Веники для бани виды и свойства: Какие бывают веники для бани

Какие бывают веники для бани

Баня и парная всегда ассоциируется с наличием в ней главного атрибута — веника. Традиционными для изготовления этого обязательного для бани аксессуара являются березовые ветви, но в разных регионах России издавна применяются и другие породы деревьев и кустарников, которые не менее ценны для профилактических и лечебных банных процедур. Какие бывают веники для бани, и в каких случаях их лучше применять? Этот вопрос встает перед каждым, кто решил поправить свое здоровье с помощью банных процедур, как это делали испокон веков на Руси.

Какие бывают веники для бани

Веник в бане предназначается не только для активного массажа тела, но и для создания специфической атмосферы, которая образуется от аромата листьев. Кроме этого, почти все растения, используемые в парной, являются отличными ингаляторами, и способны не только помочь в лечении многих хворей, но и очистить и омолодить организм.

Банные веники нарезают не только из березы, но и из дуба, липы, рябины, можжевельника, нескольких хвойных пород деревьев, из вишневых и смородиновых кустарников, ореха, эвкалипта и других растений. Но для этой цели используются не только деревья и кустарники, но и травы, такие как пижма, полынь, крапива, шалфей, мелисса, мята и даже бамбук.

Иногда составляются комбинированные букеты, состоящие из разных трав и веток, которые сочетаются не только по аромату, но и по воздействию на организм.

Чтобы выбрать нужный и эффективный вариант для конкретного случая, нужно узнать, какими свойствами обладает каждое из растений, применяемое в парной.

Содержание материала

Веник из березовых веток

Березу в России можно найти почти повсеместно, и она завоевала любовь народных целителей уже давно. Для применения в парной веник из березовых веток считается практически идеалом, так как береза имеет свойства очищать внутренние органы и кожные покровы посредством вдыхаемого пара и поверхностного массажа. Как известно, очищение организма — это первый шаг к его оздоровлению.

Лидеры по популярности в российских банях – березовые веники

Березовые ветви гибки, а листья способны сохранять эластичность даже после их сушки. Однако, эти свойства остаются неизменными только в том случае, если процесс нарезки и высушивания веников проведен правильно. Во время парения пористые листья березы хорошо прилипают к телу, впитывая пот и выделенные вместе с ним шлаки, очищая поры. Открытые поры дают возможность коже дышать и впитывать полезные вещества. Поэтому березовый веник часто используют для двух первых заходов в парилку, чтобы используемые затем целебные растения имели больший эффект.

Березовые почки, сохраняющиеся на ветвях, содержат эфирные масла, флафоноиды, несколько видов биологически активных веществ, смолы и горечь. Раскрывшиеся листья богаты такими полезными составляющими, как аскорбиновая и бетулоретиновая кислота, гиперозид, каротин, сапонины, фитонциды и другие.

Именно эти природные компоненты и помогают очищению и подготовке организма к последующим лечебным мероприятиям.

Для веников заготавливают молодые нижние ветки березы со светло-зелеными, недавно распустившимися листьями, которые имеют размер не более 30 мм. Они сохраняют в своем клеточном составе полезные вещества, характерные для почек, а также содержат составляющие, приобретенные листьями при их распускании.

Цены на березовые веники для бани

березовый веник

Веник из дубовых веток

Не менее популярны дубовые веники, в листьях которых содержатся дубильные вещества, эфирные масла, кверцетин и кверцитрин, а также пентозаны. Именно этот состав особенно необходим для жирной кожи — он очищает ее и делает упругой, а также оказывает противовоспалительное действие.

Чрезвычайно полезны для здоровья дубовые веники

Дубовый веник не собирается из старых веток, а листья его не должны быть крупными и иметь темный цвет, иначе после засушивания они станут ломкими и будут плохо удерживаться на ветках. Но даже молодые листья дуба имеют достаточно большой размер и хорошую плотность, а значит, долго удерживают тепло при прогревании опахала веника. При проведении массажа, листва, прилипая к коже, отдает ей часть находящихся в ней полезных веществ, воздействует на кровообращение, снижая артериальное давление. Отлично помогает дубовый веник при лечении кожных заболеваний — этому способствуют эфирные масла и дубильные вещества, которыми богаты все части этого дерева.

Знатоки парной рекомендуют нарезать веник в чаще леса, куда почти не проникают ультрафиолетовые лучи. Для веника берутся нижние тонкие ветки, имеющие хорошую гибкость. Именно они помогут провести правильный массаж, который не навредит коже.

Цены на дубовые веники для бани

дубовый веник для бани

Веник из эвкалиптовых веток

Листья эвкалипта часто применяют для лечения простудных заболеваний, заваривая лечебный чай, делая отвар для полоскания горла и ингаляций. Эффективность воздействия этого растения на выздоровление можно связать с тем, что эвкалипт содержит в своем составе до 3% эфирных масел.

Высокое содержание эфирных масел в листьях эвкалипта помогает при заболеваниях органов дыхания

Для того чтобы использовать такой веник для лечения простуд в бане, после его замачивания и перед тем, как начать массаж тела, нужно листья прижать к лицу и вдыхать его аромат носом и ртом. Часто добавляют в букет из эвкалипта полынь, шалфей, ромашку и мяту, чтобы усилить действие, но сделать мягче терпкий запах его листьев. Нужно сказать, что не каждый человек способен выдержать аромат такого количества листьев этого растения, поэтому иногда берут всего одну — три ветки эвкалипта и помещают их, например, в дубовый или березовый «букет».

Выбирая сухой эвкалиптовый веник, нужно обратить внимание на его цвет – он должен быть не блекло-серым, а ярко-зеленым. Этот фактор говорит о том, что его правильно заготовили и просушили, а значит, листья сохранили все свои целебные качества.

Растение это встречается только в южных, субтропических районах страны, поэтому большинству любителей бань заготовить его самостоятельно вряд ли удастся. Однако, его можно приобрести в специализированных магазинах или заказать же на одном из сайтов. Если и такой возможности не отыскалось, то можно купить в аптеке сухие листья эвкалипта и сделать из них густой отвар, который плещут на раскаленные камни.

Цены на эвкалиптовые веники для бани

эвкалиптовый веник

Веник из веток липы

Цветущая липа распространяет свой аромат на большие расстояния. Многие собирают и сушат ее цвет для лечения простуд в осенне-зимний период. Веники для парной из веток этого дерева часто применяются для профилактики и лечения не только сезонных заболеваний, но и хронических, таких как камни почек или желчного пузыря, частые головной боли, кожные патологии, расстройства нервной системы и другие.

Липовый веник, особенно собранный в период цветения, придаст банной атмосфере неповторимый аромат

Аромат и выделяемые из листьев вещества от распаренного веника действуют, как бронхорасширяющее, успокаивающее и ранозаживляющее средство. Для этого размякшие листья прижимают к лицу и телу.

При изучении свойств и химического состава липы, был найден целый комплекс биологически активных соединений, которые включает в себя бактерицидные и седативные вещества, такие как тилиацин, каротин, белок, витамин С, эфирное масло и другие.

Резать веники из липы для банных процедур можно во время ее цветения или по его завершении. От этого меньше полезных свойств в липовых ветках не станет, но «опахало», имеющее в своем составе засушенные цветки, будет более ароматным.

Веник из можжевелового лапника

Можжевельник — это вечнозеленый хвойный кустарник и, как все представители этого рода, богат эфирными маслами. Кроме них он содержит большое количество витаминов, органических кислот и веществ, обладающих бактерицидным действием. Кустарник не имеет на своих лапах острых иголок, но, несмотря на это, он достаточно колюч. Тем не менее, некоторые опытные любители попариться выбирают именно этот вариант благодаря его жесткости.

Лапы можжевельника

Можжевеловый веник хорош для лечения в условиях бани ревматических болезней, подагры, отеков и некоторых кожных заболеваний. Благодаря дезинфицирующим свойствам, его аромат отлично помогает и при воспалительных процессах дыхательных путей.

Часто лапник этого растения используют для создания настила на лавке парной. В этом случае, он не только лечит своими ароматическими веществами, но и проявляет себя, как отличный массажер.

Можжевеловым опахалом хорошо нагнетать горячий воздух от каменки к себе и легкими прикосновениями к коже проводить касательный массаж, немного прижимая лапы растения к разным частям тела.

Заготавливать заранее веники из этого кустарника не нужно, так как он вечнозеленый. Его используют сразу после среза, иначе он будет сохнуть, и восстановить его, в отличие от лиственных растений, не получится. В сухом виде можжевельник использовать для массажных банных процедур нельзя, так как он будет очень жестким и колючим.

Цены на можжевеловые веники для бани

можжевеловый веник

Веник из веток канадского клена

Не все знают, что для парной отлично подходит веник из канадского клена, не менее богатого целебными веществами, чем другие породы деревьев, из которых режут веники для бани. В состав кленовых листьев входит каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, алкалоиды и другие компоненты, благодаря которым такой веник “работает”,  как противовоспалительное, ранозаживляющее, очищающее, общеукрепляющее, тонизирующее и обезболивающее средство.

Немногие знают, что отличные веники получаются и из канадского клена

Парные процедуры, проведенные с кленовым веником, снимают болезненные ощущения при остеохондрозе, подагре, артрите и ревматизме, а также очищают кожу и снимают с нее воспаление.

Опытные банщики рекомендуют кроме кленового веника взять с собой в баню крепкий отвар из листьев этого дерева, и после парной и душа нужно ополоснуть им шею и торс, а затем завернуться в полотенце и отдохнуть.

Заготавливают кленовые веники в начале или середине лета, когда лист еще не полностью вырос, имеет светло-зеленый цвет и хорошо держится на ветке.

=
 

Веник из лапника хвойных деревьев

Веники для бань делают из лапника ели, кедра или пихты. Хвоя этих пород отличается большим содержанием эфирных масел и смол, а также витамина С. Наличие небольших иголок позволяет проводить отличный массаж, который избавит от болей в суставах и позвоночнике. Эфирные масла этих растений дезинфицируют и дезодорируют воздух в парной, что является необходимым условием для профилактики заболеваний дыхательных органов. Кроме использования веника, неплохо показывает себя отвар из хвойных иголок — для плескания на каменку и для ополаскивания тела после мытья.

Хвойные веники очень полезны, но применять их следует с осторожностью

Колючие веники нужно применять крайне осторожно, так как хвоей можно оцарапать нежную кожу. Их чаще всего применяют для нагнетания пара и массажа с помощью легкого прижимания к разным частям тела. Лучше всего использовать молодую хвою, так как она не настолько жесткая и не имеет острых концов, в отличие от старого лапника.

Хорошо использовать хвойные лапы для настила на лавку. Ложиться на такую подстилку нужно осторожно, но через несколько минут тело привыкает. Хвоя, нагреваясь, начинает выделять в воздух эфирные масла, которые с паром обволакивают тело, что способствует раскрытию и очищению пор, а также питанию кожи.

Хвойные веники не заготавливают заранее – они должны быть срезаны перед походом в баню.

Веник для парной из ольхи

Банные веники из ольхи чаще всего используют в Сибири и северных регионах страны, где она и произрастает. Листья и ветви этого дерева имеют в своем химическом составе несколько видов различных кислот, дубильные и другие вещества, которые полезны для организма человека. Многие из них проявляются и начинают «работать» только при распаривании веника. Они способны дезинфицировать воздух, помогая в профилактике простудных заболеваний.

Веник из ветвей ольхи

Кроме этого, ольха прекрасно очищает кожу, делает ее упругой, разглаживая мелкие морщинки.

Веники из плодовых деревьев и кустарников

К сожалению, веники из смородиновых, вишневых и рябиновых веточек не очень популярны. И совершенно напрасно, так как они обладают замечательным неповторимым ароматом и большим витаминным потенциалом. При замачивании высушенных веников в горячей воде, запах свежести и лета полностью захватывает помещение парной.

Вишневый веник

Ветви этих растений достаточно тонкие и гибкие, поэтому веники из них получаются мягкие, но они отлично питают и массируют кожу.

У веника из рябины есть особое качество – это растение поддерживает работоспособность и не дает расслабляться даже после хорошо проведенного массажа и прогрева в парной. Поэтому его хорошо использовать, если поход в баню планируется на первую половину дня, а во второй – намечено какое-то мероприятие, или же предстоит выполнение серьезной работы. Посетив парную и проведя массажные процедуры с помощью рябинового веника, можно получить отличный заряд бодрости.

Рябиновый веник способен дать особый заряд бодрости

При массаже смородиновыми ветками, пот выделяется особо интенсивно, а листья хорошо его впитывают. Благодаря большому количеству витаминных составляющих и эфирных масел, веник из смородины не только способен очистить кожу, но и хорошо напитать ее полезными веществами. Кроме воздействия на кожные покровы, веники из кустов черной смородины способны облегчить болевые проявления ревматизма и подагры, а в комплексе с приемом отвара внутрь – очистить лимфоузлы и мочевую систему от болезнетворных микробов.

Веники из трав

Кроме веников из разных пород деревьев и кустарников, для бани используются и букеты из различных целебных трав. Некоторые из них вяжут в веники для массажа, другие просто развешивают в парной, для создания особой лечебной атмосферы в помещении. Нагреваясь, травы выделяют в плотный влажный воздух парной смешанный аромат, вдыхая который, человек очищает легкие, а как результат – всю кровеносную систему.

Для бани используют разные травы, как отдельно, так и в комплексе друг с другом. Самые применяемые из них и стоит рассмотреть.

Крапива

Крапива хорошо снимает хроническую усталость от физических нагрузок, она способна купировать болевые ощущения в мышцах и суставах. Благодаря своим обжигающим свойствам, которые несколько снижаются после замачивания и становятся терпимыми для кожи, крапива является сильным противовоспалительным и лечебно раздражающим кожу средством, что активизирует кровообращение и процесс обмена веществ. При проведении таких процедур регулярно, можно нормализовать артериальное давление, избавиться от хронического нервного напряжения.

Отличным лечебно-профилактическим эффектом обладает обычная крапива

Веники из крапивы заготавливают в мае — июне, так как в это время травяные столы еще не слишком жесткие, а листья – в меру жгучие. Это важно, так как для получения результата необходимо опахало веника прижимать к кожным покровам, и он при этом должен оказывать не травмирующий, а возбуждающий клетки кожи эффект.

Цены на веник для бани из крапивы

веник для бани из крапивы

Мята

Веник из мяты называют ментоловым и часто применяют в банях индивидуально или в комплексе с другими растениями. Мяту используют для создания ароматерапевтической атмосферы и для проведения массажных процедур. Массаж из веток этой травы делают с помощью их прижатия, в основном, к лицу, шее и рукам, так как мята обладает омолаживающим и успокаивающим эффектом. Способствуют этому содержащиеся в ней эфирные масла, пинен, феландрен, ментофуран и другие вещества. Оказывают эти компоненты и бактерицидное, сосудорасширяющее действие, а также приносят облегчение дыханию при астме.

Веник из мяты

Мяту собирают, начиная с мая и до поздней осени. Молодые листочки хорошо использовать для отваров, а растения с достаточно толстыми стволами собирают в отдельные веники или добавляют к березовым или дубовым веткам.

Нельзя собирать растения после дождя или при выпадении на обильной росы. Кроме этого, перед связыванием собранных побегов в веники, их нельзя мыть или просто мочить. «Букеты» из мяты не должны быть слишком густыми – так как им сложно будет качественно равномерно просохнуть.

Полынь

Полынь чаще всего используют для подвешивания в парной, настила на лавку, или же как добавку к веникам из веток деревьев. Это растение помогает в лечении желудка и печени, желчного пузыря и болезней суставов. При нагреве в бане, от веток полыни начинает исходить горьковатый аромат, который полезен для очищения организма и освобождении затрудненного дыхания. Способствуют этому содержащиеся в растении эфирные масла.

Сухая полынь – ее тоже широко применяют в банной практике

Режут полынь после цветения, когда стебли ее достаточно крепкие, но негрубые. Собрав траву, ее ни в коем случае не мочат, а сразу же связывают в веники и отправляют в сушку.

Пижма

Аромат пижмы несколько напоминает полынный запах, но эта трава обладает даже большими возможностями, чем полынь. Ее используют для снятия боли и заживления ушибов, при головной и ревматической боли, а также при нарушениях менструального цикла. Кроме этого, применяя регулярно веник из пижмы в парилке, можно избавиться от хронических проблем с мочеполовой системой и печенью.

Пижму часто используют в качестве полезной добавки к другим видам веников

Пижму часто добавляют в веники, изготовленные из разных растений, а иногда подвешивают к потолку парной для получения ароматерапевтического эффекта.

Собирают это растение во время его цветения и используют вместе с цветами. Перед сушкой его не моют, а сразу же связывают в букет и подвешивают к потолку хорошо проветриваемого помещения.

Видео – Советы по выбору традиционных веников для бани

Бамбуковый веник

Веник из бамбука – непривычная для русской бани экзотика, но если знать все его положительные качества, то попробовать на себе обязательно захочется. Опытные банщики, работающие с этим растением, утверждают, что бамбук имеет свойство «вытягивать» боль, поэтому его часто используют для облегчения болезненных состояний. Например, он способен облегчить суставные и позвоночные боли, снять напряжение с мышц и связок, то есть провести полноценный массаж всех частей тела. В комплексе с этим, веник из бамбука приводит кожу в порядок, освобождая ее от скопившихся шлаков и делая менее заметными растяжки, оставшиеся после родов. Такой массаж нормализует кровообращение и значительно укрепляет сосуды и сердце.

Несколько необычные для наших краев – бамбуковые веники

В отличие от веников с листьями, бамбук не нужно распаривать – он всегда готов для проведения массажных процедур. Массаж таким веником не только оздоравливает организм, но и несет положительные эмоции.

Хотя прутья бамбука имеют пористую внутреннюю структуру, его нужно применять с особой осторожностью и знанием дела, чтобы не повредить чувствительную кожу. Веник предназначен для воздействия на кожные покровы и мышечные ткани, которые нуждаются в периодических массажных манипуляциях.

Массаж проводят с усилением поколачивания по коже, начиная с легкого прикосновения для привыкания, а затем усиливая их до более существенных. Часто применяют методику чередования от слабого воздействия к более сильному, и наоборот.

Легкий банный массаж бамбуковыми вениками

Бамбуковые прутья достаточно пластичны, и при правильном применении не принесут болезненных ощущений. Особенно хорош массаж на распаренном теле с расслабленными мышцами.

Заготовить бамбук самостоятельно не получится, так как он произрастает на территории России только на Курильских островах. Некоторые умельцы-садоводы иногда выращивают его и в других областях, но в любом случае, он является экзотической редкостью, поэтому чаще всего такой банный аксессуар приобретается уже в готовом виде.

Заготовка традиционных веников

Издревле на Руси веники для бани нарезали на Троицу, на 49-й день после дня Пасхи (обычно это начало или середина июня). Погода для заготовки веников должна быть сухой – если в назначенный день идет дождь или повышена влажность, то лучше отложить это мероприятие на более поздний срок. Нельзя резать ветки рано утром – необходимо дождаться высыхания выпавшей росы. Нарезанные ветки связывают крепко не сразу – требуется дать возможность им хорошо высохнуть.

Процесс вязки банных веников

Процесс вязания проводится обычно с соблюдением оптимальных размеров веника, который должен составлять 500 ÷ 550 мм – опахало и 100 ÷ 110 мм ручка. Проводится работа следующим образом:

• Ветки перебираются и выравниваются, с нижнего их края снимаются лишние листья, которые можно просушить отдельно и использовать для отваров.
• Затем, ветки аккуратно укладываются в букет, при этом более толстые из них помещают в середину веника.
• Далее, веник в двух местах, в верхней и нижней части ручки, не туго перевязывают льняной бечевкой, пропустив ее между черенков веток.
• После этого перевязывают вместе по два веника и навешивают на жерди, закрепленные на стене или установленной на подпорах посередине хорошо проветриваемого помещения. Сушить веники под воздействием ультрафиолетовых лучей нельзя, так как листья потеряют гибкость, и в сухом виде будут рассыпаться.

Первичная сушка березовых веников

• Связывают веники плотно только после недельной сушки, а затем укладывают на деревянные полки в сухих, проветриваемых помещениях. Раньше веники обычно хранились в сухом сене – можно создать для них такие условия и в сарае, настелив сухую траву на полки и уложив ее сверху высушенных банных «букетов».

В правильно заготовленном и высушенном сырье сохраняется оптимальное количество всех лечебных свойств растений. При этом листья не следует пересушивать – у них должен сохраниться приятный матовый зеленый цвет.

Видео – Вязка и сушка веников для бани

Подготовка веника к парной

Перед началом банных процедур веник необходимо подготовить

Не менее важно правильно запарить веник перед его применением. Есть несколько способов подобной подготовки:

• Пересушенный веник часто опускают сначала в холодную воду на 8 ÷ 15 минут, а затем заворачивают во влажную ткань и держат его в таком состоянии еще 20 ÷ 30 минут. Банный веник, приготовленный таким способом, сохранит живой аромат и станет мягким. На ветках, вымоченных в холодной воде, будут крепко держаться листья, но, как утверждают некоторые банщики, часть его полезных свойств будет потеряно.
• Некоторые предпочитают просто подержать сухой веник над раскаленными голышами каменки, часто переворачивая, чтобы листья прогрелись равномерно и полностью. Такой веник не будет слишком мягким, и массаж из него получится более интенсивным.
• Еще одним способом подготовки является обработка веника сначала теплой водой, а затем горячей. После того как ветки будут политы кипятком, веник укладывают в полиэтиленовый пакет, хорошо заворачивают и держат его в таком состоянии 6 ÷ 8 часов, до похода в парилку.

За несколько минут до процедуры парения, веник достают из полиэтилена, плещут на него кипятком и накрывают ушатом.

Париться в бане нужно уметь!

Мало иметь желание сходить в настоящую баню, приобретя хороший веник. Неопытному человеку надо знать, что подобные процедуры должны быть подчинены определенным правилам. Как правильно париться в бане, чтобы не причинить вреда здоровью – в специальной статье нашего сайта.

Процедуру парения в бане можно смело назвать малоэффективным мероприятием, если в ней отсутствует главный аксессуар – веник. Изучив информацию о разновидностях веников, можно выбрать именно тот вариант, который поправит здоровье, принесет бодрость и даст работоспособность на всю рабочую неделю. Нет сомнения, что однажды правильно проведенные банные процедуры, принеся только положительные эмоции, облегчение от недугов и заряд бодрости, обязательно превратятся в еженедельную традицию для всей семьи.

какие веники для бани бывают, особенности заготовки и хранения

Содержание:

В Киевской Руси одним из самых эффективных «лекарств» считались банные веники, применение которых помогало людям излечиться от различных даже самых серьезных заболеваний. Со временем целительные свойства таких процедур подтвердились с медицинской точки зрения и сегодня рекомендуются не только в лечебных и профилактических целях.

Что нужно знать о вениках для бани?

Во многом эффективность лечебного курса зависит от вида веника, правильно выбранном времени для резки веток и других моментов.

Чтобы не ошибиться в выборе, нужно знать:

1. Какие виды бывают. В зависимости от вида целебные свойства веника имеют отличия, в том числе это касается влияния на человеческий организм.
2. Время заготовки. Для каждого вида предусмотрен свой период для заготовки, резка веток в другое время значительно снижает его полезные свойства или сводит к минимуму эффективность его использования.
3. Правила вязки веника. Если таковые не соблюдены, процесс использования веника будет больше похож на пытку, чем на массаж.
4. Запаривание и хранение. Здесь тоже существуют определенные особенности, соблюдение которых обязательно (подробнее: «Как правильно запаривать веники для бани – правила для разных типов веток»). В противном случае либо будет испорчен сам «инструмент» или пострадают его целебные свойства.

Виды веников: особенности и польза

В качестве основы в современных лекарственных препаратах используются вытяжки из растений, но в процессе переработки часть полезных свойств утрачивается. В русской же бане веник является своего рода поставщиком всех полезных веществ и витаминов в организм человека, поскольку его изготовление не предусматривает какой-либо обработки, что обеспечивает сохранение всех свойств в полной мере.

Важно знать перед тем, как начать массажные процедуры, какой нужен «состав коктейля». Выбор осуществляется на основе поставленной цели: профилактика, лечение. В последнем случае учитывается вид заболевания.

В качестве исходного материала используются ветки деревьев, кустарников, травы и их сочетания.

Рассмотрим, какие веники для бани бывают в зависимости от основного компонента:

• березовый;
• дубовый;
• липовый;
• эвкалиптовый;
• крапивный;
• хвойный;
• рябиновый;
• бамбуковый.

Береза

В березе содержатся не только эфирные масла и дубильные вещества, но и витамин С, провитамин А, а также флавоноиды. Такой состав обеспечивает комплексное воздействие на организм сразу в нескольких направлениях: устраняет судороги, обладает моче- и желчегонным, отхаркивающим эффектом.

Особенностями березовых веников являются их отличная гибкость, способность пористых листьев впитывать влагу (пот), отсутствие скольжения по телу благодаря шероховатой поверхности листьев (прочитайте также: «Как правильно запарить березовый веник для бани – проверенные способы»). Массажные процедуры с использованием такого веника обеспечивают полную очистку бронхиальной системы, заметно облегчают дыхание. Кроме этого, они помогают решить проблемы с болями в суставах, мышцах, а также эффективно устраняют кожные воспаления (гнойники, прыщи, укусы и другие).

Дуб

Эта порода дерева насыщена дубильными веществами и красящими свойствами. По достоинствам и пользе дубовые веники не уступают березовым. Использование таких «массажеров» целесообразно для лечения депрессии, проблем жирной кожи, гипертонии. Что касается кожи переоценить эффективность этого средства невозможно: она становится чистой, матовой и приобретает здоровый вид.

Листья этого дерева крупные, что обеспечивает отличное впитывание пота. В распаренном состоянии они выделяют устойчивый аромат, который снижает артериальное давление, успокаивающее действует на нервную систему. Такие процедуры значительно ускоряют процесс восстановления в физическом и психологическом планах.

Липа

За этим деревом прочно закрепился статус средства для душевного равновесия и безмятежного спокойствия. Веники из липы можно смело назвать эффективным «лекарством» от головной боли, беспокойства, раздражительности, простудных и других заболеваний. Они успешно используются в качестве профилактических и лечебных мер при вегетососудистой дистонии – заболевании, протекание которого часто сопровождается бессонницей и мигренями.

Липовые «массажеры» оказывают успокаивающее действие на нервную систему, ускоряют регенерацию (способствуют более быстрому заживлению ран), обеспечивают мягкую чистку почек, а благодаря стойкому аромату оказывают благотворное влияние на верхние дыхательные пути, поэтому часто используются для лечения простуд.

Эвкалипт

Получил заслуженную популярность как эффективное средство для прогревания бронхов и ингаляций благодаря мощному антисептическому действию. Настойка эвкалипта используется в качестве одного из ингредиентов для состава, которым поливаются стены в парной.

Эвкалиптовый веник целесообразно применять при проблемах и заболеваниях верхних дыхательных путей, для насыщения кожи эфирным маслом. Также это отличной средство от воспалительных процессов мышечной ткани, растяжений, ушибов.

Крапива

Содержит муравьиную кислоту, обладает болеутоляющими свойствами. Крапивные веники являются отличным средством для лечения радикулита, ревматизма, подагры, кожных заболеваний (в том числе фурункулов, прыщей, воспалений). Чтобы смягчить действие крапивы, веник рекомендуется замочить в кипятке на несколько минут (не более трех).

Хвоя

Веники из пихты или можжевельника обладают дезинфицирующим эффектом. Массажные процедуры с их использованием являются отличной профилактической мерой респираторных вирусных заболеваний, а также они укрепляют иммунитет, придают сил, помогают в борьбе с ревматизмом, радикулитом, болью в спине. 

Рябина

Поскольку массаж с рябиновым веником возбуждающе действует на нервную систему, лучше его делать утром, чтобы получить заряд бодрости на весь день. По этой же причине не рекомендуется его применение в вечернее время, когда перед сном нужно расслабиться и успокоиться.

Бамбук

Не является традиционным для русской бани, но находит своих почитателей. В качестве основы используются молодые побеги или листья САСА (курительного бамбука). Содержит большое количество кремниевой кислоты, которая известна своим благотворным влиянием на волосы и кожу (прочитайте: «Какие бамбуковые веники для бани лучше использовать – виды и особенности»). Обладает успокаивающим эффектом, что оправдывает его применение для лечения депрессии.

Правила и нюансы изготовления банных веников

После того, как были изучены виды банных веников и сделан выбор в пользу конкретного варианта, не следует торопиться и сразу пытаться сделать его самостоятельно. Существуют правила, соблюдение которых обязательно. Любая погрешность может привести к тому, что целебные свойства веника будут снижены, либо возникнут трудности с его эксплуатацией и другие нежелательные последствия. 

Методики изготовления веников были разработаны сотни лет назад, но их эффективность была не раз доказана, поэтому до наших дней претерпели лишь малые изменения, касающиеся некоторых мелких деталей.

Производство этого чудо-массажера подразумевает несколько этапов:

1. Выбор дерева. Здесь учитывается не столько сам тип, сколько внешний вид, среда произрастания и другие факторы, оказывающие влияние на лечебные свойства готового изделия.
2. Время заготовки. Для каждой породы дерева или вида растения предусмотрен свой период для сбора – время, когда их полезные характеристики проявлены в полной мере. Сушка заготовок также подразумевает определенную технику, которая позволяет сохранить все свойства.
3. Вязка веника. От правильности этой работы будет зависеть удобство эксплуатации банного предмета. В результате должен получиться веник традиционной формы с соблюдением пропорций «веера» и «держака», а не букет из веток, тем более не метла.

Для новичков рекомендуется сначала освоить все эти процессы для изготовления веника из одного материала, впоследствии с приобретением соответствующих навыков можно будет экспериментировать с комбинациями из нескольких составляющих.

Периоды заготовки для каждого вида веников

Не помешает знать, когда режут веники для бани, и как правильно это делать. В первую очередь ответственного подхода требует выбор местности, где будет производиться сбор компонентов банного веника. Подходящим считается место, которое находится на значительном удалении от промышленных объектов, трасс и жилых комплексов. Не имеет смысла использование веника, если основной материал был собран в другой местности, поскольку польза в нем сомнительна, а вот вред вполне реален. Если такое место найдено следует дождаться подходящего времени для сбора.

Сроки заготовки могут отличаться в зависимости от основного материала:

• Береза. Традиционно заготавливается во время празднования Троицы, если погода радует солнечными днями. Возможен небольшой сдвиг срока при пасмурной и дождливой погоде. Более конкретный период, когда заготавливаются березовые банные веники  – в конце первого месяца лета и до начала июля.
• Дуб. Приступать к заготовкам можно смело с июня и поскольку листья этого дерева очень прочные период сбора продлен до сентября. В народе считается, что растущий у корней дуба лопух свидетельствует о подходящих полезных свойствах дерева.
• Липа. Наиболее подходящее время для сбора – начало цветения липы ранней весной. Это дерево отлично впитывает все отходы производства и грязь, поэтому произрастающие в черте города нельзя использовать для сбора.
• Эвкалипт. Более подходят те виды, которые имеют внешнее сходство с плакучей ивой. В конце лета можно приступать к заготовке вплоть до начала сентября.
• Крапива. Срезать рекомендуется побеги в середине порослей растения. Наиболее подходящее время – цветение крапивы, когда от нее исходит характерный терпкий аромат.
• Хвоя. Пихту и можжевельник можно заготавливать в любое время года (прочитайте: «Как запарить пихтовый веник для бани – советы по использованию»).
• Бамбук. К нам его привозят в готовом виде из стран Азии, где заготавливается в зимний период.
• Рябина. Предпочтение следует отдавать веткам, расположенным в середине кустарника или кроны дерева. Начало лета – самое подходящее время.

Что касается времени суток, то идеальным для заготовки банных веников считается утро. Но не следует срезать побеги на рассвете, на них уже не должно быть росы.

Сушка и хранение банных веников

Известно, что целебные свойства трав и растений утрачиваются при неправильной сушке и хранении. Это касается и свежесрезанных ветвей для банных веников. Нарушение правил этих процессов становится причиной малой эффективности использования таких массажеров. Итак, побеги или ветки высушивают в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Перед тем как они отправятся на хранение, их необходимо привязать к веревке и на сутки оставить под грузом.

Как нужно хранить еще ни разу не использованный банный веник? Так как обычно банные предметы заготавливаются в большом количестве, их комплектуют по два штуки и подвешивают на веревке в темном и проветриваемом месте. Однако, как показывает опыт, этот способ имеет минус: со временем веер деформируется, приобретая вид метлы.

Чтобы решить эту проблему был разработан новый метод хранения: ветви укладываются в сноп и покрываются обычным сеном. В этом случае веник связывается перед его применением. Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить все полезные свойства природного материала и обеспечить ожидаемый оздоровительный эффект банным процедурам.

Техника вязки банных веников

Существует несколько важных особенностей, которые следует учитывать при вязке банного веника:

1. Расположение ветвей считается правильным, если в центре связки расположены толстые ветки, а тонкие – окружают «каркас» со всех сторон. Таким образом, образуется правильный веер. «Держак» подгоняется с помощью обычных садовых ножниц.
2. Чтобы избежать проблем с качеством эксплуатации веника необходимо позаботиться об удобстве «ручки». Эту часть следует зачистить от листьев и сучков. Его толщина также играет роль: рекомендованный диаметр – 3 сантиметра. Также во избежание получения травм, следует обмотать тканью участок, который будет соприкасаться с рукой во время эксплуатации.

Повысить показатели прочности веника можно надежной фиксацией ветвей в двух местах: шпагатом связывается веник у веера, полоской ткани – в месте, где заканчивается ручка. 

из какого сырья делают, какие бывают?

Во второй половине 80-ых, на заре кооперативного движения в СССР, в поле зрения чекистов одного из пограничных районных управлений КГБ СССР попала одна небольшая фирмочка, которая имела очень стабильный и довольно устойчивый оборот валюты от внешнеэкономической деятельности. Рыцари плаща и кинжала сразу встали в стойку, почуяв явный запах жареного, ибо стабильные валютные поступления в то время могли обеспечить лишь торговля оружием, наркотиками, икрой и цветными и редкоземельными металлами. Особенного шика истории придавали сопроводительные документы, которые отражали то, что фирмочка успешно торгует с Западом таким стратегическим товаром, как веники для бани.

Конец операции «Резидент»

Контору тут же взяли в плотную оперативную разработку и вскоре фуру с товаром на пограничном переходе поставили на углубленный пограничный и таможенный контроль. Каково было удивление деятелей из госбезопасности, когда фура действительно оказалась забита под крышу березовыми и дубовыми вениками. Никаких автоматов Калашникова, капсул с «красной ртутью» и банок с черной икрой. Набившее годами оскомину выражение «фирма веников не вяжет» дало трещину.

Оказалось, что фирма таки веники вяжет и неплохо на них зарабатывает. Европа быстро разобралась в качестве отечественных веников и платила за них конвертируемой валютой по твердому курсу. Так что же мешает нам разобраться в таком тонком традиционно русском банном инструменте как веник для бани и получать от него, если не валюту, то хотя бы удовольствие.

Назначение

Веник в бане имеет несколько основных предназначений:

• Венечный банный массаж;
• Ароматизация воздуха и насыщение его активными фитонцидами;
• Дозированное обрызгивание водой каменки;
• Нагнетание пара, активная вентиляция парного помещения.

Исходя из целевого назначения, банный веник изготавливается из определенного вида растительного сырья:

• Из молодых веток кустарников и деревьев;
• Из лекарственных и ароматических трав;
• Комбинированные веники, которые составляются из комбинаций различного сырья.

Сырье для банных веников

Какие веники для бани бывают и их свойства? Если принимать во внимание сырье, которое состоит из веток деревьев и кустарников банные веники подразделяются на:

• Березовые — наиболее популярные и известные, и, пожалуй, самые традиционные. Из-за большого содержания фитонцидов обладает мощным противомикробным и противовоспалительным действием. Эфирные масла побегов березы способствуют раскрытию легких, отчего баня с веником из березы очень популярна у любителей курения и астматиков. Пар от распаренного березового веника хорошо помогает отхождению мокроты и очистке бронхов. В целом, веничный массаж березовыми прутьями восстанавливает силы после тяжелой физической работы, снимает мышечную усталость, способствует заживлению ран и порезов, глубоко очищает кожные покровы от гнойничковых высыпаний. На Русском Севере издавна существовала традиция смывать голову настоем березового веника, таким способом укреплялся волосяной покров и подавлялось образование перхоти;
• Дубовые — веник банный из дуба, в отличие от березового воздействует скорее на психологическое состояние человека, нежели на физическое. Пряный аромат дуба действует успокаивающе, снимает чрезмерное нервное напряжение, подавляет стрессы. В то же время, из-за высокой концентрации дубильных веществ, такой веник в баню прекрасно воздействует на кожные покровы, мягко очищая эпидермис и повышая тонус кожи. Одновременно происходит активное подавление патогенной микрофлоры на поверхности кожи и в ее порах. Необходимо признать, что наряду с березовым, веник из дуба является традиционным, одним из самых распространенных и доступных в любой местности на протяжении всего календарного года;
• Ольховые веники — имеют также достаточно широкое распространение и в ряде регионов успешно конкурируют с березовыми и дубовыми. Баня с вениками из ольхи — прекрасное средство от болей и ломоты в суставах и мышцах. Ольхой издавна изгоняли из тела застарелую простуду, лечили сухой кашель. Ольховый веник пользовался особой популярностью у лесорубов и охотников. Знатоки утверждают, что ольха выросшая на сухом месте и на заболоченном оказывает разное воздействие на человека будучи собрана в банный веник. Действие сухостойной ольхи более выраженное и резкое, ольхи, выросшей на воде — более деликатное и мягкое;
• Липовые — русская баня с веником из липы, чудодейственное средство в борьбе с мигренью и блуждающей головной болью. Кроме этого липовый веник в совокупности с липовым чаем дают очень выраженный, но в то же время мягкий мочегонный эффект, не оказывая чрезмерного воздействия на почки. Мочегонный характер липы дополняется активным провоцированием потоотделения, что в конечном итоге проявляется в стабильной потере влаги и потере веса. Это характерное свойство в свое время активно использовалось тренерским штабом сборной СССР по классической борьбе при борьбе с лишним весом спортсменов в узких рамках весовых категорий;
• Хвойные веники стоят некоторым особняком в отечественной банной культуре и в большей степени распространены за Уралом, в Сибири. Так, сосновый и еловый веники использовались для дезинфекции помещения парной и профилактической борьбы с респираторными вирусными инфекциями. Настоем таких веников ополаскивались камни в печке-каменке и образовавшийся пар успешно подавлял любые болезнетворные микроорганизмы. Для веничного массажа в сибирских деревнях, особенно у староверов популярностью пользовались веники из пихты. Они превосходно стимулировали циркуляцию крови в глубоких слоях кожного покрова человека и во внутренних органах, воздействовали на периферийную нервную систему. Веники в баню из пихты — незаменимое средство для борьбы с невралгиями и радикулитами. Волжские бурлаки лечили надрывы связок и ущемления нервных корешков исключительно вениками из сибирской пихты, которые свежими доставлялись на Волгу из-за Урала. Хвойные виды веников для бани венчает можжевельник. Его неповторимый аромат, насыщенный фитонцидами и эфирными маслами дарит незабываемые ощущения, комплексно воздействуя на человеческий организм;
• Веники из клена, вяза, ясеня — широколиственный лес дарит человеку. Они, в массе своей не отличаются особыми выдающимися свойствами, но в то же время, свою оздоровительную функцию выполняют на 100%;
• Наконец, сырье для веников предоставляет и фруктовый сад. Особое место в банной традиции занимают веники из молодых побегов вишни. За счет ароматических смол он наполняет парное помещение неповторимым ароматом вишни. К тому же, такой веник очень мягок, прекрасно подходит для чувствительной кожи, отлично расслабляет, обладает тонизирующим и противовоспалительными свойствами.

Важно! Баня, веник в которой связан из хвойных пород, должен использоваться только свежим. Высушивание, даже в отличных для этого условиях провоцирует массовое опадание хвои делая его просто непригодным для нормального использования.

Веники из лекарственных и пряных трав

Баня, веники из трав создают очень органичный и приятный инструмент для принятия лечебных процедур. Разнообразие пряных и лечебных трав так велико, что рассказать о всех невозможно, поэтому остановимся на ключевых:

• Крапива — веник из этой жгучей травы ожидаемо дает мощнейший раздражающий, отвлекающий и, как следствие, обезболивающий эффект. В сочетании с противовоспалительным действием это качество с успехом используется при лечении и профилактике мышечных и суставных болей, в том числе ревматического характера, радикулите, подагре. Особенности применения подразумевают легкое поглаживание и аккуратное похлестывание хорошо предварительно разогретого тела. Крапива, помимо всего прочего и отличное реабилитирующее средство при лечении застарелых переломов, растяжений связок и ушибов мягких тканей;

Внимание! Какие веники для бани отличаются низкой живучестью так это крапивные. Поэтому запаривать их нужно кратковременно, в течении 2-3 секунд, а использовать аккуратно. С учетом того, что заготавливать крапивные веники, еще то удовольствие то и использовать их нужно очень рачительно и деликатно.

• Пижма — какой веник лучше для бани, как не этот для поднятия общего тонуса и настроения, ускорения метаболизма. Наделенный очень сильным своеобразным ароматом веник из пижмы возбуждает нервную систему, заряжает активной энергией и жизненной силой.

Словечко от Бывалого! Ввиду особенностей действия травы пижмы, банные процедуры с ее применением рекомендуется проводить в первой половине дня. Кроме этого эксперты советуют использовать комбинированный составной веник из 50% травы пижмы и 50% молодых побегов рябины. В такой композиции сауна с веником обладает наиболее сбалансированными качествами.

Заготовка веников: приемы, способы, сроки

Разобравшись с вопросом из какого растения делают веники, мы уяснили, что березовые и дубовые веники, как минимум, самые популярные. Поэтому обратившись к срокам заготовки таких веников для наглядности отразим в виде таблицы:

Лекарственные и пряные травы необходимо собирать в период бутонизации и начала цветения. Именно тогда растение накапливает максимальную концентрацию эфирных масел и в то же время стебли уже набрали необходимую прочность, но еще не сильно огрубели. Какой веник для бани лучше в таком контексте может быть только тот, который изготовлен не только из однородного и качественного сырья, но и правильно высушенный.

Сушат не только сухари

Искусственный веник для бани не нуждается в сушке, однако он не даст тот заряд положительных эмоций, которые дарит веник натуральный, но правильно связанный и высушенный. Из чего сделан веник? Его основу составляют более толстые по отношению к остальным веточки, так называемый «стержень», именно от его правильного формирования зависит живучесть и качество веника. Собственно, незатейливый вопрос из чего состоит веник, очень правильный по сути, поэтому ответим на него по частям, а точнее по этапам вязки и сушки веника:

1. Сортирование сырья. На этом этапе нещадно выбраковываются недоразвитые и сухие веточки и прочий некондиционный материал, а так же разделяются веточки тонкие и потолше.
2. Очищают ветки от листьев и побегов в том месте, где будет державка будущего веника.
3. Формируется непосредственно веник, закладывая вовнутрь более толстые ветки, а по краям — более тонкие.
4. Сформированный веник должен иметь форму веера, нежели метлы. Другими словами сечение веника должно быть более плоским, чем округлым.
5. Готовый веник удерживается левой рукой, а правой обвязывается шпагатом «в натяжку».
6. Перевязанные веники укладывают на решета, тонкие жерди под навесом на сквозняке либо подвязывают к потолку в хорошо проветриваемом сарае. Основное условие — отсутствие прямых солнечных лучей и достаточный приток свежего воздуха. Особенно необходимо следить, чтобы внутренние ветки не сгорели, теряя свой естественный цвет и чернея. Такие процессы возможны, если помещение недостаточно сухое и проветриваемое, а веники увязаны слишком плотно. Какие веники лучше для бани, напольного или подвесного просушивания, вряд ли ответит даже утонченный специалист. Главное, в процессе сушки сохранить естественный цвет и фактуру листа и стебля.

Важно! Из чего вяжут веники, точнее, чем перевязывают ручку веника. Наиболее часто используется синтетическая веревка, джутовый шпагат, ленты из натуральной материи, в первую очередь, хлопковые и льняные. Некоторые используют размочаленные веточки растительного сырья.

В нормальных условиях процесс сушки длится около 6-8 дней после чего веник можно закладывать на хранение.

Сохранить веник: три классических способа

Извечный вопрос, как хранить веники для бани. Традиционно веники хранят тремя основными способами:

1. Хранение готовых веников в сухом прохладном помещении в свободном подвешенном виде. Например на чердаке.
2. Хранение сухого снопа веток в темном прохладном помещении и формирование из его веток веников, по мере необходимости.
3. Хранение готовых веников в стоге сена или на сеновале, переложенными пластами сена.

Первый способ, самый простой и незатейливый, два последних, за счет более рационального распределения остаточной влажности, позволяют сохранить лист в большей степени неповрежденным и не пересушенным. Какими вениками можно париться с большим удовольствием? Наверное, теми, которые хранились на сеновале, ибо они помимо прочего впитывают в себя аромат разнотравья и более сбалансированы по влажности листа и стебля. Осталось только возле каждой бани соорудить полноценный сеновал, включая и городские общественные.

Запаривание веника: избегаем ошибок

Предварительно мы затронули лейтмотив вопроса из чего делают веник. Поэтому определяем основные принципы:

1. Травяной веник не запаривают, иначе он раскиснет, это же правило касается свежего древесного веника.
2. Сухой веник опускают на 15-20 минут в холодную воду, а потом на 2-3 минуты в горячую, не более 70 градусов Цельсия.
3. Пересушенный веник запаривают несколько иначе. Основным признаком пересушенного веника является чрезвычайная ломкость листа. Какие веники для бани бывают пересушенными? В первую очередь те, которые хранились в неправильных условиях. Но это не означает, что такому венику место в топке банной печи. Все исправимо. В кадушку наливают кипяток и опускают в него веник, плотно накрыв такой же кадушкой или крышкой и выдерживается не более 1 минуты, далее его переносят в кадку с горячей водой, не более 70-75 градусов Цельсия и вращая и потряхивая держат в ней не более 2-3 минут. Если лист не стал эластичным — процедуру повторяют, исключив этап с кипятком. Вообще заваривание веника в кипятке допустимо только для хвойников, а какие веники для бани лучше не заваривать, так это травяные и широколиственные. Даже сильно пересушенный веник на 10-12 часов заворачивают во влажную льняную ткань и он восстанавливает упругость листа, практически в полном объеме.

Многоразовый веник

Учитывая цены на качественные веники и отсутствие объективной возможности у многих любителей для самостоятельной заготовки достаточно остро стоит вопрос, как сохранить веник после бани. Несколько простых правил:

• Во время парения веник должен быть постоянно влажным;
• Используя веничный массаж не следует прилагать излишние усилия, движения должны быть мягкими и выверенными;
• Запаривая широколиственный веник не нужно использовать кипяток, лучше заблаговременно обернуть его влажной льняной тканью и таким образом он качественнее восстанавливает свои свойства;
• После принятия банных процедур веник оборачивается в льняную ткань, помещается в полиэтиленовый пакет и хранится в холодильнике при температуре 2-4 градуса Цельсия до следующего посещения бани.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить следующее. В вопросе, какие бывают веники для бани предпочтение следует отдавать тому сырью какое наиболее распространено и традиционно для вашей местности. С одной стороны, существует возможность самостоятельной заготовки, с другой — возможность существенно сэкономить при приобретении готового изделия. Как выбрать веник для бани? Прежде всего, исходя из своих индивидуальных потребностей и запросов. Подавляющее большинство производителей банных аксессуаров имеет в своем ассортименте банные веники различного предназначения, и, как правило, надлежащего качества. Рынок определяет выбор, потребитель выбирает качество. Следует помнить, что веник не является одноразовым средством, качественный веник при грамотном использовании может запросто послужить 3-4 раза и поэтому насущность вопроса, как хранить веник после бани, абсолютно объективно. В общем, веник был, есть и будет неотъемлемой частью общественной банной традиции.

Веники для бани (56 фото): какие бывают? Какой лучше

Качественный веник – неотъемлемая часть бани. Его изготавливают как из природных, так и из синтетических материалов. Каждый любитель париться может подобрать для себя оптимальное изделие. В этой статье мы узнаем, как нужно правильно выбирать и пользоваться банными вениками.

Что это такое?

Банный веник – это особое массажное приспособление, которое изготавливается из веток натурального дерева или из синтетических материалов. Пользуясь подобным аксессуаром, можно делать качественный массаж, который благотворно отразится на настроении и здоровье человека. Сегодня существует множество разных видов веников.

Их изготавливают из древесины различных пород – подобрать оптимальное изделие может пользователь с любыми предпочтениями.

История банных веников началась очень давно. Дело в том, что издревле бытовало мнение о том, что натуральные ветви деревьев способны изгнать из жилища злых духов. Именно поэтому многие люди старались принести в свой дом хотя бы пару веточек.

В бане ветки деревьев оказались после того, как люди поняли, что здесь можно справиться со многими хворями, а если воспользоваться природными дарами и как следует распариться, то и вовсе можно вдыхать «пользу» вместе с паром. Вскоре листочки с веток люди начали втирать в тело, а чтобы скорее прогнать от себя болезнь, стали хлестаться вениками.

Зачем в бане бьют веником?

В бане людей бьют веником не просто так. Эта процедура позволяет улучшить состояние здоровья, очистить организм от всего лишнего. Разберем подробно, для чего людей в бане шлепают искусственным или природным массажным приспособлением.

• Благодаря ударам правильно подготовленного веника организм человека может легко и быстро избавиться от большого количества вредных веществ. Снижается общая зашлакованность, от которой сегодня страдают многие люди.
• Активное потоотделение во время массажа на фоне парилки содействует уменьшению веса.
• Налаживается и ускоряется кровообращение организма. Это еще одна важная функция, особенно для людей, ведущих сидячий образ жизни.
• Посредством массажа может стабилизироваться артериальное давление человека.
• Сходят на нет назойливые головные боли и даже мигрень. Причем, речь идет не только о времени нахождения человека в парилке, но и после выхода из нее.
• Подобный массаж способствует укреплению иммунной системы человека.
• Улучшаются все функции внутренних органов, приводятся в порядок сосуды, дыхание и обоняние.

Перечисленные результаты достигаются благодаря не только грамотно проведенным массажным манипуляциям, но и условиям, которые сохраняются в парильном помещении.

Польза и вред

Веник в баньке может принести не только много пользы, но и достаточно вреда. Человек должен знать обо всем, планируя такой оздоровительный массаж.

Для начала разберемся, какую пользу приносит правильная эксплуатация банного веника.

• Эти «инструменты» способны посодействовать в омоложении кожи. При правильно проведенном массаже с ветками подходящей породы дерева можно освежить свой внешний вид.
• Веники демонстрируют высокую эффективность, если преследуется цель полноценного очищения своего организма от разного рода шлаков и токсичных соединений.
• Банные веники приводят к быстрому выведению мокроты из верхних дыхательных путей.
• При правильно реализованном массаже рассматриваемыми приспособлениями можно избавиться от мышечных болей, от которых в настоящее время страдают многие люди.
• Если человек страдает от излишнего перенапряжения мышц, массаж с рассматриваемым приспособлением даст возможность результативно его снять. Многие люди прибегают к банному массажу именно по этой причине.
• Качественный веник хорошо влияет на почки и мочегонную систему.
• Банные веники могут способствовать избавлению от простудной симптоматики.
• Некоторые виды натуральных веников позволяют справиться с приступами астмы.

К сожалению, массаж банным веником может не только помочь, но и навредить. Особенно это касается тех случаев, когда к подобной процедуре прибегают люди с определенными противопоказаниями. Ознакомимся с их списком.

• Нельзя прибегать к массажу веником, если человек страдает от язвенной болезни желудка.
• Запретом к массажу выступают злокачественные и доброкачественные новообразования.
• Банный массаж может серьезно усугубить состояние кожи людей, страдающих от разного рода высыпаний.
• Ни в коем случае нельзя прибегать к такому виду массажа тем людям, которые страдают от любых хронических хворей, особенно в моменты обострений.
• С очень плохими последствиями могут столкнуться аллергики.
• Психические расстройства – очередной веский повод отказаться от массажа с применением веника.
• Нежелательно пользоваться веником при активных воспалительных процессах, что проходят в организме.
• Если сердечно-сосудистая система человека работает плохо, от визитов в баню вовсе стоит отказаться.
• Не следует посещать сауну и проходить массаж с веником, если имеет место высокое давление или повышенная температура тела.

Виды

Банные веники бывают разными. Одни люди больше любят натуральные варианты из дерева, а вторые – искусственные многоразовые экземпляры. Каждый из вариантов имеет свои особенности и характеристики.

Сперва рассмотрим, какими свойствами обладают натуральные веники, сделанные из различных пород дерева.

• Березовый. Этот сорт дерева является доступным в нашей стране. Из него изготавливают очень хорошие, качественные веники для бани. Ветки березы характеризуются высокой гибкостью.

Изделия из березы эффективно чистят дерму, а пар от подобной древесины хорошо влияет на дыхательную систему.

Кожа после такого массажа становится очень гладкой, шелковистой. Многие люди делают веники из березы сами, поскольку в изготовлении они оказываются самыми простыми.

• Дубовый. Следующий по востребованности и распространению тип веника для парильной. Чрезвычайно полезный, как правило, составляется он из молоденьких веток. В составе приспособления имеется очень много полезных элементов, дубильных веществ, эфирных масел, кверцитронов, пентозанов.

Благодаря такому богатому наполнению веник из дуба идеально подойдет для жирной кожи. Дерма после воздействия дубовых веток становится очень гладкой, нежной.

Также подобные банные изделия могут помочь в излечении от разного рода кожных недугов, успокоить нервную систему.

• Сосновый. Варианты из сосны являются менее распространенными, хотя и обладают массой положительных свойств. Правильно изготовленный хвойный массажер обладает тонизирующим и укрепляющим действием, способствует избавлению от большого числа болезней.

• Кленовый. Во многих банях можно встретить кленовые веники. Они очень популярны, поскольку приносят много пользы.

Такие изделия эффективно чистят организм от шлаков, ускоряют метаболические процессы, снимают воспаление и даже способствуют скорому заживлению ран.

Клен выделяет приятный аромат, способствующий быстрому расслаблению человека.

• Ореховый. Изделия из орешника можно повстречать в русской баньке не так часто. Обычно для их производства задействуют фундук или лещину. Веники собирают из гибких веток орешника, которые во многом схожи с березовыми материалами.

В коре рассматриваемой породы присутствует много дубильных веществ, а листья богаты активными биологическими компонентами.

• Ольховый. Качественные веники производят из ольхи. Листья данного дерева идентичны березовым. Ольховые веники могут похвастаться дезинфицирующими свойствами, способностью снимать воспаление. При правильно проведенном массаже такой «инструмент» может разгладить мелкие морщинки. Рекомендуется пользоваться ольховыми вениками людям с жирной кожей, склонной к обильному потоотделению.

• Осиновый. Подобный веник – кладезь витаминов и полезных веществ. Он наполнен эфирными маслами, дубильными веществами. Однако, несмотря на хорошие характеристики, осиновый веник редко можно увидеть в русской бане.

• Вишневый. Такие веники считаются отличными средствами для улучшения состояния здоровья человека. Кроме того, они способствуют восстановлению выработки как мужских, так и женских гормонов.

В листьях вишневых веточек содержится много фитонцидов – природных антибиотиков.

• Полынный. Есть люди, которые предпочитают использовать веники, собранные из полыни. Такое изделие отличается слегка горьковатым ароматом, потому и подходит далеко не каждому.

В полыни имеются эфирные масла, способствующие снижению головной боли, общему расслаблению организма. Отмечается и положительное действие на качество сна.

• Рябиновый. Дезинфицирует окружающее пространство в парильне. В рябиновой листве содержатся компоненты, которые могут убивать грибки и вредные бактерии. Подобные приспособления продуктивно чистят кожу, вылечивают простуду. Также в рябине содержится много витамина С, эфирных масел и дубильных веществ. Правда, при слишком долгом хранении такого веника все его полезные свойства постепенно сходят на нет.

• Ивовый. Ивовые веники, часто имеющие добротные размеры, получаются плотными и пышными. Они тяжеловесные, но при этом гибкие и не очень жесткие. Ивовые изделия являются высокоэффективными антибиотическими средствами, способны снимать воспаления. Считается, что массаж ивовыми веточками может способствовать быстрому восстановлению организма, эффективно лечит больную спину, поддерживает тонус кожного покрова.

• Черемуховый. Массажные инструменты из черемухи могут похвастаться прекрасными ароматами. Ветви этого дерева не очень гибкие, но имеют богатый набор целебных свойств. В их составе присутствует много фитонцидов, которые легко справляются с разными микробами. В бане черемуховые веники используют редко из-за их малой хлесткости.

• Травяной. Подобные массажеры производят из крапивы, мяты, донника, бамбука.

Подобные экземпляры тонизируют дерму, положительно сказываются на работе мозга.

Травы для изготовления веников обычно собираются исключительно в экологически чистых районах. Такими изделиями можно пользоваться и вместе с обычными вениками из древесных веток.

• Вересковый. Изделия из вереска способны оказывать антисептическое и противовоспалительное действие. Многих любителей бани в вересковых вениках привлекает то, что ими можно пользоваться, даже если есть проблемы с кожей.

Часто из вереска не только делают банные венички, но и готовят целебные отвары.

• Из туи. Отличными свойствами могут похвастаться экземпляры из туи.

Такие приспособления станут спасением для людей, страдающих от радикулита.

Правда, массаж веником из туи может показаться многим людям экстремальным из-за специфичных ощущений.

• Кедровый. Веники из кедра выделяют очень приятные ароматы. Чаще всего встречаются в сибирских банях.

Массаж с кедровым веничком позволит быстро прогнать усталость.

Однако пользоваться таким изделием рекомендуется только людям с низкой чувствительностью кожи.

Нередко в бане пользуются не натуральными, а искусственными вениками. Их делают из синтетических материалов. К примеру, часто встречаются силиконовые модели. Подобные вещи являются многоразовыми.

Рассмотрим, чем отличаются искусственные изделия:

• в бане такой веник никогда не оставляет лишнего мусора в виде кусочков коры или опавших листьев;
• их не надо высушивать;
• такие изделия служат гораздо дольше натуральных;
• полезных свойств у искусственных веников нет, однако целебные качества могут активироваться, если дополнить подобное изделие эфирными маслами;
• искусственный веник может создать очень хороший жар;
• массаж с таким приспособлением может получиться не менее качественным и расслабляющим, нежели с натуральным аксессуаром.

Подобные изделия разделяются по степени жесткости:

• черный – веники такого цвета имеют самые жесткие прутки;
• белый – менее жесткие изделия;
• желтый – характеризуется средней жесткостью;
• темно-зеленый – более мягкий, нежели желтый;
• зеленый – самый мягкий вариант.

Какой лучше выбрать?

Веник для бани надо выбирать очень внимательно и ответственно. Если купить неподходящий массажный инструмент, от его использования получить должное удовольствие не удастся.

• Первым делом целесообразно определиться с тем, какой именно эффект вы желаете получить от эксплуатации банного изделия. Разные породы дерева имеют различный состав, поэтому действуют на организм человека по-разному. Выберите тот вариант, который идеально вам подойдет. Если же вы ожидаете от массажа только расслабляющий эффект, достаточно искусственного веника, обработанного эфирными маслами.
• Подыщите веник подходящей для вас степени жесткости. Разные породы дерева имеют разную гибкость, плотность. Так, ветки с иголками могут подойти далеко не всем, зато березовые веники оказываются самыми щадящими. Подберите максимально комфортный для вас товар. Это касается и синтетических изделий. Не рекомендуется покупать черные варианты, если ваша кожа слишком нежная и чувствительная.
• Если вы решили приобрести исключительно натуральный вариант, попытайтесь максимально осторожно погнуть его. Если послышалось, что несколько веточек потрескались, лучше от приобретения отказаться. Вряд ли такой веник сможет обеспечить качественный массаж.
• Принюхайтесь к аромату, который выделяет изделие. Он должен быть естественным, приятным, но при этом не излишне устойчивым.
• Встряхните веник, держа его за ручку. С изделия не должно опасть чересчур много листочков.

Заготовка

Качественный банный веник натурального происхождения необязательно покупать в магазине в готовом виде. Многие люди заготавливают это приспособление своими руками. Процесс является простым и не требует специальных знаний/инструментов.

Срок сбора сырья

Если хочется соорудить хороший самодельный веник, важно вовремя собрать для этого природный материал.

Разные породы древесины надо срезать в разное время. Очень важно учитывать эту особенность перед сбором необходимого сырья.

Рассмотрим, в какие сроки лучше всего осуществлять срезку разных прутьев:

• березу лучше всего собирать во время Троицы;
• крапиву – во время ее цветения;
• дуб – в период с июня по сентябрь;
• липу – во время ранней весны;
• эвкалипт целесообразно подрезать в период с середины лета до первых дней сентября;
• хвойные ветви рекомендуется собирать до конца октября.

Если вы собрались изготовить травяной веник, то вам стоит знать, что подходящие лекарственные разновидности трав разрешается собирать в момент их бутонизации, на первых этапах цветения. Как раз в этот момент в растениях сосредоточено больше всего эфирных масел. Только из таких компонентов получится эффективный, оздоравливающий и расслабляющий массажер для баньки. Несмотря на то что самостоятельно соорудить веничек из разных веток предельно просто, все же рекомендуется подготовить сырье одного вида.

Сырье должно быть качественным, без гнили и плесени.

Вязка

До начала связывания подготовленных древесных прутьев необходимо дать листьям, которые из них произрастают, слегка завянуть. С этой целью веточки свободно укладывают в тень на несколько часов. После этого можно переходить к процедуре вязки. С целью связки кончики веток, которые будут находиться в области ручки, освобождают от всех лишних листьев, сучков и прочих деталей.

Убедитесь в том, что рукоятка получается достаточно длинной и вам будет удобно за нее держаться.

После этого веточки потребуется разложить по 25-30 штук так, чтобы более плотные из них были расположены по центру, а тонкие – с наружной стороны. Укладывать прутья понадобится изгибом внутрь.

Сушка

Сделанный веник для бани надо правильно просушить. Это один из самых важных этапов. Если не просушить ветки или сделать это неправильно, то полученное приспособление не продемонстрирует все свои положительные свойства. Веточки и побеги тщательно высушивают, выделив для них самое сухое место в доме.

Необходимо позаботиться о том, чтобы на сырье не попадали агрессивные прямые лучи солнца.

Перед отправкой всех веников на дальнейшее хранение их надо будет осторожно подвязать к веревке на сутки под действием грузика.

Хранение

Массажный инструмент для парной обязательно надо правильно хранить, чтобы он не потерял своих полезных свойств. Существует несколько наиболее популярных способов хранения.

• Оптимальное решение – хранение веника в сухости и прохладе, в отдельном помещении. Здесь изделия следует держать в подвешенном состоянии. Для подобных целей можно выделить чердак.
• Разрешается держать высушенный сноп ветвей в месте, где темно и прохладно (так можно содержать ветви и зимой). В дальнейшем из собранного сырья можно будет постепенно заготавливать новые веники по мере надобности.
• Сделанные массажеры разрешено держать в стоге сена или на сеновале, переложенными пластами сена.
• Разрешено заворачивать веники в бумажные листы или полиэтиленовую пленку. Беспроигрышное решение, если надо хранить изделия в крупных объемах.
• Можно прибегнуть и к замораживанию. Правда, свежезамороженные веники удастся удобно разместить только в очень просторной и вместительной морозильной камере, которая есть не в каждом доме или квартире.

В квартире можно выделить место на балконе или лоджии, в отдельном шкафу. Разумеется, речь идет только о застекленных площадях.

Если остекления нет, то хранение веников в таких условиях не рекомендовано.

Как пользоваться?

Вениками для баньки следует пользоваться по всем правилам.

• Прежде чем отправиться в парную, веничек нужно заранее подготовить. Для этого его потребуется запарить. Если пренебречь этим этапом, массаж получится слишком болезненным и не доставит человеку должного удовольствия.
• Изделия из синтетического сырья являются многоразовыми, а вот аксессуары натурального происхождения потребуется подвергать замене на новые после 5-6 раз применения в условиях парной.
• Посещая баню и тратя время на гигиенические процедуры, человек должен следить за тем, чтобы ветви и листва веника не высыхали. Их всегда надо смачивать водой.
• Жидкость, в которой предварительно запаривался натуральный или искусственный массажер, не стоит просто выливать. Ее лучше пролить на разгоряченные камни в печи.

Рекомендации

Рассмотрим несколько полезных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации банных веников.

• После посещения бани искусственный веник можно хранить, завернув в целлофановый пакет или положив в картонную коробку.
• Если ранее натуральный веник хранился в холодильнике, его можно не замачивать. Достаточно дать ему оттаять и согреться в условиях комнатной температуры.
• Не нужно заваривать натуральные изделия крутым кипятком. От этого веник утратит все целебные свойства.
• Идеальная длина веток с листочками составляет 40-50 см. Об этом стоит помнить при самостоятельном изготовлении массажера.
• Магазинный веник не должен иметь следов гнили или плесени. Покупателю стоит обращать на это внимание.
• Массаж веником из крапивы или хвойных пород дерева следует делать аккуратнее. Такие изделия при слишком жестком похлопывании могут принести много болевых ощущений.

О видах и способах применения банных веников смотрите далее.

Какие бывают веники для бани: самые полезные, когда заготавливают

Веник — главный инструмент банщиков, которые придерживаются стандартов классической русской бани. С его помощью можно сделать расслабляющий массаж полезнее. Приятный аромат древесины с листьями поможет быстрее расслабиться, получить больше удовольствия от проведения процедур.

Прежде чем покупать инструмент для парения нужно изучить какие бывают веники для бани, чем они отличаются друг от друга, как их лучше использовать. При желании их можно связать самостоятельно, но нужно знать, как это правильно сделать.

Разновидности

Узнать, какие веники заготавливают для бани, можно из истории. Люди опробовали разные растения для изготовления банных инструментов, но самыми популярными считаются такие связки:

1. Березовые. Обладают множеством полезных свойств — гибкостью, долговечностью, прочностью. Листья хорошо прилипают к телу, впитывают пот, выходящие с ним шлаки, токсины. При нагревании березовые ветви издают приятный аромат, которые способствует расслаблению. Поскольку дерево произрастает в России, странах СНГ, сложностей в самостоятельном изготовлении банного инструмента не возникает.
2. Дубовые. Ветви этого дерева обладают большим количеством полезных свойств, благодаря высокому содержанию дубильных веществ, полезных микроэлементов, витаминов. Листья у дуба больше, прочнее, чем у березы. Срок службы веток выше.
3. Липовые. Раньше такие пучки были очень популярны, но постепенно их вытеснили березовые, дубовые изделия. Сейчас спрос на липовые связки снова растет. С помощью липового пучка можно вылечить простудные заболевания, избавиться от кашля, насморка. Массаж с веником способствует снятию нервного напряжения, избавлению от неприятных мыслей.
4. Кленовые. Свойствами дерево похоже на березу. Листья большие, хорошо впитывают пот. Кленовые ветви помогают снять головные боли, простудные симптомы, мышечные боли. Лучше собирать кленовый пучок самостоятельно, поскольку его тяжело найти в продаже.
5. Ольховые. Листья этого дерева можно сравнить с березой или кленом. Они хорошо впитывают пот со шлаками, токсинами. Эффективен для профилактики простудных заболеваний, помогает справиться с мышечными болями, нервным напряжением.
6. Рябиновые. Такие веники эффективно дезинфицируют окружающий воздух. Благодаря этому в парилке гибнут споры грибков. Рябиновые связки эффективно очищают кожу от болезнетворных микроорганизмов.
7. Орешниковые. Рекомендуется использовать людям с сахарным диабетом при проведении лечебного массажа. Листья содержат большое количество дубильных веществ, полезных микроэлементов.
8. Эвкалиптовые. Экзотический вариант веников для россиян, жителей стран СНГ. Растение нельзя найти в России. Чтобы связать пучок самостоятельно, нужно заказывать расходные сырье. Эвкалиптовые пучки издают приятный аромат при сильном нагревании.
9. Крапивные. Растение обладает множеством полезных свойств, применяется для приготовления народных лекарственных средств, самодельной косметики.
10. Полынные. У листьев растения горький запах. Полынь обладает мощным дезинфицирующим эффектом. Массаж с применением такого веника позволяет быстро расслабиться, забыть плохие мысли.

