Монтаж дверной коробки из мдф: Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
   

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

2. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

3. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

4. Установка

• Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

5. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

6. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Как крепить дверную коробку из МДФ?

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность. Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 45 0 . В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 45 0 . В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 45 0 .

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 90 0 . Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.

Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное – изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ – 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Обычно оно колеблется от 2 до 4 мм, чтобы щель в двери была не слишком узкой, но и не очень большой (широкой). В данном случае стоит прибавить по 3 мм с обеих сторон. Итого, расстояние всей двери с дверной коробкой 86,6 см. По стене, маркером или карандашом, отмечаем 205,3 см. Именно такое расстояние и необходимо отметить на стене. Следующим этапом является сборка самой дверной коробки.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками – не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать дверную коробку из мдф

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
   

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

1. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

1. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

1. Установка

• Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

1. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Дверная коробка из МДФ – как установить своими руками

Содержание

Обновление входной двери панелями МДФ или установка межкомнатных дверей из данного материала своими руками требует очень тщательного и щепетильного подхода как при облицовке панелями, так и при сборке всей дверной конструкции. Перед началом работ необходимо внимательно изучить все этапы. В статье опишем достоинства и недостатки дверной коробки из мдф, а также расскажем, как правильно собрать дверную коробку из МДФ и осуществить монтаж конструкции самостоятельно.

Что касается такого процесса, как обивка и установка панелей МДФ на входные двери, отметим, что практичность и прекрасный вид такой отделки позволяют сравнивать данный материал с элитными отделочными изделиями. Благодаря большому выбору изделий, дверная панель может подбираться в гармоничном соответствии с любым интерьером.

Вот список тех важных достоинств МДФ панелей, которые помогут вам разобраться с целесообразностью обновления старой входной металлической двери данным материалом:

• презентабельный внешний вид
• отличные звуко и теплоизоляционные свойства
• высокая стойкость материала к нагрузкам и повреждениям
• легкость монтажа и возможность установки своими руками
• большой выбор панелей МДФ на рынке строительных материалов
• быстрый процесс работы
• возможность отделки мдф с обеих сторон

Между тем, обновление входной двери панелями МДФ требует профессионального подхода, и поэтому по ссылке http://www.prostozamok.ru/ предлагаем ознакомиться с услугами установки панелей и прочей фурнитуры специалистами компании.

Достоинства и недостатки дверной коробки из МДФ

Панель из МДФ — наиболее практичный и недорогой вариант для дверной конструкции межкомнатных дверей, которые имеют легкий вес. МДФ – это материал из спрессованных и высушенных древесных волокон с надежным верхним слоем покрытия, который обработан по специальной технологии.

Достоинства коробки из МДФ:

• Несложный монтаж, установка и сборка.
• Рамы из МДФ ровнее и стабильнее, чем коробки из дерева.
• Приятный эстетически внешний вид. Плиты МДФ имеют очень широкую палитру оттенков под дерево, что дает возможность подобрать нужный вариант для гармоничного сочетания с цветом двери.
• Сборка и установка коробки из МДФ — доступна по стоимости и может стоить на порядок дешевле, чем аналогичные работы для коробки из натурального деревянного массива.
• МДФ — экологически чистый материал, так как связывающим элементом волокон выступает природный компонент, который образуется при нагревании древесины.
• Гигиеничность, безопасность в быту и устойчивость к появлению микроорганизмов. На изделиях из МДФ не образуется грибков и плесени.

Недостатки коробки из МДФ:

• Установка дверной рамы из МДФ подходит только для легких дверей. Монтаж массивных деревянных дверей требует сборки коробки из более прочного материала.
• Не рекомендуется устанавливать раму из МДФ в кухню или ванную комнату. Материал МДФ может разбухать и деформироваться при попадании большого количества влаги, чем вызовет проблемы хода дверной створки.
• МДФ плохо переносит многократное перекручивание саморезов в одном и том же отверстии. Материал имеет слоистую структуру и работа с ним требует особой аккуратности. При вкручивании в слоистую структуру материала нужно прилагать усилия, чтобы не свернуть саморез. Также плохо забиваются и гвозди — большая вероятность повреждения поверхности материала и искривления гвоздя.
• Относительно недолгий срок эксплуатации — если потребуется замена двери, то нужна будет замена и установка новой дверной коробки.

