном, случае, следует только тогда, когда одна из скрепок застревает в выходной прорези.

Надеемся, наша статья была вам полезной. Приятной вам «перезарядки»!

устройство, работа, советы Как правильно вставить скобы в строительный степлер

Мебельный степлер является достаточно универсальным инструментом, с помощью которого можно не только выполнить процедуру по обивке мебели, но и ряд других строительных операций.

На сегодняшний день существует , отличающегося между собой по принципу работы:

• пневматический,
• электрический,
• ручной.

Пневматический степлер используют в промышленности, а электрический и ручной — в быту. Модели, относящиеся к последнему типу, являются наиболее распространёнными в мебельной промышленности в виду своей мобильности и простоты эксплуатации. Давайте именно на таком примере рассмотрим принцип работы, эксплуатации и ремонта мебельных степлеров.

Однако перед тем, как перейти к данной процедуре, хотелось бы сказать несколько слов о скобах и их разновидностях.

Основным показателем, на который ориентируются при выборе скобы, является её глубина. В зависимости от характера производимых работ, данный показатель может варьироваться в пределах от 4 до 14 миллиметров.

Так, к примеру, для того, чтобы осуществить процедуру обивки мебели тканью, достаточно будет скобы с глубиной равной 8 миллиметрам, тогда как для фиксации более толстых материалов следует подбирать скобу с большей глубиной.

Также, в зависимости от габаритных размеров, скобы подразделяются на следующие типы:

• 53 – является самым распространённым. Скобы данного типа имеют ширину 11,4 миллиметра и толщину равную 0,7 мм. Глубина данного крепёжного элемента варьируется в пределах от 4 до 14 миллиметров;
• 140 – обладающий следующими характеристиками: ширина – 10,6 миллиметра, толщина – 1,2 мм, глубина – аналогичная предыдущему типу;
• 36 – такая маркировка обозначает, что степлер может стрелять скобами, имеющими полукруглую форму и применяющимися, в основном, для монтажа кабеля;
• 300 – это специальные гвозди, предназначающиеся только для степлера.

При выборе скобы следует также учитывать структуру материала, из которого она изготовлена.

Обычные стальные скобы отлично подойдут для работы с обычной древесиной. Однако, если вы имеете дело с древесностружечными плитами или фанерой, то следует приобрести скобы, сделанные из закалённой стали, так как обычные могут просто согнуться.

Ручной строительный степлер имеет магазин, в который загружается обойма со скобами или специальными гвоздями. По скобе бьет боек, который крепится к ударнику. Размер бойка в инструменте зависит от габаритов используемых расходных материалов (скоб). Ударник, в свою очередь, касается пружины, степень сжатия которой регулируется специальным винтом. Гашение удара производится с помощью амортизатора, который находится внутри степлера.

Устройство степлера смотрите на схеме:

Устройство степлера с витой боевой пружиной

Витая боевая пружина устанавливается на недорогих моделях.

Ручной степлер с пластинчатой (рессорной) боевой пружиной

Степлер с пластинчатой пружиной более мощный и дорогой.

Как пользоваться степлером

Заправка

Для того, чтобы осуществить заправку степлера скобами (т.е. зарядить скобострел), необходимо, сперва, отодвинуть пружину, предназначающуюся для их прижимания. Сами скобы размещаются в специальном жёлобе, в который, собственно, их и необходимо разместить. После этого пружина ставится на место. Инструмент полностью готов к работе.

Видео: как заправить степлер скобами

Теперь вы знаете, как вставить скобы в степлер, можем переходить непосредственно к работе.

Выстрел

Для того, чтобы зафиксировать необходимый элемент, следует плотно приложить устройство к тому месту, куда планируется забить скобу. После этого, не отрывая устройство от поверхности, необходимо нажать на кнопку (рычаг) пускового механизма. В случае успешного проведения данных манипуляций вы услышите характерный звук и увидите скобу, вошедшую в материал.

Для того, чтобы обезопасить себя при работе со строительным степлером, следует придерживаться некоторых правил:

• В случае использования механической модели устройства, необходимо произвести регулировку винтового регулятора. Выполнять данную операцию следует на куске чернового материала путём вращения винта от минимума к максимуму. Если скоба вошла до конца с первого выстрела, можно приступать к работе на «чистовике». В противном случае, требуется повторная регулировка;
• Для того, чтобы вбить скобы на одинаковом расстоянии, следует предварительно пометить необходимые места карандашом или шариковой ручкой;
• Придерживайте материал свободной рукой, дабы при выстреле он не сместился с заранее намеченного места;
• Следите за количеством скоб в «магазине», чтобы не остаться без единого крепёжного элемента в самый неподходящий момент;
• После окончания работы зафиксируйте рукоятку предохранителем во избежание самопроизвольного или случайного выстрела.

Кроме всех вышеперечисленных советов, вам также может потребоваться помощь по ремонту данного строительного инструмента, так как степлеру, впрочем, как и любому другому оборудованию, свойственно ломаться.

Ремонт

Наиболее распространённой причиной выхода из строя степлера является поломка ударного механизма . Однако, для того, чтобы до него добраться, следует сперва разобрать инструмент. Сделать это можно, выполнив ряд несложных операций:

• Демонтируйте регулировочный винт;
• Удалите пружину;
• Снимите кожух защиты;
• Уберите штифты;
• Снимите стопорные шайбы.

Если по списку действий вам непонятно, как разобрать степлер, то увидеть это вы сможете ниже в видео.

После совершения всех вышеперечисленных манипуляций вы сможете увидеть ударник, который, в большинстве своём, выходит из строя из-за выработки своего ресурса.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного элемента, следует извлечь его, установить в тиски и при помощи обыкновенного напильника придать ударнику первоначальную форму.

Всё, ремонт окончен, а инструмент опять находится в полной боевой готовности.

Советы, почему не работает степлер и как исправить:

• Если ваш инструмент не достреливает (не добивает) скобы, то попробуйте подтянуть пружину, возможно она ослабла;
• Если строительный степлер гнет скобы — попробуйте отрегулировать болт натяжения пружины (расслабить или затянуть, поэкспериментируйте). Еще одна вероятная причина неисправности — несоответствие типа скоб структуре материала — для ДСП и фанеры рекомендуется покупать скобы из закаленной стали;
• Если скобы не выходят из степлера, а гнутся и застревают внутри — возможно, боек (язычок), который их толкает, округлился и его надо подточить;
• Если сам механизм работает, а скобы не выстреливает — возможно, не захватывает скобу, стерся боек. Попробуйте подпилить боек и повернуть другой стороной демпфер.

Как отремонтировать скобострел своими руками смотрите в видео.

Видео: ремонт степлера своими руками

Как разобрать мебельный степлер, что делать если он заклинил. В чем может быть причина, что делать если строительный степлер не выстреливает скобы:

В видео в режиме реального времени по шагам показано, как разобрать степлер, в чем может быть причина поломки и как ее исправить своими руками, а также как собрать степлер.

Видеообзор степлеров

Так же можете посмотреть небольшое видео по обзору мебельных степлеров, а так же принцип их заправки, настройки и работы с ними:

Всем домашним мастерам удачи, будут вопросы — пишите!

Степлер — универсальная вещь. Всегда пригодится не только в профессиональной, но и в домашней обстановке. Прибить утеплитель, обтянуть парник плёнкой, сменить обивку мебели или закрепить кабель — возможности для применения широки. Сегодня на рынке очень много пистолетов, не всегда легко понять, какой из них лучше. Но разобраться в этом вопросе важно, потому как разные виды пистолетов используются по-разному. Устройство, вид инструмента, размер скоб — голова может пойти кругом.

Пистолеты можно разделить на несколько групп:

• механические;
• электрические;
• пневматические.

Применение механических степлеров

Обычно в быту используют простой механический прибор. По-другому его называют строительным степлером. Если инструмент нужен на разовое использование (обить парник), то его вполне хватит. Он может быть из пластмассы или металла. Пластмассовый стоит дёшево, но быстро ломается. Металлический надёжнее и чуть дороже. Какой больше подойдёт, нужно решить самостоятельно.

Что, если выбор пал на механический строительный степлер? Как пользоваться? Очень просто.

Советы по использованию механического степлера:

Эксплуатация электрических приборов

Чаще всего электрические степлеры для мебели используют для перетяжки предметов интерьера и при других масштабных ремонтных работах. Они отличаются от механических более массивными зарядами. Срок их службы больше. Да и пользоваться электрическими проще. Такой степлер для мебели стоит в несколько раз дороже механических моделей.

Часто люди задают вопрос про степлер для мебели. Как выбрать? Тут много вариантов. Различаются электростеплеры по следующим параметрам:

Как вставить скобы в мебельный степлер, работающий от электричества? Схема проста. Достаточно найти на задней поверхности пистолета кнопку и вытащить задвижную планку. Затем зарядить скобы концами вниз и задвинуть жёлоб. Важно соблюдать технику безопасности.

Пневматические строительные степлеры

Отличия от механических и электрических устройств:

Степлеры бесполезны без скоб. А «патроны» отличаются по многим параметрам. Сами производители изготавливают всевозможные виды снарядов для степлеров.

Материал:

Степень жёсткости:

• Простые — подойдут для работы с податливыми материями.
• Твёрдые — используются для взаимодействия с плотными материалами из пластика и дерева.
• Калёные — для самых неподатливых поверхностей.

Важным пунктом будет заточка концов скоб. Острые? Забьются гораздо проще.

• Плоские — самые ходовые виды скоб, их выбор очень большой.
• Полукруглые — чаще применяются для закрепления кабеля.
• Штифты (похожи на букву «Т»), используются для того, чтобы скрыть крепежи. Самые незаметные.

Каждый степлер имеет свой тип скоб. Маркировка указывается на коробке от пистолета или на корпусе. Важно использовать только подходящие по маркировке скобы, иначе устройство будет работать, выстреливая по несколько крепежей или не работать совсем.

Что делать, если пистолет не выдаёт скобы:

Техника безопасной работы

Использование механического степлера.

Соблюдая правила безопасности при использовании прибора, вы избежите ненужных травм. Да и устройство прослужит дольше:

При работе с электро- или пневмостеплером необходимо соблюдать правила безопасности, описанные для механического инструмента. Ещё важно:

Ладить с механическим, электрическим или пневматическим степлерами просто. Но важно использовать инструмент правильно. Заряжать его нужно крепежами с той маркировкой, которая обозначена для вашей модели. А также необходимо регулировать механизм для нужной силы вбивания скоб. Главное: соблюдать правила техники безопасности при использовании. Внимательное обращение и аккуратность в использовании — залог продуктивной работы с любым степлером.

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата.

Как заправить строительный степлер

Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Не знаете, как правильно заправить большой канцелярский или мини-степлер? Читайте статью, в которой подробно описан этот процесс.

Степлер канцелярский — это сшиватель для бумаги и файлов. Без него не обойтись ни в быту, ни в офисе.

• Чтобы его использовать, нужны скобы, без которых степлер не будет работать.
• Скобы делятся на размеры: №10, 26/8, 26/6, 24/8, 24/6. Их номера указаны на упаковке.
• На упаковке самого степлера указаны номера скоб, которые к нему подходят.
• Кажется, все просто — вставить скобы нужного размера в степлер и можно начинать пользоваться.
• Но у многих людей возникают проблемы с тем, чтобы зарядить это устройство. Как это правильно сделать, читайте в нижеследующей статье.

Итак, вы купили скобы, и хотите зарядить степлер. Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами? Описание в виде инструкции:

• Отогните пластмассовую крышку степлера, которая держится на пружине. Открывание крыши тянет за собой пружину. Освободившееся пространство — это желобок для скоб. У многих больших степлеров есть защелки, которые нужно отодвинуть.
• Возьмите скобы — одну секцию. Вставьте их в желобок, концы должны смотреть вниз.
• Закройте крышку степлера.
• Щелкните один раз им без бумаги. Если выпала скрепка с загнутыми душками, значит, степлер работает.

Совет: Если выпавшая скоба погнута неправильно или она не выпала совсем, тогда повторите процедуру или купите другой степлер, возможно дело в неисправности.

Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как нужно правильно заправлять степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем. Кроме этого в видео рассказывается, как починить степлер.

Видео: как починить степлер и зарядить степлер?

Мини-степлеры заправляются проще, чем большие подобные устройства. Поднимите пластмассовую крышку вверх и назад. Теперь можно вставлять скобы в желобок. После окончания процесса заправки, закройте степлер и пользуйтесь.

Совет: В мини-степлерах очень маленький отсек для скоб. Поэтому, если вы хотите достать старые скобы или вставить новые, то вам понадобится пинцет.

Часто мини-степлер во время заполнения может заклинить. Чтобы это исправить, откройте крышку и поправьте скобы, находящиеся в желобке. Если этого не сделать, то степлер может прийти в негодность. Посмотрите в видео, как правильно заполнить мини-степлер.

Видео: Как установить скобки в степлер?

Видео: степлер_stapler.AVI

Механический степлер позволяет прибить пластиковые панели, кляммеры для вагонки, ткань к мебели, деревянным или пластиковым поверхностям.

Степлеры бывают трех видов: механические, электрические и пневматические.

Механические степлеры доступны по цене, компактны, имеют малый вес, ими удобно маневрировать. Далее мы расскажем только про них.

Как выбрать степлер?

Если говорить коротко, то нежелательно покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели. Металлический инструмент мощнее и надежнее.

Выбирайте профессиональные модели, у которых наверху есть регулировочный винт (барашка). Он помогает регулировать усилие, с которым инструмент будет пробивать материал.

Многие забывают

Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.

Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.

Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.

Как заправить скобы в приемник

Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.

Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата. Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.

Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.

Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.

Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.

Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!

Сколько влезет снарядов

Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.

В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.

Что делать если скобка застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Случается, что скобки загибаются и застревают в выходном отверстии. Их невозможно забить в поверхность и не получается вытащить руками.

В таком случае нам понадобится вытащить магазин подачи полностью.

Такая возможность существует почти для всех профессиональных степлеров.

Для начала придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Таким образом вы вытащите весь магазин подачи, который находился в инструменте.

Вы увидите замятую скобку, которую теперь легко вытащить руками.

Собрать степлер обратно не составит труда: весь вытащенный блок возвращается на место с нажатием. При этом вы должны услышать щелчок. После не забудьте поставить на место пружину.

Не только скобки

Некоторые степлеры могут работать не только со скобками, но и с гвоздиками различных форм. Обозначения, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Гвоздики заправляюся в степлер аналогично со скобами, но нужно быть внимательным после вытаскивания пружины. Ряд гвоздиков необходимо загрузить по одной из внешних граней буквы «П», а не внутрь этой самой буквы!

Если вы хотите, чтобы при работе степлером он выдавал сразу два гвоздя рядом, загружается второй ряд по второй внешней грани. Далее вставляется пружина и степлер закрывается

Степлер строительный: подробная инструкция

Среди множества всевозможных инструментов довольно большим спросом пользуется приспособление, с помощью которого можно забивать скобы и небольшие гвозди. Называется такой инструмент – текер. В народе же закрепилось другое его название – степлер. Часто к этому названию прибавляют слова “строительный”, “мебельный”. Строительный степлер различных конструкций применяется профессиональными строителями и домашними мастерами. Этот инструмент скрепляет различные детали специальными скобами и гвоздями разного размера и формы.

Строительный степлер используется для скрепления различных деталей.

Очень удобно использовать в работе скобы крупного размера. Крепеж происходит одновременно в 2 точках, деталь держится гораздо прочнее, чем прикрепленная единственным гвоздем. Поперечина скобы захватывает и придерживает деталь более надежно, чем шляпка гвоздя. Степлер способен забивать гвозди размером до 32 мм, толщиной до 1,6 мм. Скобы очень похожи на скобы канцелярских степлеров, только более крупные и мощные. Они имеют ножки различной длины для крепления разных строительных и мебельных обивочных материалов. Ими крепят ткани, пластиковый сайдинг, фанеру, ДВП, кабель.

Преимущества степлера

У любого степлера есть свои преимущества:

Устройство строительного пневматического степлера.

• инструмент позволяет экономить время и силы;
• работать можно только одной рукой;
• можно выполнять работу в неудобной позе, находясь на лесах, на стропах, на стремянке;
• отсутствует риск повреждения заготовки;
• возможность использовать разные расходные материалы;
• надежность оборудования;
• большая долговечность инструмента;
• простота устройства и эксплуатации;
• использование антикоррозийных расходных материалов;
• безопасность при выполнении работы.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по применению

Для правильной работы со степлером достаточно выполнять требования и рекомендации следующей инструкции:

Электрический степлер работает от напряжения сети.

1. Профессиональный строительный степлер работает за счет мощной пружины. Пружина приводится в действие специальным спусковым рычагом в виде рукоятки. Имеются инструменты с электрическим механизмом. Они получают энергию от сети или от аккумулятора. Сетевое соединение обеспечивает работу инструмента в течение всего рабочего дня. Аккумуляторный прибор нуждается в периодической подзарядке.
2. Степлер строительный не оборудован никакими предохранителями, защищающими от вылета скобы. Поэтому при неаккуратной работе можно нанести травму своему помощнику или самому себе, выстрелив в ногу или в руку. В качестве защиты может служить кронштейн, фиксирующий спусковую рукоятку. В остальном нет особых правил пользования инструментом. Просто нужно разметить линию, указывающую места установки скоб или гвоздей. По этой линии вбиваются скобы. Чтобы вытащить скобу или гвоздь, нужно воспользоваться особым инструментом, напоминающим клещи.
3. Перед работой инструмент необходимо зарядить. Для этого предусмотрен специальный магазин-кассета, в который вкладываются скобы или гвозди. У каждой модели степлера он разный и система зарядки несколько отличается. При покупке инструмента продавец должен показать способ зарядки. В любом случае скобы продаются в упаковках по 1000-5000 штук. В кассету вкладывается от 80 до 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Разновидности инструмента

Устройство пневматического степлера предполагает вбивание скобы не с помощью энергии сжатого воздуха.

Строительный степлер является довольно универсальным инструментом. С его помощью в мебельных мастерских обивают мягкую мебель. Это можно сделать и в домашних условиях. Обтянуть каркас садовой теплицы полиэтиленовой пленкой – задача для такого инструмента вполне посильная. Инструмент выпускается в нескольких вариантах исполнения:

• электрический;
• пневматический;
• механический.

Каждое из этих приспособлений обладает своими индивидуальными свойствами. Одно из свойств – глубина скобы. Она колеблется от 4 до 14 мм. Такими скобами заряжаются инструменты бытового назначения. Для обивки мебели достаточно скобы 8 мм, для прочих работ нужен другой размер. Самые распространенные скобы относятся к типу 53. Этот тип имеет следующие характеристики:

• толщина материала для изготовления – 0,7 мм;
• ширина скобы – 11,4 мм;
• глубина (длина ножки) – 4-14 мм.

С некоторыми видами инструмента используются скобы типа 140. Они имеют следующие размеры:

Устройство механического степлера.

• толщина – 1,2 мм;
• ширина – 10,6 мм;
• глубина – 4-14 мм.

При покупке скоб нужно помнить, с какими работает ваш степлер. Для крепления кабеля предназначены полукруглые скобы типа 36. Тип 300 – это гвозди. Скобы любого типа могут быть простыми и закаленными. Простые хорошо вбиваются в древесину. Для клееного дерева и фанеры, для ДВП и ДСП лучше использовать закаленные скобы.

Степлеры некоторых моделей могут иметь силу регулируемую удара. Обычно это те инструменты, которые способны стрелять скобами 14 мм. Вращая специальный регулятор, сжимают рабочую пружину инструмента или отпускают ее. Любой инструмент бывает профессиональным и бытовым. Степлер строительный не является исключением.

Профессиональный вариант отличается от бытового своим ресурсом. Он примерно в 10 раз превышает ресурс инструмента для бытового применения. Цена их тоже значительно отличается друг от друга. Из бытовых инструментов выделяются качеством изделия фирм «Зубр», Fit и Stayer. Качественные профессиональные приспособления выпускает фирма Rapid из Швеции. Они имеют гарантию 2 года. Все эти инструменты гораздо удобнее молотка и гвоздей. Скорость работы во много раз выше, при этом занята только одна рука, другой рукой можно поддерживать материал.

Вернуться к оглавлению

Правила выбора инструмента

Механический степлер вбивает скобы за счет физических усилий человека.

Для правильного выбора строительного степлера нужно определить следующие пункты:

1. Выполнение задачи.
2. Тип степлера.
3. Основные характеристики.
4. Цена.
5. Пропорции.

Для правильного и безошибочного выбора необходимо точно решить, для чего нужен степлер. Для редкого использования в домашних условиях и для работы на производстве инструмент нужен совершенно разный.

Нужно внимательно ознакомиться с разными типами изделий, с их преимуществами и недостатками, после чего выбрать инструмент, наиболее отвечающий вашим требованиям.

Обязательно следует изучить все параметры изделия, его эксплуатационные характеристики. Обратить внимание на наличие или отсутствие дополнительных функций, поинтересоваться материалами, из которых выполнен степлер. Нужно прямо в магазине проверить силу удара на куске ДСП. Или просто обратить внимание на то, со скобами какой длины может работать инструмент. Если есть приспособления, работающие со скобами размерами 4-8 мм и 4-14 мм, то следует отдать предпочтение варианту 4-14 мм.

Желательно посмотреть и сравнить цены на аналогичную продукцию в других торговых точках и выбрать наиболее выгодный вариант соотношения между качеством и ценой изделий.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки разных типов инструмента

Типы скоб строительного степлера.

Любой тип инструмента имеет свои особенности.

Степлер механический.

Преимущества:

• низкая цена;
• редко ломается благодаря простоте конструкции;
• большая мобильность;
• безопасность.

Недостатки:

• требует применения некоторых физических усилий;
• скорость работы довольно невысокая.

Степлер электрический.

Преимущества:

• не требуется физических усилий;
• скорость работы значительно выше;
• достаточно высокая мощность прибора.

Недостатки:

• цена инструмента более высокая;
• постоянно требуется источник электроэнергии;
• радиус действия прибора ограничен длиной электрического провода;
• значительный вес прибора.

Степлер пневматический.

Преимущества:

Классическая скоба имеет П-образную форму, ширина ее 11,3 мм, а высота – параметр переменный.

• скорость работы очень высокая;
• большая мощность.

Недостатки:

• компрессор, необходимый для работы, увеличивает общий вес, размеры и цену оборудования;
• чаще всего применяется в качестве стационарной установки.

Механическая разновидность инструмента пользуется самой большой популярностью у покупателей. Простое устройство, состоящее из корпуса, мощной пружины и спускового рычага. Механической силой пружина сжимается, затем выпрямляется и забивает скобу.

Электростеплер относится к профессиональным устройствам. Работать им очень легко, так как пружина сжимается с помощью электрического привода. Изделие отличается большой силой удара и высокой скоростью работы. Мешает только электрический шнур, особенно при работе на улице, на крыше здания. Он может перегибаться, ломаться. Требуется постоянно следить за надежностью его изоляции. Вес инструмента довольно значительный, как и его цена.

Разновидность электростеплера – аккумуляторный инструмент. Он более автономен, удобен для выполнения работ на высоте. Заряда аккумулятора хватает довольно надолго.

Степлер пневматический тоже относится к профессиональному оборудованию. Вся работа идет за счет энергии сжатого воздуха. Недостатком является необходимость компрессора. Его наличие приводит к повышению стоимости установки. Применяется такое оборудование практически только на производстве.

Вернуться к оглавлению

Некоторые производители инструмента

Хорошие электрические инструменты выпускаются фирмами:

• TOPEX;
• Neo;
• Stanley;
• Novus;
• Sigmа;
• Ultra.

Качество изделий этих производителей проверено временем. У них хорошее соотношение цена-качество.

Степлер – это инструмент, которым удобно пользоваться при перетяжке мебели, при обшивке поверхностей стен различными материалами.

Инструментом легко пользоваться, он очень прост в эксплуатации и в обслуживании.

Работа его заключается в забивании скоб или гвоздей в нужные места. Для домашней мастерской нужно выбрать инструмент многофункциональный, с большим сроком эксплуатации, с возможностью работать со скобами разного размера. Для домашнего использования вполне достаточно приобрести недорогой механический аппарат, работающий со скобами 4-14 мм.

Быстрые способы загрузки степлера

являются фаворитом как среди ремесленников, так и среди строителей, и если они не принадлежат вам, то, скорее всего, потому, что вы им еще не пользовались. Они удобны, просты в использовании и выполняют свою работу быстро и качественно. Однако, как и во всем остальном, вы должны знать, как эффективно использовать это, прежде чем увидите надлежащие результаты.

Загрузка скоб в скобозабивной пистолет, как правило, сложнее, чем с обычным ручным настольным степлером.Конечно, важно правильно загружать степлеры. Это гарантирует их правильную работу и предотвращает возможное повреждение инструмента. Существует несколько различных моделей скобозабивных устройств, а это значит, что некоторые из них, возможно, нужно заряжать иначе, чем другие. Три стандартных способа: загрузка сзади, загрузка спереди и загрузка сверху. Чтобы упростить вам задачу, мы составили руководство о том, как заряжать степлер независимо от модели. Таким образом вы сможете максимально эффективно использовать свой степлер.

1. Задняя загрузка

Пистолет для скоб с задней загрузкой приводится в действие подпружиненным поршнем, который освобождает скобы, проталкивая их вперед. Загрузите пистолет, выполнив следующие действия:

• Поверните степлер так, чтобы его задняя часть была обращена к вам, а та область, в которой выходят скобы, указывала вперед. Затем вы найдете журнал, который можно определить по небольшому прямоугольнику над кнопкой
.
• Осторожно нажмите кнопку и вытащите стержень.Возможно, вам придется отпустить стержень так же, как вы открываете бутылку, защищенную от детей, то есть нажимая вперед, а затем вверх, сохраняя при этом внутреннее давление. Обратите внимание, что это действительно стержень, который вытаскивает, так как магазин встроен в реальную конструкцию
• Держите скобы так, чтобы заостренные концы были обращены вниз — важно, чтобы у вас был правильный размер скоб, так как они будут различаться в зависимости от размера и модели вашего степлера. Расположите скобы по направлению к камере и медленно вдвиньте их, пока не услышите щелчок.Важно дождаться этого щелчка, так как степлер может застрять, если его не сдвинуть до конца.
• Услышав щелчок, снова зафиксируйте кнопку на устройстве. Убедитесь, что вы держите стержень прямо, когда делаете это
• Когда вы закончите заряжать свой инструмент, подключите его к розетке и протестируйте его на отходах материала, на котором вы собираетесь его использовать. Убедитесь, что сшиватель не заедает или несколько скоб не извлекаются одновременно.

2.Верхняя загрузка

Скобовый пистолет с вертикальной загрузкой часто напоминает электрическую отвертку, прикрепленную к магазину. Обычно оно больше по размеру, чем ружье с задним заряжанием. Вы можете загрузить его, выполнив следующие действия:

• Как и у модели с задним заряжанием, передняя часть пистолета направлена ​​от вас. Как и в случае с электрической отверткой, носик будет обращен вниз, а магазин под ним. Там будет спусковой крючок для вашего пальца, чтобы упереться в
• Перед тем, как приступить к загрузке степлера, убедитесь, что компрессор выключен, а пистолет отключен.Активируйте предохранитель на спусковом крючке
• У большинства моделей есть переключатель включения / выключения компрессора, на который вы нажимаете, когда вы вытаскиваете толкатель и фиксируете его в нужном положении. Поводок — это деталь, которая удерживает скобы на месте
• Поместите скобы так, чтобы их ножки прилегали к направляющей. Вам нужно будет двигать их вверх и вниз по стержню, чтобы они не зацепились. Некоторые рекомендуют использовать пару более коротких рядов вместо одного длинного
.
• На этом этапе вы опустите рычаг и отпустите его.Это должно привести к тому, что толкатель автоматически вставит скобы в пистолет. Вы можете мягко толкнуть стержень, чтобы подтолкнуть его, но никогда не заставляйте его
• После загрузки степлера вы можете приступить к его проверке. Вы можете подключить компрессор к пистолету и, как и в случае с пистолетом с задней загрузкой, проверить его на металлоломе. Протестируйте его несколько раз, прежде чем приступить к проекту
.

3. С нижней загрузкой

Степлер с нижней загрузкой — это нечто среднее между пистолетами с верхней и задней загрузкой по внешнему виду.Ключевое отличие, конечно же, в том, как он загружен. Это достигается за счет следующих шагов:

• Как и в случае любой модели степлера, сначала убедитесь, что пистолет отключен от сети, и зафиксируйте спусковой крючок на месте. Передняя часть пистолета снова будет обращена от вас
• Магазин будет в нижней части степлера так, чтобы спусковая кнопка была обращена к вам. Перед тем, как выдвинуть лоток, положите степлер на бок. Положите пальцы на углубления сбоку спускового крючка, нажмите кнопку внутрь и вытяните лоток
.
• Как только лоток будет выдвинут, откроется небольшое отделение.Вы загрузите скобы ножками вниз в отсек. Пистолет должен оставаться на боку, чтобы скобы оставались на месте
• После того, как скрепки будут закреплены, нажмите сбоку спусковой кнопки и задвиньте лоток на место. Когда вы услышите щелчок, вы можете отпустить спусковой крючок и, как и в случае с другими моделями, снова подключить степлер и проверить его

Лучший поставщик скоб

Загрузка сшивателей любого типа всегда должна быть простой задачей, но разные модели сшивателей могут потребовать дополнительных усилий по устранению неполадок.Это может быть застревание, погнутые скобы или выскакивающие детали. Однако всех этих проблем можно избежать, инвестируя в высококачественные расходные материалы с самого начала. От степлера до степлеров — у нас есть все необходимое для успешного завершения вашего следующего проекта. Если вы хотите узнать больше о предлагаемых нами продуктах, свяжитесь со штаб-квартирой Staple сегодня.

Как загрузить степлер

Настольные степлеры мы видели с детства.Но что такое штапельный пистолет? Что ж, это машина, похожая на обычные степлеры. В отличие от обычных степлеров, этот пистолет вдавливает ряд скоб или гвоздей в дерево, толстую бумагу, плотную ткань, пластик и т. Д.

Степлеры используются для различных целей, таких как обивка, ковровое покрытие, столярные изделия, отделка и строительство. -связанные с задачами и т. д.

На рынке вы найдете три типа скобозабивных устройств. И вы должны знать, как ими пользоваться. Правильное знание использования степлера увеличит долговечность этой машины, а также обеспечит безопасность в вашем доме.

Вот почему мы подробно покажем вам, как заряжать степлер, в этой статье.

Как следует из названия, это ручной степлер. для этого нужна только сила мышц руки. Это самый простой метод работы по сравнению с двумя другими типами; также очень мобильный, так как этот степлер легко носить с собой куда угодно, не используя шнур питания или аккумулятор.

Чтобы зарядить пистолет, сначала нужно повернуться к его задней части.Как правило, у ручных скобозабивных устройств камера для загрузки скоб находится на задней стороне, за некоторыми исключениями.

Эта камера представляет собой подпружиненный стержень с рычагом. Вы должны либо толкать, либо тянуть камеру, чтобы вытащить ее и загрузить скобами.

Вставьте два пальца в нижнюю часть степлера, чтобы ввести и опустить стержень, который удерживает скобу на месте. Теперь выньте стержень, наденьте ряд скоб на салазки рельса.

Вставьте стержень. При установке стержня на место вы почувствуете некоторое напряжение.Затем надавите на верхнюю часть стержня, чтобы зафиксировать ее на месте.

Теперь пистолет готов к стрельбе, но всегда не забывайте проверять его несколько раз, чтобы убедиться, что оно работает правильно; Лучше поэкспериментируйте с подобным материалом, который вы собираетесь использовать в своем проекте.

Проверьте, нет ли замятия, так как иногда скрепки застревают внутри. Все в порядке? Большой! Вы можете приступить к съемке прямо сейчас.

Вы можете догадаться, что этот степлер работает от электричества.Электрический степлер обычно используется для изготовления потолочной плитки, ковровых покрытий, рам для картин, лепных украшений и т. Д. Это очень любимый инструмент многих мастеров и плотников. Вы также можете использовать его как гвоздодер для гвоздей.

