Шпалера из дерева своими руками: Шпалера на участке своими руками: инструкция (фото и видео)

Деревянная садовая решётка (шпалера) своими руками

Такая деревянная решётка запросто сможет появиться и на Вашем участке – ведь для её изготовления потребуется минимум ручного и электроинструмента и совсем немного повсеместно доступного пиломатериала! (см. фото 1)

Такая решётка в основном нужна в качестве опоры для вьющихся садовых растений – как однолетних, так и многолетних. Ползущие наверх, к солнцу, цветущие и зеленеющие растения будут как нельзя лучше чувствовать себя в таком просторе!.. А если учесть, что раз за разом, год за годом, Вам не придётся больше возвращаться к вопросу подвязки Ваших любимцев в горячую и насыщенную весеннюю пору – всё уже будет сделано заранее, то не правда ли это отличное стратегическое решение для экономии Ваших времени и сил?..

Ну и кроме того несколько таких решёток, увитых растениями, запросто помогут создать на Вашем участке тенистый уютный уголок, а быть может и скрыть Вашу жизнь от чужих взглядов со стороны.

Начнём с самого главного – определимся с размерами. Они будут определяться исходя из назначения – в зависимости от того, для каких растений она предназначена, поскольку они могут быть разной длины. Ну и немаловажный фактор, конечно же, это необходимость вписаться в уже существующий экстерьер Вашего участка.

В описываемом варианте высота составила три метра, а ширина – около метра. Исходя из этого и были отобраны три обрезные сосновые доски длиной 3 метра, толщиной 25 мм и шириной 10 см, две перекладины такого же сечения длиной 1 и 1,3 метра и напилены с запасом тонкие рейки из соснового бруса толщиной 50 мм и длиной 1,2 метра (см. фото 2).

Сосновые доски в данном случае желательно подобрать таким образом, чтобы они были как можно более ровные. На сучки и маленькие трещины можно не обращать внимания – поскольку конструкция находится в уличных, довольно агрессивных для дерева, условиях.

Первым делом размечаем по угольнику и отпиливаем ручной ножовкой по дереву торцы досок – выравниваем их по длине (см. фото 3).

После этого ручным электрорубанком прострагиваем обрезанные в размер заготовки со всех четырёх сторон (см. фото 4)– таким образом мы, во-первых, избавляем себя от заноз в дальнейшей работе, и более явно выявляем текстуру древесины.

Цены на электрорубанки

электрорубанок

Теперь ручной фрезерной машинкой с установленной фрезой для выкружек (см. фото 5) фрезеруем все рёбра на уже выстроганных заготовках (см. фото 6 и 7).

Так как после фрезерования могут появиться заусенцы, то прошлифовываем слегка заготовки крупнозернистой наждачной бумагой (см. фото 8).

Результатом первого этапа обработки будут гладкие и ровные заготовки с фрезерованными галтелями (см. фото 9).

Приступаем к сборке. Одну из трёх длинных досок разрезаем по ширине напополам, строгаем все стороны, но фрезеруем только по одному ребру – это будут бруски для крепления тонких реек (см. фото 10 и 11).

При помощи ручного стусла обрезаем концы двух тонких реек под углом 60 градусов – это будут шаблоны (см. фото 12).

Наживляем две отпиленные рейки тонкими гвоздиками в верхней части решётки (см. фото 13). – таким образом можно выровнять верхнюю перекладину и отметить места крепления к длинным стойкам.

После этого в намеченных местах электродрелью сверлим отверстия диаметром 4-5 мм для саморезов (см. фото 14).

И крепим перекладину саморезами по дереву, длиной не менее 65 мм (см. фото 15). Аналогичным образом – используя две тонкие рейки – крепим нижнюю перекладину, которую в случае необходимости нужно обрезать по длине.

Определившись с расстоянием между тонкими рейками (чем оно меньше, тем меньше видимость сквозь них, но не менее ширины самой рейки, см. фото 16), начинаем их крепить тонкими гвоздиками с помощью молотка. (см. фото 17).

Рейки желательно крепить по очереди с двух сторон – таким образом они переплетаются между собой, что в какой-то степени убережёт их от коробления (см. фото 18).

Второй ряд реек крепим саморезами с планшайбой (см. фото 19), предварительно просверлив отверстие диаметром 3-4 мм, чтобы не треснула маленькая рейка (см. фото 20).

Возможно для работы вам понадобиться шуруповерт, а как его выбрать, вы можете узнать из нашей новой статьи на нашем портале.

Расстояние между рейками желательно подобрать экспериментальным путём такое, чтобы конец одной рейки приходился на начало другой, то есть чтобы места крепления к стойкам были одинаковы.

И так постепенно, рейка за рейкой, крепим остальные рейки (см. фото 21), пока не соберём всю решётку до конца (см. фото 22).

Осталось дело за малым – обработать кистью всю решётку декоративно-защитной пропиткой для дерева (см. фото 23). Это в какой-то мере защитит конструкцию от влияния дождя, снега, солнца и т.д.

Цены на антисептики

антисептик

В результате получилась красивая, прочная, надёжная опора для растений, которая будет служить долгие годы (см. фото 24 и 25).

Остаётся установить её на место – для этого удобно использовать металлические уголки, забетонированные в землю. В просверленные отверстия крепим решётку болтами и надёжно затягиваем гайки.

В завершении – обзор потребовавшегося инструмента.

Разметка – рулетка, угольник, карандаш (см. фото 26).

Из ручного инструмента – ножовка по дереву, молоток, наждачная бумага (см. фото 27).

Электроинструмент – ручной электрорубанок (см. фото 28) и ручная фрезерная машинка с набором фрез (см. фото 29).

Ну и крепёж – маленькие гвоздики, саморезы с планшайбой, саморезы по дереву длиной 75 мм и болты с гайками и шайбами диаметром 8 мм и длиной 60 мм.

Читайте полезную информацию, как сделать садовые инструменты своими руками для обработки земли, в новой статье на нашем портале.

Деревянные шпалеры для вьющихся растений: способы изготовления своими руками

Часто бывает, что растения, которые используются для садового озеленения, нуждаются в дополнительной поддержке своих стеблей. В этих случаях применяют деревянные шпалеры для вьющихся растений. Среди них: лимонник, плетистые розы, ежевика, виноград, горох, огурцы, томаты, настурция и другие.

В теплицах шпалеры применяют для уменьшения занимаемого растениями пространства и для обеспечения равномерной освещенности.

Виды шпалер

Данные конструкции бывают одноплоскостными и двухплоскостными.

• К одноплоскостным можно причислить сооружения в виде решеток, заборов, оград. Их часто используют для оформления стен зданий и сооружений живыми кустарниками. Одноплоскостные шпалеры применяют и на огороде, для выращивания огурцов и томатов.
• К двухплоскостным относят конструкции, состоящие из нескольких параллельных плоских трельяжей, которые соединяют одноплоскостной шпалерой. Полученное сооружение более устойчиво и намного лучше смотрится. Поэтому двухплоскостные конструкции часто применяют при декорировании сада или дизайне ландшафта.

Шпалера для вьющихся растений своими руками

В наше время нетрудно найти и купить нужное изделие или вещь. Не стали исключением и шпалеры. Множество фирм предлагают разные виды уже готовых изделий из качественных материалов, но так как не все могут себе их позволить, то предлагаю рассмотреть вариант как сделать шпалеру своими руками.

Как сделать шпалеру из дерева

Размер и материал для изготовления шпалеры из дерева своими руками напрямую зависит от растений, для которых они предназначаются. Для гороха или лиан можно смастерить простую конструкцию из проволоки и прутьев плодового дерева, которые остались после их обрезки. Весь процесс изготовления проходит в несколько этапов:

1. Отобрать тонкие и ровные ветки для будущей конструкции.
2. Под углом воткнуть ветку в землю. Через 15 сантиметров от нее воткнуть следующий прут. При этом его нужно наклонить к первому, чтобы они перекрестились на некоторой высоте от земли.
3. Небольшим куском проволоки связать два прутика между собой.
4. Третий прутик ставим сразу же возле второго и наклоняем его параллельно первому. Через 15 сантиметров установить четвертый прутик, параллельный второму. В месте их перекрещивания обвязать проволокой.
5. Этот процесс повторять до конца будущей конструкции.
6. Достигнув нужного размера, обрезаем все лишние концы и придаем конструкции форму прямоугольника.
7. Если ваше сооружение не слишком устойчивое, то его можно зафиксировать в нескольких местах. Для этого в землю вбиваем небольшие колышки и проволокой привязываем их к конструкции.
8. Растения высаживаются вдоль опоры.

​

Веерная шпалера

Веерный вариант стоит изготавливать тому, кто имеет опыт сварки. Делают ее из металлического прутка. Его толщину выбирают исходя из размеров будущего растения.

После того как вы отобрали нужное количество прутьев, необходимо разложить их по подготовленному заранее шаблону и сварить. Варят сначала горизонталь и вертикаль, а затем поочередно монтируют остальные прутья. Если нужно придать дополнительной устойчивости конструкции, можно приварить дополнительные прутья. Готовое изделие обрабатывают и красят, после чего устанавливают в заранее продуманном месте.

Конструкции для огорода

В большинстве случаев на огороде шпалеры используют в качестве опоры для огурцов и томатов.

При выборе места установки и высоты следует учитывать их габариты, чтобы растения на огороде не были заслонены ими от света. Поэтому ставят данные конструкции по направлению с севера на юг.

С ростом томаты можно привязывать к шнуру. Это обеспечит доступ к достаточному количеству света. К тому же при таком расположении шпалера будет неплохо продуваться ветром, что избавит растения от некоторых болезней.

Для огурцов можно устанавливать конструкцию аналогично. Это в дальнейшем поможет более быстро собрать урожай. В отличие от томатов, огурцы не подвязывают, а раз в несколько дней опутывают стебель шнуром.

Данную конструкцию можно преобразовать в двухплоскостное сооружение. Для этого на верхушках каждого из столбцов устанавливаем планку. Располагаем ее перпендикулярно столбам опоры. Между планками протягиваем проволоку. В дальнейшем на ней крепим шнуры для растений. Данные манипуляции позволяют не только сэкономить материал, но и время на изготовление.

Деревянная решетка

Перед ее изготовлением необходимо четко продумать, какой вы хотите ее видеть. Помимо длины и ширины, вы можете выбрать нужную форму расположения ячеек: ромбами или прямоугольниками.

Для изготовления решетки вам понадобятся по четыре бруска длиной равной ширине и длине шпалеры. Отступая от края брусков несколько сантиметров, сделайте пропилы на половину толщины. Часть дерева от края пропила удаляется стамеской. Полученные заготовки соединяем саморезами или садим на клей.

В зависимости от необходимой формы ячеек, планки монтируют к раме параллельно сторонам (прямоугольные) или под углом (ромбические).

Перпендикулярно к планкам первой решетки, размещают планки второй. Затем совмещают их углы и стороны, таким образом накладывая рамы друг на друга. Всю конструкцию скрепляют саморезами.

Если вы хотите обезопасить конструкцию от осадков, то ее следует покрасить в подходящий цвет, а в идеале — покрыть лаком. Крепится она на вертикальные опоры. Это делает ее более прочной и устойчивой.

Шпалера, сделанная своими руками, поможет вам не только сэкономить, но и получить опыт ее изготовления, который вам понадобится в будущем.

Шпалера для вьющихся растений

Деревянная шпалера своими руками | Сам Себе Строитель

Как сделать деревянную шпалеру для вьющихся растений своими руками пошаговая инструкция: чертежи, фото. Вьющиеся декоративные растения на приусадебном участке не редкость, конечно, они требуют больше ухода, чем обычные цветы, но при умелом оформлении композиции из вьющихся растений смотрятся просто шикарно.Под вьющиеся растения требуются специальные конструкции шпалеры, при умелом изготовлении сами по себе шпалеры тоже могут быть украшением цветника. Самый простой  и быстрый вариант сделать шпалеру из металлической арматуры и проволоки, но если вы хотите придать шпалере более колоритный вид, лучше сделать её из древесины.

Приступаем к изготовлению деревянной шпалеры своими руками. Сама шпалера состоит из трёх секций, по сути это трельяж на опорных столбах.

Чертежи деревянной шпалеры.

Детали для изготовления шпалеры:

А – Опоры боковых рам — 20 х 40 х 1540 мм – 4 шт.

А2 – Опоры средней рамы — 20 х 40 х 1520 мм – 2 шт.

В – Горизонтальные основания рам – 20 х 40 х 940 – 6 шт.

С – Планки горизонтальные – 20 х 40 х 940 мм – 18 шт.

С2 – Планки вертикальные – 20 х 40 х 1540 мм – 10 шт.

D – Планки для ромбовидной секции – 20 х 40 мм.

К – меньшая арка – 20 х 100 х 200 мм – 1 шт.

I – части большой арки – 20 х 40 мм – 4 шт.

L – лучи арки 20 х 40 х 450 мм – 8 шт.

M – декоративные элементы арки – 25 х 70 х 200 мм – 4 шт.

О – опоры – 50 х 50 х 1850 мм – 4 шт.

Сборка деревянной шпалеры.

Выпиливаем детали согласно, чертежей и начинаем сборку шпалеры со средней секции.

Собираем раму, на боковые вертикальные рейки рамы крепим наискось рейки под углом 45°, края реек также срезаем под углом. Крепления осуществляем с помощью саморезов.

Переворачиваем раму и крепим рейки наискосок, таким образом, собираем решетку. Переворачиваем решетку и крепим саморезами рейки между собой.

Теперь приступаем к изготовлению арки. Сама арка состоит из 5 частей, каждая часть вырезается из доски. Края каждой части должны быть углом 22,5°.

Из частей с помощью скоб и столярного клея собираем арку, радиус арки 470 мм (внешний). Арку крепим к стойкам рамы решетки.

Теперь нужно из доски выпилить меньшую арку (внешний радиус арки 100 мм, внутренний 60 мм). Крепим лучи нашей арки с внутренней стороны.

Выпиливаем из доски декоративные элементы для арки – 4 шт.

Приступаем к изготовлению боковых рам шпалер. Собираем рамы, с лицевой стороны рам крепим горизонтальные рейки, с внутренней стороны вертикальные. Крепим рейки между собой саморезами.

Монтируем секции к опорным стойкам с помощью металлических уголков.

Устанавливаем шпалеру и крепим с помощью металлических уголков и боковых опор.

Обрабатываем древесину антигрибковой пропиткой и вскрываем лаком.  Устанавливаем шпалеру и крепим у цветника.

Деревянные шпалеры своими руками фото.

фото, пошаговая инструкция по изготовлению

Шпалера для растений использовалась с давних времен. Это стена, на которую они опираются в период роста. Все больше людей предпочитают делать шпалеры в виде стен своими руками.

Что такое шпалера?

Шпалера выполняет 2 функции – декоративную и практическую. Декоративная – создание дизайна, придание беседке, винограду или цветам формы арки или прямоугольника. Практическая – образует каркас для ветвей. Со шпалерой помидоры, виноград, огурцы легче переживают период созревания урожая.

Шпалера позволяет легче переживать болезни. Если правильно крепить ветви, это облегчает процесс борьбы с вредителями, так как пространства между ветками образуется больше.

Разновидности

Есть несколько разновидностей конструкций шпалер, которые образуют надежные опоры.

Из дерева

Деревянные конструкции – надежные и безопасные. Они красиво вписываются в дизайн и используются долго при правильном изготовлении и установке. Основные преимущества шпалер для вьющихся растений из дерева:

• натуральные, будут красиво смотреться;
• легко крепить и расположить конструкцию;
• легко поддаются обработке;
• органично вписываются в дизайн участка.

Чтобы конструкция деревянной шпалеры использовалась долго, важно обрабатывать деревянную шпалеру от влаги. Также учитывайте вес растения. Лучше, чтобы для вьющихся растений использовались шпалеры на надежном деревянном каркасе. Крепить лучше гвоздями, опорные деревянные столбики цементируют.

Можно своими руками изготовить и расположить стену из веток. Служить такая деревянная шпалера будет недолго, но потребует минимум затрат. Такую опору можно крепить для плетистой розы, малины, ежевики – они нормально переживают плодоношение и на таких каркасах. Столбики можно расположить в земле.

Из пластиковых труб

Сделать шпалеру своими руками из пластиковых труб, которые уже использовались, под силу каждому. Они чаще используются для изготовления конструкций, которые образуют надежный каркас и позволяют пережить плодоношение крупным вьющимся растениям. Такая шпалера для винограда – идеальный вариант для дачи.

Преимущества конструкции в том, что можно опорой образовать любую красивую форму. Пластиковые трубы гибкие, поэтому многие предпочитают делать шпалеры в виде арок или же сооружать что-то наподобие продолжения крыши у стены.

Для работы понадобятся хомуты для соединения пластиковых труб, ножовка, арматура, чтобы крепить конструкцию в землю. Вначале делается проект опоры на участке, а потом уже по размерам изготавливается конструкция.

Пластиковые трубы не боятся температурных колебаний, влаги и нагрузок. Лучше, чтобы использовался длинный материал небольшого диаметра, чтобы свет мог нормально проникать к листьям через сетку шпалеры.

Из железа

Металлические красивые опорные конструкции подходят для любых растений – и кустарниковых (ежевика, малина, смородина), и плетущихся сортов (виноград, огурцы, разные виды цветов). Здесь также важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать материал. Чем больше культура и ее вес, тем более прочной и устойчивой должна быть арматура конструкции. Для кустовых растений, ежевики и помидор на участке подойдет длинная тонкая решетка из металлической арматуры, которая соединяется со столбиками.

Соединяются части такой опоры у стены или отдельной конструкции при помощи проволоки. Для устойчивости при создании капитальных длинных металлических арматурных сеток, которые образуют прочные прямоугольники и арки в саду, применяется сварка.

Изготовление своими руками

Самостоятельно можно изготовить как вертикальную, так и горизонтальную опору. Возможен вариант изготовления смешанной шпалеры на участке, на которой лучше переживают период созревания плодов огурцы и помидоры. Правильная смешанная шпалера для винограда тоже годится, так как позволяет сделать что-то наподобие продолжения крыши и стен у дома. Практически любой вид шпалеры можно сделать своими руками.

Вне зависимости от того, из какого материала вы решили сделать опору для растений, вам понадобятся:

• молоток;
• линейка;
• раствор;
• ножовка;
• кусачки.

Для создания прочной деревянной шпалеры дополнительно понадобятся гвозди. Для горизонтальной или вертикальной стены для растений из арматуры – проволока. А для шпалеры из труб – хомуты.

Рассмотрим общую пошаговую инструкцию по изготовлению шпалеры.

1. Определитесь с размерами шпалеры, выберите форму конструкции для сада в процессе планирования. Форма зависит от растения: для винограда лучше, чтобы использовались вертикальные или комбинированные опоры, для помидоров – длинные вертикальные, для огурцов – вертикальные или смешанные сетки. А для кустарников лучше применять шпалеры в виде круглого забора по периметру куста. Для вьющихся цветов в саду возможны любые формы конструкции;
2. Все замеры и форму стены внесите в чертеж;
3. Важен правильный расчет веса стены шпалеры, который должен быть в 2-3 раза больше веса растения с плодами. При планировании учтите, что растение будет становиться больше;
4. При помощи раствора нужно крепить основные столбики в землю для устойчивости на нужном расстоянии. Можно закопать столбики, если конструкция шпалеры будет небольшой. Далее приступайте к созданию решетки. Старайтесь ровно крепить ее на подставку. Части стены решетки шпалеры соедините.

Когда с созданием подставки в виде стены покончено, можете размещать на ней на расстоянии ветки декоративной плетистой розы, малины, винограда или других сортов растений и цветов. Ветки могут фиксироваться на расстоянии, что будет смотреться лучше.

Пошаговая инструкция по созданию красивой шпалеры на даче выполнима для каждого, если заранее произвести расчеты. Красивая стена для дизайна декоративной беседки или участка земли поможет плетущимся растениям легко пережить период плодоношения или цветения.

шпалеры деревянные, садовые шпалеры и изготовление опоры для ежевики

Простота изготовления и практичность использования шпалер нравятся большому количеству садоводов и декораторов. Шпалеры для вьющихся растений, разных овощей и цветов, все чаще появляются в огородах и на садовых участках.

Изготовить такую конструкцию способен каждый из своих материалов, доступных под рукой. Осталось прочитать статью и следовать рекомендациям, размещённым в ней. Хорошего творческого вам настроения.

Описание опоры и ее разновидности

Своим внешним видом шпалера как надёжная и прочная опора создаётся для выращивания декоративных и культурных растений на даче и приусадебном участке. Конструкции шпалер участвуют в активном росте культур и используются для декорирования неприглядных мест на территории. На любом участке найдётся что-то подобное:

• Старая ограда;
• Хозяйственная постройка;
• Голая кирпичная стена;
• Загорода или вольер собаки.

Заметим, что вьющиеся растения только и ищут вертикальные конструкции. Они используют всё, что смотрит вверх, для своего роста.

Помните!

Без должного контроля вьющееся растение достаточно быстро закроет вертикальную стенку. Она превратится в зелёное покрывало с красивыми цветами.

Конструкцию опоры делают в зависимости от собственного пожелания, что должно соответствовать месту и потребностям растения, для которого делают шпалеру. Самые распространённые формы это:

• Прямоугольник;
• S-образная;
• Треугольник;
• Веер;
• Дуга.

Сделав несколько ажурно украшенных опор, можно обустроить красивую беседку. Укрыть уголок отдыха от любопытных взглядов можно вьющимися растениями. Дополнить конструкцию горизонтальными рёбрами и пустить плестись по ним, например, виноград.

Можно дать цветам обвить несколько рядом стоящих металлических стоек. Соедините  их в верхней части, и получится отличная затенённая площадка для летнего отдыха.

Шпалеры используют в садоводстве, с их помощью выращивают:

• Огурцы;
• Виноград;
• Клубнику;
• Помидоры;
• Декоративные вьющиеся растения.

Всё необходимое для создания шпалер можно купить в магазине. Однако в садовом хозяйстве всегда найдётся подходящий материал для самостоятельного изготовления опоры:

• Рейки и планки из дерева.
• Металлические уголки и арматура.
• Пластиковая сетка и прутья.
• Верёвка и капроновые нитки.
• Ветки, колёса от велосипеда и т.п.

Помните!

Необходимо предвидеть возможную нагрузку на шпалеру. Нужно создавать всю конструкцию, исходя из веса листвы и плодов.

Конструкция из веток

Из веток получается лёгкая и красивая опора, которая оптимально подходит для лёгкого вьющегося растения. Необходимо приготовить материал и инструменты — штук 20 веток (1-2 см толщиной, естественной длины),  секатор и проволока (вязальная, медная или алюминиевая). Такой арсенал найдётся в любом хозяйстве. 

Пошаговая инструкция поможет без трудностей смонтировать решётку.

Сортируем ветки согласно размерам по разным кучам.

Берём ровную и длинную ветку, загоняем в землю на глубину 15-20 см.

Следующая ветка устанавливается через 15 см под углом по отношению к первой. Место пересечения укрепляется проволокой. Угол выбираете сами, обычно делают 60°.

Следующие ветки аналогично: одна вертикальная, вторая – под углом. Внешне получится интересная решётка.

Секатор нужен, чтобы обрезать выступающие ветки и придать изделию презентабельный вид.

Как результат, получаем отличную решётку для цветов или овощей, которая легко вписывается в интерьер дачного участка.

Помните!

Вьющееся растение высаживают рядом с одной из веток решётки. Эта ветка послужит местом зацепки растения.

Шпалера из дерева

Если предполагается усиленная нагрузка, и решётка из веток может не выдержать веса плодов или растений, рекомендуем решётку из пиломатериалов. 

Для приготовления такой прочной решётки, необходимо иметь:

• Оструганные рейки сечением 30 х 3 мм для поперечин.
• Черенок от лопаты или граблей.
• Саморезы по дереву.
• Дюбель диаметром 10 мм.
• Средство для обработки древесины от плесени и порчи, антисептик.
• Влагостойкий клей по дереву для наружных работ.
• Стамески, ножовка и отвёртка или шуруповёрт.
• Электродрель и свёрла для отверстий под саморезы.
• Краска, несколько кисточек для покраски (вместо краски можно использовать лак или пропитку).

Для того чтобы получить высококачественную шпалеру, стоит начинать собирать конструкцию с основы. Понадобится четыре планки:

1. Две для горизонтального расположения (220 см).
2. Для вертикального расположения (180 см).

В зависимости от желаний делают поперечные перекладины. Их длина зависит от растений и их расположения, здания, стоящего рядом, других постройки. Исходить надо из 40 см +/- 10 см.

Все планки крепят с помощью поперечного надреза. Неплохо выглядит квадратные окна шпалеры. Конструкцию надо склеить влагостойким клеем.

Винты используем для крепления частей решётки. Полученную шпалеру будет правильно прикрепить к дому или другому строению. Крепить будем при помощи дюбеля. Сверлим соответствующее под дюбель отверстие (лучше два или три) по краям и по центру конструкции.

Когда все готово, обрабатываем антисептиком, он защищает от влаги и термитов. Дополнительную защиту обеспечит краска, которая продлит срок службы изделия

Помните!

Если вы считаете, что конструкция слабая и не выдержит урожая, её можно усилить при помощи саморезов.

Плоскость под виноград

Вертикальная и горизонтальная

Виноградник любит свет и воздух, положительно влияющие на развитие растения и созревание плодов. Делая плоскую опору для виноградника, следует учитывать некоторые нюансы.

Если речь идёт о неполивном винограднике, который растёт вдоль ваших дорожек или стен, то лучше всего обустроить его на вертикальной конструкции. За основу берутся обычные столбы диаметром 10 см, а высота подбирается в индивидуальном порядке (не меньше 2,5 м, и не больше 3,5 м). Они могут быть изготовлены из разных материалов:

Помните!

Делая опоры из древесины, стоит выбирать твёрдые сорта дерева. Например, дуб, акация, граб, бук, каштан.

Плоская шпалера способствует правильному и быстрому росту винограда. Грозди получат максимальное количество необходимого им света и воздуха для хорошего урожая.

Делая горизонтальную плоскость, стоит учитывать высоту решётки для удобства сбора урожая. Расстояние между опорами – 3 м. Ставят их параллельно растениям. Производят разметку и ставят крайние столбы. Крепят натянутую шпалеру, потом ставят остальные опоры, распирая столбы якорем или упором, окончательно туго натягивают шпалеру. Направление строгое – юг-север.

Так делают несколько рядов и переплетают поперечными шпалерами. Получается плоская решётка.

Выгоднее покупать оцинкованную проволоку, которая будет служить значительно дольше.

Двойная 

Если почва плодородная, и виноградники активно поливаются, лучший вариант для устройства виноградника – это создать ему двухплоскостную шпалеру. Такая конструкция довольно сложная, но это стоит того. Обеспечивая растение в достаточном количестве воздухом и светом, можно значительно увеличить его крону и получить сочную, крупную ягоду.

Две обычных шпалеры, сделанные любым способом, ставят под определённым углом. Верхнее расстояние между плоскостей в два раза больше нижнего. Соединяют их перекладинами, которые используют в качестве фиксации и для натяжки проволоки.

Подобные шпалеры достаточно органично вписываются в дачный участок и могут играть положительную роль в дизайнерском оформлении.

Конструкция для огурцов

Огурец – это вьющийся овощ. Для его роста очень часто дачники устанавливают опоры. Для огуречной шпалеры важны размеры грядки и самого огорода, а также материал, из которого будут делать конструкцию.

Предлагаем простые варианты таких конструкций:

Грядка 9 метров. Необходимо три столба или жерди высотой до 3 метров, диаметром 5 см, две рейки по 4,5 метра, моток шпагата или сетки, колышки, гвозди и рулетка.

Инструкция:

1. Закапываем три опорных столба. Оставляем над землёй 2,5 метра опоры. Столбы закапываем в 4,5 метрах друг от друга. Конструкция предназначена держать немалый вес плодов и зелени, поэтому следует надёжно ее укрепить.
2. Соединяем рейками верхние части столбов.
3. Если есть шпалерная сетка, крепим её между пролётами верёвочками или проволокой. Если нет, на столбы набиваем гвозди, загибаем в форме крюка. Натягиваем шпагат, оставляя расстояние между крючками в 20 см.
4. Забиваем колышек у каждого предполагаемого места посадки растения.
5. От нижнего колышка тянем шпагат до верхней рейки. Получаем сетчатую решётку.

Помните!

Купленная пластиковая сетка будет служить достаточно долго, а вместо шпагата можно купить, толстую рыболовную леску.

Второй вариант – деревянная шпалера. Она является декоративным элементом и одновременно решёткой для огурцов. 

Нам понадобятся столбы для опор (минимум 2 шт) диаметром 5 см, длиной 3 метра. Для поперечной перекладины пойдут черенки для граблей (2 шт) желаемой длины и диаметром 4 см. Деревянные рейки шириной 3 см, количество которые можно высчитать, поделив высоту конструкции на 15 см (ширину ячейки). Нижняя поперечина будет располагаться на высоте 40 см от земли.

Инструкция:

1. Устанавливаем опорные столбы.
2. Фиксируем поперечины саморезами.
3. Крепим вертикальные рейки на поперечины гвоздями через каждые 15 см.
4. Прибиваем горизонтальные рейки к опорам через каждые 15 см.
5. В некоторых местах дополнительно сбиваем рейки между собой.
6. Выступающие рейки, если такие есть, обрезаем ножовкой.

Помните!

Деревянная шпалера будет служить долго, если её обработать: пропитать маслом и покрасить.

Шпалеры для садовой ежевики

Такие шпалеры своими руками сделать легко. Учитывая вес ветвей ежевики со спелой ягодой, делать придётся из твёрдых материалов.

Для основы нужно вкопать в землю железные или бетонные трубы. К ним вертикально крепятся деревянные двухметровые столбики. К ним прибивают четыре поперечные планки (60 см) на расстоянии 40 см друг от друга.

Между столбов натягивают проволоку, на которую и размещают ветви ежевики. Технология выращивания этой культуры простая. Куст разделяют на две половины. В одну сторону – годовалые побеги, на вторую – двухгодичные стебли. Более старые ростки удаляют.

Благодаря шпалерам, ежевика хорошо проветривается и греется. Становится очень удобно собирать урожай, так как упрощается доступ ко всем веткам.

Шпалеры садовые своими руками

Внимание, только СЕГОДНЯ!

пошаговая инструкция, несколько простых способов (фото и видео)

Растения, применяемые в озеленении или на огороде, нуждаются в дополнительной опоре для стеблей. Обеспечить ее может шпалера, своими руками собранная и установленная рачительным хозяином, для поддержания полегающих стеблей плетистых роз или лимонника. Необходима опора и для лазающих и вьющихся растений: винограда, ипомеи, настурций, гороха и многих других. В теплицах для выращивания дынь, огурцов и томатов тоже применяют шпалерные конструкции (или трельяжи). Здесь они служат для экономии места и обеспечения всем растениям одинакового уровня освещенности.

Схемы декоративных шпалер для вьющихся растений.

Какими бывают шпалеры?

По особенностям конструкции трельяжи можно разделить на одноплоскостные и двухплоскостные. К первым относятся плоские сооружения в виде заборов, оград, решеток и декоративных стен в саду. Одноплоскостными шпалерами можно декорировать стены домов и беседок, зонировать садовый участок или подвязывать к ним ягодные кустарники и овощные растения.

Для высокорослых томатов подойдут одноплоскостные шпалеры из столбов, вкопанных через 2-3 м вдоль всего ряда растений. На верх их надо прибить или прочно привязать горизонтально расположенные жерди или брусок. Над каждым растением в ряду к бруску присоединить тонкую проволоку или прочный шнур, нижний конец которого прикрепить к колышку, вбитому в почву рядом с растением.

Схема наклонной шпалеры.

Двухплоскостные шпалеры – это объемные сооружения, состоящие из 2 рядов параллельных друг другу плоских трельяжей. Соединенные сверху рейками или одноплоскостной шпалерой, расположенной горизонтально, они превращаются в арки, перголы и легкие беседки. Такая конструкция более устойчива, чем плоский трельяж, и выглядит гораздо декоративнее его. В “зеленом строительстве” принято сочетать оба вида опор для растений при дизайне садового ландшафта.

Торговые организации предлагают широкий выбор шпалерных конструкций из разных материалов. Металлические, пластиковые, деревянные изделия выпускаются в различных размерах и фасонах. Но для экономии денег стоит попытаться сделать трельяж самостоятельно. Тот, кто владеет навыками сварки, может без труда изготовить раму из стального уголка с наваренными на него арматурными прутками. При определенной сноровке пруток можно изогнуть и собрать ажурную решетку, похожую на кованое изделие.

Разметить на одной из рам места присоединения планок решетки. Расстояния между метками должны быть одинаковыми. Для удобства можно использовать шаблон – отрезок бруска, равный размеру ячеи решетки. Отпиливая ножовкой планки нужной длины, прикрутить их саморезами от одной метки к другой на противоположных сторонах рамки. При выполнении этой операции надо следить за параллельностью планок.

Вернуться к оглавлению

Как сделать шпалеру своими руками?

Чтобы сделать шпалеру вам понядобятся деревянные рейки, гвозди, молоток и немного свободного времени.

Для однолетних лиан или гороха можно быстро собрать опору из прутьев, оставшихся при обрезке плодовых деревьев. Потребуются только немного мягкой проволоки и сам «строительный материал». Подготовив несколько десятков ровных тонких веток, поступить с ними так:

1. Воткнуть наклонно прут в почву у начала будущей конструкции. На расстоянии 10-15 см от него воткнуть еще один прут, наклоняя его навстречу первому так, чтобы они перекрестились на высоте 10-15 см от земли. Связать прутья в месте перекрещивания проволокой.
2. Рядом с прутом, который воткнули вторым, установить без интервала следующий (3-й прутик), наклоняя его так, чтобы он был параллелен первому. Отступить 10-15 см и воткнуть 4-й прут, наклоняя его параллельно второму. Связать его проволокой с 3-м и 1-м прутками в местах перекреста их. При желании прутья можно переплести, проведя 4-й прут над 3-м и под 1-м элементом.
3. Воткнуть 5-й прут рядом с 4-м, наклонить параллельно нечетным прутьям. Четный (6-й) пруток снова установить с интервалом в 10-15 см и параллельно другим четным веточкам. Продолжать до конца желаемой изгороди, не забывая связывать прутья проволокой в местах перекрещивания.

Когда шпалера достигнет нужных размеров, обрезать секатором все торчащие концы, придавая опоре прямоугольную форму. Для большей устойчивости и надежности конструкции можно вбить в землю 2 колышка высотой, равной размеру шпалеры по вертикали. При помощи проволоки привязать полотно из переплетенных прутьев к кольям в 2-3 местах. Высадить вдоль опоры семена однолетних лиан.

Шапалера предотвращает поломку и затаптывание растений.

Веерную шпалеру из металлического прутка легко выполнить тем, кто имеет опыт сварки. Для ее изготовления нужно начертить схему в полном масштабе и по требующимся размерам.

При работе нужно учесть, что высота и ширина изделия, а также размеры растения, которое будет опираться на него, должны повлиять на выбор толщины прутка для вертикальной и горизонтальной частей. Остальные детали конструкции могут быть выполнены из прутка 0,8-1 см в диаметре.

Нарезав нужное количество прутков, разложить их по шаблону и сварить сначала вертикаль и горизонталь, а затем присоединить остальные прутья решетки. Отмерить и изогнуть пруток для дугообразного элемента и приварить его к вертикальной и горизонтальной опорам. Сделать небольшие сварные швы в местах пересечения дуги и веерообразно расположенных прутьев. Готовую опору окрасить и установить на нужном месте.

Вернуться к оглавлению

Как сделать шпалеры для огорода?

Устанавливая на огороде опоры для огурцов, помидоров или других лазающих растений, высаженных рядами, нужно помнить о том, что стены шпалер не должны заслонять свет соседним растениям.

Поэтому устанавливать их надо в направлении с севера на юг.

По мере роста томаты подвязывать к шнуру, формируя их в один стебель. Так, все кисти плодов будут получать достаточно света, шпалера будет постоянно продуваться ветром, что поможет избежать ряда заболеваний растений.

Установленная таким же образом над огуречной грядкой, шпалера послужит для удобного сбора плодов. В отличие от томатов огурцы можно не подвязывать, а раз в 2-3 дня обвивать стебель шнуром.

Если же на вершине каждого столба смонтировать планку около 70 см длиной, то можно сделать двухплоскостное сооружение. Планка должна располагаться перпендикулярно ряду столбов опоры. Концы ее будут располагаться по обе стороны от ряда столбов, а конструкция приобретет Т-образные очертания. Протянув между планками толстую веревку или проволоку, можно будет закрепить вертикальные шнуры для растений прямо на ней. Такой способ позволяет сэкономить материал для изготовления столбов опоры.

Вернуться к оглавлению

Деревянная решетка для шпалер

Чтобы сделать универсальную решетку-трельяж для установки на стене здания, на беседке или как самостоятельную изгородь, потребуются некоторые инструменты и материалы:

• брусок 5х2,5 см;
• рейка толщиной 1,5 см;
• ножовка;
• дрель;
• стамеска;
• столярный клей и саморезы;
• уголок строительный, рулетка.

Перед началом работы нужно выяснить требуемые ширину и длину решетки, решить, как будут расположены ячейки: в виде ромбов или прямоугольников.

Для изготовления 1 решетки отмерить бруски, длиной равные ширине (4 шт.) и длине (4 шт.) будущей шпалеры. На концах каждого бруска сделать пропилы на половину толщины и на расстоянии 5 см от края. Стамеской удалить часть дерева от края до пропила. Соединяя «в полдерева» на клею и саморезах подготовленные детали, сделать 2 одинаковые рамки. Прямоугольность конструкций можно проверить строительным угольником или транспортиром.

Если нужна решетка с прямоугольными ячейками, то присоединять планки к раме нужно параллельно сторонам. Для формирования решетки с ромбическим рисунком планки прикрутить под углом к сторонам рамы. Угол наклона планок выбрать произвольно. Наклон в 45° даст в итоге решетку с квадратными ячейками, размещенными в виде ромбов, при других углах ромбы будут вытянутыми.

Вторую рамку разметить и зашить планками аналогично, размещая их в перпендикулярном направлении к планкам 1-й решетки. Наложить друг на друга рамы, совместив их углы и стороны. При этом те стороны, на которые были прикручены планки, должны оказаться между брусками рам. Стянуть всю конструкцию саморезами по периметру рам.

Для защиты от осадков готовую шпалеру окрасить или покрыть лаком. Укрепить ее между столбами беседки или на стену дома, на вкопанные вертикальные опоры из брусков или объединить с другими. На такой прочной решетке можно без опасения размещать актинидии, клематисы, виноград и другие крупные многолетние лианы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности садовых изделий из дерева, цена, фото

Все фото из статьи

Вертикальное озеленение – современный и очень популярный способ обустройства своего участка. При этом деревянные садовые шпалеры являются не только наиболее доступным в плане стоимости материалом, но также имеют красивый, элегантный вид. Кроме эстетического удовольствия, эти конструкции несут на себе весьма существенную практическую пользу. Обо всех этих моментах мы и поговорим в данной статье.

Фото декоративных шпалер.

Варианты сборки шпалер

В принципе для растений не столь важно, из какого материала вы делаете опорные конструкции, но натуральное дерево при грамотном подходе придает садовому ландшафту атмосферу спокойствия и умиротворенности.

Живая изгородь

Помимо чисто опорных функций, подобные конструкции весьма популярны при обустройстве живых изгородей и зонировании территории на больших пространствах.

Шпалера из дерева своими руками собирается достаточно просто.

• Из обязательного инструмента вам понадобятся стусло, ножовка для дерева и молоток или шуруповерт, это зависит от того, будете ли вы использовать гвозди или остановитесь на саморезах.

Шаблон для фиксации шага.

• Что касается материала, то планки для самих решеток подбираются в зависимости от того насколько мощным вы хотите видеть свое ограждение. Зачастую хватает размера 30х15 или 40х20 мм. Опорные столбы, как правило, делаются из бруса 100х100 мм.

Направляющая наклонная планка.

• Мы намерены сделать решетку из наискось перекрещенных деревянных планок, которые дополнительно скреплены деревянным контуром по периметру. Наиболее проблематичным здесь является четко выдержать расстояние и угол наклона между рейками. Для этого лучше сразу заготовить пару деревянных шаблонов и контролировать ими все зазоры и наклоны, как на фото.

Фиксация поперечных планок.

• Ряд реек предварительно раскладывается на полу с заранее определенным шагом, после чего все планки скрепляются одной косой направляющей. Зафиксированная таким образом решетка снизит вероятность сдвига планок и ошибки в размерах.

Фиксация по центру.

• Когда основа собрана, обустройство всей остальной решетки является чисто техническим делом, просто прикладывается по шаблону планка и забивается в центр пересечения реек гвоздь или вкручивается саморез.

Выравнивание по краю.

Совет: планки лучше сразу, перед сборкой, покрыть каким либо антисептиком.
Самым экономным вариантом является отработка машинного масла.
Если вы будете обрабатывать конструкцию по окончании сборки, то стыки планок останутся не покрашенными и со временем начнут портиться.

Внутренняя часть решетки.

• Когда внутреннее пространство шпалеры заполнено, нам остается сделать достойную окантовку. Как правило, для этого используют те же планки, что и для самой решетки. Хотя некоторые предпочитают брать толстый деревянный брус, так конструкция будет выглядеть более массивно. Обрамление делается с обеих сторон.

Обустройство периметра.

Накладные декоративные шпалеры

Накладные конструкции подобного плана используются для декорирования глухих стен, а также в качестве основы для растений расположенных на террасах или балконах. В отличие от живой изгороди они делаются достаточно высокими. Декоративная шпалера из дерева своими руками может монтироваться как обособленными островками, так и сплошным фронтом.

В общем и целом инструкция напоминает предыдущий вариант, но некоторые отличия все же имеются. В данном случае большую роль играет правильное соблюдение пропорций конструкции. В противном случае вы рискуете вместо ажурной, элегантной шпалеры, получить массивный штакетник.

Схема декоративной шпалеры.

Безусловно, вы можете разработать собственный проект, но как вариант мы предлагаем взять за основу проверенную временем модель. Размер самой решетки составляет 175х60 см. При этом, ячейки делаются не одинаковыми, а вытянутыми по вертикали с размером 25х15 см.

Фиксация окантовки.

Сечение планок самой решетки 25х15 мм, но окантовка по периметру должна быть визуально более массивной, Сюда ставятся рейки примерно 50х25 мм. В отличие от предыдущего варианта, конструкция ориентируется строго вертикально и горизонтально.

Сборка решетки.

Вертикальные планки берутся сплошные, полностью на всю высоту шпалеры, в то время как горизонтальные перемычки здесь служат фиксаторами. На фото показано, что вначале собирается внутренняя клетка, после чего она обшивается толстым брусом по периметру и крепится к стене анкером с зазором порядка 50 – 70 мм. Этот зазор обеспечит шпалере визуальную воздушность, плюс растения будут виться лучше.

Крепление обналички.

Если у вас есть навык столярных работ, то планки лучше стыковать в полдерева, вырезая для этого пазы. Кроме того, стыковать рейки периметра лучше под 45º. Так, при грамотном оформлении, возникает иллюзия картинной рамы.

Фиксация на стене.

Совет: на фото показано крепление уже собранной рамы к стене анкерным болтом, но если вначале закрепить на стене бруски окантовки, на них навесить решетку и закрыть обналичкой, то головки анкеров будут спрятаны.

Шпалеры для огорода

Как уже говорилось, цена деревянного бруса, по сравнению с металлическими или асбоцементными трубами более доступна, поэтому шпалера из дерева своими руками сделанная, достаточно часто используется для выращивания огурцов, винограда и прочих вьющихся культур.

Делаются такие конструкции несколько иначе, тут вы не встретите каких либо сплошных деревянных решеток. Здесь брус исполняет роль подвески и опоры. Стандартная высота шпалеры для огурцов и прочих культур находится в районе 2м. В традиционном варианте, сверху на столбы набиваются продольные и поперечные планки.

Схема подвески под огурцы.

Брус под такие столбы берется сечением 100х100 мм. Так как высота конструкции большая и боковая нагрузка от ветра может быть серьезной, столбы вкапываются на глубину не менее 60 см. Причем вся подземная часть столба обязательно обрабатывается битумной мастикой, а вокруг опоры грунт хорошо утрамбовывается.

На длинных грядках столбы устанавливаются с шагом от 1,5, до 2,5м. Сверху, для подвески шнуров монтируется брус сечением порядка 50х50 мм. Кроме того, для выращивания огурцов, помидоров и фасоли практикуется монтаж поперечных планок размером около 70 см.

Варианты наклонных конструкций.

На видео в этой статье дана дополнительная информация по обустройству шпалер.

Вывод

Обустройство шпалер из дерева актуально в декоративных целях под вьющиеся цветы или для организации опоры под однолетние культуры, типа огурцов и фасоли. Монтаж деревянных конструкций для выращивания винограда сейчас не практикуется, так как виноград является многолетней культурой, а древесина в грунте более 5 – 7 лет не простоит.

Варианты шпалер для огорода.

Изготовление опор и решеток для садовых растений

Многие овощи сада выиграют от временной структуры поддержки, чтобы держать их от земли и стимулировать здоровый рост и производство фруктов. Например, стручковые бобы практически невозможно вырастить без решетки, за которую лозы держатся. Помидоры, которые, по сути, тоже являются виноградными лозами, нуждаются в конструкции, поддерживающей их, чтобы получить максимальную отдачу от вегетационного периода. Другие культуры, которые могут расти без опоры, такие как болгарский перец, огурцы и ягоды, будут более здоровыми и продуктивными, если вы обеспечите какую-то структуру, которая удерживает их от земли, чистыми и защищенными от сильного ветра и дождя.

Не нужно много тратить на постройку решеток и других опор для овощных растений. Для этой цели отлично подходит древесина, полученная из других проектов. Недорогие доски, такие как планки для опалубки и стойки 2×3, также являются очень хорошим вариантом, обеспечивающим идеальный размер и форму для садовых опор. Другие источники садовых кольев и деревянных опор включают прямые ветви деревьев и бамбук. Помимо деревянных опор и рам, проволочная сетка и шпагат являются хорошими и дешевыми вариантами для строительства конструкций в огороде.

Дизайн решеток для садовых бобов

Полюсные бобы могут вырасти до 14 футов и более. Если вы не планируете держать под рукой высокую лестницу, вы не захотите поощрять такой экстремальный рост. Решетка для фасоли, подобная изображенной здесь, может дать виноградным лозам больше места для роста, сохраняя при этом более разумную высоту, которую вы должны достичь. В этой конструкции используются 4 деревянных компонента, немного шпагата и полка в верхней части конструкции для поддержки бобовых лоз и поощрения их роста ближе к земле.

Чтобы построить такую ​​решетку, используйте восемь футов 2×3 в качестве столбов с двух сторон и две планки для перил, чтобы перекрыть пространство между ними, обеспечивая раму для шпагата, чтобы поддерживать и направлять лозы фасоли. Сверху из полос обшивки формируется полка, которая поддерживает 4 небольших стержня, идущих горизонтально по длине решетки.

Строим решетку

Заточите один конец каждого 2×3, отложите их в сторону и уложите полоски обрешетки на земле на одной линии с рядом фасоли.Установите шесты 2×3 так, чтобы они немного перекрывали полосы и вбивали их в землю на фут или около того. С помощью шурупов прикрепите планки обшивки к верхней и нижней части 2×3. Установите нижнюю полосу над землей достаточно высоко, чтобы клубок шпагата проходил под ней, и установите верхнюю полосу рядом с верхом жердей.

Обвязать шпагатом между верхней и нижней планками обрешетки, начиная с нижнего угла. Натяните бечевку снизу вверх, дважды обвив ее вокруг верхней полоски обивки.Перемещайтесь по решетке, провязывая шпагат сверху вниз, образуя небольшой V-образный узор с каждым проходом, пока не дойдете до другого конца. Держите шпагат туго натянутым с каждым шнурком и плотно завяжите его, когда дойдете до другого конца.

Чтобы сформировать полочку наверху решетки, используйте 4 куска обрешетки. Отрежьте два на пару футов длиной и еще два на фут или около того длиннее. Прикрепите одну короткую доску к одной более длинной с помощью одного винта на одном конце. Прикрепите эту сборку к вершине каждой стороны решетки.Сначала прикрепите конец более короткой доски к верхней части шеста чуть выше рельса с помощью одного винта. Закрепите конец более длинной доски на расстоянии около фута ниже шеста с помощью одного винта. Используя эти опоры, уложите тонкие доски или бамбук поперек двух и свяжите их шпагатом. Эта полка будет служить опорой для бобовых лоз, когда они вырастают из решетки.

Рамка из огурцов

Огурцы вырастут ровнее, с однородным цветом и с небольшим количеством пятен, если вы поддержите лозы проволочным каркасом.Это также будет иметь дополнительное преимущество в виде экономии места, потому что лозы не распространяются по всему саду. С такой опорой вы можете выращивать тонны огурцов на небольшом пространстве 5 на 5 футов. Для создания этой опоры используются планки обшивки в сочетании с сеткой из проволоки. Каркас можно сложить для хранения и повторно использовать каждый вегетационный период.

Строим каркас

Начните с обрезки четырех полосок обрешетки по 5 футов по бокам, сверху и снизу рамы. Также отрежьте две полосы для задних опор примерно до 3 футов и просверлите отверстие в конце каждой из них.Отверстия используются для крепления рамы к земле для устойчивости. Используя 5-футовую сетку или подобную проволоку, отрежьте кусок 5 футов длиной, чтобы получился квадрат. Вам также понадобятся два небольших шарнира, чтобы прикрепить задние опорные доски к раме.

Соберите раму, начиная с боков. Проложите провод по каждой боковой панели так, чтобы он подходил под прямым углом, и закрепите его скобами через каждые 8 ​​дюймов или около того. Разложите верхнюю и нижнюю доски по бокам в каждом углу, сжимая проволоку между ними. Скрепите доски вместе в каждом углу, чтобы проволока плотно натянулась на каркас.

Дрель полдюйма отверстия в конце каждой 3 футов доски поддержки и прикрепить петлю к противоположным концам. Поверните проволочную рамку на спину и прикрепить петлю поддержки платы для каждой стороны платы около 3 футов от нижней части рамы. Установите готовый каркас в саду, где вы хотите выращивать огурцы, и прикрепите основание к земле с помощью шипов для палатки. Вытяните опорные доски за петлю, чтобы рама немного откинулась назад, и прикрепите их к земле через отверстия в полдюйма.

Помидоры

Клетки для томатов — обычный выбор для многих огородников на заднем дворе. Но эти клетки, как правило, слишком маленькие и не обеспечивают достаточного пространства для роста томатов, некоторые из которых могут вырасти до 12 футов и более. Два на три колья, вбитые в землю, являются гораздо лучшим решением для поддержки растений томатов, чем клетки, позволяя растениям полностью раскрыть свой потенциал и плодоносить.

Вы можете купить 8 футов 2×3 в домашнем магазине и заточить один конец, чтобы можно было легко вонзить их в землю.Установите колья на расстоянии 3 фута друг от друга и вбейте их в землю на фут или более. Посадите каждый помидор близко к колышку, чтобы можно было обвязать лозы полосками ткани по мере их роста.

Если рост растений превышает 7 футов высоты стойки, вы можете прикрепить к вершине удлинитель, позволяющий растениям расти как можно выше. Полоски для опушения являются хорошими удлинителями, потому что они легкие и достаточно прочные, чтобы поддерживать лозы томатов. Перекрыть верхнюю часть колышка и конец планки обрешетки примерно на 30 см и скрепить две доски вместе винтом на каждом конце перекрытия.По мере роста растений вам понадобится лестница, чтобы продолжать связывать лозы и собирать помидоры наверху.

Ягодная решетка

Обучите ягодные лозы и создайте красивый ландшафтный дизайн с помощью этого решетчатого дизайна. Два тройника образуют концы решетки, и между ними протянута гладкая проволока 14-го калибра, поддерживающая ягодные лозы.

Восьмифутовый 4х4 можно разрезать на 4,5 фута, чтобы сформировать стойку, и тройную опору 3,5 фута для верха. Тройник имеет выемку в центре, чтобы принять стойку 4×4, и два болта удерживают две части вместе.Короткие деревянные кронштейны 1×4 вставляются в пазы с каждой стороны стойки, чтобы удерживать тройник на уровне и квадрате.

Строим решетку

Выкопайте ямы для столбов глубиной примерно 1,5 фута на каждом конце ягодного участка и установите тройники так, чтобы они смотрели друг на друга. Просверлите небольшие отверстия на обоих концах тройника, чтобы пропустить провод 14-го калибра, и установите проушины для винтов с обеих сторон стоек сразу за тройником на уровне отверстий.

На одном тройнике пропустите проволоку через одно отверстие, а затем через проушину винта, несколько раз обернув ее, чтобы связать.Протяните провод к другому тройнику и обрежьте его на длину, достаточную для того, чтобы пройти через противоположное отверстие и дотянуться до проушины винта на несколько дюймов. Привяжите трос к стяжной муфте и зацепите его за проушину винта, оставив лишь очень небольшой провис на тросе для регулировки.

Вернитесь к первому тройнику и таким же образом проденьте вторую жилу проволоки из проушины второго винта. Протяните его к другому тройнику, проденьте через второе отверстие и привяжите к другой стяжной муфте, оставив небольшой провис на проволоке, когда она зацепляется за проушину винта.Поверните обе стяжные муфты, чтобы натянуть провода так, чтобы они были равномерно натянуты и поддерживали ягодные лозы. Если со временем проволока ослабнет, затяните стяжные муфты, чтобы натянуть ее снова.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

23 функциональных идеи огуречных решеток гарантированно увеличат ваш урожай

Вам нравится вкус восхитительных свежих солений? Вы выращиваете огурцы, чтобы делать домашние соленья?

Что ж, если вы выращиваете огурцы, вы скоро поймете, насколько важно иметь решетку. Решетка не только упростит сбор тонны, но и защитит плоды вашего урожая.

Когда огурцы лежат на земле, они иногда начинают гнить. Чтобы избежать этого затруднительного положения, рекомендуется приучать огурцы выращивать шпалеры.

А как должна выглядеть шпалера из огурца? Есть много вариантов, и я собираюсь предложить вам некоторые из лучших в Интернете, чтобы удобно разместить все в одном месте для вас.