Полезные свойства

Массаж с применением веника способствует:

• омоложению кожи;
• эффективной очистке организма от шлаков, токсинов;
• выведению мокроты из верхних дыхательных путей;
• купированию мышечных болей;
• снятию мышечного напряжения;
• устранению симптомов простуды.

Полезные свойства связок изменяются зависимо от растения, из которого изготовлен банный инструмент.

Показания и противопоказания

Массаж с применением веников назначают при следующих заболеваниях и симптомах:

• радикулите, артрите, болях в спине и суставах;
• простуде, гриппе, ОРВИ;
• подагре, ревматизме;
• длительных стрессах, затяжной депрессии.

Противопоказания:

• язва желудка;
• злокачественные, доброкачественные новообразования;
• кожные высыпания;
• хронические заболевания в периоды обострения;
• аллергические реакции;
• психические расстройства;
• воспалительные процессы;
• нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Важно! Нельзя посещать парилку при повышении давления и температуры.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны:

• для изготовления и использования связок не нужно обладать практическими навыками, достаточно освоить теорию;
• большое количество полезных свойств;
• расходные материалы не нужно покупать, их можно найти и собрать самостоятельно.

Серьезных недостатков у банных инструментов нет. Главное учитывать противопоказания, особенности посещения парилки, соблюдать ряд правил.

Принципы выбора

При покупке веника для бани нужно обратить внимание на ряд факторов:

1. Попробовать согнуть пучок. Если несколько веток треснуло, лучше отказаться от приобретения изделия.
2. Принюхаться к запаху. Он должен быть характерным, но не стойким.
3. Потрясти пучок за ручку. С него не должно падать слишком много листьев.

Внимание! Связка не должна пахнуть гнилью, плесенью, сыростью.

Способы применения

Особенности применение банных инструментов:

1. Перед посещением парилки необходимо запарить веник, чтобы не доставить человеку неприятных ощущений.
2. После 5–6 посещений парилки, следует поменять использованный инструмент на новый.
3. При проведении банных процедур нельзя оставлять ветви и листья сухими. Их нужно постоянно смачивать водой.

Жидкость, в которой запаривались пучки, можно использовать для поливания раскаленных камней.

Изготовление своими руками

Поскольку для изготовления связок подходят ветки доступных растений, веники можно сделать самостоятельно. Для этого нужно знать, когда собирать ветки, как их подготовить.

Сбор и подготовка веток

Особенности сбора ветвей разных деревьев:

• березу лучше собирать во время Троицы, если на улице сухая, солнечная погода;
• дуб можно срезать с июня по сентябрь;
• липу лучше собирать ранней весной;
• эвкалипт собирают с середины лета до начала сентября;
• рябина срезается в начале лета;
• крапиву собирают во время цветения;
• хвойные ветки можно срезать до конца октября.

Важно срезать ветви в сухую погоду. Делать это во время дождя нельзя.

Особенности подготовки заготовленного сырья:

1. Сначала нужно запарить ветки в горячей и холодной воде. Процесс запаривания зависит от вида растения.
2. После запаривания ветви нужно высушить. Процесс сушки занимает 3–5 дней.

Пучки нельзя сушить под прямыми солнечными лучами.

Связка

Когда сырье будет подготовлено, можно приступать к формированию пучка. Основные этапы:

1. Отступить от начала веток по 15 см, очистить это место от листьев, сучков.
2. Толстые ветви расположить снаружи, тонкие внутри.
3. Связать пучок плотной бечевкой.

Хранение

Хранить связки нужно в сухом помещении, чтобы на них не попадал солнечный свет. Их можно развесить на стенах, чтобы они не соприкасались с нагревательными приборами.

Основные ошибки и рекомендации

Рекомендации по изготовлению, применению банных инструментов:

1. Запрещено ускорять сушку веток с помощью нагревательных приборов или солнечного света.
2. Нельзя хранить изделия внутри парилки или душевой.
3. При выполнении массажа нельзя допускать хлестких движений. Они могут оставить царапины на теле.

Прежде чем начинать париться с использованием веника, нужно прогреть тело в парилке. Для этого достаточно посидеть там 5–7 минут.

Внимание! Сложно представить опытного банщика, который парится без веника. Это основной банный инструмент, позволяющий сделать процедуры полезнее, получить больше удовольствия. Его можно сделать самостоятельно из веток деревьев или стеблей растений.

Виды банных веников и их польза

Баня и парная всегда ассоциируются с наличием в ней главного атрибута – веника. Традиционным является березовый веник. Но в разных Регионах России применяются и другие породы деревьев и кустарников не менее ценных для профилактических и лечебных банных процедур. Какие бывают веники для бани и в каких случаях их лучше применять? Веник в бане предназначен не только для активного массажа тела, но и для создания атмосферы, которая образуется от аромата листьев. Почти все растения являются отличными ингаляторами, способными помочь в лечении не только многих болезней, но и очистить и омолодить организм.

Банные веники нарезают не только из березы, но и из дуба, рябины, липы, можжевельника, ели, пихты, из вишневых и смородиновых кустарников, эвкалипта, ореха и других растений. Также для веников используют травы, такие как полынь, пижма, крапива, мелисса, шалфей, мята и даже бамбук.

Иногда составляют комбинированные букеты, состоящие из разных трав и веток, которые сочетаются не только по аромату, но и по воздействию на организм. Чтобы выбрать нужный и эффективный вариант для конкретного случая, нужно узнать, какими свойствами обладает каждое из растений, применяемое в парной.

Березовый веник.

Во время парения пористые листья березы хорошо прилипают к телу , впитывая пот и выделенные вместе с ним шлаки, очищая поры. Содержащиеся в березовых ветках эфирные масла хорошо очищают воздух в парной и действуют на кожу бактерицидно. Листья богаты аскорбиновой кислотой, каротином и фитонцидами.

Дубовый веник.

Листья дубового веника содержат дубильные вещества, эфирные масла и микроэлементы, необходимые для жирной кожи. Этот состав очищает ее, делает упругой и оказывает противовоспалительное действие. Парение дубовым веником улучшает кровообращение и снижает артериальное давление. Способствует при лечении заболеваний кожи.

Эвкалиптовый веник.

Такой веник помогает при лечении простуды и органов дыхания. Для этого после запаривания нужно прижать листья веника к лицу и вдыхать его аромат носом и ртом. Часто добавляют в букет из эвкалипта полынь, шалфей, ромашку и мяту. Это усиливает лечебный эффект и делает мягче терпкий аромат эвкалипта, который не каждый способен выдержать.  По этой причине 2-3 веточки эвкалипта вставляют в березовый или дубовый веник.

Липовый веник.

Веник из липы часто применяют для профилактики и лечения не только сезонных заболеваний (простуда, ОРЗ и др.), но и хронических, таких как камни почек или желчного пузыря, частые головные боли, кожные патологии, расстройства нервной системы и др. аромат распаренных листьев действует как  бронхорасширяющее, успокаивающее и ранозаживляющее средство.

Можжевеловый веник.

Этот веник хорош при лечении ревматических болезней, подагры, отеков и некоторых кожных заболеваний. Благодаря дезинфицирующим свойствам, его аромат отлично помогает при воспалительных процессах дыхательных путей.  Часто можжевельник используют в качестве настила при парении. В этом случае он проявляет себя и как ингалятор и как массажер.

Веник из канадского клена.

В состав кленовых листьев входит каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, алкалоиды и другие компоненты, благодаря которым  такой веник является противовоспалительным, ранозаживляющим, очищающим, общеукрепляющим, тонизирующим и обезболивающим средством. Также он снимает болезненные ощущения при остеохондрозе, подагре, артрите и ревматизме.

Хвойный веник.

Веники из ели, кедра и пихты отличаются большим содержанием эфирных масел, смол, а так же витамина С. Наличие небольших иголок позволяют проводить отличный массаж, который избавит от болей в суставах и позвоночнике. Эфирные масла дезинфицируют и дезодорируют воздух в парной, что необходимо для профилактики заболеваний дыхательных органов.

Веник из ольхи.

Листья и ветви такого веника содержат несколько видов различных кислот, дубильные и другие полезные для организма вещества. Аромат распаренного веника дезинфицирует воздух, помогая в лечении простудных заболеваний. Кроме этого ольха прекрасно очищает кожу, делает ее упругой, разглаживая мелкие морщинки.

Рябиновый веник.

У веника из рябины есть особое качество – он поддерживает работоспособность и не дает расслабляться даже после хорошо проведенного массажа и прогрева в парной. Поэтому его хорошо использовать, если поход в баню планируется в первой половине дня, а во второй намечено какое-либо мероприятие или предстоит выполнение серьезной работы. С помощью рябинового веника можно получить отличный заряд бодрости.

Смородиновый веник.

Веник обладает неповторимым ароматом. При массаже смородиновыми ветками, пот выделяется особо интенсивно, а листья хорошо его впитывают. Благодаря большому количеству витаминов и эфирных масел, смородиновый веник очищает кожу и хорошо питает ее полезными веществами. Кроме того он способен уменьшить болевые ощущения при подагре и ревматизме, а в комплексе с приемом отара листьев черной смородины внутрь  — очистит лимфоузлы и мочевую систему от болезнетворных микробов.

Черемуховый веник.

Веник обладает приятным ароматом , содержит различные антисептики. Черемуховый веник способствует заживлению ран и язвочек, лечит простуду, укрепляет волосы и омолаживает кожу.

Вишневый веник.

В листьях вишни содержатся фитонциды, которые являются природным антибиотиком. Кумарины и оксикумарины помогают снизить свертываемость крови. Вишневый веник помогает восстановить выработку мужских и женских гормонов. Именно по этой причине в древности считалось, что листья вишни могут дарить возбуждающий эффект.

Веник из крапивы.

Крапива хорошо снимает хроническую усталость от физических нагрузок, способна купировать болевые ощущения в мышцах и суставах. Веник из крапивы является сильным противовоспалительным и лечебно раздражающим кожу свойством, что активизирует кровообращение и процесс обмена веществ. При регулярных процедурах нормализуется артериальное давление и снимается хроническое нервное напряжение.

Веник из мяты.

Веник используют для ароматерапии и проведения массажных процедур. Для этого веник прижимают к шее, лицу и рукам, т.к. мята обладает омолаживающим и успокаивающим эффектом. Кроме того веник из мяты обладает бактерицидным, сосудорасширяющим действием, а также облегчает дыхание при астме.

Веник из полыни.

Полынь чаще всего используют для подвешивания в парной, настила на лавку или добавляют к веникам из веток деревьев. Такой веник помогает при лечении желудка и печени, желчного пузыря и болезней суставов. Горьковатый аромат очищает организм и освобождает затрудненное дыхание.

Веник из пижмы.

Пижму используют для снятия боли и заживления ушибов, при головной и ревматической болях, а также при нарушениях менструального цикла. Кроме того, регулярно применяя данный веник можно избавиться от проблем с мочеполовой системой и печенью. Пижму часто добавляют в веники из разных растений или подвешивают к потолку в парной для ароматерапии.

Бамбуковый веник.

Бамбуковый веник имеет свойства «вытягивать» боль, поэтому его применяют для облегчения суставных и позвоночных болей, для снятия напряжения в мышцах и связках. Веник из бамбука приводит кожу в порядок, освобождая ее от скопившихся шлаков, делает менее заметными растяжки, оставшиеся после родов. Такой массаж нормализует кровообращение и значительно укрепляет сосуды и сердце. Такой веник не нужно распаривать

Банные веники: виды и предназначение

Какая ассоциация первой приходит на ум при упоминании бани или парной? Конечно же – веник. Без банного веника сложно представить парную. 

Правильно подобранный веник способен не только хорошенько отхлестать вас, но и выступить в роли эффективного лекарственного и тонизирующего средства.

Безусловно, массаж веником – одна из важнейших банных процедур, которая призвана усилить кровообращение, улучшить метаболизм и открыть кожные поры. Но помимо этого, различные веники обладают рядом лекарственных и целебных свойств.

Разделяют три типа веников для бань: лиственные, хвойные, травяные.

Лиственные веники

Береза

Традиционным для русской бани является березовый веник. Он эффективно избавляет кожу от акне и имеет высокие антиоксидантные свойства, что позволяет выводить токсины, шлаки и соль из организма. Березовые листья впитывают в себя вредные вещества и делают кожу упругой и бархатистой. 

Полезно использовать березовый веник людям, страдающим бронхиальной астмой, поскольку он способствует отхождению мокроты. Березовый веник рекомендуется применять людям с болезнями почек и опорно-двигательного аппарата. Его также рекомендуют к использованию для лечения растяжек и ссадин.

Дуб

Дубовый веник для бани стабилизирует давление и полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Дубовые листья обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, отлично успокаивают нервную систему. За счет содержания эфирных масел и дубильных веществ, он делает кожу упругой и придает ей матовость.

Полезен веник из дуба для избавления от одышки, головных болей, бессонницы, раздражительности и потливости. 

Липа

Важной особенностью липового веника является высокое содержание витамина С, который повышает иммунитет и легко борется с простудами и вирусными инфекциями. В дополнение к этому, липовый веник – отличное потогонное средство и массаж им – отличная гимнастика для почек и мочевыводящих путей.

Липа применяется как жаропонижающее и обезболивающее средство и полезна для успокоения нервной системы.

Клен

Кленовый веник избавляет тело от шлаков и токсинов, эффективно борется с воспалениями, обладает обеззараживающими свойствами.  Помогает уменьшить кашель и эффективно борется с сыпью.

Эвкалипт

Всем известны обеззараживающие и целебные свойства эфирных масел эвкалипта. Помимо ингаляционного воздействия, эвкалиптовый веник эффективен для борьбы с кожными заболеваниями, невралгией, для облегчения болей при радикулите, лечения растяжений и мышечных воспалений.

Рябина

Банный веник из рябины желательно не использовать вечером, так как он обладает стимулирующим воздействием и настраивает организм на продуктивную деятельность. Рябиновый веник актуален для людей с атеросклерозом и гипертонией. Обладает потогонным действием и является антиоксидантом. 

Хвойные веники

Можжевельник

В можжевельнике имеются природные антибиотики, способные обеззараживать воздух и препятствовать возникновению бактерий. Можжевеловый веник способствует выздоровлению при респираторных заболеваниях и снижает высокую температуру. А приятный аромат эфирных масел можжевельника обладает антистрессовым эффектом. 

Пихта

Веник из пихты помогает устранить боль в мышцах и позвоночнике, повышает иммунитет. Пихта имеет бактерицидные свойства и обеззараживающий эффект.  Пихтовый веник будет полезен для тех, кого мучают боли в суставах и заболевания дыхательных путей.

Воздух в парной, наполненной ароматом пихты, чистый и свежий.

Травяные веники

Крапива

Банный веник из крапивы тонизирует тело и кожу, затягивает раны и улучшает работу иммунной системы. Крапивный веник полезен при суставных болях, обладает мочегонным и противовоспалительным действием. 

Полынь

Полынь отлично дезинфицирует воздух, устраняет головную боль и усталость. Полынный веник усиливает кровоток, оптимизирует водно-солевой баланс, метаболизм и способствует снижению веса.

Мята

Мята оказывает отличное ингаляционное действие, усиливает работу мозга и повышает концентрацию. Банный веник из мяты помогает при бессоннице и стрессе, а также оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную и кровеносную системы. Мятный веник тонизирует кожу и обладает болеутоляющими свойствами.

Бамбук

Бамбуковый веник усиливает кровоток и идеально подходит для проведения антицеллюлитного массажа. Бамбук придает коже и волосам сияние и здоровый вид, а также борется со стрессом.

О способах запаривания веников читайте в статье «Без веника баня не парит, а пар не жарит!»

веник, типы и использование

Какие там должны быть банные веники

Прежде всего, банные веники нужно сделать из натурального материала. Наиболее популярны дуб и береза, а также черешня, ель, можжевельник, бамбук и т. Д. Такой выбор имеет большое значение, потому что определенный сорт поможет решить конкретную проблему. Чтобы в полной мере насладиться сауной, нам нужно обсудить различные банные веники и их преимущества.

Дубовые веники. Идеально подходит для людей с жирной и проблемной кожей.Эфирные масла дуба очищают кожу. Кроме того, они увлажняют и питают сальные железы. Дубовые веники успокаивают нервы, снимают усталость, напряжение, улучшают настроение и качество сна.
Липовые веники. Эти веники помогают избавиться от ран. Они также делают вашу кожу эластичной, а естественные цвета возвращаются быстрее. Лайм успокаивает нервную систему человека. Витамин С улучшает иммунную систему. Он идеально подходит для тех, кто чувствует, что вот-вот простудится.
Березовые веники. Один из самых популярных вариантов. Береза ​​борется с прыщами и очищает организм от солей. Он предотвращает астму и улучшает работу легких. Также возможно лечение кашля березовыми вениками. Женщины, использующие березу, могут уменьшить видимость различных растяжек.
Эвкалиптовые веники. Если вы страдаете респираторными заболеваниями, то вам следует выбрать эвкалипт. Запах эвкалипта уничтожает бактерии и расслабляет слизь из носа. Эвкалипт уравновешивает кровообращение, уменьшает боли в суставах, лечит кожные поражения.Эвкалиптовые веники помогают расслабиться и хоть ненадолго забыть о проблемах.
Бамбуковые веники. Эти метлы немного необычны, чем вы могли ожидать. У вас есть несколько бамбуковых палочек. Внешний вид может показаться немного странным, но эти веники эффективны. Чаще всего их используют, когда произошел несчастный случай, и вы хотите уменьшить боль. Убедитесь, что вы используете их сдержанно. Они также хороши при борьбе с ожирением и кожными проблемами, а также со стрессом и депрессией.
Стоит отметить, что веники не обязательно должны быть сделаны из одного растения. Вы можете комбинировать разные растения, чтобы добиться максимального эффекта.

Как сушить веники?

Есть несколько вещей, которые нужно знать о сушке и хранении этих метел. В первую очередь нужно их подготовить.
Самое простое — пойти в специализированный магазин и купить его. Однако если вы подготовите все самостоятельно, то будете знать, что у вас качественная метла.
Лучше всего собирать веточки веника весной, когда на деревьях уже есть молодые листья.
Собирайте ветки, когда на улице сухо и как можно дальше от города. В идеале это должен быть чистый лес. Толщина метлы должна позволять комфортно держать ее в руках. При этом он не должен быть слишком тонким. Храните веники в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Веник для сушки ванн

Следуйте этим рекомендациям для наиболее оптимальных результатов:

• Нельзя мыть листья перед сушкой банных веников.
• Лучшее место для сушки — в тени. Если оставить его под прямыми солнечными лучами, это может вызвать чрезмерную сухость. Листья потеряют свой эффект.

Надлежащее использование веников

Чтобы наполнить сауну ароматом целебных трав, выполните следующие действия:

• Обмакните веники в воду примерно на 12 часов перед их использованием.
• После этого выньте их и смочите листья влажной тканью.

Этот метод обеспечивает долговечность, поскольку метла не теряет своих свойств.Более того, вам не нужно тратить оставшуюся воду. Вместо этого используйте его в сауне, вылив его на камни.
Если вы хотите снова использовать веники, вымойте их горячей водой и дайте высохнуть. Чтобы использовать целебные свойства, нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего, если у вас будет две банные веники. Также следите за температурой внутри сауны. Высокая температура означает, что вам нужно двигаться медленнее, а более низкая температура означает обратное. Не позволяйте веникам высохнуть.Старайтесь регулярно их увлажнять.
Убедитесь, что ваша кожа теплая, и начните со спины. Есть пара массажных техник:

• Чистка щеткой. Аккуратно проведите веником по телу, начиная с ног и заканчивая головой.
• Сжатие. Вы прижимаете метлу к определенным частям тела, таким как колени, спина, ягодицы.
• Смена чистки — это то, что вы называете нежными движениями по телу.
• «Охлаждение» используется после сауны.Натираешь кожу веником.

С помощью банных веников можно бороться с множеством проблем со здоровьем. Однако перед их использованием убедитесь, что ваше тело согрето. В идеале следует использовать банные веники, когда вы заходите в сауну второй раз.

веник, типы и использование

Какие там должны быть банные веники

Прежде всего, банные веники нужно сделать из натурального материала. Наиболее популярны дуб и береза, а также черешня, ель, можжевельник, бамбук и т. Д. Такой выбор имеет большое значение, потому что определенный сорт поможет решить конкретную проблему. Чтобы в полной мере насладиться сауной, нам нужно обсудить различные банные веники и их преимущества.

Дубовые веники. Идеально подходит для людей с жирной и проблемной кожей.Эфирные масла дуба очищают кожу. Кроме того, они увлажняют и питают сальные железы. Дубовые веники успокаивают нервы, снимают усталость, напряжение, улучшают настроение и качество сна.
Липовые веники. Эти веники помогают избавиться от ран. Они также делают вашу кожу эластичной, а естественные цвета возвращаются быстрее. Лайм успокаивает нервную систему человека. Витамин С улучшает иммунную систему. Он идеально подходит для тех, кто чувствует, что вот-вот простудится.
Березовые веники. Один из самых популярных вариантов. Береза ​​борется с прыщами и очищает организм от солей. Он предотвращает астму и улучшает работу легких. Также возможно лечение кашля березовыми вениками. Женщины, использующие березу, могут уменьшить видимость различных растяжек.
Эвкалиптовые веники. Если вы страдаете респираторными заболеваниями, то вам следует выбрать эвкалипт. Запах эвкалипта уничтожает бактерии и расслабляет слизь из носа. Эвкалипт уравновешивает кровообращение, уменьшает боли в суставах, лечит кожные поражения.Эвкалиптовые веники помогают расслабиться и хоть ненадолго забыть о проблемах.
Бамбуковые веники. Эти метлы немного необычны, чем вы могли ожидать. У вас есть несколько бамбуковых палочек. Внешний вид может показаться немного странным, но эти веники эффективны. Чаще всего их используют, когда произошел несчастный случай, и вы хотите уменьшить боль. Убедитесь, что вы используете их сдержанно. Они также хороши при борьбе с ожирением и кожными проблемами, а также со стрессом и депрессией.
Стоит отметить, что веники не обязательно должны быть сделаны из одного растения. Вы можете комбинировать разные растения, чтобы добиться максимального эффекта.

Как сушить веники?

Есть несколько вещей, которые нужно знать о сушке и хранении этих метел. В первую очередь нужно их подготовить.
Самое простое — пойти в специализированный магазин и купить его. Однако если вы подготовите все самостоятельно, то будете знать, что у вас качественная метла.
Лучше всего собирать веточки веника весной, когда на деревьях уже есть молодые листья.
Собирайте ветки, когда на улице сухо и как можно дальше от города. В идеале это должен быть чистый лес. Толщина метлы должна позволять комфортно держать ее в руках. При этом он не должен быть слишком тонким. Храните веники в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

Веник для сушки ванн

Следуйте этим рекомендациям для наиболее оптимальных результатов:

• Нельзя мыть листья перед сушкой банных веников.
• Лучшее место для сушки — в тени. Если оставить его под прямыми солнечными лучами, это может вызвать чрезмерную сухость. Листья потеряют свой эффект.

Надлежащее использование веников

Чтобы наполнить сауну ароматом целебных трав, выполните следующие действия:

• Обмакните веники в воду примерно на 12 часов перед их использованием.
• После этого выньте их и смочите листья влажной тканью.

Этот метод обеспечивает долговечность, поскольку метла не теряет своих свойств.Более того, вам не нужно тратить оставшуюся воду. Вместо этого используйте его в сауне, вылив его на камни.
Если вы хотите снова использовать веники, вымойте их горячей водой и дайте высохнуть. Чтобы использовать целебные свойства, нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего, если у вас будет две банные веники. Также следите за температурой внутри сауны. Высокая температура означает, что вам нужно двигаться медленнее, а более низкая температура означает обратное. Не позволяйте веникам высохнуть.Старайтесь регулярно их увлажнять.
Убедитесь, что ваша кожа теплая, и начните со спины. Есть пара массажных техник:

• Чистка щеткой. Аккуратно проведите веником по телу, начиная с ног и заканчивая головой.
• Сжатие. Вы прижимаете метлу к определенным частям тела, таким как колени, спина, ягодицы.
• Смена чистки — это то, что вы называете нежными движениями по телу.
• «Охлаждение» используется после сауны.Натираешь кожу веником.

С помощью банных веников можно бороться с множеством проблем со здоровьем. Однако перед их использованием убедитесь, что ваше тело согрето. В идеале следует использовать банные веники, когда вы заходите в сауну второй раз.

веб-сайт номер один в Великобритании по продаже и аренде недвижимости

• купить
  • Собственность на продажу
  • Продажа новых домов
  • Оценка собственности
  • инвесторы
  • ипотеки
• Арендная плата
  • Аренда недвижимости
  • Студенческая недвижимость в аренду
• Найти агент
  • Найти агентов по недвижимости
  • Оценка собственности
• Цены на жилье
  • Цены на проданное жилье
  • Оценка собственности
  • Тенденции рынка
  • Сравнение цен доклад
• коммерческий
  • Коммерческая недвижимость в арендная плата
  • Коммерческая собственность продается
• Inspire
  • Движущиеся истории
  • Блог недвижимости
  • Консультации по недвижимости
  • Жилищные тенденции
• за рубежом
  • за рубежом недвижимость на продажу
  • Горячие свойства
  • Испания
  • Франция
  • Помощь и совет
  • Продать за границу свойство
• Войти в систему Мое правое движение

,

Теплоизоляция печи в бане: Обзор термоизоляции для печей в бане, чем защитить печь в бане?

способы, СНиП, инструкции с фото

Надежная изоляция печи в бане от стен – это одна из самых основных работ строительства бани. Защита горючих поверхностей позволяет избежать не только пожара, но и деформации материала стен. Для домашних мастеров важно знать основные требования и пошаговую инструкцию работ по теплоизоляции из различных материалов.

Сначала разберемся, а всегда ли требуется защищать поверхности стен и потолков в бане.

Когда необходима изоляция стен от печи?

Если печь выложена из кирпича, или находится на расстоянии свыше 1000 мм от стены, выполнять полный цикл работ по теплоизоляции не имеет смысла. В этих случаях достаточно изготовить защитный экран из фольги на влагостойкой крафт-бумаге. Важно знать зазоры между стеной и печами с различными материалами поверхностей:

• печь, выложенная с толщиной стенок в полкирпича, рекомендуется отодвинуть от поверхностей бани на 350-400 мм;
• каменка из металла, не обложенная кирпичом или слоем теплоизоляции, должна отстоять от стенок минимум 1000 мм;
• стальную печку с выдвинутой частью топки и защищенную теплоизоляцией рекомендуется устанавливать на расстоянии 700 мм.

Но большинство индивидуальных бань выполняются небольшими по габаритам и не всегда можно выдержать требуемые зазоры. Поэтому оптимальное решение проблемы – защита стен и потолка надежным слоем теплоизоляции из негорючих влагостойких материалов.

Пример защиты стен

Требования СНИП

Защита стен бани от жара печи выполняется по требованиям строительных норм. Для домашнего мастера важно знать основные из них.

СНиП III-Г.11-62

«Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ.»

По этим нормативам, зазоры от каменки до поверхностей стен:

• толщина обложенных стеновых панелей каменки 24 см, с нанесенным слоем штукатурки из раствора извести, либо с добавлением слоя цемента, толщина которого 25 мм, а также при нанесении слоя раствора асбеста и глины, толщиной 4 см – расстояние должно быть минимум 13 см;
• толщина стены каменки полкирпича и нанесением слоя штукатурки извести и добавлением асбеста, толщиной 25 мм или при защите с помощью асбестовермукулитовых плит 4 см толщиной – расстояние от 300 мм;
• при установке стальных печей, с укрытием стенок печи огнеупорным материалом, минимальное расстояние до оштукатуренных деревянных стен 700 мм, при толщине слоя раствора гипса и извести 25 мм;
• устанавливая стальную печку в баню с неоштукатуренными стенами, расстояние до них должно быть минимум 1000 мм.

Проверяет и подписывает разрешительные документы на пользование баней инспектор пожарной службы при проведении контрольных замеров. Только после этой процедуры можно пользоваться баней.

СНиП 2.04.05-91

«Отопление. Вентиляция и кондиционирование.»

При покупке промышленного образца печи с требованиями по установке можно ознакомиться в инструкции. Домашние мастера должны знать и выполнять несколько требований:

• потолок в бане защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см, в этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм;
• устанавливая стальную, с защитным теплоизоляционным слоем печку, выдерживайте зазор до потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен, и защищен негорючими материалами;
• во всех иных случаях, расстояние до потолка должно быть 1200 мм.

Но перед самоделкиными встает вопрос, а чем обшить стену возле печки в бане?

Способы изоляции стен

Промышленность выпускает различные материалы и хочется выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Разберем основные варианты защиты поверхностей в парной.

Огнестойкий гипсокартон

Этот материал производится также как обычный гипсокартон, но наружные поверхности обработаны специальными веществами, делающими его не восприимчивым к высоким температурам. При этом он способен выдерживать воздействие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

Различить его можно по цвету маркировки листов. Он выпускается окрашенным в красный цвет. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

• предел стойкости к действию огня. Здесь указано время воздействия высоких температур до разрушения материала. Чем это число выше – тем надежней будет защита поверхностей;
• масса листа. Используют листы, толщиной 12 мм, такой гипсокартон весит больше, чем обычный, поэтому важно учитывать эту характеристику, особенно для укладки на потолок.

Работы по укладке огнестойкого гипсокартона производятся по схеме:

1. подготовьте стены, для этого их необходимо очистить от грязи, остатков старого слоя отделки. После этого необходимо прогрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
2. на стены закрепить гидроизоляцию и слой теплоизоляции;
3. проходим стены и потолок пропитками, увеличивающими огнестойкость поверхностей;
4. размечаем место установки профилей для крепления гипсокартона и закрепляем направляющие на расстоянии от потолочного покрытия стен – 100 мм. Зазор до деревянного пола выполняем 50 мм. Каркас закрепляется длинными саморезами;
5. на каркас устанавливаются листы материала и закрепляются саморезами, шляпки которых должны закручиваться вровень с поверхностью листов;
6. можно переходить к отделочным работам, но не забывайте о высокой влажности в парной, поэтому можно обработать стены и потолок водоотталкивающими пропитками. После этого стены шпаклюются, и наносится слой декоративной отделки.

Работы по отделке стен и потолков бани с помощью огнестойкого гипсокартона окончены.

Минерит

Как изолировать печь в бане от деревянной стены? Многие строители применяют материал «Минерит», сочетающий теплоизоляционные свойства и защищают поверхности от воздействия открытого огня.

Эти плиты выполняются с  цементно – волокнистой основой и твердой лицевой поверхностью. Материалы, выпускающиеся именно для сырого помещения и бань не подвержены влиянию влажности и большим нагрузкам. С помощью плит «Минерита» монтаж покрытия стен производится без зазоров, он не подвержен деформации при нагреве, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

Плиты выдерживают нагрев до 150⁰, без изменения своих физических свойств. Экологически безопасны при использовании в сырых помещениях и под воздействием высоких температур не выделяют вредных веществ и устойчивы к образованию грибков и плесени.

Работы по их установке производятся аналогично монтажу гипсокартона, но не требуют изготовления каркаса:

1. перед работой очищаем все поверхности от грязи и старого покрытия;
2. при необходимости выравниваем стены, особенно полы для предотвращения перегибов листа;
3. плиты укладываются на пол или стены без зазоров до стены и закрепляются саморезами;
4. на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для доступа воздуха. Поэтому на саморезы одеваются самодельные или промышленные втулки. Поэтому при покупке саморезов необходимо учитывать размер отступа;
5. при установки плит в новом здании бани важно в месте прохода самореза делать небольшие пазы или сверлить отверстия большего диаметра. Это необходимо для предохранения от повреждения плит при усадке здания.

После выполнения работ, плиты шпаклюют и наносят декоративную отделку.

Суперизол

Огнестойкий материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением присадок способен выдержать температуру в 120⁰. Применяется для отделки каминов, стен, потолков бани от жара печи. При нагревании не выделяются вредные для человека вещества, неприятные запахи.

Плиты по толщине 25-80 мм закрепляются аналогично, как и гипсокартон на клей, саморезы или жаростойкую мастику. Теплоизоляция печи в бане с помощью Суперизола это не дешевый способ отделки покрытий парной, но не стоит покупать китайские недорогие плиты.

Защитный экран из нержавейки

Для этих целей используются экраны с матовой поверхностью или зеркальной. Листы нержавеющейки – это отличное решение как защиты покрытий парилки от возгораний, так и как декоративная отделка помещения.

Но материал стоит достаточно дорого, поэтому можно с помощью экрана защитить нижнюю поверхность стен у печи, а сверху установить более дешевый материал.

Изоляция банной печи от деревянной стены с помощью нержавеющих экранов проводится по схеме:

Общая схема

1. очищаем стены от старого покрытия, выравниваем поверхности;
2. из обработанных антисептиками бруска сечением 30 мм выполняем вертикальную обрешетку по размеру экрана;
3. заполняем пустоты между брусками слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать простейшую и недорогую минеральную вату;
4. закрываем слоем гидроизоляции и устанавливаем экран;
5. закрепляем его на саморезы.
6. шляпки шурупов закрываем декоративными клипсами.

Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности экранов, в этом случае, они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномерно распределяться по парной.

Термостойкая плитка

Плитка, используемая для защиты поверхностей от высоких температур не должна иметь слой глазури. Такая плитка быстро выйдет из строя. Но это не касается изразцов, которые изготавливаются по определенной технологии. Лучше использовать небольшие размеры плиток, они меньше подвержены значительным деформациям при разогреве.

Для кладки используют специальный жаростойкий клей, который можно сделать самостоятельно или купить промышленный вариант. Все работы по укладке защитного экрана проводятся в несколько этапов:

1. очищаем поверхности от старой штукатурки, грязи;
2. по всей поверхности сверлим отверстия и закручиваем в них саморезы. Шурупы закручиваем не до конца, шляпки должны выступать на 2-3 мм;
3. наносим 2 слоя жаропрочной грунтовки. 2 слой наносим после полного высыхания первого;
4. закрываем стену стальной сеткой и прикручиваем ее к шляпкам саморезов вязальной проволокой. Закручиваем шурупы полностью, утапливая шляпки в стену;
5. спустя сутки проверяем натяжку армирующей сетки и наносим слой штукатурки, выравнивая поверхности;
6. после застывания раствора выкладываем плитку на клей. Начинать работу необходимо снизу, поверяя расположение плиток уровнем и вставляя между ними маячки для одинакового зазора 3-4 мм;
7. закончив ложить плитки, оставляем стену до полного застывания клея.
8. через сутки заполняем зазоры асбестовым шнуром, закрываем поверхности плиток малярным скотчем и заполняем зазоры клеем или жаростойким силиконом.

Таким образом, мы создаем защитный экран вокруг печи в бане, предохраняемся от ожогов и выполняем слой декоративной отделки.

Какой способ лучше выбрать?

Отделка стены от печи для разных видов и размеров бань используется различная по форме и материалам. Главное, при этом, обеспечение пожарной безопасности вашей парной и защита стен от деформаций при высоких температурах нагрева.

В остальном все зависит от возможностей и желания владельцев парилки. Можно использовать жаростойкую плитку или дорогие изразцы, а можно попросту закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги. Выровняв стены листами гипсокартона с поверхностями не подверженным воздействию открытого огня, «Минерита» вы сможете окрасить парную жаростойкой краской.

При больших размерах бани можно и не выполнять эти работы, если выполнены условия СНИПа и пожарной безопасности. Сделав бетонное основание большим по размеру, чем печь и выдержав зазор до стенок 1 м можно спокойно пользоваться каменкой и наслаждаться паром. В любом случае важно заботиться о безопасности и тогда ваша баня прослужит вам долгое время.

Чем изолировать печь от деревянной стены

Прежде чем изолировать печь от деревянной стены, рекомендуется определиться с утеплителем. Теплоизоляция позволяет снизить расход используемого топлива. Стыки дымохода и стен подвержены разогреванию во время выхода дыма. После падения температуры материал сужается.

Теплоизоляционные работы проводятся с учетом определенных правил и норм безопасности. Предварительно рекомендуется определиться с методом утепления печи. В печном сооружении теплоизолируются следующие элементы:

Первую конструкцию утепляют в следующих случаях:

Специалисты рекомендуют утеплять поверхность печи, находящуюся вблизи от стен дома. В противном случае из-за температурных колебаний произойдет растрескивание кирпича. Теплоизоляция в промежутке между стеной и печью проводится с помощью следующих материалов:

Рассматриваемый способ используется, если пространство между печкой и стеной превышает 5 мм. Если расстояние маленькое, то асбест использовать нельзя (из-за состава материала).

Можно производить теплоизоляционные работы с помощью следующей технологии:

Так как минеральная вата не переносит образования конденсата, следует использовать специальный материал, изолирующий данный уплотнитель. Аналогичная технология применяется для печной теплоизоляции. При этом стена не накаляется и не греется.

Для утеплителя на дымоход можно использовать следующие материалы:

Утепление дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. Если труба стальная, тогда применяют строительную вату. Конструкция состоит из 2 частей (длина не превышает 1,5 м), что упрощает утрамбовку утеплительного материала. Размер кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.

Предварительно надевают первую часть конструкции. Затем равномерно наносят утеплитель. Насаживают вторую часть дымохода. Сооружение утепляют. Монтаж трубы производится с небольшим наклоном. Полученный зазор замазывают цементным раствором.

Стальной дымоход состоит из 2 труб разного размера. На трубу с меньшим размером (дымоход) насаживают защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой. Трубу меньшего диаметра размещают в конструкции с большим диаметром. Щель, образованную между трубами, заполняют строительной ватой.

Кирпичный дымоход утепляют с помощью следующей технологии:

Теплоизоляция печи — это необходимая процедура для высокотемпературной печи, использующейся для отопления дома.

Теплоизоляционные работы можно выполнить своими руками, придерживаясь вышеописанных рекомендаций.

Особенности установки печи в деревянном доме своими руками

Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций «.

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта «.

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки «.

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Оставляйте отзывы:

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет!Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно!В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет!Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой. которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет!Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет!Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Источники: http://chudesniydom.ru/zashita/chem-mozhno-izolirovat-pech-ot-derevyannoj-steny.html, http://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-zashchitu-sten-bani-ot-zhara-pechi-tekhnologii-i-materialy.html, http://proekt-banya.ru/article/izolyaciya-pechi-ot-sten

Изоляция стен в бане от печки

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. 

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Баня или сауна, это такое помещение, в котором утепление является не просто желательным, а обязательным мероприятием. Представьте себе, каким образом можно нагнать и удержать в помещении температуру от 90 до 130 градусов Цельсия (для русской бани и сауны соответственно), если помещение не утеплено – а никак. Поэтому теплоизоляция бань и саун, это мероприятие, без которого не возможна нормальная работа этих помещений в соответствии с предназначением.

А по-другому температуру не поднять.

При этом теплоизоляция парилки бани, это, пожалуй, единственный случай, когда применяется сразу две техники утепления наружная и внутренняя.

Что будем утеплять

Фото применения базальтовой ваты для утепления потолка.

Вопрос не праздный и не риторический, учитывая то, что баня может быть построена из различных материалов, будут отличаться техники утепления парилки, но, тем не менее, работы проводятся:

• На потолке парилки;
• Утепляются стены изнутри и снаружи, при этом техники наружного утепления будут отличаться в зависимости от материалов, примененных для постройки бани;
• По утеплению полов;
• По утеплению дверей и окон, окно же будет исполнять роль вентиляции после посещения сауны или бани;
• Отдельного внимания требует теплоизоляция стен вокруг банной печи;
• Теплоизоляция печи в бане.

Рассмотрим все это в указанной последовательности.

Работы на потолке

При наличии чердака, утеплению подлежит и он

Как известно теплый воздух стремится подняться вверх и первое что он встретит на своем пути это потолок, если он не утеплен, то по всем канонам классической физики, теплый воздух, большей частью, благополучно просифонит через потолочные перекрытия, частично вернувшись в помещение.

Естественно, что ни о каком нагнетании температуры речи не будет.  Технологии утепления следующие (для деревянного потолка):

• Потолок набран из половой доски 50 мм. Как бы вы не стремились подогнать доски плотно друг к другу, между ними все равно будут щели. Щели заделывают глиной с водой, доведенной до пастообразного состояния без добавок;
• После высыхания этого утеплителя на него укладывается смесь глины с песком, которая замешивается также как и для каменных печей, слой такого утеплителя около 5 см;
• Далее на этот слой, после высыхания, насыпается песок, до 5 см.

Приведенная схема является и классической и экономной. Потолок легко законопатить своими руками с минимальными затратами средств. Теплоизоляция потолка в бане со стороны чердака достигается керамзитом, минеральной ватой или любым другим негорючим утеплителем.

Обратите внимание! Минеральная вата при попадании влаги теряет свои теплоизоляционные качества, поэтому ее применение требует гидробарьер. И еще! Если потолок в сауне образован железобетонной плитой, то его утепление производится также как и утепление кирпичных или каменных стен.

Утепление стен

Так это делается внутри.

Основная цель этого мероприятия создать термос в котором температура будет быстро нагнетаться и удерживаться в течение длительного времени. А достигается это комбинацией наружного и внутреннего утепления.

Наружное утепление кирпичных строений достигается:

1. Пенопластом, пенополистиролом (например, утеплителем Пеноплекс), пеностеклом, в общем, на что хватит денег. Методика укладки этого материала освещалась, в том числе и в наших материалах, неоднократно, поэтому повторяться, особой необходимости нет. Все происходит именно так, как и было описано. Но вот на что надо обратить внимание.

Совет! Существуют архитектурные решения для печей, когда дым и продукты сгорания  топлива уходят не через крышу, а через стену. В этом случае необходимо либо смонтировать отдельный короб для такой трубы, либо не использовать для утепления пенопласт и его производные, так как сохраняется высокая вероятность возгорания.

Еще один вариант утепления

2. Теплоизоляция стен бани изнутри построенных из кирпича или камня достигается материалами со слоем алюминиевой фольги. В этом случае прекрасно подойдет фольгированный утеплитель, в котором  присутствуют вспененная полиэтиленовая основа и фольгированная отражающая поверхность. И хотя названий таких изделий много – изоком, изоспан, изолон, пенофол, смысл один и тот же.

Монтаж изделия производится по следующим правилам:

• Данный утеплитель легко монтируется на стены, потолки, при необходимости на внутренние поверхности дверей саун, парилок фольгированным слоем наружу;
• На деревянные стены материал фиксируется скобами, для чего применяется строительный степлер, на кирпичные стены материал наклеивается с последующей дополнительной фиксацией рейками обрешетки для вагонки. Стыки материала проклеиваются специальным скотчем, который также имеет фольгированный слой. Для вывода конденсата с поверхности фольги, нижний край материала заводится на пол, на несколько сантиметров, таким образом, обеспечивая сток влаге.
• Далее на готовую обрешетку накладывается деревянная вагонка. Внутренняя теплоизоляция бани своими руками производится очень быстро, при этом достигается значительное сокращение времени на прогрев помещения. Эффект термоса достигнут.

Утеплим полы

Утепление полов

В данной главе мы приводим вам две наиболее распространенные техники по утеплению полов. Итак, для утепления бетонных полов производится:

• Стяжка цементная закрывается утеплителем, это может быть негорючий материал, который выдержит и механическую нагрузку. В идеале это пеностекло: оно не горит, не требует гидробарьера, так как не пропускает воду, не гниет. Кроме того материал выдерживает механическую нагрузку, не требуется система «теплый пол».

Само пеностекло можно одеть армированной стяжкой с последующей укладкой половой плитки, либо не прибегать к плитке. Остальные теплоизоляционные материалы для бани при утеплении полов сильно проигрывают.

Вот только цена пеностекла будет немаленькой, но для парилки много материала и не надо. Затем на стяжку укладываются деревянные решетки, которые можно прекрасно просушить после бани.

Если полы сделаны из дерева, в таком случае проводится следующее:

• Основа пола вместе с балками выстилается пленкой пароизолирующего материала, при этом пленка укладывается внахлест с перекрытием в 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем. После этого между балками укладывается черновой пол.

Это, как правило, доски 25-30 мм. На эти доски выкладывается утеплитель, чаще всего используются маты из минеральной ваты.

К сведению! При планировании укладки балок для пола расстояние между ними рассчитывается исходя из ширины утеплителя.

Далее укладывается второй слой паробарьера, а сверху уже половая доска.

Окна двери, что и как

Окна и двери большими не делают.

Особых трудностей для утепления окон и дверей не существует. Но существуют некоторые правила, которые позволяют уменьшить эти потери. В отношении окон:

• С целью уменьшения потерь тепла окна в банях делают меньше, чем обычные. В некоторых материалах вы найдете рекомендации заменять окна на стеклопакеты, но не каждая фирма согласится сделать для вас форточку, например 40х40 см, поэтому если состояние форточки вас устраивает, то герметичность прилегания стекла к раме обеспечит герметик, а возможные щели можно закрыть утеплителем и тем же герметиком.

В отношении дверей, существует два самых простых приема уменьшения потери тепла, кроме применения утеплителя, что само собой подразумевается:

• Первый прием – уменьшить дверной проем;
• Второй прием – пол в парилке поднимается выше уровня двери на 10-15 см.

Во всем остальном, теплоизоляция в бане достигается применением фольгированого материала между слоями двери.

Стена возле печи

В данном случае стена с печкой полностью оформлена камнем.

Это, то место, где температурный режим в сауне или бане достигает своего максимума, поэтому это место требует особого освещения.

Понятно, что деревянная вагонка с целью пожарной безопасности в этом месте укладываться не будет, в таком случае есть два варианта решения проблемы:

• Первая это более сложная технология подготовка шахты для утеплителя, с последующим прикрытием в четверть кирпича, при этом допускается облицовка кирпича декоративным камнем;
• Вторая технология – это применение жаропрочного гипоскартона, который также можно обклеить декоративным камнем, при этом лист можно крепить на утеплитель прямо к стене.

В обоих случаях решается главный вопрос защита деревянной вагонки от возможного возгорания, при этом не оставляются коридоры для выхода тепла.

А что про печи

Вот такая технология.

И действительно, а какая нужна теплоизоляция  для банных печей, если печь является источником тепла и тепла этого необходимо много.

В данном случае существует три направления оформления печей (имеется в виду работающих на дровах и имеющих выведение дыма и продуктов сгорания наружу), а именно:

• Теплоизоляция печи для бани не проводится, вместо этого вокруг печи готовится металлический каркас, который заполняется камнем, для увеличения площади теплоотдачи;
• Пол под печкой, а особенно перед топкой закрывается негорючим термостойким материалом. Это может быть и оцинкованное железо и специальная кафельная половая плитка;
• Единственным компонентом печи, который подлежит теплоизоляции это дымовая труба. Причем на участке выход их парилки и до конца пути. Современные трубы в теплоизоляции не нуждаются, они уже утеплены.

Для желающих провести утепление своими руками сообщаем, что для этого необходимо обернуть трубу минеральной ватой и надеть сверху трубу большего диаметра, при этом оконечности этой конструкции должны быть герметично закрыты, вата не любит воды.

В заключение

Утепление бани потребует дополнительного вложения средств. Зато позволит наслаждаться вам теплом и оздоровительным эффектом этого изобретения. Видео в этой статье позволит вам визуально представить сегодняшнюю тему.

Какой утеплитель для бани лучше использовать: базальтовый, негорючий, натуральный

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утеплители для бань » Базальтовый утеплитель для бани или натуральный? Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных

Качественно выполненное утепление бани обеспечит ускорение прогрева помещения, и сохранность необходимой температуры в течение более длительного времени. Поэтому выбор утеплителя – один из важных моментов, о котором стоит позаботиться при строительстве банного сооружения.

Для этого не лишним будет предварительно ознакомиться с различными видами теплоизоляционных материалов, а после уж принять самостоятельное решение о покупке того или иного изделия. Приведенная ниже информация поможет детально рассмотреть материалы, доступные сегодняшнему потребителю.

Негорючий утеплитель для бани

Важно: негорючесть – одно из тех свойств, на которые первым делом стоит обращать внимание при выборе теплоизоляционных материалов для бани.

К категории «негорючих» относятся следующие виды материалов:

• Минеральная вата. Способна выдерживать высокие температуры, что особо актуально для банного помещения. Но при этом имеет существенный недостаток, а это – склонность к впитыванию и удерживанию влаги, в результате чего минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.
  Поэтому при ее использовании необходимо укладывать слой пароизоляции внутри помещения.
• Базальтовая вата. Еще один базальтовый утеплитель для бани, активно применяется в качестве теплоизоляционного материала для стен, подробности смотрите ниже.
• Эковата. Целлюлозный материал, который при обустройстве бани чаще всего рассматривается как утеплитель для потолка. Обладает низкой теплопроводностью, но в то же время способностью влагопоглощения, уровень которой составляет около 20%.
• Пеностекло. Представляет собой вспененное стекло, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и абсолютно не боится влаги. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделия.
• Керамзит. Используется для утепления потолка и теплоизоляции пола банной постройки, а также строений с мансардным этажом и холодной крышей. Изготавливается путём обжигания вспучивающихся глин (кстати, смеси глин являются одним из видов натуральных утеплителей) с добавлением разных присадок. Процесс утепления с помощью керамзита включает в себя укладку слоя гидроизоляции для защиты материала от воздействия влаги.
• Пенобетон. Применяется в различных сферах строительства. Изделия малой плотности могут быть использованы в качестве теплоизолятора для наружного утепления.
• Листовые материалы СКЛ и СМЛ. Используются для утепления горючих стен бани от жара печи. Обладают низкой теплопроводностью, не боятся влаги, экологически безопасны.

Полезное видео

Посмотрите ролик с тестированием разных видов теплоизоляторов на горючесть:

Базальтовый утеплитель для бани

Один из видов минваты, отличающийся более высокой экологичностью. Наиболее эффективным считается термоизолятор из БСТВ – базальтовых супертонких волокон, способный выдерживать температуру до 750°C.

Натуральный утеплитель для бани

Особенности этих материалов заключаются, прежде всего, в их экологичности и способности «дышать». В прошлые времена русские бани утеплялись исключительно с помощью природных компонентов. Но не стоит думать, то это легкий и быстрый ответ на вопрос каким утеплителем лучше утеплить баню. Натуральная теплоизоляция имеет как положительные, так и отрицательные характеристики.

Преимущества

Теплоизоляционные изделия натурального происхождения отличаются следующими достоинствами:

1. экологическая чистота;
2. безвредность для человеческого здоровья;
3. долгий срок службы;
4. невысокая теплопроводность.

Недостатки

Справка: к основным минусам натуральных материалов относят их свойства, приобретенные за счет органического происхождения.

Ими являются:

1. горючесть. Практически все натуральные материалы хорошо горят. Для повышения огнестойкости в состав могут быть добавлены специальные вещества, но в таком случае материал теряет свои экологические свойства;
2. аллергенность. Некоторые виды теплоизоляторов могут стать причиной аллергии;
3. гироскопичность. Большинство натуральных материалов имеют высокую способность влагопоглощения. Это может привести к гниению материала в случае его намокания.
4. вероятность повреждения грызунами и насекомыми.

Какие используются для строительства бань?

Природные материалы издавна использовались в качестве межвенцовых утеплителей для бани. Между бревнами укладывали мох, паклю, войлок, пеньку. Для строения из бруса хорошо подходит красный мох, применяемый для внутренней конопатки. Из современных вариантов, используемых для межвенцового утепления, можно выделить джутовые волокна, которые также лишены всякой «химии».

«Изовер»

Утеплитель для бани «Изовер». Наряду с обычными утеплителями компания «Сен Гобен» выпускает также специальный утеплитель для бань и саун – IsoverСауна. Изготавливается из минеральной ваты с содержанием полимеризованного волокна. Одна сторона ваты оснащается покрытием из фольги, благодаря чему материал получил название – фольгированный утеплитель.

Можно ли использовать в бане утеплитель «Изовер»?

Если говорить о вышеуказанном изделии, то такой вариант – вполне приемлемое решение для утепления бани. Слой фольги придаёт изоверу пароизоляционные свойства. Сам материал характеризуется как подходящий для помещений с высоким режимом влажности. Подобные качества вполне соответствуют требованиям, обусловленным особенностями банного помещения.

Что касается использования обычного (нефольгированного) изовера, то в этом случае придется самостоятельно укладывать поверх материала слой фольги.

Совет: рекомендуется использовать ISOVERОПТИМАЛ или ISOVERЛАЙТ.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс как утеплитель для бани в силу своих особенностей является вполне подходящим материалом для использования. Чаще всего используется в качестве теплоизоляции для каркасных и кирпичных строений. С помощью пеноплекса можно утеплить ленточный фундамент под парилкой, а также выполнить теплоизоляцию крыши, пола и стен.

К свойствам изделия, позволяющим его положительно охарактеризовать как термоизолятор для бани, относятся:

1. невысокая теплопроводность. Этот показатель достигается за счет особой структуры пеноплекса;
2. паропроницаемость. По этому параметру изделие имеет сходство с рубероидом, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности.

Недостаток пеноплекса – это горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Поэтому перед монтажом его необходимо обрабатывать специальными противопожарными средствами. Также в продаже можно встретить изделия, пропитанные антипиренами.

«Технониколь»

Утеплитель для бани «Технониколь». Минеральная вата от российского производителя «Технониколь» поступает в продажу в широком ассортименте. В частном строительстве применяют три линейки: «Роклайт», «Техноблок», «Техноакустик». Все три вида подходят для как для внутреннего утепления, выполняемого специалистами или своими руками, (с использованием пароизоляции), так и для наружных работ под сайдинг.

Из всех видов огнестойкой ваты, изготавливаемой этим производителем, для утепления бани лучше всего подойдут прошивные маты Технониколь (базальтовый утеплитель для бани), которые не содержат в своем составе фенолов. При изготовлении других типов изделий (плит ТЕХНО 03Б, 03Д, 03М) применяется низкофенольное связующее вещество.

Вывод: какой утеплитель использовать для бани?

В заключении можно сказать, что процедура утепления бани носит сугубо индивидуальный характер для каждого отдельного случая. На положительный результат влияет учет множества факторов: материалы стен (древесина, кирпич или блоки), пола и потолка, особенности того или иного помещения, конструкция и количество этажей строения. Да и условия климата также играют определенную роль в этом деле. Поэтому приведенная выше информация служит лишь ориентиром в вопросе “какой утеплитель для бани лучше”, для самостоятельного выбора теплоизоляции.

Узнайте больше по теме выбора материалов для бани:

Где купить

В ассортимент утеплителей, предлагаемых поставщиками, входит большая часть представленных материалов. Ознакомиться с сортаментом возможно на официальных сайтах компаний.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Теплоизоляционные материалы для сауны, печи, потолка в бане

Баня, как и любое другое здание, нуждается в утеплении, которое уменьшает теплопотери. Теплоизоляция для бани в значительной степени экономит энергоноситель, используемый для нагрева воздуха. Если стены будут пропускать тепло, то вы будете сжигать топливо на обогрев улицы. Кроме этого, монтаж теплоизоляции для бани сглаживает перепады температуры. Помещение остывает медленно, поэтому в парной достаточно легко поддерживать воздух в одном температурном режиме.

Выбор теплоизоляционного материала для бани

Минвата бывает в рулонах, плитах и матах.

Очень важно правильно подобрать теплоизоляционные материалы для бани. При этом нужно разделить утеплители для парной и для других помещений, так как разнятся эксплуатационные характеристики. Так, для парилки подходят только нетоксичные материалы, которые не боятся высоких температур. Единственно допустимый вариант – это минеральная вата. Она делится на две группы:

• стекловата;
• каменная вата.

В принципе, использовать можно оба вида волокнистых утеплителей. Стекловата мягкая, она теплее, но сильно впитывает влагу. Каменная вата твердая, неэластичная, но менее подвержена воздействию влаги. Какую бы теплоизоляцию для бани и сауны вы ни выбрали все равно обязательно нужно использовать пароизоляцию. Это материал, который не пропускает ни воду, ни пар.

Если рассматривать вопрос о том, какой утеплитель выбрать для стен с позиции экологичности, то оптимальным вариантом будет минеральная вата.

 

Мы уже рассказывали какой утеплитель лучше для кровли. Вывод: ППУ.

Под эти критерии подпадает много материалов, но нужно учитывать еще и то, что в парной от камней исходит обильное инфракрасное излучение. Обычная алюминиевая фольга отбивает ИК лучи, поэтому в качестве пароизоляции нужно использовать фольгированные материалы. Оптимальный вариант – это Пеноплекс или Изолон, то есть вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью. Он задерживает влагу, пар, ИК лучи и тепло (за счет полиэтиленовой подушки). Для всех других помещений можно использовать любые утеплители. Там нет очень высоких температур и экстремальной влажности.

Монтаж теплоизоляции в парилке

Теплоизоляция в парной бани укладывается изнутри. Ведь нужно не только сохранить тепло, но и защитить конструкцию от влаги. Утеплять нужно пол, потолок и стены. Парилка должна быть как герметичный термос. Минеральная вата укладывает по обрешетке, поэтому на первом этапе нужно закрепить на рабочих поверхностях деревянные бруски. На полу теплоизоляция укладывается между лагами. Толщина брусков должна быть равной или больше толщины утеплителя. Расстояние между брусом нужно подбирать таким образом, чтобы минвата входила на свое посадочное место враспор.

Обязательно оставляйте зазор между фольгой и отделкой.

После возведения обрешетки укладывается утеплитель. Толщина слоя должна быть не менее 5 см. В идеале минвата укладывается в два слоя со смещением стыков, то есть второй слой перекрывает места соединения первого слоя. Поверх минеральной ваты расстилается вспененный полиэтилен, кашированный фольгой. Отражающая поверхность должна быть направлена внутрь помещения. Ленты укладываются стык встык без нахлеста. К обрешетке пароизоляция крепится скобами или маленькими гвоздями. Места соединений проклеиваются специальным скотчем с алюминиевым напылением.

Натуральным материал керамзит, как утеплитель для бани не подходит. Он напитывает влагу и плохо сохнет.

 

Рассчитывать толщину утеплителя для стен из керамзитобетонных блоков нужно исходи из теплопотерь и региона проживания.

Поверх пароизоляции набивается контробрешетка. Для нее подбираются рейки толщиной не менее 15 мм. Поверх обрешетки набивается деревянная вагонка. Зазор между финишной отделкой и пароизоляцией нужен обязательно. Благодаря ему:

• фольга может отбивать ИК лучи;
• сконденсировавшаяся на пароизоляции влага не впитывается в вагонку;
• буферная зона, в которой воздух недвижим, является хорошим теплоизолятором.

Также нужно предусмотреть теплоизоляцию печи в бане. Вокруг нее нужен экран, который будет защищать стены от жара и искр. В качестве экрана подойдет кладка в полкирпича, огнеупорный гипсокартон или минерит.

Укладка теплоизоляции в бане

По правилам теплотехники утепление помещений должно выполняться снаружи. Это касается и всех комнат бани, кроме парной естественно. Но, даже если вы уложите теплоизоляцию изнутри, то ничего страшного не произойдет.

Схема монтажа “мокрого фасада”.

Утеплить стены снаружи можно по обрешетке, под штукатурку или же закрыть теплоизоляцию кирпичной стеной. Самый дешёвый вариант – это мокрый фасад. Для него используют пенопласт и каменную вату, но последняя предпочтительней. Методика монтажа:

• на уровне цоколя набивается профиль – минвата не должна прикасаться к земле;
• на минвату наносится строительный клей;
• на профиль укладываются плиты каменной ваты по принципу кирпичной кладки;
• плиты утеплителя дополнительно фиксируются дюбелями-грибками;
• поверх теплоизоляции наносится слой штукатурки, в который втапливается армировочная сетка;
• после застывания первого слоя наносится второй слой штукатурки уже без сетки.

Теплоизоляция потолка и пола бани выполняется по лагам.

Не забывайте про пароизоляцию, она укладывается между минватой и отапливаемым помещением. Так как движение пара происходит из зоны высокого давления (отапливаемая комната) в зону низкого давления (холодная улица).

Утепление дымохода

Правильный монтаж дымохода сведет на нет риск пожара. Помимо соблюдения схемы сборки, нужно сделать теплоизоляцию трубы в бане. Это позволит избежать появления конденсата из-за перепада температуры. Он вредит как самому дымоходу, так и печке. Кроме этого, теплоизоляция создаст все условия для нормальной тяги. Для этих целей можно использовать только негорючие утеплители. Как правило – это стекловата. Для ее защиты от осадков используют плотную фольгу.

Изоляция дымохода в бане — чем обмотать и утеплить металлическую трубу

Один из важнейших этапов строительства бани — это установка дымохода. А его изоляция — это обязательный процесс при постройке, который преследует две цели: пожаробезопасность и защита от коррозии.

Если не сделать теплоизоляцию, то под действием температурных перепадов будет образовываться конденсат, постепенно стекающий внутрь и способствующий разрушению самой конструкции.

Утепленные дымовыводящие каналы быстрее прогреваются, благодаря чему печь в бане работает намного эффективнее.

В зависимости, из чего сделан дымоход бани, применяются различные материалы для его теплоизоляции.

Существует несколько разновидностей уже утепленных дымоходов для банной печи, наиболее распространенными из которых являются сэндвич-трубы из нержавеющего металла. Хороший вариант — керамические секции, которые уже устанавливаются в керамзитобетонных модулях.

Содержание статьи

Для чего утеплять дымоход

В процессе эксплуатации банной печи ее дымоход раскаляется, а неизбежное близкое расположение к горючим материалам может привести к пожару.

Если дымоотводная труба сложена из кирпича – она нагревается меньше, а если дымоход из металла, то намного больше.

Металлические трубы раскаляются свыше 600 С°, и их соседство с деревянной обшивкой парилки очень опасно, в особенности если баня близко примыкает к жилым сооружениям.

Вторая, не менее важная проблема – это появление конденсата в дымоходе. Конденсат является главным врагом всех систем дымоотведения.

Это непросто влага, образующаяся на стенках печной трубы, а водный раствор серной кислоты, который способен разрушить любой практически любой материал. Он появляется в результате прохождения нагретого воздуха по еще холодной дымовой трубе.

В результате воздействия конденсата на неутепленный кирпичный дымоход кладка разрушается, так как он имеет свойства проникать в микротрещины кирпича, а замерзая – расширяться. Дымоходы из металла также очень страдают от конденсата.

Металл обычных марок не стоек к кислотам, поэтому от воздействия на него конденсата он очень быстро приходит в негодность.

Единственным способом борьбы с появлением конденсата является изоляция дымовыводящих путей, при которой труба будет меньше остывать, а банная печь будет быстрее выходить на рабочий режим горения.

Материалы для утепления

Утепление дымоходов можно производить различными методами, при помощи негорючих материалов.

Наиболее распространенными являются:

1. Теплоизоляция дымохода базальтовой ватой и стекловатой. Утеплители, применяющиеся как для больших поверхностей кирпичных дымоходов, так и труб сравнительно небольшого диаметра. Выпускаются в качестве наполнителя, в рулонах или в форме матов. Для его использования рекомендуется изготовление дополнительного кожуха.
2. Метод засыпки пространства вокруг дымохода теплоизолирующим материалом: керамзитом, шлаком, боем кирпича, специальными теплоизоляционными гранулами. Этот метод предполагает изготовление дополнительного кожуха дымохода.
3. Оштукатуривание. Это наиболее распространенный, до недавнего времени, метод изоляции кирпичных дымоходов. Для этого применялся шлакоизвестковый раствор, нанесенный слоем 5-7 см на армирующую сетку. После высыхания на него наносился песчано-цементный раствор, такой же толщины. Но при нагревании и остывании системы дымовыведения такой утеплитель трескался и требовал ежегодного ремонта, поэтому такой метод считается неоправданным, с точки зрения трудозатрат и эффективности.
4. Изоляция дымовой трубы современными материалами из вспененного полиэтилена. «Теплоизол» или «Фольгоизол» выпускается в рулонах, имеет малый вес и хорошую эластичность, хорошо режется, что делает его доступным для работы с ним даже непрофессионалам. Это наиболее простой и недорогой способ утепления дымоходов, повсеместно использующийся на сегодняшний день.

Выбор утеплителя

К выбору утеплителя, для изоляции дымохода нужно подходить тщательно и серьезно. Не стоит приобретать самый дешевый, ведь он должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, быть удобным в работе, не требовать дополнительного усиления несущих конструкций крыши и перекрытий, быть нетоксичным и негорючим.

Каменная или базальтовая вата – это замечательная теплоизоляция, изготовленная из базальтовых пород камня.

Этот утеплитель выдерживает продолжительное воздействие достаточно высоких температур и не горит, даже при соприкосновении с открытым огнем. При нагревании он не выделяет никаких токсичных или неприятных запахов. Такой утеплитель можно смело называть экологически чистым материалом.

Стекловата – это разновидность минераловатного утеплителя, изготовленного на основе отходов стекольной промышленности. Между ее волокнами содержится большое количество пустот, поэтому она хорошо сохраняет тепло.

Стекловата не горит и не поглощает влагу, не подвержена гниению и грызунам. Она не дорога и проста в применении. Чаще всего выпускается в плитах и рулонах.

Теплоизол или фольгоизол – это многофункциональные виды утеплителя, изготовленные из вспененного полиэтилена и покрытые листом алюминиевой фольги. Он выпускается в рулонах и имеет толщину от 2 до 10 мм. Ими можно замечательно изолировать дымоход бани, так как эти утеплители выдерживают нагрев до 150С°-170С°.

Монтаж утеплителя своими руками

Изоляцию дымохода при помощи минеральной, базальтовой или стекловаты можно выполнять двумя способами: утепление под кожух или утепление дымохода без кожуха.

Для того чтобы изолировать дымоход при помощи минераловатных матов, нужно вырезать из них несколько отрезков плиты, которые будут соответствовать сторонам трубы с внешней стороны.

После чего, с помощью проволочной прошивки закрепить их на дымоходе.

После закрепления изоляции на дымоходе рекомендуется изготовить кожух, для защиты утеплителя от атмосферных явлений или произвести процесс облицовки дымохода кирпичом, асбестоцементными плитами.

Важно! Между слоем теплоизоляции не должно оставаться пустот, иначе утепление потеряет свою эффективность.

Для изоляции металлической трубы нужно обернуть ее базальтовой ватой и закрепить проволокой по всему периметру. После чего, надеть на дымоход вторую трубу большего диаметра, чтобы получился своеобразный сэндвич.

Этот метод теплоизоляции дымоходов является наиболее эффективным и простым, но позволяющим сократить потерю тепла более чем в два раза, а также значительно уменьшить пожароопасность и образование в системах дымовыведения конденсата и защитить их от разрушения.

Таким образом, теплоизоляция способствует увеличению тепловой эффективности и безопасному применению печей. При этом она придает зданию и самой конструкции более эстетичный вид.

Водонагреватель Rocket Stove для открытой гидромассажной ванны на дровах (форум ракетных печей в Перми)

Первый, офигенный форум! Именно то, что нужно миру. Я построил пассивные теплицы, у меня есть кровать hugel, изучал устойчивое развитие в качестве старшекурсника и надеюсь вскоре построить пассивный дом, так что это место, которое я буду часто посещать. Если повезет, вы, ребята, можете помочь нашему виду пережить все эти разрушения.

В разработке деревенское приспособление для досуга — летняя гидромассажная ванна.Печь будет представлять собой барабан с перлитно-цементной изоляцией и стояк из трубопровода с медным теплообменником. Вот мои планы … Я в долгу благодаря многим другим исследованиям и советам на YouTube и других форумах, так что спасибо!