• Шаг 1. Отсоединение скобки

Перед тем, как приступить к установке электрического скобозабивателя, обязательно отключите скобу от электросети. Затем найдите замок, который обычно находится рядом со спусковым крючком, чтобы освободить скобы.Некоторые скобы могут не иметь этого замка, поэтому из соображений безопасности держите его отключенным.

Вам необходимо перевернуть электрический степлер, чтобы зарядить его. В нижней задней части машины находится кнопка разблокировки. Нажмите кнопку разблокировки.

Вы увидите лоток, в котором хранится ряд скрепок. Положите скобы в лоток; убедитесь, что скобы перевернуты, а ножки направлены к потолку. Вставив скобы в лоток, вставьте зажим внутрь. Теперь вы готовы к работе.

• Шаг 3: Использование в качестве гвоздезабивателя

Если вы хотите использовать его в качестве гвоздезабивателя, сначала вам придется вынуть степлеры изнутри машины.

Обычно на стержне магазина есть указания для загрузки гвоздей, следуйте им, чтобы выполнить свою работу. Если вы не найдете никаких указаний, убедитесь, что у вашего основного продукта есть возможность снимать гвозди. В противном случае это могло быть катастрофой.

Пневматический скобозабивной пистолет обычно используется в строительных проектах для вдавливания скоб в твердые предметы, такие как металл или дерево. В большинстве пистолетов для скобок этого типа используется сжатый воздух, чтобы скобы попали в материал.

• Шаг 1. Выключите устройство

Прежде всего, всегда не забывайте выключать его, если оно включено; и всегда обязательно отсоединяйте скобу от шланга, соединенного с компрессором.

Кроме того, если у вашего пистолета есть предохранитель для спускового крючка, не забудьте активировать его. Сама цель этого замка — предотвратить разрядку скоб во время загрузки.

Теперь отсоедините толкатель магазина, нажав на рычаг.Привод — это стержень, который помогает удерживать магазин, обеспечивая его неподвижность. Потяните этот стержень как можно дальше до самого дальнего положения. Пистолет полностью готов к зарядке.

Зарядить пистолет скобами в направляющей патронника; держите ножки скоб вниз. Будьте уверены, что скобы могут плавно перемещаться по направляющей, не зацепившись за них, чтобы убедиться, что вы двигаете скобы рукой.

Чтобы заполнить направляющую, можно загрузить либо один большой ряд скоб, либо несколько рядов меньшего размера.

• Шаг 4. Нажатие на рычаг

Снова нажав на рычаг, разблокируйте толкатель, чтобы вернуть его в исходное положение. Обычно он автоматически вставляет скобы в пистолет при нажатии на рычаг.

Однако, если это не относится к вашему ружью, вам придется вручную слегка толкнуть стержень. Но будьте осторожны; не дави на это слишком сильно. В противном случае позже он может дать сбой.

Наконец, подключите компрессор и снова подсоедините шланг с пистолетом.Проверьте, правильно ли работает устройство, включив компрессор и сделав несколько выстрелов или одну по объекту, похожему на ваш проект.

Кстати, не забудьте надеть защитные очки, прежде чем делать все это. Если пистолет стреляет гладко и хорошо, вы готовы к работе.

Скобяные пистолеты стали очень популярными инструментами в настоящее время не только среди профессиональных работников, но и среди любителей DIY. Вот почему мы очень кратко рассказали о том, как заряжать наиболее популярные типы скобозаборников выше.Надеемся, эта статья окажется для вас полезной, если вы новичок.

А теперь давай, стреляй!

Вы также можете проверить:

Как работает аккумуляторный пистолет для ногтей

Как вставить скобы в степлер? — Mvorganizing.org

Как вставить скобы в степлер?

Вставьте полоску скрепок острием вниз в канал для скрепок и закройте верхнюю часть сшивателя, магазин вернется в правильное положение, и вы услышите небольшой щелчок.Некоторые из наших степлеров, такие как Zero 01 или наша линейка степлеров Heavy Duty, имеют фронтальную загрузку.

Может ли скобяной пистолет проходить через дерево?

Скоба подходит для дерева. Также хорошо подойдет сверхмощный скобозабивной пистолет. Пистолет для степлера имеет стальную конструкцию, он прочный и надежный.

Пойдет ли скобяной пистолет через фанеру?

Легкий, так как он устанавливается на стене. Легко проникает с помощью механического (неэлектрического) скобозабивателя. При производстве не используются химические вещества (например, для изготовления фанеры используется клей)

Скобы какого размера использовать для обивки?

В зависимости от ткани, для обивки можно использовать почти любые скобы из тонкой и средней проволоки.Скобы калибра 20 и 22 являются наиболее распространенными скобами для обивки. Для этих целей обычно используются скобы серии № 7 калибра 22, скобы серии № 8 (80) калибра 20 и скобы серии Т-50 калибра 20.

Могу ли я использовать обычный степлер для обивки?

Соответственно, можно ли использовать обычный степлер для обивки мебели? Для обивки вам понадобится инструмент, рассчитанный на использование скоб 22-го калибра. Для некоторых проектов можно использовать скобы 18 калибра. Вы обнаружите, что в большинстве пистолетов для обивки мебели при описании короны используются такие термины, как узкий, стандартный или широкий.

Какой самый лучший степлер для тяжелых условий эксплуатации?

Лучший степлер

• Стальной степлер Stanley TR110 Heavy Duty.
• Степлер BOSTITCH T6-8.
• Стэнли TR45K Легкий степлер.
• Dewalt DWHTTR350 Алюминиевый степлер для тяжелых условий эксплуатации.
• Stanley TR150HL Сверхмощный степлер SharpShooter.
• Arrow Fastener T50 Сверхмощный степлер.
• Rapid R34 Степлер.

Какой калибр у скобы Т50?

16-калибр.

Можно ли использовать гвоздезабиватель для обивки?

Гвоздезабиватель оставляет очень маленькие следы отверстий.Коронный степлер на самом деле предназначен только для одного типа проекта: обивки. С другой стороны, гвоздезабиватель можно использовать во множестве деревообрабатывающих проектов.

Будет ли гвоздезабиватель стрелять скобами?

Этот набор 18 GA 2-в-1 для гвоздя для гвоздей / финишной обработки универсален и удобен благодаря возможности забивать скобки и скобы с узкой коронкой на желаемую глубину. Используйте этот комплект для внутренней и внешней отделки и отделки мебели, столярных работ и многого другого.

Можно ли использовать в пистолете для ногтей скобы?

Пистолет для скрепок и гвоздей DEWALT Heavy-Duty может использовать широкий спектр скоб и стальных гвоздей 18-го калибра.Это ружье имеет нижнее заряжание и стальной магазин для быстрой и легкой перезарядки. Стальная рукоятка пистолета закрыта формованной рукояткой, обеспечивающей удобство использования.

Насколько хороши электрические гвоздезабиватели?

Лучший электрический гвоздезабиватель для шплинта — PORTER-CABLE PCC790LA Brad Nailer Kit. Вот некоторые из особенностей, которые делают его высоко оцененным и самым продаваемым электроинструментом. Давайте сначала поговорим о его характеристиках. Его мощный двигатель может разряжать стержни 18-го калибра и пробивать даже самые прочные куски дерева и гипсокартона.

Что мне купить: гвоздезабиватель со штифтом или гвоздезабиватель для чистовой обработки?

В то время как обратная сторона гвоздя — его удерживающая способность, гвозди для отделки изготавливаются из более тяжелой проволоки 15 или 16 калибра, что означает, что они могут выдерживать большую полезную нагрузку. Для отделки большего размера, например плинтуса или карниза, более подходящим выбором будет финишный гвоздь.

Какой самый лучший универсальный пистолет для ногтей?

Вот наш выбор лучших пистолетов для ногтей:

• Лучший в целом: Bostitch F21PL.
• Лучший гвоздезабиватель: Porter Cable PCC790LA.
• Пистолет для лучшей отделки ногтей: DeWalt D51257K.
• Лучший пистолет для ногтей: Metabo NR90AES1.
• Лучший гвоздезабиватель булавки: Гвоздезабиватель булавки Bostitch.

Сколько фунтов на квадратный дюйм требуется для гвоздильного пистолета?

Пистолеты для гвоздей для обрамления требуют наибольшего давления воздуха, потому что они обычно используют гвозди диаметром от 3 до 3 1/2 дюйма, которые вбиваются в шпильки в процессе строительства грубого обрамления. Типичное давление воздуха для этого приложения находится в диапазоне от 130 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) до 100 фунтов на квадратный дюйм.

Достаточно ли 100 фунтов на квадратный дюйм для гвоздезабивателя?

Если вам нужны более сложные задачи, вы можете подумать о приобретении специального оружия. Если вы не против ударить по нескольким домам молотком, и более низкая стоимость важнее, они действительно работают по-своему. В качестве ориентира можно сказать, что компрессор на 2 кубических фута в минуту при 100 фунт / кв.дюйм намного превышает возможности использования степлера или гвоздезабивателя.

Сколько фунтов на квадратный дюйм вам нужно для гвоздезабивателя?

Рекомендуемое давление воздуха для этих моделей составляет 60–120 фунтов на квадратный дюйм (psi).Давление воздуха, поступающего от воздушного компрессора к пистолету, должно быть отрегулировано таким образом, чтобы соответствовать толщине и плотности забиваемого материала.

Сколько воздуха нужно для гвоздезабивателя?

Для многих пневматических электроинструментов требуется около 5 кубических футов в минуту, но он действительно варьируется. Пневматическому степлеру может потребоваться всего 0,3 куб. Инструментам для непрерывного использования требуется больший объем воздуха и, следовательно, более высокая потребность в CFM.

Насколько хороши гвоздезабиватели Harbour Freight?

Окончательный вердикт и рекомендация.Гвоздезабиватель Harbour Freight — один из самых доступных и качественных гвоздезабивных инструментов. Изготовленный из алюминия, прочного материала, он может служить годами без износа. 90-дневная гарантия делает гвоздезабивной инструмент более надежным.

Какой размер воздушного компрессора мне нужен для работы с пневмоинструментами?

от 30 до 140 куб. Фут / мин

Какой размер воздушного компрессора мне нужен для работы с гайковертом?

Обычно вам нужен воздушный компрессор мощностью от 4 до 5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм для работы с гайковертом 1/2 дюйма.Я также рекомендовал бы вам приобрести компрессор емкостью 20 галлонов, чтобы избежать задержек между задачами.

Какой воздушный компрессор лучше для домашнего гаража?

10 лучших воздушных компрессоров для вашего домашнего гаража

• Craftsman 6-галлонный воздушный компрессор. Мастер.
• Makita MAC210Q Тихая серия. Макита.
• Makita MAC2400 Воздушный компрессор большого диаметра. Макита.
• Воздушный компрессор Dewalt на 6 галлонов. Dewalt.
• Вертикальный электрический воздушный компрессор Husky.
• Воздушный компрессор Kobalt Quiet Tech.
• Ультра тихий вертикальный воздушный компрессор.
• Одноступенчатый компрессор Ingersoll Rand (115/1)

Достаточно ли большой воздушный компрессор на 60 галлонов?

Компрессор на 60 галлонов достаточно мощный, чтобы приводить в действие даже самые требовательные электроинструменты. Фактически, он может включать сразу несколько инструментов.

Как загрузить степлер

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Вы фанат DIY-проектов? Или вам нравится доводить до конца ремонтные работы самостоятельно? Умение заряжать степлер — необходимый навык. Это портативная машина, которая забивает металлические скобы на дерево, картон, плотную бумагу или толстую ткань для различных целей.

могут быть ручными, электрическими или пневматическими, которые подходят для различных пользователей. Из этой статьи вы узнаете, как правильно и безопасно загружать скобы в степлер, чтобы он всегда был готов к работе.

Почему стоит покупать степлер?

Степлер точный и мощный, поэтому он поможет вам быстро завершить многие проекты. Вот несколько причин, по которым вам следует купить степлер.

• Эта машина сэкономит вам много времени. Независимо от проекта, над которым вы работаете, степлер поможет вам выполнить работу.
• Хотя есть и другие инструменты, которые можно использовать для скрепления материалов, скобочный пистолет чрезвычайно безопасен.
• Скрепочные пистолеты позволяют без проблем работать на сложных участках.

Этот инструмент похож на коронный степлер, но отличается от него, поэтому убедитесь, что вы знаете, с каким из них вы имеете дело.

Для чего можно использовать степлер?

Скрепочный пистолет можно использовать для различных целей дома, в офисе, в школе или там, где вы хотите поработать. Вот несколько вариантов использования степлера.

• Используя степлер, вы можете сделать некоторые работы по укладке полов дома, не нанимая профессионалов.
• Энтузиасты DIY и художники по декору используют степлер для работы над своими проектами обивки.
• Починить дома столы, стулья и другие вещи будет несложно. Скобовый пистолет достаточно практичен, чтобы его можно было использовать при работе с деревом без необходимости нанимать профессионала на случай, если что-то сломается.
• Мелкие строительные работы, такие как постройка скворечника или небольшого туалета, можно выполнить с помощью степлера или гвоздезабивателя. Это может быть проект, который вы сможете завершить вместе со своими детьми.
• При подготовке к вечеринке в школе часто используется степлер. Однако дети никогда не должны пользоваться скобками самостоятельно.

Зарядка степлера зависит от того, какой у вас тип. Ручной пистолет довольно легко заряжать, в то время как у хорошего электрического и пневматического степлера есть еще несколько шагов.

Как загрузить степлер

Зарядка степлера может оказаться сложной задачей, особенно если вы новый пользователь. Поскольку существуют разные типы степлеров, вам следует научиться заряжать каждый из них.

Как загрузить ручной степлер

Ручной степлер — это доступный по цене тип, который можно купить для дома или офиса.Обычно это тот тип, который учителя используют со своими учениками для работы над своими проектами, так что вы можете безопасно использовать его дома.

1. Ручные степлеры имеют полосу спереди для предотвращения царапин на материалах, с которыми вы работаете. Убедитесь, что пистолет направлен от вас, и проверьте спину. Сзади будет небольшой прямоугольник, который вы можете освободить для стержня толкателя.
2. После того, как вы найдете стержень толкателя, положите на него большой и указательный пальцы и потяните вверх или вниз, затем вытяните стержень целиком из степлера.Вы можете немного запутаться, пытаясь разблокировать крючок, поэтому попробуйте толкать стержень в обоих направлениях, пока не увидите, что он отпирается.
3. Теперь пора зарядить степлер. Возьмите ряд скоб и убедитесь, что их ножки направлены вниз, как и скобы внутри камеры. Убедитесь, что вы загрузили достаточно скрепок для предстоящего проекта, оставив лишь небольшое пространство внутри.
4. Сдвиньте скобы вперед, убедившись, что внутри не осталось свободного места. Это предотвратит заклинивание скоб.Зафиксируйте толкатель до щелчка. Вы можете почувствовать некоторое напряжение из-за катушки на стержне толкателя.
5. Проверьте степлер, используя кусок ткани или плотную бумагу. Отпустите спусковой крючок и убедитесь, что степлер правильно заряжен. Скобы должны правильно загореться.

Как загрузить электрический степлер

Перед тем, как заряжать электрический степлер, убедитесь, что он выключен. Выньте батареи или отключите степлер от источника питания, прежде чем открывать его.

1. В отличие от ручных пистолетов с задней загрузкой, электрические пистолеты имеют нижнюю загрузку. Найдите фиксатор спускового крючка, который фиксирует спусковой крючок, освобождающий скобы. Попробуйте переместить фиксатор вверх, вниз или в сторону, чтобы зафиксировать спусковой крючок на месте для максимальной безопасности.
2. В некоторых случаях ваш степлер может не иметь спускового крючка. Однако вы по-прежнему в безопасности, пока ваше ружье отключено.
3. Найдите кнопки освобождения магазина на задней стороне степлера. Сожмите и потяните кнопки.
4. В некоторых случаях вы можете запутаться, берясь за магазин, в котором хранятся скобы. Просто найдите место, откуда берутся скобы, и журнал окажется с другой стороны.
5. Вытяните лоток, поместив большой и указательный пальцы по обе стороны от фиксатора. Это откроет лоток, в котором хранятся скобы.
6. Чтобы загрузить скобы, необходимо держать скобозаборник вверх дном или сбоку. Вставьте ряд скоб ножками вверх, пока они не соскользнут по направлению к носу, откуда стреляют.
7. Теперь пора задвинуть магазин, пока не услышите щелчок. Подключите степлер к источнику питания и проверьте его работоспособность. При правильной установке скобы будут запускаться по одной.

Как загрузить пневматический степлер

Пневматический степлер работает при подключении к компрессору. Чтобы зарядить пистолет, вы должны отключить его для максимальной безопасности.

1. Сначала нажмите кнопку выключения, чтобы выключить пистолет, а затем отсоедините шланг от компрессора.Если возможно, активируйте блокировку, чтобы гарантировать, что ваш степлер не выстрелит случайно. В некоторых случаях шланг может быть закреплен болтом, который необходимо открутить.
2. Нажмите на рычаг, чтобы отвести шток толкателя от степлера. Освободите магазин, используя толкатель магазина, который удерживает магазин на месте.
3. Теперь, когда магазин освобожден, загрузите скобы, и они легко войдут внутрь. Верните магазин в исходное положение и нажмите толкатель сразу за ним, чтобы зафиксировать его на месте.
4. Чтобы проверить, находится ли магазин там, где он должен быть, проверьте степлер, и скобы должны стрелять точно. Не следует нажимать на стержень слишком сильно, чтобы скобы поставить в нужное место, так как это может привести к пропуску зажигания.

Как проверить степлер

Чтобы убедиться, что ваш степлер готов к работе, вам следует сначала проверить его.

1. Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от случайных пропусков зажигания.
2. Попробуйте использовать степлер для обрезков, а не для материала, с которым вы работаете, чтобы не допустить ошибок.
3. Выбирайте материалы той же толщины, что и те, с которыми вы, вероятно, будете работать.
4. Держите степлер в правильном положении и начинайте стрелять. Если вы правильно загрузили скобы, проблем не возникнет.

Заключение

Использование и зарядка степлера — задача не невыполнимая, но это требует практики. Процесс прост, но не следует оставлять его на усмотрение детей или тех, у кого проблемы с подвижностью.

Помните, что когда вы имеете дело со степлером, безопасность всегда на первом месте.Узнайте, как правильно заряжать и использовать степлер, и все готово.

Как вставить скобы в степлер. Инструкция. Как вставить скобы в мебельный степлер? Классификация использованных скоб

Механический степлер позволяет прибивать пластиковые панели, зажимы для вагонки, ткань к мебели, дереву или пластику.

Существует три типа степлеров: механические, электрические и пневматические.

доступны по цене, компактны, легки и просты в обращении.Далее мы расскажем только о них.

Как выбрать степлер?

Короче, покупать самые дешевые варианты, а также пластиковые модели нежелательно. Металлический инструмент более мощный и надежный.

Выбирайте профессиональные модели с регулировочным винтом (крылышком) вверху. Это помогает регулировать силу, с которой инструмент протыкает материал.

Многие забывают

Перед работой отрегулируйте регулировочный винт в соответствии с материалом обрабатываемой поверхности.

Если это жесткая фанера, потребуется сильная штамповка, поэтому стоит устанавливать много. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо уменьшить, чтобы не пробить ткань или, например, ПВХ-панель, на которую вы нацеливаетесь.

Во время работы рекомендуется нажимать на рычаг одной рукой, а регулировочный винт нажимать большим пальцем другой руки. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка в степлере будет равномерно распределена. Вы сможете намного лучше забить скобки.

Как вставить скобы в приемник

Конструкция всех механических молотов практически одинакова. Есть рычажная ручка, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера — металлическая пластина, открывающая ствольную коробку. Здесь мы должны загрузить скобы.

Прежде чем покупать подтяжки в хозяйственном магазине, вам необходимо знать, какой размер подходит для вашего устройства. Как правило, на его корпусе указывается размер и тип подходящих скоб.

Например, корпус нашего степлера имеет ширину 12 мм и глубину 6-14 мм. Это означает, что вы сможете заряжать скобы только из этого диапазона.

Кронштейны меньшего или большего размера не подходят для приемника. Размер скоб в миллиметрах также указан на их упаковке.

Для загрузки снарядов в степлер необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.

Для этого нужно взять его большим и указательным пальцами с обеих сторон, затем потянуть на себя и немного вниз.Таким образом, мы сжимаем металлический язычок на обратной стороне пластины и вытаскиваем металлическую пружину, аналогичную той, что есть в обычном офисном степлере.

Если в степлере остались скобы, они выпадут, когда пружина вытащится. Если их нет, значит, пора ставить новые для дальнейшей работы.

Скобы вставляются в ствольную коробку (отверстие в позиции буквы «П»). Далее вставляем пружину обратно, закрывая металлический язычок. Вот и все, инструмент заполнен и готов к работе!

Сколько снарядов уместится

Теперь немного о том, сколько снарядов умещается в степлере.Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно самостоятельно разделить на несколько частей, слегка разбив его руками.

Инструмент заполняется 1-1,5 ряда. В приемник влезает 2 ряда редко, поэтому, если предстоит много работы, лучше перед началом работы подготовить половинки рядов.

Что делать, если скоба застряла

Стоит отметить еще один очень важный момент, который поможет вам в работе. Бывает, что скобы гнутся и застревают в розетке.Их нельзя забить на поверхность и вытащить вручную.

В этом случае нам нужно полностью вытащить магазин подачи.

Эта возможность существует практически для всех профессиональных степлеров.

Для начала вам придется повторить открытие металлической пластины и вытащить пружину.

Это вытянет весь магазин подачи, который был в инструменте.

Вы увидите застрявшую скобу, которую теперь можно легко удалить вручную.

Установить заднюю стенку степлера очень просто: весь снятый блок возвращается на место с помощью толчка. При этом вы должны услышать щелчок. Не забудьте после этого заменить пружину.

Не только кронштейны

Некоторые степлеры могут работать не только со скобами, но и со шпильками различной формы. Обозначения того, с чем работает степлер, указаны на его корпусе или в инструкции.

Я забиваю гвозди в степлер так же, как и скобы, но нужно быть осторожным после вытаскивания пружины.Ряд шпилек должен быть загружен вдоль одного из внешних краев буквы «П», а не внутри этой самой буквы!

Если хотите, при работе степлером выдавал сразу два гвоздя рядом, второй ряд загружается по второму внешнему краю. Затем вставляется пружина и закрывается степлер

Прибивание пленки, вагонки или пароизоляции к облицовке, ДСП или обивки мебели — все эти задачи поможет выполнить строительный степлер.Это устройство также называется степлером, степлером, степлером, гвоздезабивателем или степлером. В этой статье мы расскажем о том, какие бывают степлеры, как их правильно выбрать, а также о том, как вставить скобки в мебельный степлер.

Типы степлеров

Для начала нужно определиться, какой тип степлера вам нужен. По типу движущей силы эти устройства есть.

Механический

Они питаются от ручного питания, имеют низкую производительность, небольшое количество скоб, которые можно «заправить» в них.При работе с твердыми материалами этот инструмент достаточно сложен и требует значительных усилий.

Однако механические степлеры относительно малы и легки, что позволяет работать в неудобных положениях. Кроме того, многих привлекает невысокая цена, хотя есть модели с довольно высоким ценником.

Электрооборудование

У таких инструментов скоба вылетает после нажатия на спусковой крючок, но механизм работает от электричества. Есть модели, которые работают от батареек, есть — от сети.

Конечно, производительность таких степлеров намного выше, чем у механических степлеров, но и цены у них намного выше, особенно на батарейные типы. Размеры тоже больше.

Важно! Для моделей, работающих от сети, шнур может мешать работе, а для типов батарей неудобны громоздкая ручка и вес. Но физические усилия сведены к минимуму.

Пневматический

Здесь движущей силой является сжатый воздух, под действием которого из магазина вылетают гвозди или скобы.Такие устройства обладают высокой производительностью и довольно большим магазином — можно сразу заправить мебельный степлер большим количеством расходных материалов.

Однако недостатком пневматических моделей является то, что они работают от компрессора, который издает очень громкий шум. С таким агрегатом очень сложно передвигаться, поэтому этот тип степлеров больше подходит для профессионального использования в определенном месте.

Важно! Если строительный степлер нужен только для разовой работы — только на время постройки или отделки дома, то лучше выбрать механическую или электрическую модель.

Бытовые и профессиональные

Как и все другие инструменты, степлеры условно делятся на бытовые и профессиональные. При этом разница в стоимости значительная — в несколько раз. И это оправдано, ведь дело в функциональности, количестве режимов работы, настроек и в рабочем ресурсе:

• У бытовых моделей небольшой рабочий ресурс, так как они в основном изготовлены из пластика.
• Профессиональные инструменты изготавливаются из стали, часто из нержавеющей стали.В них есть пластиковые элементы, но, как правило, это металлические накладки для смягчения отдачи.

Важно! Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональный. Они находятся между этими двумя категориями по качеству и цене. Часто именно в этой группе лучше искать средство для использования в домашних условиях. Работает неплохо и стоит относительно недорого.

Скобы для степлера: виды и выбор

Каждый степлер работает с определенным приспособлением.Поэтому, помимо того, что нужно знать, как заправлять мебельный степлер, нужно еще иметь представление о том, какие расходные материалы для этого можно использовать. Собираясь в магазин за скобами, нужно знать их тип или хотя бы размеры.

Taker изготавливаются из следующих материалов:

• Алюминий — хороший выбор для мягких поверхностей, таких как сосна, но не подойдет для более жестких поверхностей, так как они мнутся.
• Медь — довольно дорогой вариант, который используется в помещениях с повышенной влажностью.Также используется для мягких поверхностей.
• Steel — бюджетный вариант, который можно использовать для более твердых поверхностей. Однако их недостаток в том, что они ржавеют.
• Нержавеющая сталь и оцинковка — отличный выбор, но довольно дорогой. Зато крепеж надежен, в любых условиях.

Важно! Помимо габаритов (ширина спинки и длина ног) и материала, также необходимо обратить внимание на то, есть заточка или нет. Для более мягких поверхностей это не так важно, но при работе с более жесткими может быть решающим моментом: заточенные породы намного легче проникают в пластиковые и плотные доски.

Как заправиться?

Строительный степлер-магазин бывает двух типов. Средством удобнее пользоваться при открытии магазина. Тогда вставить скобы в строительный степлер так же просто, как и в канцелярский:

1. Оттяните пружину.
2. Поместите в магазин блок скоб.
3. Отпустить пружину.

Важно! В процессе работы застрявший кронштейн можно в любой момент снять, исправить агрегат и продолжить работу.

В случае, если модель степлера с выдвижным магазином, также легко установить скобы:

1. Откройте защелку.
2. Вытащить пружину.
3. Вставьте скрепочный блок.
4. Верните пружину на место, зафиксировав ее в заслонке.

Важно! С такой структурой может быть довольно сложно удалить застрявшую скобу. Придется вытащить его из бойка, а это может быть опасно — в этом случае спусковой крючок должен быть заблокирован.

Степлер — вещь универсальная. Он всегда пригодится не только в профессиональной, но и в домашней обстановке. Пригвоздите изоляцию, накройте теплицу пленкой, поменяйте обивку мебели или закрепите кабель — возможности использования широки. Сегодня на рынке много пистолетов, не всегда легко узнать, какой из них лучше. Но важно разобраться в этом вопросе, ведь разные виды пистолетов используются по-разному.Устройство, тип инструмента, размер скоб — голова может крутиться.

можно разделить на несколько групп:

• механический;
• электрические;
• пневматический.

Применение механических степлеров

Обычно в быту используется простое механическое устройство. По-другому его называют строительным степлером. Если инструмент нужен для одноразового использования (обивка в теплице), то его будет вполне достаточно.Он может быть выполнен из пластика или металла. Пластик дешевый, но быстро ломается. Металл надежнее и немного дороже. Какой из них больше подойдет, решать нужно самостоятельно.

Что делать, если выбор пал на механический строительный степлер? Как использовать? Очень простой.

Советы по использованию механического степлера:

Эксплуатация электроприборов

Чаще всего электрические степлеры для мебели применяют для переноски предметов интерьера и других масштабных ремонтных работ.От механических они отличаются более массивными зарядами. Срок их службы больше. А электрические проще использовать. Такой мебельный степлер стоит в несколько раз дороже механических моделей.

Часто задают вопрос о степлере для мебели. Как выбрать? Есть много вариантов. Степлеры электрические различаются по следующим параметрам:

Как вставить скобы в электрический степлер для мебели? Схема простая. Достаточно найти кнопку на задней части пистолета и вытащить ползунок.Затем загрузите скобы концами вниз и сдвиньте желоб. Важно соблюдать технику безопасности.

Строительные пневматические степлеры

Отличия от механических и электрических устройств:

Степлеры без скоб бесполезны. А «патроны» различаются по многим параметрам. Сами производители делают всевозможные оболочки степлера.

Материал:

Твердость:

• Simple — подходит для работы с податливыми материалами.
• Hard — используется для взаимодействия с плотными материалами, такими как пластик и дерево.
• Закаленная — для самых устойчивых поверхностей.

Важным моментом будет заточка концов скоб. Острый? Забить будет намного проще.

• Плоские — самые распространенные виды скоб, выбор их очень велик.
• Полукруглый — чаще используется для крепления кабеля.
• Штифты (похожие на букву «Т») используются для скрытия крепежа.Самый неприметный.

У каждого степлера свой тип скоб. Маркировка нанесена на коробке пистолета или на корпусе. Важно использовать только подходящие для разметки скобы, иначе прибор сработает, сработав несколько крепежей или вообще не сработает.

Что делать, если из пистолета не выскакивает скоба:

Техника безопасной работы

С помощью механического степлера.

Соблюдая правила безопасности при использовании устройства, вы избежите ненужных травм.И аппарат прослужит дольше:

При работе с электрическим или пневматическим степлером необходимо соблюдать правила техники безопасности, описанные для электроинструмента. Важнее:

С механическими, электрическими или пневматическими степлерами легко ужиться. Но важно правильно пользоваться средством. Зарядить его нужно застежками с маркировкой, которая указана для вашей модели. А еще необходимо настроить механизм на необходимую движущую силу скоб.Главное — соблюдать правила безопасности при использовании. Бережное обращение и аккуратность в использовании — залог продуктивной работы с любым степлером.

Не знаете, как правильно заполнить большие канцелярские товары или мини-степлер? Прочтите статью, в которой подробно описан этот процесс.

Канцелярский степлер — это степлер для бумаги и файлов. Без него не обойтись ни в повседневной жизни, ни в офисе.

• Для его использования понадобятся скобы, без которых степлер работать не будет.
• Скобы делятся на размеры: # 10, 26/8, 26/6, 24/8, 24/6. Их количество указано на упаковке.
• На упаковке самого степлера указано количество подходящих к нему скоб.
• Вроде все просто — вставьте в степлер скобы нужного размера и можно приступать к работе.
• Но у многих возникают проблемы с зарядкой данного устройства. О том, как это сделать правильно, читайте в следующей статье.

Итак, вы купили скобы и хотите зарядить степлер.Как открыть большой канцелярский степлер и заправить его скобами? Описание в виде инструкции:

• Отогните пластиковую крышку степлера, удерживаемую пружиной. Открытие крыши тянет за собой пружину. Свободное место — паз для скоб. Многие крупные степлеры имеют защелки, которые необходимо отодвинуть.
• Возьмите скобы — одна секция. Вставьте их в паз концами вниз.
• Закройте крышку степлера.
• Щелкните один раз без бумаги. Если скрепка с загнутыми душами выпадает, значит степлер исправен.

Совет: Если выпавшая скоба неправильно согнута или совсем не выпала, то повторите процедуру или купите другой степлер, это может быть связано с неисправностью.

Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как правильно заправить степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем.Кроме того, в видео рассказывается, как починить степлер.

Видео: как починить степлер и зарядить степлер?

Мини степлеры легче заправлять, чем большие аналогичные устройства. Поднимите пластиковую крышку вверх и назад. Теперь скобы можно вставить в паз. После завершения процесса заправки закройте степлер и используйте.

Совет: Мини-степлеры имеют очень маленькое отделение для скоб. Поэтому, если вы хотите вытащить старые скобы или вставить новые, вам понадобится пинцет.