Вот ваши варианты решеток из огурцов:

1. Деревянная лестница переделана

Эта идея проста, и мне она нравится. Если у вас есть старая деревянная лестница, которой вы больше не пользуетесь; вы можете превратить его в решетку из огурца.

Но веселье на этом не заканчивается. Вы можете раскрасить лестницу и использовать ее, чтобы украсить свой сад и добавить немного очарования, пока он деловито держит ваши огурцы.

2. Решетка из пенькового шнура и палок

У вас ограниченный бюджет? Вы бы предпочли решетку, которая выглядела бы немного более естественно, поддерживая ваши огурцы?

Что ж, это может быть для вас. Это палочная лестница, которая скреплена пеньковой веревкой.Вместо этого можно использовать шпагат. Вы вешаете его сбоку дома или здания, и он прекрасно выглядит и обеспечивает поддержку, в которой нуждаются ваши огурцы.

3. Структурированная решетка

Эта структура требует большего планирования и некоторых столярных навыков, но если вы готовы поработать, она действительно отлично справится.

Учебник делает это отличным вариантом даже для начинающих плотников. Они предоставят вам список материалов, подробные инструкции по процессу и изображения, которые также помогут.Если вы хотите сделать решетку из огурцов ручной работы, выберите этот вариант.

4. Простая решетка из огурца

Эта решетка — еще один вариант DIY, который требует некоторых столярных навыков. Учебник подробный, что облегчает его изучение для новичков в сфере столярных работ.

В любом случае вы узнаете, как строить конструкцию и как обернуть пластиковую веревку для белья, чтобы поддержать огурцы. Похоже, это надежный, недорогой и практичный вариант.

5. Решетка из куриной проволоки

Куриная проволока может быть острым предметом для работы, но мне это нравится. Он прочный и, если может защитить цыплят, выдержит и ваши огурцы.

Вы строите отдельно стоящую раму; затем заполняете открытое пространство проволочной сеткой. Огурцы будут прорастать через проволоку и оказывать поддержку, а также помогать вашему саду выглядеть аккуратнее.

6. Решетка вигвама с ниткой

В один из первых лет, когда мы с мужем начали заниматься садоводством, мы использовали метод типи.Вы используете более крупные палки, чтобы формировать типи. Вы используете шпагат, чтобы связать палки вместе и поддержать их.

Оттуда вы можете обернуть веревку вокруг типи и заставить ее подниматься вверх. Огурцы сажают у основания вигвама, а проволока помогает приучить огурцы выращивать вигвам. Это облегчает сбор и веселое место для игр детей.

7. Решетка для приподнятой грядки

Эта решетка — отличная идея, если вы выращиваете огурцы на возвышении.Тем не менее, это все равно может сработать, если ваши огурцы также выращиваются рядами в традиционном саду.

В любом случае решетка представляет собой простую деревянную раму с двумя горизонтальными опорами. Как только конструкция будет на месте, вы добавите проволочную ограду, которая будет опорой для огурцов, чтобы они могли взбираться вверх. Эта решетка выглядит хорошо и тоже подойдет.

8. Решетка для поддонов

Эта решетка для поддонов экономична и функциональна. Обычно поддоны можно найти по всему городу, особенно на малых предприятиях.В большинстве случаев они рады отдать их, потому что вы экономите им деньги.

Когда вы найдете две паллеты, вы сделаете из них А-образную раму и скрепите их болтами. Затем посадите огурцы по обе стороны и дайте огурцам разрастись по поддонам.

9. Лестница для огурцов

Эта решетка — еще один отличный вариант для огурцов, выращиваемых в традиционном саду или на грядке. Вы помещаете опоры в землю и создаете квадратный каркас.

После того, как рамка установлена, вы создаете деревянную конструкцию внутри квадрата, которая проходит как по вертикали, так и по горизонтали. Это дает огурцам стабильное место для лазания и поиска опоры.

10. Кедровая решетка

Вы ищете простой способ поддержать огурцы, но при этом хотите, чтобы он выглядел стильно? Этот простой дизайн может быть тем, что вам нужно.

В данном случае решетка строится из кедровых досок. После того, как рамка будет завершена, проволока используется для создания сеточного узора, поддерживающего огурцы по мере их роста.

11. Решетка из ПВХ для огурцов

Эта идея может быть использована для многих различных садовых технологий, но она также потребует больше места, чем некоторые другие упомянутые идеи.

Построите конструкцию из труб ПВХ. Из огурцов вырастут трубы, но вы также можете добавить стеллажи для выращивания горшечных растений на той же конструкции.

12. Садовая решетка «Сделай сам»

Эту решетку можно использовать для выращивания различных овощей.Это поможет поддержать как огурцы, так и кабачки. Если вы выращиваете тыкву, ее также можно использовать для выращивания более мелких сортов.

Если вы ищете простую решетку, сделанную своими руками, которая также будет многоцелевой, этот дизайн с А-образной рамой может быть именно тем, что вы искали.

13. Идеальная решетка из огурца

Это навесная конструкция для решетки из огурца. Многие люди предпочитают этот дизайн и считают его идеальным.

Основная причина в том, что эту форму решетки легко построить, легко собрать или снять, а также она предлагает большую поддержку, чтобы помочь вам в выращивании здоровых и продуктивных растений огурца.

14. Решетка огуречной арки

Как получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе, построив решетку

Если вы ищете способ получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе, то покупка или строительство решетчатой ​​решетки для вас. В большинстве сообществ вам нужно будет позвонить в город, чтобы получить разрешение, если вы собираетесь строить решетку высотой более 6 футов. Это зависит от вашего сообщества, поэтому позвоните в местный городской офис, прежде чем что-либо делать. При строительстве решетки вам нужно будет приобрести дерево, решетку, шурупы для дерева и бетон, чтобы она удерживалась на месте в земле.Многие люди будут выращивать виноградные лозы по решетке вертикально, чтобы еще больше уединиться от посторонних глаз соседей. Посмотрите ниже на быстрый и простой способ получить дополнительную конфиденциальность на заднем дворе с помощью этой деревянной решетки, сделанной своими руками.

Материалы, необходимые для этого DIY Backyard Garden Trellis Privacy Project:
1) Кедровое дерево 2 x 4 для рамы.
2) Кедр 1 x 1 для упоров, удерживающих решетку.
3) Деревянное ограждение из кедровой решетки = поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов.
4) Бетон для крепления конструкции в почвенные ямы.Два мешка по 50 фунтов = 1 мешок на каждую почту.
5) Саморезы по дереву.

Мы купили древесину для нашей самодельной решетки в Home Depot за 45 долларов.

Мы распилили дерево по размеру в нашем гараже и убедились, что куски дерева правильно выровнены.

Мы начали скреплять деревянную раму с помощью наших саморезов.

Мы позаботились о том, чтобы наша деревянная рама была идеального размера, чтобы наша деревянная решетка подходила без необходимости ее обрезать.

Мы полностью скрутили все в нашем гараже, а затем вынесли на улицу, чтобы закрепить в земле.

Мы вырыли в земле ямы высотой 3 фута, поставили решетку на место и залили бетонную смесь для закрепления.

Затем мы решили посадить несколько небольших растений вокруг нашей решетки, чтобы улучшить внешний вид.

Вот несколько растений и цветов, которые мы посадили вокруг нашей самодельной шпалеры.

Мы добавили пластиковую рамку в рулон снаружи, чтобы сделать границу и добавить дополнительную грязь.

Затем мы купили древесную щепу и тщательно рассыпали ею территорию, чтобы завершить наш проект.
Вы можете думать об этом проекте как о саде и защите конфиденциальности в одном лице!
Также обратите внимание, что мы посадили виноградные лозы у основания нашей решетки, чтобы добавить немного уединения.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Какой кабель выбрать для проводки в деревянном доме: Кабель для деревянного дома — обзор марок, особенности ввода кабеля в деревянный дом и его прокладки

Кабель для деревянного дома — обзор марок, особенности ввода кабеля в деревянный дом и его прокладки

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов и разными способами. В зависимости от этого и выбирается кабель для деревянного дома

При выборе кабеля для деревянного дома нужно иметь в виду, что прокладка кабеля в деревянный дом осуществляется в несколько этапов:

• 1-ый этап — ввод кабеля от электрической опоры до щита распределения дома; На данном этапе кабель может быть проложен по воздуху или в земле.
• 2-ой этап — прокладка кабеля внутри деревянного дома. При прокладке внутри кабель для деревянного дома можно проложить открытым или закрытым способом.

В зависимости от этапа и выбранного способа прокладки необходимо выбрать определенную марку кабеля для деревянного дома.

Кабель для деревянного дома — обзор марок

Ввод кабеля в деревянный дом

Схема прокладки кабеля для деревянного дома по воздуху

Ввод кабеля воздушным способом менее трудоемкий и обычно осуществляется самонесущими изолированным проводами сечением не менее 16 мм2 (СИП-4 или СИП-2а). Конструкция СИП-4 (СИП-2а)представляет собой многопроволочные алюминиевые жилы, изолированные полиэтиленом. Благодаря светостабилизированному полиэтилену кабель стоек к солнечному свету.

Помимо воздушной прокладки можно проложить кабель для деревянного дома в земле. Прокладка в земле считается более надежным способом. Для прокладки обычно используют бронированный медный кабель, например, ВБбШв.Возможно использовать кабели с полиэтиленовой изоляцией, например, ПвБШв.

Чтобы ознакомиться наглядно, как правильно осуществлять ввод кабеля в дом, рекомендуем просмотреть видео.

Прокладка кабеля в деревянном доме

2-ой этап — прокладка кабеля внутри деревянного дома от распределительного щитка. Проводка кабеля в деревянном доме может производиться открытым и скрытым способами.

Открытая прокладка кабеля в деревянном доме предполагает, что кабель будет проложен в кабель-канале или без него по деревянным стенам здания. При открытой прокладке обязательно использование кабелей, не распространяющих горение — NYM, ВВГнг, ВВГзнг, ВВГнг-ls (c низким дымообразованием). Сечение кабеля выбирается исходя из мощности подключаемых потребителей. Чаще всего сечение кабеля закладывается 2,5 мм2 для розеток, 1,5 мм2- для освещения, 6 мм2 — для электрических плит.

Для расчета сечения кабеля в вашем случае рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «Как выбрать сечение кабеля для квартиры?

Однако, открытая проводка сейчас используются достаточно редко из-за неэстетичного внешнего вида. Скрытая проводка наиболее оптимальное решение прокладки кабеля в деревянном доме. Для скрытой проводки можно использовать те же самые негорючие марки кабеля, что и в случае открытой прокладки. Но нужно знать, что при скрытом монтаже кабель в деревянном доме прокладывают в металлорукаве (согласно ПУЭ 7.1.38).

В данной статье, мы попытались осветить, какие кабельные марки больше всего подходят в качестве кабеля для деревянного дома. При прокладке кабеля в деревянном доме в первую очередь необходимо руководствоваться нормами ПУЭ и СНИПами.

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности

Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме. Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых. Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности. Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар — это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.

В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать. Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере. Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии  в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.

Выбираем провод

Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки. Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:

• ВВГнг (А),  ВВГнг-П(А) — медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с  применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода «нг» — означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) — обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

• ВВГнг LS, ВВГнг-П LS — данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения  LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
• NYM — медный провод с цельной жилой. Изготавливается  по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет  тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.

• РКГМ — медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.

При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.

Дополнительная защита провода

Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:

Гофрированная самозатухающего трубка — это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода. Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик  обладает эффектом самозатухания. При воздействии на него высокой температуры или  открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.

Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида,  полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:

• поливинилхлорид (ПВХ) — состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов  Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
• полиамид — самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к  механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
• полипропилен — самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105,  устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.

Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий,  внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.

При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.

Самозатухающий кабель-канал

Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод. Изготавливается,  из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения. Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево «сосна». При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.

Соединения в распределительных коробках

Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:

• метод скрутки — жесткий, одножильный провод
• метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом — жестки, одножильный и мягкий, многожильный
• метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы — мягкий, многожильный провод

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.

Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.

Силовой щит

Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.

Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода, а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.

Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!

Какой провод нужен для проводки в деревянном доме: что важно знать

Несмотря на привлекательность, строения из древесины имеют существенный недостаток – материал, из которого они возводятся, относится к категории пожароопасных (достаточно легко воспламеняется, и также быстро сгорает). Поэтому к электропроводке в таких домах предъявляются особые требования. Тем более, если речь идет о внутренних коммуникациях. Какой же провод нужно купить для монтажа проводки в деревянном доме? Рассмотрим этот вопрос максимально подробно и проясним важные моменты.

Критерии выбора

Материал жилы

Каких-то ограничений по этому пункту нет. Но специалисты обращают внимание, что для внутридомовой проводки в деревянных строениях желательно выбирать продукцию с медными жилами. Она намного предпочтительнее аналогов на основе алюминия.

• Эл/проводимость значительно выше. Следовательно, потери на линии будут меньше.
• Коррозии (окислению) подвергаются оба обозначенных металла. Но медь не так сильно. Чем опасен оксид? В этом слое резко падает проводимость, повышается сопротивление, как результат – провод нагревается.
• Медь прочнее алюминия, в том числе, и на изгиб. Следовательно, при обломах в жилах риск возможного искрения практически сводится к нулю.
• Винтовые зажимы медный провод удерживают надежнее. Поэтому в процессе эксплуатации качество соединений не снижается. С проводами алюминиевыми сложнее – придется регулярно проверять линию и делать «подтяжки», так как контакты (металл-то мягкий) со временем ослабляются.

Примечание

В продаже встречается промежуточный вариант – провода с композитными жилами, из алюмомеди. В этом сплаве оптимально сочетаются все плюсы обоих металлов, но показатели, естественно, усредненные. При выборе такой продукции консультация профессионала лишней не будет, так как придется учесть множество факторов и определиться с приоритетами, исходя из специфики линии и общей схемы внутридомовой проводки.

Изоляция

Не меньше чем двойная. Основные его нормы описаны здесь. Еще лучше – защита трехслойная, хотя такие провода и стоят дороже. В местах, где есть риски механических повреждений, следует выбирать провод, имеющий оплетку (из стали-оцинковки).

Категория

Изоляция провода не должна поддерживать горение и распространять дым. В принципе, такая продукция рекомендована для организации эл/снабжения в любых жилых строениях, но для деревянного дома выбирать следует именно ее.

Особенности маркировки проводов

К сожалению, не все продавцы, особенно из числа молодежи, могут внятно ответить на вопрос покупателя, что это за кабель, чем  характеризуется и какова специфика применения. Зная расшифровку аббревиатуры, можно самостоятельно понять, подходит приглянувшийся провод для деревянного дома или нет.

*По позициям, слева направо.

1. 1-я – буква на этом месте показывает, из какого металла жила. Если на первой позиции литера А, то это алюминий. Медь не обозначается, потому перепутать невозможно. «А» нет в аббревиатуре, значит, этот провод предположительно подходит.
2. 2-я – вид (особенность) провода. Монтажный – М (если гибкий многожильный – МГ), плоский – П, установочный – Ш или Пу.
3. 3-я – материал изоляции. Перечислять все варианты не имеет смысла. Если учесть стоимость продукции, то для проводки оптимальны изделия, на третьей позиции в аббревиатуре которых стоят литеры В (или ВР) – поливинилхлорид, Р – резина или НР (то же, но негорючее РТИ).

Дополнительные обозначения

• Н – не поддерживает процесс горения. Проставляется за буквой, обозначающей материал, в виде маленькой литеры. Например, ВВГн.
• Г – то же, но свидетельствует о том, что изоляция не распространяет дым. Как правило, выбираются провода, в которых оплетка соответствует обоим критериям. Обозначается ВВГнг.
• К – защитный слой (броня), выполненный из стальной оплетки.

В принципе, приведенной информации вполне достаточно, чтобы выбрать провод для прокладки внутридомовых линий в деревянном строении. Тем, кто хочет более углубленно изучить вопрос категорирования кабельной продукции, можно рекомендовать обратиться к ГОСТ № 31947 от 2012 года и ПУЭ (7-я редакция). Какие бывают кабель каналы для электропроводки, мы рассказывали в этой статье.

Примеры проводов и цены

Вряд ли стоит перечислять весь сортамент. Тем более что и цены однотипных проводов отличаются в зависимости от региона. Для внутридомовой эл/проводки наиболее «ходовой» являются изделия с сечением жил на 2,5 «квадрата». Они используются для подключения выключателей, розеток и ряда бытовых приборов средней мощности – стиральные машинки, климатическая техника и тому подобное. На этом примере несложно составить представление о стоимости различных видов проводов.

*Цена в рублях РФ за погонный метр.

• ВВГнг и его модификации – от 38,6;

Что не стоит приобретать

ПУНП. Этот провод до сих пор встречается в продаже, и даже все еще выпускается отдельными фирмами. Он привлекает низкой ценой и часто используется для подключения розеток и бытовых приборов. К сожалению, не все знают, а дилеры умалчивают, что этот провод запрещается применять для внутридомовой эл/проводки, так как по своим характеристикам он уже не соответствует последнему ГОСТ.

Указанные провода имеют медные жилы, а их изоляция полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к кабельной продукции для монтажа внутри деревянного дома.

Наружная проводка в деревянном доме: выбор кабеля, ввод электролинии

При подключении здания к подстанции особую роль играет наружная проводка в деревянном доме. От того, насколько верно были подобраны материалы и точно выполнен монтаж всего оборудования, будет зависеть безопасность строения от возможности возникновения возгорания.

Требования к наружной проводке деревянного дома

Дерево, как строительный материал, имеет тысячелетнюю историю. Но и на сегодняшний день постройки из древесины актуальны для многих мест на земле. Строительство зданий из этого материала обходится заметно дешевле, чем, например, из камня. Это только одно из достоинств. А что касается минусов, то в основном выделяют один. Будь то бревенчатый сруб, или каркасное строение, такие здания считаются пожароопасными в повышенной мере.

В виду этого, при выборе проводов и электрических устройств для деревянного дома, необходимо применять повышенные требования. Ведь по статистике большинство пожаров в домах, где была применена деревянная отделка, происходит по вине электрика. Из-за ошибки при монтаже. Проигнорированные правила заземления или неверно установленный выключатель может быть причиной возгорания.

Основные требования к электропроводке деревянного дома:

• При выборе кабелей и их компонентов необходимо учитывать пиковую нагрузку на каждом из участков электрической сети. Поэтому материалы берутся с 25-30% запасом.
• Расположение проводки должно сводить к минимуму перегрев кабелей и возможность занимания от них огнем окружающих предметов.
• Рекомендован медный кабель с тремя жилами. Его изоляция должна быть выполнена из негорючих материалов. Запрещается использовать провода с ПВХ оболочкой.
• Прокладку желательно вести открытым методом. Это облегчает диагностику.
• Электрощит должен быть идеально изолирован от деревянных материалов.
• Каждая группа в электрической сети комплектуется отдельным автоматическим выключателем. Крайне нежелательно превышать номинал токов. Это может привести к перегреву проводника.

Безопасность электропроводки для домочадцев регламентируется нормативной документацией. Из всех ПУЭ, СНиП и ГОСТов лучше всего ориентироваться на «Правила устройства электроустановок». Документ написан понятным языком и содержит полную информацию по монтажу электропроводки в частном доме.

Эти знания помогут проконтролировать действия электриков, нанятых для работы в доме. Также они позволят провести самостоятельную диагностику в экстренных случаях и выполнить временный ремонт до прихода специалистов.

Подготовка проекта электроснабжения

Чтобы провести электрификацию деревянного дома потребуется индивидуальный проект. Но прежде всего подается заявка в ОАО «Региональные электрические сети». Выбирается ближайший, к будущему жилью, филиал и подписывается договор, разрешающий присоединится к электрической сети.

Проектирование проводят пошагово:

• Для нахождения общей мощности суммируется сила всех бытовых электроприборов по паспортным данным. К итоговой цифре необходимо прибавить еще 30%. Это нужно для создания запаса на случай пиковых нагрузок.
• Чертится схема, на которой указываются: вводный кабель, розеточные группы, освещение, электропроводка и электрощит. Чертеж выполняется на базе плана дома.
• Сечение проводов подбирается заранее, отдельно каждой группе в сети. Как и месторасположение распределительных коробок.
• Выбирается идеальный путь для пролегания кабеля и наносится на план.
• Руководствуясь нормативными документами, которые разрешают только строго вертикальное или горизонтальное расположение проводов, необходимые повороты в проводке проводить под углом 90°.

Стоит учесть все металлические предметы на пути пролегания проводки. Их необходимо обойти на расстоянии в 30 см.

Выбор кабеля и устройств

Необходимо заранее определить нужное количество всех проводов и устройств. А также выбрать нужные из предлагаемых поставщиками и производителями.

Для частных домов используют два типа кабелей:

• NYM. Евростандартный силовой кабель, который применяют для сетей с напряжением до 660 Вт.
• ВВГнг. Двойная виниловая оплетка позволяет его использование в сети напряжением до 1 кВт.

Для определения нужного сечения жилы необходимо обратится к нормативным документам. Там есть таблицы, позволяющие выбрать нужный кабель. Для розеток берут медную жилу в 2,5-4 мм, а для освещения подойдет алюминиевый провод сечением 1,5-2,5 мм. Но для деревянного дома рекомендуется применять только медный кабель. Он менее подвержен перегреванию.

ПУЭ поможет правильно подобрать автоматические выключатели и розетки. Обычно берут с заземлением на 16 Ампер.

Лучше установить в помещении группу из 3-4 розеток, чем в дальнейшем пользоваться тройником.

Выбор вводного кабеля и автоматики

Дифавтомат, как и вводный кабель, выбирается с учетом всех бытовых электроприборов и осветительных ламп, которые предполагается эксплуатировать. Данные по мощности берутся из технических паспортов или инструкций. Все плюсуется и к итоговой сумме прибавляется необходимый запас для безопасности.

Необходимо подобрать вводной дифавтомат так, чтобы при критической нагрузке разрывалась цепь в электрощите, а само здание не обесточивалось. Для деревянного дома выбирают одно- или двухполюсный автомат и монтируют его после счетчика.

Однофазное питание

Для электрификации частных деревянных домов используют однофазную сеть с напряжением тока в 220 В и частотой 50 Гц. Местная подстанция подает ток к распределительному щитку в доме по двужильному кабелю, без заземления. В случае, когда используется трехжильный, то применяется защитное заземление.

Ввод электролинии в дом

В Европе электролинии спрятаны под землей. В России линии электропередач протянуты над землей между опорными столбами. И в дом электрокабель подается тоже по воздуху. От столба к жилищу натягивается трос и к нему крепится провод. Это уберегает кабель от разрыва под собственным весом и применяется, когда расстояние до дома более 20 м. А при необходимости между столбом и домом устанавливается дополнительная опора.

Если же длина до несущего столба не велика, то можно применить самонесущий изолированный провод (СИП), без троса.

Но также используется и надежный способ прокладки проводки под землей. Для этого применяют бронированный кабель. Провод защищают гофрированной металлической трубой.

Роется траншея на глубину в 70 см и засыпается 20 см слоем песка. На него укладывается гофра с кабелем и снова засыпается 15-ти сантиметровым пластом песка. Остальное пространство заполняется землей.

В идеале подвод кабеля нужно располагать в непосредственной близости распределительного щита. А в стену устанавливают металлическую гильзу для проводки кабеля.

Устройство электрощита

Внешняя проводка в деревянном доме подводится к распределительному щиту. Далее ток поступает на оборудование, которое отвечает за безопасность и точную работу электросистемы. Для деревянного дома предпочтительнее металлическая коробка на 15 модулей и заземляющей шиной.

Установка подразумевает следующие требования:

• Расположение в 120-140 см над полом.
• Задняя стенка наглухо крепится к поверхности стены саморезами.
• Если используется больше 15 модулей, то необходимо установить внутри две дин-рейки.

Часто УЗО не ставят, так как при наличии автоматов не требуется. Но специалисты электрики советуют установить. Оно понадобится, когда придется вручную отключить дом от подачи напряжения.

Противопожарная защита

Выделяют правила при вводе электрокабеля в деревянный дом:

• Монтаж УЗО.
• Прокладка проводов в металлических коробках или трубах.
• Обеспечение заземления и контроль неразрывности.
• Монтаж системы уравнивания потенциалов.

При неуклонном выполнении требований технической безопасности при проведении электроработ, будет достигнуто полное исключение риска возгорания проводки. Это обезопасит дом от пожара и послужит гарантией бесперебойной работы электросистемы на многие годы.

Как отследить электропроводку в стене

Универсальные трассировщики проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода и какой из них лучше всего подходит для вас.

Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какой-либо план электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто подтверждает, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у блока выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.

Начните с выключенными выключателями и вставьте включенную лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, которые подключаются к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов в цепи.

Еще одна практика обнаружения электрических проводов за стенами — использование металлоискателя.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, таких как гвозди.

Если вы отслеживаете электрическую проводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.

Выбор системы электропроводки | Типы кабелей, используемых во внутренней проводке

Типы кабелей, используемых во внутренней проводке, и выбор системы проводки

Введение

Электропроводка — это просто сеть проводов, соединяющих различные аксессуары для распределения электроэнергии от счетчика поставщика плата к устройствам, потребляющим энергию, таким как телевизоры, холодильники, вентиляторы, лампы и т. д.

Выбор систем электропроводки

Перед подключением здания необходимо сделать правильный выбор в отношении типа проводки, размер и положение вееров, световых точек.При выборе любой системы электропроводки для конкретной установки ваш выбор должен основываться на технических и экономических факторах.

Как правило, при выборе конкретной системы электропроводки следует учитывать следующие факторы;

• Стоимость электромонтажа: Первоначальная стоимость системы электропроводки, которую необходимо выбрать или выбрать, является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Он должен быть экономичным и безопасным.
• Долговечность: при выборе системы электропроводки тип электропроводки должен быть прочным (долговечным), а также иметь надлежащие технические характеристики и соответствовать расчетному сроку службы и типу подключаемого здания.Не следует выполнять проводку с использованием планок для постоянного здания, поскольку проводка с использованием планок подходит только для временных построек. Любая проводка должна выдерживать износ, который может произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Используемые кабели должны выдерживать максимальный ток без перегрева.
• Долговечность: электропроводка не должна ухудшаться под воздействием погоды, дыма, сырости и т. Д. Кабели должны быть устойчивы к суровым погодным условиям и химическим воздействиям.
• Доступность: Средства, используемые в электропроводке, должны быть доступны (в пределах допустимого диапазона) и доступны, когда возникает необходимость в изменении, расширении или обновлении.
• Внешний вид: После установки проводка должна хорошо выглядеть. Если в современном здании будет использована проводка с планкой или опалубкой, это испортит внешний вид здания. Кабельная проводка предпочтительнее для современных зданий, за исключением того, что она дорогая. Электропроводка ПВХ подходит и для современных построек. Очень популярна проводка ПВХ.
• Механическая защита: Электропроводку следует защищать от механических повреждений во время использования.
• Безопасность. Когда дело доходит до электромонтажа, безопасность является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать, потому что поражение электрическим током — это то, о чем у вас не будет времени подумать еще раз.Там, где существует вероятность возникновения пожара, следует использовать кабельную проводку.
• Стоимость обслуживания: Используемая система электропроводки должна иметь низкие затраты на обслуживание.
• Нагрузка: типы нагрузок, потребляющих электроэнергию в здании, будут определять типы используемых кабелей. Нельзя использовать трос малого диаметра для больших нагрузок. Кабели повредятся. Применяемое напряжение, пожарная опасность и стандарты страхования также следует учитывать в случае крупных заводов.

Типы кабелей, используемых во внутренней проводке

Провода, используемые для внутренней проводки здания, могут быть сгруппированы в соответствии с

1. Используемый проводник
2. Количество используемых жил
3. Классификация напряжения и
4. Тип Используется изоляция кабеля.

1. В зависимости от используемого проводника: В зависимости от используемого проводящего материала кабели можно разделить на два класса, известные как кабели с медными проводниками и кабели с алюминиевыми проводниками.
2. По количеству жил: в зависимости от количества жил, из которых состоит кабель, кабели можно разделить на классы, известные как одножильные кабели; двухжильные кабели; трехжильные кабели.
3. В соответствии с классом напряжения , кабели можно разделить на (I) кабели на 250/440 вольт и (II) кабели на 650/1100 вольт.
4. В зависимости от типа используемой изоляции : эти типы кабелей можно разделить на:

• Кабели с изоляцией из вулканизированной индийской резины (VIR).
• Кабели с жесткой резиновой оболочкой (TRS) или кабиной с оболочкой (CTS).
• Кабели из поливинилхлорида (ПВХ)
• Кабели со свинцовой оболочкой
• Погодостойкие кабели
• Кабели из сшитого полиэтилена
• Гибкие шнуры и кабель

Гибкие кабели представляют собой кабели, содержащие одну или несколько жил, каждая из которых состоит из группы проводов, диаметр сердечники и провода очень малы для обеспечения гибкости.

Также прочтите: Почему коаксиальные кабели имеют высокую изоляцию?

Кабели используются в качестве соединительных проводов для таких целей, как потолочный патрон для лампы или от розетки до портативных устройств, таких как радиоприемники, вентиляторы, патроны и т. Д. Они бывают разных цветов и толщины. Гибкость кабеля предотвращает его легкую поломку. Кабели из сшитого полиэтилена и ПВС изолированы полимерами. Кабели из сшитого полиэтилена имеют большее преимущество, поскольку они имеют высокий номинальный ток и более длительный срок службы.Они не подходят для электропроводки.

Также прочтите: Как найти неисправность в кабелях? Неисправности кабеля, типы и причины

Причины, по которым кабели из ПВХ широко используются для внутренней проводки

Причины следующие;

1. ПВХ изоляция обеспечивает лучшую гибкость для кабелей
2. ПВХ изоляция имеет лучшие изоляционные свойства
3. ПВХ изоляция не подвержена воздействию химикатов
4. ПВХ изоляция имеет тонкий слой, который дает меньший диаметр кабелей, что позволяет разместить больше проводов в кабелепроводе заданного размера, в отличие от проводов VIR или CTS.

Также читайте:

Все, что вам нужно знать об электропроводке в доме

Электропроводка в доме — это процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от поставщика к различным приборам и оборудованию в доме, таким как телевизор, лампы, кондиционеры и т. д.

Давайте посмотрим на разные типы электропроводки, которые используются в жилых домах.

5 различных типов электрических систем электропроводки в доме

1. Проводка с планками

   Эта проводка состоит из проводов с ПВХ изоляцией или обычных VIR, которые скручены и скомпонованы.Их держат на стенах и потолках с помощью фарфоровых планок с пазами, дерева или пластика. Это временная электропроводка, поэтому она непригодна для использования в жилых помещениях. Более того, в наши дни система электропроводки с планками используется редко.

2. Электропроводка через кожух и заглушку

   Раньше он был довольно популярен, но в наши дни считается устаревшим из-за популярности кабелепровода и системы проводки в оболочке. В этой электропроводке использовались кабели из ПВХ, VIR или любые другие одобренные изолированные кабели.Кабели проходили через деревянные кожухи, в которых кожух был сделан из деревянной полосы с параллельными продольными канавками, прорезанными для размещения кабелей.

3. Электропроводка из планки

   Это когда одиночный электрический провод или группа проводов прокладываются поверх деревянной рейки. Провода крепятся к обрешетке с помощью латунного зажима и расположены с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных участков.

4. Проводка в свинцовой оболочке

   В проводке в свинцовой оболочке используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, который содержит около 95% свинца.Металлическая оболочка защищает кабели от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.

5. Кабельная проводка

   Существует два типа кабельной проводки в зависимости от установки труб:

   • Поверхностная кабельная проводка Когда GI или ПВХ трубы устанавливаются на стены или крышу, это называется поверхностной кабельной проводкой. Трубы прикрепляются к стенам с помощью планки с двумя отверстиями и зажима основания на равном расстоянии. Внутри коробов прокладываются электрические провода.
   • Скрытая проводка из кабелепровода Когда кабелепроводы скрыты внутри пазов стены или точеной кирпичной стены, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Внутри коробов прокладываются электрические провода. Это популярно, потому что оно прочнее и эстетичнее.

Вот некоторые преимущества и недостатки системы скрытой проводки

Преимущества

• Это безопасная система проводки
• Защита от химического воздействия, влажности и других внешних факторов
• Отсутствие риска ударов
• Это эстетически привлекательно
• Нет риска износа, пожара или повреждения изоляции кабеля
• Достаточно надежно
• Ремонт легко выполняется, так как вы можете легко заменить старые провода

Недостатки

• Дорого по сравнению с прокладкой кабелепровода на поверхности
• Сложно изменить положение переключателей или приборов
• Установка сложна
• Трудно найти дефекты проводки
• Добавление дополнительных кабелепровода в будущем — утомительная задача

Когда проводка не выполняется должным образом или не поддерживается, я t может привести к опасным ситуациям, например к возгоранию электрического тока.Поэтому очень важно проявлять большую осторожность при прокладке электрических проводов и кабелей. Если вам интересно, какую электропроводку установить в вашем доме, позвоните нам в D&F Liquidators, Inc., поскольку у нас есть широкий выбор электропроводки по конкурентоспособным ценам, и наша опытная команда проведет вас через процесс выбора.

D&F Liquidators ‘обслуживает потребности в строительных строительных материалах более 30 лет. Это международная клиринговая палата площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает свои электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений для электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру цен. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Подключение домашней сети — (Практическое руководство для начинающих)

Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, требует базовых навыков самостоятельного изготовления и создания беспорядка.

Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новая постройка или капитальный ремонт.

Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.

Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские записи, которые могут помочь.

Начало работы

Первая и самая важная часть — это создание плана. Вам нужно будет учесть:

• Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
• Сколько комнат вы подключите?
• Какие бывают маршруты проводки?
• Сколько розеток в каждой комнате?
• Расположение розеток?
• Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
• Будете ли вы использовать патч-панель?

Далее вам нужно составить список того, что вам понадобится.

• Основные инструменты, например сверла и др.
• Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
• Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
• Концевые розетки и соединители.
• Коммутатор или коммутаторы Ethernet.

Ref : Какие требования к домашней сети?

Обзор сетевых компонентов

Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.

Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральных кабелей используйте сплошной кабель.

Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / переключателю / розетке.

Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает соединители RJ45 .

Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.

Гнезда Keystone Это гнездовые разъемы, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель.Они являются частью розетки,

Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.

Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы cat6 сделаны с учетом этого.

Патч-панели и настенные розетки типов

Стенные розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.

Варианты домашней электропроводки

там

Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.

Можно вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.

Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.

Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.

Что находится в центре города

Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.

У вас есть два варианта концов кабеля:

• Провод в патч-панель (самый профессиональный)
• Конец с вилкой RJ-45.

Использование коммутационной панели дает вам больше гибкости, но, вероятно, в небольшой сети это будет излишним.

Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш ISP Router (кабельный модем), но это не обязательно.

Примечания:

Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.

Стандарты проводки

Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.

Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.

568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана

568B чаще встречается в США.

Пример оценочной стоимости

2-х этажный дом. 4 комнаты 2 розетки в комнате (всего 8 двойных розеток).

• Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
• 16 прогонов = 192м
• 8 стеновых панелей
• 16 домкраты для трапецеидальных искажений
Коммутатор
• минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
• Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — дополнительно
Разъемы
• RJ45
• Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)

Если настенные панели имеют два вывода, то это означает, что удвоены гнезда для кабеля и трапецеидального искажения?

Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = примерно 74 фунта стерлингов
Настенные пластины * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
домкратов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
патч-кабеля (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Итого 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструменты для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.

Полезные видеоролики

Keystone Jack и настенная пластина

Как подключить настенную розетку

На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Подключение патч-панели

Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы

Пожалуйста, дайте мне знать, если вы нашли это полезным

Керамический тепловентилятор или конвектор что лучше: Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Сравнительный обзор

В межсезонье, когда уже холодно и сыро, резко растут продажи электрических обогревателей. Самые популярные типы приборов – конвекторы и тепловентиляторы. Они недороги, компактны, прекрасно прогревают помещения и пользуются примерно одинаковым спросом.

И все же между ними есть существенная разница. В этой статье разберемся, что лучше – конвектор или тепловентилятор для отопления дома, пристально рассмотрев каждый тип обогревателя. Также остановимся на принципе работы и устройстве каждого из них, и приведем перечень лучших производителей оборудования по мнению покупателей.

Содержание статьи:

Особенности использования отопительных приборов

Тепловентиляторы и конвекторы чаще покупают для квартир в многоэтажках, но иногда они нужны и в домах. В квартире обогреватель выполняет функции основного отопления в холодную погоду, а в частном доме владелец может использовать его в качестве дополнительного и/или альтернативного.

Также приборы устанавливают в комнатах, которые нуждаются в особом температурном режиме (детских, ванных и т.п.).

Тепловентиляторы идеально подходят, если нужно быстро прогреть воздух. Они незаменимы в холодный сезон на дачах, в гаражах, мастерских и т.п. Конвекторам требуется больше времени, однако их работа стабильнее, а энергозатраты на обогрев меньше

Основа осмысленного выбора любого прибора – понимание принципа его работы, устройства, недостатков и преимуществ. Идеальной и универсальной техники не существует, поэтому нужно разобраться, какие модели лучше подходят для конкретных условий эксплуатации. Также следует определиться с собственными потребностями, приоритетами и ожиданиями.

Устройство и принцип работы электроконвектора

Чтобы создать благоприятный микроклимат, необходимо позаботиться о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха в помещении.

Если центральное отопление отключено или его мощности не хватает, в комнате становится холодно и сыро. Электроконвектор прекрасно решает эту проблему. Он выполняет функции обогревателя и устраняет избыток влаги, не пересушивая воздух.

Конвекторы нередко устанавливают в зонах, где не предусмотрены радиаторы. Их включают в сильные морозы, когда мощности отопительных приборов не хватает для обогрева всех комнат

Принцип работы обогревателя строится на теплоотдаче с помощью конвекции. Для забора холодного воздуха предусмотрены отверстия в нижней части корпуса. Поток проходит через нагреватель, его температура мгновенно повышается, и теплые воздушные массы распределяются по помещению. Эта циркуляция происходит, пока включен конвектор.

Циркуляция и интенсивное перемешивание слоев теплого и холодного воздуха обеспечивают быстрый прогрев помещения. И все же тепловентиляторы справляются с этой задачей еще быстрее

Благодаря большой площади нагревательного элемента, воздух быстро греется. Однако нагреватель не держит температуру, поэтому после выключения конвектора помещение так же быстро и остывает.

Если нужно добиться устойчивого температурного режима, стоит выбрать качественную современную модель с терморегулятором и защитой от перегрева.

Большинство современных конвекторов оснащены датчиками температуры воздуха, системами защиты от перегрева. Это удобные в эксплуатации и безопасные модели, которые спокойно можно оставлять включенными на ночь

Производители выпускают модели различных типов – электрические, водяные, газовые, однако чаще всего в продаже встречаются электроконвекторы. Именно они пользуются спросом у отечественных покупателей. Газовые или водяные модели изредка приобретают владельцы частных домов, дач, а для квартир эти приборы обычно неудобны.

Детальный разбор видов конвекторных обогревателей, принципа их работы и рекомендации по выбору мы привели в .

Электроконвекторы различаются по типу размещения, бывают напольными и настенными. Первые обычно узкие и длинные, а вторые больше по размерам, но при этом не занимают место на полу.

Иногда настенные электроконвекторы используют в качестве основного отопления. Их устанавливают так же, как обычные радиаторы, – под окнами. Единственный минус такого обогрева – дороговизна энергоресурсов, поэтому этот вариант обустройства отопительной системы больше подходит для дач, куда владельцы наведываются лишь периодически

При выборе модели по типу расположения следует учитывать не только их удобство, но и особенности прогрева воздуха. Напольные конвекторы равномернее отапливают помещение, а навесные подходят людям, которым нужно создать теплую зону в комнате.

Более подробно вопрос выбора электрического конвектора с учетом наиболее важных критериев мы .

Для каких помещений подходят приборы?

Конвектор имеет смысл устанавливать либо там, откуда поступает холодный воздух (возле окна), либо в зонах, которые требуется прогревать особенно тщательно (рядом с диваном, у детской кроватки и т.п.). Также следует учитывать высоту потолков, поскольку нагретый воздух идет вверх. Чем больше расстояние, тем сильнее он остывает и поступает к нагревателю уже слишком холодный.

Электроконвекторы идеально подходят для небольших помещений с низкими или стандартными потолками. Если же высота потолка 3 м и более, лучше подобрать один или несколько тепловентиляторов, чтобы они мгновенно прогревали и перемешивали воздух, не допуская сильного остывания.

Многие современные электроприборы настолько привлекательно выглядят, что способны служить интерьерным декором. Если конвектор будет установлен на видном месте, можно выбрать небанальную дизайнерскую модель и с ее помощью дополнительно украсить комнату

Плюсы и минусы оборудования

Основные преимущества приборов:

• Высокая скорость нагрева воздуха. По этому показателю конвекторы уступают тепловентиляторам, однако они отапливают помещения быстрее радиаторов и масляных обогревателей.
• Безопасность. Корпус прибора всегда остается относительно холодным, что исключает вероятность ожогов или пожаров. Если электроконвектор исправен, его можно спокойно ставить в детской комнате, не переживая о здоровье ребенка.
• Равномерность прогрева воздуха. Один из важных критериев выбора отопительного прибора. Для локального отопления отдельных зон помещения можно использовать тепловентиляторы или инфракрасные обогреватели, а чтобы добиться приблизительно одинаковой температуры во всех частях комнаты, лучше поставить конвектор.
• Автоматическое отключение. Даже самые дешевые современные конвекторы оснащены защитными механизмами и температурными датчиками. Если выбран качественный прибор проверенной торговой марки, можно быть уверенным в надежности автоматики. Работу конвектора не придется контролировать.
• Бесшумная работа. В отличие от тепловентилятора, конвектор лишен лопастей, которые издают шум при вращении.
• Сохранение нормальной влажности воздуха. Одно из преимуществ конвекторов по сравнению тепловентиляторами заключается в том, что они не пересушивают воздух. Слишком низкая влажность способна повредить здоровью людей не меньше, чем постоянная сырость.

К плюсам конвекторов стоит отнести несложный монтаж. Напольные просто устанавливают в удобном месте, а настенные монтируют на два прочных крепления, которые обычно идут в комплекте с прибором.

Большинство популярных конвекторов стилистически нейтральны, благодаря чему хорошо вписываются в любые интерьеры – от классических до хай-тек. Дизайнерские модели – исключение. Они могут быть самых разных форм, размеров, оттенков

Впрочем, в монтаже и эксплуатации нет особых различий с тепловентилятором. А вот ремонт конвектора чаще всего обходится дешевле. Многие поломки можно исправить самостоятельно, т.к. конструкция проста и в ней нет движущихся частей.

Пара слов о проверенных брендах

Выбирая торговую марку, следует сравнивать не только технические характеристики моделей, но и страны-производители. При прочих равных условиях имеет смысл предпочесть отечественную отопительную технику.

Во-первых, она обычно дешевле. А во-вторых, изготовители бытовых приборов на постсоветском пространстве учитывают возможность скачков напряжения в электросети.

Среди лучших производителей пользователи и эксперты называют следующие бренды: Noirot, Nobo, Timberk, Electrolux, Heater, Atlantic, Roda, Balu.

Галерея изображений

Фото из

Модели торговой марки Noirot неизменно занимают первые позиции в рейтингах лучших электроконвекторов. Их КПД достигает 90%. Приборы не пересушивают воздух, оснащены «умной» автоматикой, запоминающей многочисленные настройки. После внезапного отключения света конвекторы начинают работу сразу же после включения и функционируют в том же режиме, что и до неполадок с электроэнергией

Бытовая техника Nobo – недешевая покупка, зато жалеть о ней никогда не придется. Ультрабыстрый нагрев (с момента включения и до полного разогрева проходит 60 секунд), абсолютно бесшумная работа, точность настроек и высокая мощность стоят того, чтобы за них немного переплатить. Конвектор бренда Nobo поддерживает постоянную температуру в помещении площадью до 27 м.кв.

Тройку лучших производителей конвекторов замыкает торговая марка Timberk. Модели этого бренда устанавливают даже в ванных комнатах – настолько хорошо они защищены от воды. Техника безопасна, эффективна, оснащена точнейшей электроникой и при этом потрясающе выглядит. Она идеально вписывается в ультрасовременные интерьеры в стилях минимализм, хай-тек, модерн. Конвектор подойдет для обогрева комнаты 10-13 м.кв.

Торговая марка Electrolux популярна на рынке. Это неплохая бытовая техника по приемлемой цене. Компания выпускает вполне приличные конвекторы, однако сильно льстит себе, заполняя техническую документацию. Многие покупатели отмечают, что реальная площадь, которую способен отопить конвектор, примерно на 20% меньше заявленной

Особой популярностью у покупателей пользуются модели серии Scoole HEATER. Это мощные конвекторы, которые прекрасно справляются с отоплением больших площадей. В некоторых случаях они способны конкурировать с аналогами, стоимость которых в 5 раз выше. Производитель добился такой эффективности благодаря уникальной конструкции корпуса. Дополнительные плюсы – приятный дизайн и качественный термостат

Торговой марке Atlantic доверяют. Под этим брендом выпускается хорошая техника, а цены – неизменно доступные. Конвекторы Atlantic безопасны, соответствуют строгим европейским стандартам качества, отличаются повышенной влагозащитой. Дизайн – стилистически нейтральный, поэтому приборы вписываются в любые интерьеры

Главное преимущество конвекторов Roda – возможность отапливать большие площади (до 28 м.кв.) с минимальными затратами. Все модели хорошо защищены от воздействия влаги, поэтому подходят для ванных, бассейнов. Еще одна особенность – невысокая температура нагрева корпуса прибора (до 60 градусов). Конвекторы Roda нередко приобретают для детских комнат, школьных кабинетов

Конвектор Баллу – это мультифункциональный отопительный прибор с множеством функций. Его единственный недостаток заключается в том, что владельцу удобнее управлять работой с пульта, а не с помощью кнопок. Остальное – сплошные достоинства: несколько режимов работы, алюминиевый нагреватель, высокий КПД. Немаловажный плюс – шикарный дизайн. Лицевая панель конвектора изготовлена из стеклокерамики

Электрический конвектор торговой марки Noirot

Конвектор Nobo в интерьере загородного дома

Timberk – тепло и эстетика в одном корпусе

Electrolux – качественная техника известного бренда

Scoole – высокая мощность за разумные деньги

Atlantic – оправдывает ожидания покупателей

Roda – недорогое решение для просторных помещений

Вallu – стильные конвекторы с пультом ДУ

Отечественные конвекторы обычно безо всяких проблем выдерживают даже резкие перепады напряжения от 150 до 242 В.

Некоторые модели оснащены отдельными блоками управления, которые рассчитаны на контроль за несколькими приборами одновременно. Они позволяют регулировать температуру в каждом помещении. Такая техника идеальна в качестве основного отопления дома.

Основные характеристики тепловентилятора

Тепловентиляторы – недорогие и эффективные приборы, которые покупают для обогрева жилых, административных, производственных помещений.

Правильно подобрав модель, можно в течение нескольких минут создать теплую зону. Для этого необходимо только направить тепловентилятор в нужную сторону и включить.

Это отличный выбор, если нужно быстро согреть воздух в отдельной зоне помещения. Такие тепловентиляторы устанавливают рядом с кроватями, рабочими столами. Также их используют, если нужно срочно досушить выстиранные вещи

Габаритные стационарные модели устанавливают на пол или закрепляют на стенах, а мобильные легко переносить, поворачивать, переставлять на другое место.

Корпуса приборов не перегреваются, поэтому никаких особых требований к поверхностям нет. Тепловентиляторы ставят на любые напольные покрытия, столы, тумбы.

Идеальный вариант обогрева жилого помещения или офиса в период межсезонья. Модель можно установить так, чтобы она создавала тепловую завесу у входа в помещение или у окна

Принцип работы прибора

Принцип работы прост: холодный воздух поступает к закрытому или открытому нагревательному элементу, моментально прогревается, а вентилятор выбрасывает его наружу.

Получается эффект теплого ветра, который обдувает людей и предметы, находящиеся в комнате. Нагретые воздушные потоки перемешиваются с холодными, благодаря чему в помещении быстро устанавливается комфортная температура.

Горячий воздух перемещается вперед – в том направлении, куда направлен прибор, после чего поднимается вверх. Расстояние, которое преодолевает тепловой поток, зависит от мощности и особенностей конструкции модели

При выборе ориентируются на желаемую мощность, уровень шума. Рекомендуем посмотреть по выбору тепловентилятора с учетом ключевых критериев.

Также на выбор влияет и тип нагревательного элемента тепловентилятора, в зависимости от которого различают такие разновидности приборов:

• Спиральные. Нагреватели изготавливают из спиральной нихромовой проволоки. В рабочем состоянии их температура может достигать 800°С. Несмотря на высокую эффективность эти нагреватели считаются не лучшим выбором, т.к. при работе сжигают пыль и влагу.
• ТЭНовые. Температура нагревательного элемента не превышает 200°С, однако это не сказывается на качестве работы из-за его большой площади. Модели пожаробезопасны, удобны, но обходятся дороже спиральных.
• Керамические. Элементы нагреваются гораздо меньше – до 200°С, не выжигают воздух. Они абсолютно безопасны и удобны в эксплуатации.

Спиральные модели практически утратили свою популярность среди покупателей. Потому что в результате их работы воздух становится пересушенным, появляется неприятный запах.

Наиболее предпочтительным вариантом пользователи называют керамический тепловентилятор. Это лучший выбор на сегодня. Если купить модель надежного бренда, она будет служить долго и безотказно.

Преимущества и недостатки тепловентиляторов

К преимуществам тепловентиляторов относят компактность, высокую скорость нагрева воздуха. Практически все модели оснащены панелями регулировки режимов работы, датчиками температуры, а в некоторых предусмотрены еще и пульты дистанционного управления.

В некоторых случаях неравномерность отопления – это плюс. Если какая-то зона в помещении нуждается в более интенсивном обогреве, чем остальные, стоит предпочесть именно тепловентилятор

У тепловентиляторов есть и недостатки: шум при работе и неравномерность обогрева помещения.

Что касается шума, то полностью решить эту проблему невозможно. Вращающиеся лопасти вентилятора в любом случае будут издавать звуки. Шум может быть большим или меньшим, но будет всегда. С этим придется смириться.

Краткий обзор лучших торговых марок

В рейтингах лучших производителей тепловентиляторов лидируют те же компании, которые выпускают самые надежные конвекторы: Ballu, Timberk, Vitek, Electrolux, Saturn, Polaris, AEG, NeoClima, Scarlett, «Тепломаш» и другие.

Галерея изображений

Фото из

Спиральные тепловентиляторы Ballu и Timberk считаются лучшими по соотношению цена-качество. Это надежные и удобные в эксплуатации приборы, в которых нет ничего лишнего. Единственный минус – в некоторых моделях не предусмотрена возможность работы в режиме обычного вентилятора

Модельный ряд тепловентиляторов бренда Electrolux разнообразен, но покупатели обращают особое внимание на настенные приборы. Они отличаются от аналогов других брендов оригинальным дизайном, компактностью и легкостью монтажа. Модели универсальны, подходят для установки в помещениях любого назначения, однако иногда приходится наращивать шнур, т.к. он слишком короткий

Если ищете безотказный напольный тепловентилятор, присмотритесь к моделям торговых марок Vitek и AEG. Они компактны, эффективны, приятно выглядят и имеют множество дополнительных функций, упрощающих управление. Некоторые модели могут поворачиваться, и все отключаются при опрокидывании. Отличный вариант для дома или офиса

Не так много производителей выпускают тепловентиляторы с ТЭНовыми нагревательными элементами. Среди особого внимания заслуживает торговая марка «Тепломаш». Модели трудно назвать привлекательными, зато они отлично подходят для отопления просторных частных домов и производственных помещений. Дополнительный плюс – можно использовать в качестве полноценного мощного вентилятора

Ballu – недорогие спиральные модели

Electrolux – лучшие настенные модели

Vitek – надежные напольные тепловентиляторы

«Тепломаш» — лучшие ТЭНовые тепловентиляторы

При выборе тепловентилятора или конвектора стоит учитывать, что многие из них собираются в Китае. Лучше обратить внимание на производителей, жестко контролирующих качество продукции, и покупать модели тех торговых марок, у которых хорошо организована работа сервисных центров.

Вы решили обзавестись тепловентилятором, но не хотите переплачивать за бренд? В таком случае можно из подручных материалов.

Какой тип отопительного прибора лучше выбрать?

Все зависит от целей владельца помещения. Если нужно добиться равномерного прогрева всей площади, а скорость не принципиальна, то лучше поставить конвектор.

Если же главная цель – получить направленный поток горячего воздуха и моментальный обогрев конкретной зоны в комнате, лучшим выбором будет тепловентилятор.

В домашнем рабочем кабинете или в офисе без проблем можно установить тепловентилятор. Мерное гудение лопастей не помешает, а только поможет сосредоточиться, отсекая внешние звуковые раздражители

В жилых помещениях чаще устанавливают конвекторы из-за отсутствия шума, а для офиса, где всегда есть какие-то звуки, уместен тепловентилятор.

Вам не подходит ни один из рассмотренных приборов? Рекомендуем ознакомиться с наиболее для дома и квартиры, и советами по выбору лучшего.

Выводы и полезное видео по теме

Обогревателей много – хороших и разных. Обширный ассортимент сбивает с толку, а навязчивая реклама только запутывает в выборе. Предлагаем видеоматериалы, которые помогут определиться с приоритетами и купить модель, подходящую именно для вас.

Чтобы выбирать, нужно четко понимать, чего конкретно вы ожидаете от прибора. Видеоролик поможет определиться с параметрами:

КПД бытовой техники имеет принципиальное значение. Как выбрать самую эффективную модель, рассказано ниже:

Честные отзывы реальных пользователей всегда имеют значение:

Техника иногда ломается. Предлагаем инструкцию по обслуживанию тепловентилятора:

Видеоинструктаж по ремонту конвектора своими руками:

Если вы уже определились, что лучше купить – вентилятор или конвектор, обратите внимание на некоторые нюансы. Любой обогреватель должен быть компактным, экономичным, иметь систему защиты от перегрева.