Обзор:

55 галлонов барабана
Камера сгорания — кирпич с внутренним диаметром 7 дюймов
Топливно-воздушная смесь — отверстие с внутренним диаметром 4-5 дюймов в барабане, соединенное с внутренней частью трубопровода диаметром 7 дюймов
Тепловой стояк — труба с внутренним диаметром 7 дюймов x ~ 30 дюймов
Изоляция — от 4 до 1 перлита на цемент
Теплообмен — медная трубка с внутренним диаметром 50 футов 1/4 дюйма (заполненная замороженной водой для плавного изгиба в змеевик)

Нижняя третья часть барабана заполнена перлитно-цементной изоляцией (Ins.) вокруг всей трубы воздуховода и изгиба на 90 градусов. Оставшийся нагревательный элемент имеет 2 дюйма внутренней оболочки. 2 дюйма вокруг внутренней части барабана (помните, мы хотим, чтобы это тепло уходило в воду, а не в воздух). 6 дюймов выхлопное отверстие ~ 15 дюймов от дна барабана.

Медный теплообменник идет вверх из бака в барабан, в верхнюю часть 12-дюймового стояка тепла, где он образует змеевик с внутренним диаметром 6 дюймов x 12 дюймов, а затем стекает через выпускное отверстие (в большом змеевике, если есть избыток Я также могу поставить небольшую ванну с водой наверху бочки, которая стекает в джакузи.

Ванна (6’Lx4’Wx3’H) полностью заполнена примерно на 500 галлонов, может быть, на 400 человек, поэтому потребуется немало энергии.

Вопросы:

1. Должен ли теплообмен происходить внутри теплообменника (рядом с верхом) или это ухудшит работу ракетной печи?
2. Должны ли горячие газы непосредственно контактировать с медной трубкой или я должен нагреть рукав с водой и поместить змеевик внутрь (как в пароварке) — вопрос как эффективности, так и долговечности?
3.Пригоден ли мой общий дизайн / размеры печи?
4. Другие комментарии / проблемы / вопросы?

Большое спасибо за этот отличный ресурс! Любые советы приветствуются!

55gal-Drum-Rocket-Stove-Hot-Water-Heater.png

Проточный водонагреватель? (Форум дровяных печей в Перми)

Если вы проверяете, чтобы открытый резервуар был заполнен до каждого пожара, вы ЗНАЕТЕ, что вода в медном змеевике закрытой системы в этой водяной бане никогда не будет подвергаться воздействию более 212F, независимо от того, насколько горячая или высокая энергия потребляет ваш поток дымовых газов. , Резервуар с открытой ванной может быть рассчитан на производительность системы так, чтобы не более небольшого процента воды в резервуаре можно было выкипеть даже при полном сжигании порционной камеры без отвода тепла от змеевика.

Было бы хорошо иметь внешнее смотровое стекло для контроля уровня «балластной воды» в резервуаре, с ручным заправочным клапаном снаружи от источника холодной воды, сливом перелива на балластном резервуаре и расположенным предохранительным клапаном T&P. рядом с змеевиком в закрытой системе на случай, если кто-нибудь когда-либо запустил систему без балластной воды в баке.

Автоматический заправочный клапан также может удерживать балласт заполненным, если он может выдержать 212F в резервуаре, или управляться поплавком снаружи резервуара.

Еще одна идея, которая у меня была для дополнительной безопасности, заключалась в том, чтобы система имела поплавок в балластном баке, закрывающий воздухозаборник системы, если вода находится ниже верхней части теплообменника.

Еще одна крутая вещь в этом типе системы — это то, что она находится в резервуаре с водой, вам не нужно беспокоиться о том, что паяные соединения выходят из строя / разрушаются, если вы такой скряга мусорщик, как я, (гм…. защитник окружающей среды!), делая змеевик из лома, как если бы вы разожгли огонь в теплообменной системе с дымовыми газами без воды в трубе. Таким образом, паяные соединения могут быть надежными в теплообменнике в системах такого типа.

Можно также припаять неизолированный одножильный провод на / вокруг катушек, соединяющих их и обеспечивающих сетку дополнительной поверхности теплообмена …

Оберните каждую катушку один раз, перейдите к следующей и продолжайте, затем повторите и припаяйте все это, у вас будет «гребешок» из проводов, разнесенных на ширину провода друг от друга, и значительно увеличенная площадь поверхности теплообменника.

Моя ракета будет иметь такую ​​конструкцию, вне моего дома, как внешний дровяной котел, с водой, перекачиваемой в «резервуары с тепловой массой» в различных частях моего дома, а также в водяной теплый пол, когда и где я смогу установить это

Теплоизоляционная плита для настенной печи

теплоизоляционная плита для настенной печи

Описание продукта

Технические данные

Упаковка и доставка

Упаковка: внутренний полиэтиленовый пакет и внешняя стандартная экспортная картонная коробка
Картонная коробка с внутренним полиэтиленовым пакетом и поддоном

Доставка: небольшое количество экспресс-почтой или по воздуху, большое количество по воздуху, порт доставки — порт Циндао

Информация о компании

Zibo Jiuqiang Refractory Co., Ltd. является профессиональным производителем высокотемпературных теплоизоляционных материалов, особенно плит из керамического волокна, одеял, бумаги, ткани, ленты, веревок и т. Д.Наша компания создана в 2008 году, имеет 8 производственных линий. Ежедневно мы можем производить 20 тонн изделий из керамического волокна.

Посетители и выставка

Мы посещаем Международную металлургическую выставку в Шанхае и Пекине. Мы посещаем выставку один раз в год.

Мы также едем в Польшу и Корею на международную выставку огнеупорных и теплоизоляционных материалов. В прошлом месяце наш завод посетили клиенты из Канады и Турции.

Свидетельство

Почему выбирают нас

1) ведущий производитель, прямые продажи
2) заводская себестоимость
3) стабильное и высокое качество, быстрая доставка
4) лучшее послепродажное обслуживание

Свяжитесь с нами

Установка дровяной или газовой плиты в юрте

Юрты — отражение красоты и простоты природы. Их округлая структура, яркое освещение из окна в крыше и ощущение открытости — все это позволяет нам лучше соприкоснуться с окружающей природой. Но зимой нельзя отрицать необходимость некоторого удаления от погоды. К счастью, при хорошем отоплении юрты эти красивые строения тоже могут быть удивительно уютными.

Есть несколько способов установить отопление юрты; можно использовать практически любой традиционный метод.Многие из наших клиентов предпочитают дровяные печи, другие выбирают пеллетные или пропановые печи, некоторые используют центральное отопление или электрические обогреватели, а некоторые даже устанавливают теплый пол. Если для какого-либо отопительного решения требуется воздуховод, его можно установить под полом юрты.

В этом посте мы хотели бы предложить несколько советов экспертов по установке одного из наиболее популярных решений для обогрева юрт: печи. Дровяные печи очень распространены среди владельцев юрт, но и газовые плиты тоже подойдут. Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по отоплению при установке любого отопительного решения и перед началом проверки проверить местные нормы.

Большая качественная воздухонепроницаемая печь обеспечивает равномерное тепло в течение длительного периода времени. Владельцы юрт сходятся во мнении, что печь юрты должна быть больше, чем рекомендуется для обычного помещения такого же размера. Причина этого в том, что юрта может иметь немного более высокую скорость потери тепла, чем обычное здание, а юрты имеют высокий потолок, составляющий больший кубический объем.

Шагов к установке юрта Печи

Базовые: Всегда устанавливать печь на негорючую базе следующих принципов изготовителя каменки для определенных зазоров от горючих поверхностей.При необходимости подпиточный воздух для дровяной печи может подаваться через отверстие в полу рядом с печью.

Stovepipe Vent: Мы настоятельно рекомендуем прокладывать трубу для юртовой печи через стену, а не через потолок. Для этого есть несколько причин:

• Обеспечивает легкий доступ к дымоходу для регулярной чистки и ухода.
• Сводит к минимуму попадание сажи или золы на крышу, что снижает потребность в уходе за самой юртой.
• Это означает, что печь можно разместить вдоль любой стены и сохранить открытую концепцию.
• Уплотнение легко достигается с помощью нашего набора для гидроизоляции.

Основные шаги для добавления вытяжной вентиляции:

1. Выберите место сбоку юрты, где преобладающий ветер уносит дым и пепел с крыши. В идеале с дровяной печью это место должно быть не слишком далеко от двери, поэтому для внесения дров не нужно пересекать внутреннюю часть юрты с грязными ногами, мусором и лишними ступенями.Затем разрежьте решетчатую стену с помощью ручной пилы, оставив в решетчатой ​​стене отверстие в форме ромба.

2. Расположите шестигранную внутреннюю планку по центру над выходным отверстием. Карандашом нарисуйте центральное отверстие планки на боковой крышке (или изоляции боковой стенки) и удалите планку. Здесь изолирующая дымовая труба будет проходить сквозь стену. Используя этот круг в качестве ориентира, нарисуйте больший круг с радиусом на 2 дюйма больше. Здесь будет обрезана боковая крышка, чтобы ни один материал не находился ближе 2 дюймов от изолированной дымовой трубы.Если в вашей юрте есть комплект Snow and Wind, вам может потребоваться отрегулировать круг влево или вправо, чтобы сохранить расстояние 2 дюйма от опор для стропил.

3. Используя острые ножницы, вырежьте и удалите (больший) круг ткани.

4. Прикрепите внутреннюю планку к решетчатой ​​стене с помощью прилагаемых винтов. Обязательно сначала просверлите направляющие отверстия, чтобы избежать раскола планки.

5. Прикрепите (прямоугольную) внешнюю планку таким же образом, вкрутив боковую крышку (сначала просверлив пилотные отверстия) в решетчатую стенку, убедившись, что проем точно совмещен с отверстием внутренней планки.Верхнюю часть гидроизоляции следует подложить под верхнюю обшивку (свес крыши), чтобы она действовала как черепица для защиты от протечек.

Труба: Дымовая труба, проходящая через стену, и любые внешние трубопроводы должны быть трубой из металлического беста или эквивалентной изолированной трубой, рассчитанной на расстояние 2 дюйма от ближайшей горючей поверхности. Система Metalbestos должна иметь хорошие опоры и иметь зазор всего в несколько дюймов от боковой крышки. В верхней части дымохода следует использовать искровой экран.

Внешний вид: Внешний дымоход, сделанный из изолированного дымохода, обычно поддерживается двумя стойками 4х4, установленными рядом с юртой. Они должны находиться на расстоянии 14–16 дюймов от стены и 8 дюймов. Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы обеспечить устойчивость, отрегулировав высоту стоек, почвенные условия и морозное пучение, и установите стойки в бетон. Тройник для очистки представляет собой секцию трубы под углом 90 градусов, которая имеет доступ для очистки. Он будет поддерживаться комплектом опор для стены дымохода, который представляет собой полку из листового металла, которая крепится болтами непосредственно к стойкам 4 × 4.Присоедините прямые секции дымохода к тройнику для очистки. В верхней части трубы должна быть заглушка дымохода. Стеновая лента представляет собой металлическую ленту, которая крепится вокруг дымохода и прикручивается болтами к стойкам 4 × 4, чтобы закрепить верхнюю часть дымохода, достаточно высокой, чтобы ее можно было прикрепить к самой верхней части трубопровода.

Трубопровод газовой плиты с прямым отводом: Процедура установки газовой плиты такая же, как и дровяная, за исключением того, что внешний дымоход не требуется.Вместо тройника для очистки газовая плита будет иметь заглушку, которая устанавливается непосредственно на наружную плиту.

Чтобы завершить любую систему отопления, многие владельцы юрт рекомендуют потолочные вентиляторы для циркуляции тепла внутри юрты. Чтобы сохранить тепло в холодное время года, мы предлагаем утепленные оконные накладки и рекомендуем установить изоляцию под полом и плинтуса по периметру платформы.

Для удобства и руководства каждая Pacific Yurt поставляется с подробными инструкциями по вентиляции печи.Хотя мы любим предлагать эти советы по нагреванию юрт и другие инструкции по установке нашим клиентам и друзьям, важно отметить, что наши технические характеристики являются лишь рекомендациями. Вы можете позвонить нам, чтобы обсудить любые проблемы, которые у вас есть, но мы часто рекомендуем также связаться с местным пожарным комиссаром и дилером печей.

Нажмите здесь, чтобы скачать чек-лист установки юрт

Подключение выключателя от розетки схема: Как подключить выключатель от розетки

Как подключить выключатель от розетки

Вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить выключатель от розетки. Рассмотрим вариант подключения двухклавишного выключателя, который управляет двумя светильниками. Итак, мы имеем два подрозетника, в левом проложен трехжильный питающий кабель, где белая жила – фаза, белая с синей полосой – ноль, желтая с зеленой полосой – земля. В правом подрозетнике, проложены два двухжильных кабеля, каждый к своему светильнику.

 Ниже представлена схема работы двухклавишного выключателя подключенного от розетки. Согласно ей, приступаем к подключению и установке.

 Для подключения нам понадобится:
    — Отвертка крестовая
    — Отвертка плоская (индикаторная)
    — Монтажный нож или устройство для снятия изоляции
     — Пассатижи или бокорезы
     — Уровень

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Подготавливаем провода в подрозетниках – укорачиваем их, оставляя концы примерно по 100мм, снимаем защитную оплетку, а затем зачищаем изоляцию с жил, примерно на 10мм. После чего прокидываем между коробками две жилы, в нашем случае — белую и белую с синей полосой.

 3. Подключаем механизм розетки, для этого помещаем в левую колодку пару белых проводов (фаза), в центральную – желтый с зеленой полосой (земля), а в правую оставшуюся пару проводов — белых с синей полосой (ноль) и затягиваем прижимные винты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

 4. Устанавливаем розетку в посадочном месте и закрепляем с помощью крепежный винтов подрозетника строго горизонтально — по уровню.

5. В монтажной коробке выключателя соединяем все синие с белой полоской провода (нули) между собой, в данном случае это сделано с помощью клеммы WAGO, после чего аккуратно укладываем их в подрозетнике.

6. Подключаем механизм выключателя. Для этого белый фазный провод приходящий из розетки, помещаем в вводную колодку механизма, а оставшиеся два белых провода, идущие непосредственно к светильникам, в колодки соответствующих клавиш выключателя, как показано на изображении ниже и затягиваем крепежные болты.

7. Устанавливаем механизм выключателя в подрозетник, вплотную к установленному ранее механизму розетки и закрепляем с помощью крепежных винтов.

8. Прикладываем рамку и прижимаем ее лицевой панелью розетки, после этого закручиваем крепежный винт находящийся по середине. Далее устанавливаем крепежную панель и клавиши выключателя.

9. Установка завершена. Включаем электричество в распределительном щите и тестируем работу выключателя.

Как подключить розетку от выключателя: можно ли запитать, последствия

Содержание статьи:

Большинство вариантов подключения одного устройства от другого не потребуют от мастера сложных навыков вроде самостоятельной прокладки добавочных проводов или установки заземления в квартире, где таковое отсутствует. Однако в этом случае на эксплуатацию подключенных розеток налагаются некоторые ограничения: нельзя подключать в сеть определенные типы электроприборов. Чтобы подключить розетку самому, требуется разбираться в строении электропроводки квартиры и уметь идентифицировать функции находящихся в нише проводов.

Устройство квартирной или домовой электросети

Во время ремонта часто возникает необходимость обустройства новой электроточки

Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.

Главная схема квартирной электросети

Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.

Возможная схема электропроводки в квартире

Подключение выключателей и розеток

Подключение розетки

Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).

При подключении розеточного гнезда используют кабели:

• Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
• Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
• Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.

Практикуется объединение розеток между собой с параллельным подключением в сеть либо последовательным. При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость.

Подключение выключателя

В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Замена розетки на выключатель делается без заземления

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Замена выключателя на розетку требует добавочных кабелей

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Холодильник, электрические чайники, отопительные приборы подключать в розетку без заземления нельзя. Также надо учитывать при выборе номинального тока, что для светильников обычно используются более тонкие провода, чем для розеточных конструкций.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Подключение от выключателя розетки

Подключения выключателя от розетки

Данная схема является наиболее сложной в реализации. Хотя подключить розетку для временной эксплуатации не так уж трудно, но чтобы обеспечить качественную работу обоих элементов блока, необходимо проложить добавочные кабельные пути. Поэтому описываемое подключение можно реализовывать лишь в крайнем случае.

Два кабеля от коробки-выключателя соединяются с силовыми контактами розетки. При этом надо отключить их от переключателя, чтобы не создать ситуацию короткого замыкания. Поскольку кабель для зануления отсутствует, один из проводков, идущих от выключателя, надо обратить в нуль. Это можно реализовать одним из двух способов:

• замкнуть накоротко кабели осветительного прибора;
• выключить идущий от кнопочного устройства кабель в распредкоробке и подсоединить к нулевому кабелю группы.

Реализовать полноценное соединение розетки и регулятора освещения весьма проблематично. Эта операция требует монтажа проводников от распредкоробки к розетке.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника через выключатель от розетки

Используют проводники с тремя или четырьмя жилами, выполняющими разные функции, и при разделении зачищают их от изоляции на несколько сантиметров. Само собой, квартира должна быть предварительно обесточена. Провода и отдельные жилы подключают по предварительно спроектированной схеме, следя за тем, чтобы они протягивались ровными прямыми линиями и не образовывали узлов или переплетений. Если установка производится в помещении, стены которого сделаны из дерева, необходимо заранее проложить пути, используя пластиковые изолирующие пластинки. Чтобы проложить пути электропроводки скрыто, нужны штробы. Под эту опцию в железобетонных строениях отводятся специальные каналы.

Планируя заменить розетку на устройство управления светом или связать их друг с другом, целесообразно прежде оценить ограничения, налагаемые соответствующей конкретной задаче процедурой. Приняв решение о проведении монтажных работ, можно приобретать необходимое устройство с параметрами, подходящими выбранной электросхеме.

Подключение выключателя от розетки | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Автор DUNDUK На чтение 2 мин. Опубликовано 13.06.2018

Просматривая Интернет, а вернее форумы и блоги, которые посвящены электрике в квартире и доме, я сравнительно часто сталкиваюсь вот с этим вопросом, заданным посетителями этих самих блогов и форумов — «А можно ли подключить выключатель света от расположенной поблизости розетки?». Ответов на данный вопрос масса, в большинстве они расплывчаты или совсем неверны, поэтому решил написать статью на данную тему: «Подключение выключателя от розетки».

Итак, нам необходимо подключить источник света (люстра, бра, светильник и т.д.) через выключатель от электрической розетки, которая расположена рядом. Задача эта, сравнительно, не сложная и под силу любому домашнему мастеру, хотя бы немного знающего основы электричества — где расположены автоматические выключатели в электрощите, как отключить ток в квартире, что такое изолента и как ею пользоваться, и т.д.

Для источника света нам необходимо напряжение в 220 вольт, которое и присутствует в электрической розетки. Выключатель необходим для замыкания и размыкания электрической цепи: горит свет — не горит. На практике это делается так: берём от контактов на розетке фазу и ноль; открытая электропроводка — прокладываем провод в кабель-канале, закрытая — прокладываем его в штробе (канал в штукатурке), а затем заделываем; ноль напрямую ведём до осветительного прибора (люстра, бра, светильник и т.д.), а фазу до выключателя, которым её и прерываем, т.е. от выключателя ведём ноль дальше до осветительного прибора.

Для проводки нам понадобится электрический провод — медный, лучше гибкий (многожильный), сечением не менее 1,5 мм.кв. Для электробезопасности лучше всего использовать провода в двойной изоляции.

Конечно, согласно всем правилам, книгам, учебникам данный способ подключения источника освещения от розетки неправильный. Подключение бытовых потребителей тока (электроприборов и электрооборудования) должно осуществляться либо от автоматических выключателей напрямую (непосредственно), либо от основного провода в распределительных коробках. Также соединение проводов допускается только в распределительных коробках.

И ещё. Если у нас перестанет работать электрическая розетка — перерыв провода, ослабление контактов и т.д., то мы лишимся и источника света, который от неё запитан. Вот так. Это нужно помнить.

Но скажу вам по секрету, я сам иногда пользуюсь данным способом, ведь проводить новую линию электропроводки до осветительного прибора иногда нет времени, а иногда просто лень.

Как подключить розетку от выключателя и наоборот

Как подключить розетку, выключатель и запитать их друг от друга

Можно ли провести розетку от выключателя и выключатель от розетки, как это проще реализовать и на что обратить внимание?

Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье. Ведь наверняка многие из вас сталкивались с проблемой необходимости обустройства новой электроточки и делать для этого полностью ремонт в комнате не всегда целесообразно, да и не нужно. Главное с умом подойти к делу и правильно расставить приоритеты.

Устройство квартирной или домовой электросети

Прежде чем рассматривать вопросы внесения изменений в существующую сеть давайте разберёмся с тем, как она устроена. Ведь от понимания данного вопроса напрямую зависят ваши возможности на внесение в нее изменений.

Главная схема квартирной электросети

Прежде всего определимся как выполнена схема разводки по квартире или дому. Начало данная схема берет во вводном щитке.

На фото представлена возможная схема квартирной электросети

• Итак, начнем с вводного щитка. Он может располагаться в подъезде или непосредственно в квартире. В нем вы найдете вводной автоматический выключатель, на который приходит питающий кабель от общедомовой электрической сети. Иногда вместо автомата стоят пакетные переключатели или даже рубильники, но это преимущественно в старых домах.
• От вводного автомата провода идут к счетчику, а от него к автоматическим выключателям группы. Обычно этих групп две и больше. Это количество напрямую зависит от возможных нагрузок в вашей квартире.
• Групповые автоматы разделяют электрическую сеть вашей квартиры или дома на несколько не связанных друг с другом групп. Группы могут формироваться по характеру нагрузок или по удобству монтажа. Это вопрос не принципиальный. Единственное что предписывает инструкция, это разделение на разные группы электроприборов в ванной и кухне с электроприборами в жилых комнатах.
• От групповых автоматов провода идут в одну, две или большее число распределительных коробок. В них производится непосредственное подключение к групповой сети розеток и выключателей. Такая концентрация соединений в одном месте позволяет максимально упростить обслуживание и скрыть инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Для того, чтоб определиться возможно ли подключение розетки от выключателя давайте разберемся в особенностях их подключения к групповому питающему проводу. Ведь отталкиваясь от этого мы сможем четко себе представить нашу будущую схему.

Подключение розетки

• Для подключения розетки согласно п.7.1.13 ПУЭ необходимо три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Данные провода согласно п.1.1.30 ПУЭ должны быть обозначены голубым цветом нулевой провод, желто-зеленым провод защитного заземления и любого другого цвета фазный провод.
• Фазный и нулевой провод от питающего группового провода в распределительной коробке подключаются к силовым контактам розетки. Защитное заземление к заземляющим контактам.

Подключение выключателя

• Подключение выключателя еще проще сделать своими руками. Ведь для этого необходимо только два провода. Причем оба из них будут фазными. Первый провод подключается к фазному проводнику групповой линии и к вводу выключателя.
• Второй провод от вывода выключателя идет в распределительную коробку, где подключается к фазному проводу светильника. Ноль светильника, подключается минуя выключатель, непосредственно в распределительной коробке к питающему проводу.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Теперь можно рассмотреть вопросы замены выключателя на розетку или розетки на выключатель, как провести от выключателя розетку и наоборот. Ведь мы знаем основы подключения электроточек и их особенности.

Замена розетки на выключатель

Начнем с наиболее простой операции замены розетки на выключатель. Дабы не распыляться здесь и в последующих рекомендациях мы будем приводить только необходимые переключения, не заостряя внимания на процессах демонтажа и монтажа нового оборудования.

Кроме того, напоминаем, что все подключения в гнездах розеток, выключателей и распределительных коробках следует выполнять только после снятия напряжения с данной группы, а также с проводов соседних групп к которым возможно случайное прикосновение. Цена халатности может быть очень высока.

Замена розетки на выключатель

• Итак, после демонтажа розетки у вас осталось три провода. Один из них фазный, второй нулевой и третий заземление. Как определит их по цветам вы уже знаете. Но лучше проверьте правильность цветовой окраски при помощи индикатора напряжения как это продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! В домах старой планировки, где электрическая сеть не менялась с момента постройки дома, может быть не три, а два провода. На тот момент защитное заземление практически не применялось. Поэтому это у вас будет фазный и нулевой провод.

• Для монтажа выключателя прежде всего выполняем переключения в посадочном месте выключателя. Для этого подключаем фазный провод к вводу выключателя, а нулевой к выводу выключателя.
• Теперь выполняем переключения в распределительной коробке. Отключаем нулевой провод, который раньше шел к розетке. И подключаем его к фазному проводу светильника. Заземляющий провод если он есть остается не задействованным.
• Осталось подключить нулевой провод светильника и можно опробовать работоспособность нашей схемы.

Замена выключателя на розетку

Если вы решили на место выключателя установить розетку, то все немного сложнее. Так как сделать розетку от выключателя полноценной без прокладки дополнительных проводов невозможно. Ведь для подключения розетки необходимо три провода, а после демонтажа выключателя остается только два.

Замена выключателя на розетку

• Тем не менее розетку в это посадочное место установить вполне возможно. Она будет вполне работоспособна, но не будет отвечать нормам ПУЭ и может эксплуатироваться только с определенными ограничениями.

Обратите внимание! Сечение провода необходимое для работы светильника обычно несколько меньше, чем необходимое для работы розеток. Исходя из этого следует выбирать и номинальный ток розетки. Кроме того, следует помнить, что у нас не будет заземляющего провода. Поэтому нагревательные и кухонные электроприборы к такой розетке лучше не подключать.

• Для выполнения замены прежде всего производим переключения на посадочном месте будущей розетки. Для этого оба имеющихся провода подключаем к силовым контактам розетки.
• Так как от выключателя провести розетку нельзя из-за отсутствия нулевого провода, то один из имеющихся проводов следует сделать нулевым. Для этого в распределительной коробке отключаем провод, который шел к фазе светильника. Его мы подключаем к нулевой клемме группового питающего провода. На этом переключения окончены.

Подключение от розетки выключателя

Значительно чаще новую электроточку нужно подключить к уже существующей. Выполнить это без прокладки новых проводов практически невозможно, но иногда и здесь можно «выкрутиться». И хотя данные способы нарушают надежность и главное безопасность вашей электросети и не допускаются нормами ПУЭ, но они имеют право на жизнь.

Подключаем от розетки выключатель

• Сначала ответим на вопрос как провести от розетки выключатель? Для этого нам потребуется розетка, подключенная согласно норм ПУЭ. То есть имеющая заземляющий проводник.
• Подключаем провод от фазного контакта розетки к вводу выключателя. Затем отключаем заземляющий проводник на розетке.
• После удлинения заземляющего проводника подключаем его к выводу выключателя.
• Последующие переключения производим уже в распределительной коробке. Здесь отключаем заземляющий проводник, который раньше шел к розетке. Затем подключаем его к фазному проводу светильника.
• После этого подключаем нулевой провод светильника к групповому нулевому проводу. На этом переключения окончены.

Обратите внимание! Данный способ подходит только в том случае, если проводка от распределительной коробки до светильника уже проложена. Если вы ее так же планируете монтировать, то советуем не «изгаляться» и таким же образом смонтировать нормальную проводку под выключатель.

Подключение от выключателя розетки

Схема подключения розетки от выключателя одна из наиболее трудно реализуемых. Нет, выполнить такое подключение в качестве «времянки» вполне возможно, но при этом обеспечить работоспособность и розетки и выключателя без прокладки дополнительных проводов невозможно.

Подключить розетку от выключателя нельзя

• Этот способ можно применять только в самом крайнем случае и только в качестве временного подключения. И то лучше поискать более простые варианты.
• Для его реализации подключаем оба провода от выключателя к силовым контактам розетки. При этом советуем вам отключить их от выключателя. Ведь в противном случае при его включении произойдет короткое замыкание.
• Так как вывести розетку от выключателя невозможно из-за того, что у нас нет нулевого провода, то нам необходимо сделать отходящий провод от выключателя нулевым. Для этого его можно отключить в распределительной коробке и подключить к нулевому групповому проводнику. А можно просто замкнуть накоротко проводники на светильнике. Какой вариант вам больше подходит выбирать вам.
• Полноценно же подключить розетку от выключателя нельзя. Для этого вам придётся смонтировать провода от распределительной коробки до розетки. И если этот вариант вас не устраивает, то лучше воспользоваться удлинителем. Ведь приведенный выше вариант лично я за пятнадцать лет работы не разу не использовал. И вам не советую!

Вывод

Как видите возможны различные варианты подключений и переоборудования электрической сети квартиры и кроме как провести розетку от выключателя все достаточно просто реализуются. Главное при любых переключениях быть внимательным и соблюдать правила техники безопасности. Но если вы не уверены в своих силах, лучше забудьте все что здесь написано, и вызовите квалифицированного электрика!

Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе (фото, видео)

Для экономии места все чаще используются комбинированные приборы. Как пример – розетка с выключателем в одном корпусе, устанавливаемые в подрозетник и служащие одновременно двум целям: для подключения различных приборов посредством электровилки, и для включения света.

Преимущество такой комбинации в необходимости только одного подрозетника, и как следствие, одного углубления в стене. Также достаточно подвести только один кабель с необходимым количеством жил.

Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.

Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.

Одноклавишный вариант

Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.

В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.

Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.

Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!

Двухклавишный блок

Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.

Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.

Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.

Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.

Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.

Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.

Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.

Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.

Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.

Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.

Альтернатива

В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.

Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.

Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.

схемы и как правильно подключить

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет “на отлично” справиться с задачей.

Содержание статьи:

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель – популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде

Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока

Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя

Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки

Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма

Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения

Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма

Шаг 7: Удаление механизма выключателя

Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя

Шаг 10: Подсоединение механизма розетки

Шаг 11: Установка удерживающих рамок

Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию “посадочных мест”, выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на и, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный . Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить , обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

Как сделать розетку от выключателя

Жизнедеятельность человека в доме или квартире непременно связана с эксплуатаций бытовой электрической сети. Иногда возникают такие ситуации, когда необходимо перенести элементы электропроводки (выключателя света либо розетки) в другое, более удобное место. В данной публикации пойдёт речь о том, как сделать розетку от выключателя, и можно ли осуществить такие работы не теоретически, а на практике?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим конструктивное исполнение и назначение коммутационных аппаратов.

Выключатель

Выключатель состоит из двух контактных групп (вход и выход). Главная его задача замкнуть либо разомкнуть уже готовую электрическую цепь для подачи напряжения на осветительный прибор. Запомните, этот коммутационный аппарат всегда работает только на разрыв фазы, ноль ему не нужен. К выключателю должны подключаться только фазные провода: один от питающей сети (к входящему контакту), второй от светильника (к выходящему контакту).

Розетка

Основной функцией этого аппарата является подача напряжения к потребителям (электроинструмент, бытовая техника). От бытового прибора шнур с вилкой вставляется в розетку, на него поступает напряжение и техника начинает работать. Для подключения розетки обязательно нужны фаза и ноль. Если корпус у техники токопроводящий, то понадобится ещё защитное заземление.

Последствия

Мало-мальски разбирающемуся в электротехнике человеку станет ясно, что вывести розетку от выключателя, не меняя электрического монтажа этих коммутационных аппаратов, нельзя. Любые бытовые приборы будут полноценно работать только на двух потенциалах – фазном и нулевом. А в выключателях имеется только фаза, они никак не могут обеспечить подачу нуля на розетку.

Параллельная схема подключения розетки и выключателя даст нам в итоге такую картину. Каждый раз, как только вы включите в сеть бытовой прибор, ток будет протекать через осветительный прибор и лампочка загорится. Такая схема нежелательна по следующим причинам:

• Одновременно будут работать два потребителя (светильник и бытовой прибор), это может привести к перегреву проводов. А вы знаете, что любой дополнительный нагрев электрической сети – это уже причина для аварийной ситуации.
• Мощные приборы (более 500 ватт) подключать по такой схеме нельзя, так как через лампу в светильнике будет протекать повышенный ток, что повлечёт выход её из работы (перегорит).
• В момент подключения потребителей в сети возможна посадка напряжения. В этом случае могут отключиться другие бытовые приборы, например, холодильник.

Попробуем всё-таки разобраться, какие есть выходы из этой ситуации.

Вместо выключателя

Этот вариант подразумевает установку розетки вместо уже существующего выключателя. Это делается в случае крайней необходимости. Учтите, что при этом полностью не будет освещения в помещении. Такой вариант можно применять в качестве временного. Например, вы делаете ремонт в нежилом ещё помещении и вам необходимо периодически подключать электроинструмент. Если работы производятся исключительно в дневное время, когда достаточно будет естественного освещения, то можно подключить розетку вместо действующего выключателя.

Для этого нужно будет произвести следующие коммутационные действия:

1. Обесточьте помещение (отключите автомат), в котором будете работать, и проверьте отсутствие напряжения.
2. Из подрозетника демонтируйте выключатель и отсоедините провода, которые к нему подходили.
3. В подрозетник установите розетку и теперь к её клеммам надо подсоединить провода от выключателя.
4. Следующий этап работ будет в распределительной коробке, где произведена вся коммутация электропроводки данного помещения. Один провод, отходящий от вновь смонтированной розетки, подключите к фазной жиле питающей сети, второй надо подсоединить к нулевой жиле питающей сети. Два провода, которые из распределительной коробки шли на светильник, необходимо отсоединить и заизолировать.
5. После проведения всех перечисленных работ подайте напряжение на помещение от источника питания (включите автомат) и проверьте правильность запитки розетки. Для этого включите в неё какой-то бытовой прибор, он должен нормально функционировать.

От двойного выключателя

Если в помещении имеется двухклавишный выключатель, можно его не убирать и запитать розетку. Только после такой коммутации выключатель уже будет работать в одноклавишном режиме.

В чём заключается этот способ?

Выведенный на выключатель трёхжильный провод, распределялся по его клеммам следующим образом:

• одна жила на входной контакт;
• две жилы на выходящие контакты.

После коммутации две жилы останутся работать по своему назначению (вход и один выход), а от третьей жилы будет запитанный ноль розетки.

Алгоритм этих переподсоединений будет такой:

1. Обесточьте рабочее место (отключите вводной автомат).
2. Вытяните из подрозетника двухклавишный выключатель.
3. Перед тем как подключить розетку сделайте для неё штробу от места, где смонтирован выключатель, а также подготовьте отверстие под установку.
4. Между двумя отверстиями проложите в штробе двухжильный провод.
5. Подсоедините соответственно две жилы к фазному и нулевому контакту розетки.
6. Следующие действия будут в распределительной коробке. Необходимо от нулевого провода питающей сети отсоединить нулевую жилу, идущую на один из осветительных приборов, заизолировать его, а вместо него подсоединить третью жилу выключателя, от которой теперь будет запитан ноль розетки.
7. Осталось произвести коммутацию в коробке выключателя. Фаза от розетки подсоединяется на входящий контакт, а ноль на выходящий для того светильника, который теперь будет не задействован.

Теперь проверьте работу всей схемы. Подайте напряжение на помещение включением вводного автомата. Нажмите клавишу выключателя, которая осталась рабочей для освещения, светильник должен загореться. Вставьте в розетку штепсельную вилку какого-то бытового прибора, он должен работать. И обязательно запомните, вторую клавишу никогда не трогайте, потому что если вы её нажмёте, то замкнёте между собой ноль и фазу, а это – короткое замыкание.

Важно помнить! Такая коммутация – это временный, по каким-то причинам необходимый вариант. Постарайтесь как можно быстрее перейти на нормальную электрическую схему.

Мы рассмотрели возможные варианты того, как можно попытаться сделать розетку от выключателя. Учтите, что за подобные работы следует браться человеку с определённым опытом в области электротехники. Перед выполнением работ, сто раз подумайте, нужно ли вам это? Может быть лучше, чтобы каждый коммутационный аппарат работал самостоятельно?

Освещение и расположение выключателей | Элементы дизайна — Аутлеты | Электротехника и телекоммуникации — Библиотека векторных трафаретов

Одинарная розетка

Одиночная розетка и коммутатор

Отдельная розетка аварийного контура

Двухуровневая розетка для удобства гостей

Дуплексный выход аварийного контура

Атмосферостойкая розетка для удобства

Выходной диапазон

Коммутатор и розетка для удобства

Радиоприемник и розетка

Радио выход

Выделенная дуплексная розетка

Дуплексный прерыватель замыкания на землю

Двухпроводная двухуровневая розетка

Розетка 240 В

Напольная розетка

Напольная специализированная розетка

Розетка для тяжелых условий эксплуатации

Розетка для тяжелых условий эксплуатации с розеткой для удобства

Триплекс Outlet

Триплексная розетка с раздельной проводкой

Quadruplex Outlet

Квадруплексный выход аварийного контура

Розетка специального назначения

Двухуровневая специализированная розетка

Специальное подключение или возможность подключения

Узел с несколькими выходами

Данные / голос, розетка с электроприводом

Розетка для вешалки для часов

Заглушенный выход

Выходное отверстие

Электрическая розетка

Выход вентилятора

Распределительная коробка

Патрон лампы

Патрон с выключателем

Тяговый переключатель

Выход для газоразрядной лампы

Выходной светильник

Напольная розетка

Телефонная розетка

Телефонная розетка на этаже

Розетка для настенного телефона

Водонепроницаемая розетка для телефона

Телефонная лента

Компьютерный выход данных

Телеканал

Напольная ТВ розетка

TV Feed

Всепогодная розетка для ТВ

Розетка для ТВ и телефона

Розетка для домофона

Факс

Выход волокна

Универсальная розетка

Розетка локальной сети

Настенная розетка для передачи данных

Настенная розетка для передачи данных / телефона

на Python (Руководство) — Real Python

Сокеты и API сокетов используются для отправки сообщений по сети. Они обеспечивают форму межпроцессного взаимодействия (IPC). Сеть может быть логической локальной сетью для компьютера или сетью, которая физически подключена к внешней сети, со своими собственными подключениями к другим сетям. Очевидным примером является Интернет, к которому вы подключаетесь через своего провайдера.

В этом руководстве есть три различных итерации построения сервера и клиента сокетов с помощью Python:

1. Мы начнем обучение с простого сервера и клиента сокета.
2. После того, как вы познакомились с API и принципами работы в этом начальном примере, мы рассмотрим улучшенную версию, которая обрабатывает несколько подключений одновременно.
3. Наконец, мы перейдем к созданию примера сервера и клиента, которые функционируют как полноценное приложение для сокетов, со своим собственным настраиваемым заголовком и содержимым.

К концу этого руководства вы поймете, как использовать основные функции и методы модуля сокетов Python для написания собственных клиент-серверных приложений.Это включает в себя демонстрацию того, как использовать настраиваемый класс для отправки сообщений и данных между конечными точками, которые вы можете создавать и использовать для своих собственных приложений.

Примеры в этом руководстве используют Python 3.6. Вы можете найти исходный код на GitHub.

Сети и розетки — большие предметы. О них написаны буквально тома. Если вы новичок в сокетах или сетях, это совершенно нормально, если вы чувствуете себя перегруженным всеми терминами и частями. Я знаю, что сделал!

Но не расстраивайтесь.Я написал для вас это руководство. Как и в случае с Python, мы можем учиться понемногу за раз. Воспользуйтесь функцией закладок в браузере и вернитесь, когда будете готовы к следующему разделу.

Приступим!

Фон

Розетки имеют долгую историю. Их использование началось с ARPANET в 1971 году, а позже стало API в операционной системе Berkeley Software Distribution (BSD), выпущенной в 1983 году, под названием Berkeley Sockets.

Когда в 1990-х годах появился Интернет, вместе с World Wide Web росло и сетевое программирование.Веб-серверы и браузеры были не единственными приложениями, использующими преимущества новых подключенных сетей и сокетов. Широкое распространение получили клиент-серверные приложения всех типов и размеров.

Сегодня, хотя основные протоколы, используемые API сокетов, развивались с годами, и мы видели новые, API низкого уровня остался прежним.

Наиболее распространенный тип приложений сокетов — это клиент-серверные приложения, в которых одна сторона действует как сервер и ожидает соединений от клиентов.Это тип приложения, о котором я расскажу в этом руководстве. В частности, мы рассмотрим API сокетов для Интернет-сокетов, иногда называемых сокетами Беркли или BSD. Существуют также доменные сокеты Unix, которые могут использоваться только для связи между процессами на одном и том же хосте.

Обзор API сокетов

Python предоставляет интерфейс к API сокетов Беркли. Это модуль, который мы будем использовать и обсуждать в этом руководстве.

Основные функции и методы API сокетов в этом модуле:

• розетка ()
• привязка ()
• слушать ()
• принять ()
• подключение ()
• connect_ex ()
• отправить ()
• прием ()

Руководство по настройке программного обеспечения интерфейсной карты модуля коммутатора Cisco Connected Grid Ethernet — доступ к модулю коммутатора с хост-маршрутизатора [модули Cisco Connected Grid]

Введение

После установки CGR 2010 ESM на маршрутизатор вы увидите новый интерфейс Gigabit Ethernet 0 / x / 0 (где x — номер слота), распознаваемый IOS. Выходные данные, показанные в Таблице 3-1, получены после установки двух коммутаторов на маршрутизатор:

Команда service-module gigabitethernet 0 / x / 0 session — это команда привилегированного режима EXEC, используемая для консоли в модуль коммутатора с хост-маршрутизатора.

Вам необходимо установить консоль в модуль коммутатора для его настройки. Для подключения к модулю коммутатора необходимо настроить IP-адрес на интерфейсе Gigabit Ethernet внутренней объединительной платы, то есть GE0 / 0/0 или GE0 / 2/0, подключенный к модулю коммутатора.

• Если вы попытаетесь подключиться к модулю коммутатора без назначения IP-адреса, вы получите следующее сообщение об ошибке:

Доступ к модулю коммутатора с хост-маршрутизатора

В этом разделе рассматриваются следующие темы:

Связь сетевого маршрутизатора и модуля коммутатора Ethernet

На следующей схеме показана взаимосвязь между маршрутизатором Connected Grid Router (CGR) и его Ethernet-коммутатором GRWIC (ESM), а также способы входа в CGR и ESM.

Рисунок 3-1 Подключенный сетевой маршрутизатор — связь модуля коммутатора Ethernet

Пример GRWIC

Ниже приведены примеры GRWIC:

Вход в модуль

Шаг 1 Настройте IP-адрес модуля.

CGR-2010 (config) # интерфейс g0 / 0/0

CGR-2010 (config-if) # IP-адрес 10.0.0.1 255.255.255.0

Шаг 2 Сессия в модуль:

CGR-2010 # сервис-модуль gigabitethernet 0/0/0 сессия

GRWIC-8PC>

Переключение между сеансом модуля и сеансом маршрутизатора

После того, как вы подключились к модулю, вы можете переключиться с сеанса модуля на сеанс маршрутизатора, используя комбинацию клавиш Cntrl-Shift-6, затем x:

GRWIC-8PC> (Нажмите комбинацию клавиш Cntrl-Shift-6, затем x.)

CGR-2010 №

Точно так же вы можете вернуться к сеансу модуля с помощью клавиши возврата:

CGR-2010 # (нажмите клавишу возврата)

GRWIC-8PC>

Для просмотра версии ОС на модуле

Чтобы просмотреть версию ОС на модуле, выполните следующие действия:

GRWIC-8PC> включить

GRWIC-8PC # сервис-модуль gigabitethernet 0/0/0 статус

Для просмотра образа ОС Имя модуля

Чтобы просмотреть имя образа ОС на модуле, выполните следующие действия:

GRWIC-8PC> показать версию

Пример имени образа: grwicdes-ipservicesk9-mz.122-58.ЭЙ

Примечание Образ IP-услуг предоставляет услуги уровня 3.

Просмотр интерфейсов на модуле

GRWIC-8PC> включить

GRWIC-8PC # показать краткое описание интерфейса IP

или:

GRWIC-8PC # показать рабочую конфигурацию

Любая команда отображает список доступных физических интерфейсов и виртуальных связанных интерфейсов.

Объединенные интерфейсы

Cisco IOS версии 12.3 (13a) BC впервые представила поддержку объединения виртуальных интерфейсов на универсальном широкополосном маршрутизаторе Cisco uBR10012, процессоре широкополосной обработки Cisco uBR10-MC5X20S / U / H (BPE) и маршрутизаторе Cisco uBR7246VXR. В предыдущих выпусках Cisco IOS связывание кабельных интерфейсов ограничивалось физическими интерфейсами в качестве главных или подчиненных интерфейсов, а команды show не предоставляли информацию о связке.

Зачем нужны встроенные интерфейсы? Объединение виртуальных интерфейсов дает следующие преимущества:

• Использует интерфейс пакета и элементы пакета вместо главного и подчиненного интерфейсов.
• Виртуально определяется, как, например, с адресами обратной связи IP.
• Поддерживает информацию о связке в нескольких командах show .
• Предотвращает потерю связи на физических интерфейсах в случае сбоя, проблемной онлайн-вставки и удаления (OIR) одной линейной карты в комплекте или ошибочного удаления конфигурации на главном интерфейсе.
• Поддерживает и управляет следующими настройками уровня 3 для интерфейсов участников пакета:

— IP-адрес

— IP-адрес помощника

— Функции проверки источника и таймера аренды

— Кабель dhcp-giaddr (В поле giaddr указывается IP-адрес DHCP-клиента.)

— Независимая от протокола многоадресная передача (PIM)

— Списки контроля доступа (ACL)

— Субинтерфейсы

Для доступа к CGR 2010 ESM

Для доступа к CGR 2010 ESM с хост-маршрутизатора:

Для получения информации о настройке модуля коммутатора для доступа через Telnet см. Раздел «Установка пароля Telnet для линии терминала». Модуль коммутатора поддерживает до 16 одновременных сеансов Telnet. Изменения, сделанные одним пользователем Telnet, отражаются во всех других сеансах Telnet.

Информацию о настройке модуля коммутатора для SSH см. В разделе «Настройка модуля коммутатора для Secure Shell».Модуль коммутатора поддерживает до пяти одновременных защищенных сеансов SSH.

После подключения через консольный порт, через сеанс Telnet или через сеанс SSH на станции управления появляется пользовательское приглашение EXEC.

javascript — socket.io / параметры подключения

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Как над стиральной машиной установить умывальник: виды, как выбрать, установка и монтаж

Раковина над стиральной машиной (65 фото)

Ванную комнату всегда хочется сделать максимально функциональной, но при этом оставить и немного свободного пространства. Знакомо? Именно поэтому на ее планирование и ремонт уходит едва ли не больше всего времени. Нужно так подобрать сантехнику и мебель, чтобы уместить все необходимое. Особенно ценными остаются совмещенные многофункциональные решения. Яркий пример – раковина над стиральной машиной.

Преимущества решения

Основное и решающее преимущество монтажа умывальника прямо над стиральной машиной – место. Чем меньше санузел – тем это актуальнее. Ведь оба объекта довольно габаритные, и без обоих невозможно обойтись в хозяйстве.

Если к технике, встроенной в шкафы и тумбы, уже давно все привыкли, то монтаж раковины над стиральной машинкой – не самый очевидный вариант. Поэтом мы подобрали несколько примеров и готовы делиться секретами.

Разнообразие моделей умывальников сейчас таково, что найдется вариант под любой интерьер. Способов установки тоже множество, поэтому ты наверняка сможешь выбрать что-то для себя.

Недостатки и сложности

Прежде чем устанавливать раковину над стиральной машиной, обязательно ознакомься с возможными подводными камнями. Их всего несколько, но они важны.

Первая проблема – самая очевидная: неправильный выбор места. Просчитай все расстояния до миллиметра и тщательно обдумай, будет ли тебе удобно. Чтобы не оказалось, что в итоге в санузле буквально негде развернуться.

Более серьезная проблема напрямую связана с совмещением водопровода с электроприбором. Если у тебя нет опыта – доверь монтаж профессионалам, ведь речь идет о безопасности. И короткое замыкание – еще не худшее из возможных последствий.

Сложнее всего подобрать сифон. Но и это решаемо! Присмотрись к специальным раковинам, которые уже продаются с ним в комплекте и рассчитаны именно на такую установку.

Учти также, что вода из раковины будет уходить хуже, чем при обычном вертикальном стоке. А значит, придется аккуратно пользоваться и проектировать систему так, чтобы избежать застоя.

Выбираем стиральную машинку

Под умывальник подходят только машины с фронтальной загрузкой. Вертикальные априори делают совместный монтаж невозможным.

Сейчас есть специальные модели, которые продаются готовыми к одновременной установке. Если же ты хочешь купить обычную машинку или оставить свою, тщательно просчитывай все размеры. Особенно – высоту.

Рекомендуемая высота – до 70 см. В таком случае умывальником средней глубины как раз удобно пользоваться. Ширина машинки – 40-45 см. В магазинах достаточно мини-моделей с загрузкой на пару килограммов. Не забывай, что между раковиной и поверхностью техники должно быть расстояние – хотя бы несколько сантиметров.

Есть еще одна хитрость: в сопроводительной документации к умывальникам для совместного монтажа указано, с какими моделями стиральных машин их можно объединять.

Выбор раковины

При совмещении раковины со стиральной машинкой важно найти баланс между удобством и безопасностью. Например, слишком плоские кувшинки максимально компактны, но вода в них застаивается и разбрызгивается. А слишком объемные и глубокие раковины просто не удастся удобно разместить на стиральной машине, высота которой не регулируется.

Габариты

Рекомендуемая глубина раковин над стиральной машиной – от 17 до 20 см. А вот длину и ширину просчитай так, чтобы умывальник выступал за края техники хотя бы на 2-3 см. Этот запас нужен, чтобы на электрооборудование не попадала вода.

Материалы

Классическое решение, когда материал раковины сочетается с остальной сантехникой. Однако современная эклектичная мода допускает разные варианты.

Стеклянные мойки стильные и необычные, но не самые надежные и удобные. Их легко разбить, а при использовании постоянно остаются разводы от воды.

Фаянс – более бюджетная альтернатива фарфору. Это простое и практичное решение, но со временем на поверхности появляются мелкие трещины и пятна. Верхний слой глазури неизбежно изнашивается.

Фарфор изящный и долговечный, но такие раковины тяжелые, поэтому устанавливать их на стиральную машину неудобно.

Натуральный камень еще тяжелее фарфора, и зачастую значительно дороже. Такие умывальники лучше использовать как самостоятельный дизайнерский элемент.

Искусственный камень – отличная альтернатива. Например, литьевой мрамор из полимерного бетона с заполнителями. Он легче, практичнее, проще в обработке, неприхотливее и дешевле, а внешне почти не отличается от натурального.

Защита от перелива

При установке раковины на электрооборудование важно защитить технику от воды. Поэтому устанавливай на стиральные машинки только умывальники с системой слива-перелива.

Специальное боковое отверстие спускает воду, если ее становится слишком много. Самые современные модели работают автоматически.

Слив

В умывальниках используются сливы двух типов: вертикальные или горизонтальные.

Вертикальный – эффективнее, он быстрее спускает воду и не дает ей застаиваться. Горизонтальный – компактнее и занимает меньше места в высоту. Как раз его можно отвести в сторону, а не спускать напрямую. Это безопаснее, но готовься регулярно прочищать сток.

Учти, что при отжиме машинка вибрирует и двигается, поэтому нельзя допускать, чтобы она соприкасалась с трубопроводом напрямую. Это верный путь к прорыву.

Установка раковины над стиральной машиной

При совместном монтаже точнее было бы сказать, что это машина задвигается под раковину, а не умывальник ставится на нее. В любом случае, сначала – все строительные работы. И только потом – электроприборы!

Стабильность конструкции

Первое и важнейшее ограничение – идеально ровный пол. Иначе раковину над стиральной машиной устанавливать не рекомендуется. Заранее выровняй все дефекты и перепады высоты.

Из-за непосредственной близости к водопроводным коммуникациям нужно, чтобы машинка не «ерзала» слишком сильно. Для этого проложи под нее специальный резиновый коврик. Он не даст ей смещаться даже на высоких оборотах, а заодно хорошо амортизирует.

Если ты используешь один смеситель для ванны и раковины – проверь, чтобы излив свободно перемещался и не заливал пол у машинки. В другом случае выбирай умывальник с небольшой столешницей или такой ширины, чтобы он заступал за бортик ванны.

Крепление раковины

Прежде чем закладывать новые кронштейны, разметь стену. Для этого приложи чашу и расчерти все под нее. Иначе неправильно просверленные отверстия не удастся незаметно заделать без косметического ремонта.

Сначала не перетягивай и не вкручивай болты по самую шляпку. Оставь свободный край около 0,5 см. Раковина с сифоном крепится на кронштейны. А держит чашу металлический крюк. С одной стороны он вставляется в специальное отверстие, а с другой – фиксируется в стене.

Обработай монтажной пеной выступы, примыкания и щели. И только после герметизации и установки чаши можешь вкрутить крепежные винты до упора.

Смеситель

Лучше всего, если трубы к смесителю удалось изначально убрать в стену или декоративную конструкцию. Для соединения используй специальные гибкие шланги. Они отличаются размером, толщиной и конфигурацией.

Тройник поможет разделить поток воды на смеситель и стиральную машину. Подбирай его под диаметр и материал трубопровода.

Как установить стиральную машину

После подключения и проверки раковины со смесителем аккуратно задвинь стиральную машину в полученную нишу. Удалось спрятать коммуникации в стене? Тогда можешь смело ставить технику к ней вплотную.

Последний шаг – укрепление соединений хомутом. Он предотвратит неожиданный срыв резьбы при скачках давления, повышении скорости потока и интенсивном сливе. Перед использованием еще раз проверь герметичность. Готово!

Раковина над стиральной машиной — фото

А чтобы тебе было проще определиться с выбором и понять, как выглядит раковина над стиральной машиной в реальном интерьере – мы подобрали разные фото. Сравни способы установки, оцени их удобство и смело выбирай вариант для своей ванной комнаты!

Видео: Раковина над стиралкой — установка

Раковина над стиральной машиной виды и установка своими руками

—баннер в статье 2 —-

В стандартных квартирах ванные комнаты, как правило, имеют скромные размеры. Кроме немногочисленной сантехники — ванны и раковины — в них практически ничего нельзя разместить. Установка раковины над стиральной машиной поможет решить проблему на небольшой площади. О том, как это сделать своими руками, мы подробно расскажем в этой статье.

Требования к установке раковины

Ванная — это помещение с повышенной влажностью, а под раковиной, где находится сливная труба и сифон, еще и высок риск протечек. Все электрооборудование должно быть заземлено и защищено от попадания воды.

При установке умывальника над стиральной машиной необходимо выполнить требования:

• высота чаши раковины — не более 20 см;
• ширина и глубина — больше габаритов машины на 2-5 см;
• слив умывальника — располагается не над аппаратом, а только сбоку или сзади.

При выполнении этих условий электрооборудованию не грозит затопление водой даже в случае протечки сифона. Рекомендуется использовать специально разработанные модели умывальников для совмещения с агрегатами для стирки.

Преимущества и недостатки раковин над стиральной машиной

Основной плюс такой компоновки — экономия пространства. Для малогабаритных квартир другой вариант подобрать порой очень сложно. Кухня или коридор — не самые удобные места для подключения стиральной машины.

Дизайн стиральных машин нейтральный и вполне соответствует современному стилю ванной комнаты. Помимо этого подключиться к водоснабжению от стояка можно в одном месте, так же как и врезаться в канализацию, что уменьшает объемы работ и материалов. Обычно сифон, идущий в комплекте, имеет дополнительный патрубок для подключения слива от стиралки.

И наконец, третье преимущество — удобство стирки, которое оценят все хозяйки. Иногда требуется предварительное застирывание белья или другие манипуляции, для чего нужна хотя бы небольшая раковины. А в этом случае все рядом — и машинка, и чаша с холодной и горячей водой.

Недостаток у тесного соседства умывальника и стиралки только один — опасность попадания воды на электрические части машины. Поэтому при установке оборудования нужно сделать все возможное, чтобы исключить подобную ситуацию.

Выбираем стиральную машину

Для установки бытовой техники совместно с умывальником подходят только достаточно компактные стиральные машины, чьи габариты должны соответствовать размерам чаши:

• максимальная высота — 70 см;
• ширина — 60 см;
• глубина 45-50 см.

Вместимость таких аппаратов не превышает 3,5 кг белья. Иногда «малышки» сразу комплектуются раковиной-«кувшинкой» со специальным сифоном. Цена набора дороже стандартного, зато не будет проблем с установкой.

Не каждая семья может ограничиться малым объемом стирки, поэтому покупает аппарат с загрузкой до 4-5 кг, а затем уже подбирают раковину. Но при стандартной высоте машины потребуется еще 20-25 см для умывальника, то есть суммарная высота составит не менее 105-110 см. По эргономическим соображениям оптимально, если раковина не возвышается более чем на 85 см, поэтому пользоваться ей будет неудобно.

Глубина машины не должна быть больше 45-50 см, поскольку сзади будут расположены инженерные коммуникации и сифон. От задней стены нужно отступить минимум на 8 см.
Обязательное условие для стиральной машины под раковину — фронтальная загрузка и управление с помощью функционала на передней панели. Модели с загрузочным люком сверху не подойдут.

Размеры и форма умывальников

В продаже можно найти сантехнические изделия различных форм — «кувшинки», предназначены специально для установки над стиральной машиной. Называются они так потому, что напоминают плавающие на поверхности пруда белые цветки.

Прямоугольные

Эти умывальники повторяют контуры машины. Небольшие свесы, как края зонта, прекрасно защищают ее поверхность от брызг.

Чаши изготавливаются из прочных водоустойчивых материалов. Их высота не превышает 20 см. Сифон, как правило, вынесен назад, чтобы не мешать установке стиральной машины. Сливное отверстие располагается ближе к задней или боковой поверхности «кувшинки». Для смесителя могут предусматривать 2 варианта установки — в центре или по краям.

Полукруглые

Отличаются от прямоугольных скругленной чашей. Острых углов нет, что делает их более безопасными, а обстановку санузла мягче и уютнее.

Нестандартные

Раковины оригинальной формы — акцент в интерьере ванной комнаты. Причудливые очертания чаши привлекают взгляд и придают этому утилитарному устройству необычный вид. Дизайнеры сантехнических приборов соревнуются, кто придумает более яркую и интересную идею. Конечно, цена на такие раковины не может быть низкой.

Особенности конструкции «кувшинок»

В отличие от обычных умывальников раковина над стиральной машиной должна быть более плоской, чтобы дополнительно не прибавлять высоты. Еще одно важное условие — сифон должен располагаться как можно ближе к стене. Зазор между поверхностью машины и низом раковины должен быть минимальным. Всем этим условиям соответствуют модели-«кувшинки» разных изготовителей.

Для производства раковин используют:

• Фаянс — недорогой материал белого цвета с мелкопористой структурой. Для увеличения водонепроницаемости его покрывают прозрачной или цветной глазурью.
• Фарфор — более плотный и прочный вид керамики. Он имеет слегка прозрачную поверхность, звенит при легком ударе. Декорируют сантехнические приборы глазурью или глянцем.
• Литьевой мрамор — основой служит полимербетон, в который добавлена мраморная крошка. Это искусственный камень, изобретенный не так давно, но уже хорошо себя зарекомендовавший.

Раковины из фаянса или фарфора легко очищаются, служат до 25 лет, но боятся ударов. При установке нужно соблюдать осторожность. Литьевой мрамор прочнее, устойчивее к истиранию, чем керамика. Помимо этого поврежденную поверхность можно быстро восстановить, достаточно отполировать ее специальным инструментом.

Краткий обзор самых популярных умывальников для установки на стиральную машину

Изготовители сантехники предлагают множество вариантов для удовлетворения спроса. Среди «кувшинок» можно найти как совсем небольшие модели для узких стиральных машин, так и достаточно комфортные класса люкс, которые можно устанавливать над машинами глубиной до 51 см.

«Кувшинка» Компакт 53,5 см

Раковина почти квадратной формы размером 53,5х56 см со скругленными углами. Высота чаши всего 14 см. Изготовлена из фарфора с белым покрытием.

Компактная изящная «кувшинка» может устанавливаться на стиральную машину глубиной до 46 см и шириной до 54 см. Для смесителя в левом углу предусмотрено отверстие, сливное отверстие — в правой части раковины. Комплектуется кронштейном для крепления и сифоном.

«Кувшинка» Болеро 64 см

Эффектная чаша нестандартной формы достаточно большая — 64х60 см. Ее можно установить над любой стиральной машиной при условии, что глубина аппарата не превышает 46 см. Производится из высококачественной керамики, комплектуется сифоном и крепежом.

Отличительная особенность кувшинки Болеро — прямой вертикальный слив. Вода уходит быстро, а риск засоров практически отсутствует. Закрыв слив заглушкой, в большой чаше можно провести мини-стирку, искупать маленького ребенка или домашнее животное.

«Кувшинка» Квадро

Для изготовления этого умывальника используется литьевой мрамор. Чаша квадратной формы размером 60х60 см устанавливается на стиральные машины глубиной до 46 см любой высоты.

Строгую геометрию и современный дизайн подчеркивает оригинальная деталь — накладка для скрытого сливного отверстия из нержавеющей стали. Отверстие для смесителя расположено посередине.

«Кувшинка» Лонг

Модель удлиненной формы с удобной столешницей и держателем полотенец. Размеры раковины — 50х80 см, что диктует необходимость свободного бокового пространства. Чаша круглая, с центральным сливным отверстием.

Под этот умывальник допускается устанавливать стиральную машину глубиной до 46 мм. В отличие от других моделей ее располагают под столешницей, а непосредственно под раковиной можно разместить корзину для белья, небольшой шкаф или тумбу.

Кувшинка Люкс-Лайт

Изготовители создали эту модель для любителей скругленных «мягких» линий в интерьере. Благодаря продуманному дизайну создается впечатление, что раковина значительно меньше своих размеров, хотя ее габариты 600х570 мм при высоте всего 180 мм.

Кувшинка Люкс-Лайт изготавливается из литьевого мрамора с отверстиями под смеситель и перелив. Для улучшения слива предусмотрены 3 отверстия увеличенного диаметра, поэтому застой воды или засоры умывальнику не грозят. Модель предназначена для установки над стиральной машиной глубиной до 51 см.

Сливы в раковинах: особенности и виды

Чтобы вода из умывальника даже в случае протечки не попала на корпус машины, слив находится в задней или боковой части чаши. В зависимости от расположения можно выделить:

• Вертикальный слив. Сифон находится снизу под сливным отверстием, поэтому вода стекает быстро, с минимальным риском засора и протечки.
• Горизонтальный слив. Сток расположен под небольшим углом к стене, что может вызывать засорение просвета трубы. Но сифон размещается за пределами стиральной машины, поэтому вода не попадет на ее корпус при протечках.

У многих моделей предусмотрен перелив для отвода воды в случае непроходимости основного отверстия, съемные мыльницы, заглушки и другие аксессуары.

Правила установки стиральных машин под умывальник

Для безопасной эксплуатации электрооборудования нужно соблюдать правила монтажа:

• стиральная машина сверху должна быть полностью закрыта раковиной от брызг;
• если вдоль стены проходит канализационная труба, минимальная ширина чаши — 580 мм, если коммуникаций нет, то 500 мм;
• сливные патрубки не должны касаться машины, поскольку при вибрации их можно повредить;
• машину нужно устанавливать строго горизонтально, при наличии уклона использовать резиновые коврики;
• установку и подключение должен проводить квалифицированный специалист.

Нельзя допускать, чтобы стиральная машина выступала спереди из-под умывальника. Это неудобно и небезопасно.

Как установить раковину над стиральной машиной: инструкция по монтажу

Изготовители обычно комплектуют свою продукцию кронштейнами, но перед началом работ нужно убедиться в наличии крепежа. В некоторых моделях предусмотрено крепление на стандартные советские крюки, поскольку вес самого сантехнического прибора небольшой. Это позволяет не использовать старые кронштейны и не ослаблять лишний раз стены.

Подготовка

Предварительно нужно демонтировать старый умывальник, отключить подачу воды, проверить горизонтальность основания под стиралку. Подготовить выводы горячей и холодной воды — намотать герметизирующую ленту, накрутить фитинги. На подачу холодной воды установить тройник с краном для подключения машины.

К канализационной трубе подключить тройник с углом 45°. Один раструб будет использоваться для водоотвода из раковины, другой — из стиральной машины.

На выводы от магистрального трубопровода монтируют арматуру для подключения шлангов.

Разметка под крепления

На стене нужно отметить точки, где будут монтироваться кронштейны. Сначала устанавливают стиральную машину, сверху накладывают раковину и проводят горизонтальную линию. Чтобы не рисовать на плитке и не портить ее поверхность, рекомендуется использовать малярный скотч. После того, как отмечены точки для кронштейнов, его можно снять.

Затем агрегат убирают, прикладывают к отмеченной линии умывальник и снизу делают разметку под кронштейны.

Установка кронштейнов

По разметке просверливают отверстия, забивают пластиковые дюбели.

Сборка раковины

Вставляют шланги подачи воды в предназначенные для этого отверстия, закрепляют гайками. Прикручивают кронштейны к раковине.

Закрепление умывальника

Прикладывают раковину в сборе к стене так, чтобы отверстия на кронштейнах и точки крепления совпали. Вкручивают анкеры.

Подключение к водопроводу и канализации

Устанавливают смеситель, присоединяют гибкие шланги к соответствующим выводам, затягивают гайки. К сливному отверстию подключают сифон и гибкую гофрированную трубку. Второй конец вставляют в канализационный сток. Проводят пробное включение.

Установка стиральной машины

Агрегат ставят под раковину. С помощью гибкой трубки, подключенной к крану подачи холодной воды, присоединяют к водопроводу стиральную машину. Слив вставляют в канализационный патрубок.

Установка раковины над стиральной машиной закончена. Осталось заполнить силиконовым герметиком стык между стеной и умывальником, чтобы капли воды не стекали вниз. Для этого вдоль кромки чаши на декоративную плитку приклеивают малярный скотч, аккуратно укладывают герметик в стык, уплотняют с помощью пальцев. Ленту удаляют.

Установка раковины над большой стиральной машиной

А теперь рассмотрим, как все-таки можно монтировать умывальник, если стиральная машина не компактная, а стандартная, с загрузкой 4-5 кг. Размеры раковины 60х60 см, стиральной машины 60х45х85 см.

Сборка комплекта

Смеситель, кронштейны и слив с сифоном сразу устанавливают на раковину. Для крепления кронштейнов предусмотрены закладные детали.

Разметка

Прежний умывальник демонтируют, размечают новые точки крепления выше старых на 15 см. Между поверхностью машины и низом раковины оставляют зазор 2 см, чтобы во время работы не передавалась вибрация.

Установка фитингов на подачу

На вводы холодной и горячей воды устанавливают новые фитинги. На холодной предусмотрен еще один патрубок для подключения стиралки.

Монтаж раковины

Закрепляют кронштейны умывальника, устанавливая анкеры в заранее просверленные и дюбелированные отверстия. Раковина держится прочно, не играет.

Подключение умывальника и стиральной машины

Шланги подачи воды и слива в канализацию подключают к соответствующим выводам. Коммуникации фиксируют хомутами к стене, чтобы не было подвижек.

Установка машины под раковину

Задвинуть аппарат под умывальник, стараясь нигде не перегнуть шланги. Сзади должен остаться доступ для отключения подачи воды для стирки или прочистку сифона. Машину предварительно нужно выставить строго горизонтально.

Стык заполняют полиуретановым герметиком. После застывания можно включать кран и проводить испытания.

Как установить врезную раковину в ванной

Врезной умывальник со столешницей — практичный и удобный вариант для ванных комнат средней и большой площади. Пространство под столешницей используют для установки стиральной машины и тумбы или шкафчика, где можно хранить бытовую химию и разные мелочи.

По форме врезные чаши могут быть круглыми, овальными, прямоугольными или фантазийными. Для изготовления используется керамика, искусственный камень, метал, стекло и даже дерево, обработанное водоотталкивающими пропитками.

Особенности установки

Раковину монтируют в заранее подготовленное отверстие с таким расчетом, чтобы ее бортики поднимались над столешницей на 1-2 см или располагались вровень с ее поверхностью. Коммуникации скрыты внутри и не портят интерьер своим видом.