Как правильно и последовательно собрать дверную раму

Чтобы результат работы был качественный, сборка и монтаж рамы должны происходить на ровной горизонтальной поверхности. Собрать коробку можно с помощью нескольких способов:

• Сборка методом шипового соединения. Технология следующая: нужно в соседних брусьях изготовить шипы таким образом, чтобы горизонтальные и вертикальные брусья соединялись между собой. По высоте шипы должны быть такими же, как и толщина брусьев.
• Сборка под углом в 45 градусов. Со стороны вертикального бруса, в том месте, где он стыкуется с брусом горизонтальным, делают пропил под заданным углом. Для горизонтального бруса такой пропил делается с двух сторон. Здесь важно правильно определить длину вертикальных брусьев — нужно учесть высоту дверного проема, необходимые зазоры и толщину самих брусьев. По длине брусья с вертикальной стороны должны быть одинаковыми. Для размеров горизонтального элемента конструкции учитывается ширина проема, толщина брусьев и размеры зазоров. Перед обрезкой брусьев лучше еще раз все тщательно и внимательно перемерять. Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, которые вкручиваются под углом 45 градусов.
• Сборка под прямым углом. Этот метод предусматривает прикладывание горизонтального элемента конструкции к вертикальным брусьям под углом в 90 градусов. Это самый простой способ собрать дверную коробку. На вертикальных деталях перед наложением горизонтальной составляющей необходимо выпилить притворы и затем закрепить конструкцию саморезами. Чтобы монтаж не вызвал порчу поверхности материала, необходимо заранее подготовить отверстия для вкручивания, диаметр которых должен быть меньше чем диаметр самореза на два или три миллиметра. Чтобы конструкция была жесткой и стабильной, каждое место крепления соединяется двумя саморезами.

Установка петель: ход работы

1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Дверная коробка из МДФ: установка и сборка

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2019 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

• Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
• После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
• Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
• Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

• Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
• Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
• В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
• Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
• После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

• Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
• Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
• Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
• Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
• Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
• После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры, зависит качество монтажа.

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

: Пошаговая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и конфигурация

Вернуться к началу

Подготовьте следующий ящик для инструментов:

• Нивелир для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ножовка или лобзик для резки удлинителей и гильз.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.

Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.

Расходные материалы и инструмент

Вернуться к началу

Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.

Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.

В остальных случаях потребуются и стамеска, и молоток.

Если после сборки рамы и двери выяснится, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.

Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для того, чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь (знать, как) использовать вышеперечисленные инструменты.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.

• Если вы покупаете агрегат в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.

• Вмонтировано все необходимое оборудование: замки, ручки, стыковые петли.

• Установлена ​​дверная коробка, проверена вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита прикреплена с установленным оборудованием, и погодные панели готовы.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и по середине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (туго).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.

Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.

Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.

Шаг 1. Монтаж дверной коробки

Вернуться к началу

Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, прикрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.

Другие помещения в плане имеют П-образную конфигурацию: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловую коробку, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.

Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.

2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.

Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность конструкции дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
2. На верхние торцы вертикальных балок дверной коробки вырезают заготовку горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
3. Пилы лучше распиливать ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верх дверной коробки (перемычку) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При соединении под прямым углом сначала обрезается перекладина, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если пропилы производятся под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (от 0,8 до 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог сделан по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.

1. Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
2. Обозначить места проемов для встроенного оборудования на «доске» заголовка (отмечены красными линиями).
3. Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорубить» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.

Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ​​ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания

Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.

Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.

Допускается использование врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки двери из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.

Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.

Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.

Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Вспенивание

Вернуться к началу

Правила заполнения щели пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно выдержать сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.

Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.

Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.

Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.

Шаг 6. Установка удлинительных пластин

Вернуться к началу

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки / косяк
3. добавочный номер
4. Стены
5. Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
6. Пенопласт
7. Доска массивная или гипсокартонная
8. Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан таким образом, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
9. Балка, прикрепленная к стене шурупами по вертикальным косякам, прикрутите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
10. Винты

Консультации специалиста

Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:

— приклеить балки длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образного кожуха также встречаются, когда надставка закреплена с обеих сторон.

Шаг 7. Крепление кожухов

Вернуться к началу

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления

Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °

C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Советы эксперта

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Забейте верхний поперечный / поперечный кожух с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей

B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите наличники к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.

Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

Также рекомендуем прочитать:

【решено】 Как сделать дверную коробку

Могу ли я изготовить дверную коробку самостоятельно?

Не нужно быть профессионалом, чтобы построить нестандартный дверной косяк .Вы, , можете сделать своими руками, своими руками, используя обычные инструменты. Построение собственных косяков является экономически эффективным, потому что вы можете купить перекрытия двери дешевле, чем блоки с предварительным подвесом. Измерьте ширину и высоту дверь .

Чем отличается дверной косяк от дверной коробки?

Реклама от Google

Кассета — это плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны от дверной коробки .Здесь расположены петли для подвешивания двери , а также запорная планка на противоположном дверном косяке , которая помогает открывать, закрывать и запирать дверь . В дверной коробке собраны все элементы.

Как оформить дверь?

Какая древесина лучше всего подходит для дверных коробок?

Реклама от Google

Типы из дерева , обычно используемые для дверных коробок из дверей , кроме основной двери :

• Сосна.
• Кедр.
• Альтернативы из массива дерева , например МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Ads by Google

• HDHMR.

Реклама от Google

Сколько стоит деревянная дверная коробка?

1. Предварительная проверка и осмотр. Перед установкой дверцы проверьте обрамление на предмет отвеса.
2. Используйте отвес и прокладки. Прикрепите стороны дверной коробки с помощью регулировочных шайб.
3. Подходит к раме . Установите кожух на место для примерки и окончательной регулировки.
4. Установите на раму и Присоедините к двери .
5. Экспертный совет.

Можно ли заменить дверную коробку без замены двери?

Во многих случаях вы можете заменить дверь без замены рамы , если рама находится в хорошей форме, а не деформирована и не изношена. Если дверь не закрывается должным образом или есть зазоры вокруг двери , которые необходимо изолировать, вы, , захотите определить , если неисправен в двери или раме .

Можно ли повесить дверь без рамы?

Да, можно купить дверь без рамы . Вы можете установить дверь того же размера, что и ранее существовавшая дверь и , в вашем доме, купить старинную дверь на распродаже или антикварном рынке или заказать дверь и одну на заказ у плотника.

Какие части дверной коробки?

Боковые косяки, головные косяки и муллы (о боже!) — это детали , которые составляют раму . Дверные коробки для жилых домов чаще всего изготавливаются из дерева, но также могут изготавливаться из алюминия, стекловолокна или композитного материала.

Как повесить межкомнатную дверь

Описание проекта

Навык

Стоимость

От 80 до 1300 долларов за дверь; От 60 до 250 долларов за новый фиксатор и набор ручек, в зависимости от качества.

Расчетное время

12 часов (более двух дней)

Дверь, которую можно захлопнуть, должна иметь некоторый вес.Не пустотелая, заполненная картоном дверь, которую я могу пробить рукой. Настоящая дверь из массива дерева или МДФ или хотя бы из красивого шпона с сердцевиной из толстых деревянных кусков.

К сожалению, здесь много пустотных дверей. Любимый застройщик и проклятие домовладельца, эти легкие перегородки не более чем блокируют свет. Звук отдается эхом от их металлических панцирей и проникает сквозь них.

К счастью для вас, у нас есть исправление. В выходные вы можете заменить одного из этих самозванцев настоящей дверью, как здесь показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс.Он не только будет выглядеть лучше, но и лучше будет звучать, заглушая всевозможные навязчивые шумы. И, ох, как он ощущается — тяжелый, крепкий и готовый захлопнуться с громким глухим стуком.

Шаг 1

Обзор межкомнатной двери

Хорошо установленная дверь закрывается плотно и бесшумно и не открывается сама по себе. Это означает, что он был подрезан так, чтобы оставался очень маленький зазор рядом с косяком, или, как объясняет генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, «шириной с пятак.«Он имеет в виду: сделайте это чуть меньше дюйма. Поэтому измерения и обрезка двери перед установкой должны выполняться тщательно и точно.

Точно так же необходимо аккуратно вырезать различные пазы в двери — ниши, в которых сидят петли или скользит замок. Слишком глубоко, и дверь не закроется должным образом и может открыться пружиной. Слишком мелко, и вы будете скрипеть и царапать каждый раз, когда будете двигать вещь. Залог хорошего паза — острое зубило и устойчивая, но легкая рука.Сейчас не время ломать и копать изо всех сил.