Присмотритесь к моделям с ионизаторами воздуха, пультами ДУ. Это очень удобные дополнительные функции, которые помогут сделать отопление не только эффективным, но и удобным.

Вы уже выбрали оптимальный для себя тип обогревателя? Или все еще находитесь в сомнениях и хотите уточнить определенный момент? Задавайте свои вопросы ниже – наш эксперт постарается вам помочь.

А может хотите добавить полезную информацию по теме статьи, указать на неточность или обсудить спорный момент? Пишите свое мнение в комментариях – наши эксперты и посетители сайта, владеющие тематикой, с удовольствием поддержат конструктивный диалог.

Что лучше, конвектор или тепловентилятор: сравнение

В рамках данной статьи мы рассмотрим что лучше купить: тепловентилятор или электрический конвектор, опираясь на основные преимущества и недостатки каждого из изделий. На основании этих параметров будет подведен наш собственный вывод, а также несколько рекомендаций по выбору данных типов электрообогревателей.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 315
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html

Разделы статьи

Устройство тепловентиляторов, их принцип работы и особенности

Данные приборы обладают невысокой ценой, что делает их доступными для большего числа потребителей. Производятся приборы различной мощности, которая может колебаться в широких пределах. Более мощные установки размещаются на полу, устройства с меньшей мощностью весьма компактны и могут устанавливаться на различных поверхностях.

Принцип работы тепловентилятора крайне прост. Устройство состоит из нагревательного элемента и вентилятора, который обеспечивает перемещение большого объема воздуха.

Различают такие виды нагревательных элементов:

Тепловентилятор трубчатый

• Электрическая спираль, нагревающаяся до 800°С.
• Трубчатый электронагреватель, имеющий рабочую температуру около 200°С.
• Керамические плитки, у которых температура нагрева до 200°С.

Наиболее чистый воздух обеспечивают устройства, имеющие керамический нагревательный элемент. Тепловентиляторы другой конструкции, особенно с открытой спиралью, загрязняют воздух своими продуктами сгорания. Также обогревательные приборы могут стать причиной неприятного запаха, который возникает при попадании мусора и пыли на нагревательный элемент. Это также наиболее характерно для устройств с открытой спиралью, особенно учитывая их высокую температуру нагрева.

Достоинствами тепловентиляторов являются:

Принцип работы тепловентилятора

• Низкая цена.
• Компактные размеры, даже для устройств высокой мощности.
• Быстрота нагрева воздуха и равномерное его распределение по помещению.
• Элегантный дизайн, который позволяет встраивать прибор практически в любую комнату.
• Возможность выполнения дополнительных функций.

Одним из недостатков прибора является шумность работы. Особенно это относится к установкам большой мощности, которые работают с полной нагрузкой. Также минусом является упоминаемый выше неприятный запах, характерный для наиболее дешевых моделей.

Проверенными производителями тепловентиляторов являются такие бренды: Ballu, Bork, Climate, De’Longhi, General, Electrolux, NeoClima, Polaris, Rolsen, Saturn, Scarlett, Supra, Timberk.

Также при покупке можно воспользоваться такими советами:

• Модели с керамическими нагревательными элементами лучше в эксплуатации, хоть и стоят дороже.
• Приборы, имеющие на задней панели губчатый фильтр, выполняющий грубую очистку, сохраняют чистоту воздуха.
• Оптимальная мощность бытового прибора –  от 1 до 3 кВт, для простоты использования она должна плавно регулироваться.
• Рекомендуется приобретать приборы с продуманной системой безопасности, имеющие защиту от перегрева и оборудованные автоматическим отключением при опрокидывании.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2586
Источник: http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html

Основные характеристики конвекторов

Чаще всего такие устройства используются при создании отопления в доме и квартире. Это связано с тем, что подключение осуществляется напрямую к сети, что требует создания схемы размещения каждого из изделий для эффективной работы.

Конвекторы лучше тем, что они имеют более длительный срок службы, не сушат воздух и не гоняют пыль по комнате. Все довольно просто – холодный воздух поступает через отверстия внизу обогревателя и самотеком выходит через верхние технологические решетки.

Если учитывать безопасность функционирования устройств, то тут проблемы отсутствуют. Это связано с высоким показателем пожаро- и электробезопасности. Единственная преграда, из-за которой такой вариант отопления могут не использовать – длительный нагрев помещения до оптимальной температуры (около 2-3 часов). К тому же обогреватели имеют высокую стоимость.

Сразу же рекомендуем просмотреть более подробную информацию по выбору электрического конвектора для домашнего отопления!

Видео презентация преимуществ современного конвектора

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1055
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html

Рекомендуем: Хит продаж в США для похудения

Сбросить лишний вес сложно, но есть способы сделать процесс эффективней. Попробуйте революционную кетогенную диету уже сегодня! Жми на картинку прямо сейчас!

Устройство конвекторов, его принцип работы и особенности

В конвекционном обогревателе также производится нагрев воздуха, однако его движение происходит при помощи естественной конвекции, а не принудительно. Холодный воздух попадает внутрь установки снизу, проходит через нагреватель и выходит сверху. После этого воздух распределяется по комнате также за счет естественных процессов.

Устройство конвекционного обогревателя

Выпускаются разные типы конвекторов – напольные, настенные и комбинированные. Напольные устройства имеют колеса для легкого перемещения. При размещении конвектора на стене рекомендуется расположить его в нескольких сантиметрах над полом. Это обеспечит наилучшее отопление помещения. Если устройство используется в ванной или других комнатах с повышенной влажностью, то следует обратить внимание на класс электрозащиты и влагозащиты. Несколько особенную конструкцию имеют устройства, встраиваемые в пол.

Преимущества у конвекторов следующие:

• Возможность работы длительное время.
• Несколько способов размещения в комнате.
• Наличие термостатов, которые позволяют поддерживать определенную температуру в помещении.
• Возможность объединения устройств в отопительную систему;
• Безопасность использования.
• Бесшумность работы.

Единственным значимым недостатком конверторных обогревателей является медленный нагрев воздуха в комнате. Это связано с ограниченными возможностями естественной конвекции.

С лучшей стороны зарекомендовали себя такие производители конвекторов: ADAX, Ballu, Electrolux, Eltron, NeoClima, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel, Termor, Timberk. При выборе рекомендуется обратить внимание на модели с термостатом, которые могут определять температуру с точностью до 1°С.

Для бытовых целей применяются обогреватели мощность 0,25-25 кВт. Также следует поинтересоваться максимальной температурой нагрева корпуса. Для устройств, предназначенных для работы в детской комнате, она должна быть ограничена на уровне 55-60°С.

Ознакомившись с типами обогревательных устройств и их особенностями, можно произвести обдуманный выбор. Если от прибора требуется быстрый и непродолжительный обогрев, то оптимальным будет тепловентилятор. При потребности в длительной работе устройства следует приобретать конвектор. Выбор модели рекомендуется вести по техническим характеристикам продукции.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2338
Источник: http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html

Основные характеристики тепловентиляторов

Что касается тепловентиляторов, их преимущество заключается в более быстром прогревании комнаты. Связано это с тем, что вентилятор «прогоняет» холодный воздух через ТЭН, в результате чего входящий поток моментально становится пригодным для обогрева. Наряду с этим преимуществом выделяют еще такие, как: небольшие затраты электроэнергии (а значит тепловентиляторы экономичнее конвекторов), низкая стоимость и компактные размеры изделий.

Что касается недостатков, они как раз и понижают спрос на данные изделия.

Основными считаются:

• повышенный шум при работе;
• при нагревании воздуха происходит сжигание кислорода, что в результате влияет на самочувствие человека. К тому же, исходя из отзывов покупателей, интенсивный теплый поток воздуха гоняет пыль по комнате, что ощущается по неприятному запаху;
• если корпус опрокинется, возникнет высокая вероятность пожара.

Тут же следует отметить, что если выбирать устройство с керамическим ТЭНом, второй недостаток мгновенно отпадает. В этом плане керамический тепловентилятор лучше конвектора. Опасность при опрокидывании изделия можно также предотвратить, купив модель с защитой от перегрева. Остается только шум, который, к сожалению, убрать нельзя.

Видео обзор тепловентиляторов

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1268
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html

Сравнение конвекторов и тепловентиляторов

Мощные тепловентиляторы отлично подойдут для обогрева гаражей и других производственных помещений.

Нельзя так просто взять и ответить, что лучше конвектор или керамический обогреватель (он же тепловентилятор). Ведь это приборы для различных условий эксплуатации. Тепловентиляторы могут работать в жилых помещениях, но только в качестве вспомогательных аппаратов – их нельзя эксплуатировать в круглосуточном режиме. Например, они могут пригодиться, когда основное отопление работает с перебоями. А еще их можно ставить в гаражах, подсобных помещениях и в магазинах.

Тепловентиляторы сложно использовать в домашних условиях хотя бы потому, что их постоянное гудение/шелестение действует на нервы (особенно ночью).

Конвекторы являются типичными приборами для закрытых помещений, входные двери в которых не хлопают каждую минуту, впуская холодный воздух с улицы. То есть, они ориентированы на обогрев жилых комнат. И с этой задачей они справляются великолепно, не влияя на уровень кислорода и не донимая постоянным шумом вентиляторов. Да, они несколько медлительны, в этом тепловентиляторы лучше. Проблема решается покупкой конвекторов с отключаемой принудительной конвекций – на ночь ее можно отключить.

Итоговый вывод такой – тепловентиляторы лучше подходят для временного использования, для обогрева помещений с большой проходимостью людей. Также они пригодятся в гараже или в подсобном помещении, даже в сарае. Конвекторы лучше всего эксплуатировать в жилых или офисных помещениях, где недопустимо изменение состава воздуха и наличие, действующего на нервы, шума.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1607
Источник: https://remont-system.ru/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-teploventilyator-sravnenie

Что лучше выбрать и купить?

Вот мы и предоставили основные технические характеристики каждого из агрегатов. Как Вы видите, главное различие заключается лишь в скорости обогрева помещения, стоимости и шуме при работе.

Если Вы создаете отопительную систему на маленькой даче, лучше останавливать свой выбор на тепловентиляторах. Объясняем это тем, что дачный участок посещается редко. Если Вы приедете в холодную пору, ждать полного прогревания помещения придется совсем не долго. К тому же на шум от работы можно будет закрыть глаза, ведь стоимость такого отопления в разы меньше.

Что касается системы отопления жилого дома, то, конечно же, одними вентиляторами тут не выйдешь с ситуации. Необходимо будет осуществить установку конвекторов, которые при длительном использовании являются более разумным решением.

Напоследок хотелось бы отметить важный нюанс. Несмотря на то, какой вариант будет выбран Вами по вкусу, немаловажным фактором является и страна-производитель обогревателей. При покупке дешевых китайских изделий Вы будете недовольны, как первым, так и вторым вариантом. Рекомендуем Вам останавливать свой выбор на таких известных компаниях, как Electrolux, Ballu, Scarlett, Timberk и Polaris.

Надеемся, что теперь вы знаете, что лучше: конвектор или тепловентилятор купить для отопительной системы помещения.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1336
Источник: https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 16883
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. http://canalizator-pro.ru/chto-luchshe-vybrat-konvektor-ili-teploventilyator.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4924 (29%)
2. https://remont-system.ru/obogrevateli/chto-luchshe-konvektor-ili-teploventilyator-sravnenie: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 7985 (47%)
3. https://samelectrik.ru/chto-luchshe-teploventilyator-ili-elektricheskij-konvektor.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 3974 (24%)

Конвектор или тепловентилятор — что лучше выбрать, отличия между приборами, преимущества и недостатки каждого

Необходимость обогрева своего дома или квартиры — одна из потребностей человека. Но, поскольку современный потребитель имеет множество бытовой техники, ему часто приходится выбирать. Что лучше — конвектор или тепловентилятор? Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть эти приборы и их характеристики.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы тепловентилятора

Тепловентилятор — простой и довольно дешевый прибор для обогрева помещения. Он состоит из таких элементов:

• корпус,
• нагревательный элемент,
• вентилятор,
• термостат с терморегулятором.

По типу нагревательного элемента можно разделить тепловентиляторы на группы.

• С открытым ТЭНом. Наиболее дешевый вид. Активно сжигает кислород при нагревании, сушит воздух. Имеет недолгий срок службы — 2-3 года.
• С закрытым ТЭНом. Нагревательный элемент — спираль, находится в закрытом кожухе. Меньше сушит воздух и быстро нагревается.
• С керамическими пластинами (или пластинчатый). Наилучший вид из вышеперечисленных. Нагревается быстрее, но сохраняет чистоту воздуха, не осушает воздух, менее пожароопасен.

Принцип работы этого прибора достаточно прост: при работе вентилятора холодный воздух поступает к нагревательному элементу, его температура повышается, и воздух попадает в помещение. Нагревание происходит достаточно быстро.

Причем в летний период тепловентилятор можно использовать просто для охлаждения воздуха, без его нагревания.

По типу установки все тепловентиляторы можно разделить на настольные, напольные и настенные. Благодаря быстрой циркуляции воздуха прибор очень хорошо нагревает воздух в помещении.

Преимущества и недостатки прибора

Как и любой прибор, тепловентиляторы имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• быстрый и равномерный нагрев воздуха,
• небольшой размер и вес,
• несколько рабочих режимов,
• экономичность,
• невысокая цена.

Недостатки:

• повышенный шум, особенно при работе на больших оборотах,
• сжигание кислорода и загрязнение воздуха (только у моделей с открытой спиралью),
• скапливается пыль, требует ухода и очистки.

Чем же отличается конвектор?

Конвектор — это прибор с металлическим корпусом и специальными отверстиями, через которые проходит воздух. Эти отверстия нельзя закрывать, иначе прибор просто перегреется.

Основное отличие конвектора от тепловентилятора — конвектор не имеет вентилятора, и воздух прогревает постепенно, естественным путем.

Отличаются эти приборы и по дизайну, и по внешнему виду. Оба устройства имеют достаточно много дополнительных функций.

Конвекторы бывают нескольких видов:

• Водные. Работают с помощью воды, могут быть настенными или напольными.
• Электрические. Наиболее простые в эксплуатации. Но могут быть неэкономичными для обогрева большого помещения.
• Газовые. Самые выгодные с точки зрения экономии энергии, но для них обязательно нужен дымоход.
• Пленочные. Самые современные конвекторы. Представляют из себя пленку с нагревательными элементами. Легко устанавливаются и перемещаются с места на место.

Преимущества над тепловентилятором

• Конвектор считается более безопасным оборудованием, так как его нагревательный элемент не нагревается больше 60^оС.
• Конвектор более экономичен с точки зрения потребления электроэнергии.
• Конвектор нагревает воздух равномерно, тепловентилятор — только в одном направлении. Хотя существуют модели тепловентиляторов, которые плавно поворачиваются, это позволяет регулировать направление воздуха.
• Несколько конвекторов можно объединить в одну отопительную систему.

При выборе того или иного прибора нужно учитывать где и в каких целях он будет использоваться.

Тепловентилятор лучше всего использовать для обогрева небольших помещений.

В больших зданиях или когда нужно обогревать сразу несколько комнат, целесообразнее использовать конвектор.

Стоимость устройств

Стоимость приборов может зависеть от их размеров, типа установки, мощности, вида прибора и его нагревательного элемента, а также от производителя.

Что лучше: тепловая пушка или тепловентилятор?

Эти приборы схожи между собой, так как оба нагревают воздух и имеют одинаковый принцип действия. Но различия между ними все-таки есть.

Таким образом, эти приборы обладают сходными особенностями. Вся разница в их мощности и предназначении. Для жилого помещения лучше приобрести тепловентилятор. Для гаража, строящихся помещений, промышленных зданий отлично подойдет тепловая пушка.

Масляные обогреватели со встроенным тепловентилятором

Масляные обогреватели очень популярны и появились они одними из самых первых электрических нагревателей. Современные модели имеют улучшенный дизайн, повышенную безопасность, дополнительные функции, но их принцип работы не изменился.

Внутри металлического корпуса находится масло, которое, при нагревании ТЭНа, закипает и отдает тепло окружающему пространству. Используется именно масло, потому что оно имеет высокую теплоемкость, быстро закипает и медленно остывает, т.е. тепло еще долго держится в помещении.

Все чаще выпускаются модели со встроенным тепловентилятором. Это позволяет равномерно распределить нагретый воздух, так как у масляных обогревателей температура рядом с ними всегда выше, чем в отдалении. Благодаря присутствию вентилятора, помещение прогревается намного быстрее. Но и стоят такие модели дороже.

Сравнивая два прибора — тепловентилятор и конвектор, можно увидеть, что они оба служат для нагрева воздуха, но имеют определенные различия. Тепловентилятор быстро и эффективно прогревает воздух, но больше подходит для небольших помещений и достаточно много потребляет энергии. Конвектор работает более стабильно, экономичнее и равномерно прогреет даже большое помещение. Выбор зависит от цели приобретения прибора.

Апр 11, 2018ventsyst

Что лучше конвектор или тепловентилятор

Устройство и принцип действия тепловентилятора

Тепловентилятор является современным вариантом рефлектора, который широко применялся ранее, лет 30-40 назад, для того, чтобы обогревать воздух в квартире или на даче.

Современный тепловентилятор очень популярен у потребителей. Это недорогое, но очень эффективное устройство. Оно может достаточно быстро прогреть воздух в помещении и тем самым сделать окружающую среду комфортной.

Каков принцип работы устройства, догадаться нетрудно. Это понятно даже из названия. Ведь нагретый электрическим элементом воздух подается в помещение, поскольку работает встроенный вентилятор.

— Настенный.- Напольный.- Потолочный.- Устройство для тепловых завес, которое обычно располагают над дверью.

1. Электрическая спираль. Может нагреваться до 800 градусов.2. Керамическая плитка. Может нагреваться до 200 градусов.3. Трубчатый нагреватель. Рабочая температура примерно 200 градусов.

Конвекторы – принцип функционирования, преимущества и недостатки

Принцип функционирования прибора основан на способности воздуха нагреваться под воздействием естественной конвекции. Воздух из помещения проникает в оборудование, прогревается до комфортной температуры и поступает наружу. Поток воздуха заполняет весь объем помещения посредством естественных процессов.

Конвекторы классифицируют в соответствии с типом используемой энергии:

• электрическое оборудование – самое простое в эксплуатации устройство, так как для его функционирования потребуется только источник электричества и грамотный выбор мощности;
• газовое оборудование – эксплуатация такого устройства обходится дешевле в сравнении с электрическим аналогом, но стоимость несколько выше. Сложным является процесс подключения, так как потребуется газовая магистраль.

• напольные – конструкцией предусмотрены колесики для большей мобильности;
• настенные – в этом случае для лучшего обогрева помещения устройство монтируют в нескольких сантиметрах над полом;
• комбинированные – такие модели можно устанавливать в любой зоне комнаты.

Конвекторы оснащаются двумя видами термостатов – электронным и биметаллическим. Благодаря этому устройству температура в помещении долго остается постоянной. Предпочтение лучше отдавать моделям с электронным термостатом, который наглядно демонстрирует температуру в градусах по шкале Цельсия. Градуировка биметаллических термостатов менее наглядна, так как представлена в условных единицах.

Если отопительное оборудование планируется использовать во влажных помещениях, при выборе нужно учесть класс защиты от влаги и электрозащиты.

1. Длительный период беспрерывной работы.
2. Возможность выбора способа монтажа в помещении.
3. Наличие термостатов, посредством которых корректируется температурный режим.
4. Несколько устройств можно объединить в систему обогрева всего здания.
5. Оборудование безопасно.
6. Устройство работает бесшумно.

Существенный недостаток конвекторных устройств – медленный нагрев воздуха, это объясняется ограниченными возможностями природной конвекции.

Лучшие торговые марки: Ballu, Polaris, ADAX, NeoClima, Electrolux, Stiebel, Eltron, Timberk, Nobo, Termor, Noirot.

Оптимальный выбор – модели, оснащенные термостатом, которые определяют температуру в помещении с погрешностью не более одного градуса.

Главная особенность оборудования – доступная стоимость, а это означает, что

рассчитаны на широкую целевую аудиторию. Линейка продукции представлена моделями различной мощности, которая варьируется в самых широких пределах. Устройства с большой мощностью монтируются на полу, а менее мощные установки можно установить на разных поверхностях.

Принцип функционирования обогревательного прибора основан на работе нагревательного элемента и вентилятора. Первый прогревает воздух, а второй – обеспечивает его равномерное перемещение в помещении.

Все тепловентиляторы различаются по типу встроенного нагревательного элемента:

• спираль – способна нагреваться до 800 градусов;
• трубчатый элемент – рабочая температура 200 градусов;
• керамические плитки – температура нагрева — не выше 200 градусов.

Именно керамический прибор способен поддерживать в комнате максимально чистый воздух. Не стоит выбирать модели с открытой спиралью – в воздух будут попадать продукты сгорания, а при попадании пыли в помещении появится неприятный запах.

Современные модели тепловентиляторов работают в нескольких режимах мощности, также предусмотрена возможность регулировать температурный режим. Модели со встроенной электронной системой управления оснащены дистанционным пультом.

1. Демократичная стоимость.
2. Даже мощное устройство имеет компактные размеры.
3. Быстрое прогревание воздуха и равномерное заполнение всего объема комнаты.
4. Оборудование выглядит стильно и соответствует современным дизайнерским решениям.
5. Большой выбор полезных сопутствующих функций.

Недостаток – громкий шум в процессе эксплуатации оборудования. Это касается мощных моделей, а функционирование дешевых устройств сопровождается неприятным запахом.

Лучшие торговые марки: Bork, De’Longhi, Saturn, Climate, NeoClima, Scarlett, General, Timberk, Ballu, Supra, Polaris, Rolsen, Electrolux.

Плюсы тепловентилятора

— Скорость, с которой оно прогревает помещение, если правильно выбрать мощность, то помещение можно прогреть за считанные минуты.- Устройство мобильное, компактное, экономичное.- Есть режим поддержки необходимой температуры.- Низкие цены.- Привлекательный внешний вид.- Может быть встроен в любой интерьер.- Есть дополнительные функции.

Обращаем внимание, что, когда предстоит выбрать конвектор или тепловентилятор, важно учитывать, что в этой категории существуют несколько вариантов установки. Это настенные устройства, которые выполнены в стиле кондиционера. Есть также устройства напольные и настольные.

Большинство моделей может поворачиваться вдоль вертикальной оси и тем самым равномерно прогревать все помещение.

— Долговечность. Приборы работают годами.- Воздух разогревается очень быстро.- Работает, не создавая шума.- Значительная продолжительность работы.- Есть возможность объединить прибор и отопительную систему.- Безопасность использования.- Есть встроенные термостаты. За счет них можно установить в помещении ту температуру, которая необходима.- Габариты небольшие.- Интересный дизайн.- Достаточная пожаростойкость.- Есть защита от опрокидывания.

ВАЖНО! Варианты установки разнообразны. Напольные — более мобильные, поскольку оснащены колесиками. Для настенных разработаны крепежные элементы.

Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются – вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей.  Такие агрегаты бывают:

1. Настольные;
2. Напольные;
3. «Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
4. С установкой на потолке.

Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:

• электрическим;
• керамическим;
• трубчатым.

Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.

При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.Конвекторы по своему виду бывают:

1. Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
2. Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
3. Водяные;
4. Инфракрасные.

При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству.По типу расположения конвекторы бывают:

• Напольные;
• Настенные;
• Комбинированные;
• Внутрипольные.

Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы

— Работает, создавая шум. Особенно это характерно для установок, у которых большая мощность.

— Есть неприятный запах. Он возникает, когда на нагревательный элемент попадает пыль и мусор. Особенно это характерно для моделей, у которых спираль открытая. И для недорогих устройств.

— Загрязняет окружающую среду. Это происходит из-за того, что на раскаленной открытой спирали сжигается кислород и пыль.

— Возможен перегрев. Особенно тогда, когда устройство работает долго и постоянно.

— Снижается влажность воздуха. Отметим, что этот недостаток присущ всем обогревателям, поскольку из-за увеличения температуры, воздух теряет влажность.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что самый чистый воздух создают устройства, у которых нагревательный элемент керамический. Больше всего загрязняют воздух тепловентиляторы, у которых спираль открыта.

Единственный существенный недостаток устройства в том, что он не очень быстро нагревает воздух до показателя, который вам необходим. Все потому, что у него небольшие возможности естественной конвекции. Вот почему конвекторный обогреватель с трудом может обогреть высокое помещение.

Прибор также боится скачков напряжения. Если работает на сквозняках, то случаются перебои.

ВАЖНО! За счет большой площади нагревательного элемента воздух быстро греется, но нагреватель не держит температуру. И стоит только выключить конвектор, как помещение остывает. Очень быстро. Чтобы иметь устойчивый температурный режим, нужно покупать качественную модель, у которой есть терморегулятор и защиты от перегрева.

Чем тепловентилятор отличается от конвектора

Две модели обогревательного оборудования во многом схожи, но существуют определенные принципиальные различия.

Главное отличие конвектора от тепловентилятора заключается в следующем: в конвекторе воздух циркулирует под воздействием естественного процесса, а в тепловентиляторе эта операция усиливается и ускоряется посредством вентилятора.

https://www.youtube.com/watch?v=va7RbgF5-pg

В связи с этим оборудование отличается в следующем:

• у современных моделей конвекторов максимальная температура корпуса не превышает 60 градусов;
• обогреватели отличаются по дизайну, но оба типа обогревательного оборудования можно монтировать на полу, на стене и на потолке;
• сопутствующие опции и функции для более комфортной эксплуатации приборов – ими в достаточном количестве оснащены оба вида обогревателей;
• конвекторы более экономичны;
• еще одно важное отличие – распределение воздуха, конвекторы прогревают все помещение равномерно, а тепловентилятор направляет узкий поток теплого воздуха в конкретном направлении.

В современных моделях тепловентиляторов предусмотрен поворотный корпус, это позволяет корректировать направление теплого потока. Угол поворота составляет 180 градусов.

Выбор мощности отопительного оборудования зависит от площади помещения, которое необходимо обогревать. В данном случае можно подобрать устройство двумя способами:

1. Использовать примерные расчеты для типовых помещений.
2. Рассчитать мощность обогревателя самостоятельно.

Мощность обогревателей в соответствии с эксплуатационными качествами отапливаемого помещения

Мощность обогревателя пропорционально площади

1. Учитываем, что для обогрева площади в 10 м? при стандартной высоте потолков в жилых комнатах не более 2,5 метров необходим 1 кВт мощности.
2. Для обогрева комнаты в 24 м2 потребуется оборудование мощностью – 24/10=2,4 кВт.
3. Если высота потолков выше 2,5 м, необходимо посчитать объем помещения, для этого площадь нужно умножить на высоту потолка. Если площадь комнаты 24 м2, а высота потолка 3 метра, объем помещения составляет: 24*3=72 м3.
4. Учитывая, что мощность 1 кВт необходима для обогрева 25 м3, вычислить оптимальную мощность оборудования можно следующим образом: 72/25=2,9 кВт.

Этот показатель нельзя назвать точным, ведь важно учитывать и сопутствующие нюансы – наличие окон и дверей, теплоизоляционного слоя. Если комната не утеплена, придется выбирать оборудование большей мощности.

Мощность отопительных приборов для домашнего применения варьируется от 0,25 кВт до 25 кВт. При покупке нужно уточнить максимальную рабочую температуру корпуса устройства. Для обогревателей, предназначенных для детской, существуют ограничения – не более 55 градусов.

1. Оптимальный выбор – обогреватель со встроенным нагревательным элементом из керамики. Приборы достаточно дорогие, но финансовые затраты оправданы – воздух в помещении остается чистым, без запаха.
2. Хороший выбор – модели, оснащенные губчатым фильтром, который крепится в задней части устройства.
3. Для бытовых нужд используются обогреватели с мощностью от 1 до 3 кВт, желательно, чтобы показатель регулировался плавно.
4. При выборе отопительного прибора нужно выбирать устройство, надежно защищенное от перегрева и оснащенное функцией автоматического отключения при опрокидывании..

Полезные советы

Модели, у которых нагревательный элемент керамический, стоят дороже. Зато они намного лучше показывают себя в эксплуатации.

В магазине осмотрите на заднюю панель устройства. Если вы увидите губчатый фильтр для грубой очистки, то знайте, что воздух в помещении будет намного чище.

Оптимальная мощность прибора – от 1-го до 3 кВт. Чтобы устройством можно было просто и удобно пользоваться, мощность должна регулироваться плавно.

Есть смысл покупать такие приборы, у которых продумана система безопасности. Она должна обеспечивать защиту от перегрева и автоматически отключит устройство, если оно вдруг окажется опрокинутым.

Тепловентилятор нужно использовать для того, чтобы просушивать дачи после зимы либо в маленьких комнатах со сквозняками. Прибор удобен в том случае, когда появилась необходимость прогревать помещение часто и быстро.

Предприятия производят модели различных типов – газовые, электрические, водяные. Однако практика показала, что чаще в продаже бывают конвекторы электрические. Именно их предпочитает российский покупатель.

Газовые или водяные модели тоже имеют спрос. Их покупают те, у кого есть домик или дача за городом. Для квартиры эти устройства менее подходят.

Когда выбираешь устройство, то обращай внимание на товар под брендом известных производителей. Есть смысл выбрать модель с электронным термостатом. Ведь он будет осуществлять контроль изменений температуры. Причем с точностью до 1 градуса.

Электрические конвекторы очень хороши для маленькой комнаты, у которой низкие или стандартные потолки. Когда высота потолка превышает три метра, лучше подойдет тепловентилятор. А еще лучше несколько тепловентиляторов. Тогда они быстро прогреют воздух и перемешают его. И в результате не произойдет сильное остывание.

Для использования в быту хороши конвекторы, мощность которых от 0,25 до 2,5 кВтэ Мощность зависит от площади помещения. Есть резон узнать в магазине и температуру нагрева корпуса. Скажем, для работы в детской комнате корпусу необходимо нагреваться до 55 градусов.

Особенности обогревателей (видео)

Данные приборы обладают невысокой ценой, что делает их доступными для большего числа потребителей. Производятся приборы различной мощности, которая может колебаться в широких пределах. Более мощные установки размещаются на полу, устройства с меньшей мощностью весьма компактны и могут устанавливаться на различных поверхностях.

Принцип работы тепловентилятора крайне прост. Устройство состоит из нагревательного элемента и вентилятора, который обеспечивает перемещение большого объема воздуха.

Тепловентилятор трубчатый

• Электрическая спираль, нагревающаяся до 800°С.
• Трубчатый электронагреватель, имеющий рабочую температуру около 200°С.
• Керамические плитки, у которых температура нагрева до 200°С.

Наиболее чистый воздух обеспечивают устройства, имеющие керамический нагревательный элемент. Тепловентиляторы другой конструкции, особенно с открытой спиралью, загрязняют воздух своими продуктами сгорания. Также обогревательные приборы могут стать причиной неприятного запаха, который возникает при попадании мусора и пыли на нагревательный элемент. Это также наиболее характерно для устройств с открытой спиралью, особенно учитывая их высокую температуру нагрева.

Принцип работы тепловентилятора

• Низкая цена.
• Компактные размеры, даже для устройств высокой мощности.
• Быстрота нагрева воздуха и равномерное его распределение по помещению.
• Элегантный дизайн, который позволяет встраивать прибор практически в любую комнату.
• Возможность выполнения дополнительных функций.

Одним из недостатков прибора является шумность работы. Особенно это относится к установкам большой мощности, которые работают с полной нагрузкой. Также минусом является упоминаемый выше неприятный запах, характерный для наиболее дешевых моделей.

Проверенными производителями тепловентиляторов являются такие бренды: Ballu, Bork, Climate, De’Longhi, General, Electrolux, NeoClima, Polaris, Rolsen, Saturn, Scarlett, Supra, Timberk.

Также при покупке можно воспользоваться такими советами:

• Модели с керамическими нагревательными элементами лучше в эксплуатации, хоть и стоят дороже.
• Приборы, имеющие на задней панели губчатый фильтр, выполняющий грубую очистку, сохраняют чистоту воздуха.
• Оптимальная мощность бытового прибора –  от 1 до 3 кВт, для простоты использования она должна плавно регулироваться.
• Рекомендуется приобретать приборы с продуманной системой безопасности, имеющие защиту от перегрева и оборудованные автоматическим отключением при опрокидывании.

В конвекционном обогревателе также производится нагрев воздуха, однако его движение происходит при помощи естественной конвекции, а не принудительно. Холодный воздух попадает внутрь установки снизу, проходит через нагреватель и выходит сверху. После этого воздух распределяется по комнате также за счет естественных процессов.

Устройство конвекционного обогревателя

Выпускаются разные типы конвекторов – напольные, настенные и комбинированные. Напольные устройства имеют колеса для легкого перемещения. При размещении конвектора на стене рекомендуется расположить его в нескольких сантиметрах над полом. Это обеспечит наилучшее отопление помещения. Если устройство используется в ванной или других комнатах с повышенной влажностью, то следует обратить внимание на класс электрозащиты и влагозащиты. Несколько особенную конструкцию имеют устройства, встраиваемые в пол.

Преимущества у конвекторов следующие:

• Возможность работы длительное время.
• Несколько способов размещения в комнате.
• Наличие термостатов, которые позволяют поддерживать определенную температуру в помещении.
• Возможность объединения устройств в отопительную систему;
• Безопасность использования.
• Бесшумность работы.

Единственным значимым недостатком конверторных обогревателей является медленный нагрев воздуха в комнате. Это связано с ограниченными возможностями естественной конвекции.

С лучшей стороны зарекомендовали себя такие производители конвекторов: ADAX, Ballu, Electrolux, Eltron, NeoClima, Nobo, Noirot, Polaris, Stiebel, Termor, Timberk. При выборе рекомендуется обратить внимание на модели с термостатом, которые могут определять температуру с точностью до 1°С.

Ознакомившись с типами обогревательных устройств и их особенностями, можно произвести обдуманный выбор. Если от прибора требуется быстрый и непродолжительный обогрев, то оптимальным будет тепловентилятор. При потребности в длительной работе устройства следует приобретать конвектор. Выбор модели рекомендуется вести по техническим характеристикам продукции.

Устройство и принцип деятельности конвекторов

Благоприятный для человека микроклимат в помещении будет создан тогда, когда он позаботится о комфортной температуре и достаточной влажности воздуха. В том случае, когда центральное отопление отключено, а также когда ему не хватает мощности, то в квартире становится сыро и холодно.

Электроконвектор может хорошо справиться с такой проблемой. На него возложены функции обогревателя. Он не допустит избытка влаги и при этом воздух не пересушит.

Если необходимо решить, что лучше — конвектор или тепловентилятор, то первым делом нужно понять, что конвектор сложнее тепловентилятора по устройству. В основу его работы положен принцип, когда воздух, проходя через разогретый теплообменник, прогревается за счет естественной или принудительной циркуляции потоков.

Принцип работы обогревателя основан на теплоотдаче с использованием конвекции. Для того чтобы осуществлялся забор холодного воздуха, в нижней части корпуса есть отверстия. Поток проходит через нагреватель. Воздух нагревается и распределяется повсюду в помещении. Такая циркуляция осуществляется до тех пор, пока конвектор работает.

ВАЖНО! Обращаем внимание на то, что холодный воздух попадает в конвектор через решетку, которая находится внизу устройства. А выходит воздух верхнюю решетку прибора. При этом он равномерно распределяется по всей комнате.

— Электрические. Они очень простые, а потому и получили большое распространение. Чтобы работать, им необходимо только, чтобы было напряжение в сети.- Газовые. Эти приборы экономичнее по сравнению с электрическими. Однако покупка их обойдется пользователю дороже. Ко всему они потребуют подключения к газовой магистрали.

— Напольные. Чтобы их можно было удобно перемещать, устройства имеют колесики.- Настенные. Их размещают в нескольких сантиметрах от пола. Это обеспечивает лучшее прогревание помещения.- Комбинированные.- Внутрипольные.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что конвектор нередко применяют, когда необходимо просушить ванную и прочие комнаты, в которых повышенная влажность. Если вам прибор необходим с этой целью, то обратите внимание на то, каков класс электрозащиты прибора. Хорошо будет, если это второй класс. А класс влагозащиты должен быть, как минимум, IP24.

Что лучше купить?

Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:

1. Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
2. Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
3. Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.

В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.

Тепловентиляторы – эффективные, достаточно дешевые устройства, которые быстро прогревают воздух. С их помощью в помещении можно быстро восстановить комфортный температурный режим.

Конвекторы нагреваются медленнее, но работают стабильнее, для их функционирования необходим меньший объем энергии.

Выбирая тепловентилятор или конвектор, следует учитывать цели, для которых приобретается обогреватель:

• для частого и быстрого отопления небольших помещений или локального обогрева предметов целесообразно выбирать тепловентиляторы;
• если оборудование необходимо для отопления нескольких комнат, следует отдавать предпочтение конвекторным установкам, так как они экологичные, равномерно прогревают воздух и при необходимости могут объединяться в отопительную систему.

Итак: конвектор или тепловентилятор?

Как правило, конвекторы и тепловентиляторы приобретают для квартир в многоэтажных домах. Однако есть в них необходимость и в невысотных домах. В квартире на обогреватель возлагается функция основного отопления в холодную погоду. А в частном доме хозяин может его применить в качестве дополнительного и/или альтернативного отопления.

Еще приборы устанавливают в комнатах, если им необходим особый режим температуры. Например, в ванных, детских и т.д.

Вам самому необходимо будет определить, что лучше — конвектор или тепловентилятор? Подойдет ли то или иное устройство для ваших потребностей? Когда есть надобность быстро нагреть помещение, но прибор при этом будет работать непродолжительное время, то выбирайте тепловентилятор.

В том случае, когда нужно, чтобы прибор работал длительное время, надежно отапливал несколько комнат, то выбирайте конвектор. Он более экологичный. Он сможет обеспечить более равномерный прогрев помещения. Предоставляется возможность объединить с системой отопления с единым управлением.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что большой эффект в случае необходимости дает использование, пары приборов. Сначала тепловентилятора. Он сможет быстро нагреть воздух. Потом конвектора. Он поддерживает заданную температуру очень долго.

Монтаж системы отопления загородного дома

Подготовка теплотехнического расчета. Наши специалисты рассчитают все теплопотери, которые могут оказать влияние на производительность техники.

Создание проекта. Мы предусмотрим разводку коммуникаций и особенности расположения оборудования, которое вырабатывает тепло. Получившийся документ служит основой для расчета требуемого количества арматуры и мощности устройств.

Если высота потолка составляет три метра и менее, для 10 кв. м площади будет достаточно 1 кВт мощности.

Обеспечить жилье еще и горячим водоснабжением позволит двухконтурный котел.

Если подключение к газопроводу отсутствует, мы предложим вам альтернативные решения.

Оказание помощи в выборе отопительных устройств. Наша компания работает с брендами BUDERUS, Ferroli и Prorherm. Это качественная проверенная техника, выбрав которую вам не придется беспокоиться о возможных протечках, резких перепадах мощности и т. д.

Наши специалисты приедут прямо на объект и абсолютно бесплатно проконсультируют вас по всем возникшим вопросам!

Выполнив монтаж системы отопления дома, мы также произведем пусконаладочные работы. То есть вы сможете использовать технику в полном объеме сразу после завершения ее установки.

Решив заказать монтаж системы отопления, при необходимости вы можете воспользоваться возможностью рассрочки платежа.

Наше предложение показалось вам интересным? А может, помимо монтажа системы отопления загородного дома, вам необходимы другие услуги, входящие в сферу деятельности нашей компании? Разместите у нас комплексный заказ, и мы предоставим вам персональную скидку.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(495)744-67-74

лучшие модели и их качества, нюансы выбора

Когда человеку приходится выбирать обогреватель, он сталкивается с неожиданной проблемой: Что лучше конвектор или тепловентилятор? На рынке предлагается на выбор очень большой ассортимент самых разных моделей. Все эти аппараты завоевали большую популярность у покупателей благодаря своей способности, прогреть помещение за очень короткое время.

Таким образом, тепловентилятор создаёт комфортный микроклимат в любом помещении. Конвектор, фиксируемый при помощи кронштейнов к стене, даёт аналогичный результат, но ему для этого требуется немного больше времени. Конвекторные обогреватели, в отличие от тепловентиляторов рассчитаны на более длительную работу. Они более всего подходят для отопления небольшого коттеджа.

Принцип работы теплового вентилятора

Чтобы правильно выбрать тепловое оборудование, нужно изучить принцип работы и предназначение каждого вида обогревателя.

Тепловентиляторы, работающие от обыкновенной розетки, стали самыми востребованными обогревательными приборами. Они устраивают большинство покупателей своей неприхотливостью и невысокой стоимостью.

Изготовителей выпускают несколько моделей тепловых вентиляторов:

1. Напольные.
2. Настольные.

Принцип работы вентилятора, достаточно прост. Воздушный поток, проходит через специальный нагревательный элемент. Тёплый воздух поступает в помещение, делая температуру комфортной для человека.

Нагревательный элемент имеет вид электрической спирали открытого типа. Рабочая температура достигает 800 ° C. Если применяется трубчатый электронагреватель, температура нагрева равна 200 ° C. Температура керамических нагревателей, держится на отметке 180 ° C.

Наиболее подходящими для обогрева считаются вентиляторы, оборудованные керамическим нагревателем. Эти устройства подают в помещение «чистое тепло». В воздухе отсутствуют продукты сгорания.

В состав такого устройства входит:

• Нагревательный элемент.
• Вентилятор.
• Корпус.

Сзади нагревательного элемента установлен вентилятор. Он гонит холодный воздух, который начинает нагреваться, благодаря нагревательному устройству.

Как уже было сказано выше, нагревательным элементом может быть электрическая спираль или керамика.

Открытая электроспираль сильно нагревается, что приводит к сжиганию кислорода, воздух становится тёплым, но сухим. Кроме того, такой вентилятор может загореться, если он случайно упадёт на ткань, которую его накрывала.

Более безопасными выглядят нагреватели, имеющие керамический элемент. Он состоит из множества ячеек, площадь которых намного превышает поверхность спирали. За счёт этого, даже когда температура нагрева имеет небольшое значение, поток воздуха все равно становиться горячим.

Обычно, в керамических тепловых вентиляторах устанавливают приборы, регулирующие температуру нагрева и мощность прибора. Кроме того, аппарат может работать автономно, выдерживая конкретно заданную температуру.

Как работает конвектор

Обогреватель конвекционного типа прогревает воздух, используя естественную конвекцию.

В нижней части корпуса расположена решётка, через которую подаётся воздух. Его поток, проходя через нагреватель, на выходе становится тёплым.

Проходя сквозь верхнюю решётку, он быстро обогревает помещение.

Конвекторы выпускаются нескольких видов:

• напольные;
• настенные;
• комбинированные;
• встраиваемые.

Очень часто конвекторами обогревают ванные комнаты. Поэтому, когда выбирается конвектор для помещений, где имеется высокая влажность обязательно учитывается класс электрозащиты аппарата. Наилучшим считается второй класс.

Конвекторные обогреватели отличаются большим количеством преимуществ:

1. Длительная эксплуатация.
2. Быстрый нагрев воздушного потока.
3. Установка на колесиках.
4. Настенный крепёж.
5. Встроенный термостат.
6. Одновременная работа нескольких аппаратов от сети.
7. Безопасная эксплуатация.
8. Бесшумность.
9. Небольшие размеры.
10. Эффектный дизайн.

Что выбрать тепловой вентилятор или конвектор

Для получения отопления одной комнаты, лучше воспользоваться любым видом конвертора. Его мощность будет зависеть от площади комнаты. На 100 Вт приходится один квадратный метр помещения.

Когда прибор будет использоваться редко, наиболее подходящим считается напольный конвектор, оборудованный металлическим нагревателем. Он очень быстро прогреет воздух в помещении. Благодаря его малым габаритам, ему требуется очень мало места для хранения. Вдобавок ко всему, такой конвектор, имеет небольшую стоимость.

Для постоянной работы, можно посоветовать приобрести тепловой вентилятор, настенного типа с нагревательными керамическими элементами. Этот аппарат более долговечен, чем аналог с металлическими нагревателями.

Один тепловой вентилятор способен обогреть максимальную площадь в 20 кв. метров. Чтобы прогреть дачу или большую квартиру, потребуется несколько вентиляторов. В каждую комнату устанавливается свой прибор.

Вручную можно управлять только «временным» тепловентилятором. Если устройство применяется для «постоянного» обогрева, оно должно иметь датчики, следящие за нагревательным элементом. В случае его перегрева, система должна автоматически отключать прибор.

Очень сложно сказать, какая модель тепловентилятора хуже или лучше. Для каждого случая он выбирается индивидуально.

Однако, безопасный и надёжный конвектор и тепловой вентилятор, под силу выпустить только тем производителям, которые давно считаются лучшими на рынке таких устройств. Всем покупателям остаётся только посоветовать, не покупать изделия, изготовленные неизвестными производителями.

Что лучше конвектор или тепловентилятор: чем отличаются, сравнение возможностей

С наступлением холодов люди начинают задумываться о способах обогрева своих домов. В частных домах в основном ест печное или централизованное отопление, а также камины, в многоэтажных домах отопление централизованное. Но не всегда этого достаточно и люди начинают приобретать обогреватели – наибольшим спросом пользуются такие устройства как конвектор и тепловентилятор. Эти агрегаты представлены на рынке в большом ассортименте и отличаются по принципу работы, цене, производителю и типу, поэтому выбор сделать достаточно сложно. В этом обзоре мы попытаемся выяснить, что лучше конвектор или тепловентилятор.

Тепловентиляторы – принцип работы, плюсы и минусы

Сложно понять, в чем заключается отличие тепловентилятора от конвектора ведь по сути, они просто циркулируют теплый воздух. Принцип работы заключается в следующем: теплые потоки воздуха поднимаются вверх, а холодные опускаются – вниз. Но все же отличия имеются. Тепловентилятор прост в управлении и его могут позволить себе большинство покупателей.  Такие агрегаты бывают:

1. Настольные;
2. Напольные;
3. «Тепловые завесы» устанавливается под дверью;
4. С установкой на потолке.

Принцип работы: вентилятор прогоняет воздух через нагревательный элемент, откуда он выходит уже в теплом виде. Отметим, что нагревательный элемент может быть:

• электрическим;
• керамическим;
• трубчатым.

Покупатели в основном делают свой выбор в пользу тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом, потому что помещение обогревается без каких-либо продуктов сгорания.

Смотрите также – Сравнение возможностей электрокотлов и конвекторов

Среди достоинств тепловентилятора можно выделить следующие:

1. Нагревается за короткий промежуток времени – правильно выбранная мощность позволяет нагреть комнату за несколько минут;
2. Доступная стоимость – покупатели останавливают свой выбор на этом устройстве благодаря его цене;
3. Небольшие размеры – можно переносить прибор в любую комнату;
4. Эргономичность – низкие потребление электроэнергии.

Недостатки:

• Шум – работает такой тип устройства очень громко;
• Неприятный запах – при попадании пыли или мусора на открытую спираль;
• Загрязнение окружающей среды – происходит в результате сжигания кислорода;
• Существует возможность перегрева;
• Снижение влажности воздуха.

Если вы выбрали тепловентилятор, то необходимо покупать агрегаты с керамическим нагревательным элементом и губчатым фильтром глубокой очистки при мощности аппарата 1-3 кВт.

Смотрите также – Какой обогреватель лучше масляный или конвекторный?

Конвекторы – принцип работы, плюсы и минусы

При обогреве помещения этим электрическим обогревателем холодный воздух проходит через решетку, которая находится в нижней части конвектора, а затем через нагревательный элемент. В результате через решетку на верхней панели выходит уже теплый воздух, который распределяется по комнате.
Большинство моделей могут похвастаться влагозащищенностью, поэтому их можно использовать в саунах и в ванных комнатах.
Конвекторы по своему виду бывают:

1. Газовые – дорогостоящие из-за необходимости подключения к газовой магистрали;
2. Электрические – самые простые и наиболее распространенные;
3. Водяные;
4. Инфракрасные.

При сравнении конвектора и тепловентилятора становится понятно, что первый намного сложнее по устройству.
По типу расположения конвекторы бывают:

• Напольные;
• Настенные;
• Комбинированные;
• Внутрипольные.

Смотрите также – Какой электрический конвектор лучше купить для дома

Преимущества конвектора:

1. Воздух греется быстро;
2. Безопасность от возникновения пожаров;
3. Различные варианты крепления;
4. Можно выбрать необходимый уровень температуры;
5. Можно создать сеть из нескольких устройств;
6. Бесшумность работы;
7. Безопасное использование;
8. Компактность;
9. Долговечность.

Недостатки:

• До оптимальной температуры может нагреваться долго;
• Боится сквозняков – выходит из строя;
• Сбой в электросети приведет к поломке;

Что лучше купить?

Если вы стоите перед выбором: купить конвектор или тепловентилятор, то необходимо учесть следующее:

1. Если обогреватель покупается на несколько лет, то лучше выбрать конвектор. Если вывести одну сеть, то появиться возможность обогреть сразу несколько комнат. Основным фактором будет наличие термостата, с помощью которого можно отрегулировать температуру;
2. Если необходимо быстро нагреть помещение на непродолжительный срок, то выбор очевиден – тепловентилятор;
3. Оптимальным вариантом будет совмещение конвектора и тепловентилятора. Сначала первый быстро нагреет воздух, а второй будет поддерживать необходимую температуру.

В этой статье мы постарались объяснить вам, чем уличаются конвекторы от тепловентиляторов. Также подробно рассмотрели все достоинства и недостатки этих видов обогревателей, и принцип их работы. Вам остается только решить, что предпочтительнее для вас и сделать покупку.

Смотрите также – Какой обогреватель не сжигает кислород и не сушит воздух

что лучше для отопления дома

Основные характеристики конвекторов

Чаще всего такие устройства используются при создании отопления в доме и квартире. Это связано с тем, что подключение осуществляется напрямую к сети, что требует создания схемы размещения каждого из изделий для эффективной работы.

Конвекторы лучше тем, что они имеют более длительный срок службы, не сушат воздух и не гоняют пыль по комнате. Все довольно просто – холодный воздух поступает через отверстия внизу обогревателя и самотеком выходит через верхние технологические решетки.

Если учитывать безопасность функционирования устройств, то тут проблемы отсутствуют. Это связано с высоким показателем пожаро- и электробезопасности. Единственная преграда, из-за которой такой вариант отопления могут не использовать – длительный нагрев помещения до оптимальной температуры (около 2-3 часов). К тому же обогреватели имеют высокую стоимость.

Сразу же рекомендуем просмотреть более подробную информацию по выбору электрического конвектора для домашнего отопления!

Видео презентация преимуществ современного конвектора

Основные характеристики тепловентиляторов

Что касается тепловентиляторов, их преимущество заключается в более быстром прогревании комнаты. Связано это с тем, что вентилятор «прогоняет» холодный воздух через ТЭН, в результате чего входящий поток моментально становится пригодным для обогрева. Наряду с этим преимуществом выделяют еще такие, как: небольшие затраты электроэнергии (а значит тепловентиляторы экономичнее конвекторов), низкая стоимость и компактные размеры изделий.

Что касается недостатков, они как раз и понижают спрос на данные изделия.

Основными считаются:

• повышенный шум при работе;
• при нагревании воздуха происходит сжигание кислорода, что в результате влияет на самочувствие человека. К тому же, исходя из отзывов покупателей, интенсивный теплый поток воздуха гоняет пыль по комнате, что ощущается по неприятному запаху;
• если корпус опрокинется, возникнет высокая вероятность пожара.

Тут же следует отметить, что если выбирать устройство с керамическим ТЭНом, второй недостаток мгновенно отпадает. В этом плане керамический тепловентилятор лучше конвектора. Опасность при опрокидывании изделия можно также предотвратить, купив модель с защитой от перегрева. Остается только шум, который, к сожалению, убрать нельзя.

Видео обзор тепловентиляторов

Что лучше выбрать и купить?

Вот мы и предоставили основные технические характеристики каждого из агрегатов. Как Вы видите, главное различие заключается лишь в скорости обогрева помещения, стоимости и шуме при работе.

Если Вы создаете отопительную систему на маленькой даче, лучше останавливать свой выбор на тепловентиляторах. Объясняем это тем, что дачный участок посещается редко. Если Вы приедете в холодную пору, ждать полного прогревания помещения придется совсем не долго. К тому же на шум от работы можно будет закрыть глаза, ведь стоимость такого отопления в разы меньше.

Что касается системы отопления жилого дома, то, конечно же, одними вентиляторами тут не выйдешь с ситуации. Необходимо будет осуществить установку конвекторов, которые при длительном использовании являются более разумным решением.

Напоследок хотелось бы отметить важный нюанс. Несмотря на то, какой вариант будет выбран Вами по вкусу, немаловажным фактором является и страна-производитель обогревателей. При покупке дешевых китайских изделий Вы будете недовольны, как первым, так и вторым вариантом. Рекомендуем Вам останавливать свой выбор на таких известных компаниях, как Electrolux, Ballu, Scarlett, Timberk и Polaris.

Надеемся, что теперь вы знаете, что лучше: конвектор или тепловентилятор купить для отопительной системы помещения.

Также читают:

Как найти лучший переносной электрический обогреватель

Нет никаких сомнений в том, что случайное использование хорошего электрического обогревателя может быть быстрым и легким способом отвлечься от холодной ночи, особенно если вы сидите достаточно близко к обогревателю и комната не слишком большая. Вот что вам нужно знать, прежде чем отправиться в магазин.

На этой странице:

Сколько места нужно отапливать?

Если у вас есть большое пространство для обогрева, вы можете попробовать наши обзоры кондиционеров сплит-системы с обратным циклом или обзоры газовых обогревателей.Однако, если у вас небольшое замкнутое пространство, такое как ванная комната или спальня, вам подойдет электрический обогреватель, особенно с вентилятором, и термостат, если он у вас включен в течение длительного времени.

Часто утверждают, что тот или иной тип более эффективен или более действенен. Тесты CHOICE показали, что тип нагревателя не обязательно имеет значение; Как и в случае со всеми другими приборами, хороший обогреватель делает его общий дизайн.

Конечно, любой переносной электронагреватель будет намного эффективнее, если у вас будет утепленное помещение без сквозняков.В нашем руководстве по отоплению дома есть несколько полезных советов по защите вашего дома от зимнего холода и летней дымки.

Сколько стоит запустить электрический обогреватель?