Часто мини-степлер может заклинивать во время заполнения. Чтобы исправить это, откройте крышку и отрегулируйте скобы в пазу. Если этого не сделать, степлер может прийти в негодность. Посмотрите видео, как правильно заполнить мини степлер.

Видео: Как установить скобы в степлер?

Видео: stapler_stapler.AVI

Первый степлер для бумаги был изготовлен в 18 веке для французского императора Людовика XV. Каждая скоба была отмечена королевской печатью.

В 1867 г.МакГилл получил патент на пресс, позволяющий скреплять листы с помощью латунных приспособлений.

Его устройство стало основой современных степлеров. Современные устройства меньше и легче. Им намного удобнее пользоваться.

Типы степлеров

В 1997 году был изобретен степлер без скоб. Этот степлер скрепляет листы небольшими полосками, вырезанными из бумаги. Поэтому у его владельца не возникает вопроса, как зарядить степлер. Есть три типа степлеров: стандартные, мини и строительные.

Оборудованы ручным или электрическим приводом. Канцелярский степлер используется для сшивания листов бумаги металлическими скобами. С его помощью изготавливаются буклеты и записные книжки. Обычный степлер сшивает до 50 листов. В одной упаковке 20 тарелок по 50 скоб в каждой. При нажатии на ручку устройства пружина, находящаяся внутри, растягивается и раскладывается, въезжая в скобу. Он проходит сквозь бумагу и ударяется об отклоняющую пластину, которая загибается на ее концах. Некоторые модели степлеров складывают скобы двумя разными способами: внутрь или наружу.Во втором случае скобу легко вытащить. Этот метод сшивания используется для временного закрепления листов. У некоторых моделей есть язычок для удаления скобы сзади. Также они оснащены механическим усилителем. Лучшим материалом для степлера является металл с пластиковым покрытием. Чтобы прибор не поцарапал поверхность стола, на его дно кладут пластиковые или резиновые накладки.

Строительный степлер применяется для обивки мебели и стен. У него высокая скорострельность, до 60 выстрелов в минуту.

Также картриджи сшивателя доступны в некоторых моделях копиров и принтеров.

Как загрузить скобки в степлер?

Перед заполнением сшивателя убедитесь, что выбранные вами скобы подходят к сшивателю. Их размер производители указывают на упаковке устройства. Для удобства они обозначены цифрами. Как зарядить степлер? Большинство моделей открывается сверху. В некоторых случаях перед открытием необходимо отодвинуть боковые застежки. Остальные степлеры открываются нажатием кнопки.Способ открытия указан в руководстве пользователя.

Как загрузить в степлер скобы? Их размещают в отсеке так, чтобы их концы попадали в прорези. Вы можете использовать пинцет, чтобы заправить мини-степлер. Затем степлер закрывается. В этом случае должен быть слышен характерный щелчок. Степлер проверяется путем сшивания стопки листов бумаги. Если скобы погнулись и застряли внутри, нужно открыть степлер и выровнять ряды.

Как заряжать степлер? Для начала нужно убедиться, что степлер заблокирован.Затем нужно найти кнопку, открывающую лоток. Обычно он находится на задней панели устройства. Как зарядить степлер? Держатель скоб снимается с устройства. Оставшиеся скобы выбрасываются. Степлер очищен от пыли и мусора. Затем его переворачивают и вставляют скобы вверх дном.

5 лучших степлеров — октябрь 2021 г.

Хотите ли вы закрепить ковер на ступенях или переоборудовать этот неприглядный стул, чтобы он появился в этом веке, для выполнения этой работы вам понадобится скобяной пистолет.Скрепочный пистолет — это крепежный инструмент, который может быстро соединить два материала вместе с чрезвычайно прочной связью.

Среднестатистическому пользователю, вероятно, понадобится ручной степлер, но для тяжелых условий эксплуатации также существуют модели с приводом. В целях безопасности приобретаемый вами степлер должен иметь фиксатор спускового крючка. Кроме того, вам нужна модель, которую легко загружать и которая имеет простой способ регулировки натяжения пружины, чтобы инструмент можно было использовать для более широкого круга задач.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о степлерах, необходимых аксессуарах и о передовых методах безопасности, которым следует следовать при использовании этого инструмента.Если вы готовы к покупке, рассмотрите один из высоко оцененных вариантов, которые мы перечислили в этом руководстве.

Основные соображения

Когда большинство людей думают о покупке скобозабивного пистолета, они, скорее всего, представляют себе ручной скобозабивной пистолет, в котором вся сила обеспечивается за счет сжатия. В большинстве случаев это все, что нужно среднему домовладельцу. Однако есть несколько других типов, и чтобы быть уверенным, что вы выбираете тот, который лучше всего подходит для вас, вам нужно знать свои варианты.

Manual

Для ручного степлера не требуется другого источника питания, кроме вас.Легко транспортировать и эксплуатировать. Когда вы сжимаете ручку, вы сжимаете пружину, которая в конечном итоге отпускает, чтобы с силой вытолкнуть скобу. Единственным недостатком этого типа степлера является то, что ваша рука довольно быстро устает, поэтому может быть трудно выполнять большую работу за один сеанс.

Electric

Электрический скобозабивной пистолет можно подключить к электросети или от аккумулятора. Этот тип скобозабивателя сделает всю работу за вас, поэтому он идеально подходит для задач, требующих большого количества скоб.Это также хорошо, когда вы скрепляете скрепками в тех областях, где вы не можете приложить большую силу вручную, например, когда скрепляете вверх. Также важно отметить, что электрические скобозабивные пистолеты, как правило, немного более точны, чем ручные скобозабивные пистолеты.

Пневматический

Пневматический степлер приводится в действие сжатым воздухом. Это чрезвычайно мощные и сверхмощные агрегаты, которые часто можно увидеть на строительных площадках. Поскольку эти пистолеты для скобок должны быть прикреплены к воздушному компрессору, они имеют самые большие ограничения, когда дело доходит до мобильности.

Молотковые степлеры

Степлер этого типа также управляется вручную. Пользователь размахивает им как молотком, только вместо того, чтобы забивать гвозди, когда устройство соприкасается с поверхностью, в которую вставляется скоба. Эти типы степлеров лучше всего подходят для черепицы и напольных покрытий, хотя модели меньшего размера могут пригодиться при обивке.

Совет эксперта

Хорошее практическое правило при выборе скоб — использовать длину ножек, которая в три раза больше толщины материала, который вы хотите скрепить.

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Характеристики скобозабивного пистолета

Помимо выбора типа скобозабивного пистолета, необходимо учесть еще несколько факторов, прежде чем выбрать идеальную модель для вас.

Регулировки

Натяжение: Лучшие пистолеты для скобок оснащены ручкой или другим устройством, которое позволяет быстро изменять натяжение пружины в случае, если скобы не до конца заходят. В качестве альтернативы вы можете использовать этот элемент управления, чтобы уменьшить натяжение, если скобы слишком сильно забиваются и разрывают ткань или другой материал, который вы пытаетесь прикрепить.

Триггер

Блокировка спускового крючка: Вам нужен степлер с фиксатором спускового крючка для предотвращения случайного выстрела. Разные модели фиксируются по-разному. Многие ручные пистолеты для скобок требуют выстрелить скобой перед блокировкой, потому что ручка фиксируется в нижнем положении.

Ударный спусковой крючок: Отбойный спусковой крючок — это особый режим, который позволяет быстро стрелять скобами, просто нажав на скобочный пистолет на поверхности, удерживая спусковой крючок. Эта функция недоступна для моделей с ручным управлением, но если она вам нужна, поищите электрический или пневматический степлер с этой расширенной функцией.

Ergonomics

Простота использования: От загрузки до регулировки натяжения и сшивания скобок вам нужен степлер, которым легко управлять. Это очень простой инструмент, поэтому нет необходимости покупать инструмент, который чрезмерно усложняет какой-либо аспект его работы.

Захват: Вам понадобится степлер с удобной эргономичной рукояткой, особенно если вы покупаете ручную модель. В идеале также неплохо было бы иметь набивку или, по крайней мере, нескользящую ручку.

Принадлежности

При покупке скобозабивного пистолета вам понадобится несколько дополнительных предметов, а также другие предметы, которые вы, возможно, захотите иметь под рукой.

Скобы: Чтобы ваш степлер работал, вам необходимо приобрести скобы. Существует три основных типа скоб, которые можно использовать в степлерах: D-образный, U-образный и T-образный. Не все штапельные пистолеты подходят для всех типов. Прежде чем выбрать модель, убедитесь, что она подходит для того типа скоб, который вы будете использовать. В качестве альтернативы, некоторые пистолеты для скобок рассчитаны на все типы скоб. Если вы будете использовать два или три типа скоб, поищите модель, которая подходит для всех трех типов.

Защита глаз: Скобы, выпущенные из скобозабивного пистолета, глубоко врезаются и остаются в них. Вам нужна ударопрочная защита для глаз, чтобы скобы случайно не повредили глаза.

Перчатки: В перчатках нет необходимости, но они могут защитить ваши руки, когда вы работаете с инструментами.

Фара: Если вы работаете в условиях слабого освещения, налобный фонарь позволит вам лучше видеть, что вы делаете.

Отвертка: Если вы покупаете степлер, который необходимо отрегулировать с помощью отвертки, вам понадобится отвертка подходящего типа для регулировки.

Устройство для снятия скоб: Если вы допустили ошибку и вам нужно извлечь скобу, съемник для скоб — это инструмент, который вам нужен для выполнения этой работы.

Связки

Поскольку многие компании производят скобозабивные пистолеты, некоторые из них пытаются быть более привлекательными для домовладельцев, предлагая наборы.Обычно в эти комплекты входят степлер, скобы, футляр и съемник скоб, поэтому у вас будет все необходимое для работы.

«Основные пистолеты стреляют быстро. Выстраивайте выстрел еще до того, как вы даже подумаете о нажатии на спусковой крючок. «

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Цены на степлер

Недорого: Можно купить степлер всего за 8 или 10 долларов. Однако, если вы можете сэкономить всего на несколько долларов, от 15 до 20 долларов , вы можете перейти на новую с мягкой ручкой, скобами в комплекте, приспособлением для снятия скоб и футляром.Также модели в этой ценовой категории чуть более долговечны.

Средний уровень: Когда вы выйдете за пределы 20 долларов, вы можете найти многоцелевые пистолеты для скобок и электрические модели. Если вам нужен приличный пневматический степлер, вам нужно будет купить его от 30 долларов и выше.

Дорогое: Профессиональные устройства могут поставить вас в диапазон от 100 долларов и выше, но для большинства домашних приложений вы должны хорошо владеть степлером, который стоит от 15 до 30 долларов.

Совет эксперта

Для обеспечения наиболее точного ручного сшивания скрепок слегка наклоните задний конец степлера, чтобы можно было слегка надавить на нос, чтобы избежать отдачи.

ПЕРСОНАЛ

BestReviews

Советы по безопасности

Скрепочный пистолет — это пистолет. Он стреляет с достаточной силой, чтобы вонзить металл глубоко в дерево. Из-за этого следует соблюдать осторожность при обращении с инструментом, чтобы уменьшить вероятность получения травмы. Ниже приведены несколько советов по безопасности, которые следует помнить при использовании степлера.

• Выключите. Держите степлер в выключенном состоянии при заблокированном спусковом крючке, когда он не используется. Если скрепочный пистолет застрял, обязательно выключите его, прежде чем пытаться устранить застревание.
• Пользоваться защитными очками. Ударопрочные очки необходимы при использовании степлера.
• Держите руки и пальцы подальше от места стрельбы.
• Не подпускайте детей к скобочному пистолету. Не позволяйте детям пользоваться степлером. Не храните степлер в местах, доступных для детей. Держите степлер разряженным, когда он не используется.
• Никогда не направляйте степлер на людей или животных.
• Будьте осторожны со скобами. Никогда не прикрепляйте скобки к поверхности или предмету, через который скобы не могут проникнуть, в том числе к другим скобам или гвоздям. Будьте предельно осторожны с электричеством: не вставляйте скобы в провода под напряжением.
• Всегда проверяйте степлер перед его использованием.
• Никогда не используйте степлер в качестве самодельного молотка.

Другие продукты, которые мы рассмотрели

Мы представили краткий список ручных скобозабивных пистолетов, которые нужны большинству людей для небольших домашних работ.Однако, если вас интересуют другие типы степлеров, вот несколько вариантов высокого качества. Если вы хотите опробовать электрическую модель, сетевой электрический степлер Arrow Fastener будет компактным, легким и предназначен для более легкого домашнего использования, такого как изготовление или переобивка обивки. Если вам нравится размахивать степлером, вам понравится молотковый степлер DeWALT Heavy-Duty Hammer Tacker. Эта прочная модель разработана для приложений, где скорость может быть немного важнее точности, например для кровли.Наконец, если вы хотите окунуться в мир пневматических степлеров, профессиональный пневматический степлер для тонкой проволоки Freeman имеет наконечник, не оставляющий следов, который подходит для экранов, обивки и ремесел.

FAQ

В. Зачем мне нужен степлер?
A. Степлер — это крепежный инструмент. По сути, он универсален, как клей. Вы можете использовать его для чего угодно, от поделок до строительства. В зависимости от типа, который вы получаете, и скрепок, которые вы загружаете, вы можете использовать степлер для перетяжки мебели или закрепления ковра.

В. Как загрузить скобы в степлер?
A. Хотя процесс может незначительно отличаться от модели к модели, он прост. Во всех скобовых пистолетах, ручных, электрических или пневматических, есть отсек (магазин), в котором хранятся скобы. Убедившись, что степлер выключен, а спусковой крючок заблокирован, откройте магазин, вставьте скобы в правильном направлении и закройте отсек.

В. Имеет ли значение, какой тип скоб я использую?
А. Да. Успех выполняемой вами работы зависит от того, какие скобы вы используете. Есть только два элемента, которые различают скобки: тип скоб и длина ножек. Например, скоба из тонкой проволоки с низкопрофильными ножками предназначена для легких крепежных работ. Для более тяжелых задач крепления вам потребуются более прочные скобы с возможно более длинными ножками (в зависимости от толщины материалов, которые вы используете.

Как заряжать степлер

Купили новый блестящий степлер и не знаете, как им пользоваться? Не бойтесь, эта статья призвана решить именно эту проблему.Должен быть твой удачный день!

Пистолет для степлера

Традиционный ручной степлер сам по себе был удивительной технологией. Пистолет для степлера заполнил пространство для крепления инструментов в мире и значительно упростил соединение вещей (обычно бумаги). С тех пор появилось много новых версий устройства, и теперь у нас есть мощный скобозабивной пистолет.

Сшиватель, использовавшийся в основном для прикрепления бумаги, прошел долгий путь. В настоящее время степлерные пистолеты используются для множества задач, начиная от столярных работ и заканчивая креплением ковров, и даже могут обрабатывать различные породы дерева (например, ДСП).Скобовые пистолеты заняли свое место в качестве важного инструмента, а другие подобные инструменты стали казаться ненужными. Теперь они необходимы в каждом доме!

Различные типы скобозабивных устройств

На выбор предлагается в основном 3 различных типа скобозаборников:

Ручной скобозабивной пистолет : Это, вероятно, самый известный и наиболее широко используемый тип скобозабивных устройств. Вероятно, у вас дома есть такой, да нет. Эти ружья в первую очередь полагаются на наши усилия для работы.Он приводится в действие пружиной и при нажатии на спусковой крючок выпускает скобу в заданном направлении. В отличие от обычного степлера, концы скоб не сгибаются, чтобы закрепить скобу. Скоба просто погрузится в целевой материал.

Электрический степлер : Электрический степлер, как следует из названия, работает от электричества. Они могут работать либо от батарей, либо напрямую подключаться к электросети. Электрические скобозабиватели больше похожи на пистолеты, чем на ручные.Электрические пистолеты во многих отношениях лучше ручных скоб. Они требуют гораздо меньше усилий и могут стрелять скобами с гораздо большей скоростью, чем ручные пистолеты для скобок.

Пневматический / воздушный степлер : Если говорить о чистой мощности, это можно назвать святым Граалем для степлеров. Пневматические пистолеты для скрепок используют сжатый воздух, чтобы стрелять из скоб, и могут нанести большой удар. Это истинное определение сверхмощного степлера. Их также легче обслуживать по сравнению с электрическими скобозаборниками.Однако большая мощность требует больших затрат! Достойный пневматический степлер обойдется в копеечку. Но они лучше всех справляются со своей работой — решать различные тяжелые задачи. Это не тот степлер, который можно покупать для повседневных нужд, если, конечно, вы не являетесь подрядчиком. В таком случае это именно то, что вы ищете.

Как заряжать степлер?

Теперь, когда мы познакомились с различными типами скобозабивных пистолетов, перейдем к медным прихваткам. Как загрузить эти великолепные творения человеческой инженерии?

Я уверен, что теперь вы можете сказать, что каждый тип оружия будет следовать своему набору процедур для перезарядки.

Как заряжать ручной / электрический степлер : Держите пистолет так, чтобы область выхода гвоздей была обращена от вас. Внизу вы увидите толкатель. Нажмите на нее, чтобы отсоединить стержень, а затем полностью вытяните. Вставьте скобы так, чтобы их ножки были обращены в направлении, в котором они будут стрелять. Верните шток толкателя в исходное положение. Если вы тщательно следовали инструкциям, у вас должен остаться полностью заряженный степлер, готовый к работе!

Как загрузить пневматический / пневматический скобозабивной пистолет : Пневматические скобозабивные пистолеты бывают двух разных типов — с нижней и верхней загрузкой.Пневматический скобозабивной пистолет с нижней загрузкой следует той же процедуре перезарядки, что и для ручного / электрического скобозабивателя. Пневматика с верхней загрузкой имеет часть, называемую ведомым элементом, прикрепленную к ее магазину. Эта часть будет давить на скобы и удерживать их на месте. Нажмите кнопку фиксатора, после чего толкатель нужно будет полностью оттянуть назад, чтобы открыть направляющие, на которых будут расположены скобы. После того, как магазин заполнен, нужно осторожно освободить толкатель, и вы готовы к сшиванию.

Лучшее применение степлера

Степлер можно использовать для многих задач, от легких до тяжелых. Каждый тип степлера подходит для определенных рабочих нагрузок.

Ручной степлер очень прост в управлении, что делает его очень точным. Таким образом, этот инструмент можно использовать для задач, в которых точность имеет первостепенное значение. Некоторыми из этих задач могут быть: Деревообработка, искусство и проекты «Сделай сам», расклейка листовок, мелкий ремонт дома и т. Д.

Электрический степлер может стрелять сразу несколькими снарядами.Их лучше всего использовать при ремонте дома и проектах световой проводки. Однако, если работа требует изящества и точности, этот степлер не для вас. Некоторые специфические задачи включают обивку, ковровое покрытие, деревообработку и столярные изделия, домашний ремонт и т. Д.

Пневматические степлерные пистолеты лучше всего подходят для тяжелых работ, таких как строительные работы. Они могут проникать во многие прочные поверхности, не приводя к деформации скоб. Эти пистолеты обладают достаточной мощностью, чтобы склеивать вместе строительные материалы.

Некоторые из лучших степлеров

Это одни из лучших степлеров в отрасли:

Ручные степлеры :

1. Stanley TR110 Heavy Duty Steel Stapler
2. Bostitch T6-8 Heavy Duty Powercrown Tacker
3. Stanley TR45K Light Duty Staple Gun
4. Stanley TR150HL Heavy Duty Heavy Duty Gun

Электрические скобозабивные пистолеты :

1. Stanley TRE550Z Heavy Duty Electric Staple Gun
900NT Makita XTS01Z Cordless 9000 Skordless 9000 Skordless 9000 Staple Gun Калибровочный аккумуляторный электрический степлер
2. Стрелочный пистолет T50DCD Электрический степлер

Пневматические / пневматические степлеры :

1. Porter-Cable US58 Степлер для обивки короны
2. Hitachi N3804AB3 1/4 ″ Crown Stapure Type
3. Степлер
4. NuMax SL31 Пневматический гвоздезабиватель и степлер 3 в 1

Предохранитель ion

Скрепочный пистолет — это определенно не игрушка, и использовать его следует с осторожностью.То, что он стреляет скобами вместо пуль, не делает его менее опасным. Это по-прежнему пистолет во всех смыслах. Даже ручной степлер может легко пробить кожу и кости. Электрические и пневматические степлеры выводят опасность на совершенно другой уровень, поскольку они еще более мощные. Всегда направляйте оружие подальше от людей, находящихся поблизости. Убедитесь, что вы знаете все тонкости своего пистолета, такие как спусковой механизм магазина, кнопки освобождения магазина, а также все другие важные части скобозабивного пистолета.Обязательно держите их в недоступном для детей месте. Некоторые пистолеты для скобок, почти все пневматические пистолеты для скобок, имеют механизм предохранительной блокировки, тесно связанный со спусковым крючком. Всегда включайте предохранитель, когда степлер не используется. Последствия неправильного использования степлера могут быть ужасными.

Надеюсь, это было веселое и познавательное чтение для всех. Соблюдайте осторожность при использовании степлеров.

Карликовый Яблоневый сад

Деревья в саду на даче плодовые

Плодовый сад на даче

Ландшафт фруктового сада

Солитер Озеленение

Ландшафт с фруктовыми деревьями

Сад из фруктовых деревьев

Промышленный Яблоневый сад с яблоками

Время посадки садовых деревьев в Польше

Сад из плодовых деревьев и кустарников

Солитер Озеленение

Ландшафтный дизайнер

Карликовые яблони для Подмосковья

Деревья на участке

Вишнёвый сад Городец

Пергола из яблонь

Плодовые деревья на участке

Сад с фруктовыми деревьями

Сорренто Италия лимоны

Плодовые деревья для сада

Огород с плодовыми деревьями

Плодовый сад на даче

Фруктовые деревья на участке

Красивый сад с плодовыми деревьями

Яблоня Райская в ландшафте

Фруктовые деревья на даче

Яблоневый сад на 10 сотках

Сад плодовый Босно

Красивый плодовый сад

Сад плодовых деревьев на участке

Яблоневый сад

Плодовый сад на даче

Яблоневый сад на 10 сотках

Фруктовый сад на дачном участке

Ландшафт дачного участка с плодовыми деревьями

Ландшафт с плодовыми деревьями

Сад плодовых деревьев на участке

Огораживание яблони

КУВ 6/0.4 на кустах

Декоративный плодовый сад

Яблоня в саду

Фруктово ягодный сад

Сад в деревенском стиле

Барабаново яблоневые сады

Планировка сада с деревьями и кустами

Яблоневый сад

Сад на дачном участке

Деревья в саду на даче плодовые

Ландшафтный дизайн узкого дачного участка

Пальметта из яблонь

Сад с фруктовыми деревьями

Плодовый сад

Плодовое дерево для посадки во дворе

Солитер Ландшафтная архитектура

Декоративная яблоня Солитер

Плодовый сад на террасах

Клумбы вокруг беседки в саду

Шпалерный сад яблони

Деревья на участке

Красивый сад из плодовых деревьев

Красивый сад с плодовыми деревьями

Сибирская яблоня подвои

Деревья для сада

Шпалерные яблоневые сады

Ландшафт с фруктовыми деревьями

Интерьер сада

Сад Маргариты Гартен

Плодовые деревья в ландшафтном дизайне

Озеленение Киев плодовыми деревьями

Еще в недавние времена дачный участок приобретался с целью выращивания на нем ягод, овощей и фруктов. В эпоху пустых магазинных полок это было действительно актуально. Сейчас времена изменились, и дачный сад стал восприниматься в качестве места для отдыха после тяжелых трудовых будней. Поэтому осуществляя дачное озеленение Киев, из сада постепенно стали исчезать плодово-ягодные культуры, на смену которым пришли декоративные кустарники, хвойники, цветники и газоны. И это понятно. Ведь плодовый сад требует большого трудолюбия, забот и времени на свой уход. Кроме того, имеются и веские основания, ограничивающие посадки фруктовых деревьев в ландшафтном дизайне. Большинство ландшафтных стилей ограничиваются определенными видами растений в дачном озеленении Киев, и плодовым деревьям в них попросту не остается места.

Тем ни  менее, многие по-прежнему хотят обладать не только красивым ухоженным и современным садом. Ведь всегда приятно сорвать с ветки свежие фрукты или ягоды без химии и ГМО, выращенные с любовью своими руками.   

Плодовые деревья и стили

Обычно фруктовые деревья предусматриваются в озеленении Киев в формальном стиле посадки. Пейзажная планировка сада в данном случае не получится. Да и рабочие моменты, необходимые для поддержания в форме фруктовый сад, будут нарушать декоративный вид участка, например, побелка стволов деревьев и весенняя обрезка ветвей. Именно поэтому прекрасным вариантом озеленения Киев плодовыми деревьями будет планировка сада в старом английском стиле. В этом случае огород и сад с плодово-ягодными культурами огораживается живой изгородью или выносится за стену.  Добавить декоративности в эту часть усадьбы не сложно с помощью красиво оформленной арки, калитки или проема. Даже стена, отделяющая фруктовый сад от остальной территории всегда можно превратить в декоративный элемент садового дизайна.

Можно решить эту задачу и по-другому. Например, вписать фруктовый сад в ландшафтный дизайн участка, что довольно успешно делают дизайнеры, оформляя пейзажные сады в сельском стиле. В этом случае плодовая растительность лишь усилит стилевое восприятие усадьбы.

Озеленение Киев. Претворить в жизнь пейзажные сады сельского стиля можно с помощью сочетания декоративных и плодовых деревьев, создавая из них живописные композиции.  Расположение фруктовых деревьев в саду может быть разным, в зависимости от количества и мест посадки фруктовые культуры выступают в качестве основного объекта внимания или второстепенного. Если фруктовый сад позиционируется как красивый акцент участка или его основная часть, тогда все остальные элементы благоустройства и дизайна подчиняются данной концепции.

Плодово-ягодные растения могут быть использованы и в е целостной ландшафтной композиции декоративного сада. Тогда стоит подумать о создании различным цветовых эффектов в период вегетации. Красиво цветущие деревья, с декоративной листвой или плодами  прекрасно подойдут в групповых и солитерных посадках. Для озеленения Киев декоративных решеток, пергол и арок используются плодовые лианы и штамбовые формы винограда, которые не только украсят сад, но и одарят урожаем.

Сделать озеленение Киев сада роскошным и уникальным с помощью фруктовых деревьев можно, если создать фруктовый сад на террасированном участке. Каждая из террас представляет собой оригинальную территорию, не похожую на другую. И каждая площадка здесь располагает своими правилами посадки растений и логикой, но они не противопоставлены, а дополняют друг друга, сливаясь в единую картину. Выполнив в едином стиле подпорные стенки, получится еще один объединяющий сад декоративный элемент.

Для плодовых садов также типичен регулярный стиль посадки. В этом случае существует необходимость скрыть стволы деревьев, смягчить их присутствие. Сделать это можно с помощью невысоких живых изгородей или каменных стенок. Хорошо вписываются декоративные растения, оформленные в виде бордюров. Композиции из них можно расположить рядом с жилым домом, что будет выглядеть особенно нарядно в случае с красиво оформленными плодовыми деревьями.

Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper.

Плодовый сад в ландшафтном дизайне – идеальное решение для маленького участка

Даже на небольшом участке можно уместить и дом, и сад с огородом, и цветник. Ландшафтную композицию можно составить не только из декоративных растений, но и плодовых деревьев. Ведь при грамотной компоновке они смотрятся ничуть не хуже.

В ландшафтном дизайне фруктовые деревья используются редко, поскольку существует множество декоративных кустарников и деревьев, которые могут составить на участке привлекательную композицию. Но не стоит списывать со счетов плодовые деревья: они способны привнести в дизайн свою изюминку. И сейчас мы это докажем!

Выбор дизайна участка

Главная задача – сделать участок площадью 3 сотки максимально уютным и при этом суметь разместить на нем не только пару компактных клумб с цветами, но и растения, которые принесут практическую пользу. Поэтому в качестве дизайнерского решения мы выбрали фруктовый сад.

Плодовый сад в этом варианте – основа стиля, а все остальные объекты и элементы лишь дополняют его. Участок состоит из двух террас (верхней и нижней), каждая из которых – обособленная территория со своей «концепцией» и правилами посадок. Объединить такой сад можно, используя одинаковое оформление подпорных стенок, общие материалы или высадив одни и те же декоративные растения.

Так выглядел участок до начала работ

Верхняя терраса

Несмотря на небольшую площадь, участок весьма функционален: есть зона плодового сада, беседка с мангалом и маленький прудик. Зона сада представлена такими деревьями, как персик, слива, абрикос, груша.

Плодовый сад на верхней террасе – год после посадки

Персик высажен на переднем плане, чтобы хозяева могли любоваться красотой цветения дерева из окон дома и сидя в беседке. Забор замаскирован сортовым виноградом.

В беседку ведет декоративная дорожка из спилов акации. Сама постройка увита плетистыми розами. Вокруг беседки размещены групповые посадки кустовых роз. Весь участок засеян газоном.

Так выглядит верхняя терраса спустя 2 года

Удачное решение – расположить фруктовые деревья на противоположной стороне беседки: это увеличивает площадь газона возле постройки.

Летом участок особенно красив

Клумба из многолетников

Переход между верхней и нижней террасой украшает цветник из многолетников. Растения подобраны таким образом, чтобы цветение было непрерывным.

Так выглядит клумба весной после высадки растений

В апреле-мае цветут луковичные, ирисы. В июне-августе – рудбекия блестящая, эхинацея пурпурная, лилии различных сортов, хосты. В сентябре-ноябре – глаз радуют хризантема садовая и астра альпийская.

Осенняя клумба (спустя 4 месяца)

Цветущая клумба в мае (спустя год после посадки)

Нижняя терраса

Это прогулочная зона. Она тоже оформлена плодовыми деревьями: вишнями, черешнями и яблонями.

Фруктовый сад весной – год после посадки

Плодовый сад летом через 2 года после посадки

Забор увит плетистыми розами. Между фруктовыми деревьями высажены лаванда и самшит в композициях в виде квадратов.

Так выглядит нижняя терраса сразу после посадки растений

Обе террасы объединяют розы (пик их цветения приходится на лето), а также тюльпаны и нарциссы, высаженные вокруг фруктовых деревьев (время цветения – весна). Зона входа в дом также украшена клумбами из многолетних цветов.

Таким образом на нескольких сотках удалось разместить и декоративные цветы, и не менее привлекательные плодовые деревья

Создавая собственный сад, мы хотим обрести место, где нас не будут тревожить проблемы, заботы и суета повседневности, где наша жизнь будет наполнена комфортом, уютом, спокойствием и приятными впечатлениями. На этом участке получился именно такой сад, из которого не хочется уходить!

Осенний фруктовый сад — 56 фото

1

Осень урожай

2

Яблочный сад

3

Грибы и ягоды в корзине

4

Фруктовый сад осенью

5

Август природа

6

Яблоневый сад осень

7

Осеннее дерево яблоня

8

Яблоневый сад

9

Яблочный сад

10

Майкоп яблони

11

Яблоневый сад урожай

12

Яблочный сад

13

Сад в октябре

14

Летний урожай

15

Яблоневый сад в деревне

16

Лето яблоки

17

Осенний фруктовый сад

18

Осень дерево урожай

19

Хурма дерево

20

Осень парк деревья

21

Осеннее дерево в сад

22

Осенний сад яблоки

23

Фон осенний Яблоневый сад

24

Корзинка с яблоками

25

Яблоневый сад

26

Ствол дерева осень

27

Яблоневый сад

28

Осенние яблоки

29

Урожай яблок

30

Яблоневый и вишневый сад

31

Осенний сад

32

Тыква в саду

33

Дерево с желтыми ягодами

34

Осень в саду

35

Яблоня дерево осенью

36

Яблочный сад

37

Яблоневый сад осень

38

Красивые фруктовые деревья природа

39

Осенний натюрморт

40

Осень сад фрукты фон

41

Красивый сад с ягодами

42

Яблоки в лесу

43

Виноградники осенью

44

Осеннее дерево в сад

45

Шмелев яблочный спас

46

Осенний сад

47

Анастасино Смоленск Яблочные сады

48

Осенний сад

49

Красивый урожай

50

Калифорния апельсиновые плантации

51

Яблоня в саду

52

Фруктовый сад осенью

53

Сад с фруктовыми деревьями

54

Осень в саду

55

Яблоневый сад осенью

Обрезка фруктовых деревьев и дизайн садового участка

Декорировать дачный либо приусадебный участок можно по-разному, одним из наиболее востребованных методов является создание красивого фруктового сада. Сад можно благоустроить так, что он станет не только излюбленным местом для работы во время выходного дня, но и отдыха на природе.