В наши дни двери хороши тем, что вам не нужно подпрыгивать за счет массивной древесины, чтобы добиться их внешнего вида. Многие двери изготавливаются из массивной древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) или представляют собой так называемые двери с твердой сердцевиной, что означает, что они имеют шпон из дерева или МДФ поверх сердцевины из ДСП или деревянных деталей. Они не только лучше звукоизолированы, чем пустотные двери, но и более устойчивы к деформации, чем цельная древесина.Фактически, МДФ — один из самых устойчивых материалов, которые вы можете выбрать. Однако, если вы намереваетесь использовать морилку или прозрачную отделку на двери вместо того, чтобы красить ее, вам нужно будет приобрести дверь из цельного дерева или деревянного шпона.

Шаг 2

Обрезать дверь по размеру

Чтобы определить размер двери, вычтите ¼ дюйма из ширины и высоты дверного проема. Измерьте дверь, чтобы увидеть, нужно ли ее подрезать.Если длина обрезки меньше дюйма, выровняйте ее. Более того, воспользуйтесь циркулярной пилой. Если вам необходимо сократить высоту, обрежьте более толстую направляющую в нижней части двери. Чтобы обрезать ширину, берите равномерно с обеих сторон.

Чтобы распилить дверь циркулярной пилой, прикрепите малярный скотч вдоль линии реза. Отметьте линию на ленте и надрежьте ее канцелярским ножом, чтобы не было сколов. Приложив пилу к направляющей для резки, а ее лезвие — на стороне отходов лески, обрежьте дверь.

Совет: Сделайте скос на 2 или 3 градуса в месте упора, чтобы дверь плавно выходила из косяка.

Шаг 3

Отметьте расположение оборудования

Поместите дверцу в проем и установите регулировочную прокладку, пока она не окажется по центру проема. Проверьте наличие узких мест. При необходимости выровняйте или обрежьте его.

Верните дверь в ее положение и равномерно пригладьте ее по периметру.Отметьте дверь там, где она встречается с пазами для петель на косяке.

Отметьте также дверь на отверстии защелки для имеющейся ответной планки. Это покажет вам, как высоко разместить дверную ручку. Около 36 дюймов от пола подходит большинству людей. Вы можете немного изменить это измерение в любом направлении, чтобы отцентрировать ручку на средней направляющей двери, если она есть.

Шаг 4

Выпилить врезные петли

Еще раз снимите дверцу и установите ее петлевой стороной вверх.

Разобрать петлю. Возьмите половину и выровняйте ее у отметки петли, костяшками пальцев к выступающей стороне двери и ее прямой стороне на ⅛ дюйма от края. Обведите карандашом петлю на двери. Затем прижмите край петли к лицевой стороне двери под контуром и проведите линию под ним. Это будет ориентиром для вашего долота.

Прорежьте линии разметки канцелярским ножом. Будьте осторожны, чтобы не порезать глубже направляющих линий. Осторожно сделайте серию надрезов или пропилов между надрезанными линиями с помощью долота и молотка.Направляя долото с лицевой стороны двери, слегка постукивайте, пока каждый надрез не окажется на глубине направляющих линий. Удерживая долото со скосом вниз, вытолкните осколки между пропилами.

После того, как вы вырежете древесные отходы из паза, переверните долото скосом вверх и соскребите паз чисто и гладко. Проверьте его глубину и гладкость с помощью навески. Он должен лежать прямо в пазу и заподлицо с краем двери. Таким же образом обработайте остальные пазы.

Совет: Чтобы держать дверь вертикально на краю, поставьте на нее «ножки» — прикрутите длинные и широкие куски дерева к верхнему и нижнему концам, плотно прижавшись к полу.

Шаг 5

Сверло для врезного замка

Чтобы сделать карман для врезного замка, сначала просверлите несколько отверстий, а затем проделайте между ними долото, чтобы выровнять углубление. Эти отверстия должны быть идеально прямыми, поэтому вам понадобится направляющая, чтобы сверло удерживалось на одной линии. Поскольку сверло шире двери, лучший способ проверить это — использовать отвес в качестве ориентира для совмещения сверла с дверью.

