Каким кирпичом обложить банную печь: Каким кирпичом обложить печь в бане

Май 21, 1978 автор alexxlab Разное

Каким кирпичом обложить печь банную из металла

Самым важным составляющим любой бани является печь. Традиционные каменные или кирпичные всё чаще уступают лидерство металлическим . Они малогабаритные, быстро прогреваются и отдают тепло, легко устанавливаются. Но несмотря на множество достоинств они имеют ещё и ряд недостатков.

Для поддержания высокой температуры в парилке требуется постоянное добавление топлива. Ведь они быстро нагреваются, но также быстро и остывают. Жар от камней железной печи недостаточный, влажного пара от них зачастую образуется мало и воздух получается сухим. Существует опасность травмирования при нечаянном соприкосновении кожи к металлической поверхности печи.

Устройство кирпичного кожуха для печи из металла

Но все эти нюансы легко устраняются простым и качественным способом, обкладкой банной печи кирпичом. Сделать это под силу даже самостоятельно, если внимательно ознакомится с информацией о том, как обложить металлическую печь. Кирпич – знакомый и доступный вид строительного материала.

Не всякий кирпич подойдёт для жаркой банной печи. Простой материал для этого не годится. Чтобы кладка получилась долговечной и добросовестно выполняла свои функции, необходим качественный огнеупорный кирпич. Его делают из специальной глины (шамота). Для создания защитного кожуха можно использовать обычный печной кирпич, но сейчас в продаже имеется и материал с фактурной, декоративной поверхностью. Он имеет более высокую цену, но красота такой кладки это окупает.

Огнеупорный кирпич для печи бывает двух видов – сплошной и пустотелый. Каждый из них имеет свои преимущества. Первый более долго прогревается и дольше отдаёт своё тепло. Пустотелый кирпич более лёгкий. Выбор может сделать сам хозяин, взвесивши все свои требования.

Виды раствора для обкладки:

Раствор, состоящий из глины и песка.
Раствор из цемента с добавлением огнеупорной глины.
Цементно-клеевой раствор (с добавлением клея для керамогранитов).

Устройство основания для печи

Перед началом работ необходимо проинспектировать, насколько прочное для этого основание пола. Кладка имеет значительный вес и это надо обязательно учитывать. Можно высчитать общую массу, которую должно выдерживать основание.

Для этого считаем необходимое количество кирпича: умножим штуки кирпичей в одном ряду на общее количество рядов. Затем полученное чисто умножаем на вес одного изделия. Теперь мы узнали вес кирпичного экрана.

К массе кирпича добавляем вес самой печки и полного водяного бака. Если полученное число превышает 700 кг, печь лучше поставить на отдельный фундамент.

Недостаточно прочное основание для печи можно укрепить при помощи дополнительных опор, которые устанавливаются под несущие балки пола.

После оценки основание размечается. Необходимо учитывать, что поверхность металлической печи должна иметь расстояние до внутренней поверхности стены 3–10 см. Если его уменьшить, кирпич будет прогреваться лучше и быстрее, но это может уменьшить срок эксплуатации.

Если печь устанавливается на пол из деревянной доски, то обкладка монтируется на железный или асбестовый лист, обеспечивающий пожарную безопасность.

Столбчатый фундамент

Если монтаж обычного ленточного фундамента невозможен, то строят столбчатый. Он отличается прочностью и надёжностью. Для его установки не надо дополнительной гидроизоляции, его конструкция простая и не требует больших денежных затрат.

Порядок установки:

В месте, где будет стоять печь размечают её углы, ведь там будут установлены столбы фундамента.
Готовим ямки глубиной в 50 сантиметров.
Дно каждой ямки засыпается 10-сантиметровым слоем речного песка.
Пустота ямок засыпается щебнем или битым кирпичом.
Заливается песчано-цементный раствор, сделанный в соотношении 1:2 (цемент марки 300). Густота его должна быть как у сметаны.
После полного застывания бетона выкладываются столбы, которые должны превышать высоту пола на 5–10 см.
Столбы соединяются обвязкой из металлического швеллера или бетонных столбцов.

На готовый периметр фундамента укладывается первый слой кирпичной обкладки.

Сплошной фундамент

Если столбчатый фундамент не устраивает, можно смонтировать сплошной. Его устанавливают по этапам:

сначала размечают размеры и затем по ним выкапывают яму, глубина которой должна быть около 30 см;
замешивается раствор как в первом случае, но его консистенция более жидкая;
пустоту ямы засыпают щебёнкой или кирпичным боем и хорошо трамбуется;
производят заливку фундамента цементным раствором;
кирпичную кладку, высотой в два кирпича делают после окончательного застывания бетона. Её укладывают на двойной слой рубероида или любого другого материала, способного изолировать от влаги;
для обеспечения ровной поверхности необходимо использовать уровень на всех этапах строительства.

Любой из видов фундамент не должен соприкасаться с фундаментом стены. Расстояние между ними не менее 5 см заполняется теплоизоляционным материалом.

Обкладка печи кирпичом

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к основной задаче. Но как обложить железную печь кирпичом?

Для качественной кладки можно приготовить любой раствор, но самым лучшим является глиняный раствор с примесью песка, который может выдерживать даже очень высокую температуру. Сначала необходимо подготовить песок. Для этого его просеивают, удаляя примеси и камни. Учитывается и жирность глины.

Для приготовления хорошего раствора глину замачивают водой на несколько дней и затем протирают через сито. После этого засыпается подготовленный песок. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не растекался по кирпичу, был пластичным и вязким. Можно в раствор добавить цемент, так он приобретёт большую прочность и не будет крошиться.

Знающие люди утверждают, что лучшим способом укладки является кладка в полкирпича. Баня быстро нагревается и исчезнет жёсткое излучение. Необходимо помнить, что внутреннее расстояние между печью и кирпичом должно быть не менее 3 см и не более 10 см. А от стены печь должна находится на расстоянии не менее 35 см.

Начало кладки надо производить от угла. Первый ряд начинаем из полного кирпича. Начало второго ряда – три четверти от кирпича. Такая очерёдность сохраняется до последнего ряда. Для хорошего сцепления кирпича с раствором, его замачивают в воде.

Специальные окна в кладке уменьшают время обогрева парилки. Первые окна делаются в первом или во втором ряду со всех сторон. Это обеспечивает хорошую циркуляцию тёплого воздуха. При необходимости их можно закрыть, вставив туда кирпич, или специально вставленные дверки. Таким способом проще регулировать температуру внутри помещения.

Проём для дверцы оставляют таких размеров, чтобы ничто не затрудняло её использование. Если весь периметр печи расположен в парилке, можно её лицевую часть не закрывать, это тоже влияет на скорость обогрева. Для прочности кладки используют армированную сетку, которую разрезают и вставляют в кладку через ряд. Стыки между кирпичами должны располагаться так, чтобы в верхнем ряду они закрывались сплошным кирпичом. Такая кладка с перевязкой будет прочной.

Обкладывать каждый последующий ряд можно начинать только после окончания предыдущего. Правильность углов и ровность каждого ряда проверяются при помощи отвеса и горизонтального строительного уровня. Верх печи можно оставить не закрытым или заложить камнями для бани, хотя это не очень удобно.

Завершающие работы

После того как кирпичная кладка для металлической печи будет готова, её оставляют в покое на сутки. Затем поверхность кирпичных стен очищают при помощи дрели со специальной насадкой, и затем пыль смывают щёткой, используя воду с мылом. Кирпич приобретёт ровный и красивый цвет.

Обкладывать печь несложно, это можно сделать и самостоятельно. Это сэкономит денежные средства из семейного бюджета, а сам процесс обкладывания принесёт моральное удовольствие.

Каким кирпичом лучше обкладывать печь в бане? Супер советы!

Банная печь оказывает очень большое значение на результат, ради которого люди и возводят данные сооружения. В основном такой атрибут выполняется из металлических материалов, так как именно металлические печки пользуются большим спросом. Такой выбор определяется быстротой установки, скоростью нагрева, габаритами, эстетикой и приемлемой ценой.

Однако металл не предназначен для длительного удержания тепла и остывает в самые короткие сроки. В связи с этим, требуется постоянное добавление дров, что не является экономным фактором. Так же, сильно раскаляются стенки печи, что приводит к их быстрому износу.

И чтобы исправить данные недочеты и для более эффективного распределения температурных показателей по парной, специалисты данной сферы обкладывают основания печей таким видом строительного материала, как кирпич. В этой статье будет рассказано, какими видами кирпича нужно обкладывать печи устанавливаемые в банях.

Достоинства кирпичной обкладки печи

Облицовка банных печей кирпичом несет определенную техническую и смысловую нагрузку, которая приводит к тому, что печной корпус долгое время не остывает и не перегревается во время топки. Основным условием для такого материала, является его достаточный обжиг, что адаптирует кирпич под нужные температурные факторы и определенную окружающую среду. Для банных печей не подходит кирпич — сырец, силикатный и щелевой кирпич.

Основные положительные характеристики при облицовке печи кирпичом:

— обкладка печи способствует постепенному прогреву помещения, поскольку сам кирпич имеет аналогичное свойство, а так же способствует длительному сохранению тепла, не перегреваться до сильного жара и плавно распределять комфортный жар;

— экономия на топливе для печи, поскольку кирпичное основание способно долго держать жар и необходимость топить постоянно отпадает;

— безопасные условия пребывания в парилке, поскольку отсутствие излишне горячих поверхностей искореняет предпосылки обжигания;

— камни, обложенные кирпичом, греются сильнее, что дает возможность наполнять парилку необходимым количеством тепла оптимальной степени влажности.

Выбор кирпича для обкладки

Чтобы выполнялись все вышеперечисленные условия, очень важно знать, какие виды кирпича подходят для обкладки банной печи. В качестве материала для нужного исполнения подходят виды огнеупорного или жаростойкого кирпича. Такой кирпич еще называется печным.

Виды кирпича для банной печи:

Обычный красный кирпич.

В связи с тем, что данный вид обладает превосходной жаропрочностью и отличной теплоемкостью, его вполне можно применять при печной обкладке. Большой ассортимент такого кирпича вы найдете на https://zsm7.ru/services/nasha-produktsiya/ — здесь продается только качественный материал. А еще его эстетичный внешний вид вполне может вписаться в банный интерьер.

Красный цвет связан с технологией изготовления такого кирпича. Зачастую свойства глины и ее состав задают оттенок кирпичу. Красный цвет принято считать классическим, а глину, из которой изготавливают кирпичи, называют красножгущейся.

Красный оттенок получается в процессе обжига изделия из глины и происходит это по причине содержания в глиняной консистенции некоторых соединений железа. Древнейший материал, в сфере строительства, не теряет своей важности и спроса, даже несмотря на обширный ассортимент новейших материалов для облицовки и кладки. Красный кирпич делают незаменимым относительно конкурирующих материалов такие преимущества, как эксплуатационная составляющая, долговечность, прочность и сравнительно невысокая цена.

Типы красного кирпича:

— полнотелые;

— пустотелые(применяются только с круглыми отверстиями).

Основные характеристики:

— влагостойкость;

— морозоустойчивость;

— прочность;

— длительная эксплуатация;

— огнеупорность;

— универсальность;

— цена.

Огнеупорный кирпич.

Если рассматривать эксплуатационные свойства, то это подходящий вариант. Но цена данного типа кирпича подороже обычного красного. Зато с точки зрения внешнего вида, наоборот превосходит своего обычного аналога. Так что, здесь решение остается за собственником бани.

Кирпичи из огнеупорного материала изготавливаются в разных условиях с учетом разнообразных особенностей. На отечественном рынке широко представлена продукция предприятия https://zsm7.ru/, которую вы без проблем можете найти и заказать на их сайте. Характеризуют данный вид такие факторы, как наличие химического, физического и температурного свойства. Огнеупорные кирпичи делятся на несколько типов.

Типы огнеупорного кирпича:

— основной: представляет собой огнеупорную известково-магнезиальную массу. Именно благодаря такой составляющей, может использоваться в данной области;

— глиноземный: основным применяемым ингредиентом при производстве значится глина. Она занимает свыше 65% общего состава. Этот материал способен отлично выдержать влияние известковых и щелочных реакций, а так же с легкостью переносит резкие перепады температурных диапазонов. Так же к плюсам можно отнести: простоту при производстве и относительно невысокую цену;

— кварцевый: данный тип состоит из соединения песчаника и кварца, к которым в ходе производства добавляют некоторое количество глины. Процедура термической обработки производит материал, не имеющий полостей и отличающийся полнотельным составом;

— углеродистый: имеет способность выдерживать значительные температурные перепады, а также противостоит известковому и щелочному воздействию. Принцип изготовления заключается в сочетании графита и кокса, которые спрессовываются под высоким давлением. Способ изготовления и составляющие этого материала объясняют тот факт, что он обладает наилучшими характеристиками стойкости и прочности. Его применение имеет достаточно зкую направленность.

Основные характеристики:

— устойчивость к перепадам температур;

— прочность;

— длительная эксплуатация;

— огнеупорность;

— универсальность.

Как видно из данной статьи, простой красный кирпич, и все виды огнеупорного кирпича несут большую технологическую значимость, которая необходима для экономии и достижения комфортных условий в бане.

Облицовка кирпичом банной печи — Строим баню или сауну

Как производится обкладка банной печи кирпичом своими руками?

Процесс отделки банной каменки

Практически у каждого, кто проживает в сельской местности, имеется металлическая печь. Такая конструкция прекрасно справляется с нагревом воды, она недорогая и легкая в транспортировке и установке. Но в ней есть некоторые недостатки. Чтобы уменьшить неудобства, люди стараются облицевать металлическую печь. Как обложить металлическую печь кирпичом?

Работа эта достаточно трудоемкая. Облицованная печь обладает свойством накапливать тепло, а потом постепенно его отдавать, воздух в помещении будет нагреваться поэтапно, без резких скачков температуры. Этот эффект очень полезен для конструкций, установленных в банях. Благодаря такому качеству кирпича, в парной не станет слишком жарко, а воздух будет горячий, но комфортный.

Выбор материала для облицовки, приготовление раствора и инструменты для работы

Если вы решили обложить железную печь кирпичом, то вам понадобятся определенные знания в этом вопросе. Облицовка – целая наука. Изложенный материал поможет вам понять, как правильно обложить кирпичом печь. Правильная обкладка печи занимает достаточно много времени.

Для начала нужно определиться с выбором облицовочного материала. Для обкладки печи необходимо выбирать специальный огнеупорный материал, который легко переносит высокие температуры и служит очень долго, не подвергаясь разрушениям. Вы можете выбрать как совершенно обычный кирпич, так и кирпич с декоративным рисунком. Это сделает нагрев более функциональным.

Как только вы определились с выбором материала, начинайте приготовление раствора. Раствор используется в качестве закрепителя при облицовке банной печи кирпичом. Раствор может быть из цемента, с добавлением глины. Важно следить за консистенцией в процессе приготовления такого раствора. Нужно обращать внимание, чтобы не было никаких комочков и камешков, что в конечном итоге может привести к разрушению швов между кирпичами.

Раствор, состоящий только из глины и песка. Это еще один вид раствора, который можно использовать для обкладки печи из металла. Важно замесить раствор нужного качества. Для того чтобы проверить качество раствора, нужно отщипнуть небольшой его кусочек, сделать из него жгутик, а потом скрутить его в кольцо. Если на стенках не образовались трещины, значит раствор хорошего качества и не потрескается при высокой температуре.

Для того чтобы обложить железную печь кирпичом, можно воспользоваться раствором из цемента и клея для керамической плитки. Такой раствор очень прочный и прослужит долго благодаря крепкому сцеплению. Одним словом, вы можете выбрать любой вариант раствора, каждый из них прекрасно подойдет для выполнения работ.

Если печь изготовлена из тонкого металла, который в процессе эксплуатации может деформироваться, не обязательно применять раствор при ее обкладке кирпичом. Главное, создать прочную конструкцию, которая не развалится при первом же прикосновении.

Осталось только приготовить инструмент и приступать к работе. Для облицовки железной печи вам понадобятся:

мастерок для накладывания раствора на кирпич;
кирка – это неотъемлемый инструмент для печника;
уровень, чтобы конструкция была идеально ровной и симметричной;
металлический уголок (используется на завершающей стадии строительства).

Технология осуществления работ

Как только все готово, можно приступать к облицовке кирпичом. Перед тем как начать укладку кирпича, нужно убедиться, что половое покрытие выдержит большую нагрузку, так как общий вес конструкции может доходить до 500 кг.

Практично и эстетично

Если пол в бане крепкий, то достаточно будет залить фундамент только под печь. Если же пол не слишком надежный или начинает прогнивать, то лучше подстраховаться и дополнительно укрепить его.

Как только вы залили фундамент, нужно разметить расстояние от нагревающейся конструкции, на котором будет располагаться облицовочный материал. К расчетам нужно относиться очень внимательно. Так как если положить кирпичи на очень близкое расстояние к печке, то они будут быстро прогреваться, и срок эксплуатации такого сооружения будет недолгим. Если же расстояние сделать слишком большим, то нагрев будет долгим и малоэффективным. Идеальным расстоянием между печкой и кирпичом будет 3-5 см.

Как только фундамент будет готов, можно начинать обкладку печи кирпичом. Толщина кладки должна быть примерно равна половине стандартного кирпича. Это идеальный размер для хорошего и равномерного прогрева помещения. Первый слой кирпича нужно укладывать очень плотно, так как он является основанием для всего сооружения. Необходимо проследить, чтобы не оставалось никаких трещин и просветов между кирпичами. Второй ряд кирпичей должен иметь небольшие отверстия, они будут создавать вентиляцию. Размер вентиляционных проемов должен быть не больше половины кирпича. Не стоит делать много таких отверстий, достаточно будет оставить по 2 на каждой стороне печки.

Все последующие ряды укладываются так же, как и первые. Отдельное внимание стоит уделить отверстию под дверку. Его обычно каждый выкладывает по своему усмотрению, то есть каких-то конкретных размеров нет, всё сугубо индивидуально. Но стоит помнить, для того чтобы вес от верхних рядов распределялся равномерно, нужно поверху дверного отверстия положить металлический уголок. Он будет сдерживать давление конструкции на нижние ряды и не даст верхним кирпичам упасть. Поддувало у печи выкладывается по такому же принципу. Обычно оно располагается параллельно дверце в самом низу печки.

Верхушку печи можно завершить несколькими методами. Например, вы можете оставить верх печи открытым и расположить там камни. В этом случает лучше сделать кладку чуть выше бака. Если же вам захочется полностью замаскировать металлическую печь, то постарайтесь не забыть об отверстиях для залива воды и вентиляции воздуха в печке.

Завершающая стадия облицовки печи для каждого проекта индивидуальна. На этой стадии строительства можно проявить фантазию и сделать абсолютно любой «купол» для своей печки. После того как процесс обкладки печи подошел к концу, необходимо несколько дней дать раствору высохнуть и сцепиться. После этого печью можно смело пользоваться. Не стоит заниматься дополнительным декором и покрывать кирпич краской или другими веществами, вследствие чего может появиться неприятный химический запах при нагреве.

Детально разобравшись, как обложить правильно металлическую печь кирпичом, можно прийти к выводу, что это несложно. Главное – технология и ее соблюдение.

Обкладка банной печи кирпичом: технология работ

Инструкция по технологии обкладки банной печи кирпичом собственными силами, без привлечения специалиста. Полезные советы и рекомендации при осуществлении работ.

Источник: www.poparimsya.com

Как правильно выбрать материалы и обложить металлическую печь кирпичом

Специалисты часто советуют обложить металлическую печь кирпичом. Это связано с разницей в технико-эксплуатационных свойствах материалов. Металл и кирпич обладают собственными достоинствами и недостатками. Обкладка банной печи кирпичом – хорошее решение, позволяющее максимально использовать преимущества и минимизировать недостатки материалов. Что даст облицовка и как ее правильно выполнить своими руками?

Почему стоит обложить железную печь кирпичом

Нагретый металл обжигает даже на расстоянии, от него исходит агрессивный жар. Не исключена вероятность серьезного ожога, если прикоснуться к корпусу разогретой печи. Если она установлена в бане, где пространство обычно небольшое, то несчастных случаев избежать трудно. Облицовка банной печи кирпичом решает проблему – риск получения травмы существенно снижается. Поэтому обустроить «кожух» имеет смысл в первую очередь из соображений личной безопасности.

Качество обогрева

Металл и кирпич нагреваются по-разному. Корпус металлической печи прогревается в течение 20-40 минут и сразу начинает отдавать тепло окружающему воздуху. С одной стороны, это достоинство. С другой – недостаток, ведь позже корпус раскаляется, тепловая энергия распределяется неравномерно. Металл так же быстро остывает, как и нагревается.

Кирпич «работает» по-другому: сначала постепенно нагревается, аккумулирует тепло, потом передает его в помещение, остывает гораздо медленнее. Например, прогретая металлической печью баня полностью остывает за несколько часов, а в помещении с кирпичной печкой тепло еще на следующий день.

Облицовочный кирпич для печи презентабельно выглядит. С его помощью можно добиться красивого оформления помещения, особенно если при выборе металлической конструкции большее внимание было уделено мощности и функциональности прибора, а не эстетике. Далеко не всегда производительные модели отличаются хорошим дизайном.

Самостоятельная облицовка печи кирпичом: материалы и технологии

Особое внимание следует уделить выбору строительных материалов. Они должны хорошо переносить жар и перепады температур. Каким кирпичом обложить железную печь? Обязательно огнеупорным, полнотелым, без пустот в структуре. Это не тот случай, когда можно сэкономить на качестве, поэтому выбирайте наилучшие материалы. Затраты обязательно окупятся: вам долго не придется ремонтировать печку, она прослужит многие годы. Что касается внешней поверхности, то тут можно выбрать гладкую или рифленую – на ваш вкус.

Как рассчитать количество кирпича для облицовки

Остановите выбор на красном обожженном полнотелом кирпиче. Количество материала рассчитывают, ориентируясь на объем металлической печи плюс расстояние, на которое планируете увеличить конструкцию. В расчете сделайте запас на обустройство основы под печь – это 1-2 ряда кладки, дымоход, если планируете делать его кирпичным. Чтобы определить количество материала в штуках, разделите площадь кладки на площадь стороны кирпича. К полученному результату добавьте 5-10%. Резерв нужен на случай, если понадобится дополнительный материал, а также для компенсации потерь (боя) материала при транспортировке.

Жаростойкий раствор для кладки

Для кладки кирпича вокруг банной печи не подходит цементно-песчаный раствор, т.к. он не переносит высоких температур. Печники используют глиняно-песчаные составы. Глину можно найти самостоятельно на обрывах рек или в карьерах, но гораздо удобнее воспользоваться сухими смесями, которые предлагает промышленность. Сухую смесь можно купить в магазине. Ее смешивают с водой в соответствии с рекомендациями производителя, она сразу готова к применению. Если же у вас есть опыт и навыки в определении жирности глины, приготовлении качественного раствора, вы можете потратить на это время и силы, подготовьте глиняную смесь своими руками.

Дополнительные материалы и инструменты

Под основу печи кладут гидроизолирующий материал, который отличается устойчивостью к высоким температурам. Как правило, в качестве гидроизоляции применяют рубероид, его укладывают на фундамент в два слоя. Для обеспечения пожарной безопасности пространство возле печи закрывают металлическим листом или плиткой. Если печь облицовывают полностью, то понадобятся металлические профили, чтобы обустроить кирпичный свод.

Из инструментов понадобятся:

Отделка банной печи кирпичом: порядок работ

Для начала необходимо обустроить основание, по краям которого будет осуществляться кладка. Основание представляет собой 1-2-рядную кладку. Когда оно построено, нужно дать время на высыхание раствора (обычно указано на упаковке сухой смеси).
На готовое основание монтируют печь, можно сразу подключить ее к дымоходу. По углам устанавливают бруски для выравнивания кладки, между ними натягивают шнур.
Перед началом кладки кирпич подготавливают – на полчаса замачивают в холодной воде.
Первый ряд кирпича – определяющий, по нему будет выводиться кладка всей стенки, поэтому нужно уделить ему особое внимание. Когда ряд закончен, удаляют излишки раствора.
При кладке остальных рядов нужно внимательно относиться к облицовке отверстий для зольника и топки. В процессе работы следует проверять, хорошо ли открываются дверцы.

Зачастую владельцы печей облицовывают лишь отдельные элементы конструкций. Это позволяет сэкономить материалы, время, труд и силы. Обдумайте, какой вариант будет наиболее удобным для вас и обустройте печь так, чтобы она полностью соответствовала вашим потребностям.

Обкладка банной печи кирпичом: выбор материалов и порядок работ

Как правильно выбрать кирпич для обкладки банной печи? Преимущества отделки банной печи кирпичом. Кладка кирпича вокруг банной печи: подготовка и порядок работ.

Источник: teploguru.ru

Как обложить печь в бане кирпичом – руководство по облицовке печи

Каждый владелец собственной бани знает, что обогрев можно осуществлять посредством кирпичных и металлических печей. В статье речь пойдет о том, как обложить печь в бане кирпичом, что очень важно знать тем банщикам, которые пользуются металлической конструкцией.

Зачем нужно обкладывать печь кирпичом

Дальнейшее описание процесса монтажа кирпичного кожуха выполнено на примере банной металлической печи – Сахара 16. Преимуществом данного агрегата является то, что разогрев происходит примерно за полчаса. Однако о равномерном прогревании воздуха говорить не приходится. Потому воздух в помещении вблизи печи может быть, как теплым, так и обжигающе горячим.

По факту же в бане необходимо получить мягкий воздух, который обеспечит глубокое прогревание и окажет благотворное воздействие на человеческий организм. Причиной столь плохого обогрева является разница во времени, которое требуется для нагревания камней и самой печи.

Конструкция из металла накаливается до предела, а сами камни нужного пара не создают. Решить эту проблему оказывается достаточно просто: нужно обложить металлическую печь в бане кирпичом, чтобы улучшить ряд эксплуатационных характеристик.

Каким должен быть кирпич и раствор для кладки

Использовать для укладки можно исключительно полнотелый огнеупорный кирпич и ни в коем случае не стандартный строительный. Кирпич может быть как с обычной красной поверхностью, так и с оригинальной текстурной, что используется в декоративных целях.

Обычно обкладка печи в бане кирпичом осуществляется с использованием следующих видов связующих смесей:

цементный раствор с добавлением шамотной глины;
смесь глины и песка;
цемент с клеем для укладки керамогранитной плитки.

Алгоритм укладки рядов кирпича

Создается кладка стандартным способом с размещением кирпича в шахматном порядке: каждый следующий ряд смещается на полкирпича. Для экономии денежных средств можно кирпич для обкладки металлической печи в бане ставить ребром, но в таком случае стенка получится тоньше и эффективность ее уменьшится. Лучше всего класть кирпич полноценно на всю ширину.

Сразу стоит объяснить, что облицовка банной печи кирпичом производится таким образом, чтобы между экраном и конструкцией печи соблюдался зазор от 1 до 10 сантиметров толщиной. Естественно, выбирая значение толщины можно ориентироваться лишь на наличие свободного места в комнате.

Если зазор будет меньше обозначенного диапазона значений, то печь при эксплуатации будет чрезмерно накаливаться, что снизит срок ее службы, а если больше – то кирпич не будет достаточно хорошо прогреваться.

В процессе укладки кирпича, каждое изделие нужно предварительно замочить в воде, что значительно улучшит адгезию используемого раствора. Швы в кладке необходимо затирать, используя тот же раствор.

В некоторых рядах следует оставить небольшие отверстия для вентилирования зазора меду кирпичным экраном и стенками печи. Обычно хватает четырех небольших окошек на каждую из кирпичных стенок.

Говоря о том, как обложить железную печь в бане кирпичом, стоит рассмотреть и способ упрочнения кладки. Для этого на четные или нечетные ряды кирпича укладывается резаная металлическая сетка для армирования.

Однако эта мера предосторожности является не обязательной, поскольку правильно выполненная кладка и без армирования будет стоять очень долго.

Как зачистить кладку от излишков раствора

После того как обложить железную печь в бане при помощи кирпича, нужно выждать день до первичного застывания раствора, а затем приступить к удалению пятен. Хоть печь и является сооружением по сути техническим, но на фоне красивого интерьера бани смотреться она будет коряво, если кирпичная кладка будет загрязнена.

Использовать для очистки можно обычную дрель с насадкой-щеткой, но только для удаления излишков, а вот пятна отмываются жесткой щеткой и мыльным раствором. В итоге будет получена не только эффективная, но и очень красивая банная печь, с которой можно делать фото и выставлять их на специализированные строительные сайты!

Преимущества металлических банных печей с кирпичным кожухом

Металлическая печь для бани обложенная кирпичом имеет следующие эксплуатационные преимущества перед открытыми конструкциями:

Прогревание воздуха в помещении осуществляется равномерно, поскольку вначале тепловая энергия накапливается кирпичным экраном, а уже затем от кладки прогреваются воздушные массы. Да и для человеческого тела такой воздух кажется гораздо более приятным, если даже его температура очень высока.
Камни в такой печи прогреваются также очень быстро, а потому влажного пара во время проведения процедур всегда будет в достатке.
Объема тепловой энергии, скапливаемой в кирпичном экране при нагревании, хватает для того, чтобы несколько часов подряд париться без добавления топлива.
Также кладка выполняет важнейшую защитную функцию. Если в процессе похода в баню дотронуться оголенным участком кожи к раскаленному металлу печи, то сильнейший ожог обеспечен, а кирпич до такой температуры не накаляется.

За недостаток можно посчитать увеличение времени прогревания всего комплекса, но на самом деле даже час – это достаточно малый срок для такой процедуры, как растопка бани. В современной бане этот час найдется куда потратить. Можно устроить посиделки в комнате отдыха, либо заготовить все необходимое для чаепития после посещения парной.

В статье подробно описан процесс создания кирпичного экрана для металлической печи. Если действовать правильно, то производительность нагревательного агрегата увеличиться, а посещение бани станет куда более приятным процессом. При желании можно доверить возведение экрана специалисту, который возьмет на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их укладки и введения печи в эксплуатацию.

Как обложить печь в бане кирпичом: обкладка железной печки, кирпич для облицовки металлической печи, обложенная печь на фото и видео

Источник: banyaspec.com

Обложить печь кирпичом и сделать её удобней и красивей

Для чего это нужно

Многие владельцы бань решают сэкономить, приобретая в свои парные металлические печи. Кто-то даже делает их самостоятельно, сваривая из стальных листов. Но самодельные варианты получаются не совсем эстетичными, а готовые имеют несколько отрицательных сторон, что снижает желание пользователя использовать такую печь по назначению.

Что плохого может оказаться в стальном варианте банной печи? Первое, что необходимо отметить, это возникающее инфракрасное излучение, влияющее на общее состояние человека. При нагреве стальной конструкции, установленной в парной, происходит быстрый нагрев воздуха, неравномерно распределяющегося по пространству. От этого многие люди испытывают головную боль, что никак не приносит удовольствия от посещения бани.

Металлическая печь в бане

Второе, также немаловажное, это сгорание кислорода в парилке. Если не позаботиться о принудительном притоке воздуха, то можно просто угореть и получить серьёзные неприятности со здоровьем. А баня должна нести пользу, а не вред. Поэтому знающие люди советуют обложить печь кирпичом, чтобы убрать все эти негативные последствия.

В чём плюсы такой облицовки? Можно выделить следующие положительные моменты:

Равномерное нагревание воздуха, что создаёт более комфортные условия;
Сохранение тепла на более длительный срок;
Не выжигается кислород;
Отсутствие возможности ожога об раскалённый металл.

Печь обложена кирпичом

Все эти положительные моменты и определяют желание владельцев воспользоваться кирпичом для предания своим баням максимальной пользы. При этом эстетическая сторона вопроса также имеет место. Металлическую печь невозможно оштукатурить, так как раствор не будет держаться на её поверхности. Но со временем эта конструкция будет приобретать менее привлекательный вид и начинать разрушаться, если только её не покрасить специальной краской. Но намного эффективнее воспользоваться старыми методами, проверенными временем.

Подготовительные работы

Главной задачей подготовки банной печи к облицовке является устройство фундамента. Многие металлические конструкции устанавливаются прямо на пол бани. Это происходит из-за того, что они имеют сравнительно малый вес, что приводит к экономии на затратах по строительству фундамента. Но при использовании кирпича когда предстоит облицовка печи в бане, вес будущей конструкции значительно увеличится, что может привести к повреждению пола.

Фундамент под печь в бане

Поэтому следует разобрать досчатый настил и поднять фундамент на определённый уровень. Для этого можно использовать бетон или обычный кирпич. При выборе последнего, штукатурить сооружение не обязательно, так как его не будет видно из-за настеленного пола в бане.

Важно помнить, что фундамент для будущей печи должен быть заглублён в землю. Для этого грунт вынимают на глубину до 70 см, после чего делают песчано-гравийную подушку, которую как следует утрамбовывают. И только по окончанию этих работ приступают к устройству фундамента.

Далее необходимо приобрести огнеупорный кирпич, глину и песок. Материал для облицовки печи выбирают не одинаковый. Чтобы отделать саму трубу и топочный отдел, используют полнотелый глиняный кирпич. А вот для украшения банной печи используют фигурный материал. Но выбор остаётся за владельцем, который при необходимости может штукатурить полученную конструкцию и покрасить её известковой краской.

Приготовление раствора

Прежде чем отделать печь в парилке бани необходимо приготовить кладочный раствор. Для этого требуется подобрать оптимальное соотношение между глиной и песком. Сделать это можно замешав небольшую порцию и раскатать из него тонкий цилиндрик. Потом его складывают в колечко и смотрят на стенки. Если трещины не образовались, то раствор получился наивысшего качества.

Раствор для кладки кирпича

Современные мастера для того чтобы отделать банную печь используют другой состав. В него входит портланд цемент, песок и плиточный клей. Все ингредиенты перемешивают и начинают работу. На данном составе кирпич держится достаточно крепко, что гарантирует долговечность кладки. Но находящийся в растворе цемент может оказывать негативное воздействие при нагреве. Так что выбор останется за хозяином бани.

Кирпичная кладка

Перед началом отделки печи необходимо приготовить требуемые инструменты. Невозможно обойтись без:

Мастерка;
Кирочки печника;
Болгарка с диском по камню;
Строительного уровня.

Инструмент для кладки кирпича

Этот незатейливый набор позволит выполнить кладку качественно. А начать нужно с гидроизоляции фундамента. Для этого используется рубероид, который укладывают на поверхность тумбы. Для большего эффекта некоторые специалисты могут покрасить основание битумной мастикой и только после этого положить гидроизоляционный материал.

Далее выкладывают два ряда кирпича для устройства основания печи. Элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы шов между ними был не более одного сантиметра. Раствор должен заполнить все пустоты, только так можно получить целостное сооружение. Далее устанавливают металлическую печь и начинают её отделку кирпичом.

Обкладка печи кирпичом

Все ряды должны идти со смещением, чтобы вертикальные швы нигде не совпадали. Этого можно добиться используя попеременно целый и трёхчетвертной кирпич. Толщина шва должна быть строго одинаковой, а кладка иметь горизонтальное направление. Проверить качество и вертикаль сооружения можно строительным уровнем.

Если отделка не получается ровной, то боятся подобного развития ситуации не стоит. Всегда можно будет штукатурить полученную кладку, а потом покрасить, создав необходимый элемент интерьера.

Любая резка кирпича должна производиться при помощи болгарки. Только так можно получить ровный, но уменьшенный элемент, точно подходящий для отделки печи в бане. Чтобы плотнее прижать кирпич следует использовать кирочку, которой пристукивают только что уложенную деталь возводимой кладки.

Важно помнить, чтобы получить максимально сцепление кирпича и раствора, глиняный материал необходимо замочить в воде. Напитанный кирпич проявит лучшие качества, а кладка получится намного прочнее. Также чтобы не пришлось штукатурить печь, швы делают при помощи шаблона. Так достигается одинаковый размер.

Обкладка печи завершена и можно приступать к отделке. В это время производится чистка кирпича если получилась ровная кладка. При необходимости штукатурить банную печь, стоит воспользоваться маяками. Так стенки получатся ровными и их останется только покрасить.

Обкладка печи кирпичом в бане (фото)

Для чего нужна обкладка печи кирпичом в бане. Какие подготовительные работы необходимы. Приготовление раствора. Инструмент. Процесс кирпичной кладки.

Источник: pootdelke.ru

Простая инструкция по обкладке банной печи кирпичом

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

пар становится более влажным и приятным;
тепло по парной распространяется более равномерно;
внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

красный керамический;
шамотный.

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

асбест;
раствор;
затирка;
инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.

Возведение основания

в один ряд выложите из кирпичей основание;
убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.

Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
ускорить процесс поможет строительный миксер;
проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!

Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

традиционной колодкой;
решеткой.

Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
для соблюдения углов — использовать отвес;
не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:

Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.

Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Фото: vk.com,www.forumhouse.ru, bouw.ru

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане, отделка и облицовка

Содержание статьи

Алгоритм укладки рядов кирпича

Однако эта мера предосторожности является не обязательной, поскольку правильно выполненная кладка и без армирования будет стоять очень долго

Раствор

Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки.

Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;просеивают песок;соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

Как обложить металлическую железную печь кирпичом

Традиционной печью русской бани была печь из камня, кирпича. Хороша она тем, что при нагреве создаёт мягкий тепловой режим в парной, потом долго остывает. Например, удобным было то, что на следующий день в бане хозяйка обычно устраивала стирку и вода в котле ещё чуть ли не горячая, и работать тепло. Однако у каменной печи присутствуют и явные минусы:

долго, в пределах 4-6 часов, разогревается;
требуется больше топлива;
большие размеры;
малый срок службы.

Все перечисленные отрицательные качества отсутствуют у металлической печи. Но у неё есть свои недостатки. Прежде всего, это жёсткое инфракрасное излучение, которое исходит от нагретого до высокой температуры металла. Причем, раскаленные стенки, если они из обычной стали, выжигают в парилке кислород. Такая парилка при недостаточной вентиляции приносит головную боль, вялость и слабость вместо бодрости и хорошего настроения. Ну, а второй недостаток – повышенная опасность ожога при контакте. И третий — опасность возникновения пожара.

Если исходить из того, что истина, чаще всего, посредине, то лучшая печь все-таки — это комбинация стали и кирпича. Все перечисленные отрицательные факторы металла становятся не такими выраженными при сохранении в той или иной мере положительных особенностей печи из кирпича.

Как обложить металлическую печь кирпичом

Плюсы и минусы металлической печки

Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла

Без нее в бане не обойтись- это понятно. Но, с какого материала ее сделать? Основными ее функциями есть: обогрев помещения, надлежащий комфорт и безопасность в парилке.

Давайте подумаем. А, что, если поставить металлическую? Не плохой вариант. Преимуществами у нее есть:

Быстро нагревается. Обогрев помещения возможен буквально за полчаса.
Нет никаких сложностей с монтажом.
Смотрится превосходно. Вписывается в любой интерьер. Занимают мало места.
Долговечность.
Низкая цена.

Но, не забывайте и о недостатках такой печки, а именно:

Сложность в поддержании устойчивой температуры.
Поддерживать влажность, что немаловажно в бане, так же сложно.

При касании к ней (очень сильно нагревается), можно получить ожог так, как жар от нее исходит на большом расстоянии и не очень приятный.
Быстро остывает.

зачем пчь из металла обкладывать кирпичом?

Нужно подумать о безопасности своих близких и себя, прикрыв чем- то агрессию жара от железной печки и как удержать тепло дольше в бане.

Таким материалом есть кирпич. Он тепло «собирает», постепенно нагреваясь, а потом медленно отдает помещению. В помещении, которое обогревается кирпичной печью, тепло держится и на следующий день.

Если вы правильно подберете материал для обкладки печи в бане кирпичом и этим обеспечите еще пожарную безопасность, то у вас получится уютное место.

Взвесив все за и против, теперь мы понимаем, что лучшим вариантом будет обкладка банной печи кирпичом.

Этим можно заняться самому, приготовив все нужные инструменты и материалы.

Но, если вам это дело не знакомо, а специалиста вы пригласить не желаете, воспользуйтесь нашей статьей. Здесь вы найдете много полезной информации, как обложить банную печь кирпичом?

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах.

Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец.Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия.

Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья.Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей.

Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости.Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование.

Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

Последовательность работ по обкладке печи

Кирпичная конструкция должна иметь под собой надежное основание, поэтому процесс обкладки печи начинается с обустройства сплошного или столбчатого фундамента.

Имея в бане деревянный пол, следует позаботиться и о пожаробезопасности. Для этого в зоне расположения дверцы топки, укладывают металлический лист, прикрывая его сверху асбестовым материалом. Далее работы проводят в следующем порядке:

выполняют основание, представляющее собою одно или двухрядную кладку;на основание монтируют печь;кладут первый ряд кирпича, по которому ведется монтаж всей конструкции;выкладывают постепенно следующие ряды экрана, оставляя внизу и сверху специальные отверстия для циркуляции воздуха, по ходу монтируют дополнительные элементы;выполняют кирпичный дымоход или устанавливают металлическую трубу.

При производстве работ нельзя забывать и о таких нюансах:

для обкладки печи используют кирпич, предварительно замоченный на 30 – 40 минут в воде;швы между кирпичами не должны превышать 5 мм.

В остальном все, как в обычной кладке: проверка углов отвесом, а ровности каждого ряда – уровнем. Строгое соблюдение технологии – залог качества будущей конструкции.

Варианты экранов для печи

Рекомендуют обкладывать банную печь в полкирпича, это оптимальный вариант. Если экран делать толщиной в кирпич, то нагреваться он будет достаточно долго.

Помимо этого под такую кладку придется в обязательном порядке обустраивать фундамент. Если же прибегнуть к конструкции в четверть кирпича, то помещение бани будет прогреваться быстро, однако излучение будет отличаться жесткостью. Независимо от толщины кладки расстояние между поверхностью металлической печи и стеной варьируется в диапазоне до 10 см.

Экраны могут представлять собой сплошную конструкцию с вентиляционными окошками, при этом дымоход часто выполняют тоже кирпичным. Возможно и другое решение: обложить только определенные элементы печи.

Что касается декора, то здесь есть немало разнообразных вариантов. Сама по себе аккуратно выполненная кладка выглядит достаточно красиво.

Цвет красного кирпича вносит свою лепту в оформление печной конструкции. По желанию владельца банную печь моно облицевать керамогранитом, декоративным кирпичом, натуральным камнем, изразцами. Выбор – дело вкуса и планируемых на эти цели затрат.

Загрузка…

Как обложить металлическую печь кирпичом |

Каждый, у кого есть место на участке и возможность соорудить баньку, не откажется от такой идеи. В бане поддерживается высокая температура влажного воздуха. А, это способствует расслаблению и оздоровлению организма.

Главным объектом, который создает такую атмосферу, является печь.

Плюсы и минусы металлической печки

Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла

Давайте подумаем. А, что, если поставить металлическую? Не плохой вариант. Преимуществами у нее есть:

Быстро нагревается. Обогрев помещения возможен буквально за полчаса.
Нет никаких сложностей с монтажом.
Смотрится превосходно. Вписывается в любой интерьер. Занимают мало места.
Долговечность.
Низкая цена.

Но, не забывайте и о недостатках такой печки, а именно:

Сложность в поддержании устойчивой температуры.
Поддерживать влажность, что немаловажно в бане, так же сложно.

При касании к ней (очень сильно нагревается), можно получить ожог так, как жар от нее исходит на большом расстоянии и не очень приятный.
Быстро остывает.

зачем пчь из металла обкладывать кирпичом?

Взвесив все за и против, теперь мы понимаем, что лучшим вариантом будет обкладка банной печи кирпичом.

Этим можно заняться самому, приготовив все нужные инструменты и материалы.

Подготовка к работам: материалы и инструменты, расчет

примеры металлических печей

Если вы решили полностью спрятать буржуйку, то нужно при кладке оставлять пространство(окошки), для выхода тепла в баню.

Обложить ее можно не полностью, только боковые и заднюю стенки. При этом повысится теплоемкость, а тепло, поступающее от передней стенки, ускорит нагрев помещения.

Опять появляется куча вопросов, а именно: «Каким кирпичом обложить банную печь?»

В наше время в таком многообразии видов кирпича не опытному человеку разобраться тяжело.

Для того, что бы было более понятно, предлагаем к просмотру видео о том, как обложить буржуйку кирпичом.

принцип работы банной металлической печи

Для такой работы нужен не простой кирпич, а огнеупорный, полнотелый, красный. Не экономьте на качестве, выбирайте лучшие материалы. Ваша сооружение прослужит вам длительное время, спокойно выдерживая перепады температур и влажности.

Ему не страшны высокие повышения температуры, он при них не деформируется, не крошится, и способен выдержать ее при длительном использовании.

Чтобы придать печке красоту и шик, можно выбрать декорированный кирпич, у него одна сторона фактурная.

Для большей уверенности в правильности вашего выбора, просмотрите фото обкладки банной печи кирпичом.

Для работы вам необходимо иметь:

Материалы:

огнеупорный красный кирпич;
глина;
песок;
вода;
картон асбестовый толщиной 10 мм;
металлический лист;
уголок из стали.

Инструменты:

мастерок;
молоток;
расшивка;
шнур;
порядовка;
отвес;
уровень;
правило;
лопата;
емкость для раствора;

особенности металлической печи для бани

Для раствора вам нужны глина и песок, или сухая специальная смесь, изготавливаемая промышленностью. Цементный раствор не подойдет так, как боится огня.

Перед кладкой нужно провести подготовительные работы.

Сколько же надо материала, чтобы печь для бани обложить кирпичом?

Высчитывают объем буржуйки, добавляя расстояние, на которое планируется увеличение конструкции, плюс запас на постройку основания под печь(1-2 ряда кладки). Если будете делать дымоход кирпичным, то и его площадь учитывают. Теперь площадь кладки разделите на площадь стороны кирпича, добавьте к полученному результату 5-10%, и вы узнаете, сколько штук кирпичей нужно, чтобы выполнить работу по обкладке банной печи кирпичом.

Процесс обкладки металлической печки по-шагам

отделка металлической печи кирпичом шаг 1

Когда у вас все готово, можно начать сам процесс обкладки металлической печи.

Печи банные под обкладку кирпичом должны иметь надежное основание для установки.

Сама конструкция в конечном итоге будет тяжелой, и должна надежно крепиться.
Если основание слабое, то нужен фундамент сплошной или столбчатый(это установленная, по краям кирпичной кладки, система столбиков). Высота его не должна доходить до основания пола на 40 см.

Перед кладкой делают раствор. Глину и песок просевают, удаляя мусор, камушки.

Глину замачивают в воде за 3 дня до работы с ней. Готовую смесь проверяют. Она должна свободно спадать с мастерка.

От стен бани печь должна находиться не менее 30-40 см.
Если в бане пол деревянный, то для пожарной безопасности, то в месте установки дверцы в топку следует уложить металлический лист, а сверху застилают асбестовым картоном.

отделка металлической печи кирпичом шаг 2

Сам процесс обкладки производят в такой последовательности, а именно:

Обустраивают основание, по его краям будут производить кладку. Делают кладку в 1-2 ряда и дают время на застывание раствора.
На основание начинают кладку печи. Помните о том, что первый ряд нужно класть очень внимательно, и не забыть об вентиляционных окошках. Два достаточно. Кладку начинаем с угла целым кирпичом.
На второй ряд готовят три четверти кирпича(на угол). Обязательна правильная перевязка рядов.
На 30-40 минут, кирпич замачивают в воде. Только таким кирпичом нужно выкладывать печь, при работе с ним, происходит лучшее сцепление раствора с поверхностью кирпича.
Не забывайте еще об одном нюансе: кирпич вокруг буржуйки укладывают толщиной в полкирпича.
Снизу и вверху оставляют 2-3 отверстия для циркуляции воздуха вокруг печи.

отделка металлической печи кирпичом итог

Швы заполняют раствором полностью.
Углы, чтобы не завалить, по чаще проверяют отвесом, а параллельность каждого ряда-уровнем.
Все дополнительные элементы(дверца для забора воздуха, для воды, для выхода воздуха и сооружают дымоход или ставят железную трубу).
Вставляют сразу по ходу действия. Перед дверцей топки тоже делают отверстие. По краям отверстий, для крепости конструкции, ставят обрезки металлического уголка.
Кладку делают по уровню каменки.
При кладке необходимо следить за размером швов между кирпичами: они должны быть не более 5 мм.

Вот и получилась у нас банная печь под выложенная кирпичом. А, вы, как хотите дальше поступайте. Хотите, обложите кафелем или плиткой, или оставить все как есть.

Еще по теме:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Обкладка металлической печи в бане кирпичом

Сегодня мы посвятим статью нашему самому заветному желанию-сэкономить. Мы предложим вам отличный способ сэкономить на укладке банной печи и получить достойный результат.

Для получения хорошего тепла и настоящего пара предлагаем изучить рекомендации по обкладыванию металлической банной печи кирпичом. Металлическая печь удобна в эксплуатации, она сравнительно недорогая, но металлические печи в бане имеют свои недостатки. Они быстро нагреваются и быстро остывают. Металлическая печь в бане может пересушивать воздух. Об металлическую печь можно обжечься.

Поэтому, обычно вопрос, «нужно ли обкладывать банную печь кирпичом», решается положительно.

Для устранения возможных проблем достаточно просто обложить металлическую печь в бане кирпичом. Далее следует вопрос «чем обложить печь в бане» или «каким кирпичом обложить банную печь». Всё очень просто – выбирайте кирпич для облицовки, подходящий вам по цвету.

Технология выполнения кирпичного кожуха вокруг металлической печи не очень сложная и не требует больших временных и материальных затрат, а преимуществом такого решения станет эстетичная кирпичная облицовка банной печи.

Причем, можно сделать полную или частичную обкладку, в зависимости от конструкции и наличия свободного места в бане.

Технология обкладки печи- каменки с выносной топкой, обкладка кирпича вокруг чугунки не сильно отличаются от того, как обложить железную печь кирпичом.

Способы обкладки печей кирпичом и схемы обкладки печей кирпичом не зависят от типа печи, существуют общие рекомендации по обкладке банной печи кирпичом.

Для начала необходимо проверить фундамент под основание печки перед работой. Ведь кирпичная кладка увеличит нагрузку на пол, следовательно, фундамент пола при необходимости можно укрепить. Если фундамент под печь необходимо уложить на уже существующий деревянный пол, то под него нужно подложить несколько листов асбеста, а потом уже укладывать кирпич.

Для того, чтобы защитить стены парной, необходимо возвести защитный экран из кирпича. Причем, экран нельзя устанавливать вплотную к стенам парной, нужно оставить небольшой зазор, около 10 см, для циркуляции воздуха. Основание фундамента и экран могут быть связаны между собой для упрочнения конструкции. Для фундамента можно использовать не только кирпич, но и мраморные или гранитные плитки.

Материал, используемый для выполнения кладки- это кирпич. Каким кирпичом лучше обложить печь? Оптимальным сочетанием цены и качества является красный пустотелый кирпич. Шамотный кирпич дороже и не такой декоративный. Есть еще разные виды керамического кирпича, он подороже, чем предыдущие два, но зато есть возможность выбрать цвет.

Зачем обкладывать кирпичом металлическую печь? Обкладка металлической печи в основном несет защитную и декоративную функции, поэтому толщина стенки из кирпича не играет существенной роли при возведении конструкции. Нет смысла делать толстые стенки, достаточно кладки в полкирпича. Нужно помнить, что между рядами кладки необходимо укладывать армирующие металлические полоске, по углам их можно связать металлической проволокой.

Кладку кирпича вокруг банной печи можно сделать сплошной или решетчатой. В любом случае надо не забыть оставить технологические отверстия в соответствие с конструкцией самой металлической печи.

Завершать кирпичную кладку надо на уровне верха металлической печи, или пониже неё. Пока швы ещё не засохли, их нужно подровнять и убрать излишки раствора, так расшивка будет выглядеть аккуратной. Чтобы убрать излишки раствора с кладки, нужно почистить её щеткой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

В случае, если в парной недостаточно места, можно обложить печь не со всех сторон, а только с той стороны, где нагретая печь представляет опасность для получения ожога. Ну и конечно, при установке печи любой конструкции из металла, нужно возвести защитный экран из кирпича, который защитит деревянные стены от излишнего нагрева.

Чем ещё обложить печь в бане кроме кирпича? Можно использовать обыкновенный кирпич, как основу кладки, а затем использовать плитку как материал для украшения кладки. Учитывая, что в парной буде перепад температур, то нужна основа для плитки – сетка.

Для работы еще понадобится раствор для кладки, можно использовать раствор на основе шамотной глины. В основном используют обычный строительный раствор на основе цемента, песка и глины. Также можно использовать раствор для декоративной отделки кирпичных швов.

Таким образом, для обкладывания металлической банной печи кирпичом необходимы следующие материалы:

облицовочный кирпич
строительный раствор
асбестовые листы
армирующие металлические полоски
средства для отделки кирпичных швов (необязательно)
облицовочная плитка (необязательно)
сетка (необязательно)

Выложенная по правилам кладка и экран дадут положительный эффект, пар станет мягче, а нахождение в парной доставит больше комфорта. Если вы сомневаетесь в своих силах или у вас недостаточно времени на обкладку металлической печи кирпичом, позвоните к нам в компанию «АДК печи», мы вас проконсультируем и с удовольствием выполним эту работу.

Как облицевать дровяную печь огнеупорным кирпичом?

Как застелить дровяную печь огнеупорным кирпичом

Оберните дровяную печь тряпкой, чтобы убрать лишний беспорядок.
Сядьте перед дровяной печью с открытой дверью и в стороне.
Положите первый огнеупорный кирпич продольно перед собой, упираясь в левую стену на дне ящика fire .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Учитывая это, как положить огнеупорный кирпич в дровяную печь?

Как заменить огнеупорный кирпич в дровяной печи

Откройте дверцу дровяной печи и удалите весь мусор. Уберите золу из печи и снимите решетку.
Потяните пальцами поврежденные огнеупорные кирпичи из печи.
Очистите пустое пространство, тщательно удалив весь мусор.
Поместите новый огнеупорный кирпич в пустое место и вставьте его на место.

Кроме того, как закрепить огнеупорные кирпичи? Нанесите кельмой тонкий слой раствора на тыльную сторону боковой панели. Установите нижний край панели из огнестойкого кирпича напротив нижнего края боковой стены под углом. Поверните панель из огнестойкого кирпича внутрь, чтобы она прилегала к стене. Постучите по панели резиновым молотком, чтобы зафиксировать .

Кроме того, следует ли класть огнеупорные кирпичи в дровяную печь?

Нет. НО большинство печей DO имеют кирпичный пол, чтобы не прожечь. тепла углей прямо на стальная печь этаж год за годом ухудшает его; кирпич защищает пол . Ага, положил огнеупорный кирпич на этаж .

Используете ли вы решетку в дровяной печи?

Зачем печи нужна решетка . Некоторые печи спроектированы без решетки , и в этом случае нет необходимости использовать решетку .Если печь была разработана для , используйте с решеткой , тогда вам нужно , чтобы использовать .

Защита стен и пола от дровяных печей

Вам необходимо установить негорючую подкладку для пола вокруг основания печи на минимальной площади. Как и в случае с расчищенными территориями, этот минимум определяется местным законодательством. И в США, и в Канаде требуется прокладка не менее 18 дюймов (45 см) перед дверцей печи и 8 дюймов (20 см) с других сторон [источники: Hearth, Wood Heat Organization].

Подкладка предназначена не для защиты пола от перегрева, а для предотвращения возгорания пола от случайных искр или углей от печи. Напольное покрытие может быть из кирпича, бетона, шифера, керамической плитки или другого негорючего материала; в большинстве случаев его нельзя устанавливать поверх коврового покрытия. Организация Wood Heat Organization рекомендует устанавливать напольную накладку так, чтобы она была заподлицо с окружающим полом — вы не хотите устранять опасность возгорания, но создаете опасность споткнуться.

Если у вас стены горючие, вы можете установить на стене щит, чтобы уменьшить площадь зазора печи.Как и напольная подушка, экран должен быть изготовлен из негорючего материала, например из листового металла. Как он установлен и какой зазор все равно потребуется, зависит от ваших местных строительных норм и правил, но довольно стандартно, чтобы щит был на распорках, на расстоянии 1 дюйма (2 см) от стены [источник: Hearth].

Еще один способ уменьшить пространство печи и по-прежнему защитить стены — это установить на плите задний тепловой экран. Однако эта опция доступна не для каждой печи, так как тепловой экран должен быть изготовлен на заказ для данной печи [источник: Hearth].

Помните, что опасность возгорания не ограничивается теплозащитными экранами и напольными накладками. Пожарная безопасность — это не только вопрос окружающих строительных материалов, но и того, что находится в помещении. Не храните растопку или дрова на открытой территории. Держите одеяла, пледы, шторы, коврики, тряпки или другие горючие ткани подальше от плиты. И избегайте хранения химических чистящих средств где-либо рядом с зоной очистки.

Наконец, даже если вы приняли все эти меры предосторожности, вы все равно можете повредить стены или пол, если будете постоянно пережигать печь.В конце концов, сильная жара плавит металл, а ваш тепловой экран — хоть он и очень прочный — предназначен только для того, чтобы выдерживать определенные условия. Сжигайте древесину, а не бумагу, и не разводите костры большего размера, чем вам нужно.

Хорошо, значит, вы все защитили от огня. Куда же девается дым? Читать дальше.

Как выбрать, заказать и установить печи для саун HUUM и контроллеры для саун с WiFi

Содержание

1. Введение в HUUM

2. История HUUM

3.Как выбрать дровяную печь или электрическую каменку HUUM

3.1. Рассчитайте выходную мощность в кВт, необходимую для обогрева сауны (электрической и дровяной). 3.2. Измерьте требования к безопасному расстоянию в сауне (электрическая и дровяная)

3.3. Проверьте проводку сауны и входную мощность (только электрическую)

3.4. Выберите камни (электрические и дровяные) и воздушный туннель (электрический Hive онлайн)

3.5. Выберите систему управления сауной UKU (только электрическую)

4.Как заказать продукцию HUUM в Великобритании

4.1. Подтвердите заказ

4.2. Оплатите счет

4.3. Получите посылку HUUM

5. Как установить электрическую печь для сауны HUUM и систему управления сауной UKU

5.1. Как установить электрическую печь для сауны HUUM

5.2. Как установить систему управления сауной UKU с Wi-Fi, GSM или локальным подключением

5.3. Как поместить камни в каменку

6. Последние вопросы, которые следует учитывать при покупке печи для сауны в интернет-магазине

6.1. Проверьте, что включено

6.2. Проверить, есть ли наценки

6.3. Остерегайтесь непрозрачных продавцов

1. Введение в HUUM

HUUM сочетает в себе древние принципы строительства сауны с современным скандинавским дизайном и передовыми технологиями.

Их электрические каменки и дровяные печи не только хорошо смотрятся в сауне, но и тщательно спроектированы с минимальным количеством металла, чтобы удерживать большое количество камней, которые обеспечивают наилучшее тепло и пар.

HUUM также разработал интеллектуальную систему управления для электрических каменок под названием UKU, которая включает в себя настенный контроллер и мобильное приложение, чтобы вы могли управлять своей сауной с повышенной безопасностью и удобством из любого места — например, путешествуя домой или тренируясь на улице.

Здесь, по адресу Estonian Saunas , мы поставили печи для сауны HUUM и системы управления сауной UKU

широкому кругу клиентов по всей Великобритании, от роскошных спа-салонов до всплывающих пляжных саун, от загородных домов до небольших квартир и даже футбольный клуб английской Премьер-лиги, у которого она есть рядом с тренировочным полем (мы просто не можем сказать, какое именно!). Мы также тесно сотрудничаем с качественными строителями сауны, которые помогают другим осуществить мечту о владении домашней сауной.

2. История HUUM

Основатель HUUM, Сийм Неллис, происходит из семьи строителей печей для саун в Эстонии на протяжении нескольких поколений.

После нескольких лет технического развития, Неллис обратилась в Эстонскую Академию художеств в 2011 году и предложила студентам помочь разработать более эффективную электрическую каменку, которая сочетает в себе традиционные эстонские знания о строительстве саун с современным дизайном и интеллектуальными технологиями. Они решили, что современные печи для сауны слишком промышленны и что акцент в дизайне следует вернуть на камни, как это было на протяжении тысячелетий, которые обеспечивают превосходное тепло и пар.

Победителем стала настенная электрическая плита Drop, напоминающая форму капли воды.

Несмотря на то, что она занимает очень мало места в сауне, конструкция Drop вмещает 55 кг камней, что намного больше, чем у многих дровяных печей. После доработки, Drop был запущен в 2014 году и сразу получил положительные отзывы любителей сауны, а также несколько наград за дизайн.

В результате HUUM продолжил рост и инвестировал в дальнейшее развитие продукции, включая интеллектуальную систему управления UKU, которая обеспечила бы пользователям сауны дополнительное удобство и безопасность.

Компания основала свое основное присутствие в Тарту, академическом и культурном центре Эстонии, но она также полагается на квалифицированный опыт металлистов со всей Эстонии, которые индивидуально работают над различными элементами производства, многие из которых слишком креативны для автоматизированного процесса. линий, так что это требует ручной работы.

Их второй конструкцией была Hive, большая отдельно стоящая печь, которая доступна как в электрической, так и в дровяной версии. Он был запущен в 2016 году и уже зарекомендовал себя как популярный в общественных саунах и спа, а также в больших домашних саунах.

Технологии также развивались, включая мобильное приложение HUUM, которое постоянно развивается. Первоначально это контролировалось только с помощью встроенной SIM-карты, которая требует платы за соединение, но в начале 2019 года HUUM выпустила свои контроллеры UKU с подключением к Wi-Fi. Дизайн, технологии и традиции эстонских саун — вот почему у нас долгие и тесные отношения с HUUM.

Мы установили первую печь для сауны с подключением по Wi-Fi в собственном доме в Таллинне и с тех пор экспортируем ее.Мы также сами инвестировали в HUUM, чтобы поддержать их расширение.

Также мы сейчас разрабатываем еще одну сауну с дровяной печью ХУУМ — правда, она находится в грузовике ЗиЛ-131 Советской Армии!

В конце 2019 года HUUM представила две новые конструкции каменки, Steel и Cliff, с меньшими безопасными расстояниями и меньшими требованиями к потребляемой мощности в ответ на растущий спрос на домашние сауны, особенно в небольших помещениях, таких как квартиры.

Спрос на печи для сауны и контроллеры Wi-Fi HUUM резко вырос в 2020 году, поскольку все больше людей проводят больше времени дома и думают о своем здоровье.После начала глобальной изоляции общий объем продаж HUUM в марте увеличился более чем в три раза. Однако это всего лишь ускорение существующих тенденций, поскольку все больше людей вкладывают средства в домашние сауны, что уже является нормальным явлением в нашей части мира. К счастью, производство относительно невелико и уже разнесено, поэтому его можно безопасно продолжать.

Самая большая проблема заключалась в том, чтобы просто найти достаточно камней, чтобы удовлетворить возросший спрос.

3. Как выбрать дровяную печь HUUM или электрическую каменку

Как уже упоминалось, в настоящее время существует четыре основных типа печей HUUM.

Капля — элегантная настенная печь в форме капли. Hive — это отдельно стоящая печь округлой формы для больших саун. Cliff и Steel — это вертикальные печи с более коротким безопасным расстоянием, подходящие для небольших саун. Все они доступны как электрические обогреватели, в то время как Hive также доступен как дровяная печь, которую можно обогревать либо в горячей комнате, либо через стену из соседней комнаты.

Вы можете заранее загрузить руководства для всех этих печей, которые содержат более подробную информацию о технических характеристиках и безопасных расстояниях.Вот они: Drop, Hive, Cliff, Steel.

При выборе печи HUUM необходимо понять пять шагов:

Рассчитайте выходную мощность в кВт, необходимую для обогрева сауны (электрическая и дровяная)
Измерьте требования к безопасному расстоянию для сауны (электрическая и на дровах)
Изучите проводку вашей сауны и входную мощность (только электрическую)
Выберите камни (электрические и дровяные) и воздушный туннель (электрический Hive онлайн)
Выберите сауну UKU система управления (только электрическая)

3.1. Рассчитайте выходную мощность в кВт, необходимую для обогрева сауны (электрической и дровяной)

Эта первая часть предназначена как для электрических каменок, так и для дровяных печей. Вам нужно будет определить, какая выходная мощность вам потребуется от вашей каменки или печи для надлежащего обогрева горячей комнаты сауны.

Каменки и печи HUUM можно использовать в парилках сауны объемом от 3 до 35 кубометров. Выходная мощность измеряется в кВт (как для электронагревателей, так и для дровяных печей).

Согласно общему правилу очень , вам потребуется около 1 кВт мощности на каждый 1 кубический метр помещения, которое вы отапливаете, хотя немного больше, если у вас больше неизолированных поверхностей (например, окна и стеклянная дверь) или если у вас больше теплоаккумулирующих поверхностей (например, кирпич, бетон или большие бревна), вам также потребуется немного больше мощности, если вы используете дровяную печь.

Большинство современных саун построены в довольно стандартном стиле, однако почти все деревянные поверхности и одна стеклянная дверь.Исходя из этого, в этой таблице показано, какая выходная мощность может комфортно обогреть помещение любого размера:

Электрические каменки для саун

3,5 кВт: от 3 до 6 кубометров

4,5 кВт: от 3 до 7 кубометров

6 кВт: от 5 до 10 кубометров

9 кВт: от 8 до 15 кубометров

10,5 кВт: от 10 до 17 кубических метров

12 кВт: от 12 до 25 кубических метров

15 кВт: от 15 до 30 кубических метров

18 кВт: от 18 до 35 кубических метров

Дровяные печи для сауны

13 кВт: от 6 до 13 кубометров

17 кВт: от 8 до 16 кубометров

Если вы сомневаетесь в мощности, которая вам понадобится, тогда у HUUM есть отличная сауна калькулятор на их сайте здесь.

3.2. Определите безопасные расстояния для сауны (электрическая и дровяная)

Печь должна располагаться на минимальном расстоянии от любых горючих поверхностей. Более подробная информация доступна в руководствах по продуктам для каждой печи здесь: Drop, Hive, Cliff и Steel.

В этом руководстве мы не будем вдаваться в подробности конструкции сауны, поскольку мы сосредоточены на печах, но вам, по крайней мере, необходимо убедиться, что конструкция вашей сауны соответствует этим минимальным безопасным расстояниям.

Вот их обзор для каждой печи HUUM в зависимости от типа и мощности:

Падение

Падение 4,5 кВт A: 100 мм B: 590 мм C: 435 мм

Падение 6 кВт A: 120 мм B: 630 мм C: 455 мм

Падение 9 кВт A: 150 мм B: 690 мм C: 485 мм

HIVE (электрический)

Hive 6 кВт A: 60 мм B: 580 мм

Hive 9 кВт A: 90 мм B: 640 мм

Hive 12 кВт A: 120 мм B: 800 мм

Hive 15 кВт A: 150 мм B: 860 мм

Hive 18 кВт A: 180 мм B: 920 мм

Cliff

Cliff 3.5 кВт A: 60 мм B: 390 мм

Cliff 6 кВт A: 60 мм B: 390 мм

Cliff 9 кВт A: 120 мм B: 510 мм

Cliff 10,5 кВт A: 180 мм B : 920 мм

Сталь

Сталь 3,5 кВт A: 50 мм B: 420 мм

Сталь 6 кВт A: 60 мм B: 390 мм

Сталь 9 кВт A: 100 мм B : 520 мм

Сталь 10,5 кВт A: 100 мм B: 520 мм

Улей (дровяной)

Улей дровяной 13 кВт A: 250 мм B: 900 мм

Сталь 17 кВт A: 500 мм B: 1000 мм

Сталь 17 кВт LS (через обогрев стен) A: 500 мм B: 1000 мм

3.3. Разберитесь в электропроводке и входной мощности сауны (только электрическая)

Если вы планируете создать электрическую сауну, вам необходимо узнать мощность главного предохранителя, чтобы убедиться, что она соответствует входной мощности, необходимой для нагревателя. Вам также необходимо знать, какая у вас проводка: однофазная или трехфазная.

Если у вас 1 фаза, которая является стандартной в домах в Великобритании, но также встречается в других странах Европы, вам необходимо выбрать нагреватель для сауны HUUM с выходной мощностью до 9 кВт. Если у вас трехфазная проводка, которая является стандартной в коммерческих помещениях Великобритании и в большинстве мест по всей Европе, вы можете выбрать любую каменку для сауны HUUM.

Так получилось, что когда мы построили свою первую сауну с каменкой HUUM, у нас была квартира с однофазной проводкой, которая даже не позволяла включать чайник и стиральную машину одновременно! Тем не менее, мы смогли довольно легко перейти с 1 фазы на 3 фазы, так что это также вариант, если вам нужно больше энергии.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно правильной проводки для вашей собственности, проверьте свой счет за электричество или коробку — или поговорите напрямую со своим поставщиком электроэнергии.И всегда используйте сертифицированного электрика для любого электрического монтажа.

3.4. Выберите камни для сауны (электрические или дровяные) и воздушный туннель Hive (только электрический Hive)

Этот шаг фактически не относится к нашему интернет-магазину по адресу EstonianSaunas.co.uk , потому что мы включаем все камни и воздушный туннель в стандартной комплектации.

Камни HUUM — это тщательно отобранные серые округлые вулканические камни, собранные в Финляндии и известные как оливиновый долерит на британском английском языке или оливиновый диабаз на американском английском языке.Эти камни рекомендуются для использования в печах HUUM как из-за их внешнего вида, так и из-за качества тепла и пара, которые они производят.

Кроме того, если вы выберете электрическую печь Hive, у вас есть возможность добавить воздушный туннель. Он вставлен в механизм для увеличения циркуляции воздуха между камнями, что помогает ухаживать за печью, а также улучшает качество сауны. Если вы добавите воздушный туннель, это уменьшит количество камней, которые вам понадобятся.

Итак, вот количество камней, необходимое для заполнения каждой печи HUUM:

Капельные электрические печи (все): 60 кг камней диаметром от 5 до 10 см.
Электрические плиты Hive (6 и 9 кВт) без воздушного туннеля: 120 кг камней диаметром от 10 до 15 см и 30 кг камней диаметром от 5 до 10 см.
Электрические плиты Hive (6 и 9 кВт) с воздушным туннелем: 80 кг камней диаметром от 10 до 15 см и 30 кг камней диаметром от 5 до 10 см.
Электрические плиты Hive (12, 15 и 18 кВт) без воздушного туннеля: 220 кг камней диаметром от 10 до 15 см и 30 кг камней диаметром от 5 до 10 см.
Электрические плиты Hive (12, 15 и 18 кВт) с воздушным туннелем: 180 кг камней диаметром от 10 до 15 см и 30 кг камней диаметром от 5 до 10 см.
Дровяные печи-улья (13 кВт): 90 кг камней от 5 до 10 см.
Дровяные печи-улья (17 кВт): 100 кг камней от 10 до 15 см и 30 кг камней от 5 до 10 см.

3.4. Выберите свою систему управления UKU (только электрическая)

Если вы выбрали электрическую плиту, вам также понадобится система управления для нее.Для этого HUUM разработал UKU.

Система управления сауной UKU от HUUM включает настенный контроллер, который размещается снаружи сауны и доступен в различных цветах. Этот цвет — ваше первое решение. В стандартной комплектации мы предлагаем черный настенный контроллер, но вы можете заплатить немного больше за контроллер белого, песочного, металлического, оливкового или деревянного цвета.

Второй вариант — способ подключения системы управления. Есть три варианта: локальное соединение, соединение GSM (через мобильную сеть со встроенной SIM-картой) или соединение Wi-Fi (которое мы рекомендуем и не требует ежегодной платы).

Если вы выберете сауну с подключением через GSM или WiFi, у вас также будет доступ к мобильному приложению HUUM, которое включает те же элементы управления, что и настенный контроллер, и постоянно совершенствуется с новыми функциями. Настенный контроллер UKU и приложение позволят вам не только включать и выключать сауну, но и видеть текущую температуру, выбирать целевую температуру и устанавливать таймер. Система управления также включает в себя функции безопасности, в том числе автоматическое отключение печи при перегреве или при открытой дверце.

4. Как заказать продукцию HUUM в Европе

Подтвердите свой заказ
Оплатите счет
Получите доставку HUUM

4.1. Подтвердите свой заказ

Посетите EstonianSaunas.com и выберите свои продукты HUUM. Или просто отправьте нам письмо по адресу [email protected] . Цены в нашем интернет-магазине указаны без НДС.

Между прочим, мы используем информацию, которую вы отправляете на этом этапе, только для доставки вашего заказа, а затем свяжемся с вами еще раз в будущем по электронной почте, чтобы узнать, насколько вы довольны своей сауной. Мы не передаем никому ваши данные и не используем их для будущего маркетинга. Вся наша маркетинговая стратегия в основном направлена на создание действительно интересного контента для любителей сауны, чтобы мы не беспокоились об электронном маркетинге и тому подобном.

4.2. Оплатите счет

Если вы выбрали оплату по счету, мы выставим счет вам или вашей компании, чтобы вы могли произвести оплату непосредственно на наш банковский счет в Великобритании, который находится в TransferWise.Вы также можете использовать TransferWise для оплаты на наш счет в эстонском банке. Мы не принимаем платежи по картам, потому что мы стремимся максимально снизить расходы для клиентов (и большинство наших клиентов — это компании, которые в любом случае хотят платить по счетам), но если вы используете услугу TransferWise для отправки денег на наш банковский счет в Эстонии, тогда это один из способов оплаты картой.

Как только платеж будет получен, мы отправим заказ как можно быстрее.

Интересный факт: TransferWise также является британско-эстонской компанией, как и мы, и у них есть сауна с печью HUUM в их лондонском офисе! Компания была создана бывшими сотрудниками Skype, которая тоже была эстонской компанией! Вы можете узнать больше о саунах TransferWise в нашем блоге здесь.Сначала они предлагали услуги трансграничных денежных переводов, но теперь предлагают и международный банкинг, поэтому нам так легко принимать платежи в разных странах.

4.3. Получите посылку HUUM

Мы всегда пользуемся услугами надежных курьеров и добавляем страховку к доставке. Поэтому, если что-то пойдет не так с вашими продуктами на пути к вам, вы можете доверить нам исправить это как можно быстрее. Хотя это очень редко.

Мы передадим курьеру все конкретные инструкции по доставке, а также дадим вам номер для отслеживания, чтобы вы могли видеть, когда он прибудет.У водителя будет ваш номер телефона на тот случай, если по прибытии вас не найдут. Это единственная причина, по которой мы просим указать ваш номер телефона при заказе.

5. Как установить электрическую печь для сауны HUUM и систему управления сауной UKU

Мы работали с HUUM над созданием для них этих видеороликов о том, как установить электрическую печь с системой управления сауной UKU, а также о том, как добавить камни. Это основано на плите Drop, но принципы такие же, как и для других электроплит.

Наш самый важный совет — всегда пользоваться услугами квалифицированного электрика для установки подобных электрических изделий для дома. Большинству электриков процесс покажется довольно простым, но вы можете показать им эти видео, если у них возникнут какие-либо проблемы (и вы также можете написать нам по адресу [email protected] с дополнительными вопросами).

Во-первых, вот как установить электрическую печь Drop:

А вот как установить систему управления сауной UKU от HUUM и подключить ее к печи Drop:

А вот как разместить все камни внутри каменки Drop:

Ой… и не забудьте прислать нам фотографии своей сауны! Нам нравится делиться ими в социальных сетях @estoniansaunas.Они вдохновляют других любителей сауны, а также нравятся эстонцам, которые хотят увидеть, где кончаются дизайн и технологии эстонских саун во всем мире.

6. Последние вопросы, которые следует учитывать при покупке печи для сауны в интернет-магазине

6.1. Проверьте, что включено

Большинство розничных продавцов печей для саун продают все товары отдельно. Печь может показаться хорошей ценой, но камни и систему управления нужно покупать отдельно. И эти камни, безусловно, увеличивают стоимость доставки!

Мы верим в продажу печи и камней вместе, чтобы дать более точную цену.Мы не возражаем против того, чтобы дать специальное предложение тем, кто хочет использовать свои собственные камни (и даже составить это руководство по сбору камней для сауны), но, по нашему опыту, это бывает редко. Компания HUUM уже выбрала оптимальный тип камня, который затем полируется и округляется, чтобы дополнить общий вид печи, и поставляется с хорошим соотношением цены и качества.

Однако, как и все остальные, мы продаем системы управления сауной UKU отдельно, потому что существуют разные варианты для типа системы, а также цвета настенного контроллера.Также вы можете комбинировать печи и системы управления от разных производителей.

6.2. Проверьте, есть ли дополнительные сборы.

Британские покупатели будут привыкать заказывать товары на территории ЕС без дополнительных сборов за импорт. Это изменится с января 2021 года, когда завершится переходная фаза Brexit. Точные детали новых договоренностей все еще неясны, пока переговоры с ЕС идут в тупик, но потребители, вероятно, будут вынуждены платить свои собственные импортные пошлины.У большинства интернет-продавцов есть такая политика.

Мы хотим, чтобы для клиентов все было просто, а также чтобы у нас были четкие цены. Это одна из причин, по которой мы открыли склад в Великобритании. Мы обновим эту статью, когда лучше поймем новые правила после завершения фазы перехода к Brexit.

6.3. Остерегайтесь непрозрачных продавцов

По мере того, как сауны становятся популярнее, увеличиваются и количество интернет-продавцов, и вероятность того, что что-то пойдет не так.

Продукция HUUM отличается очень высоким качеством, поэтому у клиентов редко возникают проблемы после их получения. На все они тоже есть гарантии. У нас были случайные сбои с доставкой, но мы всегда исправляли любые проблемы как можно быстрее.

Лучший способ заверить клиентов — быть максимально прозрачным. Вы должны ожидать, что любой онлайн-продавец будет четко отображать юридическое название своей компании и место ее регистрации. Это хорошая деловая практика и простая вежливость по отношению к клиентам, которые должны иметь возможность проводить комплексную проверку того, у кого они делают заказы.Фактически, это требование закона и во многих странах, хотя слишком много интернет-магазинов игнорируют закон. По крайней мере, клиенты также должны иметь возможность проверить эту информацию в официальных государственных реестрах предприятий.

Мы идем намного дальше. Фактически, в предыдущей жизни наш основатель Адам работал на правительство Эстонии, чтобы способствовать развитию нашей прозрачной и надежной бизнес-среды. Мы продолжаем публично говорить о важности этого для повышения доверия к бизнесу.Мы считаем, что прозрачность полезна для всех: законных предпринимателей, потребителей (особенно в Интернете) и общества в целом.

Итак, вот что вы, возможно, захотите узнать о нас:

Наш бизнес — это эстонская компания, зарегистрированная в Эстонии как Estonian Saunas OÜ (LTD). Наш регистрационный код — 12986006, а наш номер плательщика НДС — EE101870812. Владельцы и директора — Адам Ранг и Анни Овийр. Мы оба эстонцы, хотя Адам также имеет двойное гражданство Великобритании.

Юридический адрес нашей компании: Тонди 22–4, Таллинн, 11316, Эстония.На самом деле это адрес одной из наших саун, которыми мы владеем и предлагаем в качестве жилья. Наш рабочий адрес — это наш дом в Таллинне, где мы предлагаем возможность посетить сауну по-черному. У нас нет офиса, потому что у нас очень бережливый бизнес. Однако наш домашний адрес содержит буквы на эстонском языке, которые сбивают с толку клавиатуры наших британских партнеров, поэтому мы выбрали для нашей компании другой адрес сауны.

Вдобавок ко всему, многие данные о нашей компании общедоступны, включая финансовую информацию и такие вещи, как размер налогов, которые мы платим.И все общедоступные данные об эстонских компаниях, включая все, что упомянуто выше, проверяются нашим государством с использованием наших безопасных цифровых идентификаторов.

Мы стараемся, чтобы наш бизнес был как можно более экономичным, а наши цены — как можно более справедливыми, поэтому мы были бы удивлены, если бы кто-нибудь в Великобритании смог превзойти нас по соотношению цены и качества печей для сауны. Однако дайте нам знать, если вы заметите что-то другое.

Спасибо за чтение

Если вы готовы, вы можете выбрать продукты HUUM, которые будут доставлены вам в Великобританию через нас по адресу EstonianSaunas.ком .

Вы также можете просто отправить нам письмо по адресу [email protected] . Мы получаем много писем, которые начинаются с «Hi Tere», но tere на самом деле просто «привет» по-эстонски! Анни или Адам ответят вам, как только мы сможем.

Нам очень нравится помогать большему количеству людей наслаждаться хорошими саунами, поэтому мы экспортируем не только дизайн и технологии эстонских саун, но и наши традиции в максимально возможной степени! Если вы хотите узнать больше и следить за нашими собственными приключениями, вы можете проверить оставшуюся часть этого блога Estonian Saunas или подписаться на нас в Instagram , Facebook , YouTube и Twitter .У нас также есть группа Facebook для строителей и исследователей саун .

Насколько близко дровяная печь может быть к стене, облицованной плиткой? — Mvorganizing.org

Насколько близко дровяная печь может быть к стене, облицованной плиткой?

Если защита стен не используется, обычная излучающая печь или обогреватель должны располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены. Это расстояние можно значительно уменьшить, если для защиты стен использовать асбестовый картон и / или лист толщиной 28 мм.

Сколько места вам нужно между дровяной печью и стеной?

Стандартный зазор, рекомендованный Национальным агентством противопожарной защиты, составляет 36 дюймов.Это означает, что задняя часть печи должна находиться на расстоянии 36 дюймов от любого горючего материала, такого как изделия из дерева, незащищенные стены, мебель и даже дрова.

Какие плитки можно положить за дровоколом?

Выбирая между керамической плиткой и керамогранитом для камина, остановитесь на керамограните. Обычно люди склонны использовать огнеупорные кирпичи вокруг своей горелки, потому что они отлично поглощают тепло, не передавая его на соседние участки.

Какое пространство необходимо для дровяной печи?

Все печи требуют минимального расстояния 36 дюймов до незащищенных горючих материалов сверху и со всех сторон печи.У одностенного дымохода должно быть расстояние до горючих стен и потолков, измеренное под прямым углом к трубе, не менее 18 дюймов.

Можно ли использовать цементную плиту за дровяной печью?

Для безопасной установки дровяной печи требуется тепловой экран, который не позволит теплу от дровяной печи создать опасность возгорания строительных материалов, образующих внешнюю стену. Цементная плита Hardi — это недорогое решение, которое станет основой эффективного теплозащитного экрана для любого применения.

Как сделать огнестойкую стену за дровяной печью?

Искусственные панели. Распространенный способ защитить стену за дровяной печью и создать фон для печи — это использовать искусственные панели из каменного шпона. Камень или кирпич — это обычный материал, который используют для дровяной печи. Эти панели помогают создать больше фокуса для комнаты.

Что я могу повесить на стену за дровяной печью?

Каменная облицовка камина — идеальное место для размещения вашей дровяной печи.Во многих случаях вы можете создать это окружение самостоятельно, используя минимальный опыт самостоятельной работы. Камень — идеальный материал для обогрева помещений, придающий ему традиционный деревенский вид. Вы можете выбрать камни произвольной формы или блоки нестандартного размера.

Можно ли положить керамическую плитку за дровяную печь?

Установка плитки за дровяной печью обеспечивает теплозащиту, цвет, текстуру и тепло в помещении. Керамическая или глиняная плитка обеспечивает максимальную защиту и относительно проста в установке. ОТВЕТ — Керамическая плитка за дровяной печью работает очень хорошо, если она правильно установлена на правильный тип основания.

Что считается негорючей стеной?

В то время как стеновые «покрытия» часто негорючие — такие как плитка, кирпич, камень, металл — основная структура часто содержит дерево, гипсокартон или изоляцию с бумажной облицовкой, а также другие материалы, которые могут загореться, если через тепло передается достаточное количество тепла. «негорючие» настенные покрытия.

Как близко может быть печь к стене?

Незащищенная труба печи должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от незащищенной стены или потолка.И если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, рекомендуется установить от 2 до 4 дюймов пустотелой кирпичной кладки с листом листового металла 28-го калибра под ней.

Считается ли цементная плита негорючей?

Да, цементная плита HardieBacker® 1/4 ″ считается негорючей при испытании по ASTM E 136 и может использоваться вместе с другими негорючими материалами вокруг камина. Это не означает, что расстояние до горючих строительных материалов можно уменьшить с помощью HardieBacker 1/4 ″.

Кирпичная стена негорючая?

Поскольку основным ингредиентом кирпича является глина, обжигаемая до температуры около 20008 F, это негорючий материал. Таким образом, это отличный выбор для защиты от пожаров или локализации пожаров.

Является ли кирпичная стена огнестойкой?

Поскольку кирпичи производятся в печи для обжига, они уже обладают высокой огнестойкостью. Тем не менее кирпич часто называют одним из лучших строительных материалов для защиты от огня. В зависимости от конструкции и толщины стены кирпичная стена может достигать показателя огнестойкости от 1 до 4 часов.

Насколько близка дровяная печь к кирпичной стене?

Между верхней частью печи и незащищенным потолком должен быть зазор не менее 36 дюймов. Кирпич или камень практически не защищают горючую стену, поскольку являются хорошими проводниками тепла.

Является ли кирпичная стена огнестойкой?

Стены из кирпичной кладки успешно выдерживают нагрузку во время испытания на огнестойкость и испытания струей шланга, проводимых сразу после того, как стена подверглась воздействию огня.

Какова толщина 2-часовой стены с огнестойкостью?

Срок службы 2 часа может быть достигнут стеной с эквивалентной толщиной всего 3 1/5 дюйма при использовании вспученного шлака или пемзы или 4 1/2 дюйма при использовании кремнистого гравия в качестве заполнителя.

Что такое 2-часовая огнестойкая стена?

Двухчасовая система разделительной стены представляет собой двухчасовую противопожарную перегородку, состоящую из 2-дюймовых (50,8 мм) Н-образных шпилек из легкой стали, которые крепят два слоя панелей облицовки валов толщиной 1 дюйм (25,4 мм) с фрикционной посадкой между ними. шпильки и минимум 3/4 дюйма.

Что делает стену огнестойкой за 1 час?

По данным ассоциации Engineered Wood Association, одночасовая оценка означает, что стена, построенная по аналогии с испытанной, будет содержать пламя и высокие температуры и выдерживать полную нагрузку в течение как минимум одного часа после начала пожара.

Какая степень огнестойкости у гипсокартона 5/8?

1 час

Как узнать, является ли стена огнестойкой?

Обычная огнестойкая стена в доме — это стена между гаражом и жилыми помещениями.Откройте дверь и посмотрите на раму и внутренний край двери рядом с петлями. Противопожарная дверь имеет металлическую бирку с указанием огнестойкости дверного узла.

Сауна | Моя летняя машина вики

Сауна

Сауна — это небольшое помещение или здание, предназначенное для проведения тепловых сеансов. Сауны являются важной частью финской культуры, поэтому в My Summer Car есть две сауны, которыми может пользоваться игрок.Сауна снижает уровень стресса игрового персонажа.

В сауне есть куча камней, нагретых электричеством или дровами в маленькой комнате. Когда камни достаточно горячие, на них поливают водой, чтобы образовался пар. Обычно финны в сауне обнажены, но в зависимости от обстоятельств люди также могут носить купальные костюмы или полотенца.

Как пользоваться сауной []

Электрическая сауна []

Сядьте на сиденье прямо перед плитой, слегка укажите на плиту и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы пролить воду и получить пар.Увеличьте изображение, чтобы увидеть перекрестие.

Одна сауна находится в задней части дома игрока, это электрическая сауна. Внизу печи для сауны есть два регулятора: одна для температуры, а другая для таймера. Поверните оба нижних регулятора по часовой стрелке до максимума, и плита начнет гудеть. Когда печь включена, температура сауны повышается примерно на 20 ° C каждые 60 секунд. Посмотрите на термометр на стене сауны. Таймер со временем опустится, и когда он пойдет до конца против часовой стрелки, сауна отключится.

Предупреждение: Помещение сауны может загореться, если повернуть регулятор нагрева на максимальное значение, отметка на полпути будет намного безопаснее, но в результате сауна будет нагреваться медленнее.

Важно отметить, что сидение на скамейке в сауне, когда она нагрета, быстро усиливает жажду.

Не забудьте закрыть дверь сауны, иначе сауна не нагреется! Ожидая нагрева сауны, наполните ведро, поставив под кран.Один есть в душевой и на кухне.

Когда в сауне достаточно жарко, заберитесь на верхнюю скамью, возьмите ковш и установите его с помощью кнопки действия (по умолчанию F ). Щелкните левой кнопкой мыши по заполненному ведру, прицельтесь чуть выше плиты и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы полить водой и насладиться паром!

Брызнуть воду на камни может быть непросто, поэтому попробуйте разные углы. Самый эффективный подход — переместить персонажа на сиденье прямо перед печью, прицелившись немного выше печи (центр третьей секции стены вверх от печи — хорошая цель), а затем бросить воду.

Через несколько секунд после того, как вы бросили воду, уровень стресса игрока мгновенно перескочит на более низкий уровень, а не постепенно. Подождите, пока это произойдет, прежде чем снова разбрызгивать воду, чтобы как можно быстрее снизить стресс. Из полностью заполненного ведра можно выливать 13 раз воду, после чего ее нужно будет снова наполнить.

Если оставить сауну включенной и дать ей нагреться, это может привести к сгоранию комнаты (и всего дома).

Баня на дровах []

Другая сауна в игре находится внутри коттеджа на острове посреди озера.В отличие от электрической сауны дома, коттеджная баня топится дровами, еще одно отличие от электрической сауны в том, что ее также можно использовать для приготовления мяса, кладя мясо на камни сауны (пакеты с колбасой не распаковываются на камнях. ) мясо приготовится, как только зажжется пламя; это может быть особенно полезно для приготовления пойманной на острове щуки. Использовать его довольно просто: нарубите дрова за коттеджем, откройте люк печи и положите туда дрова (вмещает четыре за раз, можно вставить больше, что будет засчитано игрой только при наличии свободного места) нажмите кнопку использования (по умолчанию F ), чтобы зажечь ее, затем закройте люк.Возможно, печь потребуется повторно наполнить до того, как в сауне достигнута желаемая температура. Ведро с водой наполняется, погружая его в озеро или используя водяной насос за коттеджем.

Общая информация []

Успешное использование сауны откроет достижение «Добро пожаловать в Финляндию», а мочеиспускание на плиту откроет достижение «Золотой пар».
Успешное использование сауны на дровах откроет достижение «Финское лето».
Сауна изначально использовалась для уменьшения загрязнения.

FAQ — Часто задаваемые вопросы

Возможные причины и решения:

1- Слишком высокая влажность древесины.

Раствор: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Дрова, которые вы сжигаете, играют важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Древесина должна была просохнуть примерно год. Кроме того, лучше использовать твердую древесину, например, дуб, клен, бук или ясень.При том же объеме древесина твердых пород будет производить больше тепла. Хранение тоже очень важно. Древесина, распиленная в течение одного, двух или даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях. В экстремальных условиях вместо высыхания он мог сгнить. Меньшие куски дерева высыхают быстрее. Древесину следует хранить в таком месте, где трава не слишком длинная и где ветер может циркулировать между бревнами. Между шнурами должен быть зазор 12 дюймов. Древесина должна быть размещена в наиболее солнечном месте и должна быть защищена от дождя и снега сверху, но не по бокам.Используйте датчик влажности, чтобы измерить содержание влаги в древесине. В идеале оно должно быть ниже 25%.

2- Пневматический механизм недостаточно открыт.

Решение: Отрегулируйте механизм управления воздухом, чтобы поддерживать температуру дымохода в пределах зоны комфорта (от 250 ° F до 475 ° F) на термометре дымохода. Механизм контроля воздуха всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хороший слой красных тлеющих углей, и поленья должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете воздушный контроль.Это может занять до одного часа.

3- Журналы, которые вы используете, слишком велики.

Решение: используйте деревянные бруски меньшего размера и поместите их так, чтобы между бревнами была обеспечена надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес древесины, нарезанной на множество мелких кусков, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен. Добавляйте большие поленья только тогда, когда у вас есть хороший слой красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте складывания журналов на верх топки.

4- Слишком слабая тяга в дымоходе.

Решение № 1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного нагрева в выхлопной системе. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Перед тем, как вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хороший слой красных углей. Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу блока, когда температура дымовых газов достигнет приблизительно 475 ° F на термометре дымохода.Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут. Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что при запуске температура внутри дымохода может достигать примерно 700 ° F. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на термометре) в течение длительного периода времени. Термометр для дымохода должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.

Решение № 2: Ваш обогреватель может не иметь всего кислорода, необходимого для обеспечения достаточной тяги. Для начала нужно убедиться, что помещение, в котором стоит обогреватель, достаточно большое и хорошо вентилируется. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что устройству требуется больше кислорода. Помещение может быть слишком утепленным или слишком маленьким. Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.

Решение № 3: Дымоход может быть слишком коротким. Чтобы получить достаточную тягу, дымоход должен иметь минимальную высоту. Двенадцать футов (от каменки до крышки дымохода за пределами дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.

Решение № 4: Ваша выхлопная система может быть слишком ограничена или может не иметь достаточного подъема. В идеале выхлопная система не должна иметь более одного изгиба на 90 °. Кроме того, все горизонтальные секции должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон дюйма на фут.

Решение № 5: Ваша выхлопная система может быть слишком большого размера. Когда дымоход слишком большой, объем воздуха, который необходимо нагреть, увеличивается. Поэтому трудно достичь температуры, которая обеспечит достаточную тягу. Большинство современных систем сгорания (сертифицированных по EPA / CSAB415.1-10) имеют выходное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, решением является установка гильзы из нержавеющей стали с диаметром 6 дюймов. диаметр внутри выхлопной системы.

Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш обогреватель работает нормально, но по-прежнему не вырабатывает достаточно тепла, возможно, вы просите больше, чем реально может дать ваш прибор.

Печи, камины и топки используются для «зонального обогрева». Это нормально, что тепло внутри вашего дома распределяется неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не обогреет ваш подвал.

Решение 6: Можно увеличить циркуляцию тепла между этажами, установив напольные уловители. Расположение вашего обогревателя также важно. Попробуйте установить его в центре города. Если вы хотите обогреть и подвал, и цокольный этаж, установите обогреватель в подвале. Тепло поднимется на верхние этажи. Убедитесь, что область, которую вы пытаетесь обогреть, соответствует теплопроизводительности вашего прибора. Тепловую мощность вашего прибора можно найти в печатной литературе, в руководстве пользователя или в разделе технических данных на нашем веб-сайте.Помните, что тепловая мощность вашего прибора предполагает оптимальные условия. Он может быть слишком низким в ситуациях, когда дом плохо изолирован или сильно подвержен ветру. Если у вас уже есть прибор с высокой теплопроизводительностью, который работает нормально, но недостаточно нагревается, вам, вероятно, понадобится система центрального отопления, например, дровяная печь с теплым воздухом.

Дровяная печь Удаление пьедестала из кирпича

Нам очень нравится наш дом, но когда мы въехали в него, там были пережитки 70-х, самым большим и самым опасным из которых был массивный кирпичный пьедестал от старого камина.Вот как выглядело снятие этих кирпичей и как они пошли вниз.

Я часто напоминаю жене, что предпочитаю не переходить к новому проекту, пока не завершу то, над чем сейчас работаю. Так было, когда она продолжала уговаривать меня вытащить эту огромную массу кирпичей из гостиной. Когда наконец настал день, это был вечер воскресенья, проект двери сарая в подвале был закончен, и она с любовью сказала: «Почему бы тебе просто не начать вынимать кирпичи прямо сейчас?» Я выбросил пару отговорок.«Ты знаешь, это создаст много пыли, дорогая …» — сказал я. «И я сделаю много шума, и тогда тебе придется решить, что делать с дырой в полу». «Вы уверены, что готовы ко всему этому?» — заявил я.

Она знала, что у нее я был там, где она хотела, я уже был в рабочей одежде, она заставила детей подбодрить меня … Я спустился, взял лом, молотки, защитные очки и потянул косилку. с прицепом прямо за окном.Следующее, что я помню, — это срывать со стены кирпичи и швырять их в окно в трейлер. Этот проект официально стартовал.

Неохотное начало вывоза этой массы каминных кирпичей.

Кирпичи отрывались от стены довольно плавно, были зажимы, которые были вбиты в кирпичи и прибиты к стойкам, с помощью нескольких хороших рывков они уступили место, и я был рад увидеть, что гипсокартон за камином был в хорошем состоянии. Последнее, что я хотел сделать после удаления этих кирпичей, — это установить гипсокартон, скотч, грязь, песок, текстуру и краску в моей гостиной.В тот первый вечер мне удалось снять всю вертикальную часть стены и первый ряд основания. Я прибрался на рабочем месте перед сном, принял душ и лег в постель, думая, сколько еще осталось сделать, зная, что кирпичи у стены были легкой частью.

Я вернулся к раздавливанию этой штуки сразу после обеда на следующий вечер. Кирпич за кирпичиком, нагрузка за нагрузкой, вставляя лом, поднимая кирпич за раз и наблюдая, как растет груда щебня. На протяжении всего этого проекта кирпичи были самой простой частью, самой большой головной болью были маленькие кусочки щебня и пыли, которые образовывались каждый раз, когда я вырывал кирпич.

После хорошего рывка кусок стены кирпичного постамента обрушился. Я люблю принимать неатлетические позы и, когда это возможно, поднимать спину. Буквально отколоть основание кирпичного постамента камина на 2-й день.

После того, как все кирпичи были подняты и разложены (4 полных нагрузки и одна трещина внутри). прицеп-самосвал косилки) Я мог видеть просечно-вытяжной металл, который они использовали в качестве основы для установки. По сути, это была трехслойная сборка. Поверх половиц кладут слой черного пластика, затем расширенный металлический поддон, а затем кирпичи.Невероятно видеть, насколько проста была конструкция, но также и сколько кирпичей и строительного раствора было вложено в нее!

Ближе к концу третьего вечера работы над этим я смог хорошо схватить развернутый металл и оторвать скобы и оставшийся раствор прямо от пола, это обнажило доски пола и сигнализировало, что я приближаюсь чтобы сделать с удалением. Как только поддон полностью исчез, я перелопатил то, что осталось, в трейлер, пропылесосил и подместил несколько раз, чтобы вымыть все.

Посмотрите на расширенный металлический поддон, который поднимают, и на то, что осталось после того, как все кирпичи исчезли.

После того, как вся кладка была закончена, я соскоблил стену шпателем, чтобы удалить грязь, заделал большую дыру в месте выхода камина в дымоход и залил грязью там, где она выглядела неровной. После первоначального шлифования (больше пыли) я использовал баллончик с текстурой спрея и шпатель, чтобы воспроизвести вид сбитой текстуры на стене, покрасил ее, положил дополнительный ковер на место кирпича и покрыл все коврик.

Окончательный результат получился отличным! 5 дней по несколько часов работы. Через несколько дней после переезда мои родители навестили меня, и мы с отцом загрузили кирпич в трейлер, который я договорился оставить, когда купили ферму, и отнесли все в центр утилизации. Тогда проект был официально завершен. Любой человек, который сделал что-то подобное, знает, что вы не можете вычеркнуть это из списка, пока все, что вы удалили, официально не будет из вашей собственности … Если, конечно, вы не возражаете против груд мусора и не собираетесь что-то делать правильный путь и завершение того, что вы начали.Это не в моем стиле.

Каждый раз, когда я сижу в этой комнате, я испытываю огромное чувство выполненного долга. У нас гораздо больше места для передвижения, жена может украшать, и нам не нужно беспокоиться о детях, которые свалятся с этих кирпичей!

В основном окончательные результаты (через несколько дней заменил молдинг основы). Эта комната останется такой, пока мы не переделаем полы в будущем.

Этот проект потребовал намного больше ручного труда, чем большинство других. Когда я берусь за такую работу, я пытаюсь напомнить себе обо всех людях, которые ежедневно занимаются ручным трудом в своей трудовой жизни.Я думаю о храбрых людях, которые валили деревья, чтобы мы могли строить дороги, о семьях, которые шли на запад по тропе Орегона. Важно напоминать себе, на что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО способны. Если подумать, насколько сложно убрать кучу кирпичей со старого очага, если сравнить это с поездкой на фургоне через горный хребет Каскад, ручной распиловкой 200-летних деревьев секвойи или строительством железной дороги?

Я ценю усилия тех, кто был до меня, и изо всех сил стараюсь чтить их, никогда в жизни не уклоняясь от физического труда.Нет ничего лучше, чем работать, потеть и истекать кровью для такого проекта, как этот, приводить все в порядок, приводить себя в порядок и сидеть в кресле, расслабляясь прямо там, на том месте, где этот сын пистолета раньше беспокоил вас ( и жена).

Мастика автомобильная резино битумная: Мастика внутри и снаружи. Какую мастику выбрать для салона авто.

Май 20, 1978 автор alexxlab Разное

Мастика внутри и снаружи. Какую мастику выбрать для салона авто.

Какой антикор взять, как обеспечить лучший результат, что надежнее защитит кузов, что оптимальнее купить в магазине — вот список вопросов, которые терзали меня в выборе средств. Я, действительно, тщательно выбирал, что лучше — мастика или какие-то другие средства для антикоррозийной защиты, но все же решился — возьму мастику. Из всего, что есть на рынке и в магазинах мастика, пожалуй, самое простое и известное средство. Но сразу возникла проблема, если мастика, то для наружного применения, а как же внутри? Если понадобится, например, антикор для пола, который бы еще хотя бы немного шумоизолировал кузов?

На форумах я прочитал множество разных советов. Кто только чего не использует — начиная от пушечного сала и заканчивая гидростеклоизолом, купленном в строительном магазине. Тема очень спорная и неоднозначная. Все зависит от того, что хотите получить в результате. В своих поисках я, конечно, зашел на сайт AutoAll и стал выбирать средства, но, к сожалению — ни особых отзывов, ни обзоров, которые бы помогли разобраться, я не встретил. Поэтому решил разбираться самому методом проб и ошибок.

Что надо было сделать.

Имелись детали кузова, требующие антикоррозийной обработки, а также пол в салоне, который тоже надо было обработать. Глядя на мои опыты, сосед на своей Тойоте тоже решил разобраться в вопросе, тем более, что пол со стороны двигателя у него заметно прогнил и он тоже искал ответ на вопрос. Вдвоем мы, стянув обивку со стороны пассажира посмотрели — на полу была вода.

См. Фото.

Остатки самодельной шумки отвалились а пол был обильно покрыт ржавчиной. Пришлось всю обивку с пола убрать, демонтировав все, что можно для полного доступа к проблеме. Заделать дыры и щели мастикой не получится. Об этом отдельный разговор. Тем более, что для этой цели существуют другие методы и средства. А вот обеспечить антикоррозийную защиту уже отремонтированной и подготовленной поверхности — в самый раз.

Что важно было сделать в первую очередь. Обработать крылья с внутренней стороны. Тем более что там было, на что обратить внимание.

См. Фото

Остатки прежней мастики в отдельных местах отстали, обнажив металл, который покрылся ржавчиной

Отремонтированные крылья необходимо было заново защитить от внешней среды, обновив антикоррозийный слой

Для этого пришлось зачищать поверхность от ржавчины и остатков отслоившейся мастики, в том числе, добираться до металла и с помощью преобразователя ржавчины.

Как я уже говорил, методом проб и ошибок я шел с самого начала, купив относительно недорогую, но достаточно нормальную в использовании резинобитумную мастику OilRight. Но открыв банку сразу понял, что для салона она не годится. Известно, что мастики обладают сильным резким запахом, сравнимым по своей убойной силе с вонью половой советской краски. Такой запах я почувствовал, когда открыл банку.

Я решил использовать ее для внешних работ, а именно — для обработки внутренних поверхностей крыльев, обработки днища и мест, которые с внешней стороны были некритичны к запаху. После выполнения всех процедур и обезжиривания поверхности я обработал крылья. Получилось неплохо.

Мастика легла хорошо укутав металл толстым слоем состава на битумной основе.

А что же делать в салоне?

Я тоже решил полностью очистить салон от грязи. Надо сказать, я туда очень долго не пытался залезть. В конце концов, полностью подготовил пол для антикоррозийки.

Но вот только выбор мастики был труден. Однако только на одной из банок, мной просмотренных я сумел найти информацию о возможности применения не только снаружи, но и внутри салона авто. Производитель не побоялся упомянуть об этом в инструкции по эксплуатации. Это мастика ПОЛИКОМПЛАСТ под названием «БАРЬЕР антикор антишумовой». Это меня очень обрадовало, а с другой стороны удручило. А что если и она не подойдет, и все, что написано, не соответствует действительности.

Но открыв банку, я особо резкого запаха не почувствовал. Это был несомненный плюс. Наносится хорошо, плотно как валиком, так и кисточкой одинаково. В результате получил следующую картинку.

Мастика превзошла ожидания. Сохнет гораздо быстрее. При этом сохраняет пластичность и хорошо укрывает поверхность.

Есть, конечно, ряд особенностей и той и другой мастики. Выделим для себя несколько пунктов для сравнения.

Естественно, что при работе с мастиками необходимо использовать индивидуальные средства защиты — очки, перчатки, респираторы, спецодежду.

Текучесть и гибкость

Производителями предусмотрена возможность нанесения не только кистью, шпателем и т.д., но и распыления с помощью специального оборудования. Тогда мастику необходимо разбавлять растворителем или специальными средствами Для этого обе мастики, и OilRight и ПОЛИКОМПЛАСТ обладают хорошей текучестью и гибкостью, лучше сказать, пластичностью. Она помогает полностью заполнить все трудные места, Но есть ряд особенностей применения внутри салона. Если в отношении мастики OilRight все понятно — ее лучше использовать снаружи, то ПОЛИКОМПЛАСТ для использования внутри салона лучше не разбавлять. Вонь будет такая же, что и у обычной мастики. Лучше переплатить и купить несколько банок, но зато — результат будет лучше и зловонного запаха соответственно меньше.

Клейкость

Иначе говоря, и та и другая мастика должны хорошо удерживаться на укрываемой поверхности, чтобы обеспечивать должную защиту без надрыва антикоррозийного слоя. Надо сказать, обе мастики заслуживают отличной оценки. Состав позволяет хорошо удерживаться на поверхности при соблюдении технологии нанесения, включающей зачистку поверности, обеспечения спецсредствами очистки поверхности от ржавчины и обезжиривания.

Застываемость и запах

Обе мастики имеют неодинаковый период застываемости. Поверхность, конечно, же остается пластичной, но полноценное окончание процесса должно сопровождаться исчезновением резкого запаха, для чего требуется все же значительный период времени. Если машину оставить на две недели на открытом воздухе с распахнутыми дверями (что возможно только на надежной территории, под навесом или в большом специальном гараже), то запах из салона улетучивается почти полностью. Для мастики OilRight требуется большее время. Но это все зависит, в большинстве, от индивидуальных условий. OilRight обладает значительно более резким запахом, что, на мой взгляд, делает ее не совсем оправданной для применения в салоне авто.

Сложность нанесения

Как уже отмечалось, сложностей при нанесении нет ни у той, ни у другой мастики. Каждая хороша по-своему. Стоит упомянуть, что при соблюдении технологии нанесения обе мастики хорошо выполняют свои функции — являются надежным антикором, в некоторой степени, шумоизолятором и гидроизолятором, не позволяя воде и другим агрессивным частицам внешней среды взаимодействовать с металлом.

Состав

По составу мастики примерно одинаковы — резино-битумный OilRight против полимерно-битумного «Барьера» ПОЛИКОМПЛАСТ, но вот за счет снижения или замены определенных летучих компонентов ПОЛИКОМПЛАСТ все же обходит OilRight.

Полученные впечатления остались только положительными. Каждая мастика предназначена для использования только в тех целях, на которые указывает производитель. Это надо иметь в виду. Однако выбор остается только за потребителем. Обе мастики являются по цене неодинаковыми. Ценовые ниши у них все же разные! ПОЛИКОМПЛАСТ Барьер антикор антишумовой практически в два раза дороже резинобитумной мастики OilRight. Конечно, цены могут варьироваться, но вот прайс OilRight в других магазинах примерно одинаков. В AutoAll просто может быть дополнительная скидка, более выгодная покупателю.

Хочу, как обычно, выразить благодарность интернет-магазину Autoall за предоставленную возможность написания теста.

P.S. Обзор полностью оставляю на суд читателей. Комментируйте, критикуйте и больше предлагайте достойных альтернативных вариантов. Сам, к сожалению, отвечать на комментарии не могу, так что прошу извинить заранее. Удачи всем на дорогах!

резино битумная мастика для авто oilright

Производитель Delfin Group
Бренд Oilright
Производится банками :0,85 кг./ упакована 6 шт.
2 кг./ упакована 4 шт.
5 кг./ 1 шт.
Минимальная партия – одна упаковка

резино битумная мастика для авто назначение- автоконсервант; восстановитель антикоррозионной защиты днища транспортного средства, порогов, арок колёс и остальных мест автомашин , склонных к коррозии.
Применяется при t -40°С / +60°С
Свойства:
устраняет с металлических поверхностей влагу;
создаёт преграду возникновения очагов коррозии;
заполняет труднодоступные полости и зазоры дефектов сварочных швов, трещин, узкие зазоры; проникает между листами металла, демонстрирует высокие показатели адгезии с рыхлой ржавчиной;
пластична и износостойка.

резино битумная мастика для авто возможности.

Неизбежная задача практически любого автомобилиста — это защита кузовных поверхностей от коррозии, особенно в тех частях, что легко доступны абразионному влиянию дорожного песка и гравия. Хвалёные «дедовские способы» (вроде антикоррозионной обработки кузова пушечным салом) на наших дорогах помогают редко, поскольку покрытие таким антикором как пушсало принципиально не бывает механически-крепким. Обработка же таким антикором резино битумная мастика для авто способно прекратить процесс уже начавшейся коррозии, однако также не образует надёжного слоя защиты, способного механически оказывать сопротивление песку и гравию.
Способ разрешения здесь является применение профильных антикоров — таких как body 950 и схожих. Что из себя представляют составы вида антигравий body После нанесения на зачищенную металлическую поверхность однокомпонентных материалов типа антигравий (они производятся как в виде средств аэрозольного типа, так и мастик) на ней формируется достаточно эластичное покрытие резиноподобного типа. При нанесении на днище мастика не только сохраняет его от повреждений и коррозии, но также существенно понижает уровень шума от ударов посторонних частиц при поездке. Окончательно сформованное покрытие в дальнейшем стойко к влиянию сырости, солей, топлива и масел.
Предлагаемые антикоры выпускаются как в аэрозолях, так и в виде жидких/консистентных составов для сугубо механического ручного нанесения. Как правило, все антикоры наносятся в два-три слоя с межслойной сушкой, оптимальная финишная толщина образуемого покрытия — порядка миллиметра. Характеристики химсостава конкретного антикора можно прочитать по прилагаемой инструкции (резинобитумные, каучуково-канифольные и иные рецептуры), там же прописаны способности по его возможной совместимости с другими лакокрасочными материалами. Фактическая цена антикора зависит от типа/фасовки (аэрозоль, жидкость, мастика) и её объёма, а резино битумную мастику для авто и весь интересующий товар можно купить через интернет-магазин сразу же с доставкой.

Как купить резино битумную мастику для авто

Способ оплаты: безналичный платёж для юридических лиц, онлайн оплата с сайта для автолюбителей.
Забрать заказ: самовывоз со склада г. Лобня, доставка по Москве, доставка по России ТК, доставка до терминалов транспортных компаний бесплатно.

Защитные мастики для авто

Автор Андрей На чтение 3 мин. Просмотров 2.3k. Опубликовано 28.02.2011

Защитные мастики для авто. Их место в самой грязи – на днище и в колесных арках машины. Их задача – продлить жизнь кузова. Могут ли они уберечь железо от песочно-каменной атаки?

Один из первых способов защиты металла от ржавчины придумали оружейники Древней Руси. Он назывался лужение. Кузнец раскалял клинок, температуру которого он определял на глазок по цвету разогретого металла и погружал его в льняное масло. Сталь покрывалась тонкой пленкой, которая отлично защищала от коррозии. Отсюда и пошло название «черная» или «вороненая» сталь.

В автосервисе обработать днище автомобиля мастикой могут с нарушением всех возможных правил. Кое как протерев кузов грязной тряпкой, его могут даже не попытаться, как это положено высушить. И давай малевать. Обычной кисточкой. Почистить от ржавчины? Ну это уже слишком, ведь под защитным слоем все равно не заметят.

Для обработки скрытых полостей нужен специальный жидкий состав, который проникает в недоступные щели. А чтобы грамотно обработать дверь, надо полностью снимать обшивку.

Осень. Самое время защитить кузов перед атакой реагентов. Железо любой машины дышит, краска трескается, под нее попадает вода и начинается коррозия. Сберечь железо помогает эластичный слой мастики.

Резино-битумная, битумно-полимерная и эпоксидная мастика. Какая из них эффективнее справляется со своей задачей. Проверить это можно, проведя опыт с использованием пескоструйной машины. Напор песчаной струи 9 атмосфер. Минута испытаний, как 20 тыс км пробега.

Резино-битумная мастика начинает рушиться через 4 минуты, а через 8 минут стирается полностью. В идеальных условиях такая мастика выдержит 80 тыс км пробега.

Битумно-полимерная мастика. Смесь битума с полимерами начала рушиться через 2 минуты, а через 5 стерлась полностью. В 2 раза быстрее по сравнению с резино-битумным составом. Если из-под колес будет вылетать только песок, то 40 тыс км полимерная мастика выдержит, в мороз она более эластична.

Мастика для авто на основе эпоксидных смол оказалась самая прочная. Начало разрушения через 7 минут, полное стирание через 15. Зато она, в отличие от битумных составов, боится ударов, при низких температурах становится хрупкой и может отслаиваться.

Ваш автомобиль оцинкован? Замечательно. Но антикоррозийная обработка, только грамотная, нужна и ему. Цинк – мягкий металл, а слой его тонкий. Песок и камни все равно доберутся до железа.

Любая мастика защищает машину, но только при одном условии: перед покрытием, кузов должен быть очищен от воды, ржавчины и грязи. Иначе от попавшей под мастику влаги металл сгниет. Обновлять защитный слой нужно раз в 2 года. Если все сделаете правильно, то существенно продлите жизнь своего автомобиля.

А что думаете вы об использовании мастики и антикоррозионной обработке в автосервисе? Оставляйте свои комментарии.

Рекомендации по эксплуатации и другие советы автолюбителям:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

АНТИКОР Мастика БПМ-4 2,3кг резинобитумная антикоррозийная противошумная усиленная с ингибитором коррозии ж/б

Назначение
Мастика БПМ-4 – новый материал, созданный на основе хорошо зарекомендовавшей себя мастики БПМ-3. Это современный антикоррозионный материал для защиты днища и колесных арок автомобиля от дорожных камней, песка, влаги и соли. Имеет способность поглощать вибрации и изолирует салон от шума при движении автомобиля.

Применяется для обработки автомобилей в условиях заводской сборки и на потребительском рынке в процессе эксплуатации автотехники.

Свойства
Резино-битумная автомобильная мастика БПМ-4 отличается от известной марки БПМ-3 тем, что имеет больший срок антикоррозионной защиты.

Если в мастике БПМ-3 антикоррозионная защита обеспечивается только за счет барьерного эффекта битума, то в мастике БПМ-4 к этому добавляется еще эффект ингибитора коррозии – аминированного растительного масла, что значительно увеличивает коррозионную стойкость защитного слоя.

Специальный пластификатор и тонкодисперсная синтетическая резина, входящие в состав мастики, придают покрытию эластичность и устойчивость к деформациям кузова даже при температуре минус 30°С.

Благодаря частицам алюмосиликатов, специально подобранных в качестве наполнителей, многократно улучшается шумоизоляция и вибропоглощение защитного слоя.

Оптимальное соотношение всех компонентов мастики обеспечивает хорошие антигравийные свойства и высокую износостойкость покрытия.

После нанесения образуется твердый слой, имеющий шероховатую поверхность черного цвета.

Технология нанесения
Перед нанесением днище и колесные арки автомобиля необходимо тщательно промыть водой и просушить. С помощью шпателя очистить обрабатываемые поверхности от отслаивающейся краски и рыхлой ржавчины, обезжирить ацетоном, бензином или уайт-спиритом. Места, поврежденные коррозией, рекомендуется зачистить металлической щеткой или зашкурить и обработать преобразователем ржавчины ФОП-01.

Перед нанесением мастику перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом или бензином. Резино-битумная мастика БПМ-4 для авто наносится на обрабатываемую поверхность с помощью пневмопистолета с насадкой для мастик (при давлении 4-6 атм.) или в ручную с помощью кисти. Толщина «мокрого слоя» должно быть 1,2-2 мм.

Оптимальная температура окружающей среды при нанесении 20±5?С, минимальная 10?С.

При необходимости мастику можно смыть уайт-спиритом или бензином.

Технические характеристики
Показатель Значение
Внешний вид Однородная масса черного цвета
Тип плёнки Твердая битумная с поверхностной шагренью
Содержание сухих веществ, % 68±4
Время высыхания при 20?С , ч 24
Эластичность пленки при изгибе на стержне диаметром 20мм:
— при температуре (20±5)?С
— при температуре минус(30±5)?С Не допускается отслаивание покрытия от подложки
Стойкость мастичного покрытия к статическому воздействию 5%-ного раствора хлорида натрия, ч, не менее 300
Аброзивостойкость покрытия, кг/мм 6
Расход (при полной обработке автомобиля среднего класса), кг 10-12
Хранение (при температуре от-20?С до +30?С, месяцев 24
Меры безопасности
Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При работе применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания от аэрозоли. Беречь от огня. Хранить в хорошо закрытой таре вдали от источников тепла.
(58341) MW010502 MasterWax

МБР-75 для гидроизоляции и инструкция по применению Aquamast

При проведении некоторых видов строительных и ремонтных работ требуется защита конструкции от воздействия влаги. Существует множество материалов, выполняющих данную функцию, в состав которых входит известный многим компонент – битум. Наиболее функциональным и технически обоснованным является использование такого сложного состава, как резино-битумная мастика.

Свойства

Основным предназначением мастики является изоляция поверхности, благодаря образованию на ней эластичной непроницаемой для воды пленки, хорошо защищающей покрываемый ею материал от процессов гниения и коррозии. Компоненты, содержащиеся в резино-битумной мастике, определяют ее свойства и предназначение. Основой данного материала чаще всего является нефтяной битум.

Раньше битум использовался очень часто в качестве гидроизолирующего материала для защиты строительных конструкций. Его повсеместное распространение было оправдано невысокой ценой нефти, ведь битум является продуктом ее переработки. Но со временем защита поверхностей материалом, в составе которого находился только битум, стала не очень выгодна, да и слой, образовывающийся на поверхности, не отличался устойчивостью к перепадам температур. Поэтому производители разработали несколько составов на основе битума.

Из-за различий в пластичности, температурном режиме эксплуатации и надежности образуемого покрытия их разделили на разные виды, в число которых вошла и резино-битумная или полимерная мастика.

Современная резино-битумная мастика изготавливается согласно ГОСТу, где, помимо битума, в составе присутствуют мелкодисперсная резина, растворитель и наполнитель.

Резина и битум являются основными компонентами в составе, определяющими технические характеристики мастики. Благодаря резине покрытие на поверхности не плавится под воздействием высокой температуры, и в нем не образуются трещины при низкой.
Наполнители придают составу дополнительную прочность к воздействию химических веществ и стойкость к УФ лучам. В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы, как базальтовая вата, известь, асбест, зола, измельченный кварц и даже кирпичная пыль.
Растворитель в составе мастики играет важную роль, именно благодаря ему состав приобретает необходимую консистенцию, а после нанесения слоя близкую к первоначальной вязкость. Скорость испарения зависит от удельного веса растворителя: чем он легче, тем меньше его требуется и тем быстрее он испаряется из состава. Наличие растворителя в составе значительно облегчает и способ нанесения. Холодная мастика не требует подогрева перед нанесением слоя на поверхность, как при горячем способе, ее нужно лишь перемешать и добавить при излишней вязкости немного растворителя.

Предназначение

Удобная в нанесении резино-битумная мастика холодного отверждения может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя в автомобильной и строительной сфере. Чаще всего такой состав применяется в строительстве, именно в данной сфере он востребован больше всего.

Резино-битумная мастика успешно используется для гидроизоляции конструкций с различным предназначением и состоящим из самых разных материалов. Она одинаково хорошо защищает как бетонные элементы фундамента, стен, так и деревянные балки, использующиеся в качестве каркасной основы для конструкций.

Кроме того, ее с успехом применяют в качестве антикоррозийной защиты для металлических поверхностей, таких как трубопроводы, стальные емкости различного назначения и прочие конструкции из металла.

Отличные гидроизоляционные свойства мастики позволяют использовать состав для ремонта плоской кровли. Кровельная смесь специально разработана для покрытия крыш, ее устойчивость к влаге не позволяет образовываться плесени на поверхности, предотвращая тем самым ее преждевременное разрушение.

Герметизирующая функция, присущая резино-битумной смеси, позволяет использовать состав также в качестве наполнителя для швов, трещин, сколов и прочих углублений в строительных материалах без демонтажа старых слоев. Кроме того, с ее помощью можно склеивать различные гидроизоляционные материалы.

Нетвердеющая мастика используется в качестве уплотнителя в стыках между оконным или дверным блоком и стеной.

В автомобильной промышленности резино-битумная мастика успешно применяется во многих видах кузовных работ. Обработка днищ и арок автомобиля позволяет повысить их ударопрочность. Но основной функцией мастики является все же антикоррозийная защита этих наиболее уязвимых для воздействия воды мест.

Добавление в резино-битумный состав алюмосиликатов позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики автомобиля.

Преимущества и недостатки

Битумно-резиновая изоляционная мастика, как и любой материал, отличается рядом преимуществ, но и имеет свои недостатки. Рассмотрим достоинства материала.

Высокая степень адгезии и вязкости состава. Он одинаково хорошо держится не только на горизонтальных гладких, но и на вертикальных поверхностях со структурными углублениями. Благодаря совокупности используемых в составе компонентов, мастика создает на поверхности литое и достаточно прочное покрытие, неподвластное воздействию осадков, перепаду температур и развитию плесневых колоний.
Литое покрытие, создаваемое за счет эластичности состава, позволяет скрыть небольшие изъяны на обрабатываемой поверхности. На ней не видно ни трещин, ни сколов, ни других неровностей, так как пластичный состав хорошо заполняет все углубления.
Использование резино-битумного состава для защиты металлических конструкций от коррозии с экономической точки зрения является очень выгодным вложением. Полная замена конструкции обойдется дороже, нежели простая обработка мастикой.
Состав имеет меньший по сравнению с рулонными материалами расход и вес. Для гидроизоляционных работ достаточно 2-4 кг на 1 м2, для склеивания материалов потребуется от 1 до 2 кг на 1 м2, а для обустройства кровли нужно от 3.5 до 6 кг на 1 м2.
Компоненты мастики не относятся к веществам, отрицательно влияющим на здоровье людей, наоборот, состав обладает некоторыми специфическими антибактериальными качествами, что позволяет использовать его без каких-либо ограничений по месту применения.

Недостатков у состава немного, но они все же присутствуют:

Битумно-резиновый состав предназначен только для работ вне помещений.
Для работы с составом требуются определенные погодные условия: температура окружающей среды не должна опускаться ниже -5 ?С, отсутствие осадков и ветра.
При нанесении мастики вручную возможно неравномерное распределение состава.

Производители

На сегодняшний день множество компаний занимается производством и выпуском резино-битумной мастики. Самыми известными, занимающими лидирующие позиции более 20 лет компаниями, выпускающими наиболее качественный состав резино-битумной мастики, являются четыре: «ТехноНИКОЛЬ», «Декарт», «ХимТоргПроект» и «Профилюкс».

Отзывы о продукции данных брендов носят исключительно положительный характер.

Компания «Декарт». Выпускает резино-битумный состав холодного отверждения под маркой «Эксперт». Предназначение данной мастики – это ремонт и монтаж кровли, гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита изделий из металла (трубы, днища автомобиля), склеивание материалов рулонного типа скрутки. Состав фасуется либо в банки по 1.8 кг, либо в ведра по 18 кг.

Компания «ТехноНИКОЛЬ». Разработала два вида составов: Aquamast и «ТехноНИКОЛЬ 20». Составы обеих марок можно использовать без предварительной подготовки, при необходимости допускается разбавление до нужной консистенции растворителем органического происхождения. Используются для создания гидроизоляционного покрытия конструкций из разных материалов, подходят для кровельных работ. Мастика Aquamast является наиболее подходящим составом для кровельных работ. Фасовка осуществляется в ведра по 3, 10 и 18 кг. Предназначение «ТехноНИКОЛЬ 20» – это мастичная гидроизоляция строительных конструкций, зданий и прочих строительных сооружений. Расфасовка по 20 кг (ведра).

Компания «ХимТоргПроект». Производит резино-битумную мастику холодного отверждения Bitumast. Помимо основных компонентов, смесь содержит антисептик и ингибитор коррозии. В составе нет толуола и других токсичных растворителей. Используется в качестве обмазочной гидроизоляции поверхностей из бетона и дерева.

Подходит для антикоррозийной защиты трубопроводов и емкостей из металла.

Особенности использования

Любая поверхность перед нанесением резино-битумного покрытия должна находиться в сухом состоянии, быть тщательно очищенной от крупного и мелкого мусора, плохо держащихся кусков старой отделки. На конструкциях из металла нужно зачистить участки со ржавчиной, с бетонных поверхностей убрать песок и пыль, а минеральные пористые поверхности нуждаются в предварительной обработке грунтом. Как правило, компания, занимающаяся производством мастик, выпускает и праймеры, которые отлично сочетаются с резино-битумными составами.

В подготовительных мероприятиях нуждается не только поверхность конструкции и сооружения, но и сам резино-битумный состав. Мастика холодного отверждения, расфасованная по банкам, это готовый продукт, перед применением его просто тщательно перемешивают.

Но если он загустел или смесь готовится в два этапа, то нужно разбавить состав растворителем.

Существуют смеси, которые наносят на поверхность только горячим способом, для чего разогревают мастику до определенной температуры. В зависимости от температуры, при которой состав размягчается, мастики подразделяют на марки. Для марки МБР-65 размягчение состава наступает в случае его нагрева до +65 С, для марки МБР-75 – до +75 С, а для того чтобы размягчить мастику марки МБР-90, придется нагреть ее до +90 С. Для проведения непосредственных работ состав нагревают до 160-180 ?С.

Существует инструкция, согласно которой наносить состав полагается послойно. Если площадь поверхности небольшая, то можно воспользоваться кистью, валиком, щеткой. Для труднодоступных мест, где требуется нанести очень тонкий слой состава, наилучшим вариантом будет аэрозоль.

Для покрытия больших площадей эффективнее воспользоваться компрессором с распылителем.

Количество слоев зависит от вида работ. Для склеивания материалов достаточно одного слоя, а если состав используется в качестве изоляционного покрытия, то нанести его придется два, а в некоторых случаях и три раза. После нанесения каждого слоя требуется время для высыхания, при температуре воздуха +20 С полное отвердение покрытия наступает не ранее, чем через 24 часа.

Работая с мастикой, стоит соблюдать все меры предосторожности. Это поможет не только избежать травм, но и получить максимально качественный результат.

Более подробно о том, как работать с резино-битумной мастикой, смотрите в следующем видео.

Мастика резино-битумная

Мастика резино-битумная Эксперт холодного отверждения – предназначена для наружной гидроизоляции строительных конструкций, кровельных работ, антикоррозионной защиты – в том числе труб и днищ автомобилей, а также склеивания большинства строительных материалов. Наносится на поверхности: бетонные железобетонные кирпичные металлические деревянные

СВОЙСТВА:

Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ — однокомпонентная и готовая к применению. Образует однородное влагоустойчивое покрытие, не пропускающее воду, предохраняющее от воздействия влаги, предотвращающее коррозию и гниение. Отличается повышенной теплостойкостью

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от грязи, пыли, песка и других загрязнений. Металлические поверхности очистить от ржавчины. На пористых минеральных поверхностях рекомендуется предварительное нанесение Праймера битумного ЭКСПЕРТ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Резино-битумная мастика ЭКСПЕРТ готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Мастику наносить шпателем, валиком или кистью. Для приклеивания достаточно 1 слоя, для гидроизоляции необходимо нанесение 2-3 слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 1 мм. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже –10°C. При необходимости рекомендуется подогреть мастику до +30°C. Разогревать мастику способом, исключающим применение открытого пламени и искрообразование.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% примерно 2-3 часа, после чего можно наносить следующий слой. Время полного высыхания не менее 24 часов.

РАСХОД:

Гидроизоляционные работы: 2-3 кг/кв.м. Склеивание строительных материалов: 0,8-1 кг/кв.м.

СОСТАВ:

Битум, мелкодисперсная резиновая крошка, уайт-спирит, целевые добавки, сиккатив.

РАСТВОРИТЕЛЬ: При необходимости битумную мастику разбавить Уайт-спиритом ЭКСПЕРТ, Керосином ЭКСПЕРТ или бензином до требуемой консистенции. Инструменты сразу после окончания работ промыть растворителем.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей. Беречь от огня! Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ:

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Работать вдали от источников огня, в хорошо проветриваемых помещениях, в резиновых перчатках. При попадании на кожу или в глаза промыть обильным количеством теплой воды. Беречь от детей!

Мастика резино-битумная 1кг

Код товара:

331762

Артикул:

ЭЛТРАНС EL-0209.01

Производитель:

ЭЛТРАНС EL-0209.01

Добавить в корзину:

Мастика резино-битумная 1кг

Антикоррозионное покрытие для днища и арок колес на резинобитумной основе предназначено для обработки днища автомобиля как с внешней, так и с внутренней стороны.
Поверхность, обработанная составом надежно защищает от проникновения влаги, воздействию солей и щелочи, обладает повышенными противошумными свойствами и устойчивостью к деформациям. Кроме этого мастика обладает прекрасной адгезией, совместима с другими антикоррозионными поверхностями. Нанесение мастики на заводские покрытия является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь (вода) и растворенные в ней соли, которые будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия будет разъедать металл под ее слоем. Покрытия, применяемые для защиты основания кузова очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации. Мастика также может быть использована как защита металлических конструкций и коммуникаций, находящихся на открытом воздухе и под землей, а также для защиты деревянных поверхностей, находящихся под действием повышенной влажности.
Особенности:
наносится непосредственно на металл, лакокрасочные и деревянные поверхности;
не требует применения дополнительных средств для сушки;
создает защитный влагоотталкивающий слой;
не наносит негативного воздействия на краску и металл;
совместим со всеми лакокрасочными поверхностями;
допускается обрабатывать незагрунтованные поверхности;
при попадании «мастики» на лакокрасочное покрытие можно ее смыть «очистителем битумных пятен».

отзывов о применении Физико-технические свойства жидкой резины

Гидроизоляция жидкой резиной — относительно новая технология нанесения — метод холодного напыления. Таким способом получается бесшовное гидроизоляционное покрытие, которое выдерживает большие линейные деформации и перемещения конструкций, сохраняя эластичность даже в сильные морозы. Состав имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, пластик, металл, битумные рулоны и другие виды материалов.Данная технология нашла свое применение при строительстве и ремонте зданий, ремонте кровли, фундамента, стен фундамента, а также резервуаров, прудов, бассейнов, резервуаров и резервуаров с питьевой водой. Напыляемая защитная мембрана полностью повторяет форму поверхностей основы, образуя бесшовное покрытие сложной геометрической формы с линейным расширением до 800%.

Эластичность резины достигает 800%

Напыляемая гидроизоляция , жидкая резина — эффективная защита крыш и фундаментов домов и строений от воды.Перед нанесением состава поверхность необходимо очистить и тщательно подготовить. Гидроизоляционное покрытие требует соблюдения и правильного выбора минимальная толщина напыляемого материала 3,0-4,0 мм. Также возможно дополнительное армирование слоем геотекстиля. Геотекстиль укладывается между двумя слоями. Различают однокомпонентную и двухкомпонентную жидкую резину, которая бывает не только черного цвета, но и цветной. В южных странах широко распространен белый цвет кровли (), который используют при строительстве мастичных крыш.Кровля белого цвета повышает энергоэффективность здания и снижает энергозатраты на систему кондиционирования в летнее время.

Название «жидкая резина» условно, название мастика для него наиболее подходит. Материал устойчив к воздействию воды и УФ-излучения, широко используется при создании искусственных водоемов и защите от воды подземных сооружений. Самым надежным считается постройка за стеной. Наносится защитный слой , который надежно изолирует бетон фундаментной стены от проникновения капиллярной влаги снаружи и внутрь помещения.Такой способ защиты фундаментов, стен и подземных сооружений от воды позволяет надежно защитить эти элементы зданий и сооружений от грунтовой влаги. Кроме того, материал можно распылять на вертикальные конструкции (стены) или выполнять горизонтальную изоляцию от воды фундаментной плиты или стяжки пола в подвале или цокольном этаже.

Правильный выбор гидроизоляционных материалов на этапе строительства

При установке некачественной внешней защиты здания на этапе строительства возникает проблема проникновения воды в помещения, что приводит к разрушению несущих конструкций.Наша компания предоставляет услуги по гидроизоляции кровли жидкой резиной … Мы всегда можем рассчитать несколько вариантов, в зависимости от используемых материалов. Услуги по защите металлических и бетонных конструкций доступны в Москве, Московской области и регионах России. Приобрести материалы и заказать услуги вы можете связавшись со специалистами нашей компании, фото работ и контактные телефоны указаны на нашем сайте. Цена на материал зависит от производителя распыляемых компонентов.Купить современное напыляемое гидроизоляционное покрытие можно по ценам, указанным в. Стоимость зависит от марки производителя материала. В работе используется профессиональное специализированное оборудование, способное работать как на электричестве, так и на бензине.

Предложим, а рассчитаем по технологии , которая оптимальна для конкретного объекта. Что лучше выбрать, жидкую резину, гидроизоляцию с другими современными материалами -. Важно учитывать гидроизоляционное покрытие в контексте используемой кровельной системы, условий работы настенного или напольного покрытия.Мы предлагаем большой выбор материалов от ведущих отечественных и зарубежных производителей, давно доказавших свою эффективность и надежность. Работа ведется в кратчайшие сроки с соблюдением Качественных покрытий, комплектующих и комплектующих. Все материалы сертифицированы, имеют всю необходимую документацию, подтверждающую качество и безопасность.

Каждый автомобилист старается максимально защитить автомобиль от всевозможных воздействий на кузов, ведь это одно из самых уязвимых мест автомобиля.В процессе эксплуатации на элементы тела воздействуют всевозможные негативные факторы — химия, пескоструйная обработка, гравий. Эти негативные воздействия могут испортить внешний вид автомобиля — царапины, потертости, сколы на лакокрасочном покрытии кузова не добавляют презентабельности. Кроме того, они сами по себе представляют довольно серьезную угрозу — возможность в местах полного сбивания краски в результате удара, например, отскока щебня от колес. И даже если постараться вовремя устранить такую проблему, есть вероятность, что все работы проводились с нарушением технологии и процесс образования коррозии на металле будет продолжаться даже под слоем краски.

Но технологии постоянно развиваются, и время от времени на рынках появляются средства для дополнительной защиты тела. Один из них, например, покрывает поверхность тела и его прикрепления. Он хорош тем, что прозрачный, то есть совершенно не влияет на внешний вид автомобиля. Но у этого есть и недостаток. Если машина не новая и есть какие-то дефекты, или краска просто потеряла первоначальный блеск, то пленка уже не будет пригодна для использования.А владельцам таких автомобилей приходится искать альтернативный способ.

Жидкая резина — что это?

А есть такой способ — это использование жидкой резины для авто. И хотя сам этот инструмент давно используется в строительной сфере, в автомобилестроение он перекочевал не так давно.

Жидкий каучук — водная эмульсия, состоящая из двух основных компонентов — битума и полимера. Похоже на жидкую мастику, которую наносят холодным способом, при этом затвердевание нанесенного слоя происходит очень быстро.Это средство хорошо тем, что позволяет легко наносить равномерный защитный слой даже на участки сложной конфигурации.

Также можно встретить такое средство в виде аэрозоля, и оно предназначено для нанесения защитных покрытий на малогабаритные элементы.

После нанесения на поверхность кузова жидкая резина образует тонкий слой без стыков, который не только прочен, но и достаточно пластичен. Этот слой выполняет защитную функцию. Под воздействием внешних факторов вероятность повреждения покрытия очень мала из-за его высокой пластичности.Например, отскочивший щебень оставит небольшое углубление на слое, которое будет нейтрализовано самостоятельно, так как резина в месте удара быстро примет первоначальную форму. Это достигается за счет наличия в эмульсии полимера, который предотвращает испарение компонентов, из которых состоит резина.

Преимущества и недостатки жидкой резины

В отличие от пленки жидкий каучук не является прозрачным и доступен в разных цветах, что достигается добавлением разных цветов в эмульсию.Поэтому данное средство применимо ко всем автомобилям вне зависимости от состояния лакокрасочного покрытия кузова. Нанесение жидкой резины обеспечивает слой определенного цвета на поверхности кузова, поэтому получается, что кузов автомобиля окрашен по-новому, но только слоем резины. В этом случае скрываются все ранние дефекты.

Цвета

В своем составе полимерно-битумная эмульсия не имеет вредных химических соединений, так как производится на водной основе… Поэтому он применим не только снаружи автомобиля, но и может использоваться для украшения элементов интерьера.

Резина устойчива не только к механическим воздействиям, но и к температуре. Он сохраняет свою прочность и пластичность как при низких температурах (увеличивается прочность), так и при высоких (становится более пластичным). Но особо негативного влияния температура не оказывает, кроме небольшого изменения ее характеристик.

Жидкая резина имеет отличную адгезию — свойство прилипать к наносимой поверхности.В этом случае не требуется специальной подготовки поверхностей, достаточно их тщательно очистить от грязи. Поэтому его можно наносить непосредственно на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Видео: Как удалить PlastiDip с автомобиля, удалив жидкую резину с кузова автомобиля

При необходимости нанесенный слой резины можно удалить с поверхности тела. И хотя адгезия эмульсии достаточно высока, оторвать ее от корпуса вполне возможно, при этом резина при нанесении не «въедается» в краску.Поэтому при ее снятии нет вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, экстерьер автомобиля после снятия резины остается таким же, как и до ее нанесения.

Как и любая резина, жидкая резина после затвердевания становится полностью водонепроницаемой. Также он неплохо противостоит негативному воздействию химикатов. Таким образом, поверхность кузова автомобиля, покрытая слоем жидкой резины, хорошо защищена.

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные преимущества использования жидкой резины на корпусе:

Высокая прочность и пластичность;
Устойчивость к механическим, химическим, температурным воздействиям;
Обновляет внешний вид автомобиля;
Возможность легкого снятия с поверхности;
Безопасен в использовании;

К положительным качествам жидкой резины для автомобилей можно отнести возможность экспериментов по обработке кузова автомобиля.С помощью битумной эмульсии можно придать поверхности, на которую она нанесена, особый вид — матовый или глянцевый цвет, «хамелеон» и т. Д. Также резина при обработке позволяет создавать различные, даже сложные рисунки, на которых делает этот инструмент хорошим вариантом для выполнения декоративных работ с кузовом автомобиля. В этом случае всегда есть возможность удалить все с тела.

Цена жидкой резины по сравнению с другими средствами защиты тела ниже, что делает эту мастику все более популярным методом обработки.

Но и у битумной мастики есть недостатки. Указывается, что слой, нанесенный на кузов автомобиля, долгое время не теряет своих свойств и внешнего вида. Но практика использования этого инструмента не совсем такая. Отмечено, что через год использования на поверхности резиновой пленки может образоваться белесый налет. Это следствие проникновения в поверхностный слой элементов окружающей среды — пыли, песчинок и т. Д. В целом эти примеси не влияют на свойства резины, но внешность автомобиля может испортиться, при этом она удалить их невозможно.Чтобы с этим бороться, остается только удалить нанесенную резину и снова нанести ее.

Видео: Жидкая шина — VW Golf IV

Где еще можно использовать

Теперь о том, где еще можно использовать жидкую резину. Недаром в начале было сказано, что он тоже выпускается в форме аэрозоля. Часто аэрозольный баллончик используется для защитной и декоративной обработки колесных дисков. Его также можно использовать в интерьере, например, для покрытия приборной панели и центральной консоли.

Эмульсия используется дополнительно как звукоизоляционный слой. Колесные арки часто обрабатывают жидкой резиной. При этом нанесенный слой не только снижает уровень шума в салоне при движении, но и защищает поверхности от негативных воздействий и появления коррозии.