Самое главное, чётко определиться с тем, что нужно получить в результате проведения благоустройства. Многие хозяева приусадебных участков безжалостно вырубают фруктовые деревья, дабы освободить место для проведения семейного отдыха и совершают огромную ошибку.

Проще заняться дизайном ландшафта и благоустроить участок так, чтобы все требования при этом были учтены.

Читайте также

Делаем необычные поделки для дачи или сада своими руками

Фигурное обрезание ветвей фруктовых деревьев

Фруктовые деревья прекрасны сами по себе, особенно в весеннее время, когда начинается активный период цветения. Для того чтобы предать деревьям изысканности и красоты, стоит задуматься о фигурном обрезании ветвей.

Делать его, конечно, лучше в осеннее время, перед тем как дерево уйдёт в период зимнего сна. Но и весной, до момента начала завязывания плодов можно фигурно остричь ветви деревьев.

Фото-примеры:

Многие садоводы называют этот процесс причёсыванием дерева; так же как и люди, деревья нуждаются в постоянном уходе.

Для того чтобы обеспечить равномерность ветвистости дерева, его ветки стоит проредить специальными инструментами. Также стоит внимательно отнестись к сезонной обработке фруктовых деревьев специальными смесями, предназначенными для борьбы с вредителями.

Для того чтобы сделать уютный фруктовый сад, необходимо следить за тем, чтобы листву деревьев не поедали вредители. Для этого существует метод опрыскивания ветвей различными природными смесями, которые способны уничтожить вредителей и не повлиять на здоровье человека. В любом случае, если уж очень хочется иметь не просто дачный участок, а красивую фруктовую аллею, то стоит задуматься над созданием сада с помощью применения дизайнерских решений.

Дизайн фруктового сада: как его оформить?

Для украшения,  можно заняться дизайном вашего фруктового сада. Ведь использовать в дизайнерских решениях можно не только деревья, но и землю под ними.

Если дизайн ландшафта фруктового сада нужно выполнить на уже засаженной территории, то стоит уделить особое внимание благоустройству земли под и между деревьями. Здесь можно проложить каменные тропинки, по бокам которых красиво будут смотреться высаженные живые цветы.

Можно высадить разные сорта травы, которая отличалась бы одна от другой высотой и цветом. Если дизайн нужно выполнить с нуля, то стоит разметить территорию, предназначенную под посадку деревьев. Выделить территорию под размещение, к примеру, гамака, лавочек, может быть даже шатра.

Стоит выделить место для высадки цветочных клумб. Они обычно высаживаются под деревьями с менее значительной ветвистостью. Во время цветения и созревания плодов для того, чтобы освежить внешний вид фруктового сада, можно повязать разноцветные ленты на ветви деревьев. Развевая данные ленты, ветер будет создавать загадочный вид фруктовому саду.

Стоит отметить, что многие владельцы приусадебных участков находят весьма занимательным занятие обустройство и украшение своего сада. Это занятие приносит не только моральное, но и эстетическое удовольствие.

Фруктовый сад — посадка, уход, фото как вырастить и собрать урожай

Содержание: Яблоня: описание Сорта яблони колоновидные яблони: сорта и фото летние сорта: описание и фото осенние сорта: описание и фото озимние сорта: описание и фото Яблоня описание Яблоня – одно из самых популярных  и распространенных… Подробнее

Содержание: Посадка ежевики Уход за ежевикой Размножение ежевики Обрезка ежевики Вредители и болезни ежевики Сорта ежевики с фото и описанием Свойства ежевики: вред и польза Ежевика  способна украсить любой сад. Во время цветения и во… Подробнее

Описание растения Посадка морошки Сбор и хранение урожая морошки Виды и сорта морошки Свойства морошки Лечебные свойства маленькой оранжевой ягоды хорошо известны. Сегодня она защищена законом на территории Польши, а в Беларуси морошка занесена в… Подробнее

Содержание: Как выглядит Алыча Посадка и уход за Алычой Виды и сорта Алычи Рецепты из Алычи Алыча (лат. Prúnus cerasífera) — плодовое дерево, растущее, как в диком виде, так и в окультуренном. Род растения —… Подробнее

Содержание: Польза смородины Классификация садовой смородины Какие сорта черной смородины выбрать? Какие сорта красной  смородины выбрать? Какие сорта белой смородины выбрать? Польза смородины Полезными свойствами обладают не только ягоды, но и листья, ветки, корни, цветы… Подробнее

Содержание: Особенности крыжовника Лучшие сорта крыжовника Как правильно выращивать крыжовник Уход за крыжовником Особенности крыжовника Крыжовник — это вкусные и полезные ягоды. Высокоурожайные сорта крыжовника западноевропейской селекции были завезены в Россию и постепенно вытеснили малопродуктивные… Подробнее

Содержание: Особенности хурмы Где можно выращивать хурму? Требования к хурме по условиям выращивания Выбор саженца хурмы Подготовка участка и посадка: Если вы хотите поэкспериментировать, вам просто нужно начать выращивать хурму из косточки в контейнере. А с четвертого… Подробнее

Содержание: Топ работ в декабре Деревья и декоративные кустарники Цветы Фрукты и овощи Водные растения зимой Как заставить распустится ветки зимой? В этом месяце меньше хлопот, чем осенью. И сейчас вашим заданием является помочь растениям… Подробнее

Основні шкідники саду В саду є багато небезпечних шкідників, які можуть нанести непоправної шкоди плодовим кущам та деревам. Нижче ми опишемо найнебезпечніших шкідників та їхню основну дію. Попелиця Комахи розміром від 2 до 3 мм.… Подробнее

Содержание: Выращивание лимона в комнатных условиях Выращивание лайма в квартире Выращивание лимона в комнатных условиях Лимон является одним из фруктов с самым высоким спросом на рынке. Его виды и сорта различают по кислотности, сочности, размеру… Подробнее

Многие люди сочетает в себе страсть к саду со страстью их собственных проектов. Сейчас фруктовый сад – это не только несколько деревьев яблонь, слив и вишен. Это также настоящие площадки отдыха с цветниками и разбитыми газонами.  Поэтому плодовые деревья на участке должны не просто расти, а они должны определяет общий его вид и дизайн.

Очень важно правильно подобрать виды и сорта плодовых деревьев. Они создают так называемый каркас фруктового сада. Разнообразная  форма кроны, высота, красочные цветки, оригинальная структура коры и осеннее одеяние придадут саду особый шарм.  И ваш сад превратится в настоящий оазис отдыха.

Присоединяйтесь к нам! И можете сами поделиться информацией о растениях, растущих на вашем участке. Читайте также про посадку, выращивание и уход за плодовыми деревьями и кустарниками.

Дизайн плодового сада фото

Ни один загородный участок невозможно представить без плодовых деревьев и кустарников. Многие выращивают их для различных заготовок на зиму, а кто-то просто любит полакомиться выращенными своими руками свежими фруктами и ягодами. Несмотря на предпочтения, плодовые деревья незаменимы и радуют нас обилием витаминов и полезных веществ.

Неважно, есть ли у вас уже плодовые деревья или вы только начинаете облагораживать участок, вы наверняка задавались вопросом: «Как посадить плодовые деревья, чтобы они не только радовали урожаями, но и делали участок привлекательным». Декорирование плодового сада – не самое простое занятие, но мы надеемся, что наша статья Вам в этом поможет.

Перед тем как приступить к декоративному оформлению сада, необходимо определиться, прежде всего, с тем, какие плодовые деревья для сада будут украшать Ваш участок. Если Вы загляните в наш каталог плодовых деревьев, Вы увидите многочисленные виды плодовых: тут и всем известная яблоня, и груша, полюбившаяся многим черешня, алыча, слива, и даже абрикос. Благодаря нашей сезонной акции на плодовые деревья и кустарники, Вы сможете выбрать все, что так хотели посадить. Все саженцы, которые представлены у нас на торговой площадке, подходят для выращивания в Подмосковье.

Как только Вы определились с видами и сортами, время высаживать их на участок. Если вспомнить плодовые, которые выращивались в садах нашими бабушками и дедушками, перед глазами предстают мощные, разросшиеся деревья, которые заполняют все пространство вокруг себя. Конечно, современные сорта плодовых деревьев также требуют пространства, но в настоящее время многие популярные плодовые саженцы прививаются на карликовые подвои, что позволяет сэкономить место в саду. Несмотря на такие новшества, невозможно просто хаотично высадить саженцы по участку и получить декоративный плодовый сад.

В ландшафтном дизайне существуют специальные схемы плодовых садов: деревья могут быть посажены аллеей, треугольниками по видовому различию (в треугольник 3 сливы, 3 вишни) или в круг. Ваш выбор зависит только от размеров участка и стиля. Высаживая плодовые, рекомендуется не смешивать косточковые виды с семечковыми: например, сажать вишню и грушу рядом. Это связано с особенностями корневой системы – она у них слишком разная. В то же время, к примеру, вишня прекрасно растет рядом со сливой. А хорошим соседом для груши является рябина. Кстати о рябине. Селекция не стоит на месте и на сегодняшний день вывели массу новых сортов, различных по цвету, вкусу и размеру плодов.

Если Вы выбрали круговую или треугольную схему посадки плодовых, в ней можно разместить столик с креслом или лавочкой. Только представьте как там красиво весной, когда цветут сады и вы сидите с кружечкой горячего чая в руках, наслаждаясь природой.

Если у вас мало места на участке, вы можете посадить плодовые растения прямо в пейзажную отсадку. Например, можно высадить яблоню рядом с кленом и липой, просто отступив от них пару метров (чтобы впоследствии они не мешали друг другу). Оформить такую композицию можно декоративным пузыреплодником и дереном с вариегатным листиком, облепихой, аронией (черноплодкой).

В эту же посадку, при желании, можно высадить декоративную яблоню, например – сорта Кокцинела, Рудольф, Ола. Они великолепно смотрятся почти весь сезон, то радуя нежными весенними ароматными цветками, то декоративными удивительным и маленькими яблочками.

Если же у Вас уже высажены плодовые деревья, для создания декоративного сада, вам точно помогут декоративно-лиственные кустарники. Так как плодовые культуры требуют достаточного количества света, их соседи также должны быть солнцелюбивы. Всевозможные дерены, пузыреплодники, калины, чубушники, облепиха – все они выгодно прикроют голый ствол плодового дерева и подчеркнут его своей декоративной листвой. При обрамлении плодовых деревьев декоративными кустарниками необходимо выдерживать расстояние не менее двух метров, чтобы избежать загущения.

Для того, чтобы декоративный плодовый сад радовал вас многие годы, необходимо поддерживать его в ухоженном состоянии. В этом поможет формирующая обрезка плодовых деревьев и кустарников. Благодаря ей сохраняется декоративность всей композиции, а плодоношение становится более продолжительным и обильным.

Ещё один нехитрый прием, который поможет добавить в Ваш сад аккуратность и уют – оформление приствольных кругов. Их можно обрамить бордюрной лентой, а в сам круг высадить однолетние цветы.

Также, в настоящее время существуют всевозможные круглые лавочки, которые могут окружать плодовое дерево, вместе создавая уютное тенистое место для отдыха. Оформляя плодовый сад, не забудьте также про садовые скульптуры, они бывают абсолютно разные по формам и размерам.

Конечно, можно просто посадить плодовый сад и наслаждаться плодами, но если грамотно подойти к планированию, есть все шансы создать декоративное и уникальное место отдыха на своем участке, где будут собираться ваша семья и гости.

Планировка фруктово-ягодного сада – ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

Планировка сада. © woodcroft orchard

• Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
• Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
• Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
• Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
• По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

• Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
• Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
• В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.

Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

• Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
• Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель. Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.

Яблони на шпалерах. © starkbros

Плодовые культуры очень удобно использовать в дачном дизайне: они наиболее долговечны, и при этом требуют меньших хлопот по сравнению с цветочными и овощными культурами. В ландшафтном дизайне плодовые культуры применяют в виде одиночных посадок, живых изгородей и вертикального озеленения. При этом требуется лишь грамотный подход к делу, особенно в выборе им места для посадки.

Декоративные плодовые растения

Декоративные качества плодовых растений определяются следующими характеристиками:

• величина и окраска листьев, цветов и плодов;
• форма кроны;
• высота растений;
• зимостойкость.

При декоративном оформлении участка очень важно, чтобы плодовые деревья и кустарники были зимостойкими, иначе при повреждении растений в холодную погоду часть ветвей может погибнуть, в итоге крона приобретет уродливую форму.

Другим важным критерием при выборе культуры должна быть хорошая переносимость обрезки и формировки кроны. Например, для создания декоративных форм яблони лучше подбирать растения, привитым на карликовых и полукарликовых подвоях.

Декоративная привлекательность каждого растения может меняться в зависимости от сезона. Обычно плодовые культуры наиболее привлекательны во время цветения и плодоношения.
___________________________________________________________

Солитер в ландшафтном дизайне

В качестве солитеров используются отдельные деревья, кустарники, многолетние или однолетние крупные травянистые растения, отличающиеся высокой декоративностью. В качестве солитеров красиво будут выглядеть яблоня Недзвецкого или смородина красная на газоне.

Дерево, растущее отдельно от других, всегда привлекает к себе больше внимание, поэтому за ними требуется особый уход. Для выбора солитера крайне важна яркая окраска и оригинальная форма листьев. Красивое цветение будет являться большим преимуществом, но не важным показателем для выбора.

О том, какие еще растения эффектно смотрятся в качестве солитеров на участке, читайте в статьях:

Живая изгородь из плодовых деревьев

Живые изгороди используют в качестве ограждения, защиты от ветра и снега, а также маскировки отдельных участков и сооружений и оформления дорожек.

Плодовые деревья и кустарники для живых изгородей должны отвечать следующим требованиям:

• быть адаптированными к местным почвенно-климатическим условиям;
• иметь густое ветвление;
• способность легко переносить стрижку и обрезку.

Дополнительно о том, какие растения выбрать и как посадить живую изгородь, читайте в статьях:

Растения для живой изгороди

Для живых изгородей подбирают растения как свободнорастущие, так и стригущиеся.

Для создания низких изгородей рекомендуют использовать:

1. айву японскую,
2. малину ремонтантную.

Для средних изгородей хорошо подходят:

Для высоких:

Изгороди, созданные из деревьев и кустарников, долговечны. При посадке живой изгороди в одном ряду нельзя смешивать растения разных пород из-за неравномерности их роста и развития. Однако очень эффектны комбинированные изгороди из двух контрастных пород разной высоты или различной окраской листьев, посажеными в разных рядах, например на фоне друг друга.

Плодовые в вертикальном озеленении

Вьющиеся садовые растения используют для украшения отдельных зданий, арок, веранд, беседок. Главное их назначение – создание декоративного эффекта. Из плодовых вьющихся культур для вертикального озеленения применяют актинидию и лимонник.

Использование плодовых в декоративном озеленении помогает уменьшить шум в домах, задерживать пыль и сажу, поглощать из атмосферы вредные газы, т.е. создавать оптимальный микроклимат на участке.

Татьяна Нелюбова, кандидат сельскохозяйственных наук

Читайте о том, какие декоративные растения можно использовать для вертикального озеленения:

в отношении фотографий — Tuttle Orchards Inc: Яблоневый сад Индианаполиса, тыквенный участок и фермерский магазин.

Многие фотографы и семьи считают Таттл популярным местом для семейных фотографий.

Вот наши рекомендации для фотографов, чтобы обеспечить каждому положительный и безопасный опыт.

1. Начинающие и профессиональные фотографы могут делать снимки природы / семьи в областях, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ . В сезон u-pick можно сфотографироваться в тыквенном грядке, яблоневом саду и т. Д.когда эти области открыты. В то время года, когда u-pick закрыт, эти зоны НЕ открыты для фотографий. Вход должен быть оплачен в любой области, где есть входная плата, чтобы сделать фотографии в этой области. Для входа в закрытые для публики участки фермы необходимо получить специальное разрешение — это для вашей безопасности.

Во время весеннего цветения яблони сад закрыт для посещения из-за медоносных пчел и работы в саду. В весенний сезон фотосессии в саду запрещены.

Подсолнечная тропа открыта в определенные дни в течение нескольких недель августа. Щелкните здесь, чтобы узнать даты. СРОЧНЫЕ БИЛЕТЫ с расширенным входом требуются в 2020 году из-за COVID. Фотографии разрешены ТОЛЬКО во время вашего конкретного купленного билета на время. АБСОЛЮТНО никакие фотографии или доступ к участку поля подсолнечника не разрешены, за исключением тех случаев, когда подсолнухи открыты. Мы делаем все возможное, чтобы предсказать время цветения, но все может меняться день ото дня, поскольку подсолнухи — очень непредсказуемая сельскохозяйственная культура, поэтому, пожалуйста, оставайтесь в курсе всех изменений на нашем Facebook и на веб-сайте.КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, УЧАСТВУЮЩИЙ В ФОТОСЪЕМКЕ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ПЛАТНЫЙ БИЛЕТ, приобретенный заранее через Интернет. БИЛЕТЫ НА САЙТ НЕ РАЗРЕШЕНЫ. Пожалуйста, имейте в виду, что из-за требований социального дистанцирования тропа имеет односторонний характер, и гостям необходимо будет продолжать идти по тропе … поэтому размещение фотографии посреди тропы с оборудованием неуместно. Разрешены только фотографии типа «взять на ходу».

Яблоневый сад закрыт для посещения с 1 ноября по 1 сентября следующего года.В это время нельзя делать фотографии в саду.

2. Фотографы могут фотографировать в течение НОРМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧАСОВ . По соображениям страховки, в то время как мы закрыты, фотографии запрещены. Пожалуйста, будьте вежливы с нашими сотрудниками и ПОЛНОСТЬЮ закончите со своими фотографиями ко времени закрытия. Несоблюдение этой политики ставит ее под угрозу для всех фотографов, посещающих фруктовый сад. Мы рады, что вы сделаете снимки, но, пожалуйста, сделайте это к моменту закрытия.Это по-прежнему остается нашей самой большой проблемой при разрешении фотосессий в саду — поэтому, пожалуйста, соблюдайте время закрытия — или нам придется отказаться от возможности разрешать фотосессии для всех — и мы не хотим этого делать.

3. Мы просим фотографов быть вежливыми по отношению к другим клиентам и избегать оборудования или настроек, которые могут помешать другим собирать, ходить по саду, лабиринтам и т. Д. Реквизит, оборудование, которое нельзя легко переносить в руке, разная одежда изменения на сайте неуместны, так как они могут помешать деятельности других гостей Таттла.Запрещается использовать реквизит, большие светлые плафоны, лестницы, мебель и т. Д. Использование туалетов Tuttle для смены одежды запрещено, так как они занимают туалеты, которые необходимы гостям.

Tuttle’s оставляет за собой право попросить фотографов завершить сеанс, если они или их оборудование мешают работе гостей. На тропе подсолнечника нецелесообразно размещать фотографию вдоль тропы, так как это блокирует проход других гостей. Быстрый снимок во время прогулки — это хорошо….проводить несколько минут в одном месте и блокировать прохождение других — это не нормально. Пожалуйста, не привозите с собой какое-либо оборудование или реквизит, который ЛЮБОЙ может мешать работе других гостей. Фотосъемка в фермерском магазине или кафе не разрешена, так как там ограниченное пространство … и постановка фотографий, когда люди пытаются делать покупки, мешает другим гостям перемещаться по магазину.

4. Пожалуйста, уважайте окружающую среду и продукты, которые мы выращиваем. Любые выбранные предметы ДОЛЖНЫ быть оплачены.Наполнять вагоны яблоками для фотографий и оставлять их в саду — расточительство — НЕЛЬЗЯ. Мы также просим вас присматривать за детьми и следить за тем, чтобы они не травмировали деревья, растения и любые растущие предметы. В конце концов … мы прежде всего ферма … мы хотим уважать и уважать землю и продукты, которые мы выращиваем. Пожалуйста, помогите нам в этом.

5. Запрещается находиться в саду для фотографий домашних животных.

6. Все фотографии должны быть семейными.

7.Если вы снимаете коммерческую фотографию / видео, которые будут использоваться в рекламных целях или в средствах массовой информации, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами для получения разрешения / встречи. Представители прессы могут делать фотографии, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.

8. Удачи! Наслаждайтесь фермой. Мы надеемся, что у вас останется много веселых семейных воспоминаний.

Политика в отношении фотографий — Weavers Orchard

Политика Weaver’s Orchard в отношении фотографий

Фотографии и видео — замечательный способ вспомнить ваш визит в Weavers Orchard.Мы разрешаем и поощряем клиентов делать случайные фотографии и видео своего визита для личного использования.

Рекомендации по фотографии, изложенные ниже, предназначены для всех клиентов и посетителей, но в некоторых случаях требуется одобрение руководства.

Хотя красота фруктового сада может передавать атмосферу парка, Weavers Orchard — это частный бизнес и резиденция. Ваше сотрудничество с этой политикой поможет обеспечить положительный опыт всех клиентов, посетителей и тех, кто здесь живет и работает.

Доводим до вашего сведения, что если какой-либо фотограф добровольно разместит фотографию на общедоступном сайте, таком как наша страница в Facebook, мы будем интерпретировать это как разрешение использовать эту фотографию в будущей рекламе.

Общие правила фото / видеосъемки

• Запланируйте визит в обычное рабочее время. Мы не разрешаем доступ в закрытом состоянии.
• Сделанные фотографии могут быть сняты на открытом воздухе только без специального разрешения владельцев.
• Всегда оставаться на дорожках и на лужайках
• Не трогайте деревья, садовые акценты или любые другие товары для демонстрации фотографии.
• Тракторы, плуги, оборудование (любого типа), заборы, перила, мусорные ведра, ящики, деревья и т. Д. Нельзя садить, взбираться, вставать или перемещать. по любой причине.
• Не закрывайте доступ к дорожкам, дорогам, торговым площадям и садам.
• Weavers Orchard оставляет за собой право ограничивать доступ к определенным областям. Пожалуйста, свяжитесь с персоналом, когда вы приедете, чтобы узнать, где будет разрешена ваша фотосессия.
• Фотосессии не должны мешать работе других клиентов или создавать какие-либо проблемы с безопасностью.
• Никакая запланированная дата, время или плата не должны толковаться как контракт. Weavers Orchard оставляет за собой право отменить или отказать в доступе в любое время и по любой причине.
• Запрещается несанкционированное использование названия или торговой марки Weaver’s Orchard, а также явное или подразумеваемое одобрение какого-либо продукта или услуги. Опубликованные фотографии (например, в Facebook, блоге и на веб-сайте) должны указывать местоположение фотографии i.д .: Weaver’s Orchard, Morgantown, PA
.
• Weaver’s Orchard приветствует отправку фотографий! Если вы хотите поделиться с нами своими фотографиями, с вашего разрешения и кредита, мы можем использовать их в печати или в Интернете.
• Во время наших мероприятий, таких как охота за пасхальными яйцами, Read ‘n’ Pick Storytime, Orchard Explorer’s и Fall Family Fun Days, у нас могут быть сотрудники, фотографирующие события. Любые сделанные фотографии могут быть использованы в будущих маркетинговых целях.

Стоимость фотосессии и информация:

В местах, которые обычно открыты для публики, (т.е. Детские игровые площадки, места проведения фестивалей и т. Д.). За случайную любительскую фотосъемку или видеосъемку плата за фотосъемку не взимается.

Для профессиональной фотографии требуется предварительное разрешение. Если фотосессия будет проводиться, когда сад открыт, минимальная сумма покупки PYO составляет 18 долларов США на группу / семью и 50 долларов США для фотографа.

Это требуется в следующих случаях:

• Профессиональная или коммерческая фотография и видеосъемка (съемка для получения прибыли или в качестве оплачиваемого занятия).
• Фотография или видеосъемка мероприятий, не связанных с мероприятиями, проводимыми Weavers Orchard (например, выпускные вечера, свадьбы, помолвки, встречи и т. Д.)

При запросе доступа в периоды, когда сад закрыт для широкой публики, применяется плата в размере 50 долларов. Это будет включать любое время до начала сбора фруктов в мае или после закрытия в ноябре и включает «сезон цветения», то есть период, когда наш сад цветет весной. По воскресеньям и до 8:00 или после 17:00 с понедельника по субботу фотосъемка не проводится.

Обратите внимание, что частное использование нашего пруда и нашего сарая возможно только по предварительному заказу. Эти зоны забронированы на 2–1 / 2-часовые отрезки времени за плату за частные мероприятия — пожалуйста, посетите нашу страницу частных мероприятий, чтобы получить самую свежую информацию.

ФОТО ПОЛИТИКА | Сад Шоуолтера

Наш фруктовый сад — красивое и популярное место для фотографирования. Помните, это частная собственность. Мы допускаем профессиональных и начинающих фотографов и их клиентов в соответствии со следующими правилами:

Вы можете делать фотографии (использование дронов запрещено) в саду в ОБЫЧНЫЕ указанные часы работы.Никто не может находиться на ферме в нерабочее время без индивидуальной записи (см. Ниже). Когда мы не открыты для публики, вы можете войти только с особого разрешения.

Фотосъемка разрешена только в открытых для публики областях сада (время от времени меняется). Вы должны зарегистрироваться у дежурного менеджера, чтобы сообщить нам, что вы находитесь на месте, и узнать, в какие зоны вы можете войти. Пожалуйста, закончите к нашему времени закрытия.

Если вы хотите войти в сад до или после рабочих часов (которые меняются в течение сезона), вы должны записаться на прием заранее.

Необходимо соблюдать все правила в отношении фруктовых садов. Вы должны оставаться на специально отведенных открытых площадках и платить за любые собранные фрукты. Пожалуйста, не лазите по деревьям, не выбрасывайте фрукты, не мусор и не действуйте небезопасно. Тракторы, плуги, оборудование (любого типа), заборы, перила, мусорные ведра, ящики, деревья и любые другие сельскохозяйственные орудия нельзя садить, взбираться, вставать или перемещать.

СТОИМОСТЬ ФОТОСЕССИИ И ИНФОРМАЦИЯ:

В местах, которые обычно открыты для публики, (т.д., детские игровые площадки, PYO, места проведения фестивалей) для случайной любительской фотосъемки или видеосъемки плата за фотосъемку не взимается.

За профессиональную фотографию фотограф платит 50 долларов за двухчасовую сессию. Оплата требуется в следующих случаях:

Профессиональная или коммерческая фотография и видеосъемка (съемка для получения прибыли или в качестве оплачиваемого занятия).

Доводим до вашего сведения, что если любая фотография добровольно размещена на общедоступном сайте, таком как наши страницы в Facebook или Instagram; мы будем интерпретировать это как разрешение использовать эту фотографию в будущей рекламе.

Если вы без разрешения находитесь на нашей территории в нерабочее время, вы вторгаетесь.

Никакие запланированные дата, время или плата не должны толковаться как контракт. Showalter’s Orchard оставляет за собой право отменить или отказать в доступе в любое время и по любой причине.

Пожалуйста, уважайте нашу частную собственность, помогите нам сделать страхового человека счастливым и наслаждайтесь своими фотографиями и воспоминаниями, следуя нашим правилам!

Школа Олд-Орчард-Бич осуждает фотографию белых студентов в бумажных лохмотьях, мигающих «бандитскими сигналами».

Во вторник ученика старшей школы Old Orchard Beach попросили удалить из социальных сетей фотографию, на которой изображены несколько белых учеников в бумажных лохмотьях и мигающих «сигналами банд» после того, как школа сочла это неприемлемым.

Фотография из Instagram, которая была удалена, запечатлела около дюжины студентов в футбольной форме и штатском, одетых в тряпки, которые студент принес в школу в понедельник, чтобы поделиться с одноклассниками. Студенты сигнализируют руками, а заголовок гласит: «В этой банде (ругательство) с мальчиками».

и директор средней школы Олд-Орчард-Бич Джон Сатти сказал, что использование студентами тряпок можно рассматривать как культурное присвоение, и школа в ответ попросила удалить фотографию.Тряпки — это плотно прилегающие тканевые шапки, завязанные вокруг головы, которые часто ассоциируются с культурой чернокожих. Их носят для прически или для того, чтобы держать прическу на месте.

Участвующие студенты извинились, и Сатти сказал, что надеется использовать этот момент как возможность для обучения.

«Я хочу прояснить, что, хотя наши студенты невольно участвовали в действии, которое, как мы теперь знаем, является неприемлемым, учитывая пост в Instagram, мы считаем, что это поведение никоим образом не было мотивировано расовой почвой», — сказал Сатти в письме к сообществу.

Инцидент произошел на фоне более широкого расового учета в Мэне и Соединенных Штатах, а также в связи с тем, что школы в штате Мэн, где около 88 процентов учащихся являются белыми, пытаются решить, как реагировать на расизм и обучать своих учеников расизму.

Вопросы, касающиеся разнообразия, справедливости и инклюзивности, в этом году в центре внимания сотрудников RSU23, сказал Сатти в интервью.

«Я считаю, что это возможность действительно ускорить наше обучение и для всех нас понять, казалось бы, безобидные действия, которые… могут иметь другие намерения.Мы должны относиться к этому чутко. Дети учатся этому на горьком опыте прямо сейчас ».

Ближе к концу школьного дня в понедельник, сказал Сатти, сотрудники средней школы заметили, что несколько учеников были одеты в тряпки, и спросили, можно ли их носить в школе. Он сказал, что он и школьный консультант провели исследование в понедельник днем ​​и связались с профессором Университета Южного Мэна, чтобы узнать больше.

Во вторник Сатти сказал, что он также получил электронное письмо с обеспокоенностью по поводу публикации в Instagram, в которой он сказал, что студенты подавали «явные сигналы банды», и он немедленно поговорил со студентом, который опубликовал этот пост.Студент извинился и удалил его, сказал Сатти.

Ребекка Нисетич, профессор USM, с которой связалась школа, сказала, что использование студентами тряпок можно рассматривать как культурное присвоение. Культурное присвоение — это непризнанное или несоответствующее принятие элемента или элементов одной культуры или идентичности представителями другой культуры или идентичности.

«Когда со мной связались по этому поводу, я подумал:« Это определенно культурное присвоение », — сказал Нисетич, доцент и директор программы почестей в USM и член руководящего комитета Консультативного совета университета по вопросам межкультурного и разнообразия. президент.«Я думаю, вы также можете охарактеризовать это как расистское издевательство, потому что оно берет предмет одежды, который обычно приписывается определенному типу людей, как в данном случае люди афроамериканского происхождения, и применяет к нему целый ряд предположений как хорошо.»

Нисетич сказал, что комментарии о бандах и использование их символов «пересекает черту» от попыток почтить культуру другого человека до очернения этой культуры.

«Это не положительные вещи, которые вы бы сказали о культуре, которую пытались уважать», — сказала она.

Ни один ученик не подвергся дисциплинарным взысканиям в результате инцидента.

«Это группа действительно хороших детей, которые сделали что-то совершенно неуместное», — сказал Сатти. «Они поспешили извиниться и признать свое поведение, и мы собираемся использовать это как возможность чему-то научиться. Нам всем очень жаль, что это произошло, особенно студентам ».

» Предыдущий

Истории по теме

Orchard Oriole Photos — Фотографии

My Favorite : Beautiful little иволги, которые я вижу очень часто по всему штату.Это фото Любознательный самец был взят в 2015 году недалеко от озера Томпсон в округе Кингсбери, Северная Дакота. В окрестностях есть прекрасные большие луга с разбросанные рощи деревьев. В сочетании с открытым озером с разбросанными деревьями по краям, и рядом с Озеро.