Поставьте дверь на край, стороной с защелкой вверх; проверьте это на отвес. Сделайте направляющую для сверла из обрезков дерева. Добавьте доски, чтобы выдвинуть направляющую из двери, и очистите сверло. Закрепите направляющую на месте.

Используйте шаблон замка, чтобы найти отверстия для паза. Отметьте центры отверстий гвоздем. Просверлите отверстия сверлом. Вырежьте зубилом между отверстиями, чтобы выровнять паз. Затем вырежьте неглубокую выемку для стопорной пластины.

Шаг 6

Сверло для замка цилиндра

Если вы устанавливаете цилиндрический замок, а не врезной замок, используйте комплект кольцевой пилы, чтобы вырезать необходимые отверстия в краю и лицевой стороне двери.Обязательно отрегулируйте приспособление для правильной задней части вашего замка. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до шпинделя.

Совет: Если у вас цилиндровый замок, воспользуйтесь кольцевой пилой, чтобы вырезать необходимые отверстия. Обязательно установите приспособление для правильной задней части вашего замка.

Шаг 7

Найдите отверстие шпинделя

Врезные замки требуют отверстий для шпинделя и замочной скважины.Новые замки поставляются с шаблонами для их определения, но убедитесь, что вы используете отверстия, расположенные для задней части вашего замка (расстояние от шпинделя до края двери).

Выровняйте шаблон и закрепите его липкой лентой. Воспользуйтесь центрирующим керном или молотком и гвоздем, чтобы проделать стартовое отверстие для сверла в месте расположения шпинделя и в месте замочной скважины (если применимо).

Удалите шаблон. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите поверхность двери в месте расположения шпинделя. Используйте сверло ⅜ дюйма, чтобы просверлить два отверстия, чтобы сделать замочную скважину.

Совет: Чтобы лицевая сторона двери не раскалывалась во время сверления, удерживайте или зажимайте деревянный брусок напротив двери, где будет выходить сверло.

Шаг 8

Повесьте дверь и прикрепите фурнитуру

Когда все отверстия и пазы будут закончены, загрунтуйте и покрасьте или протрите дверь. Обязательно закройте все шесть сторон отделкой, чтобы она была полностью закрыта и не разбухала при высокой влажности.

Поместите одну половину петли (внутренними суставами) в паз на двери. Воспользуйтесь центрирующим керном, чтобы сделать начальные углубления для шурупов. Прикрутите петельную створку к двери. Повторите то же самое с двумя другими петлями. Остальные половинки петель прикрутите к косяку.

Повесьте дверь, соединив петли вместе и вставив шпильки.

Установите замок. Прикрепите задние панели (или накладки) и дверные ручки. Не навинчивайте ручки на шпиндель слишком сильно, иначе вы не сможете их повернуть.Прикрутите новую ответную планку к косяку.

Как установить межкомнатные двери

Необходимые инструменты:

• Строительный уровень 6 футов
• Молот
• Ручная отвертка
• Обрамление площади
• Рулетка
• Набор гвоздей
• Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

• Шайбы для дерева
• # 10 Отделочные гвозди

Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

1. Протрите текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю облицовку.Отложите обрезку для использования позже.
2. Снять имеющуюся дверь, раму и косяк.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

1. Временно вставьте блок в отверстие для проверки правильности установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите так же, как и косяк петли.
3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
5. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

как установить дверную коробку межкомнатной двери |

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых столярных навыков. Межкомнатные двери меняют не так часто, но сложно не заметить, что их замена влияет на общий вид помещений.Поэтому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональность двери, ни ее эстетическую привлекательность.

Что это: телескопический ящик межкомнатной двери

Повысить эффективность установки коробки можно правильным ее выбором, современные виды дверных коробок — это телескопическая коробка. От обычного ящика телескопический отличается пазами, которые обеспечивают скользящее соединение этого ящика с наличниками и дюбелями. Осуществляется свободный ход, после чего рамки обрезков легко подгоняются под неровности проема.

Эта конструкция очень быстрая и простая. Со сборкой справится даже новичок. Новичкам предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические ящики:

• Большая вариация в регулировке коробки;
• Комплекты декоративны и выглядят современно;
• Наличники и фурнитура крепятся без фурнитуры;
• Набор инструментов для установки минимальный.