Американская компания Plasti Dip — лидер среди производителей подобных средств для ухода за телом. Именно с нее началось распространение жидкой резины в автомобилестроении.Но помимо этого есть много производителей, которые производят этот инструмент — Ribber Paint, Color Dip, Liquid Ribber Coating и т. Д.

Видео: пластидип (жидкая резина) год спустя

Как это применимо к кузову?

Обратите внимание, что жидкую резину относительно легко нанести на поверхность тела. Вся работа проходит в несколько этапов:

Автомобиль подготовка. Мойка кузова с использованием чистящих средств. Поврежденные участки на поверхности заделывают грунтовкой, но при этом такой участок красить не нужно, после нанесения жидкой резины его не будет видно.И это уже позволяет сэкономить;
Удаление и нанесение покрытия на элементы, на которые не будет нанесено покрытие. С автомобиля снимаются фары, дверные ручки, номерные знаки и т. Д. Те же элементы, которые невозможно удалить, прикрывают скотчем и полиэтиленовой пленкой … Главное, полностью исключить возможное попадание на них эмульсии;
Нанесение жидкой резины на все требуемые поверхности. Делается это на расстоянии 14-17 сантиметров в несколько слоев (их количество может достигать 6-8).Слои просушиваются в течение 15-20 минут.
Сушка автомобиля. После нанесения всех слоев резина должна окончательно затвердеть в течение 24 часов.

Хотя наносится слоями, конечный результат представляет собой однородную защитную пленку на поверхности. После всех работ остается только установить на автомобиль съемные элементы и снять ленту с окон и зеркал.

Что касается использования продукта в качестве звукоизоляции, то процесс обработки практически такой же.Поверхности арок и днища тщательно очищаются и обезжириваются, после чего распылителем наносится необходимое количество слоев с последующей сушкой.

Обновлено:

27.08.2016

Сегодня все чаще применяется жидкая резина для гидроизоляции своими руками. Этот материал обладает прекрасными техническими характеристиками, может похвастаться широким спектром преимуществ. Поэтому в нашем материале мы более подробно поговорим об этом варианте гидроизоляции различных поверхностей. Это может быть жидкая гидроизоляция для бетона, гидроизоляция резервуаров и многое другое.

Резиновая гидроизоляция — это гидроизоляционный материал, нашедший широкое применение в самых разных областях. Так, его используют в автомобилестроении, при производстве обуви и т. Д. Но сегодня мы говорим только с точки зрения строительства.

Это материал нового поколения на основе битума. Состав имеет эластичную упругую структуру, отличающуюся отличной прочностью. Такая жидкая гидроизоляция практически не отслаивается от поверхностей, на которые она была нанесена.Материал отлично подходит для обработки бетона, кирпича, других строительных материалов и поверхностей.

Резиновая жидкая гидроизоляция имеет другое название — полимерно-битумная мастика … В целом битумная мастика — это близкий родственник жидкой гидроизоляции.

Но все же битумная мастика для гидроизоляции ограничена в применении, в ее состав входят несколько другие компоненты. Главный недостаток битумной мастики — разрушение при воздействии ультрафиолета. Поэтому битумную мастику для наружной отделки не используют.

Преимущества и недостатки

Мы определили, что битумная мастика и жидкая резина для гидроизоляции в чем-то похожи, но очень разные материалы. Последний из них обладает лучшими свойствами и техническими характеристиками. Отсюда впечатляющий список преимуществ.

Гидроизоляция из жидкой резины обеспечивает надежное соединение различных поверхностей вне зависимости от используемого материала. Это могут быть поверхности из бетона, стали, дерева и т. Д.
Полимерно-битумная мастика глубоко проникает в трещины, перекрывает повреждения бетона, заполняет их и обеспечивает герметичность.
Высококачественная гидроизоляция из жидкой резины помогает защитить от коррозии. Это связано с тем, что нанесенная мастика не образует швов и стыков.
Высокие значения эластичности гарантируют долгий срок службы без потери исходных характеристик, например, при гидроизоляции резервуаров с питьевой водой.
Со временем мастика не образует разрывов, деформаций поверхности гидроизоляционного слоя.
Если битумная мастика имеет определенные ограничения, является токсичным материалом, то мастика на основе жидкой резины лишена этих недостатков.Даже когда гидроизоляционная резина подвергается воздействию высоких температур, из состава не выделяются опасные пары.
Возможна гидроизоляция подвала из бетона или кирпича, либо из другого материала без обязательного выселения жильцов на период проведения работ.
Материал легко наносится вручную. Особенно хорошо зарекомендовала себя церезитовая гидроизоляция марки cr.

Но чтобы дать объективную оценку гидроизоляции из жидкой резины, следует изучить, какими недостатками отличается эта мастика.Изучив отзывы о жидкой резине, можно сказать, что это не идеальный материал. Представленные недостатки незначительны и местами спорны, но о них следует знать.

Для нанесения жидкой резины необходимо использовать специальное оборудование. Им довольно сложно работать своими руками, так как существует потенциальная опасность при нарушении техники нанесения. Поэтому лучше всего доверить нанесение жидкой резины CR 65 специалистам с высокой квалификацией;
Жидкий гидроизоляционный материал на битумной основе стоит довольно дорого.Плюс услуги по его применению далеки от бюджетных. Реальная цена заявки от 15 долларов за квадратный метр. Но высокая стоимость отчасти оправдывается долгим сроком службы и широким спектром преимуществ. Более того, не каждый покупатель может позволить себе выложить такие суммы денег;
Для дополнительной защиты бассейна, крыши или другой поверхности из бетона и других материалов предоставляется краска. Но краска подходит только на кремнийорганической основе, стоимость которой очень серьезна;
Созданный гидроизоляционный слой CR 65 создает не очень привлекательную поверхность.Поэтому для частного строительства кр 65 используется очень редко.

Методы резиновой гидроизоляции

Как мы уже отмечали, наносить жидкую резину cr 65 своими руками не всегда разумно и финансово оправдано. Это сложный процесс, который рекомендуется доверить специалистам соответствующей квалификации.

Но это не мешает вам узнать о способах применения материала.

Безвоздушный метод. Применяется при напылении двухкомпонентной резины.Для выполнения такой операции требуется специальное оборудование.
Под высоким давлением … Используются соответствующие форсунки, подключенные или со встроенными компрессорами. За счет создаваемого давления устройство подает жидкую композицию церезита cr 65, cl 51 на поверхность бетона.
Ручной способ … Наносить жидкую резину можно своими руками. Но для этого предварительно изучается инструкция, плюс используется исключительно специальная однокомпонентная резина. Другие разновидности, такие как cr 65, нельзя обрабатывать вручную.

Приложения

Сегодня жидкая резина для организации гидроизоляционных работ конструкций и сооружений из бетона, кирпича, силиката, металла и других материалов применяется во многих сферах. В том числе строительные и ремонтные работы.

Сооружения, заглубленные в воду, вместимость. Постепенно крупные компании переходят на жидкую резину, чтобы ускорить процесс и улучшить качество гидроизоляции бетона и других материалов. При правильном использовании аппликационных устройств за 8 часов работы обрабатывается около 1 тысячи квадратных метров поверхностей.Благодаря мгновенному схватыванию резина не боится влажной среды.
Кирпичная кладка. Поскольку жидкий гидроизоляционный материал имеет отличную адгезию к кирпичу, их взаимодействие дает отличный результат. Но при этом кладка должна быть чистой и сухой. При обработке мокрого кирпича резина закроет выход пара, из-за чего будет происходить постоянное промерзание строительного материала. Гидроизолировать кирпичный фундамент изнутри жидкой резиной нет смысла, поэтому на внешние поверхности лучше всего наносить cr 65 или cl 51.Кроме того, для отделки кирпича используется только материал ручной работы.
Крыша. Актуальна будет резина для промышленных построек, у которых есть крыша. Жидкая резина в частном строительстве не используется, так как она дорогая, а внешний вид оставляет желать лучшего. Если крыша ровная, то рекомендуется использовать дополнительный гидроизоляционный материал, который будет работать в паре с жидкой резиной. Это обеспечит высокую степень защиты от механических повреждений.
Открытые бассейны.Отличный способ ощутить все преимущества, которые, например, имеет рассматриваемая нами сегодня резиновая гидроизоляция cl 51. Не рекомендуется работать с ним только на открытых площадках во избежание дождя.

Жидкая гидроизоляционная резина пока не получила должного признания, хотя материал постепенно набирает все большую популярность, о чем свидетельствуют отзывы. Если производителям удастся изменить внешний вид получившегося слоя, а также удешевить, состав прочно войдет в частное строительство.А пока это прерогатива промышленных предприятий и структур.

Жидкая резина для гидроизоляции сегодня широко распространена во многих отраслях строительства. Это материал нового поколения на основе битума. Жидкая резина эластичная, упругая и прочная. Он плохо отслаивается с участков, на которые его наносят.

Мембранное покрытие из жидкой резины используется на самых разных поверхностях, таких как бетон, сталь, рубероид и многие другие. Этот материал еще называют полимерно-битумной мастикой.В некоторых случаях водоем даже гидроизоляют жидкой резиной.

Основные отличия жидкой резины от других гидроизоляционных материалов

Традиционная битумная мастика по составу схожа с жидкой резиной, но ее область применения ограничена из-за особенностей компонентов, которые разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. То есть его нельзя использовать на открытых поверхностях.

Преимущества жидкой резины

Недостатки материала

Способы нанесения жидкой резины

Двухкомпонентная резина распыляется безвоздушным способом.Для выполнения этой операции требуются специальные настройки.
Однокомпонентные составы распыляются из установок высокого давления.
Специальная однокомпонентная резина может наноситься вручную.

Для удобства потребителей некоторые производители разработали универсальные составы, которые можно наносить на поверхность различными способами.

Область применения жидкой резины

Особенности применения материала позволяют использовать его для гидроизоляции фундаментов, бассейнов, водоемов, крыш и полов.

С помощью жидкой резины специалисты ремонтируют и частично обновляют элементы различных конструкций. При дорожном строительстве эмульсию можно использовать для обработки поверхностей люков.

На автостоянках и в больших гаражах жидкая резина отлично подходит. Он также используется в судостроении для создания защитного слоя на морских и речных судах.

Отзывы строителей об использовании жидкой резины для гидроизоляции объектов, находящихся в воде

Производителям напыляемых мастик больше не нужно доказывать строителям важность гидроизоляции объектов.Компании, которые знают, как точно сопоставить все доходы, расходы, трудозатраты и время, теперь переходят на жидкую резину. Объясняют это тем, что материал соответствует всем их требованиям. С ним особенно удобно работать при утеплении свайных фундаментов.

Крупным застройщикам важно обработать большую площадь поверхности в кратчайшие сроки. При правильном использовании оборудования специалист может за 8 часов гидроизолировать 600-1000 м 2.

Требуемая прочность покрытия достигается за счет использования двухконтактного смесителя.После нанесения состава на поверхность формирование первичного монолитного слоя занимает около 10 секунд, это связано с естественным испарением воды.

Все вышеперечисленные свойства жидкой резины делают ее популярной среди строителей, возводящих здания в сложных и влажных почвах.

Отзывы жителей кирпичных домов о гидроизоляции кладки жидкой резиной

Производители утверждают, что производимый ими материал имеет отличную адгезию к разным поверхностям, кирпич не исключение.Но строители предупреждают о возможностях, доступных при работе с этим типом фундаментов.

При использовании жидкой резины для гидроизоляции подвалов зданий необходимо учитывать, что кладка должна быть сухой и свободной от загрязнений. Если стена мокрая, нанесенный на нее утеплитель закроет выход пара, и кирпич всегда будет сильно промерзать. По углам такого подвала часто можно увидеть конденсат. При использовании двухсторонней гидроизоляции мокрый кирпич может начать разрушаться после нескольких циклов замораживания-оттаивания.Это также ухудшит адгезию.

Поэтому важно наносить слой покрытия снаружи здания, что объясняется особенностями влагопоглощения кирпича. Гидроизоляция фундамента жидкой резиной изнутри имеет мало смысла, так как стена будет постоянно влажной. Такая мера защитит только сам подвал от сырости. В этом случае схватывания состава хватит лишь на несколько зим.

Для кирпичной кладки лучше использовать материал, который наносится вручную.При правильном распределении гидроизоляционного слоя он прослужит более 10 лет.

Отзывы строителей об устройстве и эксплуатации кровли с гидроизоляцией из жидкой резины

Во всех сферах строительства гидроизоляция является актуальной проблемой. Жидкая резина, отзывы о которой в большинстве случаев положительные, — один из популярных материалов, используемых для таких целей.

В частном строительстве этот состав применяется редко. Что объясняется непривлекательным внешним видом и дороговизной.Жидкая резина для гидроизоляции применяется в основном на промышленных объектах, например, в гаражах, мастерских, очистных сооружениях и других сооружениях. При работе с материалом у специалиста должны быть средства индивидуальной защиты и страховка.

Некоторые строители не рекомендуют использовать жидкую резину в качестве единственного покрытия для плоских крыш. Поверх гидроизоляции следует нанести другой состав, чтобы защитить ее целостность от механических нагрузок, таких как сильный град или обычная уборка снега.Лезвие лопаты может мгновенно сдвинуть часть слоя и оставить за собой пустое пространство.

Производители заявляют, что жидкая гидроизоляционная резина может прослужить более 10 лет. Это справедливо только в тех случаях, когда он покрывается краской, не содержащей растворителей. В противном случае срок его службы составляет примерно 5 лет.

Гидроизоляция зданий имеет принципиальное значение, ведь от ее качества зависит срок службы строительных конструкций. К материалам по влагозащите предъявляются высокие требования.Они должны быть не только гидрофобными, но и устойчивыми к износу, ультрафиолетовым лучам, перепадам температур. Идеальный гидроизоляционный материал — бесшовные, ведь стыки и швы всегда являются «слабым звеном» защиты от влаги. Такой материал существует. Ниже на фото жидкая резина, эластичное бесшовное покрытие для надежной гидроизоляции кровли, фундамента, стен.

Это напыляемый материал на битумной основе, пригодный для создания влагостойких, термостойких бесшовных покрытий.Применяется для плоских строительных конструкций. Благодаря разумной стоимости самого материала и простой технологии нанесения получается бюджетная гидроизоляция, не уступающая по качеству более дорогим аналогам.

Фото кровли из жидкой резины

Название связано не с составом материала, а с его свойствами и техническими характеристиками. Это полимерно-битумная гидроизоляция холодного нанесения. После высыхания получается покрытие, хорошо растягивающееся и обладающее высокой гидрофобностью.Этот вид мастики для удобства покупателей называется жидкой резиной.

Для нанесения жидкой резины используется технология безвоздушного распыления. Материал заполняет все поры и микротрещины основы, быстро набирает прочность и создает монолитное покрытие мембранного типа. Но если для обычной мембранной гидроизоляции не характерна устойчивость к механическим повреждениям, то жидкая резина более устойчива за счет высокой эластичности.

Гидроизоляция содержит экологически чистые компоненты.При постоянных нагрузках может прослужить несколько десятков лет. Это возможно благодаря способности к самовосстановлению: заживают небольшие проколы, что не характерно для других типов покрытий.

Демонстрация прочности и эластичности материала

Технические и эксплуатационные свойства

Быстрое отверждение. Материал почти сразу после нанесения набирает 80% прочности и быстро затвердевает. Благодаря этому сокращаются сроки работы. Никаких стыков и швов не остается.
Легкий вес. Тонкое и легкое покрытие не создает дополнительной нагрузки на строительные конструкции.
Хорошая адгезия. Мастики можно использовать практически на любой поверхности. Для крепления не нужны специальные приспособления — гвозди, скобы или дюбеля, поэтому основание остается неповрежденным.
Прочность. Качественное покрытие может прослужить не менее 15-20 лет, поскольку сохраняет свойства под воздействием внешних негативных факторов.
Универсальность. Полимерно-битумные мастики можно использовать для гидроизоляции конструкций любой конфигурации — с выступами, углами (до 20 градусов), вертикальными поверхностями.
Широкий температурный диапазон. Материал выдерживает температуру от -45 ° С до +98 градусов Цельсия. Некоторые составы адаптированы для регионов с суровым климатом и сохраняют свои свойства при температуре -60 градусов.
Экологичность. Основа мастики — полимерно-битумная водная эмульсия. После застывания материал не испаряется, при нагревании не выделяет в атмосферу токсичных веществ, не вредит здоровью человека.
Минимальный расход.На практике доказано, что 2-миллиметровый слой жидкой резины по своим техническим характеристикам не уступает 4-х слойной рулонной кровле. Для надежной гидроизоляции применяется напыление толщиной 3-4 мм в зависимости от типа основания.
Ремонтопригодность. Если покрытие повреждено, его легко отремонтировать.
Цветовое разнообразие. Чаще всего в продаже можно встретить мастики черного цвета, но есть материалы и в других цветах. Битумно-полимерный состав совместим с красителями на водной основе, и при желании покупатель может найти мастику нужного оттенка.

Нанесение мастики с помощью пульверизатора

Разновидности жидкой резины

Материал классифицируется не по составу, а по способу нанесения на поверхность. В зависимости от этого различают три основных типа гидроизоляции:

Насыпная

Мастика заливается на ровную поверхность и тщательно разравнивается ручными валиками. Технология нанесения предусматривает подготовку основания: грунтуется битумной эмульсией.На подготовленную поверхность наносят слой основной гидроизоляции, дают высохнуть в течение нескольких минут, после чего заливают финишное покрытие … Чаще всего этот метод применяется для плоских крыш и полов.

Ручное нанесение жидкой резины

Распыляемая

Для нанесения используйте специальные форсунки с рабочим давлением 15 бар. Это идеально, если вам нужно обработать большую площадь или вертикальную поверхность. Материал заполняет все микротрещины, предотвращает образование пыли и защищает конструкции.Покрытие получается качественным, а сама работа выполняется в короткие сроки.

Малярный цех

Этот способ нанесения подходит для обработки небольших предметов и удобен тем, что не требует приобретения специального оборудования. Для работы достаточно шпателя, валика с коротким ворсом или жесткой кисти. Материал наносится в два слоя: первый — грунтовочный, второй — основной (толщиной не менее 3 мм). На полное высыхание и приобретение максимальной прочности утеплитель требуется двое суток.

Области применения материала

Гидроизоляционные мастики широко используются в частном строительстве. Материал хорошо подходит для защиты кровельных конструкций, фундаментов, полов, стен. Применяется для оборудования искусственных водоемов, бассейнов, объемных резервуаров для воды на объектах коммунального хозяйства.

Мастика применяется для получения водонепроницаемого покрытия трубопроводов, применяется для укрепления плотин и дамб, защиты дорог, туннелей и шахт. Поскольку жидкая резина также обладает звукоизоляционными, антикоррозийными свойствами, сфера ее применения практически неограничена.Подходит для гидроизоляции многих гражданских, промышленных и военных объектов.

Гидроизоляция бассейна

Жидкая резина может использоваться как самостоятельная гидроизоляция или в сочетании с другими покрытиями. Отлично сцепляется с конструкциями из самых разных материалов:

При выборе гидроизоляционных материалов следует учитывать, что жидкое резиновое покрытие можно удалить только механическим способом. Чувствителен к веществам, содержащим нефтепродукты.Для некоторых типов конструкций, например, скатных крыш, жидкая резина не подходит; лучше выбирать другие материалы.

Старая кровля после ремонта

Как сделать гидроизоляцию своими руками

Жидкую резину можно использовать как при строительстве новостроек, так и при реконструкции старых. Применение не требует полного удаления изношенного покрытия, но необходимо удалить с него скопившуюся влагу. Для этого используются специальные дефлекторы, иногда поверхности дополнительно армируют геотекстилем.

Правила расчета количества материала

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество мастики, руководствуются информацией, предоставленной производителем. Если не указан точный расход, можно предположить, что для покрытия 1 м2 слоем толщиной 1 мм потребуется около 1,5 л материала. Поэтому необходимо будет учитывать площадь и оптимальную толщину мембраны.

Для герметизации швов и стыков, защиты от коррозии, покрытия дерева, слой 1.Требуется 5 мм. Если вам необходима гидроизоляция кровли, защита бетонных или железобетонных конструкций, то минимальная толщина мембраны должна составлять 2 мм, а оптимальная — 3 мм.

Ремонт кровли своими руками

Порядок работы

Основание необходимо тщательно очистить, по возможности промыть с помощью спецтехники и просушить, а жирные пятна сгореть со старого рубероида.
Мастика подготовлена к работе в соответствии с инструкциями производителя.
Независимо от выбранного способа нанесения (ручного или механизированного) состав распределяется по поверхности полосами шириной 1-1,5 м, не оставляя необработанных участков.
Швы и стыки основания армированы геотекстильными материалами.
Если грунтовка проводится двумя компонентами — активатором и битумно-полимерной эмульсией, то она выполняется механизированным способом. Показателем качества обработки является насыщенный черный цвет готовой мембраны.

Видео: как отремонтировать мягкую кровлю

Качественные характеристики мастик зависят от назначения и марок составов. CBS хорошо подходит для кровельных конструкций. Применяется для покрытия бетонных оснований, ремонта мягкой, шиферной, металлической кровли.

Есть универсальный состав — ГИ. Применяется как для горизонтальных, так и для вертикальных конструкций. Эта жидкая резина подходит для гидроизоляции крыш, фундаментов, стен, трубопроводов. Если вы сомневаетесь, какая марка подходит именно вам, проконсультируйтесь со специалистом.

Мастичный герметик и цементные изделия Henry® — Ремонт и ямка кровли

Мастика и цемент Henry ^® обеспечивают отличную защиту при ремонте и исправлении ямок для кровли, окладов, световых люков, вентиляционных отверстий, дымоходов, водосточных желобов, карнизов, стен и панелей.

Pro-Grade ^® 155 Гидроизоляционный цемент
- Прорезиненный кровельный цемент подрядного класса для вертикального и горизонтального применения
- Не прогибается / не скользит даже при высоких температурах кровли
Pro-Grade ^® 957 Силиконовый герметик для кровли
- Армирован волокном
- Превосходная адгезия и возможность крепления на многих кровельных покрытиях
- Уплотнения отливок, крепежа, швов и водостоков
- Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
- Только для профессионального использования
Pro-Grade ^®923 Силиконовый герметик для крыш масляного класса
- Отличный ремонтный материал для многих кровельных оснований
- Уплотнения отливок, крепежа, швов и водостоков
- Легко наносится кистью или шпателем толщиной до ¼ дюйма при вертикальном или горизонтальном нанесении.
- Только для профессионального использования
Силиконовый кровельный герметик Pro-Grade ^®920
- Герметизирует швы кровельной мембраны, трещины в бетоне, гидроизоляцию, водостоки и поврежденные участки на большинстве кровельных покрытий
- Без затвердевания, меления, растрескивания, растрескивания или реверсирования
- Только для профессионального использования
Герметик Henry ^®925 BES
- Герметик для наружных швов для воздушных барьеров, гидроизоляционных и кровельных систем Henry ^®
- Отличная атмосферостойкость, гибкость, очень низкий уровень ЛОС
Henry ^® 289 Белый герметик для крыш
- Применяется к сухим или влажным (не мокрым) поверхностям
- Наносится кистью или шпателем для быстрого нанесения
- Покрытия с белым или тонированным акриловым покрытием
- Не просачивается через световозвращающие покрытия
- Скины быстро закончились — без задержек
- Позволяет смывать водой и мылом

К сожалению, нет товаров, соответствующих вашему запросу.

(PDF) Альтернативные модификации битумных вяжущих для мастичных асфальтобетонных смесей

1234567890

BESTInfra2017 IOP Publishing

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 236 (2017) 012028 doi: 10.1088 / 1757-899X / 236/1/012028

Добавленная стоимость модификации ARP битумных вяжущих в настоящее время наблюдается в горячих асфальтовых смесях

(HMA), где такая модификация положительно влияет на реологические и физико-механические свойства

битумных вяжущих.Асфальтобетонные смеси с модифицированными битумными вяжущими демонстрируют улучшенную стойкость

к пластической деформации (повышенную жесткость смеси) и повышенную стойкость к морозостойкости

(поведение вяжущего и, следовательно, смеси в низкотемпературном диапазоне). Некоторые эксперты

также заявляют о положительном эффекте в виде частичного улучшения акустических параметров,

, хотя значительного снижения шума ожидать не приходится.

Варианты, изображенные ниже, работают с битумным вяжущим, модифицированным активным каучуковым порошком

0-0.Размер частиц 8 мм (регулируется высокоскоростным измельчением) с 5% активатора на основе бутадиена. Битумное вяжущее

было модифицировано с использованием мокрого процесса, при котором порошок активированного каучука добавлялся к нагретому битумному вяжущему

(требуется не менее 170 ° C), в нашем случае в количестве 15 млн.% От битумного вяжущего

. . Смешивание проводилось в лаборатории с прибл. 450 оборотов в минуту

не менее 30 минут.

4. Описание применяемых битумных вяжущих и модификаторов

При сравнении отдельных вариантов использовалось стандартное битумное вяжущее, обычно применяемое для мастичных битумов

— битум для твердых дорожных покрытий 20/30 в соответствии с CSN EN 12591.Альтернативное решение

и дальнейшие улучшения обычных связующих состояли в модификации или корректировке битумных связующих

добавками на основе синтетических восков, амидных восков и измельченного (микромолотого) порошка активного каучука

, полученного при переработке старых шин. Порошковая активная крошка (ARP), использованная здесь, имела размер частиц

до 0,8 мм и была получена с помощью специального метода высокоскоростного измельчения, как определено

в Чешской полезной модели No.29199. ARP был поставлен компанией Lavaris s.r.o., которая в течение

2016 также участвовала в разработке материала, альтернативного профилю демпфера для компенсаторов мостов

. Для повышения стабильности ARP в битумном вяжущем ко всей композиции был добавлен специальный активатор на основе бутадиена

. Характеристики битумных вяжущих, оцененных экспериментально.

Пенетрация битума

Размягчение

точка

Пенетрация

Индекс

Вязкость при вращении @ 6.87 с

-1

[0,1 мм] [° C] [-] 135 ° C [Па.с]

150 ° C [Па.с]

20/30 20,5 62,8 -0,4 1,5 0,8

20/30 + 3% WE-CM 17,8 79,9 2,0 1,1 0,6

20/30 + 3% WE-BM 21,9 63,6 -0,1 1,0 0,7

20/30 + 15% CR (APR5AK) 15,0 81,3 1,8 13,8 12,4

20/30 + 15% CR + 2% WE-CM 14,2 87,9 2,5 13,8 11,6

В таблице 2 приведены основные характеристики модифицированных или легированных битумных вяжущих, разработанных и испытанных

.Помимо обычных испытаний, битумные вяжущие были также описаны индексом проницаемости

, который, помимо характеристики вспомогательного материала, также обеспечивает простой способ определения термической восприимчивости битумного вяжущего с помощью

. Поскольку параметры удобоукладываемости были важны для смешивания и дальнейшей обработки этого типа смеси, была также определена вращательная (динамическая) вязкость

, поскольку она могла намекнуть на будущее поведение смеси относительно перемешивания или на любой потенциал

. снижение рабочей температуры и температуры при укладке мастичного асфальта.

Что важно с точки зрения проникновения, так это то, что применяемые добавки

принципиально не изменяют эту характеристику. Синтетические воски в тесте немного увеличили значение пенетрации

, в то время как ARP имеет эффект придания жесткости, что полностью характерно для этого типа модификации

. В случае точки размягчения интересно влияние синтетического воска WE-CM,

лишь незначительно увеличивает значение.Модификатор ARP имеет более выраженный эффект — точка размягчения

значительно повышена. Не менее важна динамическая вязкость, измеряемая вращающимся шпинделем. Для

выбранной температуры влияние восков минимально; это становится важным только с точки зрения

мастикса в мастиковых асфальтах. С другой стороны, применение микромолбированного каучука

Синтетический твердый битумно-мастичный асфальт для дорожного строительства, стандарт сорта: класс реагента, 35 рупий / килограмм

Асфальт синтетический твердый битум мастичный для дорожного строительства, стандарт сорта: класс реагента, 35 рупий / килограмм | ID: 2080189688

Спецификация продукта

Устойчивый к деформации Устойчивый к деформации

Тип битума	Асфальт
Источник	Синтетический
Применение, B	Дорожное строительство
Характеристики
Цвет	Черный
Уровень Стандарт	Уровень реагента
Физическое состояние	твердый

Описание продукта

Являясь одним из признанных производителей и поставщиков, мы предлагаем нашим клиентам Битумно-мастичный асфальт .Битумно-мастичный асфальт в основном представляет собой однородную смесь мелкодисперсных материалов и битума соответствующего состава. Они широко используются для толстой наплавки с лучшей пластичностью и компактной массой. Клиенты могут помочь этим битумно-мастичному асфальту различной толщины в соответствии с отраслевыми требованиями. Высокая механическая прочность и устойчивость к пятнам этих продуктов делают этот выбор покупателями первым.

Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 1971

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 26 до 50 человек

Годовой оборот 50–100 крор

Участник IndiaMART с апреля 2008 г.

GST19AAACU8144J2ZY

Код импорта и экспорта (IEC) 02070 *****

Видео компании

Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
Заполнитель трещин | Герметик для швов | Заполнитель асфальтовых трещин | Герметик для трещин
Что такое герметик для швов из битумной резиновой мастики?
Битумно-резиновый мастичный герметик — однокомпонентный герметик на основе битумно-резиновой мастики холодного нанесения на основе растворителя.Герметик при отверждении образует прочное и гибкое уплотнение. он имеет отличную адгезию к бетону, кирпичной кладке, асфальту и большинству оснований из строительных материалов. Мастичный герметик модифицирован безасбестовыми волокнами, чтобы сделать герметик тиксотропным и не оседающим при нанесении на вертикальные поверхности.
Заполнитель трещин, Ремонт трещин, Заполнитель трещин в асфальте, Герметик для трещин
Герметик для трещин — это общий термин для материалов, которые используются для заполнения и, таким образом, заделки трещин, и стыков в поверхностях асфальтовых и цементных покрытий.Материалы для ремонта трещин иногда также называют такими терминами, как, например, горячая заливка; трещина уплотнения; герметик для трещин; герметик для трещин; заполнение трещин; наполнитель трещин; шовная пломба; герметик для швов; герметик для швов ; заполнение швов; заполнитель швов; клеи для холодных швов; маркерные клеи; и другие композиции асфальт / смола / полимер. В настоящем описании и в прилагаемой формуле изобретения будет использоваться исключительно термин «герметик для трещин», но следует понимать, что этот термин охватывает все материалы, имеющие одинаковый общий состав, использование и / или свойства. Наполнитель асфальтных трещин широко используется для заполнения и герметизации трещин и стыков на автомагистралях, улицах, парковках и проездах от проникновения воды. Использование герметика ~~для трещин~~ продлевает срок службы таких поверхностей дорожного покрытия.
Применение битумно-резиновой мастики для герметика швов:
Герметик для гибких швов
Устойчивость при высоких температурах окружающей среды
Отличная адгезия, прочное прочное соединение
Однокомпонентный
Где можно использовать герметик для швов битумно-резиновой мастики?
Шовный герметик на основе битумно-резиновой мастики идеально подходит для герметизации и заполнения зазоров и стыков на крышах, заделки горизонтальных бороздок для гидроизоляционных мембран и войлоков.Уплотнение вокруг кровли / трубопроводов для влажной уборки. Указание между кирпичной кладкой и кровельной кровлей. Заделка трещин в асфальтовых и бетонных покрытиях. Заполнение горизонтальных швов в бетоне и асфальте там, где не ожидается смещения.
Как использовать герметик для швов битумно-резиновой мастики?
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и рыхлых материалов. Любые масляные и жировые загрязнения необходимо полностью удалить. Перед нанесением герметика поверхность необходимо высушить.
Маскировка
Перед нанесением грунтовки и герметика нанесите малярную ленту на смежные стороны швов, чтобы получить аккуратную отделку и избежать растекания герметика по краям.
Грунтовка
В нормальных условиях грунтовка не требуется. Однако для очень сухих и пористых поверхностей рекомендуется нанести один слой битумной грунтовки на основе растворителя. Аналогичным образом рекомендуется грунтование швов, подвергающихся постоянному погружению.
Приложение
Битумно-резиновый мастичный герметик для швов можно наносить шпателем или шпателем. Поскольку продукт растворяется, рекомендуется перемешать содержимое ведра лопастным миксером в течение нескольких минут перед нанесением, чтобы обеспечить однородное смешивание. Нанесение герметика должно начинаться с нижней части стыка / канавки и продолжаться до верха. Немедленно обработайте стык шпателем или шпателем, чтобы разгладить и сжать герметик для обеспечения полного контакта с поверхностями стыка.Шпатель необходимо смочить чистящим растворителем, чтобы герметик не приставал к ножу и не получал гладкую и аккуратную поверхность. Если для поддержания чистоты поверхностей здания использовалась малярная лента, рекомендуется удалить ее сразу после заполнения герметиком.
Герметик для заполнения трещин горячим битумом
Hot Crack Filler — однокомпонентный прорезиненный асфальтовый герметик для трещин и швов горячего нанесения. Заполнитель горячих трещин специально разработан как для плавильных печей с прямым огнем, так и для плавильных печей с масляной рубашкой.Он термостабилизирован, чтобы выдерживать температуры до 450 ° F без деградации полимера. При расплавлении и правильном применении он образует эластичный герметик для трещин как на асфальтовых, так и на цементных покрытиях.
Время отверждения мастики битумно-резиновой мастики для швов
Герметик затвердевает при выделении растворителя. Первоначальное снятие пленки с поверхности произойдет в течение 24-48 часов, однако полное отверждение зависит от относительной влажности. При глубине уплотнения 10 мм отверждение обычно происходит в течение 14–21 дня при 23 ° C и относительной влажности 50%.
Спецификация мастики битумно-резиновой мастики
Недвижимость
Значения
Цвет
Черный
Форма
паста
Содержание твердых частиц, [%]
> 80
Спад
Нет
Плотность, [г / см3]
1.1 ± 0,05
мАФ, [%]
± 10
начальная установка при стандартных условиях [час]
24-48
Полное отверждение при стандартных условиях [дни]
14-21 дней (10мм)
Химическая стойкость
Морская вода, хлориды и сульфат-ионы.
Рабочая температура, [° C]
от 0 до 80
Температура нанесения, [° C]
от 5 до 45
Очистка
Инструменты и оборудование следует промыть чистящим растворителем сразу после использования. Затвердевшие материалы можно очистить только механически
Хранение и срок годности
Ведра и бочки должны храниться в закрытом, сухом и затененном месте, вдали от прямых солнечных лучей, ультрафиолета и других источников тепла и в защищенном от экстремальных температур.Срок годности герметика для швов на основе битумно-резиновой мастики составляет до 12 месяцев при соблюдении рекомендаций. Чрезмерное воздействие солнечных лучей и ультрафиолета приведет к ухудшению качества продукта и сокращению срока его хранения.
MSDS мастики битумно-резиновой мастики для швов
Герметик на основе битумно-резиновой мастики содержит нефтяной дистиллят, легко воспламеняется. Беречь от огня, искр или других источников возгорания. Надевайте защитную одежду, резиновые перчатки, маску и защитные очки.
1. Пожар — Воспламеняется во влажном состоянии.
2. Кожа — Избегайте повторного или продолжительного контакта. Удалите пятна битума с помощью подходящего очистителя, способного удалить масло или жир, а затем очистите водой с мылом.
3. Глаза — Контакт может вызвать раздражение. Промойте обильным количеством чистой воды.
4. Вдыхание — может вызвать головокружение. если затрудненное дыхание сохраняется, введите кислород.
Оценка
Теоретический расход: погонный метр на кг герметика
Глубина соединения (мм)
6
10
12
15
20
25
30
40
6
27.7
16,6
14
11
8,3
6,6
8
12,5
10.4
8,3
6,2
5
4,1
10
10
8,3
6.6
5
4
3,3
2,5
12
6,9
5,5
4.1
3,3
2,7
2
15
4,4
3,3
2,6
2.2
1,6
20
2,5
2
1,6
1,3
Как произвести герметик для швов на битумной резиновой мастике?
Процесс производства мастики битумно-резиновой , герметика и герметиков выглядит следующим образом:
1.Обработанная бентонитовая глина от 4% до 11% должна была быть добавлена в чистую воду в смесителе. Когда глина диспергируется или измельчается в коллоидной мельнице, после смешивания она превращается в глиняную суспензию. Вязкость глинистой суспензии составляет от 20 000 до 180 000 сантипуаз (сПз) при 77 градусах. F.
2. Асфальтобетонный битум состоит из 60-80 процентов асфальта и 20-40 процентов минерального спирта, растворителя Стоддарда.
3. Глинистая суспензия и асфальтобитум смешиваются вместе, образуя растворимую систему.
4. Добавляется добавка для повышения стабильности растворимой системы.
5. Неасбестовое волокно добавлено для усиления растворимых системных мастик и прочности герметизирующей пленки. Он также обеспечивает дополнительную вязкость и текстуру.
Включает целлюлозную бумагу, стекловолокно, минеральное волокно, полимерное волокно, включая полипропилен и полиэтилен.
6. К инертным наполнителям, обычно называемым наполнителями пигментов, относятся, например, природная или кальцинированная глина, слюда и кремнеземный порошок, сланцевый порошок, угольная зола, летучая зола и т. д.добавляются в систему для улучшения прочности пленки и консистенции продукта.
7. Эластомеры придают составам буферизацию, а также прочность на разрыв и удлинение и включают SBR, SBS, SIBS, акрил, стирол, неопрен, поливинил и т. Д.
ПРИМЕР 1 Приготовление герметика для швов на битумной резиновой мастике
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Волокна
2-10
Наполнители
3-15
Добавки
0.2-1,0
100,0
Этот состав используется для ямочного ремонта, ремонта и установки кровельного покрытия.
ПРИМЕР 2 Приготовление герметиков для швов на основе битумной мастики
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Волокна
2-6
Наполнители
3-10
Добавки
0.2-1,0
100,0
Этот состав используется для повторного нанесения кистью на фундаментные стены, крышу, металл, дерево, бетон и другие строительные материалы.
ПРИМЕР 3 Приготовление битумных неволокнистых герметиков
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Наполнители
3-10
Добавки
.2-1,0
100,0
Этот состав используется аналогично Примеру 2, за исключением нанесения распылением.
ПРИМЕР 4 Приготовление эластомерных битумных неволокнистых мастик
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Волокна
2-10
Наполнители
3-15
Добавки
0.2-1,0
Эластомеры (эластомерные полимеры)
0,5-5
100,0
Подходит как для кровли, так и для фундаментов.
ПРИМЕР 5 Приготовление эластомерных битумных герметиков
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Волокна
2-6
Наполнители
3-10
Добавки
0.2-1,0
Эластомеры
0,5-3
100,0
ПРИМЕР 6 Приготовление эластомерного неволокнистого герметика
% по весу
Суспензия обработанной бентонитовой глины
3-60
Асфальт-битумная резка
20-90
Наполнители
3-10
Добавки
0.2-1,0
Эластомеры (эластомерные полимеры)
0,5-6
100,0
С учетом вышеизложенного, диапазоны и описания компонентов составляют около:
% по весу
Буровой раствор бентонитовый
.5-11
Вода
3-55
Асфальт битум
20-90
Cutback, содержащий от 60 до 80 мас. % асфальта и
20-40 мас.% минерального спирта Stoddard Solvent
Добавки
.2-1
Неасбестовое волокно
0-10
Наполнители
3-15
Эластомер
0-8
Конечно, отдельные суммы выбираются так, чтобы обеспечить 100% итоговую сумму.
Способ изготовления резинобитумной мастики
(57) Реферат:
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при производстве резинобитумных мастик для гидроизоляции трубных и подземных сооружений, а также при строительстве и ремонте полов и кровли. Кроме того, мастику на битумной основе можно использовать в качестве антикоррозионного покрытия днища автомобилей. Сущность изобретения заключается в смешивании строительного битума, минерального наполнителя, коучакзадных добавок и уайт-спирита, в качестве минерального наполнителя используется тальк, а в качестве добавки клея марки НК А на основе натурального каучука.Причем клей вводят после смешивания битума с тальком и охлаждения смеси до 70-80 ° С в течение 20-25 мин. Затем в полученную смесь добавляют уайт-спирит и при необходимости перемешивают при температуре не выше 65-70 ° С в течение 15-20 мин, и компоненты взяты в определенном соотношении. Эффект: повышение термостойкости и адгезии. Таблица 2. Изобретение относится к области строительства, а точнее к технологии производства строительных материалов, таких как мастика на битумной основе, труб и труб, а также для этикетирования паркета, фанеры и укладки рулонных напольных покрытий.Известен способ изготовления битумно-каучуковой мастики путем смешивания резины, битума, антиоксиданта, модифицирующих добавок и наполнителя. В этом способе в качестве каучука используют хлоропреновый каучук, этилен-пропиленовый каучук, великолепный низкомолекулярный 1,2-полибутадиен. Затем дополнительно вводят вулканизирующий агент и синтетическую смолу, при этом перед смешиванием с битумом хлоропреновый каучук, этилен-пропиленовый каучук, славный, относится к низкополимерному 1,2-полибутадиену, диспергируют в органическом растворителе с антиоксидантом и перемешивают в течение 15-30 минут. мин, затем в смесь вводят остальные компоненты и перемешивают 30-60 мин, причем весь процесс проводят при температуре 20-50 ^o C, причем компоненты принимают в определенном отношении (см. патент РФ N 2139904 1999) [1].Недостатком способа является низкое тепловыделение мастики. Наиболее близким по технической сущности и ряду общих особенностей является способ изготовления битумного состава при приготовлении гидроизоляционных мастик, включающий последующее добавление битума с минеральным наполнителем. , после чего полученную смесь охлаждали до 70-80 ^o C, затем постепенно вводили в нее добавку куцукодабаси и уайт-спирит, перемешивая компоненты до получения однородной массы, (см. и.с участием. СССР N 1110791 за 1982 г.) [2]. Недостатком способа является также недостаточная термостойкость получаемой мастики и слабая адгезия к материалам. Проблема, которую решает предлагаемый способ, заключается в улучшении физико-механических свойств мастики путем придания У нее высокая термостойкость и адгезия к материалам, что позволяет достичь технического результата, заключающегося в расширении диапазона температурной стабильности с -75 ^o C до +75 ^o C (тепло -150 ^o C). Результат достигается за счет того, что в способе изготовления каучуко-битумной мастики путем смешивания горячего битума с минеральным наполнителем, после чего полученную смесь охлаждали до 70-80 ^o C, затем постепенно вводили в нее добавку kucukodabasi и уайт-спирит, перемешивая компоненты до получения однородной массы, согласно изобретению в качестве минерального наполнителя использовали тальк, а в качестве куцукодобного битума с тальком, и полученную смесь дополнительно перемешивали в течение 20-2 часов. 5 мин, затем температуру смеси доводят до 65-70 ^o C, добавляют уайт-спирит и снова перемешивают 15-20 мин, при этом указанные выше компоненты берут при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Битум строительный 60,4-ан 80,2
Тальк — 0,7-2,0
Клей резиновый марки НК — 0,8-1,1
Уайт-спирит — 18,0-37,8
В качестве битума использован строительный битум марки БН-3,5 ГОСТ 6617-76; тальк по ГОСТ 19729-74; уайт-спирит — по ГОСТ 3134-78; адгезионная резина марки НК А — по ГОСТ 2199-78. При изготовлении битумно-полимерных композиций в качестве минерального наполнителя используют тальк (см. патент РФ N 2086597 1997 г.) [3]. Однако использование талька в известном наборе компонентов не позволяет достичь заявленного технического эффекта по повышению термостойкости, что связано с отсутствием [3] каучукового клея марки НК А на основе натурального каучука.Известен клей для шпал и рельсовых скреплений, включающий, помимо эпоксидной смолы и полиэтиленполиамина, натуральный каучук, растворенный в бензине «Башмак» (см. Выше заявку РФ N 95114867/11, опубл. Стойкости, т. Е. Для достижения вышеуказанного- Указанный технический результат. В связи с тем, что заявителем не обнаружены источники, в которых бы участвовал общий орган, указанные в формуле изобретения существенные признаки, можно сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критериям изобретения «новизна» и «изобретательский уровень».Способ реализуется следующим образом. Для изготовления резинобитумной мастики в смеситель автодорожного масленки загружают 3,2 кубометра битумной строительной нефти при температуре 170-200 ^o C с учетом того, что Объемная масса битума при 170 ^o C составляет 0,9, а при 200 ^o C — 0,87. Затем засыпают в миксере тальк в количестве 70-80 кг, постоянно перемешивая смесь. После перемешивания битумно-тальковую смесь охлаждают до температуры 70-80 ^o ° C, после чего с помощью носика наливают резиновый клей марки НК А на основе натурального каучука в количестве 60 кг при постоянном перемешивании в течение 20 минут. -25 мин. Затем с помощью мерного дозатора (помпы) в смеситель наливают уайт-спирит в количестве 800 л при температуре 65-70 ^o С и перемешивают 15-20 мин. Перемешивая и с помощью помпы при температурах ниже 40-50 ^o C разливают по банкам и укупоривают.Изобретение поясняется следующими примерами. Пример 1. В смеситель загружают горячий битум строительного масла и талька при следующем соотношении компонентов, мас.%: Битум — 60,4, тальк — 0,7 и перемешивают, смесь охлаждают. до 70-80 ^o С, затем добавляют клей каучуковый марки НК А на основе натурального каучука в количестве 1,1 мас.%, постоянно перемешивая в течение 20-25 минут, затем добавляют уайт-спирит в количестве 37,8 мас. % при температуре 65-70 ^o C и снова перемешивают 15-20 мин до однородной массы.Пример 2. В смеситель загружают нагретый строительный битум и тальк при следующем соотношении компонентов, мас.%: Битум — 80,2, тальк — 1,0 и перемешивают. Смесь охлаждают до 70-80 ^o C и добавляют резиновый клей марки НК в количестве 0,8 мас.% При постоянном перемешивании в течение 20-25 мин, после чего в полученную смесь добавляют уайт-спирит в количестве 18,0 мас. %. Примеры удельных характеристик предлагаемых и известных мастик приведены в табл. 1, и их свойства в таблице. 2. Предлагаемый способ изготовления резинобитумной мастики позволяет усовершенствовать мастику, которая может быть использована в качестве антикоррозионного покрытия днищ автомобилей.Способ изготовления резинобитумной мастики путем смешивания горячего битума с минеральным наполнителем, после чего полученную смесь охлаждают до 70-80 ^o C, затем постепенно вводят в нее добавку кучукодабаси и уайт-спирит, перемешивая компоненты до однородной массы. отличающийся тем, что в качестве минерального наполнителя используется тальк, а в качестве кючукодобаси добавки — резиновый клей марки НК А на основе натурального каучука, причем клей вводят после охлаждения смеси битума с тальком, полученную смесь дополнительно перемешивают в течение 20 — 25 минут. , после чего в смесь с температурой 65-70 ^o C добавляют уайт-спирит и снова перемешивают в течение 15-20 минут, при этом указанные выше компоненты берут при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Битум строительный 60,4 — 80,2
Тальк — 0,7 — 2,0
Клей резиновый марки НК — 0,8 — 1,1
Уайт-спирит — 18,0 — 37,8
Решения для покрытия широких трещин и повреждений
Для трещин в дорожном покрытии шириной более 1,5 ″. Crafco предлагает долговечные мастики для горячего нанесения и высокоэффективные холодные пластыри
Мастичные герметики горячего нанесения
Mastic One®
Crafco Mastic One разработан для больших трещин и проблемных участков поверхности, слишком маленьких для повторной укладки.Идеально подходит для снятия стресса. Это универсальное самоклеящееся бороздчатое асфальтовое вяжущее горячего нанесения, содержащее отборный заполнитель для обеспечения хороших характеристик несущей способности и сопротивления скольжению. Mastic One смешивается со стандартным заполнителем.
Mastic One — превосходная ремонтная мастика, потому что:
Не требует уплотнения для достижения 100% плотности
Он гибкий и может выдерживать погодные, дорожные и тепловые колебания
Водонепроницаемость и герметичность.
Адгезия как к асфальтным, так и к бетонным поверхностям
Брошюра | Паспорт продукта | Паспорт безопасности | Инструкции по установке | Калькуляторы

TechCrete ™
TechCrete от Crafco — мастичный герметик для горячего нанесения, эстетически подходящий для всех бетонных покрытий и используется для заделки широких трещин и стыков, а также для ремонта большого количества повреждений дорожного покрытия.
Преимущества TechCrete включают:
Устойчив к растрескиванию, расслоению и отслаиванию
Гибкая
Поддерживает большие нагрузки
Долговечность с проверенным сроком службы более 10 лет
Повышает ходовые качества
Обеспечивает поверхность с высоким коэффициентом трения для обеспечения безопасности водителя
Проста в установке и обычно открыта для движения в течение часа
Водонепроницаемость бетонных поверхностей и устойчивость к часто используемым химическим веществам, которые могут разрушить тротуар.
Брошюра | Паспорт продукта | Паспорт безопасности | Инструкции по установке | Калькуляторы
Высокопроизводительные холодные пластыри
HP Asphalt Cold Patch ™
При ремонте порезов в коммунальных службах или исправлении повторяющихся выбоин HP Asphalt Cold Patch быстро становится предпочтительным материалом.Асфальт HP специально разработан для различных температур и климата вашего региона. HP Asphalt Cold Patch поставляется предварительно смешанным и готовым к использованию.
Преимущества холодной заделки асфальта HP:
Работает в любых погодных условиях; влажный или сухой, холодный или горячий
Протестировано, одобрено и используется коммунальными предприятиями и штатами по всей стране
Без смешивания, механического уплотнения и склеивания
Приклеивается к асфальту, бетону или стали
Идеально подходит для мостов, водостока, коммунальных работ и фрезерных работ
Патч не отпускает, исключает фрезерование перед перетяжкой
Сразу открыт для движения — без выезда и колеи
Не требует нагрева, смешивания или склеивания
Остается податливым при отрицательных температурах
Брошюра | Паспорт продукта | Паспорт безопасности | Инструкции по установке | Калькуляторы
HP Concrete Cold Patch ™
Crafco HP Concrete Cold Patch — это уникальный однокомпонентный герметизирующий материал серого цвета, наносимый холодным способом.Используйте HP для ремонта выбоин, сколов, трещин и других ограниченных пустот и повреждений более 1 дюйма шириной и более ½ дюйма глубиной в портландцементном бетоне. Его также можно использовать для ремонта дорог, шоссе, улиц, тротуаров в аэропортах, парковок, мостов и парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и полов. В отличие от большинства других бетонных ямочных материалов, не требуется никакого оборудования для смешивания, обогрева или специального монтажного оборудования.

Преимущества HP Concrete Cold Patch:
Работает в любых погодных условиях; влажный или сухой, холодный или горячий
Протестировано, одобрено и используется коммунальными предприятиями и штатами по всей стране
Быстро и легко использовать, экономя время и деньги
Без смешивания, механического уплотнения и склеивания
Идеально подходит для всех бетонных дорог, аэропортов, мостов, парковок, тротуаров
Плотно прилегает к бетону, заплатка не высвобождает
Не требует нагрева, смешивания или склеивания
Открыт для движения сразу после уплотнения
Брошюра | Паспорт продукта | Паспорт безопасности | Инструкции по установке | Калькуляторы
Чтобы узнать больше о решениях для покрытия широких трещин и повреждений, или о любом другом продукте, перейдите по этим ссылкам ко всей нашей документации по материалам:
Документация по материалам | Калькуляторы
.



	Суспензия обработанной бентонитовой глины	3-60
	Асфальт-битумная резка	20-90
	Волокна	2-10
	Наполнители	3-15
	Добавки	0.2-1,0
	Эластомеры (эластомерные полимеры)	0,5-5
		100,0



	Суспензия обработанной бентонитовой глины	3-60
	Асфальт-битумная резка	20-90
	Волокна	2-6
	Наполнители	3-10
	Добавки	0.2-1,0
	Эластомеры	0,5-3
		100,0



	Буровой раствор бентонитовый	.5-11
	Вода	3-55
	Асфальт битум	20-90
	Cutback, содержащий от 60 до 80 мас. % асфальта и
	20-40 мас.% минерального спирта Stoddard Solvent
	Добавки	.2-1
	Неасбестовое волокно	0-10
	Наполнители	3-15
	Эластомер	0-8

Правильный монтаж сэндвич дымохода: Монтаж дымохода: как правильно установить дымовую трубу

Май 19, 1978 автор alexxlab Разное

Правильный монтаж дымоходов сэндвич — Rosinox

В доме с индивидуальным отоплением дымоход является обязательным и незаменимым устройством, отвечающим за необходимую тягу и обеспечивающим отвод продуктов сгорания. Впрочем, неправильно подобранная и оборудования система может стать постоянным источником беспокойства и опасности. Согласно печальной статистике, дымоход является причиной возгорания более чем в семидесяти процентах случаев. Рассмотрим коротко характеристики и особенности сэндвич труб, которые были разработаны специально для тех, кто ценит безопасность и современные решения.

Дымоход 150 сэндвич – двустенный утепленный дымоход с изоляцией. В сравнении с одностенными аналогами обладает многими преимуществами, в первую очередь – высоким уровнем противопожарной безопасности. Кроме того, конструкция отличается минимальным образованием в трубе конденсата и высокой теплоизоляцией.

Сэндвич трубы для дымохода 200 состоят из:

Внутренней трубы, изготовленной из антикоррозионной нержавеющей стали;

Термоизолирующего слоя. Располагается между трубами, изготавливается из керамической ваты или базальта;

Наружного кожуха, изготовленного из оцинковки или антикоррозионной стали.

За счет такой конструкции, риски возгорания при нагревании трубы дымохода сведены к минимуму. Сборку подобных дымоходов выполнять достаточно просто, поскольку система состоит из высококачественных материалов, компактных сегментов, да и вес конструкции достаточно незначительный.

Основные правила установки сэндвич труб

Монтируя дымоход сэндвич 120, впрочем как и иные сэндвич системы, необходимо учитывать два принципа: «по дыму» — если для вывода конденсата в системе предусмотрен тройник, «по конденсату» — если система дымоотведения не нуждается в тройнике.

Несмотря на то, что дымоходы сэндвич 200 имеют хорошую термозащиту, при установке их на пожароопасных участках (кровле, балках, перекрытиях, деревянных конструкциях) необходимо выполнить дополнительную термозащиту, чтобы полностью исключить риски возгораний.

Устанавливая дымоход сэндвич 250, не рекомендуется использовать его в роли первой трубы, которая устанавливается непосредственно над отопительным оборудованием.

Производство дымоходов сэндвич обладает многими значительными преимуществами, которые определяют их высокую востребованность сегодня. Благодаря продуманной конструкции обеспечивается необходимая тяга и максимально снижается воздействие вредных соединений. Для производства труб используются материалы высокого качества, которые устойчивы к внешним факторам, имеют незначительный вес и позволяют выполнять установку быстро и просто.

Предлагаемые нами сэндвич дымоходы являются оптимальным решением, если необходимо оборудовать отопительную систему в уже действующем строении.

Убедитесь, насколько долговечны, надежны и безопасны наши конструкции!

Монтаж дымохода «сэндвич» Рекомендации специалистов УютТепло

1. Что такое сэндвич-дымоход?

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили стальные сэндвич-дымоходы.

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними заполнено негорючей изоляцией – минеральной ватой.

Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Среди основных преимуществ сэндвич-дымоходов можно выделить:

высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
небольшой вес системы дымоудаления;
гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Важно знать, что температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если дерево подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

—————:

– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте прохождения дымохода через деревянное перекрытие.

По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Правильная проходка дымохода через деревянные перекрытия

Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

————-:

– Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.

————-:

– Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то его нужно дополнительно увеличить.

Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.

Оцинковка выполняет следующие функции:

препятствует распространению огня в перекрытии;
обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.

В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

– По нормам, толщина разделки (металлического короба) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:

1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.

3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, например суперизолом.

4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.

5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.

6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).

7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.

8. Закрепляем ППУ.

9. Устанавливаем сэндвич-трубу.

10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!

Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату». Что это означает?

Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы.
Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже конденсат беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.

————-:

– Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.

У металлических, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.

Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».

3. Особенности проходки через крышу

В целом проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Считается, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до 150 мм. Правильно ли это?

—————:

– Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить расстояние до защищённых стропил. По моему мнению, это справедливо для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

Что касается высоты дымовой трубы:

дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в 1.5 м от парапета или конька;
верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя часть трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

Подведем итоги: правильный монтаж дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы.

Правильный монтаж дымохода сэндвич. Монтаж сэндвич-дымохода: как провести сборку и установку своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

Монтаж дымохода для твердотопливного котла. Установка дымохода

Система дымоудаления устанавливается в такой последовательности:

Твердотопливный котёл устанавливается в помещении котельной таким образом , чтобы патрубок был обращён в сторону внешней стены котельной.
Приобретается дымоход для твердотопливных котлов. Существуют различные модели, которые могут отличаться по мощности, от которой зависит диаметр выходного патрубка. Следует правильно подобрать диаметр трубы, которая будет использована в системе удаления отработанных газов, чтобы она полностью совпадала с выходным патрубком котла.
Отбойным молотком или другим подходящим инструментом делается в стене отверстие , превышающее по размерам диаметр трубы.
С обратной стороны стены устанавливается кронштейн непосредственно под отверстием в стене. Кронштейн должен быть надёжно закреплён в стене с помощью резьбовых креплений. Масса дымохода довольно значительна, к тому же при сильном ветре даже круглая труба обладает парусностью, поэтому в нижней части дымоход должен быть закреплён очень надёжно.
Второй кронштейн устанавливается на расстоянии 3 метров выше нижнего кронштейна и также надёжно фиксируется к стене. Если домовладение имеет более одно этажа, то необходимо установить ещё один кронштейн непосредственно под крышей дома.
В отверстие стены устанавливается часть трубы, которая специально предназначена для этой цели. Обычно этот сегмент состоит из двух слоёв стальной трубы и утеплителя между ними. На этот отрезок устанавливаются декоративные накладки с двух сторон, которые с помощью шурупов закрепляются на стене. Таким образом, отверстие в стене получится абсолютно герметичным – только в середине дымохода будут проходить дым и другие продукты горения.
Со стороны котельной эта часть системы дымоудаления надёжно соединяется с котлом с помощью специального однослойного металлического переходника.
С обратной стороны к части трубы, которая была проведена сквозь стену устанавливается тройник , таким образом, чтобы одна часть тройника была обращена вниз, другая вверх, а третья помещается в полость отрезка трубы проходящий через стену. Нижняя часть такого тройника устанавливается на кронштейн и надёжно фиксируется специальным хомутом.
Две-три секции системы дымоудаления соединяются между собой , такая сборка устанавливается на верхний выход тройника, и фиксируется в верхнем кронштейне хомутом.
Оставшаяся часть системы дымоудаления собирается на земле, затем устанавливается на уже зафиксированный отрезок дымохода. Если длина этой третьей части значительна, то в обязательном порядке делается растяжка, которая закрепляется к самой верхней части трубы. Дымоход установлен, можно проверять работоспособность котла. Если установка дымохода была осуществлена правильно и сечение, длина трубы соответствуют мощности отопительного устройства, то тяга будет всегда хорошая и топливо будет сгорать, интенсивно выделяя максимальное количество тепловой энергии.

Как соединить трубы дымохода. Основные параметры нержавеющих дымоходов

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

дизельных;
газовых;
твердотопливных;
комбинированного типа;
универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

прямые;
телескопические;
нержавеющие сэндвич дымоходы;
гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

дым;
сажа;
летучие кислотные соединения;
газообразные продукты горения;
угарный газ;
летучие смолы;
аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной тяге;
образование конденсата минимальное;
высокие показатели термостойкости и герметичности;
простота монтажа и обслуживания;
пожаростойкость и безопасность.

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали монтаж:

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь!

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.

Выпускаются также:

одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
на дизельном топливе – от 0,8 мм;
у твердотопливных котлов – от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

ревизией с очисткой от сажи;
отводом конденсата;
забором воздуха для процесса горения;
дымником для защиты от осадков.

Монтаж одностенного дымохода из нержавейки. Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
На на чальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов .

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG – в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще в сего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов :

Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Монтаж дымохода из нержавейки. Дымоходы из нержавейки: разновидности и принципы монтажа

Прежде чем установить в частном доме, бане или хозяйственной постройке, источник тепла, для работы которого требуется газ, твердое либо жидкое топливо, необходимо подготовить проект системы отвода продуктов сгорания. Сегодня классические конструкции из кирпича или асбоцементных труб вытесняют удобные и практичные дымоходы из нержавеющей стали, для монтажа которых используют готовые элементы.

Разновидности дымоходов из нержавейки

К универсальному модульному дымоходу можно подключить отопительный котёл любого типа, металлическую или компактную кирпичную печку, камин. Сборку дымового канала можно выполнить самостоятельно, грамотно выбрав систему. Они различаются по конструкции, назначению, характеристикам металла.

Основные достоинства

Дымоходы из асбоцементных труб пользовались спросом благодаря дешевизне, несмотря на невысокую практичность. Кирпичные конструкции активно используются и сегодня, в том числе благодаря солидному и эффектному внешнему виду, но все чаще их модернизируют при помощи вкладок из нержавейки. В список преимуществ дымовой трубы, выполненной из нержавеющей стали, входят:

Небольшой вес. Дымоход не нуждается в обустройстве фундаментного основания, что удешевляет и ускоряет монтажные работы.
Коррозионная стойкость. Нержавеющая сталь устойчива к воздействию кислот, содержащихся в дымовом конденсате и опасных для кирпича и асбоцемента.
Устойчивость к температурным перепадам. Металл выдерживает охлаждение до низких температур в морозные дни и нагрев дымовыми газами до 800 градусов по Цельсию и более.
Эффективный дымоотвод. Хорошей тяге способствует круглое сечение трубы.
Нетребовательность к обслуживанию. На внутренних стенках дымоходного канала практически не оседает сажа (в отличие от шершавых стенок из кирпича или асбоцемента), благодаря чему он редко нуждается в чистке.
Простой монтаж. Конфигурация стандартных элементов предусматривает быструю сборку трубы любой протяженности.
Ремонтопригодность. Модульная система позволяет при необходимости менять только элемент, вышедший из строя, что удешевляет эксплуатацию дымоотводной системы.
Длительный срок службы (при условии правильного подбора материала изготовления и грамотного монтажа).
Универсальность. Дымоход из нержавеющей стали подойдет отопительному агрегату любого типа.
Свобода установки. Необязательно монтировать строго вертикальную конструкцию, допускаются наклонные элементы и повороты, что упрощает поиск удобного места для установки котла, камина или печи. Трубу с внутренним утеплением допускается монтировать снаружи постройки – в этом случае не потребуется обустраивать проходные узлы через перекрытия и кровлю.
Доступная цена.

Видео МОНТАЖ ДЫМОХОДА СЭНДВИЧ из нержавеющей стали топки и портала ВЕЛИЛ

Монтаж дымохода из нержавеющей ☝ стали, сэндвич

Монтаж дымохода из нержавеющей ☝ стали, сэндвич

Дымоход – часть системы отопления, которая делается до установки котла. Он нужен, ну или почти всегда (не нужен только электрическому котлу).

Прежде чем смонтировать дымоход его надо грамотно подобрать и рассчитать с учетом требований котла (смотрите паспорт котла). Нужно определить место монтажа дымохода — где же его будет удобнее провести.

Дымоходы-дымоходы … а я маленький такой

Благо мы не Америка и Санта к нам в дымоход не лазит, а посему выбор диаметра трубы дымохода, его тип и угол за Вами. Времена поменялись – теперь в наших домах дымоходы маленькие, а мы большие.

Понятное дело если у вас уже выложена дымоходная шахта из кирпича, то вам необходим вкладыш или гильза (одностенная труба). Стоит обратить внимание, что очень часто, имея шахту и заказывая монтаж дымохода для твердотопливного котла, обнаруживается несоответствие размеров шахты требуемому диаметру трубы дымохода ТТ котла. По нашей практике такое достаточно часто. см. Почему?

Сэндвич дымоходы – это утепленные дымоходы с двойными стальными стенкам с утеплителем межу ними. Такие двухстенные дымоходы увеличивают скорость прогревания дымохода и снижают количество конденсата в нём, что сокращает налипание сажи и коррозию. Дымоходы этого типа оптимальны для широкого спектра котельного и печного отопления. Одинаково хорошо подходят для внутреннего и для наружного монтажа дымохода. Наружный дымоход получается компактным и эстетичным, может быть смонтирован как отдельно стоящий или на фасаде дома. Особое достоинство сэндвич трубы – отсутствие дополнительной защиты, как с обычной трубой из нержавейки: стояк в доме или теплоизоляция, утепление на улице.

Монтаж сэндвич дымохода

Что касается монтажа утепленного сэндвич дымохода, то здесь тоже есть свои нюансы (см. — наши фото), хотя на первый взгляд все кажется легко и понятно. В этом деле также важен правильный расчет: диаметра, места монтажа, крепежных элементов, расстояния от стены, толщина стены, материала из которой она сделана, и т.д.

Вывод дымохода через стену или перекрытия и крышу – разный набор комплектации и крепежа. Повороты, углы и изгибы, общая длинна.

Основной используемый диаметр 100-200 мм. Диаметр дымохода равен диаметру выпускного патрубка котла. Иной диаметр требуется в редких случаях.

При монтаже наружного дымохода, обязательно соблюдение правил безопасности при работе на высоте. Часть дымохода сэндвичи складываются «по конденсату», часть «по дыму».

Определяем диаметр дымохода, толщину утеплителя, определем схему установки и вывода дымохода, получаем коплект «поворотов» и труб, привозим — монтируем.

Толщина сэндвич утеплителя

30 мм – для газовых котлов средней и малой мощности, температура дыма из котла до 250 град.,

50 мм – для всех видов котлов и печей, если труба выводится на улицу сразу около котла, температура дыма из котла до 400 град.,

от 100 мм – при температуре дыма из котла до 850 град.,

Схемы установки сэндвич дымохода в частном доме

Сборка сэндвич дымохода

Сэндвич дымоход удобен в сборке — собирается из прямых и угловых элементов, вставляются один в другой на 50 мм стыковочной части.

Внутренний контур дымохода собирается «по конденсату» верхний элемент вставляется в нижний, что позволяет не вытекать конденсату наружу, а стекать в конденсатосборник. Наружный дымоход собирается «по дыму» — т.е. элементы вставляются наоборот.

Доверьте монтаж дымохода специалистам и мы вас не подведем.

Кстати, с сегодняшнего для у нас можно купить средства для чистки дымохода

По данному случаю вспомнились люди, которые издревле чистили, и продолжают по сей день чистить дымоходы частных домах, на предприятиях и в городских этажках.Трубочисты.

Чистка дымохода от сажи залог тёплого дома и люди поставили памятники людям, которые чистят дымоходы наших домов. На фото лишь несколько из них — Харьков, Клайпеда, Рига, Таллин, Львов, Санкт-петербург.

На фото — это мы, монтажник Дом котлов бай, Минск, не все. Все мы — тут со своими работами.

P.S. Так почему шахты не подходят к дымоходам?

Как это стало возможно … По нескольким причинам: если, например, у хозяина дом 400 кв. м, то котел ему потребуется около 45 кВт, диаметр дымохода такого котла около 250-280мм. Но дымоходную шахту заложили, по привычке — косяк каменщиков — «в один кирпич». В такую шахту не вставишь нужного диаметра гильзу. Ещё пример, строители шахту строили думая под газовый котел, а не под твердотопливный. Но хозяин газа изначально и не ожидал. Что же делать? Два варианта. Если есть возможность, расширять шахту. Если нет, то выводить сэндвич дымоход по улице вдоль фасада, такой дымоход обязательно делать утепленным.

Будем рады работать на Вашем объекте

Наш монтаж дымоходов на фото

Минская область, апрель 2020

На этой агроусадьбе в Столбцовском р-не переделка утепленного дымохода. Была замена котла, пришлось поднимать дымоход. Никто не брался за такую работу, и наверно, не сделал бы.

См. ещё наши фото установки дымоходов.

У нас вы можете купить котёл с доставкой и установкой как в городе Минске, так по всей территории РБ.

Монтаж и установка дымохода | Сталь Проф

Монтаж и установка дымохода относятся к ремонтным работам повышенной сложности. Для того, чтобы установить дымоход один раз и надолго, необходимо знать не только строительные нормы и правила монтажа дымохода, но и учитывать нюансы печного отопления. Если сделать все правильно, согласно требованиям и рекомендациям профессионалов, то владельцы дома будут долгое время радоваться безупречной работе своего дымохода. Грамотная установка дымохода гарантирует не только эффективность и продолжительность работы всей дымоотводящей системы, но и безопасность вашего жилья.

Примеры правильного монтажа и подключения печи к дымоходу

Правила монтажа дымохода своими руками: основные рекомендации
Монтаж и техническое обслуживание дымохода должен выполнять человек, обладающий определенными знаниями и опытом. Тем, кто привык решать задачи повышенной сложности самостоятельно, предлагаем более подробно ознакомиться с правилами монтажа дымохода.
Требования строительных норм говорят нам о том, что трубы, проходящие через потолочные и стеновые перекрытия, должны быть хорошо изолированы. Допускается, что сама труба может быть неизолированной, в этом случае, не менее чем за 60 см до плиты перекрытия, трубу необходимо изолировать дымоходом типа «сэндвич».
Высота дымоходной трубы должна составлять не менее пяти метров.
Чтобы сделать монтаж дымохода, необходимо провести тщательный расчет трех основных параметров дымохода: высота трубы, ее диаметр и сила тяги. При сечении трубы небольшого размера, дымоотводящая система может «задохнуться» дымом, труба большого сечения приведет к снижению ее тяги. Поэтому важно подобрать оптимальное соотношение высоты и диаметра, чтобы всегда выполнялось условие: удлинение дымохода увеличивает силу тяги.
Дымоходную трубу необходимо крепить к стене при помощи специальных хомутов через равные расстояния в два метра. Аналогичные крепления используются в районе угловых отводов трубы. Отдельными растяжками крепят выступающую часть трубы чуть более чем на один метр.
Стыки разных участков конструкции должны быть доступны для визуального осмотра и располагаться не на уровне межэтажных перемычек, а чуть выше или ниже.
Все строительно-монтажные работы должны осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности, согласно которым все деревянные поверхности, соприкасающиеся с местом прокладки дымохода, должны быть обработаны антипиренами или другими негорючими материалами.
В ходе монтажа дымохода важно соблюдать точные пропорции между следующими элементами конструкции: высота дымохода, конек крыши и вентиляционные канала дома.
Установка дымохода
Если подходить к вопросу установки дымохода с точки зрения эстетики, то здесь не существует строгих правил и запретов. Оцинкованные трубы, либо установленные отражающие экраны из оцинкованной стали подойдут поклонникам высокотехнологичного стиля хай-тек. Поверхность стены, вдоль которой установлен дымоход, можно украсить декоративной керамической плиткой. А наружную часть трубы покрыть оцинкованным листом железа, окрашенным термостойкой краской. При желании установить дымоход можно своими руками.
Внимание!
При выборе подходящей системы дымоотведения, стоит обратить внимание на утепленные двустенные дымоходы типа «сэндвич». Трубы двухконтурного сэндвич-дымохода славятся долгим сроком эксплуатации, при этом не требовательны в уходе и использовании. В таком дымоходе если и появляется конденсат, то он стекает вниз по трубе, а сажа образуется в минимальных количествах. Монтаж дымохода из сэндвич осуществляется достаточно просто и не требует особого контроля со стороны специалистов.
Ключевым параметром при выборе и установке дымохода является высота наружной части дымовой трубы. Здесь мы вновь обращаемся к настоящим строительным нормам и правилам.
В зависимости от расположения внешней части дымохода, должны выполняться определенные условия:
При монтаже дымохода с плоской кровлей, расстояние до трубы должно быть больше 0,5м.
При удалении дымохода от конька крыши меньше, чем на полтора метра, высота дымоходного канала должна быть больше 0,5м по отношению к коньку крыши дома.
При удалении дымохода от конька крыши дома на расстоянии от полутора метров до трех, высота дымоходного канала должна быть равна высоте конька, либо быть выше.
При расположении дымоходной трубы от конька крыши дальше чем на 3 метра, ее максимальная высота определяется путем проведения прямой от конька крыши в сторону ската под 10-градусным углом относительно линии горизонта.

Схема монтажа дымохода
Так схематично можно изобразить расположение дымоходов по отношению к крыше дома под различным углом.
Монтаж дымохода
Процесс монтажа дымохода можно рассмотреть на примере наиболее популярной двухконтурной системы дымоходов, представляющей собой конструкцию из труб разного сечения (внутренняя туба и внешняя), Между трубами находится слой негорючего теплоизоляционного материала.
Монтаж двухконтурного дымохода принципиально начинается снизу конструкции (от печи или камина) вверх, по направлению к дымоходу. Это обусловлено тем, что каждая следующая труба вставляется в предыдущее звено, обеспечивая защиту всей системы от попадания воды в слой утеплителя. Для максимальной защиты дымохода от влаги рекомендуется воспользоваться специальным герметиком, способным выдержать температуру порядка тысячи градусов по Цельсию.
Все рабочие стыки в двухконтурной системе должны быть зафиксированы при помощи специальных хомутов. Сама же труба, на протяжении всей линии прокладки дымохода, крепиться к стене дома при помощи кронштейнов, оптимальное расстояние между которыми – два метра. Отдельные участки трубы, проложенные горизонтально, должны быть менее 1 метра в длину и располагаться вдали от проходящих неподалёку коммуникаций (электрических проводов или газовых труб). В процессе монтажа дымохода необходимо исключить возможность смещения дымохода или прогиба отдельных его элементов.
Следующим этапом монтажа является подбор высоты дымоходной трубы относительно конька крыши, который описан чуть выше.

Монтаж дымохода, когда он не составляет опасности из-за близости к различным коммуникациям
Рабочие каналы будущего дымохода, как правило, размещают вдоль внутренних стен и перегородок здания, изготовленных из негорючих материалов. Действующие строительные нормы допускают размещение отдельной трубы дымохода рядом с утепляемым сооружением в том случае, если он также будет утеплен.
Для защиты дымохода от случайного попадания в него птиц, посторонних предметов, атмосферных осадков и от задувания ветра, устанавливают заключительный элемент в дымоходной системе – зонт (колпак) для дымохода. Монтируют зонтик таким образом, чтобы элементы конструкции не создавали препятствий свободному выходу дыма из трубы. Диаметр защитного колпака должен быть минимум в два раза больше диаметра дымоходной трубы. Существует несколько видов зонтов на трубу дымохода: классический дефлектор, с ветрозащитой и конический.
После завершения монтажа, следует проверить наличие тяги в дымоходной трубе. Для этого достаточно зажечь лист бумаги и поднести его к печи или камину. В идеале, пламя должно отклониться в сторону трубы, это говорит о том, что тяга есть.
Правильно установленный дымоход не нуждается в особом внимании и уходе. Достаточно дважды в год (до начала отопительного периода и после его закрытия) проверять герметичность сварных швов и стыков отдельных звеньев дымоходной трубы, а также контролировать качество тяги. Одновременно рекомендуется проводить чистку внутренней поверхности дымоходной трубы от сажи.
Вот основные моменты, которым нужно следовать при монтаже дымохода. Несмотря на кажущуюся простоту, организация дымохода требует ответственного и профессионального подхода. Если вы все-таки решили смонтировать конструкцию без привлечения специалистов, настоятельно рекомендуем еще раз ознакомиться с главными строительными нормами и правилами.
Опасность возгорания из-за халатности при проведении строительных работ слишком высока, поэтому консультация специалиста перед монтажом дымохода своими руками и осмотр готовой системы после, обязательна. Грамотно спроектированный и установленный дымоход будет радовать своей безупречной работой в течение долгого времени.
Как правильно установить дымоход: монтаж и изолирование конструкции
Дым является постоянным спутником процесса горения и может представлять угрозу для человека. Поэтому должна быть установлена конкретная система, которая позволяет его удалять. Это – хорошо всем известный дымоход. И именно от того, насколько правильно его выбрали и установили, зависит эффективность вывода продуктов горения. Ошибка может стать причиной возникновения пожара или отравления угарным газом.
Прежде чем приступать к работам по монтажу, нужно внимательнее изучить все рекомендации профессионалов, так как правильно установить дымоход можно, всесторонне и подробно изучив процесс установки.
Каким должен быть правильный дымоход ↑
Установку дымоотводящей системы обычно производят в процессе строительства дома параллельно устройству отопительного оборудования. И если раньше для этого использовали кирпич, достаточно прочный и неплохо сохраняющий тепло материал, то сегодня симпатии застройщиков склонились в пользу модульных систем из нержавейки и керамики. На это есть ряд причин, но самой главной, пожалуй, является несовместимость современных отопительных устройств и кирпичных дымоходов. К тому же отпала необходимость в довольно дорогих услугах профессиональных печников, так как модульные системы можно собрать самому и намного быстрее.
Какую конструкцию бы не имел дымоход, он должен удовлетворять основным требованиям к нему.
Нормальная тяга в системе. Если устройство негерметичное, неисправное, то создается обратная тяга – процесс, когда вместо отвода дыма от телпогенератора, он, напротив, забрасывается в помещение, в котором установлен.
Безопасность. Должна быть обеспечена безопасность дымохода как для проживающих в доме, так и для самого здания, то есть должно быть учтено как правильно установить дымоход.
Эстетичность. Может это вопрос и не первостепенной важности, но все-таки имеет значение. Внешний дымоход не должен портить вид дома извне, а внутренний – нарушать гармонию внутреннего пространства.
Долговечность. Это еще одно важное требование, касающееся дымоходов.
Сюда можно добавить также конденсат в дымоходе и сажу на его внутренних стенках, которые должны образовываться в минимальных количествах, и низкую теплопроводность.
Есть определенные рекомендации, относящиеся также к сечению дымоходов. Оно не может быть меньше сечения печи или котла, к которому его подключают. Самым эффективным является круглый канал. В нем не образуется «мертвых зон», обеспечено свободное движение воздуха, а сажу, которая образуется на стенках, с легкостью удаляют.
Варианты правильного конструктивного исполнения дымоходов ↑
Приступая к установке дымохода, учитывается много факторов. Высоту, диаметр и силу тяги подбирают, исходя из принципа пропорциональности возрастания тяги и увеличения высоты. Оптимальность конструкции в первую очередь определяет его эффективность и безопасность, а затем уже внешний вид и сочетание с другими элементами экстерьера.
Важное значение при выборе конструкции системы имеют особенности помещения и место установки телпогенератора. Различают наружную и внутреннюю установку дымохода.
Конструкция наружного дымохода ↑
Наружное исполнение дымоотводящей системы состоит из
газохода, который соединяет выпускной патрубок теплогенератора и трубу, расположенную снаружи,
трубных секций,
ревизии.
Такой дымоход достаточно безопасен, его просто устанавливать. К его достоинствам можно отнести также полную независимость от характера интерьера помещений. В этом случае снаружи должен быть предусмотрен утеплитель для дымохода. Оптимальной формой для него считается цилиндр. Конфигурацию выбирают по возможности более простой, чтобы меньше откладывалась сажа. Если невозможно обойтись без горизонтальных участков, для нормального функционирования системы, их длина не должна превысить один метр.
Конструкция внутреннего дымохода ↑

В подобной конструкции трубы размещают непосредственно в помещении, которое должно отапливается. При этом должны быть установлены разделки, защитный кожух для дымохода и опоры. Такой дымоход в утеплении не нуждается: при отсутствии термоизоляции тепло будет отдаваться в жилое пространство. Исключение – неотапливаемые чердаки.
Такие конструкции несут в себе определенные риски:
вероятность возгорания, если огнезащита дымоходов будет выполнена некачественно;
опасность отравления газом при разгерметизации системы.
Горючие материалы, стены, перегородки, которые близко расположены к трубе, необходимо обработать антипиренами: то же касается мест его выхода наружу.
Кроме того, конструкция такого дымохода несколько сложнее для монтажа и обслуживания, чем наружная. На крышу дымоход выводят при помощи проходных патрубков и проходника для крыши. Герметизацию кровли обеспечивает крышная разделка для дымохода. Остановимся на основных моментах монтажа подробнее.
Монтируем внутренний дымоход: на что обратить внимание ↑
Дымоход подключают к отопительному аппарату с помощью тройника, трубы и колена системы. Нижние звенья труб последовательно соединяют с верхним, при этом верхнее частично входит в нижнее. Благодаря этому,
подымающийся вверх дым в дымовой трубе не будет встречать на своем пути препятствий,
конденсат не будет вытекать наружу,
влага извне не попадет на утеплитель, и он останется сухим.
Кожухи элементов соединяют, используя заклепки или шурупы-саморезы.
Места соединения внутренних трубных элементов герметизируют при помощи высокотемпературного силиконового герметика.
К стене через каждые 1,5 м прикручивают кронштейны, которые используют для крепления трубы.
При монтаже дымохода в участках межэтажных перекрытий самое главное обеспечить его пожаробезопасное прохождение, поскольку материалы перекрытия обычно легко возгораются. Для этого используют специальные изолирующие проходные патрубки. Кроме этого, между перекрытием и дымовым каналом оставляют воздушный зазор и монтируют вокруг отверстия негорючую минеральную изоляцию.
Одним из важных моментов, который может вызвать затруднения при межэтажном монтаже дымоходного канала, является правильный расчет параметров его конструкции – она должна проходить сквозь отверстия перекрытий без стыка звеньев – целиком.
Еще одним сложным, но очень важным моментом является вывод конструкции дымохода на крышу. Принимаемые меры безопасности здесь аналогичны тем, которые были использованы при межэтажном монтаже. Выход герметизируют крышными разделками, их подбирают под требуемый угол наклона крыши здания. Ее конусная часть регулирует наклон, а края листа крепят под коньком кровли. В местах соединения дымоходной трубы и разделки герметичность обеспечивает регулируемый специальный фартук.

© 2021 stylekrov.ru
Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: пошаговая инструкция
Содержание
Виды дымоходов
Трубы изготавливаются из разных материалов, которые рассмотрим подробнее.
Кирпичный
Классические дымоотводы из кирпича для газового котла все еще востребованы, независимо от многих их минусов и слабых тепловых характеристик. При этом они отвечают санитарным нормам и правилам, которые гласят:
Труба изготавливается из шамотного кирпича.
Для возведения стенок применяется раствор глиняный или специальный клей.
Для улучшения тяги дымовая труба возвышается над уровнем конька крыши.
Нормативы регламентируют высоту трубы по отношению к коньку крыши в зависимости от расстояния между нимиИсточник kamin-estet.ru
Кладка обеспечивает герметичность.
На внутреннем отверстии отклонение составляет не более 3 мм на 1 м.
Для защиты от осадков на оголовке трубы установлен дефлектор.
А также дымоход может иметь моно конструкцию, у которого из-за низких теплотехнических характеристик делается ремонт через каждые 5-7 лет.
Оцинкованная труба
Устройство вида «сэндвич» сегодня является самым эффективным вариантом из конструкций для дымохода. Несомненное достоинство этих дымоходов – устойчивость к агрессивной среде и разным механическим воздействиям.
Изделие состоит из двух труб разного размера, при этом одна вставлена в другую. В качестве наполнителя между ними обычно применяется базальтовая вата.
Коаксиальный дымоход
В настоящее время в газовых котлах используются камеры сгорания закрытого вида. Здесь поступление воздуха и отвод дыма производит коаксиальная труба. Это оригинальное устройство, относительно недавно внедренное, но уже пользующееся большой популярностью среди пользователей.
Нестандартность решения заключается в поступлении воздуха через трубу, выводящую продукты горения. Получается, что одна труба выполняет две функции из-за особенностей конструкции.
Коаксиальный дымоход – это труба в трубеИсточник rubankom.com
А характерное отличие от обычных труб у нее заключается в следующем… Меньшего размера труба (60-110мм) находится в трубе большего диаметра (100-160 мм) таким образом, что они не задевают друг друга.
В то же время конструкция является единым целым за счет перемычек по всей длине и является жестким элементом. Внутренняя труба служит в качестве дымоотвода, а наружная служит для поступления свежего воздуха.
Воздухообмен различной температуры создает тягу и приводит в направленное движение воздушную массу. Воздух в комнате не задействован во время работы котла, таким образом, сохраняется микроклимат в помещении.
Керамический
Такой дымоход является составной конструкцией, включающей в себя:
Дымоотводный канал из керамического материала.
Прослойка утеплителя или воздушное пространство.
Керамзитобетонная внешняя поверхность.
Такая непростая конструкция объясняется несколькими причинами. Во-первых, труба дымохода слишком хрупкая, чтобы оставлять ее незащищенной.
Керамическая труба всегда располагается внутри какого-либо твердого блокаИсточник heatylab.com
Во-вторых, керамика обладает высокой теплопроводностью, в связи с этим она нуждается в надежной изоляции. Внутренняя труба круглого сечения имеет гладкую поверхность, в то время как на наружной – допускаются шероховатости, не влияющие на целостность изделия.
Обычно такие дымоходы выпускаются длиной от 0,35 до 1 м, в зависимости от производителя. Соединение внутренней и внешней труб происходит посредством замка, который представляет собой утончение по внешнему размеру с одного конца и расширение внутренней трубы с другой стороны.
Керамзитобетонная наружная поверхность выполнена из квадратной формы с круглым отверстием внутри. К тому же в этом изделии предусмотрено место для утеплителя, который удерживается за счет металлических перемычек. В то же время они фиксируются на наружной поверхности и делают надежной крепление для этой трубы.
Нержавеющая сталь
Газовый дымоход из стали представляются более надежными, чем кирпичный. Они устойчивы к коррозии, невосприимчивы к колебаниям температуры, на них не влияет увеличенная влажность воздуха и агрессивная среда.
Дымоход из нержавеющей сталиИсточник pech-kamin.ru
В дополнение такие трубы из нержавеющей стали обладают рядом достоинств:
Длительный период эксплуатации.
Многофункциональность.
Сравнительно низкая стоимость.
Большая прочность.
Вероятная реализация изделия всякой сложности.
Для дымоходов из этого материала свойственна сборка из модулей, что разрешает замену поврежденного сегмента в случае необходимости. Монтаж дымоходов сделан с помощью специальных отводов, позволяющих гармонично вписаться в определенные элементы крыши.
Популярные статьи
Монтаж сэндвич-дымохода из керамики
Основная сложность монтажа керамических сэндвич-дымоходов – это обустройство надежного фундамента, а также сборка внешней оболочки. Для оболочки дымоходов используют блоки из вспененного керамзитобетона – они легкие, прочные и не боятся влаги. Керамические трубы тяжелее металлических, поэтому монтаж лучше проводить бригадой из двух-трех человек.
Дымоход сэндвич из керамики: последовательность монтажа
1. Проверяют наличие и комплектность всех элементов дымохода в соответствии с проектом: труб, блоков, утеплителя, доборных элементов.
Керамические трубы и бетонные блоки для сэндвич-дымохода
Утеплитель — базальтовая вата
Доборные элементы, шаблоны и оголовок
2. Выравнивают фундамент с помощью песчано-цементного раствора и выжидают несколько дней для набора им прочности. Поверх стяжки укладывают два-три слоя рубероида – гидроизоляция не позволит влаге из грунта проникать в стенки дымохода.
Фундамент необходимо выровнять
3. Первым устанавливают блок основания. Это очень ответственный этап – любое отклонение от вертикали этого блока приведет к сильному перекосу всего дымохода, поэтому на данном этапе нужно обязательно использовать уровень.
Примерка и выравнивание первого блока
4. После примерки и выравнивания блок ставят на рубероид на тот же цементно-песчаный раствор и окончательно выравнивают.
Установка первого блока на раствор
5. Для большей устойчивости внутрь блока укладывают булыжники, щебень или битый кирпич и заливают цементно-песчаным раствором или бетоном.
Блок-основание наполняют камнями и бетоном
6. Все следующие блоки скрепляют между собой с использованием специального раствора, устойчивого к высоким температурам – его приобретают вместе с комплектом дымохода. Раствор наносят по металлическому шаблону шпателем.
Жаропрочный раствор наносят на блок по шаблону
7. Для установки некоторых элементов – тройников, ревизий – в блоках необходимо сделать выпил. Его выполняют болгаркой с диском с алмазным напылением по готовому шаблону, входящему в комплект.
Выпилы в блоках делают болгаркой с алмазным кругом
8. Первый элемент трубы – конденсатосборник с отводом, его устанавливают в блок с выпиленным отверстием для вентиляционной дверки так, чтобы отвод был обращен к выпилу в блоке.
Установка конденсатосборника
Трубку для отвода конденсата выводят в выпил в блоке
9. Вокруг первого элемента трубы укладывают теплоизолятор – маты из базальтовой ваты.
Утеплитель укладывают вокруг керамических труб, заполняя промежутки
10. Следующий элемент трубы ставят на сборник конденсата, соединяя элементы на специальный герметик.
Соединение труб выполняют на жаропрочный герметик
11. Продолжают сборку дымохода. Блоки соединяют с блоками на жаропрочный раствор, трубы – на герметик. При этом не забывают совмещать ревизионные элементы и тройники с выпилами в блоках, а трубы оборачивать теплоизолирующими матами.
Установка трубы с отводом для ревизионной дверки
Дверка для ревизии вполнена из металла и входит в комплект поставки
12. Проход дымохода через перекрытия блоки закрепляют к стропилам или балкам с помощью металлических кронштейнов, увеличивая тем самым устойчивость дымохода.
Проход трубы через перекрытия
13. При выходе дымохода через крышу стараются сделать минимальный зазор между блоком и кровельным покрытием. Устанавливают планки примыкания и зашивают трубу подходящим материалом, в данном случае – профилированным металлом.
Планки примыкания предохраняют трубу от протечек
Трубу можно зашить металлом
14. Чтобы исключить попадание влаги внутрь оболочки дымохода, ее закрывают бетонной плитой с отверстием под саму трубу. Если готовую плиту подобрать не удается, можно выполнить опалубку с армированием и залить ее бетоном толщиной 5-10 см.
Опалубка для бетонной плиты — перекрытия трубы
15. Наверх трубы надевают оголовок в виде конуса, он также входит в комплект поставки.
Оголовок для защиты от осадков
Видео — монтаж керамического дымохода типа «сэндвич»
Правильно смонтированный дымоход не боится ни влаги, ни перегрева, он успешно справляется с задачей отведения дыма от печи, камина или котла. Своевременная чистка и обслуживание дымохода продлит срок его службы, поэтому перед тем, как собрать дымоход сэндвич, тщательно продумайте местоположение всех ревизионных элементов, и эксплуатация вашего дымохода станет удобной и безопасной.
Расчёт параметров дымохода
Основа для расчёта высоты и диаметра дымохода — показатель мощности.
На работоспособность котла или печи прямое влияние оказывает высота дымовой трубы. Для бытовых приборов она составляет 5 м. Эта характеристика предусмотрена требованиями СНиП для печей жилых домов. Измерение выполняется от колосника устройства до колпака. При меньшей высоте естественная тяга в печи не обеспечит эффективного горения топлива, она будет дымить и не вырабатывать оптимального количества тепла. Однако возможность наращивания высоты ограничена. Испытывая естественное сопротивление стенок трубы, воздух будет замедлять движение при чрезмерной длине канала, что также приведёт к снижению тяги.
Правила подбора длины дымохода
Для частного дома расчёт высоты дымохода основывается на определённых правилах:
Труба должна быть не менее 5 м.
Превышение концовки дымохода над условно плоской крышей не менее, чем на 50 см.
Для скатной крыши труба, ось которой находится не далее 1,5 м от конька, а если есть надстройки, то от их высшей точки, величина превышения составляет 0,5 м.
Когда расстояние до конька 1,5–3,0 м, конец трубы должен находиться не ниже, чем уровень конька.
При выведении дымохода на расстоянии более 3 м от конька, в частности, при наружном монтаже, угол между уровнем горизонта и условной прямой между коньком и концом трубы должен составлять не менее 10 градусов.
Высота трубы зависит от её расположения
Расчёт сечения дымохода
Приведённый ниже порядок определения величины канала справедлив для круглого сечения. Оно является оптимальной формой, поскольку дымовые газы не движутся монолитной прямой струёй, а происходит завихрение потока, и они движутся по спирали. В прямоугольных каналах образуются завихрения по углам, тормозящие перемещение газов. Для расчёта величины сечения полученный результат следует умножить на 1,5.
Вам понадобятся следующие исходные данные:
Мощность печи, то есть количество тепла, вырабатываемого устройством в единицу времени при полной загрузке.
Температура дымовых газов на выходе из топки, обычно принимается в пределах 150–200 градусов.
Скорость движения газов по каналу (составляет 2 м/сек).
Высота дымохода.
Величина естественной тяги (составляет 4 МПа на 1 м дымового канала).
Очевидна зависимость размера сечения дымохода от объёма сжигаемого топлива.
Дым не движется по прямой линии
Для выполнения расчёта нужно воспользоваться преобразованной формулой площади круга: D2 = 4 x S * Пи, где D — диаметр дымового канала, S — площадь сечения, Пи — число пи, равное 3,14.
Для расчёта площади сечения нужно определить газовый объём в месте их выхода из печи в дымоход. Эта величина вычисляется в зависимости от объёма сгорающего топлива и определяется из соотношения Vgas = B х Vtop х (1 + t / 273)/ 3600, где Vgas — объём газов, B — количество сжигаемого топлива, Vtop — табличный коэффициент, который можно узнать в ГОСТ 2127, t — температура газов на выходе из печи, обычно принимается значение в пределах 150–200 градусов.
Площадь сечения определяется отношением объёма проходящих газов к скорости его движения, то есть по формуле S = Vgas/W. В окончательном варианте искомая величина определяется соотношением D2 = Vgasx4/ПихW.
Произведя необходимые вычисления, получите результат — диаметр дымохода должен составлять 17 см. Это соотношение справедливо для печи, в которой за час сгорает 10 кг топлива при его влажности 25%.
Расчёт составляется для случаев, когда используются нестандартные отопительные агрегаты. Если же мощность устройства известна, достаточно применить рекомендованные специалистами параметры дымохода:
для устройств мощностью до 3,5 квт — 140 х 140 мм;
при 3,5–5,0 квт — 140 х 200 мм;
при мощности 5,0–70 кВ — 200 х 270 мм.
Для дымоходов круглого сечения его площадь не должна быть меньше расчётной величины прямоугольного.
Рамка для зеркала «Облако»
Итак, для облачной зеркальной рамки потребуется запастись:
Круглыми зеркалами
Пенокартоном
Газетой либо бумагой
Клеем
Гвоздями
Процесс изготовления рамки «Облако» для зеркала:
Возьмите обычные кухонные крышки. Диаметр крышек должен быть больше на 7 см самих зеркал. Обведите их карандашом на бумаге, вырежьте.
Вырезав круги, положите их на стол и сделайте нужную форму.
Склейте кружочки вместе, таким образом вы получите шаблон будущего изделия.
Шаблон
Когда клей высохнет, переложите шаблон на заготовленный пенокартон, обведите.
Если заготовка вас устроит, вырежьте из пены одну единую фигурку.
Сделайте отверстия, куда вы поместите зеркала. Вырежьте отверстия не сильно глубокие.
Вырезаем отверстия
В паре мест, где вы планируете вставить зеркала, сделайте крепления. Возьмите шило, сделайте сквозные отверстия в рамке. Затем вставьте зеркала.
Возьмите клей, нанесите на обратную сторону элемента, плотно прижмите к основе, продержите некоторое время. Также поступите в другими зеркалами.
Забейте пару гвоздей на расстоянии отверстий, установите рамку.
Готово
Требования к системам дымоотведения
В деревянной бане дымоход устанавливают, соблюдая правила безопасности
Дымоходы нужны не только для отвода продуктов сгорания за пределы помещений бани. Кроме этой задачи, они должны отвечать следующим требованиям:
быть герметичными, чтобы ядовитые газы не просачивались в помещения, где находятся люди;
снижать вероятность образования обратной тяги;
обеспечивать энергосбережение и энергоэффективность, т.е. способствовать минимальным теплопотерям на прогрев наружного воздуха;
быть простыми в обслуживании, а именно не затруднять удаление копоти и сажи;
исключать возгорание близкорасположенных горючих предметов и кровли;
создавать условия для минимального количества конденсата на внутренней поверхности трубы;
надёжно защищать от риска получения ожогов при случайном прикосновении.
Выполнение всех требований достигается правильным проектированием, выбором материалов и соблюдением технологии монтажа.
Условия исправной работы дымохода
Способы монтажа трубы дымохода
Для выполнения всех функций, при монтаже сендвичных труб для дымохода в бане, соблюдают ряд условий:
минимальная высота от колосников печки до верхнего среза не должна быть менее 5 метров;
на всём протяжении не допускается более 3 поворотов на угол больше 30о;
длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра;
внутренний диаметр рассчитывают исходя из объёма камеры сгорания, если печь дровяная самодельная;
просвет не может быть меньше выходного патрубка для печей заводского изготовления.
Утепление наружного дымохода
Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..
Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.
Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.
Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.
Образование конденсата
Как установить дымоход через крышу
При выводе дымохода из сэндвич труб через крышу, надо учитывать расположение балок перекрытия и стропильных ног на кровле. Надо подгадать так, чтобы труба проходила между этими элементами. Минимальное расстояние от наружной стенки трубы до горючего элемента должно быть не менее 13 см, и это — при условии, что горючий элемент будет защищен утеплителем. Чтобы выполнить это требование, часто приходится смещать трубу. Делают это используя два угла под 45°.
Смещение трубы для прохода через потолочное перекрытие
Обратите внимание, что монтаж сэндвич-дымохода от твердотопливного котла начинается металлической трубой без утепления. На фото выше она черного цвета
После нее ставится переходник на сэндвич, и в проходной узел заходит уже дымовая труба с утеплением.
В потолке вырезается отверстие, которое отвечает пожарным нормам — 250 мм от края трубы, если перекрытие будет защищено теплоизоляционным материалом. Вырезав отверстие, его края закрывают негорючим теплоизоляционным материалом. Лучше всего для этого подходит минерит (прибивается гвоздями или крепится саморезами по дереву).
Серый материал по периметру отверстия — минерит
В полученный короб заводится труба сэндвич дымохода. Она должна быть направлена строго вертикально, без малейших отклонений. Жестко фиксировать ее нельзя, можно только придать направление, установив несколько планок, которые будут ее придерживать, но двигаться вверх/вниз она сможет без труда. Это необходимо, так как при нагреве ее длина значительно увеличивается.
Оставшееся пространство закладывается базальтовой ватой (проверьте температурный диапазон). Еще вариант — насыпать керамзита, гранулированного вспененного стекла. Раньше еще засыпали песок, но рано или поздно, он весь просыпался сквозь щели, так что сейчас этот вариант непопулярен. С лицевой стороны вся эта «красота» закрывается листом нержавейки, под который подкладывается (между ним и потолком) негорючий материал. Раньше это был асбестовый лист, но так как асбест признан канцерогеном, стали использовать картон из минеральной ваты.
Есть еще один вариант. Оббить края отверстия минеральной ватой, а затем вставить готовый потолочно-проходной узел из нержавейки. В нем сразу есть и короб, и декоративный нержавеющий экран.
Готовый потолочно-проходной узел (один из вариантов)
Выведя трубу на чердак, проделывают отверстие в кровельном пироге. Все пленки в месте прохода (пароизоляцию и гидроизоляцию) надрезают крест-накрест. Полученные треугольники заворачивают и закрепляют скобами из степлера. Так урон получается минимальный. Обнажившуюся обрешетку обрезают так, чтобы до трубы было не менее 13 см.
Как вывести дымоход через крышу — проход потолочного перекрытия и кровли
На правом фото выше проход через кровлю неправильный — слишком маленькое расстояние между трубой и досками. По-хорошему надо обрезать их по нормативу, оббить тем же минеритом. Получится должно нечто, похожее на следующее фото.
Правильный проход сэндвич-дымохода через кровлю
Далее, после настила кровельного материала, на трубу надевается мастер-флеш, юбке придается нужная форма (под форму кровельного материала).
Мастер-флэш для сэндвич-дымохода — резиновый колпак с гибкой «юбкой»
Стык резины и трубы заделывается термостойким герметиком. Также герметиком промазывается поверхность кровля под «юбкой».
Установленный на трубе мастер-флэш
Обратите внимание, каждое соединение модулей сэндвича стянуто хомутом. Для внутреннего дымохода это тоже справедливо
Что такое сэндвич: сборка дымохода
Сборка дымохода начинается снизу.Первой после печки или камина устанавливается секция с задвижкой, позволяющая перекрывать дымоход полностью или создавать тягу заданной силы. Далее устанавливается либо одиночная секция из одной трубы, либо труба-сэндвич – двух контурный дымоход.Одиночная труба может добавить гораздо больше тепла, но только в том случае, если при этом не произойдёт порчи покрытий на потолке и стене вблизи трубы, где будет скапливаться перегретый воздух.
Чтобы перегрева не происходило, применяется труба-сэндвич. Она обязательна при пересечении этажных перекрытий и крыши. При этом используется проходная косая накладка – фланец, закрепляемая на крыше.
Труба-сэндвич из нержавеющей стали включает несколько деталей:
Гильзу – наружную часть, которая обычно изготавливается из листа толщиной 0,5 мм.
способом роликовой сварки, когда края свёрнутого листа ложатся внахлёст.Набивку – слой термоизоляции, специальная минеральная вата,например, PAROC для набивки сэндвичей.Внутреннюю трубу дымопровода, коаксиально расположенная относительно гильзы, обычно изготовленную из листа толщиной 0,8 – 1 мм.,способом специальной сварки с заполнением шва припоем, когда края свёрнутого листа ложатся встык, а широкая часть трубы не имеет вальцовки по окружности;Заглушки, установленные по концам гильзы и внутренней трубы, изготовленные из спрессованной набивки. Они центрируют обе трубы и удерживают термоизоляцию. Для того чтобы скрыть набивку от внешних воздействий, на гильзу с каждой стороны надевается стакан.
Наиболее низкой ценой отличаются трубы из нержавеющейстали марки 430.В такой стали нет присадок, существенно удорожающих материал.
Присадки в той или иной степени усиливают антикоррозионные свойства нержавейки, которые могут быть полезны против конденсата, образующегося внутри трубы. Однако при этом цена трубы возрастает примерно в полтора раза. Кроме материала, на цену трубы влияет статус производителя на мировом рынке.
Но ни болеедорогие маркистали, ни именитые бренды не дают реально ощутимых преимуществ для дымоходов из нержавейки. Изделия отечественных предприятий также будут служить надёжно и долго. Поэтому имеет смысл приобретать дымоходы из нержавеющей стали отечественного производства.
Следует обратить внимание на то, что если труба гнётся рукой, она предназначена для:
использования в качестве гильзы;использования в печах, в которых топливом является газ.
Для наглядности и лучшего понимания устройства сэндвича правильно будет найти и посмотреть соответствующее видео. Просмотр видео также поможет установке сэндвича и монтажу сопутствующих принадлежностей при пересечении перекрытий и крыши.
Герметизация дымохода со стороны улицы
Когда основные строительные работы завершены, защитную пленку удаляют. Проверяют герметичность всех соединений, швов, стыков.
При проведении герметизации важно учесть такие нюансы:
В месте перехода от одностенной трубы к сэндвичу обрабатываются все наружные края по окружности.
При нанесении на внутреннюю часть труб обмазывается внешняя часть верхней секции. При обработке внешней части принцип аналогичен.
Рекомендуется использовать исключительно огнеупорный герметик, который переносит температуру 1000 градусов и выше.
Общая длина дымохода от колосника составляет от 6 м.
Фиксация на крыше
Фиксация через крышу труб из сэндвич-дымохода производится по сходному алгоритму, как и через потолок. Все деревянные элементы при такой технологии имеют высокую протекцию, расстояние при таких обстоятельствах сокращается до 15,5 см.
Расчет делается на то, что в районе кровли дымоход хорошо обдувается воздушным потоком и охлаждается. Этот факт является поводом для уменьшения расстояния до закрытых теплоизоляцией стропил. Подобные правила действуют только тогда, когда кровля изнутри не обрабатывается утеплителем. Если существует теплоизоляция, то применяются те же нормы, как и для внутренних помещений на нижних этажах.
Самостоятельная сборка и готовые решения
Первое, что необходимо для начала работ по созданию смарт-жилища — определиться, станет ли его будущий владелец подбирать, монтировать и настраивать оборудование самостоятельно, или воспользуется готовым набором «под ключ».
Готовый «умный дом»
Сегодня на рынке действуют различные технологические компании и подрядчики, предлагающие подбор, монтаж системы «умный дом» и настройку компонентов под желания заказчика. Преимущество такого подхода — клиенту не придется заботиться ни о чем, специалисты организации выполнят все работы, от выбора гаджетов до их установки, настройки и сопряжения.
Но есть и недостатки:
пользователь не контролирует процесс и не владеет деталями устройства системы;
стоимость такого решения будет довольно высока, в среднем, от двух тысяч долларов и выше.
Вариант подойдет тем, кто желает не вникать в подробности и получить систему, которая «просто работает»
Самостоятельная сборка
Если собирать «умный дом» своими руками, можно выбрать качественные (и при этом недорогие) компоненты, установить их и настроить согласно собственной задумке. На рынке имеется множество доступного «умного» оборудования, позволяющего реализовать даже самую сложную программно-аппаратную архитектуру.
Из условных минусов данного подхода отметим то, что владельцу системы придется проделать большую и серьезную работу: подготовить схему «умного дома», определиться с выбором аппаратной части и протоколов взаимодействия, приобрести компоненты, смонтировать их и настроить. Для многих смарт-гаджетов придется прописывать сценарии автоматизации, и понадобится понять, как сделать ту или иную настройку.
Ситуация облегчается тем, что «умные дома» уже не редкость, их устройством занимается достаточно много людей, которые описывают на форумах и сайтах свой опыт, возникающие в ходе работ проблемы и способы их решения. И к этому опыту всегда можно обратиться.
Рекомендации по монтажу
Для проведения работ вам предстоит приобрести трубы, длина которых равна 1 метру. Дымоход в доме составляется из основных частей. Понадобится для работ и тройник, предназначенный для ревизии труб
Важно купить и тройник для сбора конденсата, который используется для очистки стыков. Если труба будет иметь повороты, равные 45 градусам, то понадобятся уголки, которые выполняются из того же материала
Позаботьтесь о наличии компенсатора, он принимает на себя нагрузки от расширения элементов дымохода при охлаждении и нагревании. Система должна быть выведена на кровлю, для этого пригодится узел примыкания. Для того чтобы предотвратить попадание дождя, листьев, снега и пыли следует снабдить систему оголовком.
Методы сборки дымохода из нержавейки
Существуют два основных подхода к сборке дымохода под газовый или твердотопливный котел либо дровяную печь: по конденсату и по дыму. Они имеют существенные отличия:
Вид сборкиПо дымуПо конденсатуКогда используетсяПри наличии в системе тройникаЕсли в системе нет нуждыустанавливать тройникОсобенности сборки дымоходаДо тройника каждая часть надеваетсяраструбом на предыдущую, а послетройника каждая часть устанавливаетсяв раструб предыдущейКаждая последующая частьдымохода устанавливаетсяв раструб предыдущей части
Если вы испытываете сомнения в том, какой именно вид сборки стоит выбирать, необходимо обратиться к специалистам в этой отрасли за консультацией.
Как вывести дымоход через межэтажное перекрытие
Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.
Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:
Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.
Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:
Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.
Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.
В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.
Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:
Важно знать
Перед началом установки стоит ознакомиться с некоторыми тонкостями
Например, важно знать, что чем большая площадь конструкции будет проходить внутри помещения, тем меньше будут потери тепла. Когда создается детальная схема, учтите тот факт, что ровные горизонтальные участки должны быть до одного метра
Учтите, что соприкасание системы с любыми коммуникациями, такими как газ и электричество, недопустимо. А если на пути размещения дымохода будут попадаться деревянные детали, то трубу нужно отдалить от них при помощи специальных стальных кронштейнов. Расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.
Также внесите в план часть разборной трубы или вставки с дверцей, через которую будет возможно проводить осмотр и чистку от сажи. Конечно, установка сэндвич дымохода – дело серьезное и ответственное, поэтому если вы решитесь делать это без специалистов, то поймите степень ответственности и строго придерживайтесь пошаговой инструкции.
Сняли и сравнили на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max много фото с котами. Есть разница
Крепеж для сэндвич-труб. Крепление дымохода к стене своими руками
О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье. А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.
Монтаж сэндвич-трубы для дымохода
Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа.Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю. Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:
. вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши. Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
.протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.
Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под тоннель. После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.
Как собрать дымоход из многослойной трубы
Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических.На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса. Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.
Установка включает в себя следующее:
. соединение труб;
.Герметизация стыков;
. проведение труб через потолок, крышу или стену;
. крепление трубы.
Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная труба не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за ее высокой температуры. После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.
Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода. Разница в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.
Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания. Именно на этот модуль настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги с последующим ее отводом. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.
Собранная труба крепится к стене при помощи скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Отделите трубу металлической заглушкой, предохраняя трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок. Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.
Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:
. труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
. если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
.Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.
Обязательно запомните, что:
. Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
. длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.
Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.
Крепление многослойной трубы к стене
Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности.Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.
Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые. такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.
Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища. Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.
В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.
Как сделать хороший дымоход своими руками?
Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.
Основные требования к выполнению работ
Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей. Это очень ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи. Их цена от 100 и более тысяч рублей.
Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания.При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.
Обязательные условия проектирования дымохода:
Установка котла на дымоход.
Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно. Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
Категорически запрещается прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
При определении параметров высоты трубы, вентиляционных каналов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.
При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты. Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.
Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.
Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов.Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.
Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода. Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания. Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).
Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Внешняя часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:
.
в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
если высота от конька от 1,5 до 3 м, то трубу следует устанавливать так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;
если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).
Монтаж конструкции
Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:
Схема монтажная схема.
труба;
набор слесарного инструмента;
болгарский;
ножницы по металлу;
уровень;
Рулетка
;
Хомуты
;
Герметик
;
скобок;
Саморезы
;
лист оцинкованный;
обогреватель.
Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.
Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.
Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).
Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.
Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.
Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.
Сегодня наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.
Особенности конструкции сэндвич-труб
Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой конструкции собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима окружающей среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.
Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Потому что у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.
В комплект с сэндвич-трубкой входят:
тройник;
Флюгер
— защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
колено с углом 45 и 90 градусов;
Конус
для свободного обтекания;
аудит для проверки состояния дымохода;
защитный грибок.
Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.
Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы
К положительным сторонам дизайна можно отнести:
Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.
К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.
Материалы для изготовления сэндвич-труб
Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но поскольку их производство — это прибыльный бизнес . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена внутренняя труба.
Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.
Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.
Монтаж сэндвич-труб своими руками
Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.
Основные правила установки сэндвич-труб
К отопление действовало . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.
Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома
Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.
Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь вы можете начать замаскировать оставшуюся неприглядную форму системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.
Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?
Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.
При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:
смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.
Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.
Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.
Что такое сэндвич-трубка?
Многослойная труба в сборе
Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — это многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:
.
внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, для нее, как правило, используется марка AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;
Наружный слой
— нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.
Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.
Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше было необходимо утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.
Композитные элементы трубной сэндвич

Дымоход
Внешний слой необходим для обеспечения защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.
установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
красивый, эстетичный вид дымохода;
пожарная безопасность;
простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
долгий срок службы.
Элементы сэндвич-трубы
Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.
Элементы дымохода сэндвич:
Элементы дымохода сэндвич
Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.
Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.
Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.

Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымохода
Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и закреплялась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не должен устанавливаться на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.
Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.
Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический кроат, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.
Монтаж сэндвич-дымохода своими руками
Варианты расположения сэндвич-дымоходов
Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.
Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.
Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводить дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).
Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:
Монтаж дымохода и конденсата
Если собрать конструкцию своими руками предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.
Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.
Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «дымовыми», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».«
При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода
Монтаж многослойной трубы
Первый вариант менее предпочтителен, особенно для твердотопливных обогревателей, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.
Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу
Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.
Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвича.
Основные преимущества бутербродов с дымоходами
Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и широко распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.
Только трубы
позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.
Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.
Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . Есть еще некоторые другие сложности.
Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру газов, проходящих по трубам, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает, большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.
Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.
Устройство дымохода сэндвич
Благодаря англичанам, которые любят называть сэндвичем все, что состоит из двух слоев и начинок, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разных диаметров (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.
Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно труб .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомутов, переходников, тройников, труб с ревизией, , обеспечивающих правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.
Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от перепада температур. Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.
Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, потому что они являются каркасом конструкции.
Подготовка к установке
При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.
Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, наверняка знающие, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.
Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщины всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.
Дымоход
Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утепления. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной трехслойной трубы, утепляющий материал расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.
Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.
Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места стыка, на всякий случай, специальных муфт. Часто при установке стальных труб используют термостойкие герметики, которыми покрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.
Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при перекрытии возникает около вероятность перегрева и возгорания прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.
Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.
Есть эффективных народных средств для чистки дымоходов . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, так как это часто провоцирует возгорание.
В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.
В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно. У этой конструкции много преимуществ:
нет конденсата;
минимум сажи;
пожарная безопасность;
малый вес;
красивый внешний вид;
простота обслуживания.
Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.
Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:
Как выбрать трубу
Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.
Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы.Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.
Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.
Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:
дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
котлы твердотопливные -50-700 мм;
Дизель-генераторы
или газопоршневые агрегаты — 50-500 мм;
микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;
Газовые котлы
— 200 мм;
Дизельные системы
— 200 мм.

Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.
Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.
Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой кровли и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.
Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:
Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
материал сэндвич-трубок;
толщина металла.
Нюансы, требующие особого внимания
Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:
Монтаж дымохода для печи сауны
Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.
Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.
В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.
В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.
Монтажная техника
Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.
Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая вершины. Все начинается с печки.
Шаг первый
При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.
Шаг второй
Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.
Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху накрывается асбестовым листом и фиксируется обычными шурупами.
Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.
Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.
При строительстве дымохода необходимо сделать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.
Монтаж дымохода, проходящего через крышу
Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.
При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.
Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.
Крепление сэндвич-дымохода
Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется опорным кронштейном. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.
Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.
Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.
Окончательная установка
Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели заделываются герметиком.
Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:
Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
При переходе от одностенных труб к двустенным герметизируется вся внешняя поверхность;
Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.
После герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.
Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.
Соответствие требованиям пожарной безопасности
Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.

Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:
Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
Лучшая изоляция — это воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.
Положительные и отрицательные качества дымоходов
О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Поскольку их очень мало:
детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.
Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:
Подведение итогов
В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками.Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.
Общие правила установки дымохода
Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила. Рассмотрим эти:
Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание. Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.

Изолятор для дымохода — мат из базальта
Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
Для надежности дымоход крепится к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из их нержавеющей стали или сэндвич-труб следует крепить через каждые 1,5 м, а дымовой канал чугунный — 0,8–1 м.

Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.
Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с соблюдением норм пожарной безопасности.
Самостоятельный монтаж дымохода
Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:
Дымоходы кирпичные. Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
металлические дымоходы;
каналов дымоудаления из сэндвич-труб;
Керамические дымоходы
— монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;
Дымоходы полимерные
, монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.
Инструменты, необходимые для установки дымохода
Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему. Однако для сборки дымохода потребуется:
для гладкой резки труб используется болгарка;
сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;
Отвертка
или набор отверток;
№
для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;
для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;
Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.

Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные
Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.
Монтаж металлических дымоходов
Для монтажа металлического дымохода необходимо:
, чтобы подогнать все составляющие элементы под требуемые размеры;
в нужных местах (стены, крыша и т. Д.), Чтобы проделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;

установлен дымоход;
в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
все необходимые секции дымохода;

В верхней части дымохода установлена насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.

Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков
Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.
Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.

Монтаж дымохода из многослойных труб
При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:
Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;
при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.
Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.

Монтаж наружного дымохода
Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:
№
в стене проделывается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;
Крепежные элементы
устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;
по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;

Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;

внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;
Верхняя часть дымохода защищена головкой.

Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.
Перед тем, как приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.
Facebook
Твиттер
В контакте с
Одноклассники
Google+
что это такое и в чем их особенности?
Назначение дымохода — формирование естественной тяги, а также отвод продуктов сгорания в процессе использования газового или печного отопления.Безопасность всей системы отопления в целом, а также эффективность ее работы зависят от качества ее изготовления и правильного монтажа. Дымоходы «сэндвич» должны быть прочными, долговечными, а также соответствовать требованиям пожарной безопасности. Стоит задуматься об их устройстве.
Дымоход «Сэндвич» представляет собой теплоизолированную конструкцию. Они отлично подходят для отопительных установок разной степени сложности, расположенных даже в самых неблагополучных с точки зрения безопасности постройках.Именно дымоходы «сэндвич» чаще всего рекомендуются для установки в банях, деревянных домах и саунах. Это связано с их конструктивными особенностями.
Дымоходы «сэндвич» получили такое название из-за особенностей конструкции. В основе лежит сэндвич-труба, состоящая из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала обычно используют негорючее базальтовое волокно. Его толщина составляет 25-60 миллиметров. Наружная трубка может быть латунной, а внутренняя — стальной.Дымоход «сэндвич» делится на несколько видов, в зависимости от толщины прослойки и диаметра труб, которые целесообразно использовать в определенных температурных условиях. Отдельную категорию составляют жаропрочные стали, и они предназначены для больших и мощных твердотопливных котлов и печей.
Дымоход «Сэндвич» обладает рядом положительных свойств. Их использование дает массу преимуществ. Благодаря отличной теплоизоляции в них практически полностью исключается образование конденсата, что дает возможность защитить их от накопления различных кислот и влаги, а это значительно продлевает срок эксплуатации конструкции.В таких конструкциях практически отсутствует скопление сажи. Использование таких дымоходов на промышленных предприятиях может обеспечить отличную шумоизоляцию. Монтаж таких дымоходов — процесс очень ответственный, который желательно доверить профессионалам высокой квалификации. Специалисты, имеющие большой опыт работы с таким оборудованием, способны выполнить поставленную задачу быстро, качественно и максимально четко. Установка может производиться на подогреватель, работающий на газе, твердом или жидком топливе. Поскольку такой дымоход очень компактен, а вес у него достаточно небольшой, для его крепления будет достаточно мелких креплений к стенам.Под него делать фундамент не требуется, что намного экономичнее и выгоднее. Стоит сказать, что восстановление дымоходов такого типа не представляет особой сложности.
Эти конструкции просты и надежны. С их помощью хорошо работает система отопления, функционирующая при любых погодных условиях, за счет чего помещение отапливается максимально качественно.
Дымоход: «Я читаю инструкцию по установке металлической кровли. Одна из… «- Джон Дж. (30.01.2012) | Установка
Читаю инструкцию по установке металлической кровли. Одна из самых сложных частей, которые я вижу, — это мигание дымохода (и светового люка и т. Д.). Есть много хороших подробных инструкций для черепицы, но не видел ни одной для металла (особенно металлической черепицы). Меня интересует плитка decra villa, которая совсем не плоская (вот в чем я вижу проблему). Вот их двухстраничное руководство по установке для таких ситуаций (http: // www.decra.com/PDF/InstallGuide-DECRA-VillaTile-5.pdf). 1. Гидроизоляция трубы. Разве не сложно разместить металлический лист между двумя слоями плитки? Обрезка металлического оклада меньшего размера облегчит его установку, но вы рискуете протечь. Кроме того, изображение упрощает установку трубы на самой высокой точке плитки, но на самом деле труба может располагаться на впадине или между ними. С этим кажется еще труднее работать, если вы не разрежете отверстие в фанере, чтобы отрегулировать положение трубы и плитки.2. Перекрытие дымохода. Я вижу, что нижняя часть легче. Чтобы направить воду на плитку, не потребуется слишком много усилий. А вот боковой и верхний край дымохода — дело непростое. Во-первых, вам нужно направить воду от высокого (заднего) конца дымохода в стороны (у меня ширина 18 дюймов) на боковой планке и убедиться, что она не вытечет за пределы боковой засветки при спуске по склону вдоль боковой засветки. Во-вторых, вам нужно направить эту воду на плитки, когда боковая планка встречается с нижним концом дымохода.Я вижу, что было бы немного проще, если бы плиточная впадина была прямо на стороне дымохода, но у вас нет хорошего контроля над этим. У вас есть предложения или хорошие руководства по установке? Спасибо, Джон
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17049/find/
Я собираюсь открыть это для всех, кто имеет опыт работы с профилями плитки. Кроме того, я не уверен, кто технический специалист в Decra в наши дни, но исторически у них были люди, довольно хорошо умеющие помогать в этих областях.
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17050/find/
Я установил много подобных профилей, например Metro Roman и Dural Loc Continental. Большинство продуктов имеют аналогичные методы установки при работе с таким профилем. Лучше всего связаться с Decra и попросить разъяснений. Как правило, черепицу сгибаем до боковых стен светового люка / дымохода минимум на 2 дюйма.Затем мы либо подкладываем его под существующий оклад, если его крыша к стене металлическая. Если вы имеете дело с кирпичами, вы можете удалить существующую ступенчатую перепрошивку и установить новую. Обычно мы не удаляем сайдинг для замены существующей крыши на металлическую стену, если с этим не возникают очевидные проблемы. Я вижу, что у Decra есть вспомогательная принадлежность для плиток для боковой стены. У каждого продукта есть свои аксессуары, поэтому я рекомендую вам связаться с Decra. Узнайте, как они хотят, чтобы вы его прошили или это дополнительный элемент.Допустим, вы проезжаете по деревянной крыше с полными обрешетками (1×4 и 2×2). После того, как вы положите сетку на существующую старую крышу, вы, возможно, не сможете попасть под существующую крышу до потолка стены. В этом случае для вашей установки будет полезно использовать профилирование J-образного канала или плиточного типа. Опять же, проконсультируйтесь с Decra, чтобы узнать, что они одобряют в вашей ситуации, или даже спросите вашего подрядчика. Кроме того, деталь упора для птиц в задней части дымового люка / светового люка и верхнего ряда / ограждения для птиц в передней части этих двух ситуаций одинакова для продуктов этого типа.Метод установки будет немного отличаться от продукта к продукту. Основание для вентиляционных труб должно быть выполнено в соответствии с профилем плитки, это не обязательно должно быть точно. Вы формируете его достаточно, чтобы, когда ваш покровный поддон (то, что я называю черепицей, закрывающей вентиляционное отверстие) установлен, ваша крыша не принимала вид вулкана рядом с трубой, которую вы только что высветили. Опять же, проконсультируйтесь с Decra, чтобы уточнить, как они этого ожидают. Я знаю, что у Metro есть довольно специфическая деталь для своей римской плитки.Не повезло и с U-образной трубкой, я не видел ничего, показывающего детали, которые могли бы вам помочь. Энди
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17051/find/
1. Гидроизоляция трубы. Разве не сложно разместить металлический лист между двумя слоями плитки? Обрезка металлического оклада меньшего размера облегчит его установку, но вы рискуете протечь. Кроме того, изображение упрощает установку трубы на самой высокой точке плитки, но на самом деле труба может располагаться на впадине или между ними.С этим кажется еще труднее работать, если вы не разрежете отверстие в фанере, чтобы отрегулировать положение трубы и плитки. Положение трубы (верхняя точка / нижняя точка) не имеет значения. После того, как поддон установлен на трубу, можно установить пыльник в любом месте. Поскольку панели имеют зубчатую форму, обычно лучше всего использовать гибкую опорную трубу. Традиционный кожух трубы, обычно используемый с битумной черепицей с алюминиевым основанием, работает лучше всего, поскольку он позволяет формировать кожух трубы по форме плитки.Если в передней части вышележащей панели сделаны надлежащие рельефные надрезы, гидроизоляция должна быть водонепроницаемой. Если труба падает на горизонтальный перехлест (верх на одной панели / низ другой), возможно, потребуется использовать два поддона. 2. Перекрытие дымохода. Я вижу, что нижняя часть легче. Чтобы направить воду на плитку, не потребуется слишком много усилий. А вот боковой и верхний край дымохода — дело непростое. Во-первых, вам нужно направить воду из верхнего (заднего) конца дымохода в стороны (у меня ширина 18 дюймов) на боковой планке, и убедиться, что она не вытечет за пределы боковой засветки при спуске по склону вдоль боковой засветки.Во-вторых, вам нужно направить эту воду на плитки, когда боковая планка встречается с нижним концом дымохода. Я вижу, что было бы немного проще, если бы плиточная впадина была прямо на стороне дымохода, но у вас нет хорошего контроля над этим. Эта деталь немного сложнее. Процесс будет варьироваться в зависимости от того, как гребешки панели совпадают с дымоходом. В конце концов, что вам нужно сделать, это закрыть переднюю часть дымохода с высвечиванием Bird Stop Ridge и, возможно, над ним какой-нибудь фартук.Каналы виллы должны быть расположены так, чтобы они могли стекать на верхнюю часть фартука или панели ниже. Панели, входящие в боковую часть дымохода, будут обрезаны и выходят в канал виллы. На верхней стороне дымохода должен быть установлен большой металлический поддон через заднюю часть дымохода. Он должен доходить до настила и загибаться вверх по дымоходу. Он также должен выходить за стороны дымохода и быть загнутым внахлест и загибаться в каналы виллы, идущие вверх. Этот процесс позволит воде сверху попадать в верхний поддон, течь из стороны в сторону, стекать в каналы виллы, а затем опускаться по бокам и стекать через верхние панели нижних панелей.
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17052/find/
Я еще не полностью переварила ваши ответы.Но прежде всего хочу сказать СПАСИБО каждому из вас. Я связался с Декрой после того, как увидел ответ Тодда, и тоже получил ответ. В их ответе меньше деталей, чем в вашем здесь. В основном, для гидроизоляции труб они предлагают «однослойный гидроизоляционный слой из ПВХ». Кто-нибудь знает, что это (это тот? Http://www.youtube.com/watch?v=cDshRC22x-I) и насколько он хорош? У меня вопрос по поводу информационного ответа: «Положение трубы (верхняя точка / нижняя точка) не имеет значения. После того, как нижний поддон установлен над трубой, можно установить трубный ботинок, где бы он ни был.»- часть вниз, чтобы дать сапогу сесть. Но если труба выходит в части» v «на W, то вы не так много можете опустить башмак для трубы. Пожалуйста, терпите меня, поскольку я представляю только в своей голове . По поводу фартука дымохода. Перед вашими замечательными ответами я думал о том, чтобы сплющить верхнюю часть плитки чуть ниже дымохода, чтобы положить ее под оклад, и сплющить нижнюю часть плитки прямо над дымоходом, чтобы избежать ветровых дождей и попадания птиц. Есть ли в этом какой-то смысл? Еще раз большое спасибо всем вам; Я внимательно просмотрю все твои ответы.
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17053/find/
Я бы не стал использовать этот тип гидроизоляции для металлической крыши, его больше для плоских или пологих зданий.Я нашел видео из Metro, демонстрирующее укладку римской плитки вокруг дымохода. Это должно помочь, даже если это не вилла, те же принципы применимы к установке аналогичных профилей, так что это может помочь вам. http://www.metroroofproducts.com/chimney_panels.cfm Энди
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17054/find/
К сожалению, мне следовало связать все видео для этого профиля. http://www.metroroofproducts.com/MetroRomanTileInstallDetails.cfm Я также не заметил, пока не написал, что они полностью разбили установку дымохода на 2 или 3 видео. Надеюсь, это поможет.Энди
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17055/find/
Хорошие видео.
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17056/find/
Спасибо, Энди! Действительно, очень красивое видео.
Поделиться
Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17057/find/
Инструкции по установке вытяжного вентилятора с вытяжным вентилятором
Примечание: это обзор процедуры установки.Пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому с вашим вентилятором, для получения полной информации по установке и безопасности.
Только для применений без конденсации. Не подходит для заделки боковых стенок.
Важно: Использование этого продукта может вызвать обратную тягу (обратную тягу) дымоходов на другом отопительном оборудовании в той же конструкции, если не будет обеспечен необходимый подпиточный воздух. После установки индуктора на крыше проверяйте наличие утечки дымовых газов из обогревателей с атмосферной вентиляцией и всегда устанавливайте работающие детекторы угарного газа в соответствии с инструкциями производителя детектора CO и местными нормативами.При необходимости в Rockford можно заказать вентиляторы подпиточного воздуха / воздуха для горения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эти инструкции предназначены для помощи квалифицированному лицензированному обслуживающему персоналу при правильной установке, настройке и эксплуатации данного устройства. Внимательно прочтите эти инструкции перед тем, как приступить к установке или эксплуатации. Несоблюдение этих инструкций может привести к неправильной установке, настройке, обслуживанию или техническому обслуживанию, что может привести к пожару, поражению электрическим током, отравлению угарным газом, взрывам, травмам или повреждению имущества.Это руководство по установке не содержит системной документации.
Размеры и характеристики
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение правил установки, обслуживания и / или эксплуатации Rooftop Inducer в соответствии с инструкциями производителя может привести к условиям, которые могут привести к телесным повреждениям и повреждению имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышный индуктор должен быть установлен квалифицированным установщиком в соответствии с настоящими инструкциями и всеми местными нормативами или в их отсутствие в соответствии с последним изданием Национального кодекса топливного газа (NFPA 54), NFPA 211 или 31, если применимо, последним редакция Национального электротехнического кодекса (NFPA 70) и Закона о безопасности и гигиене труда (OSHA), если применимо.При отсутствии местных норм в Канаде, установка должна соответствовать Канадским электротехническим нормам (CSA Std 22.1), последней редакции Правил установки на природном газе (CAN / CGA-B149.1), Правилам установки пропана (CAN / CGA). -B149.2) и Нормы установки оборудования для сжигания нефти (CSA Std B139-M91).
Неправильная установка может создать опасные условия, такие как взрыв, пожар, поражение электрическим током или отравление угарным газом, что приведет к материальному ущербу, травмам или смерти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отключите источник питания при подключении проводов или при работе с крыльчаткой индуктора и двигателем. Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током, травмам, смерти или повреждению имущества.

УСТАНОВКА ИНДУКТОРА КРЫШИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сторона двигателя на крыше тяжелая. Перед установкой снимите (2) шарнирные штифты и (2) фиксирующие винты, противоположные шарнирной стороне, чтобы отделить секцию двигателя от монтажного основания.При снятии двигателя соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить внутренние детали, такие как крыльчатка.
Убедитесь, что вентиляционная труба установлена надлежащим образом и выдерживает вес индуктора. Могут потребоваться дополнительные стойки на крыше серии RT или рама для поддержки веса индуктора. Вентиляционное отверстие, выступающее над линией крыши, может быть укорочено для более стабильной и эстетичной установки, поскольку Rooftop Inducer обеспечивает тягу независимо от высоты дымохода.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отключите источник питания при выполнении соединений проводки или при работе с крыльчаткой вентилятора и двигателем.Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током, травмам, смерти или повреждению имущества.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ИНДУКТОРА
Все модели включают монтажные комплекты для надежного крепления основания индуктора к любому типу изолированной или одностенной металлической трубы или облицованного плиткой дымохода.

УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ ИНДУКТОРА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте переходную пластину, зажимы для пальцев и болты 3 1/2 дюйма при установке на металлическую вентиляционную трубу.
Монтажная пластина и входная втулка входят в комплект каждого кровельного индуктора. Манжета серии RT750 проскользнет внутрь любой металлической трубы с внутренним диаметром от 8 дюймов до 12 дюймов. Манжета серии RT1500 проскользнет внутрь любой металлической трубы диаметром от 12 дюймов до 20 дюймов. Если в вашем применении металлическая труба меньше указанного диаметра, используйте переходник, соответствующий типу трубы, для перехода к минимальному указанному диаметру.
1. Вставьте входную муфту через монтажную пластину.Поместите основание индуктора сверху впускной муфты и монтажной пластины, чтобы расположить между ними фланец впускной муфты. Вставьте (4) 1/2 дюйма 10-32 болта с квадратным подголовком через монтажную пластину и основание индуктора и затяните (4) стопорные гайки 10-32 в верхней части основания индуктора. Закрепите (4) трубные хомуты в отверстиях по бокам индуктора. Основание с прилагаемыми (4) винтами 3/8 дюйма 8-32 и контргайками (см. Схему A).
2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед тем, как вставить узел входной муфты / основания индуктора в вентиляционную трубу, обратите внимание, что электрическое соединение находится на шарнирной стороне индуктора.Убедитесь, что основание индуктора расположено так, что индуктор поворачивается в желаемом направлении. Используя RTV или аналогичный высокотемпературный силикон, нанесите большой валик на верхний край металлической вентиляционной трубы. Вставьте узел входной муфты / основания индуктора в вентиляционную трубу с учетом положения шарнира. Вставьте большой регулируемый хомут через петли хомутов и затяните хомут до тех пор, пока он не будет плотно прилегать к внешнему диаметру вентиляционного отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ. Для серии RT1500 необходимо использовать оба зажима для труб из комплекта.(См. Диаграмму B).
МОНТАЖ ИНДУКТОРА НА ОСНОВЕ ДЫМОХОДА ИЗ ГЛИНЕПЛИТКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте монтажную пластину, хомуты и хомуты при установке на облицовке дымохода из плитки.
1. Переверните нижнюю часть основания индуктора вверх и поместите зажимы для пальцев в каждом углу. Установите шайбу на (4) регулировочных болта 3 1/2 дюйма, вставьте сквозные отверстия в углах и ввинтите в зажим для пальцев. Вставьте (4) болта с квадратным подголовком 1/2 «10-32 через прорези в зажимах для пальцев и через отверстия в основании индуктора.Неплотно закрепите на верхней стороне основания индуктора прилагаемыми (4) контргайками 10-32 (см. Схему C).
2. Поместите большую полоску RTV или аналогичного высокотемпературного силикона поверх облицовки плитки (см. Схему D). Поместите основание индуктора поверх облицовки дымохода, вставив зажимы для пальцев во внутреннюю часть облицовки. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Обратите внимание на расположение петель, чтобы убедиться, что основание индуктора расположено так, что индуктор поворачивается в желаемом направлении. Электрический хлыст находится на откидной стороне.После установки в центре дымохода вытяните головку каждого регулировочного болта на 3 1/2 дюйма до тех пор, пока зажимы для пальцев не коснутся внутренней стенки футеровки. Затягивайте противоположные углы до тех пор, пока пальцы не будут надежно закреплены на основании индуктора во внутренней части футеровки. ВНИМАНИЕ: Чрезмерное затягивание может привести к растрескиванию облицовки плитки (см. Диаграмму E).
3. Когда зажимы пальца будут надежно затянуты, затяните стопорные гайки зажима пальца 10-32 на верхней части основания индуктора (см. Схему F).
4. Поместите переходную пластину на основание индуктора и отметьте нижнюю сторону переходной пластины маркером, отслеживая внутреннюю часть дымохода.ВНИМАНИЕ: используйте перчатки с острыми краями. Если нижняя сторона не может быть легко маркирована, измерьте дымоход, чтобы определить отверстие в переходной пластине. (См. Схему G.)
5. Если переходная пластина не может быть легко размечена путем отслеживания внутренней части дымохода, отметьте центральные линии на переходной пластине и используйте размеры отверстия дымохода, чтобы отметить переходную плиту для вырезания отверстия дымохода (см. Схему ЧАС).
6. Заполните все зазоры снаружи дымохода и основания индуктора RTV или аналогичным высокотемпературным силиконом (см. Диаграмму I).
7. Используйте ножницы для жести или аналогичные ножницы, чтобы вырезать отметки, сделанные на переходной пластине, чтобы обнажить внутреннюю поверхность облицовки плитки. Убедитесь, что отверстие переходной пластины открывает полное отверстие дымохода. Поместите тонкую полоску RTV или аналогичного высокотемпературного силикона вокруг отверстия в переходной пластине и поместите силиконовой стороной вниз на основание индуктора (см. Схему J).

КРЕПЛЕНИЕ ИНДУКТОРА НА КРЫШЕ И УЗЕЛ ПЕТЛЯ НОЖНИЦ
Установите верхнюю сторону двигателя индуктора на основание индуктора, совместив петли.Вставьте два шарнирных штифта головками во внешнюю часть шарниров (см. Схему K).
Установите петли следующим образом: Верхняя петля индуктора: вставьте резьбовую шпильку 1/2 дюйма через верхнюю часть индуктора, (2) шайбы, петлю (с ограничителем снаружи), распорную втулку, шайбу и стопорную гайку 10-32. Петля основания индуктора: вставьте Штифт с резьбой 1/2 дюйма через основание индуктора, шайбу, шарнир (со стопором снаружи), распорную втулку, (2) шайбы и стопорную гайку 10-32 (см. Схему L). Используйте (2) поставляемых самореза 3/8 дюйма 8-32, чтобы прикрепить верхнюю часть индуктора к основанию с помощью двух овальных кронштейнов на передней части индуктора.
Вставьте выпускные решетки с обеих сторон с помощью (3) 3/8 дюйма 8-32 саморезов в комплекте (см. Схему M).

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КИНТЫ
Снимите (2) гайки 8-32, удерживающие крышку и прокладку на электрическом доступе к индуктору. Вытяните провода из устройства и прикрепите их гайкой к электрическим выводам от шнура, как показано на соответствующей схеме ниже. Осторожно вставьте проводные соединения обратно в индуктор и закрепите крышку и прокладку на корпусе индуктора с помощью гаек, снятых сверху.Плотно затягивайте, пока прокладка не сожмется (см. Диаграмму Q).
Прикрепите коробку на противоположном конце кабеля к кабелепроводу и проводу в соответствии со схемой, соответствующей установке. Поместите прилагаемую прокладку между крышкой и коробкой, плотно затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вся проводка от индуктора на крыше к прибору должна соответствовать местным нормам или, в их отсутствие, национальным электротехническим нормам (NFPA 70).
Вся проводка от индуктора на крыше к прибору должна соответствовать проводке класса 1, а именно: монтироваться в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом кабелепроводе, жестком неметаллическом кабелепроводе, электрическом металлическом трубопроводе, кабеле типа MI или быть соответствующим образом защищенным от физических воздействий. повреждать.

РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ МОДЕЛИ RT750H / RT1500H
Модели RT750H и RT15OOH включают регулятор скорости двигателя. Не изменяйте внутреннюю емкость и не используйте другой регулятор скорости двигателя. Не подключайте провода таким образом, чтобы регулирование скорости изменяло скорость вентилятора охлаждения двигателя. Всегда включайте индуктор до и во время всего цикла горения твердотопливной печи или камина.