Используйте следующий Google диалог для поиска по этому адресу South Dakota Birds and Birding site:

Пожалуйста, напишите по любому комментарии / предложения / дополнительные ссылки для этой страницы: Терри Л.Sohl

Deal’s Orchard Fall Архивы фото галереи

Фотогалерея Орчард-Даунс, Университетский корпус Иллинойского университета

Фасад Орчард Даунс

Фруктовый сад, экстерьер

Фруктовый сад, южный экстерьер

Фасад Орчард Даунс

Фруктовый сад, южный экстерьер

Фруктовый сад, южный экстерьер

Прачечная Орчард Даунс

Детская площадка Орчард Даунс

Детская площадка Орчард Даунс

Детская площадка Орчард Даунс

Место для пикника Орчард Даунс

Меблированная квартира после ремонта (гостиная)

Квартира после ремонта (кухня)

Квартира после ремонта (кухня)

Реконструированная Меблированная Квартира (Спальня)

Меблированная квартира Orchard Place

Меблированная квартира Orchard Place (кухня)

Меблированная квартира Orchard Place (кухня)

Меблированная Квартира Орчард Даунс

Орчард Даунс Квартира Кухня

Апартаменты Orchard Downs (Ванная комната)

Фруктовый сад, меблированная квартира

Фруктовый сад, меблированная квартира (кухня)

Фруктовый сад, меблированная квартира на юге (главная спальня)

Фруктовый сад, меблированная квартира на юге (вторая спальня)

Фруктовый сад, меблированная квартира на юге (вторая спальня)

Апартаменты «Орчард Юг» (ванная комната)

Гостевая квартира (ванная)

Гостевая квартира (жилая площадь)

Гостевая квартира (жилая площадь)

Гостевая квартира (спальня)

Гостевая квартира (кухня)

Гостевая квартира (кухня)

57 проектов с пошаговыми фото + инструкции

Если в ваших планах этой осенью сделать кормушку, вот несколько идей, как превратить вторсырье в удивительные и уникальные кормушки для птиц из подручного материала своими руками. Некоторые вещи, пригодные для вторичной использования, вы наверняка уже видели в качестве кормушек для птиц, например, коробки для молока или бутылки из-под вина. Но есть и другие проекты, которые возможно удивят вас и вдохновят на собственные идеи кормушек для птиц из самых необычных вещей. Здесь огромные возможности для творчества, это настоящее искусство, когда старые крышки от кастрюль, люстры и жестяные банки превращаются в оригинальные кормушки из подручного материала. В статье представлена подборка из 57 недорогих проектов, в которых используются как обычные, так и необычные предметы, пригодные для вторичного использования. Все примеры с пошаговыми фото и описанием, поэтому обязательно переходите по ссылкам, чтобы прочитать инструкции.

Как сделать кормушку для птиц из подручных материалов

Ваши формочки для выпечки отслужили свой срок и пора их выкидывать? А вот с этим, торопиться не надо, ведь из них может получиться отличная самодельная кормушка для птиц. Просверлите в формочках дырочки, в углах закрепите кольца. Найдите какую-то крышку, пластиковую или железную, чтобы сделать навес. Закрепите цепи и положите в лоток что-то тяжелое, чтобы сильно не качалось.

Автор Брайан Карлайл
Источник фото: www.birdsandblooms.com/backyard-projects/recycled-garden-ideas/muffin-tin-diy-bird-feeder/

Кормушка для птиц из подручных материалов своими руками

Вот интересный проект, кормушка из подручных материалов. Если ставите перед собой цель сделать кормушку из подручных материалов, с защитой от непогоды, съемной подставкой для корма и красочно оформленная – посмотрите на этот пример.

Крышка пластикового контейнера будет поверхностью, на которой стоит блюдо. Чтобы сделать кормушку безопасной, используйте прочные веревочки. Таким образом, даже если дует ветер или птица сядет на край, блюдо не упадет. По краю прорежьте небольшую выемку и сделайте отверстия. Затем нужно заправить веревки и собрать кормушку!

Проденьте три веревки через центральное отверстие, а затем каждую через одно из трех отверстий. Закрепите чтобы они не скользили по крышке. Завяжите простой узел на расстоянии 2,5 см от крышки и проденьте пластиковую соломинку. Проденьте три веревочки через центральное отверстие. Проденьте все три веревки через последнюю пластиковую соломку, а эту — через кронштейн полки. Завяжите последний узел, чтобы прикрепить кормушку к кронштейну.

Источник фото: www.instructables.com/Upcycled-Bird-Feeder/

Кормушка из тарелок

Вот еще простой проект кормушки из подручных материалов. Для этой поделки понадобится плоская пластиковая тарелка и глубокое блюдце. Вся конструкция крепиться на длинном стержне с резьбой. Сначала в посуде просверлите отверстия точно по центру. Глубокая миска будет лотком для корма, а тарелка навесом над кормушкой. Просто надеваете пластиковую посуду на стержень с резьбой и фиксируете болтами и шайбами. Для подвешивания возьмите ленту, сделайте прорезь и зажмите верхней шайбой с гайкой, как показано на фотографии. Перед тем, как затягивать, нанесите немного клея, чтобы зафиксировать тарелку и блюдо. Когда высохнет, ваша кормушка из тарелок готова принять пернатых гостей, пускай тоже поедят цивилизованно из посуды.

Источник фото: tpcraft.blogspot.com/2013/06/dish-bowl-bird-feeder.html

Кормушка из пластиковой посуды

Если хотите сделать кормушку для птиц своими руками из подручных материалов, используйте пластиковую посуду, это просто, дешево и экономно. Пластиковая миска и пластиковая тарелка, длинный металлический стержень (здесь это мебельная ножка), биты и проволока. Просверлите отверстия в центре тарелки и миски. Тарелка служит крышкой, а миска будет лотком для корма. Если нет ножки, просто зафиксируйте тарелку с миской на нужной высоте гайками с шайбами. Закрепите проволоку, чтобы кормушка висело ровно. Повесьте кормушку снаружи на крючок или на ближайшем дереве, и все готово.

Источник фото: earlylearning.momtrusted.com/2013/06/diy-bird-feeder/

Кормушка из бутылки от вина

Когда закончите свою следующую бутылку вина, сделайте из нее кормушку для птиц. Как, показано ниже на пошаговых фото. Возможно, конструкция кормушки приведет вас к мысли, что все это слишком сложно, но поверьте опыту, вы можете это сделать, и все получится. Склейте все детали столярным клеем. Затем используйте дрель с небольшим сверлом, чтобы сделать две прорези (по 3 отверстия в ряд для каждой стороны) в задней части кормушки, чтобы продеть хомут. Зажим пройдет вокруг винной бутылки и через заднюю часть, чтобы можно было отрегулировать.
После этого покрасьте или покройте лаком. Добавьте семена в бутылку. Чтобы установить, переверните кормушку, вставьте бутылку через хомут и затяните сзади, оставив всего несколько сантиметров между горлышком бутылки и дном кормушки.

Источник фото: www.hometalk.com/10163818/how-to-build-a-wine-bottle-bird-feeder

Кормушки для птиц из стеклянных бутылок своими руками

Эти самодельные кормушки для птиц из стеклянных бутылок выглядят купленными в магазине, но для этой поделки есть пошаговая инструкция, и вы не поверите, насколько это просто сделать! Этот проект не требует никаких инструментов – дрели, сверл и т. д. Только нужно купить в зоомагазине готовую пластиковую насадку, куда будет высыпаться корм. Как обернуть бутылку медной проволокой. Начните с горлышка бутылки (сделайте небольшую петлю на проволоке, чтобы было за что держаться, пока скручиваете проволоку). Намотайте проволоку на бутылку и сделайте наверху крючок или S-образную форму для подвешивания. Можете еще купить и подвесить декоративные эмблемы, просто для красоты.

Источник фото: www.thegardenroofcoop.com/2013/03/diy-glass-bottle-bird-feeder.html

Кормушки из банки

Кормушку для птиц можно сделать разными способами: классически – из дерева, экстравагантно – сочетая чашку с блюдцем или используя пластиковую бутылку. Эта кормушка для птиц из жестяной банки для мюслей, и здесь вы сможете узнать, как реализовать эту идею. Можно сделать три варианта кормушки. Первый очень простой, второй очень легкий, а третий очень доступный – наверняка вы найдете свой любимый способ.

Версия 1

Первая версия очень простая, потому что упаковки выглядят красиво без украшения. Ножом отрежьте нижнюю часть банки, это самая сложная часть работы. Делайте надрез на твердой поверхности, например на разделочной доске. Отрежьте метр белой атласной ленты и проденьте один конец через центр банки. Обхватываем концы ленты и завязываем большой бант. Внутрь кладем шарик из птичьих семечек и вешаем под крышу террасы.

Версия 2

Можем раскрасить и декорировать банку. Лучше всего использовать краску, стойкую к дождю и снегу. На рынке представлен большой выбор товаров разных цветов, так что это не проблема. Здесь выбран белый цвет. Отрежьте нижнюю часть банки, как и в первом варианте кормушки и покрасьте двумя слоями краски. Для украшения можно использовать обычные лаки для ногтей, чтобы сделать крошечные точки на всей поверхности банки. Продеваем ленту через центр банки и завязываем бантик, как в первом варианте.

Версия 3

Самая интересная версия кормушки из подручных материалов. Для работы понадобится клеевой пистолет, потому что палочки большие, и приклеить их обычным клеем очень сложно и трудоемко. Горячий клей облегчает задачу. Обрежьте палки секатором до длины 21-26 см, чтобы они различались по толщине и длине. Благодаря этому кормушка будет выглядеть более естественно, и гармонировать с окружающей средой. Склейте палочки горячим клеем, а в конце заполните свободные места небольшими веточками. Продеть веревку длиной 1 м, завяжите и подвесьте всю конструкцию на дереве.

Источник фото: www.haart.pl/2018/12/karmnik-dla-ptakow/

Кормушка для птиц из жестяных банок

Не знаете, из чего сделать кормушку для птиц? Загляните в мусорное ведро, если там есть старая жестяная банка, то это отличный исходный материал. Из ярких, прочных и гибких старых банок для напитков получаются отличные кормушки для птиц! Сделать их очень легко и быстро, только если предпринять некоторые меры предосторожности, чтобы птицы не пострадали. Выберите алюминиевую банку и тщательно вымойте. Вырежьте большое окно в центре, как на фото. Загните края алюминия внутрь банки. Заклейте загнутые края лентой, чтобы не торчали острые концы.
Ножницами осторожно проделайте отверстия в стенках банки и вставьте палочки от мороженного так, чтобы они протыкали банку в разных направлениях. Тогда птицы смогут сидеть с разных сторон банки и внутри.
Проденьте веревку через кольцо крышки. Повесьте на прочную ветку в месте, доступном птицам.

Источник фото: www.instructables.com/Recycled-Can-Bird-Feeder/

Кормушки для птиц из банок

Согласитесь, кормушки из жестяных банок для краски выглядят красиво и привлекательно. И все что нужно, это три маленькие баночки от краски и деревянные палочки.

Просто покрасьте, а когда банки высохнут, добавьте немного горячего клея на внутреннюю канавку (где защелкивалась крышка) и воткните жердочку.

Не очень прочно, но эта кормушка предназначена для зябликов, так что должно выдержать.

Источник фото: www.momendeavors.com/diy-bird-feeders/

Как сделать кормушку для птиц из жестяных банок

Ищете простые проекты, чтобы сделать простую кормушку для птиц своими руками из подручных материалов? Наверно, вы его уже нашли. Кормушка для птиц из жестяной банки, что может быть проще?

Даже не надо ничего рассказывать, просто посмотрите пошаговые фото.

Автор этого простого проекта Келли Лэдд Санчес

Источник фото: www.momtastic.com/family/diy-for-kids/518739-recycled-can-bird-feeder/#/slide/1

Кормушка из подручных материалов: кухонных принадлежностей

Купили новый набор сковородок, и не знаете, что делать с старыми? Выкидывать вроде жалко, а что делать? Не сдавать же на металлолом. Но есть отличное решение, сделать кормушку для птиц. Возьмите две сковородки меньшего размера и обрежьте болгаркой. Зашлифуйте края, чтобы они стали гладкими. Просверлите отверстие в центре большой кастрюли, которая будет «крышей». В одной из маленьких кастрюль просверлите центральное отверстие и несколько маленьких по периметру для дренажа.
Чтобы отрегулировать высоту между нижней панелью и «крышей», приготовьте несколько деревянных дюбелей, которые нужно просверлить в центре на диаметр стержня с резьбой (в данном случае 6 мм).
Для сборки используйте стержень с резьбой, шайбы и болты.
В «крыше» просверлите 3 отверстия под углом 120 ° и с помощью проволоки скрепите вместе.
Закрепите карабин на центральной стойке с помощью веревки и горячего клея, чтобы не выскользнул.
Маленький поддон установите на крышу для сбора воды. При необходимости можно снять.
Для крепления дерева используйте металлический стержень, который необходимо просверлить, и добавить кольцо, закрепленное через это отверстие для 2 из 3 подвесных тросов.
Сделайте 2 стяжки для крепления стержня и работа сделана. Это заняло приблизительно 2 часа. Шарик с семенами закреплен прямо под верхом, и насыпьте корм в нижнюю тарелку. Надеюсь, это поможет вашим птичкам пережить зиму.

Источник фото: www.instructables.com/Bird-Feeder-Ghetto-Style/

Кормушка из абажуров

Хотите научиться делать кормушку для птиц из стеклянных плафонов? Этот проект может не самый функциональный, но зато будет отличаться от всех других кормушек. И если у вас есть абажур и подходящая веревка, вся работа займет минут десять. Отмерьте вдвое больше веревки, чем нужно для подвешивания. Посмотрите на ветку дерева и просто угадайте. Верёвку всегда можно сделать короче, но нельзя сделать длиннее. Затем найдите середину.
Оберните сложенную вдвое веревку вокруг середины стеклянного плафона. Область веревки с петлей — это центр. Зажмите место соединения петли (в центре). Завяжите узел. Теперь у вас есть узел, петля и целая куча лишней веревки. Снова оберните веревку.
Проденьте лишнюю веревку через петлю и зафиксируйте на узле. Положите под абажур полотенце или подушку, затем поднимите за веревку, чтобы проверить, что он свисает прямо.. Подушка на случай, если абажур соскользнет и упадет. Не должен, но может.
Используя водостойкий силикон, приклейте веревку к абажуру. Чтобы веревка оставалась по центру, просто добавьте немного клея.

Если хотите быть особенно прилежным, можете нанести полоску клея на внешние края веревки. Только не думайте, что можете сделать это с помощью любого клея, который есть в доме. Не получится. Необходимо использовать продукт на основе силикона. Что-то, что предназначено для использования на стекле и должно контактировать с водой.

А то может быть и так (фото справа).

Источник фото: www.theartofdoingstuff.com/outdoor-orbs-part-ii-how-to-make-a-birdfeeder-from-glass-shades/

Кормушка для птиц из палочек для еды

Купите упаковку деревянных палочек для еды и клей. Из этих материалов вы легко сможете сделать кормушку для птиц своими руками. С круглыми палочками тяжело иметь дело, они легко катятся, поэтому первым делом склейте их попарно. Затем склейте 4 секции. Секция А (левая сторона) — два набора по 20 палочек. Сначала сделайте отдельно, чтобы собрать крышу, позже соедините. Секция B (вверху справа) — 4 палочки для нижней части желоба. Секция C (правая сторона) — два набора по 6 палочек для стен.

Чтобы сделать крышу, просто склейте секции и все готово. Отрежьте примерно 10 мм от концов частей секции C и приклейте к части секции B, чтобы сформировать желоб. Используйте 4 пары палочек в качестве опор для выхода из кормушки. Склеив их, обрежьте под углом на отметке 12 см. Приклейте опоры к крыше. Теперь нужно сделать место для посадки птиц. Добавьте пару палочек, чтобы они выступить из желоба, и еще пару, чтобы соединить их и сделать жердочки.

И вот оно! Удобная кормушка для птиц. Просто повесьте, добавьте немного корма и готово!

Источник фото: www.instructables.com/Chopstick-Bird-Feeder/

Как сделать кормушку для птиц из палочек для мороженного

Сделать кормушку для птиц в виде домика из палочек от мороженного можно быстро и легко. Для этого вам понадобятся горячий клей, несколько палочек для мороженного, немного проволоки и, конечно же, птичий корм! Вы можете сделать эту кормушку для двора или сада, но она также может стать отличным подарком. Кормушка для птиц из палочек будет отлично смотреться в любом месте.

Автор: Ванесса Бити
Источник фото: www.diyncrafts.com/56548/crafts/how-to-make-a-cute-diy-bird-feeder-out-of-craft-sticks

Кормушка для птиц из кучи металлолома

Даже из металлолома можно сделать кормушку для птиц из подручных материалов. Вот автор этого проекта нашел что-то вроде люстры с 3 лампами и столбы от 2 торшеров, а также несколько дополнительных деталей из абажура для лампы, также откопал садовый крючок. Вот что из этого получилось.

Такая кормушка для птиц в стиле лофт прослужит долго, можете быть уверены.

Источник фото: www.instructables.com/scrap-pile-bird-feeder/

Кормушка для птиц из сетки

Этот проект очень похож на типичную кормушку, которую можно купить в магазине, но самодельная конструкция обойдется вам намного дешевле. Если у вас есть проблема с грызунами, эта кормушка для птиц может помочь, потому что сетка предотвращает попадание отходов семян на землю.
Данная кормушка из подручных материаловспроектирована специально для семечек подсолнуха, которые привлекут самых разных птиц.

Принадлежности:

• Два глиняных блюдца диаметром 15 см
• Металлическая сетка с ячейками 5 мм
• Сверло по стеклу и плитке
• Трос с виниловым покрытием приблизительно 60 см
• Застежки-молнии
• Плоскогубцы, дрель, кусачки

Вначале просверлите отверстия диаметром 3 мм в центре каждого блюдца. Если есть подходящее сверло, то это довольно просто. Сверните сетку в рулон, который поместится внутри плоской нижней части блюдца. Используя кусачки, осторожно отрежьте все острые края сетки. Сложите вертикальный край сетки, чтобы создать дополнительную защиту от острых краев. Скрепите края рулона с помощью стяжек. Потяните за стяжки на внутренней стороне и отрежьте лишнее. Проденьте трос через верхнюю тарелочку, рулон и нижнее блюдце. С помощью плоскогубцев зажмите наконечник и остановитесь на проводе у основания и вверху.

Вот, в принципе и все. Поверьте, такая кормушка будет пользоватся большой популярностью у ваших пернатых друзей.

Источник фото: www.thegardenroofcoop.com/2013/03/diy-sunflower-tower-bird-feeder.html

Кормушка из коробки для яиц

Картонные коробки для яиц могут оказаться полезными для других целей, кроме хранения яиц. Например, как эта милая кормушка для птиц. Лучшее в этой кормушке то, что ее можно сделать за пару минут. Проделайте несколько отверстий в углах коробки и протяните несколько веревочек. Даже можете раскрасить, если хотите. Замечательная идея, не правда ли? Хороший экологически чистый способ пригласить пернатых гостей во двор.

Источник фото: thecreativecubby.blogspot.com/2013/06/egg-carton-bird-feeder.html?m=1

Подвесная кормушка для птиц из крышек кастрюль

Кастрюли приходят в негодность, а крышки остаются – знакомая ситуация? Чтобы они зря не валялись, сделайте из них кормушку для птиц из подручных материалов своими руками, это очень просто.

Понадобится стержень с резьбой, который будет проходить через отверстия в крышках. Накидная гайка, рым — болт и две шестигранные гайки. Просверлить отверстия и собрать, пару пустяков. Чтобы по-настоящему закрепить все на месте, добавьте на все элементы крепления по капельке суперклея, просто для страховки. Подвесить можно на дерево, если найдете стойку, то конечно, красивее.

Автор: Сэди Сизонгудз
Источник фото: www.sadieseasongoods.com/sothrifted-soup-pot-lid-bird-feeder/

Кормушка для птиц из крышки от банки

Эта кормушка для птиц из крышки – забавный и простой маленький проект, который поможет всем вашим пернатым друзьям немного перекусить на вашем дворе. Это отличная поделка и для детей. И главное, очень экономично кормить птиц во дворе в течение всего сезона с помощью такой кормушки для птиц из крышки. Как это сделать, смотрите ниже …. все, что вам нужно, это крышка!

Источник фото: hwww.ishouldbemoppingthefloor.com/2017/04/mason-jar-lid-bird-feeder.html

Как сделать простую кормушку для птиц

Такая конструкция наверно всем хорошо известна. Если хотите за 15 минут сделать простую кормушку для птиц своими руками, просто купите оконный экран и подвести на ветку, это самый простой вариант. Или сделайте деревянную раму, прибейте сетку и закрутите в углы шурупы с проушинами. Можно использовать разные способы и материалы, но идея должна быть понятной. Ниже на пошаговых фото показано, как сделать кормушку в варианте с оконным экраном.

Источник фото: www.instructables.com/id/15-Minute-Wild-Bird-Feeder/

Подвесная кормушка для птиц из дерева и стеклянной банки

Здесь кормушка для птиц сделана из банки от яблочного пюре, но вы можете использовать любую банку, при условии, что у нее прямые стороны. Размеры будут основаны на используемой вами банке. Кроме того, в этом руководстве нет руководства по использованию ножа для бутылок, но есть ряд инструкций, которые могут его использовать. С помощью ножа для бутылок отрежьте дно банки чуть выше того места, где сторона начинает изгибаться, затем отшлифуйте край, удалив все острые края. Вырежьте все деревянные заготовки и отметьте на всех центр. Просверлите отверстия внутри кругов и между спицами. Вырежьте внутренний круг и между спицами, оставив место для шлифовки.
Отшлифуйте внутренние края и поверхности всех заготовок крышек и лотков. Проверьте посадку банки в крышке. Если слишком туго, отшлифуйте еще немного.
Склейте и скрепите крышку и половинки лотка, чтобы текстура древесины находилась под поперечным углом. Края крышек и заглушек лотка должны быть выровнены друг с другом.
Пока клей застывает, вырежьте удерживающее кольцо, затем отшлифуйте края и обе стороны.

Сняв крышку и лоток с зажимов, удалите остатки клея, затем обрежьте внешние края. Просверлите отверстия для шнура: одно в центре крышки, два в лотке на противоположных сторонах, где спицы пересекаются.

Отшлифуйте все грани и края.
Выровняйте кольцо на лотке и отметьте положение на каждой спице, внутри и снаружи. Нанесите немного клея на спицы и прибейте кольцо к лотку через просверленные отверстия.
Покрасьте или залакируйте крышку и поддон по желанию.
Когда высохнет, проденьте шнур через два отверстия и завяжите над лотком узлом. Проденьте шнур через конец банки с резьбой и через крышку. Завяжите петлю на конце шнура, чтобы повесить кормушку.

Источник фото: www.instructables.com/Hanging-Bird-Feeder-with-Wood-and-Recycled-Jar/

Кормушка из стеклянной банки

Если хотите сделать самую простую кормушку для птиц из подручных материалов, то это то, что вам нужно. Абсолютно практичный вариант без всяких излишеств.

Чтобы сделать эту самую простую кормушку для птиц, вам понадобится:

• стеклянная банка,
• деревянная ложка,
• лента,
• корм,
• скотч.

Скотчем прикрепите деревянную ложку к банке. Ручка будет жердочкой. Оберните банку лентой из ткани и завяжите узел. Наполните банку кормом.

Только следует знать, птицам нужна такая пища, как семена, арахис, фундук, сухофрукты, крупы в чистом виде или смеси с салом или желатином без добавок. Но не давайте им хлеба, особенно ржаного или сладких конфет, у них будут проблемы с пищеварением.

Источник фото: diy-enthusiasts.com/diy-garden/diy-bird-feeders-make-easy-ideas/

Из стеклянных банок можно сделать много разных кормушек для птиц своими руками, не только такие простые. Вот посмотрите ниже несколько фотографий, может пригодиться для ваших проектов.

Кормушки из кофейных чашек

Сделайте подвесную кормушку для птиц из кофейного стаканчика и приготовьте фотоаппараты! Когда у вас есть материалы, на изготовление такой кормушки уйдет минут 10. Здесь представлено три варианта.

Пример первый. Берете одноразовый кофейный стаканчик с крышкой. Делаете маленькие отверстия в днище и в крышке. Затем найдите веревочку и шнурок, проденьте через эти отверстия и снизу завяжите узелок. Положите в стаканчик пару камешков для веса. Возьмите две деревянные палочки и проткните стаканчик, как показано на фото (приблизительно 3 см от края). Наденьте крышку, продавите ее немного внутрь, насыпьте корм и все готово.

Источник фото: www.instructables.com/Hanging-Bird-Feeder-from-a-coffee-cup/

Пример второй. В этом случае жердочка вставляется в бортики стаканчика снизу. Перед этим, как и в первом варианте, сделайте отверстие в дне и крышке для веревочки. Затем вырежьте маленькое окошко для подачи корма. Важно сделать отверстия подходящего размера … чтобы семена не высыпались слишком свободно, но были доступны птицам. Здесь это 2 см в диаметре и 12 мм в высоту. Отрежьте 2 стороны, разрежьте посередине, загните один клапан вниз (для корма), а второй верх (небольшой навесик, чтобы вода не затекала). Насыпьте корм и готово.

Источник фото: www.instructables.com/The-CHICKADEE-9000-Coffee-Cup-Bird-Feeder/

Пример третий. В этом варианте кормушка для птиц состоит из трех стаканчиков, включает поилку и декоративный элемент.

Пошаговые фото не очень понятные, а инструкция длинная, поэтому лучше вам прочитать ее на сайте в полной версии. Ссылка под галереей.

Источник фото: www.instructables.com/Coffee-Cup-Bird-FeederWater/

Кормушка из крышки от мусорного бака

Изготовление этой кормушки для птиц не займет много времени и соблазнит самых разных птиц. Вместо того, чтобы хранить семена в бункере и «скармливать» птицам через небольшие отверстия, кормушки для птиц на платформе полностью открыты. Семена лежат на поверхности, поэтому птицам легко их клевать. Здесь представлен оригинальный способ сделать кормушку из крышки от мусорного бака. Просто закрепите веревку, просверлите дырочки для дренажа и поставьте решетку. Готово.

Автор: Джессика Валлисер
Источник фото: www.hobbyfarms.com/make-diy-platform-bird-feeder/

Самодельная кормушка для птиц из винтажных чайных чашек

Эта очаровательная кормушка для птиц не только накормит наших пернатых друзей, но может стать и отличным подарком. Понадобится 90 см медной трубки диаметром 12 мм, эпоксидная смола и чашечка с блюдцем. Красивую посуду можно дешево купить в комиссионном магазине, конечно, если у вас нет своих красивых чашек. Немного отшлифуйте дно блюдца наждачной бумагой, чтобы клей лучше схватывал. Смешайте эпоксидную смолу и нанесите на край чашки и внутри блюдца. Установите чашку на блюдце и прижмите на несколько секунд. Затем отложите где-то на час, пусть хорошо закрепится. После того, как застынет, переверните и дайте каплю эпоксидной смолы на медную втулку и заднюю часть блюдца. Тоже отставьте на час, а за это время подготовьте медную трубку – отшлифуйте и натрите, чтобы блестела. Вставьте медную трубку внутрь втулки и воткните в землю. Если эта самодельная кормушка для птиц нужна в качестве подарка, прикрепите небольшой пакетик с кормом.

Источник фото: www.intimateweddings.com/blog/homemade-bird-feeder-from-vintage-teacups-diy-wedding-favors-gifts/

Кормушка для птиц в кружке

Эту кормушку для птиц изготовить довольно просто. Все, что вам действительно нужно, это кружка, которой вы больше не пользуетесь или которая, по вашему мнению, достаточно одноразовая, чтобы ее можно было использовать в качестве кормушки для птиц. Наполните кружку кормом для птиц вперемежку с салом (рецепт ниже) и подготовьте, чтобы ее можно было прикрепить на стену, столб, забор или повесить на ветку.

Так что это бесплатный проект, единственные ингредиенты, которые возможно, придется купить – корм для птиц и немного сала. Соотношение составляет 1 часть сала на 2 части птичьего семени. Просто растопите сало на слабом огне, а затем полейте корм для птиц. Хорошо перемешайте, чтобы весь корм для птиц был покрыт смесью сала. Затем переложите смесь в кружку и плотно уложите. Воткните веточку в кружку, чтобы птицы использовали ее в качестве жердочки, и оставьте на некоторое время.

Обвяжите ручку кружки веревкой и прикрепите симпатичную самодельную кормушку для птиц из чашек, где вам удобно. Теперь вам просто нужно сесть и дождаться прилета птиц. Просто небольшое примечание об этом типе самодельной кормушки для птиц — не используйте их в теплые месяцы, так как сало будет плавиться и пачкать перья птиц, что затрудняет им полет.

Источник фото: www.frugalfamily.co.uk/homemade-bird-feeder-mug/

Кормушка из чашки

Невозможно сделать более очаровательную кормушку для птиц, чем эта переделанная чайная чашка с блюдцем. Шаги сводятся к приклеиванию и подвешиванию, так что все очень просто. Используйте чайную чашку и блюдце, с которыми вы готовы расстаться, или купите специальную чашку для этого проекта. Убедитесь, что чашка и блюдце чистые и сухие. Нанесите немного клея на край блюдца. Приклейте чашку, как показано на фото. Оставьте сохнуть на 24 часа. Затем все, что вам нужно сделать, это всыпать птичий корм и повесить кормушку из чашки.

Источник фото: mommymoment.ca/diy-tea-cup-bird-feeder/

Как сделать кормушку для птиц из чашки

Эта оригинальная кормушка для птиц – один из самых простых проектов и отличный способ использовать старые чайные чашки, которые бы без дела пылились в кладовке или оказались в мусорной корзине. Если таких нет, отправляйтесь в комиссионный магазин или на барахолку, кормушка то все равно нужна. В общем, смотрите, как сделать кормушку для птиц из чашки – очень просто и легко, и в итоге получите очень милое украшение для сада! Все, что нужно, это чашка, блюдце, клей и веревка для подвешивания! Впрочем, рассказывать особо нечего, просто приклейте чашку к блюдцу. Нанесите полоску клея на чашку от края до дна, точно напротив ручки. Затем, держа чашку за ручку, вдавите ее в блюдце. Чашка должна находится в задней части блюдца, чтобы корм мог «пролиться» перед чашкой. Обвяжите веревку вокруг ручки и повесьте кормушку на дереве. Если сильно наклоняется, потребуется еще немного веревки и клея.

Автор: Джесси Вольвенд
Источник фото: www.practicallyfunctional.com/how-to-make-a-teacup-bird-feeder/

Кормушка из цветочного горшка

Кормушку из цветочного горшка удобно устанавливать на ножке среди красивых кустов в саду. Для подвесного варианта это все-таки тяжелая вещь. Стойка удерживает кормушку намного лучше, чем ветка дерева, и выглядит довольно фантастично! В качестве постамента автор использовал столб для забора. Хотя можно использовать любую стойкую к атмосферным воздействиям вертикальную конструкцию: камень, обработанное дерево или несколько терракотовых горшков, поставленных друг на друга. В качестве 30-ти см лотка можно взять тяжелую тарелку или блюдо. Далее, как превратить цветочный горшок в кормушку для птиц можете прочитать в инструкции на сайте.

Источник фото: gardentherapy.ca/flower-pot-bird-feeder/

Кормушка для птиц из цветочного горшка

Превратить старый цветочный горшок в кормушку для птиц не сложно, по крайней мере, проще, чем делать глиняную кормушку с нуля. Прежде чем начинать работу, нужно замочить цветочный горшок и блюдца на ночь, насыщенную глину легче сверлить! Отметьте отверстия для сверления – вам понадобится сверло по камню. Просверлите отверстия в центре блюдца, добавив несколько сливных отверстий в большем блюдце. При сверлении глины надо помнить, давление гораздо важнее скорости. Если сверло начинает дымиться, окуните горшок в воду. Где нужны отверстия и как крепить кормушку, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: www.allthingsheartandhome.com/diy-bird-feeder-from-a-flower-pot

Можно сделать разные варианты кормушек из цветочных горшков или глины. Вот посмотрите еще несколько примеров.

Кормушка для птиц из номерного знака

Посмотрите, как превратить коробку со старыми номерными знаками в кормушку для птиц! Вам понадобятся три номерных знака на крышу и один на центральную опору. Определите уклон крыши. Здесь выбран угол 145 градусов, чтобы согнуть пластину. Использование тисков, обрезков досок и молотка творит чудеса. Надавите в направлении желаемого угла и нанося удары по поверхности, вы должны легко сформировать свою высоту. Выберите две другие пластины для крыши. Отмерьте 4 см от каждого угла изогнутого номерного знака, чтобы сделать в общей сложности 4 отверстия. Просверлите по размерам заклепок и  склепайте три номерных знака.