Независимо от того, запускаете ли вы его всю ночь или только когда собираетесь ложиться спать, большинство затрат будут примерно одинаковыми — лучше проверить наши результаты испытаний обогревателя, чтобы убедиться, что вы не получите неисправность, которая будет стоить вам больше в долгосрочной перспективе. запустить для снижения мощности нагрева.

Непиковые часы обычно с 22:00 до 7:00, и в среднем по стране они составляют 17 долларов.5с / кВтч. Пиковые часы составляют примерно с 14:00 до 20:00 и в среднем по стране составляют 30 центов за кВтч. Стоимость взята из проверки цен на электроэнергию в апреле 2018 года. Трехмесячное зимнее использование измеряется при 9-часовом непиковом использовании в день в течение 12 недель.

Ваши текущие расходы будут зависеть от цены на электроэнергию. Чтобы рассчитать собственные эксплуатационные расходы, умножьте стоимость энергии за кВтч на почасовое потребление энергии обогревателем. Чтобы рассчитать свои годовые эксплуатационные расходы, умножьте это число на количество часов в день, а затем на количество дней в году, которые вы ожидаете, когда ваш обогреватель будет работать.Для наших расчетов мы используем оценку 30 центов за кВтч и оценку 9 часов в день каждый день в течение 12 недель.

Какие обогреватели самые безопасные?

Обогреватели являются причиной около 43% всех пожаров, связанных с отоплением домов, и 85% связанных с ними смертей каждый год, поэтому безопасность должна быть в вашем списке приоритетов. Хорошая новость заключается в том, что современные электрические обогреватели значительно безопаснее своих предков и невероятно безопасны по сравнению с обогревателями, работающими на жидком топливе, которые сжигают керосин или другие ускорители.Современные обогреватели также оснащены встроенными функциями безопасности, такими как термовыключатели и переключатели наклона, которые предназначены для обеспечения безопасности вас и вашей семьи.

Электротехническое соответствие

Как и все электрические приборы, электрические обогреватели должны соответствовать австралийским стандартам электробезопасности. Можно с уверенностью сказать, что любой обогреватель от крупного бренда или розничного продавца будет соответствовать требованиям и будет иметь соответствующие этикетки. Но будьте осторожны, если вас соблазняет выгодная сделка на онлайн-сайте; убедитесь, что товар соответствует требованиям, и проверьте этикетку по прибытии.Руководство по знакам соответствия можно найти на многих регулирующих веб-сайтах, таких как Система безопасности электрического оборудования или Справедливая торговля штата Новый Южный Уэльс.

Если вы покупаете подержанный обогреватель, убедитесь, что он не был отозван на сайте restarts.gov.au.

Конвекционные обогреватели могут быть более безопасным вариантом

Как правило, конвекционные обогреватели, такие как масляные обогреватели и панельные обогреватели, являются наиболее безопасными в использовании, поскольку они, как правило, имеют более низкую температуру поверхности, не имеют открытых нагревательных элементов и более стабильны из-за их большего веса или настенного монтажа.

Но хотя нагреватели масляной колонны относительно безопасны в отношении обогревателей помещений, всегда существует риск возгорания из-за неисправной проводки или подключения к неподходящему удлинителю, опрокидывания, утечек масла (особенно использовалось масло с низкой температурой воспламенения) , или возгорание из-за подвешивания или падения предметов на обогреватель. И хотя они, как правило, не так сильно нагреваются на поверхности, как другие типы обогревателей, дети (и взрослые) все же могут получить неприятный ожог, если не будут осторожны.

Советы по безопасному использованию обогревателя

Независимо от типа используемого обогревателя, вы должны соблюдать эти правила для безопасной работы.

• Используйте обогреватель только на полу — никогда не используйте обогреватель на полке, скамейке или любой возвышенной или неровной поверхности
• Не используйте обогреватель в ванных комнатах, кухнях или других влажных помещениях — вода и электричество — плохая комбинация
• Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как одежда, шторы и мебель, на расстоянии не менее метра от обогревателя и помните об опасности падения предметов на обогреватель сверху, и
• Никогда не оставляйте включенный обогреватель без присмотра, особенно если рядом находятся маленькие дети.

Нужна ли вентиляция для электрических обогревателей?

Нет — электрические обогреватели не производят окись углерода, как газ, керосин или другие обогреватели для сжигания топлива, поэтому их безопасно использовать без вентиляции — с некоторыми оговорками. В то время как обогреватель может испарять влагу из воздуха, нагреватель масляной колонны — нет. Хорошие новости для людей, страдающих сухой кожей, но сочетание тепла и влаги способствует росту плесени, которая может усугубить респираторные и другие проблемы.И хотя вам не нужна вентиляция, чтобы получить максимальную отдачу от конвекционного обогревателя, вам понадобится способ циркуляции воздуха в вашей комнате, например потолочный вентилятор на реверсе или даже вентилятор на пьедестале для равномерного распределения тепла. чем бассейн прямо над нагревателем.

С другой стороны, газовые обогреватели с дымоходом определенно нуждаются в вентиляции, и даже газовые обогреватели с дымососом нельзя использовать в спальнях, ванных комнатах или замкнутых пространствах из-за риска отравления угарным газом. Между прочим, именно газовые лампы и отопление, а также их последующее образование окиси углерода являются причиной большинства (но не всех) историй о привидениях викторианской эпохи — зрительные и слуховые галлюцинации являются обычным симптомом отравления угарным газом от газовых ламп и угольных костров. используется для освещения и отопления.Газовое отопление также увеличивает содержание влаги в воздухе, что может еще больше способствовать появлению плесени.

Какие обогреватели можно оставить включенными на всю ночь?

Конвекционные обогреватели, такие как масляная колонна или панельные обогреватели, — ваш лучший выбор для обогревателя, который вы собираетесь оставить на всю ночь — их нежный конвекционный обогрев способствует легкому ночному сну, и они не нагреваются так, как другие типы обогревателей, поэтому к ним безопаснее прикасаться (они компенсируют это большей площадью поверхности нагрева.Панельные обогреватели могут быть хорошим вариантом для детских комнат, так как их можно прикрепить к стене, чтобы они не могли упасть, и обычно имеют поверхность контакта с более низкой температурой.

Независимо от типа обогревателя, если вы ищете обогреватель, чтобы согреться и поджариться, пока вы ложитесь спать или просыпаетесь, вам следует искать обогреватель с таймером, чтобы он мог выключаться / выключаться, как только вы ‘ спите под дверью, чтобы сэкономить электроэнергию, а затем включитесь, чтобы снова прогреть комнату утром, чтобы облегчить вставание с постели.

Не оставляйте лучистые обогреватели включенными на всю ночь, поскольку их открытые нагревательные элементы представляют особую опасность возгорания в случае падения на них чего-либо, а также избегайте обогревателей, которые могут легко опрокинуться. Обогреватель с вентилятором не представляет повышенного риска, но если вентилятор шумит, он не будет способствовать хорошему ночному сну.

Какие типы электрических обогревателей существуют?

Лучистые обогреватели

Это персональные обогреватели.Как следует из названия, они излучают тепло от раскаленного нагревательного элемента — семье придется по очереди сидеть перед ним.

Плюсы

• Есть напольные и настенные модели.
• Относительно недорого.
• Создает уютное сияние и согревает, как сидение перед огнем.

Минусы

• Они не собираются хорошо нагревать воздух в комнате.
• Относительно открытый нагревательный элемент может быть опасным для жизни.Например, упавший на него предмет одежды может загореться, или маленькие дети, играющие с напольной моделью, могут обжечься — так что будьте осторожны.

Стоимость

От 20 до 200 долларов.

Масляные колонные нагреватели

На самом деле они не сжигают нефть — они используют электричество для нагрева масла, которое запечатано внутри их колонн или «ребер». Тепло от масла затем передается корпусу и воздуху, циркулирующему по ребрам.А некоторые нагреватели колонн даже не заполнены маслом, а вместо этого используют другой материал или технологию нагрева, но работают так же.

Могут ли масляные обогреватели загореться?

Риск возгорания при использовании нагревателя масляного столба низок по сравнению с другими типами нагревателей, но никогда не равен нулю. У масляных обогревателей нет открытых элементов, как у лучистых обогревателей, и температура их поверхности ниже, чем у многих других типов обогревателей (но их большая площадь поверхности компенсирует это), но они по-прежнему являются электрическим прибором, заполненным горячим маслом.Нагреватели масляной колонны не взорвутся, и, хотя они не сжигают свое масло для выделения тепла, оно все же горючее (хотя и с высокой температурой воспламенения — надеюсь), поэтому существует риск возгорания в случае утечки масла, если нагреватель наклоняется. или если легковоспламеняющиеся предметы или ткань накинулись на обогреватель или упали на него. Вы должны проявлять такую ​​же осторожность с масляными обогревателями, как и с другими типами обогревателей, и никогда не вешать на них полотенца или одежду, чтобы сушить их — вместо этого используйте сушилку, по крайней мере, на расстоянии одного метра.Если масляный обогреватель протекает или показывает признаки серьезной коррозии или повреждения, его следует заменить.

Плюсы

Колонный обогреватель
• особенно полезен в помещениях, где они будут включены на длительное время или где они будут работать без присмотра, например, на ночь в спальне.
• Поверхности, к которым вы, вероятно, прикоснетесь, могут нагреваться не так сильно, как на других типах электрических обогревателей.
• Вы можете использовать потолочный вентилятор на очень низкой скорости, чтобы нагреватель колонны распределял тепло быстрее и более равномерно.

Минусы

• Они полагаются на естественную конвекцию, поэтому им требуется больше времени для обогрева помещения, чем обогревателям с вентилятором аналогичной мощности.
• Если движение воздуха невелико (например, если вы сидите, читаете или смотрите телевизор), тепло может распределяться неравномерно.

Стоимость

От 50 до 380 долларов

Конвекционные и панельные обогреватели

Эти обогреватели нагнетают холодный воздух через электрический нагревательный элемент.Затем нагретый воздух покидает обогреватель и поднимается к потолку, в то время как более холодный воздух движется внутрь, чтобы заменить его.

У них обычно есть вентилятор, который усиливает эффект конвекции, нагнетая теплый воздух из обогревателя. Когда вы используете вентилятор, комната нагревается быстрее и равномернее. Без него воздух с большей вероятностью будет образовывать горизонтальные температурные слои, которые могут оставить вас мерзкими ногами — особенно, если в комнате мало движения (опять же, если вы уютно устроились на диване с хорошей книгой или смотрите фильм — развлечения, которые нравятся многим людям зимой).Вентилятор в определенной степени разрушит эти слои. Однако он также является шумным — поэтому убедитесь, что вентилятор можно выключить. Вы же не хотите, чтобы вентилятор заглушил телевизор!

Панельные обогреватели — это тип конвекционных обогревателей, которые, как следует из названия, особенно тонкие и плоские, хотя они также могут быть довольно длинными. Они часто поставляются с комплектом для настенного монтажа для постоянного крепления, во многом как радиатор старого образца (хотя некоторые конвекционные обогреватели также можно монтировать на стене).

Микатермические панельные обогреватели обычно имеют форму, аналогичную колонному обогревателю, но зачастую тоньше.У них есть панели из минеральной слюды вокруг их нагревательного элемента; слюда поглощает тепло и излучает его более равномерно, по крайней мере, так утверждается в маркетинговых материалах. Предположительно это помогает обогревателю быстрее и эффективнее обогревать комнату, чем только элемент. Мы не видели этого в нашем тестировании.

Плюсы

• Более портативны, чем их аналоги с масляным колонным нагревателем, поскольку они значительно легче.
• Равномерно и быстро нагреет воздух в помещении.
• Подобно колонному обогревателю, вы можете использовать потолочный вентилятор на очень низкой скорости, чтобы распределять тепло быстрее и более равномерно.

Минусы

• Некоторые модели, особенно панельные обогреватели, сравнительно дороги для покупки.
• Те, у кого есть вентиляторы, могут быть шумными.

Стоимость

От 30 до 700 долларов.

Тепловентиляторы

Керамические тепловентиляторы

Вы увидите термин «керамический», используемый в сочетании с некоторыми тепловентиляторами.Это преимущество в безопасности, а не в производительности, поскольку керамика охлаждается быстрее, чем металлические нагревательные элементы, что снижает риск ожога. Обогреватели Dyson относятся к категории вентиляторов.

Плюсы

• Обычно меньше по размеру и портативнее, чем другие электрические обогреватели.
• Может нагреть воздух в помещении более быстро, равномерно и быстро.
• Заявлено о более низком риске ожогов.

Минусы

• Они могут быть довольно шумными, когда вентилятор работает на полную мощность, хотя обычно они достаточно тихие при более низких оборотах вентилятора.

Стоимость

От 60 до 900 долларов.

Инфракрасные обогреватели

Относительно недавно появившиеся на потребительском рынке, обогреватели с дальней инфракрасной областью обогревают комнату, как солнце нагревает ваше лицо (без ультрафиолетовых лучей, поэтому нет опасности рака кожи). В то время как другие обогреватели нагревают воздух в помещении, инфракрасные обогреватели нагревают предметы.

Одна из наших дочерних организаций, Consumer NZ, в прошлом году провела испытания двух инфракрасных панельных обогревателей мощностью 450 Вт.Они обнаружили, что они эквивалентны большинству других видов отопления как по производительности, так и по стоимости эксплуатации.

Плюсы

• Можно установить на стену или потолок — самый ненавязчивый вид обогрева.
• Нагревайте предметы в комнате, а не в пространстве, поэтому это может быть полезно для комнаты, в которой нет сквозняков.
• Может быть установлен за зеркалами для обогрева ванной комнаты (зеркала пропускают инфракрасные лучи).
• Им не нужно время, чтобы разогреться — мгновенно.
• Бесшумность и только мелкое обслуживание.

Минусы

• Может быть довольно дорого.
• Нагревайте предметы прямо так, чтобы они находились в пределах прямой видимости.
• Нельзя устанавливать напротив окон, иначе тепло будет проходить прямо.

Стоимость

От 300 до 900 долларов.

Слева направо: настенные ИК-панели, лучистый обогреватель, масляный колонный обогреватель, тепловентилятор.Предоставлено: CNZ

Характеристики нагревателя

Таймер

Таймер позволяет настроить обогреватель на работу в определенное время или периоды — полезно для обогрева комнаты перед тем, как встать утром, или в ночное время, чтобы включить выключите обогреватель и сэкономьте электроэнергию, пока вы спите под навесом.

Встроенный таймер на самом нагревателе — лучший вариант, чем использование умной розетки или таймера на розетке. Они могут не справиться с высоким потреблением тока вашим обогревателем и могут стать причиной пожара.

Часы Frost

Полезно для более холодного климата, где температура может упасть ниже нуля, обогреватели для защиты от замерзания утверждают, что поддерживают температуру около пяти градусов, если термостат оставить на минимальном значении, избегая замерзания / замерзания обогревателя, которые могут его повредить.

Термостат

Термостат на вашем обогревателе — это, по сути, переключатель, активируемый нагревом, который позволяет вам регулировать температуру в помещении, включая обогреватель ниже минимальной температуры, а затем снова выключая его, когда достигается максимальная установленная температура.Хороший термостат будет поддерживать постоянную температуру. Без термостата ваш обогреватель будет работать постоянно — в вашей комнате может стать некомфортно жарко, и ваше потребление электроэнергии будет соответственно высоким.

Важно отметить, что при очень сильном включении термостата на вашем обогревателе температура в холодной комнате не нагреется быстрее — ваш обогреватель по-прежнему будет нагреваться с той же скоростью, вы просто перегреете свою комнату, если забудете выключить его, когда желаемая температура достигнута — оставьте ее на желаемой настройке, и ваша комната будет нагреваться так же быстро, но как только ваша целевая температура будет достигнута, ваш обогреватель будет циклически включаться и выключаться для поддержания комфортных условий.

Термостаты нагревателя могут быть механическими или цифровыми. В механических термостатах используется биметаллическая полоса — два разных металла, ламинированные вместе с разной степенью теплового расширения — при изменении температуры полоса изгибается или выпрямляется, размыкая или замыкая цепь и включая или выключая нагреватель. Многие современные термостаты являются цифровыми, что обеспечивает большую функциональность, например программируемые настройки.

Термовыключатель

Важная функция безопасности, термовыключатель отключает обогреватель в случае перегрева — например, если что-то закрывает ваш обогреватель — уменьшая риск возгорания.В нашем тесте мы оцениваем эффективность термовыключателей. Независимо от наличия термовыключателя, никогда не накидывайте полотенца или другие предметы на обогреватель для сушки — используйте вместо них подходящую сушилку.

Некоторые обогреватели могут иметь плавкий предохранитель вместо выключателя (или как резервный); это выполнит свою работу, но после срабатывания предохранителя его необходимо будет заменить специалистом по обслуживанию, прежде чем нагреватель снова заработает. Стоимость этой услуги может быть больше первоначальной стоимости обогревателя.Термопредохранитель не так удобен, как термовыключатель; К сожалению, для потребителя практически невозможно узнать, есть ли у обогревателя такой термовыключатель.

Большинство обогревателей имеют какой-либо термовыключатель, но не все из них говорят об этом в своих технических характеристиках. Если сомневаетесь, выберите обогреватель, на котором четко указано, что у него есть эта функция.

Переключатель наклона

Еще одна важная функция безопасности, переключатель наклона отключает обогреватель, если он наклоняется под определенным углом или падает, чтобы предотвратить потенциальное возгорание.Мы обнаружили, что в некоторых нагревателях не указывается, есть ли у них переключатель наклона, но они все равно отключаются при нажатии в нашем тесте.

Гарантия

обычно предоставляется гарантия сроком на один или два года, но некоторые предлагают более длительную или даже «пожизненную» гарантию. Независимо от гарантии не забывайте о своих правах в соответствии с Законом о защите прав потребителей Австралии — сезонный характер обогревателей означает, что вы могли использовать свой обогреватель только несколько месяцев из 12-месячного периода.

Встроенное хранилище шнура

Если вы не живете где-то очень, очень холодно, ваш обогреватель будет использоваться только часть года — возможно, всего несколько месяцев.А это значит, что в остальное время он будет упакован. Встроенное хранение шнура делает это намного проще — особенно для больших обогревателей колонны с тяжелым маслом, когда гибкий шнур может мешать, когда вы пытаетесь втиснуть его в шкаф на лето.

Длина шнура

Длина шнура является важным фактором для обогревателей как с точки зрения удобства использования, так и с точки зрения безопасности — вам нужен шнур, достаточно длинный, чтобы вы могли разместить обогреватель там, где он будет наиболее эффективным, но не настолько длинный, чтобы он мог споткнуться — дополнительная плата риск для обогревателей в случае падения или опрокидывания.Мы видели, что длина шнура обогревателя колеблется от метра до 2,7 метра, в среднем 1,7 метра в нашем тесте. Как правило, у более крупных обогревателей шнуры немного длиннее.

Важно: никогда не используйте электрический обогреватель с удлинителем или платой питания. Обогреватели потребляют большой ток, что может привести к нагреванию и возгоранию удлинительных шнуров меньшего диаметра — вместо этого вставьте их непосредственно в розетку. И если у вас абсолютно нет другого выбора, кроме как использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на работу в тяжелых условиях, рассчитанную на ток, потребляемый вашим обогревателем.

Какой обогреватель самый дешевый?

Это зависит от того, какую стоимость вы смотрите — предварительная покупка или текущие расходы? Как обычно, есть компромиссы с любым выбором. Ознакомьтесь с нашим обзором электрических обогревателей, чтобы узнать, какие из них работают лучше всего.

В среднем нагреватели масляной колонны будут самыми дешевыми в эксплуатации на рынке, но лишь с небольшим отрывом перед конвекционными нагревателями, такими как панельные и микатермические панели.Есть некоторые компромиссы комфорта за эти дешевые эксплуатационные расходы, в первую очередь медленное нагревание и неэффективность при обогреве всей комнаты, если у них нет вентилятора. Если у вас есть реверсивный потолочный вентилятор, он поможет распределить тепло по комнате более равномерно (см. Ниже).

В среднем небольшие тепловентиляторы дешевле купить, но могут иметь более высокие эксплуатационные расходы.

Какой электрический обогреватель самый энергоэффективный?

Ваш электрический обогреватель в основном на 100% эффективен, так как почти все электричество преобразуется в тепло (часть также используется встроенными вентиляторами и электронным управлением).Но это не значит, что один нагреватель мощностью 2000 Вт будет выдавать столько же тепла, сколько другой; например, у кого-то может быть некачественный термостат, который не позволяет нагревателю работать на полную мощность, когда это необходимо. «Эффективный» не всегда значит «эффективный».

Вы можете повысить эффективность электрического обогревателя, убедившись, что его тепло не расходуется впустую; лучший способ сделать это — утеплить дом и предотвратить сквозняки. Чтобы узнать больше об эффективности отопления дома, ознакомьтесь с нашим руководством по отоплению дома.

Потолочные вентиляторы могут повысить эффективность вашего электрического обогревателя

Если у вас есть потолочный вентилятор, обратная сторона многих из них может стать благом зимой в сочетании с электрическим обогревателем. Обычно потолочный вентилятор дует охлаждающий ветерок вниз к вам, но в обратном или «зимнем» режиме вентилятор вместо этого вытягивает воздух из комнаты вверх, где он смешивается с теплым воздухом, поднимающимся от обогревателя, и перемещается по потолку и обратно. вниз по стенам, тем самым распределяя теплый воздух по комнате более равномерно.Ознакомьтесь с нашим обзором потолочных вентиляторов, чтобы ваше отопление работало на вас.

Без потолочного вентилятора теплый воздух собирается прямо над обогревателем, а бассейны с холодным воздухом у пола

Потолочный вентилятор распределяет теплый воздух по комнате, обеспечивая более равномерную температуру, и толкает его обратно туда, где он вам нужен

500 Вт Электрический нагреватель с вентилятором PTC Керамический нагреватель для быстрого нагрева Офисный настольный конвектор Небольшой портативный электрический нагреватель Вилка для ЕС / США | |

Спецификация:
. Максимальная мощность: 500 Вт
2 режима: естественный ветер, теплый ветер
Материал: ABS + PTC
Размер продукта: 160 * 110 * 90 мм
Цвет: оранжевый / белый / розовый / черный (опционально)
Тип вилки: вилка европейского стандарта / вилка стандарта США (опция)

Примечание:
Пожалуйста, позвольте 1-3 см (0.4–1,18 дюйма) из-за ручного измерения и небольшого отклонения цвета при различных настройках дисплея.
Спасибо за понимание, добрый день!

В коплект входит:
1 х вентиляторный нагреватель
1 x шнур питания
1 x Руководство пользователя

Упаковочный лист

1 х вентиляторный нагреватель
1 x шнур питания
1 х Руководство пользователя

500W MINI Электрический нагреватель с вентилятором PTC Керамический нагреватель быстрого нагрева Офисный настольный конвектор Маленький портативный электрический нагреватель | |

Особенности и функции

Высокая мощность 500 Вт, режим только вентилятора обеспечивает эффективное нагревание всех углов комнаты, которые нуждаются в постоянном обогреве в холодную погоду. Этот обогреватель всегда поддерживает температуру в помещении на оптимальном уровне и снижает энергопотребление.
Автоматическая система защиты от перегрева отключает электрический нагреватель при перегреве его частей.В керамическом обогревателе используется инновационная технология PTC, которая не выделяет тепло с постоянной скоростью, как провода сопротивления. Он будет быстро остывать, чтобы избежать перегрева. Защита от опрокидывания отключит обогреватель, если он случайно опрокинется, чтобы предотвратить несчастные случаи. .Этот обогреватель безопасен для семей с детьми или домашними животными, которые могут его сбить.
Этот обогреватель легко разместить в любой комнате или переместить с пола на стол. Этот небольшой обогреватель предлагает вам тихое пространство с дополнительным комфортом.Низкий уровень шума не помешает вам отдыхать, спать, читать, работать и т. Д.

Технические характеристики
Номинальная мощность: 50 Гц
Номинальное напряжение: 220-240 В
Цвет: черный
материал: металл
Размер: около 155 * 75 * 100 мм
Тип вилки: вилка США / ЕС

В комплекте:
1 x керамический нагреватель

500W MINI Электрический нагреватель с вентилятором Маленький портативный электрический нагреватель PTC Керамический нагреватель для быстрого нагрева Офисный настольный конвектор | |

Это портативный электрический обогреватель, который быстро нагревается, безопасен и надежен, прост в установке и является незаменимым обогревателем в холодную погоду.

Характеристики:
Высокий нагрев мощностью 500 Вт, режим работы только с вентилятором обеспечивает эффективное нагревание всех уголков комнаты, которым требуется постоянное тепло в холодную погоду.
Этот обогреватель всегда поддерживает температуру в помещении на оптимальном уровне и снижает энергопотребление.
Автоматическая система защиты от перегрева отключит электронагреватель при перегреве его частей.
В керамическом нагревателе используется инновационная технология PTC, которая не выделяет тепло с постоянной скоростью, как провода сопротивления. Он быстро остынет, чтобы избежать перегрева.
Защита от опрокидывания отключит обогреватель в случае его случайного опрокидывания, чтобы избежать несчастных случаев. Этот обогреватель безопасен для семей с детьми или домашними животными, которые могут его сбить.
Этот обогреватель легко разместить в любом помещении или перенести с пола на стол.
Этот небольшой обогреватель предлагает вам тихое пространство с дополнительным комфортом. Низкий уровень шума не помешает вам отдыхать, спать, читать, работать и т. Д.

Технические характеристики:
Материал: АБС + металл
Цвет: черный
Потребляемая мощность: 500 Вт
Размер элемента: 155 * 100 * 75 мм / 6,1 * 3,9 * 3,0 дюйма
Размер упаковки: 200 * 120 * 80 мм / 7,9 * 4,7 * 3,1 дюйма
Вес упаковки: 486 г / 1,1 фунта

Список пакетов:
1 * Керамический нагреватель

Доставка:

1.Мы гарантируем отправку товара в течение 24-72 часов после подтверждения оплаты, за исключением праздников.
2. Мы отправляем почтой Китая, HKpost EMS, DHL, FedEx, по вашему выбору при размещении заказов.
3. Если вы не получили товар через 45 дней, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы приложим все усилия, чтобы решить эту проблему.
4. Мы не несем ответственности за задержки, вызванные таможней, импортными пошлинами, налогами или другими таможенными сборами.

Гарантия:

1. На все товары действует гарантия 1 год.Если ваша покупка не соответствует товарному качеству, не соответствует назначению или не соответствует описанию, мы можем убедиться, что ваши проблемы решены.
2. В случае ошибочно отправленных товаров, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 48 часов после доставки. Мы организуем доставку нужных товаров или возврат всей вашей оплаты.
3. для дефектных или неисправных продуктов, пожалуйста, сделайте фотографии или видео, мы повторно отправим или вернем деньги после подтверждения.

Фольга на бумажной основе для бани: Фольга на бумажной основе для бани

Фольга для бани какую лучше выбрать

Фольга для бани, какую лучше выбрать, и нужна ли она вообще? Этот вопрос возникает у всех владельцев загородных участков, решивших обзавестись собственной парилкой. Специалисты считают фольгу одним из важнейших материалов при отделке банных помещений, так как в них должна быстро набираться необходимая температура  и надолго сохраняться тепло.

Для этой цели и монтируется изоляция на поверхности стен и потолка, которая перекроет пути выхода для выработанного тепла за пределы бани. Практически всегда в традиционный утеплительный «пирог», создаваемый на внутренних поверхностях этого сооружения, входит алюминиевая фольга, производимая в разных вариантах.

Однако, приходится констатировать, что этот материал, который приветствуется одними пользователями, напрочь отрицается другими, и между этими «лагерями» идет непримиримый спор. Поэтому и стоит разобраться в том, насколько необходим ли этот термоизоляционный материал, или же можно обойтись без него. Заодно посмотрим, как следует производить монтаж, чтобы создаваемый утеплительный слой работал должным образом.

Нужен ли фольгированный слой?

Для утепления банных помещений обычно используется тонкий слой алюминиевой фольги, толщина которого составляет в среднем от 30 до 300 мкм. Он может быть нанесен на крафт-бумагу, непосредственно на утеплительный материал или же идти отдельно от них и применяться с другими теплоизоляторами в комбинации.

Противники применения фольги утверждают, что от нее нет никакого прока, так как алюминий имеет высокую теплопроводность и поэтому не способен задержать тепло в помещении — оно будет беспрепятственно уходит наружу. По их мнению, выходит, что приобретение и монтаж фольгированного материала — это бесполезная трата денег и сил. Необходимо заметить, что это в какой-то мере – совершенно справедливо, так как фольга будет «работать» только в том случае, если ее установка будет проведена по всем правилам.

• Высокая теплопроводность алюминиевой фольги проявит себя негативно в том случае, если она будет закреплена непосредственно на холодную стену, выстроенную из таких материалов, как кирпич, бетон или пенобетон, без дополнительного утеплительного слоя между ними.

• Во-вторых, кроме высокой теплопроводности материала в силу его структуры, которая неспособна удержать нагретый воздух внутри помещений бани, существуют и другие способы отдачи тепла — это конвенция и инфракрасное излучение. Так, горячая печь отдает выработанное тепло в комнаты в основном в виде инфракрасных лучей, которые нагревают поверхности при поглощении.

При попадании тепловых лучей на слой алюминиевой фольги, они не поглощаются ею, а отражаются от нее обратно в помещение. Таким образом, тепловая энергия не растрачивается на нагрев стен, а полезно используется внутри. Поэтому следует вывод, что фольга задерживает тепло не за счет своей толщины или структуры строения материала, а за счет создания отражающей поверхности. Причем, необходимо отметить, что она способна отражать до 97% выделенного печью тепла.

• В-третьих, фольга является отличным пароизолятором для утеплителя, уложенного на поверхности стен. Он создает герметичное, не пропускающее влагу покрытие, поэтому препятствует выходу через стены и потолок нагретого пара. Это не только способствует сохранению тепла в помещении – пароизоляция не дает утеплителю напитываться влагой и терять от этого свои термоизоляционные качества

Поэтому парилка бани, обшитая утеплительным материалом и дополненная фольгированным слоем, быстро нагревается и дольше сохраняет тепло. Логичный вывод – в таком помещении буде комфортнее принимать банные процедуры, при всем том, что затрат на топливо или энергоноситель станет гораздо меньше.

Критерии выбора фольги для бани

Чтобы определиться с выбором, в первую очередь, необходимо учитывать некоторые факторы, влияющие на эффективность материала, удобство монтажа полотен и долговременность эксплуатации.  К таким критериям можно отнести следующие моменты:

• Фольгу, имеющую подложку, намного проще закреплять на обрешетку, так как вероятность ее повреждения становится значительно ниже. Поэтому приобретать такой материал – гораздо практичнее.

В качестве подложки для этого теплоизолятора может быть использованы такие материалы, как минеральная вата, вспененный полиэтилен или крафт-бумага. Кроме того, в продаже представлена фольга, армированная стекловолоконной сеткой, которая имеет толщину, немного превышающую, чем у материала без основы.

Фольга для бани

• Для условий бани очень важно, чтобы отделка стен обладала стойкостью к повышенным температурам. Этот показатель должен быть никак не ниже + 100 градусов. Материал для бани должен быть стойким к резким перепадам температур, и рулонная фольга даже без основы, или имеющая ее, вполне отвечает этому критерию.
• Качественный фольгированный материал должен отличаться высокой отражающей способностью, составляющей не менее 95÷97%, так как от этого параметра будет напрямую зависеть сохранение тепла в помещениях бани.
• Если фольга изначально скомбинирована с каким-либо термоизоляционным материалом, то следует оценивать и высокие показатели термического сопротивления.
• Паропроницаемость фольгированного слоя не должна превышать 0,01 г/м² за 24 часа.
• Прочностные качества материала важны с точки зрения удобства его монтажа.
• Очень важным критерием является экологическая чистота фольгированного материала. При нагреве до высоких температур он не должен выделять токсичных веществ.
• Безусловно, следует оценить долговечность фольгированного материала – какие гарантии дает на него производитель, и как отзываются о нем потребители.

Разновидности фольгированных материалов для термоизоляции бани

Итак, существует немало разновидностей фольги и фольгированных материалов, которые различаются своими свойствами. В размещенной ниже таблице представлены самые популярные из них:

Иллюстрация	Наименование и основные характеристики материала
	Рулонная фольга без основы – это тонкий материал, не особо прочный на разрыв. Он производится толщиной от 0,007 до 0,2 мм, в рулонах по 5, 10 или 20 метров, шириной от 1000 до 1500 мм. Применяется безосновная фольга для монтажа на стены банных помещений, поверх ранее уложенного утеплителя. Полотна материала закрепляется внахлест, а их стыки обязательно проклеиваются металлизированным скотчем, образуя герметичную отражающую поверхность. Предел эксплуатационной температуры для фольги достигает +650 °С. Способность отражать тепловое излучение составляет до 97%, поэтому фольга способна обеспечить быстрый нагрев парной и длительное время сохранять в ней комфортную температуру. Материал устойчив к коррозии и не выделяет при нагреве токсичных веществ.
	Крафт-фольга производится на бумажной основе, а также в трехслойном варианте, состоящем из фольги, крафт-бумаги и полиэтилена – этот материал имеет название «Изолар». Крафт-фольга имеет хорошие прочностные характеристики и может использоваться для закрепления на хорошо законопаченные стены из бруса без дополнительного применения утеплителя. Крафт-фольга является экологически чистым материалом, так как не выделяет при нагревании токсичных испарений. Толщина этого изолятора варьируется от 0,03 до 1,0 мм. Рабочая температура – до 100 градусов. При правильном монтаже и проклеивании стыков металлизированным скотчем, материал создает герметичный, хорошо отражающий тепло слой — отражающая способность доходит до 95%. Материал более удобен в монтаже по сравнению с безосновной фольгой, так как он меньше мнется и прочен на разрыв.
	Фолар — это пароизоляционный барьер, состоящий из одного или двух слоев алюминиевой фольги, между которыми проложена стекловолоконная сетка с ячейками 4×4 мм, являющаяся армирующим полотно элементом. Благодаря подобному упрочнению, фольгированный изолятор сохраняет свои качества даже в диапазоне температур от -60 до 300 градусов. Фолар – это экологически чистый материал, не содержащий канцерогенов и аллергенов, выдерживает высокие нагрузки, в том числе и механические. Такой материал производится трех типов: — «А» — листы с односторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +150 градусов; — «В» — полотна с двусторонним фольгированием и рабочей температурой от -40 до +300 градусов; — «С» — листы, имеющие одностороннее покрытие фольгой и клеевую основу для закрепления на ровные поверхности стен, потолка и полов. Рабочая температура от -40 до +80 градусов. Стандартные параметры рулона — длина 50 м, ширина 1000 мм.
	«Фольгоизолон» — это вспененный полиэтилен, имеющий фольгированное покрытие. Он производится и поступает в продажу в виде рулонов или листов, в зависимости его толщины. Этот утеплитель обладает высокими прочностными, амортизационными и звукоизоляционными характеристики. Так как подобные полотна (листы) могут иметь достаточно большую толщину, их нередко закрепляют на поверхность без дополнительных теплоизоляционных материалов, при условии выполнения некоторых условий в ходе обустройства помещения. «Фольгоизолон» используется для утепления бревенчатых поверхностей, как основной теплоизолятор, или бетонных и кирпичных стен, как дополнительный слой к основному утеплителю, устанавливаемому между брусков обрешетки под обшивку вагонкой. Листы материала имеют следующие параметры: — толщина — 20÷110 мм; — длина 1200 мм , — ширина — 600 мм. Рулоны: — толщина — 2÷10 мм; — длина — 25÷30 м, — ширина — 1000 ÷1200 мм. Диапазон рабочих температур –до + 100÷125 градусов. Материал не деформируется, легко режется и крепится на деревянной обрешетке с помощью скоб и степлера, а на металлическом профиле – с использованием двухстороннего скотча.
	Фольгированная минеральная вата изготавливается в рулонах и плитах толщиной от 5 до 100 мм. Материал может иметь различную длину и ширину — эти параметры могут варьироваться у разных производителей. Отражающая способность материала доходит до 97%, рабочая температура — от -60 до 300 градусов. Разновидностей фольгированной минваты много, и одним из наиболее популярных на российском рынке из этой линейки материалов является базальтовый теплоизолятор для бань «ISOVER Сауна», который обладает всеми необходимыми для таких специфических условий эксплуатации качествами.

Есть еще PIR-плита с фольгированным покрытием — материал, который идеально подойдет для утепления сауны или бани. Она плотная и изготовлена из пенополиизоцианурата — вещества, схожего по химическому составу с пенополиуретаном. Внутри утеплитель пористый, но все ячейки в нем — замкнутые, благодаря чему материал не впитывает воду. Это важный показатель, на который обращают  внимание при выборе утеплителя для бани или сауны, где априори всегда влажный воздух.

Также этот материал без потери свойств выдерживает большие перепады температур, не становясь источником вредных испарений. Он тонкий, но энергоэффективный, благодаря чему не «съедает» полезное пространство внутри помещения. Применять PIR-плиты можно для утепления стен, полов, потолка.

Снаружи у PIR-плиты может быть разное технологическое покрытие, но для бани подойдет материал с алюминиевой фольгой. В России утеплитель с таким покрытием выпускает производитель ТЕХНОНИКОЛЬ. Линейка PIR-плит от этой компании называется LOGICPIR, в ассортименте есть специализированный утеплитель LOGICPIR Баня. Рассмотрим его в качестве примера.

Такой утеплитель — отличный барьер как для тепловой энергии, так и для водяного пара, позволяет создать в бане оптимальный микроклимат и помогает экономить на дровах: баня нагревается быстро, а для поддержания уровня температуры в ней подкидывать дрова в печь придется реже.

Другие достоинства LOGICPIR Баня.

• Долговечность — материал служит более 50 лет.
• Легкость — работать с плитами можно в одиночку, а дополнительная нагрузка на строительные конструкции не создается.
• Простота монтажа — плиты имеют L- кромку, позволяющую сделать герметичные стыки, легко режутся острым ножом под нужные размеры, а фиксировать их можно на специальный клей или легкие пластиковые крепежи.
• Не нужно использовать дополнительную пароизоляцию — фольга снаружи плиты отлично справится с задачей.
• Коэффициент теплопроводности — 0,022 Вт/м*К. Чем он ниже, тем лучше материал удерживает тепло при своей минимальной толщине.

Свойства PIR-плит позволят эффективно использовать утепленную этим материалом баню круглый год, быстро протапливать ее, пользоваться ей с максимальным комфортом. Помните: чтобы прогреть кирпичное строение до 100 градусов с нуля, потребуется столько же дров, сколько хватит для поддержки тепла в уже прогретой бане в течение 3 дней.

Видео: Монтаж утеплителя LOGICPIR Баня от ТЕХНОНИКОЛЬ

Как провести утепление правильно?

Прежде чем перейти к утеплительным мероприятиям, необходимо узнать, как правильно их проводить, и что при этом следует обязательно предусмотреть.

Для того чтобы алюминиевый слой участвовал в поддержании необходимого микроклимата должным образом, как и задумано производителем, нужно обязательно учесть следующие моменты:

• Обязательное обустройство вентиляция бани помещения. Иначе все утеплительные слои будут пропитаны влагой и потеряют свои теплоизоляционные качества, а фольга станет попросту бесполезной.
• Соблюдение параметров толщины утеплителя по отношению к толщине и материалу, из которого выведены стены.
• Правильное закрепление слоев утеплительного и фольгированного материала и герметизация стыков между листами.
• Формирование вентиляционных зазоров между слоями утепления и отделки.

Нельзя забывать, что невыполнение даже одного из перечисленных условий чревато тем, что все старания, приложенные при монтаже материалов, будут затрачены впустую, а также пароизоляционные и теплоотражающие качества фольгированного утепления – сведены к нулю.

Вентиляция банных помещений

Правильно организованная вентиляционная система парилки является одним из основных условий, которые необходимы для правильного функционирования термоизоляции. Вентиляцию планируют заранее, перед тем, как начать утеплительные операции. Существует четыре основных схемы расположения вентиляционных отверстий в помещениях с повышенной влажностью и, соответственно, распределения потоков воздуха с обязательным условием сохранения оптимального температурного режима.

• Первый вариант, представленный на схеме под буквой «а», является естественной системой вентиляции. Для нее устраиваются отверстия на противоположных стенах помещения:

 — в нижней части стены, рядом с печью-каменкой, делается приточное отверстие;

— на противоположной стене, в верхней ее части — вытяжное окно. Вытяжное окно целесообразно разместить за перегородкой, чтобы в парной не создавалось прямого сквозняка.

Оба окошка должны обязательно иметь регулирующие приток и отток воздуха дверцы.

Этот вариант можно назвать самым простым в обустройстве, но недостаточно эффективным. Поток воздуха, попадающий в приточное отверстие, нагревается сразу, проходя мимо печи, а затем он сразу же поднимается к потолку и уходит в вытяжку. В результате не происходит должного вентилирования помещения, так как воздушные массы перемещаются по одной траектории, не охватывая дальние углы парной. Именно поэтому вытяжное окно лучше разместить за перегородкой.

Усиливать такую вентиляцию после принятия процедур придется за счет открытой двери.

• Вторая схема (б) представляет вентиляционную систему, в которой оба отверстия – входное и вытяжное находятся на одной стене, а печь установлена около противоположной. Такая вентиляция обычно устраивается в том случае, если баня имеет одну внешнюю стену, в которой и монтируется вентиляционные окна. В этом варианте вентиляционная система усиливается вентилятором, который устанавливается в нижнее приточное отверстие, поэтому называется принудительной. Вентилятор делает поступление воздуха в помещение более интенсивным, поэтому его потоки разделяются и охватывают большую часть парной.

Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз.

• Третий вариант (в) реализуется в период постройки бани, так как предполагает прохождение воздуха под «чистым» полом. В этом случае окошки вентиляции располагаются так же, как в первом варианте, то есть на противоположных стенах, но вентилятор устанавливается в верхнем вытяжном вентиляционном окне. Кроме этого, потоки воздуха разделяются за счет отверстий в полу и зазора между противоположной стеной и «чистой» поверхностью пола, так как благодаря такой конструкции создается дополнительная тяга. Такую систему можно назвать эффективной, так как испарения не успевают в больших количествах оседать на стенах и потолке.
• Четвертая система (г) будет работать только во время топки печи. Устраивая ее, делают только одно приточное отверстие, которое располагают на стене, находящейся напротив печи. В этом варианте горячий воздух от печи поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз, смешивается с поступающим холодным воздухом, и выводится через поддувальную дверцу.

Существует еще одна система, в которой отработанный воздух выводится через поддувало. В ней печь располагают таким образом, чтобы поддувальное отверстие находилось ниже уровня «чистого» пола, а в верхней части фундамента устраивается приточное отверстие, которое будет находиться в пространстве между «черным» и «чистым» полом. Так, воздух, попадающий через отверстие в фундаменте, будет обеспечивать вентиляцию не только подпольного пространства, но и просветов между фольгой и облицовочным материалом помещения бани.

Вентиляционные окошки должны иметь размер, который будет пропорционален площади помещения парилки. Так, на 1м² вентилируемой площади окно должно иметь не менее 24 см².

Фольгированный утеплитель

Правильная вентиляция бани – залог ее длительной эксплуатации!

Более подробную информацию обо всех нюансах обустройства вентиляции в банных помещениях можно получить из специальной публикации нашего портала.

Толщина стен и применяемого утеплителя  

От того, насколько правильно будет выбрана толщина утеплителя для стен бани, будет зависеть и эффект от работы фольгированного материала. Для того чтобы определиться с этим параметром, можно воспользоваться данной таблицей:

Следует понимать, что указанная толщина утепления – это именно для бани, то есть для кратковременного приема банных процедур, и с обязательным использованием фольгированного отражающего слоя, направленного внутрь помещений. Для помещений постоянного проживания людей критерии выбора толщины утеплителя будут другие. И там уже не обойтись без расчетов.

Как определиться с толщиной утепления внешних стен жилого дома?

Существует весьма доступный и удобный алгоритм расчета теплотехнических характеристик стены. Со всеми подробностями он изложен в статье нашего портала, посвящённой утеплителям для наружных стен дома. Там же расположен и удобный калькулятор для самостоятельных расчетов.

Утепление стен бани с использованием фольгированных материалов

Правильно смонтированные на стенах и потолке бани «утеплительные пироги» напрямую влияют на то, насколько комфортна будет атмосфера в помещениях. Кроме того, нарушение технологии термоизоляции может привести в негодность не только сам утеплитель, но и стены строения.

Порядок монтажа утеплительной системы может несколько различаться – в зависимости от материала, из которого выстроены стены бани.

Утепление бани — деревянного сруба

Древесина обладает низкой теплопроводностью и высокой способностью сохранять внутри бревенчатого дома тепло, при условии качественной конопатки мест стыковки бревен или бруса. Поэтому для утепления бани из этого материала существует своя технология.

1 — Бревенчатая стена.

2 — Фольгированный полиэтилен.

3 — Обрешетка из бруса.

4 — Отделочный материал — деревянная вагонка или шпунтованная доска.

Работы по закреплению материалов проводятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На утепленные конопаткой бревна стены растягивается и закрепляется с помощью степлера и скоб вспененный фольгированный полиэтилен или даже безосновная фольга. Полотна материала крепятся отражающим покрытием внутрь помещения внахлёст на 150÷200 мм. Если выбран утеплитель, имеющий достаточно большую толщину – в 10÷15 мм, то в этом случае, листы закрепляются встык, без зазоров.
	Закрепляя фольгированный материал, необходимо постоянно следить за его целостностью, так как даже небольшое повреждение может нарушить предполагаемый эффект утепления и пароизоляции. Если материал случайно был поврежден, его сразу нужно заклеить специальным фольгированным скотчем. Следующим шагом все полотна по линии нахлестов или стыков проклеиваются тем же скотчем, так, чтобы создать герметичное покрытие по всей площади стены.
	Сверху, на фольгированный утеплитель, закрепляются рейки сечением 30×50 мм. Они могут быть установлены вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как планируется монтировать доски вагонки: в любом случае – перпендикулярно внутренней обшивке.
	На устроенную обрешетку крепится отделка. Между нею и фольгированной поверхностью должен обязательно оставаться вентиляционный зазор, который, по сути, и задают рейки обрешетки — 30 мм.

Все операции по внутреннему утеплению банных помещений производятся только после усадки сруба и выполнения вторичной конопатки, иначе может произойти деформация отделки и разрыв утеплителя.

Видео: использование фольги для утепления деревянной бани

Утепление кирпичных или бетонных стен бани

Утепление холодных стен, выведенных из кирпича, бетона, а также пенобетонных блоков, несколько отличается от аналогичных операций с деревянными конструкциями, и производится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом стены размечаются, и на них закрепляются бруски обрешетки, толщиной в сечении равной толщине утеплителя, так как он должен встать между брусом заподлицо. Причем, если планируется установить вагонку вертикально, то брус крепится тоже вертикально, так как для закрепления обшивки после фиксации фольги будет устанавливаться еще один ряд брусков контробрешетки, перпендикулярно уже установленным. Брусья направляющих каркаса крепится на расстоянии друг от друга, которое равно позволит максимально плотно уложить между ними плиты утеплительного материала.
	Если на стенах установлены вентиляционные окна или отверстия, вокруг них нужно обязательно закрепить бруски того же размера в сечении, что и остальные элементы обрешетки, так как вокруг них нужно тоже будет закрепить фольгу.
	Далее, между брусьев враспор устанавливается утеплительный материал. Для бани чаще всего используется модифицированная гидрофобная базальтовая вата, например, паропроницаемый и водостойкий утеплитель «Rockwool».
	Следующим шагом утеплитель закрывается одной из разновидностей фольгированного материала — это может быть обычная фольга без подложки или же вспененный фольгированный полиэтилен. Крепление фольги к брускам обрешетки осуществляется с помощью скоб и степлера. Если полотна фольги будут закрепляться горизонтально, то ее монтаж начинается от пола. Если фольга имеет небольшую толщину, то вторая ее полоса накладывается на нижнюю внахлест на 150÷200 мм. При толщине фольгированного материала в 10÷15 мм, полотна монтируются встык, как и при монтаже на деревянную стену.
	Вокруг вентиляционных отверстий и окон фольгу также необходимо хорошо закрепить, прибив к заранее вмонтированным брускам. Если есть возможность, то желательно герметично приклеить край фольги вокруг отверстий или окон скотчем.
	Фольгированные листы скрепляются между собой на стыках металлизированным скотчем. Если утепляются поверхности стен и потолка, то рекомендовано часть листа, примерно в 200÷300 мм, монтируемого на потолок, опустить на стену, чтобы стык между двумя плоскостями был герметично закрыт.
	Сверху фольги закрепляются рейки толщиной в 20÷25 мм, шириной в 40÷50 мм, которые зафиксируют фольгу и утеплитель, создадут зазор между фольгой и обшивкой, а также послужат обрешеткой для дальнейшего монтажа вагонки.
	Следующим шагом обрешетка обшивается вагонкой, но нужно проследить, чтобы между вагонкой и фольгой обязательно сохранялось расстояние, как минимум в 20÷25 мм. Это пространство необходимо для обеспечения эффективной вентиляции и испарения конденсата, образующегося после каждой банной процедуры.

В заключение хотелось бы вновь отметить, что фольга станет отличной преградой от проникновения влаги в стеновые конструкции и в перекрытия, поможет сохранить комфортную температуру в парилке, но, естественно, при соблюдении всех технологических правил ее использования при проведении утепления стен и потолка бани. Поэтому совершенно не стоит сомневаться в ее необходимости.

на бумажной основе, на крафт-бумаге, фольгированная ткань, какую лучше выбрать

При постройке бани основной задачей является сделать сооружение, которое будет быстро прогреваться и максимально долго сохранять тепло. С этой целью производят утепление стен и потолка. Алюминиевая фольга для бани в качестве утеплителя используется чаще всего. Есть несколько видов этого материала, различающиеся по прочности, удобству при монтаже, стойкости и сроку службы. При выборе конкретного типа фольгированного утеплителя необходимо ориентироваться на характеристики постройки.

Какую лучше выбрать фольгу для бани

Нюансы использования утеплителя в банях состоят в том, что в помещении необходимо создать не только повышенную температуру воздуха, но и соответствующую влажность. Поэтому теплоизоляцию проводят с помощью многослойных конструкций, вне зависимости от типа материала.

Фольгированная теплоизоляция для бани является одним из предпочитаемых утепляющих материалов. Изготовители предлагают несколько видов материалов, выбор которых зависит от типа строения парной. Для того чтобы правильно выбрать фольгу для банного строения, важно учесть, насколько удобно будет работать с материалом во время монтажных работ, а также обратить внимание на период службы фольгированного утеплителя, обещанный производителем. В этом смысле можно выделить фольгу, которая имеет подложку. Такой утеплитель легче закрепляется на основании, поскольку риск повредить его намного ниже.

В роли подложки могут выступать:

• минеральная вата;
• вспененный полиэтилен;
• крафт-бумага.

Помимо этого, на рынке предлагается алюминиевая фольгированная теплоизоляция, которая армирована стекловолоконной сеткой. При этом толщина такой теплоизоляции существенно больше, чем у фольги без основы.

Важно, чтобы утеплитель отвечал следующим критериям.

1. Условия эксплуатации материала для теплоизоляции требуют, чтобы внутренняя отделка помещения была стойкой к высоким температурам. Показатель должен быть не ниже +100 градусов. Должны быть высокие показатели стойкости к температурным перепадам. Следует отметить, что рулонная фольга (даже не имеющая основы) полностью отвечает этим условиям.
2. Материал высокого качества должен иметь высокие отражающие способности (не меньше 95-97%), поскольку именно этот параметр обеспечивает теплоизоляцию банного помещения.
3. Если фольга первоначально изготовлена в комплексе с каким-либо материалом теплоизоляции, то необходимо производить оценку показателей сопротивления.
4. Показатель проницаемости слоя фольгированного утеплителя не должен быть выше 0,01 г/м² в течение суток;
5. Необходимо обращать внимание на прочность, поскольку это обеспечивает комфортность монтажных работ.
6. Крайне важны и экологические показатели фольги: при нагревании она не должна выделять токсические вещества.
7. Стоит обращать внимание на сроки годности и гарантии, которые дает изготовитель, а также ознакомиться с отзывами о материалах.

Отражающая теплоизоляция для бани

Теплоизоляционные материалы с фольгой именуются по-разному, в зависимости от прикрепленной к нему основы.

Фольга на бумажной основе

Или, как ее еще называют, кашированная фольга на основе бумаги. Это материал для теплоизоляции отличается амортизирующими свойствами, плотностью и показателями по изоляции пара. Она встречается в двух видах: фольга на крафт-бумаге и фольга с бумагой и полиэтиленом.

Важно! Фольга на бумажной основе для бани обладает способностью противостоять температуре в 130 градусов и выдерживает сжимающие нагрузки.

Такой утеплитель хорошо сохраняет форму и легко поддается разрезанию. Обычная ширина такой фольги – 120 см. Крепят такой материал саморезами, специальными скобами для строительства либо гвоздями. Используют его для внутренней отделки бани, при этом необходимо отделывать стены, соседствующие с печью.

Фольга на крафт-бумаге для бани

На рынке такой фольгированный утеплитель представлен как «Крафт-фольга», «Алукрафт», «Изолар». В последнем к слою фольги присоединена пленка из полиэтилена, которая призвана повысить прочность и служить защитой от влаги для слоя бумаги.

Фольгированная ткань

Этот тип теплоизоляции является мягким материалом из двух слоев: стеклоткани и фольги, толщиной в пределах 0,12-3 мм. Такой утеплитель закрепляется встык. Подобную фольгированную ткань применяют для теплоизоляции бань, причем ее разрешается использовать поблизости нагревательных агрегатов. Такая фольга обладает свойствами противостоять температурам до 500 градусов, устойчива перед плесенью и другим разрушающими микроорганизмами, обладает хорошей влагопроницаемостью.

Утеплитель для бани с фольгой

Повышенная распространенность утеплителя для бани с фольгированным слоем объясняется большим перечнем достоинств этого материала.