УСТАНОВКА КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
1. Установите регулятор скорости в помещении, рядом с твердотопливной печью или камином, в идеале, где пламя и дым можно увидеть при регулировке скорости.
2. Для регулирования скорости требуется электрическая коробка 2 «x4». Рекомендуется 14-3 с заземляющим электрическим проводом, потому что он состоит из белого (нейтральный), черного (постоянно горячий), красного (переключаемая регулировка скорости) и зеленого (заземление) проводов. Для коммерческих приложений может потребоваться провод 12 калибра и отключение электропитания на крыше.
3. После того, как регулятор скорости установлен и подключен согласно Варианту 2 на странице 8, установите прилагаемую лицевую панель на распределительную коробку и надавите регулировочную ручку на вал регулятора скорости.
4. Убедитесь, что индуктор на крыше активируется при включении управления скоростью и что производительность индуктора снижается при полном повороте ручки по часовой стрелке. Это можно сделать, подержав свечу в неосвещенном камине или печи возле дымохода и наблюдая за пламенем и дымом.
Примечание: это обзор процедуры установки. Пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому с вашим вентилятором, для получения полной информации по установке и безопасности.
Как правильно сделать дымоход в частном доме
Внешний дымоход — альтернатива внутреннему дымоходу.Его установка актуальна для тех, кто приобрел готовое жилье без внутреннего дымохода, не предусмотрел на этапе строительства прокладку внутреннего дымохода, модернизировал систему отопления.
Чем выше КПД вашего отопительного прибора (газовый, твердотопливный, пеллетный котел), тем меньше нагревается дымоход, и тем рациональнее установить внешний дымоход. Потому что его установка проще и доступнее даже для самостоятельной установки по принципу «сэндвич».
Дымоход для газового котла будет сертифицирован службой надзора на выполнение трубных и топочных работ. Для других котлов в этом нет необходимости.
Варианты материалов для изготовления
Материал для изготовления наружного дымохода может варьироваться от асбестоцементной трубы ASB с DN-150 мм, черных металлических труб 3-5 мм (не подходит для газового котла) или нержавеющей стали. Первые два варианта — бюджетные, с высоким уровнем надежности и долговечности.
Нержавеющая сталь — более дорогой материал. Но производитель также постарался облегчить сборку такого дымохода, предложив готовые штампованные элементы, которые легко собираются в желаемое решение как конструктор. При этом любые зигзаги набираются без проблем. А плотная посадка элементов обеспечивает максимальную герметичность.
Схема конструкции представлена на фото.
Вертикальный стержень трубы должен быть не менее 5 м, если внутренний диаметр трубы дымохода равен или превышает выходное отверстие котла, и более 5 м, если диаметр дымохода уже.
Горизонтальный переходник трубы, соединяющий котел с наружным дымоходом, должен быть не более 2 метров, с естественной тягой. Его необходимо проводить через предварительно установленную в стене стальную втулку диаметром на 5 см шире трубы дымохода. Зазор заделывают керамзитно-цементной стяжкой, что позволяет легко снимать трубу при необходимости.
Расчетная схема
Высота верха дымохода должна быть на уровне линии, проведенной на 10 градусов ниже горизонтальной линии, проходящей через верх конька крыши.
Глухой конец наружной трубы дымохода должен быть на 30-50 см ниже горизонтального участка трубы и технически оборудован с возможностью проникновения во внутреннюю часть дымохода через окно для осмотра, плотно закрытое теплоизоляцией. стойкий герметик. В нижней части торца наружного дымохода просверливается отверстие 5-10 мм для установки клапана слива конденсата. Для версии из нержавеющей стали производитель включил все эти элементы в готовый тройник.
При установке исключить контакт с газопроводом и системами электросвязи, а также с негорючими элементами конструкции дома.
Правила установки
Внутренний диаметр дымохода, соединенного с выходом котла, должен иметь зазор до 5 мм, чтобы можно было провести маневр у самого дымохода при сборке и установке, который затем герметично закрывается асбестовой закруткой. .
Монтаж наружной части дымохода осуществляется путем последовательной вставки более высоких элементов внутрь нижнего, во избежание попадания конденсата изнутри наружу.А внутри дымохода наоборот, во избежание проникновения дыма изнутри наружу. Для соединения элементов рекомендуется использовать высокотемпературный герметик (температура сопротивления 1000-1500 градусов Цельсия).
Штанга крепится к стене скобами через каждые 1,5-2 м
Основным элементом наружного дымохода является внешняя изоляция. Его цель — максимально снизить охлаждающее воздействие внешней среды на материал трубы, чтобы уменьшить конденсацию влаги, которая образуется внутри наружного дымохода.В качестве утеплителя подойдет базальтовая вата, но она должна быть качественно изолирована от внешних осадков, во избежание намокания и потери теплоизоляционных свойств. Для фиксации изоляции подойдут вязальные проволоки или хомуты. Для внешней герметизации самой изоляции дополнительно лучше использовать наружный кожух-короб из оцинкованного металла. Снаружи нижнюю часть дымоходной трубы от земли к горизонтальной переходной трубе следует облицевать кирпичом, обеспечив дверцу для доступа к смотровому окну в нижней части дымохода.
Дымоход в частном доме чаще всего строят невидимым для глаз. Сделать это можно еще на этапе планирования строительства дома. Если в доме несколько дымоходов, то их объединяют в один-два устройства.
Устройство дымохода из стали в частном доме
Конструкция дымохода зависит от функциональных особенностей устройств, для которых они предназначены. Сложность и конфигурация дымохода зависит от их расположения и мощности.
Типы дымоходов:
вентиляция,
выход газа,
дым.
Системы вентиляции
Основная функция вентиляционных труб заключается в том, что они помогают выводить из помещения загрязненные воздушные массы.
Изначально изготовленный из кирпича вытяжной дымоход
Вентиляционные каналы должны находиться в тех местах, где комната наименее вентилируется. Особенно важно размещать такие трубы в зоне кухни, ванной, туалета.
Системы газоотвода
Дымоходы используются, если в доме используется газовая система отопления. Они выводят продукты горения за пределы помещения, тем самым обеспечивая безопасность использования системы отопления.Трубы должны выдерживать большое количество опасных веществ. Как только продукты горения попадают в дымоход, они сразу вступают в реакцию с влагой, которая уже находится в дымоходе. В результате происходит процесс окисления, который может вызвать разрушение или внутреннюю деформацию трубы. Также такой дымоход способствует увеличению тяги.

Схема устройства и конструкции дымохода
Дымоход
Дымоходы применяются в случае установки в доме отопительного оборудования, работающего на твердом топливе — это могут быть печи или камины.Их в доме больше всего, именно по этой причине их довольно часто объединяют в один или несколько.
Схема устройства
и устройство дымохода из кирпича
Труба дымохода
Устройство дымохода довольно простое, подразумевает использование для этого специальных труб, по которым загрязненный воздух или продукты горения выводятся за пределы помещения.
Труб:
кирпич,
металл,
керамика,
Полимер
.
Отличительные особенности кирпичного дымохода
Несмотря на то, что сегодня существует очень большое количество материалов, которые можно использовать для строительства дымохода, дымоходы из кирпича уже много лет пользуются большой популярностью.

Кирпичный дымоход
Этот вид дымохода имеет свои преимущества. Его нельзя оштукатурить внутри, что поможет сэкономить на отделочных материалах. Также стоит учесть, что кладка кирпичного дымохода должна иметь шов в 1 см. Если в помещении рекомендуется использовать цементно-известковый или известковый раствор, то в верхней части постройки уже можно использовать обычный бетонная смесь для кладки.
Совет. Чтобы использовать в доме кирпичный дымоход, необходимо сделать более мощный фундамент конструкции — кирпич добавит дополнительную нагрузку на стены здания и его основание.
Помимо достоинств, есть еще ряд конструктивных недостатков. Из-за шероховатой поверхности кирпич может накапливать грязь. Именно поэтому такая труба очень быстро забивается копотью.
Поскольку продукты горения выходят через дымоход из кирпича, образуется конденсат кислорода, из которого кирпичная труба подвергается разрушению. Бывает, что кусок кирпича отламывается и падает в трубу. Все это в значительной степени может сузить канал дымохода и затруднить выход воздушных масс.
Для обеспечения длительного срока службы кирпичного дымохода рекомендуется вставить внутрь асбестоцементную трубу. Зазор между кирпичом и трубой заполняется бетоном.

Пример использования асбоцементной трубы
Керамические конструкции
Керамические трубы — это готовые конструкции для возведения дымохода. Они продаются в модульном исполнении. Его внутренняя трубка изготовлена из кислотоупорной, термостойкой и прочной керамики.
Керамические дымоходы обладают рядом преимуществ и очень гладкой поверхностью. Благодаря этому на нем не скапливается сажа, которая образуется в результате прохождения загрязненных воздушных масс, образующихся в процессе горения.
Керамический дымоход
Кирпичные и керамические дымоходы довольно тяжелые. Именно по этой причине стоит использовать фундамент для конструкции.
Дымоходы металлические
Что касается металлических труб для возведения дымохода, то они в последнее время стали очень популярными благодаря своей легкости.Также они имеют гладкую поверхность, что исключает скопление сажи. Соответственно, воздух будет проходить намного лучше.
Читайте также
Если в квартире жарко: советы, как решить проблему
Качественная теплоизоляция — это довольно просто. Для этого используется базальтовая вата, которую укладывают внутрь трубы. Нужно будет только правильно определить толщину материала, так как большая толщина может полностью или частично перекрывать трубу и выходить воздушным массам будет очень сложно.

Устройство металлической дымоходной трубы
Металлические дымоходы, как правило, изготавливают из нержавеющей стали, которая очень устойчива ко всем климатическим, погодным и другим воздействиям.
Современные дымоходные трубы представляют собой полимерные конструкции. Сама труба очень мягкая и имеет довольно небольшой вес. Дымоход будет отличаться практичностью и долговечностью. Монтаж трубы можно произвести самостоятельно, и с этим справится любой новичок.
Дымоход современный полимерный
Чаще всего полимерные трубы применяют, если в доме есть система газового отопления (котлы или колонки).Такие трубы можно вставлять только в дымоход, который сделан из кирпича.
Типы дымоходов
Сегодня существует два типа дымоходных конструкций: конструкция, расположенная внутри здания, и дымоход снаружи дома. Они различаются не только материалами, из которых они могут быть построены, но также размером и типом.

Чертежи и устройство внутреннего и внешнего дымохода в частном жилом доме
Обычно для строительства дымохода внутри дома используются кирпичи или керамические трубы.На улице рациональнее использовать металлические дымоходы, так как они устойчивы к перепадам температур и не подвержены воздействию влаги.
Дымоход внутри дома тоже можно сделать двумя способами, подробнее смотрите видео
Дымоход можно использовать как в кирпичных, так и в деревянных постройках. Только дымоход в деревянном доме должен быть правильно построен, так как дерево очень быстро обугливается. Существует особая технология строительства дымохода в деревянной конструкции.
Строительство дымохода в деревянном доме
Чаще всего в деревянном доме встречается несколько дымоходов.Но количество таких конструкций во многом зависит от количества используемой техники в доме. В доме должна быть система отопления с отдельным дымоходом, а также может быть камин с отдельным дымоходом.
Все дымоходные конструкции в доме должны быть вынесены на крышу здания и выполнены с соблюдением всех норм и стандартов.
Дымоход в деревянном доме
Чтобы правильно построить дымоход в деревянном доме, необходимо составить проектную документацию и обратиться к специалистам в этой области, которые смогут грамотно составить проект дымохода.
Безопасность жизни каждого живущего в доме зависит от правильно построенного дымохода, а само оборудование будет работать лучше. Последнее касается газовых отопительных котлов и каминных труб.
Дымоход в деревянном доме должен быть только в вертикальном положении. Конечно, есть исключение из правил. Вы можете построить его с отклонением не более 30 градусов от вертикального положения. Если требуется вывести трубы наружу, а для этого не обойтись без переноса дымохода, то размер такого переноса может быть не более 100 см.

Варианты постройки дымохода в деревянном доме из бруса
Что касается снятия дымохода на крыше здания, то он во многом будет зависеть от типа кровли и типа самой кровли.
Консультации. При строительстве дымохода на крыше стоит учитывать направление ветра, которое наиболее распространено в этом регионе. Это необходимо в связи с тем, что если к котлу подсоединить дымоход для отопления, то в трубу могут попасть ветровые массы, вызывая тем самым прерывистое горение горючего вещества.
Если есть, то труба дымоудаления должна быть построена качественно. Это предотвратит попадание дыма в комнату и позволит ему выйти наружу.
В последнее время дымоход для камина в деревянном доме представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой используется технология «труба в трубе».
Сам дымоход состоит из трех частей:
трубы из нержавеющей стали;
слой изоляционного материала;
Труба стальная
.
Изначально труба из нержавеющей стали оборачивается теплоизоляционным материалом, который можно закрепить на ней проволокой или любым другим материалом.После этого готовую конструкцию вставляют в металлическую трубу, которая будет иметь больший диаметр, чем внутренняя.

Способы устройства труб для дымохода в деревянном доме
Кроме этого способа устройства дымохода, есть еще способ, для этого используется пластиковый чулок. Его главное преимущество в том, что он очень быстро нагревается и быстро остывает. Также его можно использовать, когда необходимо сделать достаточно большое количество ходов для дымохода.
Современный человек — существо очень теплолюбивое и не может существовать в доме без отопления.Теплогенератор с дымоходом — самая сложная и потенциально опасная инженерная система. Дымоход представляет собой довольно громоздкую и сложную конструкцию, и если печь или камин располагается у внешней стены дома, то наиболее практичным вариантом будет установка дымохода через стену.
Мы приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем ему информацию о том, как сделать это самостоятельно в домашних условиях.
Дымоход — вертикально расположенная конструкция с полостью внутри, через которую горячие продукты сгорания топлива выбрасываются в атмосферу.По сути, это ящик из негорючего материала (кирпич, металл, керамика, асбестоцемент, бетон), который служит для отвода дымовых газов вверх от камеры сгорания (топки) под действием тяги.
Дымоход нужен для удаления продуктов сгорания вне дома. Дым представляет значительную опасность для человека:
Отходящие газы содержат углекислый газ и окись углерода, токсичные для человека.
Дым содержит оксиды серы, азота и некоторых других элементов; при соединении оксидов с водяным паром образуются агрессивные и вредные кислоты.
Дым несет частицы сажи, которые, не истощая дым, оседают в комнате, на потолке, на мебели, вещах и в легких людей и животных.
Дым содержит много водяного пара, образующегося при сгорании углеводородов — пар также конденсируется на стенах и окнах, создавая высокую влажность, способствуя образованию грибка и плесени.
Кроме того, горячие газы могут вызвать пожар.
Здоровье и даже жизнь вас и ваших домочадцев зависит от того, насколько правильно сделан прибор и выбраны качественные материалы.
Принцип действия
Принцип работы дымохода основан на стремлении горячих продуктов сгорания подниматься вверх. Горячие газы расширяются, их плотность уменьшается, и они имеют тенденцию «плавать» в более высоких слоях атмосферы с такой же плотностью. Когда в топке поднимаются отходы горения, образуется вакуум и всасывается свежий воздух. Тяга обеспечивает непрерывную подачу кислорода к топливу.
На тягу влияет множество факторов:
Высота дымохода.
Площадь сечения внутреннего канала.
Изоляция канала.
Расположение цоколя относительно верха крыши (конька).
Достаточная подача воздуха.
Как работает дымоход
Традиционный кирпичный дымоход по конструкции отличается от современных дымоходов, собранных из сборных элементов.
У знакомого кирпичного дымохода есть следующие детали:
При необходимости фундамент.
Горловина служит для подключения топки топки.
Подъемник (ящик) с клапанами.
При модернизации в кирпичную коробку часто вставляют вставку из нержавеющей стали.
Уклон.
Выдра — расширение кирпичной стены над кровлей, закрывающее щель в крыше от атмосферных осадков, листвы; к выдре часто прикрепляют отлив из оцинкованной стали.
В месте прохождения кровельной конструкции — горловина.
Повязка на голову.
В последние десятилетия верх конструкции закрывают металлической крышкой.
Сэндвич-трубы состоят из двух слоев металла и изоляции между ними. Керамические дымоходы собираются из внешнего каркаса из керамзитобетона, внутреннего сборного керамического короба и слоя утеплителя между ними.
Современные дымоходы не устанавливают без дефлекторов — они увеличивают тягу и защищают дымоход от атмосферных осадков.
Виды и конструкции наружных дымоходов
Конструктивно дымоходы устанавливаются снаружи здания у стены:
Настенный — крепится к стене здания.
Коренные — установлены на отдельном фундаменте возле дома.
По материалу изготовления дымоходы бывают:
Кирпич.
Сталь однослойная (в том числе модульная).
Из сэндвич-труб.
Асбестоцемент.
Цемент (применяется для промышленных печей).
Самостоятельно возвести красивую плоскую отдельно стоящую кирпичную трубу сложно — требуются навыки квалифицированного каменщика.Асбестоцементные изделия хрупкие, из них не образуются комплектующие (с люками, тройниками, отводами, модулями для сбора конденсата), они разрушаются под воздействием конденсата и требуют утепления. Стальные однослойные трубы требуют теплоизоляции — а изолировать монотрубку, а также сэндвич или заводскую керамику самостоятельно невозможно. Также оставляют желать лучшего эстетические качества утепленных стальных или асбоцементных конструкций.
Какой дымоход можно вывести через стену
Любой дымоход можно вывести через стену.На практике выбор дымоходов, устанавливаемых снаружи здания, сводится к керамическим, сэндвич- и кирпичным конструкциям.
Провести дымоход через деревянную стену с помощью современных проходных блоков тоже не составляет особого труда.
Достоинства и недостатки дымохода через стену
Преимущества:
Самым главным преимуществом выведения дымохода через стену на улицу является большая пожаробезопасность помещения с отопительным агрегатом и здания в целом.
Наружный дымоход безопаснее с точки зрения задымления части дымохода, обращенной к стене, утечки выхлопных газов и отравления жителей угарным газом или углекислым газом.
Отсутствие дырок в кровле, нарушение стропильной системы, проход конструкций в перекрытии. Прохождение дымохода через деревянный пол всегда создает дополнительную пожарную опасность. Отсутствие дырок в обшивке кровли и дополнительное усиление стропил бруском облегчает работу и укрепляет крышу.
Экономия места в помещении, громоздкая конструкция внутри помещения не всегда удачно вписывается в интерьер — устройство дымохода снаружи здания дает возможность украсить комнату печкой или камином по своему вкусу.
При модернизации здания установить внешний дымоход намного проще и быстрее, чем внутренний.
Также намного проще ремонтировать и модернизировать наружные конструкции.
Недостатки:
Для керамического дымохода требуется отдельный фундамент.
Сэндвич-трубы должны быть надежно закреплены, особенно в верхней части — конструкция при небольшом весе имеет довольно значительную парусность.
Во многих случаях во время дождя вода со ската крыши выливается на дымоход, а в месте свеса карниза приходится устанавливать специальные отливы или устанавливать дополнительные ливневые желоба.
Отвод дымохода через стену из негорючих материалов.
Иногда наружный дымоход мешает общему дизайну здания.А иногда дает цвет:
Срок службы такого дымохода
Срок службы дымоходов зависит от конструкций и материалов, из которых они изготовлены.
Керамический дымоход прослужит до 40 лет. Производители заявляют 50 лет и больше, но пока никто не проверял. Кирпич может стоять и дольше, но футеровку из нержавеющей стали придется менять через 15-20 лет. Срок службы футеровки в первую очередь зависит от толщины и марки стали.Толщина стали гильзы не должна быть менее 0,8-1,0 мм. Цинкование продержится недолго.
Сэндвич хорошего качества прослужит 15-20 лет и более. Срок службы зависит от материала и толщины внутреннего вкладыша — хороший внутренний вкладыш из нержавеющей стали толщиной 1 мм прослужит 20 лет. Эмалированная вставка из углеродистой («черной») стали — 15 лет.
Срок службы гильзы зависит от типа отопительного агрегата (точнее от вида топлива и температуры нагрева выхлопных газов).Самый короткий срок службы у дымоходов для каминов и угольных котлов, которые выделяют очень горячие газы при сильном сгорании. Немного увеличенный срок службы дымоходов от котлов и каминов на торфе, брикетах и дровах. Дымоходы для пеллетных и газовых котлов прослужат дольше всех.
Сделать самому или заказать?
Самостоятельно сделать кирпичный дымоход или конструкцию можно только из утепленной однослойной стальной трубы. Но выложить прямые и красивые стены из кирпичной трубы сложнее, чем просто кладку кирпичной стены, и необходимо иметь навыки опытного каменщика.Однослойные трубы придется утеплять, качество самоизоляции намного хуже, чем у готовых труб заводского изготовления.
Самостоятельно можно смонтировать дымоход из керамики и многослойных труб. Самостоятельно изготовить элементы таких дымоходов невозможно — но промышленность выпускает множество модулей, позволяющих собрать трубопровод любой конструкции.
Вопрос, монтировать ли трубу самому или нанять бригаду профессионалов, довольно сложный. Монтаж дымохода — дело довольно сложное, и стоит подумать и внимательно оценить свои возможности: можно ли взять сборные леса или строительные леса соответствующей высоты, есть ли у вас помощники, есть ли у вас навыки установки строительных конструкций, как ты реагируешь на высоту.
Строительные нормы и правила
Дымоходы
спроектированы и смонтированы в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование «.
Дымоходы должны соответствовать следующим требованиям:
Высота от устья до решетки должна быть не менее 5 метров.
Внутренний канал не должен иметь сужений.
Высота над плоской крышей — не менее 0,5 м (желательно 1 м).
Высота головы с скатной крышей:
На расстоянии менее 1.5 м от конька (парапета) — не ниже 0,5 м от конька.
Если расстояние до конька от 1,5-3 м — не ниже уровня конька.
Если расстояние до конька больше 3 м, высота не должна быть ниже линии, проведенной от конька под углом 10 ° к горизонтали (вниз от горизонтали).
При расчетах следует учитывать не только высоту ближайшего к дымоходу конька, но и высоту самого высокого конька здания (или самой высокой части здания).
Трубы могут иметь наклонные участки под углом не менее 30 ° к вертикали, величина смещения трубы не более 1 м по горизонтали. Площадь сечения наклонных участков не должна быть меньше площади сечения горизонтальных участков.
Требования пожарной безопасности к дымоходам
Расстояние между наружной поверхностью кирпичных или иных дымоходов (с утеплением) и конструкциями стен, перекрытиями крыши должно быть не менее 130 мм.Расстояние от конструкций до деревянной стены должно быть не менее 260 мм.
Если дымоход в области свеса крыши проходит близко к стропилам, обрешеткам и другим горючим материалам, проход должен быть изолирован негорючими материалами.
Дымоход твердотопливных, дровяных и торфяных отопительных приборов обязательно должен иметь сетчатый искрогаситель с ячейкой не более 5 × 5 мм, если крыша покрыта горючими материалами (битумной черепицей, рубероидом, ондулином) или на нее падают листья. Это.При установке дымохода в деревянном доме в обязательном порядке необходимо установить искрогаситель.
Тяга и высота
Высота кабана — главный параметр, определяющий силу тяги.
Прочие факторы, влияющие на тягу:
Достаточная изоляция трубопровода.
Ровность стенок дымохода.
Толщина слоя сажи на стенах.
Наличие головы или дефлектора (не препятствующего свободному выходу дыма).
Подача воздуха в топку.
Закрытие канала клапанами, замерзшими на выходе конденсата или льда.
Правильно подобранный размер внутреннего сечения.
Как выбрать диаметр
Диаметр внутреннего канала дымохода обязательно должен совпадать с диаметром выходного патрубка котла (информация из паспорта теплогенератора).
В СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности »приведены размеры участка внутреннего канала в зависимости от мощности теплогенератора:
До 3.6 кВт — 140 × 140 мм (диаметр не менее 158 мм).
3,5-5,2 кВт — 140 × 200 мм (диаметр не менее 189 мм).
5,2-7,0 кВт — 140 × 270 мм (диаметр не менее 219 мм).
Правила и особенности монтажа дымохода
В реальных условиях мы обычно приобретаем готовые котлы отопления, выполненные достаточно качественно и безопасно. Дымоход — самая опасная часть отопительной системы, ведь от его работы зависит здоровье и даже жизнь домочадцев.Поэтому необходимо строго соблюдать все требования регламента по установке дымоходов — это гарантирует безопасность вашего дома и вашей семьи.
Если вы планируете установить дымоход самостоятельно, то лучше всего использовать практичную, легкую и легко собираемую сэндвич-трубу из готовых качественных заводских элементов. Единственный его серьезный недостаток — высокая стоимость. Но можно сэкономить, выполнив монтажные работы самостоятельно. Простая установка может гарантировать безопасный выход дымовых газов из отопительного агрегата.
Важнейшие правила устройства дымоходов:
Правильный выбор внутреннего диаметра многослойных труб.
Правильный расчет высоты дымохода.
Соблюдение стандартных расстояний от поверхности трубы до стен и других конструкций.
Достаточная изоляция дымохода.
Качественная герметизация.
Надежный настенный монтаж.
Обязательная установка емкости для сбора конденсата.
Сборка элементов методом конденсации (или использовать недавно появившиеся модули, которые собираются одновременно путем дыма и конденсации).
Установка дымохода своими руками
Монтаж дымоходов своими руками вполне возможен при соблюдении требований нормативной документации, изложенной выше. Конечно, это работа не для новичка, но если вы живете в частном доме, то волей-неволей вам придется осваивать ремонтно-монтажные работы.
Чертежи и схемы
Перед тем, как приступить к монтажу и закупке материалов, необходимо составить чертеж или хотя бы схему, тщательно продумать все нюансы и нормативные требования к расстановке элементов, определиться с количеством и составом необходимых компонентов.
Расчет размеров
Длина трубы рассчитывается с учетом нормативных требований и высоты кровли (см. Выше), но не должна быть меньше 5 м.При этом следует учитывать, что чем выше дымоход, тем больше толщина изоляционного слоя, иначе охлаждение выхлопных газов приведет к снижению и даже переворачиванию тяги.
Диаметр принимается по паспорту теплогенератора. Если диаметр выходного патрубка котла нестандартный, то выбирается ближайший больший диаметр трубы. При установке самодельной или кирпичной трубы диаметр должен соответствовать нормам (см. Выше).
Выбираем точку выхода через стену
Есть разные виды стен — фасадные и боковые. Боковая стенка располагается сбоку от скатов крыши и под карнизом крыши, на нее льется вода с крыши (либо на ней есть желоба). Над лобовой — небольшой выступ крыши, вода с крыши на него не попадает.
Идеальный вариант выхода дымохода из сэндвич-труб через стену — через переднюю стену и таким образом, чтобы не было окон, балконов и других препятствий, которые придется вертикально огибать сверху.Хуже вариант, когда дымоход проложен по боковой стене — надо будет проводить конструкции через свес кровли и наваливать водосточную систему вокруг (попадание воды на дымоход со ската кровли сокращает срок эксплуатации сэндвич-втулки , особенно оцинкованный, может привести к намоканию / промерзанию утеплителя, увеличению теплопроводности сэндвича, снижению тяги; нагреву и даже дублению стены дома). Любое огибание окон и других препятствий уменьшит тягу кабана.Но иногда можно отойти от стены, обойти свес крыши и не проделать проход через конструкции свеса:
Это не лучший способ приготовления бутерброда.
Пошаговая установка
Монтаж труб начинается с разметки места прохода через стену. К патрубку теплогенератора всегда крепится горизонтальная однотрубка без утеплителя — температура выхлопных газов в этом месте высокая, утеплитель просто спекется и деформирует трубу.Длина горизонтальной части не должна превышать 1 м. Затем к сэндвичу крепится переходный элемент. Во время установки модули просто вставляются друг в друга. Все стыки элементов стягиваются специальными обжимными скобами. Затем проделывают проход через стену, монтируют тройник (через него конденсат беспрепятственно стекает в емкость), прикрепляют элемент с ревизией, элемент с емкостью для сбора конденсата, заглушку.
Устройство отверстие
Перед тем, как провести дымоход в стене, просверлите в стене отверстие.Для этого используются мощные перфораторы со специальными насадками большого диаметра, которые не сверлят, а как бы вырезают кусок стены. В деревянных стенах можно проделать дырку.
Чтобы каждый монтажник не придумывал узлы и элементы для прохода дымохода через стену, конструкторы придумали специальный проходной узел. На стену устанавливается специальный стальной фланец с трубой или коробом внутри стены — сначала внешняя часть, через нее пропускается труба, измеряются расстояния так, чтобы труба шла строго горизонтально и по центру трубы, труба закреплена.Крепится внешний фланец, пространство между патрубком и стеной заполняется утеплителем. Затем прикрепляется внутренний фланец. Фланец уплотняется снаружи (а также внутри) по периметру термостойким герметиком. Утеплитель герметиком со стороны улицы также должен быть водонепроницаемым — чтобы осадки не попадали в щели и утеплитель, а не заставляли стену слипаться и гнить древесину.
Форма фланца — круглая или квадратная — принципиального значения не имеет.
Настенное крепление
Дымоход крепится к стенам с помощью стандартных хомутов и скоб для крепления сэндвич-конструкций. Оптимальное расстояние между креплениями — не менее 500 мм. Нижнюю часть трубы необходимо установить на прочный кронштейн, закрепленный на стене или на подставке.
Если дымоход возвышается над скатом крыши более чем на 1 м, необходимо закрепить конструкцию растяжками; если она больше 1,5 м, необходимо предусмотреть дополнительные крепления — например, прочный стержень, надежно прикрепленный к стене.Труба крепится к штанге с помощью все тех же хомутов. Сама сэндвич-труба, собранная из тонких стальных модулей, не обладает необходимой жесткостью и прочностью и может гнуться и даже разрушиться при сильном ветре.
Уплотнение
Стыки элементов герметизируются путем нанесения термостойкого герметика на обе примыкающие поверхности. Для герметизации стыков лучше использовать силикатный герметик — он выдерживает температуру до 850 ° С и выше. Для герметизации фланца и отлива — силиконовый герметик, выдерживающий температуру до 250 ° С.
Видео по установке
Основные этапы процесса монтажа внешнего дымохода с трубой через стену показаны в нашем видео:
Частые ошибки и проблемы при установке
Самыми серьезными ошибками при установке сэндвич-труб являются установка на небольшом расстоянии от стены, отсутствие теплоизоляции в том месте, где сэндвич-трубы проходят сквозь стену, и монтаж элементов через дым. Дымоход в стене деревянного дома требует особенно тщательного утепления пространства между дымоходом и стеной.
При установке важно следить за тем, чтобы на стыке труб было достаточное количество изоляции — неплотная изоляция приведет к нагреву внешней части трубы со всеми опасными последствиями. Стыки не должны располагаться в том месте, где труба проходит через стену и свес кровли.
Также важно надежно и строго вертикально закрепить конструкцию. Особое внимание следует уделить креплению дымохода к стене, если поверхность стены утеплена пенополистиролом или минеральной ватой — дюбели должны быть достаточно длинными и заходить в несущую конструкцию (не штукатурку!) Стены не менее чем на 60 мм.
Если труба проходит через боковой свес кровли, обязательно установите отлив, чтобы на сэндвич не попадали осадки со ската (они могут намочить утеплитель). На лицевом фасаде также стоит прикрыть отливом место прохождения трубы по выступу кровельного покрытия (хотя в этом случае труба часто проходит, не касаясь покрытия).

Прямой путь к огню.
Дымоход снаружи здания должен собираться конденсатом.При скоплении через дым конденсат может попасть внутрь рукава, намочить изоляцию — труба будет плохо изолирована (жидкость хорошо проводит тепло), внешний рукав будет нагреваться, нагревать конструкции стены, что может привести к возгоранию. Кроме того, замерзание жидкости может повредить трубы, а кислота в конденсате может вызвать более быстрое выгорание внутренней футеровки из нержавеющей стали. При этом небольшая утечка дыма на открытом воздухе вполне безопасна, а большая хорошо видна и может быть устранена, дополнительно промазав стык труб герметиком.
Ни в коем случае нельзя уменьшать диаметр дымохода — это приведет к уменьшению или прекращению тяги.
Необходимо регулярно (2 раза в год) очищать дымоход от копоти, головку — от замерзшего конденсата, льда и снега.
Как утеплить
Многослойная труба уже хорошо изолирована и не требует дополнительной изоляции. Исключение составляет место, где труба проходит через стену или перегородки. Для этого используются разные изоляционные материалы, по возможности огнестойкие.Стекловата с низкой температурой плавления нельзя использовать для дымоходов; базальтовую вату нельзя использовать для угольных котлов.
Место прохождения трубы через стену (иногда через деревянную конструкцию свеса крыши) необходимо изолировать базальтовой или керамической ватой, вспененным вермикулитом и асбестом.
Не думайте, что асбест супервреден — готовая продукция не пылит и не выделяет вредных веществ, а сам асбест будет закрыт и изолирован от помещения фланцем.
Особенности работы с деревянными стенами
Особенность деревянных стен — их горючесть. Поэтому установить дымоход в деревянном доме сложнее, чем в каменном. При выводе дымохода через деревянную стену необходимо очень строго выдерживать расстояние от стены до трубы (не менее 260 мм) и выполнять качественную теплоизоляцию прохода через стену. Также важно обратить внимание на обработку стен жаропонижающим средством.
Устройство дымохода в деревянном доме требует утепления поверхности стены около выхода теплогенератора и первой монтированной однотрубной трубы. Утепление выполняется негорючими материалами — штукатуркой, плиткой (керамогранитом), камнем, фиброцементными листами, листом металла с прикрепленным листом асбеста.
Особенности кирпичных и бетонных стен
Кирпич и бетон огнестойкие — это большой плюс. Тем не менее, утепление в месте прохода трубы обязательно, расстояние до стены не менее 130 мм.Правила установки дымоходов придуманы для безопасности людей, и их нужно соблюдать в любом случае.
Система отопления в любом здании состоит из двух элементов. Это установка самого тепловыделяющего агрегата — котла, работающего на газе, жидком или твердом топливе, и системы, облегчающей отвод продуктов сгорания. Установка этих элементов требует пристального внимания. От подачи тепла в дом и безопасности людей зависит работа системы в целом.
В статье мы рассмотрим, как правильно установить внешний дымоход своими руками, представим ряд советов мастера по обустройству дымохода. Если дымоход неправильно смонтирован снаружи дома, это может привести к неприятным последствиям: обратная тяга вытяжной системы (попадание продуктов сгорания в помещение), это может стать причиной возгорания и травмирования людей. Также может быть недостаточный нагрев. Если вы пришли к выводу, что уличный дымоход вам подходит, есть возможность сделать его самостоятельно, не прибегая к помощи извне, и сэкономить значительную сумму денег.
В настоящее время популярны утепленные наружные дымоходы, их принято называть «сэндвич» (см.).
У них есть свои преимущества:
Хорошая тяга (помогает повысить КПД тепловой установки).
Быстрое преодоление порога конденсации.
Минимальные отложения сажи на стенах.
Прочность конструкции.
Внешний дымоход прост в обслуживании.
Минимальный вес.
Допускается установка в деревянных домах.
Соответствует нормам пожарной безопасности.
Сэндвич с дымоходом состоит из трех компонентов:
труба внешняя;
внутренняя труба;
слой теплоизоляции.
Существует три типа подключения таких систем:
фланцевое;
байонетное соединение;
тип подключения «мост холода».
Внимание: Основное требование для всех типов соединений одинаково: высокая герметичность.Обратите на это особое внимание.
Перед тем, как приступить к монтажу своими руками, следует знать устройство наружного дымохода. Главное — определиться, какие элементы вам нужны и их количество. Сделайте рисунок и перечислите все, что вам нужно.
Любой агрегат для производства тепла тн — котел.
Отводы — регулируют движение выхлопных газов. Название колена содержит информацию об угле наклона.Отводы сваривают аргоновой сваркой или вольфрамовым электродом в атмосфере аргона. В них возможна установка различных типов заслонок и смотровых окон.
Демпферы для установки на отводы, трубы, тройники и переходы.
Подставка под тройник , изготовлена из нержавеющей квадратной трубы. Крепление к стене производится дюбелями. Для правильного вам понадобится правильная опора для тройника. При заказе обязательно уточняйте расстояние между дымоходом и стеной.
Тройник 45 теплоизолированный, нержавеющая сталь, необходим для подключения котла к низу дымохода, вертикальное направление. Патрубок для отвода конденсата и смотровое окошко можно установить сбоку от конструкции или внизу тройника. Чтобы соблюсти все требования к установке дымоходов, после сборки дверца смотрового окна должна быть закреплена на силиконе. Бывают тройники проходные, неразъемные и сборные, присоединения к ним производятся под разными углами.
Кронштейны изготовлены из трубы из нержавеющей стали. Обязательно укажите расстояние от стены до дымохода при его заказе (для соблюдения правил пожарной безопасности).
Внешний дымоход должен быть теплоизолирован. Дымоход вместе с теплоизоляцией помещается в защитный кожух и образует так называемый сэндвич. Стандартный размер трубы — полметра или метра, для изготовления корпуса используется не только нержавеющая и оцинкованная сталь, но и материал заказчика.Для теплоизоляции используется керамическая вата или базальтовое волокно.
Кронштейн дюбеля усиленный, используется для усиленного крепления. Это помогает с боковыми нагрузками, с их помощью монтируются нагнетательная и расширительная чаши.
Верх , труба теплоизоляционная в защищенном кожухе. Диаметр самого кожуха постепенно уменьшается и приближается к диаметру трубы, это помогает защитить изоляцию от внешних воздействий.
Заглушка , нержавеющая сталь, формованная сваркой вольфрамом.
Теперь вы имеете представление о компонентах и сможете выбрать правильные детали дымохода для отопительного котла. Правильно рассчитайте длину и сечение конструкции.
Внимание: На этапе проектирования дымоходной системы необходимо учитывать такие параметры, как площадь поперечного сечения и высота. Тяга увеличивается с большей длиной, чем выше труба, тем сильнее тяга. Однако очень высокий дымоход создаст большое аэродинамическое сопротивление движущимся продуктам сгорания.Размещение дымоходов четко регламентировано СНиП 2.04.05-91 … Важно сечение дымохода. Как правило, определяется: отношение внутреннего диаметра дымохода к максимальным размерам каминной топки (высота / ширина) будет 10: 1.
При выборе диаметра дымового канала следует учитывать, что согласно ГОСТ 9817-95 площадь дымового канала по сечению трубы должна быть не менее 8 см 2 на киловатт мощности. мощность отопительного агрегата (камин, бойлер или печь).А расчетное значение скорости отходящих газов в самом котле должно иметь интервал 0,15 — 0,6 м / с.
Монтаж конструкции
Внешний дымоход (его основная часть) устанавливается снаружи здания, который соединяется горизонтальной трубой через стену здания с тепловым узлом. После установки отопительного котла его необходимо подсоединить к дымоходу, который будет располагаться снаружи здания. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.Однако некоторые правила необходимо соблюдать.
Правила работы
Дымоход устанавливается во всех случаях от отопительного котла, а точнее от бункера вверх. Трубку для отвода газов всегда надевают на предыдущую, это позволяет избежать попадания влаги на изоляцию.
Для герметичности конструкции используется термостойкий герметик, не менее 1000 * С.
Хомуты следует использовать в сливных соединениях, тройниках и трубах.
С интервалом в два метра наружный дымоход необходимо жестко прикрепить к стене специальными скобами. Их также стоит использовать при креплении тройников.
Горизонтальные участки дымохода не допускаются более одного метра.
Избегать контакта газовых труб с дымоходами и электропроводкой.
При пропускании трубы через горючее сооружение используйте специальные противопожарные трубы.
Установите съемную дверцу для чистки (это нужно делать дважды в сезон) конструкции в основании дымохода.
Установка
Когда о дизайне все известно и материал готов, можно приступать к основным работам.
Присоединяем дымоход к патрубку котла отопления при помощи колена, трубы или тройника (в зависимости от конструкции).
Соединяем трубу с дымоходом с необходимым переходным узлом.
Стыки обрабатываем герметиком и устанавливаем хомуты.
Проход через стену осуществляем с помощью специальной проходной трубы (стыковка запрещена в том месте, где проходит стена).
Внимание: Все звенья дымохода должны быть плотно, без зазоров, вдвигаться одно в другое, расстояние входа должно быть не менее 0,5 поперечного сечения трубы (глубины заделки).
Готовим монтаж вертикальной части конструкции. На конец горизонтальной трубы, выведенной через стену, прикрепляем тройник с креплениями для вертикальной трубы. Если мы используем колено, необходимо создать условия для очистки горизонтального зазора соединения.При использовании тройника нижняя розетка перекрывается заглушкой, которую можно вынуть или используем тройник с ревизией. Как и чем закрепить дымоход, зависит от его расположения. Труба крепится к стене настенными скобами через каждые 2 метра. Если основная труба тяжелая, поместите колено на опору. Часто бывает, что невозможно сделать крепеж к стене по всей длине конструкции; в этом случае используются растяжки.
Устанавливаем хомут с ушками, прикрепляем хомуты к ушкам и прикрепляем к ним удлинители необходимой длины.В этом случае кабель для растяжек должен иметь диаметр не менее 3 мм.
В местах крепления подтяжек устанавливаем проушины или анкер (выбираем по поверхности крепления).
Следующий шаг — поднять и закрепить всю вертикальную трубную конструкцию. Возможна установка по частям, но это небезопасная работа на высоте, а иногда и невозможная. Как правило, труба монтируется на земле. , скрепите все детали хомутами, подготовьте крепления для оттяжек и скоб.
Чтобы облегчить этот процесс, мы используем петлю.
Подбираем для соединения правый колен и делаем крепление петли к краю наружной трубы, привариваем.
Готовый конец трубы поднимаем до уровня стыка и так же прикрепляем петлю к концу колена.
Поднимаем всю конструкцию с помощью прикрепленных веревок и копья. Делать это нужно в хорошую погоду; это недопустимо при порывах ветра.
Осуществляем крепление в доступных местах.
Для устойчивости немного закрепляем растяжки.
Откручиваем гайки крепления петли. Сами болты срезаем болгаркой и выбиваем окончания.
Выбиваем петлю и закрепляем оставшиеся болты на стыке.
Делаем полное натяжение растяжек. Регулируем натяжение винтами шнурка.
Редактирование подошло к концу. Производим крепеж для стыка и герметизируем стык. После того, как проведем утепление вертикальной трубы, делаем утеплитель (это позволит избежать появления конденсата).Теперь вы можете спокойно относиться к отоплению дома.
При использовании для отопления дома или квартиры приборов, принцип действия которых основан на сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива, одной из важнейших частей такой системы является дымоход. Необходимо удалить из помещения угарный газ, губительный для человеческого организма. Именно поэтому от правильной конструкции и эксплуатации дымохода зависит безопасность людей в помещении.
Существует несколько видов дымоходных конструкций.Выбор проекта установки системы зависит от нескольких условий:
Строительный проект. Расположение комнат, место установки обогревателя, сложность фасада, конфигурация кровли и т. Д.
Тип обогревателя. Конфигурация выхода, тип топлива, приточная вентиляция.
Нередко в техническом задании на отопительный прибор и инструкции к нему производитель указывает параметры безопасной эксплуатации дымохода.
Типы дымоходов
По своему расположению дымоходы делятся на следующие типы.
Внутренний. Как правило, такие системы устанавливают, если они являются дополнительным источником тепла для обогрева помещения. Дело в том, что температура отходящих газов от обогревателя остается достаточно высокой и их можно использовать для обогрева помещения. Обычно внутренние дымоходы оборудуют для отвода газов из камина посреди дома. Их строят из кирпича или камня.В последнее время для внутренних дымоходов часто используются нержавеющие трубы со специальными радиаторами, которые позволяют получать больше тепла от выхлопных газов. Для более красивого вида дымоходы из нержавеющей стали зашивают гипсокартоном и облицовывают декоративным камнем. Тогда камин выглядит очень оригинально.
Наружные дымоходы … Эти типы систем чаще всего используются для отвода газов из газовых и твердотопливных котлов, установленных в отдельных помещениях, имеющих одну внешнюю стену.
Такой дымоход практичнее внутреннего по нескольким причинам:
Безопасность.При повреждении дымохода снижается риск выброса угарного газа внутри здания, что может привести к трагедии.
Также отсутствие внутреннего дымохода снижает вероятность возгорания в случае сильного перегрева. Для наружных дымоходов нет необходимости в островках огня в потолке, если они деревянные.
Снижение затрат на покупку и установку внешнего дымохода. Благодаря тому, что требования безопасности к внешним системам снижаются, их стоимость намного ниже, а монтаж упрощается.Кроме того, стоит отметить, что температура газов после современных котлов с высоким КПД не слишком высока, поэтому отапливать ими помещения вряд ли получится. При наличии простых инструментов и базовых навыков установка такого устройства может быть осуществлена за считанные часы.
Типы наружных дымоходов

Дымоходы наружные:
Сталь.
Чугун.
Нержавеющая сталь.
Керамика.
Трубы многослойные.
Первый материал — самый простой вариант. Обычно его применяют при строительстве систем отопления в банях, гаражах и подсобных помещениях, то есть там, где отопительный прибор постоянно не используется. Использование стальных, а также чугунных труб для дымоходов не очень подходит для внешнего монтажа. Дело в том, что под воздействием влаги, которая гарантированно скапливается на ее поверхности, такая труба быстро ржавеет, что приводит к разрушению металла и появлению коррозионных ямок, что снижает тягу в дымоходе.Если покрыть такой дымоход краской, то он должен быть особенным, не бояться высокой температуры, да и стоит такой материал недешево. К тому же устройство стального дымохода требует сварки, а это дополнительные затраты.
Открытый сэндвич с дымоходом получил такое название, потому что его структура похожа на популярный сэндвич. В поперечном сечении такой дымоход состоит из двух труб. Внутренний непосредственно выполняет роль дымового канала, а второй выполняет декоративную функцию.Между двумя трубами помещается слой изоляционного материала. Благодаря этому внешняя поверхность дымохода не охлаждается, что предотвращает скопление конденсата внутри системы. Именно поэтому при установке внешнего сэндвича дымохода нет необходимости устанавливать коллектор конденсата внизу дымохода.
Дымоход из нержавеющей стали … Такой дымоход — самый оптимальный вариант для наружного применения. Этот материал не подвержен коррозии, его легко установить без использования специальных инструментов.Преимущество такого дымохода в том, что он легкий, а значит не несет дополнительной нагрузки на фасад здания. Также цена такой системы считается неоспоримым преимуществом. Их производство можно наладить в любом оловянном цехе без использования дорогостоящих технологий. Для установки дымохода из нержавеющей стали хозяину дома будет достаточно перфоратора, нескольких специальных зажимов (обычно идут в комплекте с дымоходом), отвертки и набора крепежа.
Дымоход керамический … Такие системы относительно дороги. При всех своих достоинствах, а это, прежде всего, долгий срок службы, в установке они довольно капризны. Как правило, их монтируют в помещении. Строительство керамического дымохода требует установки специального короба из шлакоблоков, внутри которого он будет установлен. Если такая система строится снаружи, то нужно знать, что строительных работ по обустройству дополнительного ящика не избежать. Именно поэтому керамические конструкции при установке внешнего дымохода используются очень редко.
Дымоходы металлические. Марки стали при их производстве
При использовании нержавеющей стали для монтажа наружного дымохода очень важно правильно выбрать марку стали и толщину металла. Согласно нормам ЕС, для производства наружных дымоходов используются следующие марки стали:
316, 316L — эта марка за счет добавления никеля и молибдена обладает повышенной кислотостойкостью, поэтому менее подвержена коррозии, что в свою очередь положительно сказывается на износостойкости всей системы.Особенно это заметно при использовании жидкого топлива, для которого он предназначен.
Марка 304 отличается от предыдущей сравнительно низким содержанием легирующих веществ, поэтому для жидких топлив она не так хороша, однако в ценовом отношении выигрывает.
409 — благодаря содержанию в химическом составе титана эта марка имеет высокую прочность, что благоприятно сказывается на работе при высоких температурах. Этот тип дымохода из нержавеющей стали идеально подходит для работы с твердым топливом, таким как кокс или антрацит.Однако эта марка стали имеет низкую кислотостойкость, что не позволяет таким дымоходам работать с котлами на жидком топливе с повышенным содержанием серы.
321, 316 Ti — наиболее распространенные марки стали. Высокое содержание титана, никеля и молибдена делает их практически незаменимыми при строительстве дымоходов из нержавеющей стали. Превосходная пластичность, термостойкость и кислотостойкость сделали эти бренды лидерами в этой отрасли.
Требуемая толщина стали при производстве дымоходных систем
Помимо марки стали необходимо обратить внимание на толщину листа, из которого изготовлен дымоход из нержавеющей стали.Лист толщиной меньше необходимой может вызвать прогорание при эксплуатации, что вызовет уменьшение тяги в дымоходе. Лист большей толщины, чем стандарт, наоборот, станет дополнительной нагрузкой на фасад здания, а также потеряет в цене.
В соответствии со стандартами Европейского Союза для установки наружных дымоходов из нержавеющей стали приняты следующие значения толщины:
Для котлов, работающих на твердом топливе, толщина стенки наружной трубы дымохода должна быть не менее 0.5-0,6 мм.
Для жидкотопливных котлов — не менее 0,8 мм.
Для газовых обогревателей — не менее 1 мм.
Монтаж наружного дымохода котла
Итак, с особенностями материалов внешнего устройства дымохода разобрались. Самая оптимальная система — труба из нержавеющей стали соответствующей марки стали и толщины стенок (в зависимости от вида топлива, на котором работает котел). Сразу отметим, что если котел многотопливный, то толщина стенки и марка стали считаются по топливу с наибольшей температурой горения.
Важным условием монтажа наружного дымохода является отсутствие горизонтальных переходов. Как правило, именно в них скапливается наибольшее количество сажи и конденсата, что затрудняет нормальное сцепление с дорогой.
Также очень важно расстояние от дымохода до конька крыши, которое влияет на высоту дымохода. Чем ближе дымоход к вершине конька, тем больше его высота.
Основные требования, как сделать уличный дымоход:
Монтажные работы нужно производить «снизу вверх», вставляя каждый последующий участок внутрь предыдущего.Глубина стыка должна составлять не менее половины наружного диаметра трубы.
При установке наружного дымохода своими руками, для герметизации каждый стык обрабатывается специальным герметиком и зажимается хомутом.
Стены, по которым укладывается дымоход, должны быть из негорючих материалов. В противном случае потребуется технологический зазор или негорючая прокладка.
На расстоянии 1-1,5 метра отрезок трубы крепится к стене дома с помощью специального кронштейна.Отдельно крепятся переходы или другие элементы конструкции.
Необходимо исключить контакт участков наружного дымохода с электропроводкой или газопроводами.
При установке наружного дымохода на наружную стену необходимо предусмотреть смотровое окошко или съемную часть для обслуживания системы.
Пошаговая процедура установки дымохода:
Проделайте в стене отверстие. Он должен располагаться на расстоянии не менее 50 см от самого котла.
Закрепите крепления, которые будут поддерживать установку дымохода. Фитинги устанавливаются с шагом не более 90 см.
Подсоедините нижнюю часть трубы к котлу.
Вынести верхнюю часть дымохода на улицу.
Установите конденсатор.
Закрепить дымоход.
Дымоход наружный: фото

Внешний дымоход: видео
Монтаж воздуховодов на трубы на кровле.Дымоходный ящик: устройство и назначение
К сожалению, многие частные застройщики, решившие построить на своем участке баню, забывают о некоторых мелочах и мелочах, одной из которых является дымоход.
Некоторые строители не знают, о чем идет речь. И кто-то слышал, но не придал этому особого значения.
Мы решили восполнить этот «пробел» и рассказать, зачем нужен ящик на дымоход, ведь правильно построенная баня — залог долголетия и здоровья ее хозяев.
На самом деле это довольно сложный вопрос, так как воздуховод относится к двум конструкциям, выполняющим совершенно разные функции.
В первом варианте это устройство для прохода дымохода через крышу или потолок, а во втором — декоративный элемент, который может служить для скрытия вентиляционной трубы и дымохода.
Рассмотрим каждую конструкцию по порядку.
Дымоотводная труба может проходить как внутри, так и за пределами помещения.
Прохождение трубы через помещение парилки целесообразнее для большего сохранения тепла, но в этом случае она будет проходить через крышу.Вот для чего нужен дымоход.
Благодаря такому устройству от дымохода до стропил потолка, а также до гидро- и пароизоляционных пленок не будет передаваться высокая температура.
Очень хорошо, если проем для дымоудаления запроектируют сразу после постройки бани. Тогда сразу для дымохода делают отдельную кровельную систему.
В зависимости от типа трубы расстояние от ее поверхности до поверхности горючих материалов должно быть от 15 до 25 см.Тогда вокруг дымохода остается достаточно места для заполнения негорючим материалом, например, базальтовой ватой высокой плотности, и на этом участке можно обойтись без дополнительной гидроизоляции.
Важно! Чтобы кровля в дальнейшем не протекала, гидроизоляцию потолка следует хорошо закрепить по периметру коробки к стропилам и дополнительно прижать обрешеткой. Пароизоляция с внутренней стороны помещения также прибивается к стропильной системе гвоздями или скобами, после чего прижимается к отделочному материалу.
Таким образом, получается красивый деревянный короб для дымохода, который изолирует кровельный пирог или потолок в бане от высоких температур, и при этом имеет достаточную гидроизоляцию.
Также есть ящики из других негорючих материалов, например металла или керамики.
Приспособление металлическое для изоляции дымовой трубы
Это устройство также представляет собой короб, который может быть изготовлен из листового металла, оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1 мм, с отверстием для дымохода посередине.
Эти устройства продаются практически во всех специализированных магазинах или строительных супермаркетах, для различных дымоходов.
Пример декоративной коробки
Декоративный ящик на дымоход, изготавливается из различных материалов с последующим декорированием.
Благодаря декоративной отделке можно значительно улучшить внешний вид дымоходов из металла и кирпича.
Кроме того, в декоративном боксе может размещаться вентиляция, труба которой также будет надежно скрыта от посторонних глаз и различных атмосферных явлений.
Если дымоход кирпичный, то в этом случае декоративный каркас для него можно сделать из гипсокартона. После этого тщательно оштукатуривают и декорируют искусственным камнем, плиткой или плиткой.
Если труба дымоудаления металлическая, то вначале ее следует обернуть фольгированным теплоизоляционным материалом. Только после этого можно установить декоративный ящик из гипсокартона и украсить его по своему вкусу.
Важно помнить, что проходное устройство для дымохода бани — очень важный элемент.А от того, как вы его сделаете и установите, будет зависеть пожарная безопасность всего здания.
В настоящее время каркасный дом, пожалуй, самый популярный тип построек, сочетающий в себе такие замечательные качества, как скорость возведения, бюджет строительства, экологичность получаемого здания.
Кроме того, это уютное, комфортное, теплое и красивое жилище современного человека.

Но чтобы этот замечательный дом полностью оправдал свои функциональные характеристики, его необходимо грамотно построить, в том числе и качественный дымоход.
При строительстве любого каркасного здания, особенно из деревянных материалов, всегда важным моментом является правильная разработка проекта с последующим его воплощением опытными мастерами.
Особая роль в дизайне отводится выбору модели и типа печи, дымохода и ящика для нее.
Отличная тяга воздуха, полная пожаробезопасность, надежность и долговечность здания — все это крайне важные моменты, необходимые требования к дымоходу в частном доме , учтено при разработке плана здания.
При непосредственной эксплуатации уже построенного дома время от времени возникает острая необходимость в прочистке дымохода внутри и снаружи дома. А для этого должен быть удобный и безопасный доступ к самому устройству для удаления дыма.
В современном строительстве монтаж дымохода в каркасном доме обычно выполняется из стали, кирпича или керамики. Выбор материала во многом определяет конечную стоимость готового изделия.
Дымоход в каркасном доме
Кирпича
Выбор устройства дымохода в частном доме на сегодняшний день самый популярный.Это проверенный временем материал, доступный по цене, надежный и долговечный, с хорошей огнеупорностью.
Но не все так хорошо. Труба из этого материала имеет такой огромный вес, что требует отдельного. К тому же поверхность кирпича имеет много шероховатостей, что в дальнейшем вызовет отложение и скопление сажи на стенках трубы.
Сталь
Часто хозяева отдают предпочтение стальным дымоходам внутри домов. Отдельных недостатков кирпичных труб у них нет: у них достаточно небольшой вес, а монтаж занимает гораздо меньше времени и сил.Есть стальные трубы и недостатки.
Они ограничены t (температурой) дыма: она не должна быть выше 500 ° C. Этому правилу довольно сложно следовать, особенно когда речь идет о твердом топливе. Особые требования предъявляются к качеству нержавеющей стали для изготовления дымохода. Если он не будет соответствовать качеству, труба дымохода окислится и даже прогорит.
Из керамики
Также сегодня не редкость использование керамического дымохода в деревянном доме. Технология его использования называется сэндвич. Внутренний, исходный слой обычно выполняется из специальной огнеупорной керамики. Его важной характеристикой является отсутствие острой реакции на вредное (агрессивное) воздействие внешней среды.
Представлен следующий слой, который обычно используется.
Последний, последний слой — это своего рода упаковка, декоративная оболочка двух предыдущих. Подходящий материал для него — искусственный или натуральный камень.
Этот способ особенно хорош тем, что такой дымоход имеет высокую степень безопасности, а, следовательно, его надежность и долговечность.Достаточно высокая стоимость как самого дымохода, так и его установки, а также большой вес — существенные недостатки.
Керамическое устройство будет легче, чем устройство из кирпича, но тяжелее, чем система из нержавеющей стали.
Дымоход наружный
Традиционно все обычные дымоходы располагаются в помещении, внутри дома. Естественно, проходя снизу вверх, он словно пронизывал весь дом, отнимая у него полезное пространство.
Это не проблема для больших размеров жилья, но если они достаточно ограничены?
Вот, например, где оценивается почти каждый дециметр площади.
Отличным выходом из этого и в других случаях станет устройство внешней дымоходной системы. .
Через стену выводится наружу и проходит по внешней стене здания.
Одно из главных достоинств такого дымохода — отличная тяга, а значит, замечательный КПД системы.
Кроме того, исключена утечка дыма в помещение, возможность повреждения полов. Наружные системы чрезвычайно просты в уходе и уходе, отложение сажи на стенах незначительное.
Все это обеспечивает их надежность и безопасность. Дополнительные плюсы наружного дымохода — небольшой вес, не нужно строить фундамент специально под него, невысокая стоимость.
Ну как отмечалось выше, жилплощадь из жилища он не забирает.
Порядок монтажа дымохода
При устройстве дымохода через стену в каркасном доме вся конструкция полностью обрабатывается специальными изоляционными материалами. Его роль играет шлакобетон, фибровый утеплитель и другие негорючие материалы.
Сверху труба обернута изолирующей алюминиевой фольгой, надежно закрепленной зажимами для стяжек. Можно упростить — использовать многослойные дымоходы с утеплителем. Их устройство предельно простое. Грубо говоря, это две трубы отличного диаметра, меньшая из которых заделана в большую. Наполнителем пространство между ними выполняет роль утеплителя.
Выбирая наиболее подходящий тип дымохода для дома, нужно помнить, что он будет использоваться долгое время. Поэтому особое внимание следует уделять не только материалу для нее, но и прочности и надежности всей конструкции. Ведь его пожарная безопасность и эффективность использования будут определяться типом выбранного метода и качеством его реализации.

Дымоход обеспечивает приток свежего воздуха и отвод продуктов горения из помещения, отвечает за естественную тягу топки или газового котла. Установка дымохода — обязательное условие работы отопительного оборудования.
— Это залог комфортного микроклимата и безопасности внутри дома, коттеджа или бани. В целях экономии можно собрать дымоход своими руками. Важно правильно рассчитать и соблюдать все существующие нормы проектирования и монтажа дымоходов.
Правила размещения дымохода на крыше
Монтаж дымохода должен производиться с соблюдением требований пожарной безопасности. Основные моменты следующие:
На плоской крыше высота трубы не должна превышать высоту крыши более чем на 1 м;
На скатной крыше при условии размещения устройства менее 1.В 5 м от конька труба должна подниматься над коньком не менее чем на 0,5 м;
При удалении от конька 1,5-3 м трубу следует устанавливать на одном уровне с коньком;
Труба, расположенная на расстоянии 3 и более метров от конька, должна находиться на расстоянии не ниже 10 ° от горизонта коньковой части. Варианты размещения внутреннего дымохода на скатной крыше показаны на рисунке:

При установке устройства рекомендуется установить ревизионные элементы для удаления конденсата и очистки конструкции, а также заглушку с уловителем из нержавеющей стали;
Монтаж дымохода на высоте не менее 1.5 м от кровли смежных построек;
Дымоход высотой более 1,5 м необходимо дополнительно закрепить скобами. Пример показан на рисунке:
Если крыша сделана из горючих материалов, рекомендуется установить ее на искрогаситель;
Стыки дымохода не должны совпадать с проходом через потолок или крышей стены;
Монтаж колена и тройника необходимо производить таким образом, чтобы они не выдерживали нагрузки от дымохода, расположенного выше;
Следует избегать горизонтальных пятен.Их максимальная длина может составлять 1 м.
Выбор дымохода в зависимости от типа каменки
При установке дымохода необходимо учитывать не только конструктивные особенности крыши, но и тип каменки, для которой он будет использоваться в дальнейшем. Для печей и дровяных каминов рекомендуется установка дымохода из кирпича, но в случае с газовым оборудованием кирпич не похож, так как он разрушается кислотами, содержащимися в дыме. Для газовых котлов лучше всего использовать дымоходы из нержавеющей стали.
Особенности устройства кирпичного дымохода
Для дымохода рекомендуется использовать глиняный кирпич и выкладывать каждую стену шириной не менее 12 см. Кладка кирпича для обжиговых печей слабой мощности производится в четыре ряда, для обжиговых печей средней мощности — в пять рядов, а для обжиговых печей большой мощности — в шесть рядов. Однако любой кирпич разрушается копотью, копотью и конденсатом, во избежание этого кирпичный короб следует укрепить, добавив металлическую трубу. Пространство, которое образуется между трубой и кирпичными стенами, необходимо заполнить негорючим изоляционным материалом, выполняя таким образом дополнительную изоляцию дымохода.

Этапы возведения дымохода:
Кирпичный дымоход своими руками начинают устанавливать с горловины. Это часть дымохода, которая сразу следует за патрубком топки. В этом месте необходимо сделать дымовой клапан, или, как его еще называют, вид, перекрывающий трубу после обработки горючего.
Далее внешний диаметр кладки расширяется, выполняется так называемая распуска, а внутренний дымовой канал не меняется в размерах.
Кладка кирпича должна производиться таким образом, чтобы внутренний размер дымового канала был одинаковым в любом месте.
После прохождения дымохода через перекрытие укладывается стояк трубы, который по размеру равен горловине.
В следующий раз размер наружной кладки увеличивается при проходе дымохода по стропилам кровли. Это расширение называется выдра. Необходимо установить каждую стену выдры с минимальной шириной 0.1 м, чтобы успешно завершить защиту от проникновения влаги в чердачное пространство через имеющиеся зазоры между дымоходом и крышей.
После обрезки выдры наружный диаметр снова сужается — производится прокладка горловины трубы.
После горловины дымохода кладка снова расширяется — это кончик трубы.
На наконечнике установлена специальная металлическая заглушка — зонтик, защищающий дымоход от дождя и других осадков.
Помимо основной функции, зонт также сдерживает сильные порывы ветра, которые могут нарушить сквозняк в дымовом канале, и служит украшением дымохода и всего здания, придавая ему законченный вид.
Изоляцию видимой части дымохода можно выполнить с помощью короба.
Иногда, без опыта, дымоход выкладывают одинакового размера от горлышка до кончика, а потом расширяют стену снаружи, добавляя пух и выдру из бетона.Кладка дымохода из кирпича — дело непростое и требует определенных навыков. Однако сделать это можно самостоятельно, если подробно изучить схемы и чертежи.
Строим кирпичный дымоход по схеме, представленной на рисунке:

Монтаж металлического дымохода
Возможны различные варианты монтажа металлического дымохода как внутри здания, так и снаружи. Чтобы правильно сделать дымоход из металлической трубы, необходимо соблюдать некоторые правила:
Диаметр дымохода должен быть равен или больше диаметра выходного патрубка каменки;
Трубы без изоляции используются исключительно внутри помещений;
Если дымоход находится вне здания, необходимо утеплить трубу, либо использовать т. Н.дымоход-сэндвич;
Дымоход вертикальный гладкий, можно использовать без опорной площадки;
Если конструкция дымового канала имеет изгибы, необходимо усилить его с помощью опорной площадки;
Для сбора конденсата необходимо установить специальные тройники с заглушками;
В местах прохода конструкции через перекрытие необходимо использовать элемент «Проход через перекрытие» и провести изоляцию свободного пространства;
Если дымовой канал проходит через стену, трубу снимают под углом 45 °.Также потребуется дополнительное утепление и утепление пространства между стеной и трубой;
В местах прохода дымохода через крышу используется элемент «Проход через крышу»;
Завершение строительства осуществляется с помощью защитного элемента «Зонт» или «Зонтик утепленный»;
Необходимо провести утепление всех стыков трубы с помощью термостойкого герметика и хомутов;
Установка должна производиться снизу вверх;
На главном дымоходе по желанию может быть установлен короб.
Коробка или кожух закрывает часть дымохода, возвышающуюся над крышей, и выполняет ряд важных технических задач:
Теплоизоляция магистральной трубы, что, в свою очередь, улучшает тягу;
Усиление дымохода при установке канала на проницаемой стенке дымохода;
Декоративное оформление. Если на крыше имеется несколько газоходов, канал устанавливается на каждом из них.

Короб для дымохода может быть изготовлен из различных материалов, быть цельнометаллическим или состоять из гофрированных элементов перекрытия.Если на крыше установлен воздуховод, зонт монтируется прямо на него.
17 вещей, которые вы не поверите, можно мыть в посудомоечной машине
Если вы еще не слышали, ополаскивание посуды перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, — ненужная работа. Фактически, многие современные посудомоечные машины, включая Whirlpool WDT710PAHZ, Bosch SHPM88Z75N и Samsung DW80R9950UT, оснащены датчиками загрязнения, которые регулируют время цикла и настройки в зависимости от того, что выходит из водосточной трубы.Но ведь так много всего того, что нельзя мыть в посудомоечной машине, верно?
Неправильно. Мы обнаружили несколько довольно необычных вещей, о которых вы, вероятно, не подозревали, выдержат цикл стирки и полоскания. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых наших открытиях.
1. Доска разделочная деревянная
Композитные древесные плиты можно мыть в посудомоечной машине
Не все деревянные разделочные доски можно мыть в посудомоечной машине, но композитные древесные плиты от Epicurean можно мыть в посудомоечной машине. Они доступны в цвете натурального дерева или сланца, а также в наборах от двух до пяти штук.Кроме того, Epicurean заявляет, что они сделаны с использованием стандартов устойчивого лесоводства и производства, что подходит всем.

Приобретите разделочную доску серии Epicurean Gourmet от Amazon за 43,50 доллара США
2. Кухонный комбайн Cuisinart DFP-14BCNY
Кредит: Cuisinart
Многие части DFP-14BCNY можно мыть в посудомоечной машине.
Время, сэкономленное при использовании кухонного комбайна, будет потрачено зря, если вам придется смывать все части вручную.В DFP-14BCNY от Cuisinart используются детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает очистку. Его не только можно мыть в посудомоечной машине, но и зарекомендовать себя как лучший кухонный комбайн, который мы когда-либо тестировали.
Приобретите кухонный комбайн Cuisinart DFP-14BCNY Custom 14 от Appliances Connection за 229,95 долларов США
3. Настоящая терка
Кредит: Reviewed.com/Lindsay D. Mattison
Вместо того, чтобы нарезать руки и губки, эту терку можно мыть в посудомоечной машине.
Четырехстороннюю четырехстороннюю терку Microplane можно мыть в посудомоечной машине. Мы выяснили это в ходе нашего исследования и тестирования лучших терок на рынке. Больше не нужно измельчать губку — или руку — убирать после Taco Tuesday.
Приобретите четырехлопастную четырехстороннюю терку Microplane от компании Bed, Bath & Beyond за $ 34,99
4. Эти многоразовые сэндвич-пакеты без БФА
Кредит: Проверено / Джексон Ракар
Эти пакеты для сэндвичей можно украсить в посудомоечной машине.
Бутерброды — это здорово, а вот пакеты для сэндвичей — нет. Многоразовые пакеты Lunchskins нетоксичны, не содержат бисфенола А, закрываются липучкой и, как вы уже догадались, можно мыть в посудомоечной машине. И есть три различных дизайна на выбор. Все вместе они заняли первое место в нашем обзоре многоразовых пакетов для сэндвичей.
Получите набор многоразовых сумок для хранения продуктов из 2 предметов Lunchskins на Amazon за 7,70 долларов США
5. Сковорода электрическая с антипригарным покрытием
Варочную поверхность многих электрических сковородок можно мыть в посудомоечной машине.
Электрические сковороды с антипригарным покрытием отлично подходят для приготовления всего, от бекона до курицы и блинов. А теперь варочные поверхности многих моделей, включая нашу любимую модель Hamilton Beach Grill / Griddle 3-в-1, также можно мыть в посудомоечной машине. Это означает, что не нужно заниматься грязной уборкой тарелок или поддона для жира после приготовления на этой высококлассной сковороде.
Приобретите гриль-сковороду 3-в-одном Hamilton Beach в HSN за 64,99 доллара США
6. Интерьер мультиварки
Кредит: Reviewed / Betsey Goldwasser
Cuisinart 3-в-1 Cook Central 6-Quart Multi-Cooker
Мультиварки уже делают ужин легким, но знаете ли вы, что интерьер — обычно это керамогранит — также можно мыть в посудомоечной машине? безопасно? Когда он остынет, просто положите его в посудомоечную машину, чтобы мыть было так же просто, как и приготовить.Наша любимая модель, например, мультиварка Cuisinart 3-in-1 Cook Central 6-Quart, имеет съемную кастрюлю, которую можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает уборку.
Приобретите центральную мультиварку Cuisinart MSC-600 Cook на 6 кварт в магазине Appliances Connection за 159,95 долларов США
7. Пластины для гриля George Foreman
Пластины для гриля George Foreman можно мыть в посудомоечной машине.
Гриль Джорджа Формана — отличная альтернатива тому, чтобы стоять на улице в метель, если вы хотите, чтобы в декабре на курице или гамбургерах остались следы от гриля.Но знаете ли вы, что эти плиты можно мыть в посудомоечной машине? Ага! Просто отсоедините их от решетки и положите в посудомоечную машину, чтобы их было легче мыть. Это одна из основных причин, по которой мы назвали его лучшим выбором по цене при тестировании лучших домашних грилей.
Приобретите съемный пластинчатый гриль George Foreman на 4 порции от Amazon за 34,92 доллара США
8. Эти роскошные палочки для еды
Кредит: Wayfair
Эти модные палочки для еды можно мыть в посудомоечной машине.
Обычные американские столовые приборы обычно можно мыть в посудомоечной машине, но теперь вы можете приобрести шикарные палочки для еды, которые также можно мыть в машине.Эти палочки для еды, изготовленные из натурального лака и экологически чистых твердых пород дерева, на световые годы опережают те дешевые палочки, которые вы можете купить на вынос.
Купите органические японские многоразовые палочки для еды (набор из 5) от Wayfair за 9,95 долларов США
9. Эти соломинки из нержавеющей стали
Кредит: Пересмотрено / Бетси Голдвассер
Многоразовые соломинки для питья работают только в том случае, если вы можете их правильно мыть
Мы ненавидим, когда пластиковая соломинка для напитков трескается, что делает ее непригодной для использования.Сэкономьте на отходах — и почувствуйте себя по-настоящему стильно — с набором соломинок для питья из нержавеющей стали, которые украсят любой поплавок, смузи или коктейль.
Их можно не только мыть в посудомоечной машине, но и поставляться с щеткой для очистки, когда вы не готовы загружать полную загрузку посуды. Основываясь на наших лабораторных испытаниях лучших многоразовых соломинок, мы считаем, что FinalStraw лучше всего подойдет большинству людей.
Получите складную многоразовую металлическую соломинку FinalStraw от Amazon за 19,95 долларов США
10.Этот съемный поднос для стульчика
Кредит: Проверено / Сара Ковач
Чистый поднос поможет защитить ваших детей.
Младенцы могут устраивать беспорядки, которыми гордился бы даже Джексон Поллок. К счастью, у одного из наших любимых стульчиков для кормления, Graco Blossom, есть подносы, которые можно мыть в посудомоечной машине, так что это одним беспокойством для занятых родителей. Не говоря уже о том, что подушку сиденья можно стирать в стиральной машине. Наши испытания лучших стульчиков для кормления показали, что этот детский стульчик легко регулировать, хорошо сложен и его легко чистить.
Приобретите трансформируемый стульчик Graco Blossom 6 в 1 на Amazon за 123,99 доллара США
11. Этот универсальный коврик
Продезинфицируйте эти салфетки в посудомоечной машине.
Эти очаровательные комбинации салфеток и тарелок — доступны в синем, зеленом и розовом, среди других цветов — могут всасывать прямо на поднос высокого стульчика, чтобы без беспорядка (ну, кого мы шутим — менее беспорядочный) обеденный перерыв с маленькими один, и выскакивал в посудомоечную машину после каждого приема пищи.Кроме того, все они не содержат BPA и одобрены FDA.
Купите мини-коврик ezpz в магазине ezpz за 19,99 доллара США
12. Кольца зубчатые
Дезинфицируйте зубные кольца вашего ребенка в посудомоечной машине.
Вы покрыли время приема пищи — теперь давайте займемся временем прорезывания зубов. Ike and Leo продает набор зубных колец без бисфенола А, ПВХ и фталата, которые также можно мыть в посудомоечной машине.
Купите игрушки Айк и Лео Прорезыватель от Айка и Лео за 11 долларов.99
13. Увлажнитель воздуха Vicks
Кредит: Reviewed.com / Джонатан Чан
Очистить увлажнитель без посудомоечной машины может быть непросто.
Увлажнители значительно упрощают борьбу с аллергией и сухим воздухом, но их чистить сложно. Вы никогда не сможете полностью вылить всю воду, и удачи, протянув руку внутрь с губкой. К сожалению, бак по-прежнему нельзя мыть в посудомоечной машине, а вот фильтр, стакан с лекарством и дымоход — можно.
Кроме того, на эту модель V745A от Vicks, победителя в нашем обзоре лучших увлажнителей, предоставляется трехлетняя гарантия.
Приобретите увлажнитель Vicks Warm Mist Humidifier от Amazon за 34,90 долл. США
14. Эти самоклеящиеся этикетки
Этикетки, которые можно мыть в посудомоечной машине, очень полезны.
Вы можете спросить себя: «Зачем мне беспокоиться о том, можно ли мыть этикетку в посудомоечной машине?» Ну, сколько раз вы задавались вопросом, какая бутылка с водой была ваша, или если ваш ребенок не мог найти свою чашку сока в детском саду?
Если вы сказали «никогда», то вы, вероятно, более организованы, чем большинство людей… или не иметь детей. Эти этикетки отлично подходят для маркировки того, что обычно мыть в посудомоечной машине.
Получите от Staples рукописные идентификационные этикетки Avery Kids за 3,99 доллара США
15. Клей водостойкий
Водостойкий клей может спасти положение.
Если вы приклеили ручку обратно к любимой кружке, которую можно мыть в посудомоечной машине, обычно ее нужно опустить в раковину для более бережной ручной стирки. Однако, если вы склеите его с помощью Mod Podge, это может быть неправдой: Mod Podge — это герметизирующий клей на водной основе, который выдерживает мытье посуды.Однако будьте осторожны: они рекомендуют время отверждения 28 дней.
Получите клей Mod Podge Craft Glue от Target за 4,99 доллара США
16. Стеклянная рамка для фото
Кредит: Пересмотрено / Джонатан Чан
Чтобы ваши фотографии выглядели четкими, очистите стекло.
Рамки для картин хранят и отображают некоторые из наших самых драгоценных воспоминаний. Но знаете ли вы, что можно сохранить великолепный вид ваших фотографий, сняв стекло и поместив его в посудомоечную машину? Это быстрый и простой способ удалить пятна или отпечатки пальцев, если у вас нет Windex.
17. Колпаки ступицы
Кредит: Getty Images / seewhatmitchsee
Если колпаки для вашей классической езды выглядят немного жирными, поездка в посудомоечной машине может сделать их снова свежими. Подумайте только, ваши жирные металлические сковороды можно мыть в посудомоечной машине, так почему бы не ваши колпаки? Сначала можно подумать, что они не влезут, но даже 18-дюймовая крышка поместится в пустую нижнюю стойку.
Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках.Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.
Цены были точными на момент публикации статьи, но со временем могут измениться.

Автономный водопровод в частном доме: Автономное водоснабжение частного дома своими руками: схемы устройства

Май 18, 1978 автор alexxlab Разное

Автономное водоснабжение и система водоснабжения в доме

Построив дом на загородном участке при наличии скважины следующим этапом будет обеспечение холодного и горячего водоснабжения. Ведь, как известно, вода – это жизнь, а привозная вода – это расходы. Поэтому каждый любитель загородной жизни обязательно делает водоснабжение на участке для максимального количества точек водоразбора. По возможности, на начальном этапе строки следует заложить закладные трубы, чтобы затем процесс прокладки воды не стал головной болью для большинства строителей. Автономное водоснабжение – это возможность осуществлять индивидуальный забор воды хорошего качества, вне зависимости от состояния системы общего водоснабжения. В данной статье речь пойдет об установке, которая обеспечит подачу воды в дом при ее отсутствии в общей поселковой магистрали, а так же подготовит ее для дальнейшей эксплуатации.

Автономное водоснабжение для дома с погружным насосом и гидробаком

Входящая система водоснабжения в доме чащ всего бывает только холодного типа. Такие дома имеют бойлеры и для обеспечения нагрева воды и перекачки ее по контурам отопления. Это решение выгодно и довольно популярно у большинства инженерных компаний. Поэтому обеспечение хорошего давления на верхнем этаже дома и постоянного присутствия воды в трубах даст установка системы водоснабжения в доме с накопительной емкостью.

Рассмотрим основные случаи установки системы автономного водоснабжения и ее преимущества:

1. Постоянное требуемое давление воды на всех этажах дома.
Часто можно увидеть планировку дома, когда ванна есть на первом и на втором этаже. При этом на первом этаже расположены кухня, туалет, стиральная машина и возможно садовый водопровод, выходящий на улицу. При этом если принимать душ на втором этаже, то все будет нормально пока на первом этаже не начнет работать какая-либо из точек водоразбора. Наблюдаем следующую картину: возрастает расход воды, а значит понижается давление в системе. Скважинный насос имеет большие потери по давлению при подъеме воды, поэтому важно понимать: избыточный водоразбор заставляет работать насос на максимальных значениях, повышая его износ и уменьшая строк службы. Но иногда его показателей не хватает. В этом случае в доме устанавливают насос повышения давления, что возможно является правильным решением.
2. Временный запас воды при ее отсутствии в основной магистрали.
Частый случай, когда коттедж подключен к общей поселковой магистрали. В летний период при большом водоразборе проживающих соседей, у вас будут не только низкие показатели напора в магистрали, но и возможны отключения воды. Установка автономного водоснабжения имеет в своей конструкции накопительную пластиковую емкость от 500 и более литров. Такой объем воды позволит вам быть независимыми от общей системы и пользоваться своей водой по необходимости. При этом напорные характеристики подающего насоса будут индивидуальны для вашего дома и его жителей. Это может сыграть важную роль в самых непредвиденных ситуациях и очень поможет при поломке скважинного насоса.
3. «У нас пахнет вода, нужно удаление запаха сероводорода…».
Наличие железа в воде распространено практически во всем центральном регионе. Большинство подмосковных жителей частных территорий знают, как неприятно пахнет вода из скважины. Однако, запах сероводорода не постоянен, и улетучивается при наполнении воды в резервуар под хорошим напором. Это повышает качество воды перед дальнейшей водоподготовкой. Ведь если вам необходимо полностью удалить железо из воды и подготовить ее к состоянию питьевой с помощью обеззараживания ультрафиолетовой лампой, то вам потребуется дополнительное оборудование по водоочистке баллонного типа. Однако, наличие установки автономной системы водоснабжения позволит подготовить и отфильтровать воду через фильтр грубой очистки при доливе в емкость. Такая процедура значительно увеличит срок работы загрузки в баллонах системы водоподготовки, что несомненно скажется на состоянии питьевой воды.
Автономное водоснабжение для дома с погружным насосом без гидробака
Так же к небольшому преимуществу можно отнести незначительны прогрев воды. Ведь открывая кран, не для каждой кожи будет полезна ледяная вода. Поэтому собранная в емкости вода будет всегда выше по температуре чем вода из скважины.
Уровень воды в емкости системы автономного водоснабжения регулируется автоматически за счет системы поплавков и электрического клапана. В этом случае механический поплавок будет резервным, а электромагнитный клапан основным перекрывающим элементом. Насос оснащен системой автоматики, которая не только отключает его по нужной верхней отметки давления, но и защитит двигатель насоса от перегрева при работе по «сухому ходу». Мембранный накопительный бак будет резервным источником для небольшого количества воды. Поэтому, при малых разборах воды насос не будет включаться а давление будет на нужных показателях. Таким способом снижается износ насосного двигателя и увеличивается срок его эксплуатации.
Автономное водоснабжение для дома с насосной станцией

Система автономного водоснабжения на базе емкости ATP-1000 с поплавком
Автономное водоснабжение на базе емкости 500 л
Система автономного водоснабжения на базе емкости ATP-500 с поплавком
Автономное водоснабжение на базе емкости емкости Combi W-2000 BW с поплавком
Автономное водоснабжение дома на базе емкости ATV-3000 с поплавком
Входящая система водоснабжения в доме с емкостью Т800ВФК23 и наосом
Система автономного водоснабжения с емкостью ATP-800 с поплавком
Автономное водоснабжение загородного дома с емкостью 1000 л
Система водоснабжения в доме с погружным насосом — бесшумна и компактна
Система автономного водоснабжения с погружным и наружным насосом управлется автоматикой включения\выключения и защиты по сухому ходу.
Автономное водоснабжение частного дома своими руками: схема, монтаж
Отсутствие централизованного водопровода в населенном пункте – вовсе не повод носить воду ведрами из колодца до конца жизни. Хорошо, когда колодец есть во дворе и вода в нем пригодна для питья.
Если же источник воды находится далеко, то постоянное проживание в таких условиях становится некомфортным. Выход из ситуации – самостоятельно организовать автономное водоснабжение частного дома из резервуара, находящегося на территории усадьбы.
Содержание статьи
Выбор подходящей схемы
Выбирая, каким способом удобнее и дешевле всего подавать в коттедж воду питьевого качества, следует учесть такие факторы:
количество жильцов;
надежность электроснабжения в населенном пункте;
источник водоснабжения: водопровод, колодец, скважина или автоцистерна (привозная вода).
От числа жильцов зависит объем накопительного бака (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения). В данном вопросе нельзя опираться на нормативы, отводящие минимум 80 л на проживающего в сутки, так никакого резервуара не хватит. На практике семье из 4 человек (двое детей) для приготовления пищи и водных процедур хватает объема 4 м³ питьевой воды на 1 месяц при условии экономного потребления.
Устанавливать резервуар не обязательно, если источником водоснабжения является колодец или скважина с достаточным запасом воды (как сделать водоснабжение в частном доме из скважины). Тогда ее можно подавать напрямую в дом поверхностным или глубинным насосом.
При малой производительности скважины понадобится промежуточная накопительная емкость на 200—500 л.
Учитывая все факторы, подходящая схема автономного водоснабжения частного дома выбирается в соответствии с рекомендациями:
При частых перебоях в электроснабжении оптимальный вариант – поставить бак в чердачном помещении и наполнять его насосом по мере необходимости. Подача к санитарным приборам осуществляется самотеком.
При наличии водопровода, работающего в определенное время, или скважины с малой производительностью бак небольших размеров (0,5—1 м³) ставится внутри здания. Давление в сети создается насосом, действующим совместно с гидроаккумулятором.
Для пополнения запаса воды из любых источников подойдет подземная емкость на расстоянии 5 м от коттеджа. Подачу потребителям также обеспечивает насос и мембранный бак.
Таким же методом организуется снабжение водой из колодца при условии, что его глубина не превышает 15 м (как сделать водопровод из колодца на даче своими руками).
Из скважины с достаточным запасом вода подается погружным насосом, а давление в сети обеспечивает гидроаккумулятор.
Также существует способ подачи чистых грунтовых вод из артезианских скважин глубиной свыше 50 м, откуда они поступают наверх под собственным давлением. Но бурение подобных скважин стоит слишком дорого.
Схема автономного водоснабжения дома из скважины.
Схема автономного водоснабжения дома из колодца.
Схема автономного водоснабжения дома из емкости.
Вариант схемы автономного водоснабжения частного дома из емкости наиболее удобен для пополнения любым способом и не ограничен площадью помещений. Дешевле обойдется перекачка воды из колодца или обычной скважины (если она уже сделана), только придется предусмотреть систему фильтрации.
Какое оборудование понадобится
Самые распространенные варианты – использование в качестве источника колодца или скважины.
Для их реализации потребуется следующее оборудование и материалы:
насос поверхностный (для скважины – глубинный) необходимой мощности;
гидроаккумулятор;
автоматика для насоса – реле давления и сухого хода;
обратный клапан;
фильтр сетчатый;
трубы для наружной и внутренней водопроводной сети;
для варианта с подземной емкостью потребуется приобрести стальной или пластиковый резервуар.
Чтобы не набирать все элементы по отдельности, при выборе рекомендуется обратить внимание на готовые насосные станции (как выбрать насосные станции водоснабжения для частного дома), состоящие из мембранного аккумулятора и насоса с настроенной автоматикой (). Нужно лишь выбрать агрегат по мощности, для чего необходимо определить глубину, откуда будет всасываться вода, и высоту, на которую ее надо поднять.
Схема устройства насосной станции.
Глубина всасывания насосных станций различной мощности для автономной системы водоснабжения частного дома варьируется в диапазоне от 8 до 20 м, высота подъема – от 20 до 40 м, чего вполне достаточно для любого коттеджа. Определяя глубину, следует к ней прибавить сопротивление горизонтального участка наружного водопровода.
Рекомендуется принимать 10 м горизонтальной трубы за 1 м высоты подъема и прибавить его к реальной глубине. Последняя считается от дна резервуара до уровня чистого пола, где стоит насос.
Мощность погружного насоса принимается по общей высоте подъема начиная от глубины скважины и заканчивая смесителем на последнем этаже здания. Для водопровода обычно используются трубы из полиэтилена марки ПЕ-100.
Монтаж наружной водопроводной сети
Устройство автономного водоснабжения частного дома своими руками начинается с рытья траншеи от колодца или скважины до ввода в здание. В идеале глубина заложения трубопровода должна быть на 30 см ниже границы промерзания грунта. Траншея роется глубже этой отметки на 100 мм, дабы устроить песчаную подушку.
При рытье и укладке труб необходимо выдержать уклон водопроводной магистрали в сторону колодца величиной 3—5 мм на 1 м длины (что такое греющий кабель для водопровода). Он служит для опорожнения трубопровода.
Если он закладывается выше нормативной глубины, то выполняется утепление полуцилиндрами из пенопласта либо пенополистирола толщиной 40—60 мм (как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме). Минвату в грунте использовать не стоит, она пропитается влагой и перестанет выполнять свои функции.
При монтаже всасывающего участка нужно соблюдать следующие правила:
Конец трубы вводится в колодец или подземную емкость таким образом, чтобы между ним и дном осталось 300 мм.
На конце трубы закрепляется обратный клапан, а перед ним – фильтр. Он защитит клапан от заедания при попадании грязи.
Обратный клапан с фильтром должны быть всегда погружены в воду.
Глубинный насос опускается внутрь скважины на металлическом тросе и подключается водостойким кабелем.
При монтаже подземной емкости в ней следует предусмотреть воздушный клапан с сеткой.
Ответственный узел – ввод водопровода в дом, он наиболее подвержен промерзанию. Поэтому трубу проводят под фундаментом либо сквозь него на глубине прокладки.
Трубопровод следует пропустить через гильзу большего диаметра, а просвет между ними тщательно утеплить. В месте ввода надо утеплить и бетонную отмостку, заложив под нее плиты пенопласта толщиной 80—100 мм.
Устройство внутренней сети
Предполагается, что перед внутренним монтажом автономного водоснабжения частного дома выбрано подходящее помещение для установки оборудования.
Учитывая шум от работы насоса и щелчки реле, для этой цели лучше всего подойдет котельная или другое техническое помещение вдали от спален. Насосную станцию следует разместить так, чтобы ее было удобно обслуживать, а манометр был заметен со стороны входа.
Станция крепится к бетонному основанию анкерами, после чего производится ее подключение к водопроводной и электрической сети в такой последовательности:
На вводе в дом перед насосом рекомендуется поставить второй фильтр более тонкой очистки. Подсоединение наружного трубопровода к насосу осуществляется через переходник.
К выходному патрубку насосной станции, находящемуся на реле давления, подключается внутренний водопровод.
В месте подключения устанавливается отсекающий шаровой кран.
К насосному агрегату от электрического щитка подводится силовой трехжильный кабель, на стене монтируется розетка с заземляющим контактом. Для защиты этой линии около щитка ставится 2 автоматических выключателя (как выбрать автоматический выключатель).
По завершении работ необходимо проверить герметичность наружной ветки и клапана, заполнив ее водой через специальную пробку на насосной станции. Желательно это сделать до засыпки траншеи грунтом, после чего производится запуск оборудования. Насос не сможет захватить воду, если в трубе останется воздух, на что следует обратить внимание при ее заполнении.
При использовании глубинного насоса в скважине монтаж производится в такой же последовательности. Силовой кабель агрегата можно провести в той же траншее либо воздушным способом. Когда производительности скважины недостаточно, то потребуется промежуточная емкость и дополнительная автоматика, контролирующая ее заполнение.
Видео о водоснабжении частного дома своими руками.

виды, применяемое оборудование, советы специалистов
Загородный дом для многих предпочтительней, чем квартира, однако он потребует больших затрат на создание комфортных условий. Особенность таких домов в том, что к ним не подведено водоснабжение, поэтому систему нужно монтировать самостоятельно. Это можно сделать своими руками, если заранее спланировать ход работы, подобрать подходящий вариант и качественное оборудование.
Два пути: автономная или централизованная система?
В любом случае, у владельца частного дома есть два варианта — подключиться к централизованной системе, если она имеется в поселке, либо создавать автономное водоснабжение на своем участке.
Водопровод в частном доме — это не роскошь, а самая насущная необходимость. Если нет возможности подключиться к централизованному водопроводу, нужно организовать водоснабжение частного дома своими руками.
Чем отличается централизованная система? В этом случае используется некий источник, который является общим сразу для многих домов и зданий. Вода идет по трубопроводу, от насосной станции или водонапорной башни.
Плюс такого снабжения в том, что все необходимое оборудование уже есть на станции, оно автоматически контролирует давление и другие показатели, поэтому хозяину частного дома не нужно покупать дополнительные приборы.
Однако система является зависимой от посторонних факторов. Если произойдет какая-то поломка, прорыв магистрали, то дом останется без воды, и повлиять на это практически невозможно.
Также вода из централизованной системы чаще всего нуждается в дополнительной очистке, чтобы ее можно было пить, придется приобрести фильтр.
Что насчет автономной системы? Для нее источником служит колодец или скважина, расположенная непосредственно на участке.
Насосное оборудование в этом случае придется покупать и устанавливать самостоятельно. Работает оно от электросети, поэтому неплохо будет обзавестись и альтернативным источником питания на случай внезапного отключения электричества.
Что касается чистоты воды, то это зависит от особенностей источника. В некоторых случаях потребуется дополнительная фильтрация.
Кроме того, владельцу автономной системы придется самостоятельно заботиться о ремонте и время от времени обновлять оборудование.
Централизованная система коммунального водоснабжения — комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды необходимой для бытовых нужд человека.
Если сравнить оба варианта, то подключиться к централизованной системе, конечно, проще, да и расходы будут не слишком большими. Но автономная позволяет надолго обеспечить дом водой и не зависеть от внешних обстоятельств. Кроме того, качество воды из скважины может быть лучше.
Колодец — простое решение для дома
Самым простым вариантом для создания водоносного источника считается колодец. Вырыть его несложно и затраты на это небольшие. Также воду из колодца можно доставать вручную и не беспокоиться, если вдруг отключат электричество. Однако есть один нюанс — колодец подходит, если воды находятся на уровне 4-15 метров. Кроме того, потребуется регулярно проводить чистку, а неглубокие колодцы могут пересыхать в жару.
Как обустроить колодец? Все работы займут несколько этапов.
Сначала на выбранном месте необходимо вырыть котлован примерно 2-2,5 метра в глубину.
После этого можно устанавливать сруб или бетонные кольца, которые будут укреплять стенки колодца, и продолжать рыть дальше, до запланированного уровня. Стыки между стенками герметизируются.
При нахождении водоносного слоя необходимо убрать влажный грунт, а также обустроить фильтр из песка, гравия и щебня. Это поможет избежать замутнения воды. Поверх дренажного слоя рекомендуется уложить щит из осиновых досок, который тоже поможет повысить качество воды.
Вокруг колодца необходимо обустроить площадку, которая послужит защитой от обратной фильтрации пролитой воды.
Колодец — самая простая и наименее затратная конструкция, однако воды в нем не так уж много, да и ее чистота находится под вопросом.
Верхняя часть колодца может иметь декоративное оформление, например, в виде домика, который скроет насос и оборудование. Впрочем, насосная станция может быть установлена и в доме — это зависит от вида техники.
Скважина для добычи воды из глубины
Добыча воды может осуществляться и при помощи скважины. Как правило, она работает стабильно и дает воду хорошего качества, а также не требует частого ремонта. Но установка скважины обойдется дороже, чем устройство колодца, а еще она обладает меньшим сроком эксплуатации.
Обратите внимание! Скважины бывают «на песок», они не превышают глубину в 15-40 метров, а также артезианские — до 150 метров. В первом случае можно справиться с бурением самостоятельно, а во втором потребуется специальная техника и помощь специалистов. Кроме того, артезианскую скважину нужно будет зарегистрировать и оформить на нее специальный паспорт.
Если водоносная часть находится не слишком глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину.
Сначала выполняются предварительные работы — выкапывается приямок для установки кессона, ставится тренога с направляющими штангами.
Затем, при помощи шнекового бура, начинается углубление скважины. Грунт необходимо убирать от отверстия, а сам инструмент периодически извлекать и чистить.
По мере углубления устанавливаются обсадные трубы, которые будут укреплять стенки скважины. В трубу должен свободно проходить бур, чтобы работу со скважиной можно было довести до конца.
Работы продолжаются до достижения водоносного слоя. После этого нижняя часть промывается и туда устанавливается фильтр.
Скважина позволяет получать воду из водоносного слоя, который пролегает относительно неглубоко от поверхности. Воду из такой скважины добывают с помощью погружного насоса.
Насосное оборудование и его монтаж
Воду из источников доставляет насос, поэтому после обустройства колодца или бурения скважины нужно будет установить такое оборудование. Для колодцев могут использоваться как глубинные, так и поверхностные насосы, но чаще предпочтение отдается именно последним.
Что входит в число элементов домашней насосной станции?
Непосредственно насос центробежного типа, с системой включения и отключения.
Бак, выполняющий роль гидроаккумулятора и помогающий поддерживать давление в системе.
Реле давления, запускающее автоматическую систему.
Измерительные приборы.
Чтобы собрать систему, необходимо установить насосную станцию на бетонный или кирпичный подиум, подсоединить шланг, подающий воду из колодца, а также трубу для вывода воды — от нее пойдет разводка по всему дому. Когда все части соединены, проводится настройка автоматического оборудования.
Для скважины устанавливать насос нужно иначе, чем при работе с колодцем. Используется специальный погружной скважинный насос. Эти устройства имеют большую мощность и небольшой диаметр, поэтому стоимость у них выше, чем у колодезного оборудования. В скважину насос помещается на тросе и соединяется со шлангом.
Погружной насос для скважины – это оборудование, что используется для добычи жидкости с ее дна. Они выглядят, как продолговатые капсулы из металла.
Подача воды при помощи трубопровода
Не важно, какой источник выбран для добычи воды, потребуется обустроить водопровод, чтобы можно было пользоваться удобствами в доме. От правильной прокладки труб зависит то, насколько эффективно будет работать вся система, поэтому стоит уделить процессу внимание.
Что нужно сделать для прокладывания трубопровода?
Потребуется выкопать траншею, где будут размещаться трубы. Она должна быть глубиной 1,5-2 метра, чтобы зимой вода не перемерзала. Также труба может изолироваться при помощи специальных кожухов. Либо утепление можно провести, проложив греющие кабели.
В траншею укладываются трубы и соединяются между собой, затем необходимо подвести их к помещению и провести внутрь через специальное отверстие, проделанное в стене.
В доме для труб также необходимо подготовить места — канавки в стенах или специальные крепежи, если это будет открытый монтаж.
Трубы системы водоснабжения подключаются к коллектору, система разводится на несколько контуров. Затем выполняется присоединение отдельных приборов и сантехники.
Когда все готово, необходимо провести тестирование и проверить автоматику.
При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта.
Горячая вода для полного комфорта
Водопроводная система позволяет пользоваться только холодной водой, но это неудобно, ведь хочется с комфортом принять душ и не греть воду каждый раз, когда потребуется вымыть посуду. Чтобы создать желаемые условия, можно использовать специальные устройства. Есть несколько вариантов, которые подойдут для частного дома.
Водогрейные котлы могут работать на твердом топливе или газе. Разные модели могут обеспечивать как нагревание воды, так и отопление в доме. К котлу подводится трубка с холодной водой, а от него отводится отдельная, уже с горячей.
Водонагреватели — это резервуары, которые содержат определенное количество воды, обычно 50-150 литров, в зависимости от выбранного объема. Нагревает воду ТЭН, который находится внутри. У некоторых моделей можно регулировать температуру, задавая подходящее значение.
Проточные нагреватели — это небольшие устройства, которые монтируются прямо на трубу водоснабжения. Вода нагревается, когда проходит через корпус устройства.
Накопительные емкостные электроводонагреватели – это электрические напорные водонагреватели для автоматического нагрева ограниченного количества воды.
Что говорят специалисты о домашнем водоснабжении?
Процесс создания домашней системы водоснабжения достаточно сложный, в нем есть много тонкостей и нюансов, поэтому стоит ознакомиться с мнением и советами специалистов по этому вопросу.
Федоров Леонид Юрьевич, инженер-проектировщик: Важный этап — это предварительное планирование. Схемы и расчеты помогут избежать лишних ошибок, затрат, поломок. Даже если трубопровод будет небольшим, то составленный проект позволит учесть все мелочи, а их много. Надо сразу определить, куда подавать воду, какой будет мощность напора, сколько кранов покупать, сколько труб потребуется и так далее. Удержать все это в голове сложно, поэтому записи и чертежи — лучшие помощники для домашнего мастера.
Матвеев Олег Сергеевич, биохимик: Использование скважин — это удобно, но в каждой новой скважине обязательно нужно проводить анализ воды. Независимо от того, глубокая она или нет, это следует сделать. Даже если на первый взгляд вода кажется чистой и прозрачной, в ней может обнаружиться повышенное содержание железа или других элементов. Это характерно и для артезианских скважин, поэтому не стоит пренебрегать проверкой. Образцы воды нужно собрать и отнести в лабораторию. Кроме того, проверки нужно периодически повторять, поскольку состав воды может меняться.
Андросов Николай Александрович, специалист по водоснабжению: Если владелец участка хочет сэкономить, то лучше всего посоветовать ему вырыть колодец. Такой вариант дешевле, чем бурить скважину. Найти место для колодца можно простым дедовским способом — в течение полугода следить за уровнем росы на участке, записывая сведения. Там, где влаги окажется больше всего, пролегает водоносная жила на небольшой глубине. Если хватит терпения этим заниматься, то можно даже не тратить деньги на специальные поисковые приборы.
Соколов Евгений Федорович, бурильщик скважин на воду: Для тех, кто хочет обеспечить дом водой при помощи скважины, есть небольшая хитрость. Скважину не обязательно бурить летом, как многие думают. Земля в зимний период промерзает не больше, чем на 2 метра, а вода обычно располагается глубже, поэтому никаких препятствий нет. Более того, зимой многие бурильные компании снижают цены, заказов меньше, поэтому рабочие внимательней отнесутся к своей задаче, ведь у них нет необходимости в сжатые сроки посетить несколько объектов.
Заключение
Система домашнего водоснабжения — это не прихоть, а простая необходимость для нормального проживания в частном доме.
Система домашнего водоснабжения — это возможность создать комфортные условия в любом частном доме. Лучше выбрать автономный вариант, а не централизованное подключение, поскольку плюсов у него больше, хоть он и требует более сложной работы. В качестве источника может выступать и скважина и колодец, во многом, выбор зависит от особенностей участка и глубины залегания грунтовых вод. Также важно правильно подобрать насос.
От прокладки трубопровода зависит, насколько эффективно будет работать вся система. Трубы необходимо защитить от промерзания и продумать их расположение не только на участке, но и внутри дома. Последний штрих — это установка оборудования для нагрева воды. Если в частном доме планируется круглогодичное проживание, то лучше выбирать нагревательный котел.
При наличии некоторых навыков вполне можно справиться с обустройством системы водоснабжения самостоятельно, привлекая специалистов лишь на отдельных этапах, например, если придется бурить глубокую скважину.
Водопровод частного дома и дачи
Постоянное наличие воды в частном доме, квартире и даче – гарант комфортной жизни. Многоквартирные жилые дома заселяются жильцами при введенных в эксплуатацию инженерных коммуникациях. Водопровод на даче и в частном доме владельцам приходится сооружать своими руками или привлекать специалистов-монтажников.
Существует несколько способов обеспечения водой частных домовладений и дач. Материал этой статьи дает подробную пошаговую инструкцию по реализации задачи водоснабжения жилого дома и дачи.
Общее устройство системы водоснабжения частного дома
Система обеспечения водой имеет в своем составе следующие элементы и оборудование:
Источник водоснабжения;
Наружный и внутренний водопровод;
Насосное оборудование;
Гидроаккумулятор;
Система контроля давления;
Запорная арматура;
Система фильтрации;
Узел учета – сооружается при подключении к централизованным сетям водоснабжения;
Водопотребляющее оборудование.
Комплекс водоснабжения делится на две зоны – наружный и внутренний водопровод. Наружная сеть обеспечивает транспортировку воды по участку, внутренняя разводка производит подачу воды к точкам водоразбора.
Насосное оборудование устанавливают обычно при наличии собственного источника воды. В этом случае используют два типа насосов – насосные станции и погружные насосы. Иногда монтируют повысительные насосы — для повышения давления воды от центрального водовода (в случае недостаточного давления).
Важный элемент автономного комплекса водоснабжения – гидроаккумулятор.
Это устройство выполняет следующие задачи:
Обеспечение запаса воды;
Поддержание давления в системе;
Сглаживание пульсаций и гидроударов при работе насоса.
В емкости с мембраной находится определенное количество воды, закачанной насосом. При одномоментном открытии нескольких смесителей расход воды чаще всего превышает возможности насоса. Запас воды обеспечивает стабильный расход воды, насос постепенно восполняет его.
Не менее важна функция поддержания давления – некоторые виды бытовой техники требуют для работы наличия начального давления воды. Свойства мембраны также позволяют сглаживать процессы, возникающие при работе насоса – гидроудары, пульсацию, скачки давления.
Система контроля давления служит для подачи сигнала на включение насосной станции при возникновении расхода и падении давления в сети водопровода.
Запорная арматура – шаровые краны, вентили – предназначены для отключения участков трубопроводов и оборудования для проведения ремонта, профилактики и промывки.
Система фильтрации может иметь различные конфигурации. Фильтрование может ограничиться установкой фильтра тонкой очистки, может реализоваться сложным физико-химическим комплексом – все зависит от качества воды. Подробно о методах очистки воды можно прочитать здесь.
Узел учета сооружается при получении водных ресурсов от стороннего поставщика. Он предназначен для учета потребленных объемов воды и расчета оплаты.
Наконец, водопотребляющее оборудование – смесители раковин и ванн, стиральные машины, унитазы, биде, посудомоечные машины, душевые кабины и многое другое.
Источники водоснабжения
Обеспечение водой частного дома производится от двух типов источников:
Централизованный водопровод населенного пункта;
Собственный автономный источник – колодец или скважина.
Центральный водопровод
Для подключения к централизованным сетям владелец участка подает заявление на подключение в организацию, осуществляющую подачу воды. На основании заявления организация выдает технические условия подключения. На базе информации, прописанной в ТУ, разрабатывается проект. В проекте указываются все параметры подключения – точка врезки, компоновка узла учета, схема наружного водопровода, место ввода коммуникаций, марка счетчика.
После этого в точке врезки сооружается колодец (при отсутствии такового). Водовод по заявке освобождается от воды и производится врезка штуцера, на него устанавливается кран. Далее проводят комплекс строительных и монтажных работ:
Отрыв траншеи;
Прокладка трубопровода;
Тепловая изоляция водопровода;
Монтаж узла учета согласно чертежам проекта;
По завершении работ узел учета и трубопроводы проверяются на герметичность, узел сдается представителю водоканала.
При приемке узла счетчик опломбируется принимающей стороной. Составляется акт приемки оборудования. Подробно об этапах подключения к центральному водопроводу можно прочитать в этой статье.
От узла учета производится разводка внутреннего водопровода к точкам водоразбора.
Автономный источник воды
Собственные источники водоснабжения разделяют на два вида:
Колодец;
Скважина.
Колодец сооружается при залегании воды на глубине не более 10 м. Конструкции ствола (шахты) колодца выполняют из различных материалов – дерева, железобетонных колец, пластика. Строительство колодца отличается большим объемом земляных работ.
В колодец устанавливается погружной (скважинный) насос или заводится линия забора насосной станции. Верхняя часть колодца качественно утепляется – при низкой температуре воздуха трубопроводы могут замерзнуть. Недостатком колодца является ограниченный объем воды. Подробно о видах колодцев для воды можно прочитать здесь.
При залегании водоносного слоя на глубине более 10 метров бурят скважину. Скважина обеспечивает стабильный крупный объем подачи воды. На верхней части скважины устанавливается утепленный кессон – камера.
Кессон защищает от отрицательных температур трубы и оборудование. Кессоны изготавливаются из полимеров, металла, железобетонных колец, в кирпичную кладку. О водоснабжении из скважины можно прочитать здесь.

В скважину устанавливается погружной насос. Сооружение скважины – мероприятие дорогостоящее, но затраты обычно оправдывают себя.

Насосы автономных систем часто снабжены системами контроля давления воды в системе. При снижении давления – потреблении воды – они подпитывают комплекс внутреннего водопровода в автоматическом режиме.
Строительство водопровода с учетом сезонности потребления
Перед составлением схемы водопровода и проведением монтажа нужно определить сезонность потребления воды. От этого зависит конфигурация сети и подбор материалов для строительства.
По сезонному признаку отличают два типа водопровода:
Круглогодичный;
Весенне-осенний.
Круглогодичный водопровод функционирует в постоянном режиме. При его строительстве производят качественное утепление трубопроводов и оборудования. Тепловая изоляция реализуется следующими методами:
Наружный трубопровод укладывается в траншею ниже уровня точки промерзания;
Трубопровод укладывается выше точки промерзания – в этом случае применяются теплоизоляционные материалы или совместно с трубой прокладывается обогревательный электрический кабель.
Значение точки промерзания грунта определяется для каждой климатической зоны по справочным материалам. Трубопроводы круглогодичного режима работы прокладываются с уклоном в сторону источника воды.
Применение теплоизоляционных материалов всегда выгоднее использования греющего электрического теплоспутника. Первоначальные затраты на тепловую изоляцию могут быть и выше стоимости кабеля, зато впоследствии не возникает постоянных платежей за потребленную электроэнергию.
Места ввода наружного водопровода изолируются от низких температур в обязательном порядке.
Для монтажа наружного водопровода используют в основном полимерные трубопроводы:
Полиэтиленовые;
Полипропиленовые;
Металлопластиковые.
Полимерные системы трубопроводов отличаются продолжительным сроком службы, простотой сборки и монтажа. Большинство работ можно провести самостоятельно без наличия особых навыков и оборудования.
Весенне-осенний водопровод предназначен для эксплуатации в условиях постоянной положительной температуры воздуха. Прокладывается чаще всего открытым способом. При этом используются шланги, полиэтиленовые, стальные и другие трубопроводы. При их монтаже обязательно соблюдение уклона и установка в низших точках кранов для освобождения системы от воды. Подробно о трубах для водоснабжения читать здесь.
Внутренний водопровод
Перед строительством внутреннего комплекса необходимо составить схему расстановки санитарно-технических приборов и прокладки трубопроводов. На строительном плане наносятся точки установки приборов с указанием расстояний от стен. На чертеж наносится путь прокладки трубопроводов.
По готовой схеме производят подсчет материалов для монтажа. Трубопроводы закупают с небольшим запасом в 5 – 10 %. Это обусловлено образованием обрезков при монтаже, погрешностью расчета.
Для монтажа внутреннего водопровода используют следующие материалы:
Полимерные трубопроводы и фитинги;
Стальные трубы;
Медные трубопроводы и фитинги.
Сборка систем из стали и меди требуют наличия специальных навыков и оборудования. Наибольшей популярностью пользуются полимерные материалы. Полиэтиленовые и металлопластиковые трубы можно свободно смонтировать своими руками. Полипропиленовая система требует умения обращаться с аппаратом для сварки труб этого типа.
(Просмотров 455 , 1 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
Водоснабжение в частный дом | Ярославль
Отсутствие системы водоснабжения частного дома делает невозможным проживание в нем зимой, да и летом это создает ощутимые проблемы с проживанием. При разумном подходе водоснабжение дома закладывается на этапе проектирования.
Источником воды могут быть колодец и скважина. Специалисты нашей компании ООО Буровик в Ярославле используют те технологии, оборудование и материалы, которые необходимы в данном конкретном случае. Это позволяет оптимизировать затраты и гарантировать эксплуатацию водоснабжения загородного дома долго и эффективно.
Водопровод в частный дом
Если вам нужно провести водопровод в частный дом, то наша компания готова предложить самые выгодные условия. Сроки исполнения работ по монтажу водопровода в частный дом зависят от сложности инженерного решения и могут колебаться от одного до нескольких дней. Все этапы и сроки их выполнения закрепляются в договоре, и их выполнение фиксируется в Акте приемки-сдачи работ. Обязательно выдаются подробные инструкции по эксплуатации. На установленное оборудование предоставляются паспорта и гарантийные талоны.
Cхема водоснабжения частного дома
Автономного водоснабжения частного дома
Как правило, автономное водоснабжение частного дома работает от подачи воды из погружного насоса, которая подается к разводному коллектору. От него уже и происходит распределение поданного объема. С учетом того, что в России достаточно продолжительное время существуют отрицательные температуры и происходит промерзание грунта на определенную глубину, для надежной эксплуатации системы автономного водоснабжения частного дома в зимний период водоподающую трубу следует углубить ниже уровня промерзания грунта (1,8-2,0 метра).
Для исключения попадания в скважину грунтовых вод, устье оборудуется кессоном. Он представляет собой подземную герметичную металлическую камеру. Его наличие необходимо также для эксплуатации скважины в зимний период. Кессон создает удобства при использовании насоса и обслуживании автономного водоснабжения в частном доме. Кроме того, в кессон можно поместить часть оборудования и автоматику, сократив тем самым их размещение на полезной жилой площади.
Автоматическое регулирование работы погружного насоса обеспечивается схемой взаимодействия гидроаккумулирующего (мембранного) бака, реле давления и станции управления. Задачей организации этих компонентов системы является поддержание постоянного давления в системе в заданных пределах. Аналогичным образом происходит функционирование городской системы водоснабжения. Правильная организация режима работы насоса позволит экономить электроэнергию. Всеми необходимыми знаниями обладают специалисты компании ООО Буровик (г. Ярославль).
Телефон для заказа: 93-61-71
Монтаж водоснабжения частного дома, цена работ по водоснабжению дачного загородного дома в Москве, Кирове, Краснодаре – izbarevno.ru
Автономное водоснабжение в частном доме

Современный рынок предлагает большой ассортимент оборудования, комплектующих и расходных материалов для желающих устроить автономный водопровод. Цена за водоснабжение дачного дома под ключ напрямую зависит от вида источника подачи воды. Это может быть центральная коммуникация, скважина или колодец. Оборудование колодца первоначально требует меньших затрат. Но такой вариант все-таки больше подходит для дачи, которая используется только в летний период. Для загородного дома с круглогодичным проживанием предпочтительным вариантом будет выбор скважины, которая:
обеспечивает бесперебойную поставку воды в любое время года;
позволяет получать воду в больших объемах, обеспечивая все потребности системы;
не требует сложного, трудоемкого обслуживания.
Качество воды около больших городов (таких как Москва, Краснодар, Киров и т.д.) оставляет желать лучшего. По этой причине после подачи в дом, вода обязательно должна проходить этап очистки. Для этого мы устанавливаем оборудование для водоочистки с многоступенчатой системой фильтрации. Выбор устройств определяется анализом воды из конкретной скважины, после чего подбирается необходимое оборудование и производится его монтаж на объекте.
В отличии от квартир, система водоснабжения в частном доме подразумевает монтаж наружной и внутренней системы. Для качественного монтажа таких конструкций требуются проект и схема прокладки коммуникаций; грамотный подбор оборудования и материалов с учетом будущего потребления; специальный инструмент; определенные навыки монтажа системы именно в загородных деревянных домах. Несмотря на то, что цена монтажа водоснабжения частного дома достаточно высока, советуем вам не экономить на монтаже инженерных коммуникаций. От выбора подрядной организации зависит бесперебойная работа водопровода в течение многих лет, а также ваш комфорт и спокойствие.
Автономный водопровод в частном или дачном доме своими руками — советы специалиста | Своими руками
Загородный дом по комфорту проживания не уступит городской квартире, если сделать водопровод и канализацию правильно.
Как? Советует В. В. СЕРГЕЕВ, инженер, специалист по водоснабжению.
Владимир Владимирович, в чем основные конструктивные отличия летнего и зимнего водопровода?
– Основное отличие в глубине заложения трубы, идущей от источника водоснабжения. Кроме того, в летней системе водопровода не требуется монтировать греющий кабель там, где труба входит в дом, а вот траншею делают с контруклоном в сторону источника, что обеспечивает легкий слив воды. В зимней системе водопровода контруклон в сторону источника не нужен, ведь трубу располагают ниже глубины промерзания грунта. Неизменной в обоих случаях остается вертикальная архитектура системы водоподъема и разводки внутри дома.
Она должна обеспечивать полный слив воды при минимальном количестве кранов. Это важный момент, ведь рано или поздно систему понадобится законсервировать.
Имеет ли смысл приобретать w «комплексные решения», куда входят основные элементы системы водоснабжения, или лучше покупать и устанавливать все элементы отдельно?
– Качество встроенного в готовые водопроводные системы обратного клапана оставляет желать лучшего. Кроме того, пока нет возможности универсальной замены комплектующих. Еще один минус – невозможно полностью слить воду на зиму. На данный момент по удобству эксплуатации комплексные решения уступают системам, собранным из отдельных элементов.
Читайте также: Автономная система автоматического водоснабжения своими руками (фото)
Давайте тогда разберемся, как самостоятельно скомпоновать работающий водопровод. Какие агрегаты для этого нужны?
– Один из важнейших элементов системы водоснабжения – насос. Существует три типа насосов, которые можно применять для колодца. Скважинные насосы – дорогие, надежные, предназначены для долгой эксплуатации без обслуживания. Они не подвержены коррозии, имеют устройство компенсации внутреннего давления при погружении на глубину. Но использовать их оправданно, только если воды в колодце всегда с избытком. Колодезные насосы не предназначены для глубокого погружения и менее надежны.
Некоторые модели оснащены поплавком для контроля уровня воды и могут использоваться в неглубоких колодцах. Насосы с автоматикой имеют встроенное реле и обратный клапан. Увы, они наименее долговечны: конденсат, образующийся внутри, в контактной группе, быстро выводит их из строя.
Таким образом, для колодца с хорошим дебетом (от 1, 8 куб. м/ч) я бы посоветовал использовать погружные скважинные маслонаполненные насосы из нержавеющей стали с плавающими насосными колесами с забором воды из середины. Они надежнее колодезных, да и срок службы 10 лет и больше. Для колодца с малым запасом воды целесообразно приобрести колодезный насос с поплавком, позволяющим контролировать уровень воды. Забор воды в таких агрегатах происходит снизу.
Что же касается производительности, то при наличии колодца люди чаще всего приобретают насос производительностью 1, 8 куб. м/ч – самые универсальные по расходу воды. Насосы меньшей производительности не обеспечат нужное количество воды, а большей – быстро ее израсходуют.
После насоса по трубе от колодца вода попадает в гидроаккумулятор (ГА). При вертикальной архитектуре водопровода под гидробаком монтируют 5-ходовой штуцер, на который устанавливают реле давления, манометр и запорную арматуру. Здесь я бы советовал не экономить и использовать комплектующие известных производителей. Их фитинги сделаны из качественного материала и прослужат дольше остальных. А сам манометр лучше поставить диаметром 63 мм. Он выдерживает до 6 атм, а большего давления в бытовой системе не бывает.
Системой водопровода управляет реле давления. Оно включает насос при падении давления и выключает при его повышении, когда вода заполнила гидробак. Некоторые модели имеют встроенное в корпус реле с ключом регулировки. Это значительно упрощает эксплуатацию системы и позволяет провести настройку давления в любое время без необходимого инструмента.
1 – колодец; 2 – насос с забором воды из середины; 3 – минимальный уровень насоса от дна колодца 40 см; 4 – дно колодца; 5 – минимальный уровень воды в колодце; 6 – магистраль с водой от насоса в дом (ПНД-труба 1 “с толщиной стенки 3 мм; 7 – магистраль с электричеством от насоса в дом (ПНД-труба 1/2” с толщиной стенки 2 мм) ; 8 – утепленная часть трубы с саморегулируемым греющим кабелем (стандартно 4 м) ; 9 – блок автоматики насоса; 10 – реле давления насоса; 11 – блок с автоматами насоса и саморегулируемого кабеля; 12 – гидроаккумулятор 80 л; 13 – пятерник с манометром и запорным краном; 14 – магистральный самопромывной фильтр тонкой очистки с манометром; 16 – уличный кран, блокируемый изнутри (наружный зимой открывается и не замерзает) ; 16 – петля с обратным клапаном; 17 – цепь насоса с крюком; 18 – кран в доме
Как рассчитать требуемый объем и тип ГА? На что обращать внимание при его выборе?
– Гидроаккумулятор – элемент, позволяющий поддерживать постоянное давление в системе водопровода. При этом родные кронштейны для крепления горизонтального гидробака к полу как нельзя лучше подходят для крепления на стену. Но тут стоит учесть, что вертикальное расположение гидроаккумулятора позволит равномерно истираться внутренней мембране и значительно увеличит срок службы узла. В то время как напольные гидробаки не позволяют расположить под ними систему простого слива водопровода в канализацию или в колодец – просто в силу отсутствия места в нижней части.
Для хозяйственных нужд подойдет бак объемом 24 л. Для бытовых нужд с проживанием 1 – 2 человек – на 50 л, а если в доме живут больше 2 человек – то и бак лучше брать объемом 80 л. А вот баки большего объема нет смысла использовать: они и тяжелее, и вода в них застаивается.
Так как вода в колодце не идеальна, для системы нужен еще фильтр грубой очистки. Как его выбрать, какой тип предпочтительнее?
– Для защиты системы водопровода от грязи и механических примесей, приводящих к преждевременному износу смесителей, засору форсунок душевых кабин и клапана унитаза, в системе водопровода лучше всего установить самопромывной фильтр. Устанавливают его после реле давления и гидроаккумулятора. Установка фильтра до реле с баком разбалансирует систему (после фильтра давление воды падает).
Обычно я рекомендую использовать на даче самопромывной фильтр диаметром 1 дюйм с прозрачной колбой. Он укомплектован стальной сеткой с размером ячеек 100 микрон и манометром. Напомню: первый маноментр установлен до фильтра на 5-ходовом штуцере, а второй – после фильтра. Таким образом, по разнице давления вы сможете контролировать уровень его загрязненности. Очищать его надо при любой разнице в давлении.
Ссылка по теме: Автономная канализация своими руками от А до Я
Насколько я слышала, поломки в системе водоснабжения частенько возникают из-за гидроудара. Имеет ли смысл тратиться на насос с плавным пуском, который позволяет уменьшить скачки давления в сети?
– Как правило, для дачи подобные насосы не нужны. Стоят они дорого, система сложная. Проще собрать систему с гидробаком на простом реле, и она прекрасно защитит ваш водопровод от гидроудара.
Не секрет, что в сельской местности заявленные 220 В электроприборы получают не всегда. Приходится для дорогой техники использовать стабилизатор напряжения. Нужен ли такой для насоса? Как подобрать его тип и мощность?
-Большинству скважинных и колодезных насосов без встроенной автоматики стабилизатор напряжения не требуется, если агрегат подобран правильно и не работает на «крайних» режимах. При скачках напряжения в сети на уровне 10-15 В вы, скорее всего, не почувствуете разницы в подаче воды. Но если просадки напряжения более существенны, тогда электронный стабилизатор необходим, причем его лучше взять с двойным запасом мощности.
Давайте вернемся к колодцу. Как правильно сделать вывод трубы из колодца? На какой глубине?
– От насоса вода должна подаваться в дом по жесткой трубе, позволяющей исключить пульсацию. Лучше всего для этого подходят пищевые трубы ПНД с голубой полосой. Их соединяют вручную при помощи компрессионных муфт. Здесь следует выбирать фирмы, которые придерживаются максимального качества при низкой цене. Такие фитинги легко надеть на трубу без разборки, они не доставляют хлопот при монтаже. Трубу от колодца к дому закладывают ниже глубины промерзания грунта, я своим клиентам из Московской области рекомендую размещать их на глубине 1, 7 м от поверхности. В одной траншее располагают две трубы. Одна – водопроводная, диаметром 32 мм, со стенками толщиной 3 мм. Вторая – для провода насоса, диаметром 20 мм, с толщиной стенки 2 мм. Каждую трубу заводят в свое отверстие в колодце и герметизируют изнутри и снаружи гидропломбой. С противоположной стороны трубы заводят в перекрытие и промазывают силиконовым герметиком.
Рекомендуете ли устанавливать для страховки от замерзания воды в трубе нагревательный кабель (внутри или снаружи трубы) или утеплитель?
– Заводя трубу с водой под фундамент дома, на подъеме от нулевой отметки на нее накладывают саморегулирующийся кабель. Поверх него приклеивают алюминиевый скотч и утеплитель – трубы из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 45 мм и толщиной стенки 20 мм. Кабель защитит трубу от замерзания на подъеме, когда система будет запущена и вода остановится в трубе при закрытом кране внутри дома. Обычно длина кабеля при этом не превышает 4 м. Рекомендуем применять греющий кабель мощностью от 16 Вт/м.п. Безопаснее использовать наружный кабель, но если труба уже смонтирована, можно воспользоваться внутренним пищевым кабелем и завести его в трубу при помощи специального сальникового узла.
Многие убеждены, что такой элемент, как шаровый кран, должен быть латунным. Мол, он надежнее пластикового. Так ли это?
– Пластиковые краны могут быть двух видов – из полипропилена и полиэтилена низкого давления для труб ПНД. И те и другие зарекомендовали себя великолепно в процессе монтажа и эксплуатации. Дело в том, что при сливе воды на зимний период из пластикового крана уходит вся вода, так как перекрывающий шар внутри корпуса сидит плотно в теле крана. В то время как в латунных кранах между шаром и корпусом в целях облегчения конструкции есть зазор, в котором остается вода. Латунные краны стоят дороже, весят больше и подвержены окислению со временем, как и металлопластиковые фитинги. Поэтому риск протечки у них больше, чем у полипропиленовых.
Реле давления какое надежнее – механическое или электронное? Имеет ли смысл тратиться на реле с плавным пуском? Обеспечивает ли оно достаточную защиту от гидроудара?
– Механическое реле давления всегда надежнее электронного, так как принцип работы механической части у них одинаков, а электрика может выйти из строя. Вода через отверстие поступает на мембрану и нажимает на контактную группу, размыкая или замыкая контакт. В электронном реле место контактной группы занимает датчик давления, работающий по схожему принципу. В целом чем проще система, тем она надежнее.
Электронные реле могут иметь дополнительные функции – датчик наличия воды, защиту насоса, задержку включения, более точную регулировку по давлению. Устройства плавного пуска стоят значительно дороже и могут работать не со всеми насосами. Для корректной работы оба прибора требуют стабилизации напряжения в электросети. В целом для дачи устройство с плавным пуском не нужно, так как полностью его слить на зимний период не всегда возможно. Достаточно поставить простое реле давления на диапазон 2, 2-3, 5 атм и настроить давление воздуха в гидроаккумуляторе на 1, 8 атм. Это будет хорошей защитой от гидроудара в системе водопровода.
Мы продолжим нашу беседу и вы узнаете, какие трубы стоит использовать для внутренней разводки, как наиболее надежно организовать слив воды из системы, как не получить многотысячный штраф за пользование локальной очистной системой и о многом другом.
Беседовала В. ГУСЕВА
Читайте также: Вода на даче своими руками – все аспекты водоснабжения дачного дома
АВТОНОМНЫЙ ВОДОПРОВОД В ЧАСТНОМ ДОМЕ – ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Своими руками › Интервью › Автономный водопровод в частном или дачном доме своими руками – советы специалиста
Автономная система водоснабжения. Как обустроить водопровод? Преимущества организации водоснабжения загородного дома от компании «Водные ресурсы»
Водоснабжение загородного дома — это одно из ключевых требований для комфортного проживания в Подмосковье.
Водопровод прокладывается в процессе строительства или проводится его установка в жилом доме.
Для ведения водоснабжения на даче — на даче или за городом — нужно хорошо подумать, разработав проект и подобрав необходимые материалы.
Помните, что когда вы собираетесь установить водопровод, он должен пропускать жидкость без потерь или загрязнения. Выбранный вами материал высочайшего качества, что обеспечит долговечность и гарантирует установку, которую вы хотите выполнить.
Хотя в Бразилии сосредоточен самый большой запас пресной воды на планете, этот ресурс следует использовать с большой осторожностью, так как в последние годы количество пресной питьевой воды значительно сократилось из-за отходов, неправильного использования и вырубки лесов на территориях, близких к заповедникам.Одна из основных причин загрязнения этой небольшой части питьевой воды — ее использование для очистки и санитарии. Таким образом, бесполезно иметь большой объем воды, если есть постоянная деградация, которая делает невозможным потребление.
Разработка схем прокладки водопровода дачного дома