Продолжение этой увлекательной инструкции вы можете прочитать на сайте, ссылка ниже под пошаговыми фото.

Источник фото: www.instructables.com/License-Plate-Bird-Feeder/

Кормушка из пластикового тубуса для теннисных мячей

На этот проект автора вдохновили кормушки для птиц из пластиковых бутылок, но чтобы придать им более стильный дизайн, было решено использовать пластиковые тубусы. Можно использовать любые, не только для теннисных мячей. Яркие цвета действительно делают эти кормушки забавными, а акриловая краска FolkArt устойчива к погодным условиям, поэтому вам не нужно беспокоиться, что кормушка выцветет или по шелушиться.
Сначала наклейте украшения — полосы, уголки или что угодно. Нанесите слой акриловой краски FolkArt и дайте полностью высохнуть. Когда высохнет, осторожно удалите ленту. На одной стороне маркером пометьте линию по размеру палочки для мороженого. Лучше сделать ближе к дну, так как корм будет поступать самотеком. Затем отметьте линию напротив, чтобы палочка торчала с двух сторон.
Над прорезью вырежьте треугольное отверстие, чтобы корм медленно высыпался на палочки. В верхней части крышки проденьте веревку, чтобы получилась петля для подвешивания. Наполните кормом и можно использовать по назначению.

Источник фото: www.handmadecharlotte.com/diy-colorblock-bird-feeders/

Кормушка из пластиковой банки

Кормушку для птиц сделать можно из чего угодно, например, из пластиковой банки.

Просто возьмите пластиковую банку, вырежьте сбоку окно средних размеров. Обрежьте кусочек пластиковой тарелки, это будет лоток для корма. Сделайте отверстие в крышке, проденьте проволоку и повесьте на дерево.

Источник фото: www.instructables.com/Bird-Feeder-3/

Или вот другой пример, как сделать кормушку для птиц из пластиковой банки.

Здесь мы приклеиваем банку к большой пластиковой крышке, это будет лоток для корма. Вырезаем в банке четыре больших окошка для подачи. В лотке, дне банке и крышке сверлим отверстие для веревки. Собираем все это, как показано в ниже и кормушка для птиц из подручных материалов готова.

Источник фото: inhabitat.com/how-to-make-a-bird-feeder-for-small-spaces-with-recycled-materials/

Горизонтальная кормушка с защитой от белок

Вот еще небольшая простая горизонтально установленная кормушка для птиц, с защитой от белок .

Это устройство настолько простое в изготовлении, что не требует специальных инструментов. Лоток для корма удерживается в неподвижном положении, в то время как горизонтально установленная перегородка свободно вращается, так что белка не может захватить его, в то время как птицы могут свободно входить в зону кормления. Хотя в данном случае перегородка сделана из садового светильника, вы можете использовать верхнюю часть большой пластиковой бутылки, чем больше, тем лучше. Еще нужен большой металлический болт, желательно длиннее, чем показано, но с не слишком большой резьбой, которая препятствует вращению. Шестигранная гайка и гайка-бабочка, подходящие к болту. Несколько шайб скреплены лентой в барабане, который надевается на болт (он действует как вращающийся подшипник).

Как сделать кормушку для птиц, читайте в инструкции на сайте. Кстати, там же можно посмотреть видео, как работает защита от белок.

Источник фото: www.instructables.com/Small-simple-horizontally-mounted-squirrel-resista/

Кормушка на окно … из банки от йогурта

Просто берем пустую баночку от йогурта, отчищаем, моем. Затем возьмите две деревянные палочки для еды, такие шампура продаются упаковками. Делаем в банке четыре отверстия, ножницами или можно горячим гвоздем. Вставляем палочки, как показано на фото, наперекрест. Привязываем на концах леску, наполняем кормушку для птиц и вешаем на окно. На шампуры можно надеть кусочек хлеба или фрукты. Для семян вставьте плотно крышку.

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Yogurt-Pot-Bird-Feeder/

Кормушка из пластиковой упаковки

Из обычной пластиковой упаковки очень легко можно сделать красивую кормушку для птиц. Для работы с тонким пластиком много инструментов не надо, нож, ножницы, тонкие и обычные плоскогубцы, дырокол. Все что нужно, показано на первом фото в галерее. Как собрать кормушку для птиц смотрите ниже в мастер классе на пошаговых фото, работы на полчаса.

Источник фото: woolpets.com/pages/info_birdfeeder

Кормушка для птиц из веток своими руками

Вот интересное решение, сделать кормушку для птиц, так сказать, в их естественной среде. По крайней мере, идея такая.

Вам понадобятся ветки, провода и маленькая пластиковая баночка. Каким вы себе представляете «естественный» вид, это уже пусть будет вашей фантазией, придумайте сами и начинайте вязать веточки. Подвесной вариант в данном случае будет не очень удобным, лучше сделать кормушку на ножке.

В общем, это творческий проект, чисто для примера посмотрите, как это сделано в данном случае на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Natural-Look-Bird-Feeder/

Как сделать кормушку из пластиковой трубки

Вам нужна кормушка для зябликов? Не спешите в магазин, посмотрите, какую кормушку можно сделать за 20 минут и очень дешево. Просто купите пластиковую трубку длиной 45 см диаметром 5 см. Еще понадобится несколько акриловых стержней 1/4 дюйма. Отметьте через каждые 10 см места для отверстий под стержни, первое 5 см снизу. Затем поверните трубку на 90 градусов, и сделал то же самое, но начните на 10 см снизу. Затем просверлите отверстия диаметром 5 мм через трубку в каждой из отметок. Отметьте лунки для корма. Просверлите отверстия диаметром 3 мм на 5 см над каждым из только что просверленных отверстий. Еще сделайте отверстие 3 мм в трубке чуть ниже верхней крышки. Здесь будет крепиться проволочная подвеска. Ножовкой отрежьте прут длиной 15 см. Проденьте стержни в отверстия 3 мм. Посадка достаточно тугая, поэтому клей не требуется.

Чтобы повесить устройство, используйте проволоку. Отрежьте прямой кусок длиной около 33 см. Согните в форме буквы «U». Затем согните концы на 90 градусов. Вставьте загнутые концы в отверстия в верхней части кормушки и согните, чтобы они не выступали наружу.
Готово! Купите семена чертополоха и заправьте кормушку. Если что не понятно по фото, посмотрите видео на сайте www.tapplastics.com. чтобы получить дополнительную информацию.

Источник фото: www.instructables.com/How-To-Build-A-Finch-Bird-Feeder/

Кормушка для птиц из банки кетчупа

Скорее всего, у вас найдется бутылка томатного кетчупа в шкафу или холодильнике. Сегодня многие производители выпускают кетчуп в пластиковой таре. Вместо того, чтобы просто выбросить пустую бутылку в мусорный бак, почему бы не попробовать сделать из банки кетчупа отличную подвесную кормушку для птиц. Мастер класс можно посмотреть в галерее на пошаговых фото.

Источник фото: wildlifegadgetman.com/project-wildpatch/how-to-guides/make-a-ketchup-bottle-bird-feeder/?portfolioID=3987

Замороженная кормушка

Ледяные кормушки для птиц идеально подходят для зимних месяцев. Они так красиво улавливают свет, что можно залюбоваться. Выглядят очень красиво даже когда тают. Впрочем, птицам тоже нравится, все, что от них осталось после нескольких посещений пернатыми, это веревочки! Главное, нет ничего проще, чем сделать замороженные кормушки для птиц. Их практически невозможно испортить, поэтому это идеальная поделка для детей.
Чтобы сделать кольцо из льда, поставьте стакан в миску. Наполните миску на 2 – 3 см водой. Добавьте семена, клюкву и поставьте на ночь в морозилку. Для кубиков (или другой забавной формы), сначала нарежьте кусочки веревки и сделайте петли. Наполните лоток для кубиков на 1/3 клюквой и завяжите узелком петлю веревки. Нужно сделать так, чтобы концы веревки не высовывались из нижней части готового орнамента (хотя птицы не будут возражать), поэтому постарайтесь, чтобы веревка не касалась дна лотка.
Заполните оставшееся пространство птичьим кормом. Затем добавляем воду, пока все ингредиенты не станут тонким слоем. Поставьте поддон для кубиков льда в морозильную камеру на ночь. Чтобы извлечь, оставьте формочки в теплой воде на несколько минут, и доставать их будет намного легче.

Автор: Hello Glow
Источник фото: helloglow.co/birdseed-ice-ornaments/

Кормушка из втулки от туалетной бумаги

Вот отличный вариант использования картонных втулок от туалетной бумаги для летнего проекта, это кормушка для птиц с арахисовым маслом!
Вам понадобится один рулон туалетной бумаги, банка арахисового масла, маленькая миска, тарелка и пластиковый нож. И конечно же корм для птиц. Собрав все вместе, наложите арахисового масла в небольшую миску. Пластиковым ножом нанесите арахисовое масло на рулон туалетной бумаги – толстый слой.
Наконец, насыпьте в тарелку немного птичьего корма. Возьмите втулку от туалетной бумаги, покрытую арахисовым маслом, и раскатайте по тарелке, собрав птичий корм.

После этого вынесите новую кормушку на улицу, навесьте на ветку, и ваше дерево станет любимым местом для голодных птиц! Вот как сделать отверстия и вставить палочки.

Источник фото: playfromscratch.tumblr.com/post/55626772797/summer-project-ideas-instructions-after-the-jump

Кормушка для птиц из тыквы

Ничего не должно зря пропадать, кормушку для птиц можно сделать даже из тыквы. Снимите верхушку и осторожно вычерпайте большую часть семян. Протолкните металлическую шпажку примерно на 1 см сверху, чтобы она прошла через другую сторону. Отрежьте шнурок, достаточно длинный, чтобы он прошел через обе стороны тыквы. Затем проденьте веревку через одно из отверстий, завяжите на конце узел, и проденьте через другую сторону. Вынесите тыкву на улицу, чтобы засыпать птичьим семенем. Затем повесьте на ветку.

Чтобы сделать кормушку для птиц из тыквы, вам понадобится:

• Разрезанная тыква
• Вертел
• Веревка
• Корм

Источник фото: the-gingerbread-house.co.uk/2018/11/14/turn-your-pumpkin-into-a-bird-feeder/?fbclid=IwAR1hEEOFzQs0Vk9nnDbAfnO3zfK_JXFnNmVHhc-pGUk5dnMJXTo-QEuJhSg

Кормушки для птиц из шишек

Легкие осенние поделки – самодельные кормушки для птиц из сосновых шишек. Природа обеспечивает главный «ингредиент», поэтому использование сосновых шишек — идеальный способ для вас и детей принять участие в веселом, экономном осеннем проекте. В поделках с использованием шишек и других природных материалов замечательно то, что вы получаете вдвое больше удовольствия по цене одного (так сказать). Вы и дети можете пойти на поиски «ингредиентов» для своего проекта, а затем сесть все вместе и использовать эти предметы. Плюс бонус для мамы, экономия семейного бюджета. Если там, где вы живете, не проблема найти сосновые шишки, вам нужно обязательно попробовать несколько осенних поделок из сосновых шишек в этом году. А превратить шишку в кормушку для птиц элементарно, понадобится немного масла, корм и нитка.

Обвяжите веревкой самую верхнюю часть сосновой шишки. Делайте это в первую очередь, с кормом это будет сложно. С помощью небольшой лопатки или ножа нанесите масло на шишку. Насыпьте в миску корм. Обвалять шишку в птичьем корме. Выберите место и повесьте кормушки! Желательно в месте, где можно наблюдать, как птицы наслаждаются своим угощением.

Что еще замечательно в этой осенней поделке из сосновых шишек, она не занимает целый день и даже не пол дня. Если у вас просто есть несколько часов до обеда, хотите немного повеселиться с детьми, это идеальный проект.

Источник фото: www.freebiefindingmom.com/easy-fall-crafts-using-pine-cones/

Кормушка для сала

В безопасной посуде растопите сало в микроволновой печи. Установите соломинку для питья вертикально в центре чашки и плотно прижмите ко дну. Поставить в холодильник, чтобы застыло. Пока застывает, скрепите две веточки. Просверлите в крыше два отверстия для веревочек. Когда сало затвердеет, проденьте концы веревки через соломинку. Сделайте петлю для подвешивания, скрепив два конца шнура вместе. Кормушка готова.

Источник фото: www.dereilanatureinn.ca/restaurant/bell/index.htm

Кормушка для птиц под сало

Эта кормушка для птиц состоит из двух частей. Кусочки сала будут удерживаться в проволочной сетке, которую можете купить в хозяйственном магазине.

Как сделать сетку, читайте в инструкции. Затем наденьте сетку на кормушку, обернув вокруг двух боковых частей. Прикрепите скобами к центру доски, заподлицо с нижней частью доски. Прикрепите крышу из коры. Положите кусочки сала в сетку. Птицы не заставят себя ждать.

Источник фото: www.dereilanatureinn.ca/restaurant/two-halves/index.htm

Кормушка из дерева для ягод

Это простой проект, который отлично подходит для подкормки птиц ягодами. Три палки, пара завязок, небольшая доска, подвесной крючок и кусок коры – это все, что вам понадобится, помимо нескольких гвоздей и шурупов, чтобы сделать кормушку для ягод. В центре ветки, которая будет жердочкой, просверлите небольшое отверстие. Прибейте две веточки к доске. Затем прикрутите большую ветку и зафиксируйте гвоздем, чтобы она не двигалась. Сверху закрепите кору с крючком. Подвесьте ягоды.

Источник фото: www.dereilanatureinn.ca/restaurant/berry-feeder/index.htm

Простая деревянная кормушка

Это удобная и простая кормушка из дерева, которая порадует этих ягодоядных птиц. Этот проект требует небольших навыков, всего несколько материалов и стоит очень недорого. Просто сбейте две доски, как показано на фото. Используя несколько маленьких гвоздей, прикрепите веточки к вертикальной части. Направьте из в разные стороны, чтобы было красиво. Прикрепите сверху небольшое блюдо, просверлив в нем два маленьких отверстия, одно в самом центре, а другое немного сбоку. Центральное отверстие предназначено для крючка, а второе — для гвоздя, чтобы удерживать крышу.

Если используете шайбу под крючком (как показано здесь), второе отверстие и гвоздь могут не понадобиться. Закрепите кормушку в подходящем месте, повесьте на веточки гроздья ягод и ждите голодных гостей.

Источник фото: www.dereilanatureinn.ca/restaurant/wooden-feeder/index.htm

Кормушка для птиц из картона своими руками

Это, конечно, больше декоративная вещь, но можно использовать и по прямому предназначению, повесить на балконе, чтобы не намочилась, будет красиво и привлекательно. Возможно, и птички прилетят. Но главное, что сделать кормушку для птиц из картона очень легко. Если понравился этот вариант, инструкцию можно прочитать на сайте, ссылка ниже. Или просто посмотрите мастер класс на пошаговых фото.

Мастер-класс Евгения Кудрявцева — cardboard-dad.livejournal.com.
Источник фото: deti-club.ru/kartonnaya-kormushka-master-klass-s-poshagovym-foto

Кормушка для птиц из обувной коробки

Решили сделать доброе дело – покормить птичек, но нет ничего подходящего под рукой, чтобы сделать кормушку для птиц? А картонная коробка от обуви на что? Найдите еще кусочек проволоки и через пять минут кормушка для птиц.

Только дальше балкона или веранды не вешайте, это явно не уличный вариант.

Источник фото: muzhik-v-dome.ru/podelki/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-svoimi-rukami-iz-obuvnoy-korobki/

Кормушка для птиц с защитой от белок

Любой, кто ставит кормушку в надежде полюбоваться птицами, вскоре привлечет нежелательных гостей – белок. Эти милые, но хищные маленькие монстры прогоняют птиц, поедают все семена и могут разгрызть кормушку на кусочки. После безрезультатного использования ультразвуковых генераторов, рогаток и заправки птичьего корма острым перцем, автор придумал свою недорогую конструкцию кормушки для птиц, в которой использовались кабельные стяжки в качестве гибких опор. С помощью этого приспособления в сочетании с трубой ПВХ нужной длины и ширины получается недорогая, простая в сборке и эффективная кормушка для птиц с защитой от белок. Примечание: кабельные стяжки имеют решающее значение. В качестве жердочки они не выдержат веса белки. Для максимальной эффективности защиты от белки пластиковая дренажная труба должна быть не менее 60 см в длину. Труба также должна быть в диаметре не менее 10 см, чтобы белки не могли зацепляться за кормушку. Деревянный блок обрезается до посадки в нижней части трубы, чтобы выступать в качестве опорной плиты.

Она подходит заподлицо в дно трубы, чтобы не было выступов, за которые белка могла бы держаться.

Другие размеры можно изменить в зависимости от материалов, которые могут быть у вас под рукой.

Подвесьте кормушку так, чтобы дно было не менее 120 см над землей, а кормушка — как минимум 46 см от ближайшей вертикальной поверхности. Заполните, сдвинув верхнюю крышку вверх, и высыпьте семена в трубку. Заполнять до самого конца не нужно.

Источник фото: www.instructables.com/How-to-build-a-Flexi-Perch-Squirrel-proof-birdfe/

Вот еще вариант, как сделать кормушку для птиц с защитой от белок из трубы ПВХ. Жердочка на этой кормушке выдержит птицу, но опускается, если заберется белка. Здесь использовалось байонетное (штыковое) соединение, так что можно легко снять верхнюю крышку, чтобы повторно загрузить кормушку. Это не обязательно, вы можете просто вставить винты через колпачок и трубу. Если хотите повторно загрузить устройство подачи, просто выкрутите винты. Чтобы установить проушину, просверлите отверстие, проткните рым-болт, наденьте гайку. Затем сделайте 4 паза для штыкового соединения в верхней крышке, как показано на рисунке. Делать прорези идеально симметричными нет необходимости. Другой вариант, чтобы совместить прорези – сделать фломастером метки для как на основной трубе, так и на заглушке. Полную инструкцию, как сделать кормушку для птиц с защитой от белок можно прочитать на сайте.

Источник фото: www.instructables.com/Squirrel-proof-bird-feeder-1/

Но трубы ПВХ, хоть хорошее, но не единственное решение. Вот пример, как сделать кормушку с защитой от белок из печной трубы. Как это работает? Поскольку кормушку следует устанавливать на расстоянии 3 метра от деревьев, крыш и нависающих ветвей, а лоток находиться на высоте примерно 1,5 м от земли, у белок должен быть только один путь, чтобы добраться до лотка с кормом – вверх по стойке. Перегородка под лотком будет иметь высоту 60 см и диаметр 15 см. Опыт показывает, что белка не сможет подняться по трубе такого диаметра. Перегородка открыта внизу, что позволяет белкам забираться в перегородку в темную камеру, где они не знают, куда им двигаться, и неизбежно возвращаются обратно вниз по стойке.
Конечно, нет гарантии 100%, что эта кормушка будет работать идеально, но по утверждению автора, он почти полностью решил проблему с белками.

Источник фото: www.instructables.com/Squirrel-Proof-Bird-Feeder/

Кормушка для птиц из трубы ПВХ

В этом руководстве показано, как сделать кормушку для птиц с автоматической подачей корма из использованных труб ПВХ, дешевой фрисби (летающий пластиковый диск с загнутыми краями) и нескольких сантехнических принадлежностей из ПВХ. Это действительно простой проект с минимальными расходами. Список материалов и подробную инструкцию вы найдете на сайте, под галереей есть ссылка. Несколько примечаний. Убедитесь, что вы покупаете грунтовку, которая подходит для пластика. Для вертикальных надрезов автор использовал пилу для резки заподлицо, а затем сверлом 3 мм просверлил ряд отверстий по горизонтальной линии. Также подойдет ножовка или другой режущий инструмент. Толщина ПВХ составляет приблизительно 5 мм. Возможно, придется срезать шуруп, чтобы обеспечить плотное прилегание. Чтобы прикрепить лоток для подачи фрисби к основанию фланца, используйте саморезы и отверстия, уже имеющиеся во фланце.

Источник фото: www.instructables.com/PVC-and-Frisbee-Weather-Proof-Bird-Feeder/

Еще 65 фото кормушек из подручных материалов для вдохновения

Как сделать кормушку для птиц с ребенком

Вспомните, как вы в детстве любили вырезать кормушки для птиц из пакетов молока и с упоением ждать, когда хоть одна из них залетит пробовать ваши угощенья! Года идут, времена меняются, а дети все также любят подкармливать птиц, только вот самодельные кормушки теперь можно сделать намного оригинальнее!

Предлагаем 7 креативных вариантов кормушек для птиц, которые легко можно сделать с ребенком!

Для того, чтобы сделать такую кормушку для птиц, вам понадобится:

• проволока
• кукурузные хлопья-кружочки
• нитка или лента

Источник: Instagram @paintboxmum

Кормушка для птиц с хлопьями делается за 15 минут, а выглядит очень красиво и празднично. Просто сделайте из проволоки спираль в виде елочки или сердечка и нанижите на нее маленькие кукурузные хлопья с детского завтрака.

Конец и начало проволоки закрутите маленькой петелькой так, чтобы лакомство не высыпалось.

Теперь кормушку можно привязать на ветку дерева на нитке или ленточке.

Кормушка с использованием хлопьев выглядит аккуратно, но если вдруг вы не нашли таких или хотите, чтобы еды птичкам хватило подольше, можете нанизывать на нее и простое печенье в виде бубликов, крендельков.

Для такой мини-кормушки вам понадобится:

• шишки
• нитка
• семечки, пшено, измельченные орешки
• арахисовая паста

Источник: Instagram @janegmeyer

Процесс:

1. Каждую шишку намажьте обильно арахисовой пастой, проходясь по каждой чешуйке. Насыпьте в блюдечко готового корма для птиц или смешайте пшено, орешки, семечки и опустите туда шишку.
2. Если на ней остались пробелы и семечки не приклеились, посыпьте эти места пшеном. Затем привяжите к верхней чешуйке веревку и готово!

 Такая кормушка станет красивым природным дополнением деревьев в парке или лесу возле вашего дома и не нарушит ландшафтный дизайн, в отличие от, например, пакета сока.

Процесс:

1. Любым цветом гуаши покрасьте пакет из под молока в несколько слоев.
2. На одной из стенок пакета сделайте надрез канцелярским ножом, а затем ножницами вырежьте квадратное окошко. Ниже этого окошка сделайте надрез и вставьте туда палочку от мороженого, чтобы она входила очень туго.
3. На боковых стенках сделайте надрез, и вырежьте крылья будущего «совенка», не отрезая их до конца от упаковки.
4. На верхушку пакета приклейте старую прищепку, на которой будет крепиться нитка. Можно также сделать пару сквозных отверстий прям на упаковке молока и протянуть в них нитку.

На наш взгляд, это самая простая в исполнении с ребенком, но в то же время симпатичная кормушка для птиц!

Для нее вам понадобится:

•  апельсин, грейпфрут или помело
• яркая прочная нитка
• шило или спицы для вязания
• корм для птиц

Процесс:

1. Разрежьте цитрус пополам и вычистите мякоть из кожуры. Работать вы будете только с одной половинкой.
2. Возьмите длинные спицы и проткните кожуру насквозь ближе к верху отрезанной половинки. Через 2-3 см. сделайте еще одно отверстие рядом. Так, у вас должно получиться 4 дырочки с двух сторон пустой кожуры.
3. Отрежьте 2 курса нитки по 45-50 см каждая и протяните сначала в первые 2 близких отверстия, а затем в дырочки с другой стороны.

Очень важно, чтобы дырки были пробиты приблизительно на одном уровне, иначе кормушка висеть криво и переворачиваться от ветра.

Просто пробейте дно пустой половинки цитруса сначала одной палочкой насквозь, а затем другой, но уже чуть выше, чтобы они не пересекались.

На торчащие прутья привяжите 4 веревки. Кормушка готова!

Для такой кормушки вам понадобится:

• пластиковая бутылка
• деревянные или большие одноразовые ложки
• ножницы
• веревка
• шило

Процесс:

1. Шилом или лезвием ножниц проткните 2 отверстия в бутылке на одном уровне. Затем то же самое проделайте чуть ниже.
2. В готовые отверстия вставьте 2 большие деревянные или пластмассовые одноразовые ложки.
3. Засыпьте в бутылку зерно аж под горлышко и закрутите.
4. Привяжите веревку к горлышку бутылки. Кормушка готова!

Для такой красивой кормушки вам понадобится:

• нитка
• пшено, семечки или зерно
• вода
• желатин
• формочки для печенья
• пергамент

 Процесс: 

1. На 1ст.ложку желатина влейте 1 стакан холодной воды. Желательно дать настояться , чтобы желатин разбух, около 40 минут
2. Доведите желатин на плите до первых пузырьков, помешивая. Остудите.
3. В формочки для печенья положите веревки, на конце которых завяжите узелок , и насыпьте корм для птичек.
4. Разлейте растворимый теплый желатин и поставьте в холодильник на маленьком противне. Когда формочки застынут, кормушка готова.

Сделать такую кормушку очень легко, а выглядит она не хуже покупной! Для начала выложите из палочек одинаковой длины основу кормушки,как показано на картинке. Затем приклеивайте палочки по бокам основы друг на дрга накрест, как показано на картинке ниже.

После того, как кормушка будет готова, дайте делалям подсохнуть и протяните между палочками прояную нитку, на которую и будете вешать вашу с ребенком поделку!

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Использование фото: П.4 ст.21 ЗУ «Об авторских и смежных правах — «Воспроизведение с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное сообщение или сообщение произведений, увиденных или услышанных во время таких событий, в объеме, оправданном информационной целью.»

Как сделать кормушку для птиц своими руками из подручных материалов

Одним из важных этапов в воспитании ребенка является развитие чувства ответственности, сострадания и желания заботится о слабых. Для этого можно завести домашнего питомца и на его примере прививать ребенку человечность. Однако не все родители готовы менять привычный уклад жизни и жертвовать комфортом ради животного. Отличным выходом в этой ситуации станет уход за животными или птицами, проживающими в условиях улицы. Мы расскажем, как сделать кормушку для птиц своими руками из подручных материалов и докажем, что процесс ухода за пернатыми приносит удовольствие и малышам и взрослым.

Особенности кормушек для птиц

Прежде чем мастерить кормушку, ознакомьтесь с особенностями, которыми должен обладать любой птичий домик. Объясните ребенку подробно каждый пункт и предоставьте логичные доказательства, почему должно быть так, а не иначе.

• При конструировании домика учтите: у птиц не должно возникать проблем с проходом в «квартиру для пернатых». Также отверстие должно позволять беспроблемно досыпать корм.
• Обязательно сделайте крышу и бортики для кормушки: это необходимо для защиты от различных погодных условий. Корм, долгое время находящийся под воздействием влаги, может выделять токсичные вещества, которые в дальнейшем могут отравить пернатого.
• Материал домика должен быть устойчив к непогоде и не иметь сколов, зазубрин и прочих элементов, способных ранить птиц. По этой же причине откажитесь от острых углов.
• Учитывайте высоту расположения: она должна быть удобной для того, чтобы ребенок мог без труда насыпать корма и достаточно безопасной при возможном нападения хищника (кошки или собаки).

Важно учесть: если вы взялись за кормление пернатых, прекращать это дело ни в коем случае нельзя. Птицы обладают хорошей памятью и всегда возвращаются к месту кормления, даже если находятся за сотни километров. Отсутствие еды на привычном месте может привести к гибели пернатых.

Кормушка для птиц из тетрапака

Кормушка из пакета от сока является простой и легкой конструкцией и подойдет в случае, если вас и вашего ребенка посетило спонтанное желание помочь братьям нашим меньшим. Изготавливается домик за 10–15 минут и становится очень удобной квартиркой для маленьких птичек. Однако, срок службы жилища мал – плохие погодные условия способны испортить или совсем разрушить кормушку.
Чтобы сделать птичий дом, вам понадобится:

• Коробка от сока, молока, йогурта
• Ножницы или канцелярский нож
• Лейкопластырь
• Картон
• Бечевка или капроновая нить
• Маркер для разметки.

Начинайте мастерить:

1. Переверните тетрапак, чтобы он принял горизонтальное положение и при этом лежал на боковой части – она послужит дном. Сделайте отверстия 5–7 см с лицевой и задней стороны пакета. Форма отверстий при этом не важна.
2. Обезопасьте «двери в дом» обклеив по периметру лейкопластырем. Не рекомендуется использовать изоленту или скотч, так как при повышенной влажности данные материалы с легкостью отойдут и оставят срезы отверстий открытыми.
3. Укрепите низ кормушки картоном.
4. Проколите два мини-отверстия для нити с верхней стороны пакета. Проденьте нить, завяжите ее. Обязательно укрепите место с отверстиями дополнительным слоем картона: это может быть небольшая пластинка, по размеру на два сантиметра, чем больше расстояние между отверстиями.
5. Прикрепите кормушки к дереву или веткам, насыпьте корм.

Если в вашем районе сильные ветра, производите крепление на ствол дерева. В этом случае отверстия для влета и вылета сделайте на малых боковинах.

Кстати, тетрапапки позволяют делать многоэтажные конструкции, поэтому если под рукой оказалось несколько пакетов из-под сока, не раздумывая соедините их в один суперклеем или несколькими слоями скотча.

Кормушки из пластиковых бутылок

Вот уж где можно дать разгуляться фантазии: различный объем пластиковых бутылок позволяет сделать жилье от эконом-класса до люксовых хором. Рассмотрим несколько вариантов.

Простая кормушка

Такую кормушку можно смастерить из бутылки 2 или 5 литров. Принцип изготовления похож на предыдущий: с двух сторон бутылки вырежьте отверстия и аккуратно обработайте лейкопластырем. Если вы хотите сделать козырьки от дождя, не нужно вырезать отверстия полностью, достаточно прорезать 3 стороны (или полукруг, ели вы режете по окружности) и отклонить пластик в противоположную сторону. Не забудьте обработать острые углы.

Кстати, если поперек бутылки между отверстиями расположить две жердочки, кормушка еще больше полюбится пернатым посетителям.

Кормушка с ложкой

Выполнить этот вид жилья проще простого: возьмите пластиковую бутылку 1,5–2 л., сделайте в ней по два сквозных отверстия (всего 4). Для удобства расположите их на разной высоте. В каждое из отверстий проденьте деревянную ложку, после чего расширьте дырочку, подходящую к головке ложки. Заполните бутылку кормом доверху: он тут же высыплется в ложе столовых ложек. При опустошении ложа корм будет досыпаться автоматически.

Такую кормушку лучше привязывать к стволу дерева, в противном случае птицам будет неудобно клевать зернышки на раскачивающейся бутылке. Также не рекомендуется использовать металлические приборы: в холодную погоду птички могут отморозить ноги.

Кормушки из коробок

Уж чего-чего, а такого добра, как коробки хватает в каждой семье. Это могут быть коробки из-под посылок, обуви и бытовой техники. Часто картонные чудовища мешают жить всем членам квартиры, однако, по собственным соображениям, многие люди предпочитают их хранить. Что ж, придется пожертвовать одной из таких коробок во имя воспитания ребенка и приобщения его к добрым делам.

Чтобы смастерить птичьи апартаменты из картонной коробочки, следуйте инструкции:

1. Выберите коробку поплотнее и подготовьте несколько листов картона такого же типа для дополнительных деталей. Прежде чем начать «строительство», сделайте необходимые разметки для отверстий.
2. Покройте стены двумя слоями скотча – это поможет кормушке пережить холода.
3. Начинайте вырезать двери: принцип их создания вам уже понятен, поэтому опирайтесь на придуманный дизайн домика.
4. Укрепите низ дополнительным слоем картона.
5. Насыпьте на пол кормушки слой песка в 1,5-2 см. Укройте его вторым листом картона. Это необходимо для утяжеления конструкции.
6. На всех боковых стенах сделайте отверстия под веревку, отступая по 3-5 см от верхнего края домика. Проденьте веревку в одно отверстие и начинайте перетяжку: все отверстия должны быть задействованы, а веревка перекрещена с внутренней стороны кормушки.