1. Утеплитель обеспечивает термоэффект, чтобы тепловая энергия из помещения не могла выйти. Этот вид теплоизоляции идеально подходит для бань и различных саун, поскольку именно он обеспечивает сохранение ценного пара.
2. Эта категория утеплителей отлично защищает от влаги и пара, благодаря чему нет необходимости в формировании водоотталкивающего слоя, что особенно актуально для строений из дерева.
3. Основное свойство такого утеплителя – устойчивость к перепадам температуры. Это достигается при помощи слоя, который отталкивает тепло. Обычные рулонные материалы для проведения изоляции в таких условиях эксплуатации смогут прослужить только несколько лет.
4. Понижение толщины требуемого слоя утеплителя. Это возможно благодаря применению специализированной фольги, которая повышает действенность теплоизоляции.
5. Увеличение шумоизоляции помещения.
6. Экологические показатели и повышенная гигиеничность, крайне важные факторы для бани.
7. Небольшой вес (без минеральной ваты), что удобно для монтажных работ и перевозки. Кроме того, отсутствует необходимость в монтаже каркаса.

Важно! Качественная теплоизоляция существенно сокращает энергозатраты. Кроме того, баня благодаря этому намного быстрее прогревается.  

Фольгированный пенополистирол

Представляет собой фольгу, нанесенную на лист полистирола. Фольгоизолон обладает высокой прочностью и амортизационной способностью, обеспечивает высокую шумоизоляцию. Этот материал позволяется укладывать без дополнительного слоя теплоизоляции. Может использоваться на бревенчатых стенах, на реечной обрешетке и стенах, отделанной вагонкой. Толщина пластов варьируется от 20 до 100 мм. Фольгированный пенополистирол может выдерживать от 100 до 125 градусов.

Фольгированный пенополиэтилен

Это фольга на слое вспененного полиэтилена. Один из самых популярных материалов среди фольгированных утеплителей. Его выпускают в больших объемах. Такой утеплитель отличается хорошими качествами для монтажных работ и эксплуатационного процесса. Кроме того, следует отметить вполне умеренную цену.

Фольгированная минвата

Выпускается рулонами с толщиной утеплителя 5-100 мм. Но важно отметить, что не каждый тип фольгированной ваты подходит для использования в качестве теплоизоляции бани. Для увеличения водоотталкивающих свойств волокна минеральной ваты пропитывают специализированными растворами, которые представляют опасность для человека в случае нагревания. В качестве утеплителя для бани можно применять только фольгированную вату без подобных пропиток.

Обшивка парилки фольгой

Для того чтобы фольгированный слой выполнял необходимые функции, важно правильно провести монтажные работы.

1. Наиболее комфортные условия в помещении обеспечит слой фольги на крафт-бумаге с толщиной не меньше 3 мм. Хорошо отражает утеплитель, основанный на базальте. В период планирования монтажной схемы важно предусмотреть отвод конденсата. Нахлест слоя теплоизоляции размером 150-200 мм обеспечит продуктивность бани, поскольку все швы будут загерметизированы.
2. Воздушный слой между подложкой с фольгой и финишной отделкой обеспечит максимальную эффективность. Причем это действует как на стенах, так и на потолке.
3. Сформировать комфортный микроклимат в бане поможет грамотно продуманная вентиляция. В случае несоблюдения этого условия слои утеплителя пропитаются большим количеством влаги, и все теплоизоляционные качества будут потеряны.
4. Эффект «термоса» особенно важен для бани в момент, когда тепло собрано внутри помещения. Это обеспечивается благодаря промежутку между слоями для вентиляции шириной 1,5-2 см.
5. Важно учесть пропорцию утеплителя и материала, из которого возведена постройка. У бани из кирпича и деревянной парилки толщина теплоизоляции должна быть различной.

Фольга для парилки  

В банном помещении фольга для парной не поглощает теплые инфракрасные лучи, а отражает тепло, производимое печкой. Именно его тело человека воспринимает как жар. Более того, герметичность покрытия обеспечит более продолжительное сохранение тепла в помещении.

Важно! Существует мнение, что произвести теплоизоляцию бани можно только этим утеплителем. Но это актуально исключительно при условии, что межвенцовые зазоры качественно проконопачены. Только тогда фольга действительно повысит теплосберегаемость помещения.

Сооружения из кирпича и на каркасе требуют дополнительного утепления минеральной либо синтетической теплоизоляцией. Отдельные виды таких утеплителей покрывают фольгой.
Материал популярен из-за отличных эксплуатационных характеристик, среди них особенно выделяют:

• стабильность: фольга не подвергается деформации по причине повышенной температуры в помещении;
• паронепроницаемость: фольга выступает паро- и гидрозащитой слоя утеплителя, что существенно повышает период его использования;
• отражающие качества: отражение 95% тепловой энергии способствует поддержанию необходимой температуры в бане;
• снижение количества времени на обогрев и, как следствие, уменьшение энергозатрат на прогревание.

Помимо этого, стены парилки не покрываются конденсатом, что позволяет отделке служить гораздо дольше и сохранять первоначальный внешний вид.

Простая обшивка

Теплоизоляция сруба производится конопачением, дополнительное утепление ему не требуется. Однако обшивка фольгой необходима. В такой ситуации утеплитель из фольги закрепляется на стены из бревен или досок. Затем сверху крепится отделочное покрытие. Отрезки фольги закрепляются при помощи крепежей отражающей стороной внутрь. Необходимо оставлять нахлест в 20 сантиметров. На этом этапе важно соблюдать такие условия:

• отслеживать сохранность целостности полотна; если найдены повреждения, их рекомендуется проклеить скотчем;
• стыки полотен фольги важно проклеить специальным скотчем на металлизированной основе, это способствует обеспечению герметичности;
• из деревянных реек сооружается специальная обрешетка; ее направление должно быть противоположно монтажу вагонки;
• на обрешетку закрепляется материал для отделки помещения;
• при монтажных работах с вагонкой соблюдается воздушный слой между фольгой и отделочным слоем.

Важно! Этот этап работ выполняется после конечной усадки сруба и повторного конопачения.

Обшивка поверх утеплителя

В банях на каркасе и кирпичных строениях фольгу закрепляют на слоях теплоизоляции, которые призваны отражать обратно тепло, пропущенное фольгой.

Для грамотной организации теплоизоляции в таких помещениях необходимо правильно утеплить баню слоем фольги.

1. До проведения монтажных работ на стенах и потолке сооружается обрешетка из реек, толщина которых 5-10 см (в зависимости от планируемой толщины слоя утеплителя).
2. В пазухи между составляющих каркасной конструкции укладывается утеплитель (рулонная либо плиточная теплоизоляция). Их лучше сразу фиксировать временными рейками.
3. Затем блоки теплоизоляции потребуется закрепить на стенах, можно закрепить сверху пергамин.
4. Далее фиксируется алюминиевая фольга, с нахлестом 20-25 см. Сначала проводятся работы на потолке, затем – на стенах с небольшим захватом пола.
5. Места стыков герметизируются специальным скотчем на металлизированной основе. Особенно тщательно необходимо это сделать в углах помещения.
6. Поверх фольги набиваются деревянные рейки, толщина которых может быть 2-4 сантиметров, на потолке лучше использовать по 5 сантиметров.
7. Фольгу необходимо закрыть материалом для отделки, при этом сохраняя промежуток на толщину обрешеточной рейки для конвекции воздушных потоков.

Важно! Теплоизоляция из фольги используется не только непосредственно в парилке, но и во вспомогательных комнатах сооружения.

Материал закрепляют на всей поверхности. Не рекомендуется пренебрегать теплоизоляцией потолка: именно он отвечает за теплопотери, ведь вверху собирается самый теплый воздух.

Заключение

Алюминиевая фольга для бани – хороший способ сохранять тепло в помещении как можно дольше и при этом понизить энергозатраты. Важно соблюсти нормы монтажных работ этой теплоизоляции, ведь именно от этого зависит, насколько хорошо утеплитель будет исполнять свои функции. Кроме того, необходимо ответственно подойти к выбору фольгированной теплоизоляции для бани, ориентируясь на тип и материал, из которого сделано сооружение.

Отправить комментарий

Фольга на бумажной основе для бани

Фольга для бани: какую лучше выбрать

Среди многих разновидностей теплоизоляционных материалов для обустройства бань все чаще потребители отдают предпочтение алюминиевой фольге. Это простое и доступное покрытие хорошо сохраняет тепло внутри строения, предотвращая быстрое охлаждение здания, тем самым снижая энергозатраты и обеспечивая комфортное нахождение внутри бани.

Фольга для бани

Достоинства материла

Учитывая особенности эксплуатации и микроклимата помещения бань, к используемой фольге предъявляется ряд требований:

• хорошая влаго-, паро- и водостойкость;
• высокие огнеупорные качества;
• хорошие антикоррозийные свойства;
• высокий коэффициент отражаемости (в пределах 95-98%), достигаемый за счет специальной полировки верхнего слоя;
• значительная теплопроводность.

Отличные пароизоляционные свойства помогают предотвратить утечку горячего пара из помещения, который при этом не будет накапливаться в покрытии. Кроме того, алюминиевая фольга обладает следующими достоинствами:

• полное отсутствие деформации и потерь первоначальных потребительских свойств;
• высокая пластичность покрытия при длительном воздействии высоких температур;
• отсутствие выделения вредных для человека веществ и испарений;
• стойкость к ультрафиолету;
• защита от излишнего конденсата, плесени и патогенных микроорганизмов;
• простота монтажа;
• долговечность;
• гигиеничность;
• устойчивость к химическим реагентам;
• защита смежных или прилегающих комнат, если баня располагается внутри дома.

какую лучше выбрать, использовать ли на бумажной основе в сауне и парной, фольгированные утеплители, как обшить стены

Содержание:

Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Свойства фольги

Среди характеристик, которыми обладает фольга для бани и сауны, важнейшей является способность отражать около 97% инфракрасных лучей. Если данным материалом производится сплошная обшивка парной, тепловая энергия будет сохраняться максимально. Дело в том, что ИК лучи стенами не поглощаются, а отражаются в сторону помещения.

Подходит фольга для парной идеально, поскольку:

• материал способен выдержать температуру до 300 градусов и даже выше – это свойство зависит от его вида;
• не выделяет веществ, вредных для организма человека;
• имеет небольшой удельный вес.

Кроме этого алюминиевая фольга обладает такими достоинствами:

• влагостойкостью;
• пластичностью;
• долговечностью;
• паронепроницаемостью;
• устойчивостью к коррозийным процессам.

При использовании этого материала почти все тепло остается в парной, одновременно утеплитель для бани с фольгой на стенах будет надежно защищен от конденсата. Процесс крепления несложен, главное в работе – не допускать деформации, а между полотнами не оставлять зазоров.

Для достижения большего эффекта фольгированными утеплителями для бани обшивают не одни стены, а и потолочную поверхность, поскольку пар и горячий воздух в первую очередь поднимаются вверх.

Рулонная алюминиевая фольга

Производится фольга, как в рулонах, так и в листах. Рулонный материал может иметь толщину от 0,007 до 0,2 миллиметра, ширину 10 –1500 миллиметров. Процент содержания алюминия в нем – до 99,5%.

В зависимости от вида поверхности фольга бывает:

• гладкой, не имеющей дополнительной отделки;
• под отделку;
• отделочной.

По сфере применения материал делят на полотно:

• пищевое;
• техническое;
• ленточное.

В зависимости от способа изготовления различают фольгу:

• мягкую (отожженную), имеющую маркировку «М»;
• твердую (неотожженную) – ей присвоена буква «Т».

Качественной продукцией называют полотно, у которого отсутствуют складки, пятна, надрывы и другие включения на поверхности. При просмотре на просвет тонкого полотна у него должны отсутствовать прорехи и мельчайшие отверстия. У толстой фольги допускают наличие небольшого числа отверстий, что регламентируется техническими параметрами используемого оборудования.

Тонкое полотно наматывают на втулки, имеющие разный диаметр. Толстую фольгу производят в листах.

Перед началом работ по утеплению, застройщиков интересует, сколько стоит фольга для бани. Рулонная продукция отечественного производства обойдется дешевле импортного материала. При длине рулона 25-30 метров, цена составит примерно 20-30 долларов.

Использование фольги для утепления бань

Чтобы определить, какую фольгу использовать для бани лучше, нужно учитывать, из какого материала возведено строение и условия его эксплуатации. Если постройка бревенчатая с тщательно проконопаченными стенами, то фольгированный теплоизолятор ей не требуется.

В том случае, когда баня выстроена из натуральной древесины, но большая по площади и прогревается плохо, специалисты рекомендуют обшить потолок и стены изнутри тонкой фольгой, а потом закрыть ее вагонкой. Можно применить фольгированное полотно для поверхности за отопительным агрегатом, в результате чего парная будет прогреваться быстрее.

Не смотря на то, что банная постройка из пенобетона считается теплой, ей требуется качественная пароизоляция, поэтому использование фольги будет оправдано, но лучше остановить выбор на кашированной продукции.

Каркасные и кирпичные строения утеплять нужно обязательно. Для этого идеально подойдут утеплители для бани с фольгой на основе пенополистирола и минваты (прочитайте: «Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера»). Вид данного материала выбирают для потолков с учетом толщины перекрытия и отсутствия/наличия теплоизоляции чердака.

Кроме этого имеют значение эксплуатационные условия. Если баней пользуются нечасто и принимают процедуры недолго, нет необходимости утеплять ее фольгой. Когда парилку используют часто и находятся в ней продолжительное время, качественная теплоизоляция позволит экономить топливо, а помещение будет быстро прогреваться и долго остывать.

Выполнение простой обшивки бани

При обшивке стен банных построек фольгированное полотно крепят на поверхность или поверх слоя теплоизоляции. Такая работа займет мало времени и не потребует больших усилий.

Процесс выглядит следующим образом:

1. До того, как обшить баню фольгой, на стене фиксируют каркас, сделанный из деревянных планок.
2. Между рейками помещают утеплитель.
3. Верх теплоизоляционного материала укрывают фольгой внахлест, стыки между полосами проклеивают, используя алюминиевый скотч.
4. Фольгу обшивают вагонкой и обязательно делают 15-20-сантиметровый воздушный зазор между нею и поверхностью фольги. Это обязательное условие для эффективной теплоотдачи.

Воздушный зазор позволит уменьшить теплопроводность алюминия, а поскольку горячая вагонка не будет соприкасаться с фольгой, то за счет изоляционных качеств воздуха станет невозможной прямая теплопередача. В тоже время попадающие на поверхность фольгированного полотна инфракрасные лучи отразятся в сторону парилки.

Виды утеплителей с фольгой для бани

В процессе работы тонкое мягкое полотно фольги легко сминается и рвется, поэтому появились новые технологии ее применения.

Сейчас в продаже имеются:

• фольгированная бумага;
• ткань;
• утеплитель.

Фольгированная бумага

Другое ее название — кашированная фольга на бумажной основе для бани. Представляет собой упругий и плотный материал и отличается превосходными пароизоляционными характеристиками. Ее выпускают двух видов: фольга плюс крафт-бумага и фольга плюс бумага плюс полиэтилен.

Фольгированная бумага способна выдерживать 130-градусную жару. Оказывает сопротивление нагрузкам на сжатие. Она держит форму и легко режется. Стандартная ширина полосы составляет 120 сантиметров. Для ее крепления используют саморезы, строительные скобы и гвозди. Материал применяют для обшивки бань изнутри. Не рекомендуется применять кашированную фольгу для поверхности стен, прилегающих к печи.

Фольмоткань (фольгированная ткань)

Этот мягкий двухслойный материал производят из стеклоткани и фольги. Толщина фольмоткани находится в пределе 0,12 –3 миллиметра. Полотна нужно крепить встык. Фольгированную ткань используют для утепления помещений бань, ею можно обшивать стены около отопительного агрегата.

Основные ее характеристики:

• способность выдерживать температурный режим до 500 градусов;
• устойчивость к плесени и прочим вредным микроорганизмам;
• хорошая влагонепроницаемость.

Фольгированный пенополистирол

Утеплитель изготавливают на основе пенополистирола и покрывают тончайшим слоем алюминиевой фольги. Выпускают материал в листах размером 1,2х0,6 метра толщиной 2-10 сантиметров. Применяют с целью утепления помещений банной постройки изнутри. Листы снабжены ступенчатыми замками, препятствующими образованию мостиков холода.

Фольгированный пенополистирол обладает следующими качествами:

• не абсорбирует влагу;
• отражает около 98% тепловой энергии;
• отличается пароизоляционными свойствами;
• устойчив к химическим воздействиям;
• безопасен для здоровья;
• имеет долгий срок эксплуатации.

Фольгированный пенополиэтилен

Данный рулонный утеплитель толщиной от 2 до 10 сантиметров имеет одностороннее или двухстороннее фольгированное покрытие. Его используют при обустройстве теплоизоляции внутренних помещений бань.

Этот материал способен выдержать температуру не более 100 градусов. Его не применяют для обшивки поверхностей, находящихся около печи.

Фольгированная минвата

Ее производят в рулонах или в виде матов разной толщины. Обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Идеально подходит для утепления каркасных банных построек. Использование рулонов или матов с фольгой делает проведение отделочных работ более легкими и удобными.

Лучший материал для утепления бани

Поскольку стоимость энергоносителей постоянно растет, хозяева бань и саун вынуждены искать способы экономии затрат на эксплуатацию парилки. При возведении новой постройки необходимо применять материалы, обладающие теплосберегающими характеристиками. В дополнительной защите от теплопотерь нуждаются бани, возведенные из кирпичей, пенобетона, шлакоблока и других стройматериалов, кроме натуральной древесины.

Особенно внимательно при обустройстве парилки следует подходить к решению вопроса, какая фольга лучше для бани, поскольку материал должен быть экологичным и хорошо отражать тепло. Всем этим требованиям отвечают утеплители, имеющие фольгированное алюминиевое покрытие.

Плюсы фольгированных утеплителей:

1. Материал является универсальным, поскольку его применяют для стен, потолочного перекрытия и пола бани.
2. Утеплители с фольгированным покрытием обладают хорошим светоотражением.
3. Продукцию производят в широком ассортименте.
4. Их используют во влажных помещениях, при этом они не нуждаются в обработке фунгицидными составами.
5. Имеют высокие гигиенические показатели. Свойства, присущие алюминию, не создают питательную среду для роста грибка и плесени.
6. Они не деформируются и не плавятся в парилке в условиях повышенной температуры.
7. Материал удобен в работе. Его легко монтировать и фиксировать на разных плоскостях: вертикальный, горизонтальных и наклонных.

Советы по утеплению бань:

1. Если банная постройка не имеет коммерческого назначения, будет достаточно отделки стен 3-миллиметровой фольгой в рулонах.
2. Для коммерческих предприятий решением проблемы, какую лучше выбрать фольгу для бани, будет применение кашированной продукции на базальтовой минеральной основе.

При утеплении бани, находящейся внутри капитального здания, нужно учитывать функционирование центрального отопления, так как оно прогревает воздух дополнительно.

Фольга для бани: какую лучше выбрать

Среди многих разновидностей теплоизоляционных материалов для обустройства бань все чаще потребители отдают предпочтение алюминиевой фольге. Это простое и доступное покрытие хорошо сохраняет тепло внутри строения, предотвращая быстрое охлаждение здания, тем самым снижая энергозатраты и обеспечивая комфортное нахождение внутри бани.

Фольга для бани

Содержание материала

Достоинства материла

Учитывая особенности эксплуатации и микроклимата помещения бань, к используемой фольге предъявляется ряд требований:

• хорошая влаго-, паро- и водостойкость;
• высокие огнеупорные качества;
• хорошие антикоррозийные свойства;
• высокий коэффициент отражаемости (в пределах 95-98%), достигаемый за счет специальной полировки верхнего слоя;
• значительная теплопроводность.

Фольга для парной

Фольга для бани

Утеплитель самоклеящийся с фольгой

Отличные пароизоляционные свойства помогают предотвратить утечку горячего пара из помещения, который при этом не будет накапливаться в покрытии. Кроме того, алюминиевая фольга обладает следующими достоинствами:

• полное отсутствие деформации и потерь первоначальных потребительских свойств;
• высокая пластичность покрытия при длительном воздействии высоких температур;
• отсутствие выделения вредных для человека веществ и испарений;
• стойкость к ультрафиолету;
• защита от излишнего конденсата, плесени и патогенных микроорганизмов;
• простота монтажа;
• долговечность;
• гигиеничность;
• устойчивость к химическим реагентам;
• защита смежных или прилегающих комнат, если баня располагается внутри дома.

Фольга гладкая 150 мкм

При аккуратном монтаже даже тонкие листы на бумажной основе не рвутся и не деформируются. Но следует помнить, что покупать такой материал следует с небольшим запасом в 5-7%.

Алюминиевая фольга может выдерживать температуры до 145 °С, что в сочетании с высокой отражающей способностью помогает сохранить тепло внутри парилки в сравнении другими утеплителями на 2-2,5 часа дольше, обеспечивая так называемый эффект термоса. Это универсальный в применении утеплитель, подходящий для стен, поверхностей пола и потолка парилок, бань и саун и не требующий специальной обработки помещений фунгицидными веществами.

Фольга с липким слоем армированная

Цены на фольгу для бани

фольга для бани

Виды фольги и особенности покрытия

Рынок строительных материалов предлагает покупателям несколько видов фольги с различными свойствами и характеристиками.

Тип покрытия	Достоинства	Тип применения	Тип применения
Фольгоизолон (фольга нанесенная на вспененный полиэтилен в рулонах или листы полистирола)	Высокая прочность, амортизационные и шумоизоляционные свойства, возможность укладки материала прямо на поверхность без дополнительной теплоизоляции.	Подходит для бревенчатых стен, а также поверхностей с реечной обрешеткой или обшитых вагонкой.	Толщина материала в листах от 20 до 100 мм, размеры полотна: длина -120 см, ширина — 600 мм. Толщина рулонного материала от 20 до 110 мм, стандартная длина 25 или 30 м, ширина рулона 100 или 120 см. Диапазон выдерживаемых температур от 100 до 125 °С.
Фольга на бумажной основе и крафт-фольга	Экологически чистый материал.	Фольгированный материал применяется на любых поверхностях,но в комбинации с теплоизоляционным покрытием.	Толщина листов колеблется от 0,03 до 1 мм, температурный диапазон 50-85 ° С.
Фольгированная минеральная вата в виде мягких рулонов	Высокая степень паро- и влагоизоляции.	Подходит для использования на бетонных и кирпичных стенах, а также всех видах деревянных поверхностей.	Толщина 8-10 мм, максимально выдерживаемые температуры: от + 100 до +125 °С.
Фольгированная минеральная вата в виде жестких матов	Хорошие изоляционные свойства и простота укладки.	То же, что и для рулонных материалов.	Аналогично предыдущим.
Фольга в рулонах	Низкая стоимость, сопровождающаяся разрывами и деформацией материала в процессе укладки.	Только на огнеупорный теплоизоляционный материал с обязательным креплением металлическими скобами.	Толщина листа составляет 0,01-0,5 мм, ширина рулона 1500 мм, температурный диапазон от – 50 до +75 ° С.

Для получения качественного покрытия при проведении укладочных работ рекомендуется строго придерживаться толщины фольгированного утеплителя.

Специалисты напоминают, что алюминиевая фольга или фольгированные покрытия способны отражать обратно внутрь помещений не все ушедшее тепло, поэтому лучше всего они работают в парилках, утепленных по принципу «пирога», при этом в качестве дополнительного теплоизолирующего материала следует использовать базальтовую или стекловату, а также аналогичные минеральные теплоизоляты. Это особенно актуально в банях и саунах, сооруженных из кирпича или бетона и прочих каркасных строениях. При достаточной толщине внешних стен деревянных срубов дополнительной теплоизоляцией можно пренебречь, но в качестве фольгированного материала не стоит отдавать предпочтение тонким листам крафт-фольги.

Фольгу лучше сочетать с утеплителем

Монтаж покрытия

Для максимально эффективного и качественного покрытия и обеспечения комфортного пребывания в парилке при укладке материала следует придерживаться ряда советов.

1. При укладке фольгированных материалов в парилках некоммерческих бань и саун достаточно использовать рулонную или крафт-фольгу толщиной не менее 3 мм.
2. Для больших по площади парилок подойдет фольга на минеральной или базальтовой основе.
3. При расположении бани внутри дома или в подвальном помещении важно брать во внимание центральное отопление и расположение его источников, по возможности используя его для дополнительного обогрева воздуха парилки.
4. Перед началом работ необходимо предусмотреть отвод конденсата, сделав небольшой вывод полотна с потолка на стены, а также со стен на пол. Для этого фольгированный материал укладывают с нахлестом в 15-20 см и проклеивают фольгированным скотчем.

Важно! Для создания эффекта «термоса» между слоем фольгированного покрытия и финишной отделкой нужно оставить зазор 13-18 мм для обеспечения вентиляции и поддержания здорового микроклимата.

Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

Вентиляционнй зазор на потолке

Процесс монтажа фольги происходит в несколько этапов, наиболее удобны в работе рулоны или листы шириной 60 см или 1,2 м.

1. На стенах парилки нужно сделать обрешетку брусьями сечением 5х5 см. Расстояние между соседними планками зависит от ширины материала. Для рулонов в 600 и 1200 мм это 60 см, для фольгированных материалов шириной 1000 мм и 1500 мм – 50 см. Брусья крепятся саморезами подходящей длины.

   

   Обрешетка

   

   Крепление брусьев обрешетки на потолке

   

   Крепление брусьев обрешетки на полу

   
   
2. Между планками закладывается слой минерального утеплителя так, чтобы он не выступал за уровень брусьев.

   

   Замер расстояния между брусьями обрешетки

   

   Крепление плит утеплителя на потолок. На фото – использование фольгированного утеплителя

   
   

   

   Плита утеплителя плотно вставляется между брусками обрешетки

   

   Для внутренних стен можно использовать утеплитель толщиной 50 мм. Для наружных пододйет плита 100 мм или возможна укладка плит толщиной 50 мм в два слоя

   
   
3. Поверх слоя утеплителя фиксируется фольгированный материал с обязательным размещением отражающего слоя внутрь парилки. Стыки соседних полотен или листов можно проклеить металлическим скотчем, но следует помнить, что под воздействием высоких температур клей может размягчиться, и полотнища разойдутся, нарушив герметичность.

   Фиксация фольги скотчем

   Фиксировать фольгу лучше всего скобами или гвоздями, прибивая их непосредственно на брусья. При большой ширине фольгированный материал фиксируется не только по краям, но и в середине.

4. Уложенную фольгу зашивают вагонкой, оставляя полуторасантиметровый воздушный карман, основная функция которого состоит в уменьшении теплопроводных свойств фольгированного слоя и максимальном отражении всех лучей, попавших на фольгу, снова в помещение парилки. Воздушный карман позволит создать обрешетка под вагонку. Выбирайте планки толщиной 10-20 мм и фиксируйте их саморезами.

   

   Крепление обрешетки под вагонку

   

   Монтаж вагонки

   

   Обшитая вагонкой стена и потолок

   
   

Иногда порядок расположения материалов может быть изменен – на слой утеплителя, положенный между брусьями обрешетки, скобами или гвоздями набивается слой фольги, который сверху фиксируется тонкими рейками, располагаемыми строго поверх обрешетки саморезами достаточной длины.

Отделка стен бани

В некоторых случаях деревянную обрешетку допускается набивать поверх слоя утеплителя, укладывая фольгу по всей площади стен в т.ч. и на брусья. Тогда оставлять воздушные карманы нецелесообразно, а фиксация вагонки производится прямо на обрешетке. Но, как показывает практика, приобретение комбинированных теплоизолирующих материалов со слоем фольги не только экономически более выгодно, но и значительно упрощает весь процесс монтажа.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Видео – Как правильно отделать парилку в бане

Обустройство парилок с применением фольгированных материалов позволяет сэкономить 25-30% на отопительном сырье для печей, а также продлить срок службы строения, предотвратив развитие грибков, плесени и вредных для человека микроорганизмов.

Видео – Утепление стен бани

Видео – Монтаж утеплителя и фольги в парной

👷 Фольга для бани: как выбрать подходящий материал

Чтобы в парной было тепло и всегда хватало пара, стоит узнать, зачем нужна фольга для бани. Для этого необходимо разобраться в том, как выбрать подходящий вариант, какие материалы предлагают ведущие производители. Предлагаем познакомиться с основными типами, которые применяют для теплоизоляции банных помещений, и их отличительными характеристиками.

Содержание статьи

Назначение фольгированного слоя для бани

Фольга при утеплении бани может выполнять различную функцию. Её используют в качестве самостоятельного отражающего теплоизолятора либо как один из слоёв теплоизоляционного пирога. Поместив фольгу между вагонкой и слоем теплоизоляции, удаётся создать эффект термоса. Это лучший вариант для кирпичного, бетонного либо каркасного строения.

Если фольга используется в одиночку, она работает исключительно как отражатель либо пароизоляция, защищающая от воздействия влаги уязвимые материалы. С её помощью удаётся повысить температуру воздуха в небольшой парной, защитить стены бани, прилегающие к печке, от возможного возгорания.

Принцип действия

Распределение тепла в парной бани осуществляется посредством теплопроводности, конвекции и ИК-излучения. Алюминиевая фольга хорошо отражает инфракрасные лучи. При этом, она имеет высокую теплопроводность. Однако это нисколько не ухудшает её эксплуатационные характеристики из-за минимального контакта с вагонкой.

Основной эффект достигается за счёт отражения фольгой ИК-излучения, генерируемого печкой и раскалёнными камнями. Благодаря эксплуатационным характеристикам, удаётся почти полностью вернуть тепло обратно в помещение.

Также герметично уложенный слой фольги выступает в качестве пароизолятора. Благодаря ему, удаётся удержать внутри помещения нагретый до определённой температуры пар.

Эксплуатационные характеристики по видам

Производители предлагают фольгу для бани в разном исполнении. Это определяет их геометрические параметры и эксплуатационные характеристики. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, их особенностями, чтобы было проще сделать осознанный выбор.

Рулонная фольга

Такой материал выпускается в листах и рулонах. Толщина рулонного материала составляет 0,007 – 0,2 при ширине 0,01 –1,5 м. Для утепления бани используются преимущественно материалы толщиной 30 – 100 мкм. Содержит около 99,5% алюминия. В зависимости от исполнения, поверхность рулонной фольги может быть:

• гладкой, не предполагающей дополнительную отделку;
• под отделку. После утепления к поверхности крепится отделочный материал;
• отделочной.

Фольга на бумажной основе и фольмоткань

Фольгу на основе бумаги часто называют фольгированной либо кашированной. Материал обладает достаточной упругостью, имеет оптимальную плотность и превосходные пароизоляционные свойства. Производители предлагают два вида: на основе крафт-бумаги и бумаги с полиэтиленом. Такой утеплитель:

• способен выдержать жару в +130ºС, что особенно актуально для бани;
• хорошо сопротивляется нагрузке на сжатие;
• держит форму;
• легко режется;
• допускает различные способы крепления. Возможно использование гвоздей, скоб, саморезов;
• монтируется внутри бани.

Внимание! Для отделки стен бани, прилегающих к печи, кашированная фольга не подходит.

Фольгированная ткань состоит из двух слоёв: фольги и ткани. Имеет толщину около 0,12 – 3 мм. Полотна в бане крепят встык. Материал может использоваться для обшивки стен, прилегающих к отопительному агрегату. Такой материал для бани:

• способен выдержать на нагрев до 500ºС;
• устойчив к появлению плесени и воздействию вредных микроорганизмов;
• обладает хорошей влагонепроницаемостью.

Фольгированный пенополистирол и пенополиэтилен

Основу фольгированного пенополистирола составляет пенополистирол, на который в процессе изготовления наносится тончайший слой алюминиевой фольги. Поставляется в листах размером 1,2×0,6 м. Может иметь толщину 2 – 10 см. Наличие ступенчатых замков позволяет предотвратить появление мостиков холода. Фольгированный пенополистирол безопасен для здоровья. Не абсорбирует влагу. У такого материала для бани:

• отражение до 98% тепла;
• хорошие пароизоляционные свойства;
• устойчивость к химическому воздействию;
• длительный срок службы.

Фольгированный пенополиэтилен для бани имеет толщину 2 – 10 см. Фольга может крепиться с одной и с двух сторон. Активно используется при обустройстве внутреннего помещения бани. Может нагреваться до температуры не более 100ºС, что исключает его использование для обшивки поверхности, прилегающей к печи.

Фольгированная минеральная вата в рулонах и матах

Фольгированная минвата поставляется в матах и рулонах. Может иметь разную толщину. Имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Может использоваться для утепления каркасных бань. Удобная форма выпуска значительно упрощает выполнение монтажных работ.

Достоинства и недостатки

К преимуществам фольги для бани стоит отнести:

• отсутствие вредных веществ;
• гигиеничность;
• сохранение эксплуатационных характеристик при длительном воздействии высокой температуры и повышенной влажности;
• простоту монтажа. Требуется минимум времени;
• биологическую стойкость. Материал, несмотря на тяжёлые условия эксплуатации, не гниёт;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• огнестойкость формируемого слоя;
• хорошую отражающую способность.

Из недостатков стоит отметить невысокую механическую прочность. При появлении повреждений эффективность покрытия существенно снижается. Причина этого заключается в выпадении конденсата не внутри бани, а на поверхности, обращённой к стене. В результате, из-за постоянного накопления влаги деревянное основание начинает гнить.

Ведущие производители

Качественную продукцию можно найти в каталогах отечественных и зарубежных производителей. Внимания заслуживает продукция, выпускаемая под товарными знаками:

• Пенофол. Производитель предлагает тонкий материал с достаточно плотной структурой;
• Изолон. Продукция выпускается на Ижевском заводе пластмасс. Производитель используется разные технологии. Пользователю предлагают «сшитый» и «несшитый»;
• Изовер. Качественный материал предлагает компания «Сен-Гобен Изовер»;
• Роквул. Теплоизоляционный материал данного производителя хорошо справляется с поставленными задачами;
• URSA. Продукция испанской компании востребована во многих странах.

Популярные фольгированные материалы

При выборе подходящего варианта стоит особое внимание уделить материалам, пользующимся особой популярностью. Утеплив с их помощью баню, можно обеспечить комфортную температуру внутри и длительный срок эксплуатации.

ISOVER «Сауна»: рейтинг 5/5

Основу рулонного материала составляет стекловолокно, которое для обеспечения необходимых свойств обшивается алюминиевой фольгой. Не поддерживает горения. Производитель предлагает плиты различной толщины. Имеет коэффициент теплопроводности 0,041.

Отзыв о фольгированном утеплите ISOVER «Сауна»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_7448841.html

ISOVER «Сауна»

SPU Sauna Satu: рейтинг 5/5

Материал способен выдержать воздействие достаточно высокой температуры. Отличается простотой установки. Не гниёт в условиях повышенной влажности. Фольга имеется с обеих сторон. Благодаря компактным размерам, может монтироваться даже в парной небольшого объёма. Позволяет сформировать герметичный слой.

Отзыв о фольгированном утеплите SPU Sauna Satu:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2070509.html

Фольгированный утеплитель SPU Sauna Satu

Пенофол: рейтинг 4,5/5

Производитель предлагает достаточно плотный материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Для обеспечения достаточного уровня утепления, стоит отдать предпочтение материалу, имеющему толщину более 10 мм. Не выделяет токсичных веществ. Обладает высоким уровнем теплового сопротивления. Легко монтируется.

Пенофол

Фольгоизолон: рейтинг 4,5/5

Фольгированный материал используется для проведения изоляционных мероприятий. Реализуется в рулонах. Может иметь разную толщину. Легко монтируется. Не деформируется в процессе монтажа. Способен выдержать нагрев до 125ºС.

Отзыв о фольгированном утеплите «Фольгоизол»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2135074.html

Фольгоизолон

Мегафлекс: рейтинг 5/5

Изоляционный материал хорошо отражает тепло, существенно снижая теплопотери и обеспечивая комфортные условия в парной. При его укладке удаётся удержать пар внутри сауны или бани. Монтируется непосредственной на слой утеплителя фольгой внутрь. При монтаже отделочного материала обязательно предусматривается зазор в 4 – 5 см. Допускает эксплуатацию при достаточно высокой температуре. Выдерживает воздействие «сухого пара», нагретого до 100ºС – 120ºС. При значительном нагреве не выделяет вредных веществ.

Отзыв о материале «Мегафлекс»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4459590.html

Мегафлекс

Фольга для бани: как выбрать утеплитель для основания разного типа

При выборе фольги следует обязательно учитывать характеристики основания, к которому она будет крепиться. Предлагаем познакомиться с важными критериями, которые помогут сделать правильный выбор.

Из кирпича

Если стены возведены из кирпича, без утепления внутренней поверхности не обойтись. В противном случае, создать комфортную температуру в бане будет достаточно сложно. Фольга в таком помещении монтируется по всему периметру комнаты и на потолке. После этого, на фольгу набивается обрешётка и крепится вагонка.

Совет! Чтобы в помещении всегда было тепло, особое внимание стоит уделить дверям и окнам.

Прикрепив материал к косяку, следует тщательно проклеить фольгу скотчем. Обрешётку стоит сделать независимой. Чем больше расстояние от стены, тем лучше. При достаточном зазоре удастся обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить появление конденсата.

Из бетона

Хотя баня из газобетона достаточно тёплая, без обустройства пароизоляции не обойтись. От использования обычной фольги стоит сразу отказаться. Предпочтительным вариантом является материал, наклеенный на какую-нибудь основу. Он предотвратит появление чрезмерной сырости, позволит удержать пар внутри и не окажет негативного влияния на здоровье человека.

Из дерева

Если для изготовления стен бани используются толстые брёвна, от использования фольги можно отказаться. Для создания комфортных условий стоит качественно выполнить конопачение. С помощью фольги в бревенчатой бане утепляют только потолок. В этом случае удаётся добиться наибольшего эффекта. Выступая в качестве экрана, такой слой вернёт инфракрасное излучение обратно в парную.

Фольгированный утеплитель крепится отражающим слоем вниз. Укладка производится с нахлёстом в 5 – 10 см с заходом на стены. Места соединений тщательно проклеиваются с помощью специального алюминиевого скотча.

Если внешний вид фольги без отделки не нравится, её можно спрятать под вагонкой. Для этого из брусков размером 40×40 мм² набивается решётка, к которой «пришиваются» деревянные планки.

Рекомендации по монтажу фольгированного покрытия

Чтобы сформировать качественный слой из фольги, работу по утеплению потолка следует начинать с теплоизоляции потолка. После этого начинают крепить фольгу к стенам. При этом:

• материал располагают так, чтобы фольгированный слой находился внутри бани;
• для крепления используют гвозди и скобы;
• фиксацию производят в середине и по краям;
• оставляют воздушный зазор между обшивкой и фольгой;
• обеспечивают герметичное соединение стыкуемых слоёв для исключения появления мостиков холода.

Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:

• крепится обрешётка;
• укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего выступает минеральная вата. Её фиксируют с помощью временных планок;
• укладывается фольга с нахлёстом в 20 – 25 см. Очень важно расположить её правильно: блестящей стороной вниз. Предусматривается напуск на стены;
• стыки проклеиваются металлизированным скотчем для обеспечения достаточного уровня герметичности;
• сверху набиваются обрешёточные рейки толщиной 50 мм;
• крепится отделочный материал.

Монтаж на стены выполняется аналогичным образом. Для крепления обрешётки используются брусья размером 50×50 мм². Ширина между брусьями выбирается равной ширине теплоизоляционного материала.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам использовать фольгу для защиты бани? Довольны ли вы полученным результатом?

БаняКогда здоровье в ваших руках: купель для бани на зависть соседям

БаняВыдержка из норм по СНиПу: на каком расстоянии от забора можно строить баню

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Утеплитель для бани с фольгой

Плюсы и минусы фольгированной теплоизоляции бани

Сегодня большинство бань отделываются внутри (реже снаружи) при помощи фольгированного утеплителя. Это особая группа изоляторов, позволяющих надежно «запереть» тепло в помещении. Далее подробно рассмотрим её основные особенности.

Разбираем, какие бывают разновидности

Фольгированный утеплитель принято разделять на три категории, которые имеют существенные различия между собой.

• Вспененный полиэтилен, покрытый тонкой алюминиевой пленкой. В основном применяют его для отделки вентиляционных систем (например, дымоход в бане) и ограждающих конструкций.
• Минвата (в основном базальтовая) покрытая фольгированным слоем. Производится она преимущественно в рулонах. Такой тандем обеспечивает максимальную изоляцию помещения. Разработана данная разновидность была специально для бань.
• Фольгированный пенополистирол. Изготавливается в виде пластов серебряного цвета. Применяется исключительно для полов.

Главные достоинства материала

Высокая популярность фольгированного утеплителя для бани обусловлена внушительным списком его достоинств:

• Создается так называемый «эффект термоса», то есть когда тепло из помещения вообще не выходит. Такой тип утеплителей просто идеален для бань и саун, так как он позволяет максимально надежно сохранять драгоценный пар.

Совет: эффективная теплоизоляция в значительной мере сократит энергозатраты. В результате баня будет гораздо быстрее прогреваться.

• Такой утеплитель является прекрасной защитой от влаги и паров. Поэтому отпадает необходимость в создании водоотталкивающего слоя. Для деревянных строений это крайне важно.
• Одна из главных особенностей — абсолютная стойкость к температурным перепадам. Они достигается благодаря наличию тепло отталкивающего слоя. Простые рулонные изоляционные материалы при использовании в подобных условиях прослужат всего несколько лет.
• Уменьшение толщины необходимого слоя утеплителя. Такое свойство достигается благодаря использованию специальной фольги, увеличивающей эффективность теплоизоляции.
• Повышение шумоизоляционных свойств помещения.
• Абсолютная экологическая чистота. Высокая гигиеничность является важным фактором для помещений подобного рода.
• Очень легкий вес (за исключением минваты). Это облегчает монтаж и транспортировку. К тому же, отпадает необходимость сооружать каркас (в большинстве случаев именно эта процедура представляется наиболее трудоемкой).

Заметьте, что подобную группу материалов применяют во многих других сферах (от квартирных домов, до автомобильных салонов). Она прекрасно подходит для использования в условиях высокой влажности и резких температурных амплитуд.

Анализируем и отрицательные моменты

Недостатки у фольгированных утеплителей тоже имеется, но их немного:

• Со временем верхний слой (металлическое напыление) начинает подвергаться коррозии. Особенно это актуально при использовании в банях. Впрочем, если применять специальные защитные составы, этого недостатка можно избежать.
• Метод монтажа подразумевает создание вентиляционного зазора (в противном случае изолятор будет сильно перегреваться, что отрицательно скажется на его качестве). На деле это относительно сложная процедура, с которой возникают проблемы у неопытных в данной стезе людей.

В целом можно констатировать, что это прекрасный вариант с минимальным количеством отрицательных сторон. Пожалуй, это идеальный вариант для использования в банях (и подобных помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами).

Несколько полезных рекомендаций по использованию

Использование фольгированных изоляторов мало чем отличается от их более простых собратьев. Однако есть некоторые нюансы, которые желательно знать.

• Чтобы наслаждаться исконно русским развлечением (речь идет о парилке), необходимо отделать баню полностью (пол, стены и потолок). Нельзя допускать даже малейших щелей, ибо через них в считанные секунды будет уходить столь ценный пар.
• Крепить изолятор лучше всего с помощью строительного степлера и клея (обязательного термостойкого). Сначала промазываем полосы, и фиксируем на поверхности, а потом дополнительно «простреливаем» скобами. Такая технология дарует максимальную эффективность. Полосы закрепляются алюминиевой стороной кверху. На неё уже впоследствии устанавливается обрешетка.

Обратите внимание: полосы необходимо соединять внахлест (припуск 5-7 см). Учитывайте данный фактор при закупке.

• Места стыков полос необходимо дополнительно проклеивать специальным монтажным скотчем. Не допускайте складок, ибо излишки воздуха будут способствовать ухудшению теплоизоляционных характеристик бани.

Если вы не можете назвать себя опытным мастером, остановите свой выбор на самоклеющихся моделях. Они немного дороже своих простых собратьев, зато их монтаж значительно легче.

Фольга для утепления бани – какую лучше выбрать и для чего

Особенности банных помещений заключаются в том, что внутри понадобится обеспечить не только высокую температуру, но и создать необходимую влажность. Для этого применяют многослойные конструкции из различных материалов.

Одним из рекомендуемых слоев теплоизоляции в бане является строительная фольга для бани, которая отражает до 90% поступающего тепла. Какую лучше выбрать из ее разновидностей, разберемся дальше. Производители предлагают несколько типов материала, который применяется исходя из особенностей конструкции парилки.

Применение внутренней обшивки

Чтобы фольга для бани четко выполняла возложенные на нее функции, необходимо соблюдать правила ее монтажа, ведь если набить ее на голый кирпич или бетон, то за счет своей высокой теплопроводности материал выпустит все тепло наружу. Отражательная способность алюминия в рулонах доходит до 96%. Это способствует удержанию существенного объема тепловой энергии, выделяемой печкой.

Производители предлагают различную толщину листов. В строительных магазинах встречаются параметры 30-300 мкм. Усилить положительный эффект помогает различная основа. В ее роли могут выступать:

• крафт-бумага;
• подготовленная ткань;
• стекловолокно;
• полиэтилен;
• минеральная вата.

В продаже есть рулоны и без всякой основы, но использовать такой материал не рекомендуется.

Эксплуатационные свойства

Подбирается фольга для утепления по базовым свойствам. Кроме долговечности и простоты монтажа, которой можно добиться с более толстыми листами, существуют такие критерии выбора:

• наличие различной основы позволяет быстрее и проще зафиксировать материал на любой поверхности, ведь разорвать, даже непроизвольно, его становиться труднее;
• за счет того, что фольга для бани способна выдерживать высокие температуры (значения в помещении доходят до 100 0 С), она практически незаменима в качестве дополнительного барьера между помещением и наружной средой;
• ее поверхность обладает высокой отражающей способностью, практически не поглощая никакого излучения;
• коэффициент паропроницаемости должен составлять не более 0,01 г/м 2 в сутки;
• прочностные характеристики обеспечат удобство монтажа;
• фольга не выделяет никакого токсичного испарения даже при существенном нагреве в парилке;
• минимальные параметры формирования коррозионных очагов допускают эффективную эксплуатацию ее в течение длительного периода.

Разновидности фольги и их особенности

Утеплители с фольгой имеют разные названия. Оно зависит от основы, скрепленной с листами. Так, фольгоизолоном называют фольгу, нанесенную на вспененную полиэтиленовую основу. Ее предлагают покупателям в рулонном виде либо в качестве жестких плит.

В первом случае толщина варьируется в пределах 2-10 мм, а во втором интервал составит 20-110 мм. Комплект выдерживает температуры до 120 0 С.

Фоларом называют пароизолятор, полученный из мелкоячеистой стекловолоконной сетки 4х4 мм, которая выступает армирующим слоем между двух листов фольги. В его основе отсутствую вредные вещества. В зависимости от марки он выдерживает термические нагрузки в пределах +150-+300 0 С.

Изолар – фольга на бумажной основе для бани. Она имеет три слоя, кроме металлического там присутствует полиэтиленовый шар и прослойка из крафт-бумаги. В строительных магазинах он представлен в диапазоне 0,03-1,0 мм. Температуры в 100 0 С он должен выдерживать, так как это значение указано в его инструкции по применению.

Можно найти на прилавках даже фольгированную минеральную вату, рабочая температура которой -60-+300 0 С. Именно ее полюбило большое количество специалистов, занимающихся переоборудованием, строительством или модернизацией бань.

Принцип работы фольгированного покрытия хотя и основан на отражении тепла внутрь помещения, но справиться со всем его объемом не получится. Для того, чтобы в помещении сохранялась постоянная температура, необходимо изготавливать «пирог» утепления, где в качестве основного материала использовать утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Проведение монтажных работ

Получить максимально качественный результат при относительно небольших затратах удастся при правильном проведении монтажа. Для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Создать комфортные условия удастся при помощи фольги на крафт бумаге для бани толщиной не менее 3 мм. Отличным отражающим эффектом обладает материал на основе из базальта. Во время разработки схемы монтажа понадобится подготовить место для отвода конденсата. Обязательный нахлест в размере 150-200 мм повысит продуктивность парилки, ведь таким образом герметизируются все швы.

Применение подложки с фольгой даст максимальную отдачу при формировании воздушного слоя, разделяющего фольгированный лист от финишной отделки деревом. Это правило распространяется не только на стены, но и на потолок.

Создать уютный микроклимат удастся при грамотно организованной вентиляции. Если пренебречь этим условием, то слои сразу же пропитаются большим количеством влаги, растеряв теплоизоляционные свойства и сделав слой фольги бесполезным.

В парной особенно важен эффект «термоса», когда все тепло сконцентрировано внутри. Справится с этим поможет вентиляционный зазор шириной 1,5-2 см между слоем фольги и декоративной отделкой.

Необходимо учитывать пропорции утеплителя и материала, из которого выведены стены бани. Толщина подложки должна быть разной у парилки из дерева и из кирпича.

Процедура оформления стен и потолка

Обеспечит быстрый и надежный результат работа с листами либо рулонами, которые имеют ширину 0,6-1,0 м. Для их монтажа внутреннее пространство банной комнаты оббиваем вертикально планками 50х50 мм. Для крепления бруса применяют саморезы. В пазы такого настила укладывают наиболее удобный в этой ситуации утеплитель, например, минеральную или базальтовую вату. Желательно избегать появления зазоров.

После укладки ваты приступаем к монтажу фольгированного слоя. Его нужно обратить вовнутрь помещения. Фиксацию осуществляется наиболее удобным в этой ситуации способом: скобки или саморезы. Желательно обработать не только края, но и прихватить пласт в некоторых центральных зонах. Швы обязательно заделывают фольгированным скотчем. Он также поддержит герметичность конструкции.

Для фиксации материала отлично подойдут скобы, которыми она прибивается по периметру и центру. Фольга очень прочная на разрыв, поэтому не стоит опасаться, что в месте скобы появится рваная дыра.

Существенно улучшиться сохранение тела при формировании воздушной прослойки после фольги. Для этого пробиваем ряд реек высотой 10-20 мм с шагом до полуметра. Финальный слой – вагонка, которую набиваем на получившуюся обрешетку.

Обшитые деревянной вагонкой стена и потолок

Монтаж в парилке фольгированных стен и потолка не только сэкономит 20-30% средств на отопление бани, но и избавит деревянный каркас здания от развития в нем плесени, грибков и других нежелательных микроорганизмов.

ВИДЕО: Как правильно изолировать парилку в бане

Если при строительстве парной в бане или сауне использовать любой фольгированный материал, можно гарантированно сохранить до 35% на ресурсах (дровах, электричестве и другом топливе). Но категорически рекомендуется использовать паро- и гидроизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата и как следствие, развития грибка.

ВИДЕО: Какие еще существуют способы утепления стен и потолка в бане

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт

Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Свойства фольги

Среди характеристик, которыми обладает фольга для бани и сауны, важнейшей является способность отражать около 97% инфракрасных лучей. Если данным материалом производится сплошная обшивка парной, тепловая энергия будет сохраняться максимально. Дело в том, что ИК лучи стенами не поглощаются, а отражаются в сторону помещения.

Подходит фольга для парной идеально, поскольку:

• материал способен выдержать температуру до 300 градусов и даже выше – это свойство зависит от его вида;
• не выделяет веществ, вредных для организма человека;
• имеет небольшой удельный вес.

Кроме этого алюминиевая фольга обладает такими достоинствами:

• влагостойкостью;
• пластичностью;
• долговечностью;
• паронепроницаемостью;
• устойчивостью к коррозийным процессам.

При использовании этого материала почти все тепло остается в парной, одновременно утеплитель для бани с фольгой на стенах будет надежно защищен от конденсата. Процесс крепления несложен, главное в работе – не допускать деформации, а между полотнами не оставлять зазоров.

Для достижения большего эффекта фольгированными утеплителями для бани обшивают не одни стены, а и потолочную поверхность, поскольку пар и горячий воздух в первую очередь поднимаются вверх.

Рулонная алюминиевая фольга

Производится фольга, как в рулонах, так и в листах. Рулонный материал может иметь толщину от 0,007 до 0,2 миллиметра, ширину 10 –1500 миллиметров. Процент содержания алюминия в нем – до 99,5%.

В зависимости от вида поверхности фольга бывает:

• гладкой, не имеющей дополнительной отделки;
• под отделку;
• отделочной.

По сфере применения материал делят на полотно:

В зависимости от способа изготовления различают фольгу:

• мягкую (отожженную), имеющую маркировку «М»;
• твердую (неотожженную) – ей присвоена буква «Т».

Качественной продукцией называют полотно, у которого отсутствуют складки, пятна, надрывы и другие включения на поверхности. При просмотре на просвет тонкого полотна у него должны отсутствовать прорехи и мельчайшие отверстия. У толстой фольги допускают наличие небольшого числа отверстий, что регламентируется техническими параметрами используемого оборудования.

Тонкое полотно наматывают на втулки, имеющие разный диаметр. Толстую фольгу производят в листах.

Перед началом работ по утеплению, застройщиков интересует, сколько стоит фольга для бани. Рулонная продукция отечественного производства обойдется дешевле импортного материала. При длине рулона 25-30 метров, цена составит примерно 20-30 долларов.

Использование фольги для утепления бань

Чтобы определить, какую фольгу использовать для бани лучше, нужно учитывать, из какого материала возведено строение и условия его эксплуатации. Если постройка бревенчатая с тщательно проконопаченными стенами, то фольгированный теплоизолятор ей не требуется.

В том случае, когда баня выстроена из натуральной древесины, но большая по площади и прогревается плохо, специалисты рекомендуют обшить потолок и стены изнутри тонкой фольгой, а потом закрыть ее вагонкой. Можно применить фольгированное полотно для поверхности за отопительным агрегатом, в результате чего парная будет прогреваться быстрее.

Не смотря на то, что банная постройка из пенобетона считается теплой, ей требуется качественная пароизоляция, поэтому использование фольги будет оправдано, но лучше остановить выбор на кашированной продукции.

Каркасные и кирпичные строения утеплять нужно обязательно. Для этого идеально подойдут утеплители для бани с фольгой на основе пенополистирола и минваты (прочитайте: «Как сделать утепление каркасной бани – нюансы от мастера «). Вид данного материала выбирают для потолков с учетом толщины перекрытия и отсутствия/наличия теплоизоляции чердака.