Некоторые владельцы домов, расположенных на дачных участках, путают определение частного дома с дачей.
Из-за этого при ремонтно-строительных работах используют неверную информацию, строительные материалы и оборудование.
Но это здания, выполняющие разные функции:
Для того, чтобы составить представление о масштабах этой проблемы, исследования в сельской местности показали, что 98% анализируемой воды было заражено фекальными колиформными бактериями. Этот результат удивителен, потому что это место должно иметь гораздо меньшую степень загрязнения.
Причины и последствия загрязнения воды. Последствия высокой степени загрязнения водных ресурсов многочисленны и очень вредны для здоровья человека, потому что если мы проглотим загрязненную ею жидкость или пищу, у нас могут развиться серьезные заболевания.Профессор Марсело Энрике Отенио, биохимик, специалист по окружающей среде и управлению водными ресурсами, объясняет, что эти заболевания могут передаваться напрямую через воду или передаваться паразитами, обнаруженными в живых организмах. По словам Отони, наиболее распространенными заболеваниями являются холера, диарея, лептоспироз, гепатит, шистосомоз и лямблиоз.
Дача — строение, предназначенное для сезонного проживания. Чаще всего один этаж. Отопление, водопровод и прочие коммуникации отсутствуют.Нет возможности постоянно жить в стране. Для обеспечения жителей водой применяется погружной насос из колодца внутри колодца;
частный дом — жилье, в котором можно жить или постоянно проживать. Находится в деревне, за городом или в коттеджном поселке. Здание может состоять из одного или нескольких этажей и подвала. В каждой комнате есть водопровод и отопление. Схема водоснабжения у этого дома сложнее, чем у дачи.
Процедура подключения к автономному водопроводу состоит из нескольких этапов:
Однако, правильно очистив воду и сточные воды, можно значительно снизить риск этих заболеваний.Водный эксперт утверждает, что любая производственная деятельность даже в той или иной степени влияет на доступную природную воду. Например, сельскохозяйственная деятельность требует высокого спроса на этот ресурс, а его условия напрямую влияют на качество продукта. Следует подчеркнуть, что правильное содержание животных чрезвычайно важно для сохранения не только качества и объема водных ресурсов, но и почвы.
Проникновение дождевой воды не может быть нарушено, так как этот процесс необходим для обеспечения источников воды.Водозабор за городом. В некоторых местах, где доступность воды уже достигла критического состояния, сбор дождевой воды использовался как альтернативное и эффективное средство. Следует помнить, что чем больше поверхность, доступная для захвата, тем выше вероятность попадания большого количества воды.
разработка плана проекта;
монтаж;
Служба водоснабжения.
Нельзя обойти вниманием работы по предварительному устройству подключения даже в случае наличия воды только на кухне и в ванной.
Желательно распределить то, что уловлено во время первых дождей, чтобы обеспечить очистку поверхности водосбора. Когда водосборная среда представляет собой колодец, необходимо проявлять особую осторожность с его краем, чтобы не допустить попадания в него дождевой воды или других элементов. Бетонное покрытие над этим барьером также имеет решающее значение для того, чтобы колодец оставался закрытым и защищенным от любых загрязнений. Кроме того, для обеспечения качества воды интересно установить ручной или электрический насос, так как для этого потребуется использование веревок и ведер, грязных предметов, способных загрязнить воду.
В схеме водопровода необходимо учитывать:
сколько очков будет израсходована вода;
коллекторов;
объем котла;
сколько нужно насосов и фильтров;
на каком расстоянии и где находятся элементы сантехники.
На разработанном плане необходимо отметить расположение оборудования и водопотребителей. Обозначьте прохождение водопроводных и отопительных труб по помещениям здания.
Обеспечение облицовки колодца и санитарного уплотнения также является гарантией здоровья. Колодцы Кайпира — это те, которые были построены путем раскопок на глубине, где есть вода. В первую очередь следует позаботиться о месте бурения, чтобы вода не подвергалась риску заражения. Не указываются, например, места, близкие к животным. Крайне важно, чтобы строительство колодца всегда производилось на конструкции приямка, избегая загрязнения через стол. Установка насоса для сбора воды — процедура не очень дешевая, но она идеально подходит для обеспечения качества воды во время поездки от колодца до дома.
Работать с проектом необходимо, соблюдая общий масштаб, учитывая все размеры дома. Точные замеры помогут определить необходимое количество средств.
Схема водоснабжения состоит из нескольких элементов:
колодцы внутри колодца или другого источника воды;
насос для подключения труб;
гидроаккумулятор, контролирующий давление;
запорный вентиль, перекрывающий подачу жидкости;
Тройник водоразделный для технических и бытовых нужд;
фильтр для очистки;
тройник, разделяющий воду на холодную воду, идущую в водонагреватель.
Выбор труб для водоснабжения
Правильное функционирование и срок службы системы водоснабжения и отопления зависит от качественных характеристик исходного сырья, используемого при производстве товаров.
В местах, где все еще нет электричества, перед установкой насоса необходимо инвестировать в другие виды энергии, например, солнечную или ветровую. Трубчатые колодцы или артезианские колодцы намного меньше колодцев капира, но их структура очень похожа на заботу о том, чтобы не было загрязнения захваченной воды.Таким образом, трубам также нужен барьер сверху, крышка, внутренняя облицовка и санитарное уплотнение. К тому же важно создавать их в местах с минимально возможным загрязнением.
Большинство трубчатых скважин имеют насос в качестве основного средства сбора воды. Водосбор источников и хлорирование. Что касается источников, более известных как шахты, водозабор зависит от их расположения в почве. Когда она плоская, желательно соорудить кладовую с крышкой вокруг пружины, чтобы защитить ее.Однако, если земля крутая, кладка не рекомендуется, так как большая часть земли должна быть удалена, чтобы выровнять землю. В этом случае желательно сохранить растительность около весны, так как она не только защищает ее, но и способствует проникновению дождевой воды в почву.
Трубы бывают нескольких типов:
медь;
металлопластик;
Сталь
;
полипропилен.
Медные трубы обладают высокой устойчивостью к воздействию солнца, окисления и микроорганизмов.
Трубы легко выдерживают изменение напора, нагрева и охлаждения. Главный недостаток этого продукта — высокая цена.
Стоит отметить, что хлорирование необходимо независимо от его назначения, то есть хлор необходимо добавлять в воду, если она предназначена для потребления человеком или сельскохозяйственной деятельности. Функция хлора — дезинфицировать, снижая риск передачи болезни людям. Другие химические вещества также выполняют эту функцию, но чаще всего используется хлор.Также рекомендуется собирать и анализировать воду для более точной оценки степени ее загрязнения.
Есть два способа очистки воды. Обработка воды хлорированием: во-первых, проведите анализ качества воды. для этого достаточно собрать образец и отправить его в лабораторию на бактериологический анализ. Если в воде нет фекальной Escherichia coli, это означает, что она не загрязнена сточными водами, и для этого достаточно хлорирования, которое следует использовать на участке, будь то для потребления человеком или для участия в конкретной производственной деятельности.
Пластиковые трубы имеют алюминиевую основу. Середина и край обтянут полиэтиленом.
Находящаяся внутри пленка защищает металл от окисления, накопления загрязнений и минеральных отложений.
Оболочка, покрывающая снаружи, защищает трубу от неблагоприятного воздействия солнца и влажности.
Хлорирование можно проводить с помощью хлоратора, который должен соответствовать объему обрабатываемой воды. Если суточная потребность в очищенной воде превышает 1000 л, рекомендуется использовать дозирующий насос для хлора.
Эти хлораторы следует устанавливать в непосредственной близости от дома, в легкодоступном месте, надежно защищенном от изменения климата и, например, от животных и движения автомобилей. Это необходимо для облегчения калибровки оборудования; периодическое пополнение хлора; обзор; Обслуживание; и обслуживание оборудования. Очистка воды фильтрацией и хлорированием: очистка воды из поверхностных источников воды, таких как ручьи, реки, плотины, в частности, должна проводиться в два этапа: во-первых, вода должна подвергаться процессу отделения и удержания твердых частиц в подвеска, что достигается с помощью соответствующих приспособлений, которые могут быть построены в хозяйстве.
При нагревании выше 95 ° и охлаждении ниже 0 ° эти изделия деформируются. Чтобы этого не произошло, примените теплоизоляцию.
Стальные трубы долговечны, но подвержены коррозии металла. Чтобы установить такие трубы, нужно приложить немало усилий.
Перед соединением стыков труб на каждый элемент необходимо нанести резьбу или использовать сварочный аппарат для крепления.
Во-вторых, обработка заканчивается хлорированием. Мне очень понравилось изучать водопоглощение.Обязательно посетите сайт, чтобы узнать, что нового в интересующей вас области. В наши дни города становятся все более многолюдными. Трудно найти тихое место для постройки дома. Это объясняет, почему так много людей предпочитают уезжать из города, чтобы насладиться спокойствием сельской местности или окраин. Для многих нет ничего лучше, чем жить в красивом доме, более или менее изолированном и вдали от городского шума и суеты.
Используйте источники воды возле дома
Но и этот выбор вызывает определенные проблемы, среди которых есть проблема водоснабжения.Для дома, расположенного в городе, водоснабжение стало возможным благодаря сети общего пользования. Что касается изолированного дома. В зависимости от того, где строится дом, может быть сложно, а то и невозможно подключить дом к коммунальной системе водоснабжения. Для дома, расположенного в сельской местности, вдали от деревни и построенного на вершине склона, невозможно установить соединение. Решение: использовать источники воды возле дома.
Трубы полипропиленовые — самые распространенные.По сравнению с другими видами продукции они просты в установке, не подвержены окислительным процессам и надежно подключаются. Эти трубы могут использоваться более 50 лет.
Трубы следует подбирать по диаметру, так как от этого напрямую зависит оптимальная работа водопровода.
Источники воды очень разнообразны: озеро, река, плотина и т. Д. Эти источники представляют собой бассейн неисчерпаемой воды в изобилии. Но для того, чтобы иметь возможность получать удовольствие, необходимо следить за тем, чтобы вся эта вода поступала в дом.Многие решения приводят к этой цели. Одним из наиболее эффективных и экономичных средств является выемка грунта под воду.
Это действие связано с транспортировкой воды от источника до дома. Если раньше дноуглубительные работы проводились в основном путем создания каналов, по которым проходит вода, то сегодня можно автоматизировать использование. У этой машины много преимуществ. Во-первых, подъемный насос может транспортировать воду из источника, находящегося на высоте, отличной от высоты дома.
Диаметр труб выбирается, ориентируясь на длину водопровода:
для лески длиной более 30 м — 32 мм;
менее 30 м (средняя длина) — 25 мм;
для короткой лески до 10 м — 20 мм.
Сделать монтаж водопровода и отопления из пластиковых труб относительно несложно. Оборудование необходимо закрепить по особому способу установки.
Если дом расположен на вершине склона, а источник находится внизу, благодаря этой машине можно будет подавать воду из источника в дом. Этот подъемный насос также способен откачивать большие объемы воды с достаточным давлением, чтобы избежать использования усилителя.
Если источники воды находятся слишком далеко от дома, лучшим решением будет выкопать колодец.Wells использовался веками и остается очень эффективным и экономичным решением. Глубина колодца зависит от высоты дома и количества воды, необходимой жильцам. Для дома, расположенного на невысокой высоте, достаточно десяти метров.
Уголки, муфты, запорные краны, тройники, фланцевые крепления и отводы используются в качестве элементов фитингов для соединительных труб.
Разводка труб для сооружения ведется от места забора воды. В начале линии установите шаровой кран.
При аварии на трубопроводе даст возможность перекрыть напор воды. Затем производят монтаж линии с коллектором.
В последнее время горожане все чаще стараются избегать деревенского покоя. Среди аргументов — жизнь намного дешевле. Значительная часть людей, решивших купить недвижимость в поселке, не переезжает на постоянное место жительства, а покупает дом с идеей использовать его на выходные. В больших городах он получает обязательство и возможность жить в одной из близлежащих деревень, но ездит в город по работе и школьникам.
В течение нескольких лет, даже месяцев после такого решения, восторженные владельцы столкнулись с рядом трудностей, которые сначала казались им очень легко преодолимыми, но в конечном итоге их подавили, отнимая много времени, нервов и денег. Конечно, есть люди, которые грамотно сделали свой собственный счет, подготовились, как будто у них есть дом в деревне, или, по крайней мере, быстро учатся, но разговоры со многими «поселенцами» показывают, что эти люди — небольшая часть всех.
Виды источников воды
Схема подачи воды в загородный дом выполняется несколькими способами:
централизованный
из колодца внутри колодца (автономное водоснабжение).
После выдачи разрешений в соответствующем органе можно использовать воду из центрального водопровода.
Если домовладелец решит использовать централизованное водоснабжение, то он должен учесть, что давление в трубах будет определять специальная организация.
При параллельном использовании нескольких кранов давление воды в трубопроводе снизится.
Без получения официального разрешения можно обеспечить домовладение водой, используя колодец внутри колодца.
Но этот способ подходит только для коттеджей при сезонном использовании помещения.
Для домов, в которых постоянно проживают жители, недопустимо, так как система отопления напрямую зависит от водоснабжения.
Система забора воды из колодца в загородном строении внутри колодца позволяет использовать воду более высокого качества по сравнению с водой из колодца только с родником без колодца.
Но чтобы его получить, необходимо обеспечить высокое давление.Для этого нужно использовать мощное оборудование.
Например, глубинный электронасос может перекачивать большие объемы жидкости с примесью песка и фильтровать ее без риска повреждения.
Есть разные модели такого оборудования. Мощность аппарата можно подбирать с учетом глубины колодца с колодцем или без него и уровня воды в нем.
При выборе автономного (из колодца, колодца или колодца внутри колодца) или централизованного водоснабжения домовладелец должен ознакомиться с несколькими преимуществами забора воды из колодца:
установка системы проста.Домовладелец, обладающий необходимой информацией и разбирающийся в строительстве, может самостоятельно справиться с задачей обустройства колодца, а при необходимости и колодца;
минимальных затрат. Копать колодец, но не для его обустройства, не требует значительных затрат;
наличие воды. Воду всегда можно набрать из колодца, но из колодца только при наличии электричества.
Включая автономное водоснабжение из колодца, вы можете оборудовать себя, руководствуясь личным вкусом.
Как обустроить водопровод?
Для устройства автономного водоснабжения необходимо использовать насосы или насосные станции, способные перекачивать воду из источника в систему водоснабжения или накопительную емкость.
Для дополнительной очистки воды необходимо использовать специальные очищающие фильтры.
Схема системы включает:
насос;
Накопительная емкость
;
Аккумулятор
;
водонагреватель (ТЭН, бойлер, бойлер).
Система отопления и водоснабжения загородного дома должна быть размещена близко к потребителю, например, в подвале или подвале.
От водозабора до коллектора необходимо подвести трубу с бронзовым или латунным фитингом диаметром 32 мм. Затем, соблюдая порядок, присоединяют дренаж для слива и обратный клапан.
Элементы системы подключаются в следующей последовательности:
,
соединить открывающий / закрывающий шаровой кран водозаборника;
прикрепить глубокий фильтр, удаляющий крупные частицы песка и мусора;
, то насосная станция оснащена гидроаккумулятором, в том числе реле давления и гидробаком.Если насос расположен внутри колодца, а остальное оборудование — в помещении, то емкость устанавливается внизу трубы, а реле — вверху;
смонтировать автоматический датчик сухого хода, отключающий насос при исчезновении воды в системе;
установить фильтр мягкой (тонкой) очистки.
Гидравлический бак — это герметичный контейнер, в котором есть две секции. Первый — вода, а второй — воздух. Это устройство может непрерывно поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения и отопления.
При наличии необходимых знаний проложить водопровод для подачи воды жильцам и отопление — посильная задача.
Но, чтобы установка не вызывала проблем, лучше прибегнуть к помощи специалистов.
Детали
Если Вас заинтересовали наши услуги, мы готовы провести оценку
работ на вашем объекте совершенно бесплатно
Компания «Водные ресурсы» предлагает установку экономичных замкнутых систем.У нас десятилетний опыт работы в этой сфере, поэтому мы успешно решаем задачи любой сложности. Специалисты реализовали проекты в разных городах России, в том числе в Москве, Твери, Владимире.
В нашей компании вы можете заказать монтаж водопровода для частного дома под ключ. Такое решение является наиболее удобным, поскольку специалисты организуют эффективную систему вне зависимости от удаленности объекта заказчика от центральных коммуникаций.
Преимущества организации водоснабжения загородного дома от компании «Водные ресурсы»
На данный момент установка комплексов замкнутого цикла — наиболее рациональное и выгодное решение для владельцев дач и коттеджей.Системы этого типа обеспечивают эффективную рециркуляцию воды, а также ее качественную фильтрацию. Комплексы обладают рядом неоспоримых преимуществ. Ключевой из них — минимальный расход воды.
Как правило, при установке такого водопровода для загородного дома возникает необходимость в устройстве колодца. Наши специалисты осуществляют бурение по нескольким технологиям:
К песчаному горизонту. Преимущество этого метода — экономичность и экономичность. Разрешения на оформление не требуются.К минусам можно отнести небольшую мощность, а также зависимость от уровня грунтовых вод. К сожалению, качество добываемой воды не всегда соответствует установленным стандартам.
К известняковому горизонту. Устройство артезианского способа дает возможность получать более качественную воду. Это связано с тем, что бурение ведется на большую глубину. Наличие колодца артезианского типа позволяет обеспечить круглогодичным водоснабжением дачный коттедж, имеющий высокую продуктивность. Срок службы не менее 25 лет.
Какие работы выполняются при организации сдачи частного дома под ключ?
С устройством водоснабжения в загородном доме Специалисты проводят следующие процедуры:
Устройство артезианских или песчаных скважин. Для работы используется специальная техника; необходимо обеспечить свободный доступ к месту бурения. Возле источника водоснабжения частного дома не должно быть выгребных ям, канализации, компостных кучек и т. Д. В соответствии с требованиями строительства нельзя строить колодец возле фундамента, иначе он может обрушиться из-за вымывания песка.
Монтаж кессона. Внутри оборудования установлены водоподъемные устройства. Установлен центробежный или роторный погружной насос. Для правильного выбора насосного оборудования специалисты рассчитывают обеспечение необходимого давления. Установка кессона обязательна при всесезонном водоснабжении частного дома.
Защита колодца. К этому этапу относится весь комплекс работ, связанных с предотвращением проникновения грунта в сеть, устройством системы и т. Д.При гидроизоляции водопровода частного дома проводится обработка подземной системы. Предусмотрена дополнительная защита кессона и колодца от осадков.
Установка фурнитуры. Установлена автоматика водопроводной сети загородного дома, насосы, аппаратура управления, гидроаккумулятор, страховочный трос. На этом этапе планируется установка очистного оборудования (фильтров), его выбор осуществляется в зависимости от требований к качеству питьевой воды.
Прокладка трубопроводов. Готовится траншея и укладываются трубы на глубине более 1,5 метра (ниже глубины промерзания). После монтажа трубопровода для водоснабжения частного дома выполняется обратная засыпка грунта.
Заказать установку системы водоснабжения под ключ для частного дома можно по тел. Специалисты бесплатно приедут на объект, изучат его особенности и оперативно рассчитают стоимость услуг.
Автономный дом — обзор
ПРОГРАММА: ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Эта статья может представлять только очень краткий обзор.С 1974 года BMFT профинансировала более 500 проектов на сумму 2 500 миллионов немецких марок. Таблица 1 дает разбивку по основным темам и выделенному бюджету. Годовые фонды значительно увеличились за последние несколько лет. Установлены новые приоритеты. Многие технологии уже готовы к коммерциализации или уже успешно внедрены, например высокоэффективные горелки и низкотемпературные системы отопления, системы централизованного теплоснабжения, тепловые насосы и солнечные системы горячего водоснабжения.
Таблица 1. Возобновляемые источники энергии и энергосбережение Затраты BMFT в миллионах немецких марок
1974 — 89 87 88 89 90
60303
70
97 95
Wind 252 18 16 34 27
Технологии для развивающихся стран 551 36329 353
Геотермальная энергия 173 5 3 12 15
Солнечная Тепловая активная / пассивная 238 11 11 903 903 903 903
903
130 14 5 7 10
Водород 113 8 10 21 18
Производство биологической энергии 20
268 29
Всего 2507 181 198 255 309
Однако выходу на рынок возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий по-прежнему препятствуют высокие инвестиционные затраты и длительный срок окупаемости. системы при нынешних ценах на энергию.Поэтому основная цель — повысить рентабельность, эффективность и долговечность этих технологий. Для достижения этой цели в программе проводятся как долгосрочные НИОКР по новым инновационным концепциям, так и демонстрационные программы по внедрению передовых технологий.
Фотоэлектрическим элементам уделяется наивысший приоритет (Таблица 1) в связи с высоким технологическим потенциалом и растущим рынком. Как разработка новых технологий производства солнечных элементов, так и новых концепций солнечных элементов, e.грамм. Ожидается, что тонкопленочные технологии снизят стоимость модулей с 15 до 5 DM / Вт в следующие 10 лет. Долгосрочные усилия включают исследования и разработки в области солнечного водорода, а также базовые исследования и разработки в рамках недавно начатой программы по фотобиологическому производству водорода.
Другой важной темой программы является разработка возобновляемых источников энергии для применения в развивающихся странах (DC). Очевидно, что использование возобновляемых источников энергии может способствовать их быстро растущему спросу на энергию. Системы возобновляемых источников энергии часто очень хорошо вписываются в существующие децентрализованные энергетические системы постоянного тока.Несколько проектов двустороннего сотрудничества связаны с демонстрацией новых солнечных технологий в конкретных климатических и социальных условиях постоянного тока. Совместные проекты включают в себя фотоэлектрические системы, например телекоммуникации, водяные насосы и солнечные тепловые системы, такие как недорогие воздухонагреватели для сушки, опреснения морской воды, охлаждения и выработки электроэнергии.
Внедрение технологий возобновляемых источников энергии в Германии поддерживается расширенными демонстрационными программами.В 1989 году была инициирована ветровая программа мощностью 100 МВт, которая будет расширена до 200 МВт ввиду большого общественного резонанса и интереса в 1991 году. Недавно BMFT анонсировала программу «1000 солнечных крыш». В рамках этой программы на крышах домов будут установлены фотоэлектрические системы мощностью 1–5 кВт, подключенные к сети. Затраты на установку будут разделены между BMFT (50%), Штатами (20%) и владельцами домов. Излишки электроэнергии можно подавать в сеть по выгодной цене. Программа полевых испытаний и мониторинга предоставит обширный опыт и надежные результаты для оптимизации систем.
Solar Active Technologies
Солнечные системы горячего водоснабжения (ГВС) используются в коммерческих целях более десяти лет. На данный момент в ФРГ установлено более 300 000 м 2 ² солнечных коллекторов. Усилия в программе были сосредоточены на следующих темах:
—
долгосрочные программы мониторинга на выбранных солнечных установках
—
тестовые программы на солнечных системах ГВС
—
разработка стандартизированной системы методы испытаний (DIN, ISO)
—
исследование новых инновационных компонентов и систем, e.грамм. новые напыленные поверхности селективных поглотителей, прозрачная изоляция для высокоэффективных коллекторов.
С 1979 по 1984 год в общественных зданиях было установлено около 140 крупных систем горячего водоснабжения и отопления с использованием солнечной энергии (Peuser, 1990). В рамках программы CEC по открытым плавательным бассейнам с солнечным подогревом в Германии было построено 8 заводов, последние два в 1988 г. состояли из недорогих пластиковых поглотителей. Под наблюдением находилось около 40 солнечных электростанций и 6 бассейнов с солнечным подогревом. Бассейны с солнечным подогревом оказались одним из самых экономичных применений солнечной энергии в Германии.Потенциал замены велик: существует более 6000 общественных открытых бассейнов и 300 000 частных бассейнов.
Программа мониторинга отдельных солнечных установок выявила множество недостатков и часто низкую эффективность системы. Это было результатом неправильного планирования и проектирования установок, неблагоприятного контроля, ошибок монтажа и неправильного подключения к традиционной системе резервного отопления. Между тем, все отслеживаемые системы были отремонтированы и показали довольно высокий КПД.
Эти результаты подтверждают, что активные солнечные системы могут вносить значительный вклад в потребность в энергии даже в менее благоприятных условиях солнечной радиации в ФРГ, при условии надлежащего проектирования и правильной установки и обслуживания установок. Активные солнечные системы могут обеспечивать 250 кВтч / м ² со стандартными плоскими коллекторами и до 450 кВтч / м ² с высокоэффективными коллекторами или в низкотемпературных системах предварительного нагрева с использованием солнечной энергии.
Распространение результатов, особенно среди дизайнеров и архитекторов, считается ключевым вопросом программы.Информация о проектах предоставляется в специальном информационном центре BINE, а также на семинарах.
Недавно была завершена обширная программа испытаний 14 коммерческих солнечных систем ГВС (HÖß, A. 1987). Проект выполнила компания TÚV Bayern e.V. определить тепловые характеристики, надежность и экономичность солнечных систем ГВС. Данные программы испытаний использовались компаниями для оптимизации систем и были опубликованы для информирования общественности. Проект начался в 1985 году с долгосрочной программы наружного мониторинга.Солнечные системы должны были обеспечивать 200 литров горячей воды с температурой 45 ° C в день. Системы обычно состоят из 6–8 м ² солнечных коллекторов (плоских пластин, высокоэффективных трубчатых коллекторов, насосных или термосифонных систем) и бойлера для горячей воды на 200–500 литров. Компоненты прошли отдельные лабораторные испытания. Программа испытаний была расширена в 1987 году на 5 отобранных систем, которые были восстановлены. Усовершенствованные системы показывают хорошие тепловые характеристики, надежность и безопасность. Эффективность системы варьируется от 19% до 47%.Высокоэффективные солнечные коллекторы доставляют потребителю до 600 кВтч / м ² полезной солнечной энергии. Срок окупаемости 15 и 30 лет был рассчитан при цене энергии 0,21 немецкой марки / кВтч.
Разработка стандартов контроля качества — очень важная предпосылка для внедрения на рынок. В настоящее время разрабатывается стандартная процедура испытаний, позволяющая определить годовую производительность солнечной системы в течение нескольких недель. Исследования проводятся в сотрудничестве с DIN e.В., TÚV Bayern e.V. и университеты Мюнхена, Штутгарта и Аахена / Юлиха. Результаты показывают, что предложенный метод краткосрочного динамического испытания способен определять годовые показатели с точностью около 5%. Этот метод был проверен на нескольких различных небольших солнечных системах ГВС (насосные, термосифонные, плоские и откачанные коллекторы, интегрированные системы накопительных коллекторов). Этот метод предлагается в качестве национального стандарта Германии (DIN) и Международной организации по стандартизации (ISO).В будущей работе будет изучена применимость этого метода для измерений на месте и для установок больших размеров.
Солнечные пассивные технологии
Эта тема программы охватывает очень широкий спектр научно-исследовательских и демонстрационных проектов, связанных с различными энергосберегающими технологиями и солнечной архитектурой. Усилия сосредоточены на снижении потребности в отоплении помещений. Настоящие стандарты устанавливают верхний предел в 150 кВтч / м ² a. Готовящееся новое постановление снижает этот верхний предел на 30%.Результаты программы показывают, что технически возможно даже гораздо меньшее потребление тепла. Это было показано, например, в проекте Landstuhl (Gruber et al., 1989) для одно- и двухквартирных домов. Краткое изложение результатов будет представлено ниже. В рамках совместного шведско-германского сотрудничества низкоэнергетические террасные дома были построены в Ингольштадте (ФРГ) и Хальмштадте (Швеция). Потребность в отоплении помещений в этих зданиях в Ингольштадте может быть снижена на 60% по сравнению с обычными зданиями.В новых домах сочетаются шведская строительная и немецкая отопительные технологии. Недавно был начат проект Хайденхайм, который продемонстрировал большой потенциал энергосбережения с использованием имеющихся в настоящее время технологий, интегрированных в хорошо спроектированные системы отопления.
В программе также исследуются новые инновационные концепции для строительства энергосберегающих или даже автономных домов. Часть этих усилий включается в сотрудничество МЭА: Солнечные усовершенствованные здания в рамках Программы МЭА: солнечное отопление и охлаждение (Hestnes, 1989).Основное внимание в программе Solar Passive Program направлено на исследования и разработки в области прозрачной изоляции и демонстрацию ее применимости в пилотных проектах. Дальнейшие темы программы — тепловое моделирование зданий и разработка упрощенных инструментов проектирования, которые могут использоваться архитекторами. Германия участвует в проекте CEC PASSYS и во многих других проектах МЭА. Ниже мы кратко рассмотрим только два проекта.
Проект Landstuhl
С 1984 по 1985 год в рамках этого проекта было построено 22 солнечных дома и 3 эталонных дома в Ландштуле и некоторых других местах ФРГ.Дома были хорошо утеплены. Между 1985 и 1987 годами была проведена обширная программа мониторинга для определения тепловых характеристик компонентов и систем. Дома были спроектированы как солнечные пассивные дома с большими окнами, ориентированными на юг, и зимними садами и временными затенениями. В домах установлены низкотемпературные системы теплого пола и воздушного отопления; в 13 домах установлены солнечные системы горячего водоснабжения, а в 6 домах — тепловые насосные системы отопления помещений.Подводя итог, результаты проекта показывают, что наивысший приоритет должен быть отдан исключительно хорошей изоляции здания. Поведение жителей (закрытие жалюзи, работа системы вентиляции) и необходимый комфорт (температура в помещении) существенно влияют на экономию энергии. Солнечная энергия окон в значительной степени компенсируется тепловыми потерями окон с обычным стандартом k = 2,8 Вт / м ² K (двойное остекление).Оценка программы мониторинга показывает, что зимние сады лишь незначительно снижают потребность в отоплении, примерно на 10%, при условии, что зимой они не отапливаются традиционным способом. Сегодня зимние сады очень популярны в Германии, прежде всего из-за их высокого уровня комфорта.
Солнечные системы горячего водоснабжения обычно показывают КПД 40–55% для вакуумных коллекторных систем и 30–40% для стандартных плоских коллекторов. Солнечные системы ГВС позволили получить полезный прирост солнечной энергии до 2 МВтч / год.Однако это значение сильно зависит от потребления. Низкое потребление ведет к более высоким потерям.
Прозрачная изоляция
Тесное сотрудничество между несколькими исследовательскими институтами и компаниями началось в 1986 году (Götzberger, A., 1989). Тем временем достигнут значительный уровень развития, который уже позволяет применять материалы в пилотных и демонстрационных проектах. Основные НИОКР направлены на разработку новых материалов (например, аэрогелей) и оптимизацию термооптических свойств, а также интеграцию в системы (фасады, окна с автоматически управляемыми рольставнями для предотвращения перегрева летом).Недавнее исследование (Lohr et al., 1989) показало, что потребность в отоплении помещений может быть снижена на 50% в домах с традиционной изоляцией и до 80% с прозрачной изоляцией. Фасады с прозрачной изоляцией могут удовлетворить потребность в обогреве помещения до 100–200 кВтч / м ² a. Первые дома были оснащены прозрачной изоляцией. В настоящее время передовые системы установлены в доме на две семьи и многоквартирном доме Sonnenackerweg во Фрайбурге и в домах на одну семью с террасами Hellerhof в Дюссельдорфе.Разработаны интересные и архитектурно приемлемые концепции.
% PDF-1.4 % 427 0 объект > эндобдж xref 427 59 0000000017 00000 н. 0000001652 00000 н. 0000003116 00000 н. 0000003809 00000 н. 0000003895 00000 н. 0000004173 00000 п. 0000004238 00000 п. 0000004337 00000 н. 0000004424 00000 н. 0000004705 00000 н. 0000004770 00000 н. 0000004869 00000 н. 0000005011 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000005788 00000 н. 0000007731 00000 н. 0000008137 00000 н. 0000008511 00000 н. 0000010302 00000 п. 0000010690 00000 п. 0000011044 00000 п. 0000012146 00000 п. 0000012545 00000 п. 0000012901 00000 п. 0000014512 00000 п. 0000014619 00000 п. 0000014665 00000 п. 0000064464 00000 н. 0000064690 00000 н. 0000064813 00000 п. 0000064946 00000 н. 0000065171 00000 п. 0000065342 00000 п. 0000065479 00000 п. 0000065626 00000 п. 0000065771 00000 п. 0000065997 00000 п. 0000066168 00000 п. 0000066300 00000 п. 0000066415 00000 п. 0000066646 00000 п. 0000066791 00000 п. 0000066910 00000 п. 0000067028 00000 п. 0000067252 00000 п. 0000067477 00000 н. 0000067703 00000 п. 0000067934 00000 п. 0000114422 00000 н. 0000577543 00000 н. 0000580704 00000 н. 0000580949 00000 н. 0000580981 00000 п. 0000581822 00000 н. 0000582226 00000 н. 0000583443 00000 н. 0000583723 00000 н. 0001036819 00000 п. 0000001823 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 428 0 объект > / Метаданные 426 0 R / PageLabels 423 0 руб. K4% 3k? X6Ov7CL! vΨ5 $} ptČ! 㵜 L & ֦ & 6 bts / 1LjGC ژ m QiEWl} x; R4 ۙ Sjԣ2j.ڒ u2gyʾ2 [_Z7lV (KMT = ya] A / ؚ v_b`c + m [n ۾ MM` «Z @} O (v
) По мере того, как водохранилища заканчиваются, Мехико ищет надежное решение проблем с водой
МЕКСИКА (Фонд Thomson Reuters ) — Столкнувшись с необычно низким количеством осадков в этом году, Мехико срочно работает над преодолением нехватки воды, при этом ожидается, что изменение климата усугубит существующие проблемы, связанные с чрезмерно эксплуатируемым водоносным горизонтом и старыми протекающими трубами, заявили официальные лица.
Столица Мексики, Расположенный в высокогорной долине, он в основном полагается на воду, перекачиваемую из подземного водоносного горизонта и водохранилищ в десятках километров, чтобы удовлетворить потребность в воде в более обширной столичной области, где проживает более 20 миллионов человек.
Водохранилища в системе Кутцамала обеспечивают четверть потребностей большого города, но к ноябрю после редких дождей они были почти на 18 процентных пунктов ниже нормального уровня.
По мере того, как уровни упали, власти снизили сток из резервуаров во второй половине 2020 года, нарушив подачу водопроводной воды и заставив некоторых жителей полагаться на грузовики и цистерны для удовлетворения своих потребностей.
Хотя трудно доказать, что какой-либо период засухи вызван изменением климата, Рафаэль Кармона Паредес, директор Водной системы Мехико (SACMEX), в целом сказал, что это уже дает эффект.
«Изменение климата определенно изменило характер выпадения осадков», — сказал он Фонду Thomson Reuters. «Мы должны подготовить себя множеством способов, чтобы справиться с этими колебаниями климатических условий».
По оценкам исследователей, доступность естественной воды в городе может сократиться к 2050 году на 10-17% по мере повышения температуры.
В связи с малым количеством осадков в этом году власти сократили поток Кутсамалы в город на 10%, что затронуло 300 000 жителей горного юго-запада, которые обычно имеют регулярный доступ.
Миллионы других людей уже страдают от перебоев в поставках.
«ПЛОХОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Этот шаг является последним из серии частичных остановок за последние годы — часто для технического обслуживания — которые, по мнению экспертов, будут продолжаться до тех пор, пока город не сократит утечки, не сэкономит на использовании воды и не найдет новый источник за пределами города. или за счет повторного использования большего количества сточных вод.
«Наша система водоснабжения в Мехико находится в плохом состоянии», — сказал Мануэль Перло Коэн, академик Национального автономного университета Мексики (UNAM).«Если проблемы останутся, система станет все более неустойчивой».
На протяжении десятилетий мегаполис Мехико являлся примером проблем, с которыми сталкиваются мегаполисы, поскольку быстрый рост населения и нестабильная инфраструктура усугубляются изменением климата.
В настоящее время более половины воды в центральном городе поступает из водоносного горизонта.
Менее половины того, что ежегодно добывается, пополняется, по данным местного правительства, и эта чрезмерная эксплуатация привела к тому, что город, построенный на бывшем дне озера, неравномерно опускался, нанося ущерб дренажу.
Исследователи заявили, что глобальное потепление также добавит множество проблем — от меньшего и непредсказуемого количества осадков до потенциальных проблем с водорослями в более теплых водоемах и более высокого спроса на воду из-за более жаркого климата.
Виктор Хавьер Бургетт Ортис, управляющий водными бассейнами долины Мехико для федеральной водной комиссии КОНАГУА, сказал, что город еще не приблизился к ситуации «нулевого дня», когда его вода закончится — как это почти произошло в Кейптауне в 2018 году.
Но чтобы этого избежать, потребуются большие усилия, добавил он.
«Мы должны работать каждый день и быстро, чтобы через 25 лет у нас не закончилась вода», — сказал он.
НЕРАВЕНСТВО И КОНФЛИКТ
Во время пандемии COVID-19 мытье рук и санитария увеличили потребность в воде, а это означает, что ранее в этом году из системы водохранилищ Кутсамалы был более высокий отток воды, сказал Бургетт.
Но поскольку водохранилища заканчиваются из-за отсутствия дождя, власти сначала сократили сток в город в августе, а затем объявили о дальнейшем сокращении в ноябре.
Три дня в неделю в общей сложности 44 часа, до середины января, когда сокращение будет распределено более равномерно, меньше воды будет отправляться из Кутсамалы для восполнения запасов до сезона дождей.
Жителям юго-западной части города придется наполнять цистерны или полагаться на грузовики с водой, которые правительство планирует поставить.
«Это … очень неравномерно, потому что многим из нас, вероятно, посчастливилось жить в местах, где есть цистерна, где мы можем заплатить водовозу», — сказал Рикардо Сандовал Минеро, консультант частного сектора по водным ресурсам.
«Люди, у которых нет таких способностей, должны ждать».
По данным опроса, проведенного статистическим органом INEGI в 2017 году, пятая часть жителей города не имеет ежедневного доступа к воде.
Мариана, 35-летняя жительница Экатепека к северо-востоку от города, сказала, что в некоторых частях ее района водопроводная вода поступает только раз в несколько недель, когда жители наполняют цистерны и ведра, чтобы минимизировать свои расходы на водовозы.
Мариана, имя которой было изменено, сообщила, что на некоторых улицах водопроводной воды хватало только на половину домов, что привело к конфликтам в уже охваченном насилием районе.
«Ссоры начинаются и даже заканчиваются», — сказала Мариана, которая работает в местной некоммерческой организации.
Ситуация в Экатепеке была настолько критической во время пандемии, что КОНАГУА и местные власти пообещали выкопать новые колодцы в этом районе.
ВОДНЫЙ ЦИКЛ
В более долгосрочной перспективе, однако, добавление скважин, транспортировка воды и сокращение стока из коллектора — временные решения, которые не могут решить более серьезную проблему: истощение водоносного горизонта.
Кармона сказал, что правительство стремится одновременно уменьшить чрезмерную добычу водоносного горизонта и обеспечить водой все дома каждый день недели к концу срока его полномочий в 2024 году.
Целью является устойчивое использование водоносного горизонта к 2040 году.
В краткосрочной перспективе сокращение утечек, вызывающих потерю до 40% водоснабжения, является ключом к увеличению водоснабжения, считают эксперты.
«Самое дешевое — устранить утечки», — сказал Хосе Даниэль Роча Гусман, исполнительный директор программы UNAM по управлению, использованию и повторному использованию воды.
Правительство города потратило 300 миллионов песо (15 миллионов долларов) в 2019 году на устранение более 12 000 утечек и делит сеть на участки, чтобы помочь регулировать потери давления и сдерживания.
Кармона сообщила, что улавливание дождевой воды также усиливается, и план состоит в том, чтобы увеличить использование очищенных сточных вод для таких видов деятельности, как мойка автомобилей и поливочные установки.
Некоторые эксперты считают, что в конечном итоге потребуется новый внешний источник воды.
Но любые мегапроекты, скорее всего, встретят ожесточенное сопротивление из-за финансовых и социальных издержек — и такие исследователи, как Perlo из UNAM, считают, что есть более жизнеспособные решения.
«Речь идет уже не о том, чтобы подавать больше воды и смывать ее, а о том, чтобы попытаться превратить город в место, которое может интегрировать круговорот воды», — сказал он.
(1 доллар = 19,9770 мексиканских песо)
Отчет Кристин Мюррей; Редакция Меган Роулинг. Пожалуйста, отдайте должное Фонду Thomson Reuters, благотворительному подразделению Thomson Reuters, которое занимается вопросами жизни людей во всем мире, которые борются за то, чтобы жить свободно и справедливо. Посетите news.trust.org
вода наша, черт возьми! 1 Водоснабжение в Боливии | Журнал общественного развития
Абстрактные
В этой статье исследуется понимание общинного права, показывая его меняющееся определение и применение в повседневной жизни.Опыт Боливии на протяжении веков и после Водной войны 2000 года показывает гибкость этого термина. Общинные ресурсы действуют в зависимости от того, кто их использует (использует) и как они использовались (обычаи). Война за воду в Кочабамбе 2000 года обеспечивает исторический фон и контекст для предполагаемой победы общин над приватизацией, за которой следует использование правительством Моралеса кампании «общественной собственности», чтобы узурпировать власть общин у народа. Использование правительством концепции «публичных прав» лишает власть власти людей и концентрирует власть в государстве.Столкнувшись с успешной организацией сообщества, направленной на сохранение управления обществом на уровне сообщества и под народным контролем, государство вмешалось, чтобы уменьшить местную автономию и сделать людей зависимыми от решений правительства. Стремясь сохранить местный контроль и автономию, водные комитеты Боливии продолжают сопротивляться усилиям государства по управлению общими ресурсами.
«Эль Агуа Карахо» (изображение Александра Двинелла, исходные фотографии — Том Круз)
«Эль Агуа Карахо» (изображение Александра Двинелла, исходные фотографии Тома Крузе)
Введение
Общие не статичны.Они были востребованы, заключены, возвращены и снова заключены в разное время и в разных местах. Точно так же меняются способы управления общим достоянием. В Боливии нет двух одинаковых общин. Образ жизни общин в Боливии описывается «использованием и обычаями». Эта фраза отражает две доминирующие тенденции, которые учитываются при поиске разрешения конфликта или руководства использованием. Использование — кто пользуется общим достоянием: люди, на которых повлияло решение, имеют право голоса при принятии решения; и Таможня — как исторически использовались общие ресурсы.Гибкость этой структуры разочаровывает тех, кто ищет юридические руководящие принципы и правила, и указывает причину, по которой возникает напряженность между теми, кто стремится защищать, продвигать и расширять общественное достояние, и теми, кто стремится установить власть в государстве. Общественная собственность через государство не обязательно создает общее, и введение в действие «права» на ресурс не обязательно помещает этот ресурс в общественное достояние. Хотя общественное достояние не гарантирует утопию, оно создает возможности для дискуссий, размышлений и изменений.
Для многих огораживание общин рассматривается как разовое историческое событие, символизируемое британскими земельными оградками и оправданное такими теоретиками, как Гаррет Хардин, чья широко цитируемая и часто цитируемая статья «Трагедия общин» была опровергнута. много раз. Однако такие писатели, как Сильвия Федеричи (2004) и другие, связанные с Midnight Notes Collective (1990), показали, что огораживания продолжаются и являются необходимым источником капиталистического накопления. Вандана Шива (2005) исследует, как концепция terra nulis сначала использовалась как колониальный инструмент для ограждения земли, а теперь используется для ограждения биоразнообразия и, в конечном итоге, жизни.
Что этот более широкий взгляд на ограждения признает, но не всегда явно заявляет, так это то, что общественное достояние существует. Ограждения продолжаются, но также и сопротивление ограждению и открытие новых общин, которые Линебо (2008, 2010), Де Ангелис (2003) и Де Анжелис и Харви (2013) называют общим. Вода по своим физическим свойствам — потоку, проницаемости, круговороту — и из-за своей важной роли в выживании часто была полем битвы за население.
Одна такая битва, которая была отмечена как победа народа, произошла в Кочабамбе в 2000 году.Есть как минимум две версии этой истории. Первая версия этой истории гласит, что транснациональная корпорация Bechtel приватизировала систему водоснабжения этого боливийского города, люди чертовски сопротивлялись, и вода была восстановлена. Вторая версия — версия, которую мы больше всего заинтересованы в рассмотрении в этой статье, — выходит за рамки продажи и восстановления муниципальной компании водоснабжения, чтобы исследовать различия и противоречия между «государственной» собственностью, с одной стороны, и общим и общим достоянием, с одной стороны. другой.
Война на воде
Программы структурной перестройки преобладали в экономической (и политической) политике всей Южной Америки с середины 1980-х годов. Руководствуясь Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ), в 1985 году правительство Боливии издало президентский указ, известный как DS21060, который ввел в действие серию мер политики, которые подорвали социальные услуги и проложили путь к приватизации государственных компаний Olivera and Lewis (2004). и Оливера и Гомес (2006). Начиная с горнодобывающих компаний, было приватизировано большинство государственных компаний страны.Приватизация государственных компаний при неолиберализме не была простой передачей собственности от государства (как бы оно ни определялось) к частным, а сопровождалась программами структурной перестройки для облегчения и поощрения иностранных инвестиций.
В 1999 году это нападение раз или два было использовано для приватизации системы водоснабжения третьего по величине города Боливии Кочабамба. Во-первых, был принят Закон 2029, отменяющий любые гарантии распределения воды в сельских районах и позволяющий сторонним компаниям арендовать эксклюзивный доступ к воде.Это означало, что ирригационные фермеры, общины и кварталы на периферии города, которые построили автономные системы водоснабжения и полагались на них (то есть не подключенные к муниципальной системе водоснабжения), внезапно потеряли свои права на управление этими водными ресурсами. источники. С учетом этого положения коммунальное предприятие водоснабжения SEMAPA было продано консорциуму Aguas del Tunari, мажоритарным акционером которого являлась транснациональная корпорация Bechtel. Таким образом, SEMAPA отказалась от права управлять водоснабжением региона.Между тем, в городе люди столкнулись с чрезмерным повышением платы за воду (с увеличением некоторых счетов на 200 процентов), и водные кооперативы теперь оказались в ситуации, когда они управляют водными услугами без государственной концессии. Это означало, что Агуас дель Тунари мог подать на них в суд за незаконную конкуренцию и взять под контроль существующие системы, принадлежащие сообществу, для удовлетворения потребностей компании.
Эта ситуация породила Коалицию защиты воды и жизни (Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida) и позволила людям в городских и сельских районах мобилизоваться со степенью единства, которая отсутствовала почти двадцать лет. годы.Тысячи людей откликнулись на первоначальный призыв Coordinadora к мобилизации 11 января 2000 года. Правительство встретило их слезоточивым газом, но четыре дня спустя подписало соглашение, обязывающее пересмотреть закон и контракт.
Однако правительство отказалось снизить плату за воду. В ответ люди стали отказываться оплачивать счета за воду. А в феврале, когда Координадора увидела, что соглашение не соблюдается, она призвала к мирному и символическому захвату центральной площади, чтобы продемонстрировать единство и законность требований народа; и таким образом заставить правительство действовать.Правительство запретило мобилизацию и привлекло полицию из других частей страны, чтобы помочь подавить демонстрацию. В течение следующих двух дней центральная Кочабамба превратилась в зону боевых действий. 175 протестующих были ранены до того, как было достигнуто соглашение о пересмотре закона и контракта и о замораживании тарифов на воду на уровне цен ноября 1999 года.
Был проведен процесс всенародных консультаций и ряд народных собраний, чтобы сформулировать требования относительно воды. Участвовало более 50 000 человек.Когда этот народный мандат не был признан властями, и правительство отказалось разорвать контракт и вернуть управление водными ресурсами населению, люди в ответ начали новую широкомасштабную уличную блокаду. В последующие дни количество людей на улицах увеличилось, а блокады стали более масштабными. Несмотря на объявление о том, что национальное правительство решило разорвать контракт, национальное правительство в Ла-Пасе заявило, что контракт не будет нарушаться, и немедленно объявило чрезвычайное положение.
Солдаты заняли улицы. Насилие усилилось; Представители «Координадоры» подверглись нападениям и преследованию, а 17-летний подросток был застрелен полицией. Люди подняли свои требования на более высокий уровень — призвали компанию и президента республики покинуть страну и сформировать народное учредительное собрание. В конце концов, после нескольких дней конфронтации, компания была исключена. Для Боливии это была первая народная победа за восемнадцать лет неолиберализма, и она изменила историю.
«Нам нужна не частная собственность, ни государственная, а самоуправление и общественная собственность».
Это начало выступления из манифеста заводских рабочих — пояснительная записка. Водная война в Боливии была явной победой над приватизацией и навязала неолиберальную структурную перестройку. Но это была не просто борьба за восстановление SEMAPA в качестве коммунального предприятия водоснабжения. Это была народная борьба за расширение участия в определении условий жизни людей, и, можно утверждать, именно поэтому она увенчалась успехом.То, как действовала Координадора, и то, как принимались решения во время Водной войны, основывалось на объединении наших жизней и нашей политики.
Основа власти Координадоры была основана на том, что люди автономно обсуждают, принимают и исполняют решения людей. Эти решения превысили штат. Бойкот счетов за воду и разрыв контракта с Агуас-дель-Тунари были невозможны в пределах штата — были незаконными, — но это то, что люди решили сделать, и именно это было сделано.Этот пример показывает, как неолиберализм лишил нас этих основных прав, и демонстрирует потенциал для действий, которые могут выходить далеко за рамки современных симуляций и иллюзорных форм реализации права быть услышанными в неолиберальном контексте. Изменение соотношения сил между правительственными элитами и трудящимися было зафиксировано сначала в Водной войне, а затем в Газовой войне ², последовавшей в 2003 году. Это стало историческим фактом и сделало возможным президентство Эво Моралеса в 2005 году.
На протяжении всей истории Боливии мы видели государство, которое, несмотря на свою относительную слабость, продолжало приватизировать и вмешиваться в дела общин, нападая и разрушая коллективные способы, которыми люди стремились получить доступ к общему достоянию и использовать его. Это произошло во время колониальной оккупации через республику и, наконец, как показывает конфликт в TIPNIS, продолжается и в настоящий момент при правительстве Эво Моралеса. ³ Кроме того, основанная на правах стратегия, которую избрали Моралес (и Гарсиа Линера), которая поддерживает всеобщий доступ к воде в качестве цели, привела к дальнейшему огораживанию общин, в то же время уменьшив способность сообществ определять условия своей жизни.Посредством широко разрекламированной Конвенции ООН о праве на воду и Декларации прав Матери-Земли в Боливии правительство продвигает рамки «прав», которые перекладывают ответственность и, следовательно, полномочия по управлению водными ресурсами с людей на государство. . То, что вводит движение, основанное на правах, является еще одной формой огораживания путем передачи власти по контролю за использованием от сообщества государству (Crespo 2012). Традиционные способы управления использованием становятся недействительными, и те, кто хочет получить доступ, должны подавать апелляцию в государство, законодательные органы и суды.Государство заявляет, что правительство пренебрегало своей ролью, но что способность удовлетворять потребности людей теперь будет взята на себя государством, и поэтому автономия больше не нужна. Сейчас наблюдается патерналистская тенденция кооптировать, контролировать и объединять водные системы.
Чтобы понять это, нам нужно вернуться к ситуации до Водной войны. Это дает представление о бесчисленных способах, которыми Кочабамбино управляли своим доступом к воде. Это также подчеркивает формы социальности, которые правительство Эво Моралеса пытается подорвать.Люди в Андах в целом считают воду живым существом, божественным существом. Вода — основа взаимности и взаимодополняемости; помогает решать проблемы и налаживать отношения; вода принадлежит всем и ничья. В отличие от человеческого закона, вода рассматривается как выражение гибкости и приспособляемости. Это элемент, который помогает природе создавать и преобразовывать жизнь и разрешает социальное воспроизводство. До приватизации вода в Кочабамба обеспечивалась различными способами.SEMAPA, муниципальная компания водоснабжения, была основным и наиболее заметным поставщиком; там были реки, колодцы и дренажные системы; и были частные водовозы, которые доставляли воду. Многие районы и общины получали воду из множества этих источников, и рассмотрение того, как работают эти сети, даст нам доступ к разнообразным видам использования и обычаям общих водных ресурсов. Эти системы существовали в состояниях разной сложности. Некоторые районы, возможно, объединили свои деньги, чтобы построить систему, которая доставляла воду в их дома и вносила на постоянной основе взносы на содержание и счета за электричество.Другие могут получить к нему доступ через водозаборники или цистерны или даже через частные водовозы. Решение о том, как получить доступ к воде, было одним из решений, которые вошли в строительство общин.
Три исторических способа управления водными ресурсами в Боливии
. До войны за воду . С приватизацией . В настоящий момент (под Эво Моралес) .
Организационное Два способа управления: общественное / государственное и общинное
Две трети воды в Боливии (городское и сельское) управляется через общественные системы Государственная компания приватизирована и имеет монополию на воду управление
Системы сообщества экспроприированы и / или объявлены незаконными Восстановленная публичная компания не улучшила свои услуги
Сообщество / автономным водным системам угрожает или сдерживает государство
Участие и принятие решений В государственных компаниях технические специалисты и должностные лица назначаются правительством
Все члены данного сообщества Некоторое вмешательство государства через нормативную базу, но в остальном исключительно директора и акционеры корпорации
Утрата способности участвовать / Только в качестве потребителей. Как и до приватизации
В группе риска
Цели Различные, но в основном для обеспечения водой сообщества Для получения прибыли для корпорации Для обеспечения водой сообществ, для увеличения зависимости от государства, и заручиться поддержкой переизбрания правительства
. До войны за воду . С приватизацией . В настоящий момент (под Эво Моралес) .
Организационное Два способа управления: общественное / государственное и общинное
Две трети воды в Боливии (городское и сельское) управляется через общественные системы Государственная компания приватизирована и имеет монополию на воду управление
Системы сообщества экспроприированы и / или объявлены незаконными Восстановленная публичная компания не улучшила свои услуги
Сообщество / автономным водным системам угрожает или сдерживает государство
Участие и принятие решений В государственных компаниях технические специалисты и должностные лица назначаются правительством
Все члены данного сообщества Некоторое вмешательство государства через нормативную базу, но в остальном исключительно директора и акционеры корпорации
Утрата способности участвовать / Только в качестве потребителей. Как и до приватизации
В группе риска
Цели Различные, но в основном для обеспечения водой сообщества Для получения прибыли для корпорации Для обеспечения водой сообществ, для увеличения зависимости от государства, и заручиться поддержкой переизбрания правительства
Правительство Боливии, пришедшее к власти благодаря людям, восстановившим способность принимать решения, не заинтересовано в продвижении или укреплении автономной власти и процессов.Государство также начало процесс расширения в новых областях. Государство все чаще вмешивается в дела, которые традиционно выходят за рамки его компетенции. Это вмешательство приобрело крайне централистский характер, увеличивая законодательство и бюрократию, которые дают государству право принимать решения и вмешиваться в системы сообществ и автономные практики, которые до сих пор оно не признавало.
Моралес и Гарсиа Линера говорят о том, что вопросы и проблемы, связанные с доступом к воде и управлением, а также другие важные социальные проблемы больше не нужно решать на уровне сообществ.По их мнению, проблема заключалась в государстве и что государство было переопределено и консолидировано после конституционного собрания 2008 года (García 2010). И с того времени мобилизация людей была исключительно требованием к государству относительно излишков, которые оно генерирует, и того, как эти излишки используются. С этой точки зрения коллектив организует себя только для того, чтобы просить и требовать вещи у государства; для правительства это содержание мобилизации.
Но общины продолжают оказывать влияние на принятие этих решений даже после принятия новой конституции.Например, на одном собрании в 2008 году члены сообщества в районе, расположенном высоко на южном гребне Кочабамбы, разделили исследовательские роли в вопросе о том, как обеспечить свой район водой. Затем они поделились своими выводами и продолжили долгую дискуссию о том, лучше ли оказать давление на муниципальную систему водоснабжения, чтобы построить трубы в их районе или построить гигантскую цистерну и заключить контракт с автотранспортной компанией, чтобы она оставалась заполненной на некоторое время. установить ставку. Кроме того, водные коллективы в разных частях страны и даже в разных странах создают сети, которые позволяют им объединяться и обмениваться стратегиями о том, как получить доступ к воде и обеспечить ее водой в своих сообществах.Важно отметить, что эти водные сообщества работают не против общественных систем водоснабжения, а из-за способности решать, как и в какой степени подключаться к этим сетям. Проблемы, связанные с созданием и поддержанием общих водных ресурсов, требуют подрыва структур, которые стремятся получить прибыль от доступа к воде или ограничивают доступ для людей определенного класса, пола или культуры.
Необходимо продвигать автономный способ заниматься политикой. Состояние не может быть горизонтом, к которому мы стремимся прийти.Нам нужно задаться вопросом, является ли что-то публичным, когда оно принадлежит государству. Комитеты по воде выходят за рамки воды. Хотя они были созданы из-за нехватки, отсутствия или изобилия воды, решаются и другие проблемы. Например, на собраниях люди говорят о благополучии членов, безопасности (как способ избежать присутствия полиции в окрестностях), праздниках и футбольных чемпионатах. Во время национального восстания, известного как «Газовая война» в октябре 2003 года, именно водные комитеты в Кочабамбе вышли на улицы в знак протеста против этой газовой политики.Эти мобилизации, которые в конечном итоге привели к отставке правительства. Гастон Зебальос, член комитета, объясняет:
Если кто-то умер, например, мы говорим о пожертвовании семье, или в конце года мы предоставляем корзину товаров каждому члену семьи. комитет. Итак, эти личные вопросы также обсуждаются на наших собраниях, Zeballos (2013).
Обычаи и обычаи отражены в практике собраний водного комитета. Это способ создания близких сообществ, подобных тем, что есть на кампо, с сообществами и городами.
На Севере ставить под сомнение роль государства, как это сделала Война за воду, кажется революционным, но в таких странах, как Боливия, точка зрения другая, и люди говорят, что мы не хотим возвращаться в государство и не хотим, чтобы наше достояние обрабатывается государством. Как мы видели в Кочабамбе и как мы видим в борьбе TIPNIS, люди организуются не для того, чтобы просить или выдвигать требования к государству или вести переговоры о правах, а для того, чтобы определять и реализовывать условия своей собственной жизни.
Список литературы
. ,
Tipnis Y Autonomia
,
2012
Bolpress
.
Размышления об альтернативах, общинах и сообществах
,
2003
. ,
Калибан и ведьма
,
2004
NY
Autonomedia Brooklyn
.
El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación en García Linera, Álvaro, El Estado
,
2010
. ,
Манифест Великой хартии вольностей
,
2008
Беркли
University of California Press
.
Some Principles of the Commons
,
2010
Midnight Notes Collective
,
The New Enclosures
,
1990
,. ,
Cochabamba: Water War in Bolivia
,
2004
Cambridge, MA
South End Press
,.
Подъем вод
,
2006
. ,
Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace
,
2005
Cambridge, MA
South End Press
Заметки автора
© Oxford University Press и Журнал общественного развития .2014 Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]
Автономная канализация частного дома. Автономная канализация
Все больше людей, которые ищут возможность жить поближе к природе, выбирая между квартирой и собственным домом, останавливаются на втором варианте. Если вы хотите, чтобы в доме было так же комфортно и удобно для проживания, как в уютной квартире, вам изначально потребуется позаботиться о бесперебойном водоснабжении и установке автономной канализации.
Автономная канализация в частном доме имеет ключевое преимущество — она полностью независима от централизованной системы. Поэтому в некоторых случаях за его использование не нужно платить, а при эксплуатации более сложных систем затраты будут минимальными.
Автономная канализация для дачи. Что выбрать?
Понятие автономной канализации подразумевает систему отвода сточных вод из дома или магазина, после чего отходы фильтруются. На данный момент существует несколько систем очистки воды.Некоторые из них можно легко устроить самостоятельно, но если вы устанавливаете более сложные, нужно привлекать специалистов. В этом случае стоимость установки будет намного выше.
Автономная канализация для частного дома по своей сути бывает двух видов:
Что касается строительства канализации, то ее также можно разделить по типу:
Напорная система предполагает использование насосов, подключенных к трубопроводу, для нагнетания и транспортировки отходов. Благодаря постоянному давлению длину канализации можно установить по своему усмотрению, сделав ее как можно дальше от дома.У этого решения есть два недостатка — сложность монтажа и полная зависимость от электричества.
Гравитационная система. Его суть заключается в том, что вывоз мусора производится под собственным давлением. Этот вид канализации дешевле, проще и не зависит от энергии. С другой стороны, его нельзя располагать далеко от дома.
Устройство автономной канализации в частном доме
Автономная система канализации загородного дома в любом случае экономичнее, чем центральная система или постоянный заказ вакуумного автоцистерны.Поскольку его установка с использованием сливной ямы и самотечной системы трудоемка, но не требует особых навыков, лучше подумать об установке септика.
Основные особенности установки септика:
В случае, когда в доме установлен водопровод, есть санузел и обогреватель, нужно рассчитывать на 150-200 литров воды на человека. Поэтому, прежде чем заказывать септик, нужно посчитать, сколько человек проживает в доме и их расход воды в сутки.
Стены под установку септика можно вымощать кирпичными или железобетонными кольцами. Если используется камень, их нужно залить цементным раствором или асфальтом. Емкость должна располагаться вдали от колодцев с питьевой водой и под землей.
Система очистки может состоять из нескольких колодцев, каждая из которых выполняет свою функцию — очистку или фильтрацию.
Стоит помнить, что септик не является полноценным решением для очистки и является лишь одним из элементов системы канализации.Это герметичный контейнер, который используется для сбора сточных вод, а степень очистки воды составляет 70%. После слива стоки из септика проходят дополнительную очистку и фильтрацию. В результате водная система отображается в почве.
Септик состоит из трех компонентов. Первый подключается к канализационной трубе от выхода из дома и предназначен для предварительной очистки, второй сопровождается разложением химических соединений с одновременным выделением метана, а третий этап завершает очистку сточных вод.За счет использования биопрепаратов, ускоряющих процесс разложения, система уничтожает бактерии, выделяет жир и т. Д. Отстойник должен хорошо вентилироваться и защищаться гидроизоляцией.
Разрешение дренажных колодцев зависит от объема стока и почвы. Стены следует вымощать кирпичом, щебнем, бетонными кольцами, гравием, керамзитом или кирпичом.
Заключение
Автономная канализация для загородного дома — это современная система очистки сточных вод.При правильной установке можно получить качественную переработку отходов. Поскольку использование автономной системы канализации потребует меньше усилий, чем при подключении к центральной канализации, при ее выборе особое внимание следует уделить мощности и экономичности.
Оптимальное решение вопроса с удалением стока из бытовой канализации — врезка в городскую трассу. Сложности с подключением возникают тогда, когда общая труба находится на большом расстоянии, либо расположение участка не позволяет напрямую отводить ее в инженерные сети.В такой ситуации необходимо будет изучить, как работает автономная система канализации, и спроектировать частную локальную очистную станцию.

Автономная система в загородном доме
Автономная канализация — это сброс сточных вод непосредственно на участке, прилегающем к дому, или создание единой локальной системы для обслуживания нескольких построек. Есть 3 способа создать автономный дом. канализационная система:

Септик с выводом через поле фильтрации в приемник
Станция очистки — ЛОС.

Фото: частная автономная канализация на базе ЛОС
выгребные ямы: простейший вид канализации
Бюджетный и простой вариант устройства бытовой канализации — рытье дренажной ямы. Принцип прост: жидкие сточные воды по канализационной трубе попадают в резервуар. Если резервуар герметичный, то отходы накапливаются в яме перед откачкой, которая проводится каждые 2-4 недели в зависимости от интенсивности использования канализации и внутреннего объема резервуара.

Регулярная откачка и неприятный запах: помойка
Есть еще один вид выгребных ям — фильтрационные емкости. Яма устанавливается в яме без дна, а нижняя часть засыпается песком и щебнем, через которые стоки постепенно просачиваются в землю. Установка фильтрующих колодцев без предварительной очистки дренажа запрещена. Обустроить яму без дна можно только для содержания дачных участков с 1 — 2 точками водопользования: душ и туалет.Главный недостаток сливных отверстий — необходимость регулярной чистки. Избежать появления стойкого неприятного запаха, который не исчезает даже после дезинфекции приемных емкостей, практически невозможно. Устройство выгребных ям запрещено в жилых районах города, вблизи соседних территорий и построек.
Септики: дренажные баки улучшенные
Септик — лучший вариант для устройства автономной канализации в загородном доме или на даче, если количество жителей не превышает 3-4 человек или дом используется для сезонных резиденция.

Септик — это конструкция из нескольких соединенных между собой камер. Поступающие в сооружения стоки проходят не менее 2 ступеней очистки:
Механическая. Внутри камеры происходит первичное осаждение и сепарация отходов: на дно оседают плотные вещества, твердые нерастворимые массы. Жидкие стоки перетекают в следующий отсек.
Биологический. Процесс естественной фильтрации сточных вод занимает до 3 дней. Обработка органических соединений происходит в корке на поверхности жидкости во время деятельности анаэробных бактерий.
Бактерии, перерабатывающие отходы, существуют в определенных условиях: для жизни им необходима прочная пленка на поверхности воды и недостаток кислорода. В процессе очистки выделяется большое количество газа — для обеспечения отвода метана септики в обязательном порядке оборудуют вентиляцией с выходом на уровень кровли жилых домов.

Многокамерный септик на участке
Септики как автономная канализационная система используются для захоронения отходов в домах и на территориях, не подключенных к электросети, или с постоянными перебоями в электроснабжении .Система автономна и энергонезависима. Движение жидкости по отсекам осуществляется с помощью перелива, а отвод — через сливной патрубок в фильтрационную скважину или на гравийное поле. Септики с системами биофильтрации требуют регулярной очистки. В зависимости от типа фильтра и количества отходов — до 1 раза в 1-2 месяца.
LOS: станции полной очистки
Станции локальной очистки (LOS) — системы для устройства автономной канализации с максимальной степенью очистки.Чистота разряда до 98%. LOS — энергозависимые системы, требующие бесперебойного питания. Заводские комплексы оснащены оборудованием для многоступенчатой фильтрации в автоматическом режиме.

Схема: комплексная очистная станция
Принцип работы автономной канализации — комплексная обработка стоков в камерах станции:
Первичная механическая очистка. В приемном отсеке устанавливаются несколько типов механических фильтров: улавливатели крупных частиц, жироуловители.
Аэробная обработка. Биофильтрация предварительно очищенных стоков аэробными бактериями.
Анаэробная очистка. Удаление органических соединений в камере с анаэробными бактериями.
Завершение доочистки. Дополнительная механическая фильтрация.
Станции не требуют очистки и особого ухода. Владельцу необходимо проверять внутренние камеры 1 раз в месяц. Механические фильтры очищаются раз в полгода, а техническое обслуживание и замена оборудования — раз в несколько лет.
Что нужно знать об автономных очистных сооружениях: принцип работы и типы систем

Одна станция может обслуживать несколько домов
Что нужно знать, чтобы без ошибок выбрать и установить автономную канализацию ? Основные параметры, которые учитываются при выборе типа станции:
Среднесуточный объем воды и максимальное прогнозируемое значение потребления в течение суток: этот показатель нужен для определения объема системы.
Качество электроснабжения является определяющим фактором при выборе типа станции.
Технические характеристики участка: особенности рельефа, глубина залегания грунтовых вод.
Наличие или отсутствие естественных водоемов, котлованов.
Выбирая септик, работающий как автономная система канализации на основе анаэробной очистки, выбирайте готовую конструкцию или соорудите систему из герметичных емкостей собственными силами.

Внешний вид системы на сайте
LOS — заводские интегрированные решения, с полной подготовкой к установке и запуску. Монтаж проводят представители производителя или строительные компании, специализирующиеся на инженерных коммуникациях.
Заводские очистные системы: производственные материалы и оборудование
Емкости для устройства септиков и очистных станций производятся в герметичных корпусах из материалов:
Полимеры на основе акриловой смолы.Пластиковые септики и станции могут быть из полиэтилена, ПВХ или стеклопластика. Для домашней системы лучше выбрать многослойный бесшовный полиэтилен или стеклопластик. Такие емкости не подлежат разгерметизации по линиям соединений. Материал устойчив к коррозии, выдерживает воздействие химикатов, полностью водонепроницаем.

Металл. Металлические резервуары менее надежны из-за риска разгерметизации. Сварные швы являются слабым местом конструкции, и их невозможно проводить регулярные осмотры, так как резервуар закопан в землю.Металлические резервуары требуют подготовки перед установкой: обработка поверхностей и внутренних поверхностей защитным антикоррозийным составом. Еще один недостаток стальных резервуаров — высокая теплопроводность. Врытые в землю конструкции перед засыпкой необходимо утеплить.

Емкость в железобетонном кольце с орошением
При самостоятельном строительстве септиков из бетонных колец и готовых деталей из железобетона. Для установки в почву выберите специальные продукты, изготовленные из раствора с самой низкой степенью проницаемости.
Механизм очистки и канализация
Чтобы понять, как работает автономная канализация в частном доме, необходимо разобраться в механизме очистки сточных вод внутри конструкции установки. Станции ЛОС представляют собой сложные системы с разделением внутри нескольких соединенных и (или) герметичных камер.

В первой отстойной камере происходит первичное механическое разделение массы отходов. Объем камеры зависит от типа конструкции и продолжительности нахождения отходов в приемнике.Механическая фильтрация включает естественное осаждение нерастворимого осадка и прохождение воды через съемную сетчатую корзину фильтра. В сетке механического фильтра скапливаются отходы, попавшие в канализацию: мусор, бумагу. Дополнительно производители устанавливают в системы, которые оснащены электрооборудованием, измельчители.

Механизм очистки в трехкамерной системе
После камеры механической очистки жидкость поступает в резервуар с биофильтрами, где происходит основная обработка.Конструкции заводов производятся с камерами активной (анаэробной) и аэробной очистки. Также существуют системы с комбинированной обработкой. На выходе из отделения биофильтрации чистота стока от 80%. Из камеры биофильтра стоки могут выводиться непосредственно в поле фильтрации или в туннель. Некоторые системы оборудованы баком финишной доочистки — отсеком с механическими фильтрами минералов вулканического происхождения, природных и искусственных абсорбентов.
Биофильтрация: использование энергонезависимых анаэробных систем
Конструкции, работающие по принципу активного септика, устанавливаются, когда необходимо обеспечить очистку сточных вод без подключения системы к электросети. Конструкция состоит из 1-2 камер. Автономная канализация работает в непрерывном режиме, поэтому объем рассчитывается исходя из того, что на обработку слива уходит 3 дня.

Анаэробная очистка в септике
Обработка органических веществ осуществляется за счет жизнедеятельности бактерий, которые искусственно колонизируются в септике (через канализационный сток).Микроорганизмы обитают в герметичной пленке жира, которая попадает в резервуар вместе со сточными водами. Во время обработки выделяется большое количество тепла и газов — продуктов жизнедеятельности бактерий. Поэтому уровень жидкости внутри камеры не должен превышать 2/3 объема, а выход газа обеспечивает вентиляционную трубку.

Корка на поверхности — среда обитания бактерий
Количество активных микроорганизмов напрямую зависит от интенсивности использования сточных вод и химического состава стока.Для качественной очистки должно пройти до 3 месяцев с момента запуска системы. Бактерии чувствительны к хлору и бытовой химии. моющие средства. При регулярном сливе воды из стиральной или посудомоечной машины количество микроорганизмов может резко снизиться. Анаэробные системы требуют регулярного обслуживания: емкость приемника необходимо очищать каждые несколько месяцев, оставляя до 1/5 объема для сохранения пленки с бактериями. Не следует использовать чистящие средства на основе хлора и кислоты, необходимо минимизировать количество бытовой химии, попадающей в канализацию.
Очистка в камере аэрации: как работает аэробный биофильтр

Большинство ЛОС построено на базе камер с компрессорным оборудованием аэрации — аэротенков. Степень чистоты воды на выходе от 85 до 98%. При установке станций с высокой степенью очистки не возникает проблем с получением разрешительной документации — такие системы устанавливают в городских и загородных частных домах.

Схема: механизм очистки дренажа
Камера первичной очистки, расположенная перед резервуаром биофильтрации, дополнительно оборудована жироуловителями, что способствует полной очистке дренажа.Камера биологической обработки работает с постоянной подачей кислорода. Для подачи воздуха производители устанавливают в аэротенках компрессорное оборудование.

Утилизация бактерий живет в активном иле внутри камеры. Их количество регулируется естественным образом. При увеличении объема стока или необходимости интенсификации и ускорения процесса очистки количество подаваемого кислорода увеличивается. Процесс настройки можно программировать. Во время работы подача кислорода осуществляется автоматически.Аэробные микроорганизмы менее чувствительны к присутствию химикатов в обрабатываемой жидкости. Поэтому ЛОС без ограничений можно использовать для установки в жилых домах, коммерческих объектах с интенсивным использованием моющих средств.
Преимущества и особенности автономных станций
Локальные автономные системы — абсолютно безопасная домашняя канализация. Преимущества:
Экологичность. Конструкция и принцип работы автономных канализационных станций позволяют монтировать устройства в непосредственной близости от зданий в жилых помещениях.Неприятного запаха нет — емкости герметичные, вентиляция не нужна. Нет риска загрязнения почвы, воды. В случае аварии сработает тревога; при отключении питания станция может работать в штатном режиме несколько часов.

LOS: без ограничений по установке в жилом районе
Минимальные работы по техническому обслуживанию. Система не требует регулярной очистки. Профилактические осмотры проводятся 1 раз в месяц.Станции самоочищающиеся, нет необходимости привлекать оборудование для перекачки.
Прочность. Пластиковые конструкции служат от 50 лет. Внутренние части, в том числе элементы оборудования авиационного бака, выполнены без использования стали. Если слив выводится на поле фильтрации, то насыпной фильтр заменяется каждые 10 лет.
Как без ошибок выбрать тип и пропускную способность канализационной системы

Установка заводской системы на участке
Проблем с выбором станции комплексной очистки нет.Автономные системы можно устанавливать на участке без ограничений по типу и составу почвы, глубине залегания грунтовых вод. Единственный параметр, который должен учитывать хозяин, — это количество человек, проживающих в доме. Заводские ЛОС выпускаются в разных вариантах, с разными объемами переработки. Для монтажа в сложных условиях выбираются конструкции с увеличенной монтажной глубиной — для прокладки труб ниже точки замерзания.
Видео: как работает автономная станция
Обустраивая канализацию дома, отдавайте предпочтение заводским системам с комплексной полной очисткой.
Компания «Водоканалсбыт» много лет занимается монтажом автономных систем канализации для дач, частных домов, а также различных предприятий. Нами реализовано более 8500 проектов различной сложности в Москве, Московской области и регионах.
Довольно часто хозяин частного дома сталкивается с проблемой эффективного отвода сточных вод из здания снаружи, когда нет возможности подключиться к центральной сети. Практикой неоднократно доказано, что лучший вариант в такой ситуации — оборудовать на участке автономную канализацию.
Само построение такой системы требует много времени. В этом случае частник должен иметь достаточный опыт устройства отдельной канализации. Часто многие самостоятельные попытки заканчиваются тем, что все приходится заново переделывать, а это лишние финансовые и трудовые затраты. Оптимальный вариант — сразу доверить установку канализационной системы отдать профильной организации. Гарантируем высокое качество работы и строгое соблюдение договорных обязательств.
Вниманию покупателей! Гарантия Завода не распространяется на оборудование, приобретенное и неправильно смонтированное неофициальным дилером (реселлером)! Не приобретайте товары у дилеров! Что стоит размещать на официальном сайте дилера. ПРОВЕРИТЬ!
Популярные модели септиков канализационных
Юнилос «Астра»

Сравнительная характеристика типов сточных вод
Автономная канализация
Биологическая очистка («Топас», Юнилос «Астра») Септик доочистки (резервуар) Септик (бочка) Бетонные кольца
Стоимость септика 85 000 Р 30 000 Р 30 000 Р 20 000 Р
Стоимость установки 22 000 Р 50 000 Р 40 000 Р 25 000 Р
Вызов выгребной ямы 0 Р 4 раза в год до 12 раз в год 4 раза в год
Бактериальная нагрузка 0 Р 4 раза в год не требуется 4 раза в год
Степень очистки 98% 60% 0% 30%
Запах отсутствует настоящее время сильный стойкий
запах на участке сильный стойкий
запах на участке
Воздействие на окружающую среду без эффекта средний без эффекта сильный
Итого расходы за
первые 5 лет * 107 000 Р 115 000 Р 170 000 Р 105 000 Р
* Среднее значение.Может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Стоимость установки автономной канализации в доме
Мы представители производителя.
Гарантия на товар полностью сохраняется.
Под защитой государства РФ.
Имеется лицензия СРО.
На протяжении многих лет на рынке очистки сточных вод.
Более 1000 заказов в год.
ЭТАПЫ РАБОТ
Консультация
по телефону
Выезд на площадку.
Выбор места установки
Поставка и установка
септик
Приемка выполненных работ
Станция очистки сточных вод модели Количество пользователей Розничная цена на станции Скидка Цена на станции со скидкой Стоимость станции с установкой «под ключ» Дополнительная скидка группе
TOPAS-C4 4 человека 78900 20% 63120 Фондовая -10%
TOPAS-C4 PR 4 человека 88700 20% 70960 Акция -10%
TOPAS-C5 5 человек 89700 20% 71760 Фондовая -10%
TOPAS-C5 PR 5 человек 102000 20% 81600 Акция -10%
TOPAS-C6 6 человек 95300 20% 76240 Фондовая -10%
TOPAS-C6 PR 6 человек 105900 20% 84720 Акция -10%
TOPAS-C8 8 человек 109700 20% 87760 Акция -10%
TOPAS-C8 PR 8 человек 121900 20% 97520 Акция -10%
TOPAS-C9 9 человек 114500 20% Фондовая -10%
TOPAS-C9 PR 9 человек 124700 20% 99760 Фондовая -10%
TOPAS-C10 10 человек 141900 20% 113520 Фондовая -10%
TOPAS-C10 PR 10 человек 153900 20% 123120 Акция -10%
TOPAS-C12 12 человек 145900 20% 116720 Фондовая -10%
TOPAS-S12 PR 12 человек 158300 20% 126640 Фондовая -10%
Юнилос «Астра» 3 3 человека 73000 20% 58400 Фондовая -10%
Юнилос «Астра» 4 4 человека 78900 20% 63120 Акция -10%
Юнилос «Астра» 5 5 человек 89500 20% 71600 Акция -10%
Юнилос «Астра» 6 6 человек 95200 20% 76120 Акция -10%
Юнилос «Астра» 7 7 человек 106000 20% 84800 Акция -10%
Юнилос «Астра» 8 8 человек 109500 20% 87600 Фондовая -10%
Юнилос «Астра» 9 9 человек 114400 20% Фондовая -10%
Юнилос «Астра» 10 10 человек 141700 20% 113360 Акция -10%
Юнилос «Астра» 15 15 человек 172000 20% 137600 Акция -10%
* Условия акций узнавайте по телефону
В стоимость акции входит:
Выезд специалиста для составления сметы (бесплатно)
Септик ТОПАС (подача модели под пай)
1.Подготовка котлована под станцию.
2. Подготовка и прокладка магистральной трассы 4 п.м. подающий и напорный трубопровод 2 п.м.
3. 15 мес. Электрокабеля (ВВГ 4х1,5) и его вкладка в трубу ПНД.
4. Опускание станции в котлован с последующим посыпанием песком и заливкой воды.
6. Герметичная пайка впускной и выпускной трубы.
7. Подключите станцию к электрическому кабелю.
8. Пуско-наладочные работы станции.
ВНИМАНИЕ: Стоимость воды и песка оплачивает заказчик. При необходимости установки опалубки ее стоимость оплачивается отдельно!
Устройство автономной канализации частного дома
Система вывоза слив из частного жилища состоит из следующих основных элементов:
приспособления для уборки. Современная тенденция — это использование септика для дачи вместо выгребной ямы. Во-первых, повышается степень очистки сточных вод (до 98%).Во-вторых, упрощается процедура обслуживания и перекачки ила;
сетей внутренних трубопроводов, включая сантехнику. Знать точное количество водопользователей и объем сбросов важно для точного расчета производительности очистных сооружений;
внешняя сеть труб, соединяющая выход канализации из дома с септиком, а также отводящая очищенные сточные воды за пределы участка.
Первым этапом очистки стоков частного дома является их очистка в септике.Здесь жидкость проходит стадию осветления, когда загрязнения в виде осадка оседают на дно септика. Второй этап — фильтрация уже предварительно очищенных стоков на выходе из конструкции. Для этого оборудуют поле доочистки, фильтрующие колодцы и т. Д.

Монтаж автономной канализации на дачу
Устройство системы внутри помещений. Может выполняться в скрытом и открытом вариантах. В первом случае трубы хорошо защищены от внешних воздействий.При открытом варианте расположения остается свободный доступ к элементам системы.
Укладка внешней части. Для прокладки труб на участке частного дома рыть траншеи с небольшим уклоном в сторону септика. Ширина кювета должна обеспечивать удобство выполнения. Трубы укладываются на песчаную подушку. Соединения с выводом из дома и попаданием в септик не должны быть сложными. Траншея засыпается сначала песком, затем грунтом.
Самодостаточный подход к энергии на основе био-водорода
Abstract
После парникового эффекта и глобального энергетического кризиса поиск источников чистой альтернативной энергии и разработка приложений для повседневной жизни стали неотложными задачами.В этом исследовании предлагается разработка «автономного дома» с упором на использование современных технологий зеленой энергии для снижения нагрузки на окружающую среду, достижения энергетической автономии и разумного использования энергии для создания устойчивой и комфортной среды обитания. Двумя атрибутами домов являются: (1) самодостаточный энергетический цикл и (2) автономный контроль энергии для поддержания экологического комфорта. Таким образом, автономный дом сочетает в себе энергосберегающий пассивный дизайн, снижающий выбросы углерода, с активными элементами, необходимыми для поддержания комфортной среды.
Ключевые слова: Производство водорода путем темновой ферментации, топливные элементы с протонообменной мембраной, пассивный дизайн, активное оборудование, технология зеленой энергии
1. Предпосылки и цели
Усилия по продвижению применения и использования энергии с начала Результатом 20 века стало изобретение многих видов энергоемкого активного оборудования и бытовой техники. В связи с растущим осознанием уязвимости экологической среды Земли с конца 20 века защитники окружающей среды пропагандируют энергосберегающий пассивный дизайн.После парникового эффекта и глобального энергетического кризиса начало 21 века заставило мир столкнуться с противоречием между энергосберегающим устойчивым пассивным дизайном и энергоемким активным дизайном, отвечающим требованиям комфорта. Это привело к новой парадигме разумного использования энергии. Сообщества и жилища должны использовать новые методы, такие как датчики, аккумуляторные батареи и преобразователи энергии, чтобы улучшить домашнюю среду [1]. В этом исследовании предлагается разработка «автономного дома на основе энергии биоэнергетики», использующего альтернативную энергию в сочетании с датчиками окружающей среды, компьютерными технологиями и активными архитектурными элементами для улучшения некоторых недостатков производительности пассивных домов.
2. Ретроспектива литературы
«Автономный дом» определяется как дом, который может функционировать независимо от поддержки и услуг со стороны общественных объектов [2]. Однако движение автономных домов не требует, чтобы пользователи вели уединенный и скудный образ жизни. Ключевой характеристикой автономного дома является использование технологий экологически чистой энергии для снижения нагрузки на окружающую среду, а также создания устойчивой, высококачественной и комфортной среды обитания. В области архитектуры «автономия» имеет два значения: автономное управление и самодостаточность [3].Автономия означает, что человек может самостоятельно управлять своими делами и принимать независимые решения без влияния или контроля со стороны других [4,5]. Самодостаточность означает, что можно поддерживать самообеспеченность такими ресурсами, как еда, вода и энергия [6].
Хотя автономия и самодостаточность применяются к различным ситуациям в разных областях обучения и предметах, на самом деле они являются частично совпадающими понятиями, которые довольно трудно различить. В социологии самодостаточность используется для описания образа жизни людей, живущих на обочине общества [7].В области политики социального обеспечения программы самообеспечения призваны помочь семьям с низкими доходами обрести экономическую независимость [8,9]. В области городского планирования одно предложение призывает к строительству самодостаточных индивидуальных домов вокруг большого общего дома с общими удобствами, чтобы преодолеть отчуждение современных подразделений и создать среду для совместной жизни [10]. В архитектуре автономные легкие дома относятся к жилищам кочевых народов. Конечно, кочевничество также рассматривается как образцовый самодостаточный образ жизни.В области защиты окружающей среды автономия в последнее время стала ключевым принципом в технологиях зеленой энергии и использовании водных ресурсов [11–14]. В Нидерландах самодостаточность представляет собой концептуальную основу, включающую как технологическую, так и экологическую политику [15]. Использование чистой энергии и бытовой техники — необходимые условия для комфортной жизни [16]. Тем не менее, проживание в автономном доме не означает, что жители должны вести жизнь кочевников или лиц, находящихся на обочине общества.Вместо этого в автономном доме применяются альтернативные источники энергии и другие соответствующие технологии в соответствии с принципом автономии и, таким образом, снижается зависимость от ископаемого топлива и сокращаются выбросы углекислого газа, чтобы улучшить глобальное потепление, сохраняя при этом высококачественную среду обитания.
Множество разногласий по-прежнему связано с поиском автономии в области энергетики и ресурсов. Согласно книге 2004 года « Почему глобализация работает, » экономиста Вольфа [17], защитника рыночной экономики, разделение глобальной экономики на самодостаточные регионы или отдельных лиц приведет к развороту и краху глобализации. это происходит с 1960-х годов, что приведет к атрофии цивилизации.Недавнее принятие Китаем защитной политики продовольственной самообеспеченности, направленной на обеспечение продовольственной безопасности, стало сильным ударом по рыночной экономике. Тем не менее, целенаправленное продвижение рыночной экономики также является весьма сомнительной стратегией. Во времена нехватки продовольствия в мире Япония, которая изначально обеспечивала себя рисом, фактически использовала рис для производства автомобильного топлива и разработала «машину для рисового спирта». Но несмотря на то, что это расширило возможности применения и повысило ценность продовольственных культур, скептически настроенные японские исследователи считают, что это приведет к увеличению цен на продовольствие и приведет к трудно решаемой нехватке сырья [18].Король Таиланда Пумипон выступает за экономическую самодостаточность, делая упор на региональном или индивидуальном стремлении к энергетической и ресурсной автономии. Помимо преимуществ самодостаточности и независимого контроля, автономия также может обеспечить энергосбережение и сокращение выбросов углерода за счет ограничения торговли и транспортировки энергии и ресурсов [19]. Область экономики основана на предпосылке, что человеческие потребности безграничны, а ресурсы ограничены; он подчеркивает функционирование рыночного механизма, но игнорирует влияние таких нерыночных факторов, как возобновляемые ресурсы и влияние на экологию на экономические системы.Естественный мир в конечном итоге поддерживает человеческие экономические системы. Эксплуатация человеком окружающей среды в течение последних сорока или пятидесяти лет вызвала огромные разрушения и, скорее всего, будет иметь необратимые последствия [20]. Такие вопросы, как автономия, проводить ли локализацию или глобализацию и поддерживать ли экономическую самодостаточность или рыночную экономику, остаются весьма противоречивыми. Наконец, очень сложный вопрос — как использовать архитектурный дизайн для сохранения автономии в энергии и ресурсах.
Термин «автономный дом» был впервые предложен Александром Пайком, целью исследования которого было разработать систему обслуживания дома, которая могла бы снизить потребление местных ресурсов [21]. В 1975 году Вейл определила автономный дом как дом, который может функционировать независимо и не требует дополнительных затрат со стороны близлежащих коммунальных служб. Этот тип дома не нужно было подключать к таким услугам, как газ, вода, электричество или канализация; он использовал альтернативные источники энергии, такие как солнечная энергия или энергия ветра, и мог очищать собственные сточные воды и сточные воды.Таким образом, он не производил никаких загрязнений и не тратил впустую энергию. Первый автономный дом, согласующийся с теорией, был спроектирован и построен в 1993 году создателями автономного дома Брендой и Робертом Вейлом [22]. Этот дом обеспечивает автономию в области водоснабжения, энергетики, канализации и очистки сточных вод, а также производит электроэнергию для использования в городе. Конечно, многие построенные сооружения, соответствующие принципу автономии, долгое время существовали в естественных экологических системах. Например, курганы термитов используют некоторые ключевые принципы пассивного дизайна.представлены четыре структуры, воплощающие принципы автономного проектирования, и обсуждаются их функции / размер, расположение, ключевые технологии, принципы проектирования и значение исследований.
Таблица 1.
Анализ зданий с применением автономных принципов.
Имя
Артикул Курганы [23] Автономный дом [22] Жилищный проект Хокертон [24] Самостоятельный небоскреб [25]
Иллюстрация 3 330 330 330
Дизайнер / год Термиты / неизвестно Бренда и Роберт Вейл / 1993 Бренда и Роберт Вейл / 1998 Мэтью Спаркс / запланировано
Функция Подземный дом Частный дом Офисное здание
Местоположение Африка Ноттингемшир, Англия (центр города) Хокертон, Англия (пригород) Эр-Рияд, Дубай и Бахрейн (побережье)
Ключевые технологии и принципы проектирования Termite курганы имеют пассивную конструкцию, регулирующую воздушный поток и сохраняющую энергию.Курганы дают термитам автономию: помимо обеспечения комфортной среды обитания, курганы также способствуют росту грибов (которые утилизируют отходы термитов). Энергию получают от солнца и ветра; дождевая вода собирается для использования в качестве питьевой. Дом построен с максимально возможным использованием переработанных и местных материалов. Электроэнергия, водоснабжение и очистка сточных вод в общине обеспечиваются системой с нулевым выбросом углекислого газа; продукты питания выращиваются по технологии пермакультуры.Сообщество состоит из пяти модульных одноэтажных засыпок. Модульная конструкция упрощает строительство домов и снижает расходы. Цилиндрическая форма башни обеспечивает минимальную площадь воздействия солнечных лучей и, таким образом, снижает потребность в энергии для кондиционирования воздуха. На крыше есть ветряная турбина, солнечные батареи и аккумуляторные батареи для аварийного использования. Солнечные батареи на море вырабатывают энергию из водорода, извлекаемого из морской воды. Энергия хранится в водородных топливных элементах для использования в ночное время.
Значение для исследований Сканирование и компьютерное моделирование термитников предоставили исследовательскую модель для пассивного энергосбережения и удаления отходов. Этот дом, расположенный в центре современного западного города, демонстрирует автономный и устойчивый образ жизни. Ограничения по контрактам на строительство домов, общественное планирование и аренду формируют это кооперативное автономное сообщество. Использует современные экологичные технологии, поддерживает устойчивое развитие окружающей среды и создает высококачественную комфортную среду обитания.
3. Теоретическая основа
В соответствии с определением автономного дома, ретроспективой литературы и анализом конкретных случаев, с макроскопической точки зрения, автономное проектирование дома включает три области: экологически безопасная среда, архитектурный дизайн и энергетические приложения. ().Обращаясь к микро-точке зрения, соображения устойчивости и применения энергии включают (1) технологию зеленой энергии (возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы, гидроэнергетика (включая разность потенциалов и приливную энергию) и термоядерный синтез), (2) видение и цели, (3) факторы выбора зеленой энергии и оценка осуществимости. Что касается энергетических приложений и архитектурного проектирования, элементы включают (1) цикл самообеспечения, (2) преобразование и форму энергии (включая преобразование и расчет энергии и работы, соответствие между входами и выходами и методы обработки), (3) поддержка здания система и (4) оценка осуществимости.Архитектурный дизайн и соображения устойчивости включают (1) автономную среду (расположение дома, планировка и размер), (2) автономное проживание (независимые жилища или форма кооперативного сообщества) и (3) автономный дом (принципы пассивного проектирования, дополнительное использование активного оборудования для повысить производительность) ().
Макроскопическая перспектива автономных домов.
Микропредметы в автономных домах.
4. Моделирование и эмпирические исследования
4.1. Видение и цели
Автономный дом на основе био-водородной энергии предполагает, что в течение десяти лет технология водородной энергетики достигнет уровня зрелости, позволяющего использовать ее во многих повседневных применениях.Когда это время придет, каждая семья сможет установить «резервуар для брожения, вырабатывающий водород», похожий на септик, и водородные топливные элементы размером примерно с кондиционеры на окнах. Если проектная цель производства водородной энергии, удовлетворяющая средней потребности домохозяйства в электроэнергии 3 кВт, может быть достигнута, на каждые 200 000 домохозяйств потребуется на одну тепловую электростанцию меньше (т. Е. Вырабатывающую в среднем 600 МВт). Распределенные электрические системы в домашних условиях могут снизить зависимость от крупных центральных электростанций и, таким образом, достичь целей энергосбережения, сокращения выбросов углерода и энергетической автономии.
4.2. Технология «зеленой» энергии и био-водородная энергия
Принимая во внимание стремление к автономному производству и потреблению электроэнергии в домашних условиях, какая форма альтернативной энергии является наиболее подходящей в качестве основного источника энергии для домашних хозяйств? Этот вопрос давно вызывает у энергетиков и экономистов. Согласно рекомендации исследовательской группы по применению био-водородной энергии Университета Фэн Чиа, система с наибольшим коммерческим потенциалом представляет собой «систему выработки энергии на основе био-водорода в реальном времени», состоящую из установки для производства водорода темного брожения (анаэробный биореактор с непрерывным перемешиванием, CSABR) и топливных элементов с протонообменной мембраной (PEMFC).Этот тип системы может генерировать возобновляемую энергию, а также обрабатывать городские отходы и сточные воды. Факторы оценки зеленой энергии включают такие объективные условия, как доступность сырья, климатические факторы, ограничения площадок, пороговые значения производственных технологий и удельные затраты. Для сравнения, хотя солнечную и ветровую энергию легко получить, они сильно зависят от климата и относительно ненадежны. Гидроэнергетика подлежит ограничениям на размещение, а ядерная энергия имеет гораздо более высокий технологический порог, чем могут выдержать обычные домохозяйства.С точки зрения энергетической автономии домашних хозяйств, производство водорода из биомассы и выработка электроэнергии предлагают преимущества легко добываемого сырья, отсутствие влияния климата, стабильную выходную мощность, отсутствие ограничений на площадку и относительно низкий порог технологии производства.
В этом исследовании рекомендуется использовать энергетические системы биомассы, включающие преобразование биомассы в водород, который затем хранится в форме с высокой плотностью и в конечном итоге преобразуется в формы энергии, которые могут использоваться в домашнем хозяйстве.Подходящие типы биомассы включают навоз животных, отходы сельскохозяйственных культур, древесину, сахарные культуры, городской мусор, городские сточные воды, водные растения и энергетические культуры. Из них наиболее важную роль будут играть городские отходы, такие как городской мусор и городские сточные воды. По оценкам, Тайвань в настоящее время производит шесть миллионов тонн органических отходов ежегодно, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства энергии из биомассы.
4.3. Цикл самообеспечения
Для того, чтобы соответствовать принципам самообеспечения энергией, автономный дом на основе био-водорода должен завершить цикл самообеспечения, включающий производство энергии, ее хранение, контроль распределения, загрузку приложений, рециркуляцию, утилизацию и повторное использование. .Под средой жизнеобеспечения понимается экосистема в биосфере Земли, которая может удовлетворить физиологические потребности живых организмов. Экономические системы должны получать функции жизнеобеспечения от естественной среды, иначе они не смогут выжить. Основная идея концепции устойчивого развития заключается в том, что последствия действий человека должны подвергаться определенным ограничениям, чтобы не разрушать разнообразие, сложность и функции экологических систем жизнеобеспечения [26]. Как следствие, эффективно функционирующая автономная система, основанная на человеческом обществе, должна объединять экологические и экономические аспекты, если она хочет реализовать идеалы устойчивого развития.показывает, что мировые ресурсы и энергия будут быстро исчерпаны из-за эффекта энтропии в рыночной экономике, уделяя особое внимание только процессу, охватывающему только сырье, производство и потребление продуктов [27]. показывает, как устойчивое развитие должно объединять экологию и экономику, делает упор на переработку и повторное использование после потребления и опирается на цикл самодостаточности для снижения потребления энергии и замедления энтропии.
Цикл самообеспечения.
4.4. Система поддержки здания
В соответствии с циклом энергетической самообеспеченности здание может рассматриваться как средство преобразования массы в энергию и должно быть циклом, состоящим из производства энергии, хранения, управления распределением, приложений загрузки, рециркуляции, утилизации и повторного использования .Здание также должно иметь опорную систему, включающую: (1) камеру для производства био-водорода, (2) резервуар для хранения водорода, (3) установку для подачи водорода, (4) топливные элементы, (5) другие вспомогательные альтернативные источники энергии. (солнечная энергия, энергия ветра и т. д.), (6) аккумуляторные батареи, (7) преобразователь, (8) диспетчерская и панель описания и (9) электрическая нагрузка здания. Если в будущем будут использоваться автомобили на водородных топливных элементах, то (10) можно добавить установку для заправки водородом. Если количество электроэнергии, вырабатываемой зданием, может превышать его потребление и может быть предоставлено другим местным пользователям, то можно добавить подключение к электросети общего пользования ().Биологическая камера производства водорода состоит из пяти основных компонентов: (а) резервуар для субстрата, (б) резервуар для питательной соли, (в) резервуар для ферментации для производства водорода, (г) резервуар для разделения газа и жидкости и (е) устройство для очистки водорода. Система производства энергии на основе биоводорода в реальном времени включает в себя процессы производства водорода, хранения водорода, поставки водорода и его использования ().
Биоводородная система выработки электроэнергии в реальном времени.
4.5. Технико-экономическое обоснование
В этом разделе делается попытка определить на основе проектной цели производства энергии на био-водороде, удовлетворяющей средней потребности домохозяйства в электроэнергии в 3 кВт, какое вспомогательное оборудование потребуется, объемы помещений, площади и расположение, а также схему плана. здания.Эта информация послужит ориентиром для проектирования односемейных автономных домов.
Согласно информации Тайваньской энергетической компании [28], статистика за последние пять лет показывает, что домашнему хозяйству необходимо 3–4 кВт установленной мощности. Согласно Лин [29], ферментационный резервуар для производства водорода ³ объемом 3,2 м может удовлетворить потребности в энергии обычной семьи. Однако, если в качестве сырья выбрана биомасса, переменные, такие как методы обработки и преобразования, а также факторы окружающей среды (температура, влажность, давление и т. Д.)) повлияет на скорость производства водорода и плотность водорода. Установка резервуара для хранения водорода может решить проблемы, связанные с переменной производительностью. Избыточный водород можно хранить и использовать в тех случаях, когда его количество недостаточно. Согласно системе выработки энергии в реальном времени на биоводороде, разработанной университетом Фэн-Чиа, в течение 300 дней использования каждый литр резервуара для производства биогидрогена генерировал 1,15 ± 0,08 литра водорода в час. Когда маленькие светодиоды были подключены к системе, работающей при температуре окружающей среды (25 ° C), ток и напряжение были равны 0.38 А и 2,28 В соответственно. Согласно формуле мощность = ток × напряжение, система вырабатывала в среднем 0,87 Вт (0,38 × 2,28 = 0,87 Вт). Таким образом, можно консервативно оценить, что резервуар для ферментации для производства водорода объемом 3222 л (≈3,2 м ³) потребуется для размещения средней домашней нагрузки в 3 кВт ((3000 / 0,87) ÷ (1,15–0,08) = 3222 L ≈ 3,2 м ³). Это примерно размер обычного коммерческого септика (2–3 м ³). На экспериментальной установке по производству био-водорода при Университете Фэн Цзя () пять основных компонентов камеры для производства био-водорода (резервуар для субстрата, резервуар для питательной соли, резервуар для ферментации для производства водорода, резервуар для разделения газа и жидкости и устройство для очистки водорода) имеют соотношение объемов 2: 2: 1: 1: 1.Как следствие, общий объем камеры производства био-водорода будет в семь раз больше, чем объем бродильного чана для производства водорода, то есть 22,4 м ³. Предполагая, что обычный дом с вертикальным просветом 2,5 м, потребуется примерно 15 м ² площади оборудования (при условии, что высота резервуара составляет 1,5 м). Если коридоры и другое оборудование занимают одну четверть помещения для производства био-водорода, тогда для помещения потребуется общая полезная площадь 20 м (²).Коммерческие топливные элементы мощностью 3 кВт имеют объем примерно 0,33 м ³ (http://www.solore.com.tw/power/fuel/stacks/3kw.htm). Резервуары для хранения водорода должны быть в состоянии хранить достаточно водорода в течение трех дней. Так как среднее домашнее хозяйство на Тайване использует примерно 3 × 320 ÷ 30 = 32 кВтч каждые три дня, а топливный элемент мощностью 3 кВт требует 36 л водорода в минуту, 36 л водорода может, таким образом, произвести 0,05 кВтч. Таким образом, на три дня потребуется примерно 32 ÷ 0,05 = 640 л водорода. Коммерческий резервуар для хранения водорода объемом примерно 1.68 м ³ (http://www.hbank.com.tw/fc_products_pr_05.htm), следовательно, можно использовать в этом приложении. По фактическим данным Исследовательского центра энергетики и ресурсов FCU, когда рабочий объем составляет 3 л, а HRT составляет 8 ч, концентрация матрицы сырья будет 20 г ХПК / л, и система будет вырабатывать 0,87 Вт электроэнергии. . Кроме того, поскольку 20 г ХПК / л = 17,8 г сахарозы / л (фактические данные), для получения 0 потребуется 6,675 г сахарозы / ч (3–1 / 8 ч x 17,8 г сахарозы / л = 6,675 г сахарозы / ч).87 Вт и 23 017 г сахарозы / час потребуется для выработки 3 кВт (6,675 г сахарозы / час x 3000 / 0,87 = 23 017 г сахарозы / час). По данным Taiwan Power Corp., среднее ежедневное потребление электроэнергии домохозяйством составляет 10 кВтч, поэтому система должна работать в течение 3,3 часа в день, чтобы обеспечить ежедневную электрическую нагрузку домохозяйства в 3 кВт (10 кВтч / 3 кВт). Таким образом, на одно домашнее хозяйство в день потребуется в общей сложности 75 956 г сахарозы (23 017 г сахарозы / ч × 3,3 ч / день = 75 956 г сахарозы / день).
Экспериментальная установка по производству био-водорода (слева, внутри; справа, снаружи).
дает размеры объемов и площадей помещения для хранения сырья биомассы, помещения для производства био-водорода, топливных элементов, резервуара для хранения водорода и диспетчерской, а также модель. показывает схематический план системы производства энергии в реальном времени на биоводороде в качестве образца для проектирования односемейных автономных домов.
Схематический план системы производства энергии в реальном времени на био-водороде.
Таблица 2.
Оценки функциональных областей и модель исследования.
930
Функция Объем Площадь
Хранилище сырья биомассы 7,5 M ³ 3 M ² камера для производства водорода 22,4 M ³ 20 M ²
Топливные элементы 0,33 M ³ 0,5 M ²
Бак для хранения водорода 1 68 M ³ 1,5 M ²
Диспетчерская 7,5 M ³ 3 M ²
4.6. Автономное управление
В соответствии с принципами энергетической автономии при проектировании дома, ориентированном на потребности пользователей, необходимо, помимо соблюдения пассивной планировки и принципов проектирования здания, также учитывать использование активных адаптивных устройств. Активные устройства можно использовать для повышения производительности пассивного здания, улучшения автономного управления энергетическими приложениями и поддержания комфортной среды обитания.
Автономный дом в этом проекте будет использовать тепловую выталкивающую вентиляцию с использованием лестницы в качестве вентиляционной башни. Из-за эффекта тепловой плавучести горячий воздух обычно попадает в вентиляционную башню по лестнице и выходит через верхнюю часть башни из-за эффекта воздушного потока. Однако, когда внешнее давление превышает давление в помещении, при вентиляции с тепловой плавучестью может возникнуть обратный поток воздуха, и горячий воздух не сможет выйти. Когда датчики перепада давления и вычислительная техника используются в сочетании с клапаном воздушного потока, если в вентиляционной башне есть отрицательное давление по сравнению с воздухом снаружи, можно включить вентиляционный вентилятор наверху башни или угол наклона воздуха клапан потока отрегулирован, чтобы гарантировать, что внутреннее пространство башни имеет положительное давление по сравнению с наружным воздухом, и горячий воздух может легко выходить.По этой причине в автономном доме будет использоваться активное устройство, обеспечивающее оптимальную вентиляционную работу башни с пассивной тепловой плавучестью () [30].
Проект башни вентиляции тепловой плавучести (рисунок Чен Ниен-Цзы).
5. Рекомендации и выводы
Исследование устанавливает схему возможного автономного дома, основанного на водородной энергии, который не будет производить загрязнений и тратить энергию. Предложения для будущих исследований:
(1) Независимая модель выработки и использования электроэнергии в жилых домах островного типа:
Это исследование было сосредоточено на развитии автономных городских жилых домов, связанных с государственной системой электроснабжения, и есть надежда, что домохозяйства распределенные электрические системы на базе могут снизить зависимость от крупных центральных электростанций.Однако дома, расположенные в отдаленных пригородах и местах, где общественное электричество недоступно, испытывают еще большую потребность в автономных энергетических системах. Тем не менее, дальнейшие исследования должны изучить, как поддерживать стабильность и производительность выработки энергии, прямого использования, хранения и поставки для использования. Исследования могут также быть сосредоточены на модификации бытовых генерирующих систем для подачи питания переменного тока и изучении моделей использования и распределения, а также бытовых приборов и оборудования, которые подходят для питания переменного тока.
(2) Интеграция и управление несколькими энергетическими системами:
В соответствии с принципами энергетической автономии здания могут поддерживать несколько источников энергии (таких как энергия биомассы, солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия и геотермальная энергия и т. Д. .). Поэтому дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на стабильном использовании нескольких источников энергии и различных типов производимого ими тока (переменного или постоянного тока). Потребуются более эффективные платформы управления энергией, чтобы избежать ненужных потерь при преобразовании энергии.
(3) Изучение экологических характеристик городских систем с точки зрения энергетики:
Согласно широкому определению экосистемы, города можно рассматривать как часть экосистемы. Дальнейшие исследования могут изучить метаболизм материи, преобразование энергии, круговорот воды и денежные потоки в городской производственной и потребительской деятельности, а также изучить динамические механизмы, функциональные принципы, экономические и экологические преимущества, пространственные структуры и правила управления городскими системами.
(4) Обработка сточных вод и химическая потребность в кислороде (ХПК), когда биомасса используется для производства водорода:
Поскольку водородный генератор на биомассе Университета Фэн Чиа производит лишь небольшое количество сточных вод, эти сточные воды смешиваются с бытовыми сточными водами кампуса. и сбрасываются непосредственно в канализацию сточных вод университетского городка; он направляется в пруд для очистки сточных вод университета, а затем сбрасывается в городскую канализационную систему. Однако, когда установки по производству водорода из биомассы станут обычным явлением в будущем, необходимо будет создать очистные сооружения на уровне сообществ.Такие объекты должны снизить ХПК сточных вод от производства водорода в достаточной степени, чтобы соответствовать стандартам выбросов, прежде чем воду можно будет сбрасывать в городские системы сточных вод. Потребуется сотрудничество с инженерами по охране окружающей среды, чтобы интегрировать соответствующие меры по контролю за загрязнением.
Это исследование рассматривает автономный дом на основе био-водородной энергии как ключевую технологию жилищного строительства нового поколения. Это имеет два значения: во-первых, самодостаточный энергетический цикл дома, состоящий из производства, потребления и переработки, удовлетворяет потребности устойчивого развития.Во-вторых, использование датчиков, вычислительных механизмов и адаптивных архитектурных элементов позволит автономно управлять окружающей средой. Что касается применения и повторного использования энергии и ресурсов, автономный дом этого типа может согласовать проект пассивного энергосбережения с потребностями в энергии активных устройств, удовлетворяя потребность в комфортной среде.

	1974 — 89	87	88	89	90
60303 70	97	95
Wind	252	18	16	34	27
Технологии для развивающихся стран	551		36329 353
Геотермальная энергия	173	5	3	12	15
Солнечная Тепловая активная / пассивная	238	11	11 903 903 903 903 903	130	14	5	7	10
Водород	113	8	10	21	18
Производство биологической энергии					20

	268 29
Всего	2507	181	198	255	309

.	До войны за воду .	С приватизацией .	В настоящий момент (под Эво Моралес) .
Организационное	Два способа управления: общественное / государственное и общинное Две трети воды в Боливии (городское и сельское) управляется через общественные системы	Государственная компания приватизирована и имеет монополию на воду управление Системы сообщества экспроприированы и / или объявлены незаконными	Восстановленная публичная компания не улучшила свои услуги Сообщество / автономным водным системам угрожает или сдерживает государство
Участие и принятие решений	В государственных компаниях технические специалисты и должностные лица назначаются правительством Все члены данного сообщества	Некоторое вмешательство государства через нормативную базу, но в остальном исключительно директора и акционеры корпорации Утрата способности участвовать / Только в качестве потребителей.	Как и до приватизации В группе риска
Цели	Различные, но в основном для обеспечения водой сообщества	Для получения прибыли для корпорации	Для обеспечения водой сообществ, для увеличения зависимости от государства, и заручиться поддержкой переизбрания правительства

.	До войны за воду .	С приватизацией .	В настоящий момент (под Эво Моралес) .
Организационное	Два способа управления: общественное / государственное и общинное Две трети воды в Боливии (городское и сельское) управляется через общественные системы	Государственная компания приватизирована и имеет монополию на воду управление Системы сообщества экспроприированы и / или объявлены незаконными	Восстановленная публичная компания не улучшила свои услуги Сообщество / автономным водным системам угрожает или сдерживает государство
Участие и принятие решений	В государственных компаниях технические специалисты и должностные лица назначаются правительством Все члены данного сообщества	Некоторое вмешательство государства через нормативную базу, но в остальном исключительно директора и акционеры корпорации Утрата способности участвовать / Только в качестве потребителей.	Как и до приватизации В группе риска
Цели	Различные, но в основном для обеспечения водой сообщества	Для получения прибыли для корпорации	Для обеспечения водой сообществ, для увеличения зависимости от государства, и заручиться поддержкой переизбрания правительства

	Автономная канализация Биологическая очистка («Топас», Юнилос «Астра»)	Септик доочистки (резервуар)	Септик (бочка)	Бетонные кольца
Стоимость септика	85 000 Р	30 000 Р	30 000 Р	20 000 Р
Стоимость установки	22 000 Р	50 000 Р	40 000 Р	25 000 Р
Вызов выгребной ямы	0 Р	4 раза в год	до 12 раз в год	4 раза в год
Бактериальная нагрузка	0 Р	4 раза в год	не требуется	4 раза в год
Степень очистки	98%	60%	0%	30%
Запах	отсутствует	настоящее время	сильный стойкий запах на участке	сильный стойкий запах на участке
Воздействие на окружающую среду	без эффекта	средний	без эффекта	сильный
Итого расходы за первые 5 лет *	107 000 Р	115 000 Р	170 000 Р	105 000 Р

Станция очистки сточных вод модели	Количество пользователей	Розничная цена на станции	Скидка	Цена на станции со скидкой	Стоимость станции с установкой «под ключ»	Дополнительная скидка группе
TOPAS-C4	4 человека	78900	20%	63120	Фондовая	-10%
TOPAS-C4 PR	4 человека	88700	20%	70960	Акция	-10%
TOPAS-C5	5 человек	89700	20%	71760	Фондовая	-10%
TOPAS-C5 PR	5 человек	102000	20%	81600	Акция	-10%
TOPAS-C6	6 человек	95300	20%	76240	Фондовая	-10%
TOPAS-C6 PR	6 человек	105900	20%	84720	Акция	-10%
TOPAS-C8	8 человек	109700	20%	87760	Акция	-10%
TOPAS-C8 PR	8 человек	121900	20%	97520	Акция	-10%
TOPAS-C9	9 человек	114500	20%		Фондовая	-10%
TOPAS-C9 PR	9 человек	124700	20%	99760	Фондовая	-10%
TOPAS-C10	10 человек	141900	20%	113520	Фондовая	-10%
TOPAS-C10 PR	10 человек	153900	20%	123120	Акция	-10%
TOPAS-C12	12 человек	145900	20%	116720	Фондовая	-10%
TOPAS-S12 PR	12 человек	158300	20%	126640	Фондовая	-10%
Юнилос «Астра» 3	3 человека	73000	20%	58400	Фондовая	-10%
Юнилос «Астра» 4	4 человека	78900	20%	63120	Акция	-10%
Юнилос «Астра» 5	5 человек	89500	20%	71600	Акция	-10%
Юнилос «Астра» 6	6 человек	95200	20%	76120	Акция	-10%
Юнилос «Астра» 7	7 человек	106000	20%	84800	Акция	-10%
Юнилос «Астра» 8	8 человек	109500	20%	87600	Фондовая	-10%
Юнилос «Астра» 9	9 человек	114400	20%		Фондовая	-10%
Юнилос «Астра» 10	10 человек	141700	20%	113360	Акция	-10%
Юнилос «Астра» 15	15 человек	172000	20%	137600	Акция	-10%

Имя Артикул	Курганы [23]	Автономный дом [22]	Жилищный проект Хокертон [24]	Самостоятельный небоскреб [25]
Иллюстрация		3	330	330	330
Дизайнер / год	Термиты / неизвестно	Бренда и Роберт Вейл / 1993	Бренда и Роберт Вейл / 1998	Мэтью Спаркс / запланировано
Функция	Подземный дом	Частный дом		Офисное здание
Местоположение	Африка	Ноттингемшир, Англия (центр города)	Хокертон, Англия (пригород)	Эр-Рияд, Дубай и Бахрейн (побережье)
Ключевые технологии и принципы проектирования	Termite курганы имеют пассивную конструкцию, регулирующую воздушный поток и сохраняющую энергию.Курганы дают термитам автономию: помимо обеспечения комфортной среды обитания, курганы также способствуют росту грибов (которые утилизируют отходы термитов).	Энергию получают от солнца и ветра; дождевая вода собирается для использования в качестве питьевой. Дом построен с максимально возможным использованием переработанных и местных материалов.	Электроэнергия, водоснабжение и очистка сточных вод в общине обеспечиваются системой с нулевым выбросом углекислого газа; продукты питания выращиваются по технологии пермакультуры.Сообщество состоит из пяти модульных одноэтажных засыпок. Модульная конструкция упрощает строительство домов и снижает расходы.	Цилиндрическая форма башни обеспечивает минимальную площадь воздействия солнечных лучей и, таким образом, снижает потребность в энергии для кондиционирования воздуха. На крыше есть ветряная турбина, солнечные батареи и аккумуляторные батареи для аварийного использования. Солнечные батареи на море вырабатывают энергию из водорода, извлекаемого из морской воды. Энергия хранится в водородных топливных элементах для использования в ночное время.
Значение для исследований	Сканирование и компьютерное моделирование термитников предоставили исследовательскую модель для пассивного энергосбережения и удаления отходов.	Этот дом, расположенный в центре современного западного города, демонстрирует автономный и устойчивый образ жизни.	Ограничения по контрактам на строительство домов, общественное планирование и аренду формируют это кооперативное автономное сообщество.	Использует современные экологичные технологии, поддерживает устойчивое развитие окружающей среды и создает высококачественную комфортную среду обитания.

Функция	Объем	Площадь
Хранилище сырья биомассы	7,5 M ³	3 M ²	камера для производства водорода	22,4 M ³	20 M ²
Топливные элементы	0,33 M ³	0,5 M ²
Бак для хранения водорода 1	68 M ³	1,5 M ²
Диспетчерская	7,5 M ³	3 M ²

Как подключить выключатель клавишный: Подключение одноклавишного выключателя ⋆ Руководство электрика

Май 17, 1978 автор alexxlab Разное

Как подключить 1-клавишный выключатель

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Довольно часто в быту возникает необходимость подключить или отремонтировать выключатель.

Рассмотрим одноклавишный выключатель, он используется чаще всего. Схема его подключения самая простая, однако, есть нюансы, которые необходимо соблюдать.

Необходимо помнить, что при проведении любых ремонтных работ с электропроводкой, необходимо все обесточить (обычно отключить вводной автомат в электрощитке) и принять меры, чтобы никто случайно его не включил, особенно, если щиток находится на улице или лестничной клетке многоэтажного дома.

Рассмотрим типовую схему подключения одноклавишного выключателя.

Электропитание подается в ответвительную коробку из электрического щита по трехпроводному кабелю. Фаза (L) — через автоматический выключатель группы освещения, ноль (N) — обычно от нулевой шины, провод заземления (PE) — обычно от шины заземления.

Также в ответвительную коробку приходит еще два кабеля: двухпроводный от выключателя и трехпроводный от светильника.

Нулевой провод от электрощитка (синий) соединяется с нулевым проводом от светильника (синий), и соответственно провод заземления от щитка (желто-зеленый) с проводом заземления, идущим к корпусу светильника (желто-зеленый).

Фазный провод от электрощита (красный) соединяется с проводом, идущим к выключателю (красный). Уходящий от выключателя провод (синий), соединяется в ответвительной коробке с фазным проводом от светильника.

Таким образом, выключатель замыкает и размыкает фазу, приходящую на светильник! Такое подключение дает возможность проводить безопасную замену лампочек при выключеном выключателе.

В целях электробезопасности, фазный провод в светильнике (красный) должен подключаться к центральному контакту цоколя лампочки, сводя к минимуму возможность соприкосновения человека с фазным проводом.

Нажимая на клавишу выключателя (красный провод замыкается с синим в подрозетнике), мы тем самым замыкаем цепь и подаем фазу от электрощита на светильник, лампочка загорается. Повторное нажатие разрывает цепь и лампочка гаснет.

Смотрите подробное видео Как подключить одноклавишный выключатель

Как подключить двухклавишный выключатель.
Мы рассмотрели самую простую схему управления освещением с помощью одноклавишного выключателя. О том, как включать светильник или группу светильников из нескольких мест очень подробно рассмотрено здесь.

Как подключить двойной выключатель. Правильное подключение 2 клавишного выключателя . Электропара
Если на вашем светильнике больше трех рожков, следует подключить к ней двойной выключатель. Это позволит настроить интенсивность освещения и сэкономить электроэнергию. Двухклавишные выключатели могут быть обычными, проходными и перекрестными. Обычный электрический выключатель лишь заставляет гореть определенное количество лампочек, проходной и перекрестный устанавливается в общую схему при необходимости создать несколько точек, через которые свет будет выключаться в нужном месте (чаще всего их применяют при создании освещения на лестничных пролетах, в длинных коридорах).
Сегодня в магазинах широкий выбор двухклавишных выключателей на любой вкус, в любом ценовом диапазоне. Следует выбирать выключатель от надежной марки, например, Legrand, Шнайдер электрик, Gira, Makel. Это качественные и долговечные приборы со стильным дизайном и долгим сроком службы. 2 клавишные выключатели бывают с подсветкой и без, подсветка помогает быстро сориентироваться в темном помещении и быстро найти клавишу переключателя.
Чтобы подключить двойной выключатель, следует сначала изучить схему контактов, которая находится обычно на задней стороне. Если такой схемы нет, придется прозвонить выводы специальным прибором мультиметром.
Определитесь с местом подключения, чтобы можно было до выключателя не тянуться, а свободно достать рукой. Вам придется тянуть один общий провод (фазу) из распаячной коробки на выключатель, поэтому убедитесь, что есть техническая возможность проложить провод до коробки, закройте его в кабель канал при необходимости или приморозьте в подготовленную штробу при помощи рабочего раствора, если выключатель устанавливается в бетонную стену (скрытой проводки).
Обесточьте помещение, проверьте отсутствие напряжения при помощи указателя (отвертка с лампочкой). Многие люди опасаются всего, что связано с электричеством – чтобы успокоить себя окончательно, в таком случае можно включить в розетку какой-нибудь электроприбор – если он не работает, значит все в порядке, можно начинать непосредственно подключение двухклавишного выключателя. Если работаете в темной зоне, позаботьтесь о наличии фонарика.
Современные выключатели идут с медными контактами, поэтому и провод должен быть тоже медный. Но что делать, если вы живете в доме старой постройки с алюминиевыми проводами? Выход есть, нужно использовать специальные клеммы, напрямую соединять медь и алюминий запрещено.
Схема подключения такова: нулевые провода из распаячной коробки и светильников соединяем между собой. От распаячной коробки идет фаза, которая подключается к общему выводу выключателя. Мы получили уже два провода из распределительного щита синего и желтого цвета. Синий провод подключаем к фазе одного светильника, желтый к фазе другого светильника.
Подключаем в распределительной коробке желтый и синий провод к двум группам лампочек. Подключаем нуль в коробке к нулю на лампочки. Проверяем правильность соединений опытным путем (включаем свет), если все успешно – защелкиваем зажимы на выключателе и одеваем декоративную панель, при наличии и защитную рамку.
Как правильно подключить 2-х клавишный выключатель дома
Самостоятельно подключить двухклавишный выключатель в доме или квартире под силу каждому мужчине (однако хотя бы элементарные знания об электрике должны быть). О том, как правильно все сделать, вы узнаете в данной статье.
Первым делом необходимо подготовить сам выключатель, патроны для лампочек и провода. Причем обратите внимание, что для подключения двухклавишного выключателя потребуется кусок трехжильного кабеля. И еще нужна будет распределительная коробка.

Теперь плавно переходим от теории к практике. К двухклавишному выключателю необходимо подсоединить трехжильный электрический кабель (чаще всего это три провода: в коричневой, синей (голубой) и желто-зеленой изоляции).
1
Читайте также: Как правильно подключить проходные выключатели
Провод в коричневой изоляции нужно подключить к общему разъему в выключателе, а остальные две жилы — непосредственно уже к разъёму каждой клавиши.
Основные этапы работ
Далее в распределительную коробку заводим питающий 2-х жильный кабель. Потом все провода в коробке (жилы от питающего кабеля, от выключателя и провода от двух патронов для лампочек) нужно будет зачистить от изоляции.
На следующем этапе надо соединить общий кабель от 2-х клавишного выключателя (тот, который коричневого цвета) с фазным проводом питающего кабеля. А нулевую жилу питающего кабеля нужно будет соединить с нулевыми проводами, которые идут уже от светильников.
После этого останется только соединить фазный провод светильника (патрона для лампочки) слева и провод левой клавиши выключателя. А потом нужно будет соединить провода, которые отвечают за правый светильник.
1
Читайте также: Как установить двойную ручку на балконную дверь
Скрутку необходимо заизолировать изолентой или можно использовать клеммники для проводов. Проверяем работоспособность электрической схемы, после чего закрываем распределительную коробку. Подробный процесс подключения 2-х клавишного выключателя смотрите в данном видео.

Cхема подключения двухклавишного выключателя серии Structura
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО «ЛЕГРАН», зарегистрированному по адресу: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, согласие на обработку персональных данных, указанных мной на страницах сайта https://legrand.ru/ в сети «Интернет», при заполнении веб-форм, характер информации которых предполагает или допускает включение в них следующих персональных данных: Имя, Фамилия, адрес электронной почты, с целью получения рассылки рекламно-информационных писем.
Согласен на передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных ООО «ЮниСендер Рус», зарегистрированному по адресу: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 23, этаж 2 с целью осуществления рассылки рекламно-информационных писем, а именно: Имя, Фамилия, адрес электронной почты.
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение., осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой Оператора в отношении обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие действует по достижении целей обработки или случая утраты необходимости в достижении этих целей.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Подключение выключателя с подсветкой: схема, устройстово, особенности
Наш комфорт складывается из мелочей. Такая мелкая деталь — подсветка выключателя — а плюсов от нее много. Как выполнить подключение выключателя с подсветкой так, чтобы все работало без проблем, как «подружить» со светодиодными и энергосберегающими лампами, как сделать чтобы это небольшое усовершенствование не «тянуло» много электричества. Обо всем этом — в статье.
Содержание статьи
Какие бывают выключатели с подсветкой
В электрических выключателях подсветка — это светодиод или неоновая лампочка. Внешне они мало отличимы, но неонки потребляют меньше электричества, зато создают большее падение напряжения. Для светодиодов минимальный ток свечения 2 мА и падение напряжения 2 В, для неоновых лампочек в подсветке — 0,1 мА и 70 В соответственно. И это стоит учитывать при выборе.
В темноте подсветка на выключателе лишь слегка светится
Еще один важный момент: подсветка выключателя может корректно работать не со всеми видами ламп. Без проблем выключатель с подсветкой работает с лампами накаливания и галогеновыми. А вот с энергосберегающими и светодиодными их лучше не ставить или принять особые меры. Если просто подключить, могут быть проблемы. Наиболее распространенные — не будет гореть подсветка либо в выключенном состоянии будет моргать лампочка.
Светящийся элемент может быть в виде небольшой точки или черты
Если говорить о количестве клавиш, то подсветка может быть на выключателе с любым количеством клавиш: с одной, двумя, тремя или даже четырьмя (если найдете). Кроме того, они могут быть как на обычных моделях, так и на проходных. Месторасположение светящейся точки тоже разное: на клавише или на корпусе. На клавише может быть вверху или посередине, на корпусе — по центру вверху или внизу.
Устройство
Подключение выключателя с подсветкой — несложная процедура, но стоит знать, как выбрать качественную модель или как переделать то, что уже есть в наличии. Подсветка в выключателе обычно представляет собой последовательное соединение светодиода/неоновой лампы с сопротивлением. Эта небольшая цепь включена параллельно контакту выключателя. Получается, вне зависимости от того, включен свет или выключен, эта цепь все время под напряжением.
При таком подключении, когда освещение выключено, создается следующая цепь: фаза идет через токоограничивающий резистор, протекает через светодиод или неоновую лампу, через клеммы подключения попадает на лампочку, через нить накаливания — на нейтраль. То есть, подсветка включена.
При включенном выключателе, цепь подсветки шунтируется замкнутым контактом, сопротивление которого значительно меньше. Ток через подсветку почти не течет, она не горит (может гореть в треть или четверть «накала»).
Принцип работы подсветки в выключателе
Как уже говорили, последовательно со светодиодом или неоновой лампой в выключателе установлен токоограничивающий резистор (сопротивление). Его задача, снизить ток до приемлемого значения. Так как для светодиодов и для неоновых ламп требуется разная величина тока, то и резисторы ставят разного номинала:
для неонок 0,5-1 МОм и рассеиваемая мощность 0,25 Вт:
для светодиодов — 100-150 кОм, рассеиваемая мощность — 1 Вт.
Но подключение светодиодной подсветки только через резистор — не самый лучший вариант. Во-первых, резистор сильно греется. Во-вторых, при таком подключении есть вероятность, что через цепь может потечь обратный ток. Это может привести к пробою светоида. В-третьих, в моделях со светодиодной подсветкой, потребление электроэнергии одного выключателя может превышать 300 Вт в месяц. Вроде и немного, но если подсветка на каждой клавише каждого выключателя… Существуют более экономичные и безопасные схемы подсветки клавиш выключателя.
С диодом
Прежде всего стоит решить проблему обратного тока. Обратный ток грозит пробоем светодиода, то есть подсветка будет нерабочей. Решается эта проблема очень просто — установкой диода параллельно с LED элементом.
Вариант подсветки в электровыключателе
При такой схеме рассеиваемая мощность резистора — не менее 1 Вт, сопротивление 100-150 кОм. Диод подбирается с параметрами, аналогичными параметрам светодиода. Например, для AL307 подходит КД521 или аналоги. Недостаток схемы все тот же: греется резистор и подсветка «тянет» немало энергии.
Обратите внимание, что выключатель с подсветкой такого типа будет нормально работать с лампами накаливания. Со светодиодными люстрами или с экономками может работать некорректно.
С конденсатором: для экономии электроэнергии
Чтобы решить проблему греющегося резистора и снизить затраты на подсветку, в цепь добавляют конденсатор. Параметры резистора тоже меняют, так как теперь он ограничивает заряд конденсатора. Схема выглядит следующим образом.
Схема подсветки клавиш выключателя с конденсатором
Параметры резистора — 100-500 ОМ, параметры конденсатора — 1 мF, 300 В. Параметры резистора подбираются экспериментально. Еще, в данной схеме можно вместо обычного диода, поставить второй LED-элемент. Например, на вторую клавишу или с противоположной стороны корпуса.
Подобная схема практически не «тянет» электричество. Месячный расход — порядка 50 Вт. Но поместить конденсатор в небольшое пространство корпуса порой проблематично. И работа со светодиодными и энергосберегающими лампами все равно не гарантирована.
Как подключить выключатели с подсветкой
Сразу скажем, что подключение выключателя с подсветкой точно такое же, как и моделей без нее. Схемы ничем не отличаются, так как наличие дополнительных цепей подсветки на функции не влияет. По технике безопасности на выключатель заводится фаза — это делается для того, чтобы при выключенном выключателе на контактах патрона не было напряжения. Нейтраль (ноль) и земля идут напрямую на светильник или люстру. И будьте внимательны: работаем только с отключенным напряжением. Если есть возможность, создайте видимый разрыв — снимите предохранитель или выкрутите пробки. На автомат повесьте табличку, чтобы когда вы копаетесь в проводке, никто не включил питание.
Куда подключать провода
Если выключатель вы держите в руках впервые, вопросов будет много. Перед началом подключения и установки, надо разобраться с конструкцией. Для этого его надо разобрать, рассмотреть что и для чего. В большинстве случаев, чтобы разобрать выключатель, надо снять клавиши. Это касается и именитого Legrand, и производителей попроще типа Viko, и всяких других.
Клавиши на выключателе держатся на пластиковых защелках или штырьках. Обычно достаточно захватить клавишу, потянуть ее «на себя» и немного вниз. Можно попробовать поддеть плоской отверткой. Только чрезмерных усилий не прилагайте. Как только снимете одну клавишу, остальные «пойдут» без проблем.
Снимаем клавиши и рамку
Далее еще надо снять декоративную рамку корпуса. Она держится на паре шурупов, найти и открутить их не проблема. Вот мы и добрались до электрической части. Если внимательно рассмотреть, можно найти клеммы для подключения проводов. В большинстве случаев это медные площадки с винтами. Их легко опознать. Если в вашем выключателе именно такие, при подключении надо зачистить провод от изоляции, просунуть его под винт и контактную пластину, затянуть винт. Затягивать надо с достаточным усилием, но не перестарайтесь. Лучше через полчаса подтяните винты снова — медь немного поддастся под винтом, а вам необходимо создать надежное соединение. Поэтому проверьте соединение еще раз и дотяните его немного.
Есть еще выключатели с подсветкой, в которых разъемы для подключения проводов пружинного типа. Они встречаются у европейских производителей (есть и у Легранда). Работать с ними проще — надо только зачистить провод на 1 см и воткнуть его в нужный разъем. Там находится пружина, которая и обеспечит захват и контакт. Это проще, но такие модели дороже, да и немного их на нашем рынке.
Разъемы на выключателях Legrand для подключения проводов. Слева — стандартные винтовые зажимы Etika, справа — автоматические зажимы Etika Plus
Подключение одноклавишного выключателя с подсветкой
Одинарные выключатели с подсветкой подходят для небольших люстр — на один-два рожка. Используют их для включения одной группы потолочных светильников — на кухне, в коридоре, ванной и т.д. Схема подключения проста: ноль напрямую подается на светильники от щитка, фаза заводится на одну из клемм выключателя (все равно какую). От второй клеммы провод подается на второй вывод светильника.
Как подключить одноклавишный (одинарный) выключатель с подсветкой: схема
Вроде просто, но как реализовать эту схему на практике? Да все несложно. Количество клемм для подключения проводов зависит от количества клавиш. На одинарном выключателе клеммы всего две, и в подрозетнике для установки выключателя у вас должно быть всего два проводка (двужильный провод). Так что запутаться невозможно. Ищем клеммы на корпусе выключателя, на одну заводим провод от щитка, на вторую — от люстры. Куда-какой — без разницы, можно даже не проверять. Вот и все, можно включить питание и попробовать, включается освещение или нет.
Подключение двойного выключателя с подсветкой
Схема подключения двухклавишного (двухкнопочного) выключателя с подсветкой, от рассмотренной выше отличается мало. В подрозетник выводится трехжильный провод. По одной из жил поступает питание (фаза), две другие жилы — по одной на группы светильников или группы рожков на люстре. На этом отличия заканчиваются. Правда, подключить провода чуть сложнее — надо найти фазный (при помощи тестера или отвертки-пробника) и его подключить в требуемое гнездо.
Подключение выключателя с подсветкой: схема для модели с двумя клавишами
На двойном включателе есть три контакта для подключения проводов. Фаза, скорее всего, выведена красным или коричневым, а от люстры могут прийти провода одного цвета (могут быть черные или белые). Перед подключением проверяем наличие фазного напряжения, если надо, маркируем провод (приклеить кусок изоленты, например, покрасить лаком для ногтей, нанести метку маркером). После этого отключаем питание и приступаем к подключению выключателя с подсветкой.
Разберемся с контактами. Как уже говорили, их три. Один — для подключения фазы от щитка, два — для подключения проводов от светильника. Чтобы понять, куда подавать фазу, посмотрите на корпус. Должна быть небольшая схемка или стоять латинская буква L, которой обычно обозначают фазные клеммы. Если схема или надпись есть, подключение выключателя с подсветкой делаем, ориентируясь на эти обозначения.
Если никаких опознавательных знаков нет, можно попробовать зайти с другой стороны. Сверху обычно есть всего один контакт, снизу — два. К верхнему подключаем фазу, которая пришла от щитка, к нижним клеммам — провода от люстры.
Один контакт вверху — сюда заводим фазный провод от щитка. Два контакта внизу — сюда подключаем провода от люстры
После того, как подсоединили провода, включаем питание, пробуем включить свет. Сначала одну клавишу, затем вторую. Если все работает, подключение выключателя с подсветкой закончено, но его надо еще установить в подрозетник, а потом собрать.
Способы избавления от «моргающих» ламп
Всем хороши выключатели с подсветкой — красиво, удобно, недорого, практично. Вот только идеально совместимы они только с лампами накаливания — обычными или галогенными. С экономками их вообще лучше не использовать — те моргают постоянно. Могут работать с качественными диммируемыми светодиодными. Но, только качественными. Читай — дорогими. И то, со временем, если есть где-то некачественный трансформатор, могут начаться проблемы. Это значит, что или лампы станут светить вполнакала, или станут «подгорать» в выключенном состоянии. Так что, подключение выключателя с подсветкой возможно только со «старыми» лампами?
Удобно — не надо искать на стене
Решение проблемы есть и даже несколько. Разной степени сложности. Причем не все и не всегда срабатывают. Так что можно пробовать их один за другим. Вот как можно «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные лампочки:
В люстру со светодиодными или экономками вкрутить одну лампу накаливания. Мощность подбирается экспериментально.
Если светодиоды «встроенные» и никакой возможности добавить лампу накаливания не изуродовав люстру нет, параллельно люстре устанавливается конденсатор емкостью 0,22 мкФ, рассчитанный на 630 В. Это же решение подходит для групп встраиваемых светодиодных светильников. Перед первым светильником в ветке, параллельно ему, ставят конденсатор.
Кардинальное решение проблемы — «выкусить» цепь подсветки. На работоспособности выключателя это не скажется никак. Второй способ — вытащить неоновую лампу Это проще, если цепь интегрирована в корпус, как это сделано в выключателях с подсветкой Legrand.
Просто удалить подсветку
Наиболее правильное, и как водится, наиболее сложное решение. Вывести в подрозетник нейтраль от щитка, отсоединить один край цепи подсветки от клеммы, подключить его к нейтрали. В таком случае подсветка будет гореть всегда, но не будет паразитных цепей, которые питают лампы с малым сопротивлением (светодиодные и экономки).
Все варианты, кроме последнего, имеют один недостаток. Из-за паразитных токов, которые текут через цепь подсветки, светодиодные лампы постоянно находятся под напряжением. Пока ток недостаточен для начала свечения, этого просто незаметно. Но встроенные преобразователи напряжения все время » в работе». Как сказывается это на лампах, пока не очень понятно, но существует предположение, что они будут быстрее сгорать.
Подключение двухклавишного выключателя: схемы, ошибки подключения
Практически в каждой комнате квартиры или дома устанавливаются осветительные приборы и средства их коммуникации. В некоторых случаях помещение оснащается сразу несколькими светильниками или существующий разделяется на несколько независимых групп. Для полноценного разделения осветительного оборудования выполняется подключение двухклавишного выключателя. Что представляет собой данный вид коммутационного оборудования, и какими особенностями он обладает, мы рассмотрим в данной статье.
Особенности и устройство двухклавишного выключателя
Существует огромное количество коммутаторов, оснащаемых двумя клавишами, но на практике это на является единственным критерием. Так как подобные особенности присущи некоторым типам проходных и перекрестных выключателей. Поэтому, чтобы не путаться в таких устройствах, необходимо детально разобраться в их конструктивных и функциональных особенностях.
Основная задача двухклавишного выключателя заключается в разделении питающего проводника на две независимые линии, коммутируемые двумя отдельными клавишами. Поэтому при подключении устройства вы обнаружите сзади три вывода, как показано на рисунке 1 ниже:
Рис. 1. Особенности двухклавишного выключателя
Три зажима предназначены для:
1 – передачи электроэнергии к первой группе осветительного оборудования;
2 – передачи электроэнергии ко второй группе осветительного оборудования;
L – используется для подключения фазного проводника от электропроводки;
На самом корпусе выключателя также приведена схема двухклавишного выключателя, на которой показан принцип действия и переключения контактов.
Рис. 2. Устройство двухклавишного выключателя
Конструктивно двухклавишный выключатель состоит из следующих элементов:
Клавиши – предназначены для ручного управления процессом коммутации. В соответствии с п.10.2 ГОСТ Р 51324.1-2012 выполняются из изоляционного материала, для предотвращения контакта человеческих рук с токоведущими частями.
Переключатель контактной группы – переводит контакты выключателя во включенное или отключенное положение. Конструкция каждого переключателя в конкретной модели обеспечивает возможность непосредственного соединения с клавишей.
Модуль выключателя – основной блок коммутатора, содержащий контактную группу и механизм, приводящий их в движение.
Фиксатор – в данной модели выполнен отдельной деталью и применяется для крепления фальшпанели к модулю выключателя. Также может изготавливаться в форме замков на модуле или фальшпанели, как их неотъемлемая часть.
Фальшпанель – используется для декоративного украшения выключателя. Может подбираться по цвету для дизайна интерьера.
Некоторые модели могут компоноваться световой индикацией отключенного состояния. Внутри самих клавиш выключателя или в фальшпанели устанавливается светодиод, который горит в отключенном положении. Такая опция позволяет легче обнаружить двухклавишное устройство в темноте, но вносит свои коррективы при эксплуатации светодиодных и люминесцентных ламп.
Нюансы и схема подключения
При подключении двухклавишного выключателя важно соблюдать ряд рекомендаций, которые позволят вам избежать грубых ошибок и лишних трат на их устранение.
Наиболее важными нюансами для всех типов подключения двухклавишных выключателей являются:
Все электромонтажные работы производятся с обязательным отключением напряжения. Поэтому, перед началом подключения, установки или пуско-наладочных опробований обязательно отключите соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке.
Установка двухклавишного выключателя производится в монтажную коробку. Как правило, все современные модели выполняются из диэлектрических материалов, хотя могут встречаться и устаревшие металлические. Сам коробка закрепляется в стене при помощи шпаклевки, цементного раствора, монтажной пены или других средств.
Подключаемые к двухклавишному выключателю провода зачищаются на 10 – 20 мм от края. Недостаток отрезка может проскальзывать в зажиме, а их излишек может создать угрозу соприкосновения с соседними проводами. Слой изоляции удаляется специальными клещами, при их отсутствии, аккуратно срезаются ножом или кусачками, чтобы не повредить жилу.
Фиксация двухклавишного выключателя производится с помощью лапок, которые регулируются винтовыми зажимами. Поджимание лапок производится до тех пор, пока конструкция не приобретет жесткое крепление в стене.
После подключения двухклавишного выключателя выполняется опробование соответствия клавиш коммутируемому осветительному оборудованию. Если допущена ошибка, ее можно исправить до окончания отделочных работ.
В остальном, нюансы подключения будут отличаться, в зависимости от поставленных целей. Поэтому далее рассмотрим несколько вариантов использования двухклавишных выключателей для решения бытовых задач.
На 2 лампочки
Одним из распространенных вариантов подключения является подсоединение к цепи двух ламп или светильников независимо друг от друга. Схема подключения в этом случае будет выглядеть следующим образом (смотрите рисунок 3):
Рис. 3. Схема подключения на две лампы
От распределительной коробки к двухклавишному выключателю подводится фазный проводник L. От выводов клавишного выключателя фазный проводник подводится отдельно к патрону каждой лампочки. Нейтральный проводник N и защитный проводник PE от распределительной коробки подводятся напрямую к отдельному патрону и корпусу каждого светильника, как показано на рисунке ниже:
Рис. 4. Подключение провода защитного заземления к корпусу
На люстру
Многие люстры содержат три и более лампы в одном изделии. Но, в бытовых целях не всегда требуется работа всех лампочек. Поэтому в целях экономии электроэнергии их разделяют на две группы и подключают к разным клавишам выключателя, как показано на схеме ниже.
Рис. 5. Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю
Как и в предыдущем случае, от распределительной коробки нейтральный проводник N и защитный проводник PE от распределительной коробки подводятся к люстре напрямую. Фазный проводник L подключается к двухклавишному выключателю и от каждого из выводов подводится к отдельной группе освещения люстры. В результате подключения каждый патрон люстры должен подключаться параллельно в сеть.
С розеткой в одном корпусе
Помимо функции коммутации приборов освещения в бытовых помещениях часто требуется подключать какое-либо оборудование при помощи штепсельной вилки. Поэтому розетки в комнате лишними не бывают, такой дуэт используют в гаражах, мастерских и прочих помещениях, где стараются оптимизировать пространство и вместить максимум.
Рис. 6. Схема подключения с розеткой в одном корпусе
Как видите на рисунке, от распределительной коробки фазный проводник L и нейтральный проводник N напрямую подключаются к розетке. Затем, от фазного вывода розетки проводник подключается к соответствующему зажиму двухклавишного выключателя. Дальнейшая процедура подсоединения питающих и защитных проводов к осветительному оборудованию аналогична предыдущим схемам.
С подсветкой
Наличие подсветки на клавишах выключателя или на фальшпанели улучшает его видимость в темное время суток. Поэтому ночью проще нажать клавишу и включить свет.
Рис. 7. Схема подключения выключателя с подсветкой
Схема подключения двухклавишного коммутатора с подсветкой ничем не отличается от предыдущих вариантов. Так как все современные модели комплектуются заводским набором элементов, позволяющих осуществлять такую функцию. Однако заметьте, что некоторые двухклавишные выключатели комплектуются светодиодом, который станет причиной мерцания люминесцентных и газоразрядных ламп. Поэтому для включения осветительного оборудования с блоком стабилизации используется вышеприведенная схема с диодом VD1и токоограничивающим резистором R1.
Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»?
В соответствии с п.6.6.28 ПУЭ устанавливается требование о необходимости включения в разрыв любого выключателя фазного проводника. Что обусловлено следующим явлением:
Рис. 8. Подключение нейтрального проводника в разрыв двухклавишного выключателя
При необходимости замены вышедшей со строя электролампы, можно отключить клавишу выключателя и приступить к демонтажу и установке нового оборудования. Но, как показано на рисунке, при отключенном положении коммутатора, его контакты разорвут нейтральный проводник. А напряжение с фазного проводника будет беспрепятственно поступать на патрон лампы. В случае прикосновения к оголенным токоведущим частям, человек получит удар электрическим током, что может привести к электротравме, и даже летальным последствиям.
ТОП 5 ошибок, которые не стоит повторять
На практике часто встречаются ситуации, когда ошибки подключения явно мешают комфортному использованию электрооборудования. Поэтому чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрим наиболее частые огрехи:
Фазный проводник подключается к одному из выводов осветительного оборудования. В таком случае коммутация будет включать только все лампы и только при нажатии обеих клавиш.
Обязательно подключайте в разрыв двухклавишного коммутатора фазный проводник, а не нейтральный. Такая ошибка может обернуться серьезными неприятностями.
Чтобы обеспечить полноценное соответствие фазных и нейтральных проводников в распредкоробке, используйте цветовую маркировку. Если же подключение осуществляется к уже смонтированным проводам, обязательно прозвоните их.
Некачественный монтаж клавиш – в виду наличия двух независимых кнопок, их нередко устанавливают не до конца или с небольшим смещением. От этого переключение происходит не до конца и может возникнуть перегревание контактов.
Расположение коммутатора выбирается на уровне ваших рук для удобства переключения. Двухклавишное устройство не должно закрываться дверью или монтироваться непосредственно на дверной лудке.
Список использованной литературы
Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
О.Коновалов «Управление освещением из нескольких мест» 2013
Кузнецов Р. С. «Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000В» 1970
Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
Схема подключения двухклавишного выключателя
Независимо от того, насколько каждый из нас знаком с электричеством и законами электротехники, простейшее устройство «выключатель» знают все. За целый день мы пользуемся им больше, чем ложкой или вилкой – дома, на работе, в общественных местах. Поэтому так важно познакомиться с этим аппаратом поближе, узнать из чего он состоит, каких бывает разновидностей, на чём основывается принцип работы и как правильно подключить его в электрическую сеть. В данной статье предлагаем подробно поговорить об устройстве, которое находится посередине между самым простым и более сложными. Это – выключатель с двумя клавишами. Тех, кто занимается самостоятельно дома ремонтом электрической сети, наверняка заинтересует схема подключения двухклавишного выключателя.
Назначение
виды выключателей
Несмотря на всё многообразие устройств для управления освещением (кнопка, шнур, цепочка, ползунок, диммеры, выключатели дистанционные, таймеры) вариант клавишный пока остаётся классическим. А принцип действия у всех один и тот же: рабочий механизм имеет две основные позиции («включено», «отключено») и выполняет две главные функции – замкнуть электрическую цепь и подать напряжения на элемент освещения, разомкнуть цепь и снять напряжение со светильника.
Выключатель двухклавишный устанавливают в бытовых электрических сетях напряжением до 1000 В, основная цель его применения – включение и отключение люстр, лампочек, светильников. Главным преимуществом 2-х клавишного выключателя являются две контактные клеммы на выходе, к которым могут подключаться две независимые группы осветительных приборов.
Установка именно двухклавишного бытового выключателя применяется в следующих случаях:
Когда в квартире раздельный санузел и обе комнаты расположены рядом через стенку. В этом случае будет очень удобно подключить двойной выключатель света и установить его как раз на стенной перегородке между дверями обеих комнат. Одна клавиша будет включать светильники в ванной комнате, второй клавишей будет зажигаться свет в туалете.
Подключение двухклавишного выключателя целесообразно, когда в большой зальной комнате или офисном помещении смонтирована люстра на пять или более рожков, либо точечные светильники на потолке. Не всегда требуется, чтобы в люстре загорались сразу все лампочки, иногда достаточно приглушённого света. Например, можно подать напряжение только к двум лампам, включив одну клавишу. Вторая клавиша останется отключённой, остальные лампочки в светильнике гореть не будут и тем самым происходит экономия электроэнергии. Ведь в случае, когда стоит одноклавишный выключатель, при его нажатии зажигаются сразу все лампы в люстре. И если посчитать, сколько каждая лишняя горящая лампочка потребляет киловатт, то за месяц получится приличная сумма в рублях. Зачем же платить лишнее?
Часто ещё двойной выключатель на две лампочки применяют в дачных домиках. Его целесообразнее всего устанавливать в помещениях, расположенных близко к выходу на улицу. Одна клавиша включает свет в этом коридорчике, а вторая – уличный светильник.
Виды
Перед тем, как подключить выключатель, надо чётко определиться, какой именно коммутационный аппарат вам понадобится. По конструктивному исполнению они бывают внутренней и наружной установки. Это на первый взгляд кажется, что разницы никакой – и в одном, и во втором две клавиши. Если разобраться подробнее, вы поймёте, что они различаются по многим параметрам – области применения, способу установки, виду электрической проводки.
Для внутренней установки
Это наиболее распространённая разновидность выключателя света, его ещё по-другому называют «утопленный», монтируется он в стене, применяется в жилых помещениях и офисных зданиях.
Схема подключения такого двухклавишного выключателя предусматривает применение скрытой электрической проводки. Это когда провода прокладываются в специальных бороздах, сделанных в стене (электрики называют их штробами) либо внутри каркасных гипсокартонных стен.
Для того чтобы подсоединить такого типа аппарат потребуется ещё дополнительно смонтировать подрозетник, который представляет собой монтажную коробку. Подрозетник вставляется в отверстие в стене, к которому подходят штробы с проводами, а уже в нём располагается рабочая часть выключателя. Подрозетники в свою очередь также бывают двух видов: для гипсокартонных и бетонных стен.
Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. Поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей целесообразно совмещать с общими ремонтными работами в помещении.
Для наружной установки
Подключение выключателя наружного типа производится при открытой проводке. Это когда электрические провода прокладываются по стенам. Они могут быть уложены в металлические, пластиковые или гибкие гофрированные трубы, в специальные короба или кабельные каналы, которые делаются из пластика. А могут проходить прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Этот метод, можно сказать, уже устаревший, не слишком популярный, но и сейчас бывают ситуации, когда проводку нет возможности скрыть внутри стены.
Наиболее часто схема подключения двойного выключателя на две лампы применяется на дачах. А так как дачные домики зачастую сделаны из дерева, то здесь и нашёл своё самое широкое применение коммутационный аппарат наружного исполнения. Такой способ проводки и тип выключателя используются ещё в хозяйственных постройках, сараях, подвалах, погребах, гаражах, а также в подсобных и производственных помещениях.
Конечно, не сравнить по эстетичности скрытую и открытую проводку, наружный и внутренний выключатель. Естественно, комната выглядит красивее, когда провода все спрятаны, а не болтаются по стенам. Но в плане быстроты и простоты монтажа проводки и подключения выключателя, наружный тип выигрывает.
Имейте в виду! Если вам вдруг понадобится в нежилом помещении, например, в только что купленном новом доме или квартире, срочно сделать хотя бы какое-то освещение для начала ремонтных работ, воспользуйтесь открытой проводкой и выключателем наружной установки в качестве временного варианта.
Параметры и советы по выбору
Перед тем, как подключить двухклавишный выключатель света, не лишним было бы ознакомиться с основными характеристиками этого коммутационного аппарата. На современном рынке электрических товаров их выбор настолько огромный, что можно растеряться.
Любая модель создаётся под определённую величину рабочего тока, как правило, это 4А, 6А и 10А. В случае если необходимо подключить люстру с большим количеством ламп, для надёжности лучше выбирать устройство с номинальным рабочим током 10А.
Для соединения коммутационного аппарата с питающей сетью обычно используют провода сечением от 1,5 до 2,5 мм2. В большинстве выключателей к его клеммам провода подсоединяются при помощи винтовых зажимов. Сейчас есть более современные модели с подпружиненными клемниками, в них монтаж провода происходит намного легче, достаточно лишь вставить зачищенный кончик в зажимное устройство. Советуем при покупке выключателей остановить свой выбор на таком варианте.
Можете поинтересоваться у продавца, на каком механизме работают клавиши – кулачковом или качающемся. А также из чего выполнено основание выключателя, оно может быть металлическим или керамическим, второй вариант предпочтительнее и безопаснее из-за низкой теплопроводности керамики.
Сейчас несложно подобрать модель, подходящую именно для вашего интерьера, на рынке представлен огромный выбор выключателей в любом цветовом исполнении.
При покупке обязательно пощёлкайте клавишами, они должны работать чётко, хорошо фиксироваться, при включении-отключении издавать характерный щелчок.
Современные модели часто делают с подсветкой. Это очень удобно, можете смело останавливать свой выбор на таком варианте. В тёмное время, зайдя в комнату, вы легко определите местоположение аппарата по светящимся элементам.
Выбор выключателя с точки зрения дизайнера интерьеров (видео):
Совет! Старайтесь покупать выключатели и материалы для его подсоединения в магазинах электротоваров. Там не только огромный выбор, но и продавцы-консультанты, которые смогут пояснить все параметры, характеристики и технические возможности выбранной модели.
Конструктивное устройство и принцип действия
Устроен выключатель с 2-мя клавишами несложно.
Основная часть – это рабочий механизм, установленный в подрозетник. Его фиксация в монтажной коробке происходит двумя способами в зависимости от модели выключателя:
с помощью металлической рамки, в которой для этого есть специально предназначенные отверстия;
при помощи распорных лапок.
Главной частью рабочего механизма являются три контакта:
один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания;
два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов (либо на две разные комнаты – туалет и ванную).
Все эти контакты неподвижные, а связь между ними осуществляется при помощи подвижных контактов, расположенных также в рабочей части.
Ещё у выключателя имеется защита, состоящая их двух клавиш и рамки, выполнены они из пластика. Каждая клавиша крепится на один приводной механизм, путём нажатия она будет замыкать входящий и отходящий контакты, тем самым подавая напряжение на одну группу светильников. Рамка из диэлектрического материала крепится сверху, чтобы исключить возможность прикосновения рукою к рабочей части выключателя. Она закрепляется защёлками либо двумя винтами.
Теперь немного всё это обобщим. Из распределительной коробки приходит провод на входящий неподвижный контакт выключателя, по нему поступает напряжение от источника питания. Вы нажимаете одну клавишу, при помощи подвижного контакта замкнулись неподвижные (входящий и один отходящий), по полученной замкнутой цепочке напряжение поступает на одну группу светильников и лампочки в ней загораются. Аналогично нажимаете другую клавишу, и приводите в работу вторую группу светильников.
Обратный процесс происходит в точности до наоборот. Нажали клавишу в обратную сторону, подвижный контакт разомкнул цепь между входящим и отходящим неподвижными контактами, напряжение по разорванной цепочке поступать уже не может и лампы на светильниках не горят.
Схема подключения
Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки предусматривает, что в помещении уже смонтированы:
Распределительная коробка. Она должна располагаться под потолком (ниже его на 10-30 см). Можно установить новую коробку либо задействовать уже имеющуюся, главное, чтобы вам удобно было в ней работать.
Выключатель 2-х клавишный. Каких-то особенных требований по его расположению нет, сейчас, как правило, устанавливают аппарат на уровне опущенной руки взрослого человека.
В двух комнатах (например, ванной и туалете) установлены светильники. Основная работа будет производиться с патронами.
Итак, оборудование установлено, осталось только всё электрически увязать между собой, подать напряжение на двойной выключатель, а с него уже на лампы.
Прежде всего, не забудьте отключить вводной автомат на квартиру, чтобы исключить возможность попадания под напряжение!
К распределительной коробке подходит двухжильный провод, который подаёт из питающей сети «фазу» и «ноль».
К двойному выключателю проложено три провода. Один из распределительной коробки, по которому будет поступать «фаза» на входящий неподвижный контакт, ещё два фазных провода, соединяющих неподвижные отходящие контакты с патронами светильников.
В патроне светильника есть два контакта, к одному подключается «фаза», ко второму крепится нулевая жила, которая в распределительной коробке соединяется с «нулём» питающей сети.
В распределительной коробке провода соединяются путём скрутки либо при помощи специальных зажимов. Если будете пользоваться первым способом, то обязательно место скрутки хорошо заизолируйте и наденьте сверху ПВХ трубки. Очень важно, чтобы все контактные соединения были максимально надёжными. Плохой контакт приводит к нагреву и выходу из строя оборудования.
Самое главное! Подсоединённый провод к входящему контакту выключателя должен быть только «фазой» и никак иначе. Если вы подсоедините «ноль» это будет не то, что неправильно, а опасно. При замене лампочек вы можете попасть под напряжение. Проследите за этим очень внимательно!
Собранная схема двойного выключателя опробуется путём включения вводного автомата на квартиру, потом поочерёдным нажатием клавиш выключателя и проверки рабочего состояния лампочек (они должны загореться).
Для более полного понимания подключения выключателя рекомендуем посмотреть вот это видео:
Теперь вы знаете, как подключить двойной выключатель, знакомы с его характеристиками, параметрами, разновидностями и условиями выбора. Осталось только обеспечить аппарату правильную эксплуатацию. Не бейте по клавишам, что есть силы, и выключатель прослужит вам много лет.
Подключение замка зажигания — Infinitybox
Мы помогаем ребятам подключать провода к своим автомобилям более 10 лет. Иногда мы пропускаем основы работы нашей системы Infinitybox и преимущества, которые она имеет по сравнению с традиционными жгутами проводов. Сегодня нам позвонил клиент с вопросами о подключении замка зажигания к его MASTERCELL. Мы были удивлены, увидев, что у нас нет ни хорошей схемы подключения, ни сообщения в блоге, в котором говорится об этом. Этот пост исправит это.
Входы MASTERCELL в системе Infinitybox работают путем подключения к земле вместо подключения к напряжению батареи.У этого есть ряд преимуществ по сравнению с традиционным жгутом проводов.
Во-первых, входы MASTERCELL — это просто триггеры для системы. Весь ток проходит через POWERCELL. MASTERCELL требует очень мало тока. Это означает, что вы можете использовать практически любой переключатель для включения входа в MASTERCELL.
Во-вторых, поскольку на коммутаторе практически не требуется ток, входные провода MASTERCELL могут быть очень тонкими. В наших стандартных входных жгутах используется провод 22-AWG.Это сводит к минимуму большую часть ремня безопасности позади вашего рывка.
Наконец, вы можете легко объединить входы MASTERCELL в один переключатель, чтобы получить более продвинутые функции, не изменяя что-либо в программном обеспечении.
Щелкните эту ссылку, чтобы узнать больше о том, как работают входы MASTERCELL.
Выключатель зажигания в вашей машине, наверное, самое главное. Он позволяет запускать и останавливать двигатель. Большинство выключателей зажигания работают одинаково. У всех есть клеммы для питания, зажигания и стартера.У некоторых есть дополнительный терминал для питания аксессуаров. На этой схеме показано, как подключить входы MASTERCELL к типичному замку зажигания.
Изображение электрической схемы, показывающей, как подключить переключатель зажигания к системе Infinitybox.
Как упоминалось выше, входы MASTERCELL работают путем заземления. Для этого вам нужно подключить переключатель в обратном направлении. Вместо того, чтобы подключать переключатель к источнику питания, вы собираетесь подключить его к земле. Первое, что нужно сделать, это подключить клемму аккумулятора на переключателе к массе.Большинство коммутаторов помечают этот терминал как BAT. Другие маркируют эту клемму как B + или + 12V. Внимательно посмотрите на ярлыки возле клемм, чтобы определить клемму аккумулятора. Вы можете либо заземлить эту клемму непосредственно на шасси, либо использовать один из черных заземляющих проводов, входящих в жгут проводов MASTERCELL. Это заземление очень важно. Смотрите наши предыдущие сообщения о том, как получить хорошее заземление.
Далее необходимо подключить входы MASTERCELL к клеммам зажигания и стартера.Когда ключ находится в положении зажигания, у вас должно быть питание для всего, что запускает ваш двигатель. К ним относятся ваша система управления двигателем, катушки, датчики и приборная панель. Все они питаются от выхода зажигания на вашем POWERCELL. Есть соответствующий вход MASTERCELL, который включает этот выход. Проверьте свой лист конфигурации, чтобы определить эти цвета проводов. Как только вы узнаете вход MASTERCELL для вашего зажигания, подключите его к терминалу зажигания на переключателе. Этот терминал может быть помечен как IGN.Его также можно было пометить как RUN. Есть простой способ определить правильный вывод для зажигания. Поверните ключ в положение зажигания или работы и измерьте целостность цепи между клеммой BAT и клеммой IGN. У вас должна быть непрерывность в рабочем положении. При выключенном ключе цепь должна быть разомкнута.
Для входа стартера проверьте свой лист конфигурации, чтобы определить цвет провода для стартера. Подключите этот провод к клемме ST на вашем коммутаторе.
Наконец, на некоторых переключателях может быть дополнительное положение.Этот терминал позволяет управлять выходами независимо от зажигания. Например, некоторые клиенты хотят иметь возможность включать стереосистему отдельно от зажигания, чтобы они могли слушать музыку, не используя свою систему EFI. Вспомогательные провода такие же, как зажигание и стартер. Просто выберите дополнительный выход OPEN в таблице конфигурации и подключите соответствующий вход MASTERCELL к клемме ACC на переключателе. Обратите внимание, что большинство дополнительных позиций на переключателях зажигания включены в положениях ACC и IGN, но выключены в положении START.
Вы можете скачать PDF-версию нашей электрической схемы, показывающей, как подключить выключатель зажигания, щелкнув эту ссылку.
Щелкните эту ссылку, чтобы связаться с нашей службой технической поддержки с любыми дополнительными вопросами о подключении вашего автомобиля или грузовика к нашей системе Infinitybox.
Как установить выключатель зажигания
Выход из строя замка зажигания может вызвать ряд различных проблем. Вы можете столкнуться с чем угодно: от сбоя запуска до остановки или ряда проблем с электричеством.Никогда не бывает хорошего времени для отказа коммутатора, но знание некоторых симптомов, которые могут проявиться до его отказа, может помочь вам избежать застревания.
Часть 1 из 3: Функция выключателя зажигания
Выключатель зажигания по сути является переключателем включения и выключения автомобиля. Хотя на самом деле это намного сложнее, это его основная цель. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, это приводит к включению зажигания и, в зависимости от автомобиля, включает серию цепей или отправляет сигналы модулям автомобиля, чтобы они включились.Системы запуска с помощью кнопки похожи по принципу работы, но их схемы могут быть более сложными.
Совет : Наличие слишком большого количества ключей на кольце для ключей может вызвать чрезмерную нагрузку на цилиндр зажигания, что, в свою очередь, может вызвать преждевременный выход из строя переключателя зажигания.
Часть 2 из 3: Общие симптомы неисправности замка зажигания
Знание того, какие типы симптомов могут возникать при неисправности переключателя зажигания, может помочь вам определить проблему до того, как она станет серьезной.
Признак 1: глохнет . Если ваш автомобиль глохнет или выключается сам по себе, может существовать проблема с выключателем зажигания. Если автомобиль глохнет, но не показывает потери мощности, возможно, выключатель зажигания неисправен.
Признак 2: Нет запуска . Неисправный переключатель зажигания может вызвать проблемы с запуском вашего автомобиля. Это может вызвать что угодно, от непускания / запуска до проворачивания / запрета запуска. Если контакты внутри переключателя выйдут из строя, они не войдут в надлежащий контакт, что приведет к разрыву цепи в переключателе.
Признак 3: электрические неисправности . Поскольку ваш выключатель зажигания отвечает за включение и выключение большинства электрических цепей в вашем автомобиле, это может вызвать серию электрических проблем. В зависимости от конструкции электрической системы транспортного средства, это может вызвать что угодно, от полной потери электроэнергии до выхода из строя лишь нескольких цепей.
Из-за большого количества электроники в современных автомобилях могут возникнуть многочисленные проблемы при выходе из строя замка зажигания.Если есть подозрение на переключение, его необходимо полностью протестировать перед заменой.
Часть 3 из 3: Замена замка зажигания
Выключатель зажигания обычно находится сразу за цилиндром ключа (куда вы вставляете ключ). Это может быть рулевая колонка или приборная панель. Чтобы получить доступ к переключателю, вам нужно будет снять все крышки или панели приборов.
Необходимые материалы
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите зажигание. .
Шаг 2: Установите средство экономии памяти в соответствии с инструкциями производителя . Использование устройства для сохранения памяти предотвратит потерю памяти вашего автомобильного компьютера, что предотвратит проблемы с управляемостью в будущем.
Шаг 3: Ослабьте зажимной болт отрицательного провода аккумуляторной батареи . Отсоедините кабель от аккумулятора и закрепите его подальше от аккумулятора, чтобы предотвратить случайный контакт.
Шаг 4: Снимите крепежные винты с нижней крышки рулевой колонки .Обычно нижняя крышка стойки крепится тремя-четырьмя винтами.
Если в вашем автомобиле есть выключатель зажигания, установленный на приборной панели, вы снимите переднюю панель вокруг цилиндра замка с ключом, чтобы получить доступ к выключателю.
Шаг 5: Снимите нижнюю крышку рулевой колонки, отделив ее от верхней крышки . Две крышки обычно защелкиваются вместе в местах их стыковки.
Осторожно потяните их, чтобы не сломать. Вам также может потребоваться наклонить рулевую колонку вверх или вниз, чтобы получить лучший доступ.
Шаг 6: Снимите верхнюю крышку рулевой колонки .
Шаг 7: Найдите выключатель зажигания за цилиндром зажигания .
Предупреждение : Если автомобиль оборудован подушками безопасности, проводка вашей подушки безопасности также будет расположена под крышкой. Жгут проводов подушки безопасности обозначается желтым покрытием. Вы должны проявлять осторожность при работе с проводкой подушки безопасности, чтобы не вызвать случайное срабатывание подушки безопасности.
Шаг 8: При необходимости снимите цилиндр замка ключа . У каждого производителя есть разные инструкции по снятию ключевого цилиндра.
Некоторые из них будут прикручены на место. Остальные можно удалить, вставив ключ и повернув его в рабочее положение, а затем вытащив цилиндр. Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя по ремонту о том, как это сделать.
Шаг 9: Отсоедините электрический разъем от замка зажигания .
Шаг 10: Снимите выключатель зажигания . Некоторые переключатели зажигания закреплены на болтах, а в некоторых используются фиксирующие выступы, которые необходимо нажать, чтобы освободить переключатель.
Шаг 11: Установите новый переключатель . Убедитесь, что он надежно закреплен, а его электрический разъем защелкнулся.
Совет : Некоторые выключатели зажигания необходимо выровнять перед их установкой. Обратитесь к руководству по ремонту вашего производителя, чтобы узнать, есть ли у переключателя какие-либо особые инструкции по выравниванию.
Шаг 12: Установите ключевой цилиндр .
Шаг 13: Установите верхнюю крышку рулевой колонки . Если панель приборов снималась, установите ее сейчас.
Шаг 14: Установите нижнюю крышку стойки . Установите ее на место с верхней крышкой.
Шаг 15: Установите винты крепления нижней крышки . Затяните их до плотного прилегания.
Шаг 16: Установите отрицательный провод аккумуляторной батареи . Затяните зажимной болт до упора.
Шаг 17: Удалите программу сохранения памяти .
Выключатель зажигания является основной частью вашей электрической системы и со временем выйдет из строя. В каждом автомобиле будет свой процесс проверки переключателя в зависимости от конструкции электрической системы. Перед заменой замка зажигания всегда следует проводить надлежащие испытания. Если у вас возникнут дополнительные проблемы или вам неудобно заменять переключатель самостоятельно, сертифицированный механик из YourMechanic может заменить переключатель зажигания для вас.
Подключение клавишного переключателя к панели сигнализации Konnected ИНТЕРФЕЙС: Konnected Help & Support
Это руководство покажет вам, как удаленно ставить и снимать с охраны традиционную проводную систему сигнализации с помощью Konnected и релейного модуля для активации зоны клавишного переключателя.
Для удаленной постановки / снятия с охраны с помощью этого метода у вас должна быть неиспользуемая зона на традиционной панели сигнализации, которую можно назначить в качестве переключателя. Это означает, что вам понадобится код установщика панели и клавиатура, способная его программировать.
Клавишный переключатель Тип зоны поддерживается большинством традиционных систем для постановки / снятия устройства с охраны с мгновенным замыканием или размыканием контакта. Представьте себе физический «клавишный выключатель», который включает сигнализацию, когда вы вставляете и поворачиваете ключ. В этой настройке мы используем релейный модуль, управляемый командами с платформы вашего умного дома на Konnected, чтобы установить это мгновенное соединение.
Схема подключения
На этом рисунке Зона 6 на традиционной панели запрограммирована как клавишный переключатель.Цепь между Z6 и COM замыкается резистором, соответствующим панели, через контакты NC / COM на реле. При получении сигнала от Konnected реле на мгновение размыкает это соединение, инициируя постановку или снятие с охраны традиционной панели.
Определите неиспользуемую зону на традиционной панели сигнализации. Следуйте инструкциям по программированию охранной панели, чтобы запрограммировать эту зону как зону с клавишным переключателем и .
Подключите зону клавишного переключателя и прилегающую к ней клемму COM к клеммам, обозначенным RELAY на модуле интерфейса Konnected Alarm Panel.
Если для традиционной панели требуется определенное значение сопротивления, подключите соответствующий резистор к любой зоне клавишного переключателя. Не для всех панелей требуется резистор, а некоторые можно запрограммировать на работу с ним или без него.
Подключите разъем IN на модуле INTERFACE к разъему OUT или контакту на Konnected Alarm Panel, либо к контакту OUT1 или OUT2 на Alarm Panel Pro.
Настройте зону OUT
На платформе умного дома настройте зону OUT как переключатель или переключатель мгновенного действия, чтобы активировать реле.
SmartThings: Используйте приложение Konnected для настройки
Встроенное реле с сухими контактами
Модуль INTERFACE панели сигнализации v2.1 имеет встроенное реле с сухими контактами, которое можно использовать для включения клавишного переключателя или многих других вещи:
Устройство открывания гаражных ворот
Электронный дверной замок
Светодиодный индикатор
Звуковой сигнализатор или стробоскоп
Любая цепь до 2A 30VDC или 0,3A 125VAC
Встроенное реле активируется нажатием 3.3 В к разъему IN, и предназначен для срабатывания от разъемов Konnected Alarm Panel Add-on или Konnected Alarm Panel Pro OUT.
Нормально разомкнутый и нормально замкнутый
В зависимости от возможностей вашей традиционной панели сигнализации, переключатель с ключом может нуждаться в настройке нормально разомкнутого (NO) или нормально замкнутого (NC). Нормально разомкнутый означает, что цепь разомкнута до тех пор, пока на клемму IN не будет подано триггерное напряжение, что приведет к замыканию реле.
Переместите перемычку на модуле INTERFACE панели сигнализации в положение NO или NC, чтобы установить желаемое поведение.
Как заменить механические переключатели клавиатуры за считанные минуты
Ищете ли вы лучшую игровую клавиатуру , клацер для повседневного использования или профессиональное периферийное устройство, все зависит от сенсорного ввода. Вот почему механические клавиатуры являются лучшими из лучших: они предлагают более качественный набор текста, который не утомляет ваши пальцы и не ощущается мягким, как мембрана или другие типы клавиатур. И этот «опыт» не всегда должен быть одинаковым.
Было время, когда Cherry придерживалась технологии механических переключателей, но теперь существует невероятное количество компаний, производящих переключатели.Для начала есть Kailh , Gateron и Outemu, и есть даже производители периферийных устройств, такие как Razer , Logitech и HyperX , производящие собственные коммутаторы.
Благодаря идеальному переключателю, который соответствует вашим предпочтениям, набор текста станет намного веселее. Вы даже можете печатать быстрее, точнее и с меньшим утомлением. Независимо от того, предпочитаете ли вы тактильные механические переключатели с ударом при нажатии, линейные переключатели, которые идут прямо вниз, что-то очень громкое и щелкающее или очень низкое и быстрое, все дело в переключателе.
В этой статье мы покажем вам самый простой способ заменить переключатели механической клавиатуры и установить свои любимые. Но прежде чем мы перейдем к вопросу как, давайте быстро обсудим, почему.
Зачем мне менять переключатели на клавиатуре?
Есть несколько причин подумать о замене переключателей на механической клавиатуре.
Один случай — если вы хотите, чтобы одни клавиши воспринимались иначе, чем другие. Например, некоторым людям нравится иметь более жесткий пробел, чем остальные клавиши.
Еще одна причина отключить переключатели — это то, что ваш любимый переключатель или тот, который вы просто хотели бы попробовать, трудно найти на встроенной клавиатуре. Например, один из моих коллег-редакторов Tom’s Hardware любит печатать на переключателях Kailh Box White, но они не так заметны, как, скажем, переключатели Cherry MX Blue. А переключатели Kailh Silent Red , которые я устанавливаю для этой статьи, пока недоступны ни на каких клавиатурах.
Наконец, может быть, вам просто нужно немного разнообразия. Заменив переключатели, вы получите совершенно новый опыт, не покупая новую клавиатуру.Это как несколько клавиатур в одной оболочке. Замена переключателей часто бывает проще с точки зрения вашего бюджета, чем покупка большого количества клавиатур; однако вопрос о том, проще ли это, чем просто купить другую клавиатуру, является спорным.
Как легко поменять переключатели на клавиатуре
Ниже мы подробно расскажем о самом простом способе добиться идеального набора текста, заменив механические переключатели клавиатуры с возможностью горячей замены.
1. Получите свои переключатели
Если вы планируете заменить переключатели на клавиатуре, скорее всего, вы уже имеете в виду тип переключателя.Если нет, сделайте свое исследование.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Помните, вы можете опробовать различные типы переключателей, купив тестер переключателей примерно за 20-30 долларов. Они легко доступны, в том числе через Amazon, и обычно продаются по маркам коммутаторов ( Cherry MX , Gateron и т. Д.).
На веб-сайтах поставщиков также есть описания их переключателей, включая общий ход, точку срабатывания и требуемое усилие. Если вы уже знаете, на что похож один переключатель, вы можете сравнить его характеристики с другими типами переключателей, чтобы получить представление о тех, которые вы раньше не пробовали.
Есть несколько мест, где можно купить переключатели. У Amazon есть выбор, и ряд сайтов для энтузиастов также продают их, в том числе AliExpress , MechanicalKeyboards , 1UPKeyboards и Drop . В этой статье я использовал переключатели Kailh Silent Red Switches, которые вы можете купить по адресу NovelKeys .
2. Купите заменяемую клавиатуру
Самый простой способ вставить новые переключатели в клавиатуру — это купить клавиатуру с возможностью горячей замены.Вы можете заменить переключатели на других механических клавиатурах, но это требует пайки, что увеличивает уровень сложности. С помощью клавиатуры с возможностью горячей замены вы можете менять переключатели на плате, даже если у вас нет опыта. Это тоже будет довольно быстро: мне потребовалось около 90 минут, чтобы сменить переключатели на моей полноразмерной клавиатуре с возможностью горячей замены.
Ищете ли вы полноразмерную клавиатуру или что-то меньшее по размеру, убедитесь, что вы ищете клавиатуру с «горячей» заменой, «горячей заменой» или «модульными» переключателями.
Поскольку вы будете вкладывать больше усилий в эту клавиатуру, чем в обычную клавиатуру, убедитесь, что на плате есть все необходимые функции, такие как макроклавиши, мультимедийные клавиши, RGB-подсветка или n-key rollover . Вы также можете рассмотреть возможность использования колпачков для клавиш, но если вы хотите поменять переключатели местами, вас также может заинтересовать установка специальных колпачков для клавиш. Например, колпачки клавиш HyperX pudding , которые я недавно пробовал усилить эффект RGB, в то время как есть множество других, которые просто симпатичны и / или произведения искусства .Просто имейте в виду, что некоторые переключатели за пределами бренда Cherry не поддерживают стандартные колпачки клавиш. Поэтому убедитесь, что переключатели, которые вы хотите использовать, будут принимать нужные вам колпачки клавиш (и наоборот).
Другой вариант — собрать клавиатуру с нуля. Это гораздо более сложная практика, которая потребует выбора собственного шасси, получения печатной платы и выбора переключателей, клавишных колпачков и стабилизаторов. Конечно, если вы пойдете по этому пути, вам также не придется удалять предустановленные переключатели.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Для демонстрационных целей я выбрал предварительно собранную модульную механическую клавиатуру Glorious Modular Mechanical Keyboard (GMMK) Pre-Built , потому что она от известного мне бренда по приемлемой цене, обычно продаваемой по цене около 100 долларов с его алюминиевая лицевая панель.Есть более дешевые варианты, например Redragon K580 Vata.
Если вы выберете клавиатуру с возможностью горячей замены, было бы разумно приобрести клавиатуру с переключателями, которые вам тоже нужны. Тактильные переключатели Gateron Brown от GMMK — хорошая альтернатива линейным переключателям Kailh, которые я устанавливаю. Существует также более дешевая версия этой клавиатуры без предустановленных переключателей и колпачков клавиш .
В нашей клавиатуре есть съемник для клавиш, и для него есть даже место для хранения сзади.Если у вас есть набор переключателей, вы, скорее всего, получите еще один съемник для клавиш. Съемники довольно дешевы, но хранение на клавиатуре — приятный штрих, который поможет вам не потерять съемник, когда вы им не пользуетесь.
Существует множество других клавиатур с возможностью горячей замены. Многие из них принадлежат нишевым компаниям, занимающимся набором текста, или любителям печатных машин. Если вы ищете более распространенный бренд или коммутаторы Logitech, вам стоит рассмотреть Logitech G Pro X .
3. Щелкни, щелкни и потяни: снятие колпачков клавиш
На клавиатуре с возможностью горячей замены есть съемник клавиш.Съемник будет иметь место, куда можно вставить указательный палец или упереться в него, чтобы вы могли одной рукой тянуть колпачки клавиш вверх и снимать с клавиатуры (хотя вы можете удерживать клавиатуру на месте другой рукой).
Будьте осторожны с съемником, чтобы не поцарапать колпачки клавиш. Даже если ваш съемник пластиковый, он все равно может повредить пластиковый колпачок.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Чтобы снять колпачок, возьмите два рычага съемников под двумя сторонами — левым и правым или верхним и нижним — колпачка.Благодаря пластиковому съемнику крышки клавиатуры, входящему в комплект поставки клавиатуры Glorious, вы можете услышать щелчок, когда каждая рука скользит под крышкой, давая понять, что съемник правильно закреплен.
Но есть и другие типы съемников. Возможно, ваш съемник похож на щипцы, как показано на рисунке ниже. Вам все равно нужно убедиться, что каждая рука надежно находится на t под двумя сторонами крышки клавиатуры. В приведенном ниже примере я мог видеть, находятся ли металлические ручки под колпачками клавиш. Но если вы не уверены, просто потяните съемник за за .Если ни одна из рук не видна, обе руки находятся там, где они должны быть.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Если вы начнете дергать до того, как съемник будет правильно закреплен, вы можете поцарапать крышку клавиатуры.
Не будет шума или сопротивления, когда вы будете тянуть съемник клавиш вверх, если вы все делаете правильно. Переключатель может выйти, когда вы вытащите колпачок; это нормально.
Когда крышка отсоединена от клавиатуры, убедитесь, что вы случайно не поцарапали ее при снятии с съемника.Это стало возможным с помощью пластмассового съемника, поставляемого с моей клавиатурой. Чтобы этого избежать, я подтолкнул крышку к самой толстой части отверстия съемника, прежде чем выдвинуть крышку.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Мне потребовалось около 25 минут, чтобы удалить все колпачки на моей полноразмерной клавиатуре. Я делал это неторопливо, так что при желании вы могли сделать это быстрее.
4. Держите колпачки в порядке
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Если вы также не добавите новые колпачки для клавиш, вы скоро снова установите колпачки.Вы сэкономите себе много работы с головоломками, если удалите их в логическом порядке, а затем сохраните в раскладке клавиатуры.
Я работал слева направо, снизу вверх и положил клавиатуру на стол в порядке удаления. Во время перерывов и после снятия всех колпачков я накрывал их пластиковой крышкой, поставляемой с клавиатурой, чтобы они не были потеряны или случайно переставлены.
Если у вас нет большого рабочего места и / или вы уже выбросили эту пластиковую крышку, по крайней мере, возьмите пакет для сэндвичей или какое-нибудь хранилище, чтобы у вас не получилась клавиатура без клавиши J.
5. Потяните за переключатели
Теперь, когда все колпачки отсутствуют, пора вытащить переключатели с помощью инструмента, прилагаемого к клавиатуре с возможностью горячей замены, или приобретаемого отдельно съемника переключателя.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Есть крошечные вкладки сверху и снизу каждого переключателя. Используйте свой инструмент, чтобы зацепить эти два язычка, прежде чем сжимать их. Это вдавит выступы, что позволит вам потянуть весь переключатель прямо вверх.
Моя клавиатура поставляется с металлическим инструментом для снятия переключателей, так что по неосторожности будет довольно легко поцарапать клавиатуру.Это даже проще, чем поцарапать крышку клавиатуры пластиковым съемником крышки. Однако инструмент, который вы используете, может отличаться. Как вы можете видеть на фотографии ниже, клавиатура Logitech G Pro X с возможностью горячей замены поставляется с пластиковым съемником переключателя.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Я начал тянуть переключатели из среднего ряда клавиатуры, так как царапины там будут менее заметными. К тому времени, как я пробился к внешним областям, где меня беспокоят царапины, я привык к ритму с легкостью щипать переключатели.
В отличие от клавишных колпачков, не имеет значения, какой переключатель вы вставляете в каждую розетку, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы держать переключатели в порядке. Вы можете снова использовать пакет для сэндвичей, но поскольку из каждого переключателя торчат два тонких штифта, я положил свой в коробку, чтобы случайно не погнуть штифты.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Я бы закончил примерно за 35 минут, но у меня были проблемы со стабилизаторами, окружающими плюс моей цифровой клавиатуры и клавиши ввода. Какое-то время я пытался снять переключатели, не снимая и не устанавливая стабилизаторы, но не мог повернуть его.
6. Поменяйте местами, как сейчас: вставьте новые переключатели
Если хотите, вы можете подключить клавиатуру к ПК, пока вы вставляете новые переключатели. Это позволит вам легко убедиться, что каждый переключатель правильно вставлен и работает, прежде чем переходить к следующему.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Вставляя переключатель, убедитесь, что два его медных контакта находятся на южной стороне и входят в соответствующие отверстия прямо вниз. Нажать переключатель несложно, и при сильном нажатии вы должны услышать громкий щелчок (защелкиваются две защелки переключателя).Переключатель может находиться в клавиатуре, не будучи полностью вставленным, поэтому щелчок — это то, как вы узнаете, что переключатель на самом деле дюймов.
Установка нового набора переключателей на мою полноразмерную клавиатуру заняла у меня около 12 минут.
7. Наденьте колпачки на место
Если вы держите колпачки в порядке, как я рекомендовал выше, это должно быть проще простого. Обязательно нажимайте на каждую клавишную крышку плотно и прямо, чтобы они были надежно закреплены и как можно глубже опускались на поперечину переключателя.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Мне потребовалось 8 минут 30 секунд, чтобы снова надеть все свои колпачки.
Но подождите, некоторые ключи не работают!
Я не удивлюсь, если после завершения этого процесса вы обнаружите, что некоторые ключи не работают. После того, как я переставил переключатели своего GMMK, я в конце концов обнаружил, что три клавиши не работают. Как уже упоминалось, вы можете избежать этого, включив и подключив клавиатуру, и проверив, что каждый переключатель работает, прежде чем накрыть ее колпачком.Это радость переключателей с возможностью горячей замены!
Но если вы обнаружите, что один или несколько ключей не работают, не паникуйте. Это простое решение.
Сначала попробуйте с усилием нажать неработающую клавишу. Возможно, вы не до конца надели колпачок, чтобы выключатель не сработал.
Если это не помогает, осторожно снимите колпачок клавиатуры и переключатель. Посмотрите на контакты переключателя. Они согнуты? Если да, аккуратно их распрямите. Я мог формировать свои наклонные булавки кончиками пальцев и использовал пинцет, чтобы манипулировать теми, которые были слишком плоско согнуты, чтобы мои пальцы могли поднять их самостоятельно.Как только оба штифта выровнены, снова вставьте переключатель, а затем колпачок клавиатуры, убедившись, что оба нажаты твердо и надежно.
Снова поменять местами
Вот и все! Теперь у вас есть клавиатура, которая должна идеально воспринимать каждую клавишу. А если вы не хотите или не хотите опробовать еще больше переключателей, смените их снова. Вы можете повторять этот процесс снова и снова, пока ваши пальцы не немеют — хотя мы рекомендуем подождать, пока это чувство вернется, прежде чем наслаждаться своей идеально продуманной клавиатурой.
2-позиционный переключатель с ключом 2,5 А 250 В ~ 2 положения (ключ съемный в обоих положениях) и подключение сварочного зажима белый Simon 27 Play
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заканчивать: белый
Функция индикатора: Нет
Нет.возможных элементов: 1 элемент
Коготь: Включено
Совместимость: Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralisations и Simon 44 Aqua
В комплекте: Механизм с крышкой
Примечания: Механизм на 2 позиции и ключ съемный в обоих положениях.
Серии: Саймон 27 Играть
Версия: Одинокий
Интенсивность: 25 А
Напряжение: 250 В ~
Тип клеммного подключения: Сварка
Тип механизма: Ключ
Положение извлечения ключа: Обе позиции
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Допускается сечение кабеля: 0.5 мм
Необходима зачистка кабеля: 7 мм
Рейтинг IP: 20
RAL: Не имеет
Материал изготовления: Металлические компоненты с безгалогенной изоляцией и отделкой из термопласта
Тип продукта: Стандарт
Доступный рынок: CE
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тип установки: Подходит для поверхностного и скрытого монтажа
Устанавливается в распределительную коробку заподлицо: Универсальные, американские и централизации
Диапазон рабочих температур: От 5 до 40 ºC
Диапазон температур хранения: От -25 до 50 ºC
Обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью.Не используйте абразивные тряпки или чистящие средства, содержащие хлор.
Ключевые переключатели для электросамокатов — ElectricScooterParts.ком
Переключатели> Ключевые переключатели
Переключатели с металлическим корпусом