Выбор материалов для телескопических конструкций стал шире — это и массив, и МДФ, и металл.Наличники, товарные и профильные ящики сегодня продаются для лепки, а если покупать изделия не из одной сборки, то по цвету можно играть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном исполнении, множество модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать межкомнатную дверную коробку

Логично предположить, что работы начинаются с демонтажа старой дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, затем наличники, затем снимают крепеж — гвозди и шурупы.Затем просто снимаем дверную коробку, а их желательно две.

Когда хозяин квартиры намерен кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему придется выполнить такие работы, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, этим материалом уже не пользуешься. Затем можно делать надрезы под углом 45 градусов, расположенные посередине. Тогда вам просто нужно забрать коробку, достать по частям.

Следующее задание правильно собрать коробку:

• На полу разложите сам ящик, обрежьте его балки так, чтобы сверху и сбоку был зазор 3 или 4 мм;
• Далее, в зависимости от того, какая толщина напольного покрытия снизу двери, можно оставить зазор около 10 мм;
• Верхняя балка распилена с двух сторон, а вертикальная планка только верхняя, под углом 45 градусов, они соединяются саморезами;
• После этого устанавливается дверная коробка, которая фиксируется клином в проеме.

Но эта схема условная, она проста и не содержит важных нюансов. Если вы собираете дверную коробку самостоятельно, сборка включает в себя несколько этапов. Кроме того, дверные коробки тоже разные. Например, с порогом или без

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Конечно, это проще сделать. В качестве сырья используется профилированный брус из натурального дерева. Если двери из МДФ, установка будет такой же.Сначала в комнату вносятся дверные элементы. Только не кладите их рядом с отопительными приборами, сушить не нужно. Причем необходимо, чтобы древесина естественным образом приобретала равновесную влажность, а ее линейные размеры стабилизировались. Следовательно, новый дизайн должен «привыкнуть» к комнате.

Ящики без порогов широко применяются для помещений, в которых предполагается одинарное напольное покрытие

Что делать дальше:

• Необходимо проверить ширину и высоту проемов, проследить, чтобы ящик входил в проем с трехсантиметровым зазором;
• Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, это можно сделать лазерным или гидравлическим уровнем;
• Заготовки ящика необходимо обрезать на циркулярной пиле (с поворотной площадкой), при распиловке обычной ножовкой есть опасность отслоения шпона;
• После этого размечается верхняя часть дверной коробки — сверху на дверное полотно кладут колодку, делают разметки с зазором 2 мм;
• Бирки изготавливаются карандашом, а потом можно отрезать заготовку, ведь сначала на короб устанавливаются петли;
• Затем положите створку на бок в вертикальном направлении, ее можно просто удерживать в стенах;
• Чтобы не повредить углы полотна, можно положить мягкую ткань или кусок мягкой бумаги;
• Отметьте место, где должны быть петли;
• Обычно ставят на 200 мм ниже и выше дверного полотна, две петли, верхнюю и нижнюю петли;
• Затем необходимо установить, где крепить петли на дверной коробке;
• Доски дверной коробки обрезаны на станке по меткам.

Далее опиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, это делается, как было сказано ранее, под углом 45 градусов. Установлены шлейфы, на которые должен висеть логотип производителя. Перед тем как закрепить петли, в коробке просверливаются отверстия диаметром меньше диаметра саморезов в точках крепления. Это позволит избежать взлома коробки.

Все элементы коробки собраны вместе. Собираем таким образом, чтобы детали точно совмещались, нельзя допускать взаимного смещения.Во время сборки деталей их следует с усилием прижимать. Когда коробка собрана, ее необходимо укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверной проем

Вставьте коробку в проем, закрепив кусочки упаковочного картона. Вертикальность ящика проверяется по уровню. Под петли нужно установить клинья, в этих местах будут установлены крепежи. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Перед сборкой дверной коробки нужно внимательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Установите нужную коробку через отверстия, которые проделаны в гнездах петель под саморезы.Рядом с саморезами обязательно должны быть клинья, иначе при завинчивании коробка деформируется.