Кроме этого имеют значение эксплуатационные условия. Если баней пользуются нечасто и принимают процедуры недолго, нет необходимости утеплять ее фольгой. Когда парилку используют часто и находятся в ней продолжительное время, качественная теплоизоляция позволит экономить топливо, а помещение будет быстро прогреваться и долго остывать.

Выполнение простой обшивки бани

При обшивке стен банных построек фольгированное полотно крепят на поверхность или поверх слоя теплоизоляции. Такая работа займет мало времени и не потребует больших усилий.

Процесс выглядит следующим образом:

1. До того, как обшить баню фольгой, на стене фиксируют каркас, сделанный из деревянных планок.
2. Между рейками помещают утеплитель.
3. Верх теплоизоляционного материала укрывают фольгой внахлест, стыки между полосами проклеивают, используя алюминиевый скотч.
4. Фольгу обшивают вагонкой и обязательно делают 15-20-сантиметровый воздушный зазор между нею и поверхностью фольги. Это обязательное условие для эффективной теплоотдачи.

Воздушный зазор позволит уменьшить теплопроводность алюминия, а поскольку горячая вагонка не будет соприкасаться с фольгой, то за счет изоляционных качеств воздуха станет невозможной прямая теплопередача. В тоже время попадающие на поверхность фольгированного полотна инфракрасные лучи отразятся в сторону парилки.

Виды утеплителей с фольгой для бани

В процессе работы тонкое мягкое полотно фольги легко сминается и рвется, поэтому появились новые технологии ее применения.

Сейчас в продаже имеются:

Фольгированная бумага

Другое ее название — кашированная фольга на бумажной основе для бани. Представляет собой упругий и плотный материал и отличается превосходными пароизоляционными характеристиками. Ее выпускают двух видов: фольга плюс крафт-бумага и фольга плюс бумага плюс полиэтилен.

Фольгированная бумага способна выдерживать 130-градусную жару. Оказывает сопротивление нагрузкам на сжатие. Она держит форму и легко режется. Стандартная ширина полосы составляет 120 сантиметров. Для ее крепления используют саморезы, строительные скобы и гвозди. Материал применяют для обшивки бань изнутри. Не рекомендуется применять кашированную фольгу для поверхности стен, прилегающих к печи.

Фольмоткань (фольгированная ткань)

Этот мягкий двухслойный материал производят из стеклоткани и фольги. Толщина фольмоткани находится в пределе 0,12 –3 миллиметра. Полотна нужно крепить встык. Фольгированную ткань используют для утепления помещений бань, ею можно обшивать стены около отопительного агрегата.

Основные ее характеристики:

• способность выдерживать температурный режим до 500 градусов;
• устойчивость к плесени и прочим вредным микроорганизмам;
• хорошая влагонепроницаемость.

Фольгированный пенополистирол

Утеплитель изготавливают на основе пенополистирола и покрывают тончайшим слоем алюминиевой фольги. Выпускают материал в листах размером 1,2х0,6 метра толщиной 2-10 сантиметров. Применяют с целью утепления помещений банной постройки изнутри. Листы снабжены ступенчатыми замками, препятствующими образованию мостиков холода.

Фольгированный пенополистирол обладает следующими качествами:

• не абсорбирует влагу;
• отражает около 98% тепловой энергии;
• отличается пароизоляционными свойствами;
• устойчив к химическим воздействиям;
• безопасен для здоровья;
• имеет долгий срок эксплуатации.

Фольгированный пенополиэтилен

Данный рулонный утеплитель толщиной от 2 до 10 сантиметров имеет одностороннее или двухстороннее фольгированное покрытие. Его используют при обустройстве теплоизоляции внутренних помещений бань.

Этот материал способен выдержать температуру не более 100 градусов. Его не применяют для обшивки поверхностей, находящихся около печи.

Фольгированная минвата

Ее производят в рулонах или в виде матов разной толщины. Обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Идеально подходит для утепления каркасных банных построек. Использование рулонов или матов с фольгой делает проведение отделочных работ более легкими и удобными.

Лучший материал для утепления бани

Поскольку стоимость энергоносителей постоянно растет, хозяева бань и саун вынуждены искать способы экономии затрат на эксплуатацию парилки. При возведении новой постройки необходимо применять материалы, обладающие теплосберегающими характеристиками. В дополнительной защите от теплопотерь нуждаются бани, возведенные из кирпичей, пенобетона, шлакоблока и других стройматериалов, кроме натуральной древесины.

Особенно внимательно при обустройстве парилки следует подходить к решению вопроса, какая фольга лучше для бани, поскольку материал должен быть экологичным и хорошо отражать тепло. Всем этим требованиям отвечают утеплители, имеющие фольгированное алюминиевое покрытие.

Плюсы фольгированных утеплителей:

1. Материал является универсальным, поскольку его применяют для стен, потолочного перекрытия и пола бани.
2. Утеплители с фольгированным покрытием обладают хорошим светоотражением.
3. Продукцию производят в широком ассортименте.
4. Их используют во влажных помещениях, при этом они не нуждаются в обработке фунгицидными составами.
5. Имеют высокие гигиенические показатели. Свойства, присущие алюминию, не создают питательную среду для роста грибка и плесени.
6. Они не деформируются и не плавятся в парилке в условиях повышенной температуры.
7. Материал удобен в работе. Его легко монтировать и фиксировать на разных плоскостях: вертикальный, горизонтальных и наклонных.

Советы по утеплению бань:

1. Если банная постройка не имеет коммерческого назначения, будет достаточно отделки стен 3-миллиметровой фольгой в рулонах.
2. Для коммерческих предприятий решением проблемы, какую лучше выбрать фольгу для бани, будет применение кашированной продукции на базальтовой минеральной основе.

При утеплении бани, находящейся внутри капитального здания, нужно учитывать функционирование центрального отопления, так как оно прогревает воздух дополнительно.

Источники: http://remontami.ru/folgirovanayaj-teploizolyaciya-bani/, http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/folga-dlya-bani/, http://banyaspec.com/otdelka/kakaya-alyuminievaya-folga-dlya-bani-luchshe-podoydyet.html

Наклейки из фольги для ванны / ухода за собаками | Etsy

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы вам было удобнее работать, например:

• основные функции сайта
• обеспечение безопасных, безопасных транзакций
• безопасный вход в аккаунт
• запоминание учетной записи, браузера и региональных настроек
• запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
• анализ посещаемости и использования сайта
• персонализированный поиск, контент и рекомендации
• помогает продавцам понять свою аудиторию
• , показ релевантной целевой рекламы на Etsy
и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Всегда на связи

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, параметры безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

• запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
• персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать неправильно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

• персонализированная реклама
• , чтобы ограничить количество показов рекламы
• , чтобы понять использование через Google Analytics
• , чтобы понять, как вы попали на Etsy
• , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Разница между пергаментной бумагой и алюминиевой фольгой

Ключевое отличие: Пергаментная бумага, также известная как бумага для выпечки, представляет собой бумагу на основе целлюлозы, которая используется в основном в выпечке как заменитель смазки. Алюминиевая фольга — это тонкий лист алюминия толщиной менее 0,2 миллиметра, который можно использовать для различных вещей в доме.

Пергаментная бумага и алюминиевая фольга — это два разных типа упаковки и материалов для приготовления пищи, которые используются в доме.Пергаментная бумага на самом деле похожа на бумагу и используется в основном для выпечки. Он используется в качестве альтернативы смазке, упрощая снятие хлебобулочных изделий с листа, что делает процесс менее беспорядочным. Алюминиевая фольга — это тонкий лист алюминия, который используется для упаковки, приготовления пищи и хранения. Алюминий также можно использовать для приготовления мяса, рыбы и других блюд в духовке, но нельзя использовать в микроволновой печи. Оба они используются для разных целей и не должны использоваться взаимозаменяемо.

Пергаментная бумага, также известная как бумага для выпечки, представляет собой бумагу на основе целлюлозы, которая используется в основном в выпечке как заменитель смазки. Бумага для выпечки выполняет ту же работу, что и противень, чтобы еда не прилипала к ней. Это менее грязная форма, и ее можно выбросить после использования. Бумага для выпечки может выдерживать большое количество тепла и может использоваться как замена вощеной бумаги, поскольку вощеная бумага плавится при воздействии большого количества тепла. Бумагу для выпечки также можно использовать для упаковки и хранения продуктов.В дополнение к этому, бумагу также можно использовать для приготовления продуктов, требующих обработки на пару, например, для приготовления пищи на пару.

Пергаментная бумага создается путем пропуска листов бумажной массы через ванну с серной кислотой. Этот процесс частично растворяет или желатинизирует бумагу, после чего бумагу сушат. Обработка оксидом серы приводит к образованию сернистого сшитого материала с высокой плотностью, стабильностью и термостойкостью, а также с низкой поверхностной энергией, что делает бумагу нелипкой. Бумага также проходит через несколько вращающихся барабанов, что еще больше укрепляет бумагу.Наконец, бумагу покрывают силиконом, чтобы она выдерживала высокую температуру

Черная фольга для горячего тиснения для ПЭТ ПВХ ПП Пленка Бумага Пластиковая печать

Черная фольга горячего тиснения для ПЭТ ПВХ ПП Пленка БУМАГА Печать

1. Спецификация: A: Размер (толщина * ширина * длина): 12 микрон * 640 мм * 120 м и 16 микрон * 640 мм * 120 м
B: Структура: состоит из пяти слоев. 1-й слой — слой ПЭТ для носителя
2-й слой — отслаивающийся слой для отделения от следующих трех слоев
3-й слой — пигментный слой для отображения цвета
4-й слой — гальванический слой для увеличения блеска
5-й слой — клей слой для приклеивания к носителю
2.Область применения:
Используется для семейного электрического оборудования , такого как акустический кожух, панель DVD, панель электрического оборудования, нажатие клавиш телефона, телефонная панель, компьютерные аксессуары, кабель, паспортная табличка мотоцикла;
Используется для косметики и крышек для вина : полиэтиленовая трубка, полиэтиленовая бутылка, пудреница, помада для губ, трубка для губной помады, трубка для ресниц, карандаш для бровей, флакон с кремом, крышка из полипропилена;
Используется для технологических продуктов и игрушек, , таких как фоторамка, крышка для вина, акрил, украшения для волос, кожаные изделия, обувь, игрушки, летающая тарелка и т. Д.
3. Доступные цвета: золото, серебро, многоцветный, матовый, пигментный, проволочный рисунок, имитация дерева, лазерная голография, скретч-офф, двусторонняя пленка и т. Д.
4. Транспортировка и хранение: A — Обращаться осторожно
B— избегать воздействия высокого давления,
5. Сертификат: испытание SGS прошло
6. Настройка: индивидуальные пленки доступны по запросу клиентов
7. Преимущества: Высочайшее качество —- профессионально изготовлено с использованием новейших технологий
Разумная цена —- преимущества клиента учитываются
Быстрое массовое производство —- недавно установленная полностью автоматизированная производственная линия
Быстрая доставка —- усовершенствованное управление
Идеальное послепродажное обслуживание —- рост вместе с клиентом

KRPA PAPER — Продукция — Жиронепроницаемая бумага

KH PACK ^® маслостойкая и жиростойкая бумага образует надежный функциональный слой из композитных упаковочных материалов . Одна сторона бумажной основы для ламинирования обладает функциональными свойствами, а другая оптимально приспособлена для склеивания восковыми и крахмальными клеями, будь то на водной основе или на основе растворителей. KH PACK ^® служит универсальной подложкой для ламинирования алюминия, пластиковой пленки, картона или картона .

Наш многолетний опыт в производстве бумаги-основы для ламинирования позволяет нам давать обоснованные рекомендации и корректировать свойства бумаги в соответствии с конкретными требованиями ваших конкретных процессов переработки и ваших упакованных пищевых продуктов.

KH PACK ^® жиронепроницаемая бумага — это белая бездревесная бумага с машинной обработкой (MF) плотностью от 30 до 70 г / м2 (от 19 до 43 фунтов, 24 × 36-500). Бумага поставляется в рулонах с разрезом до желаемого размера.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ламинированная бумага с алюминиевой фольгой

• упаковка масла, маргарина и прочих пищевых жиров
• кварковые обертки
• Ролл из мягкого сыра
• дрожжевые обертки
• бульонных кубиков
• Роллы для шоколадных батончиков и конфет

ПРЕИМУЩЕСТВА

• надежная защита от попадания жира и влаги
• настраиваемая степень устойчивости к смазке
• настраиваемые свойства барьера
• отличная текучесть и склеиваемость
• сертифицирован и безопасен для прямого контакта с пищевыми продуктами
• без перфтороктановой кислоты (PFOA)
• доступен с сертификатом FSC ^®
• биоразлагаемый, компостируемый и перерабатываемый

ЗАПРОС ПРОДАЖ

+420 499 990 222

бумага (*** антиспам ***.*** антиспам ***) продажи (*** антиспам *** @ *** антиспам ***) крпа (*** антиспам ***. *** антиспам ***) CZ

СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ

• Преобразование

  Мы перемотаем и разрежем вашу бумагу по запросу. Узнать больше

• Техническая поддержка на месте

  Мы поможем вам выбрать подходящую бумагу KH PACK ^® и поможем с легкостью внедрить ее в производство.Узнать больше

• Доставка

  Мы организуем доставку заказанной вами бумаги KH PACK ^® в любую точку мира. Узнать больше

Чем можно облицевать печь: Чем облицевать печь в доме: плюсы и минусы материалов

Чем отделать печь из кирпича в доме, на даче или в бане?

Сложив печь из кирпича, рано или поздно встаёт вопрос об отделке. Сейчас существует достаточно много способов сделать это своими руками. При этом подобрать облицовочный материал надо в соответствии с функциями печи и интерьером помещения.

Облицовка изразцами

В старину на Руси, традиционным считалось украшение изразцами. Это керамическая плитка, сделанная вручную и имеющая достаточно сложную форму. Крепление изразцов к печи выполнялось при помощи медной проволоки. Такой вид монтажа позволял плитке держаться даже на сильно нагретой поверхности.

Ручная работа и сложность монтажа, делали отделку изразцами дорогим удовольствием. Сейчас, такой вид украшения может превосходить по стоимости саму печь. К тому же, отделка требует предварительной закладки проволоки в швы между кирпичами. А это надо учитывать ещё во время кладки.

Штукатурка кирпичной печи

Самым бюджетным видом отделки, по праву можно считать штукатурку. Существует большое разнообразие народных и современных методов. Основой для большинства растворов является глина. На её базе, в готовую смесь могут добавляться асбест, цемент или гипс. На строительных рынках представлен большой выбор уже готовых сухих смесей. Такие составы по качеству не уступают традиционным. Имеют хорошие жаропрочные свойства, долговечны и надёжны.

Основные правила оштукатуривания кирпичных печей

• Новая печь должна высохнуть и дать усадку. Для этого ее несколько раз протапливают, постепенно увеличивая температуру нагрева. Приступать к облицовочным работам можно только через месяц после завершения кладки.
• Поверхность печки очищают от остатков кладочного раствора. Выбирают швы на небольшую глубину, и делают армирование.
  

  Армирование поверхности желательно делать стальной сеткой или стекловолокном.

• Что бы штукатурка высыхала быстрее, перед началом работ, печь протапливают.
• Первый слой раствора делают более жидким. Наносят его, заполняя пустоты и формируя углы. Последующие слои выравнивают и шлифуют до плоской поверхности.

Заштукатуренную печку в дальнейшем можно побелить или покрасить. Для этих целей существует большое количество различных составов. Самыми дешевыми и экологически чистыми считаются смеси на основе извести и мела. Однако такие красители имеют ряд недостатков. Они могут мазаться и трескаться, если в их состав не добавлять связующие компоненты.

На современном рынке лакокрасочных материалов можно выделить краски на полимерной и кремнийорганической основе. Эти красители выдерживают высокие температуры, влагу и ультрафиолетовое излучение. Желая подчеркнуть структуру красного кирпича, такими составами можно покрывать и неоштукатуренную печку.

Отделка терракотой

Отделка печи изразцами удовольствие дорогое. Заменить его можно керамической майоликой. Эту плитку получают двойным обжигом. За счёт пористой структуры и малых размеров, она прочно держится на кирпичной поверхности печи. Характерной особенностью майолики считается наличие ярких рисунков под толстым слоем глазури. Применять такой вид отделки можно только в сухих помещениях. Майолика не переносит влаги.

Печь на даче или в бане можно облицевать не глазированной терракотой. Этот вид плитки более плотный и не боится влаги. К тому же, может иметь практически любую фактуру и форму.

Облицовка клинкером

Клинкер считается самым прочным облицовочным материалом. Его получают путем герметичного обжига специальных сортов глины. Клинкерный кирпич часто применяют для облицовки банных печей. Такая поверхность будет жаропрочной и долговечной.

Определившись с облицовочным материалом, стоит правильно подготовить поверхность печки. Первым делом её надо зачистить и оштукатурить. Следует выполнить тщательное армирование всех облицовочных плоскостей.

В процессе топки, красный полнотелый кирпич расширяется и сжимается. Плитка, приклеенная на неармированную поверхность, начнёт трескаться и отваливаться.

В качестве связующих материалов желательно использовать стальную и стекловолоконную сетку одновременно. Такое сочетание придаст дополнительную прочность всей поверхности.

Плиточный клей следует выбирать только из термостойких смесей.

После того как облицовочная плитка высохнет, её можно покрыть пропиткой на кремнийорганической основе. Эта процедура поможет сохранить её в чистоте намного дольше.

Отделка природным камнем

Это бюджетный метод отделки, требующий больших усилий. Природный материал, перед нанесением на печь стёсывают с одной стороны. Сформировывают трафарет для кладки и маркируют каждый камень в отдельности. Обрабатываемую поверхность штукатурят и армируют.

Такой вид покрытия часто применяется в отделке банных печей. Эта облицовка прекрасно выдерживает постоянные перетопы и повышенную влажность.

В банях и саунах для облицовки печей, в качестве природного камня используют талькохлорит. Это горный материал вулканического происхождения. Его теплоемкость и жаропрочность в разы выше огнеупорного кирпича.

При отделке кирпичных печей, не стоит останавливаться только на одном облицовочном материале. Комбинирование различных методов дает хорошие результаты. К примеру, печь в доме можно заштукатурить и покрасить, а углы и окантовку топки облицевать клинкерной плиткой.

Чем облицевать печь и понять, какой метод отделки будет оптимальным, поможет видео.

«Чем и как обложить кирпичную печь в доме?» – Яндекс.Кью

Вы хотите, чтобы ваша печь производила приятное впечатление и была, своего рода, функционирующим декоративным элементом комнаты?
Задача эта непростая. Ранее, для этого использовались изразцы, в которые как в коробочки вкладывались кирпичи, и из них клалась печь. Эта работа трудоёмкая и недешёвая. К тому же, если печь уже сложена, то изразцы отпадают, если вы не собираетесь перекладывать её заново. К стати, где можно купить изразцы, сложно сказать.
Самый доступный в наше время способ отделки печи — обложить её керамической плиткой. Но! Сделать это надо особым образом. Дело в том, что какой бы не был по качеству плиточный клей, при топке печи, плитка неминуемо отвалится или потрескается. Причина в термических напряжениях и деформациях, возникающих при прогреве стенок печи. С этим ничего нельзя поделать.
Однажды, после нескольких попыток сделать облицовку печи долговечной, меня осенила мысль — ведь проблема в прочной связи плитки со стенками печи, стенка от нагрева деформируется и ломает плитку. Тогда надо исключить непосредственную связь плитки со стенкой. А как? Решение пришло, глядя как строители облицовывают здания цепляя плиты на подвесной каркас. Именно так нужно сделать, подвесной каркас!
Задачу решил следующим образом. Разметив по высоте плитки стенки печи, закрепил на ней в отдельных точках декоративные направляющие — алюминиевые рейки для отделки ступенек. Между направляющими и стенкой оставил зазор в 1 см. Это подвесной каркас. Плитка просто вставляется в этот каркас, чтобы бортики направляющих реек удерживали её сверху и снизу. Пространство между плиткой и стенкой печи заполняется песчано-глиняным раствором с очень небольшой добавкой цемента, около 5 % от объема, чтобы сухой раствор не сыпался. Заполнять зазор нужно обязательно, для обеспечения теплоотдачи в комнату. Практически это всё. Остаётся затереть швы.
Ещё кое-какие замечания. Описанная работа довольно тонкая, поэтому, если у вас нет опыта в отделке, наймите мастера. Главное, чтобы он чётко понял замысел работы. Перед облицовкой печи, советую переложить зону топки из огнеупорного кирпича (всего-то 20 кирпичей), поменять колосники на новые. Тогда много лет вам не придётся ремонтировать печь, она будет служить вам исправно, а внешний вид будет радовать глаз. Плитку для облицовки выбирайте размерами 30 х 20 см, с такими габаритами легко работать.

Вот фотография участка облицовки которая служит около 10 лет.

Чем отделать печь в доме. Чем можно облицевать печь из кирпича

Кирпичная печь для дачи своими руками: 10 правил кладки + фото

Печка для дачи из кирпича: фото, схемы, инструкция

Готовая печь для дачи из кирпича

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Схема порядовки кирпича для печки

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
• решетка колосника — 1 шт.;
• топочная дверка — 1 шт.;
• дверка поддувала — 1 шт.;
• дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
• задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Схема фундамента печки для дачи из кирпича

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Подготавливаем фундамент печи для дачи своими руками

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б».

Строим печь на даче: фото испытаний глиняного раствора

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Выкладываем печь для дачного дома своими руками

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером.

Кирпичная печь для дачи своими руками 38 фото выбор места для строительства, установка печки и плиты

Миниатюрная печь из банки

Этот вариант печи прекрасно подойдет любителям отдохнуть на природе. Готовое изделие имеет минимальный вес и занимает очень мало место в походном рюкзаке. При всей простоте конструкции печка из банки является очень удобной и производительной – литр воды можно будет вскипятить, затратив на это несколько небольших сухих веток.

Миниатюрная печь из банки

При этом подобная самодельная печь может работать не только на ветках, но и на листьях, шишках и даже сене. Голодными вы точно не останетесь!

Первый этап – подготовка компонентов

Заранее подготовьте три жестяные банки различного размера. Прекрасно подойдут емкости от консервов. Из самой большой банки вы сделаете корпус печи, среднюю по размерам банку поместите в корпус, а из маленькой емкости изготовите импровизированную конфорку.

Жестяные банки

Дополнительно подготовьте ножницы, брусок, электродрель и фломастер.

Деревянный брусок

Второй этап – изготовление шаблона

Первый шаг. Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм.

Вставьте деревянный брусок вертикально в самую большую банку и приблизительно на уровне крышки наметьте на древесине пару линий на расстоянии порядка 8 мм

Второй шаг. Выпилите по разметке прямоугольную выемку такого размера, чтобы в нее мог свободно входить верхний край емкости.

Вставьте брусок в банку и очертите маркером две линии примерно на уровне крышки

Сверлим выемку по разметке

Третий шаг. Установите брусок так, чтобы банка устойчиво на него опиралась, а верхняя кромка большой банки, при этом, держалась в подготовленном ранее углублении в бруске.

Надеваем банку на брусок

Третий этап – подготовка большой банки

Первый шаг. Нанесите линию над нижним краем самой большой банки. Эта линия будет выполнять функцию разметки для создания вентиляционных отверстий. Линию можно нанести обыкновенным фломастером.

Делаем разметку

Второй шаг. Просверлите отверстия по линии разметки. Оптимальное количество отверстий можно подобрать только опытным путем. Избыточная вентиляция приведет к слишком быстрому сгоранию топлива, а при недостаточной тяге печь попросту не сможет нормально работать.

Делаем отверстия

Поэтому сделайте для начала небольшое количество отверстий, а затем при необходимости досверлите их после первичных испытаний печи.

Четвертый этап – подготовка средней банки

Под верхней гранью средней банки сверлим отверстия

В дне емкости среднего размера просверлите множество отверстий. Размер и количество этих отверстий подбирайте так, чтобы в будущем загруженное топливо не вываливались. В результате днище банки станет похоже на сито.

Просверливаем донышко средней банки

Пятый этап – сборка печки

Вставьте банку среднего размера в самую большую емкость. Сопряжение должно быть достаточно жестким, но не плотным – между стенками двух банок обязательно необходим небольшой промежуток для циркуляции воздуха.

Вставляем среднюю банку в большую

Шестой этап – изготовление конфорки

Для создания конфорки используйте самую маленькую жестяную банку.

Отрезаем половинку маленькой банки, делаем отверстия ближе к краю, а также одно отверстие в донышке

Первый шаг. Подготовьте отверстия в боковой грани банки подобно тому, как вы это делали с предыдущими емкостями.

Второй шаг. Вырежьте дно банки при помощи ножниц для резки металла.

Третий шаг. Аккуратно выровняйте края конфорки и зачистите их с помощью напильника.

Седьмой этап – проверка печки

Складываем щепки

В среднюю банку загружаем щепки и поджигаем

Возьмите основную часть печи (среднюю емкость, вставленную в большую) и загрузите в нее горючее (шишки, щепки, листья, маленькие ветки и т.п.). По возможности загружайте в печь сухие сучки прямо с деревьев, т.к. горючее с земли может оказаться сырым.

Самая маленькая деталь — это конфорка. Ставим ее сверху

Подожгите загрузку и дайте ей разогреться. Сначала у вас может не очень хорошо получаться, но уже очень скоро вы научите разжигать печку буквально с пары спичек.

Греем еду или ставим чайник. Походная мини-печь готова

Дайте топливу интенсивно разгореться, установите на печь конфорку, а на нее – кастрюлю, чайник либо другую емкость.

Усовершенствованная модель мини-печки с наддувом

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.

Пошаговая инструкция по изготовлению мини-печи

Учитывая раскладку мини-печи для дачи, приступаем к работе.

Кладка с 1 по 12 ряды

Выкладывается первый ряд, а во втором необходимо предусмотреть место для дверцы поддувала. Ряды необходимо промазывать раствором. Перед тем, как устанавливать дверку поддувала, ее необходимо обмотать асбестом, а крепиться дверь будет при помощи проволоки.

Далее выкладывается ряд, в котором используется огнеупорный кирпич и смесь из огнеупорной глины.

Во время кладки ряда устанавливается колосниковая решетка. Начиная с этого ряда, вплоть до кладка должна производиться огнеупорным кирпичом.

В ряду следует установить дверцу топки, с которой следует проделать те же работы, что и с дверкой для поддувала (обмотать асбестом, закрепить проволокой).

ряд выкладываем согласно раскладке. Каждый слой обязательно промазывается раствором. 8, 9,10, 11 и ряды выкладываем в соответствии с раскладкой.

Кладка с 13 по 24 ряды

С ряда начинаем формировать топочную камеру и вертикальные каналы. Здесь главное — внимательно следовать порядовкам, иначе можно нарушить правильность конструкции.

На 15 ряду необходимо выложить слой глиняно-цементного раствора. Он укрепит дно прочистной камеры, после чего можно устанавливать саму дверцу.

Кладка с 25 и до 35 ряда

Далее до ряда кладку ведем в соответствии с инструкцией.

В 25 ряду следует заделать донную поверхность второй очистной камеры, также прокладывая этот ряд глиняно-песчаным раствором, а затем установить дверцу.

Далее кладем кирпич в соответствии порядовки, формируя при этом канал дымохода.

В 28 и 32 ряду следует установить две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга.

рядом начинаем поднимать дымоходную трубу, как показано на раскладке.

Если все сделано правильно, после завершения всех работ должна получиться вот такая компактная модель.

Эта модель имеет следующие размеры: 51 см ширина, 89 см глубина и 2,38 м высота. Сделать такую печь по силам даже новичкам. К тому же, если не имеется опыта в печном деле, то делать более сложные модели не рекомендуется, так как можно запутаться в порядовках и нарушить целостность конструкции, что повлияет на качество ее работы и срок службы.

Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.

О чем эта статья

Варочная печь-шведка

Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.

Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Виды мини-печей

Стальные печи. Этот вид мини-печей стоит не дорого и легок в установке, однако срок службы такой модели будет недолгим.

Чугунные печи. Стоимость таких печей довольно велика, но и прослужить она может очень долго, но только в том случае, если не будет подвергаться резким перепадам температуры.

Кирпичная мини-печь. Этот вид печей наиболее популярен на сегодняшний день и на это есть свои основания:

• Долго держит тепло
• Возможность сделать ее самостоятельно
• Доступное топливо
• Возможность сделать печь с плитой или духовкой
• Высокая надежность

Благодаря доступности материала и простоте в исполнении, даже начинающий печник сможет сделать мини-печь своими руками.

Чаще всего мини-печь для дачи выполняется с плитой для варки или без нее. Именно второй вариант мы и будем рассматривать подробнее.

Простая печь-малышка из кирпича для дома

Начинающим печникам рекомендуется обращать внимание именно на такую простую кирпичную печку. Готовая конструкция имеет небольшой размер – общая занимаемая площадь составляет не более 0,5 м2

Набор для кладки кирпичной мини печи

Начните с подготовки приспособлений, необходимых для возведения рассматриваемого агрегата. Вам понадобится следующее:

• красный печной кирпич;

• огнестойкий кирпич;

• глина шамотная и строительная;

• просеянный мелкофракционный песок;
• кровельное железо;
• рубероид;

• дверцы для топочной, прочистной и поддувальной камер;

• колосник;

• печная плита на одну конфорку;

• задвижка;
• стальная труба;

• отвес;

• измерительная рулетка;
• защитные перчатки;
• кельма;
• уровень.

Кладка печи

Мини-печь

Печь малютка своими руками

Подготовив все необходимые приспособления, переходите непосредственно к этапу обустройства кирпичной печки «малютка».

Первый шаг. Выберите место для обустройства отопительного агрегата. Расстояние от стенок печи до ближайших стен помещения должно составлять не менее 300 мм.

Порядовка

Второй шаг. Выложите кирпичный фундамент размером 76х50,5 см. По глубине фундамент должен быть не меньше 5 рядов кирпичей. Выройте и выровняйте яму подходящего размера, уложите на ее дно слой глины, тщательно его утрамбуйте и укройте слоем рубероида.

Третий шаг. Выложите площадку из 12 кирпичей. Каждый кирпич обмазывайте раствором глины.

Выложив три ряда основания, укройте их вторым слоем рубероида и продолжайте кладку. Уровень фундамента должен совпасть с уровнем пола.

Четвертый шаг. Выложите первый надпольный ряд. Второй ряд выкладывайте так же, но предусмотрите место для монтажа поддувальной дверцы. Перед установкой дверцу поддувала обмотайте по краю прочной асбестовой веревкой. Закрепите дверку при помощи проволоки.

Пятый шаг. Выложите третий ряд печи из шамотного кирпича. Для кладки используйте отдельный раствор из огнеупорной глины.

Шестой шаг. Установите в четвертом ряду колосниковую решетку и продолжайте кладку, устанавливая кирпичи на ребра. В пятом ряду кирпич укладывайте плашмя, в шестом – снова на ребро.

Седьмой шаг. При кладке восьмого ряда установите скошенный кирпич. В этой конструкции он возьмет на себя функции дымового зуба и будет обеспечивать смещение огня при открытии топочной дверцы.

Восьмой шаг. Оберните дверцу топочной камеры асбестовым шнурком и установите ее на положенное место.

Установка топочной дверцы

Девятый шаг. При кладке девятого ряда смонтируйте варочную плиту.

Десятый шаг. Продолжайте кладку печи, пока не дойдете до начала устройства дымохода (начиная с десятого ряда). В дымоходе подготовьте подставки для установки внутренней перегородки. В задней стенке печного агрегата разместите выступающий наружу (вышибный) кирпич. Его смазывать раствором не нужно, т.к. к завершению работы этот кирпич необходимо будет вынуть.

Одиннадцатый шаг. При выкладке одиннадцатого ряда установите задвижку, предварительно обмотанную асбестовой веревкой. Установите дымоотводящую металлическую трубу.

Двенадцатый ряд. Выньте не закрепленный ранее выпирающий кирпич.

Дайте печи просохнуть в течение недели и можете начинать пользоваться агрегатом. Оптимальный вариант топлива – дрова.

поэтапное строительство, порядовка и чертеж печи, советы печников

С наступлением летнего сезона многие дачники задумались об утеплении своего загородного жилья. Это легко объяснимо, ведь лето на территории нашей страны богато на сюрпризы: если сегодня вы загораете в своем саду и нежитесь под жарким солнцем, завтра можете включать обогреватели в дачном домике, чтобы хоть как-то согреться.

Вопрос с обогревом достаточно часто решается в пользу электрических обогревателей — они компактны и просты в эксплуатации. Но только задумайтесь, что вы можете потерять, заменив настоящую кирпичную печь на обогреватель:

• вкусная пища, приготовленная в самостоятельно возведенной печи;
• уютные, теплые семейные вечера, проведенные около горящего костра;
• наконец, получение именно загородного дизайна в интерьере вашего дачного дома.

Строим кирпичную печь для дачи своими руками

Красиво выложенная кирпичная печь для дачи своими руками является настоящим произведением искусства в загородном жилище — она дарит ощущение семейного очага и уюта. Кроме того, она не требует больших трудозатрат в эксплуатации: чтобы поддерживать комфортную температуру в доме, достаточно подтапливать ее пару раз в день. Кирпичные печки для дачи обладают большой теплоемкостью, кроме того, они наиболее пожаробезопасны. Важным правилом пожаробезопасности сооружения является соблюдение всех требований по строительству конструкции и ее эксплуатации.

Выбор места для печи

Возведение печи на даче своими руками включает в себя несколько этапов:

• выбор места и планирование работ;
• возведение фундамента;
• возведение конструкции, кладка кирпичей;
• установка варочной поверхности и других дополнительных деталей;
• декор печки.

Строительство любого сооружения всегда начинается с выбора наиболее подходящего места. Печь для дачи должна быть установлена с учетом наиболее эффективного обогрева вашего жилья, ну и, конечно, важно учитывать ее функциональные особенности. Если печь необходима исключительно для прогрева воздуха в помещении, оптимально ее устанавливать в стене смежных комнат. Однако, если речь идет и о приготовлении пищи, лучше подобрать место ближе к кухне.

Рядом с печью из кирпичей обязательно должна располагаться стена, через нее впоследствии будет выведен дымоход на улицу. Важно заранее учесть вес конструкции, поскольку массивная печь из кирпича имеет достаточно большой вес. Именно поэтому под нее необходимо заливать бетонное основание. Если в вашем доме на даче деревянный пол, подберите место там, где проще удалить напольное покрытие под заливку фундамента. Но если пол во всем доме бетонный, можно производить кладку непосредственно на пол.

Возведение фундамента

Фундамент может быть как каменным, так и бетонным. Перед заливкой бетонного фундамента необходимо подготовить опалубку, благодаря которой можно добиться идеально ровной поверхности. Для этого по периметру котлована необходимо выложить деревянные рейки, закрепив их прочной арматурой, до необходимой высоты.

Для фундамента лучше использовать качественный материал, однако, не стоит переусердствовать. Например, бетон м-250 вполне подойдет, поскольку бетонное основание будет расположено внутри дома и не понесет на себе огромные нагрузки. Залив бетонный раствор, необходимо дать фундаменту тщательно просохнуть и затвердеть. После этого можно продолжить строительство.

Строительство печи своими руками

Прежде чем выкладывать кирпичи, необходимо позаботиться о гидроизоляции сооружения, положив на фундамент слой рубероида. Для того чтобы приступить к строительству, необходимо приобрести специальный раствор. Лучше, если он будет температуростойкий и прочный, так вы продлите срок эксплуатации своей печки, а процесс ее возведения будет наиболее простым и удобным.

Первый ряд кирпичей выкладывайте сразу шамотным кирпичом, он не будет реагировать на температуру в этой части сооружения. Внизу печь имеет зольный отсек, поэтому горение и высокие температуры в этой области печи материалу не страшны.

Шамотные кирпичи, как правило, не используются при облицовке, поскольку имеют не самый симпатичный вид. Поэтому для печи можно использовать различные облицовочные материалы, выгодно вписав ее в интерьер своего дачного дома.

Выложив первый ряд, установите дверцу поддувала, закрепив ее стальной проволокой. Кроме проволоки можно воспользоваться шпильками или сварными металлоконструкциями. Выкладывая второй ряд, учитывайте площадь камеры для золы. Дно этой камеры, кстати, лучше застелить качественным стальным листом толщиной около 3 мм. С ее помощью впоследствии вы легко сможете удалять мусор из зольника.

Выложив третий ряд кирпичей, начинайте установку внутреннего металлического каркаса. Как правило, высоту зольной камеры регулируют по своему усмотрению исходя из проекта и своих предпочтений. Однако, высота может быть измерена высотой дверцы этого отсека плюс пара рядов сверху.

Возведение средней части сооружения считается наиболее сложным этапом. Именно на этом уровне необходимо формировать топочную. В этой камере горящие дрова с углем будут выделять жар, обогревая помещение. Установите в среднюю часть печки (на месте соприкосновения зольной камеры с топочной посредством колосников) металлический каркас. Если вы имеете возможность сделать в кладке пазы, то этот этап является необязательным.

Для этого необходимо установить разметку по ряду кладки в том месте, где будет установка колосников и вырезать пазы, используя болгарку. Установив колосники, проложите еще пару рядов кирпичей и начинайте формировать задний отсек сооружения под дымоотвод. Работа требует особого внимания, поскольку последующая кладка рядов решает высоту и размер камеры для сжигания дров в печке. Камера может быть как большой, так и маленькой, ее средний размер 4 — 5 кирпичей.

Установка варочной поверхности на печи

Как правило, все аксессуары для кирпичной печи, такие как варочная поверхность, топочная и поддувальная дверцы, бак для воды и другие, приобретаются еще до начала возведения конструкции. Поэтому во время кладки необходимо ориентироваться под их размеры.

После того как конструкция печи для дачи практически выложена, в ее верхнем ряду необходимо сделать паз, прорезав его болгаркой. Произведите в этот паз установку металлического уголка, имеющего форму прямоугольника. Форма должна точно повторять параметры варочной поверхности. Производите установку формы, используя тот же температуростойкий раствор, что и при кладке кирпичей. После застывания раствора, установите сверху чугунную плиту, благодаря которой, в скором времени, вы будете готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

Облицовка печи для дачи из кирпича

Готовую конструкцию необходимо задекорировать. Декор дачных печей, как правило, производится из облицовочного кирпича. Строить печь исключительно из облицовочных кирпичей запрещено, максимальная температура, которую они могут выдержать — это 600 — 650 градусов. Шамотный кирпич, из которого преимущественно строят печи, более термостойкий и способен вынести температуру вдвое выше — 1100 — 1200 градусов.

Для того чтобы исключить попадание максимальных температур от огнеупорного кирпича на декоративный клинкер, которой разрушается от подобного воздействия, между ними стоит проложить слой теплоизоляционного материала толщиной не менее 5 мм.

При кладке облицовочного кирпича необходимо работать очень аккуратно, постарайтесь, чтобы швы получились ровными, иначе сооружение потеряет свою привлекательность. Многие начинающие строители боятся испачкать раствором лицевую сторону кирпича, из-за чего кладка затягивается. Для того чтобы готовая печь получилась идеально чистой, можно заклеить лицевую сторону кирпичей, используя малярный скотч. После того как будет выложен последний ряд, вам останется только удалить скотч и вы получите чистую и аккуратную поверхность печки, построенную своими руками.

Мини-печь из кирпича для дачи своими руками

Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД. Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.

Последовательность устройства маленькой кирпичной печи

Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.

• После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
• На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
• На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста. Крепеж в кладку выполняют проволокой.
• Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
• В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
• Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами

• В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым. Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
• В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
• Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
• После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
• Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода. В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой

Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место

Для завершения работ необходима отделка:

• Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
• Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки

В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение. Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:

1. Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
2. Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении.
3. Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
4. Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½ — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).

Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.

Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов. Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.

чертежи с порядовками, кладка своими руками

Дровяная кирпичная печь – традиционное решение для дачи и выгодная альтернатива газовому и электрическому оборудованию. Помимо очевидной экономичности, она радует теплоемкостью, высоким КПД и многофункциональностью. Но все эти преимущества могут стать реальностью только при обдуманном выборе конструкции печи и ее грамотном сооружении.

О чем эта статья

Проекты

Первый проект, который хотим предложить – комбинированная конструкция, отвечающая сразу за две функции: обогрев помещений и приготовление пищи, другими словами — варочно-отопительная печь. Возможно, это наилучший вариант дачной печи, так как она имеет небольшие размеры, достаточно экономична и проста в постройке. Внешний вид весьма аскетичен, но для дачи вполне достаточен.

Второй вариант заслуживающий внимания – компактная печь, предназначенная только для обогрева помещений. Конкурентное преимущество модели – небольшие габариты при высокой теплоемкости.

Еще одним прекрасно подходящей для дачи печью является печь малютка, являющееся компактной варочно-отопительной печью. Имеющей более высокое КПД по сравнению с первым вариантом, но немного сложнее в постройке. Мы подробно разобрали порядок строительства печи малютки в отдельном материале — проект и строительство печи малютки.

Возможно, кому-то из читателей захочется чего-то большего. Для вас мы подготовили подборку печей, которые как правило строятся не на даче, а в жилом доме. Разумеется, они сложнее и дороже в постройке:

• «шведка» – отопительно-варочная конструкция с увеличенной духовой частью;
• голландка – эргономичная отопительная печь с вместительным прямоугольным топливником без поддувала;
• русская – крупногабаритная варочно-отопительная печь с характерной широкой верхней частью, которая может использоваться для хозяйственных нужд.
• камин — для тех кому не нужно готовить на печи, а хочется лишь добавить уюта.

Строительство своими руками

К вашему вниманию главные правила и нюансы кладки печи по первому из приведенных на этой странице проектов. Мы выбрали этот вариант так как считаем его наиболее удачной печкой для дачи.

Выбор места размещения

Первое на что стоит обратить внимание — это безопасность. Согласно СНиП III-Г.11—62 такую печь необходимо размещать не менее чем в 26 см от стен, защищенных от возгорания. Защитой может выступать кирпичная кладка толщиной в полкирпича на глиняном растворе.

С точки зрения удобства, стоит расположить ее рядом со входом, чтобы не таскать дрова через всю комнату.

Обустройство фундамента

Учитывая, что рассматриваемая печь не является очень тяжелой, то возможны варианты строительства фундамента. Подробней они описаны в отдельной статье о строительстве фундамента для печи. Мы же рассмотрим самый надежный вариант, одинаково подходящий как для маленькой, так и для огромной печи — независимый бетонный фундамент.

Фундамент должен быть на 5–10 см шире с каждой стороны будущей печи.

Для его укладки первым делом разметьте рабочую площадку. Она должна быть отдельно стоящей, то есть не соединятся с фундаментом дома.

По периметру обозначенной зоны выкопайте котлован глубиной около 60–70 см. Насыпьте на дно ямы слой бутового камня в 15 см затем залейте его бетоном. После чего повторяйте процедуру до того моменты пока фундамент не достигнет нужной высоты.

Спустя 2–3 недели, уберите опалубку и засыпьте щели между фундаментом печи и дома мелким песком.

Последний шаг – гидроизоляция фундамента: застелите высохшее основание рубероидными листами.

Выбор кирпича

Функциональность и долговечность дачной печи напрямую зависят от кирпича, из которого она выполнена, поэтому выбору главного рабочего материала нужно уделять особое внимание. Исходя из эксплуатационных свойств, на эту роль подходят два вида кирпича. Шамотный — для кладки стен топки, полнотелый красный — для всего остального. Они изготавливаются посредством высокотемпературного обжига и прессования, поэтому отличаются повышенной огнеупорностью и плотностью.

При покупке внимательно осмотрите материал на наличие деформаций – кирпичи не должны иметь сколов и пустот.

Помимо кирпича, вам понадобятся следующие комплектующие:

• дверцы для поддувала и топки;
• колосники;
• металлические уголки;
• чугунная варочная панель.

Приготовление раствора

Следующий этап работы – замешивание раствора для качественной связки кирпичей. Оптимальный вариант – купить уже готовую сухую смесь для кладки и развести ее в воде в соотношении, указанном на упаковке продукта.

В случае если рядом нет хорошего строительного магазина – статья о подготовке печного раствора своими руками вам в помощь.

Кладка печи

Печь проста, поэтому по схеме понятно как ее класть. Мы же разберем некоторые особенности не видные на чертеже:

1. При кладке первого ряда, сначала уложите кирпичи по периметру. Отрегулировав уровень ряда, заполните кирпичами оставшееся внутреннее пространство.
2. Толщина сцепляющего раствора не должна превышать 5 мм. Дабы получить гладкие швы, после каждого нового ряда убирайте излишки раствора кельмой, а через каждые 3–4 ряда протирайте кирпичную кладку влажной кистью или тряпкой.
3. Монтирую дверцы – сложите проволоку втрое и скрутите ее. Запустите в монтажные отверстия дверки и уложите в швы по всему периметру печи, проволока крепится раствором.
4. Не забывайте о перевязке – центры кирпичей одного ряда должны проходить по швам следующего ряда.
5. Перед тем, как вводить готовую печь в эксплуатацию, ее необходимо просушить. Естественная сушка должна длиться не менее пяти суток. Это время все дверцы и каналы печи должны быть приоткрытыми. И только спустя пять дней можно выполнить первую растопку маленькими порциями.

Уличная печь для дачи своими руками — Огород, сад, балкон

Как сложить печь для дачи

Решая, какая печь — самая подходящая для дачи, руководствуются следующими факторами: величина отапливаемой площади, вид доступного топлива, режим проживания, финансовые возможности. Существенны: достаточность мощности, нетребовательность к качеству топлива, надежность при периодической эксплуатации.

Обязательны: многофункциональность, т. е. пригодность для отопления и приготовления пищи, простота в эксплуатации, безопасность.

Необходимы: скорая растопка, быстрота нагревания помещений, достаточная масса, чтобы долго отдавать тепло.

Значимы: несложность в строительстве, доступность при изготовлении своими руками, простота комплектации, низкая стоимость.

Классификация печей

Кирпичная печь для дачи

Существует много конструкций. Голландка – не удовлетворяет ряду требований по причине узкой специализации как отопительного агрегата. Русская – не соответствует ряду условий вследствие больших размеров, недопустимости периодического использования, высокой стоимости.

Предпочтительными являются многофункциональные агрегаты небольших габаритов, простой конструкции, надежные при периодической эксплуатации.

Неплохим вариантом при таком подходе является малогабаритная печь из глиняного кирпича для дачи на две конфорки с функциями отопления и приготовления пищи.

Имеет немудреную конструкцию, без затруднений создается своими руками, прекрасно вписывается в дачный интерьер.

Чугунные печи для дачи

Если дачный дом небольшой площади, проживание планируется только летом, по выходным, то буржуйка будет одним из вариантов решения проблемы с отоплением. Ее часто изготавливают самостоятельно, т. к. у нее несложная конструкция.

Если металлическую печь для дачи приобретают на рынке, то предпочтительна конструкция с варочной поверхностью, этим создается прекрасная возможность разогрева, приготовления пищи. Буржуйка не требовательна к топливу – она проглотит все: строительные отходы, хворост, уголь, дрова.

Чугунные печи — это более дорогая модель буржуек. Они имеют замечательный внешний вид, из предмета утилитарного назначения превращены в украшение дачного интерьера. Буржуйки из чугуна быстро обогревают до 60 м² помещения, по этой причине их зачастую предпочитают кирпичной конструкции. Они легки, мобильны, не требуют фундамента, избавляют от больших строительных работ.

Существует много других специфических тепловых устройств из металла, а именно: для сжигания опила, на жидком топливе, длительного горения и т. д. Но все они менее популярны, чем буржуйка.

Металлические конструкции, быстро нагреваясь, излучают много энергии, могут вызвать возгорание близко расположенных предметов мебели или стен дома. Поэтому их устанавливают с соблюдением требований правил пожарной безопасности.

По покрытию пола укладывают лист металла необходимых размеров. Стены дома в зоне установки агрегата обкладывают кирпичом. При прокладке дымохода через конструкции потолка и кровли узлы прохода изолируют несгораемыми материалами. Дрова располагают на удалении.

Газовые печи для дачи

При наличии на дачном участке газопровода и водопровода дом оборудуют системами водяного отопления и горячего водоснабжения от газового котла. При зимнем периодическом использовании дачи эксплуатация систем отопления и горячего водоснабжения чревата размораживанием. Зимой котел отключают, воду из всех систем сливают. При редких посещениях пользуются только плитой.

При отсутствии газовой сети плиту и приборы отопления подключают от баллона. Это газовые конвекторы, инфракрасные и каталитические обогреватели, обогреватели малой мощности.

Все они устанавливаются в вентилируемых помещениях с необходимой кратностью воздухообмена по типу кухни с газовой плитой. Более серьезные обогреватели снабжаются трубой удаления продуктов сгорания наружу.

Важно! Монтаж, подключение газового оборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты!

Переносные газовые печи используют при выездах на пикники, на рыбалку, при прогулках в лес. Особенно хороши для таких случаев универсальные грили-барбекю и туристические печки. Прилагаемого к ним газового баллона минимальной емкости достаточно на два дня.

Уличная печь для дачи

Уголок под крышей на дачном участке, оборудованный столом и лавочкой, — это прекрасное место для отдыха. Он приобретает еще большую привлекательность, если рядом располагается барбекю. Размещать такой комплекс лучше с подветренной стороны какого-нибудь сооружения вроде стены или кирпичного забора. Площадку под навесом можно замостить камнем.

Важным является вопрос, какую печь строить? Существует множество ее вариантов с различными функциями:

• барбекю – стационарное сооружение с дымоходом и кухонным столом, оснащенное решеткой, жаровней, емкостью под угли;

• камин – сооружение для обогревания;

• гриль – бочонок или сковорода с крышкой и поддоном под угли для жарки мяса;

• мангал – ящик, снабженный ножками, с углями для быстрого приготовления шашлыка или рыбы.

Когда хотят иметь возможность приготовить любое блюдо, выпечку, различные копчености, выбирают простую кирпичную плиту на две конфорки. Лучший ее вариант снабжен топкой, которая разделена дымовым гуськом на две части. Дым, выходящий из этой плиты, пригоден для копчения продуктов.

Чтобы получить от плиты дым такого качества, ее топят через подтопок. В качестве топлива используют измельченную древесину ольхи, осины, ветлы.

В коптильню дым подают через гофрированную трубу. Для правильного копчения его освобождают от несгоревших частиц. Их осаждение производят после дымового гуська, в соединительной трубе, на мелкоячеистой сетке коптильни, на слоях марли, которой оборачивают продукты.

Дым не должен иметь включений вредных веществ. Очищение от них осуществляют посредством конденсации на стенках соединительной трубы и коптильни.

Уличную печь из кирпича для дачи с дымовым гуськом выгодно иметь тем, что она является многофункциональным, экономичным устройством. Для ее изготовления кирпича потребуется не более 200 штук. Кладка производится по фундаменту, устроенному на щебеночной подготовке. Кладочный раствор выполняется из глины с добавкой цемента порядка 10%.

Важно! Чтобы печь сохранялась многие годы, ее устанавливают под навесом.

Печь для дачи своими руками

При расположении в доме ее варочная поверхность должна находиться в кухне, топочная дверца – обращена к входной двери. Основная греющая часть, так называемая зона колодцев, должна совпадать с перегородкой между помещениями, обогревать своими поверхностями обе зоны дома.

Под потолком колодцы перекрываются, образуют дымовой тракт, который уходит в чердачное помещение. Из чердака наружу выше кровли дымовую трубу выводят кирпичом или асбоцементной трубой диаметром 150 мм.

Переход устраивается на чердаке, труба обустраивается кирпичной кладкой, на уровне кровли оформляется узлом прохода по правилам пожарной безопасности.

Важно! Печь минимальных габаритов включает три колодца дымового тракта. Тепловой энергии накопится значительно больше, если устроить пять колодцев. Это повлечет некоторое удлинение фундамента.

Печную трубу прокладывают через потолочное перекрытие, не касаясь балок, через кровлю – не задевая стропил, недалеко от конька. При этом ее заканчивают выше конька на 50 см, снабжают защитным колпаком от осадков. Конструкции пола во внимание не принимают, при устройстве котлована их разбирают по размерам фундамента.

Материалы:

• бетон или смесь цемента, песка, щебня в соотношении 1:2:3;

• глина;

• гидроизоляционные материалы;

• решетка колосниковая;

• дверцы;

• плита;

• лист металлический;

• проволока стальная;

• задвижка.

Фундамент

Под основание печи отрывается котлован ниже уровня промерзания грунта. Днище котлована выравнивается, уплотняется, по нему устраивается основание из щебня слоем 5 см. Затем укладывается гидроизоляция, исключающая впитывание фундаментом влаги из грунта.

При строительстве применяется бетон, приготовленный из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:2:3, который укладывается по всей высоте опалубки, не доходя 5 см до отметки пола. Поскольку под домом грунт глубоко не промерзает, массив получается небольшой высоты.

После набора прочности, снятия опалубки по наружным граням сооружения устраивают гидроизоляцию, которая заодно предотвращает примерзание грунта к бетону. По верху фундамента выполняют выравнивающую цементную стяжку, укладывают слой гидроизоляции.

Печь имеет несимметричную конструкцию, состоит из двух частей:зона топки (плиты) и зона колодцев (щиток).Высота топочной зоны 9-10 рядов, высота щитка — 20 и более рядов. По ширине обе зоны одинаковы, и формально по их стыку проходит ось печи. Пока печь выложена до уровня плиты, так оно и есть: масса левой части примерно равна массе правой. Но после уровня плиты ведется только кладка щитка, соответственно, с наращиванием его массы.

Нагрузка на фундамент печи возникает односторонняя, что чревато односторонней осадкой и креном всей печи. Поэтому фундамент необходимо расширить в эту сторону. Соответственно, продольная ось фундамента смещается.

Важно! Поскольку основная нагрузка на фундамент находится в зоне дымовых колодцев и трубы, то продольную ось фундамента приближают к их оси, его подошву расширяют на 400 мм за пределы колодцев. В остальных направлениях вынос устраивают не более 50 мм.

Кладка печи

Когда кирпичная печь для дачи зимой протапливается редко, то фундамент и подпольное пространство имеют минусовую температуру. Чтобы сооружение не передавало энергию холодному основанию, его возводят по теплоизолирующей прокладке из кошмы.