2-проводной 2-позиционный переключатель с ключом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами. Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Переключатель с ключом универсального размера подходит практически ко всем электросамокатам, велосипедам и картингам с металлическими клавишными переключателями.
Длина провода: 9 дюймов
Клеммы для проводов: 2.8мм мужчина
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-222.
Все двухпроводные клавишные переключатели взаимозаменяемы независимо от цвета проводов.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + желтый выкл. на
$ 11.95

4-проводной 2-позиционный переключатель с ключом
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 4 проводами и 2 ключами.Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Переключатель с ключом универсального размера подходит практически ко всем электросамокатам, велосипедам и картингам с металлическими клавишными переключателями.
Длина провода: 9 дюймов
Клеммы для проводов: 2,8 мм, штекер
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-424.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Оранжевый + желтый выкл. на
Черный + зеленый на выкл.
12 долларов.95

4-проводной 2-позиционный клавишный переключатель
Клавишный переключатель электрического квадроцикла с 4 проводами и 2 ключами. Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Подходит для X-Treme XA-1000 электрический квадроцикл / квадроцикл, а также другие электрические мотоциклы-внедорожники, квадроциклы и квадроциклы.
Длина провода: 8 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-428.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + черный выкл. на
зеленый + черный с полосой на выкл.
29 долларов.95
.

Ключ-переключатель для электрического самоката City Bug®
Переключатель с двумя клавишами для электросамокатов City Bug и Buzz. До При заказе убедитесь, что ваш самокат City Bug или Buzz похоже на тот, что на этой странице.
Артикул № CBG-KEYSWITCH $ 11.95
Пластиковые переключатели с корпусом

2-проводной 2-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 2 проводами и 2 ключами.Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Этот ключ Переключатель имеет язычок с отверстием для крепления винтами внутрь на комбинации приборов или самокат кузов.
Длина провода: 4-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-33400.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + черный выкл. на
$ 11.95

2-проводной 2-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 2 проводами и 2 ключами. Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Этот ключ Переключатель имеет язычок с отверстием для крепления винтами внутрь на комбинации приборов или самокат кузов.
Длина провода: 5-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-33401.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + зеленый выкл. на
$ 11.95

4-проводной 2-позиционный переключатель с ключом в черном пластиковом корпусе
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 4 проводами и 2 ключами. Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Этот ключ Переключатель имеет язычок с отверстием для крепления винтами к внутренней части комбинации приборов или самокат кузов.
Длина провода: 5-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-33408.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
зеленый + черный с полосой на выкл.
Красный + черный выкл. на
$ 11.95

3-проводной 3-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 3 проводами и 2 ключами. Три положение выключателя с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Этот ключ Переключатель имеет язычок с отверстием для крепления винтами к внутренней части комбинации приборов или самокат кузов.
Длина провода: 4-1 / 2 дюйма
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-335
Проволока
Цвет
Положение выключено 1 На
Позиция 2
На
Позиция 3
Красный + белый выкл. выкл. на
Красный + зеленый выкл. на на
Белый + зеленый выкл. на на
$ 11.95

3-х проводный 3-х позиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключено-включено-выключено с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Позиция 2 предназначена для самокат включен с выключенным светом, а положение 3 — для скутера с включенным светом. Этот клавишный переключатель имеет выступы, которые фиксируют переключатель в нужном положении после его нажатия. в монтажное отверстие.Переключатель с ключом универсального размера подходит практически для всех электрических самокаты, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-336
Провод
Цвет
Off
Позиция 1
На
Позиция 2
на
Позиция 3
Красный + белый выкл. выкл. на
Красный + зеленый выкл. на на
Белый + зеленый выкл. на на
12 долларов.95

3-х проводный 3-х позиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключено-включено-выключено с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Позиция 2 предназначена для самокат включен с выключенным светом, а положение 3 — для скутера с включенным светом. Этот клавишный переключатель имеет выступы, которые фиксируют переключатель в нужном положении после его нажатия. в монтажное отверстие.Переключатель с ключом универсального размера подходит практически для всех электрических самокаты, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите для просмотра
Артикул № SWT-336-B
Провод
Цвет
Off
Позиция 1
На
Позиция 2
на
Позиция 3
Красный + белый выкл. выкл. на
Красный + зеленый выкл. на на
Белый + зеленый выкл. на на
12 долларов.95

3-х проводный 3-х позиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключено-включено-выключено с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Позиция 2 предназначена для самокат включен с выключенным светом, а положение 3 — для скутера с включенным светом. Этот клавишный переключатель имеет выступы, которые фиксируют переключатель в нужном положении после его нажатия. в монтажное отверстие.Переключатель с ключом универсального размера подходит практически для всех электрических самокаты, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите для просмотра
Товар № SWT-337
Провод
Цвет
Выкл.
Положение 1
На
Позиция 2
На
Позиция 3
Красный + желтый выкл. выкл. на
Красный + оранжевый выкл. на на
желтый + оранжевый выкл. на на
12 долларов.95

3-х проводный 3-х позиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключено-включено-выключено с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Позиция 2 предназначена для самокат включен с выключенным светом, а положение 3 — для скутера с включенным светом. У этого клавишного переключателя есть язычок, который фиксирует переключатель в нужном положении после нажатия. в монтажное отверстие.Универсальный клавишный переключатель подходит для многих электрических скутеры, мопеды, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 5 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-338
Провод
Цвет
Выкл.
Положение 1
На
Позиция 2
На
Позиция 3
Красный + желтый выкл. выкл. на
Красный + зеленый выкл. на на
желтый + зеленый выкл. на на
12 долларов.95

A-Off-B (On-Off-On) 3-проводной 3-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции Выключатель с ключом AB. Ключ снимается только в выключенном положении. Обычно используется на электрические скутеры, мопеды и велосипеды, у которых есть два аккумуляторных блока с батарейный блок выбирается клавишей. У этого клавишного переключателя есть язычок, который фиксирует переключатель в нужном положении после нажатия. в монтажное отверстие.Универсальный клавишный переключатель подходит для многих электрических скутеры, мопеды, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите для просмотра
Товар № SWT-340
Провод
Цвет
На (А)
Позиция
Выкл.
Положение
Вкл. (B)
Положение
Красный + черный на выкл. выкл.
Красный + зеленый выкл. выкл. на
12 долларов.95

Трехпроводной трехпозиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Обычно используется на электрические скутеры, мопеды и велосипеды, у которых есть два аккумуляторных блока с батарейный блок выбирается клавишей. У этого клавишного переключателя есть язычок, который фиксирует переключатель в нужном положении после нажатия. в монтажное отверстие.Универсальный клавишный переключатель подходит для многих электрических скутеры, мопеды, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы проводов: Нет (концы проводов зачищены)
Размеры монтажного отверстия: Нажмите для просмотра
Номер товара SWT-344
Провод
Цвет
На (А)
Позиция
Выкл.
Положение
Вкл. (B)
Положение
Красный + черный на выкл. выкл.
Красный + зеленый выкл. выкл. на
12 долларов.95

3-х проводный 3-х позиционный клавишный выключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрических скутеров и велосипедов с 3 проводами и 2 ключами. Три позиции выключено-включено-выключено с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Позиция 1 предназначена для самокат включен с выключенным светом, а положение 2 — для скутера с включенным светом. Этот клавишный переключатель имеет выступы, которые фиксируют переключатель в нужном положении после его нажатия. в монтажное отверстие.Переключатель с ключом универсального размера подходит практически для всех электрических самокаты, велосипеды и картинги с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 6 дюймов
Клеммы для проводов: 2,8 мм, штекер
Размеры монтажного отверстия: Нажмите для просмотра
Товар № SWT-330
Провод
Цвет
Выкл.
Положение 1
На
Позиция 2
На
Позиция 3
Красный + белый выкл. выкл. на
Красный + зеленый выкл. на на
Белый + зеленый выкл. на на
12 долларов.95

2-проводной 2-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключ для электрического скутера и велосипеда с 2 проводами и 2 ключами. Два положение выключателя с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Этот ключевой переключатель имеет пластиковые пружинные язычки, которые фиксируют переключатель в нужном положении после того, как он вставлен в крепление отверстие. Переключатель с ключом универсального размера подходит практически для всех электросамокатов, велосипедов и покататься на картинге с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 9 дюймов
Клеммы для проводов: 2,8 мм, штекер
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-230.
Все двухпроводные клавишные переключатели взаимозаменяемы независимо от цвета проводов.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + черный выкл. на
$ 11.95

4-проводной 2-х позиционный клавишный переключатель с черным пластиковым корпусом
Ключевой переключатель для электрических скутеров и велосипеда с 4 проводами и 2 ключами. Две позиции выключатель с ключом. Ключ снимается только в выключенном положении. Переключатель с ключом универсального размера подходит практически ко всем электросамокатам, велосипедам и картингам с пластиковыми клавишными переключателями.
Длина провода: 9 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-421.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + черный выкл. на
зеленый + черный с полосой на выкл.
12 долларов.95

4-проводной 2-позиционный переключатель с ключом
Электрический переключатель для квадроциклов, квадроциклов, скутеров и велосипедов с 4 проводами и 2 ключами. Двухпозиционный клавишный выключатель. Ключ снимается только в выключенном положении. Универсальный переключатель размера подходит практически ко всем электросамокатам, велосипедам и картингам с пластиковым ключом переключатели.
Длина провода: 12 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 2,8 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-425.
Цвет провода Положение выключено 1 В положении 2
Красный + черный выкл. на
зеленый + черный с полосой на выкл.
14 долларов США.95
Ключевые переключатели со стопорными штифтами руля

2-х проводный 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами. Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ снимается в заблокированном и выключенном положении. 17,5 мм по центру расстояние между центрами монтажных отверстий. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает 12 мм в разблокированном положении и 18 мм в заблокированном.
Длина провода: 5 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 6,3 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23700.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный + черный выкл. выкл. на
$ 19.95

2-х проводный 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами.Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ снимается в заблокированном и выключенном положении. 17,5 мм по центру расстояние между центрами монтажных отверстий. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает 3 мм в разблокированном положении и 10 мм в заблокированном положении.
Длина провода: 5 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 6,3 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23702.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный + зеленый выкл. выкл. на
19 долларов.95

2-проводной 3-позиционный клавишный выключатель со стопорным штифтом руля, а также замком багажника и сиденья
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами. Включает замок сиденья и багажника с крепежом. Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ снимается в заблокированном и выключенном положении. 17,5 мм по центру расстояние между центрами монтажных отверстий. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает 4 мм в разблокированном положении и 11 мм в заблокированном.
Длина провода: 8 дюймов
Клеммы для проводов: гнездо 6,3 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23705.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный + желтый выкл. выкл. на
$ 24.95
.

5-проводной 3-позиционный клавишный переключатель с фиксатором руля
Ключ-выключатель для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 5 проводами и 2 ключами.Включает замок сиденья и багажника с крепежом. Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ снимается в заблокированном и выключенном положении. 17,5 мм по центру расстояние между центрами монтажных отверстий. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает 4 мм в разблокированном положении и 11 мм в заблокированном.
Длина провода: 16 дюймов
Клеммы для проводов: штекер 6,3 мм
Размеры клавишного переключателя: нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23709 $ 29.95

2-х проводный 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами.Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ съемный в запертом и выключенном состоянии позиция. Расстояние от центра до центра между монтажными отверстиями 17,5 мм. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает на 8,5 мм в разблокированном положении и на 16 мм в заблокированном положении. Передняя пластиковая панель снимается для установка через отверстие.
Длина провода: 8 дюймов
Клеммы для проводов: штекер 6,3 мм
Размеры клавишного переключателя: нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-23800.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный + зеленый выкл. выкл. на
19 долларов.95

2-х проводный 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами. Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ съемный в запертом и выключенном состоянии позиция. Расстояние от центра до центра между монтажными отверстиями 17,5 мм. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает на 8,5 мм в разблокированном положении и на 16 мм в заблокированном положении. Передняя панель снимается для установка через отверстие.
Длина провода: 5-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: 2,8 мм, штекер
Размеры клавишного переключателя: нажмите, чтобы просмотреть
Товар № SWT-23801.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный + черный выкл. выкл. на
$ 19.95

4-проводной 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ-выключатель для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 4 проводами и 2 ключами.Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ съемный в запертом и выключенном состоянии позиция. Расстояние от центра до центра между монтажными отверстиями 59 мм. Круглый стопорный штифт диаметром 10 мм. Стопорный штифт выступает на 15 мм в разблокированном положении и на 25 мм в заблокированном. Передняя панель снимается для установка через отверстие.
Длина провода: 6-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: штекер 6,3 мм
Размеры клавишного переключателя: нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23901.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный выкл. выкл. на
Черный выкл. выкл. на
Зеленый выкл. выкл. на
Черный / Белый выкл. выкл. на
24 доллара.95

2-х проводный 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключ для электрических скутеров, мопедов и велосипедов с 2 проводами и 2 ключами. Три позиции выключатель с заблокированным ключом. Ключ съемный в запертом и выключенном состоянии позиция. Квадратный стопорный штифт. Передняя панель снимается для установка через отверстие.
Длина провода: 6-1 / 2 дюйма
Клеммы для проводов: штекер 6,3 мм
Размеры клавишного переключателя: нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-23905.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный выкл. выкл. на
Черный выкл. выкл. на
29 долларов.95

4-проводной 3-позиционный клавишный переключатель со стопорным штифтом руля
Ключевой переключатель с двумя клавишами для полноразмерных уличных электрических самокатов, велосипедов и мопедов. Трехпозиционный клавишный выключатель с блокировкой и выключением. Ключ съемный в заблокированном и выключенном положении. Расстояние от центра до центра между монтажными отверстиями 50 мм. Передняя черная пластиковая лицевая панель снимается для установки.
Длина провода: 4 дюйма
Клеммы для проводов: 2.8мм Женский
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-24010.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный / Белый выкл. выкл. на
Черный / Белый выкл. выкл. на
Красный на на выкл.
Черный на на выкл.
34 руб.95

4-проводной 3-позиционный переключатель с ключом Стопорный штифт руля плюс замки багажника и сиденья
Переключатель с ключом плюс два замка багажника / панели с двумя ключами для полноразмерных уличных электрических самокатов, велосипедов и мопедов. Трехпозиционный клавишный выключатель с блокировкой и выключением. Ключ съемный в заблокированном и выключенном положении. Расстояние от центра до центра между монтажными отверстиями 28 мм. Передняя черная пластиковая лицевая панель снимается для установки.Круглый стопорный штифт 10 мм OD. Стопорный штифт выступает на 2 мм в открытом положении и 9 мм в заблокированном положении.
Длина провода: 8 дюймов
Клеммы для проводов: штекер 6,3 мм
Размеры монтажного отверстия: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № SWT-24100.
Цвет провода Заблокированное положение Положение выключено В положении
Красный выкл. выкл. на
Черный / Белый выкл. выкл. на
Зеленый выкл. выкл. на
Черный выкл. выкл. на
29 долларов.95
Ключевой переключатель оборудования

Монтажный зажим для клавишного переключателя
Зажим для замка зажигания электрического скутера, мопеда и велосипеда.
Размеры: 34 мм (1,34 дюйма) в высоту x 25 мм (0,98 дюйма) в ширину x 17 мм (0,67 дюйма) внутри
Габаритный чертеж: Нажмите, чтобы просмотреть
Арт. № CLP-125. $ 1,95

Черная пластиковая рамка для клавишного переключателя
Электрические скутеры, мопеды и велосипеды, черная пластиковая крышка переключателя клавиш.
Размеры крышки: наружный диаметр 36 мм (1-7 / 16 дюйма) x внутренний диаметр 16 мм (5/8 дюйма)
Размеры монтажного стержня: 26 мм (1 дюйм) внешний диаметр x 21 мм (13/16 дюйма) внутренний диаметр x 16 мм (5/8 дюйма) длина
Арт. № SWT-23102. $ 1,95

Хромированная алюминиевая рамка для крышки переключателя с ключом
Крышка переключателя клавиш из хромированного алюминия для электросамокатов, мопедов и велосипедов безель. Размеры крышки: внешний диаметр 39 мм (1-1 / 2 дюйма) x внутренний диаметр 16 мм (5/8 дюйма)
Размеры монтажного стержня: 26 мм (1 дюйм) внешний диаметр x 21 мм (13/16 дюйма) внутренний диаметр x 16 мм (5/8 дюйма) длина
Товар № SWT-23106. 2 доллара.95
Заглушки для ключей

Заготовка для ключей для электросамокатов. Мопеды, и велосипеды
Заготовка для ключей для электрических скутеров, мопеда и велосипеда из черного пластика ручка. Ключ стиля «A» с канавками на верхней левой и нижней правой сторонах лезвие.
Основные размеры: нажмите, чтобы просмотреть
Товар № KEY-120A. $ 1,95

Заготовка для ключей для электросамокатов.Мопеды и велосипеды
Заготовка для ключей для электрических скутеров, мопеда и велосипеда из черного пластика ручка. Ключ стиля «B» с канавками на верхней правой и нижней левой сторонах лезвие.
Основные размеры: нажмите, чтобы просмотреть
Товар № KEY-120B. $ 1,95
Связанные части: Разъемы белого провода
3-проводной ключ зажигания для квадроциклов и мотоциклов (защелкивающееся крепление)
3-проводный клавишный переключатель зажигания для квадроциклов и мотоциклов (защелкивающееся крепление) — Запчасти для скутеров Monster
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
10% скидка на распродажу на выходных 🎃 Месяц экономии уже наступил! Используйте код купона: WEEKEND10 (Нажмите, чтобы узнать подробности)
Дом
3-проводный ключ зажигания для квадроциклов и мотоциклов (защелкивающееся крепление)
Артикул: F48-5633
Баха Моторспортс: BA150-433
Артикул: F48-5633
Баха Моторспортс: BA150-433
Совместим со многими китайскими квадроциклами и внедорожниками.
3-х проводный соединитель.
Защелкивающаяся конструкция для монтажа на панели.
2 ключа в комплекте.
Этот трехпроводный переключатель с ключом в сборе является оригинальной запасной частью для квадроцикла 150 куб.см Baja 150 (BA150) (с префиксом VIN LLCL)
Совместим со многими китайскими квадроциклами и внедорожниками, обычно до 150 куб. См.
30-дневная гарантия
Посмотреть полное описание
Совместим со многими китайскими квадроциклами и внедорожниками.
3-х проводный соединитель.
Защелкивающаяся конструкция для монтажа на панели.
2 ключа в комплекте.
Этот трехпроводный переключатель с ключом в сборе является оригинальной запасной частью для квадроцикла 150 куб.см Baja 150 (BA150) (с префиксом VIN LLCL)
Совместим со многими китайскими квадроциклами и внедорожниками, обычно до 150 куб. См.
30-дневная гарантия
Посмотреть полное описание
Описание
Этот 3-проводный переключатель с ключом в сборе является оригинальной запасной частью для квадроцикла 150 куб.см Baja 150 (BA150) (с префиксом VIN LLCL).Совместим со многими китайскими квадроциклами и внедорожниками, обычно до 150 куб. См.
Этот коммутатор имеет защелкивающуюся конструкцию для монтажа на панели.
Внимательно проверьте изображение, так как может потребоваться обрезка и сращивание, если ваш концевой соединитель отличается от показанного. Этот разъем представляет собой 3-контактный штекерный разъем, а концевые разъемы широко различаются в зависимости от китайских квадроциклов и мотоциклов для бездорожья.
Технические характеристики
Диаметр корпуса: 1 дюйм
Диаметр поверхности: 1,12 дюйма
Длина провода (включая разъем): 12 дюймов
.

Соединение цоколя и отмостки: Примыкание отмостки к зданию

Май 16, 1978 автор alexxlab Разное

Устройство отмостки вокруг дома | Фундамент для Дома

Цоколь — нижняя защищающая часть стены, переходная часть фундамента к наружным стенам дома. Цоколь является наиболее уязвимой частью дома. Отмостка – это бетонное или асфальтированное непроницаемое покрытие вокруг дома. В первую очередь температурному воздействию подвергаются именно цоколь и отмостка здания. Дождевые и талые воды, снег – все это негативно сказывается на фундаменте и стенах дома. Именно отмостка здания выполняет защитную функцию и оберегает конструкцию фундамента и почву вокруг дома от попадания влаги. В результате усадки грунта, а соответственно и самого здания, между стеной и отмосткой появляются трещины.

В случае если герметизация цоколя и отмостки будет нарушена, то влага будет свободно попадать в подвальные и технические помещения здания, тем самым разрушая его. Для того чтобы не допустить попадания влаги, нужно хорошо изучить устройство отмостки вокруг дома.

Чтобы обеспечить отвод воды, цоколь дома и отмостка должны плотно прилегать друг к другу.

Что такое цоколь и отмостка, фото, как они должны примыкать друг другу, можно посмотреть в инструкции или найти эту информацию в интернете.

Почему важна герметичность

Устройство отмостки вокруг дома хоть и носит декоративный характер, все же основной ее задачей является защита здания от ливневых и поводковых вод. Для этого отмостка всегда выполняется с определенным уклоном в направлении противоположном фундаменту. Обязательно нужно обеспечить герметичное соединение отмостки со зданием по всему периметру. Если герметичность будет нарушена, то влага неизбежно попадет внутрь.

А когда наступит зима, цоколь дома и отмостка, герметичность которых нарушена, уже не спасут фундамент от деформации.

А следующий этап – появление трещин в стенах дома.

Как обеспечить герметичность

Устройство отмостки вокруг дома, как делается отмостка и как обеспечить герметичность – вот основные вопросы, которые возникают на подготовительном этапе к изготовлению отмостки.

Для того чтобы легче было разобраться с этими вопросами, существуют некоторые уже проверенные способы:

Отмостку, не смотря на то, из какого она материала, обязательно располагать на дренирующем основании.
Нижняя кромка самой отмостки должна быть выше, чем поверхность грунта вокруг здания.
Устройство отмостки вокруг дома предусматривает примыкание ее к цоколю вплотную. Отмостка здания с цоколем должны сохранить свою герметичность при любых температурных деформациях.
При герметизации шва примыкания, специалисты советуют применять полиуретановые герметики.

Это небольшой перечень тех обязательных правил при изготовлении отмосток для любого здания.

Такими методами отмостку можно располагать вокруг небольшого строения, технического здания, гаража, так же делается и отмостка частного дома.

Виды и характеристики цоколя. Утепление цоколя и отмостки

Чтобы наглядно увидеть, как отмостка должна прилегать к цоколю здания, можно просто вбить в поисковике слова «отмостка фото» и увидеть, как это должно выглядеть.

Какие же бывают виды цоколей? Цоколь бывает двух форм:

выступающий;
западающий;
может находиться в одной полости с наружной стеной.

С помощью первой формы цоколя можно выправить положение стены, если была допущена ошибка в положении фундамента. Выступающий цоколь применяют в домах с тонкими стенами.

Западающий цоколь более надежный. Он хорошо укрывает гидроизоляционный слой от атмосферных и механических воздействий, обеспечивает полноценный сток воды со стен.

Западающий выйдет дешевле, чем выступающий и выглядит более эстетично.

Третья форма цоколя – в одной полости со стенами, это нецелесообразный способ. Этот вид цоколя нуждается в дополнительной отделке и подвержен воздействию атмосферных осадков.

При устройстве любого вида цоколя следует применять надёжные, практичные и долговечные материалы, так как эта часть дома очень подвержена воздействию внешних факторов. Внешний вид цоколя требует периодического ремонта, так как в процессе эксплуатации отделка теряет свой первоначальный вид.

Еще одна немаловажная деталь – это утепление отмостки и цоколя. В результате утепления цоколя и отмостки существенно сокращаются траты на тепло. Утеплять лучше заранее, не ожидая, когда наступят холода.

Утеплить отмостку можно с помощью пенопласта или пенополистирола. Это один из достаточно дешевых и простых способов. Между слоями отмостки необходимо выложить один из этих материалов и для большей прочности смазать их клеящим составом.

Утепление цоколя более трудоемкий и дорогостоящий процесс. Утепление цоколя тоже можно проводить с помощью листов пенополистирола, который является очень хорошим теплоизоляционным материалом.

Утепление цоколя и отмостки – зачем это нужно делать и как правильно выполнить

Цоколь и отмостка – нижняя часть конструкции дома, которая у хорошего хозяина может стать надежной защитой от промерзания подвала, холода на первом этаже и от сил морозного пучения. Для этого нужно только правильно провести утепление отмостки и цоколя, о чем мы и расскажем в нашей статье.
Зачем утеплять цоколь и отмостку?
Непосредственно примыкая к земле, цоколь и отмостка являются своеобразной переходной зоной между домом и грунтом. Стены цоколя к тому же являются внешними стенами подвального помещения. И несмотря на то, что площадь самих конструкций невелика, их устройство очень важно: ведь неутепленные отмостка и цоколь по сути являются большим «мостом холода», через который в землю утекает драгоценное тепло.
Утепление отмостки – надежный способ защитить строение от сил морозного пучения, а теплый цоколь решает проблемы промерзающего подвала и вечно холодного пола на первом этаже. Совместное утепление цоколя и отмостки – надежный способ продлить жизнь вашего дома и уменьшить счета на отопление.
Чем утеплять цоколь и отмостку?
Для утепления цоколя и отмостки чаще всего используют плитные теплоизоляционные материалы: пенопласт и экструзионный пенополистирол (XPS). Эти материалы примерно одинаково удобны в монтаже, но сильно различаются по прочности и долговечности. Если пенопласт боится влаги, рассыпается при нагрузке и служит не более 25 лет, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ имеет подтвержденный срок службы более 50 лет, при этом не впитывает влагу и без деформации выдерживает требуемую нагрузку Последняя характеристика очень важна для отмостки, по которой, вероятнее всего, будут ходить люди. Для цоколя тоже лучше выбирать самый прочный и теплый материал, который будет достаточно устойчив к ударам и механическим повреждениям материала и точно выдержит отделку и тяжелой плиткой или штукатуркой.
Пенопласт несколько дешевле, но его теплоизолирующие характеристики хуже, чем у XPS – а значит, там, где для утепления нужен 50-мм слой экструзионного пенополистирола, слой пенопласта будет примерно вдвое толще.
Если вы готовы инвестировать в строительство дома, чтобы в перспективе уменьшить счета за отопление и не иметь проблем с частым ремонтом, разумнее всего закупить XPS сразу для утепления и отмостки, и цоколя.

Как утеплить цоколь?
Цоколь утепляют на всю высоту, до верхней кромки. Если фундамент дома утеплен, теплоизоляцию цоколя монтируют вплотную к утепляющему слою. Если фундамент решено оставить холодным, нулевую отметку обычно выбирают так, чтобы можно было горизонтально уложить одну плиту XPS.
После отрыва траншеи по периметру поверхность цоколя готовят к монтажу теплоизоляции: заделывают трещины и ямки глубиной более 5 мм, зачищают и штукатурят все металлические элементы, убирают грязь и пыль. Этот этап очень важен, от тщательной подготовки основания для плит зависит надежность фиксации утепляющего слоя. Плиты XPS нарезают с расчетом укладки от угла здания. На углах цоколя плиты теплоизоляции должны немного выступать, чтобы вплотную, без щелей, зазоров и пустот состыковаться с теплоизоляцией соседней стены цоколя.
Если в вашем распоряжении плиты с глянцевой поверхностью, их нужно предварительно обработать ножовкой по металлу, чтобы снять глянцевый слой и обеспечить лучшее сцепление теплоизоляции с поверхностью цоколя (специальные плиты CARBON ECO FAS так обрабатывать не надо, их поверхность имеет микрофрезерованную поверхность).
Затем на каждую плиту наносят полимерцементную смесь или специальную клей-пену для XPS, которую лучше купить у производителя плит. Клей-пену наносят по периметру плиты с отступом 2,5 см от края и ровной полосой посередине. После 5-7 минут после нанесения, когда начинается полимеризация клея, плиты укладывают на чистую, сухую поверхность цоколя от угла, плотно прижимая и совмещая L-образные кромки плит по принципу замкового соединения. Слой полимерной теплоизоляции должен быть непрерывным, чтобы гарантировать отсутствие утечек тепла.

После полного высыхания клея (примерно через сутки) плиты XPS дополнительно крепятся к подготовленной и огрунтованной поверхности с помощью полимерной штукатурно-клеевой смеси и затем дополнительно дюбелируются при помощи специальных фасадных тарельчатых дюбелей.
Поверх теплоизоляционного слоя наносится базовый армирующий слой, для устройства которого также используется полимерная штукатурно-клеевая смесь и армирующая щелочестойкая стеклосетка.
После высыхания базового армирующего слоя наносится декоративный финишный штукатурный слой, после чего поверхность окрашивается в нужный цвет.
Видео-инструкция: как сделать утепленный цоколь



Как утеплить отмостку?
При утеплении отмостки необходимо полностью снять плодородный слой почвы, поэтому глубина траншеи должна быть не менее 300 мм. Если здание возведено на пучинистом грунте, его также вынимают. Удобно выполнять отмоску, шириной равной ширине теплоизоляционных плит XPS – 600 мм. Поскольку утепленная отмостка работает как инструмент для смещения вглубь и в сторону от дома точки промерзания грунта, в регионах с очень суровым климатом можно использовать еще более широкую отмостку – до 1200 мм (две плиты). При разработке проекта ширину отмостки можно рассчитать на основании СТО 72746455-4.2.3-2016 «Конструкции зданий и сооружений. Малозаглубленные фундаменты. Материалы для проектирования и правила монтажа», в которых учтены все требования нормативной документации.

Основание отмостки устраивают с уклоном от дома для отвода дождевой и талой воды, величина уклона – порядка 5%. В качестве подушки основания под теплоизоляцию используют песок средней крупности, который укладывают слоями толщиной 5-10 см, увлажняя водой и утрамбовывая. Сверху на песок, вплотную к утепленному цоколю укладывают плиты XPS, соединяя их L-образные кромки. Крепеж и клей в случае с утеплением отмостки не нужен – плиты укладывают свободно, однако заботятся о плотности и аккуратности стыков, от которых зависит качество утепления.
Поверх утепляющего слоя из XPS устраивают дренажный слой из геотекстиля и профилированной мембраны. Сейчас на рынке есть рулонные материалы, в которых геотекстиль и мембрана объединены – например готовый дренажный слой Planter Geo. Полотно нарезают и укладывают внахлест примерно 100-120 мм между полотнищами, заклеивая стыки скотчем шириной не менее 50 мм.

Также мембрану обязательно заводят вертикально на стену на высоту не менее 100 мм и закрепляют специальным крепежом. Финальный слой утепления отмостки – это гравийная отсыпка толщиной примерно 50 мм, для которой используют некрупный гравий (20-40 мм). После этого работы по утеплению отмостки можно считать законченными. По желанию на утепленной XPS отмостке можно устроить газон, уложить плитку или брусчатку. Самое главное – что ваша отмостка теперь утеплена и надежно защищает дом от подвижек грунта под действием сил морозного пучения.
Видео-инструкция: как сделать утепленную отмостку


О чем важно помнить при утеплении цоколя и отмостки?
Убедитесь, что в утепляющем слое цоколя нет разрывов и широких швов. Для надежности стыки между плитами необходимо пропенить клей-пеной для XPS.
Обратите внимание, что плиты на углах здания требуют увеличенного количества дюбелей.
Используйте только материалы и инструменты, предназначенные для монтажа XPS: если состав и теплоизолирующие характеристики всех элементов подобраны производителем, вы не совершите ошибок, приводящих к ухудшению теплоизолирующих свойств.
Экомаркировка на плитах XPS для цоколя и отмостки не является необходимым требованием, поскольку материал используется не внутри помещения, а на улице. Но если этот показатель важен для вас, ищите на упаковке XPS соответствующий значок. Теги: утепление цоколя, утепление отмостки, carbon eco
Какая возможна отделка цоколя и отмостки с кирпичными стенами дома?
Ответ на вопрос: «Что нужно делать сначала: выполнять отмостку или отделывать цоколь?» зависит от методов облицовки и материала, из которого были изготовлены конструкции.
В некоторых ситуациях стандартный порядок приходится корректировать.
Для чего нужны отмостка и цоколь?
Рабочие функции элементов – защита от воздействия влаги, необходимая для сохранения несущей возможности фундамента и нижних ярусов дома.
Цоколь не дает отсыреть стенам и балкам подвального яруса. Отмостка «работает» на отведение поверхностных вод, препятствует чрезмерному контакту между влагой и низом фундамента.
Элементы конструкции обустроены в разных плоскостях. Место их стыкования находится под определенным углом, который особенно уязвим к влаге. В связи с этим, облицовка цоколя должна быть максимально герметичной: только так вода будет «скатываться» со стены и уходить от здания по бетонному уклону.
Очередность работ
Отмостка – это конструкционная составляющая здания с высокой ответственностью. С течением времени, под воздействием воды грунт возле дома может сменить свои технические характеристики, потерять структурные соединения. Подобные изменения грозят обрушением постройки.
Именно поэтому, изготовление отмостки – завершающий этап строительных работ. Правильно выполненный элемент должен быть расположен максимально плотно к фундаменту. Только после его обустройства можно начинать отделку всего фасада, а значит, и цоколя.
Для облицовки верхней части фундамента могут быть использованы различные материалы: штукатурка, краска, цокольный сайдинг, плитка, искусственный гранит. Последние варианты более устойчивы к атмосферным воздействиям и не требуют регулярного обновления.
Наиболее распространенными материалами для отмостки являются бетон либо асфальт. Верх стяжки может быть закрыт природным камнем, плиткой. Смесь асфальта более дешева, но и срок ее службы значительно ниже.
Бетонный раствор заливают широкой, метровой лентой вокруг всего здания, предварительно обустроив песчаную подушку. Для обеспечения дополнительной прочности в ленту вставляют армированную сетку. Через каждые 10-15 метров должен быть обустроен компенсационный шов из битумной мастики, рубероида или других подходящих материалов.
Заключение
Технологические требования к изготовлению отмостки разработаны для исключения образования трещин в процессе эксплуатации и максимальной защиты фундамента от поверхностных вод. При выявлении даже минимальных трещин на бетоне или в точке соединения отмостки и цоколя, требуется незамедлительно замазать их битумной мастикой. Если же говорить о приоритете изготовления отмостки или отделки цоколя, то чаще всего главенствующую роль играет первый элемент!
Дата: 14-07-2015Просмотров: 2492Рейтинг: 14
Цоколь и отмостка являются не только конструктивными решениями дома, но они еще призваны выполнять эстетическую функцию.
Схема устройства типового цоколя с отмосткой.
Благодаря последней дому можно придать единый гармоничный стиль в отделке всех частей дома. Иными словами, цоколь и отмостка должны быть отделаны такими материалами, которые будут хорошо смотреться на общем фоне фасада здания.
Например, отделка цоколя кирпичом возможна тогда, когда стены дома имеют гладкую поверхность (но не кирпичную). И наоборот, если стены кирпичные, то поверхность цоколя целесообразно покрыть материалом, создающим однородную поверхность (бетоном, к примеру).
Устройство и отделка цоколя на разных типах фундамента
Стена, служащая для наружного ограждения подпольного пространства, называется цоколем.
Цоколь на ленточном основании
Типы конструкций цоколей.
На ленточном фундаменте цоколем служит обычно его верхняя часть, которая выступает над поверхностью почвы на 50-70 см.
Цоколь на столбчатом фундаменте
У столбчатого фундамента цоколем являются стены, устанавливаемые между столбов-опор (забирки) или стены над столбами (ростверк).
По отношению к наружным стенам цоколь может являться выступающим или западающим, а также быть вровень с наружными стенами фасада. По форме цоколь может быть разных видов.
Западающий считается наиболее надежным из всех видов. Его устройство дает возможность укрыть от атмосферных и механических воздействий слой гидроизоляции, который устраивают снизу для защиты стен от проникновения почвенной влаги. Он не препятствует стеканию капель воды со стен во время косого дождя.
Если сравнивать его с выступающим видом, он намного экономичнее за счет меньшей толщины и необязательности устройства слива. Если западающий цокольсдвинут ближе к осевой линии фасадных стен, то он обладает более четкой конструктивной схемой передачи выше исходящих нагрузок на фундамент. С точки зрения эстетической привлекательности он подходит безупречно.
Строительство выступающей конструкции может быть оправдано лишь в том случае, если стены дома тонкие (каркасные или рубленые) и в доме есть теплое подполье. Своей толщиной такой тип цоколя превосходит ширину наружных стен. Однако и при таком устройстве цоколяможно найти нужное решение, которое позволит убрать его выступ, а теплое подполье при этом сохранить.
Цоколь здания может выполнять эстетическую функцию, так как его можно облицевать самыми разными материалами сочетающимися с фасадом здания.
Цоколь на одном уровне со стеной дома нельзя считать целесообразным даже в том случае, когда материал цоколяи стен однороден по структуре. В этом случае слой гидроизоляции остается открытым и оформленным нечетко, а его расположение смотрится непродуманно.
Поскольку цоколь дома подвергается существенным негативным воздействиям (механическим и атмосферным), при его монтаже важно применять долговечные и надежные материалы, которые не нуждаются в самостоятельной отделке: бетон, обожженный кирпич, природный камень. Штукатурка и отделка фундамента керамической плиткой смотрится эффектно в большинстве случаев, но при этом недолго сохраняет свой вид после нанесения. Процесс эксплуатации дома в будущем внесет свои коррективы, требуя периодически восстанавливать и ремонтировать такую отделку.
Вернуться к оглавлению
Цоколь из монолитного бетона является наиболее практичным и долговечным.
Цоколь из бетона лучше с самого начала устраивать по всему периметру, не делая вертикальные и горизонтальные швы. Его прочность будет значительно выше, если внутри вмонтировать каркас из арматуры. Если цоколь дома будет достаточно толстым, в качестве опалубки изнутри может выступать кирпичная кладка.
Схема ленточного фундамента с цоколем.
На ленточном фундаменте возможно устраивать цоколь из уже готовых бетонных блоков. По размерам они могут быть различными, главное, чтобы высота их соответствовала высоте цоколя. Горизонтальные швы нежелательны.
От способа монтажа зависят габариты устраиваемых цокольных блоков. При ручном укладывании блоки не должны весить больше 80-100 кг. При использовании обычных рычагов из стальных труб или бревен (для небольшой высоты подъема) и наличии монтажных петель вес блоков может доходить до 300-500 кг.
Поверхности бетонного монолитного цоколяснаружи можно придать разнообразную фактуру, заложив необходимую матрицу в опалубку: волнистый стеклопластик, резиновые коврики и т.
д. После распалубки бетонную поверхность цоколя нужно очистить от наплывов и подтеков, заделать в ней щели, покрыть жидким раствором цемента или цементным молоком. Можно и выкрасить, но краска держится на цоколе недолго.
Снаружи поверхность цокольных бетонных блоков тоже может иметь разнообразную фактуру: рельефную или гладкую, облицованную керамической плиткой, природным камнем, щебнем. Облицовочное покрытие, полученное в результате изготовления блока, более прочное и надежное по сравнению с тем, которое дает последующая отделка фундамента.
Виды и устройство отмостки.
Когда дом возводится на столбчатом основании, устройство и отделка цоколя при этом становятся более трудоемкими процессами.
При пучинистости грунта цоколь дома лучше обустраивать наподобие перемычки между опорами, которую снизу армируют стержнями (d=8-12 мм). Такое устройство цоколя (и сборное, и монолитное) опираться непосредственно на вспучивающийся грунт не должно. Между поверхностью земли и цоколем (между опорами) нужно предусматривать свободные промежутки высотой 10-15 см, закрываемые с боков обработанными антисептиками досками или плоскими листами асбестоцемента.
Если цокольный узел сформирован неправильно, возможна деформация не только самого цоколя, но и всех расположенных выше конструкций. Именно по этой причине возник запрет запрет на устройство цоколя и забирок между опорами облегченных построек (террас, веранд, беседок, сараев, крылец). Такое решение, кроме экономических соображений, еще и оправдано с точки зрения будущей их эксплуатации: регулярное проветривание незакрытого подполья уменьшает влажность воздуха под полом, являясь гарантией долговечной работы конструкций из дерева.
Чтобы защитить подпол от снега, дождя и мусора, сооружают цоколь-экран по его периметру из тонких плит железобетона или плоских листов асбестоцемента. Такой экран-цоколь, имея незначительное сечение в толщину, сопротивление грунту оказывает несущественное в периоды его вспучивания, поэтому не требует сооружения воздушных полостей, в которых нуждаются массивные сооружения цоколя.
Отмостка, как и цоколь здания могжет выполнять и эстетическую роль.
На сухих неподвижных почвах заполнение пространства между столбами-опорами (забирку) выполняют по железобетонной перемычке из любых материалов: бетона, камня, кирпича, дерева. Важно учесть, чтобы поверхность цоколя снаружи при этом по всей площади стен была однородной и по фактуре, и по цвету. Отделка цоколя, в которой фундаментные столбы выступают в качестве пилястров, визуально воспринимается архаично.
Наиболее простое устройство цоколя — забирки. К ним относят тонкие стены между опорами-столбами, делающие теплым подпольное пространство и служащие его защитой от пыли, мусора, осадков и т. д.
Изнутри забирки утепляют шлаком, песком, сухой землей. Их допустимо устраивать из тех же материалов, из которых выполнены столбы, хотя можно делать и из других. Забирку штукатурят.
Вернуться к оглавлению
Отмостка представляет собой площадку с уклоном (от 3 до 10º), проходящую по всему периметру здания. Ее ширина зависит от множества факторов, в том числе от характеристик грунта, ширины свеса кровли и других особенностей конструкции. Обычно ее делают 60-100 см в ширину.
Сначала снимают растительный слой вглубь на 15 см, удаляя корни. Трава может навредить покрытию. По внешней стороне отмостки устанавливают бордюр.
Канавку между бордюром и стеной дома заполняют слоем щебня и утрамбовывают. Затем настилают верхнее покрытие в 5 см, которое выбрано для отмостки. Если материалом для отмостки служит бетон, перед его укладыванием выполняют монтаж арматуры.
Для устройства температурных швов отмостки подойдет просмоленная доска толщиной 15-20 мм. Можно использовать виниловые ленты толщиной до 10-15 см, которые будут служить защитой отмостки от трещин при сильных нагрузках. Шаг для установки температурных швов — 2-2,5 м.
Иногда в нижней части отмостки обустраивают канавку для отведения воды с уклоном по направлению естественного водостока. Им может являться распиленная вдоль виниловая труба. Она же будет служить бордюром.
Вернуться к оглавлению
Бетон наиболее эффективен, так как меньше всего подвержен разрушению под влиянием природных условий.
Асфальтобетон тоже неплохо себя зарекомендовал. Он хорошо удерживает влагу, выводя ее за пределы отмостки.
Утеплитель для отмостки рекомендуют ставить в домах, где есть подвал или цокольный этаж. Он улучшит температурный режим, защитит подпольное пространство от резких температурных колебаний.
Отмостку дома можно не планировать при возведении стен на столбчатом фундаменте и на сухих неподвижных грунтах.
Отделка фундамента может быть выполнена различными способами. Главное, чтобы она сочеталась с отделкой наружных стен дома и выглядела эстетично.
Источники:
doma-bani.moscow
moifundament.ru
Как сделать отмостку любого фундамента дома правильно и не дорого?
Рассмотрим, как сделать отмостку фундамента дома для любых современных фундаментов – ленточных, монолитных плитных и др. Нужна ли отмостка для свайных фундаментов и свайно-винтовых? Как ремонтировать отмостку при необходимости?
Что такое отмостка здания и ее назначение?
Отмосткой называют территорию вокруг здания, которая закрыта наклоненным наружу от цоколя дома водонепроницаемым слоем вдоль которого устроена система водоотвода. Ее главное назначение:
защитить фундамент и основание под ним от замокания дождевыми и талыми водами с поверхности грунта;
отвести воду от периметра фундамента и сбросить ее в канализацию или дренажную канаву;
благоустроить зону вокруг дома или даже украсить ее;
защитить основу здания от крупных корней растений – деревьев и высоких кустарников.
В случае разного вида свайных и столбчатых фундаментов, когда под первым этажом дома нет подвала, защита может способствовать вентиляции подпола, отводя дождевую воду с проекции вашего дома минимум на ее ширину.
Когда и как сделать отмостку фундамента дома?
Обычно отмостку начинают строить после того, как будет закончена крыша здания. Но правильнее ее сделать, как только будет возведен цоколь или начато строительство первого этажа. В этом случае основание здания сразу получит защиту от воды, а строители смогут воспользоваться удобной дорожкой вокруг всего здания шириной от 0,5 до 1,2 м или более.
Основные правила строительства отмостки дома
Строительство отмостки при ленточных и монолитно-плитных фундаментах, начинается после работ по вертикальной наружной гидроизоляции его стен. Как эти работы следует проводить, читайте здесь (ссылка) или здесь (ссылка).
Пазуху или пространство между грунтом, нетронутым при отрывании котлована под дом или траншеи под ленту и самим фундаментом засыпают грунтом. Эта операция называется обратной засыпкой. При этом слой непосредственно возле стены можно засыпать глиной и утрамбовать ее. Слой глины вывести чуть ниже уровня грунта, например, на 100 – 150 мм. «Толщина», а вернее ширина глиняного замка на уровне подошвы основания должна быть не менее 250 – 300 мм. По мере засыпки эта ширина может увеличиваться до 400 – 500 мм. Дальше от стен может быть обычный грунт.
Вся обратная засыпка должна быть послойно утрамбована. Вокруг всего дома нужно оставить не засыпанную «канавку» глубиной до 150 – 250 мм. В канавку в качестве подслоя засыпается крупнозернистый песок или отсев с уклоном не менее 1,5 – 2%, т. е не менее 20 мм/м, которые выравниваются и трамбуются. Толщина подслоя 50 – 80 мм.
Между монолитом отмостки и стеной фундамента или цоколя не должно быть жесткого соединения. Очень часто, особенно при неплотных грунтах монолитная отмостка может двигаться относительно цоколя. При этом возможно разрушение слоя гидроизоляции основания и цоколя, и во время дождей или весной при таянии снега оно будет замокать.
Для предотвращения этого при бетонировании опалубки нужно проложить два или три слоя водонепроницаемого материала между гидроизоляцией и торцом защитного слоя. Можно использовать две полоски рубероида или толстого полиэтилена, уложив их на утрамбованный песок или отсев, подняв по стене и закрепив верхний край.
Если слой гидроизоляции продлить под всей опалубкой и вывести его в водоотводную канавку, то можно использовать материалы, пропускающие воду – слой щебня, гальки, тротуарную плитку, брусчатку и т. п.
После этого укладывают слой бетона не менее 50, а лучше 70 – 100 мм. При бетонировании желательно использовать сетку из арматуры с диаметром прутьев 3-5 мм и ячейками 100 х 100 или 150 х 150 мм.
Примерно через 4 – 6 метров делают температурный шов, чтобы бетон в морозы не лопался зимой или не выпучивался в жару летом. В зоне температурного шва стоит на подсыпку уложить два слоя гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена шириной 700 – 1 000 мм. Заполняют его битумной мастикой, герметиком или даже песком.
Вдоль наружного края слоя ниже его поверхности делают водоотводную канавку для отвода ливневых стоков. Это может быть канавка в грунте, в виде бетонной полосы или из бетонных блоков.
Так изготавливается правильная отмостка фундамента.
Если вы имеете необходимый инструмент и навыки владения им, то купив необходимые материалы, вы можете сделать отмостку фундамента своими руками.
Отмостка для разных вариантов фундамента
При подготовке строительства возникает естественный вопрос
Так как вода – это самый распространенный и действенный растворитель, а без воды не обходится коррозия бетона и стали, то и защищать бетонные, свайные или стальные винтово-свайные основания зданий надо.
Отмостка ленточного и монолитного фундаментов
Нужна ли отмостка для ленточного фундамента? Да нужна и прежде всего потому, что железобетонная лента полностью находится в земле. Как устроить ленточное основание можно прочитать здесь.
Делается она от внешнего периметра здания на ширину, которая больше свеса крыши здания на 400 – 800 мм.
Свесом крыши считается вертикальная проекция наружного края крыши на грунт. Т. е. капающая с крыши вода должна попадать не на землю, а на бетон.
Бетон сверху можно украсить камнями, например, галькой. Ее вдавливают в свежий бетонный раствор так, чтобы выступал только округлый бочок камня.
Можно украсить и тротуарной плиткой, которую укладывают поверх слоя бетона меньшей толщины на тонкую песчаную или цементно-песчаную прослойку.
</>
Вместо тротуарной плитки можно использовать брусчатку гранитную, габбро-базальтовую или из искусственного камня.
Отмостка свайного армированного фундамента
Если свайный фундамент имеет заглубленный в землю или лежащий на поверхности ростверк, то отмостка свайного фундамента делается так же, как и на ленточном.
Если же ростверк повышенный, т. е. когда его нижняя часть расположена выше уровня земли и зазор не закрыт забиркой, то на вопрос нужна ли отмостка для свайного фундамента? ответ не так прост. Прежде всего, ее следует «завести» под ростверк и внутренний край приподнять валиком, имеющим высоту не менее 30 – 50 мм. Но лучше и проще опустить с наружной плоскости ростверка забирку, например, из листового плоского шифера. На плоскости прямоугольной сваи стык слоя делается так же, как и со стеной.
Отмостка свайно-винтового фундамента
Вы построили деревянный дом на высоком свайно-винтовом фундаменте. (Как это следует делать – здесь). Возникает естественный вопрос: нужна ли отмостка для свайно-винтового фундамента? Ведь свая защищена цинковым и лакокрасочным покрытием достаточно хорошо. Ответ тот же, что и ранее – нужна.
Как она делается, видно из рисунка.
Начинают также с дренажной канавки, в которую укладывают дренажную трубу или водоотводные открытые блоки. Потом удаляют плодородный грунт до самых труб винтовых свай, засыпают и трамбуют песчаную подушку в толще которой должен быть уложена полоса рулонной гидроизоляции внутренний край которой поднимается и закрепляется на трубах. На песчаную подушку укладывается бетонный или плиточный слой.
Ремонт отмостки
Что делать, отмостка отошла от фундамента?
Проще всего дождаться весны и заниматься ремонтом после того, как оттает земля.
Простейший ремонт — заделать щели цементно-песчаным раствором не меньше марки М 50 или М 100. Если они опять треснут, то можно, расчистив их до прочного бетона, заполнить полиуретановым герметиком, предварительно затолкав в щель полосу пенополиэтилена. Герметик сверху обязательно покрыть цементно-песчаным раствором.
Если трещины и щели возникают от просадки не утрамбованного грунта, то нужно снимать лопнувшие слои, досыпать и трамбовать грунт и опять укладывать защитный слой.
как утеплить снаружи своими руками, стоимость работ, видео-инструкция, фото и цена
Относительно недавно о необходимости утепления фундамента мало кто задумывался. Энергетические потери на отопление дома принимались за должное. Но цена на энергоносители постоянно растет, а утепление отмостки и цоколя сокращает эти расходы на 20%. Плюс срок службы фундамента увеличивается в разы.
Фото панелей пеноплекса.
Если не брать древние времена, то до недавнего времени все подобные работы проводились с использованием пенопласта. Но в данное время пальму первенства принял пеноплекс.
Эксплуатационные данные этого материала значительно превышают данные традиционных утеплителей. И сегодня мы поговорим о том, чем же он так хорош, а также расскажем, как утеплить цоколь пеноплексом.
Что собой представляет материал
Начнем с того, что собственно название пеноплекс, происходит от названия одноименной российской фирмы, которая одной из первых начала производить на нашем рынке экструдированный пенополистирол или ЭППС. Применяется данный материал везде, где раньше использовался пенопласт. Ограничением служит только то, что цена этого материала выше, нежели у аналогов (см.также статью “Форма и размеры цокольного сайдинга: выбираем материал для обшивки”).
Производится он по технологии вспенивания вещества при высоких температурах. Но здесь вспенивание производится благодаря добавлению смеси фреона с углекислым газом. В результате получается достаточно прочный и плотный материал, средний диаметр гранул которого составляет 0,1 – 0,2 мм.
Следует упомянуть, что изначально материал разрабатывался для укладки под дорожное полотно и взлетные полосы аэродромов. Но полученный результат превзошел ожидания, и позже были разработаны разные виды ЭППС, для разных целей. В нашем случае используется материал 2 видов, это пеноплекс «фундамент» или пеноплекс № 45.
Изоляция нового фундамента.
Утеплять снаружи или изнутри
Мы берем на себя смелость с уверенностью утверждать, что утепление цоколя снаружи пеноплексом, равно как и утепление отмостки, является самым оптимальным вариантом. Внутренний вариант применяется лишь в тех случаях, когда наружные работы, по каким-то причинам невозможны.
Обустройство опалубки.
Важно: при монтаже материала снаружи, точка промерзания будет находится внутри материала. Сам фундамент не будет промерзать, напитывать влагу, а следовательно будет сухим, прочным и долговечным. В противном случае, подвал будет сухим, но фундамент и цоколь будут быстро разрушаться.
Технология выполнения работ
В идеале полностью весь фундамент на всю глубину следует теплоизолировать, но это не всегда возможно. Если вы находитесь на стадии строительства дома, то нет проблем. А когда здание уже построено, окапывать фундамент по новой мы не советуем, могут пойти трещины.
В таком случае обустраивается совмещенная теплоизоляция для цоколя и отмостки. На видео в этой статье показаны плюсы такого подхода.
Утепление нулевого цикла здания
Общий принцип утепления.
Стоимость работ по утеплению цоколя пеноплексом составляет довольно значительную статью расходов. Выполняя их самостоятельно вы можете сократить расходы до 40%. Тем более, что инструкция по выполнению относительно не сложная. Мы будем рассматривать полную версию, то есть наиболее трудоемкий вариант, а вы уже в зависимости от своих условий можете его корректировать.
Первоначально выкапываем грунт по периметру здания на глубину от 30, до 50 см, в зависимости от глубины залегания фундамента. В случае, когда имеется подземный, нулевой этаж, можно вкопаться до 1 метра.
После этого всю подземную часть фундамента, плюс цокольный уровень, до границы со стенами следует тщательно очистить от грязи. Поверхность старого фундамента редко бывает ровной, поэтому далее мы советуем отштукатурить все, до начала стен, дабы гидроизоляция закрепилась прочно.
Оштукатуривание фундамента.
Для этого, нужно набить на стену монтажную сетку и обустроить маяки с шагом около 1м. Для чернового оштукатуривания по маякам, особой сноровки не требуется. Замешиваем цементно-песчаный раствор 1:4, накидываем его на стену мастерком и выравниваем правилом, по маякам. Накидывать следует снизу в верх, а выравнивать наоборот.
Дальнейшие работы нельзя начинать пока не высохнет штукатурка. На старом фундаменте это может длится до 20 дней, на новом до 1 месяца.
После полного высыхания штукатурки, приступаем к обустройству гидроизоляции. Здесь хорошо себя зарекомендовала битумная мастика. Она продается в готовом виде, но для экономии можно приготовить самостоятельно, для этого битум растапливается и разводится с отработкой моторного масла в соотношении 1л масла на 3кг битума, благодаря маслу в холодное время года гидроизоляция не потрескается. После чего, слоем в 2 – 3 мм битум наносится на стену.
Схема изоляции заглубленного фундамента.
Важно: ни в коем случае нельзя разводить битум растворителями типа оцетона, бензина и т.д. Они вступают в реакцию с пенополистиролом и разрушают его.
Закончив с гидроизоляцией, начинаем клеить плиты ЭППС. Пеноплекс еще хорош тем, что имеет удобное соединение шип-паз, которое обеспечивает более герметичное покрытие. Клеить начинаем снизу вверх.
Важно: некоторые специалисты советуют разогреть битум гидроизоляции и посадить плиту на него. Мы не советуем так поступать, потому что целостность гидроизоляции может нарушиться.
Пеноплекс на фундаменте.
Для приклеивания лучше использовать акриловый клей. Можно нанести его полностью, по всей плоскости, но мы считаем, что это не оправданный расход клея, достаточно 5 – 6 точек нанесения. После чего плита прижимается к стене и выдерживается в течении 1 минуты.
Клей можно наносить не на всю поверхность утеплителя
На большей территории нашей родины толщина утепляющего слоя составляет примерно 100 мм. Мы советуем, укладывать плиты толщиной 50 мм в 2 слоя в шахматном порядке, перекрывая швы нижнего слоя. При таком подходе не нужно отдельно герметизировать швы.
Для подземной части строения, такого крепления достаточно. Наземную часть плит необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями, имеющими шляпки в виде зонтиков, 5 – 6 штук на 1 плиту. Для этого делаете отверстие на глубину до 40 мм в стену и резиновым молотком забиваете дюбель.
Далее, на обшивку рекомендуется набить армирующую сетку из стекловолокна и обмазать акриловым клеем в несколько слоев или можно оштукатурить цементно-песчаным раствором.Если ваша траншея будет глубже, нежели нижний уровень отмостки, то ее можно засыпать песком или керамзитом, для дополнительного утепления. Хотя ничего страшного не случится если вы засыпьте старым грунтом, который там был, после этого переходим к обустройству теплой отмостки.
Дюбель для крепления листов.
Обустройство отмостки
Несмотря на свои скромные размеры, отмостка для дома крайне важна она выполняет целый ряд дополнительных функций.
Благодаря этому фундамент строения надежно защищен от ливней и паводков.
С эстетической точки зрения, территория вокруг дома имеет законченный вид.
Выполняет функции тротуара.
И самое главное, надежно защищает фундамент от промерзания.
Схема утепления отмостки.
Последний пункт особенно актуален в местностях с пучинистыми почвами, которые имеют особенность неравномерного промерзания. Также благодаря такому подходу, ленточные фундаменты можно закладывать выше точки промерзания грунта, что значительно сокращает расходы на фундамент.
Технология обустройства теплой отмостки с применением ЭППС, не сложнее, чем утепление цоколя пеноплексом своими руками. Для начала выбирается грунт на глубину 30 – 45 см в зависимости от состава почвы.
Ширина может колебаться от 60, до 120 см от стены дома. Это зависит от глубины залегания фундамента. Чем глубже фундамент, тем шиите отмостка. Но в любом случае, она должна быть шире вылета крыши на 20 – 30 см.
Заливка по деревянным перемычкам.
По периметру траншеи монтируется опалубка или можно ее заменить установив бордюрные плиты, в этом случае сразу получаете окантовку сооружения.
Далее делается уплотняющая подушка. Традиционно, она состоит из песка, но для болотистой местности, мы советуем нижний уровень отсыпать глиной, а следующим слоем пойдет песок. Толщина слоя песка составляет 100 – 150 мм, толщина глиняного замка может доходить до 250 мм.
На песчаную подушку укладывается слой пеноплекса. Как и в случае с вертикальной укладкой на фундамент, плиты лучше укладывать в 2 слоя, размещая и склеивая их в шахматном порядке.
Гидроизоляция отмостки.
Плитовой настил сверху покрывается гидроизолирующей пленкой, с нахлестом на стену, это может быть двухслойный, технический полиэтилен или рубероид. Если не получается уложить единым полотном, то стыки делаются внахлест и проклеиваются.
Далее обустраивается наклонное финишное покрытие, чаще всего это бетонная стяжка, но ее обустройство имеет свои нюансы.
Дабы компенсировать сжатие и растяжение покрытия его следует армировать, для этого закладывается арматурная металлическая сетка, высота от настила составляет 20 – 30 мм, с размером ячейки 100 мм.
Чтобы исключить трещины, либо разрывы в холодный период года, в отмостке делаются специальные демпферные швы.
Армирование на плитовой настил.
Швы обустраиваются при помощи поставленных на ребро деревянных или фанерных пластин. По форме пластины вырезаются с учетом угла наклона отмостки и размещаются перпендикулярно стене дома с шагом в 2 – 3м, Предварительно дерево обрабатывается битумом или пропитывается отработкой моторного масла. Они же, при выравнивании раствора выполняют роль маяков.
По окончании заливки, для придания дополнительной прочности, поверхность нужно зажелезнить. Для этого во влажную поверхность втирается сухой цемент и накрывается мокрой тканью, влажность ткани поддерживается в течении недели. Далее дается время на просушку и на этом работа окончена.
Ассортимент ЭППС.
Вывод
Фундамент является основой дома и от того, насколько качественно он выполнен, зависит долговечность строения. Экономить на фундаменте нельзя и, хотя утепление цоколя пеноплексом + своими руками, удовольствие не дешевое – потратившись один раз, вы на десятки лет забудете о необходимости ремонта цоколя фундамента.
Утепленная отмостка.
На видео в этой статье показана технология обустройства защиты фундамента.
Отличная статья 0
Отмостка вокруг дома: как правильно сделать. Инструкция
После окончания работ по возведению коттеджа, дачи или загородного дома следующий обязательный шаг – устройство отмостки вокруг фундамента постройки по всему ее периметру. Грамотный расчет необходимой ширины и толщины покрытия, выбор оптимальных материалов для его основы и оформления должен осуществляться профильным специалистом. Только в этом случае можно гарантировать, что отмостка здания будет соответствовать возложенным на нее функциям:
защищать фундамент от сырости и промерзания;
препятствовать росту нежелательных растений;
служить пешеходным тротуаром;
выступать в качестве самостоятельного или вспомогательного элемента декора.
Мы оказываем услуги по устройству отмостки любой сложности. Бесплатный выезд мастера на ваш участок позволит быстро и точно определиться с масштабом задачи, выбрать необходимые материалы, рассчитать сроки и стоимость полного комплекса работ.
Что мы предлагаем
Грамотно спланированная и качественно осуществленная отмостка под ключ – это то, на чем наша компания специализируется уже * лет. Мы гарантируем соблюдение оговоренных сроков и согласованной стоимости работ вне зависимости от объема и сложности задачи.
Помимо комплексной услуги по устройству отмостки вокруг дома наша компания осуществляет следующие виды работ:
частичный или полный демонтаж старого покрытия;
соединение отмостки с цоколем здания, армирование с последующим бетонированием;
выравнивание существующего покрытия – устранение трещин, впадин, восстановление необходимого угла наклона;
расширение и декоративное оформление отмостки вокруг дома булыжником, плиткой, гравием, другими материалами.
ВАЖНО: заказ услуги «под ключ» – это гарантия того, что все работы, начиная с выборки грунта и заканчивая вывозом мусора, будут осуществляться по единому плану, учитывающему специфику здания, качество подъездных дорог, особенности строительного участка. В совокупности эти факторы позволяют сэкономить время устройства отмостки дома, что существенно снижает стоимость самой услуги.
Мягкая отмостка
Одно из самых эстетически привлекательных и экономически выгодных решений по организации отмостки вокруг деревянного дома или небольшого загородного коттеджа – покрытие в виде газона, мелкого щебня или декоративного гравия, укладываемое на «подушку» из песка и щебня с изоляционными и дренажными элементами. Пришедшая к нам из Финляндии, технология мягких отмосток имеет одно принципиальное отличие от своих классических аналогов – водопроницаемый верхний слой. Отвод влаги от фундамента осуществляется посредством особой дренажной системы, о которой мы рассказали в разделе сайта мягкая отмостка вокруг дома.
Для принятия решения об укладке мягкой отмостки вокруг дома следует учесть ряд моментов. Наш специалист определит целесообразность организации подобной системы дренажа, отталкиваясь от следующих факторов:
состав почвы, возможная высота паводка, глубина грунтовых вод;
тип фундамента, его толщина, текущее состояние;
общий ландшафтный дизайн, пожелания владельца дома к тем или иным идеям декора.
ВАЖНО: сделав выбор в пользу мягкой отмостки дома и доверив проведение работ нашей компании, вы получите советы талантливого дизайнера, в арсенале которого есть масса уже реализованных проектов, а также еще не использованные оригинальные ноу-хау по оформлению внешнего покрытия.
Отмостка из бетона или асфальта
Классический вариант отмостки у дома – бетонная полоса шириной 60-80 см, толщиной 5-20 см, углом наклона от стены дома к ландшафту в 3°-10°. Прочный и долговечный бетон имеет внешне не презентабельный вид, поэтому поверх бетонной основы обычно монтируют декоративную плитку, пластиковое или резиновое покрытие. Подробнее тут.
При выезде на ваш участок мастер нашей компании:
определит необходимую ширину и толщину отмостки с учетом качества грунта, свеса карниза крыши, устройства системы водоотвода;
оценит характеристики фундамента, степень возможной осадки дома;
на основе первых двух факторов даст заключение об оптимальной схеме обустройства отмостки вокруг дома, определит необходимость жесткой сцепки с цоколем, нужный шаг армирования;
рассчитает количество расходных материалов;
в зависимости от степени доступности участка строительства выберет либо способ доставки готовой бетонной смеси, либо ее изготовление на месте;
произведет предварительный расчет стоимости всего комплекса работ.
ВАЖНО: выбор оптимальной технологии укладки отмостки загородного дома из бетонных смесей особо важен для только что возведенных зданий, фундамент которых еще не достаточно выстоялся и подвержен воздействию весенних подвижек грунта. Обратившись к нашим мастерам, вы гарантировано получите качественную защиту дома, которая не растрескается после первых же морозов.
Помимо бетонных смесей мы работаем с асфальтом. Использование этого материала в качестве отмосток вокруг дома целесообразно на промышленных, складских, торговых и гаражных объектах.
Отмостка из тротуарной плитки, натурального камня, брусчатки
При создании на приусадебной территории целостного архитектурного комплекса большую роль играют даже мелкие детали. Для того чтобы отделка отмостки вокруг дома не диссонировала с общим стилем дизайна, выполняя при этом все свои функции, следует не только правильно выбрать декор покрытия, но и грамотного его смонтировать.
В спектре решения вышеуказанных задач наша компания предлагает следующие услуги:
организацию и выполнение всего комплекса работ по монтажу отмостки возле дома «под ключ»;
цементную стяжку для укладки плитки или природного камня на уже готовую бетонную основу;
монтаж дренажной системы, укладку брусчатки любой толщины на «подушку» из песка со щебнем;
прокладку дорожек на территории, их соединение с отмосткой к дому, хозяйственными постройками.
ВАЖНО: в отличие от водонепроницаемых бетонных покрытий, уложенная на песчаную основу брусчатка пропускает влагу внутрь «подушки». По этой причине мы используем особую технологию гидроизоляции цоколя здания, принимая в расчет микроклиматические особенности региона, специфику грунта, а также массу других факторов. Подробнее про отмостку из тротуарной плитки здесь.
Глиняные отмостки
Очень экономичное, а, зачастую, и самое удачное решение отмостки для дома – полоса из чистой карьерной глины, армированной щебнем. Благодаря своим свойствам водонепроницаемости и пластичности, глина не подвержена растрескиванию, надежно защищает фундамент от сырости, легко восстанавливается после вымывания, служит десятки лет.
Наш специалист определит, насколько приемлема организация глиняной отмостки в вашем случае. Если подобный вариант окажется оптимальным, он проведет все необходимые расчеты по количеству материалов, обеспечит их доставку на объект с последующим монтажом.
Наши рекомендации
Прежде чем сделать отмостку вокруг дома, необходимо согласовать три основных момента: требования к степени гидроизоляции фундамента, допустимый размер бюджета, стилевые пожелания к оформлению покрытия.
В контексте вышеозначенного вопроса мы рекомендуем:
в регионах с небольшим количеством осадков, сравнительно выдержанной среднегодовой температурой нет необходимости в организации материалозатратных и трудоемких бетонных отмосток. Оптимальным выбором для небольшого бюджета станут глиняные или мягкие покрытия; при возможности не экономить – отмостки из гранитной брусчатки, натурального камня;
для зданий на свайном или свайно-винтовом основании не требуется дополнительная гидро- и теплоизоляция. В этих случаях оформление периметра дома носит исключительно декоративный характер;
бюджетные покрытия из асфальта не рекомендованы к использованию в жилом частном секторе, так как при их нагреве происходит испарение углеводородов;
монтаж брусчатки либо плит для отмостки вокруг дома потребует установки бордюра, цвет которого обычно выбирают на один-два тона темнее или светлее материала основного покрытия – для создания желаемого визуального эффекта;
планировать декор отмостки следует в комплексе с общим ландшафтным дизайном – пешеходными дорожками, парковками, местами отдыха. Это позволит сэкономить на оптовой закупке и одноразовой доставке всех расходных материалов.
Годы работы с самыми различными дренажными системами, бетонными смесями, натуральными, искусственными декоративными материалами позволили нашим строителям сделать вывод: внешне презентабельная отмостка из самых качественных материалов может уже через год начать разрушаться (вспучиваться, трескаться, проседать), если основа под ней выполнена без учета специфики геологических и климатических особенностей местности. Только профессионал высокого класса с большим опытом в этой области может гарантировать продолжительный срок службы изготовленной им отмостки.
Почему мы
В нашей компании не принято использовать клише типа «профессионалы своего дела с громадным опытом». При том, что у наших строителей есть как опыт, так и профессионализм, мы предпочитаем доказывать их наличие не словами, а делом.
Обратившись к нам, вы получите:
бесплатную консультацию по выбору оптимального решения именно в вашем случае. Мы не предлагаем вынимать сотни кубометров грунта и заливать бетоном метровые полосы, если в этом нет необходимости – наш специалист порекомендует самый эффективный и экономичный вариант защиты фундамента вашего дома;
детальную калькуляцию стоимости всего комплекса услуг, которая не будет корректироваться в процессе строительства. Предварительные расценки на отмостку вы можете узнать прямо сейчас, связавшись с нашим менеджером. Окончательный расчет стоимости производится после выезда мастера на участок при подписании договора на оказание услуг;
наши собственные каналы оптовых поставок расходных и декоративных материалов позволят вам сэкономить на их стоимости и гарантированно получить качественный продукт.
Звоните, пишите, спрашивайте! Мы ответим на любые вопросы посредством удобной для вас формы связи!
Как правильно установить отливы на цоколь фундамента
Водоотливы для цоколя
Защита фундамента дома от осадков позволяет значительно продлить срок его эксплуатации. Для подземной части широко применяется отмостка. Для надземной лучшим вариантом считаются водоотливы или сливы для цоколя фундамента. О том, что это такое, как сделать их и смонтировать своими руками расскажем в данном обзоре.
Виды отливов
В настоящее время отливы фундамента дома приобретают широкое распространение благодаря рачительности многих хозяев и своевременным консультациям опытных строителей. Любой выбор того или иного материала начинается со сбора информации. Отливы для фундамента деревянного дома, блочного или кирпичного строения представляют собой конструкции сложной формы, основная задача которых – отвод воды стекающей по стенам за пределы цоколя.
Разновидности отливов
В идеале, влага с отлива должна попадать на отмостку и по ней стекать в водосточные желоба для отвода как можно дальше от фундамента дома. В этом случае отрицательное воздействие осадков можно свести к минимуму и сохранить строение на десятилетия. Для решения данной задачи цокольные отливы в зависимости от материала, из которого они изготовлены, подразделяются на следующие виды:
Стальные,
Алюминиевые,
Медные,
Пластиковые,
Бетонные,
Деревянные
Рассмотрим каждый вариант более подробно, уделив особое внимание его положительным и отрицательным сторонам.
к оглавлению ↑
Отливы из стали
Стальные изделия отличаются доступностью по цене и достаточной долговечностью. Существуют варианты, изготовленные из оцинкованного сплава и имеющие дополнительное полимерное покрытие. Они обладают тем или иным цветом и высокой атмосферной стойкостью. В случае использования на кровле металлочерепицы или профлиста можно подобрать аналогичный оттенок и для отделки цоколя фундамента дома.
Стальные отливы
Стальные элементы достаточно широко распространены и могут быть приобретены на любой строительной базе или в специализированном магазине. Кроме этого, такие отливы на фундамент дома своими руками легко установить без использования наемной рабочей силы, что позволяет снизить общие расходы на данный вид работ.
к оглавлению ↑
Отливы из алюминия
Алюминиевые отливы
Данный вид обладает теми же преимуществами, что и предыдущий. Кроме этого, алюминий имеет более высокую атмосферную стойкость и значительно меньшую массу, что позволяет, в конечном итоге, снизить нагрузку на основание дома. Отличаются данные изделия и ценой, которая немного превышает стоимость отливов из стали.
к оглавлению ↑
Медные отливы
Медные отливы
Еще один вид металлических отливов изготавливается из медных листов, что позволяет придать защите цоколя благородный вид. При использовании соответствующей отделки такие изделия сохраняют свой красноватый оттенок без налета зеленого оксида меди. Ограничивающим фактором распространения медных отливов является максимальная цена из всей группы металлических отливов.
к оглавлению ↑
Пластиковые элементы цокольной защиты
Защита пластиком
Пластиковые отливы для цоколя фундамента отличаются от описанных выше аналогов минимальной стоимостью в линейке. Благодаря достижениям современной промышленности удалось получить изделия, обладающие максимальной стойкостью к воздействию солнечных лучей, что позволило значительно увеличить срок их эксплуатации. Данный вид также удобен для того, чтобы выполнить монтаж отлива на цоколь фундамента своими руками.
к оглавлению ↑
Бетонные элементы защиты
Бетонные отливы для цоколя фундамента нашли применение и для решения задачи защиты от атмосферных осадков. При этом для них характерны все плюсы и минусы песчано-цементной смеси, главной из которых является очень высокая масса. Это ведет к значительному ограничению применения подобных изделий. В основном строительными нормами разрешается выполнять монтаж отливов из бетона на усиленные цоколи.
Деревянный отлив цоколя
Данный вариант идеально подойдет для отделки цоколя фундамента деревянного дома, у которого сохранен внешний вид природного строительного материала. В качестве отлива рекомендуется использовать обрезной пиломатериал из древесных пород, обладающих высокой стойкостью к воздействию соды. Одной из наиболее доступных для жителей нашей страны является лиственница.
к оглавлению ↑
Устанавливаем отливы на цоколь самостоятельно
Приобрести готовые отливы не составит особого труда. Более ответственное мероприятие — установка отливов на фундамент. Для того чтобы работа принесла вам удовлетворение и помогла сэкономить, можно выполнить монтаж своими руками. Для этого необходимо соблюсти ряд важных требований:
Крепление отливов должно быть достаточно жестким во избежание колебания от ветра или при контакте. Это особенно актуально для легких изделий из пластика и металлических листов.
Соединение отдельных деталей по длине и особенно в наружных и внутренних углах должно быть выполнено наиболее тщательно.
Под отливы рекомендуется укладывать небольшое количество атмосферостойкой монтажной пены для уменьшения их шумности.
При работе с деталями, покрытыми полимерным слоем необходимо стараться не допускать его нарушения. Касание о металлические предметы может привести к образованию царапин. В настоящее время в строительных магазинах появились аэрозольные краски, соответствующие цветам полимерного покрытия отливов, что позволяет ликвидировать образовавшиеся дефекты.
Для работы с наиболее доступными металлическими и пластиковыми отливами следует приготовить следующий инструмент:
слесарные ножницы с отогнутыми губками или
болгарку с отрезным диском по металлу, а также
шуруповерт;
уровень.
Перед тем, как сделать отливы для цоколя фундамента своими руками следует выполнить качественную разметку мест установки. Для этого потребуется строительный уровень длиной не менее метра, а лучше полтора-два. С помощью данных помощников определяют самые нижние точки и, ориентируясь на них, проводят горизонтальные линии на требуемом от цоколя расстоянии. Разметку можно сделать с помощью маркера или отбить натертым мелом шнуром, так как правильно установить отливы на цоколь деревянного дома необходимо на одном уровне.
Следующий этап – монтаж на стены. Он не представляет особых сложностей, так как крепить отливы на фундамент удобно с помощью специальных кровельных саморезов по дереву. Они имеют шестигранную головку диаметром 8 или 10 мм. Для удобства ввинчивания приобретите соответствующую головку, которую устанавливают в патрон дрели или шуруповерта, так как поставить отливы на фундамент, например, гаечным ключом будет неудобно.
Монтаж отливов на стену из дерева достаточно прост. Сложнее процесс происходит, когда выполняется устройство отливов на фундамент строения, построенного из бетонных блоков или кирпича. В этом случае в верхней полке отливов предварительно просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 0,5 метра. Далее, установив детали на стену по уровню, выполняют разметку мест крепления на стене.
В полученных точках сверлят отверстия твердосплавным сверлом на глубину 40-50 мм. В полученные углубления устанавливают пластиковые дюбели. Далее ввинчивают оцинкованные или окрашенные саморезы с пресс-шайбой через отверстия в отливах в дюбели. Так защищают фундамент дома из бетона.
Наибольшую трудность представляет процесс установки отливов в наружные и внутренние углы дома. Желательно раскроить детали так, чтобы соединение получилось качественным и герметичным. Для этого необходимо тщательно сделать разметку по шаблону или с помощью угольника и линейки, так как сделать угол на отливе фундамента правильно с первого раза получается не у всех.
Так как основная часть отливов изготавливаются из тонколистовой стали или листового пластика, они имеют достаточную подвижность и при сильном ветре могут доставлять неудобство владельцам дома. В связи с этим, совместно с тем, как установить отливы на фундамент под них распыляют небольшое количество монтажной пены. Расширяясь, она заполнит свободное пространство и создаст опору для профилей.
Таким образом мы подробно рассказали о том, как правильно сделать отлив от фундамента дома, изготовленного из различных материалов, раскрыли особенности монтажа и раскроя деталей. Выполнив защиту фундамента дома своими руками, вы сможете сэкономить на привлечении сторонней рабочей силы и сделать работу качественно.
Метки: Цоколь
Нам нужно поговорить об этом ужасном «Не дыши» Твист
* Предупреждение: этот пост содержит спойлеры к фильму * Не дыши.
В минувшие выходные триллер о вторжении в дом Don’t Breathe открылся на первой строчке в прокате в Северной Америке, заработав более 26 миллионов долларов и вызвав много разговоров об одной особенно Ужасной сцене. Мы немного подойдем к этому моменту, но сначала краткий обзор удивительно простой постановки фильма: в мрачном, бесплодном районе Детройта трое молодых воров (в исполнении Джейн Леви, Дилана Миннетта и Дэниела Зоватто) ворваться в полуразрушенный дом слепого ветерана войны (Стивен Лэнг из «Аватара») в поисках шестизначной суммы, которую он, по слухам, спрятал где-то внутри.Почему такой большой случай? Оказывается, слепой выживший — имя которого никогда не разглашается — потерял свою любимую дочь несколько лет назад, когда ее косила богатая девочка-подросток, вынудив состоятельных родителей убийцы расплатиться с слепым.
Однако, когда грабители врываются в дом, они обнаруживают, что их предполагаемая жертва намного сильнее (и коварнее), чем они ожидали. Он энергично сопротивляется — убивая одного из воров на ранней стадии процесса — и в середине фильма мы узнаем, почему он так защищает свою собственность (в следующем разделе предостаточно предупреждений о срабатывании триггеров, так что имейте в виду).
Оказывается, слепой похитил молодую женщину, убившую его дочь в автокатастрофе, запер ее в своем подвале и оплодотворил, чтобы у него был еще один ребенок. Но когда он стреляет и убивает своего молодого заключенного во время попытки ограбления, он решает, что персонаж Леви, Рокки, должен родить его потомство. Он заковывает ее в ремни безопасности, разрезает ей штаны и пытается оплодотворить ее, используя средство для замораживания индейки. (Его попытка оправдать свои действия: «Я не насильник.Я никогда не заставлял себя [девушку, которую похитил]. «) Это жестокая сцена. Убийца, наполненный его спермой, используется как нож и представлен крупным планом, и Рокки реагирует криками и широко раскрытыми глазами. После того, как ее спасли в самую последнюю секунду, она сует бастер в рот слепому, заставляя его заткнуться.
В самом конце Don’t Breathe есть еще один полувручок — после того, как его оставили. для мертвых, оказывается, что плохой парень по-прежнему livezzzzzz zzzz — но именно эта сцена с ублюдком спровоцировала множество онлайн-болтовни.Поскольку фильм приближается к тому, что, вероятно, станет еще одним кассовым уик-эндом, Анжела Уотеркаттер и Брайан Рэфтери из WIRED решили поговорить о тревожном финале фильма.
Брайан Рэфтери: Анджела, прежде чем мы перейдем к последним 20 минутам или около того из Don’t Breathe , я хотел кратко поговорить о взломах, поломках и фальсификациях, которые предшествовали этому — потому что они сыграли большую роль в том, как поворот фильма сыграл для меня. Как вы знаете, я испытываю глубокую привязанность к уродливым маленьким триллерам — моим любимым фильмом года остается кровавый, но отрадный Зеленая комната , побег, который я раздражающе вспоминаю во время совещаний WIRED по Slack не реже одного раза в неделю — и поэтому я Я очень много участвую в демо-версии для такой простой вещи, как Don’t Breathe в конце лета.И фильм определенно вызывал у меня головокружительную, дурацкую зарядку в фильмах категории B: мне нравилось, например, то, как жилистое телосложение и резкие движения Лэнга придавали ему ужасающую, почти люпиноподобную физическую форму (он один из лучших киношных монстров за последнее время. объем памяти). Я вздрагивал в моменты клаустрофобной тишины, когда мы наблюдали, как воры пытаются избежать обнаружения. Я откопал некоторые из более игривых поворотов Феде Альвареса, такие как неожиданная подделка в прачечной и появление из ниоткуда этой сторожевой собаки, похожей на Куджо.И я был впечатлен тем фактом, что операторская работа и монтаж настолько четкие и точные, что временами кажется, будто вы оказались в ловушке дома с этими ворами …
… что также является самой большой проблемой фильма: Чем больше времени вы проводите с главными героями, тем понимаете, насколько они упрощены и удобны даже для такого фильма. Деньги, дерзкий дурак, которого играет Зоватто, говорит и хвастается такой забавно дезинформированной искусственной фальшивкой, он напомнил мне Пучи. ? «Вау! Радикальный сленг, чувак! Увидимся в следующий раз, когда ты будешь крутиться на флиппит-флопе!) Он предположительно состоит в отношениях с Рокки, но их связь никогда не изображается с какой-либо убежденностью; С таким же успехом они могут быть двумя коллегами, болтающими во время перекура.Тем временем предыстория Рокки с белоснежным мусором карикатурно преувеличена, но, по крайней мере, ее решение вывести младшую сестру из Детройта дает ей мотивацию — в отличие от Алекса, милого, умного и, казалось бы, благополучного ребенка, которого играет Миннетт. Почему снова здесь? Ему нужно тесто? Он действительно влюблен в Рокки? Кто-нибудь думает, что эти трое будут болтаться в реальном мире, не говоря уже о том, что существуют в нем ?
Дело было не столько в том, что воры были глупы — хотя в их планах определенно можно было найти множество дыр, особенно в импульсивной попытке Рокки украсть из самого громкого электронного сейфа, когда-либо созданного, пытаясь избежать шума — это было то, что они были так тупо отрисованы.Фильмы ужасов и триллеры часто наполнены динг-донгами; отчасти поэтому нам так легко принять их кончину и даже подбодрить их. Но я думаю, что Альварес задумал трио Don’t Breathe или, по крайней мере, Рокки и Алекс, чтобы вызвать сочувствие хороших детей, которые отчаянно искали выход, а не забываемый материал для мельницы убийств. Их одноразовость — основная причина, по которой я потерял терпение с Don’t Breathe задолго до того, как мы добрались до подвала: слишком много потенциально красивых сцен были подорваны неубедительными диалогами персонажей или «подожди, что?» принимать решение.Это фильм, который я хотел быть намного, намного умнее в его глупости.
Уф! Это отверстие было достаточно большим, чтобы в него поместился разъяренный ротвейлер. Анжела, пожалуйста, вмешайтесь: Вам подействовали детали Don’t Breathe до скручивания? Как они повлияли на то, что вы думали о большом открытии? И является ли «Неожиданный обман в прачечной» лучшим неиспользованным титулом Fall Out Boy всех времен?
Объяснение конца Don’t Breathe 2
Первое «Не дыши» дало нам множество причин поболеть за Нормана — он ветеран, потерявший зрение во время войны в Персидском заливе, его дочь погибла в автокатастрофе, он был обижен системой правосудия, которая позволила ее убийственная прогулка, а он старик в полуразрушенном доме, который просто хочет, чтобы его оставили в покое.К концу фильма это также дало нам множество причин чувствовать плохо из-за того, что болели за него — казалось, он садистски ликовал, охотясь и убивая домашних захватчиков, он похитил убийцу своего ребенка и связал ее в своем подвале, и, несмотря на его возражения об обратном, он был насильником.
«Не дыши 2», похоже, идет в обратном направлении. В начале фильма он не только несет весь багаж из первого фильма, в котором зрители решительно не на его стороне, но и сейчас Норман похитил маленькую девочку, вырастил ее на лжи и обращается с ней как с клеткой. птица.Но к концу фильма он каким-то образом попытался искупить себя, выступая в качестве ее защитника и неоднократно жертвуя собой, чтобы держать ее злых родителей в страхе.
То, как вы относитесь к Норману в конце «Не дыши 2», будет играть большую роль в том, нравится вам или не нравится его концовка. Другой фактор, который будет иметь большое значение, — это то, как вы интерпретируете его последние слова.
Когда кажется, что угроза утихла и Райлан мертв, Норман и Феникс разделяют момент.Он, без сомнения, изранен и окровавлен, но старик, похоже, выживет. Вот тогда он умоляет ее оставить его, говоря: «Я убил! Я изнасиловал!» Эта вторая часть, как ни странно, открыта для интерпретации.
Искусный режиссер умеет манипулировать аудиторией, как марионетка, при этом пряча нити, которые они используют, чтобы вызвать сочувствие, счастье, гнев и другие эмоции. «Don’t Breathe 2» не показывает многих признаков работы профессионального режиссера и скептического толкования фразы «Я изнасиловал!» Линия могла быть такова, что режиссеру Родо Саягесу (который, к сожалению, не удавалось ходить в той же обуви, что и режиссер первой части Феде Альварес), нужно было, чтобы Норман сказал это, чтобы аудитория повернулась против Слепого, угодив им, когда он, по-видимому, получил смертельные ножевые ранения через несколько секунд.
Менее скептически настроенная интерпретация может заключаться в том, что Норман кричит «Я изнасиловал!» чтобы показать рост характера в его последние минуты. В оригинальной «Не дыши» он изо всех сил старался сказать Рокки, что он не насильник, а просто кто-то, кто предложил своей пленнице сделку, на которую она охотно согласилась: если она позволит Слепому оплодотворить ее и затем вынашивает ребенка до срока, и ее выпускают на свободу. Это, конечно, ужасно, но в его искривленном уме это позволило ему оправдать свои действия.
Итак, во что вы верите? «Меня изнасиловали!» эксплуататорская линия, призванная заставить нас раз и навсегда захотеть смерти Слепого? Или признание в последнюю минуту, которое показывает, что он готов принять наказание и признаться во всех своих грехах?
Не дыши 2: Внутренняя история слепого
Это изменение, основанное на диалоге персонажа из первого Don’t Breathe .
«Если вы вспомните первый фильм, то наиболее выразительно он когда-либо сказал:« Как только вы поймете, что Бога нет, тогда человек способен на все », — говорит Лэнг.«Что ж, то, что ему здесь указывается, — это что-то большее. И это для него просто сногсшибательно. У него было несколько лет, чтобы переварить это, чтобы действовать в рамках этого нового осознания. Так что это был процесс своего рода внутреннего примирения для него самого ».
Саяг согласился с тем, что возвращение из кризиса веры было ключевым моментом в пути Нормана в Don’t Breathe 2. «Каковы отношения этого человека с Богом на данном этапе его жизни?» Саягес задумывается.
Режиссер видит, что Норман принимает Феникса, как второй шанс воспитать потерянную дочь и как подарок, который изменяет контекст его отношений с его верой. «Мы подумали, что, когда это произошло, он, вероятно, посмотрел в небо и сказал:« Теперь мы равны ». Очень весело видеть, как этот персонаж относится к высшей силе».
Хотя зрители, скорее всего, будут разделены по сюжету «Слепого» в этом фильме, Сайеги использовал что-то личное, чтобы создать заключительные моменты фильма.Норман признается Фениксу и рассказывает ей правду о тех ужасных вещах, которые он совершил. В свою очередь, она выбирает имя, которое он ей дал.
«Все дело в ваших отношениях с родителями», — говорит Сайгес. «Мы все проходим через это: обвиняя их в том, что они сделали то и то, в том, что они подвели вас. Но всегда есть что-то хорошее, начиная с вашей собственной жизни. Всегда есть лучшая перспектива. Вы можете сосредоточиться на 99% дерьмовых вещей, которые они сделали с вами, но всегда есть немного, и я почти уверен, что это больше, чем вы думаете.Всегда есть немного хорошего, за что нужно быть благодарным ».
Don’t Breathe (Фильм) — TV Tropes
«Теперь ты увидишь то, что вижу я».
«Это какая-то ерунда — ограбить слепого, не так ли?»
— Алекс
Не дыши — американский фильм ужасов 2016 года режиссера Феде Альвареса по сценарию Альвареса и Родо Саягеса. В фильме снимались Джейн Леви, Дилан Миннетт, Дэниел Зоватто и Стивен Лэнг.
Продюсеры фильма — Ghost House Pictures и Good Universe. Премьера фильма состоялась 12 марта 2016 года на South by Southwest и выпущена 26 августа 2016 года компаниями Screen Gems и Stage 6 Films.
Рокки (Леви), преступница-подросток, живущая с пренебрежительными родителями, обещает своей младшей сестре переехать вместе с ней. В поисках нужной суммы денег, чтобы сбежать, ее парень Мани (Зоватто) убеждает ее ворваться в дом слепого (Ланг), у которого якобы есть сейф в подвале с большим состоянием.После того, как они входят посреди ночи, с помощью друга Рокки Алекса (Миннетт) они обнаруживают, что слепой не так беспомощен, как кажется.
Продолжение, Don’t Breathe 2 , было выпущено 13 августа 2021 года.
Previews: Trailer, International Trailer.
Не дыши содержит примеры:
Заброшенная территория: большая часть действия происходит в единственном жилом доме в заброшенном районе Детройта.Перед взломом воры устанавливают, что на несколько кварталов нет соседей. Это означает, что никто не услышит выстрелов, никто не будет звать копов или приходить на помощь. Первый кадр фильма — слепой, который тащит без сознания тело Рокки по центру улицы среди бела дня, совершенно не трогаемый.
Жестокие родители: Мать Рокки из низшего сословия очень оскорбительна, а также запирала ее в багажнике автомобиля в качестве наказания за плач.Основная мотивация Рокки для кражи денег Слепого состоит в том, чтобы она могла вывести себя и свою младшую сестру из дома.
Прилагательный: Норман Нордстрем, «Слепой».
Проход с вентиляционным отверстием: Рокки использует его, чтобы сбежать из комнаты, так как окна зарешечены, а на другой стороне единственной двери находится Слепой. Она едва может поместиться, а Алекс явно не может. Его Злой Сторожевой Пёс тоже может пройти сквозь них.
Неоднозначное расстройство: слепой явно страдает психическим заболеванием из-за своей слепоты и горя.Жизнь в полной изоляции не помогает.
Злая сторожевая собака: У слепого есть большой и злобный ротвейлер.
Anti-Hero: Наши главные герои — пара воров, но они сочувствуют из-за более серьезных преступлений антагониста.
Антизлодей: С другой стороны, Слепой по большей части защищает свой дом. То есть до тех пор, пока раскрытие не покажет его истинное лицо.
Жертва-мудак: Деньги тратит свое мимолетное экранное время, ведя себя как противный засранец, так что его внезапная смерть не затмевает симпатии публики к оставшимся персонажам.
Приманка-и-подмен: Слепой держит пару ножниц для живой изгороди над лежащим Алексом и хлопает ею. Мы видим очень крупным планом ножницы, протыкающие темную куртку, а затем отрезаем. Позже мы узнаем, что Слепой по ошибке зарезал труп Мани. Алекс еще жив.
Big Damn Heroes: Алекс приходит на помощь Рокки буквально за несколько секунд до того, как Слепой сможет ее искусственно оплодотворить.
Инстинкт старшей сестры: Часть мотивации Рокки согласиться ворваться в дом заключается в том, что она хочет дать своей сестре лучшую домашнюю жизнь.
Горько-сладкая концовка: Рокки выживает и сбегает с деньгами, давая ей и ее сестре шанс на лучшую жизнь, но Алекс и Мани все еще мертвы. Хуже того, Слепой выживает и, если новостной репортаж в конце является каким-либо признаком, может избежать наказания за свои преступления и гарантирует, что Рокки будет оглядываться через ее плечо до конца ее жизни.
Черно-серая Мораль: Наши главные герои — три грабителя, которые сознательно и намеренно пытаются украсть у слепого. Антагонист — слепой, безумный мужчина, похитивший женщину и насильственно осеменивший ее… женщина, убившая его дочь в автокатастрофе.
Слепой оружейник: Слепой очень опасен, несмотря на свою инвалидность, и упоминается, что он служил в спецназе.
Подставки для книг: Примерно в начале фильма Рокки объясняет Алексу значение божьих коровок — они символизируют надежду, поскольку жестокие родители запирали ее в багажнике машины на несколько часов подряд, и однажды божья коровка залетела в дыру. и приземлился ей на палец, заставив ее почувствовать себя в безопасности. Ближе к концу еще одна божья коровка летает ей на палец, даже расправляя крылья и летя в общем направлении пульта Алекса, что дает ей идею использовать его против Слепого.
Связана и заткнута кляпом: Синди, женщина, убившая дочь Слепого, держат связанной, чтобы Слепой мог оплодотворить ее.
Разведение рабов: Слепой держал Синди — женщину, убившую его дочь — в плену в своем подвале, пока она не родила его ребенка (посредством искусственного оплодотворения). После того, как она убита, он пытается использовать Рокки для той же цели.
Обратный звонок: Ранее в фильме Рокки рассказывала историю о том, как ее мать запирала ее в багажнике машины на несколько часов, но однажды прилетела божья коровка и заставила ее почувствовать себя в безопасности.Незадолго до ее последней схватки со слепым божья коровка приземляется на ее руку, непреднамеренно указывая ей средства для побега.
Не могу убить тебя, ты все еще нужен: Слепой не убивает Рокки, когда у него есть шанс, потому что у него другие планы на нее.
Оружейная Чехова: Камера задерживается на нескольких, казалось бы, случайных объектах, когда три главных героя изначально входят в дом, почти все из которых служат какой-то цели по ходу фильма.
Жуткий подвал: грабители думают, что это просто еще один дом, пока они не обнаруживают секрет внизу ….
Curbstomp Battle: Money, подтянутый и высокий уличный бандит, вообще не сопротивляется слепому .
Девица в беде: Алекс умудряется сбежать из дома в безопасное место дважды, , но оба раза возвращается, чтобы помочь Рокки.
Не продумал это до конца: Слепой утверждает, что после того, как Синди, а затем Рокки родят ему ребенка, он отпустит их на свободу.Неясно, как он ожидает, что они позволят ему уйти от наказания за такие ужасные преступления. Хотя он может лгать, а даже если нет, довольно точно установлено, что он оставил царство рационального мышления.
Dies Wide Open: Подрыв. Рокки предполагает, что Слепой мертв, увидев его инертное тело с широко открытыми глазами внизу лестницы в подвал, но оказывается, что он выжил.
Сверхдержава инвалидности: преуменьшено. В слепоту слепого чаще всего играют как на критическую слабость, которая позволяет ворам оставаться в живых столько же, сколько и они.Единственный раз, когда он использует это в своих интересах, это когда он выключает свет в подвале, и только его знакомство с окружающей средой позволяет ему получить преимущество, а не сверхчувство. Тем не менее, как упоминалось выше в Blind Weaponmaster, он действительно хорош в том, чтобы быть слепым.
Исчезнувший папа: у Рокки есть один, оставив ее с жестокой матерью.
Преследуемый приятный парень: Алекс находится «в зоне дружбы» с Рокки, хотя явно имеет на нее планы. Деньги, ее парень, предупреждает его в начале фильма.Хотя в конечном итоге он признается в своей любви к ней в оригинальном сценарии, этот аспект их отношений на самом деле больше не упоминается в финальном фильме.
Установление момента персонажа:
Взлом в начале фильма служит этим для трех главных героев.
Рокки надевает одежду богатых людей и ложится на их кровати, показывая свое желание бросить старую жизнь и начать новую.
Алекс просматривает книги, показывая, что он более вдумчивый, кроткий человек.
Разбивая вазы и мочившись на пол, очевидно, что Деньги — грубый и неосторожный придурок.
Собака получает одну, когда пытается напасть на троицу из-за пределов машины Мани, устанавливая, что это злая сторожевая собака, которая будет бродить за пределами своего дома, чтобы атаковать злоумышленников. Позже в фильме он преследует Рокки обратно к машине Мани и пытается проникнуть внутрь.
У каждого есть стандарты:
Алекс — единственный из трех грабителей, который постоянно высказывает серьезные сомнения по поводу ограбления; первоначально он вообще отказывается от участия на том основании, что кража 300000 долларов позволит им обвиниться в воровстве в особо крупных размерах, и пытается уйти позже, когда Мани показывает, что он принес с собой пистолет, что дает домовладельцу право убить их самостоятельно. защита.Понятно, что он также против ограбления слепого из общих принципов.
Деньги, самый аморальный из трех грабителей, все еще очень не решаются застрелить пожилого человека. На самом деле в начале фильма у него есть слепой, беспомощный под дулом пистолета. Его неспособность выполнить свои угрозы — вот что в конечном итоге приводит к тому, что он убит и получает пистолет в руки старика. Кроме того, как только он оказывается в руках Слепого, он лжет и говорит ему, что он единственный из грабителей, который дает Рокки шанс сбежать.
Заявление о экскрементах: Деньги участвуют в бессмысленном вандализме в отношении дома, в который они врываются, включая писание на пол.
Foreshadowing:
Когда Алекс отвергает идею ограбления слепого, Мани говорит: «То, что он слепой, не означает, что он святой». Оказывается, Слепой довольно злодейский.
Когда трио впервые входит в дом, мы видим перевернутую фотографию девушки с кровавым отпечатком пальца на стекле. Это предвещает недавний кровавый бизнес слепого и его одержимость своей дочерью, что станет ясно позже.
Незадолго до того, как ворваться в дом, Алекс задается вопросом, действительно ли Слепой спит, так как один из огней все еще горит, но Мани отвечает, что свет ничего не значит для слепого. Когда Рокки и Алекс находятся в подвале, Слепой убивает силу, поскольку для него это ничего не значит.
От плохого к худшему: все очень быстро становится плохим для главных героев и продолжается только большую часть фильма.
Final Girl: Rocky — единственный главный герой, которому удалось сбежать живым.
Gross-Up Close-Up: мы получаем очень подробный обзор наполненного спермой индейки, наполненной спермой, от Blind Man, включая лобковые части.
Hardicapped Badass: Весь сюжет фильма состоит в том, что подростки врываются в дом старого слепого человека, который, оказывается, очень хорошо защищает себя.
Happier Home Movie: У слепого есть видео, на котором по телевизору бежит его мертвая дочь, когда Мани врывается в его спальню.
Он слишком много знает: Слепой понимает, что Деньги открыли дверь в подвал, и Мани утверждает, что он знает, что там внизу, думая, что это ведет в комнату, в которой хранятся деньги Слепого.Позже мы узнаем, что он держит на руках похищенную девушку, которую он насильно забеременел, что дает ему повод заставить замолчать возможных свидетелей еще до того, как он узнает, что его ограбили.
Голливудский атеист: По-видимому, из ниоткуда, в самом конце, Слепой оправдывает свои чудовищные действия, заявляя, что «нет ничего, чего нельзя достичь человеку, если он признает, что бога нет».
Hollywood Silencer: Subverted; Деньги устали от попыток взломать замок двери подвала с помощью лома, поэтому он пытается выстрелить в замок из своего пистолета и помещает бутылку с водой на дуло, чтобы действовать как грубый глушитель.Ему удается выстрелить в замок и уменьшить выстрел из пистолета до небольшого хлопка, но он по-прежнему привлекает слепого к ворам.
Точка надежды: снова и снова. Рокки удается вылезти через вентиляционные отверстия и выбить решетку наружу, но Слепой втягивает его обратно в дом. Затем ее спасает Алекс, и им удается открыть входную дверь, прежде чем Алекс убит. Затем Рокки, кажется, выбрался и выжил после нападения собаки, но был снова схвачен Слепым.В конце концов, она одолевает его, и ей удается сбежать с деньгами … Только чтобы узнать, что Слепой пережил свою очевидную смерть.
Как мы сюда попали: фильм начинается с того, что Слепой тащит Рокки за волосы по улице, а затем возвращается обратно. Мы догоняем в третьем действии.
Неумолимый человек: Слепого очень сложно победить. Забавно, но у него есть что-то вроде Хорошего Двойника в этом смысле в виде Алекса, который также может выдержать ошеломляющих наказаний и выжить.
Ирония: слишком тихая работа дает слепому больше преимущества перед грабителями. Как будет показано позже в фильме, слишком много шума подавит слепого и заставит его метаться, отчаянно пытаясь выключить его, оставляя его открытым для атаки.
Тюремщик: Слепой держит женщину, убившую его дочь, в своем подвале. После того, как она была убита, он планирует такую же судьбу для Рокки.
Jerkass: Деньги, созданный как беззаботно жестокий головорез.
Jump Scare: В фильме много всего, хотя, как правило, они хорошо построены с большим напряжением.
Сделано из железа:
Алекса выбросило из окна и приземлилось на просвет, позже он провалился через это окно и приземлился прямо на спину. резервное копирование. Только когда в него снова стреляют, когда он выходит из дома, он наконец умирает.
Слепой тоже терпит поражение.И, в отличие от Алекса, концовка показывает, что он выживает.
Медицинское изнасилование и зачатие: после того, как Синди умирает при попытке побега, Рокки просыпается в подвале. Нордстрем кладет труп Синди в большой металлический ящик, наполняет его кислотой и прикрывает куском пола. Он показывает, что Синди была беременна его «замещающим» ребенком, объясняя, что он не насильник. Затем он готовится к искусственному оплодотворению Рокки с помощью обмазки для индейки и обещает отпустить ее после того, как она родит ему ребенка.
Minimalist Cast: Только четыре персонажа ведут сколько-нибудь значительный диалог, и один из них убит в первом акте.
Не забывайте о своем шаге: дважды скрипящая половица в гостиной выдает Слепому местонахождение злоумышленников.
Монохромный состав: хотя состав не очень большой, немного интересно, что каждый персонаж белый, учитывая, что Детройт всего на 14% белого цвета.
Мотив ошибочной идентификации: Слепого не только беспокоят деньги в его сейфе.То, что он на самом деле пытается защитить, — это заложник в его подвале, вынашивающий его ребенка.
Взаимно гарантированное уничтожение: Обсуждается, когда Алекс и Рокки решают, взять ли деньги или вызвать полицию на Слепого. Если Рокки заберет деньги, то ни один из них не сможет сдать другого, не выдав своих секретов. Разумеется, после того, как Рокки действительно берет деньги, а Слепой не рассказывает о ней полиции.
Нейтральная женщина: Пока Деньги и Слепой борются с оружием, Рокки, который находится рядом с ними, ничего не делает.
Очки ночного видения: Настоящие очки не показаны, но сцена в темном как смоль подвале не была бы захватывающей, если бы зрители ничего не видели, поэтому вместо этого она снята с монохромным фильтром, который выглядит как ночное видение. Эффект даже ужаснее, чем кажется.
Ни одно доброе дело не останется безнаказанным:
У Алекса есть пара шансов уйти, но он возвращается, чтобы спасти Рокки. Во второй раз он выстрелил в спину всего в нескольких дюймах от свободы.
У Алекс и Рокки есть шанс сбежать из подвала, но Рокки останавливается, чтобы спасти Синди. Это дает Слепому шанс отрезать их, выстрелив Алексу в ухо и убив Синди, а также дает Слепому шанс навсегда запечатать подвал в качестве пути к побегу.
Имя не указано: Антагониста называют только Слепым. Слово Божье говорит, что персонажа зовут Норман Нордстром, но это строго все в Руководстве.
Нет ничего страшнее: Предпосылка фильма состоит в том, что главные герои должны вести себя как можно тише, чтобы сбежать из дома слепого.
Один диалог, два разговора: Когда слепой впервые сталкивается с Деньгами, Деньги пытаются его отпугнуть, говоря, что он знает, что находится в подвале, и не уходит без него, думая, что сейф слепого там внизу. К несчастью для денег, наличные — это не то, что в подвале.
The Oner: Когда трио впервые входит в дом слепого, мы видим довольно длинный снимок в стиле Panic Room , в котором камера движется по разным комнатам и этажам дома всеведущим образом, по сути знакомя публику с происходящим. область, как и персонажи.
Погладить собаку:
Алекс и Рокки могли бы быстро выбраться из подвала, но Рокки настаивает на спасении Синди, заявляя, что, хотя она убила дочь Слепого, никто не заслуживает ее участи. Попытка не удалась, но важна мысль.
Несмотря на то, что Деньги — всего лишь еще один аморальный мелкий мошенник, его последние действия включают в себя то, что он очень не решается на самом деле застрелить пожилого человека, а когда его одолевают, он лжет Слепому и утверждает, что является единственным грабителем, который дает У Рокки есть шанс сбежать до того, как его убьют.По иронии судьбы, Мани только искренний момент этого тропа во всем фильме, но он сразу же заплатил за это своей жизнью.
Посмертный персонаж: Эмма, дочь слепого, которую можно увидеть только на фотографиях и в фильме «Счастливее домашнего очага».
Молитва — последнее средство: Рокки занимается молитвой, пока она связана и беспомощна. Слепой жестоко насмехается над ней за это.
Protect This House: инверсия с антагонистом, защищающим свой дом от главных персонажей.
Изнасилование — это особый вид зла: Статус слепого как злодея ужасов (в отличие от простого человека, защищающего свой дом от злоумышленников) установлен The Reveal, что он похищен и насильно оплодотворил кого-то.
Raster Vision: появляется на последнем телеэкране, показывающем новостной репортаж.
Разоблачение: Слепой держит убийцу своей дочери в своем подвале, и он оплодотворил ее, чтобы заменить потерянного ребенка. Как только она умрет, следующий — Рокки…
Право по неправильным причинам: Алекс выступает против идеи воровства у Слепого из-за морали и масштаба операции. Оказывается, он был прав, выступая против ограбления, но настоящая причина в том, что Слепой — сумасшедший психопат с прикованной цепью женщиной в его подвале.
Правая атакующая собака: Собака-поводырь слепого — крупный и грозный ротвейлер, которого на самом деле вводят яростным лаем на главных героев. Вот почему их первый шаг в ограблении — нейтрализовать его с помощью снотворного.Но со временем это проходит, и собака просыпается. Слепой в полной мере использует его, чтобы выследить их в третьем акте фильма.
Вырвано из заголовков: история частично навеяна убийствами Байрона Дэвида Смита в Литл-Фоллс, штат Миннесота, в 2012 году. После того, как его дом многократно ограбили, Смит намеренно сделал вид, будто никого нет дома, и ждал грабители (которыми оказались двое подростков). Он устроил засаду на них обоих в темноте и казнил их, все время записывая себя и свои причины для этого.Он был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к пожизненному заключению.
Scenery Gorn: Действие происходит в захудалом районе Детройта; что вы ожидаете?
К черту правила, у меня есть деньги !: Водитель, убивший дочь слепого, избежал последствий отчасти благодаря деньгам своей семьи. Однако Слепой не дает ей уйти так легко.
Винт, я ухожу отсюда !: Зигзаг с Алексом. Испытывая неудобство из-за кражи со взломом, он рано бросает двух других, но возвращается, когда слышит выстрел.Позже он почти убегает, думая, что Рокки мертв, но возвращается, чтобы спасти ее, когда он якобы слышит ее крики.
Угроза ножниц: Слепой идет убить Алекса садовыми ножницами во время драки в прачечной. Вместо этого он закалывает мертвое тело Мани.
Shout-Out:
Содержит несколько примеров другого популярного триллера о вторжении в дом, Panic Room , который Альварес открыто назвал основным источником вдохновения:
Деньги во многих отношениях напоминают персонажа Джареда Лето Джуниора — их внешность (белые парни с косичками в аналогичной одежде), их горячими взглядами и тем фактом, что оба они были убиты первыми из их троицы.
В фильме есть аналогичный всезнающий длинный кадр.
Заключительные титры фильма — отображающие имена и текст, связанные с архитектурой дома — отражают знаменитые вступительные титры Panic Room , вплоть до выбора шрифта.
Этот случай также может быть сделан для ссылки на Бойцовский клуб ; Слепой, стреляющий в Деньги через затылок, снят почти так же, как и Рассказчик, стреляющий себе в щеку, с использованием замедленной съемки, вспышки выстрелов и взрыва, проходящего через лицо — все это заметно в обоих кадрах. .
Стреляйте в замок: Нетерпеливый Деньги стреляет в замок в доме слепого, когда тот не может открыть дверь ломом. Это работает … по цене.
Shovel Strike: Слепой пытается убить Алекса лопатой во время драки в прачечной.
Показывай, а не говори: То, как трио действует как грабитель, показано исключительно через изображения и действия, а не диалоги.
Безмолвный антагонист: Слепой говорит всего несколько слов до кульминации.
Сэр ругается много: Деньги — сквернословящий хулиган.
Slasher Movie: Сюжет фильма — слепой убийца, охотящийся за подростками, которые ворвались в его дом.
Безмолвие: Синди не произносит ни слова за все время на экране, потому что ей заткнули рот, когда Рокки и Алекс спасают ее, и она убита до того, как кляп может быть удален.
Стальные барабанные перепонки: обращенные. Некоторые персонажи испытывают реалистичный звон в ушах, когда из пистолета стреляют близко к их голове (и когда Слепой задевает Алексу за ухо удачным выстрелом).Слепой так же восприимчив к этому — возможно, даже больше, чем злоумышленники — и это может объяснить, почему он не чувствует Алекса и / или Рокки, когда они находятся поблизости в определенные моменты фильма.
Раскадровка Тело: Рокки имеет новую татуировку с божьей коровкой на запястье. Она объясняет Алексу, что для нее божья коровка олицетворяет надежду и свободу (и почему). Когда она приедет в Калифорнию, она планирует покрасить татуировку, и это будет последний раз, когда она отметит свое тело.
Искушение судьбы: Когда Рокки убегает из дома утром, она насмехается над слепым, говоря: «Ты здесь бесполезен!» Буквально в секунду, когда она заканчивает это предложение, его собака прыгает в ее сторону.
Слишком глупо, чтобы жить: Деньги слишком глупы и дерзки, чтобы жить. Он просто предполагает, что Слепой без сознания, и начинает бесполезный рэкет, как будто для того, чтобы Слепой бросился вниз, прежде чем хлороформ успеет подействовать.
Трагический злодей: Слепой, очевидно, был героем войны до того, как потеря дочери свела его с ума.
Трейлеры Always Spoil: Большинство трейлеров включают в себя Слепого, убивающего Деньги, поскольку сюжет не сработал бы, если бы мы не знали, что первый представляет собой реальную угрозу.В театральном трейлере также был снимок «моргни — и ты пропустишь», где Синди с кляпом во рту сдерживается, намекая, что может происходить нечто большее, чем человек, защищающий свой дом.
Недооценка Badassery: Подростки думают, что проникновение в дом слепого будет простой задачей. Они ожидают, что он намного опаснее.
Незримое: Отец Алекса, работающий в компании по охранной сигнализации, виден только на фотографии.
Злодейский андердог: Хотя Слепой — Стивен Лэнг — является грозным злодеем, нельзя отрицать тот факт, что он полностью слеп , против трех грабителей, которые на несколько десятилетий младше его, один из них вооружен пистолетом. .
Ударил бы девушку: Слепой так же жестоко относится к Рокки, как и к Алексу или Мани.
Советы по безопасности подвала: Windows + Doors
Взломщики не все одинаковы. Некоторые предпочитают ночное время, а другие работают днем. Некоторые нацелены на низко висящие упаковки с фруктами, оставленные на крыльце, в то время как другие тщательно обшивают дома, чтобы найти слабые места. Во многих домах неэффективные меры безопасности подвала практически закатывают красную ковровую дорожку для воров.
Сделайте так, чтобы ваш подвал не стал легкой добычей с помощью этих советов по безопасности от Blue от ADT.
Защитите
Ваш Подвальные окна и Двери
Держите грабителей на расстоянии, используя окна и двери подвала, достаточно прочные, чтобы противостоять их попыткам взлома. Рассмотрите возможность использования безопасного стекла, которое трудно разбить. Вы также можете укрепить существующие окна и двери подвала доступной защитной пленкой.Чтобы еще больше укрепить окна, подумайте об установке решеток, доступных в различных вариантах оформления и ценах.
Стеклянные панели — не единственная уязвимость. Недорогие дверные замки и петли могут облегчить проникновение злоумышленников внутрь. Купите качественную дверь в подвал из прочного дерева или металла. Чтобы получить более дешевый вариант, укрепите безопасность вашей двери с помощью глушителя.
Не забудьте подумать о замке двери в подвал. Усильте свою безопасность, установив засов.Прочтите различные обзоры, чтобы определить лучший замок, вместо того, чтобы выбирать самый дешевый.
Есть ли у вас система безопасности? Используйте фирменные знаки, чтобы отпугнуть потенциальных злоумышленников. Наклейте наклейки на окна в подвале и возле задней двери. Это не позволит ворам пропустить ваше предупреждение, указав при этом, что вы уделяли особое внимание безопасности своего подвала.
Бонус: сделайте привычку запираться
Двери являются эффективной защитой, только если они заперты.Мы редко вспоминаем двери подвала, когда «закрываем» дом, поэтому создайте напоминание, чтобы регулярно проверять эти точки доступа.
Это особенно актуально, если у вас дома появились новые знакомые. Подрядчики или уборщицы могут случайно оставить дверь подвала незапертой, планируя вернуться, когда вас нет.
Не позволяйте злоумышленникам действовать незаметно
Грабители любят уединение. Лишите их покрытия, которое они ищут, стратегически благоустроив и обустроив внешний вид вашего дома.Стратегии включают:
Установите камеры наружного наблюдения с датчиками движения и ночного видения. Даже самый скрытный из воров не может ускользнуть от удачно размещенной наружной камеры видеонаблюдения. Распространенная ошибка домовладельцев заключается в том, что камеры размещают так, чтобы по сторонам зданий оставались слепые зоны. Не создавайте бреши возле окон подвала!
Освещение дома с помощью датчиков движения.Скажите, а кто этот странный человек, склонившийся над окнами подвала? Благодаря освещению вам, вашим соседям и прохожим будет легче замечать неприятные занятия. По этой причине некоторые воры избегают хорошо освещенных домов в пользу тех, которые предлагают уединение.
Не закрывайте окна подвала с видом снаружи. Тьма — не единственное укрытие, которое может искать злоумышленник. Убедитесь, что кусты и подобные препятствия не создают желаемого щита.
Не пренебрегайте охраной гаража
Для многих домов гараж — еще одна точка доступа в подвал.Не делайте его слабым местом в системе безопасности вашего дома! Советы по удержанию воров подальше от вашего гаража:
Не храните пульт управления гаражом внутри автомобиля, если вы паркуетесь за пределами
Убедитесь, что ваши гаражные ворота в хорошем состоянии
Размещение дверных датчиков или датчиков движения для получения немедленных уведомлений (и подачи сигнала тревоги), если кто-то неожиданно попадает в помещение
Замок на дверь, если вы уезжаете на продолжительное время
Использование датчиков наводнения для предотвращения других опасностей
Грабители — это только одна опасность, с которой сталкивается ваш подвал.Повреждения, причиненные водой, слишком распространены, будь то прорывы труб, забитые желоба или неправильная герметизация. Если не контролировать накопление воды, это может повредить конструктивную целостность дома и вызвать опасную плесень.
Защитите свой подвал от опасного затопления с помощью датчиков воды. Расположенные низко над землей, они будут отправлять оповещения на ваше мобильное устройство, когда уровень наводнения превысит определенный уровень. Это позволяет вам сразу находить решения, а не обнаруживать проблему, когда уже слишком поздно.
Защитите свой подвал
от уязвимых членов семьи, тоже
Домовладельцы хранят в подвале широкий ассортимент товаров, от садовых ножниц до тротуарной соли и резервуаров для горячей воды. На самом деле они могут оказаться вредными для детей, домашних животных и других уязвимых членов семьи. Защитите своих близких, используя следующее:
Замки и детские калитки. Физическое блокирование доступа к опасным предметам — самый эффективный способ защитить членов семьи.Не позволяйте домашним животным и маленьким детям входить в помещение с калитками. Чтобы отпугнуть детей постарше, запирайте шкафы на висячие замки или запирайте кладовые в подвале замком с ключом.
Датчики движения. Сделайте еще один шаг к безопасности вашего подвала с датчиками движения. Разместите эти беспроводные датчики рядом с наиболее опасными, чтобы получать обновления в реальном времени при их срабатывании. Дверные датчики могут служить аналогичным образом, независимо от того, размещаете ли вы их на входе в подвал или в шкафах.
Устранение необходимости для уязвимых членов семьи входить в помещение. Заманчиво сделать подвал универсальным решением для хранения вещей. Однако, если вы храните детские товары для рукоделия рядом с моющими средствами, вы можете навлечь на себя неприятности.
Рассмотрите комплексное решение для обеспечения безопасности DIY
Решение для вашего Подвала и дома
Охрана подвала не должна быть сложной задачей, особенно когда она является частью большой домашней системы сигнализации.Настройте Blue DIY-пакеты с камерами, датчиками и расширителями Wi-Fi, которые координируются с одним концентратором. Используйте то же приложение безопасности, которое следит за вашей входной дверью, чтобы контролировать датчики подвала. Кроме того, наши продукты работают с популярными системами домашней автоматизации.
Узнайте, как система безопасности DIY от Blue Works
Статьи по теме:
Где разместить камеры видеонаблюдения снаружи и внутри дома
Почему стоит выбрать систему домашней безопасности «сделай сам»?
Искаженный призыв «Не дыши»
В нервном «Не дыши», спящем хите конца лета, Стивен Лэнг играет одного из самых запоминающихся персонажей ужасов десятилетия: стареющего слепца. человек со злым сердцем и ужасающей физической интуицией.Слепой — именно так он указан в титрах — имеет состояние наличными, и он хранит его в своем доме, который находится в заброшенном районе. Он стал мишенью трех начинающих грабителей с разными мотивами: Рокки (Джейн Леви) хочет достаточно денег, чтобы переехать вместе со своей младшей сестрой в Калифорнию, подальше от их жестокой матери; Алекс (Дилан Миннетт) сделает все, чтобы доставить удовольствие Рокки; и Деньги (Даниэль Зоватто) — заурядный мусорщик, которому доставляет удовольствие доминировать над другими.Они крали ценности у высших слоев Детройта, но Мани и Рокки хотят большего. Когда они узнают о слепом, получившем крупное поселение после того, как его дочь погибла в автокатастрофе, они набрасываются на него. Естественно, они не ожидают разворота в этом знакомом сценарии вторжения в дом: слепой скрывает больше, чем просто деньги, и он не заинтересован в том, чтобы грабители покинули его грязную крепость. Он также сверхъестественно способный убийца — кровожадный синтез голема, садиста и акулы.
Дилан Миннетт и Стивен Лэнг в кадре из фильма Феде Альвареса «Не дыши». Фото Гордона Тимпена / Screen Gems
«Не дыши» режиссера Феде Альвареса из фильма «Зловещие мертвецы» 2013 года занял первое место. 1 в прокате в первые два уик-энда и почти в семь раз вернул свой бюджет в 9,9 миллиона долларов менее чем за три недели. Как и еще один спящий в конце лета, криминальный фильм «Ад или прилив», снятый в Техасе, «Не дыши» разворачивается на фоне посткризисной Америки, в контексте, который театрально делает возможным действие.Обветшавшие здания Детройта нависают над установочными кадрами из «Не дыши»; район слепых снова одичал. Каждому нужны деньги и бороться за свою жизнь. Это создает конкуренцию за сочувствие, которая продолжается до самого крутого поворота в фильме. Обсуждение фильма в основном вращается вокруг этой части сюжета, но, если вы хотите понять суть «Не дышать», вам нужно начать с того, что было раньше.
Фильм почти комично эффектный; учитывая тщеславие, которое кажется таким же простым, как алгебраическое уравнение для восьмого класса, оно вызывает чувство постоянного, возбуждающего и мучительного удивления.Между толчками наступает череда молчания не на жизнь, а на смерть: вздох грабителей означает, что слепой будет знать, куда стрелять. В моем театре публика начала головокружительно распутываться примерно на полпути. Я продолжал непроизвольно выдыхать, как будто снимал напряжение с лица на занятиях йогой; в какой-то момент, когда несчастный Алекс приземляется без сознания на медленно открывающийся потолочный свет, мужчина позади меня дружелюбно крикнул, как если бы девушке, которая застряла в утомительных отношениях: «Сука, я говорю тебе , тебе нужно получить прямо сейчас! »
Эффект погружения в фильм во многом обязан замечательной кинематографии Педро Луке.В одном вызывающем панику эпизоде слепой заставляет подвал темнеть, аккуратно избавляя грабителей от их единственного преимущества, а Люк снимает последующую игру в кошки-мышки в ужасающем ночном видении в оттенках серого, держа камеру прямо перед глазами. грабители возятся с лабиринтом полок с протянутыми руками. В начале, когда они входят в дом слепого, есть еще один хитрый эпизод: камера принимает пространственный ритм активного четвертого присутствия в течение длительного непрерывного кадра, превращаясь в молчаливого, гримасничающего и внимательного партнера грабителей.Пока Алекс, Рокки и Мани роются в боковых комнатах, все еще думая, что старик — легкая цель, камера следует за их взглядами, а затем задерживается на том, что они пропустили, например, на подвале, который странно заперт на замок, или на ножовке на стене.
Затем камера опережает их, поднимаясь по лестнице в комнату, где слепой спит под призрачное пение старых VHS-записей его мертвой дочери. Камера заглядывает под кровать и находит пистолет, заклеенный под матрасом, а затем выскакивает обратно, чтобы увидеть, как Мани входит в комнату.Деньги планируют вырубить слепого, отравив его газом. Когда слепой внезапно садится, его нервные инстинкты оживают, это первый из многих гальванических страхов. В игре Ланга есть жуткая, анималистическая непрозрачность; когда слепой появляется из-за углов, мускулистый и покрытый возрастными пятнами, его молочные глаза наполовину освещены лунным светом, он излучает ауру нежити.
Сцена из «Не дыши», которая привлекла все внимание, включает в себя неправильное использование полыни из индейки — слепой пытается изнасиловать Рокки с помощью инструмента из-за сюжета, который я не буду здесь раскрывать.В одном из интервью Альварес обсудил «большой поворот в подвале, разделяющий публику», заявив, что он намеревался «быть провокационным и раздвигать границы». Он упомянул «Психо» и «Экзорцист»: «Во всех классических произведениях есть по крайней мере одна сцена, один момент, который был полностью испорчен. Мы привыкли к ним, и они больше не такие шокирующие ».
Строго говоря, не имеет большого смысла сравнивать изнасилование кухонным инвентарем с демоническим головокружением или графическим нанесением ударов ножом в душе.Изнасилование — это гораздо более распространенный ужас — акт, который «полностью испорчен», как признает Альварес, а также, в большинстве случаев, акт, который нас недостаточно шокирует. Есть много людей, которые по разным причинам — опыт, усталость, безразличие — уже привыкли к концепции изнасилования, а также к его повествовательной интерполяции. Можно очень щедро сказать, что Альварес возрождает ужас сексуального насилия через отталкивающую опору и невероятно сложные намерения слепого.В то же время эта сцена была единственной, где мои страдания меня не волновали. Что ж, подумал я. И снова все это.
В фильмах ужасов без сверхъестественного элемента можно полагаться только на человеческую жестокость, и одна из причин, по которой фильм «Не дыши» может быть таким привлекательным и таким кассовым, заключается в том, что и кошке, и мышам дают широкие оправдания за их дикость, по крайней мере, поначалу. Рокки подвергалась насилию всю свою жизнь и хочет защитить свою сестру; слепой скорбит о своей дочери и хочет защитить свой дом.Итак, хотя сцена попытки изнасилования тонально аберранна — физически грубая и необычно пояснительная, первая сцена, в которой слепой говорит, — это также, что очень важно, точка, в которой другой тип ужасов становится основой фильма. Есть такая жестокость, которую невозможно точно объяснить обстоятельствами, и которую слишком легко найти за пределами кинотеатра. К этой категории относится сексуальное насилие, равно как и расистское насилие, которое было замечено в получившей признание критиков «Зеленой комнате» прошлого года.Беспокойство при виде этих элементов, представленных в фильме ужасов, связано со свидетельством безразличной уверенности преступников. Вымышленные напоминают вам о настоящем.
Но до того, как слепой превратится в Йозефа Фритца, он станет необычным персонажем, и вы будете потрясены его невероятными способностями. Лэнг уклоняется и колеблется, а затем безжалостно убивает, как будто он одержим. Жертва слепого человека является частью его злодейства, пока последний не возьмет верх, и наша моральная позиция не станет менее туманной.Это и разочарование, и облегчение — передать свою преданность Рокки и ее мечту выжить.
Предотвращение затопления подвала во время летней бури
Лето — время веселья, приключений и отдыха; это не должно быть прервано наводнением в вашем подвале. Лето приносит много удовольствия, но также может быть , много дождя. Если ваш подвал когда-либо был затоплен из-за летнего шторма, вы точно знаете, какой это может быть демпфер.Вот несколько советов, которые мы в Blinds & Sons собрали, чтобы обезопасить ваш подвал от наводнения.
Проверяйте желоба чаще
Как домовладелец в Огайо, проверка желобов на предмет возможных засоров является обязательной. Назначение водосточного желоба — отводить дождевую воду от вашего дома, но со временем водосточный желоб может забиться листьями, грязью и другим мусором. Когда желоб забивается, вода выливается прямо под ними на фундамент вокруг вашего дома, попадая в подвал.Возьмите за привычку проверять и очищать водосточные желоба в доме, чтобы избежать попадания воды в подвал.
Запланировать осмотр фонда
Трещина в фундаменте вашего дома может привести к большим протечкам, если они останутся незамеченными. Если после сильного шторма в фундаменте вашего дома образовалась трещина, подвал может быть затоплен. Чтобы этого не произошло, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для осмотра вашего подвала и фундамента на предмет трещин и протечек. Мы предлагаем круглосуточные услуги по оказанию экстренной сантехнической помощи, поэтому звоните нам в любое время, и мы поможем вам с любым водопроводным кризисом!
Позвоните нам по телефону (330) 753-7711 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать проверку утечек и избежать наводнения этим летом в вашем доме в Огайо.
Обслуживание любых заблокированных канализационных сетей
Плохое соединение между канализационной линией вашего дома и основной канализационной трубой на улице может привести к дублированию, которое может привести к затоплению подвала. Город может быть ответственным за прочистку забитых труб. Однако, если вы отвечаете за прочистку труб, вы можете позвонить нам, и мы обязательно отремонтируем все зарезервированные канализационные линии и защитим ваш дом от наводнения!
Если вы заметили, что ваша канализационная линия нуждается в очистке, позвоните нам по телефону (330) 753-7711 или , свяжитесь со Blind & Sons онлайн . Наша команда решит любые проблемы с канализацией!
Купите отстойник
Водоотливной насос — это небольшой насос, который устанавливается в самой нижней части вашего подвала и направляет излишки дождевой воды от вашего дома, чтобы предотвратить затопление. Установка водоотливного насоса — отличное вложение средств, которое предотвратит порчу ваших вещей нежелательной водой или испорченное летнее развлечение. Установите водоотливной насос у проверенного поставщика, такого как Blind & Sons, и ваши инвестиции могут прослужить вам до 10 лет! Наша команда прошла обширную подготовку и прошла испытания в соответствии с самыми высокими стандартами, чтобы предоставить вам лучший сервис.