Установку можно проводить 2 способами — сверху или снизу. Вам понадобятся рулетка и карандаш для разметки, электролобзик для вырезания отверстия, монтажный инструмент и крепеж, ФУМ-лента.

Как выбрать

В первую очередь нужно подобрать раковину в соответствии с шириной столешницы. При вырезании отверстия до кромки опорной поверхности должно оставаться не менее 50 мм, иначе слишком тонкий край может не выдержать, треснуть или проломиться под нагрузкой. Измерьте столешницу и, зная ее ширину, выбирайте подходящий вариант.

Для большой семьи можно купить двойную раковину, тогда очереди в умывальник удастся избежать. Они могут быть круглые, квадратные ил овальные. При установке предусматривается дополнительные усиливающие элементы (кронштейны).

При выборе раковины нужно учитывать расположение смесителя. Он может крепиться на чаше или столешнице, поэтому в последнем случае потребуется дополнительное место для его установки.

Монтаж сверху

Таким способом можно установить раковину с бортиками, расположенными над поверхностью столешницы. Чтобы начертить отверстие, умывальник переворачивают вверх дном и обводят контуры карандашом. Но это подходит только для симметричных форм. Если раковина нестандартная, изготавливают шаблон.

Отверстие должно быть уже контуров чаши на 10-15 см, поэтому проводят дополнительную линию, параллельную уже начерченной.

Аккуратно вырезают отверстие в столешнице лобзиком. На кромки раковины приклеивают уплотнительную ленту, устанавливают в выбранную нишу, подключают смеситель, шланги подачи и сифон.

Монтаж снизу

При таком способе раковина может устанавливаться заподлицо с рабочей поверхностью. Держится она за счет вклеивания в небольшой паз, выбранный фрезой в столешнице. Столешница не должна быть окончательно закреплена, потому что ее нужно будет переворачивать.

Монтаж снизу более трудоемкий, чем сверху. Используют шаблон, изготовленный из фанеры или листа пластика, с помощью которого прорезают отверстие. Затем кромки шлифуют, обрабатывают фрезой. Раковину вставляют и приклеивают в перевернутом виде. После затвердевания клея столешницу ставят на место и закрепляют. Подключают воду и канализацию.

Заключение

Установка раковины над стиральной машиной — возможность использовать каждый квадратный дециметр ванной комнаты с пользой. Специально для этих целей выпускаются умывальники-«кувшинки» — плоские чаши с вертикальным или горизонтальным сливом. Сифон вынесен максимально назад, чтобы исключить протечки на электрооборудование. Изделия, как правило, комплектуются необходимым для монтажа крепежом.

—баннер в статье 1 —-

Как правильно установить раковину над стиральной машиной

Немало технических новинок, о которых ещё несколько лет назад никто и не слышал, прочно поселились в наших домах. Обратной стороной этого явления стала катастрофическая нехватка места, чем грешат малогабаритные квартиры. Порой в ванной комнате с трудом помещается раковина с душевой кабиной, а если хочется установить ещё и стиральную машину, то чем-то приходится жертвовать. Проблему недостатка свободного пространства можно решить, размещая раковину и машину-автомат в два яруса. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вариант легко осуществить при правильном подходе к выбору и монтажу оборудования.

Установка раковины над стиральной машиной: плюсы и минусы

Преимуществ у раковин, предназначенных для монтажа над стиральной машиной, не так уж и много: возможность установки дополнительного оборудования и экономия места в ванной. Поэтому, прежде чем приступить к выбору умывальника и его монтажу, рекомендуем ознакомиться с минусами такого решения:

1. Для размещения над стиральной машиной потребуется приобретать раковину специального типа. Кроме того, при необходимости скомпоновать устройство на небольшой высоте (доступной для детей или людей маленького роста) понадобится бытовая техника нестандартных размеров.
2. В конструкции слива используется сифон уменьшенной высоты. Этому моменту следует уделить особое внимание, поскольку при отсутствии детали в комплекте поставки найти её будет проблематично.
3. Конфигурация раковины с горизонтальным сливом, которая более всего подходит для такой установки, способствует застаиванию воды и приводит к возникновению засоров. Придётся гораздо чаще мыть и прочищать как сливное отверстие раковины, так и сифон.
4. Удобно расположиться возле умывальника не получится, поскольку нижнее пространство под ним будет занято «электрической прачкой».

Как видите, такой способ имеет некоторые недостатки, поэтому рассматривать возможность совместной установки раковины и бытовой техники следует крайне взвешенно и только в том случае, когда других вариантов решения проблемы не существует.

Раковина над стиральной машиной — подходящий вариант для малогабаритных квартир

Характеристика приспособлений, предназначенных для установки над машинкой

Сделав свой выбор в пользу симбиоза умывальника и машины-автомат, о возможности применения старой раковины лучше забыть. Конечно, смонтировать её можно, но выглядеть такая конструкция будет нелепо, а высота установки сделает её эксплуатацию неудобной.

Компактные раковины-кувшинки, с помощью которых можно решить задачу совмещения двух типов оборудования на одной площади, появились недавно. Их форма разработана с учётом особенностей установки. Несмотря на огромный ассортимент, в котором есть прямоугольные, квадратные, асимметричные и другие нестандартные модели, все они имеют общие черты:

• глубина чаши составляет не более 20 см;
• монтаж раковины предусмотрен только одним способом – на стену;
• вертикальный или задний слив с выходом сточной трубы по стене ванной.

Нередко производители оборудования комплектуют стиральную машину раковиной. Такое решение можно считать идеальным, поскольку все параметры оборудования подходят друг к другу, и остаётся только смонтировать его в ванной. В противном случае умывальник придётся покупать отдельно.

Критерии выбора раковины

Правильно подобранное оборудование обеспечит не только удобство и комфорт, но и долговечность. Немаловажен и фактор обеспечения безопасности эксплуатации. Поэтому при выборе умывальника следует руководствоваться такими параметрами:

1. Материал. Несмотря на относительную дешевизну фаянсовой сантехники, лучше отдать предпочтение фарфору, керамике или литьевому мрамору. Благодаря пониженной пористости эти материалы более стойки к загрязнениям и химикатам, поэтому их неизменно блестящая поверхность будет вас радовать на протяжении многих лет.
2. Размеры. Габариты раковины должны как минимум совпадать с размерами стиральной машины. Если же края сантехники будут на 2–3 см выступать за пределы электроприбора, то этим будет обеспечена улучшенная защита от водяных капель. Кроме того, удобнее пользоваться умывальником в том случае, когда его передняя стенка выступает за пределы корпуса машинки-автомат на 10–15 см.
3. Безопасность. Сливной шланг раковин с горизонтальным сливом выносится за корпус стиральной машины, что исключает возможность затопления её электрических компонентов. Выбирая кувшинку для установки в углу, можно сэкономить место, отдав предпочтение модели с боковым сливом.

Следует отметить, что машины, предназначенные для монтажа «нижним ярусом», имеют уменьшенные габариты и небольшой объем загрузки (до 3,5 кг). Поэтому если вы хотите разместить стандартное оборудование, то при выполнении замеров учитывайте необходимое свободное пространство между поверхностью техники и раковиной.

В продаже можно найти комплект, состоящий из стиральной машины и подобранной для неё раковины

Особенности проведения монтажных работ

Размещая сантехнику отечественного производства, рекомендуется при возможности использовать старые кронштейны, установленные ещё при строительстве дома. Чаще всего они обеспечивают более высокую прочность, чем те, которые можно встретить в продаже. Разумеется, при переносе оборудования на другое место крепёж надо будет монтировать заново. Новые кронштейны придётся устанавливать и для импортных раковин, поскольку их конструкция имеет существенные отличия.

На время монтажа стиральную машину отключают и отодвигают в сторону. В противном случае есть вероятность попадания влаги на её корпус. Высоту и габариты техники предварительно отмечают на стене при помощи мела или карандаша.

При оснащении раковины и ванны общим смесителем обязательно надо проследить, чтобы его излив смог обеспечить нормальное функционирование обоих приспособлений. В этом случае край кувшинки должен на несколько сантиметров перекрывать борт ванны, иначе при перемещении излива вода будет попадать на пол помещения. Специалисты рекомендуют устанавливать раковины с шириной чаши не менее 580 мм при заднем расположении слива и 500 мм – при боковом.

Сифон и смеситель на раковину монтируют до того, как её устанавливают на стену. Позднее сделать это будет затруднительно, особенно в конструкции с задним расположением слива. В случае если стиральную машину требуется пододвинуть вплотную к стене, то в ней предварительно штробируются каналы для разводки инженерных коммуникаций.

Машину-автомат подключают к тем же коммуникациям, что и сантехнику, воспользовавшись тройниками и сдвоенными заглушками. Гибкую подводку агрегата подключают к отдельному вентилю (согласно требованиям производителя).

Места подключений крепят при помощи надёжных хомутов во избежание срыва шлангов, а также используют герметизирующие материалы для уплотнения всех резьбовых соединений.

Если вместо сифона используется изгиб гофрированной трубы, то перед установкой стиральной машины обязательно проверяют надёжность её крепления и возможность обеспечения требуемой функциональности.

Последовательность установки

Подготовительные мероприятия

На первом этапе на освобождённое от лишних предметов место устанавливают стиральную машину и выполняют примерку раковины к стене. Если нет возможности установить чашу на старые кронштейны, то их демонтируют и отмечают места под новые крепления. Напоминаем, что при этом следует выдержать расстояние в 2–3 см между крышкой стирального агрегата и нижней поверхностью раковины. Если же используется вертикальный слив, то этот зазор отмеряют от сифона.

Кроме того, при необходимости скрытого расположения разводки инженерных коммуникаций, отмечают места их прокладки. После этого стиральную машину отодвигают в сторону, в стене подготавливают отверстие под дюбельные крепления, при необходимости штробируют каналы и выполняют монтаж трубопроводов.

Монтаж смесителя

Установку смесителя выполняют при помощи медных крепёжных элементов из комплекта. Впоследствии это позволит без труда демонтировать устройство для ремонта или замены

Если конструкцией раковины предусмотрен смеситель, то его монтируют до того, как изделие будет установлено на место. Предварительно к вентилю подключают гибкие шланги подводки, убедившись в целостности их резиновых уплотнительных колец. После этого устройство устанавливают в специальное отверстие в чаше, предварительно подложив под него фторопластовую прокладку из комплекта поставки. Благодаря ей обеспечивается плотное прилегание нижней части крана к раковине, а также защита гладкой поверхности от царапин. С обратной стороны на крепёжный винт устанавливают сегментную шайбу и при помощи медных гаек из набора надёжно фиксируют кран к чаше.

Сборка и установка сифона

Собирая сифон, следует воспользоваться инструкцией изготовителя. При этом важно обеспечить надёжное прилегание всех частей детали и хорошую герметичность. Не будет лишним все уплотнительные прокладки перед установкой смазать силиконовым герметиком. После сборки сифон устанавливают на раковину, после чего монтируют систему перелива, если она предусмотрена конструкцией. Последним шагом является подключение к сливной системе гофрированного шланга. Его лучше всего закрепить, воспользовавшись хомутом резьбового типа.

Инструкция по монтажу и подключению раковины

1. В подготовленные отверстия забивают дюбели и монтируют кронштейны из комплекта поставки. Важно не затягивать крепления, пока умывальник не будет правильно отрегулирован.
2. Установив раковину на место, контролируют и при необходимости корректируют её горизонтальный уровень. Если продольное смещение конструкции предотвращается за счёт специального крюка, то на стене делают соответствующую метку.
3. Умывальник снимают и затягивают гайки крепления кронштейнов к стене.
4. На металлические поверхности деталей наносят слой герметика для защиты санфаянса от повреждений.
5. По метке на стене сверлят отверстие, в которое устанавливают анкер или дюбель и монтируют крепёжный крюк.
6. По месту прилегания задней поверхности чаши к стене наносят слой силиконового герметика.
7. На подготовленные кронштейны устанавливают раковину. При этом важно следить за её фиксацией на крючке.
8. Слив умывальника подключают к трубе канализации, а гибкую подводку – к трубопроводам с горячей и холодной водой.

После проверки работоспособности смесителя и отсутствия протечек в сливной системе стиральную машину пододвигают ближе к раковине и подключают к водопроводу и канализационной трубе. После этого технику устанавливают на место, не забыв отрегулировать горизонтальное положение.

Видео: Как установить раковину над стиральной машиной

Для практичной и безопасной эксплуатации важно обеспечить правильное соответствие параметров сантехники и электрического оборудования. Не стоит упускать из виду и фактор эстетического восприятия конструкции. Широкий модельный ряд позволяет обеспечить целостную, гармоничную картину. Именно поэтому конструкцию легко вписать в интерьер, получив ванную, которая будет радовать удобством и внешним видом.

Как установить умывальник над стиральной машиной верно самому

Перед тем как установить умывальник над стиральной машиной необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами данного размещения раковины, осуществить правильным подбор изделия, а также узнать каким образом следует совершать его монтаж и выяснить все сопутствующие нюансы, что в обязательном порядке должны соблюдаться при проведении каждого из этапов.

Преимущества и недостатки установки умывальника над стиральной машиной

Если площадь ванной комнаты является незначительной, то установка раковины над стиральной машиной позволяет сэкономить огромное количество места. Монтаж умывальника в таком случае предоставляет также возможность произвести максимально удобную организацию пространства и с этим комбинирование нижнего и верхнего яруса помещения.

Если над раковиной совершить установку нескольких шкафов или полок, то удастся полноценно задействовать все свободное место. В таком случае даже в ванной комнате с незначительными габаритами получится разместить все требуемые средства личной гигиены, бытовые приборы и моющие составы.

Помимо этого в ассортименте магазинов можно отыскать разнообразные по стилю оформления умывальники и стиральные машины, при помощи которых удастся дополнить интерьер помещения.

Даже несмотря на ряд положительных качеств, есть и некоторые определенные недостатки, с которыми также следует заранее ознакомиться:

• Низкий уровень электрической безопасности. Ввиду того что стиральная машина является прибором работающим на электроэнергии, что не способен переносить контакт с водой. Установленный над ней умывальник соединяется с водопроводов, что относится к числу потенциальных угроз, поскольку в случае даже несущественной протечки или при проникновении влаги внутрь нее может произойти довольно серьезная поломка. По этой причине прежде как установить умывальник над стиральной машиной при его выборе необходимо отдавать предпочтение изделиям, у которых сифон находится в задней части чаши. Подобные раковины называются «кувшинки» и имеют конструкцию, что даже в случае протекания жидкости предотвращает ее попадание на электрический прибор.
• Умывальники вышеуказанной разновидности предоставляют безопасное, но недостаточно удобное использование ввиду их нестандартного типа сифона, обладающего конструкцией, что заметно чаще подвергается засору, поскольку он располагает не вертикальным, а горизонтальным сливом воды. Помимо этого в некоторых случаях бывает сложно отыскать в продаже запасные составляющие для них.

Если не получается совершить покупку специальной раковины, то есть еще один вариант. В такой ситуации нужно осуществить установку стиральной машины под общую с умывальником столешницу.

Имеет это следующий вид: производится монтаж столешницы оптимальной протяженности, с одной стороны которой под основанием находится электрический прибор, а с другой встроенная раковина. Данный вариант является безопасным, но для него требуется большее количество свободного места. Второй его недостаток заключается в высоте стиральной машины, у которых в основном этот показатель достигает 85 см при установке над ней умывальника, ввиду чего им крайне некомфортно пользоваться. Решение может заключаться в дополнительном сооружении конструкции напоминающей подиум, но в ванных комнатах с незначительными габаритами это не всегда удается сделать.

Для удобного же использования высота стиральной машины находящейся под умывальником не должна быть больше 60 см, из-за чего приходится осуществлять приобретение специальной техники, которая выпускается производителями известных брендов. Во многих случаях вместе с ними поставляются также раковины, что идеально соответствуют их габаритам. Данный вариант является предпочтительным.

Помимо этого еще один из недостатков установки умывальника над стиральной машиной заключается в том, что во время умывания отсутствует возможность впритык приблизиться к его чаше, поскольку пространство под ним занято. С этим удается быстро свыкнуться и данный недостаток, как и все остальные все-таки уступают ряду преимуществ, которые возникают при таком расположении раковины в ванной комнате.

Правильный подбор оборудования

Первым делом нужно ознакомиться с особенностями выбора стиральной машины. В теории можно отдать предпочтение любой понравившейся, но расположенный над ней умывальник для комфортного использования в итоге должен быть на высоте не более 60 см.

Глубина техники также имеет ограничения. Данный параметр должен находиться в диапазоне от 34 до 40 см. С учетом этого можно сделать заключение, что под раковину можно осуществить установку исключительно компактной стиральной машины.

В основном их вместительность является небольшой и изредка позволяет производить загрузку более 3-3,5 кг сухого белья. Подобные решения не всем подходят, поэтому в таких ситуациях некоторые люди отдают предпочтение стандартным моделям.

При выборе той или иной техники следует к ее высоте добавлять не менее 25 см. Этот показатель составляет совместно умывальник и зазор, который находится между плоскостями приборов.

Немного труднее подобрать оптимальную глубину техники. Хорошо когда ее полностью скрывает раковина. Лучшим же вариантом является, если чаша выступает за пределы стиральной машины в виде козырька незначительных размеров.

В таком случае техника надежно защищена от капель воды, которые в обязательном порядке разлетаются вокруг во время эксплуатации чаши. В данной ситуации стиральную машину, у которой панель управления находится на крышке сверху лучше не приобретать.

Подходящим вариантом является блок управления, что располагается на фасадной части прибора, благодаря чему им не только комфортнее пользоваться, но и обеспечивается его защита от брызг. При подборе стиральной машины необходимо также учитывать, что осуществить ее размещение впритык к стене не получится, поскольку требуется обязательно оставлять зазор около 8 см, в котором будут находиться инженерные коммуникации.

В итоге выходит, что отдать предпочтение можно лишь малогабаритной или очень компактной модели, что имеет глубину не более 40 см. При выборе умывальника также возникают определенные трудности.

Сверху над стиральной машиной устанавливаются раковины исключительно плоского типа. В таком случае стандартные чаши с наличием слива посередине являются неподходящими. В ассортименте магазинов можно отыскать специальные умывальники кувшинки, основной особенностью которых является расположение сифона и сливного отверстия сзади чаши на боковой или задней стенке изделия. Раковины этой разновидности могут иметь следующие типы слива:

• Вертикальный. Сифон плоского вида устанавливается под самим сливным отверстием. Ключевой недостаток данной системы заключается в том, что элемент размещается над стиральной машиной, ввиду чего в случае образования протечек возникнут проблемы с проводкой или короткое замыкание. Существенным преимуществом является отличный отток воды.
• Горизонтальный. В этом случае сифон располагается на очень близкой дистанции к стене, и некоторая часть стока находится в горизонтальном положении, из-за чего возникает большая вероятность появления засора. Преимущество заключается в высоком уровне безопасности электрического прибора, поскольку в данной ситуации сифон располагается на достаточном удалении от него.

Форма и габариты раковин кувшинок бывают разнообразными, благодаря чему среди их ассортимента с легкостью можно выбрать оптимальную для себя модель.

Как и обыкновенные умывальники, они оборудуются отверстиями для фиксации смесителя, системой слива-перелива, заглушками и рядом прочих аксессуаров. Если в будущем предстоит совершить установку раковины, которая встроена в столешницу, то можно выбирать любую оптимальную.

Нюансы монтажа умывальника над стиральной машиной

Имеется ряд определенных требований, которые необходимо предельно точно соблюдать в процессе установки раковины, что находится над стиральной машиной. Чаша размещается так, чтобы ее границы выпирали за пределы электрического прибора не менее чем на 2-5 см, а желательно и более.

Сливные патрубки стиральной машины ни при каких обстоятельствах нельзя укладывать на ее корпусе. Они должны быть за техникой, поскольку благодаря этому удастся исключить дальнейшую вероятность попадания воды на электрический прибор во время протечки или повреждения целостности шлангов.

Если вывод канализационной системы находится в стене за самой стиральной машиной, то минимальная ширина умывальника должна достигать 580 мм. Если же он располагается в иной части изделия, то этот показатель у чаши должен составлять 55 см.

Процесс установки раковины кувшинки

Перед тем как установить умывальник над стиральной машиной данной разновидности нужно удостовериться в ее полноте укомплектованности. В этом случае раковина является навесной, ввиду чего для ее установки необходимо наличие кронштейнов.

В основном они поставляются совместно с чашей, поскольку их форма может отличаться. Если кронштейны отсутствуют в комплектации, тогда требуется произвести их предварительное приобретение.

После подготовки всех нужных материалов и инструментов можно приступать к активным действиям и непосредственно к процессу ее установки.

Разметка стены для фиксации чаши

Первоначально требуется осуществить черчение полосы, которая будет указывать верхнюю границу стиральной машины и станет выступать в качестве основной для всей дальнейшей разметки.

Затем нужно осуществить прикладывание чаши к стене с учетом того, что между ней и электрическим прибором в обязательном порядке должен быть соблюден зазор. Его размеры зависят от разновидности сифона для умывальника. При правильном расположении чаши необходимо произвести отметку отверстий под крепежи.

Важный нюанс заключается в месте размещения смесителя. Если он будет один одновременно задействоваться в ванной и раковине, что бывает крайне часто, то необходимо убедиться в оптимальности протяженности обоих сантехнических приборов. В случае же значительного удаления чаши от ванной ее можно расположить впритык к бортику.

Монтаж чаши

В первую очередь следует совершить сверление всех ранее намеченных отверстий. Используемое сверло должно соответствовать диаметру анкера. Дальше в проделанное отверстие нужно произвести установку анкерного болта.

В следующую очередь необходимо осуществить фиксацию кронштейнов. После нужно выполнить неполное вкручивание болтов с оставленными зазорами около 0,5-0,7 см, которые потребуются при дальнейшей установке умывальника.

Следом надо произвести герметизацию будущего стыка между стеной и краем раковины, для чего сзади чаши необходимо нанести герметик на основе силикона. Состав должен находиться на дистанции около 0,5-1 см от бока. Таким же способом следует осуществить обработку кронштейнов в тех местах, где будет происходить их соприкосновение с умывальником. Далее можно осуществлять установку чаши на них.

После этого нужно воспользоваться металлическим крюком, что идет в комплекте с раковиной и поместить его в технологическое отверстие, которое расположено с задней ее стороны. Установить его можно с любого комфортного для себя края.

На следующем этапе посредством крюка необходимо произвести фиксацию чаши на место и закрепить соединение при помощи дюбеля или самореза. По завершении требуется выполнить окончательное затягивание анкерных болтов, что удерживают кронштейны.

Сбор и подсоединение сифона

В некоторых случаях это комфортнее делать до полной фиксации анкеров. Первым делом следует совершить сборку устройства, строго придерживаясь порядка действий и рекомендаций, которые приведены изготовителем в инструкции.

В ходе работы в обязательном порядке необходимо совершить смазывание все резьбовых соединений. Уплотнительные же компоненты следует обработать силиконовым герметиком. С элементами из пластика нужно работать предельно осторожно, чтобы при чрезмерном усилии не повредить их.

Далее можно приступать к подсоединению специального патрубка сифона к сливному шлангу стиральной машины, который для убедительности следует зафиксировать при помощи хомута с винтовой затяжкой. После этого необходимо подключить изделие к выпуску канализации. Специалисты рекомендуют осуществлять выпуск гофры загибать коленом и фиксировать изолентой или мягкой проволокой.

В таком случае образуется вспомогательный водяной затвор, который ввиду конструктивных особенностей сифонов данной раковины будет не лишним, поскольку у них гидрозатвор нередко подвергается срыву и становится причиной проникновения неприятного запаха из канализации в помещение. Избавиться от этой проблемы позволяет изгиб гофрированной трубы.

На завершающем этапе следует осуществить монтаж смесителя. Лишь изредка производится его фиксация на раковине. В основном он устанавливается на стене. Выполнять крепление необходимо с учетом требований указанных изготовителем в инструкции.

Следом нужно удостовериться в правильности произведенных работ совершив пробное включение воды. Во время него требуется осуществить проверку всех соединений на отсутствие протечек. Если нет никаких недочетов, то оборудованием можно свободно пользоваться.

Процесс установки врезного умывальника

В данной ситуации возникает потребность во врезании чаши в подготовленное основание.

Приготовление шаблона и основания

Первым делом нужно совершить подготовку шаблона, посредством которого далее будет осуществляться разметка столешницы. В некоторых случаях он даже поставляется в комплекте, благодаря чему перед монтажом требуется выполнить лишь его вырезание.

В иной ситуации необходимо осуществить его собственноручное изготовление. Для этого нужно взять лист картона, поместить на него чашу, дно которой должно быть кверху, обвести границы умывальника и вырезать шаблон.

Дальше необходимо приступить к разметке. Если в дальнейшем встроенный умывальник будет прислоняться бортами основания, то ее требуется осуществлять следующим способом:

1. Выполнить укладку шаблона на место расположения раковины и обвести его при помощи карандаша.
2. Осуществить замер бортиков и отложить выявленную дистанцию внутрь от границ отмеченного отверстия. Если умывальник будет размещаться на одном уровне со столешницей, то нужно лишь обвести шаблон.
3. Далее необходимо произвести выпиливание начертанного отверстия. В первую очередь нужно совершить сверление внутри намеченного контура. В этом случае следует установить в него полотно электрического лобзика и предельно осторожно осуществить выпиливание отверстия.
4. Затем нужно выполнить обработку краев, начиная со шлифовки. Работы следует продолжать до их полной гладкости. Следом требуется осуществить обработку краев обильным количеством герметика, который при помощи шпателя надо распределить по всей поверхности.
5. Дальше необходимо на влажное покрытие произвести оклеивание уплотнительной ленты.

Фиксация умывальника

На предварительно оклеенную на срез отверстия ленту нужно нанести повторно слой герметика и осуществить установку чаши на место, аккуратно покачивая ее для определения подходящего положения.

Удостоверившись в правильности расположения умывальника, следует совершить затягивание крепежных элементов под столешницей, а после подождать некоторое время, чтобы клеевой состав полностью застыл.

По завершении высыхания герметика можно начинать собирать и осуществлять подсоединение сифона, а также смесителя. Процесс сборки обязательно следует производить в соответствии с инструкцией, которая предоставляется изготовителем.

Ознакомившись с тем как установить умывальник над стиральной машиной правильно, удастся не только произвести все работы своими руками, предварительно подобрав подходящее изделие, но и избежать возможных недочетов и неудобств, которые могут возникнуть при монтаже и в ходе его дальнейшей эксплуатации.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Установка раковины-кувшинки над стиральной машиной: пошаговая инструкция

Ванные комнаты не всегда отвечают всем пожеланиям своих владельцев. Слишком часто бывает так, что в небольшом помещении невозможно поместить все необходимое оборудование. И тогда приходится выбирать устройства меньших размеров, пытаться более компактно их расставить или даже отказываться от какого-либо прибора. В таком случае отличным решением станет раковина, расположенная над стиральной машиной, позволяющая удачно организовать пространство небольшой комнаты. Такой хитрый ход дает возможность оптимально использовать полезную площадь, скомбинировав планировку нижнего и верхнего яруса. Для малогабаритных ванных это идеальный вариант.

Что нужно учитывать при покупке оборудования?

Решаясь установить стиральную машину под раковину, нужно знать, что специалисты рекомендуют делать это только в самом крайнем случае, когда никаких других вариантов уже нет.

Установка раковины над стиральной машиной позволяет максимально организовать пространство ванной комнаты. Оборудование должно быть правильно подобрано и смонтировано

Правильный выбор стиральной машины

Осуществлять свой замысел следует с покупки подходящего оборудования. Начнем с выбора мини стиральной машины для установки под раковину. Это специальные приборы, которые выпускаются рядом известных фирм. Они отличаются от обычных своими размерами. Высота оборудования не должна быть более 60 см, глубина – от 34 до 43 см.

Понятно, что такая машина может быть рассчитана только на минимальную загрузку белья, не более чем на 3 кг. Поэтому вполне возможно, что для большой семьи она не подойдет. Некоторые не хотят устанавливать миниатюрное устройство и выбирают стандартное. В таком случае все-таки следует выбирать узкую модель, которая сможет поместиться под раковиной целиком.

Высота сооружения может быть рассчитана по простой формуле: к высоте раковины и машины прибавляется 15-20 см на расстояние между ними. Получившаяся величина – высота края раковины. Комфортным будет расстояние порядка 80 см для человека среднего роста и немного выше для высокого. Если полученная величина серьезно отличается, стоит подумать о другой модели или о подставке, на которую будет нужно вставать при умывании.

Раковина: какую нужно покупать?

Чаще всего расположенную над стиральной машиной раковину столешницу называют кувшинкой. Она представляет собой довольно плоскую, чаще квадратную чашу, глубиной всего 18-20 см. Некоторые зарубежные компании предлагают покупателю стиральную машину в комплекте с подобранной раковиной. Такую модель можно считать идеальной, поскольку устройства хорошо подходят друг к другу. Но можно найти и отдельный вариант, производства как российских, так и зарубежных компаний.

А еще такие раковины должны иметь особую систему слива. Специалисты предупреждают, что оборудование со сливной системой, расположенной над машиной, электроопасно и не должно использоваться в ванных комнатах. Безопасной считается система слива, вынесенная за аппарат. Именно такими и оснащены раковины-кувшинки.

Производитель чаще всего выпускает чаши, оснащенные вертикальным сливом. Однако существуют модели, имеющие горизонтальный слив в задней стенке. Эти модификации предназначены специально для узких стиральных машин. Следует знать, что более быстрый слив воды обеспечит вертикальная система. Она же будет меньше засоряться. Если приходится выбирать горизонтальную, нужно быть готовым к более частой прочистке и мытью устройства.

Правила и порядок проведения установки

При монтаже оборудования следует учитывать некоторые требования:

• Ширина чаши не может быть меньше 580 мм при наличии вывода канализационной трубы на стене за прибором. В случае его отсутствия минимальный размер – 500 мм.
• Сливные патрубки не должны находиться над корпусом машины. Иначе в результате вибрации возможно нарушение их соединения и попадание воды на оборудование.
• Раковина должна сверху закрывать стиральную машину так, чтобы вода не попадала на устройство. Лучше всего, чтобы чаша выдавалась вперед на 2-5 см или даже больше.

Чтобы все сделать правильно, нужно придерживаться нижеописанного порядка действий.

Сливная система должна быть размещена за оборудованием. Чаша раковины должна полностью закрывать стиральную машину

Этап #1 — крепление устройства на стену

Если была приобретена чаша российского производства, например, одна из разновидностей «Кувшинки», с нею в комплекте обязательно идут крепежи-кронштейны. Установку креплений начинаем с разметки.

Специалисты советуют не менять уже установленные при строительстве здания крепления для раковины, если они, конечно, подходят. Поскольку эта конструкция, скорее всего, окажется более прочной

После этого примеряем чашу. При этом учитываем, что зазор между прибором и стиральной машиной не должен превышать 2-3 см. Если предполагается использовать общий с ванной смеситель, проверяем, насколько свободно излив может перемещаться между устройствами. Намечаем крепежи. Сверлим отверстия под болты и устанавливаем кронштейны. Болты не закручиваем до конца, оставляем зазоры порядка 5-7 мм.

Устанавливаем чашу на кронштейны. Затем вставляем входящий в комплект поставки металлический крюк в технологическое отверстие, расположенное на задней стенке чаши. Делать это можно с любой удобной стороны. Фиксируем раковину к стене с помощью крюка и закрепляем его дюбелем или саморезом. Заворачиваем до упора болты, закрепляющие кронштейны. Заднюю стенку чаши промазываем силиконовым герметиком.

Чтобы выровнять чашу относительно горизонтали можно выполнить несколько витков кабеля или изоленты на крепеже

Этап #2 — монтаж сифона

До окончательной фиксации раковины к стене необходимо установить сифон. Собираем конструкцию в соответствии с рекомендациями производителя. Соединяем сливной шланг машины с патрубком сифона, предназначенным для стиральной машины. Оптимально во избежание срывов закрепить соединение хомутом. Гофру соединяем с канализационной трубой.

Надо обязательно проверить герметичность устройства. При наличии подтеканий необходимо подтянуть соединения и проверить наличие необходимых прокладок

Этап #3 — установка смесителя

Если конструкция раковины предполагает наличие смесителя, он монтируется в соответствии с рекомендациями производителя в отверстие, расположенное на чаше. Оборудование подключается с помощью гибких шлангов и фитингов. Обязательно используются прокладки и фум-лента для уплотнения соединений. После установки производится пробный пуск устройства. В случае появления проблем, все соединения еще раз хорошенько затягиваются.

Установка сифона и смесителя производится в соответствии с рекомендациями производителей. Если после пробного запуска оборудования появляется течь, следует проверить герметичность соединений

Установка совмещенной с раковиной стиральной машины – хорошее решение для грамотной организации пространства в ванной комнате. Все работы можно выполнить самостоятельно. Правильный подбор приборов и качественный монтаж дают гарантию длительной и  бесперебойной работы устройства, которое отлично впишется в интерьер даже самой крохотной ванной комнаты.

Установка раковины над стиральной машиной самостоятельно

Не все ванные комнаты достаточно просторны. В домах и квартирах старой постройки эти помещения не были рассчитаны на подключение бытового оборудования. Поэтому у владельцев такой жилплощади часто возникают проблемы с подключением техники, и в частности – со стиральной машинкой.

Такому устройству нужна и вода, и канализация, поэтому ванные комнаты подходят для установки лучше других помещений. В небольших ванных комнатах наиболее оптимальный вариант установки – под раковиной.

В чем отличия

Раковина над стиральной машиной отличается от обычной меньшей глубиной, но при этом по длине и ширине она больше. Её слив имеет особую форму, а сама чаща сделана максимально плоской – высота не превышает 20 см.

Размеры подбираются таким образом, чтобы раковина полностью закрывала машинку, и риск попадания влаги на электроприбор был минимальным. Такие раковины имеют обиходное название «кувшинка».

Слив тоже отличается от обычного. Он располагается либо сзади, либо справа сбоку. Патрубок от слива сначала на несколько см идёт вниз, затем резко отводится в сторону. К нему подключают специальные сифоны. Как правило, они входят в комплект с мойкой, но иногда надо приобретать их отдельно.

Выбирая сифон, ищите модель, к которой вы легко подключите слив от машинки. В этом случае подсоединение к канализации не доставит проблем – сливной шланг поместите в отвод, и дело сделано.

Смеситель тоже выбирайте специальной модификации – с дополнительным отводом под стиральный аппарат.

Какие стиральные машины устанавливают под раковину

Ввиду ограниченности пространства под раковиной размещают малогабаритные аппараты. Оптимальная высота установки мойки – 80 см. Несложные расчеты дают нам высоту машинки около 60 см.

Устанавливая машинку, оставьте пространство между корпусом машинки и сифоном. Во время отжима стиралка вибрирует, важно, чтобы эти вибрации не передавались сифону напрямую.

Остальные габариты машинки, помимо высоты, подбираются тоже с учетом размеров раковины.

Раковина над стиральной машиной: виды

Кувшинки бывают со сливом сбоку либо по центру. Модели первого типа больше по глубине. Между дном раковины и верхней крышкой аппарата есть зазор см в 10-15 – нельзя, чтобы раковина вплотную прилегала к оборудованию. Это удобно для хранения мелких вещей, но с другой стороны, убирать там неудобно. Но зато наличие зазора предохраняет раковину от вибраций.

Слив бывает сбоку раковины или сзади. Второй вариант более безопасен (вода не попадает в машинку даже в случае протечки), но такие модели мало распространены на отечественном рынке.

Есть и необычные разновидности раковин – например, со столешницей.

Бывают угловые, закруглённые и другие модификации – продукты индивидуального дизайна, которые подбирают под конкретные интерьерные условия.

Из каких материалов делают

Как и другие сантехнические приборы, предназначенные для взаимодействия с водой, раковины над стиралкой изготавливают из фаянса или фарфора. Первый материал стоит дешевле, но более склонен к впитыванию влаги. Впрочем, если покрытие из глазури качественное, то структура не промокает и имеет эстетичный вид.

Фарфор предпочтительнее: он тяжелее, дороже, но при этом долговечнее. Поверхность идеально гладкая. Грязь и трещины на ней не появляются. Содержать такую раковину в чистоте гораздо легче.

Установка умывальника над стиральной машиной

Процесс монтажа раковины над стиралкой не представляет особых сложностей для тех, кто хотя бы раз в жизни устанавливал сантехнические приборы и технику. Главное – правильно разметить высоту стиралки и закрепить кронштейны так, чтобы они не мешали дальнейшей установке.

Если процесс подключения всей системы к водоснабжению и канализации вызывает затруднения, поручите его профессиональным исполнителям из надёжной сантехнической компании.

Поделитесь этой страничкой с друзьями:

Другие новости

как выбрать и установить (+ фото)

Стандартная ванная, как и совмещенный санузел, редко могут похвастаться большим количеством свободного пространства. Владельцу такого помещения приходится ломать голову над тем, где и как поместить всю необходимую сантехнику и бытовые приборы.

Из-за недостатка места частенько приходится переносить последние в другие комнаты, что доставляет дополнительные неудобства. Производители сантехнического оборудования нашли практичное решение этой проблемы.

Содержание статьи:

Стоит ли устанавливать раковину над стиралкой?

Главное достоинство такого решения очевидно: возможность использования свободного пространства с максимальной эффективностью. Ведь даже в самую крохотную ванную комнату удается поставить стиральную машину.

Кроме того, над чашей можно поместить шкафчик с зеркалом и таким образом задействовать каждый свободный сантиметр. При этом оформление помещения не пострадает.

Раковина над стиральной машиной не только сэкономит свободное место, но и поможет максимально четко организовать пространство в ванной комнате.

Такое размещение стиральной машины помогает экономить свободное пространство ванной комнаты и использовать его максимально эффективно

В продаже можно найти раковины самых разных расцветок и дизайнов, которые только украсят интерьер комнаты.

Но не нужно думать, что недостатков у такого решения нет. Они есть и их довольно много.

Самым значимым можно считать предупреждение специалистов-электриков об опасности установки электроприборов в непосредственной близости от источников воды.

Монтаж раковины над стиральной машиной предполагает, что в случае протечки вода может стать причиной порчи электроприбора и проблем с проводкой. Поражение электрическим током также не исключено. Именно поэтому профессионалы рекомендуют строго придерживаться инструкций по установке, которые дает производитель.

Почти все известные производители стиральных машин выпускают такие комплекты оборудования. Входящие в их состав устройства идеально приспособлены для совместной работы. Кроме того, они имеют эффектное общее оформление, которое украсит ванную комнату

К числу недостатков также можно отнести:

• Задержку воды в чаше и в сифоне, что обусловлено формой раковины. Она плоская и неглубокая, а сливное отверстие расположено в задней части прибора. В таких условиях вода не может уходить полностью и приходится самостоятельно ее удалять губкой или мягкой салфеткой. Застой жидкости способствует частому появлению засоров. Особенно это актуально для узких щелевидных сливов.
• Трудности с покупкой комплектующих. Устройство оборудуется специальным плоским сифоном, найти который в продаже довольно сложно. Если раковина полностью не укомплектована, от покупки лучше отказаться, иначе придется очень долго, зачастую безрезультатно, искать нужные детали. Те же проблемы ждут владельцев вышедших из строя приборов.
• Небольшой дискомфорт при использовании раковины. Подходя к чаше нужно помнить, что под ней находится стиральная машина, поэтому стоять близко от нее не слишком комфортно. Возможно, на первых порах придется несколько раз удариться о панель машины, пока не выработается привычка умываться на некотором расстоянии от раковины.

Важный вопрос: как выбрать оборудование?

Даже неопытный сантехник понимает, что раковина, установленная в ванной комнате над стиральной машиной, должна быть особенной. И это действительно так. Мало кто пытается смонтировать над электроприбором стандартное оборудование. Это очень небезопасно и непрактично.

Раковины, как впрочем и «стиралки», предназначенные для работы «в паре», отличаются от традиционных аналогов рядом особенностей. Специалисты рекомендуют приобретать комплекты такого оборудования, которые выпускают практически все ведущие производители бытовой техники.

В таком тандеме приборы отлично приспособлены для совместной работы, кроме того, они еще и хорошо скомпанованы, что благоприятно отражается на их внешнем виде. Если же не удается приобрести комплект, придется покупать оборудование по отдельности.

Выбираем стиральную машину

Оптимальный вариант – приобретение прибора, специально предназначенного для установки под раковину. Такие машины отличаются размерами.

Их глубина варьируется от 43 до 34 см, а высота не может быть больше 60 см. Понятно, что оборудование таких размеров имеет малую вместительность.

Обычно максимальная загрузка таких моделей не превышает 3,5 кг сухого белья. Это не слишком много и чаще всего недостаточно для большой семьи, поэтому некоторые решают приобрести стандартное оборудование.

По ряду моментов такое решение можно считать спорным.

Выбирая оборудование нужно четко определиться с его размерами. На схеме показаны варианты правильной и неправильной установки приборов, которая во многом зависит от габаритов устройства

Начнем с высоты прибора. Теоретически она может быть любой, но на практике к ней нужно будет  прибавить как минимум 20 см на высоту раковины и зазор между плоскостями оборудования.

В результате раковина, закрепленная над машиной высотой в 70 см, будет находиться на уровне порядка 90 см, а чаша, установленная над прибором в 85 см, поднимется выше метра над уровнем пола.

Умываться над такой раковиной ребенку или даже человеку с небольшим ростом будет просто невозможно. Придется оборудовать ванную комнату специальной лавочкой или устанавливать небольшую ступеньку-подставку, что не очень удобно.

Вторая сложность заключается в правильном подборе глубины машины. Нужно понимать, что электроприбор должен полностью помещаться под раковиной. Лучше всего так, чтобы чаша немного перекрывала его, выдвигаясь как защитный козырек над верхней панелью устройства. В этом случае вода, брызгающаяся из раковины, не попадет на стиральную машину.

При этом надо помнить, что придвинуть аппарат вплотную к стене не получится. Сзади должен оставаться зазор порядка 7-8 см, в котором будут располагаться инженерные коммуникации.

Как показывает практика, найти стандартную стиральную машину с большой загрузкой, соответствующую всем этим требованиям, достаточно сложно.

Подбираем раковину

Чаши, предназначенные для монтажа над стиральными машинами, обычно называют кувшинками.

Свое необычное название они получили из-за небольшой высоты и характерной плоской формы, напоминающей листья растения. Но не только необычный внешний вид отличает приборы от стандартных аналогов.

Слив в таких раковинах обычно располагается около задней стороны чаши, а не в центре. Отверстие под смеситель может находиться в любом месте или же отсутствовать. «Кувшинки» изготавливаются из самых разных материалов.

Современные раковины, предназначенные для установки над стиральной машиной. могут иметь самую разную форму и изготавливаться из различных материалов

Очень хороши изделия из относительно нового материала полимербетона, который еще называют искусственным камнем. Он отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям и химическим составам.

Полимербетон настолько хорошо имитирует различные виды натурального камня, что визуально его очень сложно отличить от природного материала. Кроме того, в продаже можно найти такие раковины, изготовленные из стекла, акрила, металла и керамики.

Дизайн «кувшинок» очень разный. Выпускают чаши прямоугольной, овальной, квадратной формы со скругленными или же прямыми углами.

При желании можно найти изделия нестандартной конфигурации. Цвет сантехнического оборудования может быть любым. И все же при выборе изделия особое внимание нужно обращать не на его внешний вид, а на линейные характеристики.

Оптимально, чтобы длина раковины от ее внешнего края и до стены была больше длины стиральной машины. Минимальная величина разницы составляет 10 см. В этом случае машина будет прикрыта от водяных брызг выступающей над ней раковиной как козырьком.

Это особенно актуально для электроприборов, у которых панель управления расположена на верхней панели, а не на фасадной.

Кроме того, не надо забывать и о технологическом зазоре между стеной и стиральной машиной. Даже если планируется встроить канализационную трубу в стену, соединительный патрубок останется снаружи, что потребует наличия свободного пространства.

Специалисты советуют приобретать для узких машин глубиной 36-39 см раковины длиной не меньше 50 см, для более вместительных аппаратов, имеющих глубину 50-51 см, чаша должна быть не короче 60 см.

Еще один важный момент – тип слива раковины. Он может иметь различную форму, размеры и устройство, что существенно влияет на эксплуатационные свойства чаши.

Слив в виде щели эстетично выглядит, но довольно часто засоряется

Слив должен располагаться как можно ближе к задней стенке раковины, лучше всего прямо на ней. В некоторых случаях он помещается в углублении под мыльницей на стыке боковой и задней стенки чаши.

Различают две основных формы слива:

• Круглая. Предполагает наличие плоского сифона, который располагается под сливным отверстием. Главный недостаток – размещение сифона непосредственно над электроприбором, что при протечке чревато замыканием и проблем с проводкой. Зато через круглые отверстия быстро уходит вода, и они реже засоряются.
• Щелевидная. Главное достоинство заключается в том, что сифон в этом случае размещается в задней части чаши, то есть за стиральной машиной. Поэтому даже при протечке вода не должна попасть на электроприбор. Основной недостаток системы: узкое сливное отверстие, которое достаточно часто засоряется и требует чистки.

Раковины-«кувшинки» иногда оснащаются системой слива-перелива, которая предотвращает возможное переполнение чаши и попадание воды на стиральную машину.

Сливные отверстия такой системы обычно размещаются, как и в стандартных раковинах, на боковой и нижней части чаши. Кроме того, сливная система может оборудоваться пробками-заглушками, в некоторых моделях устанавливается автоматика.

Со стиральными машинами кроме «кувшинок» можно попытаться совместить и другие типы раковин. Однако в этом случае сэкономить пространство вряд ли получится. Самые распространенные варианты:

• Встраиваемые чаши, которые монтируются в стол, тумбу или столешницу.
• Накладные. Он устанавливаются на горизонтальное основание, например, ту же столешницу или тумбу.

Такой вариант расположения стиральной машины под раковиной тоже вполне возможен, однако, большой экономии пространства здесь не получится

Установка раковины над электроприбором

Технология монтажа оборудования достаточно проста и включает в себя три основных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

Закрепляем чашу

Для крепления раковины-«кувшинки» на стену используются кронштейны, которые идут с ней в комплекте. Мастеру нужно только закрепить их на нужной высоте и навесить чашу.

Приступаем к работе:

• Выполняем разметку стены. Проводим линию, соответствующую верхней панели стиральной машины. Остальные отметки будем делать относительно этой черты. Примеряем чашу, не забывая оставить зазор между раковиной и стиральной машиной. Его величина зависит от типа сифона. Намечаем отверстия под крепежи. Если чаша располагается вплотную к ванне и предполагается установка общего смесителя, проверяем, достаточна ли длина его излива.
• Сверлим отверстия. В качестве крепежей используем анкерные болты или дюбельные крепления.
• Устанавливаем кронштейны. Болты пока полностью не затягиваем, оставляем небольшие 5 мм зазоры.
• Наносим силиконовый герметик на заднюю часть раковины. Состав накладываем полосой на расстоянии 5-10 мм от кромки чаши. Аналогичную процедуру проводим с выступами кронштейнов, там, где они соприкасаются с поверхностью раковины.
• Устанавливаем чашу на кронштейны. Для этого надеваем на металлические крюки проушины раковины и фиксируем ее к стене дюбельными или анкерными креплениями.
• Полностью затягиваем болты, закрепляющие кронштейны.

Слив раковины-“кувшинки” располагается как можно ближе к задней стенке чаши

Монтируем сифон

Присоединять сифон к раковине рекомендуется до того, как крепления кронштейнов будут затянуты. Устанавливаем устройство в таком порядке:

• Собираем узел, руководствуясь схемой, которую производитель обязательно вкладывает в упаковку с изделием. Не забываем тщательно промазывать силиконовой смазкой все уплотнительные элементы и резьбовые соединения. Затягиваем резьбу очень аккуратно, иначе пластмассовые детали могут не выдержать усилия и сломаться.
• Находим у сифона патрубок для подключения стиральной машины и надеваем на него сливной шланг. Получившееся соединение обязательно закрепляем хомутиком с винтовой затяжкой. Так мы можем быть уверены, что напор сливаемой из бачка стиральной машины воды не сорвет шланг.
• Подключаем выпуск сифона к канализации. Мастера советуют дополнительно изогнуть в виде колена выпуск гофрированной трубы и закрепить его изоляционной лентой или мягкой проволокой. Это необходимо для предупреждения возможного появления неприятного запаха из канализации, поскольку в плоских сифонах, которыми оснащены «кувшинки», в силу их конструктивных особенностей очень часто срывается водяной затвор.

Плоский сифон для раковины оснащается специальным патрубком для подключения сливного шланга от стиральной машины

Устанавливаем смеситель

Конструктивные особенности плоской раковины предполагают отсутствие смесителя. Оптимальный вариант для таких устройств – смеситель, закрепленный на стене.

Чаще всего используется модель с длинным изливом, общая для ванны и умывальника. В некоторых случаях в корпусе «кувшинки» предусмотрено отверстие для установки смесителя.

Он устанавливается в строгом соответствии с инструкцией производителя после того, как закончен монтаж сифона и чаша окончательно закреплена на кронштейнах.

В процессе установки смесителя не нужно забывать о тщательной герметизации. Все уплотнения обязательно промазываем силиконовой смазкой.

Резьбовые соединения уплотняем сантехнической паклей с пастой или фум-лентой. Гайки на шлангах смесителя затягиваем очень аккуратно. Они выполнены из достаточно хрупких цинковых сплавов, чрезмерное усилие может их просто разрушить.

После окончания монтажа проводим пробный пуск и внимательно осматриваем все соединения на предмет возможных протечек.

Если “кувшинка” оснащена отверстием под смеситель, он устанавливается с точным соблюдением всех инструкций от производителя

Раковина для ванной, установленная над стиральной машиной, – практичное решение, помогающее сэкономить и эффективно организовать свободное пространство.

Реализовать его в своем доме очень просто. Нужно правильно подобрать электроприбор и сантехническое оборудование, проще всего будет приобрести специальный комплект. Их предлагают многие компании-производители. Установить такой тандем можно самостоятельно.

В ходе монтажа важно помнить о необходимости обеспечения электробезопасности и выполнять все работы аккуратно, соблюдая все требования инструкции.

Установить стиральную машину

Майкл Чотинер

Установка стиральной машины — это несложный проект, который может выполнить любой достаточно удобный человек, при условии, что уже установлены холодная и горячая вода, утвержденный кодекс сливной патрубок и совместимый источник питания.

Если вы просто меняете старую машину, сделанную в США, на новую того же происхождения, в относительно современном доме, построенном соблюдающим кодекс строителем (и вы достаточно сильны, чтобы заставить машину место самостоятельно), ну тогда все довольно просто.Но если ваш случай отличается от описанного выше сценария замены, установка стиральной машины может быть немного сложнее.

Новое место ??

Если вы планируете установить новую стиральную машину не в том месте, где была подключена ваша старая:

• Убедитесь, что пол относительно ровный и достаточно прочный, чтобы выдержать не менее 400 фунтов.
• Готовый пол должен иметь твердую поверхность, которая не будет чрезмерно повреждена при скольжении стиральной машины в нужное место для установки и обслуживания или из-за вибрации машины во время работы.Бетон, керамическая плитка, наложенная на бетонную или тонкую основу, ламинат или паркет, подойдет лучше, чем на упругий пол.
• Если стиральная машина должна быть установлена ​​на верхнем этаже дома, установите поддон стиральной машины со сливом, чтобы предотвратить повреждение в случае утечки или переполнения стиральной машины.
• Убедитесь, что имеется достаточное место для слива шайбы. Подойдет любое из следующего: 2-дюймовая напорная труба с диаметром не менее 30 дюймов.высокий слив в полу с P-образным сифоном или раковина для стирки с емкостью не менее 17 галлонов. в минуту.

Национальная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов предоставляет проиллюстрированные (выше) спецификации приемлемой конфигурации стояка и сливной линии для стиральной машины.

• Убедитесь, что линии подачи горячей и холодной воды с запорными клапанами и резьбовыми соединениями шлангов находятся в пределах 3 футов от места, где будет установлена ​​стиральная машина.

В некоторых регионах для водонесущих устройств требуется розетка с GFCI (см. Выше). Проконсультируйтесь с электриком или местным строительным отделом о применимых стандартах.

• Вам понадобится специальная электрическая цепь с розеткой, совместимой с вилкой вашей стиральной машины, в пределах 3 футов от ее места. Многие местные нормы и правила требуют наличия розетки с GFCI. Большинство машин, произведенных в США, работают от 120 вольт; Шайбы европейского производства работают от 240 вольт и имеют разную конфигурацию вилок.По поводу новой цепи проконсультируйтесь с лицензированным электриком.
• Если рядом будет установлена ​​сушильная машина, убедитесь, что для нее достаточно места и что водоснабжение стиральной машины и электрические соединения не будут мешать выходному каналу сушилки. Сушилке потребуется отдельный выделенный контур.

Установка в шкафу

Переоборудование доступного туалета под прачечную — отличный способ вывести стиральную машину из подвала и ближе к тому месту, где грязная одежда может быть более удобна для обработки, при условии, что шкаф достаточно большой и выполнены все предварительные условия перечисленные для новых мест встречаются.Кроме того, примите во внимание следующие проблемы, которые могут затруднить установку:

• Убедитесь, что доступного пространства внутри туалета достаточно для размещения стиральной машины по ширине и глубине, а также для обеспечения рекомендуемой вентиляции вокруг шкафов стиральной и сушильной машин. Если вы планируете установить штабелированную комбинированную стиральную машину и сушилку, также необходимо учитывать высоту потолка.
• Конфигурация штуцеров для воды и слива на шайбах различается.Когда вы покупаете машину, ищите приспособления на задней панели, которые будут обслуживать доступное пространство и пути подключения внутри туалета, не перегибая и не блокируя необходимые соединения с сушилкой. Прямые соединения требуют больше места за шайбой для подсоединения шлангов.
• Если вы планируете установить блок с фронтальной загрузкой, примите во внимание доступный зазор для открывающихся дверей, которые могут качаться вправо или влево. При необходимости выберите станок с петлями, которые можно установить для поворота в обратном направлении.
• Двустворчатые дверцы шкафа, оборудованные стандартной фурнитурой, могут сильно ограничить полезное пространство при проеме шкафа. Если в вашем шкафу для белья есть складывающиеся вдвое дверцы, подумайте о том, чтобы установить их на «петли полного доступа», которые не требуют верхней направляющей. Эта установка позволяет каждой паре дверей открываться в сторону от проема и складываться у стен с обеих сторон.

В отличие от стандартных систем складывания двустворчатых дверей, система складывания двустворчатых дверей с полным доступом от Johnson не имеет верхней направляющей.Двери можно откинуть к стене сбоку от дверного проема шкафа.

Старые дома

• Водопроводные сети в старом доме с оцинкованными трубами могут нуждаться в ремонте или замене. Часто запорные клапаны, которые должны присутствовать на соединениях подачи воды в омыватель, отсутствуют или выходят из строя.
• Электрическая проводка может быть изношенной или неадекватной. Для стиральной машины нужна поляризованная заземленная розетка, подключенная к выделенной цепи с собственным выключателем.
• Провисающие полы в области установки могут указывать на недостаточную прочность для поддержки современной стиральной машины, которая может весить до 400 фунтов при полной загрузке и заполнении водой. При необходимости произведите структурный ремонт перед установкой новой стиральной машины.

Установка европейского бренда … вам может потребоваться модернизация электрооборудования!

• Стиральные машины европейского производства, такие как модели Miele, Bosch и Asko, работают от 240 вольт. Вам может потребоваться установка 240-вольтовой цепи квалифицированным электриком, если ее еще нет.
• Розетки на 240 В имеют разные конфигурации, рассчитанные на силу тока цепи, к которой они подключены. Перед установкой стиральной машины убедитесь, что сила тока в цепи и конфигурация розетки соответствуют требованиям машины.

Самая простая установка стиральной машины … просто скопируйте последнюю!

Если вы просто меняете старую шайбу на новую аналогичного размера и дизайна, проект должен быть довольно простым.Конечно, вам нужно отключить старую машину и организовать ее утилизацию. Обязательно закройте краны подачи воды перед отсоединением шлангов.

После снятия упаковки с вашей новой стиральной машины посмотрите на заднюю панель и найдите сливной шланг и впускные клапаны с резьбой на задней части машины. Клапаны подачи горячей и холодной воды обычно обозначаются инициалами. При подсоединении питающих шлангов важно соединить горячее с горячим, а холодное с холодным.

При наличии подходящего водоснабжения, сливного патрубка и электрической розетки почти все остальное, что вам потребуется для установки новой стиральной машины, будет доставлено вместе с машиной. Вам также понадобится несколько простых инструментов.

• Плоскогубцы большие
• Маленький разводной ключ
• Уровень 2 фута

Первый шаг — достать стиральную машину из коробки и найти руководство по эксплуатации. Он поможет вам удалить любые дополнительные упаковочные материалы, которые могут включать болты, установленные для стабилизации ванны во время транспортировки, поролоновые заглушки и другие защитные элементы.Вы должны найти их и снять до начала установки.

Найдите новые шланги для подачи воды, которые обычно упаковываются в пластиковый пакет внутри ванны. (Вы можете выбрать взрывозащищенные шланги из стальной оплетки вместо пластиковых или резиновых шлангов, которые поставляются с новой машиной, но это будет дополнительная покупка.) Также найдите сливной шланг, который обычно уже прикреплен к задняя часть машины. Он может быть намотан на заднюю панель или иметь один конец, выступающий из выдвижного держателя.Шнур питания и вилка также должны быть прикреплены к задней части машины. Освободите их, удалив ленту и другие упаковочные материалы, и выбросьте все упаковочные материалы.

Присоедините один конец каждого шланга подачи воды к фитингам на стене. Соединения имеют резьбу, как у садовых шлангов. Убедитесь, что внутри каждого штуцера шланга есть резиновая шайба, и вручную затяните их на клапанах подачи горячей и холодной воды. Затем с помощью плоскогубцев поверните каждый фитинг шланга на пол-оборота, чтобы полностью затянуть его.Переместите машину в положение прямо перед местом, где она будет установлена. Посмотрите под машиной на регулируемые ножки и убедитесь, что все они касаются пола. При необходимости их обычно можно прикрутить вручную.

Затем положите уровень на передний верхний край шайбы. При необходимости отрегулируйте передние ножки, чтобы пузырек оказался в центре флакона. Повторите процесс с уровнем, лежащим спереди назад на верхней части стиральной машины. При необходимости отрегулируйте задние ножки для центрирования пузыря, затем еще раз проверьте уровень из стороны в сторону.Очень важно, чтобы машина была установлена ​​ровно; в противном случае чрезмерная вибрация приведет к преждевременному износу и, возможно, к повреждению пола. Когда вы выровняли машину, затяните гайки, если они есть, на задних ножках, чтобы зафиксировать их.

Сливные шланги омывателя гибкие. Многие поставляются с аксессуаром, который защелкивается на конце шланга, образуя J-образную форму, которую можно удобно вставить в стояк или зацепить за край раковины для белья.

Сливается ли стиральная машина в раковину для белья или в стояк, важно, чтобы был прочно закреплен на сливном шланге (вверху), чтобы он не отсоединился от вибрации и / или пульсации насоса стиральной машины.

Если вода из вашей машины сливается в стояк, верх этой трубы должен быть не менее 24 дюймов над полом и не более 96 дюймов выше. Вставьте конец сливного шланга омывателя не более чем на 8 дюймов в стояк и закрепите шланг лентой или проволокой. Если сливается вода в раковину для белья, зацепите сливной шланг за край и закрепите его на месте.

Накрутите шланги подачи воды на впускные клапаны вручную (вверху). Когда вы больше не можете поворачивать их пальцами, поверните их еще на пол-оборота плоскогубцами, чтобы получить хорошее прилегание.Проверьте, нет ли утечки, как только снова включите воду. Примечание:

Подсоедините свободные концы шлангов подачи воды к фитингам на задней стороне машины, убедившись, что линия холодной воды подсоединена к входному клапану холодной воды, а линия горячей воды — к горячей. (Некоторым новым машинам требуется только холодоснабжение.) Включите краны подачи воды и проверьте арматуру на предмет утечек. Подключите шнур питания, затем вставьте машину на место и еще раз проверьте, выровнен ли он.

Установите пустую машину на «вращение» и дайте ей поработать 30 секунд, чтобы проверить, нет ли чрезмерной вибрации и / или движения.Если все в порядке, затяните гайки на регулируемых ножках спереди.

Большинство производителей предлагают запустить новую стиральную машину через полный цикл с половинной мерой мыла, но без загрузки одежды. Это хороший способ дважды проверить такие проблемы, как утечки и слишком сильная вибрация. Это также гарантирует, что ванна будет полностью чистой и готовой к использованию.

Об авторе: Ветеран строительной индустрии в течение многих лет, Майкл Чотинер любит давать инструкции и советы по ряду тем по благоустройству дома для The Home Depot.Он дает советы по установке бытовой техники, включая стиральные машины и сушилки. Чтобы просмотреть весь набор стиральных машин, похожих на ту, о которой Майкл говорил в этой статье, посетите страницы стиральных машин на сайте HomeDepot.com.

КАК ОБОРУДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В БЫТОВОЙ КВАРТИРЕ — УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И СУШКА | Своими руками

Планировка места для стирки и сушки и соответственно для установки стиральной машины и другого необходимого для этого оборудования в частном доме или квартире часто зависит от индивидуальных предпочтений ее владельцев и доступного места в доме. предпосылки. До недавнего времени роль домашней прачечной, особенно квартир в многоэтажных домах, часто выполнял санузел.Стандартное решение выглядело так: между ванной и туалетом стояла стиральная машина, а над ванной висела сушилка. Под раковиной стояла корзина для грязного белья. Все это было не очень удобно и не очень эстетично. Отдельное помещение для стирки зачастую невозможно выделить, особенно в небольшом доме, потому что для него просто нет места. В таких случаях архитекторы предоставляют место для мойки в многофункциональном помещении, которое определяется как подсобное помещение, или в котельной.Под прачечную также можно выделить нишу или уголок в другой комнате, например, в ванной. Очень важно, чтобы в нем была хорошая вентиляция. Место для стирки лучше всего спланировать на этапе создания проекта.

Где постирать и высушить в малогабаритной квартире?

Отдельная прачечная. Так как даже самая тихая стиральная машина издает шум, рекомендуется размещать белье подальше от гостиной и спальни. С другой стороны, это помещение требует минимального расстояния до стояка канализации и горячего и холодного водоснабжения, поэтому часто располагается рядом с кухней, ванной или котельной.Часто прачечная оборудована в подвале. Бывает, что отдельная прачечная — решающий аргумент в пользу постройки дома с подвалом. Но такой вариант удобен не всем: «уход» за стиркой в ​​этом случае требует частых хождений по лестнице. Ситуацию можно упростить, храня грязные вещи на первом этаже, но такой способ требует организации дополнительного места для корзин с бельем. Также можно сделать специальную шахту — своеобразную трубу, по которой грязные вещи будут стекать прямо в прачечную, например из ванной.Но об этом решении нужно подумать еще на этапе создания проекта. Минимальные размеры уголка, предназначенного исключительно для мытья, должны быть 65 х 155 см. В этой зоне можно разместить стиральную машину и веревки для сушки. В случае установки умывальника или хозяйственной ванны потребуется помещение большего размера. В подсобном помещении или котельная. Это хорошее решение, если нет места для отдельной прачечной. Однако следует помнить, что наличие котла центрального отопления требует определенных условий.Расстояние котла от места забора воды, а значит, и от раковины или ванны должно быть не менее 60 см, к тому же газовый котел не может находиться над ванной.

Но всегда ли возможно совместить эти две функции в одной комнате? Если своими руками оборудовал раздельной принудительной вентиляцией, эти помещения должны быть отделены друг от друга дверью. Хорошее решение в этом случае — разделить одну большую комнату на две поменьше.

В санузле. Если в доме нет другого места для стирки и его нужно оборудовать в ванной, помните, что стирка и сушка не должны нарушать основную функцию ванной. В этом случае лучше всего выбрать для стирки уголок, который желательно спрятать, например, за раздвижной дверью.

Внимание! Строительными правилами не разрешается установка стиральной машины (особенно в непосредственной близости от ванной комнаты. Расстояние между ними должно быть не менее 60 см.)В ограниченном пространстве рекомендуется отделить стиральную машину от ванны невысокой стеной.

На кухне? Если кухня совмещена с гостиной, это решение не слишком удачное. Намного лучшим вариантом будет оборудование для стирки даже в небольшой комнате, примыкающей к кухне: важно отделить шумящую стиральную машину от остальной части дома.

Оборудование для домашней прачечной

В Прачечная необходимо разместить стиральную машину (конкретно и подробно про установку стиральной машины вы можете прочитать здесь — «Самостоятельная установка стиральной машины»), а также сушилку или отдельно стоящую и хорошо оборудованную место для сушки белья.Если семья небольшая и стирка не занимает много времени, оборудование для домашней прачечной может быть условным. Тогда достаточно стиральной машины с функцией сушки, установленной в ванной, на кухне или в нише коридора. Это будет простейшая домашняя стирка. Большой семье может понадобиться отдельная постирочная с раковиной, специальная ванна, просторная зона для сушки и глажки.

Где лучше всего поставить стиральную машину

Шайба. Размеры стандартной стиральной машины 60 см (ширина), 60 см (глубина) и 85 см (высота), но вы можете выбрать стиральную машину в зависимости от места и способа ее использования.Машины с шириной фронтальной загрузки 60 см имеют глубину 60, 55, 47, 45, 40, 33 см. Глубина стиральных машин с верхней загрузкой составляет 60 см, а их ширина может варьироваться; чаще всего это 40 или 45 см.

Планируя оборудование для стирки, помните, что перед стиральной машиной необходимо оставить свободное место. Если нагружен спереди, нужно обеспечить 80-90 см, если верх 60-70 см. В случае, если места недостаточно, стиральную машину можно установить в углу комнаты — тогда свободного места будет ровно столько, чтобы открыть дверь.Если стиральная машина с верхней загрузкой, необходимо оставить больше места над ней, так как необходимо будет приподнять ее крышку. Кроме того, следует учесть, что данную стиральную машину нельзя накрывать столешницей, а также размещать полки прямо над ней.

Как лучше всего установить и оборудовать сушилку

Сушилка. Как сушить: механическим способом или традиционным способом? Купить стиральную машину и сушилку по отдельности или два в одном? Вариант с функциями обмена более безопасен: если одно устройство сломается, второе заработает.Но в этом случае вам понадобится больше свободного места. Если мы не хотим использовать механическую сушилку, проблему сушки можно решить другим способом: традиционно подвешивают веревку под ней или поднимающуюся сушилку, устанавливают складную металлическую сушилку или закрепляют перекладину для сушки одежды на вешалках. Последний способ наиболее удобен: выстиранное белье, которое просушено, занимает мало места (на штангу длиной 120 можно повесить 13 плечиков, то есть одну загрузку стиральной машины), а высушенные веши порой нет. требуется глажка.

Складная сушилка удобна тем, что в теплые дни ее можно проводить с выстиранным бельем, но в прачечной она занимает много места.

Место для тросов и перекладин для сушки тоже нужно хорошо спланировать. Лучше всего, если они будут над маленькой ванной. Но при этом они не должны свисать незащищенными от влаги шкафчиками и полками. Над стиральной машиной или шкафом можно повесить веревки и перекладины, при условии, что они будут герметично закрыты водонепроницаемой столешницей (она также должна плотно прилегать к стене).

Если над стиральной машиной нет защитной столешницы, вешать в этом месте мокрые вещи нельзя.

Раковина и маленькая ванна. Большую экономичную ванну можно разместить только в отдельной прачечной: для того, чтобы установить ее и обеспечить легкий доступ к ней во время стирки, необходимо иметь много свободного места. Хорошо оправдывает небольшую ванну (100 х 70 см) с полочкой для сидения посередине (если в белье нет умывальника, тазу удобно поставить на полку: во время небольшой ручной стирки не нужно опираться сильно).Ванна в прачечной может понадобиться для полоскания больших вещей, таких как занавески или одеяла.