Для того, чтобы придать элементам коробки устойчивость, нужно частично их остановить при навешивании дверного полотна. К дверному полотну крепятся петли, замки, защелки. Под дверное полотно кладется вагонка нужной толщины. Вам нужно прикрепить две петли — сначала верхнюю, а затем нижнюю. Затем дверь закрывается, и клинья обнажают притворную часть ящика.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

По какому принципу устанавливается дверная коробка в газовое помещение? Сделать это можно тремя способами — для химических или распорных анкеров, для сварного металлического каркаса, для обвязки дверного проема из дерева. Если крепится к анкерам, то только в случае установки легких конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности неподвижной конструкции

Метод анкеровки простой:

• Вы заменяете дюбели, идущие в комплекте, распорки или клеевые анкеры;
• Рабочий конец анкера, когда он находится в стене, разделяется на две части, поэтому болт фиксируется в пенобетоне;
• При использовании клеевых анкеров под них сначала проделываются отверстия, которые заполняются полимерной смолой;
• Чтобы снизить впитывающую способность такой бетонной стены, ее структуру уплотняют грунтованием.

А еще можно закрепить дверную коробку на раме. Во-первых, дверной проем нужно укрепить, для этого используются стальные уголки, которые герметизируются металлическими перемычками. Это двухсварная рама. После этого структура устанавливается.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и короб из массива, и из МДФ можно установить своими руками. Широкий выбор видеоуроков — это возможность не только сориентироваться в словах «стеллаж» и «ремонт косяка», но и способ научиться многому делать своими руками.Итак, расширьте поле своих повседневных навыков и привычек.

Хороший ремонт!

Примеры дверной коробки (фото)

Строительные двери из МДФ … кто-нибудь? Советы, подробности и т. Д.?

Цитата:

Нужно выбрать самый прямой 2х6 ….

Даже когда вы найдете / создадите супер-прямой 2X6, он вполне может деформироваться со временем, особенно в новом окружении. Я предполагаю, что это относится к ЛЮБОЙ древесине, но особенно к пиломатериалам размером «2 на» с любого заданного склада пиломатериалов.Один мой друг однажды показал мне гвоздь в стене, которую он только что построил … он сказал, что все стойки были очень прямыми до строительства … затем после этого одна из гвоздей по какой-то причине сильно скрутилась, хотя уже установлен … это было нелепо … должно быть, в нем была чрезмерная влажность, я думаю … ему пришлось вытащить его и заменить. Это крайний пример, но если это произойдет даже в небольшой степени, это может привести к тому, что ваша дверь больше не будет подходить должным образом.

Я планирую сделать двери только из МДФ… нет деревянной рамы. Я никогда раньше не работал с МДФ, но, похоже, он не так склонен к короблению, как дерево. Мой план состоит в том, чтобы взять два листа МДФ 3/4 дюйма, уложить их друг против друга на очень ровном бетонном полу гаража, а затем склеить / прикрутить их вместе на ровном полу. Надеюсь, клей / винты помогут удерживать части ровно. «. Я подозреваю, что будет некоторый прогиб, но это нормально до тех пор, пока детали из МДФ не» деформируются «и не принимают новую постоянную форму. На самом деле, действительно может быть хорошо, если дверь из МДФ будет немного» прогибаться «. тогда он всегда будет хорошо прилегать к упорам дверного уплотнения… должно помочь обеспечить плотное прилегание. Хуже всего было бы, если бы дверь была очень жесткой, а затем деформировалась и, таким образом, больше не совпадала с уплотнениями, создавая зазоры / утечки.

Напомним, что я знаю, что МДФ плохо удерживает винты по бокам, я уже купил «Т-образные петли», которые прикручиваются к лицевой стороне, и они закроют ножки петли последним слоем обшивки.

Если я все это прохожу с успехом, обязательно выложу сюда фото и т. Д.

Я уже встроил дверные косяки в обрамление… вышло хорошо … использовал все 2X6 (именно поэтому в последнее время я изо всех сил пытался получить прямую пилу), но, по крайней мере, с обрамлением дверного косяка, у вас есть другие элементы каркаса, к которым можно прикрепить, чтобы помочь «выпрямить» деформированный штуки (с помощью регулировочных шайб, винтов и т. д.). С дверью все плавает, нет базовых точек, к которым можно было бы прикрепить для выпрямления … все должно быть просто прямо само по себе … что затрудняет сборку двери.