Теплогенераторы электрические для воздушного отопления: Теплогенераторы для воздушного отопления — купить, цены на агрегаты отопления

Май 15, 1978 автор alexxlab Разное

Теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Не секрет, что ежегодная стоимость отопления дома сильно зависит от вида используемого топлива или источника тепла. Самое дешевое – отопление магистральным газом (но вот только подключить газ совсем недешево…). Самое дорогое – отопление сжиженным газом или дизельным топливом. В середине стоит отопление на твердом топливе (например, пеллетами) и отопление электричеством.

Статьи по теме

Кроме того, все большую популярность приобретают экологичные и энергосберегающие способы отопления – солнечными коллекторами или тепловыми насосами, использующие даровую энергию природы.

Если вы установили в своем доме систему воздушного отопления Антарес Комфорт, то вы можете использовать любой вид отопления, или другими словами – любой теплонегератор из перечисленных выше!

Давайте посмотрим на схему воздушного отопления Антарес Комфорт и разберемся, как оно работает:

Сердцем нашей системы является агрегат воздушного отопления АВН (10). В нем размещены электрический нагреватель (11) и водяной теплообменник 12 (либо оба сразу, либо только один из них). Также в АВН размещен вентилятор (13). Электрический нагреватель может нагревать воздух непосредственно, а водяной теплообменник использует для нагрева воздуха горячую воду, нагретую котлом (16), причем котел может быть любой – газовый, электрический, дизельный и т.д., главное, чтобы его мощности хватало для обогрева дома.

Нагретый в АВН воздух по жесткому магистральному воздуховоду (9) и далее по гибким шумоглушащим воздуховодам (2 и 23) подается в комнаты дома. Количество подаваемого воздуха (а значит и желаемая температура) регулируется заслонками (3 и 18). На концах гибких воздуховодов (2 и 23) стоят переходники с круглого сечения на прямоугольное сечение для того, чтобы установить на выходах воздуховодов прямоугольные вентиляционные решетки (они выглядят более эстетично, чем круглые).

Из комнат воздух забирается гибкими шумоглушащими воздуховодами (7), которые соединены с жестким обратным магистральным воздуховодом, который в свою очередь соединен с обратным коллектором (15). К обратному магистральному воздуховоду подсоединен и отдельный воздуховод для вентиляции и подачи в дом небольшой части свежего воздуха с улицы (20) с регулировочной заслонкой (21).

Из обратного коллектора (15) воздух попадает сначала в фильтр очистки (14) (либо дешевый механический, либо более дорогой электронный), а затем, уже очищенный от пыли и грязи – снова в АВН, замыкая таким образом контур воздушного отопления в кольцо.

Управляется АВН с помощью блока автоматики (8), который в свою очередь управляется электронным программируемым термостатом (6).

Разобравшись в работе воздушного отопления Антарес Комфорт, разберемся с тем, какие можно использовать теплогенераторы для воздушного отопления.

Электрические теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Как уже было сказано выше, в составе АВН может поставляться электрический нагреватель НЭ (11) – это электрический теплогенератор для воздушного отопления, позволяющий отапливать дом электричеством. Похожие электрические теплогенераторы стоят в американских и канадских агрегатах воздушного отопления – аэрохэндлерах Goodman, Lennox.

Газовые теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Кроме электрического нагревателя НЭ в АВН может стоять и водяной теплообменник НВ. Впрочем, при наличии водяного теплообменника НВ электрический нагреватель может и не устанавливаться – все зависит от конкретного заказа. Водяной теплообменник позволяет использовать для нагрева воздуха горячую воду, нагретую предварительно отопительным котлом (16) – котел может работать на любом виде топлива. Если этот котел использует для нагрева газ – то мы получим газовый теплогенератор для воздушного отопления.

Стоит сказать, что в американских и канадских системах воздушного отопления также широко используются газовые теплогенераторы – но не в виде отдельных котлов отопления, а встроенные в печи воздушного отопления (со своими собственными вентиляторами) — Goodman, Lennox, Nordyne. В таких печах прогоняемый через них встроенным вентилятором воздух нагревается сгорающим газом, без использования промежуточного теплоносителя – воды – как в системе Антарес Комфорт. Газовая печь воздушного отопления требует регулярного контроля и обслуживания, да и воду для умывания она не нагреет. А газовый отопительный котел можно использовать не только для отопления, но и для горячего водоснабжения и для теплых полов.

Дизельные теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Если наш отопительный котел (16) использует для нагрева воды дизельное топливо, то у нас будет дизельный теплогенератор для воздушного отопления.

Твердотопливные теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Вы установили себе отопительный котел, который использует для нагрева воды твердое топливо? Значит теперь у вас есть твердотопливный теплогенератор для воздушного отопления.

Вообще говоря, из твердотопливных котлов наиболее удобны сейчас котлы на пеллетах – они позволяют контролировать отопление с помощью автоматики (в том числе и загружать котел топливом может тоже автоматика).

Однако совместно с воздушным отоплением Антарес Комфорт можно использовать не только отопительные котлы. В качестве источников тепла – теплогенераторов – могут выступать и обычные печи и даже камины! Печь может быть установлена в топочной и греть воздух там. А воздушное отопление по системе воздуховодов уже разнесет нагретый воздух по всему дому. То же самое и с камином. Камин греет, например, гостиную, а воздушное отопление разносит теплый воздух в остальные комнаты. А топить камин можно и обычными дровами или углем. Теоретически, ни электрический нагреватель НЭ, ни водяной теплообменник НЭ в этом случае вообще не нужен. Но с другой стороны, отапливать большой дом буллерьяном или камином не очень удобно – автоматически дрова в них не загрузишь, и температуру контролировать тоже придется самому. А вот в качестве дополнительного источника тепла на случай неожиданных лютых морозов камин вполне может работать какое-то время, пока не потеплеет. Более подробно об этом можно прочитать в статье камин с воздушным отоплением Антарес Комфорт

Солнечные теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

Вода для водяного теплообменника НВ может быть нагрета не только отопительным котлом, но и солнечным коллектором с использованием энергии солнца. Таким образом, при установке на крыше дома солнечных коллекторов, они будут работать как солнечные теплогенераторы для воздушного отопления. Подробнее об этом смотрите в статье солнечное воздушное отопление Антарес Комфорт.

Тепловые насосы — теплогенераторы для воздушного отопления Антарес Комфорт

В качестве теплогенератора для воздушного отопления может выступать и другое современное устройство – тепловой насос. Тепловой насос использует для отопления энергию солнца (но несколько иначе, чем солнечный коллектор) или энергию геологических процессов, протекающих в глубине Земли. Однако для наших климатических условий не каждый тепловой насос сможет обогревать дом круглый год – возможно, потребуется в дополнение к тепловому насосу установить еще и резервный электрический нагреватель. А вот в межсезонье любой тепловой насос даст необходимое количество тепла и поможет немного сэкономить на отоплении. Об использовании тепловых насосов в качестве теплогенераторов для воздушного отопления более подробно смотрите статью воздушное отопление тепловым насосом Антарес Комфорт.

Если вы хотите более подробно узнать о том, что такое воздушное отопление дома – посмотрите соответствующий раздел (воздушное отопление дома). А в разделе система воздушного отопления дома Антарес Комфорт подробно рассказано о нашей системе воздушного отопления, ее основных преимуществах и особенностях.

Купить воздушное отопление Антарес Комфорт в Москве можно, либо позвонив в группу компаний Антарес, либо написав нам на электронную почту.

Теплогенераторы электрические их главное отличие от других моделей

Высокая стоимость электроэнергии в России не способствует широкому распространению отопительного оборудования, для которого она является источником энергии. Однако отказываться от применения таких агрегатов совсем не стоит, так как и у них имеются свои положительные качества. Наиболее часто электрические теплогенераторы применяются в жилых домах с небольшой площадью. Причем они обладают не только отопительной функцией, но и могут использоваться для приготовления горячей воды.

Общие сведения об этом виде генераторов

Такое оборудование используется для обогрева помещения путем подачи нагретого воздуха по системе канальных воздуховодов. Оно находит применение в различных по своему назначению зданиях: от жилых домов, до животноводческих комплексов.

Специфика работы теплогенераторов электрических дает возможность обогревать как отдельные помещения, так и целые строения любых типов. По экономичности система, собранная на основе этого прибора, не уступает тем, в которых используются водяные приточные установки. Объясняется это отсутствием жидкого теплоносителя. Благодаря этой особенности системы с теплогенераторами электрическими более инерционные и удобные в эксплуатации.

Конструктивные особенности оборудования

Устройство таких приборов достаточно простое. Они состоят из двух основных узлов:

Вентилятора;
Электрического двухсекционного воздухонагревателя.

Первый элемент предназначен для подачи исходного воздуха в теплогенератор. Воздухонагреватель состоит из нескольких секций, внутри которых размещены ТЭНы. Это позволяет попавшему внутрь прибора воздуху быстро прогреваться, чтобы затем он мог использоваться для различных целей. При использовании такого электрооборудования вам не потребуется обязательное оснащение помещения вентиляцией, как для газового или дизельного тепловентилятора.

Смотрим видео, виды и характеристики теплогенераторов:

Принцип работы прибора заключается в следующем. Холодный воздух поступает в нагреватель с помощью вентилятора. Здесь он нагревается от электрических ТЭНов, которые расположены в двух последних секциях. Выходящий из тепловентилятора горячий воздух используется для сушки материалов или обогрева помещения.

Сфера применения

Помещения в которых устанавливается такое оборудование могут иметь различное назначение:

Офисы;
Стройплощадки;
Склады;
Автосервисы;
Сельскохозяйственные объекты.

Кроме того, что тепловые генераторы используют для постоянного или локального нагрева всего здания или отдельных комнат, они могут применяться при просушке поверхностей, обработанных строительными смесями. Это позволяет значительно сократить время выполнения многих операций при возведении различных объектов.

Хотя не менее широко распространены эти приборы и в быту. Единственное условие их применения – это наличие электрификации помещения, так как в этих теплогенераторах роль топлива играет электричество. Они удобны в транспортировке, что дало возможность применения агрегатов на даче, в гараже.

Схема генератора

Не забыли о столь удобных устройствах и создатели одной из самых популярных компьютерных игр. Возможность использования электрического теплогенератора появилась в игре Майнкрафт не случайно. Ведь этот прибор не требует наличия дополнительных приспособлений для хранения топлива, прост в эксплуатации, ремонте, стоит недорого.

Преимущества теплогенераторов

В чем же выигрывает такое оборудование, ведь стоимость электроэнергии достаточно высока, значит, должны быть причины, заставляющие потребителей покупать именно его.

Область применения

Оказывается, у этих агрегатов имеются определенные особенности, такие как:

широкий диапазон мощностей;
возможность изменения скорости вращения вентилятора;
выброс теплого воздушного потока на расстояние в 50 м;
термостатированный нагревательный элемент;
КПД близкий к 100%.

Эти и другие параметры делают возможным использование электрических теплогенераторов во многих сферах жизнедеятельности человека. К тому же они обладают и массой других достоинств:

Не сжигают кислород в помещении;
Не требуют наличия вентиляционной системы;
Возможна непрерывная работа длительный период времени;
Низкий уровень шума;
Экологически безопасны и не загрязняют окружающую среду;
Дают сухое тепло без посторонних запахов;
Компакты, удобны в транспортировке.

Столь широкий спектр преимуществ, несмотря на один недостаток – дорогую электроэнергию, сделал это оборудование популярным как в быту, так и в других сферах.

Критерии выбора

Одной из главных характеристик, которую необходимо учитывать, приобретая отопительное оборудование является мощность. Именно от него зависит эффективность работы теплогенератора для воздушного отопления. Этот параметр определяет сколько нужно тепла, для создания в помещении комфортного микроклимата. Для расчета мощности необходимо знать объем комнаты, свойства ограждающих ее конструкций, вентиляцию и многие другие характеристики.

Чем более точно будет рассчитан этот показатель, тем меньше шансов, что зимой вы получите некомфортную температуру в помещении.

Вторым аспектом при выборе теплогенератора являются его размеры и способ установки. Приборы этого класса могут иметь как компактные, так и довольно внушительные размеры, следовательно, их монтаж приведет к уменьшению полезной площади помещения.

Крупногабаритные теплогенераторы обычно обладают большой мощностью, поэтому сфера их применения – производство. Такое оборудование устанавливают для обогрева:

Складов;
Торговых залов;
Теплиц;
Цехов;
Животноводческих комплексов.

В этом случае стоит подумать об правильном оснащении электрооборудованием котельной с теплогенератором. Причем прибор может быть смонтировано непосредственно на улице, так как имеет специальный кожух, защищающий устройства от воздействия окружающей среды.

Небольшие по размеру электрические теплогенераторы обычно устанавливают внутри помещений. Они могут монтировать на стену, потолок, пол. Главное в их эффективной работе – это грамотно обустроенная система воздуховодов, позволяющая равномерно распределять тепло по всему помещению.

Однако не стоит забывать и о других технических показателях оборудования. Неправильно подобранный прибор способен привести к повышению эксплуатационных затрат на систему теплоснабжения в целом.

В то же время правильное и точное определение всех параметров не только сэкономит деньги, но и предопределяет эффективность работы оборудования на протяжении длительного периода.

Лучшая модель

Выбрать прибор одной марки из всего разнообразия оборудования, представленного на рынке, достаточно сложно. Ведь оно подразделяется по различным критериям. Поэтому остановимся на бытовых теплогенераторах. Из них неплохо зарекомендовал себя переносной агрегат марки Bora. Он предназначен для отопления небольших помещений: от летних домиков до магазинов. Прибор отличается компактными габаритами, низким потреблением тока, легок в транспортировке. Этот электрический теплогенератор способен в кратчайшие сроки дать локальное тепло в помещении.

Он оснащен термоизолированной рукояткой. Электроснабжение теплогенератора осуществляется от сети 220 В. В процессе работы прибор практически бесшумен, поэтому может быть установлен в любом помещении. Такое оборудование поможет поддерживать температуру на необходимом уровне без лишних затрат.

Теплогенератор твердотопливный, воздухонагреватель от производителя GRV. Мощности от 10 до 2000 кВт.

Твердотопливный теплогенератор — (тепловая пушка, воздухонагреватель) это устройство для получения горячего воздуха за счет теплопередачи от источника горения к нагреваемому воздуху через стенки теплообменника и стенки топки. Теплогенераторы GRV широко используются для процессов сушки, систем воздушного отопления, в составе подогрева приточной вентиляции. Большое распространение тепловые пушки твердотопливные стали получать на тепличных комплексах для сушки древесины и сушильных камерах полимеризации (порошковая покраска).

Устройство теплогенератора
Теплогенераторы могут быть с автоматической, ручной подачей топлива и универсально комбинированные
Воздухонагревательное оборудование состоит из топочного блока, теплообменника, раструба для подключения вентилятора, внутренних каналов по которым проходит воздух, зольного отдела (на теплогенераторах работающих на твердом топливе), обязательно дверцы для прочистки теплообменника. Блок управления и защиты от перегрева стенок теплогенератора.
Автоматическая подача топлива: упрощает использование теплогенератора. Топливо засыпается в специальный бункер, и из него подается в вихревую горелку.
Виды топлива
Воздушное отопление выгодно на твердом топливе и комбинированном. Мы разработали оборудование которое работает сразу на нескольких видах топлива, это снижает зависимость от конкретного поставщика топлива, а также автоматизировать процесс подачи. Рациональное решение – автоматическая подача топлива с ручной загрузкой. Загрузка вручную обеспечивает утилизацию любых горючих не токсичных отходов, снижаются затраты на вывоз мусора.
Твердое топливо – пеллеты, дрова, уголь, брикеты, опилки, шелуха, поддоны, древесные отходы, картон, бумажные отходы
Жидкое топливо – печное топливо, отработка
Газообразное топливо – пиролизный газ
Преимущества твердотопливных теплогенераторов
Во многих случаях теплогенераторы способны заменить парогенераторы, электрические нагревательные приборы, котельные водогрейные агрегаты. Дешевый монтаж, высокий диапазон регулировок мощности, экономичная работа обеспечивает быструю окупаемость. Агрегат в своем составе имеет меньшее количество элементов чем парогенератор (нет насосов, водоподготовки, не нужно регистрировать в органах котлонадзора).
Применение теплогенераторов
Твердотопливные теплогенераторы GRV используются
1.      Сушильные камеры для древесины
2.      Сушильные камеры для дров, трав, реагентов
3.      Сушильные камеры полимеризации (автоматическая подача топлива)
4.      Отопление теплиц площадью от 100 до 5000 м.кв.
5.      Работа в комплексу с сушильными барабанами
6.      Отопление промышленных помещений
7.      Точечный обогрев на улице на строительных объектах (с использованием укрывного материала, для монолитных работ)
8.      Отопление птичников, при заборе воздуха с улице, теплогенератор играет роль отопления, и нагрева приточной вентиляции
9.      Теплогенератор воздухогрейный твердотопливный работает в составе приточной вентиляции в холодное время года, снижая нагрузку на действующую систему отопления
10. Использование для нагрева агрегатов работающих в условиях крайнего севера, и при сильных морозах (особенно в условиях ограниченного количества дизельного топлива)
11. При работах МЧС в зимнее время года на удаленных объектах
Производство воздухогрейных агрегатов
Компания GRV занимается разработкой и производством теплогенераторов, котлов, систем автоматической подачи топлива. Нам удалось вывести в серию теплогенераторы с автоматической подачей гранул, опилок, шелухи, при этом их характеристики позволяют без перебоев отапливать такие объекты как теплицы, где не допустима остановка работы теплогенератора.
Производство новой серии универсальных теплогенераторов (ручная и авто подача) – они работают на дровах, угле, гранулах с автоматической подачей, — это увеличило надежность агрегатов. Оборудование очень гибкое, и может без перенастроек работать как на дровах, угле так и на гранулах (пеллетах).
Развитие отрасли
За счет внедрения аэродинамического расчета теплогенераторы GRV эффективнее аналогов. Использование материалов с большой теплопроводностью позволит уменьшить габаритные размеры. Устройство топки с многослойной стенкой улучшит тепловые характеристики, снизит потери. Разработка универсальной горелки, которая работает на отработке, печном топливе, газе и пеллетах сделает полную независимость от конкретного вида топлива, что является экономически целесообразным для владельцев предприятий, теплиц, сушильных камер. Компания GRV разработала новые стандартные универсальные горелки, которые быстро модернизируются на любой вид топлива.
Теплогенераторы могут работать в составе оборудования с водогрейными системами, при этом возможность получения как горячей воды так и горячего воздуха от одного агрегата обеспечивает универсальность и экономию, снижению кол-ва агрегатов и снижению необходимого места для установки.
Более подробно о теплогенераторах
Идеально подходит для отопления промышленных помещений, мастерских, цехов, технологических процессов, обогрева конюшен, теплиц, сервисных центров.
Воздухогрейный котел — альтернатива: водяным калориферам Volcano (Вулкан), тепловым дизельным пушкам. В отличие от дизельной пушки воздухогрейный котел наиболее экономичен так как работает на твердом топливе
Система воздушного отопления теплицы строится на основании теплогенератора (воздухогрейного котла). Эффективность данной системы проверенна временем, наиболее экономична для теплиц площадью от 50 до 5000 м.кв.
Теплогенератор устанавливается в саму теплицу у торца, рядом с входом. Горячий воздух подается из теплогенератора в воздуховоды и распределяется равномерно по всей длине. Основной экономический эффект связан с дешевизной и простотой системы отопления. Для монтажа системы не требуется задействовать сварочные работы. Система может работать в очень широком диапазоне температур.
Теплогенераторы можно разделить на несколько категорий:
С автоматической подачей топлива и поддержанием, как правило это сыпучие виды топлива и жидкие (пеллеты, уголь, шелуха, опилки, мазут ,печное топливо и т.д.)
Теплогенераторы с ручной загрузкой топлива (дрова, крупнокусковой уголь, отходы деревообрабатывающего производства).
Для установки теплогенератора следует залить бетонную плиту. Воздуховоды устанавливаются на уровне 1,8 – 1,6 метра. Наиболее экономичный вид – оцинкованные воздуховоды круглого сечения. К примеру для теплицы площадью в 1000 м.кв. потребуется две ветки воздуховодов во всю длину теплицы.
Дымоход выводится отдельной трубой. Над теплогенератором следует сделать стальную крышу, утепленную негорючими материалами. Теплогенераторы с автоматической подачей можно эксплуатировать только с наличием дымососа.
Регулирование температуры в теплицы производится в ручном или автоматическом режиме в зависимости от комплектации и модели. Возможна полная комплектация с автоматическим блоком управления.
Производственная компания GRV предлагает специальное оборудование для получения нагретого воздуха до температур от 30 до 300 *С. Данные воздухогрейные агрегаты используются для систем отопления теплиц, ферм,, отопление мастерских и цехов, в технологических процессах – таких как сушка древесины или сушка заготовок из бетона, сушка зерновых культур в составе сложных комплексов, отопление магазинов и складских помещений, отопление сервисных центров.
При проектировании воздухогрейный котлов GRV, мы в первую очередь обратили внимание на КПД, чтобы оно не уступало водогрейным котлам. За счет развитой системы воздушных каналов внутри самого котла, воздух равномерно протекает по всем поверхностям обеспечивая полноценный отбор тепла без зон перегрева металла. В конструкции GRV предусмотрено отдельное управление подачей воздуха в топку котла для процесса горения и отдельная воздушная турбина для прокачки воздуха через воздушную рубашку.
Так же воздухогрейные котлы называют теплогенераторы и тепловые пушки. Это название больше применима для систем где требуется высокая температура воздуха – как обычно это системы сушки. Теплогенератор позволяет задавать нужный микроклимат включая не только температуру но и влажность. На выходе из воздухогрейного котла можно установить специальный испаритель, благодаря которому за счет испарения воды увеличивать влажность до нужных пределов. Так например при сушки древесины влажность должна плавно изменяться со временим, что можно легко сделать с помощью воздухогрейного котла и системы подпитки воды на выходящем патрубке.
В котлах воздухогрейных GRV, нам удалось достигнуть температуру уходящих газов не более 160*С во всем диапазоне работы. Что говорит о высоком значении КПД самого агрегата.
Эксплуатация теплогенератора GRV достаточно простая и не требует дополнительных навыков. Теплогенераторы в отличие от водяных котлов не критичны к отключению электроэнергии. Если в водяном котле при отключении электроэнергии и отключении насосов моментально начинается кипение, и выброс пара, то воздушные котлы просто останавливаются. При отключении электроэнергии требуется соблюдать инструкцию.
Применение теплогенераторов обеспечивает дешёвым теплом. Данные устройства надежны и просты в эксплуатации. Использование автоматической подачи топлива снижает трудовые затраты в пять раз, повышает экономичность работы за счет автоматического управление компьютером контроллером. Первые теплогенераторы в нашей компании были разработаны для отопления теплиц, чтобы снизить затраты на строительство системы отопления. В процессе эксплуатации выявились дополнительные положительные стороны, такие как выносливость, работа на большом количестве разных топлив, за счет того что стенки теплогенератора имеют более высокую температуру чем водогрейные котлы, на них нет отложений. Так же теплогенераторы не подвержены процессу коррозии.
Твердое топливо в процессе горения выделяет нужное количество тепла, это тепло передаётся стенками топки и теплообменнику, при этом они интенсивно охлаждается принудительном протоком воздуха. Главное в устройстве теплогенератора – устройство протоков воздуха, для получения необходимого КПД, максимального ресурса.
Вентиляторы для каждого отдельного случая подбираются индивидуально, с этим вопросом следует обращаться к инженерам нашей компании. В основном на твердотопливные теплогенераторы устанавливаются вентиляторы серии среднего давления. Расчет по производительности производится исходя из потребности в температуре, расходе и сопротивления всей ветки воздуховодов.
Для теплиц и сушильных камеры мы можем порекомендовать полный комплект оборудования включая стандартные воздуховоды, вентиляторы, щиты управления. Наше предприятие так же производит твердотопливные теплогенераторы по индивидуальным заказам, например комбинированные которые по мимо нагрева воздуха нагревают воду.
Управление теплогенератором для теплицы или ангара. В комплектацию входит два датчика температуры (точнее терм сопротивление), значение которого передаются в блок управления. Потребитель задает необходимое значение температуры в помещении, автоматически блок управляет подачей воздуха в топку включая или выключая его, что ведет к изменению мощности теплогенератора. Для вариантов с вихревой горелкой и автоматической подачей топлива, схема управления заложена полностью в алгоритм работы. Процентное соотношение экономии топлива при этом составляет не менее 25%, что с учетом снижения трудовых затрат значительно повышает экономичность отопления и ее точность, что кстати сказывается на урожайности если отапливается теплица. Отопление Ангаров и Цехов, с помощью воздушного охлаждения главное преимущества данная система не боится разморозки, и вы можете смело не топить цеха в выходные и праздники.
Качество продукции соответствует международным нормам. Все теплогенераторы прошли испытания в зимнее время, на отоплении теплиц, цехов, сушильных камер. Положительные результаты и отзывы которые мы получили в процессе эксплуатации, дает нам уверенность и нашим заказчикам. Гарантия составляет 24 месяца с момента отгрузки оборудования.
Видео 1. Отопление теплицы с использованием теплогенератора GRV с ручной загрузкой топлива
Видео 2. Теплогенератор автоматический GRV
Видео 3. Вода воздушный котел GRV 40+40
Видео 4. Теплогенератор твердотопливный GRV в составе с сушильной камерой
Видео 5. Теплогенератор GRV на опилках с автоматической подачей топлива
Видео 6. Работа воздухогрейного твердотопливного теплогенератора мощность 400 кВт
Воздушное отопление теплицы 10х18 — 180 кв.м.
Теплогенератор мощностью 50-60 кВт, модель GRV задействован для отопления теплицы круглогодичной работы.
Рис. 1 Воздушное отопление теплицы 180 кв.м.
На рис. 1 представлена схема воздушного отопления подходящая для отопления теплицы, ангара, склада, производственного помещений. Воздух нагревается теплогенератором GRV твердотопливного типа, направляется по воздуховодам к самой дальней торцевой стенки помещения, и возвращается обратно к тепло генератору. Равномерная температура, минимальный расход электричества и топлива, быстрый монтаж системы отопления.
Воздухо — водяное отопление теплицы, помещения 250 кв.м.
Очень актуальное отопление для тех помещений где требуется прогрев пола, вентиляция, определенная влажность воздуха. Оборудование воздухо водяной котел обеспечивает нагрев воды и воздуха одновременно.
Рис. 2 Воздухо водогрейная система отопления
На рис. 2 схема комбинированной системы отопления воздухо водяного типа. Теплогенератор встроен в водогрейный котел. В верхней части котла расположен воздухогрейный теплообменник, в нижней части водогрейная топка. Такая конфигурация обеспечивает максимальную эффективность от системы отопления которая так же выполняет функции приточной вентиляции с подогревом воздуха. Проветривание в любую погоду, с сохранение функциональности водогрейной системы. Идеально подходит для тепличных комплексов, цехов, технологических процессов.
Воздушное отопление автоматическое теплицы, цеха площадью 500 кв.м.
Автоматические системы отопления GRV оптимальны по стоимости, надежны так как используется в системе подачи топлива Японские комплектующие SMC.
Рис. 3 Автоматический теплогенератор GRV 150 установленный для отопления цеха, теплицы 500 кв.м.
Воздушное отопление с автоматической системой подачи на базе GRV 150. Гранулы из бункера подаются в вихревую горелку, управление процессом горения — автоматическое от спец. контроллера разработанного в нашей компании. Теплогенератор полностью автономный работает без участие человека. Особенность данной конструкции в ее универсальности, оставлена возможность топить на древесных отходах и угле в ручном режиме.
Воздушное отопление теплицы с низкой крышей, площадь 500 кв.м. теплогенератор автоматический пеллетный GRV
Для воздушного отопления помещения с низкими потолками есть определенные правила размещения воздуховодов
Рис. 4 Автоматический теплогенератор твердотопливный GRV 100 для отопления цеха, теплицы
Пеллетные теплогенераторы GRV работают не менее 1 суток на одной загрузки топлива, в полностью автоматическом режиме работы. Поршневая подача топлива, вихревая горелка и конструкция теплогенератора полностью разработаны специалистами GRV. Низкое аэродинамическое сопротивление топки и теплообменника позволяют эксплуатировать оборудование без подключения дымососа
Воздушное отопление теплицы, помещения 520 кв.м. на твердом топливе
Твердотопливные теплогенераторы самые выгодные на сегодня для систем отопления. Низкая стоимость оборудования, монтажа, и системы воздуховодов. Быстрый прогрев системы, нет риска перемерзания системы. Весь монтаж производится без сварочных соединений, требования к монтажникам ниже чем для водогрейных систем отопления, за счет простоты конструкции
Рис. 5 Схема отопления теплицы, ангара на базе теплогенератора GRV
Теплица, производственное помещение 2100 кв.м. воздушное отопление
Отопление больших площадей требует правильного распределения воздуха во всем объеме помещения. Теплицы площадью 2000-4000 кв.м. равномерно отапливаются с помощью воздуховодов и твердотопливного теплогенератора. Система по стоимости выходит дешевле чем водогрейная в два раза. Для теплицы с низкими потолками схема отопления показана на рис. 6.
Рис. 6 Подключение теплогенератора GRV 400 для отопления теплицы площадью 2100 кв.м.
Большие площади теплицы быстро окупаются, для высокой урожайности нужно соблюдать в теплице микроклимат. Воздухогрейные теплогенераторы GRV поддерживают температуру и обеспечивают оптимальную влажность. Вентиляция в теплице может работать в любой мороз, достаточно обеспечить частичный забор воздуха с улицы через теплогенератор, в котором он будет нагреваться и распределятся по всей теплице через систему воздуховодов.
Отопление теплицы площадью 3000 кв.м.
Средние теплопотери теплицы площадью 3000 кв.м. в холодную неделю составляют 600 кВт в час в ночное время суток. Теплогенератор GRV 600 с увеличенным протоком воздуха обеспечивает заданную мощность. Увеличивается количество воздуховодов до 4 и повышается мощность вентиляторов среднего давления. Отопление в теплице поддерживается на уровне 18-24*С в ночное время, для теплицы с пленкой с принудительным надувом между слоями.
Рис. 7 Отопление теплицы 3000 кв.м теплогенератором GRV 600
Теплогенератор можно обеспечить дополнительной горелкой на жидком топливе, при этом загрузочные дверцы для твердого топлива остаются как для резервной и основной топки.
Воздушное отопление теплицы 9600 кв.м.
Отопление теплицы такой большой площадью в 9600 кв.м. с помощью твердотопливных теплогенераторов возможно при установке 4 х теплогенераторов. Так же оборудование можно перевезти на жидкое и газообразное топливо. Для эффективной работы теплового оборудование размещается непосредственно в теплице, что снижает тепловые потери.
Рис. 8 Теплогенераторы GRV твердотопливные для отопления теплицы площадью 9600 кв.м.
Для работы, теплогенераторы комплектуются дымососами, что позволяют эксплуатировать их на высокой мощности, и устанавливать непосредственно в теплице. Более подробно эксплуатация данного теплогенератора показана выше на видео 1.
Воздушное отопление грибного цеха
Воздушное отопление гребного цеха обеспечивает полный контроль над температурой и влажностью в помещении. Система отопления встроена в приточную вентиляцию и обеспечивает экономию материала при монтаже системы.
Установка калорифера рис. 9 в системе воздуховодов обеспечивает дополнительный нагрев воды для приготовления субстрата.
Рис. 9 Теплогенератор GRV 150 с установка для нагрева воды, которая используется в процессе приготовления субстрата
Воздушное отопление цеха по выращиванию грибов, очень востребованное предложение с надежной и простой конструкцией. Универсальность системы — подогрев воды обеспечивается специальным устройством с использованием водо воздушного калорифера и шиберных задвижек.
Столярная мастерская, воздушное отопление
Твердотопливный теплогенератор, наилучшим образом подходит для отопления столярных, мебельных мастерских. Утилизация древесных отходов + самый недорогой монтаж системы воздушного отопления. Эффективно, и быстро. В системе нет воды — можно оставлять без отопления помещение на выходные или праздники, без страха разморозки системы.
Рис. 10 На изображении представлена схема воздушного отопления столярного цеха
1 — Приток чистого горячего воздуха в бытовку; 2 — Забор воздуха из бытовки; 3 — Вытяжной вентилятор для забора воздуха из покрасочной комнаты; 4 — Приточка горячего воздуха в покрасочную комнату; 5 — Забор воздуха из ремонтного цеха и из области ворот, забирается холодный воздух; 6 — Воздуховод с горячим воздухом; 7 и 8 — дуфузоры для выпуска горячего воздуха, их можно регулировать обеспечивая равномерный поток; 9 — фильтра для забора воздуха из помещений с пылью; 10 — Теплогенератор твердотопливный GRV; 11 — дымоход для отвода дымовых газов

Solid fuel heat generator — (heat gun, air heater) is a device for obtaining hot air due to heat transfer from the combustion source to the heated air through the walls of the heat exchanger and the furnace wall. GRV heat generators are widely used for drying processes, air heating systems, as part of the supply ventilation heating. A large distribution of heat guns solid steel to receive greenhouse complexes for drying wood and drying chambers polymerization (powder coating).
The device of the heat source Heat generators can be with automatic, manual fuel supply and universally combined Hot air equipment consists of a furnace unit, a heat exchanger, the socket for connection of the fan, the internal channels through which air passes, the ash unit (on the heat generator for solid fuel), be sure the door to clean the heat exchanger. Control unit and protection against overheating of the walls of the heat generator. Automatic fuel supply: simplifies the use of the heat generator. The fuel is poured into a special hopper, and from it is fed into a vortex burner.
Type of fuel Air heating is advantageous on solid fuel and combined. We have developed equipment that runs on several types of fuel, it reduces the dependence on a particular fuel supplier, as well as automate the process of supply. The rational solution is an automatic fuel supply with manual loading. Manual loading ensures the disposal of any combustible non-toxic waste, reduces the cost of garbage collection. Solid fuel – pellets, wood, coal, briquettes, sawdust, husks, pallets, wood waste, cardboard, paper waste Liquid fuel – heating oil, waste Gaseous fuel – pyrolysis gas
The advantages of solid-fuel heat generators In many cases, heat generators can replace steam generators, electric heating devices, boiler water heating units. Cheap installation, high adjustment range, capacity, cost-effective operation, ensuring a quick return. The unit in its composition has fewer elements than the steam generator (no pumps, water treatment, no need to register in the bodies of the boiler).
GRV solid fuel heat generators are used
1. Drying chambers for wood
2. Drying chambers for firewood, herbs, reagents
3. Drying chambers of polymerization (automatic fuel supply)
4. Heating of greenhouses ranging from 100 to 5000 sq. m.
5. Work in complex with drying drums
6. Heating of industrial premises
7. Spot heating on the street at construction sites (using covering material for monolithic works)
8. Heating of poultry houses, at air intake from the street, the heat generator plays a role of heating, and heating of supply ventilation
9. Heat generator hot air solid fuel works as part of the supply ventilation in the cold season, reducing the load on the existing heating system
10. Use for heating units operating in the far North, and in severe frosts (especially in a limited amount of diesel fuel)
11. When the Ministry of emergency situations in the winter at remote sites
Воздушное отопление.Виды и устройство.Работа и применение.Выбор
Сравнительно недавно появился такой способ обогрева дома, как воздушное отопление. Если раньше этот вариант применялся для отопления больших помещений, складов, офисов и магазинов, то сейчас его все чаще используют для обогрева частных домов.
Благодаря тому, что данный вид отопления подходит как для небольшого дома, так и для производственных помещений и стоимость такого оборудования будет меньше, по сравнению с другими типами обогрева, воздушное отопление быстро приобретает популярность.
Виды воздушного отопления
В этом случае основным теплоносителем является воздух, его нагрев происходит за счет первичного теплоносителя, это может быть горячая вода, пар или газ.
Разделение данного типа отопления на виды проводится по параметрам:
Способ циркуляции воздуха. Это может происходить механическим путем, когда для движения воздуха используются вентиляторы или естественным, в этом случае воздушные массы перемещаются за счет разницы температуры.
Тип устройства. Могут использоваться центральные устройства, которые находятся вне дома и воздух в помещении подается по специальным воздуховодам, или локальные – они находятся непосредственно в помещении и помогают поддерживать температуру в заданной зоне.
Способ воздухообмена. Есть системы, использующие только воздух, находящийся внутри обогреваемого помещения, они называются рециркуляционные. Могут быть системы с частичной рециркуляцией и приточные – в них приток воздуха происходит с улицы.
Тип расположения. Такие устройства могут располагаться на полу или быть подвесными.
Устройство воздушной системы отопления
Если в системе обогрева используются воздуховоды, то к ней относится:
Установка, при помощи которой нагревают воздух.
Вентилятор, он необходим для перемещения воздуха по воздуховодам.
Система воздуховодов.
Такой тип обогрева позволяет не только отапливать помещение. Летом можно установить охлаждающую систему и таким образом, поддерживать в доме комфортную температуру. При использовании системы естественной циркуляции воздуха воздуховодов нет, и нагретый воздух сразу попадает в помещение.
Теплогенератор, который используется для нагрева воздуха, должен его разогревать не выше 70 градусов. Это надо для того, чтобы при смешивании его с воздухом в комнате, он оставался пригодным для дыхания.
Теплогенератор может быть нескольких видов:
Прямого нагрева – нагрев воздуха происходит за счет сгорания топлива (газ, уголь, дизтопливо и др.).
Электрическое оборудование прямого нагрева – используются мощные тепловентиляторы, которые одновременно нагревают и перемещают воздушные массы.
Косвенного нагрева – есть теплообменник, в нем циркулирует вода и уже она нагревает воздух.
Комбинированные устройства — оборудование нескольких типов объединяют в единую систему, что позволяет получить качественный и эффективный обогрев.
Кроме описанных элементов, такая система обогрева может включать в себя фильтры для очистки воздуха, увлажнители, ионизаторы, осушители, стерилизаторы и другое оборудование. Для управления могут использоваться автоматические системы, при помощи которых в помещении создаются комфортные условия.
Принцип действия
Воздух нагревается в теплогенераторе, после чего подается в помещение. Перед подачей нагретого воздуха, он проходит очистку при помощи системы фильтров, а после этого, по воздуховодам разводится в разные комнаты. На воздуховодах есть диффузоры, которые используются для регулировки подачи воздуха и таким образом, в помещении поддерживается заданная температура.
Обычно циркуляция воздушных масс проводится принудительно, то есть при помощи мощных вентиляторов. Воздуховоды могут иметь круглое или прямоугольное сечение. В интерьер лучше вписываются те, которые имеют прямоугольное сечение, но аэродинамическое сопротивление меньше у круглых. После охлаждения воздуха, он по возвратным воздуховодам снова попадает в теплогенератор и за счет его циркуляции происходит обогрев дома.
Область применения
Воздушное отопление широко применяется как в промышленных и общественных помещениях, так и в жилых домах. Если радиус действия системы не более 10 метров, то можно использовать системы отопления с естественной циркуляцией. Когда он будет больше, необходимо устанавливать вентиляторы, которые смогут обеспечить принудительную циркуляцию воздуха.
Рециркуляционные системы можно использовать только там, где воздух не загрязняется различными выделениями. Если он загрязняется, например, вредными микроорганизмами или другими источниками, то необходимо устанавливать прямоточную систему отопления, которая связана с приточной вентиляцией.
Воздушное отопление экономически более выгодное, чем паровое или водяное, так как для его создания требуется меньше металла, а монтаж проводится намного проще и быстрее.
Как выбрать воздушное отопление
Если решено установить в доме воздушное отопление, надо сначала определиться с источником тепла, который используется в теплогенераторе:
Твердотопливный котел, этот вариант нагрева является самым простым и доступным. При нагреве булерьяна происходит естественная циркуляция воздуха, что позволяет обогревать небольшой дом, если организовать принудительную циркуляцию воздуха по воздуховодам, то обгорев, проводится еще более эффективно.
Газовый котел, во время сжигания газа в теплообменнике нагревается воздух, после чего он принудительно разводится по комнатам.
Электрические системы, такое решение реализуется при помощи тепловентиляторов, тепловых пушек или электрических конвекторов с обдувом теплообменника.
Тепловой насос, самым простым вариантом является оконный кондиционер, особенностью теплового насоса является то, что он берет тепло из воздуха, воды или грунта и отдает его для нагрева помещения.
Во время проведения расчета такой системы отопления, надо учитывать следующее:
Из каких материалов построен дом.
Какими материалами и насколько качественно выполнена его теплоизоляция.
Размер и число окон.
Сколько в доме постоянно проживает людей.
Используются ли дополнительные источники тепла и какая у них мощность.
Специалисты рекомендуют при проведении расчета учитывать, что на кубический метр отапливаемого объема надо затратить 40 Ватт тепловой мощности, для северных районов с суровыми зимами этот показатель увеличивают в 1,5-2 раза.
Проще планировать такое отопление на стадии строительства дома, так как воздуховоды можно спрятать в стенах или оставить для них пустоты. В готовом здании это сделать сложнее и не всегда получается сделать их незаметными.
Достоинства и недостатки
Воздушное отопление используется очень часто, что указывает на его популярность, которая объясняется следующими преимуществами такого обогрева:
Низкие затраты энергии.
Нет радиаторов и труб, что позволяет экономить на материалах и на времени создания такой системы обогрева.
Высокий КПД, он часто больше, чем у систем водяного отопления.
Такой теплоноситель, как воздух не замерзает и не протекает.
Есть возможность совмещать в одной системе отопление дома и системы вентиляции, кондиционирования.
Быстрый нагрев помещения, достаточно 20-40 минут, чтобы нагреть помещение, в котором была отрицательная температура.
При установке автоматической управляющей системы, можно настроить необходимую температуру, в момент нахождения людей в доме и когда их в нем нет.
Так как нет труб и радиаторов, экономится пространство комнаты и не портится ее эстетичный вид.
Быстрая окупаемость.
Большой срок службы, при правильной эксплуатации, такая система будет работать минимум 30-40 лет.
Доступная стоимость.
Но нельзя сказать, что воздушное отопление является идеальным вариантом, как и у других способов обогрева, есть у него и ряд недостатков:
Во время работы вентиляторов создается определенный шум, чтобы его уменьшить, их надо устанавливать в отдельных помещениях.
На уровне пола и потолка будет значительная разница температуры и чтобы ее уменьшить, надо увеличивать мощность используемого оборудования.
Если забор воздуха происходит с улицы, и нет фильтров или они загрязнились, то в дом будет попадать пыль.
Особенности расчета
Для самостоятельного расчета такой системы обогрева, надо иметь специальные знания и навыки, поэтому лучше воспользоваться услугами специалистов. Заказчик может только проконтролировать выполнение расчетов, в их число входят такие этапы:
Расчет тепловых потерь в каждой комнате.
Выбор типа отопительного оборудования и определение его мощности.
Какое необходимо количество подогретого воздуха, с учетом выбранного оборудования.
Длина и сечение воздуховодов.
В таком случае заказчик получает несколько вариантов расчетов, сделанных специалистами, и сможет выбрать тот, который полностью удовлетворит его требованиям.
Похожие темы:
Воздушное отопление частного дома своими руками
Оптимальная схема обогрева частного дома не должна ставить в тупик уже после того, как дом построен и проведены пусконаладочные работы по отоплению. Просчитывать нужно все заранее и чем больше схем обогрева мы рассмотрим, тем больший у нас будет выбор. Даже, если такая схема, как воздушное отопление, не подходит для конкретного дома, мы будем знать, что такая схема есть.
Содержание:
Воздушная система отопления
Отказ от теплоносителя — основа системы
Воздухонагреватели на твердом топливе и другие виды воздушного отопления
Схемы воздушного обогрева
Воздушная система отопления
Воздушная отопительная система может работать как на охлаждение, так и на отопление. Это система подразумевает терморегуляцию помещений в процессе подачи воздуха нужной температуры. Есть у нее некоторые необычные, или точнее, непривычные особенности, по сравнению с классической водяной системой отопления.
Основным положительным свойством такой системы есть то, что воздух в комнате прогревается очень равномерно. А это полностью исключает появление резких запахов, как, к примеру, в случае с печкой. В доме с воздушной системой отопления никогда не запотеют стекла, никогда не будет малейших признаков конденсата и его последствий. Нагрев воздуха происходит настолько равномерно, что в зависимости от мощности системы, она способна обогреть довольно большие объемы и такой схемой пользуются при отоплении залов, цехов и ангаров.
Отказ от теплоносителя — основа системы
Большим преимуществом воздушной системы отопления есть полный отказ от сложных систем циркуляции теплоносителя, в результате чего теряется довольно большое количество тепловой энергии. Не менее важным фактором будет безопасность использования такой системы. Дело в том, что в классической системе отопления по трубам циркулирует довольно агрессивная жидкость или вода с высокой температурой, да еще и под давлением. Стоит системе потерять герметичность, как теплоноситель начинает представлять серьезную опасность как для технического состояния помещения, так и для людей. Воздушное отопление такого себе не позволяет.
Классическое отопление с применением теплоносителя и системы трубопроводов в обязательном порядке предполагает профилактические работы, а ремонт такой системы зимой представляется довольно сложным мероприятием. Не говоря уже о свойствах воды расширяться при замерзании и опасности разморозить всю систему. Это неприятное свойство системы, особенно в тех помещениях или домах, которыми не пользуются круглый год.
Воздухонагреватели на твердом топливе и другие виды воздушного отопления
Воздушное отопление включает в состав системы воздухонагреватели, которые могут нагревать воздух несколькими путями:
горячей водой;
паровой нагрев;
твердым и жидким топливом;
электричеством.
Поэтому и аппараты для нагрева воздуха могут быть совершенно разными. Вот краткое описание некоторых из них:
Водные нагреватели воздуха. Такие приборы обогревают довольно большие помещения и применяются в основном в административных зданиях и общественных зданиях. Для жилых домов такие системы применяются крайне редко.
Нагреватели на твердом топливе. Теплогенераторы на твердом топливе представляют собой простое устройство, которое состоит из теплообменника, топки и нагнетающего вентилятора. Топливо сгорает в теплообменнике, а холодный воздух подается снизу специальным вентилятором. Проходя через теплообменник, воздух нагревается и подается в воздуховоды, где проходит очистку и направляется в помещение.
Электрические теплогенераторы. Такие устройства применяются нечасто, потому что стоимость их значительно превышает газовые и твердотопливные теплогенераторы. Тем не менее, они более работоспособны, но требуют частого обслуживания. Есть некоторые модели, которые совмещают электрический нагрев воздуха с водяным.
В частных домах наиболее распространены теплогенераторы, которые работают на газе, твердом и жидком топливе. Газовые и жидкостные генераторы унифицированы между собой, поскольку горелка, которая греет теплообменник, может работать на двух видах топлива даже без перенастройки системы.
Схемы воздушного обогрева

Независимо от того, какой используется теплогенератор, все же главной частью системы остается правильно организованная циркуляция воздуха, а именно организация воздуховодов. Систем есть тоже несколько и используют их по-разному, в зависимости от типа помещения и от его предназначения.
Прямоточная система обогрева
Такая система наиболее проста и воздушное отопление частного дома своими руками доверяют именно ей. Схема предполагает установку в нижней части дома твердотопливный котел с теплообменником, через который проходит воздух. Он нагревается и поступает в воздуховоды, которые раньше располагали прямо в стенах в полостях. Такая система малоэффективна и в чистом виде ее перестали использовать. Зато популярность получила другая система.
Рециркуляционная система обогрева
Такая схема применяется в основном с газовыми и дизельными нагревателями. Для ее реализации в современных домах прокладывают воздуховоды, по которым воздух поднимается на верхний этаж, где остывает и снова поступает в нижнюю часть здания. Рециркуляционная система более экономична, чем прямоточная, поскольку теплый воздух не уходит из дома, а циркулирует.
Собрать такую систему вполне может каждый своими руками. Только при этом нужно учесть расходы на содержание нагревательного элемента, объем дома и цену самого оборудования. Воздушное отопление, скорее всего, имеет большое будущее, а реализация схем воздуховодов еще не сказала свое последнее слово.
Читайте также Вакуумный насос для откачки воздуха, Водяное отопление частного дома своими руками
Энергоэффективные системы воздушного отопления от производителя в России
Организация автономного воздушного отопления с помощью теплогенераторов для обогрева помещения тёплым воздухом значительно снижает расходы предприятия. Причем, как капитальные, так и поточные. В отличие от привычного парового отопления, в воздушной системе нагревается не жидкость, а сам воздух. А так как конечной задачей обустройства отопительной системы является прогрев воздуха в помещении, из системы исключаются промежуточные звенья, на которые затрачивались бы финансовые и материальные ресурсы. Система воздушного отопления максимально эффективна. В качестве источника энергии в ней используется энергия, выделяемая при сгорании топлива, без дополнительных преобразований. Теплогенераторы являются универсальными агрегатами. В их функции входит:
подогрев входящего с улицы воздуха,
организация отопления помещений,
технологический нагрев для производственных процессов,
создание воздушно-тепловой завесы.
Теплогенераторы можно применять с воздуховодными системами, в режиме полной рециркуляции, а также для вентилирования помещения в летний период. Есть модели с функцией тепловой рекуперации и кондиционированием.
Тепловые генераторы удобны в монтаже. Их можно монтировать под потолок, на пол, на стены, встроить в вентиляционную установку, чтобы не занимать ими полезного пространства. Говоря о сфере использования систем воздушного отопления можно с уверенностью заявить об их уникальности, обусловленной широкими возможностями:
обогрев зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения,
супермаркетов и торговых центров,
производственных складов,
ангаров,
ферм и теплиц,
автомастерских и автосервисов,
выставочных залов,
спортивных комплексов,
воздушное отопление производственного помещения,
технологический нагрев и сушка.
Оборудование теплогенераторов системами рекуперации и модулями воздушной чистки и кондиционирования делает их оптимальным вариантом для установки в гостиницах, ресторанах, гипермаркетах, автомобильных центрах и других зданиях общественного назначения.
Котлы воздушного отопления на твердом топливе
Воздушная система отопления является одним из вариантов организации обогрева частного дома. О том, как осуществляется воздушный обогрев помещений, и какое оборудование при этом используется, расскажем далее в статье.
Стоит заметить, что можно повысить эффективность воздушного обогрева, если объединить его в одну систему с вентиляцией.
Предназначение вентиляционной системы
Для каких бы целей ни служило помещение, вентиляционные ходы являются его неотъемлемым атрибутом. Особенно это относится к жилым домам и квартирам, поскольку в процессе жизнедеятельности человека скапливается пыль, излишняя влага и неприятные запахи, а также углекислый газ. Все это выводится наружу по вентиляции, а взамен в помещение поступает свежий, насыщенный кислородом воздух. Кроме того, благодаря вытяжке на стенах не скапливается конденсат, и не разрастается грибок.
Таким образом, вентиляционные системы призваны обеспечивать циркуляцию кислорода в помещении. Различают вытяжную и приточно-вытяжную вентиляционную систему. При использовании приточно-вытяжной системы вентиляции предусматривают установку рекуператора. Это значит, что теплый воздух, выходящий из помещения, будет передавать часть тепла входящему потоку. В результате, теплопотери будут заметно ниже.
Нормы оборота воздуха
Согласно СНиП 2.04.05-91 общая норма воздухооборота составляет от 35 % в час, то есть полное замещение отработанного воздуха должно происходить в течение 3 часов. При этом в помещение должно поступать не менее 30 м 3 /час воздуха на одного человека. Для кухни этот показатель увеличен до 60 м 3 /час при наличии электроплит, и до 90 м 3 /час, если используется 4-х конфорочная плита.
Дополнительно в помещении должны быть оборудованы форточки или откидные фрамуги на окнах, чтобы можно было проветрить комнату и впустить не менее 180 м 3 /час свежего воздуха. Иногда для этих целей служит вытяжка.
В санузлах и ванных комнатах нормы воздухооборота составляют по 25 м 3 /час на каждое помещение. В совмещенных санузлах норма увеличивается вдвое.
Правила для воздушного отопления
Обогрев теплым воздухом, равно как и любой другой вид отопления, должен обеспечить комфортные условия для проживания в доме. Согласно нормативным документам, в жилых помещениях минимальная температура не должна опускаться ниже 20 ℃, если комната угловая – не ниже 22 ℃, в кухне и туалете – минимум 18 ℃, а в ванной должно быть не меньше 25 ℃. Эти общие нормы касаются как частных домов, так и квартир в многоэтажных зданиях.
Воздушное отопление должно обеспечивать качественный обогрев, чтобы нивелировать теплопотери сквозь стены, кровлю или систему вентиляции. Поэтому важно правильно рассчитать мощность котла воздушного отопления. Точно определить уровень теплопотерь невозможно, поскольку на этот показатель влияет много факторов.
Примерный расчет мощности воздушного отопительного котла можно выполнить с помощью особой методики. На каждый 1 м 3 объема помещения в расчет закладывают 40 Вт мощности. К общей сумме нужно добавить по 100 Вт на каждое окно, 200 Вт на входную дверь, если она ведет на улицу. Кроме того, учитываются еще особые коэффициенты: 1,2-1,3 для угловых квартир и 1,5 для частных домов.
Теплопотери зависят еще и от географического расположения жилья. Так, для домов в южных регионах коэффициент составляет 0,7-0,9; для центральных регионов – 1,2-1,3; для Дальнего Востока и Крайнего Севера – 1,5-2,0. Для того чтобы было удобнее регулировать температуру в комнате, на радиаторах можно установить дроссели или термостатическую головку.
Воздушный обогрев, комбинированный с вентиляцией
Как правило, воздушное отопление и система вентиляции функционируют автономно, не взаимодействуя друг с другом. Совмещение двух отдельных контуров в единую систему иногда позволяет повысить эффективность отопления и снизить теплопотери.
Стоит отметить, что такой подход целесообразен для обогрева небольших помещений, например гаражей или мастерских, которые используются лишь время от времени. При этом применяются компактные устройства с вентилятором для воздушного отопления, которые работают от электричества или дизельного топлива. Именно вентилятор нагнетает теплый воздух в помещение.
В больших жилых домах такие установки не применяются, поскольку они неэкономичны и неэффективны.
Отопительные котлы
Намного чаще можно встретить системы, в которых воздушный твердотопливный котел подключен к воздуховодам и работает в комплексе с отопительной печью. При этом тепловая энергия, которая выделяется в процессе сгорания топлива, передается от теплообменника проходящему сквозь него воздуху. Разогретые воздушные массы разносят тепло по всему дому посредством воздуховодов. Чтобы снизить теплопотери, воздушные рукава для отопления, а также вентиляционные ходы прокладывают под чистовым полом, в стенах, над подвесными потолками. При этом трубы для воздушного отопления и вентиляции покрыты слоем теплоизоляции.
Холодные воздушные массы опускаются вниз к полу и выводятся наружу частично или же в полном объеме. Некоторое количество воздуха может снова попадать в помещение и использоваться для обогрева.
Примечательно, что теплый воздух, нагретый в твердотопливном котле воздушного отопления, поступает в комнату сквозь верхние вентиляционные ходы. По мере остывания воздух опускается вниз и эвакуируется наружу сквозь нижние вытяжные решетки.
Применение канальных кондиционеров и тепловых насосов
Зачастую электрическое воздушное отопление дополняют такими элементами, как:
многофункциональные кондиционеры, которые могут как охлаждать и подсушивать воздух, так и работать на нагрев;
антипылевые фильтры;
фильтры ультрафиолетового излучения, которые обеззараживают поступающий воздух;
приточно-вытяжные вентиляционные системы.
В таких системах именно электроэнергия используется в качестве источника тепла. Судя по многочисленным отзывам, отопление с кондиционером отличается удобством эксплуатации и может обеспечить комфортные условия для проживания. Управление осуществляется одним блоком, который задает все необходимые параметры.
Если сравнить данную схему с системой, включающей газовый котел для воздушного отопления, целую сеть воздуховодов и вентиляторы на вентиляции, то первая выглядит более современно и продуманно.
Стоит отметить еще одно преимущество применения канальных кондиционеров. Дело в том, что для их работы не нужно создавать никаких запасов топлива, в отличие от воздушного котла на дровах, например. К тому же, такая система является более производительной и экономной по сравнению с котлами на жидком топливе, сжиженном газе или пеллетах. Каждый 1 кВт потребляемой инверторным компрессором электроэнергии позволяет подать в помещение 3,5-4,5 кВт тепловой энергии.
Благодаря тому, что установка видимых нагревательных приборов (батарей и трубопроводов) не требуется, воздушное отопление не создает препятствий для дизайна интерьера. Нигде ничего не будет видно, кроме вентиляционных решеток.
Среди недостатков описываемой схемы воздушного отопления можно назвать высокую стоимость оборудования. Канальные кондиционеры даже небольшой мощности обойдутся достаточно дорого.
Кроме того, существуют некоторые ограничения по условиям работы внешнего блока кондиционера – он не рассчитан на температуру ниже -15 ℃ – -25 ℃, иначе, эффективность оборудования снижается.
Альтернативным решением для применения в особенно холодных регионах может стать геотермальный теплонасос. Какой бы ни была температура окружающего воздуха, ниже уровня промерзания температура грунта всегда остается на уровне 8-12 ℃. Если углубить теплообменник достаточной площади в грунт, то можно получить постоянный источник тепловой энергии и использовать его для обогрева дома.
Техника безопасности
Соблюдение правил противопожарной безопасности является одним из основных требований к проектируемым системам с котлами воздушного отопления и вентиляцией. Полный текст требований можно прочесть в пособии 13.91 СНиПа 2.04.05-91. Для оборудования жилых домов используется только часть нормативов.
В частности, если воздуховоды сделаны из горючих материалов, то их прокладку осуществляют в негорючих гильзах или шахтах. Желательно применять материалы с горючестью не ниже группы Г1, то есть слабогорючие. При этом температура продуктов сгорания не должна превышать 135 ℃.
Оптимальным материалом для воздуховодов является оцинковка. А вот вентиляторы и кожухи к ним могут состоять из горючих материалов. В любом случае, стоит проследить, чтобы температура воздуха, поступающего в помещение, не превышала 60 ℃.
Воздушное отопление каркасного дома пока только начинает притираться к нашей стране, предпринимая неплохие попытки. Многие россияне, перекочевавшие на ПМЖ в Америку, отмечают удобство и окупаемость данного вида отопления. Итак, чем же может заинтересовать новомодное воздушное отопление в отличие от традиционного – водяного?
Отличительные черты в сравнении
Первая, и несомненно важная деталь – отличие отопительной жидкости в трубах, а также непосредственное изменение их разводки. Немаловажный фактор при выборе воздушной системы отопления – отсутствие риска быть затопленными в виду прорыва труб в следствие их расширения после холодов или протечки.
Водяное отопление при помощи солнечного коллектора
Кроме того, происходит экономия пространства дома, так как трубы убираются со стен, увеличивая полезную площадь. Система воздушного отопления предполагает размещение труб внутри стен с применением воздуховодов, подающих разветвляющийся теплый воздух в каждую комнату. Воздуховоды, кроме своей основной функции, выполняют роль вентилятора помещения – не только подача, но и вывод нежелательного воздуха из дома.
Кратко об основных преимуществах воздушного отопления
Существует несколько факторов, позволяющих закрыть глаза на кажущуюся затратность данной системы в сравнении со стандартными методами отопления. Кроме того, что воздушное отопление окупается в кратчайшие сроки, оно также имеет ряд несомненных плюсов в сравнении с традиционными системами:
Система имеет пониженное энергопотребление, так как воздушный котел работает нерегулярно. Зачастую выходит не более 600 Вт;
Такой вид отопления не нуждается в разморозке в зимний период, поэтому с высокой скоростью запускается в любое время года;
Использование данной системы экономически выгодно: окупаемость оборудования осуществляется за 2 отопительных сезона, впоследствии же воздушный котел сэкономит на отоплении около 50% финансовых средств;
Прогрев осуществляется за 20-30 минут в связи с низкой инерционностью, что выгодно отличает воздушную систему от водяной;
Суточное потребление газа в сравнении со стандартным газовым котлом снижается на 20-30%.
Эти преимущества – не предел положительных характеристик, осуществляемых при эксплуатации оборудования воздушного отопления.
Разнообразие в выборе конкретной системы отопления
Простая система воздушного отопления
В связи с тем, что в Штатах воздушные системы завоевали огромную популярность, в кратчайшие сроки были изобретены и запатентованы различные системы для отопительного процесса. Так, особой популярностью пользуются три: газовые, электрические и твердотопливные системы воздушного отопления.
Каждая система имеет свои преимущества и недостатки, но все они сходятся в одном – обеспечении безопасного и экономичного отопления. Дополняя воздушные отопители различными модификаторами, как то: антибактериальный фильтр или увлажнитель, вы получите не только экономичное отопление, но также очистите и освежите воздух в помещении, создавая и регулируя идеальные климатические условия в помещении.
Необходимо «пройтись» по каждой из систем воздушного отопления для того, чтобы быстрее определиться в соотношении цены, качества и КПД.
Традиционное воздушное отопление с помощью газа
Среди всех систем данный вид является знакомым и излюбленным среди местного обывателя. Несмотря на возможные минусы поначалу, такой вид отопления заслуженно считается наиболее выгодным в нашей стране.
Газовое воздушное отопление осуществляется несколькими различными способами за счет моделирования конструкции котла. Существует несколько вариаций газовых котлов:
Настенные или напольные котлы
Котлы конденсационные
Двухконтурные или одноконтурные котлы
С закрытой и открытой камерами сгорания
Небольшие каркасные дома зачастую не требуют особых затрат при выборе котла, предполагая использование настенного агрегата. Мощности такого котла хватит на экономичное отопление дома. Единственный нюанс – поверхность, выбранную под монтаж котла, необходимо усилить во избежание ненужных трещин и расколов.
Принцип работы газового котла в системе
Газовые котлы нередко именуют «газовая печь» в виду того, что большую их часть занимает камера сгорания, которая в дальнейшем нагревает воздух, поставляя его по трубам. Таким образом, воздух, нагреваемый с помощью газового котла, циркулирует по воздуховодам, ответвляясь во все комнаты, выходя через вентиляционные отверстия.
Как уже упоминалось, «львиную долю» в конструкции газового котла занимает камера сгорания, одновременно являющаяся теплообменником. В более сложных и массивных конструкциях, способных обогреть обширные помещения, такая горелка снабжается дополнительными элементами наподобие конденсатора или системы заслонок для подмеса воздуха. Принцип работы механизма остается прежним, увеличивается лишь спектр возможных улучшений, как то автоматическая регулировка или устранение избыточной влажности в воздуховодах.
Положительные стороны и недостатки газовых котлов
К позитивным моментам в использовании газового отопления воздухом можно отнести несколько факторов:
Экономичность в использовании и быстрая окупаемость;
Возможность использовать различные виды газа: сжиженный, природный и пропанобутановый газ;
Выбор оптимальной системы подачи газа: с использованием труб, проведенных от газовой магистрали или с эксплуатацией газовых баллонов.
Минусы же в использовании данного оборудования сводятся к пониженной практичности в сравнении с электрическим котлом и повышенной сложности и затратности установки на начальном этапе.
Удобство в сравнении с электрическим отоплением воздухом значительно ниже за счет наличия меньших параметров для регулировки в стандартном котле. Также, если вы решите использовать отопление с помощью газовых баллонов, неудобство будет вызвано необходимостью их регулярной заправки и смены.
Несмотря на возможное неудобство, газовые котлы воздушного отопления являются наиболее экономически выгодными, что делает их лидерами на рынке данного вида отопления.
Современный вид воздушного отопления – электрическое
Электрокотлы в последнее время понемногу вытесняют с рынка всеми любимые газовые котлы. Хотя они в сравнении уступают газовому оборудованию, все же имеются плюсы, на которые невозможно закрыть глаза.
Постепенно пополняющийся список электрических котлов на данный момент является достаточно разнообразным. Поэтому, не имея возможности воздушного отопления с помощью газа, вы можете выбрать электорокотел, основываясь на некоторых параметрах:
Различие нагревательных элементов котла: с помощью тэнов, электродов, а также методом индукции;
Мощность котла, определяемая с помощью размера обогреваемой площади, а также напряжения электросети – 220 или 380 В;
Как и в газовых котлах, электро имеют различный тип расположения: напольный – для обширных помещений, и экономичный настенный;
Также как и газовые, электрокотлы бывают двухконтурными и одноконтурными.
Принцип работы и отличие в функционировании нагревательных элементов
Суть работы такого вида воздушного отопления заключается в непрерывном нагреве воздуха с помощью электрических элементов. К примеру, тэновый котел осуществляет нагревание по принципу электрочайника. Стоит отметить, что количество потребляемой энергии будет уменьшаться в зависимости от уровня утепленности дома.
Основные характеристики и особенности электрокотлов
Первый вид электрических котлов воздушного отопления – тэновый, работающий за счет нагревания металлического элемента. Такой котел зачастую оборудован насосом для циркуляции и расширительным баком. Тэновый котел оборудован датчиками, позволяющими устанавливать и отслеживать оптимальный температурный режим.
Из плюсов такого котла стоит отметить:
Легкость в регулировании температуры;
Компактность, позволяющая упростить установку и дальнейшую эксплуатацию оборудования;
Безопасность и легкость управления в сравнении с остальными видами котлов.
Помимо положительной стороны существует также обратная. Минусы тэновых котлов заключаются в накипи нагревательных элементов устройства в связи с образованием конденсата, что заметно сокращает срок работы. Это также негативно влияет на уровень теплоотдачи, повышающий потребления электричества, при этом понижая уровень тепла.
Следующий тип электрокотла – электродный котел воздушного отопления. Принцип работы такого котла существенно отличается от тэнового за счет отсутствие нагревательного элемента. Воздух, проходя через котел, нагревается непосредственно с помощью циркулирующего электричества. В процессе расщепления молекул на соответствующие ионы происходит нагрев воздуха.
Из положительных моментов стоит отметить небольшой размер устройства и отсутствие накипи, что означает увеличение срока работы котла.
Однако, существует значительный ряд минусов, сказывающийся на популярности такого агрегата:
Опасность поражения электрическим током во время эксплуатации оборудования;
Сложная система подготовки и регулирования устройства;
Необходимость периодического пополнения котла электродами;
Выделение побочных газов в результате химической реакции.
Такие котлы воздушного отопления недаром пользуются невысокой популярностью – практичность их оставляет желать лучшего.
Последний вид электрических котлов – индукционные – работают с помощью индукционной катушки. Катушка размещается в герметичном пространстве, выполняя роль сердечника. Вращаясь и нагреваясь, она передает тепло циркулирующему воздуху.
Такие котлы имеют достаточно преимуществ, одним из которых является компактность. Кроме того, также:
Отсутствие нагревательных элементов, равное длительной эксплуатации;
Герметичность всех соединений и креплений, предотвращающая протекания и поломки;
Повышенная электробезопасность за счет изолирования электрических элементов;
Высокая производительность и качество работы.
Негативными элементами данного устройства являются его габариты и завышенная стоимость в сравнении с остальными видами электрокотлов.
Плюсы и минусы электрических котлов в общем
Несмотря на значительные различия, в сущности своей электрический котел представляет агрегат, потребляющий достаточное количество электричества, преобразующееся в тепло.
Итак, в чем же положительная сторона:
Отсутствует необходимость в перепроэктировании здания под газовый трубопровод и дополнительной поставке газовых баллонов;
Экологичность и безопасность: первое обусловлено отсутствием возможных выбросов, второе – предотвращением утечек газа;
Простая конструкция позволяет упростить работу, а также выбрать максимально удобное место для установки.
Негативный элемент электрического воздушного отопления заключается в повышенной стоимости как самого оборудования, так и электричества. Такой метод отопления является нецелесообразным для домов, недостаточно утепленных, а также с повышенной тарификацией за электроэнергию. Затраты происходят в количестве от 12 до 60 кВт у настенных электрокотлов, и от 60 кВт – у напольных.
Твердотопливные котлы воздушного отопления
Такой вид отопительных котлов является наиболее затратным в финансовом и физическом плане, а отсюда – менее выгодным. Твердотопливные котлы подходят в том случае, если вы напрочь отрезаны от газа и электричества, проживаете где-нибудь в лесной глуши.
Принцип работы и негативные стороны данных котлов
Работа такого котла основывается на сжигании дров для получения возможности обогрева воздуха. Через печь проходит две трубы – для подачи и разноса воздуха в дом. Регулярная работа такого котла поддерживается за счет растопки его прессованным углем, дровами или прочим твердым топливом. К слову, существуют также жидкотопливные котлы, являющиеся гораздо более затратными экономически, нежели твердотопливные.
Из минусов таких котлов воздушного отопления можно выделить:
Необходимость регулярной физической работы: ручной труд в виде колки дров, а также подкладывание топлива каждые 3 часа;
Оборудование места для хранения дров и постоянное пополнение их запаса;
Установка дополнительной дымоходной трубы и переоборудование помещения под котельную;
Регулярное удаление золы, образующейся в процессе сгорания.
Затратность такого котла значительно выше в виду присутствия данных факторов. В следствии этого использование данных котлов рекомендуется только в случаях особой необходимости.
Воздушное же отопление в общем являет собой достаточно эффективный, практичный и комфортный метод нагрева и вентиляции помещения. Совмещая в себе несколько опций, воздушное отопление является многофункциональным и экологичным способом обогрева жилья.
Теплогенераторы на твердом топливе от российской компании ООО “TC Груп Энергия” – экономичные и надежные устройства, созданные итальянским производителем AC-Burners. В каталоге компании представлено несколько видов таких изделий, предназначенных для обогрева и поддержания комфортной температуры в производственных и складских помещениях, на объектах сельскохозяйственного назначения, где требуется получение сушильного агента для увлажненного зерна или иной продукции.
Устройство теплогенератора AC-Burners
Устройство и принцип действия теплогенератора AC-Burners
Модельный ряд
Модельный ряд AC-Burners представлен 7 моделями автоматических загрузочных устройств и 15 моделями теплогенераторов.
Теплогенератор HOT 15 Теплогенераторы HOT 30-55 Теплогенераторы HOT 120-175
Модель Ед. изм. HOT 15 HOT 30/ECO HOT 55/ECO HOT 85/ECO HOT 120/ECO HOT 175/ECO HOT 240/ECO HOT 350/ECO
Тепловая мощность КВт 14,9 29,8 49,8 85,0 115,0 174,5 233,5 407,0
ккал/ч 12 800 25 700 42 900 73 000 99 000 150 000 190 000 350 000
Номинальный расход воздуха м 3 1 000 2 200 6 000 6 400 7 200 12 800 14 400 25 500
Дымоход мм 150 200 200 200 200 220 220 250
Диаметры воздуховодов мм 2 х 150 2 х 200 2 х 200 3 х 180 3 х 200 3 х 220 3 х 220 4 х 300
Отапливаемый объем м 3 800 1 500 2 000 2 350 2 700 3 000 3 500 5 200
Мощность электрического двигателя кВт 1 1/1,2 1,5/1,7 2,0/2,2 2,2/2,4 3,0/3,3 3,5/3,7 6,0/9,0
Напряжение электрической сети В-50 Гц 220 220 220/380 3N 380 3N 380 3N 380 3N 380 3N 380 3N
Потребление топлива кг/ч 3 4,8/4,2 8,4/7,2 12/10 16,2/14 24/20,6 31,6/28 54/48
Габариты, ШхВхГ см 111х166х70 145х160х95 155х166х100 153х180х105 153х180х105 162х190х115 165х200х117 200х250х170
Вес кг 300 340/360 400/420 420/450 540/570 630/650 700/720 1800/2150
Системы автоматической подачи топлива
В комплекте с теплогенераторами на твердом топливе AC-Burners могут идти системы авторозжига и автоподачи топлива с разной емкостью бункера. Благодаря этому оборудование способно работать в автономном режиме, требуется лишь регулярное удаление золы из поддона.
Бункер серии CP Бункер серии P Бункер серии SB
Существенное отличие теплогенератора от печи состоит в том, что это устройство не предназначено для обогрева помещений с помощью лучистой энергии – в его конструкции предусмотрены теплообменники, в которых нагревается воздух, распространяемый по помещению. Эффективность сгорания топлива и распространение нагретого воздуха по помещению обеспечивает вентилятор, который проталкивает первичный воздух в камеру сгорания топлива.
Нагрев сушильного и отопительного агента в теплообменнике исключает попадание в него продуктов сгорания топлива и позволяет выводить в помещение сухой и разогретый воздух, а газы и отходы процесса выбрасывать в атмосферу через дымоход. Устройство генераторов позволяет в полной мере воспользоваться рядом преимуществ:
использование в роли топлива биомассы, позволяющее существенно сократить затраты покупного топлива и обратить в пользу скапливающиеся в производстве отходы;
конструкция высокой прочности, хорошо переносящая нагрев и практически не испускающая лучистой тепловой энергии через корпус;
максимальное направление энергии сгорания топлива на разогрев воздуха, подаваемого в помещение;
практически полное и управляемое сгорание топлива за счет эффективного поддува вентилятором и устройства топочной части генератора.
Использование теплогенераторов на опилках и пеллетах
Теплогенератор на опилках позволяет практически полностью извлечь из них энергию, не сталкиваясь с проблемой неполного сгорания, свойственной печам. Это устройство использует биомассу измельченной древесины таким образом, что выделяющиеся в процессе горения пиролизные газы увеличивают температуру на теплообменнике, создавая при этом условия для полного выгорания заложенного топлива.
Второй важный плюс такого решения – возможность использовать в качестве топлива отходы деревообработки без дополнительных затрат на их утилизацию или вывоз с предприятия. В таком устройстве можно сжигать и другие отходы, при условии, что это не противоречит правилам утилизации токсичных материалов – топливом для теплогенератора на опилках может служить зерновая шелуха, отбракованное зерно, отходы после очистки зерновой массы. Допускается использование в теплогенераторе и пеллет из спрессованного материала.
Теплогенератор на пеллетах позволяет получить высокую температуру горения в камере сгорания и создать комфортные условия на рабочих местах, в небольших помещениях для содержания животных и птицы, организовать приток теплого воздуха в качестве сушильного агента на местах подготовки зернового материала к складированию.
Заказать и купить теплогенераторы на дровах
Теплогенераторы на дровах, опилках, пеллетах поставляются по выбору заказчика с устройствами для эффективного розжига, усовершенствованными горелками и системами управления. Это создает ряд дополнительных преимуществ при их использовании:
возможность периодического отключения устройства при отсутствии необходимости в обогреве во время праздников или в ночное время;
присоединение бункера для автоподачи топлива, освобождающее персонал и от необходимости следить за равномерным обеспечением топливом камеры сгорания;
автоматическое регулирование интенсивности горения и температуры в зоне теплообменника – таким образом можно добиться более длительной работы генератора от одной заправки бункера и получить эффект регулирования температуры в помещении;
полное сгорание биомассы, сводящее к минимуму выделение дыма и позволяющее максимально использовать энергию на обогрев помещений или сушку зернового материала.
Приобретение теплогенераторов на твердом топливе производства AC-Burners создает все условия для экономии на отоплении и процессе сушки, позволяет повысить комфортность в производственных помещениях, просто и без затрат организовать утилизацию отходов в виде биомассы – древесины, опилок, зерновой шелухи. Наиболее эффективная работа устройства гарантируется при соблюдении правил загрузки топливом определенной влажности и своевременной очистки топки генератора от золы и некоторого количества несгоревшего материала.
Конструкция топки и камеры сгорания, изготовленной из стали, способна выдерживать рабочую температуру до 1200 градусов без потери прочности и деформации. Направление тепловой энергии в теплообменник практически исключает нагрев стенок теплогенератора и делает его максимально безопасным с противопожарной точки зрения. Из топки устройства не вылетают искры и не вырывается пламя.
Для подбора теплогенератора обратитесь за консультацией к нашим специалистам и получите максимум информации об условиях поставки оборудования.
ООО «TC Груп Энергия» поставляет оборудование, осуществляет проектирование и монтаж
«под ключ» систем воздушного отопления промышленных
зданий, промышленного кондиционирования, вентиляции и отопления на отработанном масле.
Можете ли вы запустить обогреватель от генератора?
Вы хотите запустить обогреватель от генератора? Вот все, что вам нужно знать о питании обогревателей с помощью генераторов, и о том, что нужно учитывать, чтобы оставаться в безопасности!
Кроме того, мы обсудим, имеет ли смысл использовать генераторы для питания обогревателей, и я покажу вам несколько удобных альтернатив (которые могут даже лучше подойти для ваших целей).
Но сначала давайте взглянем на генераторы.
Вопрос: Можно ли запустить обогреватель от генератора?
Ответ: Да, обогреватель можно запустить от генератора.Большинству обогревателей требуется 1500 Вт мощности. Чтобы оставаться в безопасности, вы должны использовать генератор мощностью 2000 Вт. В противном случае вы рискуете перегореть предохранители. Однако, как правило, использование обогревателя от генератора неэффективно с точки зрения энергопотребления. Мы расскажем, что делать позже.
Но сначала давайте взглянем на обогреватели и генераторы.
Генератор какого размера вам нужен для работы обогревателя?
Как уже было сказано в быстром ответе, вы можете безопасно запускать обогреватели, используя генераторы мощностью 2000 Вт или более.
Имея этот предохранительный буфер мощностью 500 Вт, вы можете быть уверены, что колебания мощности не приведут к срыву предохранителя. Колебания могут быть вызваны использованием удлинителя или изменением настроек температуры на термостате вашего обогревателя.
Генератор мощностью 2000 Вт обычно без проблем запускает обогреватель мощностью 1500 Вт.
Но это все, что он может выдержать!
Если вы хотите использовать больше устройств с вашим генератором, вам следует снизить настройки нагревателя до 750 Вт или использовать генератор большего размера.
Большинство генераторов не справляются с обогревателем и холодильником одновременно, например, когда вы находитесь в доме на колесах. Для таких целей вам понадобятся очень большие генераторы.
Поэтому сначала следует проверить, что именно вам нужно для питания вашего генератора.
Вы хотите питать только обогреватель? — 2000 Вт достаточно
Вам нужно запустить всю жилую комнату или жилой дом на одном генераторе? — Вы должны получить более крупное оборудование в области 5000 Вт.
Вот видео, которое показывает, что происходит, когда вы включаете обогреватель мощностью 1500 Вт от генератора 800 Вт.

Генератор никогда не может обеспечить мощность, превышающую заявленную. Вы можете видеть, что напряжение падает при включении режима нагрева мощностью 1500 Вт. Скорее всего, ТЭН не будет работать должным образом.
Поэтому убедитесь, что вы используете приличный генератор для работы обогревателя.
Рекомендуемый генератор для работы обогревателя
Если у вас дома еще нет генератора, мы рекомендуем вот тот, который может легко запустить обогреватель:
Почему именно этот? Обладая мощностью 2000 Вт, он может работать со всеми обычными обогревателями на 1500 Вт, даже с большими маслонаполненными радиаторами.На самом деле это клон генератора Yamaha, однако он работает точно так же менее чем за половину цены. Это действительно можно сказать по рейтингам на Amazon.
Будет ли генератор на 1000 ватт работать с обогревателем?
Да, генератор на 1000 Вт будет работать только с обогревателями мощностью до 750 Вт. Большинство обогревателей работают на 1500 Вт, но имеют более низкую мощность 750 Вт. Вы можете использовать эту настройку с низким энергопотреблением. Однако с мощностью 750 Вт вы не сможете отапливать большие комнаты, и вы можете повысить температуру только на несколько градусов.
Как правило, используйте генераторы мощностью 1000 Вт с обогревателями, только если у вас нет другого выбора.
Советы по безопасности при запуске обогревателя от генератора
«НИКОГДА не используйте переносные генераторы в помещении или в гаражах, подвалах или сараях, даже если двери и окна открыты. Их всегда следует использовать снаружи, на достаточном расстоянии от окон, дверей, вентиляционных отверстий или любых других отверстий ».
Bonneville Power Administration
Если вам нужно запустить обогреватель в помещении, я рекомендую разместить генератор в хорошо вентилируемом помещении и запитать обогреватель оттуда.Или используйте удлинитель для запуска генератора на открытом воздухе при использовании обогревателя в помещении.
Используйте толстый высококачественный удлинитель с обогревателем . Плохое качество часто становилось причиной пожара. Как правило, никогда не следует использовать удлинитель с обогревателем, когда вы подключаете его к источнику питания мощностью 1500 Вт в вашем доме. Но запускать его с генератором мощностью 2000 Вт немного безопаснее.
Однако никогда не нагревается в ваше отсутствие ! Генераторы и нагреватели являются потенциально опасными устройствами.Так что всегда используйте их, когда вы там. Просто чтобы избавиться от небольшой случайности, что что-то случится.
Используйте генератор мощностью 2000 Вт или более. Никогда не соглашайтесь на меньшее! Только генераторы мощностью 2000 Вт могут безопасно работать с обогревателями. Чем больше мощность у вашего генератора, тем меньше вероятность возгорания или перегорания предохранителя.
Запустите генератор перед включением обогревателя. У большинства обогревателей есть настройки мощности, поэтому, когда вы подключаете свой, увеличивайте мощность по одному, пока не достигнете 1500 Вт.Если у вашего обогревателя нет настроек, просто пропустите этот шаг.
Изображение Gavin St. Ours
Альтернативы обогревателям при отключении электроэнергии
Теперь вы готовы питать обогреватель с помощью генератора — но подождите! Мы еще не закончили.
Большинство генераторов мощностью 2000 Вт работают только около 3-5 часов на полной мощности (а обогревателям требуется полная мощность). Даже если мы уменьшим мощность обогревателя до 750 Вт (слабый нагрев), большинство генераторов прослужат всего 6-8 часов.Это не очень прочно.
Но почему?
Запуск обогревателя от генератора довольно неэффективен. Вы теряете мощность несколько раз:
Вы теряете мощность при преобразовании топлива в электричество.
И вы теряете мощность при преобразовании электричества в тепло.
С точки зрения практического мыслителя это вообще не имеет смысла. Почему бы нам просто не пропустить часть электричества и напрямую не преобразовать топливо в тепло? Это значительно повысит эффективность.И это тоже возможно.
Вот как можно применить «прямое отопление»: Отопление без использования электричества.
Распространенными методами нагрева топлива являются печи или газовые обогреватели. Но сейчас мы сосредоточимся на пропановых обогревателях.
Пропановые обогреватели, как правило, безопасны для работы в помещении. Они не требуют электричества и намного эффективнее и дешевле, чем использование генератора для питания электрического обогревателя.
Рекомендуемый внутренний пропановый обогреватель
Этот обогреватель — намного лучший выбор, чем сначала получить генератор, а затем запитать им обогреватель.
Вот что говорит рецензент, тестировавший обогреватель с 20-фунтовым пропановым баллоном:
«Кажется, вечно. Обогреватель проработает более 1 недели в снежную / ледяную погоду, если я буду осторожен и хочу немного одеться в помещении ».
Обозреватель генератора
Но помните: Даже с пропановым обогревателем в помещении следует перестраховаться и регулярно проветривать комнату. Для дополнительной безопасности вы также можете установить в доме сигнализацию угарного газа, которая будет уведомлять вас, когда в воздухе слишком много CO.
Там, где питание обогревателя с помощью генератора действительно имеет смысл
Питание обогревателя с помощью генератора может иметь смысл в следующем случае.
Утепление комнаты домашних животных — Когда вы обогреваете комнату домашних животных (держите генератор на открытом воздухе!), Обогреватели (особенно масляные радиаторы — более безопасный выбор, чем пропановые обогреватели. Они не слишком горячие на ощупь) и менее опасны. Обогреватели также имеют автоматическое отключение и другие функции безопасности.
Я уже рассмотрел обогреватели для птиц. Взгляните на это, если вам интересно!
Заключение — Запуск обогревателя от генератора
Да, обогреватель работает от генератора. Генераторы мощностью 2000 Вт (или выше) подходят для работы с мощностью, необходимой для обогревателя.
И все же генератор, питающий обогреватель, — не самый эффективный способ сделать это.
Вместо этого вам следует обратить внимание на пропановые обогреватели (например, тот, который мы рекомендовали).В большинстве случаев пропановый обогреватель превосходит комбинацию обогревателя и генератора.
Если вам интересно узнать о других руководствах по домашнему отоплению, вот наша следующая рекомендуемая статья: Инфракрасные и лучистые обогреватели: одинаковы ли они?
Вы узнаете много нового о том, как работают эти обогреватели и в каких случаях их можно использовать!
Атрибуция : заголовок сделан этим пользователем flickr
Об авторе
Дэниел Хирш
Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.
Index.php? Title = электрический теплогенератор — Industrial-Craft-Wiki
v · d · eIndustrialCraft² Stuff
Armor
Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки
Nano
Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки • Очки ночного видения
Quantum
Шлем • Бронежилет • Леггинсы • Ботинки
Hazmat
Шлем • Нагрудник • Поножи • Ботинки
Утилита
BatPack • Advanced Batpack • Energypack • Рюкзак CF • Композитный жилет • Jetpack • Электрический реактивный ранец • Солнечный шлем • Статические ботинки
9019 Блоки Зерновые культуры • Зерноуборочный комбайн • Зерноуборочный комбайн • Бочка для выпивки
Сельское хозяйство
Предметы
Мешок для семян • Каменная кружка • Урожайный анализатор • Электрическая мотыга • Мастерок для прополки • Удобрение • Ячейка для гидратации • Порошок для измельчения • Weed-EX
Урожай
Кофейный порошок • Хмель • Терра Бородавка • Кофе • Ром • Пиво
Энергия и проводка
Кабели Оловянный кабель • Медный кабель • Золотой кабель • Стекловолоконный кабель • Высоковольтный кабель • Разветвительный кабель ЕС • Кабель детектора ЕС
Блоки для хранения ЕС
BatBox • CESU • MFE • MFSU
Зарядные устройства ЕС
BatBox • CESU • MFE • MFSU
Единицы хранения
Ячейка с электролизованной водой • Одноразовая батарея • Повторная батарея • Усовершенствованная аккумуляторная батарея • Энергетический кристалл • Кристалл лапотрона • Элемент отладки
Зарядка
RE-Battery • Advanced RE-Battery • Энергетический кристалл • Lapotron Crystal
Трансформаторы
LV-трансформатор • MV-трансформатор • HV-трансформатор • EV-трансформатор
Машины
Компоненты
Базовый корпус машины • Усовершенствованный корпус машины • Электронная схема • Усовершенствованная схема • Реакторная камера • Лезвие для резки блоков (железо) • Лезвие для резки блоков (очищенное железо) • Лезвие для резки блоков (алмаз)
Сборщики
Шахтер • Продвинутый горнорабочий • Насос • Горнодобывающая труба
Генераторы
Генератор • Полужидкий генератор • Геотермальный генератор • Солнечная панель • Водяная мельница • Ветряная мельница • Ядерный реактор • Радиоизотопный термоэлектрический генератор
Процессоры
Железная печь • Электропечь • Индукционная печь • Мацератор • Компрессор • Экстрактор • Ресайклер • Формовщик металла • Установка для промывки руды • Термическая центрифуга • Консервная машина • Завод по розливу • Машина для производства твердых консервов • Конденсатор • Машина для резки блоков
UU-Matter Производство
Сканер • Хранение образцов • Репликатор • Изготовитель массы
Утилита
Электролизер • Намагничивание • Личный сейф • Телепортер • Катушка Тесла • Коврик Trade-O-Mat • Energy-O-Mat • Регулятор жидкости • Распределитель жидкости • Солнечный дистиллятор • Буфер для предметов • Электрическая сортировочная машина
Обновления
Обновление для оверклокера • Обновление накопителя энергии • Обновление трансформатора • Обновление эжектора • Обновление с ускорением • Обновление эжектора жидкости • Обновление инвертора сигналов Redstone
Teraforming Терраформер • TFBP — Охлаждение • TFBP — Выращивание • TFBP — Опустынивание • TFBP — Flatification • TFBP — Ирригация • TFBP — Гриб
Тепловое оборудование
01 Компоненты
01 Теплопровод • Медный котел
Производители
Генератор твердого тепла • Генератор жидкого тепла • Генератор радиоизотопного тепла • Электрический генератор тепла • Жидкостный теплообменник
Приемники
Генератор Стирлинга • Ферментер • Парогенератор • Доменная печь
Вращающееся оборудование
Компоненты
Валы Железо • Рафинированное железо
Лопасти ротора
Дерево • Железо • Сталь (Рафинированное железо) • Углерод
Роторы кинетической коробки передач
Дерево • Чугун • Сталь (рафинированное железо) • Углерод
Лопатка паровой турбины • Паровая турбина
Производители
Кинетический ветрогенератор • Кинетический генератор воды • Кинетический парогенератор • Электрокинетический генератор • Ручной кинетический генератор
Акцепторы
Кинетический генератор • Поворотный стол
Сосуд под давлением реактора • Люк доступа к реактору • Порт жидкости реактора • Порт Редстоуна реактора
Компоненты ядерного реактора
Компоненты Multiblock201
Охлаждение
Отвод тепла • Отвод тепла реактора • Улучшенный отвод тепла • Отвод тепла компонентов • Разогнанный отвод тепла • Конденсатор RSH • Конденсатор LZH
Управление теплом
Теплообменник • Теплообменник реактора • Усовершенствованный теплообменник • Компонентный теплообменник • Ячейка охлаждающей жидкости 10k • Ячейка охлаждающей жидкости 30k • Ячейка охлаждающей жидкости 60k
Покрытие
Покрытие реактора • Покрытие реактора защитной оболочки • Покрытие реактора теплоемкости
Радиоактивный
Топливный стержень (пустой)
Уран Топливный стержень (уран) • Двойной топливный стержень (уран) • Четвертый топливный стержень (уран)
Обедненный уран
Топливный стержень (обедненный уран) • Двойной топливный стержень (обедненный уран) • Счетверенный топливный стержень (обедненный уран)
MOX
Топливный стержень (MOX) • Двойной топливный стержень (MOX) • Четвертый топливный стержень (MOX)
Обедненный MOX
Топливный стержень (обедненный MOX) • Двойной топливный стержень (обедненный MOX) • Четвертый топливный стержень (обедненный MOX)
Другое
Пеллеты РИТЭГа • Топливный стержень (литий) • Топливный стержень (тритий)
Отражатели
Отражатель нейтронов • Толстый отражатель нейтронов
Ресурсы
Raw
Медная руда • Оловянная руда • Свинцовая руда • Урановая руда • Клейкая смола • Саженец каучукового дерева • Резиновая древесина • Базальт • Лом
Очищенный
Пыль • Медь • Медный блок • Олово • Оловянный блок • Бронза • Бронзовый блок • Свинец • Свинцовый блок • Серебро • Очищенное железо • Блок очищенного железа
Металлы
Неметаллическая пыль
Камень • Глина • Угольная пыль • Гидратированный уголь • Лазурит • Сера • Обсидиан • Диоксид кремния • Литий • Алмаз • Энергия
Другое
Резина • Растительный шар • Био-мякина • Контейнер для отходов • Жестяная банка • Железный забор • Индустриальный кредит
Продвинутый
Слиток из смешанных металлов • Усовершенствованный сплав • Углеродная пластина • Необработанное углеродное волокно • Необработанная углеродная сетка • Угольный шар • Спрессованный угольный шар • Угольный кусок • Промышленный алмаз • Кристаллическая память (необработанная) • Кристаллическая память • UU-вещество • Иридиевая руда • Пластина, армированная иридием
Дом
Порошок CF • Строительная пена • Стена из строительной пены • Люминатор • Армированный камень • Армированное стекло • Усиленная дверь • Резиновый лист • Липкий изолирующий лист • Строительные леса • Железные леса
Разрушение
Промышленный тротил • Динамит • Клейкий динамит
Радиоактивный
Уран-238 • Крошечная грудка урана 238 • Урановый блок • Уран 235 • Крошечная грудка урана 235 • Обогащенное урановое ядерное топливо • МОКС-ядерное топливо • Плутоний • Крошечная грудка плутония
Побочные продукты Зола • Шлак
Ремесло
Катушка • Электродвигатель • Блок малой мощности • Блок питания • Деревянная токарная заготовка • Чугунная токарная заготовка
Пластины
Медная пластина • Оловянная пластина • Бронзовая пластина • Железная пластина • Очищенная железная пластина • Свинцовая пластина • Золотая пластина • Лазуритовая пластина • Обсидиановая пластина
Плотные пластины
Плотная медная пластина • Плотная оловянная пластина • Плотная бронзовая пластина • Плотная железная пластина • Плотная рафинированная железная пластина • Плотная свинцовая пластина • Плотная золотая пластина • Плотная лазуритовая пластина • Плотная обсидиановая пластина
Кожух изделия
Корпус изделия из меди • Корпус изделия из олова • Кожух изделия из бронзы • Кожух изделия из железа • Кожух изделия из рафинированного железа • Корпус изделия из свинца • Кожух изделия из золота
Ячейки
Пустая ячейка • Универсальная ячейка для жидкости • Ячейка для сжатого воздуха • Ячейка для воды • Ячейка для лавы
Жидкости
Биомасса • Биогаз • Дистиллированная вода • Охлаждающая жидкость • Горячий охладитель • Пахоевая лава • Строительная пена • UU-вещество • Пар • Перегретый пар
Инструменты
Mund Бронзовый топор • Бронзовая мотыга • Бронзовая кирка • Бронзовая лопата • Бронзовый меч
Привод
Горное сверло • Алмазное сверло • Иридиевое сверло • Бензопила • Электрический кронштейн для дерева • Электрический гаечный ключ • Ветромер • Сканер наружного диаметра • Сканер OV • Нано-сабля • Горный лазер • Плазменная установка
Передатчики
Преобразователь частоты • Dynamite-O-Mote
Утилита
Инструменты для крафта
Кузнечный молот • Резак • Инструмент для токарной обработки
Прочие инструменты
Распылитель CF • Обскуратор • EU-Reader • Маляр • Веревка для деревьев • Гаечный ключ • Мастерок для прополки
Прочее
Ящик для инструментов • Защитный ящик • Комплект для модернизации MFSU
Лодки
Резиновая шлюпка • Поврежденная резиновая шлюпка • Каноэ из углеродного волокна • Лодка с электроприводом
9019 LapPack
Унаследованные предметы
Броня
Чертежи Terraformer
TFBP — Компрессия
Ядерные реакторы
Механика и компоненты старого реактора • Уран • Урановая ячейка • Двойная урановая ячейка • Четырехурановая ячейка • Ячейка с почти обедненным ураном • Ячейка с обедненным изотопом • Ячейка с повторным обогащением урана • Нагревательная ячейка
Здание
CF Pellet
Топливо
Компрессированные растения • Биоячейка • Биотопливная ячейка • H.Уголь • Угольная ячейка H. • Угольный топливный элемент • Топливная канистра (пустая) • Топливная канистра (заполненная)
Теплогенератор — обзор
1 ВИДЫ ХРАНЕНИЯ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Средства хранения у производителя можно разделить на две категории: во время выработки электроэнергии с помощью тепловой энергии, в частности ядерной энергии, можно хранить тепловой энергии , чтобы обеспечить постоянную мощность от теплогенератора при подаче электроэнергии по модулированной схеме.Ни одна из статей не посвящена этому типу хранения.
Все другие типы накопителей эквивалентны, поскольку их цель — хранить электроэнергии в том виде, в котором она генерируется и используется в энергосистеме.
Накопление электрической энергии всегда осуществляется посредством накопления механической энергии или другой формы энергии, которая может быть преобразована с высокой эффективностью в электрическую энергию, используемую в энергосистеме, и наоборот.
Самый традиционный способ хранения энергии в механической форме осуществляется в так называемых гидроаккумулирующих установках.Это хранилище потенциальной механической энергии , основная идея которого взята из одного из самых традиционных видов преобразования энергии для производства электроэнергии: преобразования гидроэлектроэнергии.
Все статьи этой группы касаются этой формы хранения, широко распространенной во всем мире, со ссылкой на существующие или планируемые предприятия.
Среди способов хранения механической энергии, ее хранение в виде кинетической энергии было учтено в последние несколько лет для хранения электроэнергии у производителя, даже если до сих пор нет проектов в промышленном масштабе.Развитие этих средств хранения зависит от развития легких материалов с очень высокой механической прочностью для изготовления маховиков. Только в документах R.21 и R.25 упоминается это средство хранения, хотя они не обсуждают подробно его потенциальное использование в будущем.
Опять же, в области механической энергии, важные приложения находятся в стадии разработки для хранения упругой энергии с помощью сжатого воздуха. Настоящие приложения, однако, не предусматривают независимых систем хранения, а только системы, совмещенные с выработкой электроэнергии с помощью газовых турбин, сжатый воздух, подаваемый в камеру сгорания, отбирается из резервуаров, где он хранился в часы низкой нагрузки. .
Целая статья настоящего симпозиума, R.7, принадлежащая другой группе, посвящена описанию практической реализации этого гибридного средства. Принимая во внимание относительно низкую стоимость установки, система кажется очень удобной, когда существуют особенно благоприятные условия для строительства резервуара. Очевидно, что, поскольку хранилище связано с генерирующими средствами, основанными на ценном ископаемом топливе, оно связано с предназначением этого топлива.
Если мы теперь перейдем к хранению энергии в форме электричества, мы начнем с упоминания более чем традиционной системы электрохимического накопления . Так называемые «вторичные батареи» зародились на ранней стадии развития электричества и основаны на почти столетнем опыте. Те, кто не верит в возможность использования аккумуляторов в качестве средства хранения у производителя, основывают свою идею только на том факте, что после столетнего опыта и использования, сегодняшний промышленный продукт все еще далек от того, чтобы быть конкурентоспособным с традиционными гидроаккумулирующими установками. , и что через несколько лет будет очень трудно вернуть утраченную местность.Другие люди, напротив, уверены, что смогут построить конкурентоспособные системы за несколько лет, потому что важность цели позволяет провести большие исследования.
Документ R.25 посвящен таким системам и дает указание на необходимые характеристики таких средств хранения и на стоимость, которая может сделать их конкурентоспособными; также в документе R.21 эти системы упоминаются, но нет уверенности в возможности их практического использования.
Та же статья Р.21 показывает, напротив, большую уверенность в хранении электроэнергии в форме электромагнитной энергии с огромными сверхпроводящими индукторами, заложенными под землей в горных породах. Эта система, строго привязанная к недавнему развитию сверхпроводниковой технологии, на современном этапе кажется намного дальше от конкурентоспособности, чем системы на основе батарей.
Первая часть обсуждения может быть посвящена изучению идей экспертов об этих различных средствах хранения, а также руководящих принципов в разных странах относительно будущего развития таких средств и исследований, проводимых в этом направлении.
Будет ли генератор работать с вашим тепловым насосом? — Home Inspection Insider
Столкнувшись с перебоями в подаче электроэнергии, многие люди обращаются к генераторам, чтобы поддерживать в рабочем состоянии такие предметы первой необходимости, как холодильники. Однако, в зависимости от времени года, когда происходит отключение электроэнергии, вам может быть интересно, может ли ваш генератор питать ваш тепловой насос.
Есть два основных типа генераторов — переносные и бытовые резервные генераторы. Переносные генераторы не предназначены для работы в таких крупных системах, как тепловые насосы.Системы с тепловым насосом различаются по размеру, и по мере увеличения размера меняются токи, необходимые для работы системы с тепловым насосом. Домашние резервные генераторы лучше всего подходят для работы с системой теплового насоса. Тем не менее, несколько портативных генераторов могут питать определенные системы тепловых насосов среднего размера в зависимости от мощности вашей системы и портативного генератора.
Давайте обсудим, как бытовые резервные и переносные генераторы тепловые насосы, особенно на ваттах.
Сколько ватт потребляет тепловой насос?
Тепловые насосы обеспечивают тепло, забирая тепло снаружи дома и передавая его внутрь.Это означает, что когда на улице жарко, тепловой насос меняет направление и работает как кондиционер, отводящий тепло внутри вашего дома. Это настоящий процесс.
Вот почему для работы тепловых насосов и других электропечей обычно требуется 15 000 Вт (15 кВт) или более. Это огромно по сравнению с обычными газовыми или масляными воздушными системами, которые могут работать с мощностью всего лишь 2500 Вт (2,5 кВт). Вы можете рассчитать удельную мощность, потребляемую вашим тепловым насосом, по следующей формуле:
вольт x ампер = ватт
Вы можете найти вольты и амперы, используемые вашим тепловым насосом, на бирке данных или посмотрев на размер выключателя на электрической панели. коробка.Тем не менее, ответ на эту формулу будет лишь приблизительным. Ваш тепловой насос не использует точное количество вольт и ампер, указанное на нем. Чтобы получить более точный ответ, просто попросите специалиста по обслуживанию посчитать за вас.
Согласно онлайн-документу от Howell-Oregon Electric Coop, тепловому насосу с воздушным источником мощностью 3 тонны требуется 7200 пусковых ватт и 5400 рабочих ватт. Это в дополнение к другим устройствам, на которых может работать ваш генератор. Вам нужно будет подсчитать общую пусковую мощность, чтобы определить общую мощность генератора, который вам нужен.
Какая мощность генератора необходима для работы теплового насоса?
Поскольку тепловые насосы обычно потребляют 15 000 ватт (15 кВт), никакой портативный генератор определенно не может поддерживать это. Это крупная бытовая система, которая уже потребляет много обычной электроэнергии. Небольшой резервный генератор не может обеспечить энергией такую большую систему.
Вам понадобится стационарный генератор мощностью не менее 17 000 Вт (17 кВт) для работы теплового насоса, будь то стандартный или комплектный агрегат.Ваш генератор должен иметь более высокую мощность, чем ваша система, потому что многим приборам, включая системы отопления и охлаждения, для начала работы требуется скачок напряжения.
Это также известно как начальная мощность. Ватт вашего генератора может быть достаточно для работы теплового насоса, но его начальная мощность — это отдельная вещь, которая должна быть выше, чем пусковая мощность вашей системы или максимальная выходная мощность.
Если у вас нет генератора с более высокой стартовой заработной платой, вы можете электрически повредить свою систему.Эти расчеты дают портативным генераторам небольшое окно для работы с воздушными системами. Некоторые более крупные модели имеют достаточную мощность для работы средних систем отопления и кондиционирования воздуха.
Однако небольшие портативные генераторы — это просто запрет, поскольку они могут приводить в действие только некоторые мелочи, но не системы. Если вы серьезно подумываете о приобретении портативного генератора из-за проблем с затратами, обязательно рассчитайте эту пусковую и рабочую мощность перед покупкой. Еще лучше проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы он помог вам принять решение о покупке.Скорее всего, они посоветуют вам использовать стационарные генераторы в целях безопасности.
Также стоит отметить, что, поскольку вам понадобится мощный генератор для работы теплового насоса, вы также будете регулярно потреблять больше топлива. Это означает более высокие затраты на энергию в долгосрочной перспективе. Генератор мощностью 7000 Вт (7 кВт) будет сжигать больше топлива, чем генератор мощностью 22000 Вт (22 кВт) во время работы. Помните об этом при покупке генератора, так как первоначальная стоимость покупки — это еще не все.
Может ли генератор работать с тепловым насосом Mini Splitless Ductless?
Бесканальные тепловые насосы с мини-разъемом представляют собой высокомощные системы, несмотря на то, что для работы им требуется немного меньше ватт.Этот настенный тепловой насос может быть бесканальным, но он также потребляет достаточно энергии. Многие производители альтернативных домов используют бесканальные тепловые насосы с мини-разъемами для таких установок, как дома-трейлеры, и используют генераторы для их питания.
Мини-разъемные бесканальные тепловые насосы могут работать от источника питания переносного генератора, но годны только для аварийных целей. Некоторые люди хотят использовать генераторы в качестве первичных или вторичных источников энергии для этих тепловых насосов, когда они должны быть просто резервными.
Для 1,5-тонного бесканального мини-раздельного теплового насоса Mitsubishi потребуется до 5060 пусковых ватт и 3960 рабочих ватт на 20-амперном токе. Больше, если в вашей мини-сплит-системе есть многозонные настенные блоки.
Если вам нужно запустить бесканальный тепловой насос mini-split с резервным генератором, вы должны предпринять следующие шаги:
Ищите передаточный переключатель, который обычно напрямую присоединяется к контуру печи. Если между автоматическим выключателем и печью не установлен безобрывный переключатель, вы вообще не сможете подключить генератор.Обратитесь к электрику, чтобы он установил его, если вы еще этого не сделали.
Вам необходимо перемонтировать систему, отрезав провод, идущий от печи к выключателю. Установите розетку на панель выключателя, чтобы провода могли проходить от выключателя к печи. Оставьте розетку для подключения генератора.
Установка вилки генератора сбоку от печи — лучший вариант. Включите печь в розетку и установите выключатель в исходное положение, чтобы проверить, работает ли ваша печь должным образом.Еще раз проверьте, работает ли генератор с печью.
Не кладите генератор где-нибудь поблизости или в удобном месте. Он должен находиться в безопасном месте, потому что он выделяет окись углерода, которая не должна оставаться в вашем доме или в закрытом гараже. Избегайте размещения его в местах, где до него могут дотянуться дети и вода. Просто подключите его к печи внешним удлинителем и никогда не перегружайте его во время отключения электроэнергии, иначе тепловой насос не будет работать.
Как работает безобрывный переключатель при питании тепловых насосов от генератора? Это важно?
Вы, наверное, задаетесь вопросом, как передаточные переключатели передают мощность от генератора к тепловым насосам.Вы должны знать об этом сейчас, прежде чем совершить ошибку, чтобы не тратить деньги на покупку такого переключателя. Ваши тепловые насосы напрямую подключены к вашей силовой панели, поэтому они определенно не будут работать с удлинителями, какой бы взломщик вы ни тянули.
Ваш безобрывный переключатель подключается в основном к монтажной коробке или силовой панели. Принцип его работы заключается в том, что он будет подавать электроэнергию от генератора прямо в дом. Вы должны выбрать, какие цепи вы хотите включить на этом этапе, но вы должны быть осторожны, чтобы не перегрузить поставщика резервного питания.
Прямо сейчас вы должны знать, что передаточные переключатели могут быть такими же дорогими, как сам генератор. Вы не можете даже установить его самостоятельно, так как вам нужен профессионал, который установит его безопасно. Это не из тех вещей, через которые можно угадать. В противном случае все ваши расходы на генератор и выключатель пойдут насмарку. Вы даже можете повредить свою отопительную систему и другие связанные с ней электрические устройства.
Установка генератора и передаточного переключателя потребует некоторой модернизации электричества в старых домах со старыми коробками счетчиков.
Небольшой совет, который делают некоторые люди, чтобы не тратить слишком много на установку, — это подавать генератор обратно в ваш дом. Обратное питание генератора — это подключение генератора прямо к розетке в вашем доме с помощью двухстороннего удлинителя. Однако это может быть чрезвычайно рискованно не только для вас, но и для ваших соседей и электриков.
Электроэнергия из сети, скорее всего, снова включится, и у вас останется два источника питания, проходящих через ваш дом, без какого-либо автоматического выключателя, который бы все это регулировал.Это могло привести к катастрофической перегрузке и возгоранию. Это именно то, от чего вас спасает безобрывный переключатель. Это может предотвратить попадание электроэнергии из внешней сети в ваш дом.
Таким образом, вы можете быть уверены, что не произойдет переполнение, которое могло бы привести к катастрофическому пожару. Это единственный безопасный способ резервного копирования теплового насоса во время отключения электроэнергии.
Резюме
Подводя итог, выберите резервный генератор для питания теплового насоса дома. Никогда не полагайтесь на портативные генераторы, если у вас нет действительно небольшого нагревательного устройства.Если вы все еще не знаете, какой вариант лучше всего подходит для вашей системы отопления, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, чтобы получить точный совет о том, как обеспечить резервное отопление вашего дома во время аварийных отключений электроэнергии.
Не забудьте также доверить процесс установки профессионалам. Для этих задач наймите лицензированного электрика. Говоря о расходах, никогда не упускайте в бюджете трансфертный переключатель. Обратное кормление будет стоить вам всего вашего дома.
HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Почему мы рекомендуем генератор для всего дома
Если вам когда-либо приходилось выдерживать длительное отключение электроэнергии в вашем доме, вы знаете, насколько они могут быть опасными.Они останавливают жизнь, останавливают большинство основных видов деятельности, а зимой могут оставить вас в ловушке холода в доме.
Однако вам не придется иметь дело с таким кошмаром. Вы можете установить генератор на весь дом. Это лучшая форма резервного копирования на случай отключения электроэнергии от электросети из-за экстремальных погодных условий, несчастных случаев или напряжения.
Вы можете подумать, что генератор для всего дома — это слишком. Почему бы не использовать менее дорогой портативный генератор? Есть несколько веских причин, по которым мы рекомендуем вам позвонить нам для установки генератора на весь дом, а не полагаться на портативный генератор или вообще не полагаться на него.
ONE: вся необходимая электроэнергия
Какие устройства вам нужны для работы в вашем доме во время отключения электроэнергии, которое длится несколько часов или, возможно, несколько дней? Освещение, холодильник, система отопления, электрическое медицинское оборудование, система безопасности… это отправные точки. Вы не сможете обеспечить эти приборы достаточным количеством электроэнергии с помощью только портативного генератора, и уж тем более в течение нескольких часов. Переносной генератор в первую очередь полезен для путешествий или для кемпинга.Профессионально установленный генератор для всего дома может удовлетворить ваши потребности без перебоев.
ДВА: удобный
Вам не нужно тратить время на то, чтобы подключить портативный генератор для подачи энергии к частям дома. Генератор для всего дома уже встроен в электрическую систему. Когда он активируется, он отключает электрическую систему дома от электросети и берет на себя ее до тех пор, пока в ней больше не будет необходимости.
ТРИ: Автомат
Автоматический резервный генератор для всего дома делает использование резервного питания еще более удобным: он автоматически включается при отключении электроэнергии в доме.Вам не нужно выходить на улицу ночью или в плохую погоду и изо всех сил пытаться запустить генератор. Это также отлично подходит для устранения перебоев в подаче электроэнергии, когда вас нет дома.
FOUR: легкая заправка
Генераторы работают на природном газе или жидком пропане. Если в вашем доме есть линия природного газа, к вашему генератору поступает неограниченный запас топлива — не нужно бояться, что в генераторе закончится топливо, независимо от продолжительности отключения электроэнергии. Для домов без природного газа хорошим выбором будет генератор пропана.Пропан имеет длительный срок хранения, и большая его часть может храниться в резервуарах для сжатого газа.
FIVE: Безопасность
Генераторы для всего дома хранятся на улице, где они могут легко сбрасывать выбросы топлива. Переносные генераторы, хранящиеся в доме, создают нездоровый дым, и их использование небезопасно в течение длительного времени.
Мы являемся подрядчиком в области отопления, вентиляции и кондиционирования в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, и можем позаботиться об оборудовании вашего дома мощным генератором для всего дома. Мы устанавливаем высококачественные резервные генераторы Generac, одно из самых надежных производителей резервного питания для домов.Наши специалисты подберут для вашего дома генератор, который будет обеспечивать точное напряжение, необходимое вашей семье, чтобы пройти через следующее отключение электроэнергии в районе.
Хотите узнать больше о генераторах для дома? Позвоните в компанию Gibson Heating & Cooling. Мы обслуживаем район Greater Cherry Hill, штат Нью-Джерси.
Теги: Cherry Hill, генераторы для дома
Понедельник, 6 января 2020 г., 11:00 | Категории: Отопление |
Используйте генератор для всего дома, чтобы поддерживать ваш дом в рабочем состоянии
В отличие от ваших систем отопления и кондиционирования, ваша электрическая система не работает в межсезонье.В конце концов, он должен приводить в действие вышеупомянутые системы, чтобы вы могли комфортно жить в течение всего года. Даже с нашими в целом надежными современными электрическими сетями возможны перебои в подаче электроэнергии. Используя генератор для всего дома в Северном Сиэтле, штат Вашингтон позволяет поддерживать ваши системы, включая обогреватель, в рабочем состоянии и при отключении электроэнергии.
Как работают генераторы для всего дома?
Возможно, вы знакомы с портативными генераторами, которые обычно появляются на мероприятиях, проводимых в лагере, в кемпингах и на стройплощадках.Эти небольшие генераторы обычно сжигают бензин для выработки электроэнергии, необходимой для питания инструментов и приборов, которые подключаются непосредственно к системе. У них, очевидно, есть свое применение, но они не способны обеспечить надежную работу всего вашего дома — или даже отдельной системы, требующей столько же энергии, как печь, — при отключении электроэнергии.
Генераторы для всего дома, с другой стороны, могут предложить такой уровень покрытия. Если ветер летом или проливной дождь во время перехода к зимнему сезону ударит, вам не захочется выбирать, какие приборы подходят и заслуживают свое место, подключенные к вашему генератору.Генераторы для всего дома подключаются непосредственно к вашей электрической системе, и при правильном размере могут обеспечить достаточно энергии, чтобы все в вашем доме работало нормально.
Генераторы для всего дома могут работать на различных видах топлива. Дизель — обычное дело, но природный газ, вероятно, является наиболее эффективным и удобным способом заправить генератор для всего дома. Эти системы, оборудованные автоматическими переключателями, даже не нужно активировать вручную. Они почувствуют отключение электричества и включатся автоматически.Это означает, что вы не потеряете полный холодильник с продуктами, если окажетесь вдали от дома, когда отключится электричество, и вам не придется промокать, выбегая, чтобы запустить систему.
Позвольте электрикам G&S Heating Cooling & Electric выполнить обслуживание генератора для всего дома.
Замечательно звездный электрический генератор горячего воздуха Предлагается местное послепродажное обслуживание
Просмотрите Alibaba.com и изучите широкий спектр чудесного. Электрический генератор горячего воздуха .Когда у тебя есть право. электрический генератор горячего воздуха , ваши процессы нагрева будут высокопроизводительными. Это поможет вам достичь ваших целей дома или в бизнесе. С разнообразной коллекцией. электрический генератор горячего воздуха , вы гарантированно найдете наиболее подходящий в соответствии с вашими требованиями.
The. Электрический генератор горячего воздуха на Alibaba.com состоит из великолепных и прочных материалов и конструкций, которые способствуют повышению производительности и долговечности.Файл. Электрический генератор горячего воздуха поразительно устойчив к высоким температурам, чтобы гарантировать, что на них не оказывает неблагоприятное воздействие выделяемое ими тепло. Они также отличаются удивительным механизмом контроля температуры, который позволяет вам достигать и поддерживать желаемое количество тепла. Соответственно, вы всегда получаете то, чего ожидаете от этой премиальной линейки. Электрический генератор горячего воздуха .
Большой плюс, который вы увидите в них. Электрический генератор горячего воздуха отличается сверхэффективностью, поскольку у них низкое энергопотребление, но при этом их характеристики превосходны.Таким образом, они способствуют устойчивости и позволяют вам экономить на счетах за электроэнергию. Расход этих. Электрический генератор горячего воздуха record невероятно эффективны, гарантируя вам максимальную производительность и рентабельность. Их обслуживание несложно, потому что они. Электрический генератор горячего воздуха легко чистить, чтобы защитить их от загрязнений, которые могут нарушить их работу.
Примите правильное решение сегодня и улучшите свои процессы отопления.Просмотрите широкий спектр великолепных. электрический генератор горячего воздуха на Alibaba.

Светолюбивые тенелюбивые и теневыносливые растения: Сравнительная характеристика светолюбивых, теневыносливых и тенелюбивых растений

Май 14, 1978 автор alexxlab Разное

Теневыносливые растения — сциофиты

Теневыносливые растения (сциофиты) растут преимущественно в тенистых местах, куда попадает малое количество прямых солнечных лучей, но они также могут произрастать и на открытой местности. Границы групп условные, поэтому много видов растений на разных фазах развития можно отнести то к одной, то к другой группе. Теневыносливые растения — это, в основном, обитатели нижнего яруса леса.

В растениеводстве применяется термин «теневыносливость». Это означает, что растения могут переносить пониженную освещённость. Термин «теневыносливость» относительный. Если сравнивать различные растения, например, деревья, кустарники и траву, то под теневыносливостью понимают разные уровни освещенности. Теневыносливость растений зависит от многих факторов, в том числе, от плодородия почв, достаточного количества воды и других абиотических факторов. Поэтому растения одного вида, произрастающие в разных условиях, могут иметь различную степень теневыносливости. Так растения (например, копытень, сныть и др.) до распускания листьев высоких деревьев в лесу светолюбивые, но летом под пологом сомкнувшейся листвы – теневыносливые.

Для жизни всем растениям необходим солнечный свет, за исключением лишь нескольких видов. Но высокая интенсивность освещенности способствует нормальному развитию далеко не всех растений, поэтому если в почве не хватает влаги, то растениям легче существовать в затенённых местах, чем на открытых. Все растения поглощают световую энергию. Теневыносливые растения, располагающиеся в нижних ярусах леса, поглощают излучение близкое к инфракрасному, а также могут поглощать свет из крайней красной зоны спектра. Из-за недостаточной освещенности растения получают меньшее количество энергии. Для растений, растущих на открытых местах, ограничением в росте является недостаток влаги, в тенистых местах – недостаток солнечной энергии. Поэтому теневыносливые растения для выживания поглощают большее количество питательных веществ, которыми обогащена почва в лесах за счет продуктов разложения опавшей листвы. В свою очередь, теневыносливость в некоторой степени зависит от плодородия почвы.

Строение

Теневыносливые растения (сциофиты) постоянно находятся в условиях сильного затенения, поэтому физиологически у них относительно невысокая интенсивность фотосинтеза. В этой связи листья таких растений имеют такие анатомо-морфологические особенности: слабо развита столбчатая и губчатая паренхима, увеличены межклеточные пространства, а сами клетки содержат небольшое количество хлоропластов (10-40), величина поверхности которых находится в пределах 2-6 см2 на 1 см2 площади листа. Эпидермис очень тонкий, однослойный, его клетки могут содержать хлоропласты (чего нет у гелиофитов), кутикула также тонкая. Устьица на листьях размещаются с обеих сторон с небольшим преобладанием на оборотной стороне. Сциофиты имеют меньше хлорофилла, чем гелиофиты. У теневыносливых растений физиологические процессы такие, как транспирация, дыхание, протекают с меньшей интенсивностью. Интенсивность фотосинтеза, достигнув максимума, при увеличении освещенности не возрастает, и может даже понизиться при ярком солнце.

При произрастании на ярком солнце в клетках некоторых теневыносливых растениях может образовываться антоциан, который окрашивает листья и стебли растений в красноватую или буроватую окраску, что нехарактерно для них в естественных условиях обитания. У других растений, наоборот, наблюдается более бледная окраска листьев. У теневыносливых растений листья тонкие, а хлоропласты и клетки в них крупные.

Отличия теневыносливых растений от светолюбивых

Теневыносливые растения по внешнему виду отличаются от светолюбивых. У теневыносливых растений преобладают более широкие, мягкие и тонкие листья, для максимального улавливания рассеянного солнечного света, которые имеют плоскую и гладкую форму (а у гелиофитов часто встречается складчатость, бугорчатость листьев). У сциофитов листья располагаются горизонтально (у гелиофитов — под углом к свету) и имеют листовую мозаику. Листовая мозаика — это такое расположение листьев, благодаря которому обеспечивается наименьшее затенение друг друга, и позволяющее более рационально использовать рассеянный свет. Травяной покров леса обычно высокий и вытянутый, трава имеет удлинённый стебель.

В зависимости от освещённости многие теневыносливые растения обладают пластичностью своего анатомического строения (в особенности строения листьев). Например, листья бука, сирени, дуба, растущих в тени, существенно отличаются от листьев растений, которые растут под прямыми солнечными лучами. Последние имеют структуру листьев гелиофитов и называются «световыми».

В северных широколиственных и темнохвойных лесах полог древостоя сильно сомкнут и пропускает очень мало света, всего 1–2% ФАР, поэтому изменяется и спектральный состав. В самом нижнем ярусе таких лесов преимущественно преобладает слабая освещенность, повышенная влажность воздуха и повышенное содержание в нем СО2. В этих условиях произрастают такие сциофиты, как зеленые мхи, плауны, кислица обыкновенная, грушанки, майник двулистный и др.

В лесах умеренных климатических зон многие травянистые растения и кустарники также произрастают в тени деревьев, закрывающих их от прямых солнечных лучей. Такие растения (например, копытень, сныть и др.) приспособились к этим условиям, и в ранний период своего развития до распускания листьев высоких деревьев в лесу, они физиологически светолюбивые, а летом под пологом сомкнувшейся листвы – теневыносливые.

Теневыносливость у недревесных растений, как и у древесных, варьирует в широких пределах. Одни растения рано распускают свою листву и продолжают расти под пологом сомкнувшейся листвы деревьев, а другие быстро отмирают, завершив свой жизненный цикл.

В лесах с достаточным количеством влаги теневыносливость является одним из основных факторов, характеризующих различные древесные виды. Но разные виды деревьев по-разному адаптируются к затенению. Одни деревья, например, тсуга канадская, могут расти и полноценно развиваться в полной тени леса. Другие же деревья также относят к теневыносливым (например, клён сахарный). Они хорошо растут и развиваются как под закрытым пологом леса, так и в подлесках, но полноценных размеров и развития достигают только на открытых пространствах. Такие влаголюбивые деревья, как ива, осина, берёза — гелиофиты, они не переносят затенения и не могут развиваться в нижних ярусах леса, поэтому растут на открытых заболоченных местах, на берегу рек и водоемов. Теневыносливые деревья умеренного климата более стойкие к низким температурам в период вегетации, по сравнению со светолюбивыми.

Основная часть сельскохозяйственных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому их выращивают на открытых пространствах и только некоторая часть растений теневыносливые, например, щавель, салат, ревень, огурец, кабачок, спаржа, редис, репа, смородина, ежевика, вика.

Светолюбивые и теневыносливые деревья — Libtime

Главная
Природа
Светолюбивые и теневыносливые деревья

Елена Голец14 Май 2015 17403 Нет ни одной породы дерева с зеленым листом, которое бы не любило свет. Но одни из них могут обойтись меньшим количеством света, а другие не могут. В зависимости от этого они делятся на светолюбивые и теневыносливые деревья. Если бы не было у деревьев извечной тяги к свету, никто-бы не увидел стройных стволов сосен или берез. Поэтому все наши породы деревьев — светолюбивые, а некоторые приспосабливаются и выживают с меньшим количеством света. Но свет необходим всем без исключения деревьям, ведь именно на свету они усваивают углерод воздуха.
Светолюбивые породы
Как определить к какому виду относится та или иная порода деревьев? Чем крона рыхлее, прозрачнее, тем светолюбивее порода. Например, в лесу во время дождя, не возможно спрятаться под березой, настолько прозрачная у нее крона. Зато под елкой сухо, ее густая крона не пропустила ни одной капли. Значит, береза — светолюбивая порода, елка — теневыносливая.
Теневыносливые породы
Деревья с более густой кроной являются более теневыносливыми породами.
Изреживание леса
Следующий признак, по которому можно определить отношение различных пород к свету — это изреживание леса. Чем быстрее изреживается лес, тем светолюбивее деревья. Логика тут безусловно есть. Чем реже лес, тем больше света. Пытаясь составить точную шкалу светолюбия и теневыносливости различных пород, применяли разные методы, и вот что получилось. Самой светолюбивой породой наших лесов оказалась лиственница. За ней следует береза, потом сосна, осина, ивы, дуб, ясень, клен и так далее. Самыми теневыносливыми оказались пихта, бук, ель, граб. Но все в мире относительно. И теневыносливость пород не является величиной постоянной. Потребность в свете изменяется в зависимости от возраста, почвы и климата. Определение степени светолюбия и теневыносливости деревьев имеет громадное значение в лесоводстве, помогает правильно решать вопросы при смене пород менее ценных более ценными при выращивании леса и регулировании густоты его.
Рейтинг: 2,9/5 — 12 голосов
Теневыносливые и светолюбивые растения на даче
Энергия солнца крайне важна для развития большинства растений на нашей планете. Недостаточное или чрезмерное количество света напрямую сказывается на продуктивности той или иной культуры.
Читают на dacha6.ru:
За миллионы лет эволюции каждое из растений приспособилось к своей нише с характерным уровнем освещенности. Некоторые растения комфортно чувствуют себя в подлеске под пологом больших деревьев, другие растут только на открытых полянах.
Значение знаний об освещенности на садовом участке трудно переоценить. Поскольку уровень освещенности меняется в течение светового дня, удобнее оценивать период затенения участка (или, наоборот, длительность освещенности участка).
Теневые участки, как правило, освещаются солнечными лучами только в 1 из следующих периодов времени:
от восхода солнца до 08-00;

с 08-00 до 10-00;

в течение 1 часа между 11-00 и 13-00;

с 11-00 до 16-00;

с 15-00 до захода солнца.

Период освещенности полутеневых участков:
от восхода солнца до 11-00;

с 8-00 до 12-00;

в течение 2,5 часов между 10-00 и 14-00;

с 12-00 до 18-00;

с 13-00 до захода солнца.

Затенять растения от солнца могут различные дачные конструкции и более крупные культуры.
При составлении карты освещенности участок можно разделить на плане на 4 зоны:
солнечная;

от полутеневой до солнечной;

от теневой до полутеневой;

теневая.