Раковина не требует столько места: ее тоже необходимо предусмотреть в случае, если прачечная оборудована в подсобном помещении. Сегодня можно купить удобные бытовые мойки, крепящиеся к стене. Их размеры 66 х 51 см или 56 х 46 см. Раковиной можно пользоваться ежедневно — при небольшом мытье рук и уборке дома. Умывальник в белье должен иметь глубину не менее 12-15 см. Удобнее всего, если он будет подвешен на высоте 87 см от пола.Также она может быть в виде чаши, которая устанавливается на столешницу, накрывающую стиральную машину.

Способ хранения грязного белья в прачечной зависит от того, сколько места в комнате. Если белье очень тесное и место для корзин находится только рядом с веревками для сушки, лучше их закрывать пластиковыми емкостями, потому что влага может попасть в ажурные корзины из ивы или ткани. Для больших помещений, где их можно установить вдали от просушенного белья, подойдут ажурные корзины — они обеспечивают доступ воздуха к хранящимся в них вещам.

Полки и столешницы. В хорошо оборудованной прачечной они очень упрощают жизнь. Пространство над стиральной машиной можно использовать для навешивания полок. В них можно класть стиральные порошки: в этом случае минимальная глубина полки должна быть 15 см. Удобные полочки, на которые можно складывать постиранные вещи, должны иметь глубину 30-40 см. См. Также емкости для белья для выгрузки вещей из стиральной машины и корзину для сортировки одежды. Им тоже нужно найти место: лучше всего на полках или на столешнице.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ПРОЖИВАНИЕ ПОД ПРАЧЕЧНОЙ?

1. Необходимо, чтобы к нему были подведены холодная и горячая вода, а также канализация; в полу помещения обязательно должно быть сливное отверстие;
2. Нельзя оборудовать прачечную, особенно сушильную, в неотапливаемом подвале; Должна быть хорошая вентиляция — лучше принудительная (удачным решением будет вытяжной вентилятор).
3. Естественная вентиляция летом, как правило, не работает: в этом случае ее необходимо дополнить принудительной вентиляцией; Белье желательно размещать в комнате с окном.

Внимание! Если в помещении есть котел с природным выхлопным газом, не используйте принудительную вентиляцию. Допускается установка приточно-вытяжной вентиляции.

По материалам журнала Murator

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Установка стиральной машины под раковину своими руками | Своими руками

Современные стиральные машины настолько компактны, что для них найдется место даже в очень маленькой ванной комнате. Такую машинку можно прикрепить под мойку, если стол для нее изготовить самостоятельно.

Умывальник находится в нише между стеной и перегородкой для душа. В столике есть умывальник и место для ящика размером 200 * 300 * 680 мм.

Материалы для перегородок

При изготовлении стола умывальника и перегородки душевой кабины использовались различные материалы.Каркас легкой перегородки выполнен из тонкостенных стальных оцинкованных профилей и с двух сторон обшит гипсокартонными плитами. Между плитами обшивки укладывают маты звукоизоляции. Конструкция перегородки позволяет прокладывать внутри нее трубы. Ширина профилей — 100 мм, поэтому места для общения достаточно. При толщине гипсоволокнистых плит 12,5 мм и ширине профилей 100 мм толщина перегородки составит 125 мм.

Если к перегородке нужно прикрепить какие-либо предметы, облицовку в соответствующих местах армируют изнутри брусками.

Материалы для изготовления стола

При создании этого стильного и удобного стола используются два типа металлических профилей — менее жесткие П-образные (горизонтальные) и вставленные в них С-образные (вертикальные) с узкими полками на открытой стороне, которые имеют гораздо большую жесткость.

Читайте также: Раковина для стиральной машины своими руками

Монтаж конструкции

Крепится из профилей к каркасу, крепится накладка сбоку от умывальника.Затем с внутренней стороны каркаса на уровне опорных брусьев навешивали опорные брусья и опускали под них стойки, а к ним через обшивку прикрепляли опорные доски для столешницы. Такая конструкция надежно воспринимает нагрузку от столика под умывальник.

После этого каркас залили звукоизоляцией, обшили открытую сторону перегородки, закрыли сверху и по торцу.

Все швы тщательно зашпатлевали, затем перегородку загрунтовали и покрыли лаком.

Для изготовления стола под умывальник были использованы две заготовки из водостойкого ДСП. Их соединяли на клей и шурупы в Г-образный профиль, предварительно вырезав отверстие под раковину умывальника. Ребро в суставе слегка закругленное.

Швы и вся поверхность столешницы оштукатурили, загрунтовали и покрыли лаком. К стенам также крепились опорные брусья, которые укладывались и прикручивались снизу саморезами у столешницы.Установив раковину, мы подключили к ней арматуру.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как открыть дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой после запуска цикла стирки

Как разблокировать дверцу омывателя? Можно ли разблокировать дверцу передней загрузочной стиральной машины, когда она заблокирована или в середине цикла? В начале цикла стирки я иногда забываю добавить всю одежду или предметы одежды. Как мне добавить одежду в стиральную машину после запуска цикла стирки? В основном, как отключить дверцу стиральной машины ПОСЛЕ того, как она заблокирована и цикл стирки начался?

Как открыть дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой после запуска цикла стирки

Как добавить или снять одежду на стиральной машине с передней загрузкой

Если вы забыли добавить одежду или вам нужно снять одежду после запуска стиральной машины, большинство стиральных машин с передней загрузкой позволят вам добавить одежду в пределах отметки от 1 до 5 МИНУТ от начала цикла стирки .В течение 5 минут после нажатия кнопки СТАРТ просто нажмите кнопку СТАРТ / ПАУЗА, чтобы приостановить стирку и позволить вам открыть дверцу стиральной машины и добавить больше одежды. Однако, как только вода в баке стиральной машины достигнет определенного уровня, вы не сможете открыть дверцу стиральной машины до конца цикла.

Через 5 минут дверца стиральной машины с передней загрузкой не может быть открыта во время цикла стирки, когда она наполнена водой. Это связано с тем, что вода будет выливаться, потому что ванна и дверца расположены горизонтально.

Как приостановить работу стиральной машины, чтобы добавить или снять одежду

1. В течение не менее 5 минут после нажатия кнопки СТАРТ / СТИРКА нажмите кнопку СТАРТ / ПАУЗА, чтобы разблокировать дверцу стиральной машины.
(Если температура воды или уровень воды в стиральной машине достигли определенного значения, дверца стиральной машины не откроется. Мигает индикатор БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ. Если это произойдет, подождите 1 или 2 минуты, и загорится индикатор БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ. стоп)

2. Теперь откройте дверцу стиральной машины, как только она будет разблокирована, и добавьте или снимите лишнюю одежду.

3. После добавления или снятия одежды закройте дверцу стиральной машины до щелчка.

4. После закрытия дверцы стиральной машины нажмите кнопку СТАРТ / ПАУЗА, чтобы возобновить цикл стирки.

5. Чтобы изменить цикл стирки на этом этапе, просто нажмите кнопку СТАРТ / ПАУЗА и переключитесь на другой цикл стирки.
(При изменении цикла стирки вода будет стекать из стиральной машины и начнется выбранный цикл стирки)

Через 5 минут стиральная машина с передней загрузкой должна полностью слить воду, прежде чем можно будет открыть дверцу.Дверца стиральной машины заблокирована, потому что ванна заполнена водой.

Эти методы разблокировки стиральной машины подходят для стиральных машин с фронтальной загрузкой производства Samsung, LG, Whirlpool и других. Однако не все модели стиральных машин одинаковы, а некоторые модели не предлагают решений для самостоятельного изготовления. Это может заставить вас найти профессионального специалиста.

Нужна помощь с открытием дверцы передней загрузочной стиральной машины после начала цикла стирки? Оставьте свой вопрос ниже и укажите номер модели своей стиральной машины.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Лилии сроки посадки осенью: Когда сажать лилии осенью, в каком месяце, и как сделать это правильно

когда сажать, сроки, как правильно

Среди большого разнообразия многолетних цветков особое место отведено лилиям. Они пользуются большой популярностью у матерых цветоводов и начинающих любителей. Они впечатляют своей потрясающей красотой. Существует множество разновидностей лилий, выбирай какой хочешь. Но чтобы вырастить на дачном участке превосходные здоровые цветы, нужно ознакомиться с основными рекомендациями и изучить советы бывалых.

Как хранить луковицы до посадки осенью

Идеальным вариантом была бы немедленное погружение луковиц лилий в грунт сразу после извлечения их из земли и проведения необходимых мероприятий (разделение, обеззараживание). Этот вариант возможен, если цветовод пересаживает собственные цветы на заранее подготовленный участок и может выкапывать лилии перед самой пересадкой.

При покупке луковиц в магазине или при невозможности немедленной посадки лилии нужно правильно сохранить.
Важно! Покупая посадочный материал лилии в августе – сентябре, следует отдавать предпочтение сортам, выращенным в нашей стране.Голландские сорта и гибриды в это время продаются от прошлогодней выкопки, поскольку сбор посадочного материала там проводят в ноябре. Для посадки лучше брать самый свежий посадочный материал.

Сами луковицы должны быть плотными, с хорошо развитыми корешками, без следов гнили и плесени. Если на чешуях есть механические повреждения, ранки присыпают толчёным древесных углём.

Для сохранения жизнеспособности луковиц лилий, им обеспечивают температуру хранения в диапазоне от 0 до +5 и высокую влажность. В домашних условиях проще всего поместить лилии в перфорированный полиэтиленовый пакет с горстью влажного торфа или опилок. Пакет убирают в холодильник в ящик для хранения овощей.
Важно! В непосредственной близости от лилий не должны храниться яблоки, груши и томаты. Выделяемые продуктами летучие вещества негативно действуют на луковицы цветов.
Если на даче нет возможности убрать лилии в холодильник, их можно поместить в погреб, ледник. Некоторые цветоводы запаковывают луковицы в герметичный пакет и опускают на верёвке в колодец. Из такого «хранилища» лилии необходимо периодически доставать и давать им подышать.

Когда сажать лилии осенью

Оптимальные сроки высадки лилий в открытый грунт осенью, естественно, напрямую зависят от того, в какой климатической зоны вы проживаете и от погодных условий данного сезона. Короче говоря, нужно конкретно обращать внимание на то, сколько времени остается до наступления стабильных холодов, поскольку для укоренения луковицы в среднем достаточно 2-4 недель.

Таким образом, в средней полосе (Подмосковье) лилии сажают в первый осенний месяц, то есть весь сентябрь. На юге посадку можно отложить на октябрь, а вот в Сибири и на Урале этого высадить нужно пораньше, то есть в конце августа-начале сентября.

Главное преимущество осенней посадки лилии в том, что до заморозков она успеет хорошо развить корневую систему и зацветет уже на следующий год, в то время как при посадке весной  только через сезон.

По Лунному календарю

Расположение Луны на небосводе благоприятно для работы с растениями в следующие даты:

• август – с 1 по 9 число, 13-22, 27-31;
• сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 10-19, 23 и 24, 27-30;
• октябрь – с 1 по 3, 8, 10-16, 20-23, 25-30;
• ноябрь – с 3 по 6 число, 8-12, 17-22.

Как выбрать луковицы лилий для посадки

Ни для кого не секрет, что от посадочного материала зависит многое, если не всё, поэтому к выбору луковиц лилий стоит подойди со всей серьёзностью. И вот на что следует обратить особое внимание:

• Оптимальный размер (диаметр) — не менее 3-4 сантиметров.
• Луковица должна быть плотной на ощупь, если она слишком мягкая и вялая, то такой экземпляр брать не следует.
• На луковице не должно быть никаких подозрительных пятен или плесневелостей. Если их немного, то ничего страшного, потому что идеальных луковиц найти практически невозможно.
• Внимательно (по возможности) осмотрите донце луковицы, оно не должно быть повреждено, а корни — в нормальном состоянии (не гнилые).
• Отсутствие ростков.

Особенности посадки лилии с ростками: сроки

Естественно, в конце лета — начале осени никаких ростков у лилии быть не должно, они должны еще спать. Если они есть, то скорее всего, у такой луковицы сбит период покоя, например, возможно, она продолжительное время хранилась при низких температурах или было еще какое-то нарушение в процессе и сроках её выкопке и хранения.

Вы можете высадить такие луковицы (с ростком) осенью, но с наступлением холодов этот росток в обязательном порядке отомрет, и на следующий год никого цветения, естественно, не будет. Как правило, «переболев», растение всё же зацветет, но уже в будущем сезоне, то есть через 2 года. Однако бывают и исключения (например, если посадить очень рано (в конце лета — в августе), то может зацвести этой же осенью).

Совет! Некоторые садоводы рекомендуют выламывать, а точнее выкручивать росток перед посадкой, чтобы растение не тратило силы на выгонку стебля, а перенаправило их на укоренение.

Если вы решили провести посадку лилии с ростком осенью (который был удален), то лучше это сделать чуть раньше, так как такой луковице нужно больше времени, чтобы прижиться (дать корни) и «укрепиться» на новом месте.

Подготовка к посадке места и луковиц

Особое внимание нужно уделить температуре воздуха. Если лилии заложить в очень теплую погоду, они могут прорасти. Этого нельзя допускать, иначе не будет положительного результата. Посадку проводят при температуре до 10°С.

Важно! Дополнительно можно посмотреть в лунном календаре, какие дни благоприятны для мероприятий.

Выбор почвы

Сажать луковицы лучше на хорошо освещенном месте, которое защищено от ветра. Почву выбирают суглинистую, песчаную или дренированную. Тяжелые, плотные, глинистые территории растение не любит. Нельзя сажать там, где близко проходят грунтовые воды. Корни могут загнить, и растение погибнет.

Обратите внимание! Корневая система лилий некоторых сортов может вырастать до 2 м.

Кислотность почвы также имеет большое значение для лилии. Трубчатые гибриды, Кандидум лучше приживаются на нейтральной или слабощелочной земле. Для других сортов предпочтительнее посадка на суглинках.
Грунт потребуется прорыхлить для лучшего доступа кислорода и доставки воды к корням. Землю перекапывают на глубину 40 см. В процессе подсыпают 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия в расчете на 1 м². Культура относится положительно к внесению торфа, компоста (по 5 л на 1 м²). Если грунт легкий, будет достаточного только первого компонента.

Обработка посадочного материала

Важно правильно выбрать луковички. От них зависит всхожесть и развитие лилии. Посадочный материал должен быть здоровым, без дефектов, повреждений, гнили. Предпочтительнее выбирать луковицы большие, твердые, без мягкости. Средних размеров луковки хорошо взойдут, но, возможно, зацветут только через год. Маленькие точно не дадут цветков в первый год посадки.

Советы при подготовке собственного луковичного материала:

• обрезать стебли нужно не спеша, оставив 5-10 см от поверхности земли;
• растения выкапывают вилами, так корневая система останется целой;
• лилии обтряхивают от грунта, избавляют от засушенной листвы, травы, обрывают корешки;

Дальнейший уход

Особого ухода после посева лилий не требуется. Все предельно просто. Полив осуществляют, если осень выдалась сухой. Вредители пока не поражают, поскольку побеги еще не появились. Обработку не проводят. Ее переносят на весенний сезон. Поливать можно через пластиковые бутылки.

До наступления стабильных морозов почву утепляют хвоей, сухими листьями, ветками. К тому же мульчирование защитит будущие ростки от улиток и слизней. Эти меры осуществляются, если ожидается морозная зима с малым количеством снега. Если погода умеренная, накрывать дополнительно не стоит. Хватит 10 см снежного покрова для защиты от минусовых температур.

Правильная технология посадки, хороший уход за цветами сохранят луковицы и помогут дальнейшему их росту весной. Выращивать лилии и ухаживать за кустами не так уж и сложно, главное, учесть все нюансы, описанные выше.

Полезные статьи для огородника:

на какую глубину, в каком месяце

Посадка луковиц лилий осенью в открытый грунт имеет свои преимущества. Укоренившиеся в теплый осенний период луковки в новом сезоне быстрее разовьются и зацветут раньше тех, которые были посажены весной. Кроме того, перезимовавший посадочный материал сделает растение более устойчивым к перепадам температур, различным вредителям и болезням.

Содержание статьи

Когда сажать лилии осенью, в каком месяце

Сроки посадки луковиц зависят от климата региона. У посадочного материала должна успеть развиться корневая система, но так, чтобы луковки не успели проклюнуться и начать расти. Посадками рекомендуется заниматься при установившейся температуре не более +10 градусов.

Примерные сроки посадки по регионам:

1. В Сибири лилии сажают всех раньше – в первый месяц осени. Климат в последнее время сильно изменился и в октябре здесь может быть температура около + 15 градусов, поэтому сроки посадки могут сдвигаться.
2. На Урале посадками занимаются с начала до середины осени. То есть успеть посадить луковицы нужно примерно до третей декады октября.
3. Когда сажать лилии осенью в Подмосковье и Ленинградской области опять же зависит от прогноза погоды. В некоторых районах средней полосы посадки производят в течение всего октября. В Ленинградской области посадки начинают с середины сентября.
4. В Белоруссии, Молдове, Украине и других южных регионах луковицы в грунт сажают до 15-20 ноября.

Сроки эти примерные, так как все зависит от капризов погоды. Когда сажать лилии по Лунному календарю вы можете изучить Здесь.

Сроки посадки также зависят от вида цветов:

• всех раньше сажают луковки белых лилии;
• немного позже – североамериканские и кавказские;
• последними — азиатские, восточные и трубчатые.

Тибетские и тигровые виды специалисты рекомендуют сажать весной.

Особенности посадки лилий под зиму

Какую почву любят лилии

Поскольку на одном месте без пересадки цветы будут расти от трех до пяти лет, к выбору клумбы нужно подойти со всей ответственностью:

• почва должна быть нейтральная суглинистая или супесчаная;
• участок выбирается хорошо освещенный или с легкими притенением;
• клумбу размещают на участке без сквозняков.

Подготовка грядки

За 2-3 недели до посадки клумбу перекапывают и вносят удобрения. На каждый квадратный метр понадобится:

• торфа – 1 ведро;
• сульфата калия – 50 г;
• суперфосфата – 100 г;
• компоста или перегноя – от 5 до 10 кг.

Если грунт на участке тяжелый, дополнительно вносят по 1 ведру песка.

Это важно! Трубчатые гибриды, мартагоны и белоснежные лилии не любят почву с кислой реакцией. Если на вашем участке такой грунт, его следует раскислить мелом или известняком (на 1 кв.м. – 200-400 г). В такой же дозе можно использовать и древесную золу.

Обязательно разбавляйте глинистую тяжелую почву песком или торфом, поскольку в ней застаивается вода, что приводит к загниванию луковиц.

На какую глубину сажать лилии осенью

Глубина посадки луковиц зависит от нескольких факторов:

• размера луковок;
• высоты растения;
• вида корня.

Высокорослые лилии рассаживают с дистанцией не менее 25 см. Заглубляют маленькие луковки на 12 см, а большие – около 20 см.

Среднерослые сорта сажают на расстоянии до 25 см. Лунки для крупных луковок делают глубиной в 15 см, а для луковичек маленького диаметра – 10 см.

Низкорослые виды друг от друга располагают на дистанции от 15 см. Небольшие луковички заглубляют на 7-8 см, а большие – до 12 см.

Глубина посадки луковиц с корнями должна быть не менее 15 см. Если растения стеблекорневые, лунки для них выкапывают на глубину от 25 см.

Как правильно посадить лилии осенью

Правила посадки:

1. Выкопать лунки на нужную глубину и насыпать в каждую ямку песок.
2. Луковицы поместить в лунки, расправить корни, присыпать почвенной смесью.
3. Сверху грядку с посадками посыпают мульчей из золы и перегноя. Слой мульчи должен быть около 5 см.

Это важно! Для ЛА-гибридов, азиатских и восточных лилий мульчу делают из опилок или торфа.

Сажаем лилии видео

Уход за лилией после посадки

Ни поливать, ни подкармливать осенние посадки не нужно. Почву на клумбе поливают только в том случае, если осень теплая и дождей почти нет.

Поскольку клумба с луковицами уже утеплена мульчей, подготавливать к зиме лилии не надо. Нужно только проследить, чтобы в зимнее время года на грядке было достаточно снега. Если зима бесснежная, посадки дополнительно укрывают опавшей листвой, хвоей или торфом.

Это важно! Весной, с наступлением теплых дней мульчу убирают. Делать это следует вовремя, с таянием снега. Если поздно убрать утепление, всходы будут слабыми. Раннее снятие мульчи может стать причиной замерзания только что проклюнувшихся ростков.

Высаженные на одну клумбу цветущие в разное время лилии будут украшать участок своими шикарными цветами все лето до самых заморозков. Главное, посадить луковицы в срок и по всем правилам.

Посадка лилий осенью, преимущества, сроки и особенности

Подскажите, возможна ли посадка лилий осенью? У меня несколько сортов, все они были приобретены и высажены весной. Но недавно нашла один редкий вид, за которым давно «охотилась». У нас скоро зима, хранить лилии до весны мне негде, но и упускать шанс купить тоже не хочется. Можно ли их посадить сейчас, не поздно будет?

Посадка лилий осенью имеет больше преимуществ, чем недостатков. Конечно, купленные весной луковицы, на которых уже проклюнулись ростки, точно окажутся «живыми». К осени же лилии уходят на покой. Их надземная часть отмирает, но при этом не успевает начать восстановительный процесс (при условии соблюдения правил хранения). Такой посадочный материал нужно осматривать тщательней, чтобы убедится, что он качественный. Но все же большинство садоводов отдают предпочтение именно осенней посадке, поскольку она приближает первое цветение. Если посаженные весной растения зацветут только на следующий год, то «осенние» лилии – уже этим летом. Кроме того, такие луковицы проходят зимнюю закалку и меньше боятся весенних заморозков.

Посадка лилий осенью – оптимальные сроки

Главное правило при осенней высадке – луковицы должны успеть укорениться до морозов. Нарастив корешки, им уже не страшна зимовка в открытом грунте. А для этого лилиям хватает в среднем 3 недели. Соответственно, именно столько времени должно быть в запасе от момента посадки до понижения температуры.

Слишком ранняя высадка может привести к тому, что при теплой осенней погоде лилия начнет расти. А значит, все, что возвысилось над уровнем почвы, вымерзнет, и цветок ослабнет. Но и затягивать с посадкой нельзя – в замершем грунте луковицы без корней погибнут.

Лилии быстрее укореняются в прохладе, но со знаком «плюс». Как только среднесуточная температура опустилась до 10 °С, можете смело приступать к посадке.

В зависимости от региона выращивания, можно ориентироваться на такие сроки посадки:

• на юге – даже в середине осени, в октябре;
• в средней полосе и Подмосковье – не позже конца сентября;
• на Урале и в Сибири – с конца августа и до первой декады сентября.

Кроме того, для сроков посадки имеет значение и непосредственно видовая принадлежность лилий:

• раньше всех высаживайте луковицы сортов с коротким периодом покоя, пока они не успели «проснуться»;
• через пару недель приходит время для американских гибридов;
• азиатские лилии можете сажать последними – они морозостойкие.

Нельзя сажать осенью длинноцветковые, трубчатые и восточные лилии. Они более нежные, и в открытый грунт высаживаются только весной.

Где лучше сажать лилии

Большинство видов культуры наращивают довольно таки внушительные стебли. К тому же во время цветения они отягощены шапкой крупных соцветий. Поэтому участок для лилий однозначно не должен находиться там, где гуляет ветер. Его порывы могут сломать цветоносы.

А вот к освещению у разных сортов – разные требования:

• трубчатые и азиатские лилии сажайте на хорошо освещенном участке;
• восточным красоткам и мартагонам отведите полутенистые клумбы – их цветки выгорают под солнцем.

Не располагайте лилии там же, где они росли раньше – меняйте место. Хорошо растут цветы на грядках после бобовых культур, петуний, фиалок, львиного зева. А вот чеснок, астры и земляника – плохие предшественники.

Какую почву любят лилии

Неоднозначные требования у лилий не только к освещению, но и к уровню кислотности грунта. Внимательно ознакомьтесь с каждым сортом, изучив его предпочтения. Если некоторым лилиям нужна кислая почва, то другие нуждаются в нейтральной кислотности.

Но независимо от сорта все лилии любят питательную землю, которая хорошо пропускает воду и воздух. Глинистые тяжелые грунты для них абсолютно не подходят, впрочем, как и для остальных луковичных культур. Они слишком плотные, долго держат влагу и просыхают. А это идеальные условия для загнивания клубней.

Осенняя посадка лилий требует предварительной подготовки почвы. Перекопайте клумбу минимум за месяц до процедуры. В противном случае, при посадке в свежевскопанную грядку, лилии осядут вместе с землей и уйдут вглубь. Это существенно замедлит будущий процесс развития и цветения.

Для пышного цветения лилиям нужна плодородная почва. Внесите удобрения еще при посадке растений, обеспечив их питанием на ближайшие пару лет.

Удобрить клумбу можно как органикой, так и минеральными препаратами, внеся под перекопку:

Если у вас кислая почва и сорт, который этого не любит, кроме перечисленных препаратов внесите золу.

Как выбрать хорошие луковицы

При посадке лилий осенью в грунт используйте только свежие луковицы. То есть, те, которые были выкопанные летом или непосредственно перед процедурой. Посадочный материал, который продается в это время в магазинах – это преимущественно импортные сорта. Они прошлогодние, и больше подходят для весенней высадки. Поэтому либо размножайте собственные цветы, либо приобретайте только у проверенного местного продавца.

Качественные луковицы должны быть:

• твердыми;
• с упругими, не сухими, корешками;
• плотным донцем;
• здоровыми, не гнилыми, кроющими чешуйками;
• без запаха плесени, темных мокрых или сухих пятен.

Не спешите выбрасывать больную луковицу редкого сорта, ее можно попытаться спасти. Обрежьте все больные участки, обработайте фунгицидом и засыпьте срезы золой. Когда они подсохнут, посадите такие экземпляры на отдельной грядке и в дальнейшем наблюдайте за растениями. Чаще всего такие процедуры помогают остановить гниение, и луковица дает здоровое растение.

Даже хороший материал нуждается в предварительной обработке перед посадкой. Очистите луковицы от сухих верхних чешуек, а также от поломанных и сухих корешков. Слишком длинные корни (больше 5 см) можно укоротить, чтобы не поломать их. Поместите лилии на 30 минут в раствор марганцовки.

Посадка лилий осенью пошагово

Обработанные луковицы можно сажать на подготовленную грядку:

1. Сделайте лунки для каждого экземпляра.
2. На дно уложите слой керамзита или гравия мелкой фракции – это будет дренаж. Он предупредит загнивание.
3. Соорудите в центре лунок возвышение – на него «посадите» луковицы.
4. Засыпьте лилии сначала слоем песка, а затем питательным грунтом, утрамбовав его.
5. Замульчируйте посадки перегноем из опавших листьев.

В групповых посадках выдерживайте интервал между растениями, учитывая высоту лилий. Компактным сортам достаточно 15 см, среднерослым растениям нужно не меньше 25 см. А между высокими лилиями и вовсе оставляйте минимуму 30 см.

Еще один важный момент – не заглубляйте луковицы слишком сильно. Глубина посадки зависит непосредственно от размеров самой луковицы. Чем она меньше, тем мельче лунка должна быть. Почти для всех луковичных культур работает правило «тройной высоты». Глубина посадки должна равняться высоте луковицы, умноженной на 3. Например, если луковица в высоту 5 см, то сажайте ее на глубину не более 15 см.

Исключением являются белоцветковые гибридные сорта. Их можно заглублять только на 5 см.

Можно ли сажать осенью луковицу с ростками

Когда и как укоренять спящие луковицы, мы разобрались. Но иногда в вегетационном процессе развития лилий происходит сбой. И вместо того чтобы уйти в спячку, они успевают к осени дать молодой росточек. Причиной тому чаще всего бывает нарушение технологии хранения выкопанного посадочного материала. Что же делать с луковицами с ростками?

В этом случае у вас есть три варианта:

1. Выкрутить росток, и посадить луковицу на клумбу. Но сделать это придется на пару недель раньше положенного срока. Так лилия успеет «переключиться» с выгонки стебля на укоренение. И у нее будет больше времени, чтобы окрепнуть.
2. Высадить лилию, как обычно, но вместе с ростком, не трогая его. Луковица может переболеть немного, но приживется в любом случае. Вот только сам росток погибнет от мороза. А такая лилия даст первые бутоны только через 2 года.
3. Посадить луковицу в горшок и дать ей возможность отцвести в помещении. Но в открытый грунт вы уже будете пересаживать ее не осенью, а будущей весной. Причем делать это лучше всего методом перевалки, чтобы не повредить корни, которыми цветок успел обзавестись.

Если посадить раньше времени проснувшуюся луковицу в августе, то она может успеть зацвести еще этой осенью.

Посадка и уход за лилиями осенью – занятие благодарное. У вас освободится время для весенних работ, к тому же шикарные красавицы порадуют цветением уже летом. Все, что нужно – купить здоровые луковицы, найти для них место и правильно посадить. В осеннем уходе как таковом высаженные лилии не нуждаются. Затяжные дожди сделают ненужным даже полив, а удобрение уже внесено под перекопку. Укройте клумбу на зиму мульчей и на этом все.

Все об осенней посадке лилий — видео

Сроки посадки лилий осенью | TELLURA-ЛУЖАЙКА

Оптимальные сроки посадки лилий осенью зависят от типа луковиц и об этом подробно ниже. Что касается в принципе возможных сроков посадки лилий, то они практически не ограничены. Но если есть возможность выбирать сроки, правильный выбор ускорит и улучшит первое цветение.

Осенью можно купить луковицы трех типов: импорт из низкотемпературного холодильника луковиц прошлого урожая, послевыгоночные луковицы и луковицы нового урожая из российских питомников.

Лилии нового урожая отличить просто – у них всегда полностью закрыта верхушка (фото 1). У них наступил период биологического покоя и росток покажется не раньше декабря даже в тепле. Поэтому сажать их можно в любое время начиная с момента копки до весны, включая и зиму, если почва не промерзла и позволяет. Однако оптимально посадить их сразу после покупки. Это исключит подсыхание при хранении.  Они лучше укоренятся и быстрее пойдут в рост. Проблема в том, что таких лилий очень мало – менее 1% рынка. Выращивать лилии в нашем климате нерентабельно: они нарастают медленно, и импорт получается дешевле себестоимости. Так что это высадка непроданных остатков, а их по определению немного.

Иногда в продаже появляются послевыгоночные лилии с тепличных комбинатов. Их тоже легко отличить по слегка изнуренному и вялому виду. Они себя уже окупили, поэтому стоят недорого. И определенный смысл в покупке есть – их можно купить на ту же сумму существенно больше. Так как лилии в саду красивы при посадке куртинами, это выгодно: эти луковицы восстановят цветение через сезон, но быстрее, чем размножатся свежие.  Но таких луковиц на осеннем рынке также не более процента от общего количества – при низких ценах многие хозяйства не заморачиваются с копкой и просто запахивают выработанную луковицу. Послевыгоночные луковицы также имеет смысл посадить сразу и как можно раньше, чтобы они начали укореняться и восстанавливаться. По опыту нашего питомника, выгоночные луковицы при посадке в октябре зимовали без проблем и выпадов.

Признаки лилий нового урожая (1) и луковиц, которые хранились замороженными (2 и 3)

Весь осенний импорт лилий (98-99% от объема продаж) составляют лилии прошлого урожая из низкотемпературных (-5-8С) холодильников. Да-да, это никакой не новый урожай, как можно подумать. А кто так утверждает – вводит вас в заблуждение. В Нидерландах лилии нового урожая в сентябре еще в грунте и набирают вес. Копают их в октябре-ноябре. Первые отгрузки начинаются не раньше конца декабря. А в августе и сентябре все луковицы – прошлого года из холодильников. Именно из низкотемпературных, так как в обычных холодильниках луковицы к августу уже полностью теряют вид и тургор. А в замороженном состоянии нереализованные весной луковицы без потерь хранятся до года. Их допродают в осенние и весенние поставки. Выглядят они как свежекопанные, тургор при заморозке полностью сохраняется. Отличает их быстрый совершенно неудержимый рост, что неудивительно – ведь они пропустили весну и теперь “рвуться в бой”. По внешнему виду они легко определяются: у них обязательно есть росток или дырка от выломанного роста (фото 2 и 3).

Если ростки выломаны, то цветения в следующем году уже не будет. По опыту нашего питомника возможно, что не будет и стеблей. Но луковица не погибает, даже набирает объем и в следующем году цветет нормально. Здесь уже практически всё равно, когда сажать, но как и в первых двух случаях, чем раньше, тем лучше.

Принципиальны сроки посадки только для импортных лилий, поступивших с ростками. Если вы купили такую луковицу в конце августа- начале сентября, сажайте немедленно. Она начнет расти, даст стебель, и к концу октября ее сезонный цикл осуществится, пусть даже короткий. В следующем году она начнет расти как обычные лилии в грунте.

Если же вы купили такие луковицы с ростками во второй половине сентября, то с посадкой лучше подождать до наступления устойчивых околонулевых температур. Подготовьте место и ждите устойчивого похолодания (в Ленинградской и Московской области это примерно начало ноября, но надо смотреть по погоде.) Если же вы посадите такие луковицы пока почва еще хранит тепло (выше 2-3С), стебель начнет расти, но пройти цикл не успеет. Такие луковицы по нашему опыту также в 20-30% случаев могут в следующем году вообще не дать побегов.

В целом же посадку купленных луковиц можно производить даже зимой. Для качества луковицы зимовка в почве принципиально лучше, чем хранение в холодильнике, где для лилий слишком тепло. (Напомним, луковицы лилий начинают прорастать при температуре выше 5С, а в бытовом холодильнике как раз 5-8С). Даже если уже выпал снег (это очень хорошо!), но ваша почва рыхлая и не промерзла – откиньте снег, посадите луковицы и закидайте снегом обратно. Если промерзла – рабочий вариант посадить в горшок и забуртовать в снег. Весной аккуратно перевалить из горшка на постоянное место.

В любом случае, все луковицы вырастут, когда бы вы их не посадили, и это утешает. Исключение составляют лилии группы Лонгифлорум. Но в последние годы их перестали завозить, поэтому смело покупайте и радуйтесь цветам.

О том, какие типы луковиц можно встретить в продаже летом и как их отличать, подробно с фотографиями описано здесь: Все тонкости посадки луковиц лилий летом

Вернуться в библиотеку

Вернуться на главную

уход и подготовка к зиме, сроки

Лилия – многолетнее травянистое растение, его выращивают в садах и оранжереях. Из луковицы появляется мощный стебель, на котором формируются соцветия. Количество бутонов составляет от 5 до 35. На одном месте цветок растет несколько лет, после чего замедляется его рост и мельчают цветки. Пересадка лилий осенью на другое место – важная стадия ухода за цветником. Процедура требует подготовки: выбор подходящего времени и места, подготовка к посадке, обеспечение ухода после пересадки.

Когда пересаживать лилии: осенью или весной

Лучшее время для пересадки лилий – это осень. Растение успевает укорениться на грядке и подготовиться к зиме. Весной высаживают сорта с низкой зимостойкостью, которые приходится выкапывать осенью и хранить в домашних условиях.

Весенняя посадка также допустима. Ее выполняют после схода снега и прогревания грунта. Работы проводят до прорастания луковицы. На юге цветок пересаживают в марте, в более холодном климате – в середине или конце апреля, когда закончатся заморозки.

Как пересадить лилии осенью на другое место

Посадку и уход за лилиями осенью обеспечивают в определенный период, чтобы они успели приспособиться к новым условиям. Обязательно улучшают состав грунта и готовят посадочный материал. Схему пересадки выбирают в зависимости от сорта.

Как часто нужно пересаживать лилии

На одном месте лилия без проблем растет 3 года. Клумбу под мартагоны и американские гибриды меняют раз в десятилетие. Для азиатских и трубчатых сортов рекомендуется ежегодная пересадка, поскольку они быстро разрастаются.

Когда сажать лилии осенью

Сроки пересадки зависят от климатических условий в регионе. После посадки лилия должна укорениться и прижиться на новом месте до холодов. Оптимальная температура воздуха +10 °С. Если выполнить посадку раньше, то растение начнет выпускать новые стебли, если позже – луковица вымерзнет.

Примерные сроки посадки лилий осенью:

• средняя полоса России – с конца сентября до октября;
• южные регионы – с октября до середины ноября;
• Урал и Сибирь – со второй половины августа до сентября.

Как выкапывать

Выкапывать лилии осенью необходимо через 30–45 дней после цветения. На расстоянии 20 см от стебля делают подкоп с помощью вил или лопаты. При этом важно не повредить растение. Стебли обрезают, даже если они еще зеленые.

Готовим лилии к пересадке

Выкопанные цветы внимательно осматривают и сортируют. Для пересадки выбирают качественный материал без следов гниения и других повреждений. Его очищают от старых чешуек, корешки укорачивают на 1/3. Это стимулирует формирование новой корневой системы.

Оптимальный размер луковицы – от 3 до 4 см. На ощупь она должна быть твердой, без мягких участков. Пересохший материал опускают в воду на 2–3 часа. Чтобы избежать развития грибковых болезней, его протравливают 15 минут в растворе марганцовки. Посадочный материал сушат в проветриваемом месте, удаленном от солнца.

Место для пересадки

Лилия предпочитает хорошо освещенные участки, защищенные от ветра. Кудрявые разновидности хорошо развиваются в полутени. Рядом с ними высаживают травянистые культуры (хосту, колокольчики, лилейник), чтобы почва оставалась в тени.

Важно! Клумбу с лилиями разбивают на возвышении или ровном участке. Растения не высаживают в низине, где скапливается влага.

Цветок растет на рыхлых, плодородных, богатых гумусом почвах. Для трубчатых видов и сорта Кандидум грунт посыпают золой или мелом. Остальные разновидности предпочитают кислую почву.

Подготовка клумбы перед посадкой лилий осенью в грунт:

1. За 2 недели до начала работ грунт вскапывают на глубину 40 см.
2. На 1 кв. м тяжелой глинистой почвы добавляют по ведру торфа и речного песка. В легкий грунт достаточно добавить торф.
3. Из удобрений вносятся: 5 кг компоста, 90 г суперфосфата и 40 г сульфата калия на 1 кв. м.

Схема посадки и глубина заделки луковиц

Луковицы высаживают в подготовленные лунки. Лучше всего при пересадке расположить цветы группой или рядами. Высокорослые сорта хорошо смотрятся в центре клумбы, более низкие можно использовать для оформления бордюров.

Глубина лунки при осенней посадке лилий от сорта:

• низкорослые: 8–10 см;
• средних размеров: 10–15 см;
• высокие: 12–20 см.

Расстояние посадки

При пересадке между лилиями оставляют определенное расстояние. Это обеспечивает нормальное развитие растений, которые не мешают друг другу.

Примерное расстояние посадки в зависимости от размеров:

• для низкорослых сортов оставляют 15–20 см;
• для среднерослых – 25 см;
• для высоких – 30 см.

Луковицы присыпают песком для лучшего укоренения, сверху насыпают почву. Место посадки обильно поливают и мульчируют.

Как ухаживать в первые дни после пересадки

Осенью после пересадки лилии не нуждаются в серьезном уходе. В сухую осень посадки периодически поливают. Клумбу пропалывают от сорняков. Если полезные вещества вносились в грунт, то дополнительная подкормка не требуется.

Осенью не используют азотных удобрений, которые активируют рост цветка. Если при посадке не использовались удобрения, можно подкормить лилии раствором древесной золы или фосфорно-калийным комплексом. На 10 л воды добавляют по 30 г сернокислого калия и суперфосфата.

Можно ли пересаживать лилии во время цветения

Менять место выращивания, когда еще не увяли бутоны, не рекомендуется. Пересадка – сильный стресс для растения, который может привести к его гибели. Цветение отнимает у цветка много сил, которых не хватает на укоренение.

Даже если цветок приживется на новой грядке, ему потребуется длительный период для восстановления. Поэтому пересадку при формировании бутонов проводят только при острой необходимости. В остальных случаях следует дождаться конца цветения.

Летом допускается выполнять пересадку азиатских сортов: Аэли, Леди Джейн, Ред Вельвет, Уайт Твинкл, Розовая Дымка и др. Такие растения рано отцветают и отличаются хорошей выносливостью. Перед пересадкой у растений обрезают цветки и листья.

Когда всходят лилии, посаженные осенью

Период вегетации зависит от сорта и погодных условий. Трубчатые разновидности начинают расти в марте – апреле, азиатские – в мае.

Время цветения также определяется сортом и обычно длится с середины июня до наступления августа. Ранние лилии (Аленушка, Фиалковая, Мона Лиза) выпускают бутоны в конце мая. В июле распускаются азиатские гибриды, которые цветут в течение 2 месяцев. Восточные гибриды дают бутоны в июле и продолжают цвести до августа. Поздние распускаются в конце августа и в сентябре.

Нужно ли выкапывать лилии на зиму

Не все виды лилий способны перенести зимние морозы. В южных регионах с мягкими зимами луковицы оставляют в почве. Поздней осенью цветы готовят к зимовке. Если ожидается холодная зима, то рекомендуется выкопать растения на зиму.

Совет! Трубчатые сорта вымерзают даже под хорошим укрытием, поэтому их выкапывают в обязательном порядке.

Лилии выкапывают в определенные сроки:

• ЛА- и азиатские гибриды – во второй половине августа;
• ОТ-гибриды – в конце августа;
• восточные сорта – в начале сентября.

Лилии вынимают из земли вместе с гнездами, при этом стебли обрезают. Затем материал осматривают, удаляют сухие чешуйки и промывают водой. Луковицы со следами повреждений отбраковывают, остальные держат 20 минут в растворе марганцовки и сушат в тени.

Для хранения готовят ящик или пакет, куда насыпают торф. Луковицы укладывают сверху рядами, на них снова насыпают торф. Если посадочного материала получилось много, его укладывают рядами. Между лилиями обязательно делают прослойку из торфа.

Важно! Лилии хранят в помещении с умеренной влажностью. Сухой воздух приводит к обезвоживанию луковиц. Высокая влажность приводит к появлению плесени и загниванию растений.

Допустимая температура окружающей среды – от 0 до +5 °C. Лучше всего выбрать темное место: под естественным или искусственным освещением начнется рост цветка. Будущий посадочный материал держат в отделении холодильника, предназначенном для овощей. В таком случае не рекомендуется складывать туда свежие овощи и фрукты.

Для хранения до пересадки подойдет погреб или подвал, если в помещении поддерживаются необходимые условия. Альтернативный вариант – поместить посадочный материал в термокамеры и отправить на балкон или лоджию.

В течение зимы нужно проверять состояние лилий. При обнаружении сухих участков выполняют их опрыскивание водой. Если начнется загнивание, луковицы вынимают из торфа и держат 30 минут в растворе перманганата калия. Потом материал высушивают и держат при более низкой влажности до пересадки.

Как подготовить лилии к зиме

Обязательный этап ухода за лилиями осенью – подготовка к зиме. Даже морозостойкие сорта рекомендуется укрывать на зиму. Для этого подойдут природные и искусственные материалы. На клумбу насыпают слой мульчи из опилок или перегноя. Сверху посадки укрывают лапником.

Для укрытия также используют мешковину или агроволокно. Допускается использовать рубероид или пленку. Однако такие материалы не пропускают воздуха. Весной при повышении температуры до 0 °C их убирают, чтобы не вызвать выпревания растений.

Важно! Лилии хорошо переносят зиму при толщине снежного покрова 10 см. При необходимости снег накидывают на клумбу вручную.

В бесснежную и холодную зиму на грядку насыпают торф, хвойные опилки или опавшие листья. По мере таяния снега мульчу убирают. Если снять укрытие раньше времени, то ростки пострадают от заморозков. Если опоздать с уборкой мульчи, всходы не получат необходимого освещения и будут ослаблены.

Полезные советы садоводу

Пересадить и вырастить лилии помогут простые советы:

• весной высаживают позднецветущие сорта;
• вместо раствора марганцовки для дезинфицирования подойдет раствор Фитоспорина или другого фунгицида;
• цветам необходим полив со второй половины лета до поздней осени;
• когда появятся ростки, лилии подкармливают азотным удобрением;
• после цветения лилии подкармливают калийно-фосфорным комплексом;
• в дождливую осень высаженные лилии прикрывают агроволокном, тогда они лучше перенесут зиму;
• если растения недолго цветут и быстро вянут, им требуется пересадка на высокую грядку;
• навоз не используют для удобрения цветника, поскольку в нем могут содержаться патогенные микроорганизмы.

Заключение

Пересадка лилий осенью на другое место – обязательный этап выращивания этих цветов. Перед началом работ оценивают качество посадочного материала и выбирают место для посадки. Лилию высаживают изолированно или в комбинации с другими цветами. Сорта с низкой зимостойкостью выкапывают на зиму и до пересадки держат в прохладном помещении.

Посадка лилий осенью когда и как посадить

Лилии удивительно красивые цветы с тонким ароматом, обладающие изяществом формы и гармонией вида. Начинающим цветоводам может показаться невозможным развести такое чудо природы у себя в саду самостоятельно. Во-первых, нужно понять, что обычно опытные садоводы рекомендуют проводить высадку луковиц весной, чтобы растение не перемерзло и дало долгожданные бутоны. Возникает вопрос, как сажать лилии осенью, если появился посадочный материал или нет другого выхода? Нужно соблюсти несколько предосторожностей — и благоухающий цветок порадует пышным цветением уже на следующий год.

Сроки посадки лилий осенью

Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя.

Свежие статьи о саде и огороде

После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной. Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

Как выбрать луковицы лилий для осенней посадки

Перед тем как посадить лилии осенью, стоит определиться с сортом и выбрать здоровый посадочный материал. Все сорта составляют девять групп, в зависимости от своих особенностей и происхождения. Если в будущем обеспечить кропотливый уход возможности не будет, нужно остановиться на азиатских или ОТ-гибридах, которые являются самыми неприхотливыми. Подойдут они и начинающим садоводам. Практически все луковицы лилий ввозят к нам из-за границы. Если сортность и видовую принадлежность определить нет возможности, от такого материала лучше отказаться. Ведь при выращивании каждого вида есть свои нюансы, в том числе и сохранность зимой. А сорта, зацветающие поздно (восточные гибриды), часто не доживают до весны или даже ни разу не зацветают. Что касается самих луковиц, главное – неповрежденное донце и плотная структура. Кроме того, на ней не должно быть пятен. Если есть корешки, у здорового растения они не могут быть сухие или подгнившие. Для страховки от вредителей и заболеваний лучше сразу провести обработку раствором карбофоса из расчета 5 мл на литр воды или перманганата калия (5 грамм на 10 литров). Выбор луковицы лилии – это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Мелкие (до 10 см) луковички дадут растения, которые, скорее всего, не будут цвести в первый сезон.

Выбор места для осенней посадки лилий

Высаживая лилии в открытый грунт, очень важно правильно подобрать им место, ведь расти там они будут долго — от 4 до 6 лет. Степень освещенности зависит от вида: трубчатые и восточные обожают обилие солнца, выдерживая только слабую полутень. К светолюбивым относятся также поникающая, длинноцветкововая, рыжая, халкедонская, одноцветная, азиатская, приятная, карликовая и даурская.

А прекрасная, великолепная, мозолистая, тигровая, красноватая, двухрядная и японская могут обитать в затененных местах, освещаемых только утром или вечером. На участке, отведенном под посадку лилий, не должно быть сильной влажности, тем более лежащих близко к поверхности грунтовых вод и застоя воды. Иначе луковицы просто сгниют. Кроме того, большое количество органических веществ в земле вызовет усиленное наращивание лиственной массы и стеблей, что тоже нежелательно. Поэтому содержание перегноя рекомендуется ограничивать.

Лилии хорошо растут на плодородных, легких землях с хорошей воздухопроницаемостью. Если грунт на участке не соответствует требованиям растений, его улучшают внесением разрыхляющих добавок (песка, торфа, перегноя) и минеральных удобрений. Оптимальная реакция почвы зависит от разновидности лилии. Так, регале, кудреватая, мартагон, бульбоносные, тибетские, зонтичные, одноцветные и белые сорта нуждаются в слабощелочном грунте. А тигровая, Давида, Генри, пониклая, восточные, азиатские, Уилмотта растут только в слабокислой земле.

Процесс осенней посадки лилий

После того, как вы закончили отбор луковичек лилий для осенней посадки, и определились с местом посадки лилий, приступает к высадке цветка.

Свежие статьи о саде и огороде

• формируем лунки или грядки, обычно углубляют лунки на 3 диаметра луковички. Незабываем, что посадка производится осенью и луковички не должны находиться на поверхности;
• в каждую лунку насыпаем древесную золу, смешанную в пропорции с песком;
• производим непосредственно высадку наших луковичек, молоденькие детки высаживаем отдельно, так как им не нужна такая глубина. Расстояние между луковичками должно составлять 10-15 см, а между рядами – около 20 см;
• луковки лилий присыпаются землей или песком;
• поверх производится мульчирование опилками или торфом.

Уход после осенней посадки лилий

Полив после посадки на другое место, как правило не нужен. Исключение: слишком сухая осень с аномально высокой температурой. То же касается подкормки. Если почва подготовлена правильно, питательных веществ хватит на период покоя.

Внимание! «Первая подкормка будет только ранней весной». Прополка осуществляется для того, чтобы сорняки не заглушили земельный участок, но без неё можно обойтись, если своевременно его замульчировать.

Обрезка после цветения обязательна, это способствует созреванию луковиц. Стебель срезается острым чистым лезвием, оставив треть высоты растения. Листья, которые остались обрывать не нужно, они способствуют накоплению энергии посадочного материала для будущей высадки. Усилия, которые прикладываются для посадки и ухода за растениями с лихвой окупаются пышным цветением и великолепным ароматом.

Свежие статьи о саде и огороде

Чем укрывать лилии на зиму

Можно укрывать дубовыми листьями. Если они мокрые, то их нужно посушить и накрыть посадки. Это укрытие хорошо для южных районов, где луковичные могут страдать от сырости.  Так же хорошо укрывать розы на зиму дубовыми листьями. Это самое хорошее укрытие на зиму для тех цветов, которые не любят сырость.

Пересадка лилий осенью на другое место используется многими опытными садоводами вместо весенней процедуры. Не важно, используете вы свой материал или покупные луковички, при соблюдении простой технологии вы сможете легко и быстро посадить лилии, а в следующем сезоне наслаждаться прекрасными цветами. Если вы еще не являетесь поклонником этих растений, самое время попробовать их выращивать!

когда и как посадить правильно, пошаговая инструкция с фото и видео

Лилии любимы многими цветоводами, и если их ещё нет на участке, совсем несложно посадить эти прекрасные цветы. Взять посадочный материал можно и у соседа: ведь раз в несколько лет лилии полагается пересаживать, поскольку они быстро разрастаются. Обычные сроки посадки приходятся на начало осени.

Плюсы и минусы осенней посадки лилий

На одном месте лилии держат 3–4 года, затем большинство их сортов пересаживают. Лучшее время для посадки луковиц наступает через месяц-полтора после того, как они отцвели: именно в это время их выкапывают. У лилий на новом месте должно быть достаточно времени для того, чтобы отросли и окрепли новые корни. Сами же луковицы к началу осени уже успевают отдохнуть от цветения и набрать питательных веществ, в достаточной степени окрепнуть.

У лилии луковицы более нежные, чем у тюльпанов или нарциссов, с ними обращаться надо аккуратнее

В начале осени луковицы находятся в состоянии относительного покоя и легко переносят манипуляции с ними. Погода в это время позволяет легко провести посадку. Весной же сажать тяжело из-за раскисшей почвы, а сделать это надо очень рано. Кроме того, выкопанные зимой луковицы крайне сложно сохранить, а выкапывать их весной совсем непросто. Поэтому в подавляющем большинстве случаев лилии сажают именно осенью.

Однако есть сорта, которые цветут настолько поздно, что не успевают после цветения отдохнуть и подготовиться к зимовке. Их не стоит трогать в зиму, не надо вскоре после цветения выкапывать луковицы, можно сделать это весной. Лишь в случае длительной тёплой погоды возможна посадка позднецветущих лилий в осеннее время, но они должны быть хорошо укрыты от морозов.

Техника осенней посадки лилий

Посадка лилий несложна и проводится аналогично посадке большинства луковичных растений.

Сроки посадки

Конкретные сроки выполнения работ зависят от региона. Так, в средней полосе лучшие сроки — с самого конца лета до конца сентября, на юге можно делать это и в октябре, на севере не следует затягивать посадку дальше, чем до 15–20 сентября. Надо смотреть и на текущую погоду. Лучшие условия для посадки лилий приходят тогда, когда температура воздуха днём опускается до 10–15 ^оС.

Несколько раньше других сажают белоснежную лилию сорта Кандидум. Она должна уйти в зиму уже с новыми листьями. Поэтому такую лилию сажают в самом начале приведённых сроков.

Подготовка участка и посадка: пошаговая инструкция

Клумбу для лилий начинают готовить за 2–3 недели до посадки. Она может находиться как на открытом солнце, так и в относительной полутени. Лишь откровенно затенённое место не подходит для этих цветов. Подземные воды не должны находиться ближе 0,8–1,0 м от поверхности. При подготовке клумбы не просто перекапывают почву, а выполняют следующее.

1. Роют траншею глубиной около 40 см, на её дно помещают дренажный слой из крупного песка и гравия. Толщина этого слоя — около 10 см.

   Посадка лилий проводится в довольно глубокую таншею

2. Засыпают поверх слоя песка с гравием почвенную смесь, которую готовят из извлечённой плодородной почвы, перемешанной с ведром перегноя или компоста, горстью золы и 2 ст. ложками нитрофоски (в расчёте на квадратный метр).

   Вместо нитрофоски можно взять и специальное удобрение для луковичных цветов

3. В случае сухой погоды траншею поливают.

Свежий навоз для лилий нельзя брать ни в коем случае. Выдержав не менее двух недель, приступают к посадке луковиц. Желательно, чтобы они были выкопаны непосредственно перед посадкой. Если есть повреждённые чешуйки, их удаляют, корешки обрезают на 1/3. С луковицами поступают следующим образом.

1. Дезинфицируют их 20–30 минут в светлом растворе марганцовки, ополаскивают водой, слегка обсушивают.

   Концентрация марганцовки не должна быть более 0,5%

2. На расстояниях 15–25 см в подготовленной клумбе-траншее выкапывают ямки. Глубина для крупных луковиц составляет 12–15 см, средних — 8–10 см.
3. Помещают в лунки слой в 2–3 см сухого песка, а на него — луковицы, расправляя корни. Засыпают песком до середины высоты луковицы, затем — вынутой почвой.

   Глубина лунок имеет большое значение

4. Поливают клумбу, затрачивая до двух вёдер воды на 1 м², мульчируют перегноем или опилками (высота слоя — 2–3 см).

Возможно, полив придётся повторить ещё 2–3 раза в случае засушливой погоды осенью.

Видео: посадка лилий осенью

Осенняя посадка лилий совершенно не представляет сложности, но надо правильно выбрать время и подготовить клумбу. Важно выдержать и глубину посадки.

Как обрезать лилии осенью | Home Guides

Рут де Хореги Обновлено 5 ноября 2019 г.

Разноцветные цветы лилии (Lilium spp.) Заполняют сады в зонах устойчивости растений с 1 по 11, в зависимости от вида, Министерства сельского хозяйства США. Когда цветы увянут, вы можете обрезать стебли, но оставьте листву, пока она не станет полностью коричневой и мертвой. Луковицам требуется вся энергия, поскольку их листья желтеют и начинают увядать.

Об истинных лилиях

Истинные лилии, представители семейства Lilium, включают азиатские (Lilium asiatic), мартагон (Lilium martagon), восточные (Lilium orientale), тигровые (Lilium lancifolium), трубчатые (Lilium longiflorum) и множество других. сортов и гибридов.Большинству лилий нужен зимний холод для цветения в следующем году.

Среди лилий, подходящих для самого холодного климата, азиатские (зоны с 1 по 9 USDA), а также лилии martagon и тигровые (зоны 2-9 USDA). Восточные и трубчатые лилии (зоны с 4 по 9 и 10 USDA соответственно) нуждаются в сильном мульчировании в зонах USDA 7 и ниже, чтобы пережить зиму.

Как сажать лилии

Лилии требуют полного или частичного солнечного света , чтобы расти в хорошо дренированном саду.Хотя они хорошо переносят тень, стебли могут быть слишком слабыми, чтобы поддерживать их одиночные цветы, если они не получают достаточно солнечного света. Кроме того, если ваша почва влажная или тяжелая глина, рассмотрите возможность установки приподнятых грядок или выращивания лилий в контейнерах.

Высаживайте луковицы лилий осенью или весной как можно скорее после приобретения луковиц, поскольку они никогда не переходят в состояние полного покоя. Выкопайте 2–4 дюйма хорошо разложившегося компоста. Посадите луковицы как минимум в три раза глубже диаметра луковицы. Покройте грядку 3 или 4 дюйма мульчи, чтобы уменьшить испарение и сохранить почву прохладной.

Когда весной становится теплее, оторвите мульчу от зеленых побегов и вотрите медленно высвобождающееся удобрение 5-10-10 или 8-8-8 в почву примерно в 2 дюймах от прорастающих растений. Тщательно полейте после внесения удобрений. Держите почву равномерно влажной, но не переувлажненной по мере роста растений и появления цветочных стеблей. Поливайте снизу и не допускайте намокания листвы. Ставьте высокие стебли цветов для поддержки в ветреных или тенистых местах.

Обрезка лилий осенью

По мере увядания цветов лилий обрежьте стебли до листвы.Не обрезайте листья до тех пор, пока они не станут полностью коричневыми и мертвыми. Хотя пожелтевшие листья менее привлекательны, они по-прежнему производят энергию, которую луковицы накапливают для роста в следующем году.

Обрезая стебли цветов и удаляя мертвую листву, следите за своими лилиями на наличие вредителей, таких как тля, слизни и улитки. Струя воды обычно вытесняет тлю, а сбор слизней и улиток вручную уменьшает их повреждение листьями. Если вы выращиваете тигровые лилии, обратите внимание на признаки вируса мозаики лилий, в том числе на полосатую или пятнистую искаженную листву.Выкопайте зараженные растения и выбросьте их в мусорное ведро.

Всегда стерилизуйте режущие инструменты, погружая лезвия в бытовое чистящее средство, такое как Lysol или Pine-Sol. Это помогает предотвратить распространение болезней растений от одного растения к другому.

Подготовка ваших лилий к зиме

Хотя азиатские лилии прекрасно себя чувствуют в самых холодных регионах, они защищают восточные, трубчатые и гибридные лилии, срезая мертвую листву до почвы и покрывая грядку глубоким слоем рыхлой мульчи .

Выращенные в контейнерах лилии можно переместить в прохладное место, например, в гараж или садовый сарай, во время самых сильных зимних холода. Держите их слегка увлажненными и не позволяйте почве полностью высохнуть.

Другие типы лилий

Ряд других цветущих луковиц известны как лилии, но не принадлежат к роду Lilium. Каллы (Zantedeschia aethiopica) процветают в садах USDA с 8 по 10, в то время как канна (Canna spp.) Предпочитает зоны с 8 по 22 USDA. Лилейники (Hemerocallis spp.), вечнозеленые в большинстве климатических условий, выращиваются в зонах с 3 по 9 USDA. Как и настоящие лилии, подождите, пока листва полностью не станут коричневыми и мертвыми, прежде чем обрезать лилейники и листья других луковиц на зиму.

Мирные лилии (Spathiphyllum spp.) Обычно выращивают как вечнозеленые комнатные растения, поскольку они тропические и не переносят морозов. Только садовники, живущие в зонах 10-13 Министерства сельского хозяйства США, могут выращивать мирные лилии на открытом воздухе круглый год. Обрежьте мертвые цветы и листву по мере необходимости, чтобы растение оставалось чистым.

Посадите луковицы лилий осенью для ароматных летних витрин

Конечно, вы можете купить их уже в горшках весной или в начале лета — такие разнообразные супермаркеты, как Waitrose и Morrisons, продают их готовыми к патио, но у вас будет больше выбора лилий, если вы сами их сажаете осенью.

Посадка лилий в горшки обычно является наиболее удачным вариантом, чтобы защитить их от поедания подземными слизнями или просто гниения в плохо дренируемой почве.

Они также довольно плохо работают на щелочных почвах, предпочитая нейтральные кислым почвам, поэтому, если ваш сад меловый, вариант с горшком для патио — легкая задача.

Лилии также лучше всего растут на полном солнце, и, поскольку большинство патио расположены так, чтобы хотя бы часть дня получать полное солнце, это должно быть идеальное место для них.

Единственная проблема заключается в том, что вам понадобятся довольно большие горшки, потому что луковицы лилий нужно высаживать на глубине не менее 20 см от поверхности, и они будут лучше всего смотреться, если их высаживать группами по три, а им нужно около 15 см (6 дюймов). между каждой лампочкой.

Есть несколько различных типов лилий, поэтому вот краткое руководство по самым популярным:

Добавьте в почву хорошо перепревшие органические вещества, если вы сажаете их в бордюрах, чтобы почва сохраняла влажность, но все еще была хорошей. осушение.Но если вы предпочитаете горшки, наполните их компостом на основе суглинка, хотя подойдет и любой универсальный компост.

Вы можете насыпать черепки на дно горшка или посыпать компостом, чтобы улучшить дренаж, а затем посадить луковицы на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы.

Это помогает луковице оставаться прохладной летом, так как горшки сгруппированы таким образом, чтобы они затеняли друг друга, пока цветочные головки находятся на солнце. Как и все луковицы, растение должно иметь заостренный конец, потому что корни будут развиваться из плоского конца.

Им потребуется полив в засушливые периоды, чтобы луковицы могли регидратироваться и расти должным образом, особенно если это засушливая весна, а жидкий корм с калием поможет их цветению.

Затем, после того как вы насладились их великолепным ароматом и, в некоторых случаях, необыкновенными трубными цветами, вы можете пересаживать их, когда листва отмирает, давая им свежий компост для ускорения роста в следующем году.

Зимние лилии, свежие или пересаженные, следует хранить в незамерзающем месте, например, в холодной теплице или сарае, или накрывать пузырчатой ​​пленкой, если очень холодно.Затем, когда погода станет теплой, вы можете вернуть их в исходное положение во внутреннем дворике, чтобы они снова зацвели.

Чтобы получить особенно потрясающие и ароматные экземпляры, попробуйте коллекцию древесных лилий Thompson & Morgan’s — www.thompson-morgan.com — они вырастают до восьми футов в высоту и являются небесными.

Монти Дон: Поздняя весна означает, что еще есть время посадить лилии, гиацинты и гладиолусы

«Поздняя весна означает, что еще есть время посадить лилии, гиацинты и гладиолусы», — говорит Монти Дон, и почему бы в этом году не попробовать некоторые из них в горшках?

Автор Монти Дон для MailOnline

Опубликовано: 22:33 BST, 19 апреля 2013 г. | Обновлено: 22:33 BST, 19 апреля 2013 г.

Луковицы с летним цветением добавляют целый ряд красок и драматизма любому саду.

Лучше всего сажать их, когда почва начинает прогреваться — а в этом году, поскольку это была такая поздняя весна, еще есть время посадить многие из них — хотя я предлагаю это сделать как можно скорее.

Лилии — самые эффектные из всех летних луковиц, и многие из них легко выращивать в саду. Чтобы получить от них максимум удовольствия, стоит помнить, что большинство из них любит прохладные тенистые корни и солнечный свет на лице.

Многие лучше растут на слабокислой почве, хотя лилия Мадонна (L.Candidum) является единственным исключением. Лучше всего он чувствует себя в щелочных условиях, поэтому идеально подходит для меловой почвы.

Поздняя весна означает, что еще есть время для посадки лилий, гиацинтов и гладиолусов, — говорит Монти Дон.

На самом деле, я обнаружил, что листовая плесень идеально подходит почти для всех лилий, потому что оставляет место для роста корней, что — еще одна веская причина дорожить осенним листопадом.

Lilium regale — один из самых простых в выращивании и очень выносливых.Он одинаково хорошо справляется с кислой или щелочной почвой, если у него хороший дренаж. Я всегда сажаю луковицы с хорошей ложкой садовой крошки под ними, чтобы они никогда не садились прямо на влажную почву.

СПРОСИТЬ МЕСЯЦ …

В. Как избавиться от родинок?
Mrs Anne North, Huthwaite, Notts

A. У меня тоже есть проблема с кротами в моем саду. Хотя они наиболее заметны на лужайках, они зарываются повсюду — в том числе внутри моей теплицы и на границе. Почти всегда это работа одного крота, и они особенно активны весной и осенью.Это признак того, что у вас много земляных червей — и это хорошо. Кроты аэрируют почву и являются красивыми созданиями. Я говорю живи и дай жить другим.

В. У меня есть Cytisus battandieri, который вырос очень тонко. Как я могу поощрять более толстый куст?
Майкл Брайтвелл, Ромни Марш, Кент

A. Марокканский веник Cytisus battandieri любит действительно жаркие и сухие условия, поэтому ему нужна солнечная стена, чтобы процветать в этой стране. Не следует сильно обрезать, так как это будет способствовать более тонкому росту.Удалите очень старую древесину до основания, но обрезайте только здоровые побеги, если они навязчивы.

Однако Lilium henryi любит почву моего Сырого сада, который регулярно затапливает, и его оранжевые цветы тюрка в конце лета — это радость.

Лилии всегда хорошо растут в горшках. Главное в горшках с лилиями — дать им достаточно места. Не пытайтесь запихнуть полдюжины луковиц в небольшой контейнер.

Дайте им много места — около трех луковиц на 5-литровый (9 пинт) горшок или больше, — и тогда они вырастут сильно и в течение более длительного периода будут давать массу цветов.И не забудьте про листовую плесень или компостную кору, чтобы обеспечить корням прохладную и рыхлую среду.

Гладиолусы — еще одна летняя луковица (по сути, клубнелуковица), которая очень хорошо растет в горшке. Это южноафриканский цветок, любит солнце и очень хороший дренаж. Смешайте равное количество песчинки с горшечным компостом и посадите клубнелуковицы на глубину, вдвое превышающую их собственную, сажая не более трех или четырех клубнелуковиц в горшок диаметром 23 см (9 дюймов). Горшок из терракоты идеален, поскольку он быстрее сохнет и снижает риск заболачивания клубнелуковиц.

В этом году я пробую несколько новых сортов, которые мне нравятся — «Сливовый пирог», «Королева ночи», «Черная ресница» и «Белое процветание», в котором удалось уйти от оттенков помады 1950-х годов, которые мы несколько несправедливо ассоциируются с гладиолусами. Я дам вам знать, как они поживают, позже в этом году.

Мыс гиацинт, galtonia, является хорошей краевой луковицей, если на нее много солнца и почва не пересыхает. Он также нежный. G. Candicans имеет высоту 1-1,5 м (3-5 футов) с белыми колокольчиками до 30 цветов, G.принцепс более коренастый, с зелеными цветками, в то время как G. viridiflora, также с зелеными цветками, более вынослив — хотя, если они высажены в землю, лучше всего поднять луковицы и хранить их в горшках в незамерзающем месте на зиму.

Eucomis — еще одна летняя луковица, которую я очень полюбил и которая тоже из Южной Африки.

Это удивительно выносливые луковицы, но бездействующие луковицы обязательно нужно вынимать зимой и пересаживать в конце весны.

Они предпочитают быть абсолютно сухими зимой и иметь много воды летом, хотя им не нравится заболоченность.Чаще всего выращивают E. comosa, хотя E. bicolor лучше, так как у нее меньше капустного запаха и прекрасные бледно-зеленые цветы.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Путеводитель по краскам осени в Японии

Осень — прекрасное время для посещения Японии. В моей книге осень в Японии затмевает весну (и сезон цветения сакуры) своими многочисленными прелестями.

Осень в Японии — одно из самых красивых сезонов в стране, согласится большинство. Как и в других регионах с умеренным климатом северного полушария, осенний сезон длится примерно с середины сентября, через октябрь и ноябрь, и до начала декабря. Температуры здесь прохладные, но умеренные: от 45 по Фаренгейту (7 по Цельсию) вечером поздней осенью до 75 F (24 C) в теплые сентябрьские дни.