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) и когда его использовать

(древесноволокнистая плита средней плотности) существует уже много лет и является важным материалом для производства чего угодно, от дверей шкафов до молдингов и отделки.Как и любой материал, МДФ занимает свое место в рабочем процессе фабрики. У него есть множество атрибутов, которые делают его более желанным, чем массив дерева, но он может не подойти для каждого проекта или клиента. Давайте рассмотрим МДФ и массив дерева более подробно.

Что такое МДФ? МДФ в общих чертах представляет собой конструктивное изделие из древесины, изготовленное из мелких твердых или мягких остатков древесины (частицы опилок, если не сказать лучшего термина), скрепленных клеями / смолами и спрессованных в плотные твердые листы под действием тепла. и давление.Он прочнее и плотнее ДСП

Почему я должен использовать его вместо цельной древесины? Ответ на этот вопрос зависит от приложения, в котором вы собираетесь его использовать. Когда дело доходит до шкафов Conestoga, единственное место, где вам может понадобиться рассмотреть возможность использования МДФ, — это дверцы шкафа / фасады ящиков, когда вы планируете покрасить краснодеревщик. На этом мы и сосредоточим обсуждение в этой статье.

Массив дерева не подходит для окрашивания.Причина очевидна, но ее часто неправильно понимают. Твердая древесина — это органическое вещество, и даже после распиловки она всегда будет поглощать и выделять влагу в зависимости от влажности окружающей среды. Таким образом, деревянная мебель в доме весной с открытыми окнами имеет тенденцию расширяться, что иногда вызывает опасения. Когда вы рисуете твердую древесину, а затем дерево расширяется и сжимается, результат неизбежно передается на поверхность краски. Вы увидите:

• Небольшие микротрещины в краске в местах соединения дверной рамы в стыке
• Линии в центральной панели, где одна планка панели расширилась по толщине больше, чем соседняя планка в приклеенной панели
• Соприкосновение с панелями при падении влажности, в результате чего неокрашенная древесина образует «ореол», в котором она вырывается из-под канавки в каркасе.
• Деформация, изгиб и скручивание массивной древесины, что характерно для любой цельной древесины, окрашенной или окрашенной.

Итак, хотя массивную древесину можно красить, результаты со временем могут оказаться не такими, как вы надеялись. Представьте себе межкомнатную дверь из массива дерева из старого дома. Вы увидите угловые трещины, дверь может застрять в замятии или ее будет трудно закрыть, если дверь покоробилась. Мебель ничем не отличается, и никакие ноу-хау в области сушки в печи или требовательные производственные процессы не могут исключить потенциал массивной древесины для этого.

МДФ является отличным субстратом для окрашивания, потому что он имеет стабильные размеры, гладкий, как стекло для окраски, прочный, легкий в обработке и очень твердый (поэтому с трудом вмятины, вызывающие отслаивание краски). Многие люди недовольны идеей наличия МДФ в дверях, но такие производители мебели, как Conestoga, на самом деле советуют это делать. Фактически, мы обычно предполагаем наличие как минимум панелей МДФ на дверях / фасадах ящиков шкафа, если заказчик планирует приобрести окрашенные шкафы от Conestoga.Conestoga даже сделает полные двери из 5 частей из всего МДФ (4 части каркаса из МДФ и плавающая центральная панель из МДФ), что практически устранит любые проблемы с массивной древесиной, включая ее склонность к появлению трещин в стыках!

часто называют «дешевым», но, как ясно из статьи по этой ссылке, «менее дорогой» не означает «дешевый».

Итак, хотя мы рады продать вам дверь из твердого дерева из твердого клена, покрытую краской, осознайте ограничения, на которые вы открываете себя, многие из которых не покрываются щедрой гарантией Conestoga (см. веб-сайта или попросите торгового представителя прислать его вам).Мы продаем гораздо больше дверей из всех МДФ или, по крайней мере, центральных панелей МДФ, чем мы, цельнодеревянные окрашенные двери, пользователи начинают более полно понимать проблемы с окрашенным деревом.

Если у вас есть какие-либо вопросы по МДФ или его использованию в дверях Conestoga, не стесняйтесь спрашивать нас и понимать, что если вы хотите, чтобы двери из цельного дерева были окрашены, обязательно укажите это в своем запросе предложения, поскольку мы не хотим предполагайте, что MDF подходит для вашей работы, хотя это может быть не то, что вы хотите или ожидаете!