Домик для птичек готов и вы можете с удовольствием подвешивать свое творение к высокой ветке.

Кормушка из фанеры

Фанерная кормушка требует времени, инструментов и терпения. Как показывает практика, изготовление такого птичьего домика интересно в первую очередь мальчикам. Поэтому, если в вашей семье растет сообразительный сынок, советуем не терять времени и начинать приобщать ребенка к ручному труду. Чтобы смастерить кормушку, просмотрите видео. Мы специально подобрали легкий вариант, который вы сможете усложнить, если в этом будет необходимость. Удачного творчества!

Кормушка из ДВП

Что делать если у вас девочка и ей трудно понять, как мастерить кормушку из фанеры из предыдущего видео? Нет ничего проще – мы представляем еще один мастер-класс кормушки из ДВП, делать которую одно удовольствие для женской половины семьи. Смотрите видео, чтобы получить прекрасный результат.

Галерея

Идей для создания кормушки для птиц своими руками великое множество. Часто, чтобы помочь братьям нашим меньшим пережить холодную зиму не нужно особенных приспособлений и материалов: все они находятся у вас в холодильнике, на балконе или в гараже. Предлагаем ознакомиться с необычными и интересными кормушками, которые мастерили дети и их родители. Возможно, именно в этой галерее вы найдете идею мечты.

Важно не только смастерить кормушку, но и продолжать поддерживать ее в рабочем состоянии, регулярно засыпать корм и приносить воду. Ваша задача – не только развить творческие способности ребенка, но и помочь ему понять, что такое любовь и забота о братьях наших меньших. Надеемся, статья была интересна, и вы непременно поделитесь ее с друзьями.

Крутые кормушки для птиц. Как сделать кормушку для птиц

Каждый и нас видел за свою жизнь хотя бы одну кормушку для птиц, в основном в нашем подсознании выскакивает обычный маленький домик незамысловатого вида с каким-то кормом.

Теперь давайте подумаем, а из чего еще можно сделать своими руками уютный домик для птиц? На самом деле вариантов выбора материала огромное количество. Это могут быть кусочки фанеры или же вырезанные пластиковые бутылки, ещё как вариант используется тары из-под сока. Вы можете быть ограничены только своей фантазией.

Хорошая кормушка для птиц может накормить наших маленьких пернатых, но и также будет прекрасно гармонировать с вашим домом. Главное обязательно подсыпать со временем корм, так как постепенно количество летучих гостей увеличится, а с приходом теплой погоды птицы будут радовать ваш глаз своим присутствием.

Единственной вашей проблемой станет сам процесс сборки кормушки, но результат проделанной работы вас приятно удивит.

Итак, давайте же подробно разберем как сделать обыкновенную кормушку для птичек самостоятельно. Этот тип кормушки вполне возможно сделать из дерева 17 мм — такой толщины должно быть достаточно. Конечно, есть возможность заменить материал на влагостойкую фанеру, ну это уже на ваш вкус.

Всё что необходимо для изготовления — можно взять из досочки шириной 25 см и длиной 220 см. Боковые стенки сделать при помощи чертежей — в них указаны необходимые размеры.

Чтобы поставить стекло, можно воспользоваться фрезеровочной машиной, вырезав несколько пазов примерно 3-4 мм, или использовать шурупы для закрепления боковых стенок к торцам боковых панелей. Однако если вы прибегнете ко второму варианту, размеры стекла нужно будет увеличить примерно до размера 16х26 см.

Также можно не вставлять оргстекло, но вам тогда понадобится подсыпать корм «ненасытным птицам» постоянно. Комплектующие скреплять саморезами или клеем. Обязательно отшлифовывайте ребра деталей, чтобы не травмировать птиц.

Округлая планка будет использоваться в качестве жёрдочки. Для её монтажа необходимо просверлить в краях бортиков небольшие отверстия — достаточно всего 10 мм. Правая сторона крыши и конек соединяются раздельно от другой половины крыши, которую обязательно очень крепко следует крепить к боковым стенам.

Соединяя обе стороны крышки возьмите обычные мебельные петли. После сборки обязательно покрасьте кормушку и обработайте олифой для дерева. Когда все будет сделано, откройте крышку и насыпьте необходимое количество корма.

За счет наличия промежутка между оргстеклом и днищем пища будет высыпаться постепенно. Также прозрачное даст возможность вести наблюдение за наличием корма, что будет очень удобно.

Мастерим кормушку из картонных коробок

Смастерить такую кормушку мы можем из-под коробки сока, молока и любых других картонных упаковок достаточного размера. Если вам не приходит на ум, как будет выглядеть ваше изделие или возникнут трудности, просто введите в интернете запрос фото кормушки для птиц, материала предостаточно, поэтому вы себе найдете образец.

Итак, перейдем к практике. Возьмите канцелярский нож и на лицевой стороне вырежете на ваш взгляд необходимое отверстие, но достаточное, чтобы птица могла без труда залезть внутрь.

В нижней стороне будущей кормушки сделайте отверстие для насеста, прикрепив там картон поплотнее или жёрдочку. По вкусу может разукрасить её в любой цвет или как-то по иному сделать её привлекательной для птичек.

Как сделать простую кормушку из пластиковой бутылки

Возьмите бутылку и с разных сторон прорежьте два выхода, форма может быть любая, но не вырезайте квадрат полностью, так как вы можете сделать из него козырек от дождя, просто загнув его наружу вверх. На местах, где был вырезан пластик, нужно приклеить лейкопластырь, чтобы птица не пострадала от острых концов.

Чуть ниже делаем еще две дырки и вставляем туда палочку, так птицы смогут там сидеть и наслаждаться кормом. Последнее, что вам останется сделать — это повесить кормушку на дерево с помощью веревочки.

Если вы вырезали бутылку в вертикальном положении то можно повесить за горлышко, если горизонтально то проделайте еще два отверстия сверху и просуньте веревку. Вот и все.

Хорошая кормушка для птиц своими руками из тыквы

Процедура изготовления кормушки из тыквы не представляет из себя ничего сложного. Достаточно иметь только желание и, конечно, саму тыкву! Первым делом возьмите нож и вырежьте круглое отверстие в середине тыквы, и еще одно симметрично сзади.

Дальше вам придется достать все содержимое, как поступить с ним вы уже решите сами. Для того чтобы в кормушке было как можно больше света, и просто чтобы ее украсить, можете сделать дополнительные окна. Вырезаете маленькое отверстие и крест-накрест вставляете зубочистки.

На дне тыквы необходимо сделать насест — для этого просто делаете две дырочки чуть ниже входа и вставляете туда палку, она послужит жёрдочкой. Если не поленитесь можете украсить кормушку любыми украшениями, чтобы привлечь внимание пернатых. Подвесить такую столовую можно за хвост тыквы, а также можете использовать обычную веревку.

В заключение стоит выделить, что сделать кормушку очень просто, а главное интересно. Хлам, который мы желаем выбросить очень часто, можно повторно использовать вот таким вот образом, одна кормушка зимой может спасти десятки птичьих жизней, к тому же такая декорация станет отличным украшение для вашего приусадебного хозяйства.

Фото кормушки для птиц

Хоть зима в последние годы и не отличается суровым нравом, пропитания для птиц все равно в это время года не хватает. Пернатые охотно слетаются на предложенное угощение, и наблюдать за синичками, снегирями, воробьями возле можно часами.

Особенно детей это увлекает. Я до сих пор помню собственные детские впечатления: меня от окна было не оторвать. Папа тогда небольшую простенькую деревянную кормушку из реек и обрезков фанеры сделал, и возле нее всегда воробышки увивались, иногда и снегири прилетали. А для синичек мы кусочек свежего сала вешали. Я сама в прошлом году попробовала соорудить что-то похожее, но моих столярно-плотницких навыков не хватило — получилось нечто не очень прочное и слегка кособокое.

Проще всего, конечно, воспользоваться всем известным вариантом — вырезать кормушку из картонного пакета (из-под молока или сока) либо пластиковой бутылки:

Кормушка из пластиковой бутылки — пожалуй, самый простой вариант

1. Кормушка без крыши — самая простая конструкция

Деревянная кормушка без крыши — не очень практично, зато очень просто

Кусок фанеры, четыре тонких брусочка в качестве бортиков (чтобы зерно не сдувало ветром) и веревочка для крепления на ветке — кормушка готова! И совсем уж простой вариант — закрепить на какой-нибудь устойчивой поверхности обычный пластиковый лоток (в них часто в магазинах конфеты, печенье, овощи фасуют):

Кормушка из пластикового лотка предельно проста в изготовлении

Большой минус такой кормушки — она никак не защищена от снегопадов и ветров. Так что это, скорее, не «столовая», а небольшой «буфет» для птиц. Сгодится в качестве временного «пункта питания» — в том случае, если вы на даче бываете зимой совсем редко, и кормушку регулярно наполнять все равно некому.

2. Деревянная кормушка с плоской крышей

Плоскую крышу сделать не слишком сложно, а это уже какая-никакая защита от осадков

Минус конструкции : на плоской крыше снег задерживается, кормушка может стать слишком тяжелой и оборваться или обломить ветку, на которой вы ее закрепили. Так что лучше водружать ее на прочный шест или другую надежную опору, а снег с крыши периодически счищать.

3. Шишки, ягоды, подсолнухи…

Шишки с семенами многие птицы оценят по достоинству

У нас с осени в доме висят рябиновые бусы — Аленка делала из спелых ягод. Думаю, такое угощение птичкам тоже по вкусу будет. А в следующем сезоне подготовимся основательнее.

4. «Авоська» с провизией

А дальше — совсем легко (ну, если верить тому, что я читала в разных источниках). Если кто-то пробовал делать подобную кормушку, пожалуйста, поделитесь впечатлениями: насколько это действительно просто, удобно, и как птицы к такому угощению относятся.

Итак, зерно (или зерновая смесь) хорошенько перемешивается с растопленным салом (ни в коем случае не соленым! ) или арахисовым маслом. Из смеси скатывается шарик, кладется в сетку и подвешивается. Все! Жир застывает на морозе и держит корм, который птицы потом постепенно выклевывают. Попался мне вариант и без жирового «наполнителя»:

«Авоська» с кормом для птиц

Правда, тут корм крупноват, как мне кажется, — не всякая птица с таким угощением справится. Но возможно, я и ошибаюсь. Еще один способ «усовершенствования» кормушки-сеточки — крыша. Да-да, самые заботливые могут защитить и корм, и пернатых гостей от непогоды. Вот так, к примеру:

Идея для умелых и заботливых: сетка с кормом под крышей

А еще при помощи сеточки можно организовать для птиц настоящую столовую, почти ресторан. С большим ассортиментом блюд — как на следующем фото. Мне эта идея тоже показалась стоящей внимания, а вам?

При помощи сеток можно организовать настоящий птичий «ресторан» с большим выбором блюд

Кормушки-сеточки удобны еще и тем, что большим нахальным птицам вроде сорок и галок к ним пристроиться сложнее. У нас, например, это действительно проблема: только крупы в кормушку насыплешь — возле нее сразу сороки оказываются; синичек и воробьев они гоняют, а мелким пташкам зимой с пропитанием сложнее. Поэтому я целенаправленно ищу варианты, которые подошли бы именно для этих птах. Вот еще одна из находок…

5. Кокосовая кормушка

Если в хозяйстве завалялся кокос, из него тоже можно сделать кормушку

Правда, насколько я знаю, она очень твердая, и справиться с ней не так-то просто, но если вас это не пугает, присмотритесь к идее получше. Натуральная, экологически чистая кормушка и птичек порадует, и сад украсит. Наполнять ее удобнее такой же смесью жира и зерна, какую готовили для кормушки-сетки. И не обязательно выдалбливать отверстия в целом орехе — можно использовать и половинку скорлупы кокоса.

6. Кормушки из металлической сетки

Размер сооружения и детали конструкции — на ваше усмотрение. Впрочем, кормушка явно должна быть не слишком большой по диаметру. А вот в высоту ее, пожалуй, стоит сделать и побольше — чтобы сразу несколько птичек могли кормиться. Конечно, крыша понадобится (съемная — чтобы зерно засыпать внутрь) и основание — чтобы корм не высыпался.

А вот еще одна металлическая кормушка-сетка мне приглянулась — но это, пожалуй, уже для мастеров-виртуозов. Но идея хороша!

Кормушка-шар нравится синичкам

Впрочем, если присмотреться внимательнее, пожалуй, такой «шарик» можно не только из металлической проволоки соорудить. Думаю, те, кто умеет плести, легко подобную кормушку смастерят.

7. Деревянные кормушки из подручных материалов

Умелые руки даже из типовой конструкции сделают эксклюзивную вещь

А вот еще одно сооружение из обрезков березовых веток — нарочито грубая работа подчеркивает своеобразие природного материала, а вся конструкция, на мой взгляд, навеяна какими-то сказочными сюжетами))

Нарочито грубая работа подчеркивает своеобразие природного материала

Следующая «кормушка на курьих ножках» — точно из сказки:

Оригинальная кормушка «на курьих ножках»

А тут коряги облагорожены, но их причудливые формы от такой обработки лишь выиграли. Не знаю, насколько птицам такая кормушка удобна, но участок она наверняка украсит своей необычностью:

Такая кормушка может стать украшением участка

А чем вы своих пернатых гостей встречаете? Из чего кормушки сооружаете? Может быть, какую-то из предложенных идей вы уже воплотили — поделитесь опытом: как делали, что из этого получилось:))

Сейчас очень непростая пора для птиц. Им сложно выжить: на дворе холодно, кругом снег, а водоемы покрыты коркой льда. Самое время подкормить и обогреть пернатых друзей.

Кормушка на даче или около дома — совсем небольшое сооружение, но оно будет собирать множество изголодавшихся птах. Можно купить для них готовую «столовую», но гораздо интереснее мастерить . Давайте накормим их зимой, а они сторицей отплатят нам весной, когда будут уничтожать вредителей в саду и петь по утрам звонкие песни. А идеи для творчества можно найти буквально где угодно: в лесу, в саду и огороде, на чердаке или на кухне.

1. Настенная «клетка» с зерновой смесью

Как приготовить зерновую массу:

1. Берем кокосовое твердое масло или говяжий (свиной) жир (150-200 г), 1 ст. ложку растительного масла и около 300 г зерновой смеси для птиц.
2. Подогреваем жир в кастрюле, высыпаем в него масло и зерна.
3. Делаем формы нужного размера и ждем, пока они застынут.

Для любителей мягкого корма (малиновка, крапивник, дрозд) вместо зерновой смеси используйте пшеничные отруби, изюм и овсяные хлопья. Их нужно смешать с жиром в тех же пропорциях.

2. Подвесная конструкция с сеткой

Сетка придерживает корм, а крыша защищает его от снега.

3. Зерновое «печенье»

Когда масса затвердеет, проделайте отверстие в каждой форме, проденьте в него шпагат и подвесьте на дереве.

4. «Вазочки» из апельсина

1. Разрезаем апельсин пополам и удаляем сердцевину;
2. Прокалываем 4 небольших отверстия на противоположных сторонах, протягиваем в них шпагат крест-накрест;
3. Собираем концы шпагата вместе и завязываем узел;
4. Помещаем зерновую массу в апельсиновые основы и подвешиваем на деревья или кусты.

5. Съедобный шарик из яблока

Съедобная кормушка из яблока. Фото с сайта selenaart.ru

Чем хороша эта конструкция : яблоко полностью пойдет в дело, вся кормушка будет съедена.

6. «Беседка» из тыквы

Тыкву можно взять любую, в том числе .

7. Кормушки из жестяных банок

8. Корзинка с угощением

Кормушка-корзинка. Фото с сайта ladysovety.ru

9. Плетеная кормушка из лозы

17. Поилка и «крутилка»

Из старого заварочного чайника с крышкой получится удобная поилка. А яблоки или застывшую зерновую массу в виде шарика будет легко заменять на свежие, если закрепить их на съемных горизонтальных «вертелах». Для этого вполне подойдут алюминиевые колышки.

18-19. Беседка и балкончик

В зимнюю пору пернатым нелегко добывать себе корм под снегом. Им можно помочь, сделав кормушку для птиц своими руками. Привлеките к этому увлекательному занятию своих детей. В процессе совместной работы детям можно рассказать о том, как важно в холодное время подкармливать птиц, какой корм следует сыпать и какие птицы прилетают к кормушке зимой.

Почему важно зимой подкармливать птиц

Ученые-орнитологи приводят такие цифры: из каждых десяти синиц за зиму погибают девять, главным образом от голода. Метаболизм у птиц устроен так, что питаться им необходимо в течение всего светового дня, а в холодное время требуется еще больше калорий для поддержания жизни. Сытая птица без проблем сохраняет тепло до утра, а у голодной мало шансов пережить морозную ночь. Особенно мало корма бывает во второй половине зимы, когда большая часть ягод и плодов уже съедена или занесена снегом.

Устройство кормушки совсем несложно, сделав ее своими руками, вы спасете множество птичьих жизней, если не будете забывать своевременно наполнять ее.

Каких птиц можно увидеть зимой на кормушке

В средней полосе России к кормушкам прилетают более десяти видов птиц. В городах чаще встречаются синицы, воробьи, голуби, вороны. В больших парках, в садах, на окраине или в сельской местности на кормушках можно увидеть дятлов, щеглов, свиристелей, поползней, снегирей, соек и многих других птиц. Самыми частыми посетителями птичьей столовой являются синицы – большая с желтой грудкой и черно-белая московка и ближайшие их родственники – лазоревки и князьки.

Кормушка на скорую руку из пластиковой бутылки

Несмотря на непрезентабельный вид, кормушки из пластиковых бутылок чаще всего можно увидеть на деревьях. Их можно сделать из любой емкости, но лучше выбрать прозрачный пластик, чтобы было видно, как кормушка пустеет. У них масса достоинств:

1. Ненужная пластиковая тара найдется в любом хозяйстве. Вместо того, чтобы пополнять ими мусорный контейнер, можно сделать полезную вещь.
2. Для изготовления такой кормушки нужен только кухонный или канцелярский нож и кусок веревки. Хотите сделать как можно аккуратнее – наметьте маркером линии отреза и отдайте его детям – пусть разрисуют будущую кормушку. Такую красивую птичью столовую будет хорошо видно на белом снегу, и вы не пропустите ее, когда будете досыпать корм.
3. из пластиковых бутылок можно наделать несколько – разных форм и видов. Внимательно наблюдая за прилетающими птицами, можно увидеть недочеты в конструкции и без проблем изготовить новую.

И, наконец, изготовить такую кормушку легко и быстро сможет человек с любыми навыками. Детям подросткового возраста можно поручить изготовить их самостоятельно.

Тщательно промывайте емкости из-под сильно пахнущих жидкостей. Птицы обладают тонким обонянием и резкий запах может их отпугнуть. Лучше взять тару из-под бутилированной воды.

Самый простой вариант – вырезать большое отверстие в боковой стенке бутыли. Его не следует делать слишком высоко, чтобы кормушка не превратилась в ловушку. До дна должно оставаться несколько сантиметров. Крышку на бутылке нужно оставить, чтобы снег и дождевая вода не попадали через горлышко внутрь. Выбирайте такое место для кормушки, чтобы кошки и другие животные не смогли запрыгнуть в нее с земли или пролезть по толстой ветке. В то же время, бутылка должна быть хорошо закреплена.

В кормушке всегда должна быть разнообразная пища. Следите за тем, чтобы корм не заканчивался.

Интересна и удобна конструкция из нескольких перевернутых бутылок, укрепленных на деревянном поддоне. Она позволяет одновременно накормить большее количество пернатых разным кормом.

Как сделать кормушку из дерева

Наверняка вы уже сделали несколько штук из пластиковых бутылок и развесили их в парке или своем саду. Теперь можно взяться за более сложное дело и сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. Самый простой и доступный материал для нее фанера. Она прочна и достаточно устойчива к влаге. Для работы вам понадобятся:

• лист фанеры подходящего размера;
• деревянные рейки;
• карандаш;
• лобзик;
• молоток;
• гвозди или саморезы;
• отвертка или шуруповерт.

Фанеру нужно нарезать лобзиком по размерам, приведенным на фото ниже. К такой кормушке для птиц желательно по периметру дна прибить реечки, чтобы корм из нее не высыпался. Фанеру можно заменить на ДВП, OSB или оргалит.

Сборку нужно проводить в той же последовательности, в какой возводят дом. К основанию прикручивают дно, затем фронтоны. К ним крепят крышу. Предусматривают крепеж к дереву, столбу или любому другому высокому сооружению.

Размеры на картинке приведены приблизительные, и вы можете изменять их, но нежелательно делать большую кормушку с одними угловыми стойками, чтобы не получилось, как на фото ниже:

По этой же причине не стоит крепить свою поделку прямо на ствол дерева или толстую ветку.

Какой корм нужен зимующим птицам

Теперь вы сможете сделать любую кормушку для птиц своими руками. Осталось узнать, чем их наполнить и как подготовить корм, чтобы пернатые были довольны.

Собирать корм для пернатых можно начинать еще летом. Соберите и высушите семена арбуза, дыни, подсолнечника, тыквы, конопли. Все семечки должны быть не жареными. В дело пойдет измельченный подсохший белый хлеб, творог, смешанный с подсохшим хлебом, чтобы не слипался, несоленое сало, желуди, гроздья рябины, бузины. Для зерноядных птиц с осени сушат пучки сорных трав – крапивы, лебеды, лопуха, конского щавеля.

Если заранее приготовить корм не получилось, подойдут готовые зерновые смеси для попугаев и других декоративных птиц.

Нельзя сыпать в кормушки соленые и испорченные продукты, в том числе класть соленое сало, заплесневевший хлеб, пшено, жареные семечки. Не подходят также черный хлеб, пирожки, беляши и пицца.

Сделав кормушку для птиц своими руками, вы спасете немало пернатых, и будете встречать весну под их веселое пение. А в садах и парках они помогут избавиться от множества вредителей на деревьях.

Самодельные кормушки — видео

Современные дизайнеры предлагают невероятно красивые и практичные кормушки для птиц, которые не только помогут пернатым выжить в зимние морозы, но и украсят сад. И хотя в работе дизайнеры используют самые обычные материалы, придуманные ими конструкции способны поразить воображение своей оригинальностью. Впрочем, проявив немного фантазии, можно сделать не менее удивительные кормушки своими руками.

Простая и практичная кормушка выполнена из атмосфероустойчивых материалов. Её можно повестить и в саду, и за окном квартиры или офиса. Крыша защитит хлеб от дождя и снега, не позволив ему размякнуть.

Удивительная кормушка, позволяющая рассмотреть птичку буквально в сантиметре от носа. Правда, покормить таким образом получится только колибри. За основу кормушки взяли маску, полностью закрывающую лицо, в которую встроена миниатюрная поилка.

Кормушка, придуманная Тедди Луонгом (Teddy Luong), позволяет превратить сад в настоящий город для птиц с ресторанами и кафе. Корм засыпается сверху, для чего нужно снять крышу кормушки. На нижнем поддоне предусмотрены отверстия для дренажа.

Невероятно красивая и милая кормушка, возникает непреодолимое желание потрепать щенка за ухом. А вот практичность её сомнительна, подходит разве что для сухой погоды.

Не секрет, что воробьи, синички и другие маленькие птички совсем не возражают против экстремальных видов спорта. Изготовленная из прессованного птичьего корма и эластичной верёвки кормушка Bungee как нельзя лучше подходит для этого, нужно всего лишь повесить её в выбранном месте.

Кормушка в виде камыша выполнена из металла, покрытого защитным слоем. Она органично впишется на участке с искусственным водоёмом, придав ему природную естественность. Кормушка легко наполняется кормом, рассчитана примерно на 200 г.

Апельсиновую кормушку вполне можно сделать самостоятельно. С таким заданием справится любой ребёнок. Для этого нужно разрезать апельсин пополам и вынуть мякоть, сделать четыре отверстия с противоположных сторон и протянуть шнуры. Кормушка готова, осталось только насыпать корм.

Идеальная кормушка для тех птиц, которые любят вкусно поесть не на лету, а удобно устроившись в компании своих сородичей.

Всё гениальное просто. Такую кормушку можно сделать дома своими руками. Возможно, она не такая красивая, как изготовленная профессиональными дизайнерами, но вполне эффективна. К тому же, это хороший способ повторного использования пластиковых бутылок.

Изящная кормушка, которая поразит всех без исключения. Это настоящее украшение для сада, да и сделать её совсем не сложно. Понадобится чашка, блюдце, чайная ложка, клей, наждачная бумага, металлическая труба и заглушка.
Наблюдение за птицами — увлекательнейший процесс, но ведь хочется ещё и запечатлеть самые интересные моменты. Для этого нужна

Как сделать кормушку для птиц — Построй свой дом

Скоро наступят холода, многие птицы улетят на зимовку, и меня больше не будут будить по утрам своим щебетанием маленькие пернатые друзья. Наступает время подумать о тех птицах, которые останутся зимовать вместе со мной. О том, как сделать кормушку для птиц в домашних условиях и помочь пернатым не умереть с голоду в зимний период, мы и поговорим в этой статье.

Из чего состоит кормушка для птиц

Зима – настоящее испытание для пернатых. Под слоем снега им довольно сложно находить корм. Кормушка станет спасением для птиц в зимние месяцы, когда они вынуждены спасаться не только от холода, но и голода. Существует множество конструкций кормушек, и многие из них под силу сделать своими руками.

Независимо от того, какую конструкцию будет иметь ваше изделие, и что будет выступать в качестве материала для ее изготовления, хорошая кормушка для птиц должна иметь:
• Крышу, которая позволяет защитить корм от осадков. Намоченный снегом или дождем корм быстро становится непригодным к употреблению.
•Широкое отверстие, позволяющее птичке беспрепятственно проникать внутрь кормушки и выбираться из нее.
• Стойкий к повышенной влажности и перепадам температур материал, применение которого позволит создать кормушку, готовую прослужить не один сезон.

Кормушка из дерева

Деревянные кормушки для птиц в виде миниатюрных домиков изготавливаются из досок или влагостойкой фанеры. Представленный вариант относится к разновидности бункерных кормушек, в которых провиант поступает в птичью «столовую» порциями, что значительно облегчает хозяину присмотр за пернатыми.

Вместо влагостойкой фанеры можно использовать оргстекло, для крепления которого в боковых стенках следует прорезать пазы глубиной по 4 мм с помощью лобзика. Оптимальный размер боковой стенки, будет равен 160х260 мм. Для фиксации боковых панелей к торцу стенок можно также использовать шурупы.

Для соединения деталей кормушки для птиц из дерева можно использовать как деревянные канты и клей, так и обыкновенные саморезы. Углы изделия обязательно следует зашкурить . Для обустройства жердочки используется круглая планка, которая крепится к краям бортика в просверленные 10 мм отверстия.

Далее крепится крыша. Для удобства заправки кормушки кормом, можно одну половину крыши жестко прикрепить к боковым стенкам, далее к ней, с помощью небольших петель, крепится другая половина крыши. Одной заправки кормушки может хватать на 2-3 недели. Благодаря прозрачности оргстекла легко наблюдать за количеством еды для птиц.

Когда красивая и функциональная конструкция готова, в качестве завершающего штриха изделие можно покрыть слоем олифы или окрасить.

Кормушка из различных материалов

Вариантов изготовления подвесных кормушек для птиц большое множество. Самый распространенный и простой материал для строительства кормушки являются пластиковые бутылки или пакеты от сока.

В верхней части крышки прорезаются отверстия для продевания лески или шнурка.

Длина крепежа должна составлять 25-40 см. С обеих сторон тары с помощью ножниц или ножа напротив друг друга выполняются два просторных входа, позволяющих птицам беспрепятственно наслаждаться трапезой. На изготовление простой конструкции уходит не более 15-20 минут. Готовое изделие легко фиксируется с помощью шнурка в удобном месте возле дома и наполняется любимыми птичьими лакомствами.

Продумывая, как сделать кормушку для птиц, совсем не обязательно изобретать велосипед. Достаточно вспомнить примеры обустройства знакомых с детства функциональных конструкций и, проявив немного фантазии, создать интересную в исполнении подвесную столовую, которая будет радовать семейство привлекательным внешним видом, а пернатых гостей вкусными угощениями.

В следующей статье я расскажу как утеплить бетонный пол на первом этаже частного дома.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Кормушка для птиц своими руками из пластиковой бутылки (5 литров)

Большинство птиц на зиму мигрируют в более теплые регионы, где нет проблем с поиском пищи. Если же вы хотите помочь оставшимся пернатым, то можете изготовить кормушку для птиц своими руками из пластиковой бутылки на 5 литров. Такое приспособление изготавливается очень быстро из подручных материалов, но обладает максимальной эффективностью. В этом материале вы получите всю необходимую информацию о том, как сделать кормушку и какие инструменты для этого нужно будет применять.

Основные характеристики кормушек для птиц

Создать птичью кормушку можно из любых подручных материалов. Однако такие приспособления будут иметь низкую эффективность и надежность, если не соответствуют базовым требованиям:

• Основа конструкции должна изготавливаться из непромокаемых материалов. Если влага будет спокойно попадать внутрь конструкции, то корм промокнет и быстро придет в негодность.
• Отверстие для птиц должно быть подходящим по размерам для тех птиц, которых вы собираетесь подкармливать. В противном случае они просто лишаться доступа к пище.
• Кормушка должна иметь одну или нескольких жердочек, либо аналогичное приспособление. На ней птицы смогут спокойно сидеть и клевать подготовленный корм.
• Внутренний объем кормушки должен спокойно вмешать двух или более особей. Чем просторнее птицам будет внутри, тем выше ее эффективность.

Можно создавать собственные виды кормушек, придавать им уникальный дизайн и использовать различные механизмы, но главные требования должны выполняться.

При создании кормушки из пластиковой бутылки необходимо учитывать птичьи особенности и предпочтения. Например, голуби любят находить еду на земле или любой другой плоской поверхности, а значит, часто игнорируют кормушки.

Частыми посетителями кормушек являются воробьи и синицы, но и у них есть разные предпочтения. Воробьи любят статичные постройки. Например, прибитые к дереву домики или надежно зафиксированные конструкции. Раскачивающиеся бутылки их отпугивают, и кормятся из них они в редких случаях.

Для синиц, которые отлично справляются с балансированием, подойдут кормушки из пластиковых бутылок, подвешиваемых на ветках деревьев или привязываемых к ним сбоку. Именно эти птицы будут наиболее частыми посетителями пластиковых кормушек, которые вы самостоятельно изготовили.

Какие бывают кормушки из пятилитровой бутылки

Использование готовых оснований не оставляет большого выбора для изготовления кормушек. На сегодняшний день были замечены в использовании три основных варианта. Рассмотрим их более детально.

Горизонтальная конструкция

Данный вид кормушек имеет ряд положительных особенностей, среди которых более высокая доступность для птиц. Для ее изготовления потребуется выполнить ряд простых действий, а фото помогут быстрее понять процесс:

Для удобства птиц и их безопасности готовую конструкцию можно улучшить. Для этого устраняем все острые углы после обрезки бутылки. По периметру разреза и карниза приклеиваем изоленту. Она скроет все острые участки. Если изоленты нет, то можно воспользоваться простым скотчем.

Следует позаботиться о насесте, так как с него птицам будет значительно проще клевать корм. Простейший способ – воспользоваться деревянной шпажкой нужной длины. В боковых частях вырезанного окна в бутылке прорезаются два отверстия. Они должны быть на 1-2 сантиметра выше нижней части отверстия. Продеваем в них шпажку, и простой насест готов. Также можно делать поперечные жерди, но тогда они будут проходить под нижней линией отверстия.

Пластиковая бутылка на 5 литров, даже будучи наполненной кормом, очень легкий материал. Она легко раскачивается на ветру. Для придания конструкции большей жесткости следует ее утяжелить. Для этого на дно бутылки укладываются несколько камней. Необходимо учитывать увеличенный вес и вешать кормушку только на надежные ветки.

Читайте также: Лучшие кормушки для птиц своими руками

Вертикальная конструкция

Данный вид конструкции менее эффективен с точки зрения использования свободной площади, однако позволяет улучшить ее автоматическими дозаторами корма и обладает большими возможностями для дизайна. Для подготовки такой пластиковой кормушки для птиц нужно сделать следующее:

[stextbox id=’alert’]Обратите внимание! Для устранения острых краев можно использовать изоляцию от электрического кабеля. Кабель нарезается по размеру окошек, а затем вдоль. Изоляция крепиться к краям отверстия с помощью сделанной прорези в ней.[/stextbox]

Если вы не имеете возможности часто менять корм, то вертикальная конструкция кормушки позволяет поставить самодельный дозатор.