По мере того как лето сменяется осенью, погода становится прохладнее, и листья начинают меняться, создавая захватывающие пейзажи ярких красных, оранжевых и желтых листьев во многих лесах страны.

Падение температуры сигнализирует о возвращении приятных осенних ароматов. Подумайте о каштанах и свежесобранном рисе, ароматном бульоне из сосновых грибов, жирной тихоокеанской скумбрии на гриле, тыквенном супе и сладкой хурме. ( Hungry? Подробнее о японской кухне. )

Осень также приносит оранжевый османтус, кроваво-красные паучьи лилии и хризантемы в их нежной пастельной красоте.А после летней жары и влажности купание в онсэн (горячих источниках) внезапно превращается в согревающую передышку от бодрящего холода осеннего воздуха.

Конечно, одна из лучших частей осени в Японии — это цвета. Естественно, это означает самое лучшее осеннее времяпрепровождение — момидзи-гари (также известное как коё ).

Момидзи-гари буквально означает «охота за красными листьями», что является главной достопримечательностью многих посетителей Японии осенью.Он происходит от момидзи (красные листья или клен) и кари (охота).

На практике момидзи-гари и коё не относятся исключительно к кленовым листьям. Скорее, это универсальные термины для «подглядывания за листьями» или наблюдения за цветами осени. Представьте себе целые горы, окутанные красными, оранжевыми и золотыми полосами; аллея золотых деревьев гинкго, ведущая к святыне; звездные красные и желтые кленовые листья покрывают ковер из мха.

Из-за того, насколько прекрасна Япония в это время года, не говоря уже об относительно приятных температурах, осень стала пиком туристического сезона в Японии.Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на его популярность, толпы посетителей осенью еще не достигли такого уровня, как в сезон цветения сакуры (цветения сакуры).

Таким образом, если ваши даты полностью гибкие и вам нужно выбрать одно или другое, вы можете склониться к падению. С другой стороны, также стоит подумать о другом месяце или сезоне в целом, поскольку Японию стоит посетить в любое время года. Если вы не знаете, когда приехать, посмотрите наш путеводитель по сезонам и лучшим временам года для поездки в Японию.

Когда увидеть цвета осени в Японии

По сравнению с весной и ее эфемерными цветками сакуры, осень освежающе прощает. Хотя сакура очень непредсказуема, в Японии довольно долгий период отсрочки для осени. Это упрощает процесс планирования осенних красок, особенно если вы готовы расширить свой кругозор в отношении туристических направлений.

Как и sakura zensen , отслеживание koyo zensen — распространение осенних красок по всей стране — в Японии является ежегодной рутиной.Листья следуют за волной цвета, начиная с севера (Хоккайдо) и продвигаясь вниз на юг к Кюсю и Окинаве. В отличие от цветения сакуры, которое происходит довольно быстро, у koyo zensen гораздо более неторопливый темп, который длится около 50 дней.

К удивлению многих путешественников, сентябрь на самом деле слишком рано для осенних красок в таких местах, как Токио и Киото. В отличие от Англии или восточного побережья США, сентябрь в этих частях Японии в основном все еще в конце лета, без единого намека на отмирающие листья где-либо.

Даже с начала до середины октября обычно бывает слишком рано. В конце октября и далее цвета обычно начинают меняться, достигая пика примерно в середине ноября. В самом Киото цвета иногда могут сохраняться вплоть до конца ноября, хотя обычно они достигают своего пика.

Время сильно варьируется в зависимости от географии и высоты, а в горных районах листья обычно поворачиваются немного раньше. Точно так же, если вы хотите отправиться в более глухие места в Японии, вы можете часто согласовывать свои поездки, чтобы они совпадали с цветами ранней и поздней осени.

Например, с середины сентября до начала октября на северном острове Хоккайдо можно увидеть великолепную осеннюю листву, а в прекрасном и удаленном регионе Тохоку вы увидите красивые осенние цвета с середины октября. И наоборот, более мягкий юго-западный остров Кюсю имеет тенденцию достигать пика позже, примерно в конце ноября.

Естественно, точное время может меняться от года к году, и, как мы все знаем, мать-природа удивительно непредсказуема!

Осенняя листва: деревья и другие японские растения, которые стоит увидеть осенью

Благодаря обилию лиственных деревьев по всей Японии, осень преображает ландшафт головокружительными палитрами красного, желтого и белого цветов. и коричневый.

Краснеют японские клены, восковые деревья, рябина, горящий куст, сумах японский; листья липовых кленов, гинкго, японских вязов и тополей становятся золотисто-желтыми; а березы, каштаны, дубы и буки сбрасывают листья коричневого цвета.

Помимо этих деревьев, есть еще аки-но нанакуса , или семь типичных осенних цветов и трав, знаменующих начало сезона. Взято из стиха Manyoshu , старейшей существующей антологии японской поэзии, цветы — это клевер кустарниковый, трава японской пампасы, маранта, диантус, Patrinia scabiosaefolia , пустырник и колокольчик.

Эти цветы часто появляются в японской литературе с романтическим, задумчивым подтекстом. Часто вызываемые в тандеме с определенными персонажами или событиями (например, окончанием отношений), они вызывают глубокую красоту, окрашенную намеком на печаль — так же, как осень и время.

Из всех осенних цветов трава пампаса — также известная как эулалия, сусуки или обана — может быть наиболее визуально впечатляющей, особенно в позднем вечернем свете. Вы можете увидеть их величественными серебристыми глыбами, дико растущими вдоль горных троп, на полях, которые видны из окна поезда, или на утесе, обращенном к морю.

Сэнгокухара Сусуки Кусахара в Хаконэ, огромное поле, покрытое пампасной травой, завораживает осенью — золото и серебро колышутся и мерцают на солнце (Стингу это понравится).

Ниже вы найдете множество других наших любимых мест, где можно увидеть осеннюю листву.

Лучшие места, чтобы увидеть осенние листья в Японии.

Вот некоторые из самых красивых мест, где можно увидеть осенние листья в Токио, Киото и других местах.Чтобы получить еще больше цветочного вдохновения, посмотрите наш путеводитель по лучшим садам Японии.

Лучшие места в Токио, чтобы увидеть осенние листья

Временами может показаться, что это бетонные джунгли с неоновыми шипами на стероидах, но Токио с его многочисленными парками и садами является домом для некоторых по-настоящему прекрасных мест, где можно насладиться осенними красками.

Парк Ёёги

Парк Ёёги расположен в непосредственной близости от Сибуя, Омотэсандо и Харадзюку. Это идеальное место для остановки осенних листьев между покупками и изучением окрестностей.Вам стоит посетить южную часть между станциями Ёёги-Коэн и Харадзюку, где растет множество гинкго и кленов.

Ичо Намики

Аллея деревьев гинкго, Ичо Намики — одно из самых знаковых мест в Токио, где осенняя листва. Высокие деревья подрезаны в великолепные, гигантские формы слезы, что делает их похожими на аллею великолепных золотых факелов.

Rikugien

Знаменитый своей плакучей вишней весной, осенью прекрасный японский ландшафтный сад Рикугиэн загорается в конце ноября, отчего клены в ночи кажутся раскаленными кострами.Сад достаточно большой, чтобы прогуляться по нему, а поблизости есть чайная, где можно отдохнуть и полюбоваться небольшим водопадом.

Shinjuku Gyoen

Этот обширный парк в самом сердце Синдзюку восхитителен в любое время года. Благодаря разнообразию садов, рощ и деревьев, это отличный выбор, чтобы насладиться осенними красками. Если погода достаточно теплая, принесите обед и устройте пикник в парке.

Koishikawa Korakuen

Посетители любят этот потрясающий японский сад в центре Токио (недалеко от Tokyo Dome) за великолепные малиновые и красные клены, отраженные в центральном пруду.Лучше всего посещать его во время открытия до того, как соберется толпа.

Mt. Takao

Эта гора с храмом на вершине популярна среди жителей Токио для походов на выходных (один из лучших дневных походов недалеко от Токио), особенно осенью из-за красивых пейзажей. В гору ведет шесть маршрутов разной степени сложности, что делает его отличным вариантом для туристов любого уровня подготовки. Mt. Такао находится всего в 50 минутах езды на поезде от станции Синдзюку.

Окутама

Еще один фаворит местных жителей Токио из-за осенних красок — Окутама.Если вы не любите восхождение на Mt. Митаке, тропа по долине Хатоносу — это легкая и мягкая прогулка, которая приведет вас мимо великолепной реки и через несколько потрясающих лесов.

Лучшие места в Киото, где можно увидеть осенние листья.

Благодаря своей популярности, Киото временами может показаться ошеломляющим. Многие популярные храмы, такие как Киёмидзу-дера, переполнены посетителями в любое время года, поэтому хорошее практическое правило — вставать рано и делать все возможное, чтобы победить толпу.Если вы едете в Киото, не пропустите нашу публикацию о лучших храмах Киото, как на проторенных дорогах, так и за их пределами.

Дайтоку-дзи

Этот храм недалеко от очаровательного квартала Нисидзин привлекает все больше внимания в наши дни, не в последнюю очередь из-за Идзусена, его сёдзин рёри (буддийская кухня) — отличный выбор для вегетарианцев и веганов. Хотя большинство дополнительных храмов стоит посетить, Кото-ин особенно великолепен; его вход представляет собой туннель из кленовых листьев, и он великолепен в разгар осени.

Tenryu-Ji

Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО в очень популярном районе Арасияма, излюбленный фотографами осенью за его потрясающий ландшафтный сад с кленами, также включает в себя Сигецу, отличный ресторан сёдзин рёри , рекомендованный Bib Gourmand руководство.

Дайго-Дзи

Учитывая обширные территории и пышные кленовые навесы, Дайго-дзи — один из лучших среди осенних листьев.Популярный среди фотографов, он определенно стоит получасовой прогулки от вокзала Киото.

Nanzen-Ji

Помните культовую сцену в «Трудности перевода» , где Скарлетт Йоханссон поднимается по ступеням храма в разгар осени? Здесь и произошла эта сцена. Это также одно из любимых мест писателя Пико Айера в Японии.

Меньше клиентов — больше опыта

Мы живем и дышим в Японии, и хотим, чтобы вы испытали Японию, которую мы знаем и любим.Если вы так же одержимы деталями, как и мы, скорее всего, мы вам подойдем.

Начать работу

Eikando

Eikando удобно расположен в нескольких минутах ходьбы от Нандзэн-дзи. Это яркое осеннее место в городе. В ноябре в храме по ночам появляется очень эффектная подсветка. Наслаждайтесь просмотром осенних листьев с кусочком взбитого матча.

Ботанический сад Киото

Это место сильно недооценивают в любое время года.Благодаря огромному разнообразию растений и деревьев, когда придет время, вы увидите захватывающие цвета осени, а также достаточно цветов, чтобы наполнить ваши мечты на несколько дней.

Лучшие места, чтобы увидеть осенние листья в других местах Японии

Неудивительно, что одни из лучших мест для осенних цветов находятся за пределами городов. Помимо мест, перечисленных ниже, вы найдете прекрасную осеннюю листву в большинстве лучших мест Японии.

Yoro Valley, Chiba

Тиба, расположенная недалеко от Токио, является префектурой, которую туристы не замечают, из-за ее связи с токийским Диснеем (включая уникальный DisneySea), аэропортом Нарита и многим другим.Но помимо хороших пляжей, здесь также есть несколько отличных направлений, например, долина Йоро. Эта долина является домом для восьми пешеходных маршрутов, все из которых отлично подходят для наблюдения за осенними листьями и идеально подходят для однодневной поездки из Токио.

Oku-Nikko

Большинство посетителей Никко сосредотачиваются на самом Никко, но надевают походные ботинки и отваживаются уходить немного дальше и глубже в горы. Озеро Чузенджи, болото Сенджогахара и плато Акечидаира — все это место красивых осенних красок и прекрасных пешеходных маршрутов.

Ибараки

Ибараки — еще одно недалекое место. Его близость к Токио — около 2,5 часов на поезде — означает, что он отлично подходит для маршрутов, ведущих на север. Водопад Фукурода, Mt. Ямизо, Mt. Нантай и долина Окукудзи — прекрасные места для осенних красок с дополнительным бонусом в виде относительно небольшого количества международных путешественников.

Национальный парк Дайсэцудзан, Хоккайдо

«Фронт» осенних листьев в Японии начинается здесь, на северном острове Японии, в середине сентября.Части острова с возвышенностями, такие как Коген Онсэн, гора. Акан и г. Асахидаке — это фантастические места для прогулок с середины до конца сентября за осенними красками. Поскольку некоторые маршруты могут быть довольно сложными, они подходят для более энергичных и опытных туристов.

Озе

Этот национальный парк, расположенный примерно в 100 км к северу от Токио, является идеальным местом для любителей пеших прогулок и походов. Представьте себе тропы, петляющие через горы и болота. С конца сентября сюда стекаются посетители, чтобы насладиться зрелищем обширных, покрытых травой болот, окрашенных в красновато-желтый цвет.

Mt. Zao, Yamagata

Хотя зимой наиболее известны своими «снежными монстрами», склоны горы. Осенью зао окрашиваются во все оттенки красного и малинового. Канатная дорога Zao Ropeway, ведущая к вершине, откроет вам поистине незабываемые виды с воздуха.

Как пройти Момидзи-гари в японском стиле

Теперь, когда вы знаете, куда пойти в Японии, чтобы увидеть красивые осенние листья, вот несколько советов, как подглядывать за листьями, как местные жители.

Отправьтесь на прогулку или в поход

Само собой разумеется, что погружение в природу — один из лучших способов насладиться осенними красками вблизи, и вы также увидите гораздо большее разнообразие растений, чем в саду. более ухоженный городской сад.Даже если вы не можете отправиться в гору, исследуйте ее пешком, и к тому же вы получите отличную тренировку.

Slow Down

Красота осени кроется в деталях, и гораздо полезнее тщательно исследовать место за несколько дней, чем спешить за один день. Посмотрите внимательно. Найдите время, чтобы взглянуть на тонкий узор линий на пятнистом листе цветущей вишни или на то, как кленовые листья опираются на звездчатый мох. Найдите самые хрустящие листья и наступите на них, прежде чем кто-нибудь их подметет.Поднимите листья гинкго и подбросьте горсть золота в воздух. Самое главное, не беспокойтесь о том, чтобы торопиться отмечать места в длинном списке. Так вы получите гораздо больше удовольствия (и вспомните, где вы сделали свои фотографии).

Сядьте на медленный поезд

Учитывая ограниченное количество времени в Японии, может возникнуть соблазн проехать по местам и прыгнуть от пункта назначения к пункту назначения. Но поездка на медленном поезде по сельской местности, чтобы полюбоваться меняющимися красками и живописными пейзажами, сама по себе является прекрасным опытом.В Японии также есть несколько роскошных поездов, которые курсируют по особенно живописным маршрутам в течение нескольких дней. Одним из примеров является поезд JR East Shiki-Shima.

Проехать через горы

Япония имеет отличную систему железных дорог и автобусов, но многие отдаленные места недоступны без машины. Подумайте о национальных парках и храмах на вершинах гор или о традиционных реканов . Если вы предпочитаете менее популярный путь, возьмите с собой международные водительские права и арендуйте автомобиль.

Когда начинать планирование осенней поездки в Японию

Осенью вас продали в Японии, и теперь вы готовы приступить к планированию.

Хорошая новость: у вас есть немного больше гибкости по сравнению с сезоном цветения сакуры, поскольку у вас будет более широкий диапазон фиников для игры.

Тем не менее, вы должны начать планировать как минимум за полгода до года, особенно если вы включаете в свой маршрут такие крупные направления, как Токио и Киото.

Как и в сезон цветения сакуры, отели и реканов взимают повышенные цены за номера, которые, как правило, раскупаются, как только они становятся доступными.

Хорошее практическое правило — выбрать даты, а затем спланировать свой маршрут для осенних цветов в зависимости от временных рамок — смотрите выше, когда можно испытать момидзи-гари в разных частях Японии.

Тем не менее, планирование в конечном итоге зайдет только так далеко. Остальное зависит от погоды и госпожи Удачи.Но не волнуйтесь — Япония тем не менее вас обязательно очарует!

Железо в воде питьевой: Железо в воде

можно ли пить железистую воду

Повышенное содержание железа в воде, особенно в питьевой воде — извечная проблема как пользователей центрального водопровода, так и владельцев колодцев и скважин. Железистая вода негативно влияет на здоровье человека и животных, сокращает срок эксплуатации сантехники и бытовых приборов. Не говоря уже о неприятном запахе, привкусе и др.

Выявить точное число примесей в воде поможет анализ воды. В нем фигурируют такие понятия, как “железо общее”, “трехвалентное железо” и пр. Чем они отличаются, в каком количестве явно ощутимы и как с этим бороться, мы расскажем в этой статье.

Содержание железа в воде: норма СанПин

Сколько должно быть железа в воде? Прежде всего, нужно понять, что конкретно мы измеряем. Этот металл встречается в воде в 2 формах:

• трехвалентная, или окисленная — знакомая всем ржавчина, окрашивающая воду в бурый цвет и хлопьями оседающая на дне емкостей.
• двухвалентная, или растворенная — проявляется в виде осадка только после контакта воды с открытым воздухом. Также выявляется в связи с привкусом и запахом металла. Первоначально не заметно в прозрачной воде. Еще одним неприятным маркером растворенного железа является желтый налет на эмалированных поверхностях: ванне, раковине, унитазе и металлических — например, ржавчина внутри чайника на нагревательном элементе. Вроде бы из крана течет прозрачная вода, но при отстаивании и нагревании железо выпадает в осадок и портит бытовую технику и сантехнику.

Согласно нормам СанПин, допустимое содержание железа в питьевой воде — 0,3 мг на 1 литр. В данном случае имеется суммарное количество железа в обоих его состояниях. Если допустимая норма железа в питьевой воде повышена, вы сразу это поймете. Даже если еще не достигнута особенно опасная концентрация, полезного мало.

ПДК железа в питьевой воде

Металлы — особые элементы для человека и количество каждого в питьевой воде строго регламентировано не только для железа. Данные СанПин:

Польза и вред

Плохо или хорошо его повышенное содержание в воде? Организму человека необходимо железо, и суточная норма варьируется в интервале 15-22 мг. Казалось бы, полезный элемент можно было бы получать из воды с повышенным содержанием железа и не беспокоиться о гемоглобине. Но такие строгие нормы СанПин ввел неслучайно: практически все нужное количество Ferrum организм получает из пищи: мяса, круп, овощей и фруктов с высоким содержанием необходимого элемента. Избыток железа, марганца и других примесей не только не усвоится, но и может навредить.

Много железа в воде — это сколько? 0,4 мг/л вряд ли можно отличить на вкус от нормы, а вот превышение в 10 раз — легко. К сожалению, это не предел, за городом можно встретить и 100-кратное превышение, вынуждающее устанавливать серьезные системы очистки или даже бурить новые скважины. Вред железа в воде не стоит недооценивать, ведь на кону, в первую очередь, здоровье. Итак, насколько вредна железистая вода?

Влияние на организм

Избыток железа в питьевой воде оказывает негативный эффект на организм человека. Все “лишнее” железо не может усвоиться и не выводится телом целиком. Ткани и внутренние органы аккумулируют металл и при достижении определенных концентраций начинают разрушаться.

Чем грозит превышение железа в питьевой воде

Большое содержание металла может нанести вред различным системам организма. Избыток, как и недостаток железа, чреват заболеваниями и неприятными симптомами:

• поражением тканей (гемохроматоз),
• болезнями почек, печени, всего ЖКТ,
• вялостью, снижением иммунитета,
• сухостью кожи и ломкостью волос, аллергическими реакциями и пр.

Вода с повышенным количеством железа также может навредить и имуществу:

• коррозия сантехники и нагревательных приборов,
• ржавые пятна на вещах из стиральной машины,
• налет на эмалированных и металлических поверхностях.
  

Не говоря уже о том, что воду с привкусом или с запахом железа не только опасно, но и  неприятно употреблять внутрь или принимать водные процедуры.

Как определить содержание железа в воде

Как проверить наличие железа в воде, если она абсолютно прозрачна? Ведь отсутствие цветности не гарантирует норму общего железа. Определение содержания металла возможно несколькими способами:

1. Лабораторный анализ выявит, если в питьевой воде много железа с указанием точного количества. Метод стоит денег и занимает некоторое время, но зато гарантирует 100% результат.
2. Собственные наблюдения. Несмотря на очевидную погрешность, способ востребован при условии понимания вопроса. Признаки избытка:

• железистая вода отличается цветностью,
• вода пахнет железом и имеет характерный вкус,
• вода прозрачна, но желтеет по мере нахождения на открытом воздухе, после чего ржавчина выпадает в осадок и оседает на дно емкости.
• раковины, ванны и другие поверхности, имеющие частый контакт с водой, постепенно желтеют.

Что делать если в воде много железа

Существуют различные методы борьбы. Наиболее распространенные:

• фильтры тонкой очистки воды реагентные, требующие постоянной замены картриджей,
• обратный осмос — дорогостоящий метод, требующий постоянного обслуживания и искусственной минерализации очищенной воды,
• ионообменные смолы — очищают только двухвалентное железо (растворенное),
• безреагентные фильтры тонкой очистки из 100% титана. Новинка рынка, они появились всего 3 года назад. В основе технологии — спеченный титановый порошок, имеющий структуру улья. Окисленное железо задерживается в порах фильтра, а двухвалентное — окисляется диоксидом титана.
  

Так как титан — металл с сильной устойчивостью к коррозии, в процессе очистки воды он не изнашивается и не требует замены. По мере загрязнения картридж вынимается из колбы фильтра и очищается в домашних условиях. Ни специальные умения, ни приспособления для этого не требуются — только лимонная кислота и небольшая емкость, например, пластиковая бутылка с обрезанным верхом.

В отличие от систем обратного осмоса, титановый фильтр очень компактен и может быть установлен как на магистраль, так и под мойку в квартиру. При этом он не изменяет минеральный состав воды и воду можно использовать сразу же.

Как избавиться от железа — установить фильтр TITANOF и навсегда забыть о нем. Буквально навсегда, так как ни фильтроэлемент, ни колба в замене не нуждаются. Если в воде много железа, титановые фильтры справятся с ним, а также отфильтруют марганец, аммиак, нитраты и даже радон — радиоактивный элемент. Фильтр уберет запах (если вода пахнет железом), цветность и мутность

Нормы и очистка питьевой воды от железа

Железо (феррум) относится к самым распространенным химическим элементам. По соотношению с другими веществами около 5,1 % Fe присутствует в земной коре, 12 % в мантии, 90 % в ядре. По распространенности и количеству металл земных недр уступает только алюминию. В России его запасы довольно велики, поэтому почти всегда железо есть в воде. В незначительных количествах 0,002-0,02 мг/л оно содержится в морских водах, в речных его концентрация достигает 2 мг/л, в подземных водных слоях намного выше — до 25 миллиграммов на 1 литр и более. Превышение нормы железа в питьевой воде негативно сказывается на нашей жизни.

Откуда высокое содержание железа в питьевой воде

В земной коре непрерывно происходят процессы новообразования, в которых феррум (Fe, железо) принимает участие. Металл в количестве 30-70 % содержится в горных породах — железных рудах, из которого его добывают для нужд промышленности:

• магнетит Fe₃O₄ получают из магнитного железняка,
• сидерит FeCO₃ — из шпатового железняка,
• пирит FeS₂ — из железного колчедана,
• гематит Fe₂O₃ — из красного железняка-кровавика,
• лимонит FeO(OH)•nH₂O — из бурого железняка.

При выветривании, вымывании, разрушении горных пород, при добыче железняка вместе с талыми и плохо очищенными промышленными стоками железо попадает в почву и воду, которая используется для питья и технических нужд. Круговорот железа в природе происходит благодаря железобактериям, которые окисляют феррум до гидроокиси (химических соединений с водой), затем оседают в виде болотной руды. Последствия превышения железа в питьевой воде могут быть самые разные.

В каком виде содержится железо в воде

Fe образует свыше 300 различных минералов, среди них: хлориды, сульфиды, нитриды. Соединения, присутствующие в воде, называются солями. Они могут находиться в разных состояниях — быть полностью растворенными в жидкости, или пребывать в нерастворенном окисленном виде (в коллоидном и взвешенном).

В воде может присутствовать:

• Fe (II) — двухвалентное железо Fe(OH)₂;
• Fe (III) — трехвалентное Fe(OH)₃;
• Fe в свободном виде — взвешенные частички: FeCO₃;
• Fe в комплексном виде — растворенные или тонкодисперсные формы FeOH⁺.

Состав железистых соединений зависит от величины pH, от содержания углекислоты, растворенного кислорода, сероводорода, от наличия микроорганизмов, способных окислять и восстанавливать железо. Независимо от того, в каком виде примеси находятся в воде, она нуждается в очистке от железа до параметров, установленных стандартами.

Норма железа для питьевой воды

Нормы содержания железа в питьевой воде устанавливаются в различных нормативных документах — ГОСТ, РД, СанПиН, ОСТ.

Показатели ПДК (предельно-допустимой концентрации) определяются для разных типов воды:

• Питьевой, использующейся для приготовления блюд.
• Бутилированной, продающейся в закрытой таре.
• Минерализованной с разной степенью минерализации.
• Сельскохозяйственной, использующейся для полива.
• Медицинской, для инъекций.
• Технической, для гальванических процессов.
• Питательной и подпиточной для отопительных котлов.

Для питьевой воды 1-ой и высшей категории по российским стандартам ПДК по железу в питьевой воде не должен превышать 0,3 мг/литр. Допустимая концентрация железа в питьевой воде не несет вреда здоровью человека.

Чем грозит питьевая вода с железом

В организме человека и всех живых организмов присутствует железо. Его допустимая суточная потребность не более 1-2 миллиграммов. С пищей и водой необходимо получать 10-18 мг, так как усваивается не более 10 %. Для женщин и мужчин, для детей и взрослых, для лиц разного возраста нормы железа различаются.

До 70 % Fe входит в состав железосодержащего белка (гемоглобина), который содержится в эритроцитах. Оно участвует в дыхательном и кроветворном процессе — в доставке кислорода и крови к тканям.

Переизбыток железа провоцирует различные заболевания — гемохроматоз, вызывающий нарушение обмена веществ, воспаление поджелудочной, интоксикацию печени. Недостаток вызывает железистую анемию, сердечнососудистые проблемы, болезни дыхательных путей. У людей появляются постоянные головные боли, проблемы с памятью и вниманием, упадок сил, обмороки.

Чем еще грозит большое значение железа в питьевой воде? Высокая концентрация железа в питьевой воде разрушает гидротехническое оборудование — ржавеют детали котлов, машин, трубопроводов. Под действием воды и воздуха растворимая (закисная) форма примесей меняется на нерастворимую (окисную). 3-валентный Fe выпадает в осадок, который, соприкасаясь с поверхностью металлических предметов, образует ржавчину. Коррозийные отложения быстро выводят из строя оборудование, образуют засоры в трубах, ухудшая качество воды. При нагреве феррум-соединения активно реагируют с водяным паром, ускоряя коррозию. Появляются протечки, что очень опасно для отопительной системы — можно обжечься паром и горячей водой.

Недопустимо для технических и промышленных нужд использовать водные растворы, в которых железо превышает нормы. На маслобойнях масло приобретает металлический вкус. На текстильных предприятиях даже при небольшом превышении железа в воде продукция может быть отбракована. Поэтому так важны процессы очистки питьевой и технической воды от железа. От чистоты и качества воды напрямую зависит здоровье, срок службы оборудования и гидротехнических систем.

Методы определения железа в питьевой воде

Организм чутко реагирует на переизбыток железа в питьевой воде. Основные признаки — нарушение сердечного ритма, пигментация кожи, желтизна слизистых, сигнализирующих о проблемах с печенью. При превышении железа в питьевой воде возможны: головокружение, сонливость, слабость, тошнота. Наблюдается сухость, стягивания кожи при мытье, ломкость волос и ногтей.

Визуальные признаки переизбытка большого количества железа в питьевой воде:

• Желтоватый, буро-рыжеватый цвет.
• Металлический запах.
• Неприятный металлопривкус.
• Заметный осадок на стенках и дне посуды.
• Ржавые подтеки на сантехнике.
• Ржавчина на запорной арматуре.
• Пожелтение светлого белья после стирки.

В воде, добываемой с глубины, примеси находятся в растворенной форме. Из скважины или из водопроводного крана может течь абсолютно прозрачная водичка. Немного постояв в открытой емкости, она меняет цвет на кирпично-красноватый. В ней могут плавать мутные хлопья. Изменения происходят оттого, что железо в питьевой воде из скважины активно контактирует с кислородом — на воздухе быстро окисляется.

При подозрении повышенного содержания железа в питьевой воде необходимо сделать лабораторный анализ. Чтобы получить более точные показатели железа в питьевой воды, нужно проверять показания каждый сезон на протяжении года — в разные природные периоды водный состав меняется. Сделать анализ питьевой воды на железо можно в любой аккредитованной лаборатории.

Обязательно нужно очищать глубинную воду до питьевых норм, добывающуюся в местах, где находятся неподалеку залежи железных руд. При сооружении артезианской скважины долго вытекает грязная вода. Нужно откачать не менее 100 м³, прежде чем сдавать пробы на анализ.

Что делать, когда в питьевой воде много железа

Если обнаружено много железа в питьевой воде, нужно подобрать оптимальные варианты водоочистки. Домашние способы очистки питьевой воды с железом- кипячение, отстаивание, размораживание после заморозки — длительны, хлопотны и не столь эффективны. Даже для бытовых нужд удобно использовать профессиональные системы очистки с помощью фильтров для питьевой воды от железа:

1. Обезжелезивание с аэраций — процесс, при котором сначала удаляются растворенные газы. Затем двухвалентный феррум переводится в трехвалентный и улавливается фильтровальной системой. Для восстановления фильтрующей способности не нужно применять опасные химические реактивы, фильтр просто промывается водой. С помощью таких фильтров достигается норма по железу в питьевой воде.
2. Ионообменная фильтрация — используется активное вещество, которое забирает из воды отрицательные ионы, за счет чего производится очистка питьевой воды от железа и умягчение.
3. Обратный осмос — молекулы воды проходят через мембрану, соединения железа и прочие примеси улавливаются. Бытовой фильтр на основе обратного осмоса отлично подходит для удаления железа в питьевой воде.

Купить качественное оборудование для очистки питьевой воды от железа

Оборудование от компании Diasel гарантированно очистит питьевую воду от железа до норм, предписанных СанПиН. Мы закупаем комплектующие у известных изготовителей России, США, Китая, производим собственные станции обезжелезивания.

Самостоятельно сложно убрать железо из питьевой воды и подобрать системы фильтрации для квартиры, для хозяйственных или производственных нужд. При выборе фильтра от железа в питьевой воде нужно учитывать результаты лабораторного анализа жидкости, потребляемый суточный объем, размеры бытовой или промышленной установки. Например, при выборе оборудования для очистки воды из скважины от железа до питьевой для дома учитываются суммарные расходы на еду, стирку, мытьё, полив, наполнение водоема на участке. Если неправильно рассчитать производительность, фильтры не будут справляться с водоочисткой. Если брать оборудование с запасом — увеличится стоимость системы фильтрации, возрастут расходы на сервисное обслуживание.

Изложите нам свои проблемы, и наши сотрудники подберут лучшую комплектацию системы очистка воды от железа из скважины в загородном доме до питьевой.

Мы можем предложить бытовые и промышленные фильтры обезжелезивания разных серий. Фильтр поставляется в разобранном виде. В комплект входят: износоустойчивый корпус, клапан управления, сорбционные фильтрующие среды. Удобно транспортировать отдельно упакованные элементы оборудования на любое дальнее расстояние. При поставках в собранном виде детали могут повредиться.

Фильтр на питьевую воду от железа легко собрать вручную за полчаса, прочитав пошаговой процесс на сайте. Дополнительно к комплекту прилагается инструкция для настройки клапанов. Из инструментов для монтажа понадобятся технические ножницы, фаскосниматель, воронка, зубная щетка.

По заказу клиентов мы изменим комплектацию — можно выбрать:

Любой клиент, обратившийся к нам, в течение часа получит персональное коммерческое предложение, если изложит задачи и сообщит состав воды, для которой требуется очистка. На нашем сайте могут делать заказы иногородние покупатели — они получат оборудование, доставленное транспортной компанией, через 1-2 недели, в зависимости от удаленности от Москвы. Заказчики МО могут рассчитывать на помощь при монтаже и обслуживании. Мы доставим и установим систему на следующий день. Даем гарантию на очистку питьевой воды от железа и марганца и монтажные работы.

вред, допустимые нормы, как снизить уровень железа в воде

Артезианские скважины не всегда могут иметь чистую воду, пригодную для питья и использования. Часто Анализ химического состава воды, фиксируется повышенное содержание железа в воде. При превышении допустимой предельной концентрации, человек самостоятельно легко определяет увеличение показателя — меняется оттенок на рыжий, мутный с металлическим вкусом и запахом. В зависимости от формы, элемент может нанести существенный вред для организма, особенно детям.

Для снижения риска и заботы о здоровье, применяются специальные установки для очистки от железосодержащих смесей. Компания “Экология сервиса” предлагает купить недорогие модели с установкой и монтажем. Они также популярны на производствах, в ресторанах или отелях. Так чем же опасна повышенная концентрация Fe?

Вред железа в воде

Существуют определенные нормативы, безопасные для эксплуатации. Избыточность негативно сказывается, а последствия устранить сложно. Если в воде много железа она не только наносит ущерб человеку, но и растениям, дому. Отрицательное влияние заключается в следующем:

• Ускоренная коррозия. Это касается труб, отопления, нагревательных элементов. Начинают зарождаться колиформные бактерии, вызывающие агрессивный рост повреждения металла изнутри, появлению трещин в трубах. Они вызывают утечки, рост плесени. Попадая в питьевую воду, может вызвать интоксикацию
• Боли в суставах, нарушение метаболизма, гемохроматоз. Если не принять мер по очищению, организм перенасыщается, вызывая мутирование клеток. Развитие рака, опухолей мозга и проблем с сердцем — последствия пользования. Вода с повышенным содержанием железа,ф часто развивается сахарный диабет, за счет нагрузки на печень и отсутствие возможности высвобождать глюкозу
• Появление пятен на одежде. При стирке, полоскание не может удалить ржавчину, которая проникает в ткани и окрашивает ее. В итоге — испорченная вещь и ржавый налет на всех элементах внутри стиральной машины.

Отсутствие хлорирования в некоторых районах, еще сильнее усубляют ситуацию.

Откуда в воде берется железо

При залегании грунтовых вод под влиянием разрушения горных пород в почву, высвобождаются соединения железа. Нормальная химическая реакция, которая не наносит ущерб организму. Опасны его соединения, возникающие при повышенной кислотности почв, наличия близкого расположения очистных сооружений, сброса. Бактерии и другие химические элементы преобразуют чистый металл в коллоидные формы, оксиды и появление бактериальной слизи. Проходя через трубы, накапливающие микроорганизмы и отслаивающиеся пласты изнутри, токсичность возрастает. Вред железа в воде без применения фильтрующих обезжелезивателей наносит ущерб человеку, технике, экосистеме.

Признаки большой концентрации железа в воде

Без лабораторных исследований, видна вода, содержащая много железа. Характерными чертами являются:

• Привкус металла у воды, кисловатый запах
• Коричневый оттенок ржавчины
• Бурый осадок, оседающий без кипячения
• Отсутствие прозрачности с помутнением
• Рыжий осадок при кипячении воды
• Появление пятен после стирки одежды

Признаки проявляются при большом увеличении уровня ПДК, небольшие отклонения человеку не заметны. Но, при постоянном употреблении внутрь наносит удар по здоровью. Орошая комнатные растения, огород, происходит угнетение и гибель ростка. При подтекании крана, по направлению струи, появляется ржавый налет с большим количеством бактерий.

Допустимая норма железа в питьевой воде

Предельно допустимая концентрация железа в питьевой воде из артезианских скважин варьируется от 0,5- 20 мг/л. Это средний показатель для домашнего пользования. Общественные заведения, детсады, школы, больницы, рестораны должны пользоваться водой с показателем 0,3 мг/л. Легко можно определить увеличение, если в развлекательном заведении вам принесут чай или кофе — напиток приобретет кислый запах и металлических привкус. Несмотря на аромат кофе, если в воде много железа — химический элемент отчетливо ощущается с последующей изжогой в желудке.

Как снизить содержание железа в воде

Для того, чтобы пользоваться повсеместно безопасной водой — пить, стирать, содержать в чистоте сантехнику и поливать огород, предусмотрены фильтры-обезжелезиватели воды. Они представляют агрегаты различного объема, которые методом простого окисления, аэрации и превращения опасного ॥-валентного металла, окисляет его в 3-х валентное. Получившийся осадок оседает, а при автоматической промывки фильтра удаляется из системы. Превышение железа в питьевой воде больше не станет проблемой для дома. Причем установки автоматические и не требуют ручного контроля набора из скважины. Это удобно и безопасно. В нашей компании “Экология сервиса” вы можете приобрести удобную систему очистки по стоимости от производителя.

Фильтры для воды с большим содержанием железа

Как снизить содержание железа? С помощью автоматической эффективной очист ки. В зависимости от среднесуточного потребления специалистами подбирается обезжелезиватель. Перед приобретением обратитесь к нам, чтобы определить избыток железа в питьевой воде. Кроме основного действия, фильтрует другие примеси и бактерии.

Для частного дома популярна модель обезжелезивателя Runxin 1054  с сорбентом АС/МС, пропускающая 0,8 куб.м за час. При установке в общественных заведениях или учреждениях необходима более производительная система, например, с гранулированным фильтром HFI-1865 278FA/742 Logix с мощностью до 4 м³/ч. В производственных целях, квартирных домах используют высоко аэрационныемодели с безреагентной системой очистки. Купите любой вариант на нашем сайте с установкой. Несмотря на высокую производительность, системы не потребляют много электроэнергии, очищая воду и помогая снизить содержание железа в воде. Будьте здоровы и содержите дом без бактерий, ущерба себе и экосистеме.

Опасна ли вода с железом

Человек примерно на 75-78% состоит из воды. Данная жидкость для нас является жизненно важной, поэтому её необходимо своевременно восполнять. Это становится всё сложнее, так как чистой воды вокруг с каждым днём становится меньше и меньше. Поступление же в организм загрязненной воды приводит к оседанию во внутренних органах вредных химических соединений и к последующим серьезным заболеваниям. Кроме этого, грязная водопроводная вода наносит вред и сантехническим приборам, существенно сокращая срок их эксплуатации.

Железо в воде — основная проблема многих регионов

Одной из основных проблем централизованного водоснабжения является почти повсеместная повышенная концентрация в воде тяжелых металлов, главным из которых является железо. Это, в первую очередь, связано с широкой распространенностью данного химического элемента в различных почвах. Особенно высокой насыщенностью отличается минерал железняк (красный/бурый/магнитный). Например, вода артезианских скважин, расположенных около месторождений железной руды, содержит этого металла в десятки раз больше предельно допустимого норматива для питьевой воды. Из-за этого, регионы с артезианским водоснабжением зачастую вынуждены решать непростую и дорогостоящую проблему снижения содержания железа в питьевой воде.

Откуда берется железо в воде и какое оно бывает

Как же железо попадает в систему водоснабжения? Известно два главных способа: коррозия и просачивание.
Отрицательное совместное воздействие воды и кислорода на водопроводные трубы из стали или чугуна приводит к появлению ржавчины. Металл коррозирует, от него отслаиваются небольшие частички и более крупные куски, которые и попадают в водный поток, текущий к квартирным смесителям.

Проникая через различные породы и почвы в виде осадков или талого снега, вода захватывает по пути и водорастворимое железо. Особенно это заметно в районах расположения вулканов, где вода становится полиметаллической. Также вносят свой негативный «вклад» в ухудшение качества воды и стоки промышленных предприятий и свалок. Даже на очистных сооружениях вода обогащается железом, проходя через металлические фильтры.

Существует несколько форм, в которых железо содержится в воде. Самые важные следующие:

• растворимое в воде (двухвалентное). Оно не окрашивает воду, которая остается бесцветной и прозрачной, хотя и приобретает металлический запах и вкус. Если такая вода долго находится в открытой емкости, то на дне появляется осадок.
• не растворимое (трехвалентное или окисленное). Придает воде характерный цвет от светло-желтого до бурого и хлопьями выпадает в осадок.
• органические соединения железа и углеродсодержащих веществ. Вода имеет желтоватый цвет, но осадок после отстаивания не появляется.
• бактериальное. Образуется в результате жизнедеятельности особых бактерий, которые создают на стенках внутри водопроводных труб желеобразную массу. Обнаруживается по характерной радужной пленке на поверхности.

Как определить, что в воде много железа

Зачастую определение превышения содержания железа в воде осуществляется гражданами самостоятельно — органолептическим способом. Это несложно, особенно если вода на вид непрозрачна, имеет специфический неприятный привкус или образует осадок. На посуде, в ванной и на унитазе появляется ржавый налет. Конечно, более надежным методом считается лабораторный анализ. Это не бесплатно и не очень быстро, но гарантирует определение точного содержания. Для этого, рекомендуется при взятии аналитической пробы придерживаться определенных правил водозабора, главным из которых является использование стеклянной емкости.

Железо в воде: вред или польза

Медики подтверждают, что избыток железа в воде негативно влияет на человеческий организм. Излишне полученный металл не только не усваивается, но и полностью не выводится из пищеварительной системы. Происходит его накопление во внутренних органах, которое постепенно перерастает в различные заболевания. К 50 годам у человека появляются нервные патологии, затрудняется работа мозга, хуже работают суставы, может развиться сахарный диабет и появляются другие многочисленные болезни.

Чем опасно железо в воде для организма человека

О вреде железа в оде твердят не первый год. Уже в древности люди знали, что лекарством или ядом вещество становится в зависимости от количества его употребления. Так и здесь — разовое употребление железистой питьевой воды не принесет вреда здоровью, но длительное использование такой жидкости приведет к серьезным неприятностям. Ещё одной причиной нездоровья является вытеснение железом других важных для организма веществ: цинка, меди, кальция и др.

Среди научно доказанных последствий употребления воды с чрезмерно высоким содержанием железа отмечают:

• увеличение печени и ухудшение состава крови;
• проблемы с сердечным ритмом, повышенный риск инфаркта миокарда и инсульта;
• расстройства пищеварительной системы и нарушения в работе щитовидной железы;
• развитие дерматитов и аллергии;
• высокую подверженность онкологическим заболеваниям пищевода, желудка, толстой кишки и мочевого пузыря;
• большую утомляемость и частую слабость, а также рассеянность и плохую память.

Чем еще опасно содержание железа в воде

В чем же еще вред воды с железом, кроме различных заболеваний? Повышенное количество металла в воде не просто обеспечит ржавые разводы на ванне и на посуде. Фильтры на входе в квартиру быстро забиваются отложениями ржавчины. Железистая вода вызывает коррозию сантехники и нагревательных элементов в бойлерах и стиральных машинах. В конечном итоге, оборудование, работающее в таких экстремальных условиях, выходит из строя гораздо раньше установленного срока службы.

Как очистить воду от железа

Среди самых распространенных методов очистки воды от железа выделяют следующие:

1. Системы аэрации. Через емкость/резервуар пропускается воздух, кислород которого окисляет железо, выпадающее в осадок. Помогают от высокой концентрации трехвалентного железа.
2. Фильтры обезжелезивание. На них непосредственно и происходит очистка воды от уже окисленного на аэраторе железа. Вред повышенного содержания железа в воде очевиден, поэтому требуется максимально эффективная система водоподготовки.
3. Реагентные фильтры тонкой очистки. Необходима постоянная замена картриджей.
4. Фильтры обратного осмоса. Дорогостоящий вариант, требующий минерализации очищенной воды и большого расхода электроэнергии. Преимуществом является отсутствие химических реакций.
5. Многокомпонентные ионообменные смолы. Очищают от растворенного (двухвалентного) железа, которое превращается в твердый остаток, задерживаемый фильтром.
6. Народные способы. Домашние мастера предлагают заморозку, фильтрацию через уголь/кремний или шунгит. Эти методы пользуются популярностью из-за своей простоты, но не отличаются эффективностью. Некоторые люди просто не догадываются, чем вредна вода, в которой много железа.

Вода с железом вредно

Вода, насыщенная железом, вредит не только сантехнике, а также стиральной и посудомоечной машинам, она ещё пагубно отражается на здоровье водопользователей, т.е. обычных граждан, проживающих городах и поселках. При имеющихся тревожных признаках, необходимо определить содержание в водопроводной воде металла (лучше при помощи лабораторного анализа) и предпринять меры по очищению воды от вредных примесей. Железистая вода, очищенная от повышенного содержания данного минерала, может приносить пользу, а не вред.

Железо в воде — допустимые нормы

Железо в воде: польза или вред?

В природе существует несколько форм железа, так привычно воспринимающиеся нами, как материал для гвоздей и молотков. Различают железо разной валентности: Fe0, Fe+2, Fe+3 и сложные химические соединения, в состав которых входит железо. Железо в воде, очень кратко – не токсично, но не приятно. И вот почему.

Элементарное железо (Fe0) – металлическое железо, то самое, из которого делают гвозди, конечно, не растворяется в воде. Вода и кислород атмосферного воздуха способствуют окислению до трехвалентного железа, образуя нерастворимый в воде оксид Fe2O3, называемый обычно «ржавчина».

В норме, железо в воде может присутствовать в растворенной форме (Fe+2) Эта форма чаще всего встречается в воде из скважин, поскольку под землей нет контакта с кислородом. На поверхности прозрачная вода вступает в контакт с атмосферой и кислородом, приобретает сначала молочный оттенок, который достаточно быстро окрашивается в красно-коричневый оттенок. Это кислород окисляет ионы двухвалентного растворенного железа, преобразуя их в ионы трехвалентного нерастворимого железа.

Трехвалентное железо (Fe+3). Гидроксид железа Fe(OH)3 не растворяется в воде, кроме случаев, когда низок рН среды. В случае, когда вода из-под крана идет ржавая и образуется осадок при отстаивании, в ней уже присутствует нерастворимое трехвалентное железо.

Органические формы железа встречается в воде в двух основных формах и в составе различных сложных органических комплексов. Норма содержания железа в воде может присутствовать в виде растворимых органических соединений или в виде коллоидных структур. Удалить органическое железо достаточно трудно.

Различают два вида органического железа, присутствующего в воде:

1. Бактериальное железо. Ряд бактерий используют энергию реакции окисления растворенного железа в своем гомеостазе. При этом происходит реакция окисления двухвалентного железа в трехвалентное, которое остается рядом с бактериями в виде слизи. Конечно при попадании в стакан, такое трудно обнаружить невооружённым глазом.
2. Коллоидное железо. Очень маленькие, менее 1 микрон частицы железа, в которые входят также танины и лигнины, называют коллоидами. Эти частицы имеют высокий поверхностный заряд, который заставляет частицы отталкиваться друг от друга как магниты, отталкивающиеся одноименно заряженными сторонами. Коллоиды или частички железа в норме присутствуют в воде в виде суспензии, окрашивают её в коричневый, желтоватый, красноватый цвета и не образуют осадка. Накапливается коллоидное железо внутри и на поверхности труб в виде суспензии.

Пользы от присутствия железа в воде технической или тем более питьевой нет никакой. Норма содержания железа в питьевой воде всего 0,3 мг. на один литр.

Железо в воде вредит сантехническому оборудованию, бытовой технике. Оно значительно ухудшает органолептические показатели воды, железистая вода имеет неприятные цвет, запах и вкус.

Превышение нормы железа в воде может вызвать аллергические реакции, а органическое железо может привести к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Также некоторые специалисты считают, что при определенных иммунных нарушениях, повешенное содержание железа является катализирующим фактором возникновения и прогрессирования ряда заболеваний эндокринной системы.

Закажите консультацию специалиста компании Гейзер

Остались вопросы? Мы всегда готовы предоставить консультацию по всем вопросам очистки воды!

Заказать консультацию

Норма содержания железа в питьевой воде

В нормативных таблицах СанПиН норма содержания железа в питьевой воде суммарно в предельных концентрациях не должна превышать 0,30 мг/л. По постановлению главсанврача на определённой территории и для конкретной системы водоснабжения этот норматив может быть поднят до единицы (Fe=1).

Содержание статьи

Международные требования ВОЗ, и нормативы американского Агентства USEPA устанавливают те же величины в 0,30 мг/л, а ЕС-директива – более строгий норматив в 0,20 мг/л. Часто это объясняется тем, что избыток железа может значительно навредить здоровью, сопровождаясь повышением риском инфарктов и заболеваний печени при длительном превышении установленных норм. Однако основной источник поступление этого металла в человеческий организм не вода.

Свойства железа в воде и влияние на организм

Развитые страны применительно к своим типичным рационам ведут статистику, согласно которой поступление железа в организм оценивается в пределах 15-22 мг в сутки. Основные источники поступления по отношению к распространённости в исследованных рационах:  

• крупы со средним значением Fe = 0,02950 мг/г,
• мясные продукты со средним значением 0,02620 мг/г.

Есть данные, что при кипячении уровень содержания данного металла в продуктах снижается. Однако он может достигать более высоких концентраций при приготовлении в железной посуде или при контролируемом обогащении им продуктов.

Сравнивая  эти диетологические показатели с нормой, можно отметить, что они даже немного завышены, поскольку минимальная суточная потребность Fe в разных оценках указывается в пределах 7-14 мг с выходом за эти пределы, например, в периоды  беременности, когда суточная потребность женщин часто превышает 15 мг/сутки. В целом среднесуточная норма оценивается в 10 мг.

Нормально работающая система организма участвует в регулировании усвояемости данного металла, всасывая из поступающей с рационом порции в среднем 10%. Из них:

• 60-70% идёт на выработку гемоглобина,
• 5% в процессе выработки миоглобина утилизируется,
• 25-35% сохраняется в печени, селезёнке, костном мозге.

Переизбыток железа характеризуется поражением тканей (состояние гематохроматоза), однако это редко происходит при стандартном традиционном рационе. Более значительную опасность в этом смысле представляет приготовление «кислой» пищи в железной посуде или передозировка в таблетках.

Присутствие Fe в воде и проблемы для водопроводных систем

В поверхностных водах чаще отмечается присутствие Fe III – железа в трехвалентном состоянии, которое называют коллоидным. При хорошей аэрации концентрация редко достигает высоких значений. (Аэрация – один из методов удаления растворённого железа наряду окислительным обезжелезиванием, мембранным, электромагнитным и др. методами).  В подземных водах и резервуарах при отсутствии карбонатов и сульфидов часто происходит накопление Fe II – двухвалентного до концентраций порядка 1 мг/л и более.

Даже при соблюдении содержания железа в воде в норме и установленных характеристик рН соли двухвалентного Fe становятся нестабильны, выпадая в осадок ржавого цвета в виде гидроксида Fe. (Особенно часто это происходит в распределительных системах).

В итоге:

• меняется окраска воды в сторону красно-коричневого оттенка; гидропоток подкрашивается сам и даёт характерный цвет белью и арматуре,
• ухудшается вкус,
• развиваются т.н. «железобактерии» – микроорганизмы, развивающиеся при окислении двухвалентного Fe в трехвалентное, при этом процесс сопровождается возникновением илистых отложений на стенках трубопроводов,
• в некоторых отраслях (например, в текстильной промышленности) происходит отбраковка продукции даже при небольшом превышении отраслевой нормы,
• возникает засорение трубопроводов с постепенным снижением тока воды.

Ток воды в квартирах в целях экономии хозяева иногда замедляют и сознательно. Однако чаще всего это делается с помощью специальных экономителей, которые при объективном уменьшении водорасхода не снижают степени комфорта при повседневном использовании воды, а даже расширяют возможности (см. http://water-save.com/).

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Железо в воде

Железо составляет примерно 5% всей твердой земной коры и является естественным минералом, который всегда имеется в любой воде в определенном количестве. Попадает он в нее вследствие естественных природных процессов — разрушения и выветривания каменных пород, а также старения и коррозии чугунных и стальных водопроводов. Еще один способ попадания железа в воду со сточными водами, поступающими от свалок, заводов, фабрик и других вредных производств.

Наиболее часто повышенное содержание железа в воде встречается в городах Центральной части России, Сибири и Дальнего Востока.

В природных водах, железо, чаще всего встречается в виде ионов Fe2+ и Fe3+, а также в виде органических и неорганических соединений (коллоиды, взвеси).

В поверхностных водах железо, как примесь, содержится главным образом в органических комплексах (гуматы), а также образует коллоидные и высокодисперсные взвеси.

В подземных водах при отсутствии растворенного кислорода оно обычно находится в виде ионов Fe2+.

Достоверных клинических данных о негативном воздействии железа на организм нет. В некоторых источниках указано, что регулярное употребление воды с повышенным содержанием железа может привести к повышенной сухости кожи, увеличению риска аллергических проявлений и нарушениям в пищеварительной системе.

Вода с повышенным содержанием железа проблема больше эстетическая, так как такая она неприятна на вкус и цвет, имеет неаппетитный осадок, оставляет ржавый налет на сантехнике, арматуре, посуде.

По органолептическим признакам предел содержания железа в воде практически повсеместно установлен на уровне 0.3 мг/л (а по нормам ЕС — 0.2 мг/л).

При нагреве, окислении или хлорировании растворенное железо переходит из одной формы в другую и выпадает в осадок.

Признаки повышенного содержания железа в воде:

• Металлический привкус
• Рыжий налет на сантехнике, арматуре, посуде.
• В изначально прозрачной воде на открытом воздухе появляется студенистый рыжий осадок не оседающей на дно
• При кипячении воды и приготовлении пищи образуется ржавый осадок
• При стирке белье быстро обесцвечивается
• Напитки (компоты) темнеют

Достоверно, определить содержание железа в воде, можно только с помощью лабораторных исследований. Полученный результат химического анализа позволит выбрать правильную стратегию очистки.

Для каждого состояния железа требуется свой тип очистки.

Так как, растворимое двухвалентное железо способно переходить в нерастворимый трехвалентный вид, то самый простой способ очистки это привести его в нерастворимое состояние и извлечь из воды.

Это легко осуществить с помощью фильтрации – удаление железа с помощью механических фильтров и аэрации – насыщение воды атмосферным воздухом.

На водопроводных станциях для очистки воды, в том числе и от железа, применяются различные окислители. Например, хлор. В настоящее время широкое применение получил такой метод обеззараживания воды как озонирование.

Для очистки воды от двухвалентного железа подходят два метода:

1. Ионообменный. Многие фильтры для воды имеют ионообменный картридж, в котором используются ионообменные смолы.

2. Обратный осмос. Фильтры обратного осмоса эффективны для удаления любых примесей, включая двухвалентное железо.

Железо в питьевой воде

Предоставление высококачественных услуг водоснабжения — это наш бизнес, и у нас есть исключительный послужной список, когда речь идет о соблюдении основных государственных и федеральных стандартов питьевой воды. Несмотря на то, что наш рекорд соответствия составляет 100 процентов, мы продолжаем работать над решением проблем, связанных с обесцвечиванием воды, за счет уменьшения количества железа в воде, которая подается нашим клиентам.

Обзор выпуска

Единственным источником питьевой воды для наших клиентов на Лонг-Айленде являются подземные воды.В подземных водах, питающих наши скважины, содержится значительное количество природного железа.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не считает уровень железа в вашей воде опасным для здоровья, и железо подпадает под вторичные стандарты EPA, которые представляют собой рекомендации, помогающие водным системам управлять своей питьевой водой из эстетических соображений.

Утюг может вызывать обесцвечивание, приводя к окрашиванию сантехники или белья, и мы понимаем, что обесцвеченная вода является серьезной проблемой для наших клиентов.Если у вас возникли проблемы с обесцвеченной водой, свяжитесь с нами. Позвоните в наш центр обслуживания клиентов по телефону 1-877-426-6999 или напишите нам через Facebook.

Что мы делаем с этим

• Очистные сооружения для обезжелезивания: компания New York American Water инвестировала более 50 долларов млн на строительство и модернизацию десяти очистных сооружений для обезжелезивания. В настоящее время в наших зонах обслуживания на Лонг-Айленде имеется 15 очистных сооружений для удаления железа.
• Промывка: Помимо удаления железа в процессе очистки воды, мы также промываем нашу систему каждую весну и осень, чтобы удалить осадок, который мог осесть в трубах, когда потребность в воде снижается.
• Замена водопровода: мы вложили 66 долларов миллионов на замену 55 миль водопровода в зоне обслуживания 1 с 2012 по 2018 год, и мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание инвестициям в области, в которых вода.
• Изменение системы очистки воды: В сотрудничестве с Департаментом здравоохранения округа Нассау компания New York American Water проводит изменения в системе очистки воды, которые позволят снизить уровень коррозии в наших старых водопроводных трубах из чугуна без футеровки.Узнайте больше об исследовании коррозии, которое мы провели, чтобы сообщить об этом изменении обработки.

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить обесцвечивание воды в вашем доме

• Понизьте настройку температуры на водонагревателе. Высокая температура воды может снизить эффективность обработки железа, в результате чего утюг станет более заметным и осядет на дно нагревателя. Температура воды должна быть не выше 120 ° F. Снижение температуры также может снизить нагрузку на водонагреватель и предотвратить его преждевременное сгорание.
• Регулярно промывайте водонагреватель. Важно регулярно промывать обогреватель в соответствии с рекомендациями производителя.
• Перед использованием стиральной или посудомоечной машины убедитесь, что вода не изменила цвет. Обработка железом теряет свою эффективность в течение 48-72 часов. Если горячая вода не используется длительное время, утюг может осесть на дно резервуара для горячей воды. Перед использованием дайте воде поработать две-три минуты, пока она не станет прозрачной. Если на это уходит больше времени, это может быть признаком того, что необходимо промыть резервуар с горячей водой.

Для получения дополнительной информации

• Руководство по водонагревателю и советы по промывке водонагревателя: полезные советы о том, что вы можете сделать дома, чтобы уменьшить обесцвечивание воды в вашем доме. ПРИМЕЧАНИЕ: эти материалы относятся к магниту и манометру нагревателя горячей воды. Если вам нужна полная копия нашего комплекта для нагревания горячей воды, свяжитесь с нами по телефону 1-516-596-4831.
• Утюг в питьевой воде. В этом вкладыше к счету, который был разослан всем клиентам New York American Water, содержится дополнительная информация.

,

Центр исследования воды — Тестирование воды Железо Марганец Ржавая вода Красное черное пятно

Железо в питьевой воде — Испытайте воду!
Обесцвеченная питьевая вода Коричневая, красная, желтая или ржавая питьевая вода
Обычно вызывается отложениями, твердыми частицами, ржавчиной обсадной колонны, железом,
Марганец, химические отложения, алюминий и карбонаты
Некоторые из этих проблем могут быть вызваны группой железобактерий или марганцевых бактерий.

Опрос владельцев частных скважин в США (новый бесплатный доступ)
Новое руководство по образованию для владельцев частных скважин (2017)

Недавние спонсоры этого портала
B.F. Environmental Consultants Inc.
Наборы для проверки воды — сделай сам дома!
Коммерческое оборудование для фильтрации (официальный промышленный дистрибьютор) *
(* Новый спонсор)

---

Железо и марганец в питьевой воде

Источники

Железо и марганец — обычные металлические элементы, обнаруженные в земной коре. Вода, просачивающаяся через почву и камни, может растворять минералы, содержащие железо и марганец, и удерживать их в растворе. Иногда железные трубы также могут быть источником железа в воде.

---

Эстетическое влияние железа в питьевой воде

В глубоких скважинах с низким содержанием кислорода вода, содержащая железо / марганец, прозрачная и бесцветная (железо и марганец растворяются). Вода из-под крана может быть прозрачной, но при контакте с воздухом железо и марганец окисляются и превращаются из бесцветных растворенных форм в цветные твердые формы.

Окисление растворенных в воде частиц железа превращает растворенное в воде железо в твердое вещество.Обычно железо сначала выглядит желтым, а затем — красно-коричневыми твердыми частицами, которые оседают из воды. Железо, которое не образует достаточно крупных частиц, чтобы осесть, и которое остается во взвешенном состоянии (коллоидное железо), оставляет воду с красным оттенком. Марганец обычно растворяется в воде, хотя в некоторых неглубоких колодцах содержится коллоидный марганец (черный оттенок). Эти отложения ответственны за окрашивающие свойства воды, содержащей высокие концентрации железа и марганца. Эти осадки или отложения могут быть достаточно серьезными, чтобы закупорить водопроводные трубы.

Железо и марганец могут влиять на вкус и цвет пищи и воды. Они могут реагировать с дубильными веществами в кофе, чае и некоторых алкогольных напитках с образованием черного осадка, который влияет как на вкус, так и на внешний вид. Марганец нежелателен в воде, даже если он присутствует в меньших концентрациях, чем железо.

Утюг вызывает красновато-коричневые пятна на белье, фарфоре, посуде, посуде и даже на стеклянной посуде. Марганец действует аналогичным образом, но вызывает коричневато-черное пятно. Мыло и моющие средства не удаляют эти пятна, а использование хлорного отбеливателя и щелочных модификаторов (таких как натрий и карбонат) может усилить пятна.

Отложения железа и марганца будут накапливаться в трубопроводах, напорных резервуарах, водонагревателях и умягчителях воды. Это снижает доступное количество и давление воды. Накопление железа и марганца становится экономической проблемой, когда необходимо заменить оборудование для водоснабжения или смягчения воды. Также увеличивается стоимость энергии из-за перекачивания воды через суженные трубы или нагрева воды с помощью нагревательных стержней, покрытых минеральными отложениями железа или марганца.

Проблема, которая часто возникает из-за присутствия железа или марганца в воде, — это бактерии железа или марганца .Эти непатогенные (не опасные для здоровья) бактерии встречаются в почве, неглубоких водоносных горизонтах и ​​некоторых поверхностных водах. Бактерии питаются железом и марганцем в воде. Эти бактерии образуют красно-коричневую (железо) или черно-коричневую (марганец) слизь в туалетных емкостях и могут засорить водные системы. Если у вас возникают проблемы с запахом железа, марганца и / или иногда с серой, мы обычно рекомендуем тестирование воды, которое включает эти вредные бактерии (несколько вариантов — биообрастание).

---

Очистка питьевой воды от железа / Решение проблем с железом

Дефицит железа — Многие симптомы перегрузки железом такие же, как и дефицит железа, включая усталость, слабость и недостаток энергии.Однако у людей с гемохроматозом обычно наблюдается потемнение цвета кожи (часто называемое бронзированием), тогда как у людей, страдающих железодефицитной анемией, кожа становится бледной.

---

Протестируйте воду

Лабораторные испытания Национальные испытательные лаборатории (комплекты для заказа по почте),

Наборы для самопроверки

или напрямую от г-на Брайана Орама.

---

Стандарты

— первичные и вторичные для железа

Стандарты

Агентства по охране окружающей среды (EPA) для питьевой воды делятся на две категории — первичные стандарты и вторичные стандарты.Первичные стандарты основаны на соображениях здоровья и предназначены для защиты людей от трех классов загрязнителей: патогенов, радиоактивных элементов и токсичных химикатов. Вторичные стандарты основаны на вкусе, запахе, цвете, коррозионной активности, пенообразовании и окрашивании воды. Железо и марганец классифицируются по стандартам максимального вторичного уровня загрязнения (SMCL). SMCL для железа в питьевой воде составляет 0,3 миллиграмма на литр (мг / л), иногда выражается как 0,3 частей на миллион (ppm) и 0.05 мг / л для марганца. Вода с концентрацией ниже этих не должна иметь неприятного вкуса, запаха, внешнего вида или побочных эффектов, вызванных вторичным загрязнением. СЕЙЧАС доступно новое Руководство пользователя для владельца частной скважины 2017 г.

---

Очистка питьевой воды для железа

(1) фосфатные соединения ; (2) ионообменные смягчители воды ; (3) фильтры окислительные ; (4) аэрация (напорная) с последующей фильтрацией ; и (5) химическое окисление с последующей фильтрацией , включая озон .

Эти методы обработки эффективны в воде с почти нейтральным pH (приблизительно 7,0). Обработка фосфатным соединением является исключением и эффективна в диапазоне pH от 5,0 до 8,0. Исключения составляют удаление марганца.

• Проблема железа — обработка фосфатом

  Низкий уровень растворенного железа и марганца при комбинированных концентрациях до 3 мг / л. можно исправить с помощью обработки фосфатными соединениями.Фосфатные соединения — это семейство химических веществ, которые могут окружать минералы и удерживать их в растворе. Фосфатные соединения, вводимые в водную систему, могут стабилизировать и диспергировать растворенное железо на этом уровне. В результате железо и марганец не могут реагировать с кислородом и отделяться от раствора.

  Фосфатные соединения необходимо вводить в воду в точке, где железо все еще растворено, чтобы сохранить прозрачность воды и предотвратить возможное окрашивание железа.Это должно быть перед резервуаром высокого давления и как можно ближе к точке разгрузки скважины.

  Обработка фосфатными соединениями — это относительно недорогой способ очистки воды от низких уровней железа и марганца. Поскольку фосфатные соединения фактически не удаляют железо, вода, обработанная этими химикатами, будет сохранять металлический привкус. Кроме того, слишком высокая концентрация фосфатных соединений сделает воду скользкой.

  Фосфатные соединения нестабильны при высоких температурах.Если воду, обработанную фосфатным соединением, нагреть (например, в водонагревателе или кипяченой воде), фосфаты разложатся с выделением железа и марганца. Затем выделившееся железо и марганец вступят в реакцию с кислородом и выпадут в осадок.

  Добавление фосфатных соединений не рекомендуется там, где использование фосфатов в большинстве чистящих средств запрещено. Фосфат из любого источника способствует избыточному содержанию питательных веществ в поверхностных водах.
  

• Удаление железа — Ионообменный смягчитель воды

  Уровни растворенного железа от низкого до среднего, при концентрациях менее 5 мг / л , обычно можно удалить с помощью ионообменного смягчителя воды для питьевой воды.Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по максимальному уровню удаления железа перед покупкой устройства. Производительность для обработки растворенного железа обычно может составлять от 1 до 5 мг / л. Окисленное железо или уровни растворенного железа, превышающие рекомендации производителя, могут вызвать засорение смягчителя.

  Принцип такой же, как и при удалении минералов жесткости, кальция и магния; т.е. железо в неочищенной воде обменивается на натрий в ионообменной среде.Железо вымывается из смягчителя путем обратной промывки (нагнетания воды, богатой натрием, обратно через устройство). Этот процесс добавляет натрий к смоляной среде, а железо уносится со сточными водами.

  Так как удаление железа снижает умягчающую способность устройства, умягчитель придется заряжать чаще. Производитель мягчителя может дать рекомендации относительно подходящего материала для использования с определенной концентрацией железа. Некоторые производители рекомендуют добавлять химикат для «чистки постели» при каждой обратной промывке, чтобы предотвратить засорение.

  Не все водоумягчители удаляют железо из воды. В спецификациях производителя должно быть указано, подходит ли оборудование для удаления железа.

  Смягчители воды добавляют в воду натрий, что представляет опасность для здоровья людей, соблюдающих диету с ограничением натрия. Подумайте об установке отдельного крана, чтобы подавать неумягченную воду для приготовления пищи и питья.
  

• Обработка железа — Окислительный фильтр

  Система очистки с окислительным фильтром — это опция для умеренных уровней растворенного железа и марганца при комбинированных концентрациях до 15 мг / л в питьевой воде .Фильтрующий материал обычно представляет собой натуральный марганцевый песок или цеолит, покрытый оксидом марганца, который адсорбирует растворенное железо и марганец. Синтетический цеолит требует меньше воды для обратной промывки и смягчает воду, поскольку удаляет железо и марганец. Система должна выбираться и работать в зависимости от количества растворенного кислорода. Содержание растворенного кислорода можно определить с помощью наборов для полевых испытаний, некоторых компаний по очистке воды или в лаборатории.
  