Распределение культур:
Плодовые деревья лучше выращивать в 1 и 2 зонах. Больше остальных требовательны к свету абрикосы, черешни и груши.

Светолюбием отличаются яблони, вишни, сливы и различные ягодные культуры. При этом качество плодов, например у слив, лучше с более затемненной стороны кроны.

Орешник, рябина, черемуха и многие ягодные кустарники одинаково хорошо чувствуют себя в зонах 1, 2 и 3. Исключение – малина и ежевика. Им больше подходят зоны 1 и 2.

Наиболее теневыносливы – голубика, черника и барбарис.

Следует отметить, что теневыносливость меняется и на протяжении жизни растения. Как правило, в молодом возрасте она выше. Культура будет лучше терпеть тень на более плодородных и достаточно насыщенных влагой почвах. Значительную роль играет выбор конкретного сорта.
О нехватке солнечного света деревьев и кустарников можно понять, внимательно присмотревшись к кроне – ветви непропорционально вытянуты в сторону освещения, сильно прижимаются к стволу, минимально покрыты листьями. Междоузлия побегов удлинены, почки слабые, плоды мелкие и хуже по качеству.
При сильной нехватке света листья в верхней части кроны начинают желтеть и опадать. На ослабленных растениях появляются мхи и лишайники, они чаще болеют.
Важно отметить, что растения способны поглощать не только прямой, но и отраженный свет. Именно по этой причине, заборы, стены строений, садовые дорожки, скамейки лучше окрашивать в светлые тона. Недаром для ускорения созревания многих культур дачники покрывают междурядья фольгой.
© Илья Владимирович | 2018-05-29
Садовод-любитель
Какие теневыносливые растения подходят для выращивания в тенистом саду
Многие цветоводы интересуются, какие растения можно посадить в тени. Ведь не все садоводы-любители имеют возможность сажать светолюбивые растения из-за того, что их участок по той или иной причине довольно скудно освещается солнцем. Теневыносливых растений достаточно много, некоторые из них могут расти даже под кроной хвойных деревьев. Рассмотрим растения для тенистого сада, которые неплохо переносят недостаток солнечного освещения, цветут и плодоносят.
В тенистых уголках сада есть своя особая прелесть
Теневыносливые растения
Хоста — это теневыносливое и неприхотливое садовое растение. Она привлекает внимание своими крупными и красивыми листьями. Встречаются разные сорта хосты, в зависимости от этого листочки могут быть пестрыми, однотонными, округлыми, гладкими либо с рельефной фактурой, контурной обводкой. В середине лета данное растение цветет белыми, розоватыми или сиреневыми цветками. Отлично смотрится в цветниках с другими растениями.
Хоста
Кстати, затененным участкам можно найти и другое, более практичное применение, чем только устройство декоративных клумб. Здесь будут неплохо расти петрушка и мята.
Петрушка
Если посадить в тени петрушку, то она также даст урожай. Щавель порадует сочной зеленью. Его листья надолго останутся нежными.
Щавель
На затененных участках неплохо произрастает земляника, но урожай в этом случае будет более поздним, чем при более интенсивном освещении.
Земляника
Выбирая кустарники и цветы для украшения затененного сада, предпочтение лучше отдать многолетникам, поскольку однолетние растения плохо развиваются в тени и теряют свою привлекательность. Среди многолетников, которые растут и в тени, стоит отметить следующие растения: таволгу, девясил, анемон, а также лабазник, роджерсию, аквилегию. Их часто сочетают с папоротниками, которые любят влажную почву и полутень.
Папоротник
Гортензия с ее великолепными пышными крупными соцветиями разных оттенков также хорошо приживается на участках, недоступных прямым солнечным лучам.
Гортензия
Некоторые ягодные кустарники хорошо приживаются и плодоносят в затененных местах. Крыжовник неплохо себя чувствует под кронами деревьев, но не очень густыми. Данное растение третьего яруса леса рано цветет и так же рано дает плоды. Однако крупноплодные сорта крыжовника желательно под кроны деревьев не сажать — ягоды просто измельчают. Обратите внимание: этот кустарник нельзя сажать в низинных частях рельефа, поскольку при высокой влажности почвы растение поражается разными болезнями, включая и мучнистую росу.
Крыжовник
Малина охотно растет и плодоносит в тенистых местах, поэтому ее можно сажать вблизи заборов и стен. Этот кустарник быстро разрастается, заполняя пустые участки земли.
Малина
В таких же условиях может хорошо произрастать и смородина. Особенно она привлекательна, когда созревают ее ягоды, вкусные и полезные.
Смородина
Также стоит отметить неприхотливый красивый и ароматный шиповник. Данное растение может неплохо расти под деревьями и в яркой освещенности не нуждается.
Шиповник
В вашем тенистом саду хорошо приживутся и. без сомнения, украсят его некоторые сорта декоративных деревьев, как хвойных, так и лиственных.
Канадская ель Коника
Среди лиственных тенелюбивых деревьев хороший выбор — садовый клен, чьи широкие резные листья украсят ваш сад как летом, так и, желтые и багряные, осенью.
Садовый клен
Особенности ухода за теневыносливыми растениями
Уход за растениями для тенистого сада включает те же основные пункты, что касаются всех растений в целом, то есть прополку, подкормку и уничтожение вредителей. Кроме того, необходимо проводить обрезку, обязательно укрывать многолетники на зиму. Также садоводам рекомендуется раз в 2-3 года мульчировать тенистые участки с высаженными растениями торфом, корой либо древесной щепой. Данные материалы быстро разлагаются в земле, что улучшает структуру грунта и повышается содержание питательных веществ (в первую очередь азота, фосфора, калия) в почве.
тенелюбивые растения — это… Что такое тенелюбивые растения?
тенелюбивые растения
тенелюби́вые расте́ния
растения, которые не выносят сильного освещения. К ним относятся, напр., многие лесные травы (кислица, майник и др.). При рубке леса, оказавшись на свету, они обнаруживают признаки угнетения и гибнут. Наибольшая интенсивность фотосинтеза наблюдается у таких растений при умеренном освещении.
.(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)
.
темперамент
Теофраст
Смотреть что такое «тенелюбивые растения» в других словарях:
Тенелюбивые растения — Тенелюбивые растения, сциофиты (от греч. ςκία (skiá) тень и греч. φυτον (phyton) растение), гелиофобы (от греч. Ἠέλιος (Helios) солнце и греч … Википедия
ТЕНЕЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ — см. сциофиты … Словарь ботанических терминов
Теневыносливые растения — … Википедия
Светолюбивые растения — Цитрусовый сад в ЮАР Светолюбивые растения, гелиофиты (от греч. Ἠέλιος (Helios) солнце … Википедия
Гелиофильные и гелиофобные растения — (светолюбивые и тенелюбивые). Свет является настолько значительным экологическим фактором (см. Экологическая география растений), что растения, приспособляясь к степени его напряженности, вырабатывают в себе целый ряд признаков, по которым их… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Гелиофильные растения — (светолюбивые) и гелиофобные (тенелюбивые). Свет является настолько значительным экологическим фактором (см. Экологическая география растений), что растения, приспособляясь к степени его напряженности, вырабатывают в себе целый ряд признаков, по… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Гелиофиты — Цитрусовый сад в ЮАР Светолюбивые растения, гелиофиты (от др. греч. ἥλιος … Википедия
Экологическая группа — Экологическая группа совокупность видов, характеризующаяся сходными потребностями в величине какого либо экологического фактора и возникшими в результате его воздействия в процессе эволюции сходными анатомо морфологическими и иными… … Википедия
АССИМИЛЯЦИЯ — (от лат. ad к и simi lis подобный), такая переработка попадающих извне в растительный или животный организм веществ, в результате к рой последние становятся составной частью клеток организма. А. белков с хим. стороны наиболее загадочная стадия… … Большая медицинская энциклопедия
ОСНОВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ — Биология и экология растений травяного яруса лесов очень разнообразны и формировались в процессе длительной эволюции. Они складывались под влиянием древесного и кустарникового ярусов, а также наследственной природы самих растений, определяемой, в … Лесные травянистые растения
Книги
Тенелюбивые растения, Титчмарш Алан. Книга известного английского садовода содержит сведения о растениях, которые можно высаживать на затененных участках: луковичных, однолетниках и многолетниках, почвопокровных видах, лианах,… Подробнее Купить за 186 руб
Тенелюбивые растения, Алан Титчмарш. Участки сада, куда не доходит солнечный свет, не всегда должны пустовать! Существуют разнообразные виды декоративных растений, плодовые кустарники и деревья, которые способны радовать глаз и… Подробнее Купить за 125 грн (только Украина)
Тенелюбивые растения, Титчмарш А.. Участки сада, куда не доходит солнечный свет, не всегда должны пустовать! Существуют разнообразные виды декоративных растений, плодовые кустарники и деревья, которые способны радовать глаз и… Подробнее Купить за 97 руб
Другие книги по запросу «тенелюбивые растения» >>
Тенелюбивые растения в Вашем доме
Комнатные растения по отношению к силе освещенности делят на: светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Теневыносливые растения могут расти и при хорошем освещении и при легком затенении. Тенелюбивые с удовольствием населяют северные и северо-западные окна, растут в глубине комнаты напротив южных и восточных окон.
Особенно ценными видами для выращивания в помещениях являются тенелюбивые и теневыносливые растения. Как правило, это растения тропиков, растения подлеска, растения ведущие жизнь под кронами деревьев и лиан, стремящихся к солнцу.
Обитатели лестных полян и нижнего яруса светлых лесов довольствуются небольшим количеством рассеянного света. Но необходимо помнить, что и тенелюбивым растениям свет все же необходим.
В слишком густой тени в удалении от окна более чем на один метр растения могут просуществовать (именно так, просуществовать, так как при нехватке света замедляются все процессы) даже около месяца, но затем начнут появляться признаки истощения и увядания – слишком вытянутые побеги, бледные листья, перестают закладываться бутоны, начинается листопад. Что бы спасти растению жизнь необходимо его поместить в более светлое место, хотя утраченный декоративный вид придется возвращать очень долго.
Привожу примерный список растений, которые вполне могут жить в тенистых условиях: абелия китайская, алоказия одора, аспарагусы, хлорофитумы, кордилина, криптантус, марантовые: маранты, калатеи, ктенанты, строманты, пафиопедилум, папоротники, плющи, сидеразис буроватый, куркулиго, фатсия, фатсхедера, фикусы эластика, карликовый, укореняющийся, филодендроны, фиттония, хамедорея, хамеропс приземистый, рускус, сциндапсус, зигокактус и многие-многие другие. Обладателям северных окон есть чему порадоваться, довольно обширный список можно составить из подходящих растений. Красивоцветущие гибридные бегонии групп Elatior и Lorrain, цикламены, узамбарские фиалки (сенполии), каланхое и антуриум Шерцера, члены обширного семейства папоротников (нефролеписы, платицериум, полигониумы и полиподиумы, астлениумы и птерисы), сорта плющей, вьющиеся, травянистые фикусы, и большая часть растений из семейства ароидных. Многие из эффектных бромелевых не переносят прямых солнечных лучей, а в условиях северного окна чувствуют себя великолепно.
Особенность выращивания тенелюбивых растений
Умеренный полив, особенный в зимнее время.
Более тщательно продуманная система подкормок. В зимнее время для растений расположенных на северном и западном окнах подкормки следует совсем прекратить.
Любовь к тени не предполагает полное лишение солнечного света – располагайте растение поближе к окну, по возможности (особенно в зимний период) раздвигайте тюль, шторы, поднимайте жалюзи, давая цветам возможность получить должное количество света, без которого не усваиваются питательные вещества.
Опрыскивание следует производить только в период бурного роста или при сильной сухости воздуха в помещении.
Семерка растений наиболее устойчивых при росте в тени: аспидистра, аукуба зеленолистная, сансивиерия (зеленые формы), плющ, сциндапсус, филодендрон лазящий, филлитис сколопендровый.
Важно знать! Даже тенелюбивые растения теряют свою пестролистность при расположении в сильном затенении, как выход – помещать растение на месяц-другой в более комфортное по освещенности место.
какая между ними разница? — Рамблер/новости
На любом дачном участке найдутся места, которые большую часть дня находятся в тени: у забора или под деревьями в саду. Тенистые уголки тоже можно красиво оформить, если грамотно подойти к делу, ведь есть немало растений, которые прекрасно чувствуют себя в местах, не залитых солнцем. Однако степень тени для растений имеет важное значение.
Какая у вас тень?
Зачастую в сети можно встретить статьи о теневыносливых и тенелюбивых растениях. Несмотря на то, что фактически оба вида растений могут обходиться малым количеством ультрафиолета, биологи говорят, что такое разделение не совсем верное, ведь в основе жизнедеятельности всей флоры лежит фотосинтез, т.е. превращение энергии света в энергию биохимии. Тем не менее, растения как люди — кто-то прекрасно чувствует себя на открытом солнце, а кто-то может загорать исключительно в тени.
Так и с флорой: часть растений нуждается в прямых лучах света, а другие могут произрастать лишь в локациях с рассеянным или отраженным светом (проще говоря, где практически всегда тень). Такие растения причисляют к теневыносливым. К тенелюбивым растениям относят те, которые хорошо растут на не сильно залитых солнцем участкам, им нужно приглушенное солнце (т.е. участки плохо освещенные, но не темные).
Чтобы было понятно, в чем разница, приведем конкретный пример. Бальзамин хорошо растет на затемненных участках, но в полной тени он не будет цвести, также есть риск, что совсем без солнечного света он зачахнет и погибнет. Бальзамин — тенелюбивое, но не теневыносливое растение. Поэтому сперва садоводу нужно определиться с уровнем тени на даче: если локация просто не очень солнечная, то туда лучше высаживать тенелюбивые растения, если солнце совсем редко появляется — тогда для нее подойдет теневыносливая (буквально выносят тень) флора.
Теневыносливые растения
Как правило, совсем мало солнечного света попадает на северные участки сада или дачи. Такие локации идеальны для посадки Hosta (в сети можно найти много статей с заголовками «Hosta — королева тени», и это правда), но она будет хорошо расти только при условии обильного и регулярного полива.
Конечно же, папоротники прекрасно чувствуют себя в густой тени, купена многоцветковая. Среди кустарников это кизильник (его листья краснеют осенью), форзиция (красиво цветет ярко-желтыми цветами), барбарис тунберга, его листва тоже станет хорошим украшением любой дачи.
Чубушник, который иногда еще называют жасмин садовый, также украсит северные участки сада. Это растение не требовательно к грунту, может расти почти на любой земле, не засохнет, если вы вдруг забудете его полить, зиму также переносит весьма стойко. Всем знакомы кустарники с белыми ягодами, которые взрываются как маленькие бомбочки при нажатии. Это снежноягодник, он особенно любим детьми как раз из-за характерного лопающегося звука ягоды, когда давишь ее на асфальте. На даче же ягоды не опадут и будут радовать почти до самых холодов, т.е. весь период плодоношения.
Тенелюбивые растения
Теперь поговорим о тех растениях, которые лучше сажать в локациях с дефицитом света, но не совсем тенистых. Садовые ландыши, чей сильный аромат хорошо всем знаком и любим, прекрасно растут под кронами деревьев в рассеянном свете. В период цветения ландыш послужит прекрасным украшением сада, а в конце лета цветы превратятся в маленькие оранжевые ягоды. Помните, что ландыш — ядовитое растение, поэтому за маленькими детьми нужно следить особенно внимательно. Красивыми кремовыми или желтыми цветами будет радовать морозник в начале мая, все остальное время привлекать взгляд будет его яркая листва.
Наперстянка — цветы в форме колокольчиков на ножке розового цвета. Растение неприхотливо, растет как на солнечных, так и в тенистых локациях сада. В мае начинает цветение дицентра и будет радовать цепочками малиновых бутонов до сентября. Рододендрон растет как на открытых участках, где нет недостатка в солнце, так и в затемненных. Растение легко выращивать из-за его неприхотливости, а цветет оно очень красиво. Рододендрон может расти и в полной тени, но цвести он там не будет.
Малосолнечные локации (например, стены дома или забора) можно всегда украсить плющом обыкновенным. Это прекрасное растение для вертикального озеленения, из-за того, что он быстро размножается и увеличивается в площади — плющ хорошо очищает воздух, поэтому выращивать его можно и дома.
Хотите в полной тени ковер из красивых цветов? Посадите незабудку. Она быстро разрастается и вскоре украсит собой все сильно затемненные локации вашего сада. Еще одно неприхотливое растение, которое быстро разрастается и покрывает собой все темные локации — это бруннера.
Полутеневые участки отлично подойдут для калины, бузины и гортензий. Не повредят они и клематису, а также девичьему винограду и люпинам, чье яркое цветение будет радовать глаз в конце мая и в июне. Все, что нужно акониту для того, чтобы красиво цвести синими цветами — это полумрак и влажная почва. А вот табаку душистому (цветет наподобие клематиса, но более мелкими красными и розоватыми цветами) достаточно просто полутени.
Список теневых садовых растений для зон 4-8
Темные термины
Хоста «Огненный остров» любит полутень.
Ель / Дэвид Болье
Теневые сады могут быть очень веселыми, независимо от того, используете ли вы цветущие или лиственные растения. Прежде чем обсуждать растения, которыми вы можете стильно заселить свой тенистый уголок, вы должны выучить термины, связанные с «затененной» областью и, более конкретно, областью, которая «частично» затенена.
Шейди vs.солнечные места: «Полное солнце» означает шесть или более часов прямого солнечного света в день. Если на какое-то место попадает меньше шести полных часов прямого солнечного света, то для озеленения оно считается затененным.
Полная тень: Если он не получает трех часов прямого солнечного света каждый день (но получает некоторый непрямой свет), считается, что это место находится в «полной тени».
Частичное солнце или полутень: Логично, что «частичное солнце» и «полутень» относятся к местам, которые находятся между зонами полной тени и полутенью.Район, получающий от трех до четырех часов солнечного света, считается «полутенью», а тот, который получает от пяти до шести часов, находится под «частичным солнцем».
Теневыносливые: Считается, что растение переносит полутень, если, хотя оно предпочитает больше солнечного света, его можно использовать и в полутени. Но ярлык «толерантность» может вводить в заблуждение, потому что производительность растения в тенистом саду может сильно отличаться от того, что вы привыкли видеть на полном солнце: его цветочное или лиственное представление может быть отрицательно затронуто до неприемлемой степени.Часто предпочтительнее обращаться с такими экземплярами как с солнечными растениями, хотя технически вы можете выращивать их в тени.
Некоторые растения, перечисленные для тенистых садов, скажем, в зонах с 7 по 8, могут лучше работать на солнце в зонах с 4 по 5. Также помните, что помимо всех эстетических соображений, вам все равно придется комбинировать растения, основываясь не только на требованиях к солнечному свету, но и на поливе. потребности.
19 красивых тенелюбивых растений
Не всем в ландшафте хватает постоянного прямого солнечного света.Иногда у вас есть углы или даже целые участки в светлых, пятнистых или глубоких оттенках. К счастью, существует множество теневыносливых растений, которые можно использовать для создания поистине потрясающего сада.
Не только это, но и многие из этих теневыносливых растений вырастут прекрасными цветами, которые помогут добавить еще больше цвета вашему саду. У всех сад и лужайка разные, поэтому важно оценить, какое освещение у вас есть.
Независимо от того, имеете ли вы дело с полутенью или в полной тени, надеюсь, вы найдете нужное растение в этой статье о растениях, любящих тень.
(bschuit / ivusakzkrabice / epantha / oksix / hdmphoto / nickkurzenko / 123rf.com)
Кроме того, существует множество овощей, которым тоже нравится тень, поэтому может быть полезно рассмотреть возможность посадки некоторых из них.
Зачем выращивать тенелюбивые растения?
У всех нас есть участки дворов, которые не получают одинакового количества света. Вместо того, чтобы иметь оголенные участки в вашем ландшафте или сажать все комнатные растения в один угол дома, вы можете выращивать растения, любящие тень.
Эти растения помогут заполнить ваш газон и сделать ваш сад более впечатляющим. Кроме того, многие тенелюбивые растения и быстрорастущие тенистые деревья можно выращивать в помещении, что поможет разнообразить ваш домашний сад и означает, что вы сможете добавить еще больше растений вокруг дома.
Как выбирать растения, растущие в тени
Как и при выращивании любого растения, вы хотите оценить некоторые особенности вашего района и вашего садового участка.
В какой зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США вы находитесь? Эта информация определит, какие растения могут и не могут расти в вашем регионе и климате.
Какой у вас тип почвы? Некоторые растения предпочитают более кислую почву, например розы для тени, в то время как другие находят кислую почву слишком жесткой. Кроме того, большинству растений нужна хорошо дренированная почва, которая не удерживает воду в течение длительного времени, чтобы не загнить корни. Определите, отводит ли ваша почва воду или задерживает ее.
Сколько у вас солнца? Просто потому, что растение хорошо себя чувствует в тени, возможно, ему нужно немного солнца, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Или, может быть, он вообще не хочет подвергаться воздействию солнца, как некоторые деревья в полной тени.Следите за количеством солнечного света, которое получает ваш сад, чтобы определить, какие растения нужно посадить в вашем дворе.
Теневыносливые растения требуют меньшего ухода?
Тот факт, что растение не требует столько солнечного света, как другие, не обязательно означает, что его будет «легче» выращивать. Хотя вы, вероятно, можете проявить большую гибкость, сажая теневыносливые растения, они по-прежнему живы и нуждаются в соответствующем уходе.
Эти растения адаптировались к условиям низкой освещенности (например, естественным образом произрастают на дне лесной подстилки), поэтому, вероятно, у них есть особые потребности для процветания.
Однако, как и многие другие солнечные растения, существует множество теневыносливых растений, которые, естественно, не требуют особого ухода. Все, что нужно, — это небольшое исследование. Для получения дополнительной информации о конкретном заводе посетите онлайн-базу данных растений USDA-NRCS.
Комнатные и садовые растения, любящие удивительную тень
Может показаться странным, что некоторые растения и деревья предпочитают тенистые участки, но иногда жаркое солнце может обжечь их листья. Выберите тенистые деревья и другие растения с учетом того, где они будут посажены, и того, сколько времени вы можете потратить на уход за ними.Вы не будете разочарованы.
Северный морской овес (Chasmanthium latifolium)
(nahhan / 123rf.com)
В качестве почвопокровных растений для тени или солнца рассмотрите северный морской овес. Этот кустарник, также известный как Woodoats и Inland Sea Oats, является интересным дополнением к любому двору.
С перисто-зелеными листьями весной и летом, листья и стебли осенью приобретают красновато-медный цвет.
Северный морской овес хорошо переносит суглинистые почвы, кислые почвы и даже переносит солевой туман.Эти похожие на траву растения добавляют дополнительное ощущение мягкости тенистым участкам вашего сада и ландшафта.
Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis)
(oksix / 123rf.com)
Медуница с красивыми зелеными листьями и яркими голубовато-пурпурными цветами придает саду неповторимый цвет. Эти тенистые многолетние растения произрастают в лесной подстилке, поэтому они привыкли практически не получать прямого солнечного света и хорошо себя чувствуют в более темных условиях, например, под деревьями или большими кустами.
В прошлом они использовались для лечения людей с проблемами легких, отсюда и название.Эти прекрасные цветы распускаются в самом начале весны, еще до того, как у многих других растений появляются бутоны.
Учитывая, что они хорошо растут на лесной подстилке, медуница привыкла к почве, богатой органическими веществами. Если вы решили посадить в своем саду многолетние растения для тени, например, медуницы, вам нужно держать почву хорошо удобренной или компостированной.
В то время как сине-пурпурные цветы являются наиболее популярным цветом этих теневыносливых многолетников, вы также можете найти разновидности розового, белого и темно-фиолетового цветов.Используйте один цвет для реального предмета декора на определенном участке вашего двора или используйте несколько цветов для некоторого разнообразия. Независимо от того, какой вариант вы выберете, медуница вас не разочарует.
Астильба (Astilbe arendsii) — самое причудливое из тенелюбивых растений
(hdmphoto / 123rf.com)
С нежными и пушистыми цветами, возвышающимися над ярко-зелеными листьями, астильба, также называемая ложной козьей бородой и ложной спиреей, добавляет причудливый элемент саду или особому уголку двора.
К счастью, эти причудливые и неповторимые на вид растения, любящие оттенки, придают яркий цвет своим цветам, которые бывают всех оттенков розового, пурпурного, синего и белого.
Не только это, но и разные разновидности этих цветов, которые растут в тени, дают цветки разной высоты. Однако независимо от того, какой вид вы выберете, ваш сад будет ослеплен этими поистине особенными летними цветами.
В то время как астильба хорошо себя чувствует в тенистых участках сада, вы получите самые густые цветы, если поместите растение в таком месте, где оно будет получать пятнистую тень или, по крайней мере, немного солнца в течение дня.Наслаждайтесь просмотром бабочек, которые стекаются к этому уникальному цветку.
Наперстянка наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea)
(bschuit / 123rf.com)
Высокие стебли наперстянки трубчатых и колоколообразных цветов добавляют вертикальные вариации вашему тенистому саду. Наперстянка растет в глубокой тени, что делает ее отличным вариантом для темного уголка вашего сада.
Однако, если необычная форма наперстянки открывает вам доступ, и в вашем саду остается только открытое солнце, наперстянка — универсальное растение, которое прекрасно растет и на полном солнце.
Имейте в виду, что наперстянка — ядовитое растение, поэтому, если у вас есть дети или домашние животные, это может не подойти вам. Однако нектар наперстянки привлекает колибри, поэтому летом эти существа становятся восхитительными гостями.
Примула (Primula vulgaris) — выносливое теневыносливое растение
(epantha / 123rf.com)
Примула с множеством различных разновидностей красивых цветов — отличный выбор для тех, кто хочет добавить небольшие акценты в свой сад.С продолжительным периодом цветения с ранней весны до осени примулы, вероятно, являются теневыносливыми цветами, которые вам нужны.
Вы сможете выбрать практически любой цвет, который только можно вообразить, чтобы добавить дополнительный акцент в свой сад. Эти многолетние цветы — выносливые цветы, которым не требуется ничего, кроме хорошо дренированной почвы и еженедельного полива в теплые месяцы.
Чтобы добавить немного разнообразия, добавьте в контейнеры несколько примул. Эти цветы в горшках для тени можно перемещать по вашей террасе или патио, или по саду, чтобы менять пространство в зависимости от времени года.
Медный завод (Euphorbia cotinifolia)
(kariphoto / 123rf.com)
Если вы хотите что-то с поразительной листвой, которое обязательно поразит ваших гостей, подумайте о том, чтобы добавить медное растение в свой сад. Как следует из названия, листва медного растения темно-оранжево-красного ржавого цвета. Его уникальный цвет помогает ему выделяться среди светло- и темно-зеленой листвы сада и даже может стать центральным элементом вашего ландшафтного дизайна.
Хотя медное растение является одним из тех растений, любящих солнце, оно все еще может хорошо расти в светлой тени и даже в полной тени.Более того, медные растения устойчивы к засухе и хорошо себя чувствуют в более сухом климате. Эта черта делает его еще одним из тех универсальных и выносливых растений, которые растут в тени.
Гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia) — растение, любящее красивые тени
(nickkurzenko / 123rf.com)
Что касается теневыносливых растений, вы не ошибетесь с выносливой гортензией Дуболистная. Независимо от того, какую разновидность гортензии Дуболистной вы выберете, убедитесь, что у вас есть участок, на котором будет хотя бы полутень в течение дня.
Если у вас влажная, хорошо дренированная почва, у вас будет счастливая гортензия. Что привлекает садоводов и ландшафтных дизайнеров в гортензии Oakleaf, так это ее постоянно меняющееся присутствие в течение сезона.
Как одно из лучших теневых растений, растение не теряет своей темно-зеленой листвы в конце сезона цветения. Каждый сезон приносит новую красоту этим теневыносливым цветам и растениям, от их нежных лепестков до крепкой коры. Вырастите одно или несколько растений, чтобы они стали центром внимания в вашем дворе или саду.
Карликовый лилитурф (Ophiopogon japonicus)
(ballykdy / 123rf.com)
Превосходный акцент или граница для вашего двора, карликовый Lilyturf ощущается как дикий сорт травы, который придаст вашему саду дополнительный вид плодородия.
Если вы счастливы, карлик Лилитурф летом вырастет пурпурными цветами в форме колокольчиков. Как вечнозеленое почвопокровное растение, карликовый лилитурф помогает сохранить зимнюю хандру подальше от вашего сада.
Однако имейте в виду, что карликовый лилитурф склонен к распространению.Внимательно следите за ним, если вы решите использовать его как бордюрное растение.
Персидский щит (Strobilanthes dyerianus) — самые яркие растения, растущие в тени
(zoomtravels / 123rf.com)
Для тех, кто любит оформлять свой ландшафт с помощью уникальных растений, рассмотрите Persian Shield как одно из своих теневыносливых растений. С его уникальными темно-фиолетовыми акцентами, которые почти переливаются на фоне темно-зеленой листвы, вы можете создать мистический пейзаж на своем заднем дворе.
Персидский щит лучше всего подходит для теплого влажного климата, потому что это тропическое растение.Однако, несмотря на свою тропическую природу, персидские щиты — теневыносливые растения, которые дают свои самые яркие цвета в частично затененных местах.
Черноплодная рябина красная (Aronia arbutifolia)
(prudek / 123rf.com)
Если вам нужен тенелюбивый куст, способный покрыть приличное пространство, обратите внимание на черноплодную рябину. С темно-зелеными листьями весной и летом, украшенными белыми цветами и ярко-красными листьями и ягодами осенью, красная черноплодная рябина добавляет в сад динамичный элемент.
Вы можете использовать его, чтобы занять весь темный угол сзади. К сожалению, нет ни одного карликового кустарника этого вида, который выглядел бы так же, но вы можете найти куст с черными ягодами вместо красных.
Голубой свинец (Ceratostigma plumbaginoides)
(tmsara / 123rf.com)
Голубые многолетние цветы Leadwood являются отличными почвопокровными цветами для затенения осенью. Это относительно устойчивое к засухе растение чувствует себя как в сухой, так и во влажной почве.Пока почва хорошо дренируется, синий свинец будет счастлив.
Голубому свинцу нужно немного солнца, чтобы расти и вести здоровый образ жизни. Если вы посадите синий Leadwood в области с частичным солнечным освещением, у вас будет красиво оформленный участок устойчивых к засухе растений с красивыми цветами.
Каролина душистый (Calycanthus floridus) — уникальное теневыносливое растение
(nickkurzenko / 123rf.com)
Для получения ярких, глубоких цветов в саду сажайте душистый перец Каролина в более темных углах.Душистый перец Каролина с его темно-зеленой листвой и темно-красными цветами в конце весны добавляет дополнительный уровень сложности дизайну вашего ландшафта.
Этот куст может вырасти до 12 футов в высоту, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для размещения ваших новых теневыносливых растений. К счастью, душистый перец Каролина подходит для большинства типов почв, что делает его одним из тенистых растений, которые легко выращивать и поддерживать. Наслаждайтесь им в углу перед домом или на заднем дворе или поставьте на видном месте в вашем цветнике.
Тис кустарник (Taxus baccata)
(ivusakzkrabice / 123rf.com)
Если у вас есть тенистое место в вашем ландшафте, которое отчаянно нуждается в бордюре, то тисовый куст — один из теневых кустов, который является отличным выбором.
Эти устойчивые к засухе растения вечнозеленые, а это значит, что у вас будет темно-зеленая листва круглый год, даже в самую холодную и унылую зимнюю погоду. Просто убедитесь, что ваша почва хорошо дренируется, потому что кусты тиса склонны к корневой гнили, если почва слишком влажная.
Однако имейте в виду, что тис токсичен для людей и животных. Таким образом, хотя это поможет уберечь животных от попадания в ваш сад, возможно, это не лучший вариант, если у вас есть домашние животные или дети.
Кизил (Cornus florida)
(virynja / 123rf.com)
Для теневыносливых деревьев отличный выбор — цветущий кизил. Эти красивые цветущие деревья с высотой навеса, достигающей 25 футов, также дарят вам ощущение уединения. Это уединение усиливается только весной и в начале лета, когда цветут красивые белые и розовые цветы.
Кизил — относительно быстрорастущее дерево. В здоровом и счастливом состоянии он может вырасти до 30 см в год, пока не достигнет максимальной высоты, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для него!
Бумажное растение (Fatsia japonica) — комнатное растение, любящее тень
(grigory_bruev / 123rf.com)
Пока вы можете поддерживать почву бумажного растения влажной, у вас не будет проблем с выращиванием этого здорового, любящего тень растения. Бумажное растение имеет настолько сильную теневыносливость, что является даже обычным комнатным растением.Также считается одним из комнатных растений, которые помогают очищать воздух.
Если вы хотите вырастить бумажное растение на улице, знайте, что белые цветы растения привлекают пчел и других опылителей. Вы сможете обеспечить своих местных соседей-опылителей!
Джек-в-кафедре (Arisaema triphyllum)
(showcaseimaging / 123rf.com)
Для тех, кто интересуется странным и уникальным, вас порадует завод «Джек в кафедре». Это растение с ярко-зелеными листьями и темными вертикальными трубчатыми цветками напоминает миниатюрный кувшин.Эти растения вырастают до трех футов в высоту, что помогает им еще больше заявить о своих правах в вашем саду.
Болота и топи, как правило, являются естественной средой обитания растений «Джек за кафедрой». Поэтому, когда вы сажаете свою собственную, убедитесь, что вы регулярно поддерживаете почву во влажном состоянии.
Сладкий перец (Clethra alnifolia)
(calyptra / 123rf.com)
Если вам нужен большой кустарник для особенно тенистого уголка вашего двора, вам понадобится сладкий перец. Кустарник летом прорастает блестящими пушистыми цветками.Разные сорта дают разные цвета, например, белый или розовый. Цветы также привлекают колибри и шмелей, что делает их отличным выбором для местных опылителей.
Куст сладкого перца хорошо себя чувствует в полной тени и полутени. Пока ваша почва хорошо дренируется и имеет слабокислую сторону, у вас будет счастливый куст.
Овсяница тонкая (Festuca rubra) — Теневыносливая трава
(kouzins / 123rf.com)
Если вы устали смотреть, как ваша трава становится коричневой, вы будете рады узнать, что есть теневыносливый вариант! Овсяница прекрасная прекрасно себя чувствует в тенистых условиях и в более прохладном климате.Трава остается зеленой круглый год, что делает ваш ландшафт ярким и веселым. Более того, овсяница — засухоустойчивый вид.
Овсяница мелкая быстро разрастается, обеспечивая плотный почвопокровной покров для вашего двора. В результате держите траву хорошо скошенной.
Райграсс многолетний (Lolium perenne)
(petrabarz / 123rf.com)
Еще один отличный вариант травы для тех, у кого более тенистые газоны, — это райграс многолетний. Многолетний райграс, терпимый как к более холодному, так и к более теплому климату, используется по всей стране, чтобы сады выглядели зелеными круглый год.Однако райграс лучше всего растет в условиях более прохладного лета.
Однако, в отличие от овсяницы мелкой, райграс многолетний не так засухоустойчив. Хотя он может выдерживать периоды более засушливых условий, мелкие корни райграса нуждаются в поливе во время продолжительной засухи.
Благодаря такому множеству красочных, красивых и уникальных вариантов на выбор вы сможете покрыть тенистые места своего сада и ландшафта некоторыми из этих любящих тень растений. Надеюсь, у вас есть идеи для ваших следующих ландшафтных дизайнов.
(bschuit / ivusakzkrabice / oksix / hdmphoto / 123rf.com)
Если вы нашли эту статью о теневыносливых растениях информативной и полезной, поделитесь этими тенелюбивыми растениями со своими друзьями на Facebook и Pinterest.
10 теневых растений — лучшие цветущие и вечнозеленые растения для садов при слабом освещении
Затененные растения бывают самых разных сортов, и есть много поводов для волнения, когда вы высаживаете тенистую бордюру, низкое или пятнистое световое пятно в вашем саду. От вечнозеленых многолетников, которые цветут всю весну и лето, только для того, чтобы сохранить свою потрясающую листву в более прохладные месяцы, что все еще добавит структуру и красоту открытому пространству, до листвы, любящих тяжелую тень растений, которые обязательно добавят кучу характера, тени сад или нет, вы найдете идеальные растения, которые сделают ваше пространство впечатляющим.
Какие растения растут в полной тени?
Мы поговорили с Крисом Боннеттом из GarndingExpress.co.uk, который показал некоторые из лучших тенелюбивых растений, если у вас есть сад, выходящий на север, или крытые участки на заднем дворе. «В домах с садами, выходящими на север, может не хватать солнечного света в течение многих дней, но тенистый сад не означает, что вы не можете создать потрясающую демонстрацию растений и кустарников. Среди подходящих растений — тенелюбивые хосты, сладко пахнущие ландыши и красочный рододендрон.Сады, выходящие на юг, находятся в верхней части списка желаний для многих домовладельцев, но если ваш сад выходит на север, вы все равно можете многое сделать. Все дело в том, чтобы выбрать правильные растения и кустарники — те, которые хорошо растут в тени — и посадить их в подходящем месте в вашем саду. В кратчайшие сроки у вас будет процветающее пространство. У садов, выходящих на юг, тоже есть свои недостатки — некоторым растениям будет слишком жарко и солнечно, а постоянное летнее солнце может сделать пространство слишком жарким, чтобы им было приятно наслаждаться ».
1.Hosta sieboldiana, многолетнее тенистое растение
(Изображение предоставлено: Getty Images 551421919)
Hosta — великолепные выносливые и травянистые многолетники, которые добавят структуру и зелень в любое открытое пространство, особенно в границах сада. Лучше всего подходят для глинистых или суглинистых почв, они хорошо себя чувствуют в защищенных местах в садах, выходящих на север, а также на восток и запад. Их листья часто восхитительно пестрые или окрашенные, как у многих комнатных растений, а в летние месяцы некоторые из них дадут вам колоколообразные цветы.Обратите внимание на их потребность во влажной, но хорошо дренированной почве. Боннет добавляет: «Хостам нравится тень, и им нужно лишь немного солнца, чтобы раскрасить их листья. Они идеально подходят для бордюров в саду, выходящем на север ».
2. Рододендрон, вечнозеленое растение, любящее тени
(Изображение предоставлено: Келли Сиккема на рододендроне Unsplash)
Этот вечнозеленый и лиственный кустарник пользуется пятнистым солнцем и наградит вас цветами весной. Большинство сортов полностью морозостойки, но они нуждаются в защите от холода, сушащего ветра и не должны находиться в темной тени, например, под деревом.«Не все рододендроны хорошо растут в тени, поэтому проверьте их перед покупкой. Те, которые это сделают, будут обеспечивать вечнозеленый цвет круглый год, а также красивые цветы весной », — говорит Боннетт. Рододендроны имеют поверхностные корни, поэтому не сажайте их слишком глубоко и помните, что они потеряют листву, но возвращаются из года в год.
Купите рододендрон в магазине Thompson & Morgan.
3. Ландыш, Convallaria majalis — ароматное теневое растение
(Изображение предоставлено: ibulb 44797)
Великолепное дополнение к клумбам или для использования в качестве почвенного покрова, ландыши довольно выносливы и так что отличное дополнение сада, не требующее особого ухода.«Это растение любит полную тень, поэтому идеально подходит для сада, выходящего на север, и будет распространяться, создавая прекрасное представление из листвы и цветов. Маленький и нежный колокольчик, похожий на цветы, имеет красивый, богатый аромат », — говорит Боннетт.
Найдите сорта ландыша в магазине Thompson & Morgan.
4. Brunnera ‘Alexander’s Great’, Brunnera macrophylla — многолетнее бордюрное растение
(Изображение предоставлено Thompson & Morgan)
Brunnera ‘Alexander’s Great’, или сибирский буглосс, — выносливое, устойчивое растение, которое хорошо себя чувствует. в тенистых условиях.Его прохладно-зеленые листья красивы, а побеги небесно-голубых цветов появляются каждую весну. Вы должны регулярно поливать растения Brunnera в течение всего лета, пока они полностью не приживаются, и убедитесь, что почва хорошо дренирована, влажная и плодородная. На более сухих почвах используйте навоз или домашний компост. Бруннеры хорошо себя чувствуют в передней части сада, а также в качестве почвопокровного покрова, плюс вы можете использовать их цветы в букете.
Магазин Brunnera at Thompson & Morgan
Лучшие на сегодняшний день Brunnera «Alexander’s Great» предложения
5.Vinca major ‘Maculata’ — отличное теневое растение для почвопокровного покрова
(Изображение предоставлено: Thompson & Morgan)
Барвинок, или барвинок, — отличный простой цветок для выращивания в больших пятнистых светлых пятнах в саду. Его низкорослый рост делает его идеальным в качестве почвопокровного растения, а красивые фиолетово-синие цветы добавляют много интереса, что идеально подходит для наклонных садов, а также для загородных садов. Поливайте хорошо, пока не установится.
Купите Vinca сейчас
Лучшая на сегодняшний день Vinca major ‘Maculata’ предлагает
6.Pieris ‘Forest Flame’ — кустарник, любящий тени
(Изображение предоставлено: Thompson & Morgan)
Этот потрясающий куст удивительно легко выращивать, и он очень счастлив в тенистой бордюре. Его ярко-красная листва станет отличным дополнением к лесным садам, чтобы добавить немного цвета. Обязательно защищайте растения от мороза, пока они молодые, и найдите место с умеренно плодородной, богатой, хорошо дренированной и кислой почвой. Если садоводство в контейнерах, выберите вересковый компост.
Приобрести «Лесное пламя» Пиериса сейчас
Лучшее на сегодняшний день «Лесное пламя» Пиериса предлагает
7.Бергения ‘Abendglut’ — тенелюбивое растение, которое тоже благоприятно для пчел
(Изображение предоставлено: Waitrose Garden)
Бергения — это многолетники, которые очень хорошо растут в пятнистой тени и дают прекрасные яркие цветы весной и большие зеленые. листва слоновьих ушей в течение всего года становится темно-красной зимой. Неудивительно, что бергении привлекательны для насекомых и являются отличным источником нектара для садов, благоприятных для пчел. После цветения удалите увядшие соцветия и весной срежьте поврежденную листву.Затем ранней весной поднимите и разделите большие кусты, чтобы обеспечить здоровый рост. Они хорошо себя чувствуют на большинстве типов почв, включая глинистые и сухие почвы.
Магазин Bergenia сейчас
Лучшие сегодня предложения Bergenia ‘Abendglut’
8. Папоротники Athyrium niponicum —
(Изображение предоставлено: Waitrose Garden)
Папоротники, пожалуй, самые популярные растения для тени в саду, но мы думаем, что нет ничего красивее японского окрашенного папоротника. Его нежные листья станут идеальными компаньонами для всех других тенелюбивых растений из нашего списка.Добавьте в посадочную яму много листовой плесени, хвои или компоста, а осенью / зимой мульчируйте соломой. Предпочитает влажную плодородную почву от нейтральной до кислой. ‘Папоротники — идеальный выбор для сада, выходящего на север, и будут хорошо расти в тени. Это не принесет вам больших цветов, но добавит интереса и текстуры », — говорит Боннетт.
Купить папоротник с японской росписью сейчас
Лучший на сегодняшний день Athyrium niponicum var. pictum deal
9. Подснежник, Galanthus nivalis
(Изображение предоставлено Дитером К. на Unsplash)
Эти нежные цветочные тенистые растения создадут идеальный небольшой лесной массив на открытом воздухе при слабом освещении.Подснежники имеют выносливые луковицы, и как одноцветные, так и двухцветковые разновидности создают самый красивый почвенный покров на лужайке или вокруг основания деревьев и кустарников. Их легко выращивать, они прекрасно себя чувствуют в полной тени и на влажных тяжелых почвах. Боннетт добавляет: «Подснежники — всегда первый признак того, что весна не за горами. Выращивайте подснежники на солнечном месте, и цветы просуществуют недолго. Посадите в тенистой полосе, и вы получите лучший результат ».
Покупайте подснежники в Thomspon & Morgan.
10. Змеиная голова Fritillary, Fritillaria meleagris
(Изображение предоставлено ibulb 209167 Fritillaria meleagris)
Snake’s Head Fritillary — поистине уникальный оттенок цветка с цветным клетчатым узором на белых подвесных цветках. Отличный почвопокровник, часть лужайки или нет, и эти парни обычно самосемят, поэтому садоводство упростится. Бонне добавляет: «Эти прекрасные полевые цветы привлекают внимание, и их очень легко выращивать. Они также отлично подходят для привлечения в ваш сад пчел и бабочек.’
Купите «Голову змеи» Fritillary у Thomspon & Morgan.
Лучшие места для покупки тенелюбивых растений для сада
В них нет ничего теневого
однолетних растений от частичной до полной тени | Помимо недовольства и петуний
Ориентировочно, полутень относится к тем участкам, которые затемняются на 4-6 часов в день. Утреннее солнце или места, выходящие на восток, являются типичными или пятнистым светом, который загораживают деревья. Дневное солнце также считается частью параметров полутени, но из-за интенсивности полуденного солнца эти области могут сильно нагреваться, и может потребоваться своевременный полив.На полностью затененные участки не попадают прямые солнечные лучи, а только непрямой свет. Примерами являются северные стороны строений или под полностью лиственными деревьями.
Ситцевое растение —
Alternanthera ficoidea
Высота: 6-18 дюймов.
Ширина: 6-24 дюйма.
Цветение: незначительное.
Сорта: «Little Ruby», «Purple Knight», «Party Time», «Red Tread Leaf».
Примечания: Растение ценится за красочную, привлекательную листву.Цветки незначительные. Лучше всего в полутени.
Rex Begonia —
Бегония rex-cultorum
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-15 дюймов.
Цветение: разных цветов в течение всего сезона.
Сорта: «Escargot», «Persian Swirl», «New York», «Lalomie», «Fireworks».
Примечания: Эффектная, крупная, красочная листва. Лучше всего в тени.
Воск бегонии —
Begonia x semperflorens
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 6-12 дюймов.
Bloom: Цвета в ассортименте все лето.
Сорта: серия «Big», серия «Whopper», серия «Bada Bing», серия «Cocktail».
Примечания: Великолепный непрерывный цвет. Адаптируется от солнца к тени. Зеленые и красные типы листвы.
Бегония тубероза —
Бегония тубероза
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 6-12 дюймов.
Bloom: Большой, разные цвета.
Сорта: серия «Non-Stop», серия «Illumination», серия «Million Kisses», «Sparks Will Fly».
Примечания: Примечательная листва с эффектными цветами. Поставляется как в вертикальном, так и в каскадном исполнении. Лучше всего в тени.
Angel Wing Begonia —
Begonia coccinea
Высота: 12-18 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Красные и розовые гроздья.
Сорта: серия «Крыло дракона», серия «Крыло младенца».
Примечания: Растение сильнорослое. Большая блестящая листва. Драматические гроздья цветов. Лучше всего от тени к тени.
Каладиум —
Каладиум биколор
Высота: 12-15 дюймов.
Ширина: 12-15 дюймов.
Цветение: Незначительное.
Сорта: Тип Fancy Leaf: ‘Aaron’, ‘Carolyn Whorton’, ‘Candidum’, ‘Fannie Munson’,
Типы Strap Leaf: ‘Jackie Suthers’, ‘Sweetheart’, ‘Red Frill’, ‘Rosalie’, «Розовый драгоценный камень».
Примечания: Разноцветная листва. В то время как все каладиумы рекомендуются и хорошо себя чувствуют в полностью затененных местах, перечисленные выше сорта с полосатыми листьями очень хорошо себя чувствуют на солнечных местах.
Фуксия —
Фуксия x гибрид
Высота: 18-24 дюйма.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Красный, розовый, лавандовый.
Сорта: «Gartenmeister Bonstedt», «Thalia», «Koralle».
Примечания: Перечисленные сорта являются типами трифиллы, которые, как правило, намного лучше работают в условиях сада Среднего Запада. Лучше всего оттенить.
Растение в горошек —
Hypoestes phyllostachya
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 6-12 дюймов.
Цветение: Незначительное.
Сорта: серия «Всплеск», серия «Конфетти».
Примечания: Разноцветная пятнистая листва в розовых и белых тонах.Лучше всего оттенить.
Кроволист —
Ирезин травы
Высота: 10-15 дюймов.
Ширина: 10-15 дюймов.
Цветение: Незначительное.
Сорта: «Blazin Lime», «Blazin Rose», «Purple Lady» (в конце).
Примечания: Разноцветная блестящая листва кремовых и красных оттенков или салатового и кремового. Лучше всего от тени к тени.
Лобелия —
Лобелия эринус
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 6-12 дюймов.
Цвет: Белый, синий, лавандовый.
Сорта: «Techno Heat» Dark Blue, серия «Hot Springs», серия «Riviera», серия «Cascade».
Примечания: Листва и цветы с мелкой текстурой. Лучше всего оттенить.
Алиссум сладкий —
Lobularia maritima
Высота: 6-8 дюймов.
Ширина: 8-12 дюймов.
Цвет: Белый, розовый, фиолетовый.
Сорта: «Giga White», «Easter Bonnet», «Snow Crystals», «Snow Princess».
Примечания: Продолжительное цветение, новые сорта хорошо переносят летнюю жару. Устойчив к холодным температурам. Лучше всего на ярком солнце, чтобы частично затенять.
Сальвия —
Сальвия блестящая
Высота: 18-24 дюйма.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цветение: Красный, белый, фиолетовый.
Сорта: «Red Hot Sally», серия «vista», серия «Salsa», серия «Lighthouse».
Примечания: Цветки колючие, листва чистая. Лучше всего на солнце для разделения тени.
Цветок желтой кости —
Torenia fournieri
Высота: 6-12 дюймов.
Ширина: 12-18 дюймов.
Цвет: Синий, розовый, красный, белый.
Сорта: серии «Летняя волна», «Клоун»; серия, серия «Кауаи».
Примечания: Цветки, похожие на львиный зев, на компактных кустистых растениях.Лучше всего от тени к тени.
New Guinea Impatiens —
Impatiens hawkeri
Высота: 12-24 дюйма.
Ширина: 2-3 фута.
Bloom: Ассорти цветов.
Сорта: серия «Sunpatiens», серия «Celebration», серия «Celebrette».
Примечания: Очень крупные цветки на сильнорослых растениях. Хорошая альтернатива стандартному постельному белью impatiens (Импатиенс валлериана) .Лучше всего от тени к тени.
Browallia —
Browallia speciosa
Высота: 10-14 дюймов.
Ширина: 6-12 дюймов.
Цветение: Мягкий синий.
Сорта: «Бесконечное освещение», серия «Колокольчики».
Примечания: Старший надежный однолетник для обильного цветения. Лучше всего оттенить.
Колеус —
Plectranthus scutellarioides
Высота: 12-36 дюймов.
Ширина: 18-24 дюйма.
Цветение: Незначительное.
Сорта: серия «Kong», серия «Wizard», серия «Versa».
Примечания: Превосходное лиственное растение для тени, предлагающее множество цветовых и текстурных комбинаций. Перечисленные сорта лучше всего подходят для тени, но есть множество сортов, которые отлично подходят для солнечных участков.
Создание тенистого сада требует планирования
Для выпуска на или после 29.03.13
Дэн Гилл
LSU AgCenter Horticulturist
Я люблю садиться в тени, хотя знаю садоводов, которые жалуются на успешное садоводство в тени.Проблемы чаще всего возникают, когда любящие солнце растения высаживают в тенистых местах. Когда правильные растения выбраны для тенистых участков, результаты могут быть красивыми и стойкими. И я предпочитаю работать летом в тенистом саду, чем в солнечном.
Тенистые участки часто создаются деревьями, поскольку с годами они становятся все крупнее. В какой-то момент придется изменить исходный ландшафт, чтобы справиться с условиями пониженной освещенности. Для вдохновения совершите поездку по старым кварталам со взрослыми деревьями.Вы увидите, как красиво можно благоустроить участки под большими деревьями и вокруг них, используя различные почвопокровные, однолетние, многолетние, кустарниковые и даже более мелкие деревья.
Самое важное, что нужно помнить при создании ландшафтного дизайна под деревом, — это уважать корневую систему самого дерева. Избегайте перерезания корней диаметром два пальца или больше. Используйте садовую вилку, чтобы рыхлить почву под деревом, а не лопату или лопату, потому что вилка повредит меньше корней. Затем обработайте несколько дюймов органического вещества, например компоста или мелко измельченной сосновой коры.
Если вам нужно внести дополнительную почву для создания грядки, выберите высококачественный верхний слой почвы или садовую почву и не засыпайте ее глубже 2–4 дюймов. И не накапливайте несколько дюймов земли вокруг основания ствола, потому что это может привести к гниению; слегка потяните назад. Если вы собираетесь засыпать участок, который будет покрывать большую часть корневой системы дерева, которая выходит далеко за пределы досягаемости ветвей, не вносите более 2 дюймов почвы.
Когда участок подготовлен, вы можете просто засеять его почвенным покровом, например, обезьяньей травой ( Ophiopogon japonicus) или азиатским жасмином ( Trachelospermum asiaticum ).Оба этих почвопокровных растения надежны, просты в выращивании и относительно быстро разрастаются. Обезьянья трава, хотя и не настоящая трава, очень похожа на траву. Азиатский жасмин требует большего ухода, потому что это бегущая лоза, которую необходимо периодически обрезать и обрезать, чтобы она выглядела аккуратно. Он одинаково хорошо растет на солнце или в тени, что делает его идеальным для посадки на участках, где есть как солнце, так и тень. Почвопокровные растения закрывают оголенные корни деревьев, что часто затрудняет кошение под некоторыми деревьями.
Другие почвопокровные растения, подходящие для больших площадей, включают папоротники, ардизию японскую ( Ardisia japonica ) и лириопу ползучую ( Liriope spicata ).Почвопокровные растения изменяют высоту, текстуру и цвет растений в ландшафте.
Однако не обязательно использовать почвопокровные. Действительно, садоводство в тенистой местности дает возможность вырастить множество красивых растений. За садами в тенистых местах часто легче ухаживать из-за меньшего количества проблем с сорняками. И грядки могут высыхать не так быстро, как солнечные.
Для разноцветных грядок на грядках, которые получают несколько часов утреннего солнца, летом попробуйте impatiens, coleus, восковую бегонию, browallia, pentas, salvias, caladium и torenia.
Тенелюбивые многолетние растения включают папоротники, хосты, наземную орхидею ( Bletilla striata ), клубничную бегонию ( Saxifraga stolonifera ), индиго ( Indigofera kirilowii ), лигулярии, acjuganifesus или acpidistra. , дикий имбирь ( Asarum ), кардинальный цветок ( Lobelia, ), жаба лилия ( Tricyrtis ), индийский розовый ( Spigelia ), фиалки и множество тропических имбирей.
Для получения самых глубоких и темных оттенков вы не найдете лучшего растения, чем чугун, Aspidistra .У этого растения широкие темно-зеленые листья в форме меча, оно очень хорошо растет в грядках в сухой тени под большими деревьями. Это сложно? Его не зря называют чугунным заводом.
К кустарникам, которые следует рассмотреть, относятся падуб, азалия, нандина, клеера, лигуструм, аукуба, фатсия, махония, питтоспорум, гортензия, красный конский глаз, сасанква, камелия и многие другие. Большинство из них предпочитают частично затененные участки, на которые несколько часов падает утреннее солнце.
Даже некоторые небольшие деревья любят полутень, такие как боярышник петрушки, серебряный колокольчик, кизил, японский клен, красный бутон, бахромчатое дерево, японский тис, вишневый лавр и яупон.
Вы можете добавить много выносливых папоротников в тенистые области вашего ландшафта. Размеры различных видов варьируются от одного фута до трех футов в высоту. Листья папоротника, называемые листьями, являются основным декоративным элементом растений. Вайи, как правило, тонко разделены и имеют нежный вид, и они прекрасно контрастируют с более грубыми оттенками растений, такими как хостас, аспидистра, фатсия, имбирь и аукуба.
Некоторые превосходные папоротники для использования в ландшафте включают папоротник девичий ( Adiantum capillus-vernus ), папоротник падуба ( Cyrtomium falcatum ), папоротник кожистолистный ( Rumohra adiantiformis ), рождественский папоротник ( Polystichum fernus ), ( Thelypteris kunthii ), королевский папоротник ( Osmunda regalis ), осенний папоротник ( Dryopteris erythrosora ), божий папоротник ( Athyrium filix-femina ) и окрашенный в японском стиле папоротник ( Athyrium nipictum ).
Если у вас затененный участок, подумайте о том, чтобы превратить его в красивый сад с тенелюбивыми растениями. Упомянутые здесь почвопокровники, многолетние растения, кустарники, деревья и папоротники можно посадить в этом месяце.
Рик Богрен
засухоустойчивых теневых растений | Зависимые от растений
Автор Тереза Одле
Обычно на юго-западе солнце и жара доставляют больше хлопот, чем тень. Но иногда вы хотите посадить цветы или виноградную лозу под деревом или создать тенистое место возле дома, где нужны растения!
Множество растений, переносящих слабое освещение и маловодье, хорошо подходят для крытых патио, северных стен или под деревьями.Вот несколько вариантов, которые хорошо растут в тени, но не требуют много воды.
Цветки коломбины такие нежные и интересные. Это любимый!
Колумбина (Аквилегия)
Это потрясающее местное растение. Коломбина Скалистых гор — это цветок штата или Колорадо, и это подходит, поскольку он естественным образом растет в тени деревьев на больших высотах (от 6000 до 10000 футов). Коломбина Скалистых гор имеет двухцветный цветок с голубовато-фиолетовыми внешними лепестками и белыми лепестками в центре.Посадка коломбины под деревом обычно хорошо работает в пустынях и межгорных районах Запада, если только почва плохо дренируется. Лучшая часть? Это многолетник и должен возвращаться каждый год; он также будет повторно засеять поблизости. Цветов и разновидностей однотонной и двухцветной коломбины великое множество. Растение может заболеть мучнистой росой, когда особенно дождливо с теплыми днями и прохладными ночами.
Это волокнистая бегония, называемая Костер, с более трубчатым цветком.Мне нравится эта подвесная корзина. Изображение любезно предоставлено Tesselaar.
Бегония
Это легкое в уходе тенистое декоративное растение. Хотя некоторые сорта являются многолетними в районах на юго-западе, ночные температуры выше 32 градусов, в горных районах это ежегодное явление. Я расставляю восковые бегонии в контейнере для тенистой части крыльца. Они будут цвести все лето и осенью красивыми маленькими лососевыми, белыми или розовыми цветками. И они не нуждаются в обрезке или обрезке.Бегонии нужно немного больше влаги, чем некоторым однолетним растениям, и мульчирование вокруг растений (но не до ствола дерева) должно помочь им оставаться влажными под навесом. Это очень легкие контейнерные растения для тени без болезней или насекомых.
Аджуга, или ковровая водоросль, растет почти во всех оттенках на северной стороне нашего дома. За ним легко ухаживать!
Аджуга (Ajuga Reptans)
, также называемый ковровым горностаем, является отличным почвопокровным растением для тенистых участков.У растения блестящие бронзовые или ржавые листья, оно разносится побегами. Растения Ajuga можно расположить на расстоянии шести или более дюймов друг от друга, но они разрастаются, образуя мат из листьев. Еще лучше, летом они будут стрелять пурпурными цветочными шипами. В зависимости от типа, аджуга должна быть выносливой в зонах с 3 по 9. Наша выживает — и распространилась — в основном в тенистой местности на северной стороне нашего дома в зоне 6B, и только с одним или двумя глубокими поливами в год. Если вы посадите их там, где они будут получать воду из разбрызгивателей, они могут стать агрессивными.
Наша гейчера только выходит из зимнего покоя. Листья уже имеют характерную форму и цвет любителя оттенков.
Еще один любитель оттенков, у них есть шипы, которые летом расцветают цветами, обычно розовато-красными (или коралловыми!). Листья имеют характерную взъерошенную форму. Коралловым колокольчикам нужно немного больше солнца, чем некоторым другим растениям, о которых мы упоминали, поэтому они не подходят так же хорошо, как у основания большого дерева.Но размещайте коралловые колокольчики в полутени, например, там, где тень дома затеняет кровать в пиковую дневную жару. Они засухоустойчивы и выносливы вплоть до зоны 4. Гейхеры восприимчивы к нескольким болезням и вредителям, включая плесень или пятнистость листьев. Это еще одна причина дать им смесь тени и солнца, а также поток воздуха (другими словами, сажайте их перед конструкцией, но не слишком близко или слишком тесно).
Барвинок, или барвинок, имеет красивые цветы, похожие на пуговицы, на глянцевых тонких листьях.Это абрикосовая кобра. Изображение любезно предоставлено Национальным садовым бюро.
Винча
Барвинок бывает разных цветов цветения, что делает его отличным выбором для тенистого контейнера или для посадки под деревом или кустом, чтобы дополнить цвета цветов или листвы. Многие второстепенные растения барвинка являются многолетними, но их выносливость зависит от вида. Из многолетних растений они образуют отличное почвопокровное растение в тени, так как висячие стебли растения укореняются. В этих случаях листья вечнозеленые с темным, глянцево-зеленым или пестрым узором.Периодическая стрижка растений стимулирует новый рост. Я выращивал однолетние сорта в контейнерах, которые частично пропускают солнце, а частично — тень.
Попробовав тененицу впервые, всегда можно выбрать контейнерную посадку. Это поможет вам узнать потребности растения в солнце, тени и воде. А при посадке под деревьями будьте особенно осторожны, чтобы не повредить корни дерева.
20 великолепных комнатных теневых комнатных растений
Независимо от того, являетесь ли вы «зеленым пальцем» или нет, комнатные растения могут многое добавить в ваш дом.Многие из нас не проводят так много времени на открытом воздухе, как следовало бы, и внесение растений внутрь — это один из способов противодействовать воздействию застоявшегося воздуха в помещении и даже бороться со стрессом и тревогой.
Общеизвестно, что комнатные комнатные растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, но они также выделяют пары влаги (повышая влажность в помещении, что на самом деле может уменьшить симптомы простуды) и очищают воздух (удаляя летучие органические соединения). Исследования показали, что размещение комнатных растений на рабочем месте может повысить продуктивность, креативность и общее самочувствие.Было показано, что дети даже более внимательны в комнатах с растениями.
Есть много веских причин для того, чтобы наполнить дом комнатными растениями, но что, если в ваш дом не так много солнца? Если вы исходили из того, что отсутствие солнечных подоконников означает, что вы не можете содержать комнатные растения, этот пост поможет вам исправить положение.
У меня было (очень) слабое место в моей гостевой ванной, которое требовало комнатного сада с комнатными растениями. Я надолго отложил проект, потому что там почти не было солнца, но, наконец, мне надоело смотреть на голый угол, и я обратился за помощью в Интернет.
Я узнал, что нахожусь в зоне 10b и что существует более 900 рекомендаций по растениям, которые могут расти в моем районе. Я сузил круг поиска, выбрав комнатные растения, которые могут выдерживать полную тень и влажные условия, потому что я обычно поливаю чаще, чем следовало бы. Появилось около сотни вариантов.
Что я узнал о комнатных растениях тенелюбивых
Я был так удивлен, узнав, что существует так много комнатных растений, которые можно выращивать в помещении, и для их роста не требуется много солнца.На самом деле существуют разные уровни теневыносливости.
Всем растениям для жизни нужен солнечный свет, но чем больше, тем лучше. Некоторые комнатные растения предпочитают рассеянный свет и будут поникать, выцветать и даже погибать при воздействии солнечных лучей. Другим нужно немного прямого солнечного света каждый день, но не слишком много. Все теневыносливые растения объединяет то, что они эффективно расходуют энергию. У них обычно широкие или длинные, но тонкие листья, которые позволяют им поглощать больше света, и эти растения могут использовать больше питательных веществ, содержащихся в почве.
Кроме того, существуют тенелюбивые растения, которые приспособились к жизни в тени и могут фотосинтезировать, используя крайне малое количество рассеянного света. Эти сциофильные растения могут выжить в тени, которая была бы смертельной для большинства других растений. Это означает, что зачастую в самых темных уголках дома можно разместить красивые комнатные растения. Некоторые из этих растений могут выжить и при непрямом солнечном свете.
20 комнатных комнатных растений, цветущих в тени
Многие думают, что все растения любят солнце или что те, которые не должны быть скучными и без цветков, но есть красивые теневыносливые комнатные растения и тенелюбивые комнатные растения — одни с цветами, а другие с великолепными цветами. красочная листва.Эти растения не являются экзотическими и их тоже нетрудно найти.
Вот они на ваше рассмотрение (и мое). У меня уже есть несколько из них.
Тенелюбивые комнатные растения с цветами
В тени много цвета! Большинство цветов, которые либо переносят, либо хорошо растут в условиях низкой освещенности, также не требуют особого ухода и за ними легко ухаживать.
Орхидея фаленопсис: фото Йейми Оливье на Unsplash
Орхидеи фаленопсис (орхидеи-бабочки) : Эти очень красивые цветы бывают разных цветов и могут хорошо развиваться в различных условиях.Некоторые люди говорят, что это самые простые орхидеи в уходе, но не совершайте ошибку, используя кубики льда для полива орхидей, потому что их естественная среда не холодная. Для получения дополнительных советов просмотрите восемь способов убить орхидею.
Пламенная фиалка (Episcia cupreata ‘silver skies’) : Это простое в уходе многолетнее растение, которое дает красивый цветок летом и осенью среди серебристо-зеленых листьев, которые вырастают на 2-3 дюйма в длину. Это отличный способ добавить цвета в помещении, и в зависимости от того, какой у вас тип, вы получите красные, оранжевые, желтые, розовые, белые или лавандовые цветы.
Мирная лилия: Фото Митча Ленсинка на Unsplash
Мирная лилия (Спатифиллум) : Эти обычные комнатные растения легко выращивать, но они не настоящие лилии. Тем не менее, мирная лилия все еще токсична, поэтому это не лучший вариант для проживания с детьми и домашними животными. Что здорово, так это то, что они расскажут вам, как они себя чувствуют.
Обвисание означает, что они хотят пить, а желтые пятна означают, что на них слишком много солнца. Они могут хорошо себя чувствовать при флуоресцентном освещении вместо любого солнечного света.Это еще и комнатное растение, очищающее воздух.
Лилия Благодарения
Кактус на День Благодарения (schlumbergera truncata) : Название уместно, потому что он обычно цветет в День Благодарения. Это настоящий кактус с гладкими мясистыми листьями и розовыми, красными, пурпурными, оранжевыми, кремовыми или белыми цветами, и он очень вынослив. Вы даже можете размножить черенки без корневых гормонов и передать малышей друзьям.
Тенелюбивые комнатные пальмы
Выращивать тропические растения в помещении — это прекрасно, потому что в вашем доме круглый год очень жарко.Пальмы большие и красивые, поэтому, если у вас есть место, они станут прекрасным теневыносливым демонстрационным растением.
Сторожевая пальма, пальма Кентия, райская пальма (HOWA forsteriana) : Я слышал об этих прочных, элегантных растениях, называемых пальмами Кентия, в окрестностях Сан-Диего. На открытом воздухе они могут вырасти до 60 футов в высоту, но в контейнерах эти комнатные пальмы растут очень медленно до 10 футов в высоту.
Бирманская пальма «рыбий хвост» (caryota mitis) : это великолепное дерево, названное в честь листьев уникальной формы, напоминающих рыбий хвост, якобы является одной из самых простых для выращивания в помещении пальм.Он может вырасти до 6 футов в высоту в помещении, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места под потолком.
Доильная пальма, карликовая горная пальма, пальма удачи, пальма Neanthebella, столовая пальма (chamaedorea elegans) : Эта густая пальма, не требующая особого ухода, требует регулярного полива, но дайте почве просохнуть между ними. Он может вырасти до 6 футов в высоту, но редко достигает даже 4 футов в помещении. Вы, наверное, видели эти деревья в отелях и банках, но они также отлично смотрятся в домах и квартирах.
Леди ладони
Леди ладонь (rhapis excelsa) : У меня есть 7 из этих пышных ладоней, которые могут фильтровать соединения, такие как аммиак и формальдегид, из воздуха, растущего снаружи как на частичном солнце, так и в тени.Я скажу, что они лучше растут в тени, а листья остаются более красивыми, темно-зеленого цвета, когда они комнатные. Они также известны как веерные пальмы, и их легко обрезать, чтобы они выглядели высокими и худощавыми, по сравнению с густыми, как на этой фотографии.
Комнатные растения для тени с великолепными листьями
Поскольку они нуждаются в особой структуре листьев, чтобы расти при слабом освещении, тенелюбивые комнатные растения имеют одни из самых красивых, ярких и интересных листв. Более крупные листья с хорошей текстурой помогают им получать свет и питательные вещества, необходимые этим растениям для роста.
Китайское вечнозеленое растение: Лес и Ким Старр / Wikimedia Commons
Китайское вечнозеленое растение (Aglaonema commutatum) : На самом деле существует довольно много видов китайских вечнозеленых растений, у каждого из которых свой, и каждый из них, с разными — и сказочными — узорами на удлиненных листьях. Этот вид — популярное, легкое в уходе, тенелюбивое комнатное растение, вырастающее до 1 фута в высоту. Летом прорастает зеленый цветок.
Колеус (solenostemon scutellarioides ‘Wizard Mix’) : Большинство растений колеуса любят тень и хорошо работают в помещении.Тем не менее, мне больше всего нравится яркая смесь Wizard Mix, потому что покупка контейнера с 6 упаковками — это все равно что попробовать различные калейдоскопически красочные растения, которые могут быть лимонно-желтыми, ярко-розовыми, салатовыми и даже шоколадно-коричневыми. Обычно, если вы покупаете семена Wizard Mix, это комбинация из 12 великолепных растений колеуса.
Змеиное растение: Фото Никиты Качановского на Unsplash
Змеиное растение, язык тещи (sansevieria trifasciata ‘golden hahnii’) : Этот суккулент имеет поразительные листья в форме меча и известен тем, что помогает улучшить качество воздуха в помещении (удалив формальдегид и бензол).Он вырастает от 2 до 4 футов в высоту и не любит чрезмерной влажности, поверьте мне. Есть два типа: один с зелеными полосатыми листьями и один с листьями с ярко-желтой каймой.
Молитвенное растение (maranta leuconeura ‘erythroneura’) : Мое молитвенное растение процветает при серьезном пренебрежении. Обожаю цвет листьев. Растения медленно растут, от 12 до 18 дюймов в высоту, с листьями около 5 дюймов в длину, поэтому они счастливы в контейнерах или подвесных корзинах. Ночью растение аккуратно скручивает листья, как руки, смыкающиеся в молитве.Моя встает поздно, мне нужно до середины утра, чтобы развернуться.
Dieffenbachia amoena
Dumbcane, tuftroot (dieffenbachia amoena) : это чрезвычайно популярное, но устойчивое домашнее растение может вырасти до 5-6 футов в высоту и имеет уникальный рисунок листьев с пятнами желтого и зеленого цвета, которые кажутся случайными. В случае употребления в пищу оно токсично, поэтому не позволяйте членам семьи и домашним животным грызть это комнатное растение для тени.
Caladium bicolor
Каладиум с причудливыми листьями (Caladium bicolor) : это разновидность растения с большими и эффектными красными или розово-зелеными сердцевидными листьями, достигающими 12–36 дюймов в высоту.У листьев есть интригующий узор, который может быть пятнистым или полосатым, и что интересно, на этом растении, которое вырастает из клубня, нет настоящих стеблей.
Цветок Tradescantia zebrina, также известный как Zebrina pendula, дюймовое растение или странствующий еврей.
Странствующий еврей, серебристо-дюймовое растение, зебра (tradescantia zebrina) : Серебристые, зеленые, пурпурные листья делают это великолепным дополнением к закрытому контейнерному саду. Он также популярен сам по себе в подвесной корзине, потому что листья растекаются по бокам.Странствующий еврей вырастает от 12 до 36 дюймов, и за ним очень легко ухаживать.
Calathea makoyana
Павлин, окно собора (calathea makoyana) : Не так давно я заехал в Home Depot за лампочками, а также вышел с красивым павлиньим растением. До сих пор мои оставались относительно небольшими, но они могут вырасти до 4 футов в высоту и иногда давать белые цветы. Когда появляются новые листья, они окрашиваются в розовато-красный цвет, пока не развернутся полностью.
Филодендрон (филодендрон ‘xanadu’) : Это красивое растение очень хорошо растет в контейнерах как в помещении, так и на открытом воздухе до 4 футов в высоту, но, по моему опыту, обычно намного короче.На самом деле, у меня он есть в небольшом контейнерном саду, и последние два года он оставался около 1 фута в высоту. Некоторые сорта используют в качестве почвопокровного покрова в тропических садах, в то время как другие растут вверх, если использовать решетку.
Тенелюбивые комнатные папоротники и плющ
В то время как плющ распространяется как сумасшедший на открытом воздухе, он остается относительно сдержанным внутри и красиво смотрится, когда плывет по книжной полке или спускается каскадом из подвесной корзины. И хотя вы можете думать о папоротниках как о лесных растениях, они отлично подходят для очистки воздуха в помещении.
Папоротник спаржи
Папоротник спаржи, спаржа лисохвост, изумрудное перо (asparagus densiflorus ‘myers’) : Это красивое, легкое в выращивании, тенелюбивое растение, вырастающее до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину. Это действительно похоже на спаржу, а не на настоящий папоротник, но он также очень хорошо растет на открытом воздухе в садах по всему Сан-Диего. Папоротник спаржи, выращенный в помещении, очень густой и имеет нежную ажурную листву.
Папоротник девичьей шерсти
Папоротник девичьей шерсти обыкновенный, папоротник девичьей шерсти, папоротник девичьей шерсти, волосяной папоротник Венеры (adiantum capillus-veneris) : Эти папоротники остаются компактными, высотой около 12-18 дюймов, и выглядят потрясающе как часть домашнего сада орхидей.
Английский плющ
Английский плющ, Балтийский плющ (hedera helix) : комнатное комнатное растение, почвопокровное растение и виноградная лоза. Это универсальное растение легко выращивать и обрезать, хотя это еще одно растение, которое следует держать в недоступном для детей и собак месте. Красиво смотрится висящий по комнате.
Могут ли комнатные растения действительно очищать воздух?
Быстрый ответ — да, но, вероятно, не так эффективно, как растения в том, что стало довольно известным экспериментом НАСА. Исследователи НАСА (которые хотели выяснить, можно ли использовать растения для очистки воздуха в космических шаттлах и космических станциях) обнаружили, что большие листовые комнатные растения и микроорганизмы в их почве действительно могут удалять летучие органические соединения из воздуха.
Однако эксперименты НАСА проводились в идеальных лабораторных условиях, поэтому в обычном домашнем хозяйстве растения не будут очищать воздух в вашем доме так же эффективно, как в эксперименте 1989 года.
Однако вы все еще можете использовать растения для очистки воздуха в вашем доме или квартире, и хорошее практическое правило — иметь как минимум два больших комнатных растения на каждые 100 квадратных футов пространства. Растения абсолютно способны вымывать некоторые токсины из воздуха в вашем доме, и, как я уже писал выше, есть много других веских причин, чтобы принести некоторые растения в помещение.
.

Гидрофобизатор для бетона что это такое: для чего нужен и какой лучше?

Май 13, 1978 автор alexxlab Разное

для чего нужен и какой лучше?

Гидрофобизатор для бетона широко используется как при строительстве новых сооружений, так и для обработки уже существующих бетонных конструкций. Основное назначение гидрофобизатора – придание бетону водостойкости и соответственно увеличение срока службы.

СодержаниеСвернуть

Гидрофобизатор для бетона: какой тип предпочтительнее?

Гидрофобизатор для бетона – это жидкое вещество, специальная пропитка или присадка, придающая поверхности бетона водоотталкивающие качества. Кроме бетона гидрофобизаторы отлично защищают поверхность: керамику, натуральные и искусственные камни, древесины и прочие строительные материалы.

В общем случае, для изготовления гидрофобизатора используются кремний, органические соединения, которые закупоривают поры и таким образом создают своеобразный «барьер» для атмосферной влажности и отсадков.

При этом гидрофобизатор не изменяет структуры материала и позволяет ему «дышать». Другими словами, микроскопические газообразные молекулы воды имеют возможность проходить сквозь толщу бетона, а капельки влаги выпадают на поверхности бетона и высыхают.

На данный момент времени в торговых сетях можно приобрести ряд видов гидрофобизаторов различающихся по гидродинамическим, химическим и прочим потребительским свойствам. Кроме придания поверхности бетона водоотталкивающих свойств, с помощью нанесения или добавления гидрофобизатора достигаются следующие положительные факторы:

Эффективная защита от смога и других загрязнений, присущих промышленным мегаполисам;
Защита от коррозии, являющейся причиной разрушения;
На бетоне, обработанном гидрофобизатором невозможно нарисовать граффити;
Увеличивается степень пожаростойкости и морозостойкости.

Некоторые бренды утверждают, что их продукция сохраняет свои защитные свойства от 30 лет и более, а если использовать пропитку глубинного проникновения, то срок ее защиты соответствует сроку эксплуатации сооружения или изделия.

Виды гидрофобизаторов

Отвечая на вопрос, какой гидрофобизатор для бетона лучше, следует рассмотреть два основных вида этого материала: для объемной защиты и для поверхностной обработки:

Гидрофобизатор для объемной защиты бетона добавляют в строительный материал на этапе замешивания. Этот формат защиты гарантирует эффективное действие гидрофобизатора по всей толще конструкции. Соответственно использовать объемный метод возможно лишь для вновь возводимых или реконструируемых зданий и сооружений.
При поверхностной технологии, раствор гидрофобизатора наносят на поверхность малярными кистями, малярными валиками или распылителями по аналогии с грунтом или краской. После высыхания на поверхности образуется тончайшая пленка, которая является надежной и достаточно долговечной преградой для влаги. Соответственно поверхностный метод подходит для защиты не только новых, но и старых бетонных поверхностей.

Лучший вариант – применение обоих методов одновременно (комбинированный). Однако из-за высокой стоимости материала комбинированный метод применяется крайне редко. Долговечность бетона обработанного гидрофобизатором достигается благодаря следующим объективным факторам его применения:

Увеличению прочности и стойкости к сезонным перепадам температур;
Приобретению антикоррозийным свойствам;
Улучшению структуры бетона;
Практически стопроцентное исключение попадания и замерзания влаги в толще бетона;
Отсутствие высолов.

Какой гидрофобизатор лучше купить?

Большой популярностью пользуются гидрофобизаторы на силиконовой основе, имеющие в своем составе: алкоксисиланы, гидросодержащие силоксанов и алкилсиликаны калия. Надо знать, что лишь алкилсиликаны калия относятся к водорастворимым соединениям, поставляющимся как высоко щелочные растворы. Это самый бюджетный вариант гидрофобизатора , как правило используемый при технологии объемной защиты.

Зачастую недобросовестные реализаторы, предлагают покупателям дешевый гидрофобизатор на основе алкилсиликоната натрия. Это не самый лучший вариант. В отличие от калиевого компонента, натриевое соединение с течением времени окружает себя водой, которая в конечном итоге является основной причиной разрушения бетонной конструкции.

Как показывает практика строительства и реконструкции бетонных сооружений, одним из самых оптимальных вариантов применения гидрофобизатора можно назвать использование материала на силикатной основе. Тому есть несколько преимуществ:

Внешний вид поверхности не изменяется;
Структура бетона остается стабильной;
Добавляются отличные гидроизоляционные качества;
Пленка гидрофобизатора бесцветна.

Подводя итог, следует заметить, что тот или иной вид гидрофобизатора принимается к использованию в зависимости от состояния бетона (вновь возводимый или старый) и известности бренда. Ну и конечно не последнюю роль играет цена гидрофобизатора для бетона.

Зачастую имеет смысл заплатить лишние деньги за известность бренда, и быть стопроцентно уверенным в качестве представленного товара. Среди самых популярных гидрофобизаторов для бетона можно выделить марки — Церезит, Аквасол, Аквастоп, Типром Д, Кристаллизол, Пенетрон.

Гидрофобизаторы для бетона — Теги — CEMMIX

Защита бетонных конструкций от проникновения воды – очень важная задача при любом строительстве. Бетон сам по себе склонен к намоканию, что ведет к повышению влажности внутри помещений, нарушению микроклимата, образованию грибка и плесени. Также влага в бетоне ведет к промерзанию бетона и его разрушению кристаллами льда.

Классическая защита бетона от влаги в «домашних условиях» — нанесение на него различных материалов, препятствующих проникновению влаги в толщу, не всегда оправдана из-за прекращения газообмена бетона. Это ведет к ухудшению естественной вентиляции, повышению влажности внутри забетонированного пространства, и, как говорилось ранее – к появлению плесени и грибка. Также определенные сложности может вызвать само нанесение таких материалов (намазывание или укладка) – это дополнительные затраты времени и денег на проведение работ и покупку материалов.

Гораздо более простым в применении способом повышения водонепроницаемости бетона является использование гидрофобизаторов для бетона в виде пропиток (поверхностного действия) или добавок, обеспечивающих объёмную гидроизоляцию (сейчас всё чаще применяют модный термин «3D гидроизоляция») всего забетонированного объема.

Гидрофобизирующая добавка

Это комплекс химических веществ, который вводится в смесь на стадии замеса, расходится по всему объему бетона, обеспечивая значительное понижение склонности бетона к поглощению влаги. При этом молекулы гидрофобизатора не закрывают капиллярную сеть в толще материала, и не препятствуют газообмену.

Бетон становится водонепроницаемым, но стены «дышат», что не дает развиваться вредным микроорганизмам и грибкам. Также такой бетон гораздо меньше подвержен влиянию мороза.

Простота применения и невысокая стоимость (относительно стоимости укрывного материла и сопутствующих работ) делают гидрофобизатор универсальным экономичным решением при строительных работах на даче или дома.

Пропитка — гидрофобизатор для бетона

Это средство для обработки готовых поверхностей из бетона, искусственного и натурального камня, кафеля, керамогранита, кирпича и других мелкопористых строительных материалов.

Проникая в материал на глубину до нескольких сантиметров, такая пропитка надежно защищает поверхность от намокания, налипания пыли и грязи.Очень хорошо работает на фасадах зданий, обеспечивая однократным нанесением до 15 лет защиты от влаги.

В ассортименте Cemmix представлены два типа гидроизолирующих добавок: CemAqua для объемной гидрофобизации (добавляется в раствор) и CemAquaStop для проникающей гидроизоляции (наносится на готовую поверхность).

Гидрофобизатор для бетона CemAqua — это комплексная добавка, вводимая в раствор на стадии замешивания для равномерного распределения в материале. Гидрофобизатор позволяет получить бетон с маркой водонепроницаемости до W16 включительно. Также обладает пластифицирующим действием, повышая удобство работы со смесью и морозостойкость бетона. При этом сохраняется паро- и газопроницаемость бетона, что защищает от сырости в помещениях, образования грибка и плесени.
Пропитка для проникающей гидроизоляции CemAquaStop – позволяет придать уже готовым поверхностям дополнительные влагооталкивающие свойства, защитить от появления высолов, налипания пыли и грязи. Крайне рекомендуется предварительная очистка поверхности очистителем CemClean

Полезные свойства:

Бетон, приобретает высокую водонепроницаемость, но сохраняет газообмен, что препятствует излишней сырости внутри помещений, образованию плесени, грибков и коррозии.
Пластифицирующее действие (актуально для добавки CemAqua) – экономия цемента и увеличение прочности бетонных конструкций.

Повышение морозостойкости бетона.
Повышение долговечности и защиты от разрушения.
Поверхность бетона лучше противостоит атмосферным осадкам и меньше загрязняется.

Применение гидрофобизаторов Cemmix избавит Вас от необходимости проводить дополнительные трудоёмкие и грязные работы по нанесению битумной мастики или других видов обмазочной гидроизоляции.

Для подбора нужного вам материала, его дозировки и рекомендаций по применению, предлагаем обратиться на нашу горячую линию по телефону
8 800 550 52 82 (звонок бесплатный по РФ).

Какой гидрофобизатор для бетона является самым лучшим?

Постоянное совершенствование методов строительства и создание инновационных материалов привело к появлению на рынке нового продукта, позволяющего хорошо известным материалам получить улучшенные свойства. В этой статье пойдет речь о гидрофобизаторе бетона — добавке, благодаря которой широко используемый материал может стать более прочным, а постройки на его основе более долговечными.
Гидрофобизаторы можно с уверенностью назвать идеальными средствами для обработки самых разнообразных строительных материалов. Их использование позволяет исходному материалу обрести водоотталкивающий эффект, а также позволит уже эксплуатируемым строениям обрести надежную защиту и предотвратить начинающееся разрушение стен.
Гидрофобизатор для бетона поступает на рынок в пастообразном, жидком и порошковом виде. Какая разновидность гидрофобизатора способна наиболее эффективно смешиваться с исходными компонентами для получения бетона самого высокого качества? Попытаемся выяснить.

Что такое гидрофобная добавка?

Гидрофобная добавка или гидрофобизатор – это вяжущая пропитка, основу которой составляют компоненты органического происхождения. При нанесении гидрофобизатора на обрабатываемую поверхность возникает плотная защитная пленка, надежно запирающая все поверхностные поры, в результате чего разрушительная влага не сможет попасть внутрь материала.
Гидрофобизаторами можно обрабатывать бетонные поверхности любых типов. Кроме этого, добавка может быть успешно использована для улучшения характеристик прочности черепицы, искусственного и природного камня, керамической облицовки, древесины и прочих материалов.

Особенности процесса гидрофобизации

Процесс гидрофобизации бетона происходит на молекулярном уровне, в результате обработки поверхности гидрофобизатором материал обретает новые качества, в частности:

полностью останавливаются процесс разрушения и исчезают его следы;

исчезают следы коррозии;

на обработанную поверхность невозможно нанести граффити, что несет в себе достаточно простую защиту от вандалов;

появляется возможность для экономного расхода грунтовок и лакокрасочных материалов, используемых для последующей облицовки;

сохраняются присутствующие до нанесения гидрофобизатора характеристики паропроницаемости;

снижается или полностью исчезает влагопоглощение поверхности;

выполнение работ, связанных с созданием защитного гидроизоляционного слоя, значительно упрощается.

Производители гидрофобизаторов утверждают, что после однократной обработки поверхности гидрофобизирующими составами поверхность способна сохранять перечисленные выше положительные характеристики на протяжении последующих 30 лет. В случае глубинной пропитки, ставший гидрофобным бетон не изменит заложенных свойств на протяжении всего срока эксплуатации возведенной на его основе конструкции.
В настоящее время на рынке строительных материалов присутствует несколько разновидностей гидрофобизаторов, различающихся по своей цене. Стоимость гидрофобизаторов обусловлена следующими факторами:

характеристиками материала, поверхность которого будет подвергнута обработке;

количеством вновь обретенных положительных качеств, которые обретет материал после обработки;

от торговой марки и изготовителя гидрофобизатора.

Разновидности технологии гидрофобизации

Гидрофобные составы для бетона производят на основе кремнийорганических или силиконовых производных, благодаря чему они могут легко растворяться как в воде, так и в любых жидких органических растворителях. Исходя из этого, добавление гидрофобизаторов в бетон может быть выполнено либо на стадии создания раствора, либо нанесено на поверхность уже готовой конструкции.

Обработка гидрофобизатором – превосходная защита бетона от влаги

Покупая гидрофобизатор, каждый хозяин приобретает не только средство для пропитки бетона, он становится обладателем химического вещества, которое способно значительно улучшить характеристики бетонных конструкций, вдохнуть в них «второе дыхание». Пропитка гидрофобизатором может быть выполнена на поверхности уже возведенных сооружений, а может быть внедрена в состав бетонного раствора на этапе строительства.
Как известно, в природе не существует материалов, которые на протяжении своего срока эксплуатации не страдали бы от негативных воздействий окружающей среды. От влаги страдает не только кирпич, влаги боится цемент, бетон, железобетон и даже, казалось бы, такой вечный материал, как природный камень.
Какими дополнительными характеристиками можно расширить круг положительных качеств традиционного бетона при правильном использовании гидрофобизатора? Прежде всего, необходимо отметить, что пропитка бетонной поверхности одним из гидрофобизаторов позволит сделать его влагостойким.
Как известно, практические все используемые в настоящее время строительные материалы подвержены губительному воздействию влаги. Способность бетона или облицовочного материала впитывать влагу в расположенные на его поверхности поры приводит к тому, что со временем стены строения теряют первоначальную прочность. В результате эксплуатационные характеристики конструкции их года в год достаточно серьезно ухудшаются, а продолжительность эксплуатации здания может сократиться в разы!
Аналоги природных материалов, созданные искусственным путем, характеризуются более высокой степенью поглощения воды, чем натуральные материалы. Как следствие, их разрушение происходит значительно быстрее.
Использование гидрофобизаторов придает обрабатываемому материалу ряд очень важных качеств, которые позволяют продлить срок эксплуатации здания, а также получить целый ряд дополнительных преимуществ в ходе строительства:

гидрофобизаторы на силиконовой или водной основе, добавленные в состав исходного раствора, не позволят бетонной стене расслаиваться в дальнейшем;

добавка в исходный раствор гидрофобизаторов улучшает его подвижность и пластичность, что значительно облегчает ход рабочего процесса, а также позволяет сэкономить определенное количество материалов на единицу площади;

на поверхности бетонной или кирпичной стены, обработанной гидрофобизатором, никогда не возникнут высолы, нарушающие эстетическое восприятие строения и разрушающие его конструктивные элементы;

на поверхности обработанной гидрофобизатором стены никогда не возникнет плесень или грибок.

Гидрофобизатор – решение множества проблем

Присутствующие на современном рынке гидрофобные составы для бетона можно с уверенностью назвать уникальным средством, которое позволяет решить множество проблем, возникающих в ходе строительства или последующей эксплуатации зданий.
Цокольная часть строения, фундамент и подземная часть наиболее всего подвержены губительному воздействию влаги. Их обработка гидрофобными составами позволит избежать появления на стенах плесени и грибков, а также избавит от необходимости делать периодический косметический ремонт.
Как известно, стены зданий, впитавшие в себя влагу из окружающей среды, практически полностью теряют свои теплоизоляционные характеристики. Обработка гидрофобизаторами позволит избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Более того, внесение гидрофобных веществ в состав раствора при приготовлении цемента и последующее возведение на его основе стен позволит сэкономить определенные средства на приобретении теплоизоляционных материалов.

Если на стенах помещений вашего жилища уже имеются области, пораженные плесенью и грибком, косметический ремонт способен привести лишь к улучшению их внешнего вида. На самом деле, проникшие вглубь бетонной стены вредоносные микроорганизмы, будут размножаться независимо от того, проведен или нет косметический ремонт. Они будут медленно, но достаточно уверенно разрушать здание. Для полной остановки этого процесса необходимо использовать гидрофобизирующие составы.
Еще одним очень важным достоинством, которого не наблюдается у прочих изолирующих от влаги материалов, является то, что гидрофобизатор способен создать на пути прохождения влажности непреодолимый барьер, однако, при этом циркуляция воздуха и паропроницаемость конструкции ни сколько не будет нарушена.

Типы гидрофобизаторов

Стенам здания, обработанным гидрофобными составами, не страшен даже самый сильный снегопад или самый мощный ливень, так как они максимально защищены и обладают самыми высокими характеристиками теплоизоляции.
В настоящее время на рынке строительных материалов можно встретить самые разнообразные разновидности гидрофобных составов – это концентрированные смеси, которые необходимо доводить до готовности смешиванием с обыкновенной водой в определенных пропорциях, полностью готовые к применению составы, а также сухие смеси, в которые требуется добавлять растворитель.
На рынке существует очень большое количество типов гидрофобных смесей, благодаря которым можно успешно обрабатывать поверхности на основе следующих материалов:

железобетонные конструкции и бетон;

известняк и цемент;

штукатурку и кирпич;

натуральный и искусственный камень;

облицовочную и тротуарную плитку;

гипсовые поверхности;

поверхности из древесины.

Независимо от типов существующих гидрофобизаторов, их можно условно разделить на две разновидности:

средства на водной основе;

средства на силиконовой основе.

Именно эти составляющие играют важную роль при выборе гидрофобизатора для выполнения той или иной конкретно поставленной задачи.
Итак, мы плавно подошли к ответу на вопрос, поставленный в заглавии этой статьи: «Какой гидрофобизатор для бетона будет самым лучшим?»
Специалисты, однозначно отвечают на поставленный вопрос. Они с полной уверенностью говорят, что гидрофобизатор на силиконовой основе является лидером по своим характеристикам и по популярности. Гидрофобные смеси на основе силикона не станут препятствием для воздухообмена, в то время, как создадут на поверхности обрабатываемого материала прочную пленку, которая будет непреодолимой преградой для влаги. Только силиконовый гидрофобизатор не вызовет изменений внешнего вида обрабатываемой поверхности.
При этом, очень важно, чтобы тип гидрофобного состава был правильно подобран к обрабатываемой поверхности. Например, для кладки из газобетонных блоков следует выбирать гидрофобизатор для газобетона.

что это такое, силиконовый варианты для бетона, камня и дерева, как подготовить шов плитки, «Типром М» с эффектом мокрого камня

Факторы окружающей среды часто пагубно влияют на качество и долговечность строительных материалов. Для того чтобы защитить конструкции и основания от разрушения и продлить срок службы сооружениям, существует целый ряд специализированной продукции. Среди которой можно выделить такое средство, как гидрофобизатор.

Особенности

Далеко не все методы обеспечения защиты строений от влияния явлений окружающей среды эффективны, в особенности когда речь идет о воздействии на материалы влаги. Исходя из практического опыта, строители сходятся во мнении, что гидроизоляцию необходимо проводить в комплексе, сочетая различные методики. Однако применение таких средств, как гидрофобизаторы дает возможность одновременно решать несколько актуальных задач. Подобная возможность средства обусловлена специфическими чертами, присущими составу.

Среди них стоит выделить следующие свойства:

такая пропитка, как гидрофобизатор может быть использована для обработки любого сырья, например, бетона, асфальта, кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, шифера, газобетона, древесины, гипса, плитки и других. Но для каждого строительного материала необходимо приобретать узкоспециализированный состав, предназначенный именно для конкретного основания;
большая часть защитных средств этого вида, обладая глубоким проникновениям в материал, не блокирует естественную циркуляцию воздуха сквозь обработанную поверхность, как некоторые полиуретановые лаки. Подобная особенность не влияет на уровень паропроницаемости, что исключает риск возникновения и развития грибка и плесени на сырье;

универсальность гидрофобизатора, а также широкий ассортимент дают возможность использовать средство не только для внешнего нанесения, но и как добавку для разного рода составов, например, для приготовления бетона, что увеличивает срок службы готового изделия и всей конструкции;
помимо защиты от влаги, продукция повышает некоторые свойства материалов – это касается эластичности и устойчивости к отрицательным температурам.

Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод о том, что благодаря современным технологиям появилась возможность применения высокоэффективных средств, которые благотворно влияют на качество строительных материалов, увеличивая некоторые показатели, что, в свою очередь, положительно сказывается на долговечности конструкций.

Гидрофобизатор – это средство, в состав которого входят разного рода органические соединения. Он обладает вяжущей структурой, которую чаще всего наносят на поверхность материала. За счет обработки гидрофобизатором, на основании образуется пленка, препятствующая проникновению жидкости внутрь сырья.

Использование продукции абсолютно безопасно для здоровья человека и окружающей среды. Гидрофобизаторы для большинства материалов устойчивы к ультрафиолету и температурным колебаниям. Кроме того, данная продукция имеет следующие достоинства:

благодаря такой пропитке минимизируется риск разрушения материала;
состав обладает эффектом, который препятствует возникновению коррозии поверхностей;
использование средства дает возможность сэкономить на дополнительном приобретении ЛКМ и грунтовок;

водоотталкивающие свойства гидрофобизатора сохраняются на протяжении длительного периода времени;
внешний вид материала после обработки остается на прежнем уровне, в особенности это актуально для натуральных материалов, например, дерева и природного камня;
устойчивость к атмосферным осадкам подкрепляется стойкостью к разрушительному воздействию щелочи и других кислот, которые могут содержаться в воде;

средство способно проникать в пористую структуру изделий на глубину до 35 мм, что увеличивает защитную и укрепляющую функцию;
гидрофобизатор не имеет каких-либо ограничений в сфере применения, поэтому его можно использовать для наружных и внутренних работ;
средство снижает адгезию льда к основанию, что способствует уменьшению нагрузки на стены конструкции;

срок службы продукции составляет порядка 15 лет;
обработка таким средством оснований препятствует скоплению различных загрязнений на материалах;
благодаря наличию некоторых компонентов в составе на поверхности не получится наносить различные граффити, которые портят внешний вид строений, в частности фасадов.

Для того чтобы иметь полное представление о том, что собой представляет гидрофобизатор, необходимо отметить его минусы. По мнению профессиональных строителей, к недостаткам продукции нужно отнести полную прозрачность пленки, если использовать продукцию для обработки. Поэтому очень сложно отличить материал, покрытый защитным составом, от продукции, для которой такие работы не выполнялись.

Принимая во внимание подобную особенность гидрофобизатора, многие недобросовестные производители реализуют незащищенную продукцию под видом материала с наличием гидрофобизационной пленки.

Однако исключить риск обмана можно путем проверки поверхности специальным устройством, которое имеет название трубка Карстена. Такой способ определяет уровень водонепроницаемости материала путем воздействия определенного давления жидкостью на основание.

Виды

Водоотталкивающие средства можно разделить на такие две группы, как:

объемные гидрофобизаторы, которые вводятся в состав, в частности бетона еще в процессе его производства;
вторая группа представлена поверхностной продукцией, которая проникает в структуру готового изделия, в ходе ее нанесения на основание. Такие составы используют для ЖБИ, натурального камня, в особенности мрамора, для черепицы и декоративной отделки.

По химическому составу гидрофобизаторы бывают следующими:

на водной основе;
силиконовые средства.

Продукция, где базисом выступает силикон, более востребована за счет прочности покрытия. Смесь на водной основе также выделяется преимуществами, среди которых стоит отметить более высокий уровень устойчивости к ультрафиолету. .

Составы используются для неглубокого проникновения в основание – около 10 мм. Они очень просты и безопасны в эксплуатации. Обычно растворы на водной основе реализуются в концентрированном состоянии, поэтому перед использованием их необходимо разбавить водой, строго следуя инструкции

Кроме того, можно выделить продукцию на основе органического растворителя, уровень проникновения такого средства в состав достигает 35 мм, а также гидрофобизаторы, изменяющие внешний вид основания. Основным преимуществом такой продукции является способность состава усиливать базовый цвет поверхности, а также создание эффекта «мокрого камня». Существует продукция, которой присущи свойства не только облагораживать цвета и оттенки, но и задавать свой цвет, поскольку она в своем составе уже имеет красящие пигменты. Такая продукция популярна для применения в работе с гипсовыми конструкциями, изготовленными своими руками.

Исходя из технологии применения, поверхностные гидрофобизаторы классифицируются следующим образом:

пропиточные средства;
морилки;
лакокрасочные составы.

На строительном рынке имеются различные средства, которые предназначены для работы с влажным либо же сухим основанием. Продукция на водной основе наносится только на сухое основание. Принцип действия гидрофобизаторов основывается на проникновении внутрь сырья и застывании. Такая возможность объясняется пористой структурой, которая характерна для большинства материалов, в особенности камней. Капиллярная жидкость при этом высвобождается, однако, молекулы могут свободно циркулировать.

Для камней различной породы используются защитные составы на базе силанов или же кремнийорганических полимеров. В ходе нанесения жидкий состав проникает в швы и поры сырья, при этом растворитель, чаще всего в его роли выступает изопропиловый спирт, испаряется, в результате на основании образуется пленка.

Сфера применения

Главным преимуществом гидрофобизаторов является широкая область применения. Благодаря этому составами можно защищать практически любую поверхность.

Гидрофобизаторы для кирпича. Кирпич довольно часто стал использоваться в качестве облицовочного материала для фасадов зданий. Кирпичная облицовка не требует дополнительного декорирования и отделки, но именно такая поверхность имеет некоторый недостаток – появление белого налета на основании. Такие новообразования называются высолом, представляющим налет из минеральных солей. Своевременная обработка поверхности гидрофобизатором поможет исключить риск возникновения налета, а также увеличит прочность и долговечность кирпичной кладки, одновременно благотворно влияя на эстетическую составляющую материала.

Гидрофобизатор для бетона защищает сырье от проникновения влаги. Состав может быть использован как пропитка для возведенной конструкции, так и в виде добавки для раствора. Иногда защита таких поверхностей проводится в комплексе.

Защитные составы для шифера положительно сказываются на качестве кровельного материала, кроме того, сам по себе материал отличается внушительным весом, а напитавшись влагой, он будет создавать дополнительную нагрузку на стропильную систему крыши. Поэтому асбестоцементный шифер необходимо в обязательном порядке обрабатывать составом путем нанесения на листы. Кроме того, благодаря своевременной обработке на крыше не будет скапливаться грязь, а также расти мох.

Влагозащитный состав для искусственного и натурального камня является необходимым, поскольку даже такие прочные породы, как гранит впитывают влагу. В этом несложно убедиться, обратив внимание на каменные основания бассейнов либо фонтанов, на цоколи зданий, на которых начинает прорастать зелень. Гидрофобизатор для гранита обеспечит ему надежный уровень влагонепроницаемости, а также поможет поддержать внешнюю привлекательность. Столешницы либо же раковины из искусственного камня порой бывает довольно сложно отмыть от налета и высолов. Использование защитного состава поможет избежать таких проблем. Специалисты, занимающиеся изготовлением изделий из натурального и искусственного камня, рекомендуют перед нанесением обязательно тестировать состав на обратной стороне изделия, чтобы убедиться, в том, что он не повлияет на цвет сырья.

Среди основных сфер применения гидрофобизатора также стоит выделить еще несколько областей, где актуально использование состава, а именно:

бетонирование цехов, лабораторий;
обработка водосточных лотков, септиков и колодцев;
обеспечение защиты бордюров, тротуаров и отмостки, выполненных из плитки.

Как выбрать?

Чтобы правильно подобрать средство для пропитки бетона, кирпича, дерева и других материалов, стоит учитывать следующие нюансы:

гидрофобизацию фасадов зданий необходимо проводить при помощи средств, изготовленных на силиконовой или кремниевой основе;
не стоит забывать, что для каждого материала рекомендованы узкоспециализированные составы. Поскольку, например, в составе смеси для древесины чаще всего имеются дополнительные компоненты, которые противодействуют развитию грибка, плесени и процессу гниения сырья;

следует внимательно изучить состав гидрофобизатора, сделав акцент на технических свойствах продукта. Необходимо отдавать предпочтение составам, которые имеют максимальный уровень проникновения в поры материала, а также большой срок службы;
не стоит экономить на приобретении защитных смесей, поскольку в результате некачественной обработки через несколько лет придется выполнять замену всего материала, пришедшего в негодность от воздействия влаги, в особенности это актуально для внешних работ.

Способ использования

Чаще всего после выполнения отделки остаются небольшие фрагменты материала. Такие остатки стоит использовать для тестирования влагозащитного состава, стоит купить минимальную по объему упаковку средства и провести обработку изделия. После того как материал окончательно просохнет, можно оценить внешний вид, а также проверить гидрофобность материала с нанесенной обработкой.

Протестировать защитные свойства довольно просто – необходимо обильно полить материал водой, при этом капли жидкости должны скатываться с основания. Если эксперимент был выполнен успешно, можно смело приобретать необходимое количество гидрофобизатора и приступать к работе.

Для проведения обработки основания необходимо подготовить индивидуальные средства защиты для кожных покровов и глаз. Обработку составом поверхностей, расположенных внутри помещения, необходимо выполнять при хорошей вентиляции. Согласно рекомендациям специалистов, выполнять нанесение гидрофобизатора можно в температурном диапазоне от -20ºС до +30ºС. Но исходя из отзывов потребителей, наружные работы все же стоит проводить при температуре +10ºС, при условии минимальной влажности и отсутствия сильных порывов ветра.

Технология нанесения является следующей:

очищается рабочая поверхность;
проводится равномерное нанесение состава при помощи распылителя, валика либо кисти на материал в несколько слоев исходя из рекомендаций, указанных на упаковке;
необходимо следить за тем, чтобы состав не стекал, не возникало больших временных интервалов между нанесением слоев;
влагозащитные свойства материал приобретает через 24 часа. На это время поверхность нужно защитить от контакта с водой.

При обработке защитным составом больших по размеру оснований, правильнее будет разделить рабочую зону на несколько участков и проводить работы поочередно. Гидрофобная добавка для бетона, которая вводится непосредственно в сам раствор, добавляется исходя из расчета объема рабочей смеси и указанным значениям на упаковке.

Производители и отзывы

Первым критерием при выборе продукции станет сфера применения, а также производитель состава. На рынке строительной продукции выделяются несколько торговых марок гидрофобизаторов.

«Аквасил» – это концентрированный состав для бетона и кирпича. Согласно отзывам потребителей, продукция отличается пожаростойкостью, а обработка составом обеспечивает ощутимое упрочнение монолита конструкции. Средство можно применять для поверхностного нанесения на бетон, а также в виде добавки в раствор
«Спектр 123» – это эмульсия для бетона, оказывающая защитное действие не только на сам материал, но и на имеющуюся в конструкции арматуру и другие ЖБИ. Технология нанесения состава требует тщательного очищения рабочей поверхности, работы следует выполнять только при плюсовой температуре. Эффект от гидрофобизации на основании заметен уже через 20 часов после нанесения.

«Типром-У» – это состав, который по своим свойствам схож с продукцией «Аквасол». Он примечателен хорошими грязеотталкивающими свойствами. Однако продукция не рекомендована к применению на поверхности, которые имеют частый контакт с водой. Кроме того, в продаже встречается продукция «Типром М» и «Типром К Люкс», используемые для работ с тротуарной плиткой.
Alpa Polyfluid – это гидрофобизатор, глубоко приникающий в поры материала. Он включает в себя синтетические смолы и антифриз. Согласно отзывам потребителей, состав хорошо зарекомендовал себя в качестве средства для обработки поверхностей с уже имеющимися дефектами. Стоимость французской продукции значительно выше отечественных аналогов.

Кроме того, в линейки данной продукции для защиты поверхностей, стоит выделить средства «Неогард», «Армокрил-А», «ГКЖ-11», «Пента», «Кристаллизол».

Советы и рекомендации

Важным моментом, обеспечивающим качественное нанесение и защиту поверхностей при использовании гидрофобизаторов, является очистка оснований не только от скопившейся грязи и пыли, но и от солевых отложений, если таковые имеются. Эту работу можно выполнить при использовании специальных концентратов на основе смеси кислот.

Существует продукция с повышенными водоотталкивающими свойствами, в составе которой присутствуют растворители органического происхождения. Такой раствор может иметь довольно специфический запах, поэтому использование смеси рекомендуется исключительно для наружного применения.

Стоит учесть, что гидрофобизаторы нельзя наносить на полимерные основания, поскольку они не имеют хорошей адгезии друг с другом.

От уровня пористости поверхности зависит степень проникновения состава. Чем он выше, тем глубже состав проходит в структуру, а значит – уровень защиты материала возрастает. Долговечность гидрофобизирующего покрытия связана с частотой механического воздействия на материал. Частые обработки и мойка поверхностей сокращает срок службы защитного основания.

О том,как произвести гидрофобизацию,смотрите в следующем видео.

свойства, инструкция по нанесению, цена, Спектр 123, Г-88, GidroStop

Классификация марок бетона помогает строителям определиться с нужным видом для возведения зданий. Но если не защитить поверхность от влияния влаги, коррозия станет неизбежной. При воздействии осадков вымывается Ca(OH), что приводит к выщелачиванию, стены становятся пористыми и постепенно разрушаются. Гидрофобизатор для бетона предохраняет материал от возникновения белых полос, которые проступают в результате химической реакции при соединении с водой.

Оглавление:

Область применения
Разновидности гидрофобизаторов
Обзор производителей
Инструкция по нанесению на бетон
Цена разных марок

Особенности

Добавка, проникающая во все поры, не позволяет влаге разрушать структуру и способна удерживать жидкость, не давая ей просачиваться внутрь. Для хорошего гидрофобизатора важно, как долго он сможет противостоять водной нагрузке при непрерывном дожде или снеге, сколько времени он будет функционировать и выпускает ли пары из бетона. Пропитку часто ошибочно называют влагонепроницаемой, но принцип ее работы заключается не в сопротивлении молекулам h3O, а в их слабом притягивании. По обычным капиллярам вода распространяется, а с гидрофобным покрытием для бетона она выталкивается. Это меняет саму структуру материала, останавливает коррозийные процессы. Область применения таких составов следующая:

1. Гидрофобизация используется для защиты от влаги и обледенения различных объектов и сооружений. Предохраняет от разрушения открытые поверхности автомобильных дорог и мостовых конструкций.

2. В качестве добавки в цементные растворы и обработки кирпича, гипса, камня, бетона, штукатурки, в том числе, для повышения прочности.

3. Как наполнитель в краски с водоотталкивающим эффектом: силикатные, известковые, перхлорвиниловые.

4. Гидрофобизатор используют в минераловатных утеплителях для придания изоляции от влаги.

5. При бурении нефтяных и газовых скважин в качестве многофункционального реагента в целях химической обработки растворов.

6. В производстве текстильных, кожевенных, бумажных изделий гидрофобизация обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик.

7. В хлебопекарной промышленности средство используют в обработке разделочных линий и транспортных лент, чтобы тесто не прилипало к тканевым поверхностям.

8. В качестве грунтовой основы под фасадные краски.

Классификация гидрофобизаторов

По принципу нанесения различают два вида гидрофобных добавок в бетон:

При объемной технологии средство подмешивают в раствор во время его изготовления. Разведенный водой состав проникает в поры в процессе отвердевания. В промышленном строительстве в бетоне делают отверстия и впрыскивают гидрофобизатор под давлением. Такой подход имеет преимущества, так как исключает образование камней из-за естественной просушки на воздухе.
Поверхностный способ заключается в том, что смесь распыляют или наносят обычной кистью. Во время высыхания образуется прочная пленка, которая служит преградой для проникновения жидкости в поры. Считается, что использование обеих методик оказывает максимально эффективное воздействие, но применяется редко по причине высокой стоимости объема гидрофобизации.
По химическому составу средства подразделяются на водные и силиконовые (кремнийорганические), причем последние наиболее востребованы. Они не оставляют следов и способны обеспечивать защиту не менее 15 лет.

Обзор популярных марок

Различные производители представляют широкий ассортимент гидрофобизаторов, таких как Спектр 123, GidroStop, Кристаллизол, Монолит и других. Применение каждого вида расписано в инструкции на упаковке. Если планируется обработка поверхностей своими руками, нужно учитывать, что стоимость у разных поставщиков отличается и зависит от объемов гидрофобизации кирпича, бетона:

1. Кремнийорганический концентрат Спектр 123 представляет собой прозрачную жидкость, предотвращающую высолы, появляющиеся в результате осадков и воздействия грунтовых вод. Начинает работать в течение 20 часов после нанесения. Раствор необходимо приготовить в пропорциях 1 л эмульсии на 4 л воды, расход составляет 300 мл на 1 кв.м.

2. Кристаллизол – это гидрофобизатор на водной основе. Главным компонентом является метилсиликон, подходит для бетонных поверхностей, обладает устойчивостью к агрессивной среде. Сохраняет первоначальный цвет материала, пожаробезопасен. В нормальных условиях расход – 1 мл на 155 кв.м.

3. Гидрофобизатор Г-88 снижает водопоглощение до 35 %, обладает паропроницаемостью, увеличивает морозостойкость, способен вернуть защитные свойства старым поверхностям. Выпускается в пластиковых канистрах, имеет расход 200 мл на 1 кв.м. Для обработки рекомендуется воспользоваться руководством.

Инструкция по применению

Нанесение гидрофобизаторов требует придерживаться определенных правил. При выполнении технологии своими руками необходимо очистить и высушить поверхность. В зависимости от методики процедура заключается в следующих действиях:

1. Инструкция по применению гидрофобизатора рекомендует равномерное распределение, без пропусков и потеков.

2. Материал обрабатывают с помощью валика или распылителя до тех пор, пока он не перестанет впитывать влагу. Готовность проверяют по следующим показателям: капля жидкости скатывается с поверхности, а цвет остается неизменным.

3. Можно протестировать качество при помощи губки, которую прикрепляют к поверхности на 24 часа. Если предмет через сутки после гидрофобизации будет полностью сухим, процедуру считают завершенной, в противном случае наносят количество слоев для получения лучшего результата. Излишки средства удаляют.

4. Во время высыхания нельзя допускать воздействие влаги.

Объемная обработка своими руками является более сложной, так как необходимо высчитать точный расход гидрофобизатора.

В основании просверливают отверстия под углом в 45 сверху вниз. Глубина зазоров должна быть не менее 70% от общей толщины бетона и составлять диаметр в 10 мм.
Пазы прочищают от пыли и вводят раствор шприцом.
Если материал влажный, гидрофобизатор подают при помощи насоса под давлением, до того момента, пока стена не перестанет впитывать добавку. Согласно инструкции процесс импрегирования осуществляется в течение суток. На протяжении этого времени нельзя допускать намокания бетона.
После полной готовности отверстия заполняют раствором, в который введена защитная добавка.

Стоимость

Цена на гидрофобизаторы зависит от химического состава и специфики применения. Особенности использования оказывают влияние на стоимость средства, поэтому диапазон достаточно большой:

Наименование	Фасовка	Производитель	Цена за литр, рубли
Спектр 123	1 л, 5 л, 10 л, 1000 л	Россия	150 – 300
Кристаллизол (концентрат)	1 л	Россия	1 650 – 2100
Г-88	5 л, 10 л, 20 л	Минск	600 – 900
Протект Гард	1 л, 10 л	Франция	2 200 – 2500
AKEMI	5 л, 20 л	Германия	1 500 – 2 000
ISOMAT	1 л, 3 л	Греция	300 – 500

Бетон, обработанный гидрофобизаторами, защищен от влаги на уровне капиллярного воздействия. Пропитка поверхностей обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик. Составы уменьшают теплопроводность, делают стены более прочными, не изменяя первоначальную структуру и цвет.

что это такое, обзор пропиток и добавок

Гидрофобизатор для бетона помогает увеличить влагостойкость бетонных поверхностей. Особенно в этом нуждаются конструкции из легких пористых составов. Они подвержены проникновению влаги в ячейки и поры стен и перекрытий, которая постепенно разрушает монолитность.

Назначение и принцип работы

Гидрофобизаторами называют пропитки и добавки, которые делают гидрофобными бетонные поверхности. Они состоят из органических веществ, имеют вяжущую структуру. Пропитки повышают не только устойчивость к влаге, но и:

Морозостойкость;
Помогают экономить на лакокрасочных покрытиях и грунтовках, за счет малого объема впитывания влаги;
Не дадут изуродовать стену разноцветными граффити;
Препятствуют распространению плесени, болезнетворных бактерий;
Не теряет защитных функций при попадании ультрафиолетовых лучей на конструкцию;
Продлевают срок службы конструкций из искусственного камня.

В зависимости от типа гидрофобизирующей пропитки они наносятся на стены пульверизатором или кисточкой перед тем, как производить облицовочные работы. Либо добавляются в изготавливаемую бетонную смесь. Последним способом получают гидрофобный бетон.

После гидрофобизации бетона пропиткой, она впитывается внутрь и застывает. А капиллярная жидкость оказывается на поверхности. Из-за того, что молекулы могут свободно двигаться по пустотам, не теряется паро- и воздухопроницаемость.

Типы гидрофобизаторов

Гидрофобизаторы делятся по составу, основанию, принципу использования.

Различия по способу использования

Гидрофобные пропитки и добавки для бетона делятся на 2 вида:

Поверхностные. Во время внутренних или наружных работ, когда происходит облицовка стен, покрытие левкасом и другими материалами декора, используется гидрофобизация поверхностей. Стены покрываются дополнительной влагозащитной пленкой, которая защищает декоративное покрытие и сам бетон от попадания влаги, постепенного разрушения.
Объемные. Чтобы стены дома еще при строительстве имели влагостойкую поверхность, изготавливают гидрофобный бетон. Это уже объемные добавки, которые собственноручно вводятся в приготовленную смесь для заливки конструкций. Такие добавки повышают класс прочности бетона, препятствуют появлению солей на стенах, уплотняют его.

По основе, использующейся в гидрофобизаторах

Пропитки и добавки делятся по основе, на которой они произведены. Существуют:

Гидрофобная добавка в основании которой лежат силикатные компоненты. Такие гидрофобные пропитки используются профессиональными строителями. Так как силикон предотвращает проникновение влаги, позволяет стенам дышать, обеспечивает прочность покрытия.
На водной основе. Защищает бетон от ультрафиолета, влаги. Пропускает пар, в результате не скапливается конденсат.

Разница между пропитками и добавками

Гидрофобные добавки используются только для приготовления раствора, делятся на однокомпонентные и комплексные.

Однокомпонентные добавляются в уже приготовленную смесь с учетом технологических требований к будущей конструкции.
Комплексные содержат большое количество компонентов. Они повышают влагостойкость конструкции, защищают от коррозии арматуру, самостоятельно регулируют скорость схватывания раствора, добавляют вязкости и пластичности в смесь.

Гидрофобные пропитки наносятся на поверхность готовой конструкции. Они создают плотный изоляционный слой. Производятся на основе органических и неорганических материалов.

Органические. Изготавливаются из полиуретана, акриловой основы, эпоксидной смолы. Не дают пыли осесть на поверхность, придают прочность и защищают от влаги;
Неорганические. В своем составе имеют силикаты. Образуют крепкие кристаллические соединения с повышенной износостойкостью, защитой от влаги. К ним относятся алкоксисиланы, гидросодержащие силоксаны, алкилсиликаны калия.

Слева — поверхность, отработанная гидрофобной пропиткой; справа — чистый бетон
Алкилсиликаны калия – это высоко-щелочные растворы, используя которые нужно соблюдать меры предосторожности. Является дешевым заменителем алкоксисиланов. Лучше использовать не как гидрофобную пропитку, а как добавку в готовый раствор.
Алкилсиликонат натрия тоже является дешевым заменителем настоящих гидрофобизаторов. Однако, он постепенно впитывает в себя влагу, разрушая материал покрытия.
Особенности использования
Гидрофобные покрытия, предназначенные для бетона наносятся двумя способами:
Добавляется в раствор во время его приготовления. Состав распределяется равномерно, связывается с другими элементами. На выходе получается влагостойкий и прочный гидрофобный бетон.
Покрывается поверхность уже готовых бетонных конструкций валиком или кистью. Впитывается в бетон, проходя по капиллярам живого камня. Образует прочную влагозащитную пленку. Используется перед левкасом стен, оклейкой обоев, либо перед нанесением любого другого декоративного покрытия.
Перед нанесением на основание необходимо удалить с бетонной стены пыль, жир, тщательно высушить. Затем гидрофобная пропитка наносится валиком или кистью. После нанесения первого слоя, необходимо дать стене просохнуть. Начинать наносить декоративные материалы на поверхность конструкции разрешено только на следующие сутки.
Обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
Рекомендации по выбору
Далее будут разобраны марки известных производителей гидрофобных составов. К ним относятся: Аквасил, Бионик МВО, Пента, Полифлюид, Спектр 123, Типром У.
Аквасил – это кремнийорганический силиконовый гидрофобизатор бетона. Это экологически чистый материал, без запаха, не горит. Используется для пропитки бетонных конструкций, дерева, гипса. Применяется также в виде добавок для бетонной смеси.
Имеет следующие преимущества перед другими:
антигрибковая защита;
дает пластичность смеси;
не мешает проникновению воздуха в поры бетонного раствора;
не изменяет цвет и вид материала, на который был нанесен.
Бионик МВО – водоотталкивающая гидрофобизирующая пропитка для бетона на основе фторкарбонов. Обладает повышенной адгезией и стойкостью к механическим воздействиям. Используется для придания водоотталкивающих свойств искусственному камню, затирочным составам, керамической плитке, штукатурке, дереву. Применяется в ландшафтном дизайне и архитектуре.
Фторокарбоновый компонент препарата защищает от ультрафиолета, отталкивает масла, грязь, воду, оставляет поры открытыми.
Пента – гидрофобный состав со сроком действия 10 лет и более. Применяется не только при наружных работах, но и в подвальных помещениях, где присутствует постоянная влажность. Эти средства содержат в своем составе силикаты. Препятствует коррозии, экологически чистый материал. Пропитка абсолютно инертна и не оказывает никакого воздействия на кожу человека.
Полифлюид – концентрированный состав синтетических смол и антизамерзающих веществ. Обладает антисептическим действием. Применяется для защиты уже потрескавшихся поверхностей. Наносят его кистью или с помощью инъекций проблемных зон.
Проникает глубоко и кристаллизируется в порах бетона. Напрочь запечатывает все капилляры, создавая прочный барьер для проникновения влаги. При нанесении на сырые поверхности средство самостоятельно выталкивает влагу.
Спектр 123 – силиконовая гидрофобная смесь в виде концентрата. Применяется для покрытия поверхностей из бетона, арматуры. Защищает металлические поверхности от коррозии. Препятствует появлению плесени, грибка.
Наносится на тщательно высушенную поверхность при положительных температурах внешней среды. Через сутки достигается эффект гидрофобизации бетона.
Типром У является кремнийорганическим концентратом. Его часто сравнивают с Аквасилом. Защищает кирпичную кладку от появления белого налета солей. Однако имеет один минус. Это средство нельзя использовать для невпитывающих поверхностей, а также в помещениях, где постоянно присутствует влага.
что это такое и другая информация
Во время строительства промышленных и жилых объектов многие люди не учитывают то, что многие строительные материалы обладают пористой структурой. Действительно, такие материалы как, кирпич, блоки имеют пористую структуру. А пористая структура современных строительных материалов способна впитывать в себя излишнюю влагу. А эта самая влага растворяет соли, которые находятся внутри материала. Соли вымещаются на поверхность, а влага которая впитывается этими материалами разрушает их структуру. А это негативно сказывается на свойствах строительных материалов, которые использовались для строительства зданий. В таких случаях здания теряют надежность и долговечность. Но подобную проблему решить можно, если обработать поверхность уже готового здания специальным раствором — гидрофобизатором. В этой статье вместе с порталом Beton-Area.com мы поговорим о том, что это такое гидрофобизатор.
Все о растворе гидрофобизатор
Гидрофобизаторы — это специальные растворы кремнийорганических соединений, которые могут быть разведены водой либо другими растворителями органического происхождения.
Гидрофобизаторы обладают особенным принципом действием. Оказывается, частицы гидрофобизатора с помощью воды или другого растворителя проникают вглубь строительного материала. После чего, эти частицы создают в материала паропроницаемый и водоотталкивающий слой, который является надежным защитником конструкции от проникновения влаги.
Гидрофобизаторы выпускаются в различных исполнениях. Итак, существует концентрат гидрофобизатора, который предназначен для разбавления с водой с соответствующих пропорциях. Также выпускаются гидрофобизаторы в виде сухих смесей, которые добавляются в воду или органические составы. Сегодня существует 2 категории гидрофобизаторов:
гидрофобизатор на водной основе;
гидрофобизатор на силиконовой основе.
Но большую популярность завоевали гидрофобизаторы на силиконовой основе. И это объясняется тем, что эти вещества имеют прекрасные защитные свойства. Более того, такие гидровобизаторы отличаются высокой долговечностью.
Гидрофобизаторы подойдут для обработки стен из керамического либо силикатного кирпича. Также этими веществами обрабатывают поверхности из мрамора. Подходит гидрофобизатор для обработки гипса и штукатурки.
Уделите внимание прочтению публикации: Как отогреть замерзший водопровод
Как производить гидрофобизацию поверхностей
Таким составом, как гидрофобизатор принято обрабатывать вертикальные и наклонные поверхности. Работы по гидрофобизации рекомендуется проводить только лишь в теплую и сухую погоду. Чтобы обработать поверхность этим составом нужно заранее приготовить:
состав гидрофобизатора;
кисть, валик или пульверизатор;
антисептик;
грунтовка.
Для того, чтобы состав лучше впитался перед нанесение раствора нужно фасад здания освободить от грязи и пыли. Также удалить нужно грибковые поражения и плесень. Перед нанесением состава поверхность здания рекомендуется обработать антигрибковым раствором. А если на фасаде есть жирные пятна, то их удаляют специальным растворителем.
Кисть во время гидрофобизации используется для того, чтобы добраться до труднодоступных мест здания. Для ровной поверхности рекомендуется применить пульверизатор либо валик.
Нужно сказать, что распылитель считается самым экономичным вариантом. Такой прибор сэкономит ваше время и расход материала. Если материал здания обладает высокой пористостью, то одно пропитки будет мало. При этой ситуации второй слой состава рекомендуется накладывать, как только высохнет слегка первый слой раствора. После нанесения гидрофобизатора поверхность фасада, рекомендуется оставить в покое на 24 часа для того, чтобы состав высох полностью. Готовая поверхность фасада будет иметь слабый блеск.
В заключение
Если вы планируете возвести надежное и долговечное здание с использованием пористых материалов, то применение гидрофобизатора будет являться правильным решением. Действительно, этот состав сделает любое сооружение прочным и долговечным.
РЕПЕЛЛЕНТЫ ВОДЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕНОК
ВВЕДЕНИЕ
Водоотталкивающие материалы используются на наружных стенах для защиты от ветрового дождя. Кроме того, водоотталкивающие агенты также могут снизить вероятность появления высолов и пятен от загрязнителей окружающей среды, а также улучшить цвет или текстуру стены.
При применении в соответствии с рекомендациями производителя гидрофобизаторы эффективно контролируют проникновение воды.Гидрофобизаторы обычно рекомендуются для использования на одинарных бетонных стенах, подверженных воздействию погодных условий. Выбор водоотталкивающего средства будет зависеть от защищаемой поверхности, условий воздействия и эстетики. Доступен широкий выбор гидрофобизаторов, предлагающих широкий выбор цвета, текстуры поверхности, глянца и способов нанесения.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Водонепроницаемость бетонных стен из каменной кладки зависит от конструкции стены, конструкции для различного движения, качества изготовления, ухода за стенами и применения гидрофобизаторов.В этом TEK основное внимание уделяется водоотталкивающим материалам для надземных стен. Другие факторы обсуждаются в TEKs 10-2B, 19-4A и 19-5A (ссылки 3, 5 и 4).
Эффективность гидрофобизаторов можно оценить по-разному. В лаборатории Стандартный метод испытаний на проникновение и утечку воды через кладку, ASTM E 514 (ссылка 9), в настоящее время является единственным стандартным методом испытаний на проникновение воды. Испытание имитирует 5 ½ дюймов (140 мм) дождя в час при скорости ветра 62,5 миль в час (101 км / ч) в течение 4 часов.Этот тест часто используется для оценки водопроницаемости до и после нанесения водоотталкивающего средства или для оценки относительных характеристик нескольких водоотталкивающих систем.
ВИДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЙ
Есть два основных типа гидрофобизаторов: репелленты для обработки поверхности и интегральные гидрофобизаторы. Репелленты для обработки поверхности наносятся на подверженную атмосферным воздействиям сторону стены после того, как стена построена.Помимо водоотталкивающих свойств, репелленты для обработки поверхности также улучшают устойчивость стены к пятнам, предотвращая проникновение грязи и сажи на поверхность, вызывая глубокие пятна.
При использовании в новом строительстве выбирайте водоотталкивающие средства, устойчивые к щелочности свежего раствора. В качестве альтернативы, на стену можно сначала нанести устойчивый к щелочам слой заполнения, либо стену можно выдержать около шести месяцев, пока щелочность не уменьшится.
Как правило, репелленты для обработки поверхности должны обеспечивать пропускание пара, чтобы обеспечить выход внутренней влажности внутри стены и конструкции.Обработка, непроницаемая для водяного пара, имеет тенденцию к провалу из-за образования пузырей и отслаивания, когда за внешней поверхностью скапливается влага.
При выборе репеллента для обработки поверхности следует руководствоваться инструкциями производителя относительно подходящих оснований и областей применения для конкретного продукта.
Независимо от выбранного типа обработки поверхности, ее следует нанести на образец панели или на незаметную часть здания, чтобы определить внешний вид, метод нанесения, норму нанесения и совместимость с поверхностью кладки.Репелленты для обработки поверхности потребуют повторного нанесения через несколько лет, чтобы обеспечить постоянную водоотталкивающую способность.
Интегральные гидрофобизаторы добавляются в кладочные материалы перед возведением стены. Водоотталкивающая добавка вводится в бетонную смесь на блочном заводе. Таким образом, каждый блок имеет водоотталкивающую пропитку по всему бетону в блоке. Для строительного раствора водоотталкивающий агент добавляется в смесь на строительной площадке. При использовании составных гидрофобизаторов очень важно, чтобы репеллент был включен как в блок, так и в раствор для обеспечения надлежащих характеристик стены.
В следующих разделах более подробно описаны характеристики различных репеллентов для обработки поверхности и интегральных гидрофобизаторов.
РЕПЕЛЛЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
Цементные покрытия:
Покрытия, такие как штукатурка или строительный раствор для склеивания поверхностей, могут использоваться для повышения водостойкости стены, а также для значительного изменения текстуры готовой поверхности стены.Следует учитывать дифференциальное движение, которое может передавать напряжение на покрытие. Дополнительную информацию о штукатурке можно найти в TEK 9-3A (ref. 8).
Краски:
Краски — это цветные непрозрачные покрытия, используемые, когда однородность цвета стены важна по эстетическим соображениям. Краски представляют собой смесь пигмента, скрывающего поверхность, и смолы, которая связывает пигмент. Отношение пигмента к смоле и тип смолы влияют на текучесть, блеск и долговечность краски.
Объемная концентрация пигмента (PVC) сравнивает количество пигмента в краске с количеством связующего. По мере увеличения ПВХ в краске появляется больше пигмента и меньше связующего. Покрытия с высоким содержанием ПВХ используются там, где желательно ограниченное проникновение, например, для шпатлевки на пористых материалах. Краски с высоким содержанием ПВХ обычно легче наносятся кистью, обладают большей укрывистостью и обычно стоят дешевле, чем краски с низким содержанием ПВХ. Краски с низким содержанием ПВХ обычно более гибкие, долговечные, моющиеся и более глянцевые.
Заполняющих слоев:
Заливочные покрытия, также называемые грунтовочными герметиками или наполнителями, иногда используются для сглаживания неровностей поверхности или заполнения небольших пустот перед нанесением финишного покрытия.Обычные наполнители включают латексные покрытия и портландцемент. Кроме того, акриловый латекс или поливинилацетат иногда комбинируют с портландцементом для использования в качестве шпатлевки. Заливные слои следует энергично втирать в поверхность кладки, используя относительно короткую щетку из жестких волокон.
Краски на цементной основе:
Краски на цементной основе содержат портландцемент в качестве связующего, который создает прочную связь с кладкой и не разрушается щелочами. Краски на цементной основе эффективно заполняют небольшие пустоты, отталкивая большое количество воды.Прочность отличная.
Краски на цементной основе продаются либо предварительно смешанными, либо в сухом виде и смешанные с водой непосредственно перед использованием. Их следует нанести на влажную поверхность с помощью жесткой кисти и держать во влажном состоянии от 48 до 72 часов, пока цемент не затвердеет. Однако, если краска на цементной основе модифицирована латексом, влажное отверждение не требуется. Как правило, лучше всего подходят белый и светлый цвет.
Латексные краски:
Латексные краски на водной основе с любым из нескольких типов связующего.Они по своей природе устойчивы к щелочам, обладают хорошими укрывистыми свойствами, долговечны и пропускают воздух, что делает их хорошим выбором для бетонных стен. Краски на основе бутадиен-стирола и эмульсии поливинилацетата относятся к категории латексных красок. Латексные краски можно наносить как на влажные, так и на сухие поверхности, и они быстро сохнут, обычно в течение 1–1 ½ часа. Как правило, они недорогие и их легко наносить кистью, валиком или распылителем.
Алкидные краски:
Алкидные краски прочные, эластичные, хорошо сохраняют блеск, дешевы, но обладают низкой щелочостойкостью.Их следует распылять, поскольку их трудно нанести кистью. После нанесения они быстро сохнут.
Репелленты для очистки поверхностей:
Прозрачные покрытия используются для придания стенам водонепроницаемости без изменения внешнего вида. Эти виды обработки классифицируются по типу смолы, например, силиконовой или акриловой.
Прозрачные покрытия можно разделить на пленки и репелленты. Пенетрантные репелленты впитываются в поверхность кладки, закрывая поры.Они держатся, образуя химическую связь с кладкой. Пенетрантные репелленты не закрывают трещины или пустоты, поэтому их следует отремонтировать перед обработкой. Силаны и силоксаны являются репеллентами проникающих веществ. Пленки, такие как акрил, образуют сплошную поверхность над кладкой, перекрывая очень маленькие трещины и пустоты. Из-за этого пленки также могут снизить паропроницаемость бетонной кирпичной стены. Пленки, как правило, делают поверхность стен более глянцевой и могут усилить цвет основания.
Силиконы: Силиконы можно подразделить на силиконовые смолы, силаны и силоксаны. Эти обработки изменяют угол контакта между водой и порами на поверхности кладки, так что кладка отталкивает воду, а не впитывает ее. Было обнаружено, что силиконы уменьшают появление высолов на бетонных стенах.
Силиконовые смолы: Это наиболее широко используемые гидрофобизаторы на основе силикона для кирпичной кладки. Они очень легко проникают в поверхность кладки, обеспечивая отличные водоотталкивающие свойства.Силиконовые смолы следует наносить на сухие на воздухе поверхности, и обычно они полностью высыхают через 4–5 часов.
Силаны: Как и силиконовые смолы, силаны обладают хорошей проникающей способностью. Хотя летучесть силана вызывает беспокойство, абсорбция силана каменной кладкой обычно происходит с гораздо большей скоростью, чем испарение силана. Силаны, в отличие от силиконовых смол, можно наносить на слегка влажные поверхности.
Силоксаны: Силоксаны обладают преимуществами силанов, т.е.е., хорошее проникновение и возможность нанесения на влажные поверхности. Силоксаны эффективны на более широком спектре поверхностей, чем силаны, и относительно быстро сохнут. Стоимость сравнима с силанами и немного выше, чем у силиконовых смол.
Акрил: Акрил образует эластичную пленку на поверхности кирпичной кладки, обеспечивая эффективный барьер для воды. Акрил быстро сохнет и обладает отличной устойчивостью к мелу. Акриловые краски следует наносить на воздушно-сухие кладочные поверхности. Стоимость, как правило, сопоставима с силиконовой смолой.
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эпоксидные, резиновые и масляные краски:
Эти краски образуют непроницаемые барьеры для влаги на бетонных поверхностях кладки. Это создает отличный водный барьер, но не позволяет стене дышать. Таким образом, эти краски обычно не считаются водоотталкивающими. Эти процедуры лучше ограничить внутренними стенами, так как они могут образовывать пузыри и шелушиться при использовании на внешних стенах.
Краски на масляной основе хорошо сцепляются с кладкой, но не обладают особой стойкостью к щелочам, истиранию или химическим веществам. Резиновые и эпоксидные краски обладают высокой стойкостью к химическим веществам и агрессивным газам и обычно используются в промышленности.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕПЕЛЛЕНТОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
В этом разделе содержатся некоторые общие рекомендации по нанесению поверхностной обработки. Во всех случаях окончательные рекомендации и процедуры см. В литературе производителя.Обработку поверхности обычно следует наносить на чистые, сухие стены. Поверхности стен следует очищать в соответствии с инструкциями производителя для обеспечения хорошей адгезии и проникновения. Стене следует дать высохнуть в течение 3-5 дней между очисткой или дождем и нанесением репеллента. Перед нанесением репеллента необходимо заделать все трещины и большие пустоты. Если при ремонте используется герметик, он должен быть совместим с репеллентом для обработки поверхности и полностью затвердеть перед нанесением обработки.
Погода может существенно повлиять на нанесение и отверждение гидрофобизаторов. Обычно рекомендуется наносить репеллент, когда ожидается, что температура останется выше 40 ° F (4 ° C) в течение двух-четырех дней после нанесения. Во время распыления не должно быть ветра или ветра не должно быть, чтобы избежать неравномерного покрытия и смещения обработки на другие материалы. Прилегающий ландшафт должен быть защищен во время нанесения, и, в зависимости от обработки поверхности, может также потребоваться защита других строительных материалов, таких как алюминий или стекло.
Большинство производителей рекомендуют наносить прозрачную поверхность с помощью насыщающего слоя заливки с отступом от 6 до 8 дюймов (от 152 до 203 мм) ниже точки соприкосновения с распылителем. Иногда рекомендуется наносить второй слой, когда первый еще влажный. Уровень покрытия варьируется от 75 до 200 футов² / галлон (от 1841 до 4908 м² / м³) в зависимости от используемого репеллента для обработки поверхности, а также типа и состояния кладки.
При нанесении водоотталкивающего средства на ранее обработанную стену убедитесь, что новая обработка совместима со старой.При некоторой поверхностной обработке кладка должна быть без покрытия для надлежащей адгезии. В этих случаях можно дать старому покрытию выветриться, или, если время не позволяет, промывка под давлением с последующим ополаскиванием водой под высоким давлением может удалить предыдущие обработки поверхности кладки.
Стойкость покрытия зависит от типа покрытия, процедуры нанесения, скорости нанесения, подготовки поверхности и условий воздействия. По этой причине трудно предсказать, как различные репелленты для обработки поверхности будут работать в полевых условиях.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ РЕПЕЛЛЕНТЫ
Интегральные гидрофобизаторы обычно представляют собой полимерные продукты, которые вводят в кладку перед строительством. Поскольку составные водоотталкивающие агенты равномерно распределены по стене, они не меняют готовый внешний вид. Кроме того, интегральные гидрофобизаторы эффективны для уменьшения высолов, поскольку миграция воды по блоку уменьшается.
Как указывалось ранее, важно, чтобы в строительный раствор на стройплощадке, а также в блоки и любые другие компоненты каменной кладки, такие как сборные перемычки, была включена интегральная водоотталкивающая добавка. В растворе следует использовать водоотталкивающую добавку той же марки, что и в блоке, для обеспечения совместимости и сцепления.
Часто возникают вопросы относительно влияния интегральных гидрофобизаторов на прочность сцепления раствора из-за пониженного водопоглощения.Исследования показали, что на прочность сцепления в первую очередь влияет механическое сцепление раствора с небольшими пустотами в блоке.
Когда стены, содержащие составные водоотталкивающие материалы, заливаются раствором, раствор создает гидростатическое давление, которое заставляет воду проникать в окружающую кирпичную кладку, обеспечивая надлежащее отверждение раствора.
Как правило, использование других добавок в сочетании со встроенными гидрофобизаторами не рекомендуется. Было показано, что некоторые другие добавки, особенно ускорители, снижают эффективность интегральных гидрофобизаторов.
Некоторые составные гидрофобизаторы растворимы при длительном погружении в воду. Следует избегать условий, при которых вода может застаиваться на любой части стены. По этой причине стыки раствора следует обрабатывать зубьями, а не граблями. Кроме того, стены со встроенными водоотталкивающими добавками не следует мыть водой под высоким давлением.
Список литературы
Кларк, Э.Дж., Кэмпбелл П. Г., Фронсдорф Г. Гидроизоляционные материалы для каменной кладки. Техническое примечание Национального бюро стандартов 883. Министерство торговли США, 1975.
Репелленты для чистой воды для каменной кладки, герметика, гидроизоляции и реставрации высшего качества, Институт, 1990.
Контрольные швы для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2005.
Стратегии оклейки бетонных стен из кирпича, TEK 19-4A. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2004 г.
Гидроизоляционные элементы для бетонных стен, TEK 19-5A. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2004 г.
Форновилль, Л., Обработка каменной кладки водоотталкивающим средством, Труды Четвертого канадского симпозиума по масонству, Университет Нью-Брансуика, Канада, 1986.
МакГеттиган, Э., Механизмы нанесения силановых гидроизоляционных материалов, Concrete International, октябрь 1990 г.
Штукатурка и штукатурка для бетонной кладки, TEK 9-3A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2002 г.
Стандартный метод испытаний на проникновение и утечку воды через кладку, ASTM E 514-05a. ASTM International, 2005.
NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.
Лучшие водоотталкивающие герметики — Concrete Sealer Reviews
Хотя многие герметики утверждают, что предлагают защиту от повреждений водой, большинство из них обладают лишь некоторой степенью водостойкости.Например, если вы ищете настоящий водоотталкивающий герметик, акрил не даст вам той защиты, о которой вы мечтали. Водоотталкивающие герметики отличаются от проникающих герметиков, потому что они герметизируют поверхность. Хорошим примером защиты, обеспечиваемой водоотталкивающими средствами, может быть то, что они действуют как плащ. При нанесении на бетон вода заметно рассыпается перед тем, как соскользнуть, сохраняя под собой бетон сухим.
Так же, как проникающие герметики, водоотталкивающие герметики подходят для определенных типов проектов.Хрупкий кусок бетона нельзя обрабатывать уплотнителем бетона или любым другим проникающим герметиком для бетона. Вместо этого более подходящим является водоотталкивающий герметик, так как эти типы герметика содержат крупные частицы герметика, которые не могут проникнуть за крошечные поверхностные поры, естественные для бетона. Чтобы обеспечить правильное нанесение герметика для бетона, вам просто нужно вылить герметик на бетон, прежде чем наносить его по поверхности материала.
Если вы ищете герметик, отталкивающий воду, лучшим выбором будет герметик силанового / силоксанового типа.Обязательно ищите разновидность на водной основе, которая обеспечивает сопоставимый уровень защиты с аналогами на основе растворителей. Силановые / силоксановые герметики состоят из смеси проникающих частиц силана в сочетании с поверхностными частицами силоксана. Эти два типа частиц химического герметика действуют совместно, создавая гидрофобный барьер, который блокирует попадание воды и чрезмерной влаги в бетон. Два типа частиц герметика гарантируют, что поверхность бетона сохраняет максимально возможную защиту, в то время как сам бетон также защищен на случай, если вода просочится через основной уровень защиты поверхности.
Наше мнение: мы рекомендуем гидрофобизаторы Okon S-40 или Siloxa-Tek 8500
.
Как бетон становится водонепроницаемым?
Водостойкий бетон является необходимым требованием во многих ситуациях.
Таким образом, зная, что традиционный бетон не является водонепроницаемым, в этой статье мы ответим на ряд вопросов, которые помогут узнать больше об этом предмете.
Содержание

для чего нужен и какой лучше?
Гидрофобизатор для бетона: какой тип предпочтительнее?
Виды гидрофобизаторов
Какой гидрофобизатор лучше купить?
Гидрофобизаторы для бетона — Теги — CEMMIX
Гидрофобизирующая добавка
Пропитка - гидрофобизатор для бетона
Полезные свойства:
Какой гидрофобизатор для бетона является самым лучшим?
Что такое гидрофобная добавка?
Особенности процесса гидрофобизации
Разновидности технологии гидрофобизации
Типы гидрофобизаторов
Независимо от типов существующих гидрофобизаторов, их можно условно разделить на две разновидности:
что это такое, силиконовый варианты для бетона, камня и дерева, как подготовить шов плитки, «Типром М» с эффектом мокрого камня
Особенности
Виды
Сфера применения
Как выбрать?
Способ использования
Производители и отзывы
Советы и рекомендации
свойства, инструкция по нанесению, цена, Спектр 123, Г-88, GidroStop
Классификация гидрофобизаторов
что это такое, обзор пропиток и добавок
Назначение и принцип работы
Типы гидрофобизаторов
Различия по способу использования
По основе, использующейся в гидрофобизаторах
Разница между пропитками и добавками
Особенности использования
Рекомендации по выбору
что это такое и другая информация
Все о растворе гидрофобизатор
Как производить гидрофобизацию поверхностей
РЕПЕЛЛЕНТЫ ВОДЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕНОК
ВВЕДЕНИЕ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ВИДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЙ
РЕПЕЛЛЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
Цементные покрытия:
Краски:
Заполняющих слоев:
Краски на цементной основе:
Латексные краски:
Алкидные краски:
Репелленты для очистки поверхностей:
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эпоксидные, резиновые и масляные краски:
ПРИМЕНЕНИЕ РЕПЕЛЛЕНТОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВОДНЫЕ РЕПЕЛЛЕНТЫ
Список литературы
Лучшие водоотталкивающие герметики - Concrete Sealer Reviews
Как бетон становится водонепроницаемым?
Является ли бетон водонепроницаемым?
Водостойкий цемент, альтернатива?
Бетонное уплотнение для гладких, водостойких поверхностей
Гидроизоляция бетона, как работает?
Класс герметичности бетона
Слабые места для водонепроницаемости
Что такое горизонтальная гидроизоляция от влажности?
Premium Concrete Sealer - Прозрачная невидимая защита
Герметик для бетона, проникающий в водоотталкивающую защиту для бетона
Лучший герметик для вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей.
Проникающий водоотталкивающий герметик DryWay
FAQ
Что такое интегральные гидрофобизаторы? Журнал Concrete Construction
Водостойкий бетон: достаточно ли этого для защиты фундамента?
Риск попадания воды
Создание водонепроницаемого бетона
Когда использовать водостойкий бетон
Преимущества и недостатки водостойкого бетона
Ремонт водостойкого бетона
Когда недостаточно гидроизоляции бетона
Является ли бетон водонепроницаемым?
Бетон не на 100% водонепроницаем в классической смеси .Наиболее популярные классы прочности бетона C 16/20, а также C 20/25 удерживают некоторое количество воды в дополнение к соответствующему давлению.
Они также могут впитывать влагу на определенную глубину, если находятся под постоянным воздействием влаги или под высоким давлением. Водостойкость бетона также зависит от того, насколько хорошо он уже высох и затвердел.
Свежий влажный бетон более восприимчив к многократному орошению, чем полностью «готовый» бетон, которым можно обрабатывать дом, сад, мост, офисное здание и заводской цех.
Водостойкий цемент, альтернатива?
Объясняя сначала, что это цемент, мы можем сказать, что этот цемент является вяжущим, используемым при смешивании и отпуске бетона. Входит в состав бетонной смеси.
В качестве заполнителей используются песок, гравий, щебень или щебень. В эту базовую смесь добавляют дополнительные примеси и добавки в зависимости от строительства или проекта DIY.
Если вы хотите сделать бетон водонепроницаемым , вы можете купить на рынке различные добавки и типы цемента, чтобы максимально удерживать влагу от готового строительного материала.
Эти дополнительные ингредиенты для композитного материала имеют одно преимущество: они обеспечивают водонепроницаемость в каждой точке компонента. Это означает, что бетон по-прежнему является гидроизоляционным, даже если верхние слои отслаиваются.
Однако продукты, продаваемые под такими названиями, как Zementmix, Цементная смесь, Безводный бетон и т.п., имеют один недостаток: они не затвердевают и не герметизируют бетон .
Это означает, что поверхность бетонного компонента остается пористой .
Он может не пропускать влагу или влагу, но вода и грязь могут продолжать накапливаться в поверхностных порах, и микроорганизмы могут размножаться.
Таким образом, бактерии могут атаковать компонент, в результате чего разрастутся мхи, лишайники, водоросли и другие вредные организмы. Это происходит по мере того, как повреждается незапечатанная и затвердевшая поверхность.
Ergo: Использование водостойкого цемента для смешивания бетона — одно из решений, но ни в коем случае не оптимальное. Лучшим вариантом всегда будет полировка и заделка бетона .
Бетонное уплотнение для гладких, водостойких поверхностей
Если вы решили использовать обычный бетон для своего нового здания или если у вас есть бетонная поверхность, которая уже существует и которую необходимо сделать водонепроницаемой , то окремнение и герметизация — лучший выбор .
Новые и существующие бетонные полы, а также стены и крыши из композитного строительного материала имеют микроскопическую шероховатость на поверхности.Кроме того, из сердцевины бетона уходят минеральные соли.
Каждый день бетон изнашивается, образует пыль , а поры поверхности создают пространство для грязи, влаги, микроорганизмов и других вредных воздействий.
Герметизация бетона с помощью BECOSAN® обеспечивает гладкость бетонной поверхности без образования пыли.
Кроме того, силикатизация и герметизация с помощью технологии microFORMULA обеспечивают глубокую отделку строительного материала.Используемые агенты проникают на сантиметровую глубину и укрепляют структуру до такой степени, что бетон становится водонепроницаемым и устойчивым к маслам и другим жидкостям .
Износ и растрескивание менее вероятны, мхи, лишайники и водоросли не могут осесть, и, наконец, что не менее важно, очистка значительно упрощается.
Водонепроницаемый бетонный пол | BECOSAN®
Обработка BECOSAN® идеально подходит для бетонных полов в следующих местах и на объектах:
Промышленный зал
Гараж
Мастерская
Парковка
Выставочный зал
Автосалон
Кладовая
Подземная автостоянка
Комната для хобби
И многое другое
Гидроизоляция бетона, как работает?
Гидроизоляция бетона возможна с помощью различных техник полировки. .Сам по себе водостойкий цемент — не лучший вариант для гидроизоляции. Достаточно использовать приемы для улучшения обычного бетона.
Хотя добавки, используемые в « водостойкий цемент », имеют более твердую структуру и определенную устойчивость к влажности, поверхность бетона по-прежнему остается пористой и подвержена эрозии и образованию зеленых наростов.
Поэтому рекомендуется улучшить водоотталкивающие свойства с помощью профессионального герметика.
Это происходит не только с полом, но и с бетонными стенами, бетонной плиткой и другими строительными материалами. Помимо водонепроницаемости, BECOSAN®️ сочетает в себе воздухопроницаемость и грязеотталкивающие свойства .
Класс герметичности бетона
Плотность бетона, а также его прочность на сжатие можно разделить на классы. В целом, для строительства и использования зданий проводится различие между этими четырьмя классами плотности бетона :
Класс 1: Полностью сухие (жилые и рабочие помещения, архивы, серверные и т. Д.)
Класс 2: Сухой или слегка влажный (хранение чувствительных к влаге товаров, подвалы, котельные)
Класс 3: Влажный (здания и помещения с менее важным или краткосрочным использованием, например, подземные автостоянки )
Класс 4 : Сыро или влажно (залы или конструкции, используемые для простых укрытий)
Слабые места для водонепроницаемости
Водонепроницаемость бетона может и должна быть достигнута за счет герметизации поверхности .
Однако до и особенно после строительных работ могут возникнуть слабые места.
Например, отверстия, используемые для крепления полок, машин или других стеновых элементов, а также отверстия в полу, образовавшиеся в результате крепления машин и компонентов, служат входами для влаги и влаги.
Следовательно, эти отверстия, а также стыки между бетонными элементами и аналогичными отверстиями или зазорами всегда должны быть герметично закрыты.
В зависимости от типа слабого места и его расположения (внутри или снаружи) простой силикон можно использовать в качестве закрытия.
Что такое горизонтальная гидроизоляция от влажности?
Горизонтальная гидроизоляция от влажности состоит из уплотнения , нанесенного на стену , обычно в виде жидкости, которая вступает в реакцию со строительным материалом после нанесения.