Кормушка с дозатором

Если вы не имеете возможности часто подсыпать корм, но хотите облегчить крылатым жизнь, то можно сделать кормушку для птиц своими руками из пластиковой бутылки на 5 литров с добавлением к ней бункерного дозатора.

Читайте также: Клетки для перепелов своими руками

Как только пища начнет заканчиваться, дозатор добавит ее необходимое количество сам. Такое приспособление можно сделать из пластиковой бутылки, но меньшего объема, чем основа кормушки. Обычно для этих целей используют литровую или полуторалитровую пластиковую бутылку.

• Сначала делаем основу кормушки. Для этого используем технологию из предыдущего примера.
• Берем вторую бутылку меньшего объема и производим замеры. Она должна упираться горлышком в дно кормушки, а ее дно – в ее горловину.
• Обрезаем дно маленькой бутылки, согласно произведенным расчетам.
• В горловине малой бутылки проделываются несколько отверстий такого размера, чтобы корм мог без помех высыпаться.
• Вставляем малую бутылку внутрь большой вверх ногами, чтобы ее дно упиралось в горловину пятилитровой бутылки изнутри.
• Откручиваем крышку основной бутылки и насыпаем корм в дозатор для проверки. Если имеются недостатки (например, корм плохо досыпается), их необходимо устранить.
• Засыпаем корм в дозатор, закручиваем крышку и вешаем кормушку на ветку.

[stextbox id=’alert’]Обратите внимание! Если вы планируете ставить дозатор, то необходимо это учитывать еще на стадии подготовки основной части кормушку. Отверстия дозатора должны быть вырезаны таким образом, чтобы корм не высыпался из кормушки через край, но и эффективно наполнял дно кормушки.[/stextbox]

Для закрепления изложенного материала стоит ознакомиться с этим видео, где визуально изложены все шаги изготовления кормушки из пластиковой бутылки:

Рекомендации по кормлению птиц

Пернатые, не мигрирующие на зиму в другие регионы, вынуждены добывать себе пропитание в более сложных условиях. И помощь человека приходится очень кстати. Однако не все знают, чем можно кормить диких птиц, а какие продукты давать им строго запрещено. Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, мы подготовили несколько простых советов.

• Нельзя кормить птиц хлебом. Он содержит большое количество жиров и белка, которые тяжело усваиваются птичьим организмом.
• Нельзя кормить пернатых испортившимися крупами, печеньем, соленым салом, орешками, картофельными чипсами и другими солеными продуктами. Также нельзя подкармливать птиц жаренными подсолнечными семечками.
• Для подкормки следует использовать только сырые семена подсолнечника или тыквы, овес, перловую крупу, сырое сало без соли. Можно подкладывать в кормушку ломтики яблока. Многие птицы хорошо их едят.
• Помните, что вам нужно птиц подкармливать, а не полностью заниматься их пропитанием. Кормушку нужно наполнять не чаще одного раза в день, чтобы пернатые занимались поиском еды и не теряли навыков.
• Кормушка должна находиться на высоте более 1.5-2 метров, чтобы случайные животные и дети не могли помешать птицам во время их трапезы. Также стоит устанавливать кормушки подальше от шумных улиц.
• Необходимо регулярно проводить очистку кормушки, чтобы там не развивались болезнетворные микробы. Если вы имеете такую возможность, то нужно ежедневно чистить емкость от остатков корма, и ежемесячно проводить уборку горячей водой.

Читайте также: Как сделать скворечник своими руками

Дизайн кормушек

Многим хочется, чтобы их творение было не только практичным и эффективным, но и радовало глаз. Обычная пластиковая бутылка смотрится не сильно хорошо, но это можно исправить с помощью набора подручных средств, клея и акриловых красок.

Дизайн кормушки будет полностью зависеть от фантазии ее создателя. Ниже мы приведем в пример несколько оригинальных кормушек. Надеемся, что они дадут почву для появления новых идей, и вы сможете придумать совершенно новый уникальный способ оформления простейшей кормушки.

Самый простой способ поменять внешний вид простой пластиковой кормушки – перекрасить ее. Акриловые краски считаются наиболее удачным средством для покраски, так как ложатся ровным слоем и очень быстро высыхают. Вы просто наносите на внешнюю сторону бутылки желаемый рисунок и ждете его полного высыхания.

Чтобы придать кормушке оригинальный вид, можно использовать для дизайна обычную бечевку. Такой способ более сложный, чем простая перекраска, но и визуально кормушка станет привлекательнее. Порядок украшения будет следующим:

[stextbox id=’alert’]Важно! Украшение бутылки бечевкой имеет большой недостаток – ее не рекомендуется мочить. А значит, для эффективного использования она должна постоянно находиться под навесом. В противном случае отделочный материал или клей очень быстро придут в негодность и кормушка потеряет свой внешний вид.[/stextbox]

Теперь вы знаете основную теоретическую базу и можете изготовить своими руками кормушку для птиц из пластиковой бутылки на 5 литров. Она поможет найти пропитание и спасти жизнь пернатым в зимние дни, а следование рекомендациям позволит кормить птиц правильно. Если вы знаете другие способы применения больших пластиковых бутылок для изготовления птичьих кормушек, либо готовы показать мастер класс по их оформлению, приглашаем вас в комментарии к этой статье.

Как сделать кормушку для своего сада

Эта кормушка для птиц действительно проста в изготовлении, а это значит, что это быстрый и увлекательный проект для детей всех возрастов.

У нас есть несколько различных дизайнов, которые вы можете попробовать дома, например, эти в форме сердца или наши кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги, они забавны и просты в изготовлении и вряд ли будут стоить ни копейки.

Настройте их так, как вам нравится, с помощью другой нити или красивых лент, или попробуйте использовать другие формы, например звезды или треугольники. Как бы вы ни создавали кормушки для птиц, вы можете быть уверены в одном: они понравятся птицам!

Детям понравится наблюдать за птицами, которые занимаются своими последними поделками в саду, и это прекрасная возможность помочь детям узнать немного больше о нашей местной дикой природе. Если дать им дополнительную еду, они с большей вероятностью будут возвращаться в ваш сад.

Нам они нравятся как легкий и веселый проект для вечеринок, так как их недорого сделать с большим количеством детей. Они смогут сделать большинство шагов самостоятельно, что может означать для вас много беспорядка, но все ваши гости мини-вечеринки обязательно вернутся домой счастливыми!

Как сделать кормушку для птиц

Для изготовления кормушки вам понадобится

• Сало
• Смешанные семена птиц
• Форма для печенья в форме сердца
• Лента

Как сделать кормушку для птиц

Шаг 1

Осторожно растопите в кастрюле 100 г сала.Добавьте 250 г семян птиц, убедившись, что все семена покрыты жиром.

Шаг 2

Поместите формочку для печенья на противень или жирную тарелку, наполните ее смесью семян и надавите тыльной стороной ложки, чтобы она действительно плотно уложилась.

Шаг 3

С помощью шпажки проделайте отверстие в сердце — как показано на рисунке. Убрать в холодильник и оставить на ночь.

Шаг 4

Сердце вынуть из ножа, продеть лентой и повесить (красиво и высоко!) На дереве.

После того, как вы придумали форму кормушек, не забудьте дать им полностью высохнуть, чтобы они не трескались и не крошились, когда вы пытаетесь их повесить. Подберите дерево рядом с окном, чтобы увидеть посетителей-птиц вблизи, когда они навещают его.

Как сделать кормушку для птиц в рулонах туалетной бумаги

Когда мы заметили эту идею в американском блоге о мумиях, The Moffatt Girls, нам просто пришлось поделиться ею с вами. Следуйте нашим простым шагам, чтобы создать эти кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги…

Для изготовления кормушек для птиц в рулонах туалетной бумаги понадобится

• Арахисовое масло
• Смешанные семена птиц

Шаг 1

Покройте рулон туалетной бумаги арахисовым маслом.

Шаг 2

Разложите птичий корм на плоской поверхности и прокатите трубку, чтобы она была полностью закрыта, затем похлопайте, чтобы убедиться, что семя прочно застряло на месте.

Шаг 3

Наденьте кормушку на ветку дерева в саду.

Теперь найдите тихое место, чтобы посидеть и посмотреть, как прилетают птицы!

Самодельная кормушка для птиц — взятие мамы

Вот забавный проект «Самодельная кормушка для птиц », у которого есть двоякий бонус — это веселое и простое занятие для детей и прекрасный способ побаловать своих пернатых друзей на заднем дворе.Вы можете сделать этот проект довольно недорого, и он станет прекрасным украшением вашего двора (по крайней мере, пока птицы не сожрут его). Детям очень понравилось готовить эту сладкую декоративную закуску для птичек, заглянувших к нам во двор. Мне нравится, что это дало им возможность думать вне себя. Они могут быть изготовлены в самых разных емкостях и формах, они станут прекрасным подарком для бабушки или соседского двора.

Необходимые материалы:

• 3 стакана птичьего корма
• 2 стакана воды
• 2 пакета желатина Knox
• нить или шпагат
• Форма для пончиков, кексов или формочки для печенья

Направление:

Залейте желатином ½ стакана холодной воды, дайте настояться 5 минут.

Нагрейте 1 ½ стакана воды в сковороде чуть ниже кипения.

Влить нагретую воду в холодную воду и перемешивать до полного растворения желатина.

Вмешайте птичий корм, хорошо покрыв его.

Для изготовления подвесной кормушки для птиц можно использовать любой контейнер. По крайней мере, вы можете использовать эти небольшие бумажные одноразовые стаканчики. Если вы используете такую ​​форму, поместите 10-дюймовую веревку или бечевку в центр формы, чашки, формы или сковороды, оставив достаточно длинный конец, чтобы привязать его к ветке.

Плотно прижмите смесь к контейнеру, накрыв не менее 3 дюймов веревки, чтобы получился надежный держатель.

У меня под рукой оказалась противень для пончиков, и я использовал ее для наших кормушек для птиц. Мне нравится, как они напоминают маленький приветливый венок, висящий на дереве. Поскольку оставалось открытое отверстие, вам не нужно добавлять веревку до тех пор, пока не сформируются кормушки для птиц.

Вы можете использовать формочку для печенья, чтобы создавать уникальные формы, насыпая семена в отдельные формочки для печенья на кусок алюминиевой фольги.Вставьте соломинку или палку сверху, чтобы образовалось отверстие для подвешивания. Как только желатин застынет, снимите соломинку и форму для печенья и прикрепите веревку.

Позвольте настаиваться на ночь для достижения наилучших результатов.

Вешайте и наслаждайтесь!

Вот еще один забавный проект, который вы можете сделать с детьми: украсить свой задний двор, нарисовать Камни божьей коровки!

Садовые божьи коровки

Какой формы вы бы сделали самодельную кормушку для птиц?

Кормушка для птиц с хлебом и арахисовым маслом для детей

Кормушка для птиц с хлебом и арахисовым маслом для детей — простая, безопасная и недорогая поделка на весну! Эти милые кормушки для семян птиц можно сделать и подарить детям на День матери или на весенний проект поделок.

Привет! Это Кэти из блога The Casual Craftlete. Не знаю, как вы, но мы с дочерью устали всю зиму сидеть взаперти. Теперь, когда погода становится теплее, весна не за горами. Я подумал, что эта кормушка для птиц с хлебом и арахисовым маслом станет забавным весенним ремесленным проектом для моего трехлетнего ребенка. Я думаю, мы сделаем что-нибудь для бабушки и подарим ей на День матери.

Вот материалы, необходимые для изготовления кормушек:

Хлеб

Арахисовое масло

Формочки для печенья

Птичье семя

Шпагат или нить

Сначала мы положили ломтики хлеба на разделочную доску.Я поставил формочку для печенья в центр хлеба, а затем заставил мою дочь надавить на нее. Возможно, вам придется помочь ребенку протолкнуть формочку для печенья через хлеб, в зависимости от того, сколько ему лет.

После того, как мы вырезали формы, я проделал небольшое отверстие в верхней части каждого вырезанного с помощью бумажной соломки. Здесь будет проходить шпагат, так что вы можете повесить кормушки на улице. Далее даем вырезу высохнуть на разделочной доске в течение ночи. Это позволяет хлебу затвердеть.Я перевернул хлеб только один раз, чтобы обе стороны хлеба равномерно затвердевали.

Когда хлеб затвердеет, с помощью ножа для масла намазать арахисовым маслом хлеб. Это беспорядочная и забавная часть для детей. Моя дочь сказала, что арахисовое масло было ее любимой частью.

После того, как вы намазали арахисовое масло на обе стороны вырезок хлеба, обваляйте хлеб в птичьих семенах до полного покрытия. Мне снова пришлось использовать бумажную соломинку, чтобы удалить арахисовое масло и птичьи семена, попавшие в отверстия.Далее отрежьте кусок шпагата и завяжите узелком.

Повесьте кормушки на ветку дерева, кустарник или пастуший крючок и наслаждайтесь!

Желаю всем счастливой весны и Дня матери!

DIY Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги (с арахисовым маслом или без) Кормушка для птиц в рулонах DIY

Хотите привлечь к себе во двор птиц (а может, даже белок и бурундуков?)

Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги — это простая поделка, которую могут сделать даже малыши и дошкольники.Вы можете сделать пару штук, чтобы повесить их на разной высоте, чтобы привлекать разных животных.

С его помощью также можно создавать множество вариаций, как вы увидите через минуту.

Если у вас аллергия на арахис или любое другое ореховое масло, вы можете легко заменить его:

• Масло подсолнечное
• Кокосовое масло
• Укорочение / Crisco

Ни в коем случае не используйте мед, так как на нем могут расти плесень и бактерии, которые могут быть смертельными для птиц.

В доме нет птичьего семени? (Или просто хотите проявить творческий подход?)

По словам Бёрдс и Блум, птицы любят злаки. Вы можете обвалять свою кормушку рисовыми криспи, чирио, измельченными хлопьями из отрубей или каким-нибудь фруктово-ореховым зерном. (Только не используйте сладкие хлопья или что-нибудь с зефиром.)

Вы также можете использовать черствые орехи (если они не слишком соленые), изюм или запеченную яичную скорлупу (которые являются хорошим источником кальция для птиц.)

Если вы все время забываете сохранить свои картонные тюбики (или просто думаете, что идея создания рулона туалетной бумаги неуместна), вы можете использовать тот же процесс либо с сосновой шишкой, либо с черствым рогаликом .

• Рулон туалетной бумаги
• Маленькая миска натурального арахисового масла
• Пластиковый нож
• Толстая нить или шпагат (длиной около 12 дюймов)
• Тарелка бумажная
• Миска с птичьим семенем
• Ножницы
• Дырокол

Установите рулон туалетной бумаги в вертикальное положение и сделайте два отверстия напротив друг друга на расстоянии около дюйма от верха.

Пластиковым ножом нанесите толстый слой арахисового масла на рулон туалетной бумаги. Убедитесь, что он «достаточно толстый», иначе семя не прилипнет. Старайтесь избегать отверстий.

Не беспокойтесь, если рулон туалетной бумаги начнет впитывать некоторые масла из арахисового масла. Это совершенно нормально.

Насыпьте птичьи семена на бумажную тарелку и равномерно разложите.

Осторожно оберните трубку рулона туалетной бумаги в семенах и постарайтесь собрать как можно больше семян, чтобы они оставались на арахисовом масле. Руками подбирайте семена и кладите их на плохо покрытые участки.

Проденьте веревку через отверстия. Соедините два конца вместе вверху и завяжите шнурок в узел.

Повесьте кормушку на улицу и приготовьтесь к голодным посетителям!

Материалы

• Арахисовое масло натуральное
• Рулон туалетной бумаги
• 12 дюймов толстой струны
• Семена птиц

Инструменты

• Пластиковый нож и бумажная тарелка
• Ножницы
• Дырокол

Инструкции

1. Установите рулон туалетной бумаги в вертикальное положение и проделайте 2 противоположных отверстия, каждое примерно в дюйме от верха.
2. Используйте пластиковый нож, чтобы нанести толстый слой арахисового масла на рулон туалетной бумаги, избегая отверстий.
3. Высыпьте птичьи семена на бумажную тарелку и равномерно распределите.
4. Осторожно оберните трубку рулона туалетной бумаги в семенах, чтобы они прилипли к арахисовому маслу. Возможно, вам придется использовать пальцы, чтобы покрыть все области.
5. Проденьте веревку через отверстия, затем свяжите два конца вместе вверху.
6. Повесьте кормушку на улицу!

Банкноты

Если аллергия на орехи вызывает беспокойство, вы можете заменить их жиром (Crisco), маслом из семян подсолнечника или кокосовым маслом.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Легкая самодельная кормушка для птиц, которую дети могут сделать ⋆ Сахар, специи и блестки

Добро пожаловать в «Сахар, специи и блеск»! Мой информационный бюллетень — лучший способ быть в курсе наших вкусных рецептов, веселых детских мероприятий и советов путешественникам. Обратите внимание, этот пост может содержать партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Наше полное раскрытие информации.

С возвращением в Sugar, Spice & Glitter! Мой информационный бюллетень — лучший способ быть в курсе наших вкусных рецептов, веселых детских мероприятий и советов путешественникам. Обратите внимание, этот пост может содержать партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Наше полное раскрытие информации.

Забавная и легкая кормушка для птиц из печенья, эта самодельная кормушка для птиц достаточно проста в изготовлении для детей и требует всего лишь нескольких материалов, которые у вас, вероятно, уже есть дома!

Детская кормушка для птиц своими руками

Каждую осень и весну одним из любимых занятий моих детей в яслях является изготовление самодельных кормушек для птиц и наблюдение за птицами, которые приедут в гости.

Мы сделали так много разных видов самодельных кормушек для птиц, в том числе:

Безусловно, любимым типом кормушки для птиц были наши кормушки для птиц в форме формочки для печенья, но они могут потребовать много работы с группой детей — и если вы переживаете то же «бабье лето», что и мы (со смесью холодных и жарких дней) кормушка для птиц на основе желатина может закончиться королевским беспорядком.

Я думаю, что детям больше всего нравится в этих кормушках для птиц то, что они могут выбирать забавные формы для своих украшений, поэтому я хотел придумать другой способ позволить им это сделать.

Эта простая кормушка для птиц из картонной формочки для печенья очень проста, но детям она очень понравилась!

Плюс, поскольку вам не нужно ждать, пока желатин застынет, вы можете приготовить и повесить кормушки менее чем за 30 минут. (Менее 10, если вы не работаете с малышами!)

Нам пришлось тщательно продумать, где мы вешаем кормушки для птиц, чтобы гарантировать, что семена поедают птицы, а не наши местные белки. Наши лучшие результаты заключались в том, чтобы повесить их в местах, недоступных для белок, например, подвешенных на домике на дереве или на веревке для белья.

Эта забавная поделка станет отличным дополнением к изучению птичьего отряда или забавным занятием после прочтения любой из наших любимых книжек о птицах.

Материалы для кормушки для птиц

• Картон
• Ручка или карандаш
• Формочки для печенья <- у нас есть эта гигантская упаковка, и мы используем ее для всего, от выпечки до лепешки (а затем таких поделок)
• Ножницы <- это те, которые есть у нас в детском саду, очень простые в использовании и действительно режут вещи (в отличие от многих безопасных ножниц).Они длились более 5 лет
• Дырокол
• Зубная нить
• Knife <- эти распределители великолепны для детей (изначально я купил свой в Montessori Services, но они, похоже, поменяли марку, и есть некоторые претензии к качеству)
• Арахисовое масло
• Птичье семя
• Мелкий контейнер

Я настоятельно рекомендую захватить пару таких прочных пластиковых подносов для обеда (у нас есть один на фотографиях в этом посте).Я использую их почти во всех наших ремесленных или кухонных мероприятиях, а также в практических занятиях Монтессори. Наши существуют уже более 6 лет и до сих пор пользуются успехом, к тому же они отлично подходят для сдерживания беспорядков и позволяют детям отложить проект в сторону, пока он сохнет (или если вам нужно убрать со стола для ужина).

Совет: если аллергия на арахисовое масло вызывает беспокойство, хорошей альтернативой будет подсолнечное масло или масло Wow.

Как сделать картонную кормушку для птиц

Соберите все свои материалы.Своим детишкам я подала свою на подносе в типичном для Монтессори стиле (с предварительно вырезанными картонными формами).

Благодаря этому все ваши материалы будут аккуратными и организованными, а также упорядочится этапы изготовления этой кормушки для птиц.

Поднос также служит определенным рабочим пространством и значительно упрощает уборку.

Если вы работаете с детьми старшего возраста, попросите их выбрать желаемую форму формочки для печенья и начертить ее на картоне.

Вырежьте фигуры, а затем добавьте отверстие в верхней части фигуры (по крайней мере, в дюйме от края).

Вы можете добавить зубную нить сейчас или позже, чтобы она служила веревкой для подвешивания кормушки для птиц. Мне было проще добавить его на этом этапе.

Ножом намажьте картонную форму большим слоем арахисового масла.

Арахисовое масло можно намазывать с одной или обеих сторон.

Заполните неглубокий контейнер птичьим семенем.

Наконец, окуните покрытую арахисовым маслом сторону формы в птичье семя, чтобы покрыть ее.

Повесьте украшение так, чтобы птицы могли получить к нему доступ, а белки — нет!

Наслаждайтесь наблюдением за птицами.

Получите бесплатную распечатку для нашей удобной кормушки для птиц с арахисовым маслом:

Выход: сколько угодно

Простую картонную кормушку для птиц дети могут сделать самостоятельно из уже имеющихся у вас дома материалов.

Время подготовки 5 минут

Время активности 10 минут

Общее время 15 минут

Сложность Легкий

Сметная стоимость 2 доллара

Материалы

• Картон
• Ручка или карандаш
• Зубная нить
• Арахисовое масло
• Птичье семя
• Мелкий контейнер

Инструменты

• Ножницы
• Дырокол
• Нож
• Формочки для печенья

Инструкции

1. Соберите все свои материалы.Своим детишкам я подала свою на подносе в типичном для Монтессори стиле (с предварительно вырезанными картонными формами).
2. Благодаря этому все ваши материалы будут аккуратными и организованными, а также будет упорядочен порядок действий при изготовлении этой кормушки для птиц.
3. Лоток также служит определенным рабочим пространством и значительно упрощает уборку.
4. Если вы работаете с детьми старшего возраста, попросите их выбрать желаемую форму формочки для печенья и начертить ее на картоне.
5. Вырежьте фигуры, а затем добавьте отверстие в верхней части фигуры (по крайней мере, в дюйме от края).
6. Вы можете добавить зубную нить сейчас или позже, чтобы она служила веревкой для подвешивания кормушки для птиц. Мне было проще добавить его на этом этапе.
7. Нанесите ножом толстый слой арахисового масла на картонную форму.
8. Арахисовое масло можно намазывать с одной или обеих сторон.
9. Заполните неглубокий контейнер семенами птиц.
10. Наконец, окуните форму, покрытую арахисовым маслом, в птичье семя, чтобы покрыть ее.
11. Повесьте украшение так, чтобы птицы могли получить к нему доступ, а белки — нет!
12. Наслаждайтесь наблюдением за птицами.

Банкноты

Совет: если арахисовое масло вызывает беспокойство, замените его подсолнечным маслом или маслом Wowbutter.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Прикрепить этот проект на потом

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Ознакомьтесь с другими веселыми мероприятиями на природе в стиле Монтессори от моих коллег-мам-Монтессори:

Анатомия человека Системы тела Печатные карточки с 3 частями | Естественная домашняя школа

Летние коллекции природы | Отчет Кавано

Учебные материалы, удобные для Монтессори человеческого тела | Домашний школьник Pinay

Эту простую самодельную кормушку для птиц было очень легко сделать с детьми, и они любили выбирать свои любимые формы для своих кормушек! Это отличное осеннее ремесло для толпы или класса.

Чтобы узнать больше о птичьих занятиях, ознакомьтесь с нашей коллекцией из более чем 20 птичьих поделок или с слизью из птичьих семечек. Или, чтобы узнать о других мероприятиях в саду для детей, ознакомьтесь с нашими семенными бомбами, сделанными своими руками, или нашими садовыми курантами ветра.

PS — если понравилось, то может понравиться:

Кормушка для птиц своими руками — Simple Joy

Эта кормушка для птиц своими руками — идеальное решение для ваших детей. Эта самодельная кормушка для птиц, сделанная из безопасных и простых в поиске ингредиентов, — это проект, которым я любил заниматься со своими детьми с детства, и я знаю, что вам понравится делать и со своими!

С воскресеньем, друзья! Эти выходные были полны веселых осенних мероприятий с детьми: футбольные матчи, велогонки, обед с семьей, розыгрыши или угощения! Когда твои дети в этом возрасте, жизнь так занята.Но мы также завершаем несколько мероприятий, и я знаю, что наши выходные будут более медленными. Так что я уже думаю о том, чем мы будем заниматься в те дни, когда на улице слишком холодно (ребята, это как каждый день ниже 40 для меня … а 40 — это натянуто).

Эти кормушки для птиц своими руками — отличный проект, который можно сделать с детьми в холодные зимние дни. Они отлично подходят, чтобы повесить птицам зимой, а также они очень милые и делают прекрасные праздничные подарки для соседей, учителей и друзей.Нам нравится делать эти простые кормушки для птиц вместе с детьми! Это небольшая адаптация к моим кормушкам для птиц на День Святого Валентина, потому что мы используем звездочку, чтобы ее можно было делать на праздники круглый год, и я также решил удвоить желатин, и мне очень понравилось, насколько они крепче.

Из чего сделаны кормушки для птиц?

Для изготовления этих самодельных кормушек для птиц нужно всего несколько простых вещей. Все они (кроме, возможно, птичьего корма) можно найти в продуктовом магазине, и все они нетоксичны, что делает этот проект идеальным для детей.Кроме того, в этих самодельных кормушках для птиц нет арахисового масла, поэтому они идеально подходят для школьного обучения.

Принадлежности для кормления для птиц своими руками

• 4 стакана птичьего корма
• 3/4 стакана муки
• 2 пакета неароматизированного желатина по 0,25 унции (или 5 чайных ложек)
• 3 столовые ложки кукурузного сиропа
• 1/2 стакана воды
• кулинарный спрей
• Противень
с пергаментной подкладкой
• вертел
• нож для печенья с толстыми стенками

Как приготовить кормушку для птиц с желатином?

Неароматизированный желатин — это то, что скрепляет все это, так что это очень важно.Вы можете найти его в проходе для консервирования продуктового магазина в небольшой коробке, в которой находятся четыре пакета, которые вы видите на картинке выше. Вы смешиваете его с другими сухими ингредиентами, и в конце концов он идеально скрепит вашу кормушку!

Как сделать кормушку для птиц

1. Смешайте в миске сухие ингредиенты (птичий корм, муку и желатин).
2. Добавьте влажные ингредиенты (кукурузный сироп и воду). Вероятно, вам придется руками перемешать смесь.
3. Сбрызните форму для печенья (любой формы, если у нее толстые стороны) кулинарный спрей.
4. Выдавите корм для птиц в формочки для печенья. Затем с помощью шпажки проделайте отверстие.
5. Осторожно снимите форму для печенья.
6. Дайте высохнуть в течение ночи.
7. Проденьте через него ленту и отдайте или повесьте на деревьях.

Я люблю их за то, насколько они простые, и к тому же они каждый раз оказываются идеальными!

Если вы ищете больше зимних поделок для своих детей, вы можете прочитать этот пост о 39 удивительных зимних развлечениях для детей.Эти рождественские украшения «Пряничный человечек» также стали большим хитом!

Смотри, как я делаю самодельные кормушки для птиц

Домашнее птичье семя — как приготовить питательный и недорогой корм в домашних условиях!

Приготовление домашнего птичьего семени — отличный способ накормить птиц питательной и столь необходимой зимней пищей. И при этом сэкономить много с трудом заработанных денег!

Если вы любите кормить птиц, вы знаете, насколько дорого может быть покупка смеси семян птиц хорошего качества.

Несмотря на то, что существуют недорогие варианты семян птиц, многие из них содержат большое количество бесполезных наполнителей.

Наполнители не только имеют низкую питательную ценность или лишены их питательной ценности, но и птицы, посещающие кормушку, обычно полностью их избегают.

Это может привести к беспорядку вокруг кормушек для птиц. И тот, который не только некрасивый, но и привлекает к кормушке нежелательных существ, таких как опоссумы, белки и мыши.

Как создать отличную недорогую домашнюю смесь семян птиц

К счастью, приготовить недорогой и питательный домашний птичий семя прямо в домашних условиях довольно просто.

Главное — просто включить в свой рацион полезные для здоровья ингредиенты, которые необходимы птицам. И это не обязательно должно быть дорого.

Фактически, почти все основные ингредиенты, перечисленные ниже, часто можно найти по оптовым ценам в местных магазинах кормов или даже в Интернете.

Вот лучший способ создать отличную домашнюю смесь из семян птиц, а также несколько ингредиентов, которых следует избегать. Обязательно ознакомьтесь с простым рецептом домашнего птичьего семени «идеальной смеси» в конце статьи.

Несколько ингредиентов, которых следует избегать

Когда дело доходит до изготовления домашнего птичьего семени, следует избегать некоторых «наполнителей». Первое место в списке занимает зерновое сорго (milo) и родственные зерна наполнителя.

Это два ингредиента, которые можно найти во многих недорогих смесях семян птиц, представленных на рынке. Они имеют небольшую пищевую ценность и обычно оказываются на земле под кормушками.

Ингредиенты, которые нужно включить в домашнюю смесь

Семена подсолнечника

Птицы любят семена подсолнечника, как очищенные, так и в скорлупе.И все хорошие миксы обязательно должны включать их.

Они очень питательны для птиц и очень востребованы!

Семена подсолнечника черного масла — лучший выбор для использования в домашней смеси семян птиц. Они имеют высокое содержание жира (более 25%), что идеально подходит для птиц. Семена подсолнечника черного масла также богаты белком и клетчаткой.

Полосатые подсолнухи — тоже отличный выбор.Хотя по питательной ценности они не так высоки, как масличные семена, они уступают лишь вторым.

Если вы хотите уберечь кормушки от раковин и мусора вокруг основания, вы можете приобрести предварительно очищенные от скорлупы семена. Их, конечно, немного дороже покупать очищенные от скорлупы. Партнерская ссылка на продукт: Семена подсолнечника черного масла

Просо белое

Белое пшено — еще один отличный выбор для домашних птиц. Это отличный источник белка, кальция, магния и фосфора.Он также довольно богат маслом.

Пшено не только поедают мелкие птицы, но и прекрасно помогают им в пищеварении. Партнерская ссылка: Белое просо 10 фунтов.

Треснувшая кукуруза и арахис

Как и белое просо, треснувшая кукуруза богата белком и клетчаткой и отлично подходит для домашнего птичьего семени. Когда дело доходит до кукурузы, треснувшая кукуруза — лучший выбор, чем цельная кукуруза, так как она привлекает как мелких, так и крупных птиц.

Это идеальный сбалансированный ингредиент при смешивании с семенами подсолнечника с высоким содержанием масла.

Арахис — еще один отличный источник масла, клетчатки и белка для птиц. И, как и подсолнухи, их можно оставить в скорлупе или предварительно очистить от скорлупы.

Сухофрукты / изюм

И последнее, но не менее важное: сухофрукты.Они — единственный ингредиент, который чаще всего не используется в коммерческих смесях из-за снижения стоимости.

Но даже небольшое количество добавок в ваш микс может быть огромным преимуществом для вашей кормушки.

Птицы ОБОЖАЮТ сухофрукты! А его добавление привлечет больше разнообразных птиц и даст им немного дополнительных питательных веществ в холодные зимние месяцы.

Сушеный изюм, клюква или почти любые сухофрукты быстро съедаются голодными птицами.

Рецепт домашней смеси из птичьих семечек

Используя основные ингредиенты, указанные выше, вы можете создать отличную домашнюю смесь из семян птиц с простым соотношением, указанным ниже.