• Обработка железа — аэрация с последующей фильтрацией

  Высокий уровень растворенного железа и марганца при комбинированных концентрациях до 25 мг / л. может быть окислен до твердой формы путем аэрации (смешивания с воздухом) питьевой воды.Для внутренней обработки воды, «давление типа Аэратор» часто используется.

  В этой системе воздух всасывается и смешивается с проходящей струей воды. Затем эта насыщенная воздухом вода поступает в осадитель / аэратор, где воздух отделяется от воды. С этого момента вода проходит через фильтр, в котором используются различные фильтрующие материалы для отсеивания окисленных частиц железа, марганца и некоторого количества карбоната или сульфата.

  Самым важным этапом технического обслуживания при эксплуатации является периодическая обратная промывка фильтра.Окисление марганца протекает медленнее, чем железа, и требует большего количества кислорода. Аэрация не рекомендуется для воды, содержащей органические комплексы железо / марганец или железо / марганцевые бактерии, которые забивают аспиратор и фильтр.
  

• Обработка железа — химическое окисление с последующей фильтрацией

  Высокий уровень растворенного или окисленного железа и марганца, превышающий 10 мг / л. можно обработать химическим окислением с использованием химического окислителя, такого как хлор, с последующим применением фильтра-ловушки для песка для удаления осажденного материала.Железо или марганец также можно окислить из растворенной в твердую форму путем добавления перманганата калия, перекиси водорода или озона в неочищенную воду. Этот подход к лечению особенно ценен, когда железо сочетается с органическими веществами или когда присутствуют железобактерии. Я провел исследование с использованием озона и озона, удаление железа и марганца — отличный подход.

  Окисляющий химикат вводится в воду небольшим питающим насосом, который работает при работе скважинного насоса. Это можно сделать в колодце, но обычно это делается непосредственно перед тем, как вода попадет в резервуар для хранения.Для окисления необходимо время удерживания не менее 20 минут. Полученные твердые частицы затем необходимо профильтровать. При высоких концентрациях железа может потребоваться промывочный песочный фильтр для процесса фильтрации.

  Если в неочищенной воде присутствует органическое или коллоидное железо / марганец, для протекания окисления необходимо более длительное время контакта и более высокие концентрации химических веществ. Добавление сульфата алюминия (квасцов) улучшает фильтрацию, вызывая образование более крупных частиц железа / марганца.

  Когда хлор используется в качестве окислителя, избыток хлора остается в очищенной воде. Если фильтр для твердых частиц изготовлен из кальцита, песка, антрацита или силиката алюминия, следует использовать минимальное количество хлора, чтобы избежать неприятного вкуса из-за избытка хлора. Фильтр с активированным углем можно использовать для удаления излишка хлора и небольших количеств твердых частиц железа / марганца.

  Любой фильтрующий материал требует частой и регулярной промывки или замены для удаления твердых частиц железа / марганца.Некоторые устройства имеют автоматический цикл обратной промывки для выполнения этой задачи.

  Идеальный диапазон pH для хлорного отбеливателя для окисления железа составляет от 6,5 до 7,5. Хлорирование не является предпочтительным методом при высоком содержании марганца, поскольку для полного окисления требуется pH более 9,5. Перманганат калия будет эффективно окислять марганец при значениях pH выше 7,5 и более эффективен, чем окисление органического железа хлором, если это является проблемой.

  Перманганат калия ядовит и раздражает кожу.В очищенной воде не должно быть избытка перманганата калия, а концентрированный химикат должен храниться в оригинальной емкости вдали от детей и животных. Когда перманганат калия используется в качестве окислителя, требуются тщательная калибровка, техническое обслуживание и мониторинг.
  

Коррозия водопровода

Из-за коррозии труб и оборудования в воде могут образовываться красновато-коричневые частицы, которые, будучи взяты из-под крана, осаждаются по мере застоя воды.Это может указывать на окисленное железо или, в некоторых случаях, это могут быть только частицы коррозии железа. Повышение pH воды и использование осадочного фильтра — самое простое решение этой проблемы.

Железо-марганцевые бактерии

Самый распространенный подход к борьбе с бактериями железа и марганца — шоковое хлорирование. Процедуры шокового хлорирования описаны в Шоковое хлорирование бытового водоснабжения . Практически невозможно убить все железо и марганцевые бактерии в вашем организме.Со временем они отрастут, поэтому будьте готовы время от времени повторять лечение. Если возобновление роста бактерий происходит быстро, повторное шоковое хлорирование требует времени. Непрерывное применение низких уровней хлора может быть менее трудоемким и более эффективным. Обычный выбор — автоматический инжекторный насос жидкого хлора или дозатор, сбрасывающий гранулы хлора в скважину. Хлор быстро превращает растворенное железо в окисленное (окрашенное) железо, которое выпадает в осадок. Фильтр может потребоваться для удаления окисленного железа, если для борьбы с железобактериями используется непрерывное хлорирование.

Оптимальные условия для роста железобактерий включают низкий уровень растворенного кислорода, низкий ОВП, температуру от 5 до 15 ° C и содержание железа в воде до 0,01 мг / л. Первые три проблемы, которые обычно связаны с этой проблемой, — это слизистый налет на внутренней поверхности сливного бачка унитаза, повышенное красное окрашивание сантехники и белья, серо-сероподобный запах, снижение дебита скважины, скопление слизистых покрытий / шламов и покрытий. и ограниченный поток в трубопроводе.

Многоступенчатое лечение

Если вода имеет высокий уровень железа и марганца, и они находятся как в растворенной, так и в твердой форме, необходима операция многоступенчатой ​​очистки. Например, проблемный источник может быть хлорирован для окисления растворенного железа и уничтожения железобактерий и отфильтрован через механическое устройство для удаления частиц. За этим может последовать фильтрация активированным углем для удаления излишка хлора и смягчитель воды для контроля жесткости, а также удаление любого остаточного растворенного железа или марганца.Если используется химический окислитель, можно одновременно обрабатывать сероводород, железо и марганец.

---

Проблемы, связанные с анализом воды (мешающие бактерии)

Убедитесь, что ваша вода проверена перед покупкой или установкой любых очистных устройств. В некоторых случаях необходимо провести тестирование на вредные бактерии (см. Фото ниже) из-за присутствия железоредуцирующих бактерий. Поэтому перед рассмотрением вариантов и / или выбором оборудования для обработки важно провести точное тестирование.Часто обработка железа и марганца одинакова для сероводорода, что позволяет удалить все три загрязняющих вещества за один процесс.

---

Под микроскопом

Новые ссылки:
Руководство по расстройствам, связанным с перегрузкой железом
Готовим без железа
Бюллетень по дефициту железа — NEW

Прочие внешние ссылки
Американское общество гемохроматоза — http: // www.americanhs.org
Заболевания, связанные с перегрузкой железом http://www.irondisorders.org/

Системы очистки воды

Система фильтрации Greensand
Система очистки железа / сульфида
Системы фильтрации под прилавком и прилавком

---

,

Железо и марганец в питьевой воде

Введение
Железо и марганец (Fe / Mn) часто встречаются в источниках подземных вод, используемых во многих системах водоснабжения лесной службы. Из этих двух загрязнителей чаще встречается железо, но они часто встречаются вместе. Высокий уровень этих загрязняющих веществ может привести к обесцвечиванию воды, появлению пятен на сантехнике и неприятному металлическому привкусу воды. Это может привести к жалобам сотрудников и посетителей на воду.Отложения железа могут накапливаться в резервуарах высокого давления, резервуарах для хранения, водонагревателях и трубопроводах. Накопление железных отложений может снизить производительность, снизить давление и увеличить объем технического обслуживания. Эти отложения также могут вызывать заедание самозакрывающихся клапанов.

Высокий уровень железа и марганца не представляет известного риска для здоровья. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не установило максимальные уровни загрязнения (MCL) для железа и марганца в Национальных правилах первичной питьевой воды.Вторичные максимальные уровни загрязнения (SMCL), рекомендованные в Национальных правилах вторичной питьевой воды, установлены по эстетическим соображениям и не подлежат исполнению со стороны EPA, но предназначены для использования в качестве ориентиров для штатов. SMCL для железа составляет 0,3 миллиграмма на литр (мг / л), а SMCL для марганца составляет 0,05 мг / л. Государства могут принимать SMCL в качестве руководящих принципов или применять их как загрязнители. FSM 7400-Общественное здравоохранение и средства контроля загрязнения требует, чтобы все водные системы Лесной службы соответствовали требованиям SMCL.

Тестирование
Перед планированием, проектированием или заключением контракта на очистку от железа и / / марганца поручите проведение испытаний качества воды в аккредитованной лаборатории. На способность различных методов обработки удалять железо и марганец влияют pH, жесткость, присутствие железобактерий, кремнезема, серы, дубильных веществ, органических веществ, а также концентрация и форма железа и марганца.Тесты качества воды показывают концентрацию железа и / или марганца, но не форму.

Железо и марганец в воде могут быть в трех формах. Когда из-под крана поступает чистая вода, Fe / MN находится в растворенной форме двухвалентного железа (Fe2 +) или марганцевого марганца (Mn2 +). Когда вода из-под крана имеет цвет ржавчины, Fe / Mn находится в виде осадка трехвалентного железа или марганца. Когда из-под крана идет вода с прозрачным желтым оттенком, Fe / Mn соединился с органическими веществами и называется коллоидным.Коллоидный Fe / Mn удалить труднее всего.

Железные бактерии также могут присутствовать в лунках или расти в системе распределения. Слизь цвета ржавчины образуется на светильниках и в трубах, когда присутствуют железобактерии. В колодце необходимо контролировать железобактерии, чтобы предотвратить засорение экранов колодцев. Железобактерии в системе распределения вызовут увеличение потребности в хлоре. Периодическое шоковое хлорирование колодца и распределительной системы будет контролировать бактерии.

Лечение
Варианты очистки включают секвестрирование, ионный обмен, окислительные фильтры, а также окисление, фильтрацию или осаждение. Наиболее подходящий и экономичный вариант зависит от концентрации и формы Fe / Mn, химического состава воды и количества воды, которую необходимо обработать.

Секвестирование
Секвестирование не приводит к удалению Fe / Mn из воды.Секвестрация связывает Fe / Mn в растворимой форме, предотвращая окисление соединения при контакте с воздухом или хлором. Это возможно только в том случае, если железо находится в форме двухвалентного железа (Fe2 +), марганца — в виде марганца (Mn2 +), и если общая концентрация составляет менее 1–3 мг / л. Секвестр предотвращает окрашивание сантехники и изменение цвета воды, но остается легкий металлический привкус. Изолирующие агенты разрушаются при высоких температурах, характерных для водонагревателей.

Полифосфаты с последующим хлорированием могут быть недорогим методом связывания Fe / Mn.Полифосфаты можно добавлять в воду в виде сухих исходных кристаллов или в виде жидкого раствора с помощью дозирующего насоса. Полифосфаты могут быть эффективны в диапазоне pH от 5,0 до 8,0. Поскольку фосфатные соединения являются питательными веществами, которые способствуют эвтрофикации поверхностных вод, необходимо использовать соответствующие методы очистки сточных вод.

Силикат натрия и хлор эффективны для связывания железа, но менее эффективны для марганца. Силикат натрия не разрушается так же быстро, как фосфатные соединения в водонагревателях.

Ионный обмен
Ионный обмен, такой как умягчители воды на основе соли, может удалять из воды небольшие количества растворимого железа и / или марганца. Для регенерации шариков смолы можно использовать хлорид калия вместо хлорида натрия, если добавленный натрий вызывает беспокойство. Умягчители воды обычно рассматриваются только в том случае, если жесткость воды также является проблемой, однако их следует учитывать, когда комбинированное содержание железа и марганца составляет менее 2–5 мг / л.При более высоких концентрациях осажденный остаток железа может накапливаться на смягчающей смоле, снижая эффективность пластификатора. Промывка смолы кислотой или бисульфатом натрия необходима для удаления остатков.

Ионный обмен не будет работать, если железо окислилось, если железо соединилось с органическими веществами или гуминовой кислотой, или если присутствуют железобактерии.

Окислительные фильтры
Окислительные фильтры могут удалять до 15-25 мг / л комбинированных концентраций Fe / Mn.Зеленый песок, антрацитовый песок, природные или синтетические цеолиты используются в смешанных средах или напорных фильтрах. Перманганат калия (KMnO4) используется для покрытия зелени и антраса с оксидом марганца, придавая ему каталитический эффект. Это покрытие окисляет и удаляет Fe / Mn, обычно без необходимости дополнительной стадии окисления / осаждения. Покрытие можно поддерживать либо путем непрерывной подачи перманганата калия, либо путем обратной промывки через заданные промежутки времени раствором перманганата калия.

Натуральные и синтетические цеолитные фильтрующие материалы обладают каталитическим действием, не требующим химической обратной промывки для удаления осадка. В фильтрующих материалах в качестве окислителя может использоваться нагнетание воздуха Вентури с воздушным предохранительным клапаном, который отводит лишний воздух. Процесс окисления завершается в фильтре цеолитовой среды, и осадок отфильтровывается. Фильтр периодически промывают обратной промывкой для удаления осадка.

Окислительные фильтры могут использоваться с двухвалентным или трехвалентным железом, а также с марганцем или марганцем.Минимальный pH 7,0. При высокой концентрации марганца необходим pH 8,0. При необходимости фильтрация через мраморную крошку может повысить pH. Скорость обратной промывки выше, чем при ионном обмене, но, в отличие от фосфата и хлорида натрия, перманганат калия не является проблемой для окружающей среды.

Танины и сероводород загрязняют фильтрующий материал, снижая эффективность. Окислительные фильтры лучше всего работают с водой с низким содержанием фосфатов и органических материалов. Хлор отрицательно влияет на каталитические свойства фильтрующего материала, и его следует добавлять после фильтрации.

Окисление и фильтрация / осаждение
Окисление
Окисление требуется перед осаждением, отстаиванием и / или фильтрацией. Растворимое двухвалентное железо (Fe2 +) окисляется до трехвалентного железа (Fe3 +), которое легко образует нерастворимый комплекс гидроксида железа Fe (OH) 3. Марганец (Mn2 +) окисляется до марганца (Mn4 +), который образует нерастворимый диоксид марганца (MnO2).Нерастворимые металлы можно осаждать в отстойнике или удалять фильтрацией.

Аэрация может быть эффективным и недорогим методом окисления железа. Вода под действием силы тяжести проходит по ряду пористых лотков, обеспечивая контакт между воздухом и водой. Башни удаления воздуха также могут обеспечивать аэрацию. Вода стекает вниз через башню, заполненную открытым пластиковым наполнителем, в то время как воздух вытесняется через него. Башни аэрации также удаляют сульфиды, радон и летучие органические химические вещества (ЛОС).Сопла Вентури могут использоваться для подачи воздуха в воду. Аэрация не будет столь эффективной, если присутствуют железобактерии или гуминовые вещества. Скорость реакции для марганца очень низкая при значениях pH менее 9,5.

Хлор обычно используется в качестве окислителя. Скорость подачи хлора и время контакта можно определить с помощью простых тестов в сосуде. Тригалометаны (ТГМ) могут быть проблемой, если в воде присутствуют органические вещества (ЛОС, гуминовые вещества и т. Д.). В воде необходимо будет следить за остаточным содержанием хлора в системе распределения.При добавлении хлора в питьевую воду требуются сертифицированные операторы водоподготовки.

Перманганат калия (KMnO4) является очень эффективным окислителем как железа, так и марганца. Он дороже хлора, но затраты на капитальное оборудование обычно меньше. Дозу перманганата калия необходимо тщательно контролировать. Слишком мало не окислит все железо и марганец, слишком много оставит розовый оттенок в воде.

Отстаивание / фильтрация
Резервуар для задержания дает время контакта для процесса окисления.Размер накопительного резервуара зависит от скорости потока, метода окисления, конфигурации резервуара и других окисляемых загрязнителей в воде. Для выбора метода окисления и времени выдержки может оказаться полезным испытание в сосуде или стендовое испытание. Наполните сосуд для образца водой. Смешайте с водой воздух или химический окислитель и дайте постоять. Запишите время, за которое вода приобрела ржавый цвет, а также дозу и тип добавленного окислителя. Не трогайте образец и запишите время, за которое ржавый цвет осядет на дно банки; или вылейте воду цвета ржавчины через лабораторный фильтр с известным размером пор.

Аэрация и окисление с последующим использованием отстойника — недорогой вариант очистки небольших водных систем, который не требует добавления химических веществ или частого контроля. Он не будет эффективен во всех случаях, поэтому необходимо провести стендовые или лабораторные испытания, чтобы определить осуществимость и стоимость этого метода. В отстойнике можно использовать наклонные пластинчатые отстойники, трубчатые отстойники или перегородки для обеспечения максимального времени удержания. Отстойники должны быть спроектированы таким образом, чтобы можно было периодически удалять осадок.

Фильтрация
Фильтрация — наиболее распространенный метод удаления железа и марганца после окисления. Медленные песочные фильтры, рукавные или картриджные фильтры, напорные фильтры или обычные фильтры могут удалять окисленные загрязнители. Медленные песчаные фильтры и обычные фильтры являются наиболее дорогими альтернативами и обычно не используются для удаления Fe / Mn, если не присутствуют коллоидные частицы, бактерии или другие фильтруемые загрязнители.Мешочные или картриджные фильтры имеют очень низкие капитальные затраты, но более высокие затраты на обслуживание при замене фильтра. Напорные фильтры с автоматической обратной промывкой имеют более высокие капитальные затраты и более низкие затраты на техническое обслуживание.

Упакованные предварительно смонтированные фильтры из железа и марганца доступны в любом размере. Большинство компаний, которые предварительно разрабатывают фильтры Fe / Mn, протестируют образец вашей воды и порекомендуют химическую дозу, требования к предварительной обработке, размер и тип фильтрующего материала. Убедитесь, что эти системы или все компоненты были протестированы на соответствие стандарту NSF 61 или эквивалентному для использования в питьевой воде или пищевых продуктах.

Список литературы
Фонд исследований Американской ассоциации водопроводных сооружений
O.N .: 90558; Секвестрирующие методы лечения железа и марганца.
Национальная клиринговая палата по питьевой воде
Технический бюллетень «Удаление железа и марганца» Nine,
сентябрь 1998 г.

Департамент экологических услуг Нью-Гэмпшира
Технический бюллетень WD-WS-3-8.

Университет Небраски
NebGuide G96-12800-A «Питьевая вода: железо и марганец.

Департамент природных ресурсов штата Висконсин
«Железо в питьевой воде» WS-35.

Литература по продукту

Тестирование воды, фильтры для зеленого песка, умягчители воды, помощь в проектировании
Culligan International Company Muncipal / Commercial Systems
One Culligan Parkway
Northbrook, IL 60062
Телефон: 847-205-6000
Факс: 847-205-6030
Электронная почта: internationalinfo @ culligan.com
URL: http://www.culligan.com/americas.asp

AWS Advanced Water Systems
743 41st Avenue
Santa Cruz, CA 95062
Телефон: 831-476-0515
Факс: 831-476 -0832
Электронная почта: info @ advancedh3o.com
URL: http://www.advancedh3o.com

Инженерные фильтры, смягчители воды, помощь в дизайне
Kinetico, Inc.
10845 Kinsman Road
Newbury, OH 44065
Телефон: 440-564-9111
Факс: 440 -564-9541 ​​
Бесплатный звонок: 800-321-5022
Электронная почта: [email protected]
URL: http://www.kinetico.com

Электронные фильтры, полные пакеты обработки от 10 галлонов в минуту и ​​выше, помощь в дизайне
Filtronics, Incorporated
4000 Leaverton Court
Anaheim, CA 92801-1610
Телефон: 714-630-5040
Факс: 714-630-1160
Электронная почта: info @ filterronics.com
URL: http://www.filtronics.com

Полифосфаты, кристаллы, порошки или жидкости
Корпорация Kjell (теперь принадлежит Carus Chemical Company)
315 Fifth Street
Peru, IL 61354
Факс: 815-223 -4486
Бесплатный звонок: 800-435-6856
URL: http://www.caruschem.com

Перманганат калия
Carus Chemical Company
315 Fifth Street
Peru, IL 61354
Факс: 815-223-4486
Toll Бесплатно: 800-435-6856
URL: http://www.caruschem.com

Дополнительные источники доступны по адресу:
Американская ассоциация водопроводных сооружений — рекламодатель
(http: // www.awwa.org)

Thomas Register-Online
(http://www.thomasregister.com)

NSF International
(http://www.nsf.org)

,

Железо в колодезной воде — EH: Министерство здравоохранения Миннесоты

Некоторые почвы и камни в Миннесоте содержат минералы с очень высоким содержанием железа. Когда на поверхности земли выпадает дождь или тает снег, а вода просачивается через железосодержащую почву и камни, железо может растворяться в воде. В некоторых случаях железо также может быть результатом коррозии железных или стальных обсадных труб скважин или водопроводных труб. Подобно тому, как железо в металлическом ведре превращается в ржавчину при воздействии воды и кислорода, минералы железа в воде превращаются в ржавчину и окрашивают сантехнику и белье.

Железо может способствовать росту других организмов

Железо в воде обычно не представляет опасности для здоровья. Ваше тело нуждается в железе для транспортировки кислорода в крови. Большая часть железа поступает с пищей, так как организм не может легко усваивать железо из воды.

Железо может вызвать беспокойство, если в колодец проникли вредные бактерии. Некоторым вредным организмам для роста требуется железо. Если в воде есть железо, избавиться от вредных бактерий будет сложнее.

Как определить железо

Вкус

Железо может придавать воде металлический привкус и влиять на вкус еды и напитков.

Цвет

Железо в банке с водой:

• Вызывает желтые, красные или коричневые пятна на посуде, белье и сантехнике.
• Сделайте чай, кофе и картофель черными.

Сабо

Утюг может засорить колодцы, насосы, спринклеры, посудомоечные машины и другие устройства.

Тестирование железа

Вода желтого или красного цвета часто указывает на присутствие железа.Однако лаборатория может сказать вам точное количество железа, которое может быть полезно при выборе лучшего метода лечения. В дополнение к тестированию на железо может быть полезно проверить жесткость, pH, щелочность и наличие железобактерий.

Ориентир : Вода с уровнем железа выше 0,3 миллиграмма на литр (мг / л) обычно считается нежелательной. Уровень железа в воде обычно ниже 10 мг / л.

Министерство здравоохранения Миннесоты рекомендует вам использовать аккредитованную лабораторию для проверки вашей воды.Обратитесь в аккредитованную лабораторию, чтобы получить контейнеры для проб и инструкции, или спросите окружные службы охраны окружающей среды или здравоохранения, предоставляют ли они услуги по тестированию скважин.

Аккредитованные лаборатории в Миннесоте, принимающие образцы от частных владельцев скважин (PDF)

Контрольное железо

Очистка воды в домашних условиях является наиболее распространенным методом для контроля содержания железа в воде. В зависимости от обстоятельств, другие варианты могут включать:

• Использование другого источника воды с низким содержанием железа, такого как общественная система водоснабжения или колодец, забирающий воду из другого водоносного пласта.
• Новая скважина . Имейте в виду, что трудно предсказать, какая концентрация железа будет в новой скважине. Соседние скважины могут быть индикатором, но содержание железа в двух соседних скважинах может сильно отличаться.

Очистка воды

Эффективная обработка железа зависит от формы (форм) присутствующего железа, химического состава воды и типа колодца и системы водоснабжения. Лучше всего обратиться к специалисту по водоподготовке, чтобы найти лучшее решение.

Формы железа

• Черное железо («железо с чистой водой»): вода выходит из крана чистой, но после отстаивания становится красной или коричневой.
• Трехвалентное железо («железо с красной водой»): вода красного или желтого цвета, когда она впервые выходит из крана.
• Органическое железо : Обычно оно желтого или коричневого цвета, но может быть бесцветным. Очень мелкие колодцы или колодцы, подверженные воздействию поверхностных вод, чаще, чем другие колодцы, содержат органическое железо.

Обработка железа (чистая вода)

Умягчители воды и Железные фильтры (например, марганцевый фильтр с зеленым песком) эффективно удаляют железо из чистой воды. Смягчители воды — более распространенный метод. Производители сообщают, что некоторые смягчители воды могут удалять до 10 мг / л. Однако более распространенный предел — от 2 до 5 мг / л. Марганцевый фильтр с зеленым песком может быть эффективным при уровнях от 10 до 15 мг / л.

Смягчитель воды удаляет минералы жесткости, такие как кальций и магний.Железо забивает кондиционер, и его необходимо периодически удалять с помощью обратной промывки. Умягчитель воды будет менее эффективным, если вода имеет низкую жесткость и высокое содержание железа или если система допускает контакт с воздухом, например, в «оцинкованном резервуаре высокого давления» с воздушным наполнением.

Обработка железа (красной воды) железа

• Железные фильтры (такие как марганцевый фильтр с зеленым песком) являются обычным средством очистки красной воды от железа до 10-15 мг / л.
• Аэрация (нагнетание воздуха) или химическое окисление (обычно добавление хлора в форме гипохлорита кальция или натрия) с последующей фильтрацией являются вариантами, если уровень железа превышает 10 мг / л.
• Осадочный фильтр, угольный фильтр или устройство для смягчения воды могут удалять небольшое количество железа, но утюг быстро забивает систему.

Обработка органического железа

Органическое железо и дубильные вещества создают проблемы при очистке воды. Органическое железо и дубильные вещества могут замедлить или предотвратить окисление железа, поэтому смягчители воды, системы аэрации и железные фильтры могут не работать. Химическое окисление с последующей фильтрацией. может быть вариантом.

Дистилляция или обратный осмос может удалить любой тип железа. Если в воде много железа, оно может быстро засорить устройства, поэтому лучше использовать систему очистки всего дома.

Железные бактерии и лечение лунок

Железные бактерии — это организмы, которые потребляют железо, чтобы выжить. В процессе они производят отложения железа и красную или коричневую слизь, называемую «биопленкой». Эти организмы не вредны для человека, но могут значительно усугубить проблему с железом.Эти организмы естественным образом обитают в неглубоких почвах и грунтовых водах, и они могут быть занесены в колодец или водную систему при ее строительстве или ремонте.

Узнайте больше о том, как предотвратить, удалить и лечить железные бактерии в компании «Iron Bacteria in Well Water».

Перейти> наверх.

Следует ли мне проверять воду из колодца на что-нибудь, кроме железа?

Да. Как природные источники, так и деятельность человека могут загрязнять колодезную воду и вызывать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья.Проверка воды из колодца — единственный способ обнаружить большинство распространенных загрязнителей в грунтовых водах Миннесоты; вы не можете попробовать, увидеть или почувствовать запах большинства загрязнителей. Министерство здравоохранения Миннесоты рекомендует пройти тестирование на:

• Бактерии группы кишечной палочки каждый год и каждый раз, когда вода меняет вкус, запах или внешний вид. Колиформные бактерии могут указывать на то, что в вашей воде могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
  См. Бактериальная безопасность колодезной воды.
• Нитраты через год . Младенцы в возрасте до шести месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании, подвергаются наибольшему риску воздействия нитратов, содержащихся в питьевой воде выше 10 миллиграммов на литр.
  См. Нитраты в колодезной воде.
• Мышьяк не менее одного раза . Около 40 процентов колодцев в Миннесоте содержат мышьяк. Питьевая вода с содержанием мышьяка в течение длительного времени может способствовать снижению интеллекта у детей и повышению риска рака, диабета, сердечных заболеваний и проблем с кожей.
  См. «Мышьяк в колодезной воде».
• Провести хотя бы один раз . Колодец и система водоснабжения могут иметь части, в которых есть свинец, и этот свинец может попасть в питьевую воду. Свинец может повредить мозг, почки и нервную систему. Свинец также может замедлить развитие или вызвать проблемы с обучением, поведением и слухом.
  См. Свинец в системах водоснабжения скважин.
• Марганец перед тем, как ребенок выпьет воду . Высокий уровень марганца может вызвать проблемы с памятью, вниманием и моторикой.Это также может вызвать проблемы с обучением и поведением у младенцев и детей.
  См. Раздел «Марганец в питьевой воде».

Другие загрязнители иногда встречаются в частных системах водоснабжения, но реже, чем загрязнители, перечисленные выше. Рассмотрите возможность тестирования для:

• Летучие органические химические вещества , если колодец находится рядом с топливными баками, коммерческой или промышленной зоной.
• Сельскохозяйственные химикаты, обычно используемые в районе , если скважина неглубокая и находится рядом с посевными площадями или площадками для обработки сельскохозяйственных химикатов или находится в зоне геологической уязвимости (например, трещиноватый известняк).
• Фтор , если воду пьют дети или подростки.

Перейти> наверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или 800-383-9808
[email protected]

Министерство здравоохранения Миннесоты

,

Карликовые хвойные для дома: карликовые декоративные виды для дома, уход и советы по выращиванию

карликовые декоративные виды для дома, уход и советы по выращиванию

Комнатные хвойные растения – это удивительные вечнозеленые культуры для украшения вашего дома. Внешне они похожи на миниатюрные елочки и вполне смогут заменить новогоднюю красавицу. А после завершения праздника они украсят ваше жилье и продолжат наполнять пространство великолепным хвойным ароматом.

Описание

Комнатные хвойные растения в своем большинстве требовательны к условиям содержания и уходу, но полученный результат стоит всех усилий. При этом домашние хвойники популярны не только благодаря своей декоративной функции. Они невероятно полезны для дыхательной системы человека, так как вырабатывают кислород и поглощают различные вредные вещества из воздуха. Основной особенностью комнатных хвойников является их видоизмененная листва, похожая на иголочки. Именно по этой причине они испаряют мало влаги и не сбрасывают листву на зиму.

Хвойные растения бывают как в форме деревьев, так и в кустовых формах. В составе древесины присутствует смола, обладающая целебными свойствами и специфическим ароматом. Хвойникам характерна мощная корневая система, это следует учитывать при выборе горшка для растения. Их родиной являются места с субтропическим и умеренным климатом.

Сухой воздух в квартирах не очень им подходит, поэтому следует дополнительно создать для них благоприятный микроклимат.

Виды

Комнатные растения, относящиеся к группе хвойных, имеют много разновидностей. Среди них есть немало привлекательных вечнозеленых хвойников. При выборе экземпляра для дома следует внимательно изучить все рекомендации по уходу за растением. В домашних условиях они не достигают таких размеров, как в естественной среде. В квартирах чаще встречаются карликовые представители вида. Вот наиболее популярные и красивые представители комнатных хвойников.

Араукария

Норфолкская сосна, или араукария, представляет собой медленнорастущее дерево с кроной пирамидальной формы и темно-зелеными листьями-хвоинками. В естественной среде произрастания дерево часто достигает высоты 60 метров. Комнатные растения существенно ниже, максимум 1,5 метра. Но и в домашних условиях можно самостоятельно вырастить красивое дерево с интересной четырехгранной хвоей.

Размещать араукарию следует вдалеке от окна. Дело в том, что растение не любит прямые солнечные лучи. Араукария едва ли не единственный представитель хвойных, который хорошо переносит теплую зимовку в условиях городских квартир.

Кипарис

Кипарис – это хвойный кустарник насыщенного зеленого цвета. Хвоя имеет легкий золотистый оттенок. Одной из особенностей культуры является тот факт, что кипарис совершенно не любит малейшие изменения условий содержания. Он может болезненно отреагировать на смену места, даже если вы просто развернете вазон в другую сторону.

Криптомерия

Это невероятно красивое хвойное дерево, часто достигающее в высоту до 1,5-2-х метров. Крона растения аккуратная, при этом ее можно сформировать своими руками. Хвоя светло-зеленого цвета, со временем приобретает желтоватый оттенок. Молодые иголочки довольно мягкие, с возрастом обретают жесткость.

Особенностью криптомерии является наличие небольших шишек, которые отлично украшают деревце.

Можжевельник

Можжевельник – невероятно популярное хвойное растение для дома. Растение имеет мягкие аккуратные хвоинки, оттенок которых напрямую зависит непосредственно от сорта. В комнатных условиях часто выращивают сибирский, китайский и казацкий сорта. Можжевельник очень любит солнечный свет, но только не прямые солнечные лучи. Кроме этого, растение отрицательно реагирует на резкую смену температур. Часто из можжевельников формируют бонсай.

Туя

В домашних условиях выращивают много разновидностей, но чаще встречается западная и складчатая. Виды различаются формой кроны, оттенком хвои и её мягкостью. Ветви у туи плоские, хвоинки мелкие, ромбовидной формы. Шишки продолговатые, отогнутые вниз. Молодой кустарник имеет зеленый цвет, с возрастом приобретают коричневый оттенок. Листья туи содержат камфорное масло. Этим обуславливается и характерный приятный аромат, исходящий от растения.

Тонкости ухода

У каждого сорта комнатных хвойных растений в горшках имеются определенные потребности в уходе, но можно выделить и общие рекомендации.

• Размещать хвойные растения следует на самом прохладном подоконнике в доме, предпочтительно на северном.
• Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на растение.
• В летнее время температура в помещении должна составлять не более 20-25°C, в зимнее – 10-15°C.
• Полив в летнее время должен быть регулярным, при этом следует избегать застоя воды в почве, её заболачивания. Зимой полив осуществляется примерно 1 раз в неделю.
• Чтобы крона хвойных декоративных растений имела красивый цвет и не желтела, следует обеспечить ей большое количество внешней влаги. Эту проблему можно решить с помощью опрыскивания. Производить его нужно дважды в день. Хвойники плохо переносят сухой воздух.
• Комнатные хвойники не любят, чтобы их беспокоили. Лучше их не трогать и не переставлять с места на место без крайней необходимости.
• Зимой хвойники находятся в состоянии покоя, поэтому не рекомендуется проводить подкормки стимуляторами роста. Их следует осуществлять в начале марта.

Как пересадить?

Пересаживать хвойные растения следует в апреле или мае, но не чаще одного раза в 3 года. При выборе горшка нужно учитывать возможные размеры растения через 2-3 года. Во время пересадки нужно бережно отнестись к корневой системе, которая долго восстанавливается в случае повреждения. Нельзя очищать корневую систему от грунта во время пересадки. Хвойникам не подходит универсальный грунт для цветов или рассады. Им нужен более питательный и легкий грунт. В его составе должны присутствовать крупнозернистый песок, земля на основе хвои и листовая. На дно горшка обязательно нужно насыпать слой дренажа из керамзита, поверх которого выкладывается несколько кусочков древесного угля для дезинфекции.

В процессе пересадки крайне важно не допустить чрезмерного углубления корневой шейки — заглублять ее в грунт категорически запрещено для хвойных растений. Это может привести к гибели культуры.

После пересадки растение нужно поместить на некоторое время в затененное место и создать ему условия повышенной влажности.

Ошибки при выращивании

Выращивать хвойные комнатные растения – дело трудоёмкое, но при создании надлежащих условий содержания они будут долгие годы радовать вас своей красотой и великолепным хвойным ароматом. Вот самые распространенные ошибки при выращивании комнатных хвойных растений:

• отсутствие регулярного опрыскивания кроны, особенно в жаркий летний период;
• несоблюдение определённого температурного режима;
• применение подкормки в зимний период;
• использование горшков недостаточного размера;
• чрезмерное перемещение с места на место горшка с хвойником.

О том, как содержать хвойные растения в комнатных условиях, смотрите в следующем видео.

Топ-5 лучших хвойных растений для дома

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Покраска внутри сруба: Все о покраске сруба внутри и снаружи

Покраска сруба: снаружи, внутри, после шлифовки

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
2. Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Вид краски	Преимущества	Недостатки
Масляные	Имеют доступную цену, хорошо защищают от влаги, придают поверхности глянцевый блеск	Образуют на поверхности паронепроницаемую плёнку, токсичны, покрытие недолговечно
Краски на алкидной основе	защищают от влаги	Токсичны и недолговечны
Водорастворимые акриловые краски для дерева	Позволяют стенам «дышать», хорошо защищают поверхность, нетоксичны, долго сохраняют первоначальный цвет	Наносятся в 3 слоя через большие промежутки времени для высыхания
Аквалаки на основе акрилатных смол	Нетоксичны, создают бесцветное покрытие	Служат меньше, чем краски
Лессирующие пропитки, масло-воск	Берегут фактуру и цвет древесины	Небольшой срок защиты, на древесине из дуба оставляют не выводимые пятна. Подходят только для ели и сосны.

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

• акрила и акрилата;
• воска;
• натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Популярными материалами для внутренней отделки деревянных домов являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

техника и материалы (брус, бревна)

Естественный рисунок древесины в некоторых видах интерьеров выглядит не всегда уместно. Плюс он способен затемнять помещения. Но даже в тех случаях, когда требуется сохранить структуру дерева, его требуется защитить от гниения и насекомых. Расскажем подробно, чем лучше покрасить деревянный дом внутри.

Защитные средства

Дерево под воздействием ультрафиолета со временем темнеет, поэтому оставлять его в необработанном виде нецелесообразно. Плюс природный материал следует защитить от короедов и жуков-усачей, проделывающих в нем червоточины.

Предотвратить процесс старения дерева и появления в нем насекомых помогут специальные составы. Их можно подразделить на:

• водорастворимые с добавлением буры, солей натрия или соединений бора;
• на основе сланцевых или каменноугольных масел; из-за резкого запаха использовать в помещениях не рекомендуется, плюс они придают дереву темный оттенок;
• на основе органических соединений: из-за характерного серовато-зеленоватого оттенка используются только в качестве основы перед покраской;
• комбинированные: эффективные, но более дорогостоящие средства.

Антибактериальными свойствами обладают и некоторые виды грунтовок. Особенно тщательно следует обрабатывать деревянные стены на кухне и лоджии – места повышенной влажности. Конденсат образуется также в неотапливаемых зимой дачах из-за резкой смены температур. Деревянные поверхности в таких помещениях лучше обработать несколькими видами защитных средств, к примеру, антисептиком, а затем лаком или краской.

Лессирующие и тонирующие составы (лаки, воск, мастики)

Придать поверхности блеск и небольшой оттенок можно с помощью:

• лаков на основе акриловых полимеров: экологически чистые составы на водной основе (их иногда называют аквалаками), без резкого запаха, паропроницаемы, быстро сохнут, устойчивы к влаге; однако поверхность потребуется периодически обновлять;
• алкидных лаков: образуют более прочную блестящую пленку, работать с ними легче, чем с акрилом, они легко разглаживаются и не оставляют полос; но полностью прозрачной поверхности не получится, она будет иметь желтоватый оттенок, который со временем станет ярче;
• полиуретановых лаков: самые износоустойчивые составы, которыми покрывают даже паркеты; слой после высыхания остается эластичным и не растрескивается; но стоят они дороже;
• лазури для дерева: пленку на поверхности не образуют, материал внешне остается матовым, однако поверхность становится эластичной, стойкой к механическим воздействиям; существует и толстослойная лазурь, после нанесения которой видна тонкая пленка;
• тоников и морилок: защитных свойств не имеют, лишь придают дереву необходимый оттенок, используются в основном перед нанесением слоя лака;
• пчелиного воска: образует эстетически привлекательное покрытие, способное защитить поверхность от потемнения и насекомых; в помещении, отделанном воском, всегда царит приятный аромат; однако он долго сохнет, поверхность получается не слишком прочной, ее легко с царапать; плюс в жару воск размягчается и становится липким.

Краски на водной и масляной основе

Рассмотрим, чем лучше покрасить деревянный дом внутри:

• водоэмульсионными и акриловыми составами: не токсичны, образуют матовые покрытия, через которые частично видна структура дерева; способны «дышать», то есть пропускать пар; акрил, по сути, является усовершенствованной версией водоэмульсионки; он более устойчив к воздействию влаги, меньше трескается и выгорает на солнце;
• красками с содержанием воска на основе льняных масел: весьма декоративны, но не слишком прочны; используют для покрытия поверхностей, не подверженных истиранию;
• латексными составами: содержат каучук, образующий после высыхания прочную пленку; окрашенные поверхности имеют небольшой шелковистый блеск и легко моются;
• масляными красками: образуют непрозрачную глянцевую пленку, обладающую высокой прочностью и долговечностью; к недостаткам можно отнести медленное высыхание; окрашенная поверхность перестает липнуть спустя несколько суток;
• эмалями, образующими прочное цветное покрытие с характерным блеском; из-за резкого запаха работы можно проводить в отсутствии людей и животных.

Покрасить деревянные стены внутри дома можно также специальными составами, дающими эффект беленого дерева. Промышленность выпускает и средства, после обработки которыми поверхность выглядит состаренной.

Подбор цветовой гаммы

При отделке помещений в этно стиле можно сохранить естественную структуру дерева, покрыв его лишь лаком. Для этого используются полностью прозрачные или оттеночные лаки, или воск. Для придания вагонке или оцилиндрованному бревну цвета их обрабатывают матовыми водоэмульсионными или акриловыми красками. Они не только способны придать поверхности требуемый оттенок, но и подчеркнуть структуру дерева. Такие краски способны «дышать», то есть выводить влагу. Они являются идеальным вариантом для отделки спальных комнат и детских. Используются такие составы для росписи и де купажа (закрепления на поверхности уже готовых изображений). Наносить акрил и водоэмульсионную краску можно как на чистую древесину, так ДВП или ДСП.

Покраска деревянных стен внутри дома яркими глянцевыми масляными или эмалевыми красками более приемлема для активно используемых помещений: кухонь, гостиных, прихожих. Такие покрытия более прочны, легко моются. В небольших помещениях лучше использовать белые или пастельные оттенки. Светлые цвета будут зрительно расширять пространство. Плюс белый цвет лучше отражает солнечный свет. В жару стены будут меньше нагреваться. Яркие и насыщенные пигменты лучше использовать в просторных помещениях или для декоративной отделки отдельных фрагментов.

Покраска дома снаружи несколько отличается.

Подготовка поверхности

Для получения идеально гладкой поверхности стены следует подготовить:

• потемневшие доски или бревна предварительно высветляют белизной или специальными составами; поврежденные фрагменты заменяют на новые;
• перед тем, как покрасить бревна внутри дома, их так же, как и брус, зачищают и шлифуют; удалить непрочно прилегающие волокна можно металлической щеткой;
• после грунтования краска ложиться более ровно, плюс такое покрытие не дает ей впитываться слишком глубоко, расход лакокрасочных составов при этом существенно уменьшается;
• наносить краску поверх старой допускается, если она имеет сходный состав; в остальных случаях ее полностью соскабливают или смывают;
• отделывать вагонкой стены до покраски не следует; каждую доску необходимо предварительно прокрасить, иначе необработанные места стыков со временем потемнеют;
• особенно тщательно следует обрабатывать торцы и места соединения досок.

Пошаговая инструкция

Покрасить дом из бруса или вагонки внутри можно за считанные часы. Вооружаемся кистью или валиком и приступаем к работе:

• даже при использовании экологически чистых средств необходимо обеспечить в помещении достаточную вентиляцию;
• для получения ровного цвета работы необходимо проводить при температуре 18-25°С; в жару краска будет просыхать неравномерно, при повышенной влажности на поверхности могут образовываться пятна;
• чтобы на поверхности не образовывались видимые границы, окрашивать стену необходимо в один заход, не бросая кисть на полпути;
• валик позволит распределить состав более равномерно, без полос, плюс краска расходуется меньше; кисть лучше использовать лишь в труднодоступных углах;
• новые доски с первого раза прокрасить сложно; может понадобиться несколько (2 и более) слоев; наносить новый на непросохшую краску недопустимо – образуются полосы; каждый предыдущий слой следует хорошо просушить.

Полезные лайфхаки

В заключение несколько советов опытных маляров:

• для окраски значительных площадей выгодней приобретать краску в больших емкостях;
• после высыхания она всегда меняет оттенок; в зависимости от состава поверхность может потемнеть или, напротив, посветлеть; чтобы не ошибиться в выборе, следует поэкспериментировать на небольшом кусочке дерева;
• для исключения потеков краску лучше наносить вертикальными мазками;
• акриловые лаки сохнут быстро, но набирают прочность около 7 дней, в это время следует беречь стены от механических повреждений;
• наносить аквалаки сложнее; для разглаживания составов и удаления пузырьков используются специальные кисти.

Итак, покрасить брус, бревно или вагонку внутри дома несложно. Главное, правильно подобрать состав и точно соблюдать рекомендации производителя.

лучшие краски, пропитки и лаки. Технологический процесс подготовки сруба к покраске

В современном рейтинге стройматериалов, который мог бы составляться по принципу популярности и распространенности, одно из первых мест непременно займет древесина. Ее экологическая чистота, ценовая доступность и естественная фактура позволяет противостоять более практичным и надежным с точки зрения эксплуатации стеклокомпозитам. Компенсировать отставание в показателях прочности и устойчивости относительно внешних факторов воздействия позволяют специальные покрытия. В обработке деревянных домов применяются комбинированные составы, совмещающие функции защитных пропиток и декоративных лакокрасочных материалов. Поэтому даже облегченная типовая покраска сруба обязательно будет включать и несколько свойств, повышающих долговечность постройки.

Разновидности красок

Распространение получили три основных вида составов, которые позволяют без лишних затрат и дополнительных усилий получить необходимый защитно-декоративный эффект покрытия. В первую очередь это масляная краска. Такие средства активно впитываются в структуру древесного материала, а в процессе эксплуатации демонстрируют неплохие качества стойкости к атмосферным воздействиям. Есть у масляных составов и недостатки – это длительный период высыхания и утрата декоративных свойств через долгое время использования.

Далее следует акрилатная краска. Она также обеспечивает достойный барьер в суровых климатических условиях, но, в отличие от масляной, не утрачивает своего первоначального цвета и в целом фактуру через годы после нанесения. Кроме того, покраска сруба акрилатом не пропитывает глубинную структуру, давая возможность материалу для дыхания и естественного воздухообмена. Существует и целая группа антисептических средств, в задачах которых делается акцент на сбережение биологического и экологического состояния древесины.

Виды антисептических пропиток

Начать обзор стоит с вымываемых антисептиков для дерева. Их изготавливают на алкидно-спиртовой базе, в состав которой также включаются и металлические соли. Но, как следует из названия, такие средства вымываются. То есть в обработке наружных сторон стен такой антисептик использовать бесполезно – через непродолжительное время состав будет выведен из структуры. Зато внутреннюю обработку вполне можно выполнить с помощью данной пропитки, поскольку она безвредна для здоровья человека.

Противоположностью вышеописанного средства является трудновымываемый антисептик. Это средство, основу которого составляет комбинация синтетического и растительного масла. Такая покраска сруба может применяться и в отношении наружных стен, и внутри. Трудновымываемые пропитки сохраняют стойкость перед осадками и полностью отвечают требованиям экологической безопасности.

Лаковые и безлаковые средства

Каждое лаковое или безлаковое средство покрытия может иметь свои особенности в зависимости от состава и перечня «рабочих» качеств. Здесь уже многое зависит от технологии разработки конкретной фирмы. Но если сравнивать классические препараты двух типов, то разница будет в двух качествах – способности формировать надежный защитный слой и экологической чистоте. Лаковые составы обычно имеют акриловую полимерную основу. Это прозрачный материал, который на практике создает прозрачную пленку, надежно оберегающую целевую поверхность от разного рода воздействий. Усиленные модификации даже предотвращают механические повреждения в виде царапин и сколов. Данный вариант, скорее, подходит для внешней обработки.

Если же требуется покраска сруба внутри, то выбирать следует безлаковые составы. Они не только выигрывают благодаря экологической безопасности, но и позволяют дышать стенам внутри, что важно для микроклимата. Наличие лаковой пленки, к слову, герметизирует поры, а это не лучшим образом сказывается даже на внешних поверхностях сруба.

Подготовка дома к покраске

К моменту обработки поверхность стены должна быть чистой и гладкой. Добиться этого позволяет комплекс соответствующих мероприятий. Для начала следует провести мойку поверхностей с применением мягких абразивов. Например, щеткой с пластиковым ворсом можно удалить наиболее выраженные загрязнения, пылевые отложения и т. д.

Далее производится промывка. На этом этапе желательно использовать специальные опрыскиватели и мойщики с большим напором или же применить обычный садовый шланг. В крайних случаях выполняется влажная очистка ветошью.

Далее технологический процесс подготовки сруба к покраске предусматривает выполнение зачистки уже с помощью жесткого абразива. Если на первом этапе щетка устраняла инородные тела, то в этот раз целью механического воздействия будет и доводка структуры самого дерева. С помощью ручных шлифовальных машин или щеток с металлическими волокнами следует произвести полировку древесины.

Затем вновь повторяется операция мойки, которая завершит подготовку к покраске.

Для чего нужна конопатка сруба?

Процедура конопатки выполняется безотносительно того, будет сруб окрашиваться или нет. Ее можно выполнять до подготовительных операций или после. Целью конопатки является конструкционная герметизация поверхностей стен путем заделки мелких и крупных зазоров между уложенными бревнами. Но выполнение данной процедуры не только устраняет имеющиеся зазоры, но также за счет уплотнения повышает общую прочность и долговечность строения.

Как же выполняется конопатка сруба? Для этого необходимо запастись киянкой, молотком, зубилом или стамеской. В качестве расходного материала обычно используют паклю, войлок или пеньковые волокна – главное, чтобы материал был натуральным и экологически безвредным. Подготовленные волокна забиваются в промежутки между бревнами по всей площади стен. Важно, чтобы были закрыты все пустующие места с зазорами, иначе в процессе эксплуатации они будут способствовать деформации сруба.

Техника покраски

Данный процесс в целом напоминает обычную малярную процедуру. В качестве рабочего инструмента желательно применять кисточку, которая позволит обработать даже труднодоступные участки.

Специалисты рекомендуют использовать два типа составов при обработке срубов. В качестве подготовительной основы можно применить одну из антисептических пропиток в один слой. Далее в 2-3 слоя наносится основная краска – масляная или акриловая.

Теперь другой вопрос: как покрасить сруб с минимальным временем высыхания? Для этого можно изначально использовать водоразбавляемые составы, межслойная выдержка которых составляет от 2 до 12 часов. Для сравнения: типовые алкидные средства требуют на этот период 24 часа.

Сам же процесс покраски, независимо от выбранного средства, выполняется плавно, но с охватом всей целевой площади. Важно учитывать, что даже скромный по площади непокрытый участок может стать центром, от которого в дальнейшем пойдет процесс биологического разрушения всей структуры.

Особенности внутренней обработки поверхностей

В технологическом отношении методика выполнения покраски та же, но есть разница в подходах к выбору обрабатывающих материалов. Внутренняя отделка в большей степени ориентируется на обеспечение комфортного микроклимата, безвредность и декоративные качества. При этом защищенность от атмосферных осадков и влагостойкость здесь вовсе не требуется.

Желательно, чтобы покраска сруба соответствовала стилистическим запросам, поскольку она окажет влияние на эстетические качества интерьера в целом. Чаще всего владельцы таких домов отдают предпочтение бесцветным масляным составам, которые передают естественную фактуру древесины.

Известные производители: что предпочесть?

Рынок предлагает огромное разнообразие средств для обработки древесных материалов. В частности наибольшего доверия заслуживают марки «Текстурол», «Пинотекс», «Неомид», «Тиккурила» и т. д.

К наиболее инновационным относятся первые два производителя. Специалисты отмечают, что благодаря этим составам обеспечивается долговечная и эстетичная внешне покраска сруба. «Текстурол» или «Пинотекс» — что же предпочесть?

Первый изготовитель делает ставку на структурно-функциональное сочетание грунтовки и наружного слоя. То есть с точки зрения защиты это наиболее выигрышный вариант. Что касается «Пинотекса», то его хвалят за модифицированный химический состав, позволяющий сохранять внешний вид покрытия долгие годы.

Заслуживают внимания также фирмы «Неомид» и «Тиккурила». Отличий между ними немного, хотя «Неомид» — пока только формирующийся бренд, малоизвестный отечественному потребителю.

Решая, чем покрасить сруб снаружи, вполне можно отдавать предпочтение продукции и этих двух марок. И антисептические действия предлагаемых составов, и стойкость перед механическими и атмосферными воздействиями у них примерно одинаковые.

Заключение

Применение краски в строительстве лишь в редких случаях ограничивается декоративными задачами. Более того, влагостойкость и предотвращение мелких механических повреждений давно стали базовыми свойствами, наличие которых считается обязательным.

Но вместе с этим появляются и другие требования. Например, лучшая пропитка для дерева для наружных работ – это не только средство улучшения облика стен и защитный барьер от микроорганизмов. Древесина внутри должна также защищаться от возгорания, то есть потребуются и огнеупорные качества. Что касается дополнительных качеств для наружных покрытий, то среди них можно выделить предотвращение процессов коробления и растрескивания материла.

шлифовка, пропитка и нанесение состава

В сравнении с домами из современных материалов, строения, возведенные из деревянных древен, отличаются привлекательным внешним видом, хорошо гармонирующим с окружающей природой. Несомненное преимущество бревенчатых домов — быстрота возведения и эффективное поддержание комфортных параметров внутренней атмосферы.

Покраска сруба — очень ответственное и нужное занятие. Чтобы деревянное строение, жилой дом или баня прослужили вам как можно больше времени, поверхность следует обработать защитными антисептическими и лакокрасочными материалами.

к содержанию ↑

Почему и от чего древесину необходимо защищать

Внешний слой древесины, лишенный коры, совершенно беззащитен как от губительного воздействия ветра и резких колебаний влажности, так и от насекомых-вредителей. Риск увеличивается, если дом расположен в загородной и лесистой местности. Объясняется это следующим:

1. В результате полной очистки поверхности древесины от коры к ней облегчается доступ жуков-древоточцев.
2. Под влиянием постоянно меняющихся в течение года показателей относительной влажности на деревянных домах со временем появляется плесень (причем обычно в малозаметных местах, откуда ее вывести сложнее всего).
3. Остающиеся на незащищенной поверхности пятна влажности провоцируют развитие грибковых заболеваний на древесине.
4. При постоянном обветривании поверхность здания изменяет свой естественный цвет, становясь тускло-коричневой, из-за чего деревянный дом теряет свой эстетический вид.

Исходя из этого, по готовности деревянного дома его стоит подвергнуть поверхностной шлифовке, антисептической обработке, а затем — покраске.

Окрашивание бревен снаружи имеет ряд преимуществ:

• лакокрасочные материалы предотвращают разрушение, отсыревание и гниение;
• антисептическая обработка оберегает сруб от вредителей, грибковой плесени и коррозии;
• внешняя покраска представляет возможность создать фасад, идеально вписывающийся в архитектуру дома и ландшафтные решения.

к содержанию ↑

Выбор материалов и инструментов

Чем покрасить сруб — решение индивидуальное, зависящее только от ваших предпочтений и желаний. Важным фактором при выборе красящих материалов является их хорошая проницаемость в древесину, наличие антисептических и противопожарных свойств.

Если вы хотите подчеркнуть естественную фактурность деревянного сруба, то лучше выбрать для покраски лак прозрачного или полупрозрачного цвета.

Для того, чтобы подчеркнуть архитектуру дома, сруб можно выкрасить краской. Цветовая гамма покрасочных средств достаточно разнообразна.

Если нужно акцентировать внимание на деталях, можно выкрасить отдельные части дома в отличный от основного цвета оттенок. Это может быть покраска торцов, конька, карниза.

Для окрашивания торцов деревянных бревен не используют лак и масляные краски, которые могут задерживать выход лишней влаги древесины. Можно смешать в равных пропорциях крахмал и охру. Отвар дубовой коры не только придаст дереву оттенок темно-коричневого цвета, но и выгодно подчеркнет его рисунок. Также для торцов здания можно использовать известь, акриловые и водоэмульсионные краски, чтобы дать возможность бревнам дышать.

Для отделки бревен внутри дома следует использовать только краски для внутренних работ на водной основе. В основном это акриловые составы. Окрашивание красками на основе компонентов для наружных работ нецелесообразно и опасно для жизни.

Подготовка и покраска бревен выполняется при наличии следующих инструментов:

1. Ручная шлифовальная машинка («болгарка») и специальные насадки к ней.
2. Плоская стамеска, при помощи которой можно выполнять работы в труднодоступных местах, где обычное шлифование кругом невозможно.
3. Набор наждачной бумаги с различной крупностью зерна: от номера 40, которой возможно удаление остатков коры и зачистка крупных неровностей на поверхности, до номеров 80–100 — ими после грубой шлифовки производится финишная отделка под покраску.
4. Пульверизатор для антисептической обработки.
5. Набор малярных кистей различной ширины, а также малярный валик для обработки ровных участков.
6. Молоток.

Не следует забывать и о средствах индивидуальной защиты. Шлифовка — процесс, сопровождающийся интенсивным выделением пыли, поэтому необходим респиратор или марлевая повязка, защитные очки. Такой же защитный комплект необходим и при окрасочных работах.

к содержанию ↑

Подготовительные этапы

Перед нанесением покрасочных материалов на сруб его следует тщательно обработать. Сперва необходимо удалить все загрязнения с поверхности. Для этого подойдет щетка с нежесткой щетиной, моющий пылесос или обыкновенный садовый шланг. Только будьте внимательны, не следует обильно поливать бревна водой, дерево может напитаться влагой и потребуется несколько недель для высыхания.

Шлифовка

Шлифовку сруба нельзя выполнять сразу после окончания строительных работ. Дерево, имеющее повышенную влажность, плохо обрабатывается, а на некачественно отшлифованной поверхности некрасиво будет смотреться и любое дальнейшее покрытие. Поэтому дом должен выстоять не менее месяца. Также рекомендуется проводить такие работы при температуре окружающего воздуха не ниже 10–15 °С и не выше 30 °С. Для внутренних поверхностей это обстоятельство менее критично, чем для внешних.

Перед началом шлифовки сруб стоит проверить на герметичность. Результат заключается в законопачивании возможных щелей и зазоров, оставшихся после строительства. Если для домов из клееного бруса этот этап необязателен, то у срубовых строений (особенно в межвенцовых швах) могут остаться некоторые неплотности, которые необходимо тщательно заделать, используя герметики на акриловой или силиконовой основе.

Поскольку древесина нормальной влажности шлифуется достаточно легко, то не следует пользоваться массивным инструментом. Оптимальная мощность болгарки составляет 800–1000 Вт. При этом размер шлифовального диска должен быть согласован с диаметром оцилиндрованного бревна. Предпочтение отдают машинкам, позволяющим регулировать число оборотов шлифовального диска.

При шлифовке своими руками работу начинают с тыльных стен и наиболее ровных участков: так легче приноровиться к инструменту. Рассчитывая необходимое время, стоит помнить, что на обработку одного погонного метра затрачивается около 5–8 минут.

После следует прошлифовать наждачной бумагой поверхности торцов внутри и снаружи дома. Этот этап обработки достаточно трудоемкий. Чем глаже будет поверхность, тем легче и быстрее ляжет защитная пропитка древесины. Ускорить процесс шлифования поможет болгарка с наждачным кругом. Для зачистки древесины следует использовать два типа наждачной бумаги: крупной и мелкой зернистости.

Шлифовку выполняют круговыми движениями диска по всем элементам сруба, начиная с верхних рядов. Не рекомендуется проводить обработку сразу всех стен и участков — отшлифованная поверхность быстро обветривается, а потому нуждается в немедленной пропитке антисептиком. Поэтому процесс обработки стоит разбивать на ряд последовательных этапов.

В труднодоступных местах шлифовку выполняют вручную — при помощи стамески.

к содержанию ↑

Антисептическая пропитка

Бревна нуждаются в немедленном покрытии поверхностей противогнилостными составами, которое должно быть выполнено сразу после шлифовки. С этой целью могут быть применены:

1. Биозащитные составы, которые обеспечивают предохранение древесины от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, а также повышают влагостойкость древесины.
2. Антипирены, обеспечивающие надлежащую огневую защиту дома. Являются канцерогенными веществами, поэтому при обращении с ними обязательны меры особой предосторожности!
3. Комбинированные препараты, которые объединяют в себе как огнестойкие, так и влагосохраняющие пропитки. Например, акрилаты — вещества, которые при окрашивании поверхности одновременно увеличивают и ее стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
4. Антисептические составы. Выпускаются отдельно антисептики для внутренних и наружных работ.
5. Составы, уничтожающие вредителей дерева. С этой целью после шлифования применяют фумигирование (окуривание специальными генераторами). Для этого лучше пригласить специалистов. Также для борьбы с древоточцем осуществляют обработку ультразвуковыми полями. Во внутренних помещениях бревенчатых домов можно воспользоваться обычной микроволновой печью с открытой дверцей, но следует быть осторожными — это опасно.

Огне-, био- и влагостойкие пропитки наносятся в 2 слоя и оставляются на 10–14 дней для полного впитывания и распределения по древесине.

С целью экономии вы можете воспользоваться «дедовскими» секретами обработки дома из бревен. Издавна использовали воск и скипидар в равных пропорциях для защиты от грызунов. Внутри сруб можно подвергнуть обработке крахмалом или хозяйственным мылом.

В качестве водоотталкивающего слоя снаружи можно использовать машинное масло.

к содержанию ↑

Окраска подготовленных поверхностей

Следует отметить, что окраску сруба обычно выполняют в разных цветовых оттенках снаружи и внутри. Для наружной покраски применяют более темные оттенки, а для внутренних поверхностей — светлые. Выбранный цвет должен подчеркивать фактуру естественной древесины, а не маскировать ее.

Окрашивание ведут вдоль венцов от предыдущего замка к последующему. Поперечные потеки, после окрашивания какой-то незначительной части поверхности бревен, придется сразу удалять, что снижает производительность обработки.

Выемки и стыки лучше обрабатывать при помощи пульверизатора, а на гладких поверхностях эффективнее применять малярный валик. Участки в углах окрашивают кистью. Для достижения высокого качества готовой поверхности используют окрашивание в два прохода. При нанесении каждого следующего слоя следует выдержать паузу в 1–2 дня, чтобы предыдущий слой основательно высох.

При расчете потребности в пропитках и краске необходимо помнить, что для обработки торцов материала затрачивается в 2–3 раза больше из-за особой способности распиленного против волокон бревна впитывать влагу, поэтому здесь покрытие составами следует осуществлять в 3–4 слоя. Но своевременная и качественная окраска торцов не позволит бревнам растрескаться.

Процесс поверхностной обработки дома необходимо повторять после 8–10 лет эксплуатации строения. Именно такими являются гарантийные сроки эффективности пропиток и лакокрасочных составов.

Факторов, обуславливающих преждевременное старение и разрушение деревянного строения, достаточно много. Окраска внутренних и внешних стен и торцов дома из оцилиндрованных бревен позволит избежать этого. Высокая экологичность, морозостойкость, шумоизоляция и долговечность деревянного сруба — неоспоримые плюсы природного материала, способные придать вашему деревянному строению первозданную красоту и многолетнюю прочность.

 

Когда лучше красить сруб | Блог по делу компании УтКи

Когда лучше красить сруб и надо ли его красить вообще? Очень часто, разглядывая журналы, мы можем видеть интерьеры и экстерьеры деревянных домов, срубов, сияющих своей медово-желтой естественной фактурой. «Вот! – думает кто-то из нас. – Это точно то, что мне надо». И когда время подходит к окраске сруба, строители получают категоричную команду: красим прозрачной краской, хочу, чтобы все выглядело натурально.

Каждый, кто работал или работает в сфере оказания услуг, хоть 1 раз слышал формулу: клиент всегда прав. Так вот, это один из немногих случаев, когда формула не работает.

Почему окраска сруба снаружи бесцветным составом ошибочна?

Для ответа на этот вопрос хотел бы отметить, что окраска дома из бревна в принципе разделяется на 2 подвида: окраска изнутри и окраска снаружи. И если окраска изнутри несет в основном декоративную функцию, отвечая эстетическим запросам хозяев дома, то окраска снаружи в большей степени должна защитить стены дома от воздействия внешней среды: дождя, снега, тумана, пыли и т.д. Поэтому к окраске сруба снаружи предъявляются другие требования, как и к свойствам лакокрасочного покрытия, выбранного для этих целей.

Итак, ваш дом построен и перед вами стоит задача его покрасить. Как я уже писал, оставлять стены в первозданной красоте будет неправильно. Говоря об этом, я уже слышу, как минимум, 2 возражения, подкрепленных либо картинками из соцсетей, где мы видим абсолютно свежие нарядные дома без признаков окраски вообще, либо рассуждения типа «а почему раньше дома ничем не красили, и они стояли по двести лет». Обсудим это по порядку.

Что не так с картинками домов из интернета

Итак, фото с сайтов. Мы, строители, обычно просим у заказчика разрешения на фотосессию чаще всего 1 раз – сразу после окончания строительства. После того как семья обживет дом, это становится неудобно для всех. Так что в большинстве случаев дома выглядят, как новые, потому что они и так новые. Далее эволюция мысли хозяина меняется уже в первый год эксплуатации сруба. Происходит вот что: на стены при смене сезона и даже времени суток попадает сырость, дождь, морось, туман. Смешиваясь с пылью или пыльцой от цветущих растений, влага впитывается в древесину, окрашивая ее. Уже через 1-2 сезона стены начинают сереть, и от прежнего ярко-нарядного фасада остается все меньше и меньше.

У хозяина возникает справедливый вопрос: что с этим делать? Надо перекрашивать. Ваш строитель вас предупреждал, что будет так? Но это тема другой статьи… Вернемся к тому моменту, когда вам надо выбрать краску. Надеюсь, вы со мной согласились, что прозрачные составы – не лучший вариант для внешних работ по фасадам. Также непрактичными являются светлые укрывистые краски: на них очень заметна выделяющаяся из бревна смола. Бревна под воздействием солнца на сучках как бы плачут, и на светлом покрытии смолистые пятна выглядят очень неаккуратно.

Чтобы выполнить окраску дома из бревна снаружи один раз и надолго, очень подходят коричневые плотные тона. В странах Скандинавии можно увидеть и более радикальные решения окраски сруба – красные, зеленые и даже черные варианты. В Норвегии я обратил внимание на фасадную краску серо-зеленоватого цвета. Окрашенный ею материал – доска или бревно – приобретает как бы застаренный вид. Очень практично, и придает дому какую-то особую основательность, ощущение проверенной временем надежности.

Но вернемся к практичности. На стенах, окрашенных в более темные тона, пыль и связанные с ней подтеки видны в разы меньше. Уход за фасадом значительно проще: его достаточно иногда мыть, и стены опять становятся чистыми.

В чем разница между старыми и современными домами

А на вопрос, почему деды и прадеды строили гораздо проще, а их дома стоят до сих пор, отвечу: они строили не проще, а совсем по-другому. Тогда не было возможности защитить лес от гниения с помощью химических составов, чтобы обеспечить долговечность дома, поэтому особые требования предъявлялись к отбору древесины. Думаю, все знают про зимний лес: заготавливая его в особое время, люди получали материал с низким содержанием влаги и высоким содержанием смол – это раз. Дома изготавливались с использованием топоров и долота – тоже важный момент. Оторцованное топором бревно, например, имеет замятые капилляры и не принимает в себя атмосферную влагу. Венцы дома утеплялись мхом, который к тому же является мощным антисептиком и препятствует возникновению грибка и плесени. Сами срубы ставились на возвышенностях, что позволяло естественным образом отводить влагу. Этой же цели служили высокие фундаменты, длинные карнизные свесы. Подполье и межэтажные перекрытия не утеплялись, а если и утеплялись, то паропрозрачными материалами – опилками, листвой и проч.

Такие дома по уровню комфорта нельзя сравнить с современными срубами: они были более прохладными, отапливались печами, но именно естественные сквозняки и печное отопление делало их долговечными.

Выбираем краску для деревянного дома

Итак, цвет дома выбран, надо выбрать состав для окраски сруба. Забегая вперед, скажу: сруб снаружи лучше красить маслом.

• Во-первых, современные масла имеют мелкую молекулярную структуру, позволяющую глубоко проникать в окрашиваемый материал и обеспечивать более длительную ее защиту.
• Во-вторых, масла – это дышащие составы. И даже если внутрь бревна влага все же попала, например, через трещины, масло не препятствует ее выходу наружу.
• В-третьих, масла экологичны. Предложенные на рынке масла Saicos, например, соответствуют высочайшим требованиям европейских стандартов качества.