Этот внутренний водный барьер предотвращает проникновение влаги с нижнего уровня (подвал, подземная автостоянка) или от земли к стене, что также называется восходящей влажностью.
Следовательно, проблемы с влажностью — это проблема не только для бетонных полов, но и также для стен в жилых и промышленных зданиях, крыш и т. Д. .
BECO TREAT предлагает для этой цели большой выбор гидрофобизаторов.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы заинтересованы.
Premium Concrete Sealer — Прозрачная невидимая защита
Герметик для бетона, проникающий в водоотталкивающую защиту для бетона
Лучший герметик для вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей.
Защитите, восстановите и продлите жизнь вашего дома с помощью герметика для бетона премиум-класса Rainguard Water Sealer. В состав этого герметика входит смесь силана и силоксана на водной основе, обеспечивающая превосходную защиту от ветрового дождя, плесени, грибка и других повреждений, вызванных влажностью. Проникающая формула означает, что пленка не образуется, и поверхность не станет более или менее скользкой, чем она есть.
Проникающая формула незаметно высыхает
Предотвращает рост плесени и грибка
Устойчивость к пятнам к маслу, газу и незамерзающим веществам
Превосходное средство для подготовки к зиме — Защищает бетон от повреждений при замерзании / оттаивании
Защищает бетон от проникновения солей и солей, тающих лед, и антиобледенителей, а также солей в воздухе (т.е. с океана) *
* Ищете превосходную защиту от соли? Попробуйте Salt Guard.
Чем отличается Concrete Sealer? Запатентованный ингредиент под названием Micro-Lok ™. Эта добавка обеспечивает впитывание герметика в поверхность и создает долговечный гидрофобный барьер, на который не влияют погодные условия, соль, грязь, низкие температуры, ультрафиолетовое излучение и ветровой дождь, а также многие другие разрушающие элементы.
Где использовать
Идеально подходит для внутреннего или внешнего использования на бетонных полах, столешницах, дорожках, стенах, патио, садовых заборах и любых других пористых бетонных поверхностях.
Покрытие
До 200 кв. Футов / галлон
Количество слоев
Требуется минимум 2 слоя заливки. В зависимости от пористости поверхности могут потребоваться дополнительные слои.
Температура нанесения
Между 40 ° F — 80 ° F
Как подать заявку
Concrete Sealer следует распылять с помощью садового опрыскивателя с ручным насосом. Пожалуйста, полностью прочтите наше Руководство по применению, прежде чем начинать свой проект: AppGuide2020.pdf
Время высыхания
40 ° F 75 ° F 100 ° F
На ощупь 2 часа 1 час 30 мин.
Легкое пешеходное движение 2 часа 1 час 30 мин.
Тяжелое пешеходное движение / движение шин 10 часов 8 часов 5 часов
Отверждение 7 дней 7 дней 5 дней
Простая очистка
Просто используйте мыло и воду сразу после завершения нанесения.Обязательно удаляйте излишки брызг на стекле и декоративных металлах чистой влажной тканью.
FAQ
>> Можно использовать на окрашенном бетоне?
Нет. Вы можете использовать Paint Sealer для окрашенного бетона.
>> Могу ли я закрасить бетонный герметик позже?
Да. Вы можете закрасить Concrete Sealer, но имейте в виду, что он не защитит краску от влаги. Вы можете использовать Paint Sealer после того, как поверхность будет окрашена и полностью высохнет, чтобы защитить краску от повреждения влагой.
>> Через какое время после укладки свежего бетона мне нужно подождать, прежде чем заделывать его?
Вам необходимо подождать не менее 48 часов при 75 ° F, чтобы бетон полностью высох, прежде чем наносить Concrete Sealer.
>> Что такое повреждения от замораживания / оттаивания?
Вы можете прочитать о повреждениях, вызванных замораживанием / оттаиванием, в нашем блоге здесь.
>> Какое соотношение смешивания концентратов?
Для кварты концентрата, из которого получается ДВА галлона — Разведите 1 часть концентрата в 7 частях чистой воды.Храните остаток в среде с контролируемой температурой (то есть не допускайте замерзания или перегрева).
Для кварты концентрата, из которого получается ПЯТЬ галлонов — Разведите 1 часть концентрата в 19 частях чистой воды. Храните остаток в среде с контролируемой температурой (то есть не допускайте замерзания или перегрева).
Проникающий водоотталкивающий герметик DryWay
FAQ
Можно ли использовать бисер DryWay для воды? Герметики для местного применения (прозрачные уретаны, акрил, эпоксидные смолы, воски) наносятся на поверхность воды, потому что они образуют прозрачную мембрану на поверхности бетона.Когда они начинают изнашиваться, бортики исчезают, и бетонная поверхность снова подвергается воздействию воды, соли и химических веществ.
Поверхности, обработанные DryWay , будут наполняться водой , но бортики в значительной степени зависят от профиля поверхности и методов отделки. Поверхности с более шероховатой и более глубокой отделкой будут проливать воду с поверхности, где склеивание кромок может оказаться слишком трудным. DryWay — это проникающий герметик, поэтому «отбортовка» не является прямым индикатором того, что герметик работает. То, что герметик не разбрызгивает воду, не означает, что он вам не подходит! В зависимости от того, где он используется, бисероплетение не всегда является желаемой чертой герметика.
Останавливает ли это рост плесени? Подобно виниловому сайдингу для дома, герметизация бетона помогает уменьшить рост плесени. DryWay уменьшает и предотвращает рост плесени, мха, пятен на листьях и лишайников, но не на 100% полностью останавливает их рост. Герметизируя внутренние поры бетона, DryWay предотвращает глубокое проникновение воды в бетон. Чем меньше воды впитает бетон, тем быстрее он высохнет. Чем быстрее высыхает бетонная поверхность, тем меньше вероятность появления плесени на поверхности.
Можно ли использовать DryWay в помещении? Совершенно верно! Его безопасно использовать в помещении и часто выбирают герметик для клиентов, которые используют свой гараж для автомастерских, мастерских, прихожих и подъездов.
Можно ли использовать в подвалах? Может использоваться для герметизации бетона подвала, но это не лучший выбор герметика против отрицательного бокового давления воды. Для герметизации подземного бетона, перекрытий, стен и полов подвала лучше всего подойдет герметик для глубокого проникновения для бетона RadonSeal .
Можно ли красить бетон после нанесения DryWay? Не изначально. Вам придется подождать, пока DryWay изнашивается, чтобы нанести краску на поверхность. Пока DryWay работает в вашем бетоне, он потенциально препятствует связыванию краски с поверхностью.
Является ли DryWay воздухопроницаемым герметиком? Да. DryWay не улавливает водяной пар, позволяя субстрату дышать и высыхать.
Не знаете, какой герметик использовать? См. Наши рекомендации экспертов
Что такое интегральные гидрофобизаторы? Журнал Concrete Construction
В. Много слышал про интегральные гидрофобизаторы для блока. Что они собой представляют и какова их цель? Нужно ли указывать их как в ступке, так и в блоке?
A. Интегральные гидрофобизаторы обычно представляют собой жидкие полимерные добавки, вводимые в бетонные блоки во время производства для снижения характеристик капиллярности блоков. Таким образом, они делают кладочные материалы гидрофобными, ограничивая количество воды, которая может проходить через кладку из-за капиллярного всасывания (впитывания).
Они особенно полезны для использования в цветных архитектурных бетонных кладках, где нежелательна последующая отделка, такая как краски и другие атмосферостойкие материалы.
Они также полезны для использования в кладке, которая предназначена для получения стойкой к атмосферным воздействиям отделки, поскольку они значительно ограничивают любую воду, которая может попасть в сердцевину блока, от миграции во внутреннюю часть здания за счет капиллярного всасывания. Интегрированные водоотталкивающие агенты также эффективны для уменьшения высолов, поскольку миграция воды по блоку уменьшается.
При использовании для уменьшения проникновения воды важно, чтобы водоотталкивающие добавки были включены в строительный раствор на строительной площадке, а также в блок и любой другой компонент стены из кирпича, например, сборные перемычки, для обеспечения надлежащего сцепления и аналогичных сокращений. характеристики капиллярного всасывания воды. Совместимая водоотталкивающая добавка от того же производителя должна использоваться в строительном растворе, который использовался в блоке, для обеспечения совместимости.
Хотя эти добавки могут ограничивать количество воды, которая может проходить через блоки и строительный раствор, они мало влияют на проникновение влаги через относительно большие трещины и пустоты в стене.Следовательно, даже при заделке по-прежнему важны надлежащая детализация для предотвращения проникновения воды и качественная обработка для обеспечения заполненных и адекватных швов из раствора.
Любая вода, которая проникает через внешнюю поверхность кладки со встроенными гидрофобизаторами, с большей вероятностью будет быстро стекать к основанию стены, потому что блоки не склонны удерживать ее. Поэтому правильное высыхание и дренажные отверстия имеют решающее значение для отвода любой воды, попадающей в кладку, обратно наружу.
Возникают также вопросы о влиянии интегральных гидрофобизаторов на прочность сцепления раствора из-за снижения характеристик водопоглощения блоков. Исследования показали, что на прочность сцепления в первую очередь влияет механическое сцепление раствора с небольшими пустотами в блоке.
Кроме того, некоторые производители включают усилители сцепления в состав своей водоотталкивающей добавки к строительному раствору, чтобы обеспечить необходимое сцепление. Вы можете запросить данные испытаний у производителей комплексных водоотталкивающих добавок, которые документально подтвердят прочность сцепления, обычно достигаемую с элементами и строительным раствором, содержащими их систему добавок.
Что касается стен, подлежащих заливке, гидростатическое давление раствора заставляет воду проникать в окружающую кладку, что приводит к надлежащему сцеплению и отверждению раствора. Интегральные гидрофобизаторы обычно не добавляют в кладочный раствор.
Это вопросы и ответы от Общества масонства
Водостойкий бетон: достаточно ли этого для защиты фундамента?
Гидроизоляция защищает вашу конструкцию и находящиеся в ней активы от разрушительной влаги, влажности и наводнений.Хотя на системы гидроизоляции приходится небольшая часть стоимости всего проекта здания, если выбрано неправильное решение или оно установлено неправильно, затраты на восстановление могут быть огромными.
Риск попадания воды
Обычно количество воды, используемой в бетоне, намного больше, чем требуется для гидратации цемента. Эта избыточная вода занимает пространство в бетоне, образуя сеть капиллярных пустот. Это обеспечивает каналы для проникновения воды в бетон под действием гидростатического давления или капиллярного действия.Риск попадания воды еще выше, когда фундамент строится на уровне грунтовых вод или рядом с ним, или в районах с более тяжелой почвой, которая склонна переносить больше влаги.
Создание водонепроницаемого бетона
Водостойкие добавки используются для создания водонепроницаемого бетона. Добавки уменьшают вероятность попадания воды за счет снижения проницаемости и усадки бетона при высыхании.
Когда использовать водостойкий бетон
Водонепроницаемый бетон (также называемый цельным бетоном) обычно лучше всего подходит для водоудерживающих конструкций и менее важных подвалов глубиной менее 10 метров, где почвенные условия не агрессивны и где последствия затопления менее серьезны.Сюда входят незавершенные основные хозяйственные помещения, такие как автостоянки и мастерские, где некоторые просачивания и влажные пятна допустимы.
Преимущества и недостатки водостойкого бетона
Низкие материальные затраты и простота применения — два преимущества водонепроницаемого бетона. Для производства водостойкого бетона производитель товарных смесей вводит в бетон специальные добавки. Генеральному подрядчику не нужно беспокоиться о том, чтобы выделить время на отдельную гидроизоляцию бетона.
Однако требуется особая осторожность при укладке и отделке бетона, а также при выборе сырья, если вы полагаетесь на гидроизоляцию бетона. Плохая заливка и вибрация, недостаточное затвердевание бетона и заполнители низкого качества могут привести к образованию сотов, усадочным трещинам или трещинам конструкции, которые позволят воде проникнуть в конструкцию. Кроме того, добавление воды в смесь во время транспортировки бетона может снизить проницаемость бетона.Хорошая бетонная смесь и надлежащий контроль качества важны для решения этих проблем, но сложно уложиться в заданный бюджет и график проекта.
Ремонт водостойкого бетона
Все трещины в бетоне. Усадка, напряжения, связанные с температурой, и связанные с этим проблемы — все это вызывает растрескивание. Даже самая крошечная трещина — путь для воды. Добавки для гидроизоляции бетона помогают уменьшить трещины, но не устраняют их.
Когда водостойкий бетон выходит из строя, для его устранения обычно используют инъекционный раствор.Однако в этих ситуациях может быть трудно изолировать источник утечки, поскольку вода может мигрировать внутри бетонной плиты или бетонных стен. Это не только дорого в ремонте, но и может привести к серьезным проблемам, таким как плесень, поскольку невозможно удалить воду, когда она уже находится в бетоне. Это еще одна причина, по которой водостойкий бетон лучше всего оставлять для незавершенных помещений с низким уровнем риска, потому что открывать стены для инъекционной заливки было бы хлопотно и дорого. В частности, в глубоких подвалах трудно, если вообще возможно, получить доступ для обнаружения и устранения утечек.
Когда недостаточно гидроизоляции бетона
Для готовых помещений, где требуется сухая среда или подсобные помещения / складские помещения или глубокие подвалы, которые имеют ограниченную толерантность к водяному пару, предварительно нанесенные гидроизоляционные мембраны предпочтительнее гидроизоляции бетона, поскольку они могут противостоять гидростатическим силам, которые в противном случае толкали бы воду в состав. При предварительно нанесенной гидроизоляции гидроизоляционный барьер устанавливается перед заливкой бетонной плиты и стен.Затем поверх мембраны заливается бетон, образуя связь, защищающую от проникновения воды и влаги.
Благодаря полностью приклеенной, предварительно нанесенной гидроизоляции мембрана по существу компенсирует структурные разрушения. Например, если из-за оседания грунта образовались щели, гидроизоляционная мембрана должна оставаться прикрепленной к бетону. Кроме того, любые проблемы с ремонтом должны быть минимальными благодаря прочности связи между бетоном и самой мембраной. Эта связь предотвращает боковую миграцию воды, поэтому, если утечка все же произойдет, ее проще и дешевле изолировать и исправить, чем с помощью гидроизоляционного бетона.
Еще одно важное преимущество предварительно нанесенных мембран, таких как мембрана PREPRUFE® Plus, — это защита, которую они обеспечивают от вредных газов в почве. Это помогает снизить потенциальные риски для здоровья жителей здания.

Доски для пола в бане: Доска пола для бани цена. Купить доску пола в баню оптом и в розницу

Май 12, 1978 автор alexxlab Разное

Выбираем половые доски для бани из подходящей древесины

Баня – особенное место для нашего человека. Здесь можно хорошенько отдохнуть душой и телом, прекрасно провести время, забыть о проблемах и неурядицах, укрепить здоровье и набраться сил.

Практически каждый домовладелец рано или поздно задумывается о необходимости сооружения баньки на собственном участке. Традиционно строительным материалом для нее служит древесина. Баня из бревен или бруса радует глаз и долго служит, в ней очень комфортно находиться.

Наибольшее количество вопросов возникает, пожалуй, при обустройстве пола. Перед началом работ нужно определиться не только с его конструкционными особенностями, но и с породой древесины.

Что постелить в бане?

Итак, внутри бани можно выделить несколько помещений: парилка, моечная, комната отдыха, предбанник. Понятно, что наиболее сложными условиями обладает парилка. Именно там можно заметить наиболее сильные перепады температуры и влажности.

Следующей в списке будет моечное отделение. Высокое содержание влаги требует от пола соответствующих характеристик. Предбанник берет на себя нагрузку от уличной обуви, наиболее же благоприятными условиями для настила обладает комната отдыха.

Какие же породы древесины подойдут для использования в бане? Рассмотрим некоторые:

Лиственница. Хвойное дерево обладает природной защитой от гниения и нападения вредных насекомых и микроорганизмов. Смола из досок при нагревании может выделяться, однако уже через несколько применений «слезливость» проходит. Выбирайте хорошо просушенное дерево, тогда проблем с выделением смолы вовсе удастся избежать.

Плотная и прочная древесина способна длительное время служить в экстремальных условиях парной и моечной. Камедь, особое вещество, содержащееся в лиственнице, придает ей исключительную устойчивость ко всем видам неблагоприятных воздействий.

Кроме того, эта порода радует низкими показателями теплопроводности, благодаря чему помещение долго остывает, сохраняя приятную температуру. А еще лиственница – настоящий целитель! Она благотворно влияет на сердечно-сосудистую и иммунную систему организма, оказывает общеукрепляющее действие на посетителей бани;

Осина. Половая доска из осины также неплохо подойдет для парилки. Лиственная порода не «течет», при правильной сушке и предварительной обработке не деформируется и не растрескивается, не гниет и способна долго сохранять хорошие эксплуатационные качества.

Осина является доступной породой, она легко поддается любым видам обработки. При постоянном воздействии высоких температур древесина быстро темнеет, однако считать это весомым недостатком не принято, ведь многим, наоборот, нравится естественный и обжитый вид пола;

Липа. Красивая и ароматная липа, конечно, может использоваться в бане, однако она требует обработки антисептиками, без которых половые доски могут подвергаться процессам гниения. Древесина неплохо переносит высокие температуры и влажность, прекрасно удерживает тепло, при этом сама не нагревается и не обжигает босые ноги.

Обрабатывать мягкую липу легко. Светлая «полупрозрачная» порода интересно смотрится не только на полу, а ее целебные качества известны с самых древних времен. Не отличаясь высокой ценой, липа нередко выбирается в качестве отделочного материала для бани;

Абаши (абачи, самба). Африканская древесина известна тем, что не обжигает кожу при нагревании, не поддается деформациям и вредным воздействиям, не подвержена усадке, очень медленно впитывает влагу, не меняет цвет при длительном использовании. Ей не страшны ни влажность, ни высокая температура.

Несмотря на высокую прочность, «африканский дуб» легко поддается обработке. Однако экзотические половые доски из абаши – это элитный материал, отличающийся высокой ценой, что делает их применение в бане не всегда целесообразным;

Сосна. Высокая смолистость сосны делает ее не лучшим вариантом для парной. Однако недорогая и популярная хвойная древесина может прекрасно послужить на полу в комнате отдыха, где сухо, не жарко и ходят в тапочках.

Конструкция пола в бане

Деревянные полы в бане могут быть:

протекающими;

непротекающими.

В первом случае вода, попадающая на пол, стекает между половицами и попадает в специальный приямок, на дренажную засыпку или впитывается прямо в грунт. Беря во внимание расширение древесины, щель между досками рекомендуется принимать не менее 5 мм.

Сами половицы должны быть гладкими, чтобы капли беспрепятственно скатывались, не задерживаясь на поверхности. По этой же причине рекомендуется шлифовать лаги и прочие опорные элементы.

При всей простоте протекающего настила, у него есть существенный недостаток. В зимнее время года пользоваться такой баней будет, как минимум, некомфортно. Не утепленный пол потребует большого расхода энергии на обогрев, но даже в полностью протопленной парилке отдыху могут помешать холодные сквозняки, проникающие сквозь вентилируемое покрытие.

Именно поэтому большей популярностью все же пользуются полы непротекающие. На полу в такой парной или моечной можно заметить сливные отверстия, сам пол будет иметь небольшой уклон в их сторону. Конструкция предусматривает применение гидроизоляционного слоя и безопасного утеплителя (керамзит, минеральная вата и т.п.), не выделяющего вредные испарения при нагревании.

Половые доски обычно выбирают шпунтованные, соединяющиеся по типу «шип-паз» и образующие ровную поверхность, которая препятствует проникновению влаги под покрытие.

Не забывайте, что любой деревянный пол требует проветривания и просушки после каждого пользования баней. Соблюдайте несложные меры по уходу за древесиной, и натуральное, теплое и экологичное покрытие будет радовать Вас долгие годы.

Появились вопросы, касающиеся половой доски или пиломатериалов для бани? Просто позвоните в «Кубович»: +7 (495) 776-75-25.

Пол в бане из досок, правила выбора доски, специфика работы, видео
Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.
Особенности проблемы
Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.
В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.
Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.
Выбор породы дерева
Какая доска лучше для пола в баню?
На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.
Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.
Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:
1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.
2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.
3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.
4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.
5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.
6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.
Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, что вопрос о том, какие доски нужны для пола в баню, решается по финансовым возможностям и тому, в каком банном помещении сооружается настил.
На заметку! Наиболее привлекательно смотрится лиственница, но при экономии средств все-таки чаще применяется сосновые доски.
Что учитывается при подготовке материала
Помимо выбора породы дерева важную роль играют и другие характеристики. Прежде всего необходимо учитывать качественные показатели:
Шпунтованная доска. Для пола в бане может использоваться обычная или шпунтованная доска. Различие заключается в формировании торца. В шпунтованном варианте с одной стороны формируется продольный шип, а с другой – соответствующий паз. В результате использования таких изделий обеспечивается замковое соединение, что дает возможность плотной подгонки и обустройства непротекающего напольного покрытия. Естественно, профилированная доска имеет более высокую стоимость, но и качество пола значительно повышается.
Влажность. Очень важным параметром для любой древесины считается наличие остаточной влаги в структуре материала. Для пола необходимо применять только хорошо высушенный товар, т.е. с минимальной влажностью. Влажная древесина при высыхании подвергается деформации, что вызовет неровность поверхности. Оптимальным считается значение влажности в пределах 7-9%, по крайней мере, не более 12-13%.
Размеры. Толщина доски для банного пола обеспечивает его механическую прочность. В принципе, она существенно зависит от свойств древесины, т.е. от породы дерева. Так, при использовании дубовой доски достаточна толщина 20-25 мм, для обеспечения такой же прочности потребуется сосновая доска толщиной 40-45 мм. Типовая шпунтованная доска предлагается толщиной в диапазоне 27-37 мм. Выбор данного параметра обусловлен реальными нагрузками с учетом площади помещения.
На заметку! Ширина доски также влияет на надежность настила и вероятность деформации. Чем уже она, тем меньше риск её искривления в поперечном сечении.
Наиболее часто используется доска шириной 10 см. В случае использовании хорошо просушенного материала можно смело выбирать ширину порядка 17-20 см.
Специфические особенности
Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:
Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали – как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.
Технологические особенности
Пол для бани: какие доски использовать, – это только первый вопрос. Следующая задача – выбрать его конструкцию. На практике находят применение 2 варианта:
Протекающая разновидность. В ней доски настилаются с зазором, через который обеспечивается свободный сток воды с поверхности пола. Такая решетчатая система считается традиционной для русской бани. Сток в такой конструкции производится прямо в грунт под баней или собирается в подполье дренажной системой с последующим выведением в специальные сборники за пределами строения.
Непротекающая конструкция. В этом случае доски плотно прилегают друг к другу, а дополнительно обеспечивается гидроизоляция для исключения просачивания воды через настил. Для такой системы наиболее подходят шпунтованные доски. Сток воды производится через специальные сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в направлении этих отверстий.
Таким образом, вопрос, как постелить пол в бане из досок, решается с учетом выбора конструкции. Другими словами, устанавливать доски можно с зазором 2-5 мм или подгонять вплотную, герметизируя стыки.
Конструктивно оба варианта отличаются именно способом размещения досок. Сама структура деревянного пола аналогична. Монтаж его осуществляется в следующем порядке:
Выравнивание и уплотнение грунта. Засыпка подушки из песка и щебня с уплотнением толщиной 10-12 см.
Укладка гидроизоляции из рубероида.
Монтаж лагов из деревянного бруса размером не менее 40х40 см. Шаг установки составляет 40-65 см в зависимости от размеров помещения. Монтаж производится с формированием уклона в сторону сливных отверстий.
Укладка или засыпка теплоизоляции между лагами. Для этой цели обычно используется керамзит, но прекрасно показывает себя и минеральная вата. Нельзя использовать пенопласт, способный выделять вредные вещества при нагреве. Затем стелится еще один слой гидроизоляции и пароизоляция с фольгированным слоем (для парилки).
После завершения формирования основы пола может накладываться черновой настил из досок, что повышает прочность конструкции. Однако этот элемент не является обязательным. В принципе финишное дощатое покрытие можно крепить и напрямую к лагам.
Пол в бане из досок с давних времен считается традиционной конструкцией. При правильном проведении всех работ и принятии защитных мер он способен длительный срок прослужить даже в экстремальных условиях парилки. Важно правильно выбрать породу дерева и провести необходимые подготовительные работы.
какие доски нужны, гидроизоляция, как постелить, как сделать, устройство деревянного пола, террасная доска в бане из лиственницы, фото и видео
Содержание:
Работы, связанные со строительством банного помещения, не подразумевают только установку печи. Следует по всем правилам обустроить стены, кровельное перекрытие и полы. Последние зачастую и оказывают основное влияние на комфортную помывку.

Куда как приятней чувствовать под ногами полы в бане из дерева, являющиеся менее опасными, чем бетонные или облицованные керамическим материалом поверхности, которые, к тому же, частенько бывают холодными, особенно в зимний период. По этим причинам настилы из древесины многими хозяевами постоянно ценятся за свои природные качества и простоту монтажа. Хотя многие и интересуются, из чего лучше сделать пол в бане, но все же дерево остается наиболее востребованным материалом для бани.
Сведения общего характера
Полы из древесного материала распределяются на два вида – протекающие и непротекающие. Об этом сегодня и пойдет разговор. Для начала следует определиться, какие доски нужны для пола в баню.

Для обустройства потребуется не так много материалов:
доски, толщина которых равна пяти сантиметрам, а ширина – пятнадцати. Из них и будут устроены чистовые настилы;

бруски сечением 15 на 15 сантиметров, из которых будут изготавливаться несущие лаги.

Протекающие конструкции
Такие полы в бане из дерева представляют конструкцию, через которую вода способна свободно уходить на грунтовое основание под банным помещением. Изготовить такие полы своими силами несложно, окончательная себестоимость их довольно низкая.

Но одновременно с этим полы считаются холодными, ведь утеплительная прослойка под ними отсутствует. Лучше всего такие конструкции монтировать в районах с теплыми климатическими условиями, когда нет надобности затрачивать силы и средства на качественное утепление всего помещения.

Полы непротекающие
В таких полах водные стоки устраиваются в виде специальных отверстий. Через них вода проникает в предназначенные для нее заборники и по канализационной трубе попадает в дренажную систему, которая устраивается автономного или централизованного вида. Конструкция более сложная, если сравнивать ее с предыдущим вариантом, так как в ней уже присутствует «черновой» пол.
Вариант такого пола сегодня более популярен. Но его обустройство требует гораздо больших затрат не только физических, но и финансовых (прочитайте: «Устройство пола в бане своими руками – варианты выполнения»).

Чтобы правильно обустроить пол, в работе следует соблюдать некоторые особенности:
устроить уклон для беспрепятственного направления воды в определенную сторону;

обустроить черновой пол в бане;

оборудовать точку приема влаги и пути ее отвода за пределы банного помещения;

подсоединить трубу для стока в общую канализационную сеть, чтобы вода уходила с участка, не накапливаясь в почвенном составе.

Готовим основание
Для начала следует тщательно подготовить фундаментное основание.
На данном этапе рекомендуется придерживаться определенной инструкции:
Укладываются и фиксируются лаги для пола. Лучше всего, если устраивается пол из лиственницы в бане, но подойдет для этого и более привычная сосна.

Поверх крепятся доски из указанных выше материалов.

Выкладку лаг необходимо вести по минимальному расстоянию между стен, располагая их поперек по отношению к направлению ухода использованной воды (прочитайте: «Как правильно сделать полы в бане своими руками»).

Под лагами лучше всего установить опорные столбики из кирпичного материала либо древесины, чтобы полы не «гуляли» и были более жесткими. Для большей устойчивости опорных элементов можно устроить под каждым армированную основу из бетона, по своей площади немного превышающую сечение опоры.

В ленточного типа фундаментных основах верхние опорные уровни подгоняются под верх банного основания, в остальных случаях в виде опорных элементов под лаги принимаются венцы закладной группы.

Располагая лаги, необходимо соблюдать уклон в определенную сторону, чтобы создать нужное направление, гарантирующее свободный уход воды. По этой причине располагать их лучше всего с небольшими превышениями, не придерживаясь одного размера. При обустройстве протекающей конструкции соблюдать уклонный угол нет надобности, ведь вода будет уходить через щели между досками.

Готовим грунтовую основу
Устройство деревянного пола в бане подразумевает подготовку грунтового покрытия. Рассмотрим несколько случаев, которые встречаются наиболее часто.
Если грунт песчаный, а пол планируется протекающий, то устраивается щебневая подушка высотой около двадцати пяти сантиметров, способная свободно пропускать через себя влагу и служить своеобразным фильтром, сохраняя умеренный уровень влажности в банном помещении.

Для такого же пола, устраиваемого на глинистой почве, необходимо оборудовать сточный лоток для сбора воды. Лоток, по которому будет уходить вода, направляем за периметр бани.
Устройство непротекающих полов требует несколько больших физических усилий:
поверхность под полом утепляется керамзитовым материалом;

между утеплительным слоем и лагами остается пятнадцатисантиметровое расстояние;

у стенки в помывочном отделении устраивается приямок, стенки которого обмазываются глиной или бетонируются;

из приямка выводится сточная труба, диаметр ее составляет 15 см.

Укладываем лаги
При устройстве непротекаемого пола работы ведутся от стен к приямку, крайние лаги немного приподнимаются над уровнем остальных. Врубки делаются с уклоном в несколько миллиметров, но на последние лаги это условие не распространяется.
Необходимо смотреть, чтобы уклонный угол непротекающего пола был около десяти градусов.

Для обустройстве пола соблюдается несколько условий:
длина материала под лаги должна быть достаточной, чтобы с обеих краев они до стен не доставали по три – четыре сантиметра. Это обеспечит лучшее проветривание;

обязательно выполняется гидроизоляция деревянного пола в бане, с этой целью советуют применять рубероидный материал;

перед укладкой все лаги обрабатываются антисептическим составом, чтобы продлить срок их эксплуатации;

возле фундаментных стен лаги располагаются по краям на расстоянии около двенадцати сантиметров от каждого края.

Закончив укладку лаг, начинается монтаж половой доски. Здесь следует печной фундамент вывести до уровня поверхности чистового пола.
Настилаем протекающий пол
Итак, как постелить пол в бане из досок, чтобы он свободно пропускал через них воду? Для этого следует:
приготовить доски, необрезанные и предварительно обструганные, имеющие ровные торцы;

обрезать каждую доску под размер, учитывая зазоры между ними и стенками для вентилирования;

монтажные работы разрешается выполнять от любой стены;

первая доска прибивается в двух сантиметрах от стены. Гвозди для этого по длине выбираются в два раза больше ее толщины. Их необходимо по два на каждую лагу, вбивать следует под углом градусов в сорок, от центра доски;

каждая последующая доска нашивается с промежутком в пару сантиметров. Чтобы расстояния были одинаковыми, рекомендуется изготовить шаблон из обрезков. Для предбанника это условие можно не соблюдать – террасная доска в бане в таком помещении будет вполне уместна;

закончив укладку, доски следует обработать защитными средствами. Красить их не стоит, чтобы быстрее и лучше сохли после промокания.

Непротекающий пол
Полы в моечной в деревянной бане следует устраивать сплошными. Лучше всего для этого воспользоваться шпунтованной доской, изготовленной из древесины хвойных пород (прочитайте: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»). Паз настила необходимо устраивать внутрь помещения.

Работы разделяем на несколько основных этапов:
устраиваем черновые полы из необрезной доски и брусков, закрепленных по лагам;

укладываем гидроизоляционный слой из рубероидного материала, пергамина или пленки;

раскладываем утеплитель. Рекомендуется использовать керамзит, который снова накрывается гидроизоляционным материалом;

настилается чистовой пол из шпунтованных досок. В парном и моечном отделениях гвозди для их крепления можно не использовать, чтобы удобней было собирать доски для проветривания и сушки на открытом воздухе. Разрешается для крепежа использовать саморезы, которые проще выкручивать в случае надобности.

В полах каждого помещения необходимо предусмотреть отверстия для вентилирования, размер которых должен быть от пяти до десяти сантиметров.


Заключение
Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в бане, что он бывает протекаемым и непротекаемым. Стало понятно, каким образом готовится грунтовое основание под поверхностью пола, как монтируются черновые и чистовые покрытия.
Половая доска для бани — размеры ламелей, методы и способы защиты покрытия
Баня – зона высокой влажности и постоянных перепадов температур. В таких условиях древесным покрытиям приходится нелегко, а использовать бетонные влагостойкие полы в бане некомфортно (либо горячо, либо холодно). Потому стоит разобраться, на что обращать внимание при выборе половой доски для бани.
Дощатый пол для бани – приемлемый вариант
Физико-технические характеристики
Выбирая половую доску, обратите внимание в обязательном порядке на физико-технические характеристики, которые делятся по нескольким показателям:
прочность;
стабильность;
внешний вид.
Полы должны быть прочными и стабильными в условиях высокой влажности. Но при этом не стоит забывать о декоративности и внешнем виде покрытия.
Прочность
Данный показатель древесины определяет стойкость к износу под воздействием повышенных температур и влажности. Если она недостаточно прочна, то быстро потеряет изначальный вид, особенно в местах повышенных нагрузок.
Внимание! Этот критерий древесины напрямую определяет срок службы полов в бане. Поэтому советуют использовать дубовый массив.
Стабильность
Стабильная структура древесины характеризуется медленней скоростью усадки полов. Если полы нестабильны, то они быстро потеряют прочностные качества.
Перекрытие в бане должно быть стабильным
Стабильнось материала определяется:
качеством и породой древесины;
методом распила;
способом и качеством сушки.
Усадка под воздействием высокой температуры и влажности характеризуется:
продольными трещинами;
щелями между половицами.
Чтобы показатели стабильности оказались на должном уровне, советуют использовать для черновых полов и лагов тот же материал, что и для конечного чистового покрытия. Это объясняется тем, что усадка «пирога» пола происходит с одной скоростью и не позволит появиться щелям и трещинам.
Внешние характеристики
Ламели по внешнему виду делятся по нескольким аспектам. Один из критериев декоративности напольного покрытия – цвет:
светлые и темные породы деревьев;
возможны и нейтральные оттенки древесины. Ценные породы деревьев и экзотические обойдутся намного дороже, потому для бани их используют не так часто.
Текстура древесины — тот декоративный аспект, из-за которого дерево так любят. Если бы не фактура, то вряд ли бы его использовали так широко для украшения интерьера. Некоторые массивы имеют выраженную структуру: дуб; а есть однородные наподобие бука.
Фактура древесного материла – используемый декоративный прием дизайнеров
Изменение внешнего вида половых покрытий происходит из-за окисления, которое зависит от химического состава древесины, воздействия солнечных лучей и влаги.
Виды половых досок для бани
Физико-технические характеристики – не единственное, на что обращают внимание. Потому выбор формы половых досок исходит от способа укладки пола. Какая доска лучше? Пол в баню бывает двух типов: протекающий или непротекающий.
для протекающих полов практично применять необрезные ламели или обстругивать их прежде, чем стелить пол;
для непротекающих полов используют ламели, которые не позволяют попадать влаге в подпольное пространство. Вода в них уходит по специальной системе слива, а ламели имеют замок шип-паз. Их называют шпунтованными.
В бане можно положить непротекающий пол из шпунтованных ламелей
Доски с фаской для пола бани удобны. Они имеют прекрасный внешний вид и скрывают дефектные участки напольного покрытия, возникающие в процессе эксплуатации.
Внимание! При закупке шпунтованных ламелей отдельно от других строительных материалов для пола стоит обратить внимание на породу. Они должны быть из древесины одной породы, чтобы усадка проходила без трещин.
Использование срощенных половиц также возможно. Они эффективнее, чем цельные доски с изъянами и сучками. Срощенный материал не имеет дефектных участков, поэтому цена выше.
Какую породу древесины выбрать
При выборе материала для банных условий обращают внимание на породу. В основном используют хвойные, но встречаются полы и из лиственных пород. Какое дерево использовать на напольный «пирог» в бане? Узнать это можно, рассмотрев качества лиственницы и хвойных пород.
Хвойные породы деревьев
Распространенным пиломатериалом является сосновая половая доска для бани, которая имеет невысокую цену, легко обрабатывается и выдерживает механические нагрузки. К тому же, хвойные доски для пола имеют натуральные смолы, которые обладают бактерицидным свойством и источают аромат при высоких температурах.
С умом примененный плюс древесины – залог прочного пола
Но у сосновой породы есть один минус – быстрое гниение и разрушение структуры под воздействием влаги. Потому полы из соснового материала быстро выйдут из строя, и их придется менять намного чаще, чем из прочных пород дерева.
Имеются и другие представители хвойных пород – кедр и ель, но они не настолько популярны, хоть и имеют высокие прочностные характеристики.
Лиственница
Доски из лиственных пород характеризуются большим сроком службы, но менее распространены, потому что имеют высокую цену. Лиственница характерна тем, что влага не разрушает структуру, а упрочняет.
Распространенными лиственными породами для отделки полов в бане являются осина и липа, которые имеют наилучшие показатели противодействия гниению. Ценовая категория липы и осины разная: липа обойдется дешевле и легче обрабатывается. К тому же, липовые ламели не растрескиваются и не деформируются.
Есть и другая положительная черта липы – лечебное, укрепляющее здоровье испарение, которое источается от половых конструкций с присущим ему ароматом. Потому выбор падает на липу.
Несмотря на высокие полезные свойства, липа быстрее гниет, чем другие виды лиственных пород, даже при основательной просушке и проветривании.
Дубовые ламели рассматривают как аналог лиственнице. Но его редко применяют в отделке половых конструкций, потому что обработка дубовой структуры намного сложнее, а цены на доски из дуба высокие. Потому использовать дорогое покрытие для влажных помещений не так выгодно.
Выбор размеров
Пиломатериалы могут быть разных размеров
Материал для полов сауны выбирается исходя из характерных размеров парной: длины и ширины.
На рынке встречаются доски различной длины — до 6 м. Ширина ламелей может варьироваться от 5 до 14 см. Популярной шириной досок являются 10 и 12 см.
Толщину для полов в бане выбирают любую: от 25 до 50 мм. Выбор толщины определяется от шага лагов, который не должен превышать 700 мм.
Нужно ли обрабатывать антисептиками
При выборе досок для пола в бане у консультантов-продавцов необходимо уточнять: обработаны ли доски антисептическими средствами. Лакированный настил в условиях повышенных температур выделяет токсичные вещества. По тем же причинам советуют не использовать морилки и другие виды покрытий для увеличения срока службы половых досок.
Обработка лаками нежелательна
Использовать декоративные масляные средства и лаки можно только в предбаннике или комнате для отдыха, где половые покрытия не подвергаются воздействию повышенных температур и не способны выделять токсичные вещества.
Но даже в этих помещениях не стоит злоупотреблять, потому что естественная структура дерева имеет хороший показатель декоративности.
Проветриваемые полы с щелями
При выборе для полов бани досок из менее устойчивых пород деревьев необходимо должным образом осуществлять просушку и проветривание бани. Даже несмотря на хорошую просушку и проветривание, полы придется менять время от времени. Чтобы увеличить срок службы полов, их защищают гидроизоляционным слоем от влаги из грунта.
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Деревянный пол в бане. Виды полов. Монтаж
Сейчас повсеместно идет строительство частных бань на дачных и загородных участках. Место такое здание занимает немного, строительство идет очень быстро, и по цене вполне доступно. При желании можно сэкономить и выполнить работу полностью или частично самостоятельно. В этой статье описаны виды полов, и даны советы по их монтажу. Человеку, знакомому со строительной работой, этого будет достаточно для самостоятельной укладки пола.
Виды полов
Деревянные полы в бане могут быть протекающие и не протекающие. Первый вариант проще в плане подготовительных и монтажных работ. По сути, это просто неплотно подогнанные друг к другу половые доски, установленные на лагах. Влага проходит сквозь стыки и уход в грунт или дренажную систему, которая находится под баней. Для их установки не требуется укладка «черного пола», лаги можно монтировать без уклонов, и не нужного подгонять встык половую доску. При этом существенно экономится время, силы и деньги. Часто решающую роль при выборе конструкции будущего пола играет именно финансовый фактор, потому что для не протекающей конструкции потребуется более дорогая доска, утеплитель и материалы для «черного пола». Но простота конструкции имеет и отрицательные стороны. При определенных условиях влага будет скапливаться под строением, и внутри помещения появится сырость. Это снизит комфорт и ускорит разрушение здания. К тому же, такой пол имеет высокий коэффициент теплопроводности, а значит, увеличиваются теплопотери всего здания и, как следствие, растут расходы энергии на его обогрев.
Не протекающий пол — это деревянная конструкция из хорошо подогнанных досок, которые уложены под небольшим углом. Благодаря уклону, вода уходит в угол комнаты, где попадает в специальный слив или водоотвод. При устройстве такого пола сначала нужно постелить «черный пол», который будет выполнять функции теплоизоляции и гидроизоляции. Такая конструкция имеет ряд преимуществ перед протекающими полами, например повышенный срок службы и более быстрый прогрев помещения. Парилка с не протекающим полом лучше держит температуру. Но за такие удобства надо платить, поэтому такой пол стоит дороже, монтируется сложнее и дольше.
Фундамент и опорная площадка
Укладка деревянного пола в бане начинается с подготовки фундамента. Можно использовать различные виды фундаментов в зависимости от проекта здания и вида грунта. Чаще всего применяют столбчатый фундамент, но, если средства позволяют, можно залить и ленточный. От выбора типа фундамента будет зависеть дальнейшая конструкция опорной площадки. Если же ленточный фундамент, тогда верхняя часть опор должна быть на одном уровне с верхом фундамента. Для столбчатого фундамента верхняя часть опоры устанавливается по уровню верхней части закладного бруса. Сейчас не стоит подробно останавливаться на конструкции и строительстве фундамента, т.к. материала по этой теме достаточно. Поэтому можно считать, что основание бани готово, и далее — переход к устройству опорной площадки.
В качестве опоры для лаг применяют опорные стулья, которые в свою очередь опираются на опорную площадку из монолитного бетона. Опорные стулья служат, для того чтобы пол был жестким и не прогибался в процессе эксплуатации. Если этого не сделать, то пол начнет проседать и искривляться, в результате чего станет полностью непригодным к эксплуатации. Опорные стулья могут быть изготовлены из деревянного бруса, кирпича или монолитного бетона.
Для создания опорной площадки применяют бетон. Для устройства площадки выкапывают траншеи, которые соответствуют будущему расположению лаг. Глубина каждой траншеи минимум 40 см, края и дно нужно хорошо утрамбовать. Затем насыпают слой песка примерно 10 см, при этом постоянно приливают его водой и трамбуют. Следом за песком в яму отправляют щебень или битый кирпич, и также трамбуют.
Потом делают опалубку, которая выступает на 5 см выше уровня грунта. В качестве гидроизоляции применяют рубероид. Теперь переходят к бетонным работам — нужно приготовить раствор из цемента, песка и мелкого щебня. Пропорции раствора 1, 3 и 5 соответственно. Готовая смесь должна быть очень густой, т.к. нужно не заливать площадку, а утрамбовывать. Затем укладывают раствор в подготовленные траншеи и утрамбовывают в процессе укладки. Сначала заполняют чуть больше глубины опалубки, примерно на 12 см из доступных 20 см. Нужно сделать армирование опоры, для этого прямо на бетон укладывают заранее подготовленные куски сетки рабицы — ее прочности будет достаточно. Приготовить такую арматуру проще простого. После этого опять начинают наносить и утрамбовывать бетонный раствор. Верхний слой должен выступать на 5 см над грунтом, то есть толщина опорной площадки — 20 см. Затем прекращают работы с полом, чтобы дать время застыть раствору. После этого бетон необходимо гидроизолировать, для этого покрывают его битумом, на который приклеивают рубероид.
Подполье
После завершения работ по устройству опор для пола нужно соорудить подполье. Оно может представлять собой дренажную или водоотводную систему, которую создают в грунте под баней. Независимо от того, протекающий или не протекающий пол был использован, отводить воду все равно нужно.
Для протекающих полов конструкция подполья зависит от грунта, на котором размещено данное строение. Если это песчаный или другой грунт, который очень быстро поглощает воду, тогда достаточно сделать защитный дренаж по всей площади бани. Для этого делают углубление в грунте таким образом, чтобы можно было насыпать слой щебня толщиной не менее 25 см, и между ним и полом оставался воздушный вентиляционный зазор. Такой глубины засыпки будет достаточно, чтобы вода проникала в грунт, но не размывала его. Воздушный зазор нужен для просушки дренажа.
Если грунт плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать водной замок, который будет отводить воду из-под здания. Делают углубление в грунте и насыпают туда щебень слоем не менее 10 см, затем сверху утрамбовывают водоотталкивающий слой толщиной около 15 см, не забывают про вентиляционный зазор. Замок должен иметь максимально гладкую поверхность и быть наклоненным, чтобы происходил отвод воды в нужном направлении к водостоку. Обычно замок делают из глины, но если средств достаточно, можно воспользоваться бетоном.
Для бани с не протекающим полом подполье можно делать только под участком с водостоком. В этом месте выкапывают приямок на 30 см в глубину, насыпают на его дно до 10 см щебня и утрамбовывают сверху тонким слоем глины. Также глиной обкладывают стенки приямка. В одну из стенок под углом закладывают трубу из пластика, диаметром от 15 см и больше, в зависимости от глубины приямка. Труба может выходить в домашний пруд, в водосборник, непосредственно на огород и т.д. Чем больше ее диаметр и угол наклона, тем быстрее влага будет уходить. Не следует забывать о вентиляции между полом и подпольем.
Монтаж лаг
Как уже отмечалось в начале статьи, протекающие полы в бане существенно проще в монтаже. Чтобы настелить лаги, достаточно просто выровнять их по уровню с горизонтом. Начинать работу можно от любой понравившейся стены. Берут деревянные брусья, которые будут выполнять функцию лаг, и отпиливают их до нужной длины. Каждый брус должен быть меньше ширины или длины фундамента примерно на 8 см, чтобы можно было оставить зазор в 4 см с каждой стороны. Затем обрабатывают их антисептиком и начинают укладку в произвольном порядке. Обязательно следует применять дополнительную гидроизоляцию.
Контролировать этот процесс нужно строительным уровнем. Чтобы проверить горизонтальность отдельного лага, необходимо просто положить на него уровень. Для проверки совместного горизонтально расположения нескольких лаг — положить сверху на них ровный брус или доску, и сверху поставить уровень. Если будет обнаружено отклонение от горизонта, тогда лаги нужно выравнивать при помощи подрубки или установки подкладок.
Если в бане не протекающий пол, тогда необходимо монтировать лаги под уклоном примерно в 10 градусов. Для этого начинают укладку от стены, противоположной месту отвода воды, крайние лаги устанавливаются как есть. Затем в зависимости от размеров бани в последующих лагах делают подрубки, они выполняются на ширину опоры и в глубину достигают 2-3 мм. В зависимости от длины пола будет изменяться и количество установленных лаг, чем их больше, тем меньше глубина подрубки. Следует просчитать этот момент очень тщательно, если подрубка будет слишком глубокой, то уклон этого пола может составить более 10 градусов, это очень неудобно и травмоопасно при эксплуатации. Для не протекающего пола лаги не должны доходить до края фундамента на 10 см.
Настилка протекающего пола
Теперь, когда есть фундамент и опоры, подготовлено подполье и установлены лаги, чтобы завершить пол в бане своими руками, нужно провести настилку досок. Для протекающих полов это не составит особых проблем даже для новичков, которые только взяли в руки строительные инструменты. Берут необрезную доску и при необходимости обстрагивают ее так, чтобы торцы были полностью ровными. Затем обрезают доски до нужных размеров. Если лаги не доходят до стены 4 см с каждой стороны, то для досок этот параметр равен 2 см. То есть, они полностью закрывают лаги, но при этом сохраняется воздушный зазор для вентиляции. На этом предварительные работы закончены и начинается непосредственный настил протекающего пола. Берут первую доску и укладывают ее на лаги возле стены таким образом, чтобы между краем доски и стеной остался зазор в 2 см. В качестве крепежа используют обычные гвозди, они должны быть вдвое длиннее ширины напольной доски. Прибивать каждую доску нужно минимум двумя гвоздями и делают это под небольшим углом для большей надежности крепления. Чем больше гвоздей, тем лучше, но особо усердствовать не стоит. Затем берут лист тонкой фанеры, толщиной в 3 мм и ставят его на ребро вдоль только что прибитой доски. Вторую доску укладывают впритык к этому листу и прибивают, затем вынимают фанеру, переставляют на свободный край следующей доски и повторяют данную операцию. Фанера выполняет функцию шаблона, с помощью которого оставляются зазоры в 3 мм между досками. Такой зазор не помешает свободной ходьбе внутри бани, и через него быстро вытекает вода. Надо учесть, что последняя доска, как и первая, должна не доходить до стены 2 см. В бане обычно есть предбанник, в нем делать протекающий пол необязательно и доски можно класть впритык.
Настилка не протекающего пола
Для укладки не протекающего пола потребуется шпунтованная доска из сосны или другого хвойного дерева. Из них будет настелен верхний слой пола, но сначала необходимо заняться «черным полом». Для этого к каждой из лаг, крепят небольшие бруски, например 50х50 мм. На них, то есть между основными лагами, набивают доски впритык друг к другу. Можно применять доску низкого качества, даже горбыль. Укладывают слой гидроизоляции, например рубероид, на него стелят утеплитель и затем еще один слой рубероида. Чтобы не мучиться с монтажом утеплителя, можно воспользоваться насыпным керамзитом.
Теперь можно стелить чистовой слой не протекающего пола. Для этого берут шпунтованную доску и укладывают ее пазом внутрь бани. Нужно соблюдать осторожность. Чтобы шип вошел в паз, доску нужно пристукивать киянкой, так как в этот момент шип легко обломить. Крепить доски можно при помощи гвоздей или саморезов.
Есть конструкция съемных не протекающих полов, но ее монтаж сложнее, и она не имеет особой практической пользы.
В каждой бане нужна печка, которая стоит на полу. На самом деле это не так, печка стоит на собственном фундаменте, который опирается на опоры в грунте. Поэтому, разрабатывая конфигурацию пола, необходимо учитывать место для печки. После завершения укладки лаг нужно выгнать печной фундамент на уровень будущего пола. В качестве строительного материала применяют огнеупорный кирпич или бетон. Кирпич обойдется дешевле, но для этой работы нужны навыки печной кладки.
Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж → Пиломатериалы естественной влажности
Доска половая для бани — Строим баню или сауну

Какие сделать полы в бане из дерева своими руками
Работы, связанные со строительством банного помещения, не подразумевают только установку печи. Следует по всем правилам обустроить стены, кровельное перекрытие и полы. Последние зачастую и оказывают основное влияние на комфортную помывку.
Куда как приятней чувствовать под ногами полы в бане из дерева, являющиеся менее опасными, чем бетонные или облицованные керамическим материалом поверхности, которые, к тому же, частенько бывают холодными, особенно в зимний период. По этим причинам настилы из древесины многими хозяевами постоянно ценятся за свои природные качества и простоту монтажа.
Сведения общего характера
Полы из древесного материала распределяются на два вида – протекающие и непротекающие. Об этом сегодня и пойдет разговор. Для начала следует определиться, какие доски нужны для пола в баню.
Для обустройства потребуется не так много материалов:
доски, толщина которых равна пяти сантиметрам, а ширина – пятнадцати. Из них и будут устроены чистовые настилы;
бруски сечением 15 на 15 сантиметров, из которых будут изготавливаться несущие лаги.
Протекающие конструкции
Такие полы в бане из дерева представляют конструкцию, через которую вода способна свободно уходить на грунтовое основание под банным помещением. Изготовить такие полы своими силами несложно, окончательная себестоимость их довольно низкая.
Но одновременно с этим полы считаются холодными, ведь утеплительная прослойка под ними отсутствует. Лучше всего такие конструкции монтировать в районах с теплыми климатическими условиями, когда нет надобности затрачивать силы и средства на качественное утепление всего помещения.
Полы непротекающие
В таких полах водные стоки устраиваются в виде специальных отверстий. Через них вода проникает в предназначенные для нее заборники и по канализационной трубе попадает в дренажную систему, которая устраивается автономного или централизованного вида. Конструкция более сложная, если сравнивать ее с предыдущим вариантом, так как в ней уже присутствует «черновой» пол.
Вариант такого пола сегодня более популярен. Но его обустройство требует гораздо больших затрат не только физических, но и финансовых.
Чтобы правильно обустроить пол, в работе следует соблюдать некоторые особенности:
устроить уклон для беспрепятственного направления воды в определенную сторону;
обустроить черновой пол в бане;
оборудовать точку приема влаги и пути ее отвода за пределы банного помещения;
подсоединить трубу для стока в общую канализационную сеть, чтобы вода уходила с участка, не накапливаясь в почвенном составе.
Готовим основание
Для начала следует тщательно подготовить фундаментное основание.
На данном этапе рекомендуется придерживаться определенной инструкции:
Укладываются и фиксируются лаги для пола. Лучше всего, если устраивается пол из лиственницы в бане, но подойдет для этого и более привычная сосна.
Поверх крепятся доски из указанных выше материалов.
Выкладку лаг необходимо вести по минимальному расстоянию между стен, располагая их поперек по отношению к направлению ухода использованной воды.
Под лагами лучше всего установить опорные столбики из кирпичного материала либо древесины, чтобы полы не «гуляли» и были более жесткими. Для большей устойчивости опорных элементов можно устроить под каждым армированную основу из бетона, по своей площади немного превышающую сечение опоры.
В ленточного типа фундаментных основах верхние опорные уровни подгоняются под верх банного основания, в остальных случаях в виде опорных элементов под лаги принимаются венцы закладной группы.
Располагая лаги, необходимо соблюдать уклон в определенную сторону, чтобы создать нужное направление, гарантирующее свободный уход воды. По этой причине располагать их лучше всего с небольшими превышениями, не придерживаясь одного размера. При обустройстве протекающей конструкции соблюдать уклонный угол нет надобности, ведь вода будет уходить через щели между досками.
Готовим грунтовую основу
Устройство деревянного пола в бане подразумевает подготовку грунтового покрытия. Рассмотрим несколько случаев, которые встречаются наиболее часто.
Если грунт песчаный, а пол планируется протекающий, то устраивается щебневая подушка высотой около двадцати пяти сантиметров, способная свободно пропускать через себя влагу и служить своеобразным фильтром, сохраняя умеренный уровень влажности в банном помещении.
Для такого же пола, устраиваемого на глинистой почве, необходимо оборудовать сточный лоток для сбора воды. Лоток, по которому будет уходить вода, направляем за периметр бани.
Устройство непротекающих полов требует несколько больших физических усилий:
поверхность под полом утепляется керамзитовым материалом;
между утеплительным слоем и лагами остается пятнадцатисантиметровое расстояние;
у стенки в помывочном отделении устраивается приямок, стенки которого обмазываются глиной или бетонируются;
из приямка выводится сточная труба, диаметр ее составляет 15 см.
Укладываем лаги
При устройстве непротекаемого пола работы ведутся от стен к приямку, крайние лаги немного приподнимаются над уровнем остальных. Врубки делаются с уклоном в несколько миллиметров, но на последние лаги это условие не распространяется.
Необходимо смотреть, чтобы уклонный угол непротекающего пола был около десяти градусов.
Для обустройстве пола соблюдается несколько условий:
длина материала под лаги должна быть достаточной, чтобы с обеих краев они до стен не доставали по три – четыре сантиметра. Это обеспечит лучшее проветривание;
обязательно выполняется гидроизоляция деревянного пола в бане, с этой целью советуют применять рубероидный материал;
перед укладкой все лаги обрабатываются антисептическим составом, чтобы продлить срок их эксплуатации;
возле фундаментных стен лаги располагаются по краям на расстоянии около двенадцати сантиметров от каждого края.
Закончив укладку лаг, начинается монтаж половой доски. Здесь следует печной фундамент вывести до уровня поверхности чистового пола.
Настилаем протекающий пол
Итак, как постелить пол в бане из досок, чтобы он свободно пропускал через них воду? Для этого следует:
приготовить доски, необрезанные и предварительно обструганные, имеющие ровные торцы;
обрезать каждую доску под размер, учитывая зазоры между ними и стенками для вентилирования;
монтажные работы разрешается выполнять от любой стены;
первая доска прибивается в двух сантиметрах от стены. Гвозди для этого по длине выбираются в два раза больше ее толщины. Их необходимо по два на каждую лагу, вбивать следует под углом градусов в сорок, от центра доски;
каждая последующая доска нашивается с промежутком в пару сантиметров. Чтобы расстояния были одинаковыми, рекомендуется изготовить шаблон из обрезков. Для предбанника это условие можно не соблюдать – террасная доска в бане в таком помещении будет вполне уместна;
закончив укладку, доски следует обработать защитными средствами. Красить их не стоит, чтобы быстрее и лучше сохли после промокания.
Непротекающий пол
Полы в моечной в деревянной бане следует устраивать сплошными. Лучше всего для этого воспользоваться шпунтованной доской, изготовленной из древесины хвойных пород. Паз настила необходимо устраивать внутрь помещения.
Работы разделяем на несколько основных этапов:
устраиваем черновые полы из необрезной доски и брусков, закрепленных по лагам;
укладываем гидроизоляционный слой из рубероидного материала, пергамина или пленки;
раскладываем утеплитель. Рекомендуется использовать керамзит, который снова накрывается гидроизоляционным материалом;
настилается чистовой пол из шпунтованных досок. В парном и моечном отделениях гвозди для их крепления можно не использовать, чтобы удобней было собирать доски для проветривания и сушки на открытом воздухе. Разрешается для крепежа использовать саморезы, которые проще выкручивать в случае надобности.
В полах каждого помещения необходимо предусмотреть отверстия для вентилирования, размер которых должен быть от пяти до десяти сантиметров.
Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в бане, что он бывает протекаемым и непротекаемым. Стало понятно, каким образом готовится грунтовое основание под поверхностью пола, как монтируются черновые и чистовые покрытия.
Полы в бане из дерева: какие доски нужны, гидроизоляция, как постелить, как сделать, устройство деревянного пола, террасная доска в бане из лиственницы, фото и видео

Полы в бане из дерева: какие доски нужны, гидроизоляция, как постелить, как сделать, устройство деревянного пола, террасная доска в бане из лиственницы, фото и видео
Источник: polspec.com

Какую доску использовать для бани
Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса изнутри выглядит намного привлекательнее, если ее стены и полы обшиты вагонкой. К тому же, правильная отделка защищает основные поверхности от намокания, соответственно, продляет срок службы ограждающих конструкций. Прежде, чем приступать к обшивке, необходимо узнать, какие доски нужны для бани, чтобы материал служил долго и надежно.
Почему древесина
Рынок предлагает множество современных материалов для отделки разных помещений, но для бань строитель неизменно выбирают деревянные изделия. Почему:
Натуральный материал;
Отсутствие выделяемых токсических веществ;
Приятный аромат при нагревании;
Спокойные оттенки с натуральным рисунком;
Приятная текстура;
Абсолютная устойчивость к нагреванию без изменения характеристик.
Синтетические материалы, какими бы дорогими и безопасными они не были, редко применяются для обшивки предбанника и парилки.
Лучшими для обшивки стен, потолков и полков являются лиственные и хвойные породы:
Так же могут быть применены: Ольха; Сосна.
Какие доски нужны для пола в баню:
Липовая доска
Вагонку из липового дерева применяют для обшивки бань чаще остальных. Материал отлично переносит перепады температур и даже при постоянном увлажнении долго сохраняет свои характеристики, не гниет и не меняет цвет. Со временем, когда образуется темный налет на поверхности вагонки, ее легко можно отшлифовать – древесина обладает плотной, но эластичной структурой, потому деформации по объему изделия распространяются медленно, нарушается только верхний слой.
Доска из липы для бани хороша низкой теплоемкостью – материал не перегревается, даже в самой разогретой парной отсутствует вероятность обжига при прикосновении. Это обуславливает применения породы для обшивки стен и пологов.
Самостоятельно изготовить вагонку из липы не составит труда – эта древесина легко обрабатывается.
Осиновая вагонка
Осина по свойствам аналогична липе, ее тоже часто используют для обшивки парной и бани. Это более дешевый материал. Её основной недостаток – пониженная устойчивость к постоянному увлажнению, со временем поверхность темнеет. По этой причине вагонкой их этой породы обшивают преимущественно относительно сухие парные. Недостаток устраняется правильной обработкой поверхности древесины влагозащитными пропитками.
Осина темнеет при высокой влажности, но не загнивает – это важное качество для банной обшивки. Плотная структура древесины не накапливает вредные микроорганизмы, что делает пребывание в бани безопасным. Отсутствует риск обжечься в сауне – осина не перегревается и всегда комфортна наощупь.
Доска из осины для бани адаптируется к неровному основанию. Поскольку отделку производят после основной усадки, конструкции иногда деформируются, бревна смещаются по горизонтальной оси. Именно осиновая вагонка обладает гибкостью, она подстраивается к неровностям в пределах одной плоскости.
Кедровая доска
Кедровая доска для бани – лучший отделочный материал с точки зрения эстетических и эксплуатационных качеств. Почему:
Структура древесины состоит из коротких тонких волокон. Благодаря этому доска не меняет своей формы даже в условиях высокой влажности.
Высокая концентрация живицы в кедровых изделиях заменяет липкую смолу. При нагревании доски источают яркий целебный аромат. Это свойство активно используют в фитотерапии для лечения заболеваний верхних дыхательных путей и профилактики многих недугов.
Легкая обработка изделий и вагонки до зеркального блеска.
Податливость лессировке.
Антисептические свойства хвои не оставляют шансов развитию болезнетворных и опасных бактерий.
Светлый оттенок и равномерный окрас доски создают эффект цельности обшитой поверхности.
Кедр не требует антисептической обработки, что позволяет использовать его в полностью натуральном виде.
Другие породы деревьев
Ограничений по применению древесины в бане нет, выбор определяется в большинстве случаев индивидуальными предпочтениями, механическими характеристиками и возможностями кошелька. Иногда для обшивки бани изнутри используют доски из ясеня, березы, дуба, ольхи. Эти материалы не так устойчивы к воздействию влажности и нагрева, требуют соответствующей обработки.
Половая доска
Это отдельный вопрос, которому нужно уделить должное внимание. Для напольного покрытия выбирают плотную доску, способную выдерживать нагрузки от веса людей и оборудования, при этом поверхность постоянно подвергается намоканию чистой и мыльной водой, что способствует дополнительному заселению бактерий. Выстоять в экстремально-неблагоприятных условиях сможет доска из ели, сосны. Если для обшивки стен эта древесина не подходит из-за высокой смолистости, то для пола выделение антибактериальных веществ становится весомым плюсом. Чемпионом по прочности можно назвать лиственницу, которая так же подходит для настила деревянного пола в сауне и бане.
Продлить срок службы древесины на полу сможет правильно обустроенный «пирог» перекрытия, в котором доски не прилегают вплотную к гидроизоляции, что только способствует быстрому их гниению. Так же, вне зависимости от выбранной породы дерева, каждое изделие для пола должно быть обработано водостойкими составами. По мере износа доски необходима своевременная её замена для безопасного перемещения людей.
Какую доску использовать для бани

Прежде, чем приступать к обшивке, необходимо узнать, какие доски лучше использовать для бани, чтобы материал служил долго и надежно.
Источник: stroikadialog.ru

Какую половую доску необходимо выбрать для бани: хвойную или лиственницу
Баня – зона высокой влажности и постоянных перепадов температур. В таких условиях древесным покрытиям приходится нелегко, а использовать бетонные влагостойкие полы в бане некомфортно (либо горячо, либо холодно). Потому стоит разобраться, на что обращать внимание при выборе половой доски для бани.
Дощатый пол для бани – приемлемый вариант
Физико-технические характеристики
Выбирая половую доску, обратите внимание в обязательном порядке на физико-технические характеристики, которые делятся по нескольким показателям:
Полы должны быть прочными и стабильными в условиях высокой влажности. Но при этом не стоит забывать о декоративности и внешнем виде покрытия.
Данный показатель древесины определяет стойкость к износу под воздействием повышенных температур и влажности. Если она недостаточно прочна, то быстро потеряет изначальный вид, особенно в местах повышенных нагрузок.
Внимание! Этот критерий древесины напрямую определяет срок службы полов в бане. Поэтому советуют использовать дубовый массив.
Стабильность
Стабильная структура древесины характеризуется медленней скоростью усадки полов. Если полы нестабильны, то они быстро потеряют прочностные качества.
Перекрытие в бане должно быть стабильным
Стабильнось материала определяется:
качеством и породой древесины;
методом распила;
способом и качеством сушки.
Усадка под воздействием высокой температуры и влажности характеризуется:
продольными трещинами;
щелями между половицами.
Чтобы показатели стабильности оказались на должном уровне, советуют использовать для черновых полов и лагов тот же материал, что и для конечного чистового покрытия. Это объясняется тем, что усадка «пирога» пола происходит с одной скоростью и не позволит появиться щелям и трещинам.
Внешние характеристики
Ламели по внешнему виду делятся по нескольким аспектам. Один из критериев декоративности напольного покрытия – цвет:
светлые и темные породы деревьев;
возможны и нейтральные оттенки древесины. Ценные породы деревьев и экзотические обойдутся намного дороже, потому для бани их используют не так часто.
Текстура древесины — тот декоративный аспект, из-за которого дерево так любят. Если бы не фактура, то вряд ли бы его использовали так широко для украшения интерьера. Некоторые массивы имеют выраженную структуру: дуб; а есть однородные наподобие бука.
Фактура древесного материла – используемый декоративный прием дизайнеров
Изменение внешнего вида половых покрытий происходит из-за окисления, которое зависит от химического состава древесины, воздействия солнечных лучей и влаги.
Виды половых досок для бани
Физико-технические характеристики – не единственное, на что обращают внимание. Потому выбор формы половых досок исходит от способа укладки пола. Какая доска лучше? Пол в баню бывает двух типов: протекающий или непротекающий.
для протекающих полов практично применять необрезные ламели или обстругивать их прежде, чем стелить пол;
для непротекающих полов используют ламели, которые не позволяют попадать влаге в подпольное пространство. Вода в них уходит по специальной системе слива, а ламели имеют замок шип-паз. Их называют шпунтованными.
В бане можно положить непротекающий пол из шпунтованных ламелей
Доски с фаской для пола бани удобны. Они имеют прекрасный внешний вид и скрывают дефектные участки напольного покрытия, возникающие в процессе эксплуатации.
Внимание! При закупке шпунтованных ламелей отдельно от других строительных материалов для пола стоит обратить внимание на породу. Они должны быть из древесины одной породы, чтобы усадка проходила без трещин.
Использование срощенных половиц также возможно. Они эффективнее, чем цельные доски с изъянами и сучками. Срощенный материал не имеет дефектных участков, поэтому цена выше.
Какую породу древесины выбрать
При выборе материала для банных условий обращают внимание на породу. В основном используют хвойные, но встречаются полы и из лиственных пород. Какое дерево использовать на напольный «пирог» в бане? Узнать это можно, рассмотрев качества лиственницы и хвойных пород.
Хвойные породы деревьев
Распространенным пиломатериалом является сосновая половая доска для бани, которая имеет невысокую цену, легко обрабатывается и выдерживает механические нагрузки. К тому же, хвойные доски для пола имеют натуральные смолы, которые обладают бактерицидным свойством и источают аромат при высоких температурах.
С умом примененный плюс древесины – залог прочного пола
Но у сосновой породы есть один минус – быстрое гниение и разрушение структуры под воздействием влаги. Потому полы из соснового материала быстро выйдут из строя, и их придется менять намного чаще, чем из прочных пород дерева.
Имеются и другие представители хвойных пород – кедр и ель, но они не настолько популярны, хоть и имеют высокие прочностные характеристики.
Лиственница
Доски из лиственных пород характеризуются большим сроком службы, но менее распространены, потому что имеют высокую цену. Лиственница характерна тем, что влага не разрушает структуру, а упрочняет.
Распространенными лиственными породами для отделки полов в бане являются осина и липа, которые имеют наилучшие показатели противодействия гниению. Ценовая категория липы и осины разная: липа обойдется дешевле и легче обрабатывается. К тому же, липовые ламели не растрескиваются и не деформируются.
Есть и другая положительная черта липы – лечебное, укрепляющее здоровье испарение, которое источается от половых конструкций с присущим ему ароматом. Потому выбор падает на липу.
Несмотря на высокие полезные свойства, липа быстрее гниет, чем другие виды лиственных пород, даже при основательной просушке и проветривании.
Дубовые ламели рассматривают как аналог лиственнице. Но его редко применяют в отделке половых конструкций, потому что обработка дубовой структуры намного сложнее, а цены на доски из дуба высокие. Потому использовать дорогое покрытие для влажных помещений не так выгодно.
Выбор размеров
Материал для полов сауны выбирается исходя из характерных размеров парной: длины и ширины.
На рынке встречаются доски различной длины — до 6 м. Ширина ламелей может варьироваться от 5 до 14 см. Популярной шириной досок являются 10 и 12 см.
Толщину для полов в бане выбирают любую: от 25 до 50 мм. Выбор толщины определяется от шага лагов, который не должен превышать 700 мм.
Нужно ли обрабатывать антисептиками
При выборе досок для пола в бане у консультантов-продавцов необходимо уточнять: обработаны ли доски антисептическими средствами. Лакированный настил в условиях повышенных температур выделяет токсичные вещества. По тем же причинам советуют не использовать морилки и другие виды покрытий для увеличения срока службы половых досок.
Обработка лаками нежелательна
Использовать декоративные масляные средства и лаки можно только в предбаннике или комнате для отдыха, где половые покрытия не подвергаются воздействию повышенных температур и не способны выделять токсичные вещества.
Но даже в этих помещениях не стоит злоупотреблять, потому что естественная структура дерева имеет хороший показатель декоративности.
Проветриваемые полы с щелями
При выборе для полов бани досок из менее устойчивых пород деревьев необходимо должным образом осуществлять просушку и проветривание бани. Даже несмотря на хорошую просушку и проветривание, полы придется менять время от времени. Чтобы увеличить срок службы полов, их защищают гидроизоляционным слоем от влаги из грунта.
Половая доска для бани

Половая доска для бани: какая породы древесины будет самой стабильной для условий повышенной влажности, выбор толщины половых досок для бани, способы
Источник: laminatepol.ru

Доска для пола в баню: как выбрать
Устройство полов в бане – процесс важный и ответственный. Учитывая, что пол является самой холодной частью, главная задача – максимально обеспечить сохранение тепла и, соответственно, комфортное пребывание. Именно поэтому половая доска для бани является самым востребованным материалом для выполнения этого этапа работ по благоустройству бани.
Проливной пол в парилке.
Дощатый пол – идеальный вариант для бани
Дерево в отделке бани – один из самых распространённых экологичных материалов. Имеет уникальные теплоизоляционные свойства. Кроме того, предпочтение дереву отдаётся и за его природный аромат, который наиболее ярко проявляется в условиях высоких температур и повышенной влажности, а обильное выделение активных фитонцидов и иных полезных веществ придаёт целебные и оздоровительные свойства, что весьма благотворно для человеческого организма .
Но дерево может быть весьма уязвимым: постоянные температурные перепады, повышенная влажность создают условия для гниения материала, появления и размножения различных губительных микроорганизмов. Поэтому, выбор досок для пола должен проводиться по нескольким критериям, из которых ценовой, хоть и может оказаться решающим, но зачастую не самым важным.
Физические характеристики древесины
На фото – шпунтованная доска.
Обязательно следует обратить внимание на некоторые физические характеристики древесины, прежде всего на её твёрдость и стабильность. Естественно, при выборе отделочных материалов, в том числе и напольных, нельзя не обращать внимание и на внешний вид, который должен служить цели формирования единого стилевого решения.
Показатель твёрдости материала, прежде всего, влияет на его износостойкость.
доски, изготовленные из пород дерева с невысокими показателями по данному критерию, очень быстро потеряют свой первоначальный вид, особенно в местах, где движение происходит значительно интенсивнее;
показатель твёрдости, как правило, сказывается на сроке службы.
Стабильность
Способы распила досок.
Стабильность характеризует скорость и силу усадки материала. Если процесс происходит очень быстро, это негативно скажется на эксплуатационных свойствах.
Определённую стабильность доска для пола бани приобретает в результате:
породы древесины;
качества исходного сырья;
способа распила;
способа и качества сушки.
Эти факторы определяют способность материала выдерживать значительные и частые перепады температур и режима влажности.
Если происходит быстрая усадка, это проявится:
появлением трещин, как правило, продольных;
различного вида и форм щелей, которые трудно реставрировать, а в условиях бани и не допускается, особенно с использованием различных составов химических соединений.
Для улучшения показателя стабильности, следует и для чернового пола в бане, а также и для лаг выбирать материал, изготовленный из того же вида древесины, что и основной пол. Это обеспечит равномерную усадку и предотвратит образование щелей и трещин по этой причине.
Доски с оптимальным показателем стабильности хорошо перенесут и высокую влажность, и температуру. Это свойство хорошо проявляется в смолянистой древесине, и именно смолы играют роль своеобразного амортизатора, кроме того, они защищают дерево от негативного влияния воды, следовательно, продлевают срок службы такого пола.
Внешние характеристики
Из внешних и эстетических свойств на выбор доски для пола в баню, влияют:
цвет:
условно дерево делится на светлые и тёмные породы;
кроме того, имеются довольно заметные отличия по оттенку или даже по цвету у древесины одной породы;
иногда для пола бани можно использовать доску из экзотических пород дерева, например, с красной древесиной;
текстура или структура дерева:
именно за красоту рисунка многие и любят дерево, есть породы дерева с более выраженной структурой или менее, которая часто может зависеть и от способа распила;
часто для бани выбор делается в пользу досок без контрастного или яркого рисунка – менее выраженная текстура является более подходящей, так как способствует лучшему расслаблению и не является слишком активной в интерьере;
подверженность окислению:
способность дерева под влиянием внешних факторов, например света или влаги, менять свой цвет;
данная способность может проявляться в разной степени всеми видами древесины и зависит от ее химического состава.
Виды досок для пола в бане
Если работу по настилу пола в бане планируется выполнять своими руками, то следует учесть, что для протекающего способа устройства предполагает использование обрезную доску, а для непротекающего – шпунтованную, которая имеет следующие отличительные черты:
Благодаря этому её монтаж выполняется быстро и легко. Кроме того, шпунтованные доски гарантируют защиту от различных деформаций, и длительное время пол остается ровным и прочным, а доски имеют плотное прилегание друг к другу и не расходятся.
Как вариант, можно рассматривать доски с фаской на лицевой части, ведь кроме красивого визуального эффекта у этого материала имеется и практическое значение — фаска хорошо маскирует различные дефекты соединений, в том числе и появившиеся в процессе эксплуатации.
В основном, для пола бани используется обычная цельная доска, но допускается использование и срощенной по длине. Срощенная доска не имеет сучков, кроме того, она, при условии, что соблюдается инструкция по её укладке, гарантирует четкую и стабильную форму и геометрию пола.
Совет. Для парилки срощенную доску лучше не применять, а для остальных помещений, например, для комнаты отдыха бани — это вполне приемлемый вариант.
Выбор досок для пола по размеру
Выбор материала для пола в бане определяется и его размерами: длиной, шириной, толщиной. Единого стандарта не существует, и данные параметры определяются изготовителем, в случае необходимости получения определённого размера. На некоторых производствах могут выполнить индивидуальный заказ, но это происходит довольно редко, так как представленный ассортимент вполне способен удовлетворить любой спрос.
Длина материала может варьироваться от 3 метров до 6, самая популярная длина – 4 метра. По ширине представлены изделия от 50 мм до 135 и более, самые популярные и распространённые 100 и 120 мм.
Толщина тоже может быть разной – от 25 до 50 мм, часто она определяется шагом лаг: если расстояние превышает 700 мм, то следует обратить внимание на доски с большей толщиной. Самая популярная толщина это 30 мм.
Как правильно обрабатывать доски для пола в бане
При покупке следует уточнять, прошла ли обработку половая доска специальными антисептическими составами и какими, то есть, предназначены ли они для использования в условиях бани. Так как многие пропитки могут при нагревании досок бани выделять токсичные вещества, именно поэтому их не следует красить морилками, покрывать лаком и т.д.
Исключение можно сделать в эстетических целях лишь для комнаты отдыха или предбанника, но специалисты не рекомендуют этим злоупотреблять. Натуральный вид дерева – достойное и уместное украшение бани и не требует дополнительной обработки, кроме тщательной шлифовки и ошкуривания. Рекомендуемые пропитки используются лишь с целью защиты от размножения различных микроорганизмов и, как следствие, гниения и разрушения материала.
Породы древесины для досок пола в бане
Чаще всего, половая доска в баню подбирается из хвойных пород дерева, но весьма часто можно встретить и полы из лиственных.
Изделия из хвойных пород дерева
Пол из сосны – это наиболее распространённый вариант, благодаря невысокой доступной цене, лёгкой обработке, устойчивости перед деформацией, а испарения обладают хорошим бактерицидным действием. Минус: сосна довольно быстро гниёт и разрушается во влажной среде. Значительно более высокие показатели у лиственницы, она практически идеальный вариант, но высокая цена не способствует её широкому распространению.
Пол из лиственницы прослужит максимально долго, при этом он не только не утратит, но и приобретёт дополнительную прочность во влажной среде. Другие представители хвойных тоже находят своё применение, но ель по прочности уступает даже сосне, а кедр, с его красивой текстурой и характерным оттенком мало представлен на отечественном рынке. При этом следует отметить, что его прочностные характеристики хоть и несравнимы с лиственницей, но весьма высоки.
Изделия из лиственных пород дерева
Доска из осины обрезная.
Из представителей лиственных пород дерева наиболее широко в отделке бани, в том числе и для настила пола, используются осина и липа, причем первая имеет лучшие показатели по противодействию гниению. Осина по цене дешевле липы, поэтому имеет большее распространение, тем более она с давних пор широко используется в отделке бани, так как легко обрабатывается, не растрескивается и не подвержена деформации. Но аромат от пола из липы часто может быть решающим при выборе.
Испарения, исходящие от вагонки или досок пола из древесины липы, обладают ярко выраженным лечебным эффектом и общеукрепляющим для организма действием. Но этот вид древесины даже тщательное просушивание и проветривание не способны спасти, она очень быстро начнёт гнить. Дуб – лиственный аналог лиственницы, практически не используется в отделке пола бани. Кроме довольно высокой цены его очень сложно обрабатывать, но прочностные характеристики и срок службы для некоторых потребителей может быть решающим фактором при выборе материала для отделки бани.
Совет. Можно порекомендовать использовать ольховые доски, которые в банной атмосфере чувствуют себя относительно неплохо.
Заключение
Если вы выбрали для пола не лиственницу или дуб, позаботьтесь о хорошей вентиляции и просушке бани после использования. Однако даже при самом тщательном просушивании доски пола время от времени нужно будет менять.
Доска для пола в баню: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Доска для пола в баню: видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото
Источник: 9ban.ru

Как сделать пол в бане из досок
Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.
Особенности проблемы
Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.
В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.
Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.
Выбор породы дерева
Какая доска лучше для пола в баню?
На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.
Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.
Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:
1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.
2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.
3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.
4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.
5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.
6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.
Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, что вопрос о том, какие доски нужны для пола в баню, решается по финансовым возможностям и тому, в каком банном помещении сооружается настил.
На заметку! Наиболее привлекательно смотрится лиственница, но при экономии средств все-таки чаще применяется сосновые доски.
Что учитывается при подготовке материала
Помимо выбора породы дерева важную роль играют и другие характеристики. Прежде всего необходимо учитывать качественные показатели:
Шпунтованная доска. Для пола в бане может использоваться обычная или шпунтованная доска. Различие заключается в формировании торца. В шпунтованном варианте с одной стороны формируется продольный шип, а с другой – соответствующий паз. В результате использования таких изделий обеспечивается замковое соединение, что дает возможность плотной подгонки и обустройства непротекающего напольного покрытия. Естественно, профилированная доска имеет более высокую стоимость, но и качество пола значительно повышается.
Влажность. Очень важным параметром для любой древесины считается наличие остаточной влаги в структуре материала. Для пола необходимо применять только хорошо высушенный товар, т.е. с минимальной влажностью. Влажная древесина при высыхании подвергается деформации, что вызовет неровность поверхности. Оптимальным считается значение влажности в пределах 7-9%, по крайней мере, не более 12-13%.
Размеры. Толщина доски для банного пола обеспечивает его механическую прочность. В принципе, она существенно зависит от свойств древесины, т.е. от породы дерева. Так, при использовании дубовой доски достаточна толщина 20-25 мм, для обеспечения такой же прочности потребуется сосновая доска толщиной 40-45 мм. Типовая шпунтованная доска предлагается толщиной в диапазоне 27-37 мм. Выбор данного параметра обусловлен реальными нагрузками с учетом площади помещения.
На заметку! Ширина доски также влияет на надежность настила и вероятность деформации. Чем уже она, тем меньше риск её искривления в поперечном сечении.
Наиболее часто используется доска шириной 10 см. В случае использовании хорошо просушенного материала можно смело выбирать ширину порядка 17-20 см.
Специфические особенности
Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:
Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали – как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.
Технологические особенности
Пол для бани: какие доски использовать, – это только первый вопрос. Следующая задача – выбрать его конструкцию. На практике находят применение 2 варианта:
Протекающая разновидность. В ней доски настилаются с зазором, через который обеспечивается свободный сток воды с поверхности пола. Такая решетчатая система считается традиционной для русской бани. Сток в такой конструкции производится прямо в грунт под баней или собирается в подполье дренажной системой с последующим выведением в специальные сборники за пределами строения.
Непротекающая конструкция. В этом случае доски плотно прилегают друг к другу, а дополнительно обеспечивается гидроизоляция для исключения просачивания воды через настил. Для такой системы наиболее подходят шпунтованные доски. Сток воды производится через специальные сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в направлении этих отверстий.
Таким образом, вопрос, как постелить пол в бане из досок, решается с учетом выбора конструкции. Другими словами, устанавливать доски можно с зазором 2-5 мм или подгонять вплотную, герметизируя стыки.
Конструктивно оба варианта отличаются именно способом размещения досок. Сама структура деревянного пола аналогична. Монтаж его осуществляется в следующем порядке:
Выравнивание и уплотнение грунта. Засыпка подушки из песка и щебня с уплотнением толщиной 10-12 см.
Укладка гидроизоляции из рубероида.
Монтаж лагов из деревянного бруса размером не менее 40х40 см. Шаг установки составляет 40-65 см в зависимости от размеров помещения. Монтаж производится с формированием уклона в сторону сливных отверстий.
Укладка или засыпка теплоизоляции между лагами. Для этой цели обычно используется керамзит, но прекрасно показывает себя и минеральная вата. Нельзя использовать пенопласт, способный выделять вредные вещества при нагреве. Затем стелится еще один слой гидроизоляции и пароизоляция с фольгированным слоем (для парилки).
После завершения формирования основы пола может накладываться черновой настил из досок, что повышает прочность конструкции. Однако этот элемент не является обязательным. В принципе финишное дощатое покрытие можно крепить и напрямую к лагам.
Пол в бане из досок с давних времен считается традиционной конструкцией. При правильном проведении всех работ и принятии защитных мер он способен длительный срок прослужить даже в экстремальных условиях парилки. Важно правильно выбрать породу дерева и провести необходимые подготовительные работы.
Пол в бане из досок, правила выбора доски, специфика работы, видео

Из этой статьи вы узнаете как выбрать качественный материал для пола в бане из досок, какие существуют конструкции полов, и как происходит монтаж.
Источник: banyabest.ru

видео-инструкция как постелить своими руками, какие нужны, цена, фото
Все фото из статьи
При обустройстве парилки среди прочих рабочих моментов нам придется решать, какие доски нужны для пола для бани и как мы будем обустраивать этот элемент конструкции. Несмотря на кажущуюся простоту поставленной задачи, она включает в себя ряд нюансов, которые обязательно нужно учитывать.
Именно этим нюансам и будет посвящена наша статья.
Чтобы смонтировать качественный настил, нужно внимательно изучить требования к его конструкции
Проектировка конструкции
Два варианта дощатого пола
При обустройстве дощатого пола в бане нам необходимо определиться с принципиальной схемой его устройства. И если в предбаннике и комнате отдыха можно укладывать стандартное покрытие (пусть и с повышенной стойкостью к влаге), то в парилке и моечной нужно использовать специфические схемы.
Схема протекающего пола
Сегодня мастера практикуют укладку полов двух типов:
протекающие;
не протекающие.
Сравнить их можно по таблице ниже:
Тип пола Особенности конструкции
Протекающий Пол такого типа делается из досок, уложенных с зазорами. Для монтажа используется обрезная или необрезная доска толщиной до 50 мм и шириной 150 – 200 мм.
Вода, попадающая на настил, просачивается сквозь щели и впитывается в грунт под баней.
Основным минусом такой конструкции является то, что пол получается довольно холодным, так что обустраивают его обычно в южных регионах.
Не протекающий Конструкция имеет двухслойную структуру: снизу располагается так называемый черновой пол, а сверху – чистовой настил.
Доски чистового настила размещаются под небольшим углом, а в нижней точке находится сливное отверстие, соединенное с трубой для отведения сточных вод.
Такая система является более теплой. Но при этом ее обустройство требует больших временных и финансовых затрат.
Сплошной настил с теплоизоляцией
Выбор материала
Вне зависимости от того, будем ли мы обустраивать протекающую или не протекающую конструкцию, нам стоит заранее решить, какие доски нужны для пола в баню. Все дело в том, что помимо механической прочности используемые детали должны обладать устойчивостью к увлажнению, ведь в противном случае даже при регулярном просушивании парилки и моечной пол достаточно быстро начнет подгнивать.
Как правило, для обустройства деревянного настила используется либо ровная (обрезная или необрезная), либо шпунтованная половая доска. Первый вариант применяют для монтажа чернового пола, а также при постройке протекающего настила, а из шпунтованных досок собирают чистовой сплошной пол.
При выборе материала, который будет использоваться в работе, крайне важна порода древесины.
Для этой цели обычно применяются такие варианты:
сосна – достаточно дешева и проста в обработке, но без специальных пропиток быстро набухает и начинает подгнивать. Кроме того, использование сосновых досок в отделке парилки нежелательно, так как при нагреве на поверхности появляются капли горячей смолы;
лиственница – стоит несколько дороже, но при этом куда лучше переносит нагрев и увлажнение. Чтобы избежать появления смолистых выделений, доски для пола и стен тщательно просушиваются;
Настил из лиственничных досок
дуб – хороший вариант, поскольку эта древесина отличается повышенной прочноcтью и почти не реагирует на постоянное воздействие влаги. Минусами являются значительная цена, большой вес, а также сложность в обработке;
Обратите внимание!
Полированные дубовые доски во влажном состоянии становятся очень скользкими, потому во избежание травм необходимо укладывать на пол коврики.
липа – мягкая древесина, которая при нагревании активно выделяет полезные для здоровья летучие вещества. При использовании липовых досок нужно очень тщательно выполнять влагозащитную обработку, иначе настил нужно будет менять не реже, чем раз в пять-шесть лет;
Липовая доска со снятыми фасками
осина – по свойствам практически аналогична липе, но при этом менее подвержена набуханию и гниению под воздействием влаги.
Кроме упомянутых вариантов доска в баню на пол может быть изготовлена и из кедра (очень надежно, но очень дорого), и из ясеня, и из пихты (нужно высушить для удаления специфического запаха). Выбор материала здесь достаточно велик, так что важно учесть особенности конкретной древесины и принять меры по компенсации ключевых недостатков.
Монтаж полов
Подготовка основания
В этом разделе мы расскажем, как постелить полы в бане, и начнем описание процесса с характеристики основания:
Вне зависимости от выбранной нами конструкции, дощатый настил должен опираться на систему лаг – толстых деревянных брусьев:
Лаги закладываются на этапе постройки здания, и крепятся либо непосредственно к фундаменту, либо к первому (окладному) венцу.
Фундамент бани, который и является основанием для пола, укладывается либо по ленточной, либо по столбчатой технологии. В первом случае строение опирается на бетонный пояс, залитый по периметру, во втором – на кирпичные или бетонные столбы, заглубленные в грунт.
Обратите внимание!
И в том и в другом случае под длинные лаги пола монтируют так называемые опорные стулья.
Они представляют собой отрезки бревен или кирпичные стойки, которые поддерживают брусья и не дают им прогибаться.
При обустройстве протекающего пола лаги укладываем идеально ровно. Если же планируется сделать не протекающий настил, то оптимальный уклон в сторону стока составляет около 100 – именно эту величину нужно иметь в виду проектируя каркас пола.
Фото лаг на фундаменте
Для изготовления лаг берем ровные брусья сечением не менее 70х70 мм. Детали обрабатываем влагозащитной пропиткой с антисептиком, подрезаем в размер и крепим к окладному венцу бани либо с помощью врубок, либо с использованием стальных кронштейнов.
В месте контакта лаги с опорным столбиком делаем небольшие вырубки, позволяющие более надежно закрепить брусья на основании.
Основание, подготовленное к укладке настила
Обустройство подпольного пространства
Инструкция по обустройству пространства между грунтом и настилом бани также должна выполняться:
Если пол будет протекающим, то на грунт под баней засыпаем около 25 см гравия в качестве дренажа. Впрочем, данный метод будет эффективным только в том случае, если почва на участке песчаная, т.е. хорошо пропускает воду.
При обустройстве протекающего настила на глинистом грунте необходимо выкопать приямок с канавкой или трубой для водоотведения, а всю поверхность земли под полом накрыть глиняным замком, который защитит почву от размывания и будет направлять стоки в приямок.
Засыпка керамзита под лаги
Пространство под не протекающим полом утепляем керамзитом. Для этого укладываем на основание несколько слоев полиэтилена для гидроизоляции, после чего засыпаем гранулы из обожжённой глины толстым слоем.
Совет!
Оптимальный зазор между керамзитом и нижней поверхностью лаг – 10-15 см, за счет этого пространства будет осуществляться вентиляция подполья.
Конфигурация приямка для сточных вод
Непосредственно под душевой выкапываем приямок, который бетонируем или укрепляем с помощью глиняного замка. Также можно обеспечить водоотведение, напрямую присоединив трубу для стоков к сливу душевой и выведя ее в выгребную яму или септик.
Настилание полов
Протекающая конструкция
Монтаж дощатого пола своими руками может выполняться по разным алгоритмам.
Проще всего обустраивается протекающая конструкция:
Необрезные доски распиливаем на фрагменты нужной длины (длина детали должна быть примерно на 4 см меньше, чем размер помещения).
Укладываем доски на лаги, соблюдая зазор между краями заготовок и стенами.
Для фиксации используем гвозди или саморезы, длина которых минимум вдвое превышает толщину досок.
Оптимальный отступ между досками протекающего пола составляет 25 – 35 мм.
Сплошной настил монтируется несколько сложнее:
Снизу к лагам прибиваем бруски, на которые укладываем черновой пол. Его можно делать практически из любого материала – подойдёт необрезная доска, горбыль, обрезки и т.д.
Черновой настил между лагами
Поверх настила укладываем гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать специальные мембраны, но в качестве экономии вполне допускается применение пергамина, рубероида или плотного полиэтилена.
Следующий слой – теплоизоляционный. Для этой цели подойдет керамзит, перлит, минеральная вата и т.д.
Поверх утеплителя снова укладываем гидроизоляцию, следя за тем, чтобы в мембране или полиэтиленовой пленке не было щелей.
Монтаж шпунтованной доски
Сверху собираем настил из шпунтованной доски. Отдельные детали соединяем с помощью замков: если все сделать правильно, то они отлично держатся и без крепежа, а значит, при необходимости настил можно разобрать и просушить.
Фиксируется настил с помощью деревянных брусков, которые крепятся к лагам с помощью саморезов. При демонтаже эти бруски просто снимаются, и пол разбирается практически без усилий.
После завершения монтажа доски тщательно шлифуем, а затем обрабатываем специальным лаком для бань и саун. Использовать обычные лаки для пола в данном случае нежелательно, поскольку они не приспособлены для эксплуатации в условиях повышенной температуры и постоянной влажности.
Нанесение влагозащитного лака
Заключение
Правильно подобранная половая доска для бани является одним из обязательных условий сооружения долговечного настила. С другой стороны, не стоит забывать и о правильных методиках обустройства полов, так что прежде чем приступать к работе, следует, как минимум, просмотреть видео в этой статье и ознакомиться с приведенными в тексте рекомендациями.
А если у вас возникли вопросы после изучения данной статьи – задайте их в комментариях!
Установка чугунной ванны? Вот как можно укрепить балки пола в ванной
Спросите экспертов: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и т. Д.
Вопрос: «Я бы хотел отдельно стоящую чугунную ванну, но я не уверен, что пол в моей ванной будет достаточно прочным, чтобы выдержать ее. Как мне узнать?
Строитель телевизоров и эксперт по домашнему хозяйству Томми Уолш говорит: В большинстве домов, построенных в 1980-х годах и позже, верхние этажи построены из традиционных деревянных перекрытий.Они покрыты зеленым влагостойким паркетом из древесно-стружечных плит размером 2400 мм x 600 мм. В более старых домах — до 1980-х годов — деревянные перекрытия перекрытий перекрыты сосновыми досками. Обе системы пола обычно достаточно прочны, чтобы выдержать вес чугунной ванны, наполненной водой, и человека.
Если вас беспокоит прочность пола, вы можете попросить профессионала проверить и укрепить его для вас. Или, если вы хорошо разбираетесь в DIY, вы можете попробовать укрепить его самостоятельно.
Вот как: Сначала удалите плинтус, а затем половицы или листовой настил. Чтобы укрепить пол, примерно определите, где будут стоять ножки ванны, и зафиксируйте несколько дополнительных выступов между балками, чтобы придать конструкции жесткость, аккуратно вырезав из куска древесины размером не менее 150 x 50 мм, кусок дерева для каждой балки. Это должно быть на миллиметр или два больше, чем пространство, чтобы обеспечить плотную посадку. Затем просверлите пилотное отверстие и закрепите дерево саморезами. Из-за риска движения выбросьте сосновый пол и замените его 18-миллиметровой фанерой WBP, прикрученной к балкам с шагом 150 мм.Пол теперь прочный и прочный и готов к укладке плитки и вашей новой чугунной ванне!
От: Журнал House Beautiful
Получайте вдохновение, идеи и советы, где бы вы ни находились! Следуйте за нами на Facebook : House Beautiful UK | Pinterest : Красивый дом в Великобритании | Twitter : @HB | Instagram : @housebeautifuluk
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Пять знаков повреждения водой в ванной, которые необходимо знать
Вы чихаете каждое утро после душа? Пол вашей ванной комнаты местами немного мягкий? Ваш трон немного похож на кресло-качалку? Это могут быть признаки скрытого повреждения водой, которое может повлиять на ваше здоровье и поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.
Одна из самых сложных частей домовладения — это знать, когда возникает скрытая проблема — в электрических, водопроводных или других механических системах.В ванной комнате вашего дома, где наблюдается наибольшее потребление воды, риск повреждения водой за стенами и под полом выше, чем где-либо еще в доме.
Когда влага попадает под ванну или умывальник или между душевой лейкой и стеной, она способствует образованию плесени и грибка, что в конечном итоге приводит к гниению древесины в стенах и на черновом полу. В худшем случае повреждения настолько серьезны, что пол проседает, и ванна, туалет или душевая кабина рухнут на этаж ниже.
Вот 5 признаков того, что у вас может быть повреждение водой в ванной:
Затхлый запах — Если у вас в ванной комнате стойкий, затхлый, влажный запах, даже после многократных чисток, у вас может быть плесень и плесень на стенах и черновом полу. Если правильная система вентиляции не помогает, возможно, у вас скопилась влага под поверхностью стен или пола.
Периодическая плесень и плесень на поверхностях ванных комнат — Сломанная плитка, гниющий раствор или герметик, а также плохая гидроизоляция могут привести к образованию влаги за плиткой, окрашенными поверхностями и стеновыми панелями.Поскольку плесень и грибок на самом деле растут изнутри, повторная чистка не поможет решить эту проблему. Еще один тест на повреждение водой: если вы осторожно надавите на плитку или стеновую панель и почувствуете какое-то движение, значит, повреждение, нанесенное водой, необходимо устранить.
Деформированные стены — Когда гипсокартон подвергается воздействию влаги, он становится мягким и начинает пузыриться. Если ее не защитить должным образом, она со временем деформируется и разобьется на более мелкие части.
Зазоры между герметиком, ванной и плиткой — Если у вас есть зазоры в затирке или герметике, струя душа или вода из ванны могут просачиваться в стены и черновой пол, вызывая плесень, грибок и гниль древесины.
Губчатый или мягкий пол — Если ваш дом построен с использованием системы деревянных стропильных ферм, черный пол обычно делается из фанеры, которая фактически образует пол в вашем доме. Если этот материал подвержен воздействию влаги или скрытых протечек, фанера гниет, и пол местами станет мягким или губчатым. Когда вы садитесь, ваш туалет также может казаться неустойчивым (раскачиваться). Если оставить без присмотра, со временем рухнет вся система полов под ванной.
Если вы заметили какие-либо из этих проблем в своей ванной комнате, обратитесь к профессионалу.Не откладывай. Вы можете предпринять шаги, чтобы отремонтировать или уменьшить повреждения. Или вам может потребоваться ремонт ванной комнаты, чтобы заменить поврежденные материалы. Откладывание или попытка скрыть проблему с помощью косметического решения только отсрочат неизбежное и в конечном итоге обойдется вам дороже.
Как всегда, прежде чем нанимать подрядчика для работы над домом, изучите правильные вопросы, которые нужно задать, загрузив наше БЕСПЛАТНОЕ руководство Айова Сравнение подрядчиков — Как сделать ваш проект реконструкции успешным. содержит советы по найму правильный местный подрядчик.
Советы по защите паркетных полов в ванных комнатах
Дети + ванны = Лужи
Мы часто слышим от клиентов вопрос: «Могу ли я установить деревянные полы в ванной? Что, если у меня в ванне плещутся дети? »
В Carlisle мы считаем, что дети должны быть свободны быть детьми, и мы считаем, что ваш дизайн не должен ограничиваться потенциальным испугом лужи. Мы говорим — дерзайте! Будь то основная ванна, полная или половинная ванна — оставьте свои варианты открытыми, когда дело доходит до вашего дизайна.
Советы по защите пола в ванной
Если вы собираетесь устанавливать или обновлять ванну, эти хитрости, скрытые за поверхностью, могут иметь большое значение:
При укладке напольного покрытия используйте влагозащитный клей «два в одном» для дополнительной защиты от поглощения влаги.
Если вы заменяете черновой пол, обратите внимание на плиты OSB, пропитанные воском, например Adventec, так как это поможет изолировать влагу.
Простые исправления
Если вы уже живете на своих этажах, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы они оставались красивыми, ванна за ванной:
Используйте вытяжные и / или потолочные вентиляторы.Угроза номер один для деревянных полов — это влажность воздуха. Включите эти вентиляторы, и они унесут влагу, прежде чем она осядет на вашем полу.
Не позволяйте лужам сидеть. Разливы случаются! Пока вы вытираете лишнюю воду, она не проникает в черный пол.
Коврики для ванной и коврики — это больше, чем просто мода — они тоже функциональны. Используй их!
Почему Карлайл?
Под поверхностью широких досок Carlisle скрывается гораздо больше.Наши полы экологически безопасны и вручную отбираются из партий заповедной древесины в честь самых старых, самых высоких и долговечных деревьев в лесу. Как только наши мастера начнут обрабатывать ваш пол, около двадцати пар рук коснутся каждой доски. Если вам нужны ключи от фабрики мирового класса, которая лично посвятила себя воплощению вашего дизайна в жизнь, мы приглашаем вас начать свое путешествие по напольным покрытиям вместе с нами сегодня.
— — — — — —
Как мы можем персонализировать ваши полы? Посмотрите, что сделали другие клиенты, и вдохновитесь…
Установка деревянных полов в ванной
Недавно у меня был клиент, который спросил, можно ли установить деревянные полы в ванной с туалетом, которую часто используют дети в доме.Это напомнило мне блог, который я посетил некоторое время назад, задав тот же вопрос, и из примерно тридцати ответов это был довольно хороший разрыв между да и нет, от «НЕТ ПУТЬ» до «Да, я жил на них уже более тридцати лет, и я их люблю ».
На самом деле, не стоит беспокоиться о том, чтобы положить деревянные полы в полностью укомплектованную ванну, точно так же, как кухни сегодня вполне приемлемы, как и то, и другое на протяжении сотен лет. И ваши полы не обязательно должны быть ламинатом или готовым покрытием, чтобы они работали.Напротив, настоящий традиционный деревянный пол будет намного проще в уходе и выдержит испытание временем, как и полы наших предков. Я вырос в доме конца 1800-х годов с одной ванной и шестью братьями и сестрами. Пол был оригинальным, широким из сосны, и, вероятно, он сохранился до сих пор.
Вот несколько вещей, о которых следует подумать при укладке полов в ванной комнате с душем и / или ванной и туалетом. Современные ванные комнаты хорошо вентилируются с помощью потолочного вентилятора, который отводит влагу.Вы можете купить комоды с изолированным вкладышем для бака, чтобы потеющие трубы не оставляли воду вокруг ЛЮБОГО пола ванной комнаты, и если вы делаете ремонт ванной комнаты, сейчас самое время, чтобы ваш сантехник добавил смесительный клапан к вашему комоду, смешивая теплой водой с холодной, чтобы полностью исключить потоотделение.
Еще несколько вещей, о которых стоит подумать с традиционными деревянными полами в ванной:
найти наиболее подходящую отделку для вашего дома из всего, что есть сегодня в наличии
с использованием напольных покрытий высшего качества для обеспечения устойчивости досок
оценка ваших истинных ожиданий от напольных покрытий
Для отделки Carlisle может предоставить предварительно обработанные деревянные полы, или вы также можете рассмотреть возможность нанесения отделки на месте, например, Carlisle Traditional Finish или тунгового масла с высоким содержанием смолы, которое запечатает древесину.Если вы заменяете черновой пол, обратите внимание на пропитанную воском OSB плиту, такую как Adventec, так как это поможет изолировать влагу.
Что касается материала, работайте с компанией, которая разбирается в древесине, которая будет работать с вами над методами монтажа и известна тем, что использует только самую качественную древесину, доступную сегодня. Установка может быть идеальной, но если материал низкого качества, ваши шансы на возникновение проблем значительно увеличиваются. Я бы предпочел иметь пол, на котором я смогу адаптироваться к дому, а затем установить его и нанести на него хорошую отделку, а не готовый пол, над которым я меньше контролирую.
Наконец, каковы ваши ожидания? Вы ищете этот идеальный вид ламината, линолеума или пола из натурального дерева с небольшими зазорами то здесь, то там, что больше в вашем стиле? Красота настоящего дерева не имеет себе равных, особенно в современном мире пластика. И чем шире доска, тем реалистичнее будет выглядеть ваш пол.
Пусть небольшая лужа из детского душа не отпугнет вас от красивого пола. (Щелкните здесь, чтобы узнать о других советах по защите деревянного пола.) То, как мы сегодня живем в наших домах, с пледами и вытиранием после себя, действительно не о чем беспокоиться. ДЕЙСТВУЙ!
Деревянный пол в ванной — хорошая идея?
Помимо того, что ванная комната чистая и функциональная, она должна быть святилищем с чувством комфорта и удовольствия. Создание правильной атмосферы жизненно важно при проектировании комнаты, в которой можно полностью расслабиться; Использование деревянных полов в ванных комнатах становится все более популярным способом создать пространство в стиле спа.Итак, деревянный пол в ванной — хорошая идея?
Ощущение гостеприимной роскоши, которое может быть достигнуто с деревянными полами, неоспоримо; он выглядит фантастически в любом пространстве, сохраняя при этом ощущение человеческих традиций и связь с природой. В Chaunceys мы считаем, что деревянные полы — лучший выбор в любой комнате, включая кухни и даже ванные комнаты.
Несмотря на распространенное заблуждение, что деревянные полы непригодны в помещениях, где часто будет присутствовать вода, мы с большим успехом поставили и установили наши деревянные полы в ванных комнатах для многих проектов по всей Великобритании.Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваш пол оставался красивым, очень важно проявить небольшую осторожность и выбрать правильный тип деревянного пола.
Почему выбирают паркетные полы?
Мы настоятельно не рекомендуем использовать пол из массивной древесины в ванных комнатах, так как он скоро деформируется из-за высокой влажности. Вместо этого единственный разумный вариант — это паркет из инженерной древесины.
Паркет из инженерной древесины специально разработан, чтобы быть чрезвычайно устойчивым и устойчивым к изменениям окружающей среды.Высококачественные паркетные доски, такие как доски Bristol Tectonic® от Chaunceys, производятся с использованием самых современных методов, которые позволяют использовать их в самых разных ситуациях, включая установку над системами подогрева пола и в ванных комнатах.
Какую отделку выбрать для деревянного пола в ванной комнате?
Обычно для деревянных полов доступны два типа отделки: восковые масла и лаки. В то время как масляные покрытия проникают в структуру древесины и защищают ее изнутри, лаки покрывают древесину и эффективно герметизируют поверхность.
И масла, и лаки эффективно предотвращают просачивание пролитой жидкости в древесину; однако, чтобы избежать пятен и других проблем, связанных с влажностью, нельзя допускать попадания воды на поверхность.
Преимущества использования паркетной доски в ванной комнате
Образ

Деревянные полы обладают теплотой и характером, которые эффектно смотрятся в ванных комнатах. Мы предлагаем широкий выбор вариантов отделки, которые помогут создать желаемый эстетический вид.Независимо от того, какой паркет вы выберете, он будет красивым.
Модель
Feel
Дерево, естественно, теплее под ногами, чем другие напольные покрытия, и мы считаем, что это делает его идеальным дополнением для ванной комнаты.
Ничто не сравнится с чудесной тактильной природой древесины; Половые доски из твердой древесины — особенно наши фактурные доски — доставляют удовольствие ходить босиком.
Долговечность
В Chaunceys мы верим в деревянные полы на всю жизнь.Полы из твердых пород дерева, естественно, очень прочный материал, и, поскольку вы, скорее всего, будете ходить по нему босиком, царапины и потертости на полу в ванных комнатах особенно маловероятны. При правильной установке и бережном обращении высококачественные паркетные полы должны прослужить всю жизнь.
Как избежать проблем
Вентиляция
По возможности, при приеме горячей ванны или душа лучше держать окно открытым, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию в ванной.Цель состоит в том, чтобы помочь влаге из воздуха быстро рассеяться. Если не установить этот флажок, уровень влажности в душной ванной комнате может вызвать проблемы из-за чрезмерного движения деревянного пола.
Мы настоятельно рекомендуем вам установить качественный вытяжной вентилятор, чтобы облегчить вентиляцию. Лучше всего дать ему немного поработать после принятия ванны или душа, чтобы полностью удалить влагу из воздуха.
Не оставлять луж
Присутствие воды в ванной комнате неизбежно, но это не должно мешать достижению желаемой эстетики.Паркет из инженерной древесины может быть фантастическим выбором для пола в ванной комнате; Тем не менее, чтобы ваш пол оставался в идеальном состоянии, вам все равно нужно следить за количеством воды, которому подвергается деревянный пол.
Чтобы избежать потенциальных проблем, постарайтесь свести к минимуму брызги и лужи (правда, это легче сказать, чем сделать в семейном доме с маленькими детьми). Вода, оставшаяся на поверхности слишком долго, может проникнуть через щели между досками и вызвать проблемы, если она осядет под ними.Мы советуем вам всегда держать под рукой полотенце, чтобы скопившуюся воду можно было сразу вытереть.
Также неплохо использовать коврики для ванной, чтобы впитать часть воды, когда вы выходите из ванны или душа.
Ремонт сантехники
Следите за своей ванной и душем, чтобы пол оставался максимально сухим. Чтобы вода оставалась в нужном месте, убедитесь, что все стыки надежно герметизированы силиконом.Если силикон начинает портиться, быстро замените его.
Остерегайтесь протечек в водопроводе
Если вы внимательно относитесь к любым утечкам, которые могут возникнуть, вы можете устранить их, как только обнаружите их, и свести к минимуму любые потенциальные проблемы.
Проекты ванных комнат Chaunceys: истории успеха
Восстановление таунхауса в Беркшире
Компания Chaunceys уложила паркет из инженерного дуба Regency Fired по всему дому в стиле поздней викторианской эпохи в рамках грандиозного проекта реконструкции в Мейденхеде.Этот деревянный пол придает роскошный стиль кухне и ванной, а также всему дому.
Сотрудничество Drummonds в Decorex
Компания Chaunceys в сотрудничестве с брендом роскошных ванных комнат Drummonds представила матовый паркет из натурального дуба для своего стенда на Международной выставке дизайна интерьеров Decorex в 2016 году.
Изюминка продукта: невидимый лак, распиленный и матовый
Мы настоятельно рекомендуем наши невидимые лаковые пиленые и матовые доски для ванных комнат.Мы проволочной щеткой и грубой пилой распиливаем эти доски по ширине доски, чтобы создать уникальную рябь поперечно распиленной древесины.
Эффект сырой и простой; он создает привлекательную текстуру, которая прекрасно ощущается под ногами и несет в себе ощущение связи с прошлым и близости к природе. Невидимый лак защищает доски, демонстрируя при этом естественный вид без задней части. Добавленная текстура также обеспечивает дополнительное сцепление.
Подходит ли паркетный пол для вашей ванной комнаты?
Паркет — это популярный тип напольных покрытий, который использовался в различных внутренних помещениях с самого начала современного строительства.
Паркетные полы долговечны, не требуют особого ухода, долговечны и имеют естественный вид, который ценят домовладельцы.
Однако у него есть проблемы при использовании во влажной или влажной среде, например, в ванных комнатах. В то время как некоторые типы паркетных полов могут быть успешными в использовании в ванных комнатах, паркетные полы в ванных комнатах потребуют более тщательного ухода, чем в других местах.
Преимущества лиственных пород в ванной
Несмотря на несколько недостатков, паркет в ванной дает некоторые эстетические преимущества.
Добавляет тепло
Один из главных недостатков керамической плитки — это холод, особенно в зимнее время года. Поскольку ванная комната — это место, где вы будете ходить босиком, это может стать проблемой. Деревянный пол в ванной комнате делает комнату теплее, комфортно под ногами.
График бесплатной внутренней оценки
Добавляет красоты
Преимущество лиственных пород в том, что они могут быть довольно красивыми. Он придает пространству ощущение чуда природы и придает ему уникальную привлекательность.
Лиственная древесина — это классический выбор, который пользуется популярностью на протяжении тысячелетий и не подчиняется модам и прихотям дизайна интерьера.
Водонепроницаемый паркет для ванных комнат, несомненно, привлечет внимание к элегантному пространству.
Долговечность
При правильном уходе паркетные полы долговечны и долговечны. Они имеют срок службы 25 и более лет, что является обычным явлением, поэтому паркетный пол уступает только керамической или каменной плитке по долговечности.
Если древесина царапается, вы можете отшлифовать ее и отполировать, чтобы обновить поверхность. Спроектированная древесина твердых пород в ванной комнате со слоями, добавленными к основным слоям, долговечна, но может служить долговечным полом, если за ним хорошо ухаживать.
Какие деревянные полы лучше всего подходят для ванных комнат?
В то время как древесина и вода обычно не смешиваются, инженерная древесина имеет фанерную основу, которая хорошо выдерживает влагу.Если в вашей ванной комнате должен быть деревянный пол, это ваш лучший выбор. Инженерная древесина выглядит как настоящая древесина, потому что верхний слой сделан из шпона твердой древесины.
Как предотвратить повреждение деревянного пола?
Используйте тактику, направленную на предотвращение попадания влаги на древесину твердых пород. Также эта тактика помогает предотвратить просачивание воды через швы чернового пола.
Своевременное обслуживание
Сохранение прочных слоев отделки пола имеет решающее значение, если у вас лучший деревянный пол для ванной комнаты.Это первая линия защиты, и вам нужно повторно нанести ее в ванной. Обращайте особое внимание на щели между половицами и т. Д.
Используйте коврики для ванной
Вы можете разместить эти коврики для ванной в стратегически важных местах, например, за пределами ванны или вокруг раковины. Улавливание брызг воды на только что вымытых ногах может предотвратить повреждение пола.
Если коврик для ванной намокнет, просушите его воздухом, чтобы он не удерживал влагу на полу.Лучшие коврики для ванной будут иметь прочную резиновую или виниловую основу, предотвращающую проникновение влаги.
Установить ванну и душевую кабину
Еще один способ предотвратить повреждение водой — это установить периметр по периметру ванны.
Он может стильно сочетаться с другими элементами вашей комнаты, но реальное достоинство — возможность удерживать воду в нужном месте, а не на паркетном полу.
Наконец, водостойкий паркетный пол в ванной комнате может быть лучшим напольным покрытием в часто используемой ванной, где дети будут плескаться, и он может быть идеальным для гостевой ванны или дамской комнаты с туалетным столиком.
Статья по теме : Что нужно знать о деревянных водонепроницаемых полах?
3 вещи, которые следует учитывать при установке новой ванны на втором этаже
Написано Artisan Contracting 22 августа 2016 г.
1. Бюджет
Для людей, которые устанавливают или ремонтируют свою ванную комнату, есть ряд доступных им вариантов ванн. Во-первых, конечно, на самом деле вам не обязательно принимать ванну, многие люди живут только в душе, и они могут сэкономить на количестве используемой воды и времени, потраченном на мытье.
Однако есть что-то приятное в том, чтобы время от времени наслаждаться ванной. Чтобы расслабить уставшее тело, насладиться длительным купанием или даже вымыть детей или домашних животных, гораздо проще сделать в ванне, и неплохо иметь возможность принять ванну или душ.
Если вы решили, что хотите установить ванну, вам нужно решить, хотите ли вы встроенную ванну или отдельную. Это решение во многом будет зависеть от личного вкуса и бюджета.
2. Вес ванны
Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, когда вы думаете о установке новой ванны.После того, как вы решили, какую ванну вы хотите, вам необходимо убедиться, что у вас достаточно сантехники (и в нужном месте), а также проверить, достаточно ли прочный пол, чтобы выдержать вес вашей ванны, вес вода, ну и конечно вес человека. Это может вызывать особую озабоченность, особенно у людей, живущих в старых домах.
Традиционно полы в ванных комнатах строятся так, чтобы выдерживать давление средней ванны (полной), но в некоторых случаях пол может быть слабым, или, если вы хотите получить ванну большего размера, вам может потребоваться усиление пола.
3. Армирующий пол
Самый распространенный способ усилить пол в ванной — это двойное перекрытие балок. Это означает, что там, где раньше у вас была одна балка, теперь будет две. В то же время вам нужно подумать о сантехнике, потому что вполне вероятно, что они должны будут занимать часть того же места.
Пока вы поднимаете пол, рекомендуется также проверить имеющиеся у вас балки. Как мы знаем, в ванных комнатах используется вода, и вода может быть очень разрушительной для дерева, вызывая гниение и ослабляя ее.Проверьте существующие балки, чтобы убедиться, что нет гнили или слабых мест, и, если вы обнаружите проблему, стоит заменить ее, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Недвижимость	Значения
Цвет	Черный
Форма	паста
Содержание твердых частиц, [%]	> 80
Спад	Нет
Плотность, [г / см3]	1.1 ± 0,05
мАФ, [%]	± 10
начальная установка при стандартных условиях [час]	24-48
Полное отверждение при стандартных условиях [дни]	14-21 дней (10мм)
Химическая стойкость	Морская вода, хлориды и сульфат-ионы.
Рабочая температура, [° C]	от 0 до 80
Температура нанесения, [° C]	от 5 до 45

Глубина соединения (мм)		6	10	12	15	20	25	30	40
	6	27.7	16,6	14	11	8,3	6,6
	8		12,5	10.4	8,3	6,2	5	4,1
	10		10	8,3	6.6	5	4	3,3	2,5
	12			6,9	5,5	4.1	3,3	2,7	2
	15				4,4	3,3	2,6	2.2	1,6
	20					2,5	2	1,6	1,3


	% по весу


	Суспензия обработанной бентонитовой глины	3-60
	Асфальт-битумная резка	20-90
	Волокна	2-10
	Наполнители	3-15
	Добавки	0.2-1,0
		100,0

Читаю инструкцию по установке металлической кровли. Одна из самых сложных частей, которые я вижу, — это мигание дымохода (и светового люка и т. Д.). Есть много хороших подробных инструкций для черепицы, но не видел ни одной для металла (особенно металлической черепицы). Меня интересует плитка decra villa, которая совсем не плоская (вот в чем я вижу проблему). Вот их двухстраничное руководство по установке для таких ситуаций (http: // www.decra.com/PDF/InstallGuide-DECRA-VillaTile-5.pdf). 1. Гидроизоляция трубы. Разве не сложно разместить металлический лист между двумя слоями плитки? Обрезка металлического оклада меньшего размера облегчит его установку, но вы рискуете протечь. Кроме того, изображение упрощает установку трубы на самой высокой точке плитки, но на самом деле труба может располагаться на впадине или между ними. С этим кажется еще труднее работать, если вы не разрежете отверстие в фанере, чтобы отрегулировать положение трубы и плитки.2. Перекрытие дымохода. Я вижу, что нижняя часть легче. Чтобы направить воду на плитку, не потребуется слишком много усилий. А вот боковой и верхний край дымохода — дело непростое. Во-первых, вам нужно направить воду от высокого (заднего) конца дымохода в стороны (у меня ширина 18 дюймов) на боковой планке и убедиться, что она не вытечет за пределы боковой засветки при спуске по склону вдоль боковой засветки. Во-вторых, вам нужно направить эту воду на плитки, когда боковая планка встречается с нижним концом дымохода.Я вижу, что было бы немного проще, если бы плиточная впадина была прямо на стороне дымохода, но у вас нет хорошего контроля над этим. У вас есть предложения или хорошие руководства по установке? Спасибо, Джон			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17049/find/
Я собираюсь открыть это для всех, кто имеет опыт работы с профилями плитки. Кроме того, я не уверен, кто технический специалист в Decra в наши дни, но исторически у них были люди, довольно хорошо умеющие помогать в этих областях.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17050/find/
Я установил много подобных профилей, например Metro Roman и Dural Loc Continental. Большинство продуктов имеют аналогичные методы установки при работе с таким профилем. Лучше всего связаться с Decra и попросить разъяснений. Как правило, черепицу сгибаем до боковых стен светового люка / дымохода минимум на 2 дюйма.Затем мы либо подкладываем его под существующий оклад, если его крыша к стене металлическая. Если вы имеете дело с кирпичами, вы можете удалить существующую ступенчатую перепрошивку и установить новую. Обычно мы не удаляем сайдинг для замены существующей крыши на металлическую стену, если с этим не возникают очевидные проблемы. Я вижу, что у Decra есть вспомогательная принадлежность для плиток для боковой стены. У каждого продукта есть свои аксессуары, поэтому я рекомендую вам связаться с Decra. Узнайте, как они хотят, чтобы вы его прошили или это дополнительный элемент.Допустим, вы проезжаете по деревянной крыше с полными обрешетками (1×4 и 2×2). После того, как вы положите сетку на существующую старую крышу, вы, возможно, не сможете попасть под существующую крышу до потолка стены. В этом случае для вашей установки будет полезно использовать профилирование J-образного канала или плиточного типа. Опять же, проконсультируйтесь с Decra, чтобы узнать, что они одобряют в вашей ситуации, или даже спросите вашего подрядчика. Кроме того, деталь упора для птиц в задней части дымового люка / светового люка и верхнего ряда / ограждения для птиц в передней части этих двух ситуаций одинакова для продуктов этого типа.Метод установки будет немного отличаться от продукта к продукту. Основание для вентиляционных труб должно быть выполнено в соответствии с профилем плитки, это не обязательно должно быть точно. Вы формируете его достаточно, чтобы, когда ваш покровный поддон (то, что я называю черепицей, закрывающей вентиляционное отверстие) установлен, ваша крыша не принимала вид вулкана рядом с трубой, которую вы только что высветили. Опять же, проконсультируйтесь с Decra, чтобы уточнить, как они этого ожидают. Я знаю, что у Metro есть довольно специфическая деталь для своей римской плитки.Не повезло и с U-образной трубкой, я не видел ничего, показывающего детали, которые могли бы вам помочь. Энди			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17051/find/
1. Гидроизоляция трубы. Разве не сложно разместить металлический лист между двумя слоями плитки? Обрезка металлического оклада меньшего размера облегчит его установку, но вы рискуете протечь. Кроме того, изображение упрощает установку трубы на самой высокой точке плитки, но на самом деле труба может располагаться на впадине или между ними.С этим кажется еще труднее работать, если вы не разрежете отверстие в фанере, чтобы отрегулировать положение трубы и плитки. Положение трубы (верхняя точка / нижняя точка) не имеет значения. После того, как поддон установлен на трубу, можно установить пыльник в любом месте. Поскольку панели имеют зубчатую форму, обычно лучше всего использовать гибкую опорную трубу. Традиционный кожух трубы, обычно используемый с битумной черепицей с алюминиевым основанием, работает лучше всего, поскольку он позволяет формировать кожух трубы по форме плитки.Если в передней части вышележащей панели сделаны надлежащие рельефные надрезы, гидроизоляция должна быть водонепроницаемой. Если труба падает на горизонтальный перехлест (верх на одной панели / низ другой), возможно, потребуется использовать два поддона. 2. Перекрытие дымохода. Я вижу, что нижняя часть легче. Чтобы направить воду на плитку, не потребуется слишком много усилий. А вот боковой и верхний край дымохода — дело непростое. Во-первых, вам нужно направить воду из верхнего (заднего) конца дымохода в стороны (у меня ширина 18 дюймов) на боковой планке, и убедиться, что она не вытечет за пределы боковой засветки при спуске по склону вдоль боковой засветки.Во-вторых, вам нужно направить эту воду на плитки, когда боковая планка встречается с нижним концом дымохода. Я вижу, что было бы немного проще, если бы плиточная впадина была прямо на стороне дымохода, но у вас нет хорошего контроля над этим. Эта деталь немного сложнее. Процесс будет варьироваться в зависимости от того, как гребешки панели совпадают с дымоходом. В конце концов, что вам нужно сделать, это закрыть переднюю часть дымохода с высвечиванием Bird Stop Ridge и, возможно, над ним какой-нибудь фартук.Каналы виллы должны быть расположены так, чтобы они могли стекать на верхнюю часть фартука или панели ниже. Панели, входящие в боковую часть дымохода, будут обрезаны и выходят в канал виллы. На верхней стороне дымохода должен быть установлен большой металлический поддон через заднюю часть дымохода. Он должен доходить до настила и загибаться вверх по дымоходу. Он также должен выходить за стороны дымохода и быть загнутым внахлест и загибаться в каналы виллы, идущие вверх. Этот процесс позволит воде сверху попадать в верхний поддон, течь из стороны в сторону, стекать в каналы виллы, а затем опускаться по бокам и стекать через верхние панели нижних панелей.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17052/find/
Я еще не полностью переварила ваши ответы.Но прежде всего хочу сказать СПАСИБО каждому из вас. Я связался с Декрой после того, как увидел ответ Тодда, и тоже получил ответ. В их ответе меньше деталей, чем в вашем здесь. В основном, для гидроизоляции труб они предлагают «однослойный гидроизоляционный слой из ПВХ». Кто-нибудь знает, что это (это тот? Http://www.youtube.com/watch?v=cDshRC22x-I) и насколько он хорош? У меня вопрос по поводу информационного ответа: «Положение трубы (верхняя точка / нижняя точка) не имеет значения. После того, как нижний поддон установлен над трубой, можно установить трубный ботинок, где бы он ни был.»- часть вниз, чтобы дать сапогу сесть. Но если труба выходит в части» v «на W, то вы не так много можете опустить башмак для трубы. Пожалуйста, терпите меня, поскольку я представляю только в своей голове . По поводу фартука дымохода. Перед вашими замечательными ответами я думал о том, чтобы сплющить верхнюю часть плитки чуть ниже дымохода, чтобы положить ее под оклад, и сплющить нижнюю часть плитки прямо над дымоходом, чтобы избежать ветровых дождей и попадания птиц. Есть ли в этом какой-то смысл? Еще раз большое спасибо всем вам; Я внимательно просмотрю все твои ответы.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17053/find/
Я бы не стал использовать этот тип гидроизоляции для металлической крыши, его больше для плоских или пологих зданий.Я нашел видео из Metro, демонстрирующее укладку римской плитки вокруг дымохода. Это должно помочь, даже если это не вилла, те же принципы применимы к установке аналогичных профилей, так что это может помочь вам. http://www.metroroofproducts.com/chimney_panels.cfm Энди			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/17054/find/
К сожалению, мне следовало связать все видео для этого профиля. http://www.metroroofproducts.com/MetroRomanTileInstallDetails.cfm Я также не заметил, пока не написал, что они полностью разбили установку дымохода на 2 или 3 видео. Надеюсь, это поможет.Энди			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17055/find/
Хорошие видео.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17056/find/
Спасибо, Энди! Действительно, очень красивое видео.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/17057/find/


Теплогенератор HOT 15	Теплогенераторы HOT 30-55	Теплогенераторы HOT 120-175

Модель	Ед. изм.	HOT 15	HOT 30/ECO	HOT 55/ECO	HOT 85/ECO	HOT 120/ECO	HOT 175/ECO	HOT 240/ECO	HOT 350/ECO
Тепловая мощность	КВт	14,9	29,8	49,8	85,0	115,0	174,5	233,5	407,0
Тепловая мощность	ккал/ч	12 800	25 700	42 900	73 000	99 000	150 000	190 000	350 000
Номинальный расход воздуха	м 3	1 000	2 200	6 000	6 400	7 200	12 800	14 400	25 500
Дымоход	мм	150	200	200	200	200	220	220	250
Диаметры воздуховодов	мм	2 х 150	2 х 200	2 х 200	3 х 180	3 х 200	3 х 220	3 х 220	4 х 300
Отапливаемый объем	м 3	800	1 500	2 000	2 350	2 700	3 000	3 500	5 200
Мощность электрического двигателя	кВт	1	1/1,2	1,5/1,7	2,0/2,2	2,2/2,4	3,0/3,3	3,5/3,7	6,0/9,0
Напряжение электрической сети	В-50 Гц	220	220	220/380 3N	380 3N	380 3N	380 3N	380 3N	380 3N
Потребление топлива	кг/ч	3	4,8/4,2	8,4/7,2	12/10	16,2/14	24/20,6	31,6/28	54/48
Габариты, ШхВхГ	см	111х166х70	145х160х95	155х166х100	153х180х105	153х180х105	162х190х115	165х200х117	200х250х170
Вес	кг	300	340/360	400/420	420/450	540/570	630/650	700/720	1800/2150


Бункер серии CP	Бункер серии P	Бункер серии SB

	40 ° F	75 ° F	100 ° F
На ощупь	2 часа	1 час	30 мин.
Легкое пешеходное движение	2 часа	1 час	30 мин.
Тяжелое пешеходное движение / движение шин	10 часов	8 часов	5 часов
Отверждение	7 дней	7 дней	5 дней

Месяц: Май 1978

Каким кирпичом обложить банную печь: Каким кирпичом обложить печь в бане

Каким кирпичом обложить печь банную из металла

Устройство кирпичного кожуха для печи из металла

Устройство основания для печи

Столбчатый фундамент

Сплошной фундамент

Обкладка печи кирпичом

Завершающие работы

Каким кирпичом лучше обкладывать печь в бане? Супер советы!

Облицовка кирпичом банной печи — Строим баню или сауну

Как производится обкладка банной печи кирпичом своими руками?

Выбор материала для облицовки, приготовление раствора и инструменты для работы

Технология осуществления работ

Как правильно выбрать материалы и обложить металлическую печь кирпичом

Почему стоит обложить железную печь кирпичом

Самостоятельная облицовка печи кирпичом: материалы и технологии

Как обложить печь в бане кирпичом – руководство по облицовке печи

Зачем нужно обкладывать печь кирпичом

Каким должен быть кирпич и раствор для кладки

Алгоритм укладки рядов кирпича

Как зачистить кладку от излишков раствора

Преимущества металлических банных печей с кирпичным кожухом

Обложить печь кирпичом и сделать её удобней и красивей

Для чего это нужно

Подготовительные работы

Приготовление раствора

Кирпичная кладка

Простая инструкция по обкладке банной печи кирпичом

Для чего это делается?

Какой кирпич выбрать?

Что еще потребуется?

Руководство к действию

Оформление фундамента

Возведение основания

Готовим раствор для кладки

Готовим кирпич

Виды кладок

Заключение

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане, отделка и облицовка

Алгоритм укладки рядов кирпича

Раствор

Как обложить металлическую железную печь кирпичом

Плюсы и минусы металлической печки

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Последовательность работ по обкладке печи

Варианты экранов для печи

Как обложить металлическую печь кирпичом |

Плюсы и минусы металлической печки

Подготовка к работам: материалы и инструменты, расчет

Процесс обкладки металлической печки по-шагам

Наши рекомендации:

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Обкладка металлической печи в бане кирпичом

Как облицевать дровяную печь огнеупорным кирпичом?

Защита стен и пола от дровяных печей

Как выбрать, заказать и установить печи для саун HUUM и контроллеры для саун с WiFi

Насколько близко дровяная печь может быть к стене, облицованной плиткой? — Mvorganizing.org

Насколько близко дровяная печь может быть к стене, облицованной плиткой?

Сколько места вам нужно между дровяной печью и стеной?

Какие плитки можно положить за дровоколом?

Какое пространство необходимо для дровяной печи?

Можно ли использовать цементную плиту за дровяной печью?

Как сделать огнестойкую стену за дровяной печью?

Что я могу повесить на стену за дровяной печью?

Можно ли положить керамическую плитку за дровяную печь?

Что считается негорючей стеной?

Как близко может быть печь к стене?

Считается ли цементная плита негорючей?

Кирпичная стена негорючая?

Является ли кирпичная стена огнестойкой?

Насколько близка дровяная печь к кирпичной стене?

Является ли кирпичная стена огнестойкой?

Какова толщина 2-часовой стены с огнестойкостью?

Что такое 2-часовая огнестойкая стена?

Что делает стену огнестойкой за 1 час?

Какая степень огнестойкости у гипсокартона 5/8?

Как узнать, является ли стена огнестойкой?

Сауна | Моя летняя машина вики

Сауна