Для работы используют обожженный полнотелый глиняный кирпич, работу ведут, используя заранее подготовленный раствор глины. При подготовке ее замачивают чистой водой несколько дней, затем разминают, выбирают включения. Добиваясь оптимальных пропорций, добавляют просеянный песок. Готовая масса должна сползать с металлической пластины, не налипая, давать кладочный шов толщиной не более 4 мм, хорошо сцеплять кирпичи между собой.

Перед выполнением работ кирпичи замачивают, добиваясь лучшей адгезии раствора. Первый ряд выполняют со сплошной укладкой. Со второго ряда начинают формировать поддувало, по его днищу настилают тонкий лист металла, способствующий удалению золы. Устанавливают и крепят стальной проволокой дверцу.

Поддувало завершают установкой колосниковой решетки по кирпичам третьего ряда. Для надежной фиксации колосников в кладке дисковой пилой выполняют вырезы необходимых размеров.

Топку задают несколько шире поддувала, по высоте – на два кирпича выше дверцы. В дальней части топки после третьего ряда формируют дымоход.

Верх топочной зоны перед установкой варочной поверхности обрамляют уголком. В верхнем ряду под него выполняют необходимые вырезы. Завершающей работой в топочной зоне является укладка чугунной варочной плиты.

Ответственным этапом работ является исполнение дымовых колодцев. Для кладки этой зоны особенно важно качество раствора, чтобы она получилась прочной и без щелей. В нужных местах устраиваются отверстия для чистки колодцев, снабженные дверцами. На выходе в трубу устанавливается задвижка.

Обслуживание печи

Важно! При редком протапливании зимой холодная печь не способна создать тягу через колодцы. Растопить ее сложно, если конструкцией не предусмотрен кратчайший путь дымовых газов – так называемый «летний ход».

По нему газы при розжиге идут прямо в трубу, минуя холодные колодцы, создавая тягу. Когда топка разгорается, «летний ход» закрывают, начинает работать основной тракт.

После нагрева печь штукатурится доведенной до консистенции сметаны жидкой глиной с добавкой цемента. Побелка выполняется мелом, распущенным на воде с молоком. Возможен вариант отделки изразцами.

Дымовые колодцы печи при ее постоянной топке накапливают оседающую сажу. Для очистки в нижней части колодцев с противоположной от плиты стороны устраивают специальные дверцы (одну на два канала). Очистку проводят не реже одного раза в год.

После прогорания топлива печную задвижку закрывают, чтобы исключить выход теплого воздуха через печь в атмосферу. Задвижка располагается под потолком на выходе из последнего колодца в трубу.

Ее закрывание до полного прогорания углей чревато распространением по дому угарного газа с выходящим из печи дымом, возможным отравлением проживающих.

Резюме

Определение типа лучшей печи для своей дачи каждый владелец должен производить самостоятельно, учитывая все сложившиеся конкретные обстоятельства, собственные требования и запросы.

Была ли эта статья полезна?

Оцените статью: (Пока нет голосов) Загрузка…

rozarii.ru

Уличная печь из кирпича своими руками – особенности возведения

В последнее время большой популярностью пользуется печь уличная для дачи из кирпича, возводимая своими руками. Благодаря такому сооружению ее владелец может решить не только целый ряд хозяйственных вопросов, но и сделать отдых на даче более комфортным и уютным. Трудно представить себе приготовление пищи или консервирование на свежем воздухе плодов и овощей, выращенных своими руками, без такой печи.

Особенности конструкций

Вариант изготовления уличного очага зависит от вкуса домовладельца, размеров площадки и блюд, которые предполагается готовить. На дачных участках сооружают следующие виды печей:

• варочные;

• русские;

• мангалы;

• тандыры.

Маленький участок не предполагает строительство массивного очага. При выборе варианта конструкции обычно исходят из соображений:

• функциональности;

• практичности;

• долговечности;

• безопасности;

• возможности изготовления своими руками;

• невысокой стоимости.

Варочная конструкция — самая распространенная уличная печка. Она изготавливается из обыкновенного обожженного красного кирпича на легком фундаменте. Если имеется огнеупорный или другой б/у материал, то сделать печь можно из него, предварительно очистив от сажи и остатков раствора. Ее конструкция имеет прямоугольную форму, с короткой стороны которой установлены дверцы зольника и топливника. Размеры печи зависят от величины чугунной плиты с конфорками, которая закрывает верхнюю часть топки. Кирпичи укладываются на постель, образуя ложковые ряды.

Из них же в дальнем торце изготавливается дымоход, но чаще используются асбоцементные или металлические трубы диаметром 150 мм и больше. Они крепится на дымосборник, а сверху устанавливается дефлектор, который защищает от попадания дождя и увеличивает тягу. Варочные печки предназначены для приготовления пищи и домашнего консервирования. Таким образом, они заменяют газовые и электрические приспособления. Над ними устанавливается навес для защиты от атмосферных осадков. Изготовить варочную печь из кирпича своими руками возможно, даже если человек никогда не сталкивался с такой работой.

Русская печь

Такая уличная печь из кирпича является вариантом конструкций, которые когда-то возводились в избах и являлись не только очагом для приготовления пищи, но и обогревали помещение. Сейчас подобный очаг на улице служит только для термической обработки продуктов. Для этого нет необходимости возводить громоздкое сооружение с большой теплоемкостью, а значит и затраты на ее изготовление значительно уменьшатся.

Для установки печи выбирают ровный подветренный участок, свободный от деревьев и вдали от хозяйственных построек. Если во дворе обустроена зона отдыха, то установку очага можно провести в непосредственной близости от него. Выбрав место, составляется план проведения работ с чертежом печи и порядовками.

Строительные работы начинаются с изготовления фундамента. Для этого копается яма глубиной 0.5-0.6 м и размерами на 15-20 см больше основания очага. На дно засыпается слой песка 5-10 см и тщательно трамбуется. Поверху укладываются пруты арматуры диаметром 12-14 мм, по возможности делают сварную сетку или связывают каркас проволокой. Его приподымают над уровнем песка на 5-10 см и устанавливают на опоры (камни). После этого яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и щебня в объемном соотношении 1:3:5. Фундамент должен возвышаться над уровнем почвы на 10-15 см. Площадка выравнивается и укрывается полиэтиленовой пленкой для уменьшения испарения влаги. Полную прочность бетон набирает через 4 недели. Кладку можно начинать после приобретения боковыми выступающими частями фундамента серого оттенка.

Готовый фундамент накрывают рубероидом в 2 слоя, они выполняют роль гидроизоляции. Кирпичная кладка начинается с изготовления сплошного ряда. Для связки применяется цементный раствор. Второй ряд кладется с перевязкой в 1/2 кирпича. В середине сооружения обустраивается подпечье (дровница), для хранения и сушки дров. Ее размеры зависят от величины печи и запаса топлива. Верх перекрывается забутовкой с перевязкой, которая образует небольшой шесток и выполняется из облицовочного материала. После двух рядов кладка ведется огнеупорным (шамотным) кирпичом. Выложенная таким способом площадка будет подом горнила.

Изготовление топливника

Этот элемент очага, как правило, имеет форму арки. Чтобы выложить свод такой формы, применяют шаблон. Он изготавливается с применением прочного, гибкого материала. Из ДСП или ОСП вырезается 3-4 полукруглые формы по размеру топливника очага. К этим элементам шурупами или гвоздями крепится материал шаблона. Готовая конструкция должна полностью соответствовать форме и размерам горнила. Полученную конструкцию устанавливают по осевой линии шестка и пода.

Кладка ведется шамотным кирпичом на глиняном растворе. Работы начинают с обеих сторон шаблона. При этом ложок должен плотно прижиматься к материалу конструкции. Швы в такой кладке напоминают клинья. В первых двух рядах арки верхние кирпичи не устанавливаются, а на полученном отверстии возводится дымоход. Закрывать каждый последующий ряд будут кирпичные клинья. После высыхания конструкции в течение 2-3 дней, шаблон аккуратно извлекается.

Простая уличная конструкция очага не предусматривает перекрытие свода горнила. Заднюю торцевую часть топливника закрывают огнеупорным кирпичом. Строительство очага заканчивается сооружением печной трубы. Для того чтобы печь не намокала под дождем, над ней устраивают навес. Облицовывают очаг как правило натуральными материалами. Уличные конструкции лучше не штукатурить, так как через некоторое время материал начнет отпадать, и работы надо будет начинать снова.

Для улучшения горения и прогрева горнила на своде монтируют дымовой порог. Газы выходят в прямоточную трубу через хайло, представляющее собой обычный дымосборник, смонтированный над шестком. Сверху над трубой обязательно устанавливается колпак, который предотвратит попадание воды во внутренние полости и будет служить искрогасителем. Конструкция такого очага позволяет не только готовить пищу, но и сушить на улице фрукты, грибы и ягоды. В некоторых вариантах изготовления к основному сооружению пристраивается варочная печь и другие конструкции. Таким способом можно получить целый кухонноварочный комплекс.

Другие виды печей

Печь-мангал или барбекю сегодня прочно входят в состав дачных построек. Такую конструкцию можно изготовить как сепаратно, так и в комплексе сооружений. Чтобы понять, нужно ли отдельно строить такой очаг, необходимо разобраться в его устройстве. Конструктивно мангал или барбекю изготавливается так же, как и русская печь, но с одним отличием. Оно состоит в том, что дымовая труба оборудуется в своде горнила, а для приготовления блюд используются специальные приспособления, которые можно сделать самостоятельно. То есть если дачный участок уже обустроен зоной отдыха с русской печью, то необходимости в дополнительном очаге нет. Смастерив приспособления для барбекю, можно с успехом готовить такие блюда и в русской печке.

Построив тандыр, хозяин получает возможность готовить блюда восточной кухни. В таком сооружении получаются чудесные лепешки. От классического варианта очаг отличается наличием дымовой трубы и заслонки, закрывающей топливник.

Оборудовав свой участок зоной отдыха с русской печью, хозяин получает универсальный очаг, на котором можно готовить практически любые блюда, используя при этом разные способы приготовления.

Выбираем печь для дачи: варианты для улицы и дома

Печи для дачи представлены большим ассортиментом моделей, и в процессе выбора есть возможность приобрести не только функциональный прибор для отопления, но и элемент современного декора интерьера дома.

Печь для дачи: основные требования и характеристика

Суровые климатические условия и непродолжительные теплый период предполагает выбор качественного, эффективного и надёжного отопительного оборудования даже для дачных домиков при условии сезонного проживания. Все современные и теплоэффективные дачные печки обязательно должны соответствовать целому ряду требований, включая безопасность эксплуатации и показатели теплоемкости. Также все виды и модели отличаются габаритами, что позволяет подобрать надёжное отопительное оборудование как для небольших по площади помещений, так и для двухэтажных коттеджей.

Специфика условий эксплуатации дачных печей предполагает соответствие оборудования нескольким основным требованиям:

• удобство и доступность обслуживания;

• простота и легкость эксплуатации;

• быстрый нагрев воздушных масс в помещении;

• способность длительное время поддерживать стабильную температуру воздуха;

• компактность устройства и удобные габариты;

• высокие показатели экономичности;

• повышенная прочность и гарантированная долговечность;

• простота и легкость осуществления розжига;

• доступная для рядового покупателя стоимость.

Кроме всего прочего, нужно учитывать возможность использования в процессе эксплуатации разные типы материалов помимо дров.

Уличные дачные печи

Обзор дачных отопительных приборов будет неполным без упоминания об уличных дачных печах. Такие печи были известны достаточно давно и в большинстве южных регионов активно эксплуатировались практически круглогодично. В последнее время такие конструкции стали более функциональными и эстетичными, что позволило использовать садовые дровяные печи не только по прямому назначению, но и в качестве элемента ландшафта.

В зависимости от уровня функциональности, назначения, конструктивных особенностей и технических возможностей, уличные печи могут быть представлены следующими вариантами:

• дровяная уличная печь является простым и доступным вариантом. Готовые моделиимеют варочную поверхность и духовку. Для растапливания используются дрова, уголь, брикеты или другие виды твердого топлива. Компактный вариант занимает мало места, а мобильность позволяет убирать оборудование на зимний период в подсобное помещение. Основной недостаток такого оборудования представлен недостаточной функциональностью;

Также читайте: Выбираем водосточную систему для дачного дома

• русская печь относится к наиболее популярным в нашей стране, классическим вариантам. Конструкция предназначена для приготовления пищи на плите, выпекания хлебобулочных изделий, тушения и жарки. Наружные стены в обязательном порядке необходимо защитить теплоизоляционными материалами, позволяющими осуществлять эксплуатацию очага в холодное время года;

• компактная печь-мангал отличается от русской печи меньшими габаритами и недостаточно обширными возможностями. Духовка прекрасно подходит для выпекания пирогов, запекания мясных и рыбных блюд, тушения. Верхняя решетка позволяет быстро прожаривать шашлык. Определенным недостатком является необходимость относительно продолжительного предварительного протапливания;

• восточный вариант «Тандыр» позволяет готовить не только мясные и рыбные блюда, а также национальные восточные блюда, представленные лепешками, выпекаемыми непосредственно на стенах печной конструкции. Также возможна установка казана для приготовления плова. Производителями выпускаются стационарные и мобильные модели, оснащенные специальными колёсиками;

• печь-камин, оснащенный вертелом и специальной решеткой, является оптимальным уличным вариантом для пикников. Модель предназначена для приготовления практически любых мясных и рыбных блюд. Производителями предлагаются уже готовые каминные конструкции, выполненные с использованием современных огнеупорных материалов, покрытых влагостойкими составами;

• печь-пиццмейкер представляет собой любительский вариант конструкции, идеально подходящий для приготовления блюд из итальянской кухни. К недостаткам можно отнести недостаточный функционал, ограниченный выпечкой пиццы и хлебобулочных изделий. Конструктивной особенностью является наличие полусферического свода и возможность интеграции в практически любые садовые комплексные системы;

• печь с барбекю вполне заслуженно занимает лидирующие позиции и чаще всего встречается на приусадебных участках. Такая модель является своеобразным вариантом американских мобильных металлических жаровен, которые адаптированы к быту и климатическим условиям нашей страны. Печная конструкция крытого типа позволяет защитить открытый огонь от атмосферных осадков и порывистого ветра. Полнофункциональная системапредставлена мангалом, варочной плитой, подставкой под казан, коптильней, печью для выпекания пиццы и крупные вертелом.

Также читайте: Варианты наружной отделки дома

При обустройстве садовой или уличной кухни, конструкция должна размещаться на достаточном расстоянии от садовых насаждений и деревянных конструкций. Желательно обеспечить уличную печь прочным и надёжным, монолитно-армированным фундаментным основанием, задекорированным в соответствии с особенностями ландшафтного дизайна.

Как построить камин-мангал своими руками (видео)

Виды печей для дачных домиков

Для возведения печей может быть использован разный тип материала, который должен быть достаточно крепким, надёжным и долговечным. В зависимости от применяемого материала, различаются следующие виды дачных печных конструкций:

• стальная модель выполненнаяиз чугуна и имеющая отличные тепловые и технические характеристики. К недостаткам относятся большой вес, а также значительное количество времени, необходимого на прогрев;

• кирпичная печка, которую легко можно выполнить самостоятельно при условии правильно и грамотно рассчитанной порядовки. Отличительной особенностью является великолепная теплоемкость. Минусом может стать необходимость обеспечить такому обогревательному оборудованию достаточно надёжное фундаментное основание;

• каменная печка относится к категории достаточно дорогостоящих, сложных и тяжелых устройств, которые тяжело выполняются самостоятельно и отличаются привлекательным внешним видом и долговечностью.

Наиболее популярными в последние годы стали печки заводского изготовления, к числу которых относится также и модель «Дачница». Кроме всего прочего, классификация дачных печей может быть обусловлена видом используемого топлива:

• дровяные модели относятся к традиционным видам, и растапливаются дровами или углём. Для бесперебойной работы требуется регулярный контроль, но таки печки могут быть выполнены даже самостоятельно. Часто дополняются плитой, духовкой и грилем;

• электрические модели, распространенные благодаря мобильности и легкости установки. Функционирование зависит от наличия электроэнергии в доме. Для качественной электрической установки характерны хорошие показатели мощности и высокая степень надежности. Современное оборудование способно практически идеально имитировать настоящий огонь, сопровождающийся звуком трескающихся поленьев. Недостатком является высокая стоимость и повышенное потребление электроэнергии;

• газовые модели считаются наиболее доступными в плане эксплуатации, но требуют строгого соблюдения техники безопасности и регулярного заполнения газовых баллонов при отсутствии магистрального газоснабжения.

Также читайте: Делаем веранду из дерева своими руками

Для частных домовладений и квартир рекомендуется приобретать электрические печки, которые будут более безопасными и надежными. Однако для обогрева обычного дачного домика целесообразно использовать стандартные дровяные конструкции.

Техника безопасности при эксплуатации оборудования

Отопительное оборудование, представленное различными видами печей, при эксплуатации в частных домовладениях, требует обязательного соблюдения техники безопасности:

• на участках прилегания деревянных перекрытий к дымовому каналу или насадным трубам, должны устраиваться разделки в виде утолщений в кирпичной трубной кладке;

• при использовании на чердаках засыпки на основе легкосгораемых материалов в виде опилок и торфа, устраиваются разделки дымовых труб выше засыпной поверхности;

• дымовые трубы в пределах чердачного пространства затираются известковым раствором и белятся;

• сгораемые полы перед печными топками должны быть покрыты листовой кровельной сталью размерами 50 x 70 см.

Особенно важно соблюдать правила противопожарной безопасности в зимний период, когда топка печей осуществляется особенно активно.

Печь-мангал своими руками (видео)

Отопительные печи для частных домов и дач начинаются пользоваться повышенным спросом непосредственно перед началом отопительного сезона, поэтому позаботиться о приобретении такого обогревательного оборудования нужно заблаговременно. Лучше всего разбираются в разнообразии все современных печек только специалисты в этой области, поэтому при выборе нецелесообразно надеется только на собственные силы, а желательно получить рекомендации опытных консультантов, реализующих отопительные конструкции.

Источник

Как сделать маленькую кирпичную печку для дачи своими руками

Экология потребления.Усадьба:Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению — её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева — ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• красный керамический полнотелый кирпич — 700 шт.;
• решетка колосника — 1 шт.;
• топочная дверка — 1 шт.;
• дверка поддувала — 1 шт.;
• дверки каналов очистки от сажи — 2 шт.;
• задвижка — 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый керамический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать «жирную», из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка. 

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход — то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма. 

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола. 

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее — заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной! 

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него — металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов — ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам «б». 

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич. 

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки — утром и вечером. опубликовано econet.ru 

 

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

Котел варочная печь

своими руками, как построить печь на дровах, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки

Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.

Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить духовку.

Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм и длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, чтобы было проще приготовить. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше длины духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.

Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Имеются амортизаторы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).

Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверцу винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30 × 30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы короб сделан из асбестоцементных плит 40х40 см и залит шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.

Есть выражение — танец на печке. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.

Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь для дачи, своими руками топочная печь своими руками.

.

Летняя печь в подарок своими руками

«На дачу!» — что означает на какое-то время природа, тепло, лес, река и, конечно же, дачное меню. Какой хозяин хотел бы стоять у плиты в душном помещении? На даче все должно быть по-другому, больше года. И кухню тоже. А если дача оборудована печкой во дворе, то летнего обеда стоит ожидать непревзойденного — приготовленного на свежем воздухе, с дымом и запахом. Сделать печь своими руками — это возможно, особенно если в умелых руках.
Один из множества вариантов печи на летней кухне

Выбор типа печи

Печь для летней кухни Она может выглядеть иначе. Однозначного определения, какой вариант лучший, быть не может. Какой будет летняя печь, определяют вкусы хозяев, семейные предпочтения, площадь и тип летней кухни, возможность уложить печь сама.

• печь кирпичная. Привычная, похожая на традиционную русскую печь, кирпичная печь — печь успешно работает как в закрытой летней кухне, так и на открытом воздухе.Уличная модель отличается от домашней дополнительной изоляцией боковин, позволяющей снизить затраты на тепло. На тарелке приготовлены и непревзойденные супы, и пирожные, и шашлыки. Для нужд многодетной семьи сложите печь на улицу своими руками — подарок хозяйке.
• уличный камин. Если на месте для печки не много оборудования, а дачи используются изредка для пикника, экономичнее сложить мангал или мангал. жаркое, рыба и овощи — любимые блюда компаний, решивших отдохнуть за городом.
• Ефимова. Относительно новые печи в мире для славян — традиционные печи восточных народов, мне удалось, однако, завоевать уважение и стать популярными в загородных владениях. Помимо приготовления плова и пирожных, в тандыре коптят мясо и рыбу.
• Мини-печь на отработке, или человек — «печка». Экономный вариант дачной печи подразумевает дешевый топливный материал. Работает на отработанном моторном масле, прост в установке и эксплуатации.

Духовка из кирпича своими руками — это не дань моде, она приходит на помощь в таких повседневных делах, как приготовление еды, сушка фруктов, овощей и грибов, отдых с барбекю.

Летняя печь из кирпича, отделанная натуральным камнем

Подготовительный этап

Выбор материала

Перед тем, как поставить духовку своими руками, нужно определиться с материалом кладки. Благодаря большому выбору строительных материалов, для этого дома подходит только пенобетон или огнеупорный кирпич. Что лучше? Для кошелька — газированный, дешевле; по прочности — огнеупорный кирпич.

Совет: Какой бы материал вы ни выбрали, отдавайте предпочтение качеству.Использование печи всегда связано с высокими температурами. Использование уличной печи — температурные режимы с колебаниями. Кирпич старый, б / у, можно использовать некоторые внутренние детали и только тщательную очистку.

Выбор места для летней плиты

Хорошо, если на участке стоит большая русская печь и на улице своими руками ее можно разместить в любом подходящем месте без проблем. На небольших площадях необходимо тщательно спланировать размещение варочной зоны с учетом основных требований:

• Близость к месту приема пищи.Если в открытом коттедже летняя кухня, уличная печь может быть частью ее оборудования. Если мы решили построить печь, как отдельный элемент, необходимо закрыть беседку или под навесом стола.
• Близость к месту расположения источника воды, место для удаления, спущена электричество на освещение.
• Удаленность от выгребных ям, туалет под открытым небом, скотного двора.
• Удаленность от проезжей части дороги. Если размеры участка не позволяют убрать место для приготовления и приема пищи от источника выхлопных газов, пыли и шума, необходимо, по крайней мере, по возможности обнести это место высоким забором.

Летнюю кухню желательно располагать подальше от дома отдыха, чтобы дым не мешал отдыху

Совет: перед началом строительства лучше составить план с указанием точных размеров и площади самой печи и удаленности от других объектов. Такая схема не только поможет максимально точно сложить печь из кирпича своими руками, но и пригодится для расчета необходимого количества материала. Хорошо иметь под рукой и готовые чертежи духовки.

Инструмент и материал для подготовки.

Сложить печь станет намного проще, если необходимые материалы и инструменты будут под рукой. прямых материалов, необходимых в процессе укладки:

1. огнеупорный кирпич (сумма, которую вы рассчитали на основе схемы).
2. кирпич облицовочный.
3. Глина, по которой будет выполняться кладка. Глина может заменять специальные смеси, с помощью которых сделать печь своими руками намного проще. они стоят дороже, но исключен вариант, когда глина выбрана не той марки.
4. Цемент, песок, щебенка, несколько стальных прутков для сооружения постамента.
5. Дверь в топку и золу.

Инструменты, которые пригодятся в процессе:

• Уровень здания
• Мастерок
• лопата
• Шнур для маркировки
• Молот
• «Болгарка»

Заложить фундамент

Строительство печи начинается с закладки фундамента

Инструмент в наличии, материал подготовлен, строительство начинается с заливки фундамента.Какой фундамент нужен под уличную печь? Нейтральный ленточный фундамент, основные этапы которого будут заливать такие:

1. Разметка места будущего фундамента шнуром. На этом этапе используйте строительный уровень. Построить печь намного проще, если основа имеет строгие геометрические пропорции.
2. подготовка траншеи. Слишком глубокое отверстие под основание не нужно, достаточно полуметровой глубины.
3. По периметру подготовленной траншеи засыпка щебнем. Для большей прочности и устойчивости на дно ямы перед засыпкой можно поставить металлические прутья.Несколько таких же стержней вставляются горизонтально. Эта процедура уменьшит проседание.
4. Готовый раствор цемента с песком в пропорции 1: 3, штриховка сделана.
5. Таким образом, фундамент остается в течение нескольких дней до полного затвердевания. В жаркие летние дни воду для заливки цемента необходимо периодически поливать во избежание растрескивания.
6. Готовый подвал покрыт рубероидом для гидроизоляции.
7. Если вы не видите необходимости поднимать основание с уровня земли, его можно сделать из опалубочных досок. Залить таким же способом, как траншею.После застывания опалубку снимают. Другой способ поднять основание — установить один — два ряда шлакоблоков, которыми покрывают асбестовую плитку.

Строительство стен и установка столешниц

Аппарат стенок печи летний

Приступаем к процессу укладки.

• Эта работа начинается с целого кирпича, кирпичи можно укладывать горизонтально, а также кромкой. Направление контролируется натянутыми тросами и постоянным измерением уровня здания.Второй ряд начинают класть только в конце предыдущего.
• После укладки первого ряда устанавливается нагнетательная дверца. Для дальнейшего усиления его контуров обманывают асбестовый шнур. Двери крепятся проволокой диаметром 3 мм. Для прокладки проволоки кирпич прорезает «болгаркой». Между дверью и кирпичом оставляем зазор 10 мм.
• Решетка для золы потолочная. В кирпичах делают надрезы, а решетку ставят щелью на один уровень с кирпичом.
• Укладка продолжается до уровня вторых дверей.они монтируются по принципу первого.

Совет: если вы хотите следить за состоянием возгорания, можно вставить дверцу из термостойкого стекла.

• По завершении необходимого количества рядов кладки кладут выверочную плиту с отверстиями, в которых можно что угодно приготовить или разогреть.

Кладочная арочная печь

свод печи — самый сложный момент в кладке

При возведении свода печи самое сложное время — поставить верхний свод.Перед закладкой в ​​жаровню и на поверхность горения устанавливают две фанерные оправки. Они просто очень аккуратно выкладывают кирпичи. По окончании кладки опоры из фанеры убирают. Красивая и ровная арка готова.

Дымоход

Для удаления дыма из печки установлена ​​задняя труба, которая прочно зацементирована. Открытая нижняя часть дымохода тоже зацементирована и задрапирована кирпичом, чтобы исключить доступ к горячим частям.

Отделочные работы

Отделка готовых печей производится любым жаропрочным материалом: отделочным кирпичом, плиткой или гранитом.Рядом с плитой, по желанию, Защитная стенка для кухонных поверхностей, столешница. Его можно прикрепить рядом с раковиной и полкой или шкафом. В нем есть все, о чем говорит фантазия, возможности и потребности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Камин на Новый год

Прекрасные рождественские сюжеты не обходятся без фотографий прекрасной рождественской атмосферы у семейного очага. Так что же делать, если в стране, которую мы решили встречать Новый год, камин не предусмотрен? Опытные мечтатели смогут построить камин своими руками в Новый год с… обычные картонные коробки. Как это сделать подскажет фото.

,

Строительство печи для обжига земли (початков) на дровах

Теперь у нас есть печь на заднем дворе на все лето, и она действительно открыла возможности для использования нашего заднего двора. До его установки мы использовали соседнюю костровую яму пару раз в год, но задний двор был скорее источником неприятностей, чем удовольствия. Сказать, что это полностью изменилось, было бы преуменьшением.

У нас была возможность развлекать друзей вечеринками с пиццей, проводить вечера с нашими ближайшими родственниками, вместе готовить и развлекаться друг с другом.Во время этих вечеринок мы приготовили самые разные блюда, в том числе: курица, свинина, жаркое из говядины, кукуруза в початках, карамелизированный жемчужный лук, пицца, карамелизированные персики (с персикового дерева моих племянниц), пирог и различные виды хлеба.

Мы начали использовать одноразовые алюминиевые противни из супермаркета, но они могут быть трудными для входа и выхода из духовки с тяжелыми грузами в них. С тех пор мы заменили некоторые из наших «внутренних противней» и теперь используем подходящие формы для выпечки в дровяной печи. При использовании горячего живого огня на посуде (или пище) не собирается слишком много сажи, поэтому их очистить не сложнее, чем если бы мы готовили внутри.Эти сковороды легко перемещать с кожурой, любым из моих духовых инструментов или даже перчатками.

Все продукты, которые мы приготовили до сих пор, хорошо подходят для жарки на сильном огне (для тех, что готовятся на живом огне), а вкус дерева улучшил их больше, чем мы могли представить. В следующий раз мы будем варить лук перед тем, как поставить его в духовку, или, возможно, добавим немного воды и накройте крышкой для первой части приготовления. Они красиво карамелизировались, но некоторые из них были немного недоварены в центре.Картофель, приготовленный под курицей, получился идеальным, но все, что готовится с куриным соусом, обязательно должно быть вкусным. Наш персиковый пирог (см. Источник персика выше) был фантастическим, с самой легкой и чешуйчатой ​​корочкой, которую когда-либо производила моя жена. Мы даже испекли фасоль в духовке, используя остаточное тепло, и оставили ее на ночь для приготовления. Фасоль должна была быть доведена до кипения перед тем, как поставить ее в духовку, или помещена в нее, пока духовка находилась на последнем этапе активного нагрева, поскольку им нужно было закончить внутри в течение нескольких часов.

В общем, серьезных поломок в духовке у нас еще не было. Несколько раз мы находили, что в следующий раз нужно сделать по-другому, и мое нетерпение положить хлеб в духовку, чтобы мы могли завершить наш день готовки, побудило меня положить хлеб до того, как духовка успеет остыть. соответствующая температура (менее 500F от 700-900F печи с живым огнем) и заставила снаружи готовиться немного быстрее, чем хотелось бы, оставляя слегка тестообразную внутреннюю часть или пережаренную снаружи.Все это часть кривой обучения, как и научиться разводить огонь внутри и поддерживать более низкую температуру. Я ожидаю, что использование в следующем году приблизит нас к пониманию всех тонкостей нашей духовки.

На данном этапе моего путешествия с дровяной печью я не уверен, что попытался бы спланировать ужин с использованием початкованной печи просто из-за переменных в приготовлении пищи. Но то, что мы пытались сделать до сих пор, и неформальное развлечение, где процесс — развлечение, а еда будет доставлена, когда она будет готова, это был большой успех.

.

Терраса своими руками и террасу у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками

Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. А если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.

Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.

Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, а непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.

Покой гарантирован, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет плоскую поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений — это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!

Если вы выбрали в качестве опор тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность — это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой — около 30 см.

Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа — это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться с концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.

Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая — бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.

Полы у бассейна своими руками — пошаговая инструкция

1. Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
2. Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
3. На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
4. Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
5. Уложите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
6. Отверстия для крепления уголков. Просверлить отверстия, прикрутить проушины к плитам. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
7. Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
8. На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
9. Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
10. С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
11. Просверлите половицы до бревен. Закрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
12. Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
13. Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.

Терраса у пруда или бассейна своими руками

В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.

Деревянная площадка — настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, то палуба послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.

Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.

Выбираем древесину для пола

Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина — самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.

Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая — прочный прочный тис).

Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.

Из чего построить террасу и террасу у бассейна?

Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).

Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.

Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.

Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.

Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.

Варианты конструкции

Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении — лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Закрепите концы пленки под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите ее камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.

При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую террасу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к пруду. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.

Полы у бассейна своими руками — своими руками

Выровняйте участок возле пруда с небольшим уклоном к воде, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.

На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.

Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая половые доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.

Гибкие кромки на полу

Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор — 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно поставить «елочку» — под углом 45 градусов к краю.

Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный узор дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.

Озеленение берегов пруда, бассейна

На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность скроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой вид озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.

Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд — пруд или бассейн

• Апоногетон дистахион
• Калужская болотная (Callha palustris)
• Тростниковое озеро (Scirpus lacustris)
• Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
• Оронций водный
• Рогоз малый (Tupha minima)
• Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
• Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
• Хоста белая (Hosta albo-marginata)
• Щит мужской (Dryopteris filix-mas)

Обустройство террасы своими руками — чертежи и варианты крепления лаг

Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками — при хорошем стимуле и приспособлении можно на выходных сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.

Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.

Основной рисунок всей конструкции — элементы оформления террасы.

На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:

Рис. 1. Основные варианты фиксации лага

а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями

б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей

в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки

д. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок

Рис. 2. Сращивание балок и бревен.

а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.

б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами

в. Задержка сварки

Рис. 3. Распорки террасы

а. Подкосы деревянные или металлические крестовидные.

б. Прокладки — куски досок, из которых делают бревна.

Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.

1. Поперечные скобки
2. W-приготовился
3. К-образная распорка
4. Y-распорка

Рис.5. Правильная установка подтяжек.

Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
Вверху: пространство для проема
Слева (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания

Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).

Рисунок 7.

• Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
• Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
• Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.

Фото — строительство террасы
Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.

Терраса своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

404: не найдено Приносим свои извинения …

Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для …

Деревянный пол своими руками — чертежи, как сделать несколько вариантов Как сделать террасную террасу из дерева …

Открытая терраса своими руками — как это делается в Канаде Терраса своими руками — фото…

Сауна-терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …

Бассейн с площадкой своими руками — фото БАССЕЙН НА ДЕРЕВЯННОМ АССИСТЕ С ЕГО …

Напольное покрытие на веранде своими руками Как сделать террасную террасу …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Греющий саморегулирующий кабель принцип работы: Особенности и принцип работы саморегулирующего кабеля

Саморегулирующий греющий кабель: принцип работы

Саморегулируемым греющим кабелем является гибким проводом, отличающимся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям благодаря многослойному виду изоляции, устойчивостью к водному воздействию и экономичностью. Что это такое, как работает саморегулирующий греющий кабель и какие у него технические характеристики? Об этом и другом далее.

Что это такое

Саморегулируемым греющим кабелем является нагревательным проводником, изменяющим процесс выделения тепла, вне зависимости от того, какая имеется температура. Считается уникальным изобретением с гибким проводом, который греется из-за нагрева поступающей электрической энергии. Он имеет свойство регулирования собственной мощности с ориентиром на температуру окружающей среды. То есть чем холоднее на улице, тем теплее кабель.

Саморегулируемый греющий кабель для защиты труб от промерзания и деформации

Принцип работы

Саморегулирующий греющий кабель работает так же, как и резистивный проводник. Он греется, в связи с этим повышается показание сопротивления. Чем оно больше, тем меньше токовая сила и затрачиваемая мощность. Полимерная матрица же работает так: при уменьшении температуры на матричном участке, токовая сила повышается. В результате нагревательный элемент больше греется. Температура регулируется без использования терморегуляционных приборов. Так возникает терморегуляция.

Работает вся проводка с обычным кабелем так: матрица принимает ток, который греет устройство.

Обратите внимание! В результате нагрева повышается сопротивление и снижается ток. Греющий кабель убирает нагрев со стенок провода и благодаря этому действию ток течет так, как нужно. Мощность электрооборудования становится больше.

Принцип кабельной работы

Технические параметры

Нагревательный проводник имеет надежную и простую конструкцию, устойчивый к перепадам напряжения греющий элемент, высокую мощность проводимости электрической энергии, безопасную структуру и отсутствие необходимости обслуживания. Обладает относительно высокой стоимостью метража и неудобной упаковкой. Это одни из недостатков проводников.

Он оснащен соответствующей маркировкой. D — проводник, маркирующий низкотемпературный вариант, Z — среднетемпературный, Q — максимально нагреваемый, а F — антикоррозийный обрабатывающий. Создается из огнеупорного полиэтилена и фторэтилена. Имеет в себе медную проволоку, отличающуюся пластичностью и гибкостью, а также максимально рабочую температуру от 65 до 140 градусов.

Технические кабельные характеристики

Структура

Кабель состоит из металлического проводника, изоляции и полимерной матрицы. Проводник подводит электроэнергию, а матрица адаптируется под изменяющиеся условия. Последняя отвечает за тот факт, чтобы проводник саморегулировался.

Стоит указать, что греющий кабель с саморегуляцией обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и экономичностью при электропотреблении. Он нуждается в том, чтобы была прочная многослойная изоляция. Также он спокойно может работать в воде. Главное — сделать качественную изоляцию специальной термоусадочной пленкой. Экономичность заключается благодаря саморегулирующемуся свойству кабеля, а прочность — благодаря многослойности. Она обеспечивается с помощью двух медных проводников, умного полимера и изолирующего полиолефинового или фторполимерного слоя. Предпоследний слой — медная защитная оплетка, а последний — полиолефиновый слой. Благодаря такому составу, кабель прочный и выносливый.

Обратите внимание! Из-за такого изделия получается надежное приспособление, исправно служащее в течение многих лет при любых обстоятельствах и условиях

Конструктивные кабельные особенности

Как правильно подключать

Перед подключением греющего кабеля необходимо посмотреть, нет ли на трубе повреждений и нет ли острых элементов для повреждения сети. Только так он сможет начать самогреться. Осуществить монтаж сети можно линейным, спиральным и внутренним способом. В первом случае укладывается проводник вдоль трубы. Во втором случае монтаж происходит на трубу, а в третьем случае — по направлению вдоль трубы.

Правильное подключение греющего проводника

Скрытая укладка внутри трубы

Установка саморегулирующего греющего водопроводного кабеля возможна при помощи длинного провода, острого ножа, термоусадочной пленки для проводниковой изоляции, резинового сальника, тройника, фена для пленочной усадки и электрического провода, имеющего вилку. Вначале нужно определить место ввода в виде внутреннего или наружного участка. Далее насадить на окончание кабеля термоусадочную трубку и нагреть ее при помощи строительного фена во избежание водного контакта и контакта токоведущих частей.

С помощью верхнего отвода завести кабель и надеть на него сальник. Потом протолкнуть проводник и смонтировать провод с вилкой, аккуратно снять изоляцию с оплеткой для обнаружения проводников, припаять к ним провод с соединительной муфтой, зафиксировать сальник и открыть воду, чтобы проверить, нет ли протечек.

Обратите внимание! При хорошем положении дел, нужно включить провод в сеть. Стоит указать, что следует помнить о многоступенчатой защите водопровода от замерзания. Рекомендуется обмотка трубы при помощи тепловой изоляции.

Подключение труб скрытой укладкой

Открытая наружная укладка

Если есть необходимость, можно организовать укладку саморегулирующегося греющего кабеля с наружной стороны водопровода. С помощью него обматываются не только трубы, но и поставленные на них фланцевые модели с соединительными муфтами и вентилями. Самым простым вариантом будет прокладка саморегулирующего кабеля к трубе параллельным образом и закрепление их алюминиевым скотчем. Также может быть осуществлена укладка при помощи спирали или двойной спирали, увеличивающей процесс обогрева.

Для этого может быть использован двойной способ укладки. Один греющий кабель укладывается параллельно, а второй обматывается к трубе по спирали. К трубе он мотается все тем же алюминиевым скотчем или колечком. После завершения намотки, накладывается скотч на кабель по всей части длины. Так достигается максимальная эффективность системы. После укладки кабеля на водопроводную часть трубы и выполнения всех необходимых электроподключений, необходимо обернуть хозяйство при помощи слоя тепловой изоляции. Это препятствует удалению тепла.

Подключение труб наружной укладкой

Как правильно подобрать

Перед приобретением нужного количества проводника, необходимо понять, какой нужен кабель. Он бывает саморегулируемым или резистивным, а также полиолефиновым, фторпластным или фторполимерным. Также он оснащен оплеткой или выпускается без нее. Благодаря оплетке создается более крепкое и устойчивое к разным воздействиям изделие. По температуре бывает кабель с низким, средним и высокотемпературным нагревом.

Обратите внимание! Что касается появления показателя мощности, то он зависит от диаметра трубы. Для труб, имеющих диаметр в 25 миллиметров, подходит проводник с 10 ваттной мощностью, а для тех, что имеют размер в 80 миллиметров, подходит проводник с 30 ваттной мощностью.

Критерии выбора греющего кабеля

Где используется

Саморегулируемый греющий кабель используется в любой проводке для частной нужды, коммерческой организации и промышленности. Применяется, чтобы обогревать канализацию, водопровод, трубу и систему пожарного тушения и повышенной опасности, поскольку может нагреваться. Также он защищает промышленную систему от промерзания, кровлю и водостоки от наледи с сосульками и замерзания ливневок. Он используется для системы теплого пола и теплых степеней.

Использование кабеля в быту для защиты труб от промерзания

В целом, саморегулируемым греющим кабелем является кабельный элемент, состоящий из медного проводника и полимерной матрицы. Он обладает выносливостью и прочностью. Работает благодаря внутренней электроизоляции, саморегулируемой греющей матрицы, токоведущим жилам, наружной оболочки и экранирующей оплетки. Подключается с помощью открытой и скрытой наружной и внутренней укладки трубы. Используется как в быту, так и в промышленности.

виды, устройство и принцип работы, преимущества, область применения, критерии выбора, особенности монтажа

В современных технологиях растёт популярность использования греющего кабеля.

Основное его предназначение заключается в предотвращении замерзания отдельных участков путём излучения тепла.

На рынке представлено три вида, отличающихся принципом работы, конструктивными элементами и стоимостью.

Посмотрите видео об особенностях греющих кабелей

Виды греющих кабелей

• Резистивный представляет собой длинную греющую систему, которую нет возможности укоротить. В роли нагревательных элементов выступают проводники тока.

• Зональный представляет параллельные жилы, по которым поставляется ток. Между жилками наматывается проволока с высоким сопротивлением, которая и является греющим элементом. Нагрев осуществляется благодаря зональным соприкосновениям проволоки и одной из токопроводящих жил.

•  Саморегулирующий кабель представляет «интеллектуальную» конструкцию, состоящую из двух медных токопроводящих жил и греющей матрицы, размещённой между ними. Матрица является полупроводником, наделена способностью изменения свойств при малейших изменениях температуры окружающей среды.

Резистивные и зональные кабели имеют более простые устройства. Невысокая стоимость даёт возможность применять их для бытовых нужд: системы теплого пола, обогрева труб диаметром не более 40 мм и др. Саморегулирующий вид хоть и обходится дороже, окупается быстро благодаря техническим характеристикам.

Устройство и принцип работы греющего кабеля

Кабель состоит из следующих элементов:

— внешней защитной оболочки;

— металлической стандартной оплётки;

— термопластичной оболочки;

— медных проводников, скрученных между собой;

— проводящей матрицы, осуществляющей саморегуляцию температуры нагрева.

Матрица выполнена из полимера на углеродной основе. Представляет собой непрерывно греющий элемент, но с функцией изменения температурного режима. Внешняя оболочка бесшовная, что предотвращает попадание внутрь влаги повреждение конструкции от механического воздействия.

При снижении температуры воздуха матрица меняет свои свойства за счёт увеличения выделяемой тепловой мощности. Медные проводники обеспечивают беспрерывное напряжение по всей длине кабеля. Термопластичная оболочка создаёт барьер от внешнего воздействия на рабочие элементы. А металлическая оплётка выполняет функцию заземления, экранирования и жёсткой защиты. В основу принципа работы заложена инновационная технология PTC – Positive Temperature Coefficient.

Преимущества греющего кабеля

— режим подогрева изменяется самопроизвольно в зависимости от температуры воздуха;

— ограничения по длине используемого проводника составляет 150-200 м, что даёт возможность охватывать большие площади;

— разрешается резать на необходимую длину;

— при перепадах напряжения и перехлёста кабель не перегорает.

Перед установкой следует ознакомиться с недостатками для предотвращения неприятных сюрпризов:

— срок эксплуатации меньше, нежели у других видов;

— повышенная стартовая нагрузка, превышающая в 1,5 раза рабочий показатель;

— при длительном пользовании снижается мощность;

— высокая стоимость.

Нужно отметить, что на рынке большое количество товара китайского производства. Отличить аналог сможет только специалист, поэтому обращаться за покупкой следует к официальным представителям.

Область применения греющего кабеля

Кабель используется для обогрева:

• трубопроводов;

• кровельных конструкций;

• открытых площадок, теплиц;

• водосточных систем;

• подъездных дорожек и др.

Критерии выбора греющего кабеля

При покупке кабеля необходимо учесть следующие факторы:

— требуемую мощность;

— длину нагревательной секции;

— коэффициент тепловых потерь при монтаже на трубопровод;

— способ расположения кабеля;

— расчёт увеличения требуемой длины для компенсации теплопотерь (в пределах 30%).

Особое внимание заслуживает торговая марка. В борьбе с конкурентами добросовестный производитель отдаёт предпочтение главному «оружию» – качеству своей продукции.

Особенности монтажа

• Монтаж кабеля может производиться внутри трубы и снаружи.

• Если установка осуществляется внутри трубы, то на выходе в тройник вкручивается специальная врезка, через которую и выходит кабель. Выводить его через запорную арматуру противопоказано.

• Монтаж в трубе возможен только при соответствующих параметрах трубопровода (не менее 40 мм).

• Наружный способ установки предполагает спиральное и линейное крепление. Для фиксации кабеля используются алюминиевая лента и строительные хомуты. При спиральном варианте расход греющего проводника увеличивается, однако он обеспечивает максимальную эффективность.

• Один конец кабеля зачищается для соединения с электрическим проводом. Другой – герметизируется.

• Если производится внешний монтаж, то кабель крепится алюминиевым скотчем, после чего поверхность изолируется специальным утеплительным материалом.

• Для обустройства систем антиобледенения следует приобретать изделия с максимальной температурой нагрева 120°С (при мощности 30 Вт/м).

Оборудованная система прослужит длительный период при соблюдении правил установки и эксплуатации.

        Поделиться:

Устройство и принцип работы саморегулирующегося греющего кабеля

Саморегулирующийся кабель — это усовершенствованный вариант электрического греющего кабеля.

Впервые саморегулируемый нагревательный кабель был разработан специалистами американской компании Raychem Corporation. Выпуск этого кабеля принес компании всемирную известность, поскольку его свойства были сразу оценены там, где необходимо защитить от замерзания используемое оборудование или поддерживать неизменной температуру какого-либо объекта.

В настоящее время саморегулируемый греющий кабель выпускается многими известными мировыми производителями электротехнической продукции, в том числе и российскими предприятиями.

Греющий саморегулируемый кабель широко применяется в различных отраслях промышленности, в строительстве, в жилищно-коммунальной сфере и в быту. Такая востребованность изделия обусловлена его уникальными свойствами, а свойства эти определены его конструктивными особенностями и принципом действия.

Устройство

Конструктивно греющий кабель саморегулирующего типа сложнее резистивного кабеля постоянной мощности. Он содержит полимерную матрицу, которая изменяет сопротивление под действием внешней меняющейся температуры, в результате чего изменяется количество выделяемой тепловой энергии.

На рис. 1 представлено схематическое изображение саморегулирующегося греющего кабеля.

Рис. 1

Нагревательная часть кабеля состоит из двух луженых медных жил (1), залитых пластичной смесью графита с полупроводниковым полимером, образующей саморегулирующуюся матрицу (2). Токопроводящие медные жилы замыкаются через матрицу.

Изолирующий слой нагревательной части (3), выполненный  из фторполимерного термопласта, одновременно защищает ее от воды. Экранирующая оплетка из луженой меди (4) служит для заземления кабеля, механической и электрической защиты. Наружная оболочка (5) выполняется, в зависимости от условий эксплуатации нагревательного кабеля, из разных материалов. Для простых условий эксплуатации применяется оболочка из полиолефинового пластиката. Для сложных эксплуатационных условий (агрессивная среда, конденсат, ультрафиолетовое излучение и др.) используется фторполимер.

Обработка матрицы и внешней оболочки саморегулируемого кабеля производится методом радиационного сшивания.

Принцип работы

Полупроводниковая матрица имеет высокий положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС): при увеличении температуры увеличивается ее сопротивление, уменьшается сила тока и выделяемая мощность, то есть количество выделяемого тепла, и наоборот — снижение температуры приводит к увеличению выделяемого тепла. Работает это следующим образом.

Полупроводник саморегулирующейся матрицы содержит проводящие частицы. Условно такая матрица может быть представлена в виде большого числа сопротивлений, включенных параллельно между токопроводящими жилами (рис. 2).

Рис. 2

При подаче на токопроводящие жилы напряжения возникает ток, матрица нагревается, материал ее расширяется, в результате чего нарушаются контакты между отдельными проводящими частицами, что равносильно уменьшению количества параллельно включенных сопротивлений и увеличению общего сопротивление матрицы. В результате уменьшается ток и количество выделяемого тепла. Так поддерживается стабильный температурный режим.

Чем ниже температура участка, тем больше проводящих путей, меньше сопротивление, больше ток и сильнее нагрев (рис. 3).

Рис. 3

На участке 1 с высокой температурой мало проводящих цепочек, велико сопротивление матрицы, величина тока мала и теплоотдача мала также. На участке 2 температура ниже, сопротивление матрицы меньше, больше ток и теплоотдача. На участке 3, где самая низкая температура, больше всего проводящих дорожек, сопротивление мало, ток и выделяемая мощность самые большие.

То есть при изменении температуры обогреваемого участка изменяется сопротивление матрицы соответствующей части кабеля и количество выделяемой тепловой энергии на этом участке.

Преимущества

Главные преимущества саморегулируемого кабеля — энергетическая и экономическая эффективность. Это связано с тем, что при повышении температуры на каком-либо участке автоматически снижается мощность нагрева, а соответственно и потребление электроэнергии.

Кроме того, структура кабеля позволяет при монтаже системы обогрева резать его на куски необходимой длины без ущерба для его физических свойств. Это дает возможность использовать такой нагревательный кабель только на проблемных участках, где особенно велика вероятность замерзания в холодное время года, что позволяет сэкономить средства.

Виды и характеристики

По своему назначению выпускаемые кабели условно делятся на промышленные и общестроительные.

Саморегулируемые кабели промышленного назначения используются для защиты от замерзания, обогрева или поддержания температуры промышленных трубопроводов, резервуаров, емкостей и другого технологического оборудования. на предприятиях добывающей, перерабатывающей, химической, металлургической, легкой и пищевой промышленности, в энергетике и машиностроении. В большинстве случаев эти кабели выпускаются во взрывозащищенном исполнении.

Общестроительный кабель не является взрывозащищенным, поэтому при своей достаточной универсальности не может применяться в зонах с повышенной взрыво- и огнеопасностью. Такие кабели предназначены  для систем обогрева бытовых трубопроводов и антиобледенительных систем кровли, площадок, лестниц и т.п.

К основным техническим характеристикам относятся:

• напряжение питания, В;
• номинальная мощность погонного метра, Вт/м;
• удельное сопротивление пускового тока, А;
• сечение токопроводящих жил, мм²;
• максимальная рабочая температура кабеля, °C;
• максимальная температура окружающей среды, °C.

При выборе саморегулируемого греющего кабеля учитываются все параметры и характеристики изделия, а также его условия эксплуатации.

Что такое саморегулирующий греющий кабель и как подобрать его для своих нужд

---

---

Кабель в разрезе

В классическом понятии кабель – устройство для транспортировки электричества или электрического сигнала из точки «А» в точку «В», однако с греющими кабелями все немного не так. Их основная задача – излучать тепло на всей своей протяженности или на определенных участках. В данный момент на рынке есть три вида греющих кабелей резистивный, зональный и саморегулирующий греющий кабели. Из этих вариантов последний – самый дорогой, но зачастую самый перспективный в плане использования практически во всех сферах.

Принцип работы

Отличие саморегулирующего кабеля от резистивного и зонального заключается в конструкции и принципе работы. Если кратко, то резистивный кабель – это длинный кипятильник, без возможности его укоротить. В этом случае проводники тока являются нагревательными элементами.

Резистивный кабель.

Зональный греющий кабель  можно обрезать, т.к. ток в нем поставляется по  параллельным жилам, между которыми намотан греющий элемент из проволоки с высоким сопротивлением. Через определенные участки эта проволока касается  одной из токопроводящих жил и обеспечивает нагрев участка «зоны»

Устройство зонального греющего кабеля
[sc:img]

Саморегулирующий греющий кабель представляет собой более «умную» конструкцию. Внутри оплеток и экранов (в зависимости от модификации) находится основной элемент кабеля – две медные токопроводящие жилы, между которыми располагается греющая матрица. Выглядит она как обычный плотный полиэтилен, однако обладает качествами, которые выводят обогрев кабелем на принципиально новый уровень. Эта матрица – полупроводник, и она меняет свои свойства при изменении температуры.

Саморегулирующий кабель. Что внутри

Пример с теплыми полами

Допустим, вы делаете с помощью такого кабеля теплые полы. Но в разных комнатах, обычно, разная исходная температура пола, например в ванной она одна, а в прихожей – другая. Более того, в одной и той же комнате исходная температура пола может значительно различаться и если вы будете использовать резистивный или зональный кабель, то достичь баланса комфортного пола можно, но только разбивая комнаты на «холодные» и «теплые» зоны. Для этого нужно будет устанавливать дополнительные терморегуляторы и тепловые датчики… Не очень приятная перспектива, особенно с учетом тех недостатков, о которых мы напишем чуть ниже.

Обустройство теплого пола с помощью кабеля
[sc:img]

Саморегулирующий кабель позволяет исключить из схемы терморегулятор вообще. Он сам регулирует, где нужно греть сильнее, а где слабее за счет своей матрицы. Допустим, вы вошли домой с мороза и оставили свои заснеженные ботинки на полу с саморегулирующим кабелем. Так вот, участок с ботинками будет нагреваться сильнее всех остальных участков ровно до тех пор, пока не нагреет ваши ботинки до заданной температуры.

Это значительно экономит электроэнергию за счет того, что греется только тот участок, который нуждается в обогреве.

Пример с водопроводом

Использование греющего кабеля для обогрева водопровода

Чтобы в сильный мороз не замерзла вода в водопроводе, вы обмотали водопроводный вентиль греющим кабелем. Любой вентиль (водосчетчик, фильтр грубой очистки и т.д.) имеет сложную геометрическую форму, которая не позволяет кабелю касаться непосредственно металла. Если вы будете использовать именно саморегулирующий греющий кабель, то основной расход электричества будет идти на нагрев именно тех участков, которые касаются металла, т.к. там теплоотдача будет наиболее выражена. КПД кабеля при этом возрастает в несколько раз по сравнению с другими системами кабельного обогрева

Пример с обогревом кровли

При обогреве кровли от обледенения вы практически никогда не сможете угадать, в каком участке будет наиболее опасный для возникновения сосулек участок. Используя этот кабель с полупроводниковой матрицей, вы можете быть уверены, что будет согрет именно тот участок, на котором было больше всего льда/воды.