Краска выбрана, поехали дальше. Теперь, когда основные решения приняты, можно начинать работу. А начинается она с подготовки поверхности к окраске. Дом необходимо очистить от грязи. Если это сруб, то при его производстве обязательно возникают сколы и другие физические дефекты бревна – их также лучше устранять до начала малярных работ. Помните: чем тщательнее выполнена шлифовка и полировка стен, тем качественнее и богаче будет выглядеть ваш дом. Обычно требования к шлифовке снаружи не такие жесткие, как к шлифовке изнутри. Здесь принципиален вопрос: какое качество стен в итоге хочет получить заказчик.

Благодаря современным технологиям лакокрасочные материалы обладают уникальными физическими характеристиками, позволяющими надежно и надолго защитить обработанную ими поверхность. Но ограничения все же есть, и основных их два:

• Температура применения красок. Чем ниже температура использования защитных составов, тем ниже текучесть масла, и требуется больше времени для его полного высыхания. Обычно данные о применении есть в инструкции в строке «Применять при температуре не ниже чем…» и «Полное время высыхания…». Если погода не позволяет осуществлять окраску дома из бревна снаружи, лучше отложить ее на более теплое и сухое время.
• Влажность окрашиваемого материала. Чем суше материал, тем глубже проникновение краски в его структуру и долговечнее защита. Допустимая влажность бревна при его окраске – 15%.

советы по выбору лакокрасочных покрытий

Современный рынок предлагает широкий выбор различных строительных материалов, но дерево по-прежнему является одним из самых востребованных. Трудно представить себе деревню, в которой не стоял бы дом из бруса. Каждый владелец, построив или купив подобную недвижимость, однажды задается вопросом: чем покрасить деревянный дом внутри?

Это необходимо для создания основы интерьера здания и предотвращения проникновения вредителей. Чем красить деревянный дом? Далее рассмотрим варианты различных покрытий, с помощью которых можно покрасить дом.

Зачем нужно красить?

Многие хозяева не проводят покраску стен дома. Брёвна выглядят довольно эстетично, придавая помещениям колоритный вид, но специальная обработка деревянных конструкций все-таки необходима. Она проводится по ряду причин:

1. Применение специализированных смесей поможет снизить риск пожара.
2. Предотвращение процесса гниения. Покрыв древесину специальными растворами, можно надолго её сохранить в первозданном виде.
3. Лакокрасочное покрытие предотвращает появление различных механических дефектов.
4. Окрашивание позволит скрыть мелкие недостатки материала.
5. Нанесение лакокрасочного покрытия предотвратит появление в древесине различных древесных жуков и паразитов.

Защитные средства для древесины

Покраска деревянных стен – весьма сложная задача. Перед началом работ следует соотнести свои желания относительно внешнего вида вашего жилища с вышеперечисленными функциями лакокрасочного покрытия. Для этого нужно знать весь перечень материалов и средств, применяемых при данных работах.

Перед тем как приступить к нанесению декоративного покрытия, следует подготовить рабочую поверхность к покраске. Данная процедура делится на три основные операции: механическая зачистка, шлифовка, нанесение защитных материалов.

Есть много разных составов, предназначающихся для предотвращения губительных воздействий на древесину. Обычные антисептические растворы созданы для противостояния возникшим на дереве грибкам и плесени, а еще для предотвращения их последующего зарождения. Данные вещества сами разделяются по различным аспектам.

Существует два вида антисептических средств – пропитки и покрытия. Первые глубоко впитываются в брусья, защищая их от вредителей и делая более устойчивыми к внешним факторам. Вторые создают на деревянной поверхности специальный слой, защищающий от влаги.

Разные виды антисептиков

В зависимости от того, на основе чего создан раствор, выделяют следующие его типы:

• Водорастворимые антисептики – являются абсолютно безвредными веществами, следовательно, великолепно подходят для нанесения на внутренние стены помещения. Как правило, они применяются вместе с красками на водной основе. Заметным минусом данных веществ является снижение их защитных свойств по прошествии определенного времени.
• Антисептики с применением органических соединений – имеют хорошие защитные показатели, но их использование для внутренних работ противопоказано из-за повышенной токсичности.

• Масляные растворы – рекомендуют применять для обработки наружных стен, тем более если вы живете в местности с плохими погодными условиями.

• Смешанные растворы – представляют собой комбинацию масляных и высокоуглеродистых элементов. Они отлично подходят для любых поверхностей. Являются очень устойчивыми ко всем внешним факторам. По сути это универсальные средства. Если у вас возник вопрос, чем покрыть поверхность перед окрашиванием, то это лучший выбор, правда, не самый дешевый.

Антисептики биовлагозащитные применяются для защиты древесины от вредоносных образований и паразитов. Данный вид антисептиков позволяет создать на древесной плоскости своеобразную защиту, при этом являясь косметическим элементом. Потому это вещество считают многоцелевым. Эти свойства антисептика экономят не только деньги владельца, но и сокращают время окрашивания.

Есть еще одна группа защитных средств, это так называемые антипирены. Они применяются для увеличения устойчивости дерева к огню, другими словами, материал, подвергнутый обработке этим веществом, может долго выдерживать действие открытого пламени, не воспламеняясь.

Грунтовки для дерева

Грунтовка по дереву считается хорошим средством защиты. Данные составы защищают материал от разрушения, и помимо прочего помогают краске лучше проникать в дерево. Средства для отбеливания древесины используют для снятия с нее всевозможных изъянов — потемнения, разводов или же черных бликов.

Совместно с отбеливанием названых дефектов данные вещества исполняют функцию защиты. Они могут быть однокомпонентными или двухкомпонентными. Двухкомпонентные средства продаются в разделенном виде (каждый компонент отдельно). Их соединение проводится перед началом работ.

Декоративные средства

После проведения всех подготовительных процедур начинается следующий этап работы – отделочный. Покраска деревянного дома внутри может проводиться при помощи различных материалов. К ним относятся лаки, краски, эмали. Чтобы при выборе данных товаров вы могли хорошо ориентироваться в этом вопросе, остановимся на каждом их виде.

Лаки

Лаки, исходя из того, на какой они основе, могут использоваться и в качестве защиты древесины, и в качестве её отделки. Чтобы определить сорта лаков, применяющихся для обработки внутренних стен, следует подробнее на них остановиться:

• Акриловый лак – представляет собой чистое вещество без неприятного запаха. Им часто покрываются поверхности внутренних стен, перегородок, а также мебель. Но он не долговечен, требует периодического обновления.
• Полиуретановый лак – имеет превосходные характеристики прочности и долговечности. Его состав отвечает всем экологическим нормам. После высыхания лак полностью теряет свой запах, поэтому прекрасно подойдет для того, чтобы покрасить бревна внутренних стен. Главным минусом данного материала остается его высокая стоимость.
• Спиртовой лак – характеризуется образованием надежного глянцевого покрытия. Он хорошо подходит для стен в деревянном доме, но не рекомендуется при обработке банных комнат или веранд в связи с тем, что лак неустойчив к влаге.

• Нитроцеллюлозные лаки – производятся путем смешивания растворителей органического происхождения, древесной целлюлозы и неорганических смол. Эти лаки делятся на две категории: лак для предварительной подготовки и для косметической обработки. Эта группа лаков вам пригодится, если вы захотите оставить первоначальный цвет и облик бруса внутри дома.
• Алкидный лак – состоит из глифталевых или пентафталевых смол с использованием в виде растворителей различных масел. В отличие от предыдущего типа, он значительно более устойчив. Замечательно подходит для стен.

• Масляный лак – производится из синтетических или натуральных смол. Он обладает свойством глубоко проникать в дерево и создавать в верхних пластах довольно надежный защитный слой. Он прекрасно подходит для того чтобы обработать бревна внутри дома, предметы интерьера и деревянные игрушки.

На видео: выбор материала для покраски дерева.

Краски

Краски для деревянных стен также применяются самые разные, изготовленные по различным стандартам и технологиям. Строительные магазины пестрят разнообразием этого материала. Когда выбираете чем покрасить брус внутри дома, помните, что главным свойством выбранной краски должна быть её безвредность.

Существует множество разновидностей лакокрасочного материала:

• Водоэмульсионная краска. Окраска деревянных стен внутри дома водоэмульсионными составами в настоящий момент очень популярна. У этого материала отсутствует специфический запах, он быстро засыхает. При этом у вас есть возможность подобрать своё цветовое решение: если вы хотите сделать краску более светлой, показать рисунок древесины, то раствор нужно разбавить при помощи воды.
• Силиконовая краска. Создает на древесной поверхности хорошее, долговременное покрытие. Она не чувствительна к разного рода повреждениям и отличается прекрасной проводимостью воздуха. Этот состав скроет все изъяны. Исходя из этого, его применяют, когда требуется покраска посеревших стен деревянного дома.
• Силикатная краска. Это полностью экологически безвредное вещество, поскольку в нем не содержатся опасные для людей соединения. Потому данный вид материала очень хорошо подходит для деревянного дома. Краска устойчива к влаге. Ею можно покрасить стены в душевой и веранде.

• Акриловая краска. Значительно превышает показатели масляных составов в надежности и эластичности. Внутренняя стена, которая окрашена, этим материалом, надолго сохранит свой первоначальный цвет.
• Алкидная эмаль. Используется для нанесения, как на внешние, так и на внутренние поверхности бревенчатого дома. Её главным недостатком является выцветание, поэтому эту эмаль не рекомендуют использовать для стен, обращенных к солнцу.

• Восковые краски. Уже давно стали традиционным материалом в отечественном строительстве. Воск накапливается в дереве, делая его водонепроницаемым. Люди, красящие деревянные стены этим составом желают сохранить первоначальный вид древесины. Краска приобретает свой истинный цвет только после засыхания.
• Масляная краска. Отличается повышенной сопротивляемостью к повреждениям и влаге. Покраска стен деревянного дома – чуть ли не основное её применение. Серьёзными минусами данного состава являются большая продолжительность высыхания и малая устойчивость перед солнечным светом. На покрашенном ею участке быстро появятся трещины, и его будет нужно снова обновлять.

Общие рекомендации

Как покрасить деревянный дом изнутри? Этим вопросом хоть раз в жизни задавался каждый домовладелец. Покраска дома из бруса – не простая задача. Многие хозяева, делая это самостоятельно, пропускают подготовительный этап и сразу переходят к покраске.

Из-за этой ошибки возможны разные неприятности с окрашенными поверхностями, например, гниение дерева и появление в нем паразитов. Красить дерево нужно по приведенному выше описанию. Поэтому покраска бруса и брусовых домов займет немало времени и сил.

Краска для внутренней отделки деревянного дома должна быть экологически чистой, быстро высыхать и не иметь запаха. Декоративная отделка помещения, как и его дизайн, напрямую зависит от правильного выбора этого материала. При выборе краски внимательно изучайте этикетки и консультируйтесь с продавцами магазинов.

Советы по покраске (1 видео)

Разные виды лакокрасочных материалов (31 фото)

Чем покрасить деревянный дом внутри: советы профессионалов

Дерево все больше становится популярным при строительстве дома. у этого материал есть некоторые неоспоримые преимущества. Во-первых, дерево – это экологически чисты материал. Во-вторых, с ним легко и удобно работать. Но простота обработки может быть только тогда, когда ты знаком со всеми ее нюансам.

Например, если вы построили деревянный дом, то обязательно возникнет вопрос – чем покрасить деревянный дом внутри.

Конечно, можно оставить все как есть, ведь дерево имеет привлекательный внешний вид. Но в этом случае материал не будет защищен, а значит, может быстро потерять свои качества. Самым недорогим вариантом отделки будет покраска. Это и красиво, и долговечно и несложно. А вот о том, чем покрасить деревянный дом внутри и пойдет речь в статье.

Для чего и чем можно покрасить древесину?

Деревянный дом сам по себе отличается привлекательным внешним видом. Текстура и цвет материал, можно сказать, не нуждается в улучшении. Но все-таки все специалисты рекомендуют покрывать деревянные поверхности различными лакокрасочными материалами.

Почему это необходимо? Дело в том, что древесина — это натуральный материал. А все природное, даже после высыхания все равно остается привлекательной средой для различных биологических видов. На древесине прекрасно себя чувствуют плесневые грибы и некоторые виды насекомых.

Кроме того, дерево позволяет стенам и другим элементам дома дышать. С одной стороны это обстоятельство помогает, но с другой может навредить. Гигроскопичность древесины может сыграть плохую шутку. Со временем поверхности коробятся или разрушаются. К тому же этот материал плохо переносит перепады температуры.

Все эти отрицательные характеристики могут быстро разрушить ваш новый дом. Чтобы этого не произошло, все поверхности обрабатываются различными лакокрасочными материалами.

 

А что можно использовать для защиты древесины? Тут есть несколько вариантов, а именно:

• в первую очередь у всех на ум приходят масляные краски. Такие материалы прекрасно предохраняют поверхность от внешних воздействий. Но у масляных красок есть несколько серьезных недостатков.

Во-первых, они полностью закрывают всю красоту натуральной древесины. Во-вторых, масляные краски долго сохнут и при этом издают неприятный запах;

• специальные пропитки. Эти материалы предназначены только для защиты. Такие пропитки не меняют ни текстуру, ни цвет деревянной поверхности. Главная их цель – это предохранить материал от биологической опасности и возгорания;
• различные лаки. Тут можно выбрать как полупрозрачные, так и полностью прозрачные варианты. Лаки прекрасно предохраняют дерево от внешних воздействий, при этом не портят ее естественную красоту.

При выборе материала для внутренних покрасочных работ следует быть внимательным. Дело в том, что внутренние помещения плохо проветриваются, поэтому лаки и краски должны соответствовать следующим требованиям:

• они не должны иметь в своем составе токсичных веществ;
• должны быть экологически безопасны как для здоровья человека, так и для здоровья домашних животных;
• краски и лаки не должны обладать резким запахом. Это особенно важно, если в доме уже проживают люди. Если запах будет слишком резким, то могут возникнуть проблемы с самочувствием домочадцев.

Обратите внимание! В плане безопасности для здоровья и окружающей среды прекрасно подходят лакокрасочные материалы на водной основе.

Такие вещества быстро сохнут, хорошо подчеркивают естественную текстуру и цвета древесины, плюс ко всему они не обладают резким запахом и токсичными компонентами. Еще одним плюсом таких красок является их небольшая стоимость.

Очень большой популярностью в последнее время пользуются алкидные краски и лаки. Так, уретано-алкидные вещества часто называют лучшим материалом для яхт. Дело в том, что такие лаки прекрасно противостоят различным внешним воздействиям, как механическим, так и химическим. Такое покрытие легко выдерживает даже морскую воду.

Обратите внимание! У алкидных красок и лаков есть небольшой недостаток, такие вещества очень долго сохнут. От покраски до возможности проведения дальнейших работ может пройти сутки или даже больше.

Какой бы варианты лакокрасочных материалов вы не выбрали, очень важно их правильно применить. В противном случае такое покрытие не послужит достаточно долго, а значит, все ваши затраты и усилия пропадут.

Рекомендации по покраске деревянных поверхностей

А как правильно покрасить деревянные стены, потолки или полы? Какие существуют нюансы выполнения таких работ? в первую очередь нужно подготовить поверхность.

Если она уже была чем-то покрыта, то от этого слоя необходимо избавиться. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой или шлифовальной машиной. После такой обработки поверхность лучше промыть водой, чтобы удалить всю пыль и мелкий мусор. Только после полного высыхания древесины можно приступать к дальнейшим работам.

После удаления старого покрытия все стены тщательно очищают от пыли и деревянной стружки. После этого проводится «ревизия» всех поверхностей на предмет обнаружения следов заражения плесени. Если такие найдены, то место обязательно обрабатывается антисептиком и противогрибковыми средствами. Если участок поражен сильно, то его необходимо заменить.

Важно! Особое внимание стоит уделить местам, где древесина рассохлась. Здесь появляются трещины. Если в них попадет влага, то поверхность быстро придет в негодность. Эти места необходимо предварительно зашпаклевать. Также такой обработки подвергаются выпавшие сучки.

Чтобы не портился внешний вид необходимо поработать с гвоздями. Их шляпки нужно утопить в древесине. Как правило, такая работа проводится еще на этапе строительства или монтажа отделочных материалов.

Перед началом покраски необходимо прогрунтовать поверхность. Древесина имеет пористую структуру. Если не нанести грунтовку, то расход краски или лака будет довольно большой. Да и сама работа существенно усложниться. Лучше выбирать грунтовку с глубоким проникновением. Так вы сможете существенно сэкономить на лакокрасочных материалах. Помните, что покраску можно начинать только после полного высыхания слоя грунтовки.

Видео: Внутренняя отделка дома из бруса лазурью на водной основе

Сами лакокрасочные материалы наносятся при помощи малярной кисти или валика. Стоит помнить, что одного слоя чаще всего не хватает. Поэтому обработать каждую поверхность нужно будет два или три раза. При этом каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Если поверхность имеет большую площадь, то лучше воспользоваться пневматическим краскопультом. С его помощью можно обработать большие поверхности быстрее и более качественно. Для краскопульта используется раствор с более жидкой консистенцией. При этом необходимо следить, чтобы не образовывались потеки и пропуски. В противном случае может серьезно пострадать внешний вид.

Особое внимание стоит уделить покраске деревянного пола. Лучше всего эту работу проводить в теплое время года. В этом случае можно открыть окна и хорошо проветрить помещение. Покраска пола начинается с самого дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу.

Кроме этого стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Приведем только некоторые из них:

• желательно использовать глянцевые или матовые составы. Таким образом, вы не навредите внешнему виду, а даже улучшите его;
• в любой лакокрасочный материал, который вы собираетесь использовать должны входить вещества, которые предохранят древесину от воздействия плесневых грибов и насекомых. Также желательно чтобы покрытие защищало от возгорания;
• обращайте внимание на производителя краски или лака. Лучше всего выбирать известные марки. В этом случае у вас будет гарантия отсутствия в составе лакокрасочного покрытия вредных и токсичных веществ;
• выбирая материал для покрытия, стоит учитывать особенности помещения и самой деревянной поверхности. Например, для покраски пола лучше использовать износостойкие краски и лаки.

А если обработать поверхность нужно во влажном помещении (ванной комнате или на кухне), то лучше отдавать предпочтения материалу, хорошо защищающему поверхность от воды.

Если соблюдать все правила и рекомендации от специалистов, то новое покрытие внутренних поверхностей из дерева будет не только радовать ваш взгляд, но и служить долгие годы.

Видео: Чем и как красить деревянный дом

Знаменитый дом, вырезанный из гигантского бревна красного дерева

[Источник изображения: One Log House ]

Знаменитые гигантские секвойи из Калифорнии использовались для строительства творческих туннелей для автомобилей, и даже этот дом построен из одного выдолбленного журнал! Красному дереву, которое использовалось при строительстве этого дома, было более 2100 лет, и оно упало по естественным причинам. Одна только секция, использованная для дома, весила 42 тонны и потребовала бригады из 2 человек 8 месяцев работы , чтобы выдолбить внутреннюю часть.Изначально «Бревенчатый дом» был построен на колесах и путешествовал по США как туристическая достопримечательность. В конце концов возникли проблемы, и теперь он находится в Гарбервилле, Калифорния, где вы можете заплатить 1 долларов США, чтобы войти внутрь и совершить экскурсию, как бы быстро это ни было.

[Источник изображения: Flickr ]

Я ступил в этот бревенчатый дом, и действительно удивительно думать, что вы находитесь в гигантском выдолбленном дереве. Благодаря наличию оконных входов как спереди, так и сзади, цилиндрический дом кажется уютным.Арт Шмок, первоначальный создатель, хотел путешествующий аттракцион, который он мог бы взять с собой по стране, поэтому все бревно было помещено на колесную платформу и перемещалось, пока не достигло своего последнего места упокоения в Калифорнии в 1999 .

Внутри дома есть кухня, столовая, 2 кровати и очень маленькая ванная комната. Вы можете получить более полное представление о том, каково это видеть внутри, ниже. Имейте в виду, что интерьер, вероятно, нужно обновить.

[Источник изображения: Yelp ]

Несмотря на то, что бревенчатый дом имеет устаревший интерьер, он по-прежнему является интересным с точки зрения творчества туристическим аттракционом и отличным местом, чтобы сказать, что вы посетили.Ночевка в «Бревенчатом доме», к сожалению, запрещена, так что вам просто придется совершить небольшую экскурсию, или, может быть, вы могли бы построить себе собственный дом из бревна. Этот причудливый дом, простирающийся на 7 футов в высоту и на 32 фута в длину , является обязательным для посещения, если вы окажетесь в этом районе.

[Источник изображения: One Log House ]

.

Что дешевле — построить бревенчатый дом или традиционный каркасный? (Форум круглого леса и деревянных каркасов в Перми)

Посмотрел дом Вофати! Очень круто!! Но я не уверен, что попаду в грязь! Ржунимагу!! Где я живу, если копаю слишком глубоко, то попаду в воду. Я живу в месте в Канаде, где воды больше, чем земли. И большинство подвалов будто построено наводнением! Моим последним домом было 200 лет, и на самом деле под ним протекал родник, и это было не идеально для жизни с ним. Но идея мне очень нравится.У меня есть небольшой уклон относительно того места, где я строю, и это своего рода направление на юг. Мне нужно больше разобраться в нем, возможно, я найду кого-нибудь поблизости, кто построил бы его. Хочу сам построить кабину. Чем бы я ни занимался, я хочу, чтобы в конце концов кто-то был нанят, чтобы помочь.

Что касается пиломатериалов, у меня может быть мельница, которая будет обрабатывать их для меня за счет дизельного топлива для распиловки бревен. Мне просто нужно передать ему журналы. Мне повезло: у старого машиниста, у которого есть старая старая мельница, есть хобби, и он предложил свою помощь.Так что я посмотрю, может ли это случиться наверняка.

Чем больше я думаю о доме Вофати, тем он мне очень нравится!

Я тоже подумываю пойти на Stick frame. Изначально хотел столб и балку. Рядом со мной был человек, который делал раму и мог ее доставить. Но для меня это было слишком дорого, и добавить остальную отделку было намного больше, чем я хотел бы потратить.

Моя каюта будет отключена от электросети, насколько это возможно. С компостным туалетом и дровяной печью.Электрика, которую я, кажется, накрыла, мой отец — электрик на пенсии с красной печатью. Сантехника должна быть довольно простой, так как у меня будет только серая вода. Я знаю, что даже на бумаге это все просто, на самом деле постройка кабины сложнее, чем я думал. Это серьезная кривая обучения !! Ржунимагу!! Но очень полезный.

Одна из моих самых больших проблем — это место, где я нахожусь, потому что мне трудно найти людей, которые знают, как или думают, что построить свою собственную хижину, будучи зеленым рогом, думают, что это возможно.Ржунимагу!! У меня здесь много отрицательных отзывов, так что такие места — такое благословение !! Спасибо за советы и подсказки, ребята !!

.

Современный деревянный дом в Оулу, Финляндия, от Aitos Log Houses

Aito Log Houses недавно завершили строительство нового современного деревянного дома в регионе Оулу, Финляндия.

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — Современный деревянный дом

Современный деревянный дом расположен на берегу Ботнического залива, откуда открывается потрясающий вид на море. Этот дом был спроектирован по индивидуальному проекту архитектором Кауко Ритилахти совместно с владельцами и предоставлен Aitos Log Houses. В доме 157 квадратных метров внутренней площади.Ниже представлен план дома. Вход в дом находится внизу плана. Спальни слева, кухня и холл посередине, а также гостиная, кабинет и сауна с правой стороны.

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — План дома

Большие панорамные окна дают много естественного света внутри дома, особенно в гостиной.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Гостиная

Гостиная украшена красивой люстрой.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Красивая люстра

Этот современный деревянный дом также имеет террасу площадью 12 квадратных метров (с правой стороны).

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — Внешний вид с террасой.

На первом этаже дома две спальни. Третья комната была преобразована в кабинет. Хозяйская спальня стильно оформлена хозяевами, как и весь дом. Его украшает люстра меньшего размера. Спальня имеет выход в большую гардеробную.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Главная спальня

Гостевая спальня расположена напротив холла и имеет выход в меньшую гардеробную.

Бревенчатый дом Aitos в Оулу, Финляндия — Вторая спальня

Кухня соединена с небольшой столовой и гостиной. Отсутствие дверей, создающих впечатление простора.

Бревенчатый дом Aitos в Оулу, Финляндия — Кухня и гостиная

Инвентарь на кухне удобно размещен по комнате, поверхность стен должна совпадать с полом. Белые шкафы добавляют яркости комнате.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Кухня

Центральный холл дает доступ ко всем комнатам в доме.На кухне обеденная зона видна у большого светлого окна.

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — Коридор

Центральным элементом гостиной является камин из мыльного камня серого цвета от финской компании Tulikivi. Справа на фото виден клееный брус, из которого построен весь дом. Размеры бревна — 240 на 260 миллиметров. Этого достаточно, чтобы согреться посреди финской зимы!

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — Камин из мыльного камня Tulikivi

Ванная комната — поистине красивое зрелище с яркой плиткой и большим панорамным зеркалом.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Ванная комната

В доме также есть подсобное помещение со стиральной машиной и большая ванная комната с двумя душевыми кабинами.

Бревенчатые дома Aito в Оулу, Финляндия — Души.

Самым аутентичным местом в доме является традиционная финская сауна. Стены и поверхности сделаны из непрочного бревна сосны кело.

Бревенчатые дома Aitos в Оулу, Финляндия — Старая бревенчатая сауна

По финским традициям, сауна находится под присмотром двух саунных эльфов, которые заботятся о хорошем настроении в комнате!

Бревенчатый дом Aitos в Оулу, Финляндия — Финские эльфы сауны

Если вы заинтересованы в создании собственного дома по индивидуальному проекту, не стесняйтесь обращаться к нам! Вы также можете просмотреть нашу коллекцию бревенчатых домов.

Посмотрите видео об этом бревенчатом доме в Оулу в Финляндии:

,

Стандартные размеры полотенцесушителей водяных: Размеры полотенцесушителя для ванной, оптимальные габариты устройства

Размеры полотенцесушителя для ванной, оптимальные габариты устройства

Полотенцесушитель – это популярный сантехнический прибор, устанавливаемый обычно в ванной комнате. Он предназначается для сушки небольших полотенец или иных мелких вещей, а также доля обогрева помещения. Он может обладать разными формами и габаритами. Выпускаются полотенцесушители водяные или электрические, причем наиболее распространенными и часто приобретаемыми являются первые разновидности. Перед покупкой конкретной модели следует определиться, какие размеры полотенцесушителя для ванной являются оптимальными для помещения.

Основные размеры полотенцесушителя для ванной

Современные производители сантехнических приборов предлагают огромное количество различных видов конструкций. Они отличаются не только формами, но и диаметром:

• ¾” — у таких изделий наружный диаметр равен 2,5 см, причем обычно они выпускаются в П или М образной форме;
• 1¼” — данные конструкции имеют внешний диаметр в 4 см. Они чаще всего имеют П образную форму, причем встречаются в ограниченном количестве в нескольких магазинах. Дело в том, что в процессе производства требуется пользоваться трубой большого диаметра, что считается затруднительным для многих производственных компаний;
• 1” — внешний диаметр равняется 3,2 см. Данные конструкции считаются наиболее распространенными и часто устанавливаемыми в ванной комнате. Они имеют классический внешний вид, причем они могут быть представлены лесенками или сушками Ф образной формы, а также нередко встречаются фокстроты.

Формы

При выборе размера полотенцесушителя важно учитывать размеры помещения, где он будет устанавливаться.

Нередко для определения нужных габаритов используется специальная технология. Например, если в системе теплоноситель имеет температуру в 70 градусов, то соотношение площади ванной комнаты к площади самого сантехнического прибора будет равно 2,5 м3 к 100 Вт.

Дополнительно учитывается размещение подключения. Как только будет определено оптимальное место для установки оборудования, необходимо прибавить с каждой стороны по 10 см для запаса.

Габаритные

В процессе выбора прибора непременно учитывается, какой формой он обладает. Современные производители предлагают изделия различных габаритов, причем от них зависит эффективность оборудования, а также привлекательность помещения, где оно устанавливается.

Наиболее популярны разновидности:

• п образные считаются наиболее компактными, причем именно они чаще всего выбираются застройщиками в процессе возведения многоквартирных домов, а высота обычно равна 32 см при ширине от 40 до 80 см;
• лесенки отличаются наиболее большими габаритами, поэтому и стоимость их высока, а высота варьируется от 50 до 120 см при ширине от 50 до 80 см;
• м образные имеют необычный и привлекательный внешний вид, причем их высота варьируется от 50 до 60 см, а ширина от 40 до 80 см;
• фокстроты так же считаются интересным выбором для любой ванной, причем высота варьируется от 32 до 60 см, а ширина от 40 до 80 см.

Выбор конкретного варианта зависит от предпочтений самих владельцев жилой недвижимости.

Присоединительные

При выборе габаритов изделия учитываются присоединительные размеры. На современном рынке продаются изделия с диаметром:

• ½″ при внешнем 1,9 см;
• ¾″ при наружном 2,5 см;
• 1″ при внешнем 3,2 см;
• 1 1/4″ при наружном 4 см.

Данные факторы являются важными для грамотной установки, поэтому если планируется выполнять работу своими руками, то они непременно учитываются в процессе покупки сантехнического прибора.

Площадь обогрева

При выборе оптимального габарита изделия учитывается площадь помещения, в котором планируется его монтировать. Специалисты рекомендуют:

• для ванной площадью от 4,5 до 6 м³ оптимальны габариты: 50х40, 50х50 и 50х60 сантиметров;
• если площадь комнаты варьируется от 6 до 8 м³, то прибор должен иметь размеры: 60х40, 60х50 или 60х60 сантиметров;
• для ванной площадью от 7,5 до 11 м³ покупается изделие 80х40, 80х50 и 80х60 см;
• если комната имеет площадь от 9,5 до 14 м³, то оптимален сантехнический прибор размером 100х40, 1000х50 или 100х60 сантиметров;
• если помещение по размеру больше 14 м³, то выбирается один из вариантов: 120х40, 120х50 120х60 или 120х80 сантиметров.

Таким образом, если учитывать данные параметры, то гарантируется выбор оптимального устройства, прекрасно справляющегося с поставленными задачами, а также эффективно обогревающего ванную.

Таблица соотношения размеров полотенцесушителя к объёму ванной комнаты

Какие габариты наиболее оптимальны

При подборе данного сантехнического прибора учитываются рекомендации специалистов:

• размер помещения, в котором планируется устанавливать изделие;
• диаметр конструкции;
• материал, из которого она сделана;
• форма изделия.

Сказать точно, какой подойдет вариант для всех комнат, невозможно, так как для каждого отдельного помещения производятся расчеты, позволяющие получить наиболее оптимальный предмет. При подборе изделия учитываются его габариты и площадь, нуждающаяся в обогреве, а также мощность оборудования и напряжение сети.

Если планируется монтировать полотенцесушитель размеры которого могут быть разными на стену из гипсокартона, то проверяется возможность совершить эту работу, так как вес оборудования считается достаточно существенным. Примерную площадь помещения, оптимальную для конкретного прибора, можно посмотреть в сопроводительной документации к нему.

Таким образом, полотенцесушители являются важными и нужными элементами в любой ванной комнате. Они представлены в разных видах, отличающихся формами, габаритами и иными параметрами. Поэтому их выбор осложнен, что требует от каждого покупателя тщательно разобраться во всех нюансах и параметрах изделия. При правильном подходе гарантируется приобретение качественного прибора, прекрасно справляющегося с поставленными задачами, а также обладающим привлекательным внешним видом. Именно поэтому перед приобретением устройства стоит все хорошо продумать, измерить и выбрать наиболее оптимальный вариант. Не стоит забывать и о классе защиты, о котором можно узнать в паспорте устройства. Стандартными считаются значения 22 и 24. При этом первая цифра означает защиту от повреждения, а вторая – степень защиты от попадания влаги.

Видео

Размеры полотенцесушителя для ванной, какие бывают?

Полотенцесушитель представляет собой специальный прибор для сушки полотенец. Устройство монтируется в ванную комнату и позволяет не переживать о сохранности банных принадлежностей. Полотенца, оставляемые длительное время во влажном состоянии, портятся и быстро теряют свою прочность, а также могут стать источником неприятного плесневелого запаха. Постоянная сушка на балконе и стирка тоже довольно утомительны.
Чтобы решить данную проблему, большинство людей решаются на установку полотенцесушителя. Еще одной причиной для монтажа прибора является то, что в холодное время года он отлично справляется с обогревом помещения. На устройство можно вешать не только полотенца, но и другие небольшие по размерам вещи. Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать оптимальную модель полотенцесушителя.

Какие критерии необходимо учитывать при выборе полотенцесушителя?

Устройство может работать от электричества или на воде. Последние функционируют по принципу отопительных радиаторов. Электрические модели просты в подключении, но требуют наличия хорошей исправной электропроводки.
Предпочтительный способ подключения обязательно учитывают при покупке. Водяные являются более распространенными, поскольку считаются максимально безопасными и могут монтироваться даже в домах и квартирах со старой электропроводкой.
Определиться со способом подключения не составляет труда. Гораздо сложнее правильно подобрать форму и габариты полотенцесушителя. Размеры прибора должны подбираться с учетом площади помещения, поскольку он берет на себя «обязанности» отопительного прибора.

Основные типоразмеры полотенцесушителей для ванных комнат

Сантехнический прибор выпускают многие производители. Полотенцесушители отличаются между собой не только формой, но и диаметром:

• «¾» с наружным диаметром в 2,5 см. Подобные модели чаще всего имеют П- либо М-образную форму. Найти полотенцесушитель данного размера иной конфигурации довольно сложно.
• «1» с внешним диаметром в 3,2 см. Получили наибольшее распространение. В ванных комнатах квартир и домов обычно устанавливают устройства данного типа. Отличаются классическим внешним видом и формой. Встречаются модели лесенкой и с сушками в форме буквы Ф, а также фокстроты.
• «1 ¼» с самым большим диаметром, равным 4 см. Представлены в основном устройствами П-образной формы. Они не получили широкого распространения и редко встречаются в магазинах. Это обусловлено тем, что в процессе производства необходимо задействовать трубы большого диаметра.

Первые два варианта можно встретить в линейке практически любого производителя сантехнического оборудования и выбор, как правило, сводится именно к данными моделям.

Как правильно учесть присоединительный размер прибора?

Индивидуальное строительство позволяет выводить трубопровод для подключения полотенцесушителя нужной формы. В квартирах подобный вариант требует внушительных денежных вложений, но нередко практикуется при проведении капитального ремонта. Размер напрямую зависит от формы прибора.

Наибольшее распространение получили универсальные полотенцесушители в виде змеевика, поскольку они изготавливаются по общепринятым стандартам подключения. Лесенки и фокстроты тоже имеют близкие к стандартным параметрам, поэтому пользуются популярностью у потребителей.
Выбирая типоразмер, следует учитывать такой параметр, как «условной проходной диаметр» или внутренний чистый размер трубопровода. Он всегда на типоразмер меньше того, что указывается в классификации. Если берется модель с присоединением по типу «1», условный диаметр составляет «3/4». Это обязательно учитывают. Иначе можно столкнуться с тем, что приобретенный полотенцесушитель не подойдет к трубопроводу.

Как определиться с размерами изделия?

Размер полотенцесушителя играет решающее значение в выборе оборудования. Если неправильно рассчитать габариты, это затруднит монтаж и не позволит приобрести оборудование, которое будет полностью справляться с возложенными на него функциями.
Специалисты советуют принимать во внимание температуру теплоносителя в системе. Она обычно составляет 70 градусов. Такая технология предполагает, что соотношение площади полотенцесушителя к площади ванной комнаты составляет 2,5 кубических метра/100 Вт. Кроме того, обязательно определяют место установки и прибавляют по 10 сантиметров с каждой стороны.

Форма и габариты

Неразрывно связаны друг с другом. Габариты напрямую влияют на эффективность прибора и во многом определяют эстетическую привлекательность ванной комнаты:

• Фокстроты. Хорошо вписываются в дизайн абсолютно любой ванной комнаты. Они выпускаются шириной от 40 и до 80, а высотой от 32 и до 60 см. Это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант как для небольшого, так и для среднего санузла.
• М-образные. Отличаются оригинальным внешним стильным дизайном. Они имеют довольно внушительную высоту, которая варьируется в пределах 50-60, что следует учитывать при покупке. Ширина стандартная, то есть 40-80 см.
• П-образные. Представляют собой самые компактные модели полотенцесушителей. Они чаще всего устанавливаются застройщиками в современных новостройках. Их высота, как правило, не превышает 32 сантиметров, а ширина устройства стандартная.
• Лесенки. Являются самыми крупногабаритными. Они имеют стандартную ширину. Высота же устройства начинается от 50 и заканчивается 120 сантиметрами. Таким образом, полотенцесушитель данного типа занимает довольно много места. 

Выбор зависит от площади ванной и собственных предпочтений покупателя.

Площадь ванной комнаты

Полотенцесушители лишь условно предназначены для сушки банных принадлежностей. В зимний период эти устройства служат для отопления помещения. Чтобы прибор справлялся с данной задачей, следует прислушаться к советам специалистов и подбирать размер соизмеримо с ванной:

• от 4,5 и до 6 куб. м требуются модели 50х40, 50х50 и 50х60 см;
• от 6 и до 8 куб. м необходима установка полотенцесушителя 60х40, 60х50 или 60х60 см;
• от 7,5 и до 11 куб. м нуждается в устройстве следующих размеров 80х40, 80х50, 80х60 см;
• от 10 и до 14 куб. м оптимальным вариантом станет модель с размером 100х40, 1000х50 или 100х60 см;

Если ванная комната имеет большую площадь, следует приобретать и монтировать крупногабаритную модель высотой 120 см. Иначе помещение не будет прогреваться в должной мере. Брать самую большую модель следует только в просторную ванную. Комнату с малой и средней площадью она загромоздит, а выделяемое тепло будет чрезмерным.

Общие рекомендации по выбору полотенцесушителя

Чтобы подобрать сантехнический прибор, который в полной мере будет отвечать возлагаемым функциям, следует принимать во внимание следующие критерии:

• способ крепления;
• материал изготовления;
• типоразмер подключения и форму полотенцесушителя;
• размер ванной комнаты и место планируемой установки устройства.

Нельзя выделить какой-то конкретный вариант полотенцесушителя. Подходить к выбору необходимо в индивидуальном порядке. Следует учитывать множество критериев, среди которых достаточное количество тепла, выделяемое прибором. Иначе обогреть помещение не получится.
Еще одним важным нюансом является вес полотенцесушителя. Стена из гипсокартона, к примеру, может выдержать не любую нагрузку. Чтобы избежать форс-мажорных ситуаций, просчитывают не только оптимальный размер, но и массу будущего сантехнического прибора. Этот параметр нет необходимости вычислять самостоятельно. Вес указывается в сопроводительной документации.

Подведение итогов

Нельзя приобретать полотенцесушитель исключительно по индивидуальным предпочтениям. Прибор должен не только поддерживать полотенца в сухом виде, но и обогревать помещение. Неправильно выбранный размер приведет к тому, что ванная комната просто не будет прогреваться должным образом. Немаловажное значение имеет и эстетическая составляющая.
Никогда не стоит торопиться с покупкой. Всегда предварительно измеряют место будущей установки, рассчитывают оптимальный размер. Кроме того, следует обращать внимание на класс защиты, который указывается в паспорте к полотенцесушителю. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на моделях, чей показатель равен 22 и 24. Первое число означает защиту от повреждений, а второе — от воздействия влаги.

Подсоединительные размеры полотенцесушителя

  

Что означает понятие – Подсоединительные размеры полотенцесушителя? Давайте разберемся…

Для того, чтобы понять, что означают «Присоединительные размеры полотенцесушителя», сначала необходимо разобраться какие вообще могут быть полотенцесушители. Итак…

Полотенцесушители бывают Водяные и Электрические. Оговоримся сразу – электрические полотенцесушители мы в данной статье рассматривать не будем, т.к. само понятие «присоединительные размеры» к данному типу радиаторов не применимо – присоединять тут нечего и не к чему, разве только к электророзетке.

Поэтому здесь — только о водяных. Чтобы заработал любой водяной полотенцесушитель и стал именно полотенцесушителем, а не просто вешалкой из блестящей нержавеющей трубы, его надо именно подсоединить к системе отопления или горячего водоснабжения (ГВС).

Теперь по типам полотенцесушителей, т.к. присоединительные размеры их изделий напрямую зависят от типа.
По типам полотенцесушители бывают — горизонтального и вертикального (бокового) подключения.

Полотенцесушители горизонтального подключения – это все лесенки, самых различных форм и размеров, лесенки без верхней полки и Лесенки с верхней полкой. И вот здесь мы вплотную подходим к понятию «подсоединительный размер».

Подсоединительным размером полотенцесушителя с горизонтальным подключением – лесенки, является его ширина. Но! Не просто ширина, а МЕЖОСЕВОЕ расстояние между вертикальными трубами полотенцесушителя. Потому, что под просто шириной полотенцесушителя может подразумеваться его ГАБАРИТНАЯ ширина, т.е. — от крайней правой до крайней левой точки. (Это, кстати, тоже важный размер, влияющий на выбор полотенцесушителя, т.к. габариты сушителя выбираются в зависимости от интерьера ванной комнаты, т.е. там будет находиться зеркало, мебель и т.д. Поэтому полотенцесушитель должен вписываться своими габаритами в отведенный для него проем.) Но о габаритных размерах в другой раз. Сейчас говорим о присоединительных.

Еще раз – ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР полотенцесушителя лесенки – это МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ между вертикальными трубами полотенцесушителя.

И у 90% производителей размер полотенцесушителя, например, 500х800 мм, где 500 мм Ширина, это и будет подсоединительный размер. Если, например, 400х800; 300х1000, подсоединительный размер соответственно 400 и 300 мм. Это «лесенки».

Тоже самое касается и полотенцесушителей с боковым подключением, с той разницей, что подключаются они не горизонтально, а вертикально. Прямо вбок вдоль стены с помощью различных переходников (фитингов) или – в стену с помощью угловых фитингов. Стандартный присоединительный размер данных моделей может быть 320; 400; 500 или 600 мм при различной длинне.

Это все классические модели такие, как П; М – образные или более сложные модели «Фокстроты»

Отдельно нужно сказать про полотенцесушители-лесенки с боковым подключением. Это «лесенки», но у которых подсоединительный размер – по вертикали. У обычных «лесенок» — горизонтальное подключение снизу, а у этих – боковое вертикальное! Стандартные подсоединительные размеры у этого типа полотенцесушителей бываю 320; 500 и 600 мм. Это межосевое расстояние между боковыми выводами полотенцесушителя.

В данной статье речь идет о стандартных подсоединительных размерах полотенцесушителей. 

Что же касается НЕстандартных моделей, возможно изготовить любой формы и размера по вашему заказу. Для этого можно отправить заказ на почту, указанную на сайте. После этого с вами свяжется менеджер для уточнения всех нюансов изделия.

Размеры полотенцесушителя для ванной: стандарт на рынке

Несмотря на то, что современный рынок полотенцесушителей представляет собой многообразие моделей приборов, различных по форме, размерам присоединения, габаритам и схем подключения, очень важно является приобретение именно того устройства, которое будет соответствовать параметрам имеющейся ванной комнаты и системы отопления. Стандартизация линеек оборудования всех производителей не только облегчает монтаж приборов при замене, ремонте и т.д., но и оптимизирует затраты владельца по приобретению дополнительных элементов системы трубопроводов.

Как и все отопительное оборудование полотенцесушители имеют стандартные габаритные и присоединительные размеры. Практически все инженерные сети отопления и водоснабжения в многоквартирных домах проектируются и устанавливаются в соответствии со стандартными принятыми нормами и правилами.

Присоединительные размеры и форма полотенцесушителей

Идеальным вариантом размера присоединения является тот, который полностью совпадает с диаметрами подающего и обратного выходов трубопроводов существующей системы отопления. Выбор необходимого устройства в соответствии с этим параметром не только облегчит монтаж прибора, но и сэкономит средства на приобретение дополнительных адаптеров или переходников.

Модельный ряд полотенцесушителей различных размеров

При индивидуальном строительстве нового дома можно заранее вывести трубопроводы под нужный полотенцесушитель. Ограниченность выбора устройств характерна для владельцев вторичного жилья в многоквартирном доме. Хотя с развитием новых технологий при определенных финансовых вливаниях и трудозатратах эта проблема является вполне решаемой.

Размеры полотенцесушителей зависят в основном от их формы. С советских времен наиболее распространенными являются устройства в форме змеевика. Поэтому данные приборы производятся в соответствии с общепринятыми стандартами подключения. При этом в настоящее время также активно используются полотенцесушители в форме лесенки и «фокстрот».

На современном рынке водяные модели отопительных устройств для ванной комнаты имеют следующие присоединительные размеры:

• ¾»
• 1’’
• 1 ¼’’
• 1 ½’’

Чертеж полотенцесушителя с указанием размеров каждого элемента

При этом различают такое понятие как «Условный проходной диаметр», то есть чистый внутренний размер трубопровода (Ду). Он как правило, на типоразмер меньше, чем присоединительный параметр (наружная резьба). Например, для трубопровода с присоединением 1’’ условный проходной диаметр будет равен ¾’’. При этом следует четко отличать эти два размера, чтобы не столкнуться с приобретением неподходящего под реальные условия отопительного оборудования.

Внимание! По общей принятой системе все диаметры трубопроводов измеряются в дюймах.

Наружная резьба ¾’’ характерна для таких форм полотенцесушителей, как «Лесенка» и «фокстрот», 1” – для змеевиков П-образной и М-образной форм, 1 ½’’- для «фокстрота и П –образных змеевиков. Наружный размер 1 ¼’’ с условным проходом 1’’ представлен во всех линейках полотенцесушителейразличных форм.

Габаритные размеры

Габаритные размеры бытовых отопительных устройств для ванной комнаты зависят от параметров помещения, где они будут установлены. При этом существует специальная шкала зависимости данных размеров полотенцесушителей от площади обогрева помещения. Для стандартной ванной, площадью 4,5-5 м2, соответствует прибор размерами 500×500 мм.
При этом габаритные размеры отопительных устройств влияют на количество белья, которое можно будет поместить для просушивания.

Габаритные размеры полотенцесушителя влияют, прежде всего, на количество белья, которое на нем можно развесить

Схема подключения полотенцесушителей

До настоящего времени в связи с особенностями систем отопления наиболее распространённым видом устройств остаются полотенцесушители с боковым подключением. При этом современные виды приборов имеют такие схемы подключения как верхнее, нижнее и диагональное.

Внимание! При ремонте помещения с установкой отопительных устройств следует учитывать межосевое расстояние выведенных трубопроводов системы отопления. При строительстве новых домов врезка полотенцесушителя в систему зависит только от фантазии владельца, а также уже приобретенной модели прибора.

Исходя из вышеизложенного следует, что изучение стандартных размеров, форм, габаритов и схем подключения полотенцесушителей влияет на правильность выбора необходимого отопительного устройства при его приобретении.

Видео: Размеры полотенцесушителя для ванной

Полотенцесушитель – размеры

Полотенцесушитель размеры может иметь самые разные. В магазинах можно найти модели (как водяные, так и электрические) различных форм и габаритов. Необходимо, чтобы прибор подошел для вашей ванной комнаты.

Формы изделий

Размеры во многом зависят от их формы. Существует множество стандартных распространенных решений:

• «Лесенка». Как понятно из названия, прибор имеет форму лесенки. Длина, ширина, количество секций и расстояние между ними может быть разное. Стандартная высота – 60-100 см, а ширина чаще всего не превышает 60 см;
• М-, Ш-, П-, U-образные. За счет формы вариативность существенно возрастает. Разброс параметров позволяет подобрать модель даже для самой маленькой ванной.

Конструкция типа «Лесенка» – наиболее эргономичный вариант. Прочие модели представляют собой изогнутую трубу, напоминающую змеевик. У сушилок-лесенок есть множество секций, что повышает удобство использования.

 

Выбор модели

Вопрос того, как рассчитать размер полотенцесушителя для ванной, очень важен. Производители предлагают самый широкий выбор. Однако при неправильном подборе модели пострадает не только дизайн ванной – вы испытаете сложности с подключением изделия.

Проще всего выбирать сушилку электрического типа, ведь ее не требуется подключать к системе отопления или ГСВ. В этом случае вам понадобиться определиться с местом установки прибора и произвести замеры места. После этого нужно подобрать модель, ширина и высота которой на 5-10 сантиметров меньше.

Подбор водяных сушилок отличается большей сложностью. В стандартных квартирах многоэтажных домов данный прибор выступает в качества компенсационной петли. Именно поэтому необходимо, чтобы расстояние между точками подключения соответствовало разводке.

Также имеет значение диаметр труб, при помощи которых подводится и выводится вода. Как правило, диаметр составляет 1 дюйм, ½ дюйма либо же ¾ дюйма. При выборе можно пойти несколькими путями:

• исходить из характеристик имеющихся инженерных коммуникаций. Легче всего подобрать прибор с аналогичными показателями, монтаж которого пройдет максимально просто;
• если у понравившейся вам модели диаметр не соответствует имеющимся коммуникациям, можно выбрать и ее. Однако в этом случае при монтаже необходимо применить специальный переходник.

Второй вариант все-таки использовать нежелательно. Как правило, при подключении прибора применяют последовательную схему. Качество протока теплоносителя будет зависеть от пропускной способности полотенцесушителя. Если диаметр его труб будет меньше, чем диаметр инженерных коммуникаций, качество протока может снизится.

Есть также другой параметр, который влияет на эргономичность прибор – это тип подключения. От этого параметра зависит, откуда подводится горячая вода. Тут также все зависит от расположения подвода труб в ванной. Если они подходят снизу, необходимо подбирать полотенцесушители с нижним подключением, если сбоку – то с боковым типом подключения.

размеры, форма и материал изготовления, критерии выбора и замена

Полотенцесушитель является незаменимым атрибутом любой ванной комнаты. Этот элемент подключается непосредственно к системе отопления или горячего водоснабжения. При выборе такого устройства важно обращать внимание на его размер и форму, а также тип функционирования.

Размеры

При покупке подобной конструкции всегда нужно учитывать ее размеры. Это действительно важно, ведь большой полотенцесушитель будет выглядеть массивным или не поместится на стене, а маленького не хватит для сушки белья.

Перед покупкой необходимо выполнить следующие замеры:

• высота потолков в ванной комнате;
• площадь помещения;
• доступная площадь стены.

Среди всех размеров особое внимание нужно уделить ширине. Она должна быть меньше, чем свободное место на стене на 10–15 см. Благодаря наличию такого расстояния вы точно сможете установить и подключить оборудование.

Стоит отметить, что размер полотенцесушителя оказывает непосредственное влияние на мощность. Речь идет о количестве тепла, которое конструкция дает помещению. Считается, что для комнаты площадью в 4–6 м² достаточно изделия размером в 40х50 см. Для просторной ванной комнаты потребуется полотенцесушитель, длина и ширина которого составляют около 60 см.

При покупке оборудования необходимо обращать внимание на расстояние между всеми центрами подводок. Это действительно важный параметр, который у обычного змеевика соответствует высоте, а не ширине.

Чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться с размером, следует всегда тщательно изучать схему модели, где указаны все габариты.

Форма

Современные полотенцесушители могут иметь только 2 формы — это лесенка или змеевик. Наиболее предпочтительным считается первый вариант. Он более удобный в эксплуатации и эффективный. К его преимуществам относят:

• возможность сушки белья по всей длине;
• размещение большого количества вещей в ванной комнате;
• значительная площадь обогрева, благодаря чему удастся быстрее высушить одежду и поддержать оптимальный микроклимат в ванной комнате.

Некоторые потребители все же отдают предпочтение змеевику, ведь он более дешевый. Другим преимуществом является компактный размер, что облегчает процесс установки.

Материал

Для создания современных полотенцесушителей используется всего три вида материалов.

• Металл. Это наиболее бюджетный вариант, у которого есть множество недостатков. К ним относятся быстрое ржавление и отслаивание хромового покрытия. Обычно для создания оборудования используется тонкостенная труба, которая может быстро выйти из строя. По этой причине некоторые потребители предпочитают покупать конструкции на основе цельнотянутой трубы, но их цена может оказаться довольно высокой.
• Нержавеющая сталь. Приборы из нержавейки – это неплохой вариант для любой ванной комнаты. Однако нужно помнить, что на такое оборудование оказывают влияние «блуждающие» токи, из-за которых целостность конструкции может нарушиться. Более того, выполнить самостоятельную замену оборудования может быть непросто из-за особенностей резьбового соединения. В некоторых случаях резьбу притупляют, а затем герметизируют соединение паклей. Также нужно отметить отсутствие защитного покрытия. Чтобы такой полотенцесушитель блестел, его просто полируют.
• Медь. Медные конструкции можно смело назвать вечными. Их основной недостаток – дороговизна, однако такое оборудование прослужит очень долго и сохранит свои характеристики.

Основные виды

Водяной полотенцесушитель

Такое устройство считается классическим вариантом. Его принято подключать к системе водоснабжения либо отопления. В первом случае использовать оборудование по назначению можно исключительно в течение отопительного сезона. Второй вариант позволит сушить вещи в течение всего года.

Важно помнить, что вода в батареях не должна замерзать. В противном случае пострадают трубы в ванной комнате. Также при использовании водяного полотенцесушителя важно позаботиться о наличии соответствующего фильтра, который защитит устройство от любых мелких частиц.

Электрический полотенцесушитель

Это изделие считается неплохой альтернативой водяному агрегату. Благодаря использованию подобных моделей вы не будете зависеть от внешних факторов и сможете эксплуатировать устройство в автономном режиме, ведь для нормального функционирования достаточно иметь электричество.

В процессе установки полотенцесушителя в ванной комнате необходимо защитить проводку. Это единственный недостаток оборудования.

Самыми удобными в использовании считаются модели, у которых предусмотрена возможность поддержания определенной температуры и автоматического отключения.

При покупке полотенцесушителя необходимо понять, будет ли у вас в постоянном наличии горячая вода. Если проблемы с водоснабжением нет, можно смело приобретать водяную модель. В противном случае стоит выбрать электрический тип. У него есть множество преимуществ:

• отсутствие протечек;
• простота установки;
• возможность регулирования температурного режима;
• возможность при необходимости включать или отключать оборудование;
• отсутствие необходимости слива воды с наступлением холодов.

Замена полотенцесушителя в ванной комнате

Установка подобного оборудования считается непростой задачей. Это объясняется тем, что в некоторых системах теплоснабжения данное устройство выступает в роли компенсирующий петли, то есть своеобразного амортизатора. Оно спасает всю систему от перепада температуры. Именно по этой причине необходимо следить за тем, чтобы новый полотенцесушитель был идентичен старому.

Важно учитывать тот факт, что стандартный диаметр труб – это один дюйм. У импортных моделей такой показатель составляет полдюйма. Соответственно, при установке потребуются переходники.

В процессе монтажа водяного полотенцесушителя нужно учитывать ГОСТ, согласно которому разборная арматура должна функционировать при давлении в 6 бар. Однако важно помнить, что стандарты других стран отличаются от отечественных. Также на практике давление воды во многоэтажном доме нередко достигает больших показателей. По этой причине необходимо предварительно проконсультироваться с представителями управляющей компании и позаботиться о наличии запаса прочности, который пригодится в случае гидроударов.

Выбрать полотенцесушитель довольно просто. Для этого достаточно обратить внимание на оборудование и его размеры, а также материал и форму. Благодаря правильному подходу устройство впишется в интерьер ванной комнаты и сможет поддерживать здесь более высокую температуру.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как подобрать размер полотенцесушителя

Слишком большой полотенцесушитель будет смотреться чересчур массивным (а то и просто не поместится на стене), слишком маленький – окажется недостаточным для обогрева помещения и для сушки вещей. Выбирая сушитель для ванной, в первую очередь вы должны выбрать его размер – и лишь потом можно приступать к выбору форм-фактора, материала и дизайна.

Что влияет на выбор размера сушителя

Перед покупкой нужно замерить:

• Доступную для монтажа сушителя площадь стены.
• Площадь ванной комнаты.
• Высоту потолков.

Помните, что ширина выбранного вами радиатора должна быть меньше, чем ширина «монтажного пятна» на стене: сантиметров на 10-15. Припуск нужен для того, чтобы в случае неправильного подбора расстояния между подводами (об этом ниже) можно было использовать для подключения сушителя проставочные элементы-эксцентрики.

От размера радиатора зависит не только количество вещей, которые на нем можно сушить одновременно, но и его мощность – количество тепла, которое он отдает ванной комнате. Считается, что для ванной комнаты площадью до 6 кв. метров достаточно сушителя с соотношением сторон 40 на 50 см. Ванная комната в 8 «квадратов» потребует для обогрева сушитель с шириной и длиной по 60 см.

Ширина, высота и форм-фактор сушителя: как избежать ошибки

Ширина и расстояние между центрами подводок – первое, что нужно выяснить. Если вы, не глядя, купили радиатор в ванную комнату с шириной, например, 0,6 метра – нет гарантии, что сушитель можно будет успешно установить… А все потому, что у разных форм-факторов сушителей за ширину принимают расстояние между разными точками. Если речь идет о модной и красивой «лесенке», то ширина – это и есть расстояние между центрами подводок. У классического «змеевика» ширина – это просто ширина, тогда как чрезвычайно важна не она, а высота – в «змеевиках» она и является тем самым, ключевым, расстоянием между центрами подводки.

Вывод: покупая полотенцесушитель, обязательно смотрите на изображение (а лучше – схему) модели, с указанными на ней расстояниями. У хорошего производителя и продавца схемой сопровождается каждая модель.

Размеры – точнее, кратность размеров – сушителей обычно стандартны: порядка 0,3-0,7 метра. Высота может колебаться в пределах от 0,4 до 1,2 метра. Расстояния между центрами подводок (напомним, у «змеевика» это обычно высота, у «лесенки» – ширина) должны быть кратными 5 см. Стандартизация расстояний позволяет, в случае ошибки при замере выходов из системы водоснабжения, использовать для подключения эксцентрики.

А вот теперь можно подумать – из какого материала нам нужен сушитель, нужно ли выбрать модель с полками, с напольным размещением или настенным.

Diamond Straight полотенцесушитель — Ш400 x В800 мм

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!

Калькулятор беспроцентного кредита

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для 24-месячного кредита требуется минимальный залог в размере 20%.

1

Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить

3

Депозит (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов
Мин. 20% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог £

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!

Классический кредитный калькулятор

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа.

1

Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить

3

Залог (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог £

,

Новый дизайн Лучшая цена системы водяного отопления вешалки для полотенец

Новый дизайн по выгодной цене полотенцесушители для системы водяного отопления

Название	Полотенцесушители системы водяного отопления
Центральное расстояние (мм)	400 \ 450 \ 500 \ 550
Сертификат	CE, RoHS, ГОСТ
Испытательное давление	1.5 МПа
Материал	Сталь
Монтаж	Настенный
Цвет	Международный стандартный цвет #RAL 9016	Срок поставки	20 дней после предоплаты
Оплата	L / C, T / T, Western Union, MoneyGram

Стандарт продукта:

1 ,Наш полотенцесушитель изготовлен из стали, соответствующей международным стандартам, с выдающимися характеристиками, хорошей проводимостью, высокой коррозионной стойкостью и стабильностью.

2. Легко установить, можно разместить в любом углу дома.

3. Автоматическая процедура предварительной обработки в сочетании с окрасочной линией электрофореза помогает нашему полотенцесушителю достичь идеального цвета поверхности.

4. Наш полотенцесушитель является энергоэффективным и позволяет сэкономить деньги на дополнительных загрузках белья, сохраняя ваши полотенца сухими и свежими.

Характеристики:

1. Наш полотенцесушитель изготовлен из стали международного стандарта, обладает выдающимися характеристиками, хорошей проводимостью, высокой коррозионной стойкостью и стабильностью.

2. Элегантный внешний вид, простота установки, эксплуатации и очистки; высокая тепловая мощность.

3. Тонкая глубина подходит для кухонь, ванных комнат, прачечных, переезда, офиса и любого угла в комнате (доме).

4. Три типа на выбор: водяной полотенцесушитель, полотенцесушитель с электрическим управлением, полотенцесушитель с воздуходувкой.

5. Автоматическая процедура предварительной обработки в сочетании с окрасочной линией электрофореза помогает нашему полотенцесушителю достичь идеального цвета поверхности.

6. Наш полотенцесушитель является энергоэффективным и позволяет сэкономить деньги на дополнительных загрузках белья, сохраняя ваши полотенца сухими и свежими.

7. Наш нагреватель градирни трижды проходит испытание давлением 1,5 МПа.

Дополнительные параметры продукта

мм Расстояние по центру (мм) )

33 1000 * 450

3 400

35 50035

335 9000 600/1200

3

Модель	Размеры (мм) В * Ш * Г	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Всего рельсов
UR5001-450 / 800	450 *0002 30	400	800	450	30	18
UR5001-450 / 1000	450	1000	450	30	22
UR5 001-450 / 1200	1200 * 450 * 30	400	1200	450	30	26
	1500 * 450 * 30	400	1500	450	30	34
5/18001 * 450 * 30	400	1800	450	30	39
UR5001-500 / 800 9002	5001-500 / 800 9002	500	450	800	500	30	18
UR5001 -500/1000	1000 * 500 * 30	450	1000	500	30	22
U.	1200 * 500 * 30	450	1200	500	30	26
1500 1500 UR5003-50025 / 900 500 * 30	450	1500	500	30	34
UR5001-500 / 1800
450	1800	500	30	39
UR5001 -550/800	800 * 550 * 30	500	800	550	30	18
18
	1000 * 550 * 30	500	1000	550	30	22
1200 * 1200 UR5003-55025 / 900 550 * 30	500	1200	550	30	26
UR5001-550 / 1500
900	500	1500	550	30	34
UR5001-55 0/1800	1800 * 550 * 30	500	1800	550	30	39
5 9002	800 * 600 * 30	550	800	600	30	18
UR5001-600225 1000 * 30	550	1000	600	30	22
UR5001-600 / 1200
9000 550	1200	600	30	26
UR5001-600 / 1 500	1500 * 600 * 30	550	1500	600	30	34
		1800 * 600 * 30	550	1800	600	30	39

Оплата 901 54

20 дней после подтверждения заказа

MOQ	1 * 20 футов
Порт	Шанхай
, T / T, Western Union, MoneyGram
Сведения о доставке
Упаковка	Термопленка, картонная коробка, 1 компл. / Картон.

Предпродажное обслуживание

1. Образец может быть предложен покупателем с оплатой образца и курьерской службой.

2. У нас есть полный запас, и мы можем доставить товар в короткие сроки. Вы можете выбрать множество стилей.

3. Заказы OEM и ODM принимаются, возможна печать или дизайн любого логотипа.

4. Хорошее качество + заводская цена + быстрая реакция + надежное обслуживание, это то, что мы стараемся предложить вам лучше всего

5.Все наши продукты производятся нашими профессиональными рабочими, и у нас есть высокопроизводительная внешнеторговая команда, вы можете полностью поверить в наши услуги.

6. У нас богатый опыт проектирования, производства и продажи продукции, мы дорожим каждым заказом с честью.

После того, как вы выберете

1. Мы посчитаем самую дешевую стоимость доставки и сразу выставим вам счет.

2. Проверьте качество еще раз, затем отправьте вам письмо через 1-2 рабочих дня после оплаты,

3.Отправьте вам номер отслеживания по электронной почте и помогите преследовать посылки, пока они не прибудут к вам.

Послепродажное обслуживание

1. Мы очень рады, что покупатели сделали нам предложения по ценам и продукции.

2. Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону.

000

000Покраска: Электрофорезная покраска краской и порошком высшего качества из Германии BASF.

2. Стандарт качества: CE (EN-442), ГОСТ, ISO9001-2000 и ISO14001: 2004.

3. Упаковка: термопленка, картонная коробка, 1 компл. / Картон.

4. Минимальное количество заказа: 1 * 20 футов

5. Срок поставки: 20 дней

6. Условия оплаты: 1) Аккредитив при предъявлении 2) 30% предоплата T / T, 70% остаток сумма перед отправкой.

7. Порт погрузки: Шанхай, Китай

,

Прямые полотенцесушители с водяным обогревом

Прямые водонагревательные полотенцесушители

Спецификация:

Ширина

1.5 3

Модель	Размер			Центральный	Всего Рабочее давление (МПа)	Рельсы для каждая секция
			расстояние
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)
UR5001-450 / 800		450	32	418	16	1.5	4, 13
UR5001-450 / 1000	1000	450	32	418		0	4,6,7,4
UR5001-450 / 1200	1200	450	32	418	24		4, 6, 6, 8
UR5001-450 / 1600	1600	450	32	418	4	1,5	8, 8, 8, 9
UR5001-450 / 1800	1800	450	32		418	1.5	4, 6, 13, 8, 8

Выставка продуктов

00050005

Интеллектуальный автоматический электронный регулятор температуры

Упаковка 9005

термопленка 2. с защитой от пены 3. полиэтиленовый пакет 4. картонная коробка

Сертификация

FAQ

1. Покраска: электрофорез с наилучшим качеством краска и пудра из Германии BASF.

2. Стандарт качества: CE (EN-442), ГОСТ, ISO9001-2000, ISO14001: 2004.

3. Упаковка: термопленка, картонная коробка, 1 компл. / Картон.

4.Минимальное количество заказа: 1 * 20 футов

5. Срок поставки: 20 дней

6. Условия оплаты: 1) L / C в виде 2) 30% предоплата T / T, остаток 70% перед отгрузкой.

7. Порт погрузки: Шанхай, Китай

,

CE Водонагреватель вешалки для полотенец

CE Полотенцесушители для систем водяного отопления UR5001-500 / 800-1800

90 011

Модель	Описание	Размер В * Ш * Г (мм)	Центральный расстояние (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Всего рельсов	Тепловая мощность T = Δ64.5 ° c (Вт)
UR5001-500 / 800	Белый цвет (прямая круглая стальная труба)	800 * 500 * 32	468	800	500	32	16	567
UR5001-500 / 1000		1000 * 500 * 32	468	1000	500	32	21	610
UR5001-500 / 1200		1200 * 500 * 32	468	1200	500	32	24	666
UR5001-500 / 1600		1600 * 500 * 32	468	1600	500	32	33	710
UR5001-500 / 1800		1800 * 500 * 32	468	1800	500	32	39	767

Непревзойденные характеристики белых полотенцесушителей:

· Этот полотенцесушитель подходит для использования на двух видах топлива, а также для центрального отопления.

· Идеально подходит для кухонь, ванных комнат и прачечных

· Высококачественная трубчатая стальная конструкция

· Более высокая тепловая мощность по сравнению с другими радиаторами водяного отопления

· Полный комплект для крепления включает кронштейны, вентиляционное отверстие и заглушка

· В цену входит 1 комплект аксессуаров: подвесные фитинги, воздушный клапан и так далее.

· Испытательное давление ≤1,5 ​​МПа, рабочее давление ≤1.0 Мпа.

· Стандартная упаковка: 1шт / кор. Каждый радиатор защищен втягивающимся пластиком и упакован в картонную коробку

· Стандартный цвет: международный стандартный цвет # RAL9016

· Полностью протестирован на соответствие CE (EN442), ISO9001: 2000, ISO14001: 2004, ГОСТ-Р. RoHs

· Срок поставки: 20 дней

· 5-летняя гарантия

1. Наш полотенцесушитель изготовлен из стали Q235 международного стандарта, с выдающимися характеристиками, хорошей проводимостью, высокой коррозионной стойкостью и стабильностью.

2. Легкость установки, небольшая глубина — идеальное дополнение любой ванной комнаты, кухни или прачечной. Объединяя эффективность и элегантность.

3. Автоматическая процедура предварительной обработки в сочетании с окрасочной линией электрофореза помогает нашему полотенцесушителю достичь идеального цвета поверхности.

4. Наш полотенцесушитель энергоэффективен и позволяет сэкономить деньги на дополнительных загрузках белья, сохраняя ваши полотенца сухими и свежими.

,

Как утеплить в парилке потолок: Чем лучше утеплять потолок в бане и как правильно это сделать: утепление своими руками