Обогрев крыши саморегулирующимся кабелем
[sc:img]

Полезный совет: если вы собираетесь использовать кабель для обогрева кровли, стоит выбрать тип, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и нормально переносил высокую температуру, т.к. температура кровли летом поднимается до 50-60 градусов. Например, Raychem ETL-10 выдерживает температуру 65 градусов.

Преимущества

---

---

Кроме главных перечисленных, есть еще несколько «фишек», которые дополняют картину

• Кабель можно отрезать любой длины, начиная с 20 см. Это никак не повлияет на его свойства. Не будет непрогретых участков, как и участков с повышенной температурой
• При монтаже можно перекрещивать. Особенно актуально при согревании водопроводных узлов. Кабель в месте скрещивания не перегревается и не выходит из строя
• Остается работоспособным при обрыве. Если по каким-то причинам оборвется токоведущая жила внутри кабеля, то до этого места он все-равно будет греть
• В случае обогрева труб саморегулирующим кабелем, есть модификации для размещения внутри трубы, что значительно повышает КПД
• Не требует теплодатчика и терморегулятора. Подключается напрямую в розетку или к выключателю
• Простота подключения, есть специальные наборы для подключения к электричеству, внутрь трубы, заделки конца кабеля.

Недостатки

Ну куда ж без них? Основной – это конечно же цена. В зависимости от модификации она бывает в 2-3 раза дороже аналогичной мощности/длины для резистивных и зональных греющих кабелей.

Второй значительный недостаток – саморегулирующим кабелем нельзя быстро обогреть/оттаять тот или иной участок. Он просто не нагреется выше номинальной температуры. Этот кабель предназначен скорее для того, чтобы быть включенным постоянно, благо, низкое энергопотребление позволяет пережить это безболезненно для вашего кошелька

Третий недостаток, а скорее особенность этого отопительного элемента – повышенная стартовая нагрузка. Допустим на вашем кабеле маркировка 50Вт м.п. (50 Ватт на один погонный метр) – это означает, что при включении кабеля в сеть нагрузка будет составлять 80-100 Ватт на метр до тех пор, пока кабель первый раз не прогреется (1-5 минут) – эту особенность стоит учитывать при прокладке проводки соответствующего сечения.

Подключение

Некоторые модели саморегулирующих греющих кабелей имеют дополнительные оплетки и защитные экраны. Мы рассмотрим подключение кабеля с двумя изоляционными оплетками.

1. Надрезаем и снимаем первую изоляцию на длину 40 мм;
2. Под ней находится медная оплетка (земля) – скручиваем ее в жгут;
3. Под оплеткой находится внутренняя изоляция – её нужно зачистить до внутренней матрицы (она черного цвета) на длину 30 мм;
4. После этого аккуратно срезается сама матрица, оголяя токоведущие провода, на ту же длину 30мм ;
5. На провода (токоведущие и землю) надеваются термоусадочные трубки, длиной 25 мм, усаживаются феном, но чаще всего зажигалкой J;
6. Токоведущие провода после этого можно объединить еще одной термоусадочной трубкой и усадить их вместе;
7. Кабель готов к подключению.

Порядок разделки кабеля

Как видно, никакого принципиального отличия в подключении данного кабеля от обычного силового с заземлением нет. Различия есть в заделке оконцовки такого кабеля. Т.к. греющий кабель – окончательный элемент и ни к чему не подключается – его конец должен быть соответствующим образом заделан. Производители саморегулирующих греющих кабелей продают специальные комплекты для их разделки и оконцовки. Работа же сводится к следующему:

1. Зачищается первый слой изоляции на длину 20мм;
2. На медную оплетку надевается термоусадочная трубка по длине на 10 мм больше ;
3. После усадки, пока трубка не остыла, свободный конец зажимается плоскогубцами;
4. Все это после остывания намазывается слоем силиконового герметика
5. На всю эту конструкцию надевается еще одна термоусадочная трубка большего диаметра, чтобы перекрывать внутреннюю трубку на 20 мм в обе стороны
6. Усаживается феном до тех пор, пока на конце не появится выдавленный силикон.
7. Трубка загибается и зажимается плоскогубцами пока не остыла

Порядок работ по оконцовке кабеля

После таких манипуляций кабель смело может отправляться в самые опасные и мокрые места. Влага ему теперь не страшна.

---

---

Обогрев кровли поможет избежать неприятностей с таянием снега. Обогреваем частный дом с помощью электроотопления Электрообогрев теплицы кабелем своими руками Преимущества и недостатки кварцевого обогревателя

принцип работы, виды, конструкция, монтаж

При необходимости справиться с особо низкими температурами в каких-либо конструктивных элементах построек, системах коммуникаций, предметах бытового благоустройства используется  нагревательный кабель. Данное устройство обеспечивает дополнительный подогрев по всей длине или области прокладки трассы. При этом важно учитывать принцип работы нагревательного элемента и в каких ситуациях его целесообразно применять.

Назначение и принцип работы

Назначение нагревательных кабелей позволяет охватывать как разнообразные сферы промышленной деятельности, так и решать различные бытовые задачи. Наиболее часто нагревательный кабель используется для:

• Обогрева помещений или сооружений с малой кубатурой, включая декоративные комнаты, террариумы, шахты и колодцы;
• Нагревания всего или только участка трубопровода, водопровода, канализации и других объектов, расположенного на открытом воздухе или в не отапливаемом помещении;
• Разогрева замороженных объектов при выполнении на них каких-либо технологических операций;
• Защиты от замерзания воды или для предотвращения скопления влаги;
• Предотвращения образования льда или отложения снега;
• Поддержания температуры какого-либо объекта в заданных пределах.

Принцип работы нагревательного кабеля описывается законом Джоуля-Ленца, который гласит, что при протекании электрического тока по любому резистивному элементу, из него будет выделяться тепловая энергия. Данный процесс обуславливается наличием электрического сопротивления у токопроводящего материала, которое возникает из-за взаимодействия заряженных частиц. Эти частицы создают препятствие направленному движению тока, и при их столкновении происходит выделение тепла.

Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что величина тепловой мощности прямопропорциональна сопротивлению нагревательного кабеля и может выражаться формулой:

Q = I² * R * t

Где:

• Q – величина выделяемой тепловой энергии;
• I – величина тока, протекающего по нагревательному кабелю;
• R – омическое сопротивление элемента;
• t – время подключения кабеля к электрической сети.

На практике сопротивление конкретного греющего кабеля будет зависеть от материала токоведущих жил, их длины и способа подключения. Все эти параметры обуславливаются конструктивными особенностями различных видов нагревательной кабельной продукции.

Виды

Используемые для подогрева токоведущие элементы подразделяются на резистивные (линейные и зональные), саморегулирующие и индуктивные. Все виды нагревательных кабелей отличаются принципом работы и конструкцией. Рассмотрим более детально особенности каждого из них.

Резистивные линейные.

Линейный нагревательный кабель представляет собой конструкцию из обычного провода, концы которого подключаются к источнику электропитания. Таким образом, линейную модель принципиально можно представить в виде последовательно включенного сопротивления резистивного типа, характеризующегося постоянной мощностью нагрева. По количеству жил он подразделяет на одножильный и двухжильный нагревательный кабель.

Одножильный линейный.

Рис. 1: конструкция одножильного линейного кабеля

Посмотрите на рисунок, одножильные марки состоят из нагревательной жилы с высоким удельным сопротивлением, как правило, стали или ее сплавов. Также сюда входит один или несколько слоев термоустойчивой изоляции, которая не деформируется при нагревании. Такой вид нагревательного проводника может оснащаться экраном для удаления помех, создаваемых ним самим и устройства защиты от замыкания на землю.

Его основным преимуществом является простота и неприхотливость в эксплуатации, также он может контактировать с проводящими конструкциями и подвергаться нахлесту. А к недостаткам можно отнести необходимость использования заводской секции установленной длины (отрезать нужный вам кусок нельзя), необходимость подключать концы секции в одной точке к «+» и «–» или к нулю и фазе.

Двухжильный линейный

Рис. 2: конструкция двухжильного линейного кабеля

Конструктивно двухжильные марки имеют два вывода, подключаемые к источнику электроэнергии. В его состав входят те же элементы, что и в одножильный с одним отличием – в нем находятся две параллельно расположенные жилы вместо одной. Что предоставляет дополнительное преимущество – двухжильный нагревательный кабель, в отличии от одножильного, не нужно возвращать вторым концом секции к месту подключения, что предоставляет определенное удобство при обогреве трубопроводов и других протяженных конструкций.

Резистивные зональные

Зональные кабели представляют собой разновидность резистивного, с тем отличием, что имеет более сложную и функциональную структуру. В сравнении с линейным конструктивно он имеет следующую особенность:

Рис. 3: конструкция зонального кабеля

Как видите на рисунке, зональный кабель так же, как и линейный включает в себя две токоведущие медные жилы, внутреннюю изоляцию для каждой жилы, нагревательную проволоку из материала с высоким удельным сопротивлением, внешнюю изоляцию.

Его конструкция отличается наличием окошек во внутренней изоляции, в которых к токоведущему проводнику подсоединяется нагревательная проволока. Сами окошки расположены на расстоянии 1 – 2м друг от друга. Таким образом, между окошками нагревательный элемент подключается параллельно и воспринимает на себя напряжение сети. То есть на каждый из участков проволоки приходиться по 220 В или та величина, которая подается на греющий кабель.

За счет такого конструктивного решения постоянным сопротивлением должна обладать не вся протяженность, а только проволока, расположенная на участке в 1 – 2 м, получившая название зоны (от чего и берет название данный тип кабеля). Благодаря такой конструкции длина секции может подбираться произвольно в зависимости от ваших  личных пожеланий.

Саморегулирующиеся кабели

Саморегулирующийся кабель отличается от предыдущих вариантов и конструктивным исполнением, и принципом работы.

Рис. 4: конструкция саморегулирующегося кабеля

Посмотрите на рисунок, здесь показана конструкция саморегулирующегося кабеля, включающая в себя:

• Внешнюю оболочку, защищающую внутренние элементы от воздействия окружающей среды.
• Токоведущие жилы, на которые подается напряжение от внешнего источника.
• Экранирующая оплетка, защищающая окружающие коммуникации от электромагнитного излучения самого кабеля.
• Слой внутренней изоляции для электрического разделения токоведущих элементов от металлической оплетки для экранированных кабелей или от внешних конструкций при отсутствии экрана.
• Полупроводниковая матрица, представляющая собой непосредственно сам греющий элемент.

Рис. 5: принцип работы полупроводниковой матрицы

Именно эта часть саморегулирующего кабеля  является своеобразным датчиком температуры. Чем больше нагрета окружающая среда, тем меньше проводимость нагревательных элементов, величина протекающего через них тока снижается, равно как и величина выделяемого тепла. В этом и выражается функция саморегуляции уровня температуры.

Основным преимуществом такого нагревательного кабеля является его полная автономность – количество получаемой тепловой энергии самостоятельно подстраивается под температуру среды, в которой он находится. За счет чего разные участки нагревательного кабеля будут иметь нелинейную мощность, выдавая нужную вам температуру в конкретной ситуации. Еще одним преимуществом такого типа нагревательного устройства является его произвольная длина. Но к недостаткам стоит отнести то, что продается он стандартными бухтами и не имеет соединительных элементов в комплектации.

Индуктивные нагревательные кабели

Принцип действия такого типа нагревательного кабеля заключается в наведении ЭДС внутри ферромагнитной среды. Конструктивно он состоит из токоведущей жилы, которая наматывается на ферромагнитный сердечник на подобии катушки. При протекании тока по токоведущей жиле в сердечнике будет наводится эдс. Нагревание происходит за счет электрических потерь от тока в проводнике и от потерь в стали по принципу скин-эффекта.

Главным отличием от других типов нагревательных кабелей является соотношение выделяемой тепловой энергии. Здесь потери в меди составляют всего 20%, в то время как в ферромагнитном материале будут теряться остальные 80%. В зависимости от конкретной марки соотношение потерь может отличаться. За счет чего линейная мощность индуктивного кабеля может быть гораздо ниже при обеспечении той же температуры нагрева.

Особенности монтажа

При прокладке нагревательного кабеля важно соблюдать ряд правил, а именно:

• Температура окружающей среды на этапе монтажа системы обогрева должна быть не ниже +15ºС.
• Фиксацию на поверхности следует производить таким способом, чтобы не повредить конструктивные элементы нагревательных участков (заводскими фиксаторами, специальным скотчем, герметиком, мягкими накладками, хомутами и т.д.).
• При формировании трассы или сетки необходимо обеспечивать достаточную площадь обогрева для конкретного объекта в зависимости от его параметров.
• При поворотах нужно следить, чтобы радиус изгиба не  превышал шести его диаметров.
• После завершения укладки обязательно проверяйте целостность изоляции и жил путем прозвонки и измерения уровня сопротивления.

Теперь рассмотрим несколько практических советов касательно особенностей прокладки в частных ситуациях. Если нагревательный кабель используется для обогрева кровли или других объектов, где он устанавливается под прямыми солнечными лучами, лучше использовать экранированные марки. Так как у моделей с оплеткой используется куда более устойчивая оболочка, чем у кабелей общего назначения.

При обогреве водостоков, необходимо выбирать место расположения в наиболее холодной точке или с наименее прогреваемой стороны. В горизонтальных желобах нагревающий кабель необходимо устанавливать в нижней части желоба, чтобы теплые массы поднимались вверх и плавили лед выше. В вертикальных трубах водосточной системы со стороны стены здания, как показано на рисунке, так как она прогревается хуже всего:

Рис. 6: Пример монтажа в водосточной системе

Так как нагревательный кабель может располагаться в воде, им можно напрямую прогревать водопроводные трубы или системы отопления. Устанавливают его внутри трубы, как показано на рисунке:

Рис. 7: пример прокладки греющего кабеля внутри трубы

Следует отметить, что монтировать  нагревательный проводник внутри канализационных и сточных труб запрещено, так как за него будет цепляться различный мусор. Из-за чего возникнут пробки, ухудшающие проходимость и приводящие к полному перекрытию. Поэтому полимерные и металлические трубы канализации прогреваются посредством установки нагревательных элементов с внешней стороны. Но стоит отметить, что нагревательный провод должен изолироваться от слоя теплоизоляции посредством специальной алюминиевой ленты.

Области применения

Нагревательный кабель применяется для обогрева таких конструктивных элементов:

• теплых полов – как в бытовых (ванных и кухнях), так и в производственных помещениях;
• крыш зданий, где возникает угроза образования сосулек или скопления снежных масс над тротуарами или пешеходной зоной;
• различных трубопроводов в системах водоснабжения, канализации, отопления и т.д.;
• емкостей и резервуаров для хранения жидких веществ;
• систем водоотведения и дренажа;
• подогрева ступенек зданий, тротуаров и технологических проходов;
• нагревательных матов, ковриков и дорожек;
• аквариумов и террариумов для домашних питомцев.

В промышленной сфере нагревающий кабель может иметь и более специфическое применение, примеры некоторых из них и необходимые параметры для их эффективной работы приведены в таблице ниже:

Таблица: область применения нагревающего кабеля

Область применения	Требуемая  температура, °С	Удельная мощность, Вт/м2.	Суммарная мощность, кВт
Тепловые барьеры в камерах промышленных холодильников	2-5	3 — 15	0,5-5
Обогрев антенн спутниковой связи	2-5	200-300	2-15
Обогрев ванн обезжиривания	30-50	200-400	0,5-3
Обогреваемые линии изготовления бетонных изделий	40-60	300	20-50
Обогрев плит прессов	40-150	300-1000	2-10

Саморегулирующийся греющий кабель: Принцип работы

В зимнее время не редко случаются случаи, когда  деформируются водопровода,  кровли или другие производственные элементы.  Для устранения этой проблемы, были разработаны несколько разновидностей нагревательных проводников. Но, по отзывам потребителей самым эффективным в эксплуатации считается саморегулирующий кабель.

Принцип работы саморегулирующего кабеля

Саморегулирующий провод – это инновационное устройство, которое может самостоятельно изменять свою мощность в зависимости от окружающей среды. То есть, при низкой атмосферной температуре, он начинает сильнее нагревать объект, причем не по всей длине, а для необходимых участков. При снижении окружающей температуры происходит обратный эффект, и саморегулирующий кабель снижает нагрев. Но, несмотря на это он продолжает работать, с более низкой мощностью.

Чтобы рассмотреть более точный принцип работы саморегулирующего провода приведем пример. Допустим, устройство предназначено для защиты водопровода в зимний период, от промерзания. Для этого он должен поддерживать плюсовую температуру трубы в 6 градусов. Чтобы выполнить эти функции, провод не будет включаться, при понижении окружающего климата или отключаться при достижении необходимой температуры.  Он будет работать постоянно, только с разной мощностью. То есть при низкой температуре мощность кабеля повышается, при высокой — снижается.

Особенности конструкции саморегулирующего кабеля

Саморегулирующий кабель отличается от других нагревательных проводников, не только принципом работы, но и своей особенностью конструкции. Состоит он из определенных элементов, таких как:

1. Двух металлических жил. В их задачу входит обеспечить провод электроэнергией.
2. Саморегулирующей матрицы. В функции этого элемента входит выполнять регулировку и нагрев температуры. Располагается матрица параллельно между двумя проводниками, где подключившись к ним, она получает необходимую электроэнергию.
3. Изоляционного слоя. В его функции входит не допустить утечку тепла.
4. Экранирующей оплетки. Данный элемент выполнен из металла, который защищает устройство от электромагнитных воздействий
5. Внешней оболочке. Это покрытие предназначено для защиты всей конструкции кабеля от технических повреждений.

За счет такой конструкции саморегулирующий провод имеет хорошую устойчивость к разным повреждениям, что в свою очередь обеспечивает долгий эксплуатационный срок.

Но особенностью данной конструкции все — же является матрица. Это обусловлено тем, что каждый ее участок, может выполнять отдельные функции. То есть она прогревает провод не по всей длине, а только необходимых областях. Таким  образом, один участок провода может быть холоднее другого или наоборот горячее.

Также стоит отметить, что саморегулирующий провод может иметь произвольную длину. Поэтому при его покупке не нужно проводить предварительные расчеты. Если кабель окажется длиннее, его можно будет (без опаски за работоспособность) самостоятельно укоротить. Такая особенность заключается в том, что у кабеля каждый сантиметр задействован в работе, поэтому даже при его поломке он будет продолжать выполнять свои функции.

Технологические характеристики кабеля

Саморегулирующий провод, производится несколькими моделями, которые имеют свои особенности. Поэтому при выборе модели, нужно учитывать соответствуют ли ее технологические характеристики с областью применения.

Мощность кабеля

Мощность провода может быть разной. Это зависит от видов модели. В среднем минимальная мощность на 1 кв.м. составляет – 5 Вт., максимальная – 150 Вт. Но, не стоит забывать, чем выше мощность, тем больше потребление электроэнергии. Поэтому при выборе кабеля стоит учитывать климат региона проживания. Для жителей северных областей рекомендуется использовать кабеля высокой мощности. Для южных регионов достаточно будет смонтировать кабель малой мощности, иначе теплоотдача будет та же, а затраты на потребление электроэнергии возрастут.

Температура кабеля

Еще одной исходной точкой при выборе кабеля является его рабочая температура. По уровню нагрева они делятся на три вида:

• низкотемпературные – 65 °С;
• среднетемпературные — 120 °С;
• высокотемпературные — 240 °С.

Для защиты водопровода достаточно будет выбрать саморегулирующий кабель с малой мощностью и температурой. Для других целей, мощностью не менее 25 Вт, и температурой от 120 °С.

Плюсы и минусы саморегулирующего провода

Как и любого оборудования, в эксплуатации, у саморегулирующего провода есть свои достоинства и недостатки. К плюсам устройства относят:

• равномерное, при необходимости частичное прогревание;
• устойчивость к перепадам температуры;
• экономия на электропореблении;
• безопасность в эксплуатации;
• без ограничений в длине.

Но, несмотря на приведенные достоинства, у устройства есть и свои минусы. К ним относят:

• высокая стоимость;
• выпускается без комплектующих деталей.

Более существенных недостатков в эксплуатации провода нет.

Область использования саморегулирующего провода

Изначально, нагревательные кабеля использовались в качестве защиты трубопроводов и канализаций, от промерзаний. Все дело в том, что при отсутствии возможности углубить или обеспечить трубы теплоизоляцией, в них под действием холода леденела вода, которая по физическим свойствам расширялась, тем самым нанося вред.

В настоящее же время саморегулирующие кабеля имеют обширную сферу применения. Условно их можно разделить на следующие области:

1. Промышленные цели. Здесь саморегулирующий провод защищает бытовые трубопроводы, вентили, счетчики воды и другие элементы, где присутствует вода. Для этого нагревательный кабель соединяют с питающим, у которого находится евро – вилка, за счет которой происходит подключение к электросети.
2. Защита кровли и водостоков. В этом случае для предотвращения наледи и сосулек, нагревающий кабель укладывается по краю всей площади крыши.
3. Обогрев дорожек и теплиц. Чтобы при заморозках на площадках возле дома не образовалось гололеда, а рассада не пострадала от холода, саморегулирующий кабель заливают в цемент или закапывают в грунт.
4. Не стандартное использование. Многие потребители используют саморегулирующий провод, как дополнительный источник тепла. Для этого его вплетают в мягкую мебель, коврики для ног или даже подушки.

Как видно данный провод можно использовать для разных целей, все зависит от смекалки потребителя.

Монтаж и подключение

Для того чтобы нагревающий провод во время своего эксплуатационного срока выполнял свои функции необходимо провести правильный монтаж. При определенном опыте, он не отнимет много времени и сил, но прежде чем к нему приступить необходимо, запастись следующими материалами и инструментами:

• кабелем необходимой длины;
• ножницами;
• сальником;
• тройником;
• феном;
• электропроводом.

Подготовив все необходимое оборудование можно приступить к монтажу. Выполняется он двумя способами: наружным и внутренним.

Для провидения первого способа укладки, понадобиться очистить используемую поверхность от грязи и пыли. Далее провод прокладывается вдоль всей необходимой площади. Затем с интервалом в 30 см, он на хомуты крепиться к поверхности, которую нужно защитить от деформации.

Второй способ чаще используется для защиты водопроводов и водостоков, от промерзания. Для этого в трубе встраивается тройник. Далее через верхнее отверстие вводится провод, а через боковой отвод соединяется водопровод с потребителем.

С более подробной информацией по укладке нагревательного элемента можно ознакомиться в прилагаемой инструкции.

В независимости от выбора монтажа, саморегулирующий провод подключается к электрическому питанию, при помощи обжимных муфт, благодаря которым соединение получается крепким и надежным.

Рассмотрев характеристики и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля, можно убедиться в том, что это и в самом деле инновационная разработка, при использовании которой можно предотвратить много проблем в зимний период. При ее выборе важно лишь учесть совмещение мощности и температуры с обогревающим объектом.

АдминАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Cаморегулирующиеся кабели: принцип работы и особенности

Какой кабель лучше выбрать для обогрева трубы и предотвращения ее замерзания в холодное время года?
Какие преимущества имеют саморегулирующиеся кабели?
Как они устроены и каков их принцип работы?
На все вопросы о саморегулирующихся кабелях (самрегах) мы постараемся ответить в этой статье.

Греющий кабель, который является основным элементом любой системы кабельного обогрева, бывает резистивным и саморегулирующимся. Резистивные кабели дешевле и проще, поэтому их чаще применяют в бытовых условиях, в т.ч. они отлично подходят для организации домашней системы теплого пола и для обогрева труб небольшого диаметра(до 40 мм).

В то же время для обогрева труб диаметром свыше 40 мм, емкостей, подогрева кровли крыш и водостоков, уличных электрических щитов, примыканий гаражных ворот и т.д. зачастую лучше использовать именно саморегулирующий кабель (самрег).
Саморегулирующийся кабель имеет уникальное свойство реагировать на изменение температуры и нагреваться тогда, когда это необходимо без применения датчиков температуры и электронных регуляторов. Чем же обеспечивается это необычное свойство?

Устройство и принцип работы саморегулирующего кабеля

В основе саморегулирующегося кабеля лежит т.н. саморегулирующаяся проводящая матрица (поз. 1 на рис.) – непрерывный греющий элемент из полимера на углеродной основе, который меняет свои проводящие свойства в зависимости от температуры: с уменьшением температуры на конкретном участке там увеличивается и протекающий через матрицу ток, что приводит к увеличению выделяемой тепловой мощности.
При возрастании всё с точностью до наоборот.

Постоянное напряжение по всей длине кабеля обеспечивают два параллельных проводника из большого количества скрученных медных жил (поз. 2). Термопластичная оболочка (поз. 3) предназначена для изоляции, защиты от влаги и истирания, тогда как металлическая оплетка (поз. 4) обеспечивает экранирование, заземление и дополнительную защиту матрицы и проводников от механических воздействий.

Исходя из приведенных особенностей устройства и принципа работы, саморегулирующиеся кабели обладают рядом преимуществ перед резистивными. Остановимся на основных из них.

Экономичность и простота

При понижении внешней температуры саморегулирующий кабель сам регулирует свой тепловой выход, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию и часто полностью отказаться от применения термостатов и датчиков температуры, подключая кабель непосредственно к электрической сети.
При том, что саморегулирующиеся кабели стоят дороже резистивных, применение самрегов часто экономически оправдано. Например, при отсутствии в желобе или водостоке льда и воды при использовании кабеля в качестве системы анти-обледенения, мощность потребления уменьшается вдвое.

Надежность, универсальность и простота монтажа

Для обычного резистивного кабеля весьма важна однородность среды по всей длине. При обогреве труб, водосливов и пр. обеспечить этот фактор, ввиду, в частности, засорения, накопления мусора и пр. невозможно, что приводит к локальным перегревам резистивного кабеля и может быть причиной выхода из строя системы обогрева. Саморегулирующийся кабель сам уменьшит температуру в той области, где теплоотвод меньше, сохранив температуру в остальных местах неизменной. Саморегулирующиеся кабели имеют значительно более высокую стойкость к перепадам напряжения и в отличии от резистивных кабелей, не сгорают при его повышении длительное время. Также такие кабели обладают более высокими прочностными характеристиками при усилии на разрыв.
Способность кабеля к саморегулированию позволяет осуществлять его перехлест – это весьма актуально, например, при обогреве трубной запорно-регулировочной аппаратуры.В отличии от резистивных кабелей, длина которых дискретна и определена линейкой (набором) кабелей фиксированной длины, которые нельзя укорачивать, саморегулирующиеся кабели могут нарезаться кусками необходимой длины. Отметим, что максимальная длина кабелей ограничена – обычно она составляет 100-150 м.

Выбор саморегулирующегося кабеля

Оптимальным выбором, по нашему мнению, являются саморегулирующиеся кабели американской компании NELSON-EASYHEAT, одной из компаний международного концерна EMERSON. Эта фирма производит подобные кабели более 40 лет и может гарантировать их надежную, долгую и эффективную работу, основываясь на опыте работы тысяч систем, работающих по всему миру. Широкая номенклатура позволяет подобрать оптимальный кабель для разнообразных применений.

Областями применения саморегулирующихся кабелей NELSON являются объекты, где необходимо поддерживать температуру жидкостей и газов в трубопроводах и емкостях в условиях низких внешних температур. К ним можно отнести системы защиты от замерзания и системы поддержания температуры в таких объектах как трубопроводы, системы противопожарной защиты, системы подачи воды и технических жидкостей, системы антиобледения.

Наиболее востребованным является саморегулирующийся кабель CLT, который поставляется в двух модификациях: CLT-JT и CLT-J.

Саморегулирующийся кабель CLT-JT предназначен для применения в различных условиях, в т.ч. в условиях повышенной влажности благодаря полиолефиновой наружной оболочке.

Кабель CLT-J с фторополимерной изоляцией, подходит для использования в условиях повышенной влажности в контакте с органическими химикалиями, растворителями и т.п., что делает его пригодным для монтажа внутри канализационных труб в целях предотвращения их замерзания.

В системах антиобледенения водостоков также широко применяется кабель NELSON LT-JT, который отличается от CLT более прочной изоляцией.

Ещё по этой теме:
Описание и стоимость саморегулирующегося кабеля CLT (NELSON-EASYHEAT)
Обогрев труб

Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель, Китай Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель LSR Производители

Название продукта:
Низкотемпературный саморегулирующийся нагревательный кабель LSR

Краткое описание:
За последние 40 лет саморегулирующиеся нагревательные кабели (кабели с обогревом) стали очень популярными во всем мире. Саморегулирующиеся нагревательные кабели можно использовать во многих областях, таких как защита от замерзания труб и резервуаров, поддержание температуры труб и резервуаров, таяние снега для дорог и тротуаров, защита от обледенения крыш и водосточных желобов, тросы для защиты от обледенения крыш .
Саморегулирующийся нагревательный кабель (саморегулирующийся нагревательный кабель и нагревательный кабель с автоматическим регулированием температуры) — это новое поколение и единственный ленточный электрический ленточный нагреватель с постоянной температурой. Удельное сопротивление нагревательного элемента имеет чрезвычайно высокое значение «PTC» (положительный температурный коэффициент), и эти элементы подключены параллельно. Характеристики следующие: он может автоматически ограничивать температуру нагрева и может автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от температуры нагреваемого тела без необходимости в каком-либо другом дополнительном оборудовании; он может быть отрезан или соединен на определенную длину по своему желанию для использования и допускает многократное перекрытие без высокотемпературных горячих точек или беспокойства о том, что он может сгореть.Благодаря этим характеристикам нагревательные кабели обладают такими преимуществами, как предотвращение перегрева, удобство использования и обслуживания, а также экономия энергии. Они применимы для контроля температуры, обогрева, изоляции и обогрева труб, оборудования и контейнеров, особенно там, где есть материалы, которые легко разрушаются, портятся, кристаллизуются или конденсируются и замерзают. Они широко используются в таких отраслях, как нефтяная, химическая, энергетическая, металлургическая, легкая, пищевая, замораживание, строительство, угольный газ, производство и переработка побочных продуктов сельского хозяйства, а также в других отраслях.
Нагревательный кабель состоит из проводящих углеродных частиц нанометрового размера, двух параллельных шин и изоляционного слоя. Все саморегулирующиеся нагревательные кабели можно разрезать на секции любой длины или подключать через двустороннюю или трехходовую распределительную коробку благодаря такой параллельной конструкции.

Технические характеристики
Выходная мощность: 10, 16, 24, 30, 40 (Вт / м)
Максимальная поддерживаемая температура: 65 ° C
Максимальная температура воздействия: 110 ° C
Минимальная температура установки: -40 ° C

Рабочее напряжение: 110-120 В / 220-240 В

MOQ: 1000 м

Серия ЛСР
LSR идеально подходит для поддержания технологической температуры и защиты от замерзания трубопроводов обычного диаметра, резервуаров, клапанов, фланцев, защиты от обледенения крыш и водосточных желобов, таяния снега и других применений, где необходима низкая температура.Он подходит для взрывоопасных зон, кабель с внешней оболочкой из фторполимера также может использоваться во взрывоопасных и агрессивных зонах. Наружная куртка из термопластичного эластомера, стабилизированного ультрафиолетом, предназначена для покрытия оплетки при влажных применениях и на солнце.
LSR: Внешняя изоляционная оболочка из огнестойкого термопласта защищает от определенных неорганических химических растворов, а также от истирания и ударов.
LSR-PB: Внешняя оболочка из огнестойкого термопласта защищает от определенных неорганических химических растворов, а также от истирания и ударов.
Максимальное сопротивление оплетки: ≤18,2 Ом / км
Сечение провода автобуса: 16AWG

Одобрения: CE EAC EAC-EX ATEX

Наше преимущество:
Технология трехслойной совместной экструзии
1) Принцип
Трехслойная технология совместной экструзии саморегулирующихся нагревательных кабелей, отличающаяся тем, что: два металлических провода, покрытых слоем низкого сопротивления, токопроводящий слой, изолирующий слой и изолирующий слой, металлическая экранирующая сетка.Среди них слой низкого сопротивления, проводящий слой и изолирующий слой из трех слоев экструзии.
2) Преимущества
Два металлических провода, покрытые новым слоем с низким сопротивлением, изоляционный слой проводящего слоя, образующий три слоя в процессе экструзионного производства, проводящий слой и структура изолирующего слоя близко Нет зазора, без воздуха, без примесей, снижение самонагрева частота единичных отказов и скорость распада, удобный и безопасный, длительный срок службы.
Из-за низкого сопротивления между переходным слоем и контактом PTC эффективно уменьшить пусковой ток, влияние тока на материал PTC, продлить срок службы, уменьшить 3) пусковой ток.
Внутренний изоляционный слой, использующий самодельную изоляцию, из-за особого характера материала PTC, большая часть рынка изоляции PTC будет более или менее повреждена, и мы используем уникальную формулу самоизоляции, сама изоляция не имеет любое повреждение PTC, между изоляцией и PTC компактно по структуре, может эффективно водонепроницаемо. В дополнение к нашей самоизоляции и хорошей погодоустойчивости, устойчивости к низким температурам, высоким температурам, защите от ультрафиолетового излучения.
4) Безопасность
Традиционный процесс производства саморегулирующихся нагревательных кабелей между комбинацией не замыкается, воздух и загрязнения не выводятся полностью, электрический нагрев при высокой температуре в течение определенного периода времени вызван металлическим электродом и нагревательным элементом PTC
. Контактная поверхность разрушения разделения, сопротивление, вызванное огнем, с тремя слоями разработки и применения технологии экструзии, эффективно положить конец этим потенциальным рискам, чтобы избежать пожара, безопасности.
5) Процесс

Трехслойная экструзионная технология с двойной изоляцией (первая в мире) с тропиками, формирующая два изоляционных слоя производственного процесса в трехслойном применении с экструзионной технологией, трехслойная с двойной экструзионной технологией изоляции для улучшения характеристик изоляции в тропиках повышенная механическая прочность продлевает срок службы.

.

Нагревательный кабель с саморегулирующимся электрообогревом

Отличительный саморегулирующийся нагревательный кабель с электрообогревом

Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из полупроводникового нагревателя и двух параллельных проводов шины с добавлением изоляционного слоя. Нагревательные элементы расположены параллельно друг другу, а их удельное сопротивление имеет высокий положительный температурный коэффициент «PTC». Он имеет характеристики автоматического регулирования температуры и выходной мощности при нагревании; может быть стрижен и перекрыт без проблем перегрева и выгорания.

Введение в продукт

Структура продукта

Принцип работы

В каждом саморегулирующемся нагревательном кабеле цепи между проводами шины меняются в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры сопротивление уменьшается, что обеспечивает большую выходную мощность; и наоборот, по мере увеличения температуры увеличивается сопротивление, что снижает выходную мощность, петля взад и вперед.

Технические данные продукта

Низкотемпературный тип

Напряжение	12 В ~ 380 В
Макс.температура поверхности	70 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура	105 ℃
Выходная мощность 10 ℃	10Вт / м ~ 35Вт / м
Взрывозащищенный Mark	ExellT4, ExellT6

Другие продукты

О нас

Cable Anhui Technology Co., Ltd была основана в кабельном промышленном парке округа Увэй, является профессиональным и ведущим производителем на рынке более 10 лет. Мы специализируемся на производстве одножильных / многожильных обычных кабелей из ПВХ 0,6 / 1 кВ, домашних кабелей, H07V-U, H05V-K, кабелей с алюминиевыми проводниками, кабелей CCA, солнечных фотоэлектрических кабелей, нагревательных кабелей для труб, инструментальных кабелей и т. Д. , UL, VDE, ISO, CE, CCC и может предоставить продукцию, соответствующую стандартам ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC, GB. Между тем, огромная вместимость и профессиональный транспортный механизм обеспечивают универсальное обслуживание клиентов.

Производственный цех

Товары для клиентов

Сертификат

Выставка

FAQ

1.Как получить прайс-лист?

Пожалуйста, оставьте нам свой контактный способ, такой как электронная почта / MSN / Skype / Tradmanager. Мы свяжемся с вами и передадим вам наше предложение.

2. Какие стандарты вы соблюдаете при производстве электрических проводов и кабелей?

Мы можем предоставить продукцию в соответствии со стандартами ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC и GB.Между тем, мы можем спроектировать и изготовить кабели по образцам и технической спецификации, предоставленным заказчиком.

3. Предоставляете ли вы бесплатные образцы?

Да, мы можем предоставить бесплатный образец для тестирования, покупатель должен нести все расходы по доставке.

4.Можно ли напечатать наш логотип или название компании на вашей продукции или на упаковке?

Да, вы можете. Логотип и название компании можно напечатать на нашей продукции с помощью лазерной печати.

5.Вы проверяете все свои товары перед доставкой?

Да, у нас есть 2 теста перед доставкой.

6.Как насчет вашего времени доставки?

Обычно это занимает от 7 до 15 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.

,Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества

для пола и потолка

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка

Описание продукта

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для почвы для теплицы конструкция и производительность

Наружная оболочка	Синий PVc
Заземляющий провод	Луженая медь
Экран	фольга + медь
Нагревательный провод внутреннего проводника	Сплав сопротивления сплава
Внутренняя изоляция	XLPE
Тип соединения	Заглубленный стык
Размер	Наружный диаметр 6.5 мм
Напряжение	220 В или индивидуально
Линейная мощность	17, 18,5, 20 Вт / м
Длина холодного кабеля	2,25 м
Макс. Рабочая температура поверхности	65 ℃
Мин. Коэффициент засыпки	5D

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка

напольное отопление

подогрев почвы

таяние снега

Сохранение тепла различных трубопроводов и инструментов

Защита от замерзания

Контроль вязкости

Поддержание низких и высоких температур

Обычные места

Опасные места

Применения электрообогрева

Повышение температуры

Удаление льда на крышах и водостоках таяние снега

Системы горячего водоснабжения

Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для конструкции пола и потолка и принцип работы

Кабель состоит из нагревательных проводов, изолированных из сшитого полиэтилена, нагревательные провода будут подключены к en ergy, который образует постоянное сопротивление, после того, как мощность переходит в сопротивление нагревательного провода, кабель нагревается и превращается в непрерывную нагревательную ленту

см. рисунки выше

саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка Технические характеристики и основные технические характеристики

однофазный

TXLP / 1 (220в 18.5Вт / м) Одножильный нагревательный кабель серии TXLP / 1R (220В 18,5Вт / м)
Мощность (Вт)	Модель кабеля	Номинальное напряжение В	Стандартная длина M	Мощность на м	Общее сопротивление значение (Ом)
3150	TXLP / 1 / 18,5	220	170,3	18,5	15,4
2800	TXLP / 1 / 18,5	220	151,4	18,5	17.3
2600	TXLP / 1 / 18,5	220	140,5	18,5	18,6
2400	TXLP / 1 / 18,5	220	129,7	18,5	20,2
2200	TXLP / 1 / 18,5	220	118,9	18,5	22,0
2000	TXLP / 1 / 18,5	220	108,1	18,5	24.2
1760	TXLP / 1 / 18,5	220	95,1	18,5	27,5
1600	TXLP / 1 / 18,5	220	86,5	18,5	30,3
1400	TXLP / 1 / 18,5	220	75,7	18,5	34,6
1200	TXLP / 1 / 18,5	220	64,9	18,5	40.3
1000	TXLP / 1 / 18,5	220	54,1	18,5	48,4
850	TXLP / 1 / 18,5	220	45,9	18,5	56,9
700	TXLP / 1 / 18,5	220	37,8	18,5	69,1
600	TXLP / 1 / 18,5	220	32,4	18,5	80.7
500	TXLP / 1 / 18,5	220	27,0	18,5	96,8
400	TXLP / 1 / 18,5	220	21,6	18,5	121,0
300	TXLP / 1 / 18,5	220	16,2	18,5	181,3

TXLP / 1 (220 В 17 Вт / М) серии TXLP / 1R с одним проводом нагревательный кабель (220 В 17 Вт / м)
Мощность (Вт)	Модель кабеля	Номинальное напряжение В	Стандартная длина M	Мощность на м	Общее значение сопротивления (Ом)
3100	TXLP / 1/17	220	182.4	17	15,6
2600	TXLP / 1/17	220	152,9	17	18,6
2200	TXLP / 1/17	220	129,4	17	22,0
1750	TXLP / 1/17	220	102,9	17	27,7
1400	TXLP / 1/17	220	82,4	17	34.6
1250	TXLP / 1/17	220	73,5	17	38,7
1000	TXLP / 1/17	220	58,5	17	48,4
850	TXLP / 1/17	220	50,0	17	56,9
700	TXLP / 1/17	220	41,2	17	69,1
600	TXLP / 1/17	220	35.3	17	80,7
500	TXLP / 1/17	220	29,4	17	96,8
400	TXLP / 1/17	220	23,5	17	121,0
300	TXLP / 1/17	220	17,6	17	161,3
200	TTXLP / 1/17	220	15,4	17	242.0
200	TXLP / 1/17	220	11,8	17	242,0

Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка Особенности продукта

Саморегулирующийся нагревательный кабель или нагревательный кабель постоянной мощности

Идеально подходит для протяженных трубопроводов и резервуаров

Может быть отрезан по длине на стройплощадке

Температуры до 500oF (260 ° C)

Ультратонкий

Соответствует стандартам NEC 427-23 и IEEE Std 515-2004

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка

Идеально подходит для широкого спектра применений.

Защита от замерзания

Кабель для защиты от замерзания обеспечивает защиту от замерзания металлических или пластиковых труб, защиту от обледенения крыш и водосточных желобов, а также таяние снега для коммерческих и жилых помещений. Продуктами защиты от замерзания можно управлять с помощью различных термостатов, контроллеров, датчиков и панелей управления.

Упаковка и доставка

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для напольной и потолочной упаковки

1.упакованы в стандартные экспортные бочки или другим способом по требованию заказчика;

2. Тщательно обрабатываются и отправляются, чтобы гарантировать безупречную доставку посылки.

3. Упаковано в круг длиной 100м.

4. Упакована в пачку длиной не менее 100м.

5. в деревянном ящике пластиковая катушка затем на поддоне

в соответствии с соглашением

Сопутствующие товары

Саморегулирующийся нагревательный кабель высшего качества для пола и потолка сопутствующие товары

Сертификаты

высококачественный саморегулирующийся нагревательный кабель для пола и потолка Сертификаты

имеющаяся у нас сертификация

ISO9001 ISO14001 CCC CE ROHS SGS и т. д.

свяжитесь с отделом продаж

Mr Peter Shi бизнес-менеджер Мобильный: +86 18931155779 Телефон: +86311 68022933 Факс: +8631188837555 WhatsApp: +86 18931155779 9002 Электронная почта: +86 18931155779 9002 at cable-yt dot com Skype: petershi99 90 003 Торговый менеджер: CN1515358360 QQ: 1005362851 Wechat: petershi99

,Провода нагревательного кабеля индивидуальной саморегулирующейся личности

ограниченные для нагрева трубы

Отдельный саморегулирующийся саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб

Саморегулирующийся нагревательный кабель состоит из полупроводникового нагревателя и двух параллельных проводов шины с добавлением изоляционного слоя. Нагревательные элементы расположены параллельно друг другу, а их удельное сопротивление имеет высокий положительный температурный коэффициент «PTC». Он имеет характеристики автоматического регулирования температуры и выходной мощности при нагревании; может быть стрижен и перекрыт без проблем перегрева и выгорания.

Введение в продукт

Структура продукта

Принцип работы

В каждом саморегулирующемся нагревательном кабеле цепи между проводами шины меняются в зависимости от температуры окружающей среды. При понижении температуры сопротивление уменьшается, что обеспечивает большую выходную мощность; и наоборот, по мере увеличения температуры увеличивается сопротивление, что снижает выходную мощность, петля взад и вперед.

Технические данные продукта

Среднетемпературный тип

Напряжение	12В ~ 380В
Макс.температура поверхности	105 ℃ + 5 ℃
Макс выдерживаемая температура	125 ℃
Выходная мощность 10 ℃	35Вт / м ~ 60Вт / м
Взрывобезопасный Mark	ExellT4, ExellT6

Другие продукты

О нас

Cable Anhui Technology Co., Ltd была основана в кабельном промышленном парке округа Увэй, является профессиональным и ведущим производителем на рынке более 10 лет. Мы специализируемся на производстве одножильных / многожильных обычных кабелей из ПВХ 0,6 / 1 кВ, домашних кабелей, H07V-U, H05V-K, кабелей с алюминиевыми проводниками, кабелей CCA, солнечных фотоэлектрических кабелей, нагревательных кабелей для труб, инструментальных кабелей и т. Д. , UL, VDE, ISO, CE, CCC и может предоставить продукцию, соответствующую стандартам ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC, GB. Между тем, огромная вместимость и профессиональный транспортный механизм обеспечивают универсальное обслуживание клиентов.

Производственный цех

Товары для клиентов

Сертификат

Выставка

FAQ

1.Как получить прайс-лист?

Пожалуйста, оставьте нам свой контактный способ, такой как электронная почта / MSN / Skype / Tradmanager. Мы свяжемся с вами и передадим вам наше предложение.

2. Какие стандарты вы соблюдаете при производстве электрических проводов и кабелей?

Мы можем предоставить продукцию в соответствии со стандартами ASTM, ICEA, BS, DIN, IEC и GB.Между тем, мы можем спроектировать и изготовить кабели по образцам и технической спецификации, предоставленным заказчиком.

3. Предоставляете ли вы бесплатные образцы?

Да, мы можем предоставить бесплатный образец для тестирования, покупатель должен нести все расходы по доставке.

4.Можно ли напечатать наш логотип или название компании на вашей продукции или на упаковке?

Да, вы можете. Логотип и название компании можно напечатать на нашей продукции с помощью лазерной печати.

5.Вы проверяете все свои товары перед доставкой?

Да, у нас есть 2 теста перед доставкой.

6.Как насчет вашего времени доставки?

Обычно это занимает от 7 до 15 дней после получения авансового платежа. Конкретный срок доставки зависит от позиции и количества вашего заказа.

,

Плесень в ванной на швах: Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться, народные средства

С проблемой появления плесени в ванной комнате сталкиваются многие. Как правило, она появляется из-за избыточной влажности. Как известно, плесень может нанести существенный ущерб здоровью человека, к тому же, она портит внешний вид помещения, да и запах от нее не очень-то приятный.

В первую очередь плесень появляется в швах плитки в ванной. Поэтому, при обнаружении первых признаков появления плесени, с ней нужно начинать бороться. Для этого придется вооружиться некоторыми методами и средствами, которые смогут решить данную проблему. В этой статье рассказывается о том, как полностью уничтожить плесень в швах плитки.

Почему появляется плесень

Грибок в ванной комнате может появиться даже тогда, когда в этой комнате постоянно чистят и убирают. Другими словами, когда в ванной комнате нормальные санитарные условия. Причины могут быть разными. Например:

• В комнате отмечается постоянная повышенная влажность.
• На фоне отсутствия нормальной вентиляции.
• Возможно, что плитка уложена неправильно.
• Частое пользование душевой кабиной.
• В ванной комнате практикуется стирка и сушка белья.
• И это все в условиях повышенной температуры воздуха.

Как правило, для активного развития грибка достаточно всего 2-х условий – температуры и влажности. Если в помещении отсутствует нормальная вентиляция, то это самые подходящие условия для активного образования колоний грибка.

Средства против плесени в ванной

Перед тем, как начать борьбу с плесенью в ванной комнате, необходимо выбрать подходящее средство. Таких средств может быть несколько:

• Средства бытовой химии представляют растворы для уничтожения плесени на основе хлора. Эти растворы прекрасно справляются со своей задачей по очистке и дезинфекции межплиточных швов. Это такие средства, как «Белизна», «Доместос» и другие.
• Противогрибковые препараты, в состав которых входит целый комплекс противогрибковых и противобактерицидных компонентов. Они так же эффективно борются с грибком, обеззараживая поверхность. Это препараты «Полимикс», «Сиф» и другие.
• Народные средства, на основе уксуса, пищевой соды, спирта, медного купороса, а также перекиси водорода. Эти растворы, хотя и менее эффективные, по сравнению с заводскими, но способны так же уничтожить колонии грибковой плесени, особенно, на ранней стадии.

КАК ОЧИСТИТЬ ШВЫ между плиткой БЫСТРО? ТОП 10 способов чистки межплиточных швов (2ч). ЭКСПЕРИМЕНТ

Watch this video on YouTube

Какой понадобится инвентарь

Выбрав подходящее средство, приступают к определению вспомогательных инструментов и предметов. Для подобных работ понадобятся:

• Щетка для очистки швов между плитками.
• Тряпка.
• Резиновые перчатки.
• Ведро для моющего средства.
• Жесткая поролоновая губка.
• Респиратор или марлевая повязка.
• Пластиковая бутылка с дыркой по центру крышки.

Средства бытовой химии

Чтобы избавиться от плесени в ванной комнате, придется проделать ряд действий. Процесс удаления предполагает следующие этапы работ:

• В ведре подготавливается рабочий раствор.
• Из ведра раствор набирается в пластиковую бутылку с дырочкой в крышке.
• С помощью бутылки средство разбрызгивается на места скопления плесени. После этого, нужно дать время на то, чтобы препарат подействовал. Это время указывается в инструкции. Чтобы равномерно распределить средство, можно воспользоваться тряпкой.
• По истечении указанного времени, плесень счищается щеткой в промежутках между плиткой.

После удаления плесени, вся ванна моется теплой водой и оставляется для проветривания.

Необходимо знать! Все работы с противогрибковыми средствами осуществляются в защитной одежде, резиновых перчатках и респираторе. Кроме того, что сам грибок вреден для человека, препараты так же являются токсичными. Поэтому, нельзя допустить, чтобы они попали на кожу, на слизистую оболочку или в легкие.

Народные средства от плесени в ванной на швах

Народные средства отличаются тем, что они практически безвредны для человека, но, тем не менее, со своей задачей они справляются.

Применение уксуса

Что нужно сделать:

• Уксус наносится на швы с помощью кисточки.
• Делается пауза в 10 минут.
• После этого швы протираются жесткой стороной губки до полного исчезновения плесени.
• В заключение уксус смывается теплой водой, а после моется вся ванна чистящим средством для кафеля.

Применение пищевой соды

Особенности применения:

• Сода насыпается в отдельную емкость.
• Берется зубная щетка и смачивается в теплой воде.
• Щетка опускается в соду.
• С помощью щетки с содой протираются швы.
• Почищенные места промываются теплой водой и протираются сухой тряпкой.

Использование медного купороса

Для начала придется приготовить раствор медного купороса в воде, из расчета на 10 л воды 100 граммов гранул. Дальнейшие действия такие же, как и в случае применения уксуса.

Бывают более тяжелые случаи, когда грибок уже проник глубоко в швы. Тогда бороться с ним очень тяжело. Для большего эффекта нужно взять какой-нибудь предмет из металла, чтобы зачистить швы, сняв верхний слой затирки. Лишь после этого можно приступать к основной работе.

Профилактические мероприятия

Когда грибок уже появился, то придется приложить немало усилий, чтобы от него избавиться. Поэтому, лучше предотвратить его появление, придерживаясь некоторых рекомендаций. Например:

• После принятия водных процедур нужно подержать некоторое время двери открытыми.
• Желательно, чтобы в комнате был полотенцесушитель, для сушки полотенец.
• Не практиковать сушку белья в ванной комнате.
• Все приборы на умывальнике должны быть сухими.
• Вентиляция в ванне должна присутствовать обязательно.
• Постоянно следить за состоянием сантехнического оборудования.
• Регулярно избавляться от конденсата на стенах ванной комнаты.

Процесс избавления от плесени на швах между плиткой в ванной комнате отбирает много полезного времени. Несмотря на это, если использовать различные методы борьбы, в зависимости от степени поражения, то проблему можно решить. Самое главное, чтобы борьба с плесенью начиналась с момента появления плесени. В таких условиях с грибком легко справиться даже народными способами и средствами. Если допустить, чтобы грибок буквально въелся в затирку, то придется затратить много сил и энергии.

Пять способов удаления грибка со швов кафельной плитки в ванной комнате, видео.

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки народными средствами

В ванной комнате из-за повышенной влажности и плохой вентиляции может появляться грибок и плесень. Эти вредные микроорганизмы не только портят эстетический вид кафеля, но и могут навредить здоровью человека, поэтому важно знать, чем отмыть плесень в ванной на швах плитки.

Чем отмыть плесень и грибок в ванной комнате на швах плитки

Народные способы

Народные способы отлично помогают в борьбе с плесенью и известковым налетом. Они безопасны, эффективны, а главное, все необходимые средства имеются в каждом доме.

Боремся с плесенью

Чем отмыть плесень на швах плитки народными средствами:

• Фурацилин. 1 таблетка разводится с литром воды. Смесью обрабатывается затирка при помощи кисточки. Смывать не нужно.
• Перекись водорода – эффективное средство от плесени и грибка. Наносится в чистом виде на затирку, оставляется до полного высыхания, счищается щеткой и смывается водой.

Перекись водорода отлично справляется с плесенью и отбеливает затирку, но использовать ее на кафеле темного цвета нельзя. При нанесении на швы небольшое количество может попасть на плитку, а вещество на ней оставит белые пятна.

Кроме вышеуказанных методов для очистки можно использовать масло чайного дерева.

Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени и грибка при помощи масла чайного дерева:

• Изначально готовится раствор: 1 чайная ложка масла смешивается с 200 мл теплой воды.
• Смесь переливается в пульверизатор и наносится на проблемные участки.
• Смывать ее не нужно.

Масло чайного дерева кроме очищения отбеливает швы и оказывает антибактериальный эффект. Очистку с его помощью лучше проводить в ночное время суток. Масло обладает стойким запахом, который не каждый сможет выдержать при посещении ванной комнаты.

Убрать устаревшие пятна от плесени можно при помощи следующего народного рецепта:

• Сделать раствор: 2 ч.л. перекиси водорода смешать с 1 ч.л. борной кислоты, 4 ч.л. воды и 2 ч.л. уксуса.
• При помощи тонкой кисточки нанести смесь на затирку тонким слоем.
• Смывать не нужно.

Вредные микроорганизмы размножаются не только на затирке. Достаточно часто плесень появляется  на кафеле.

Чем  очистить плитку в ванной от плесени и грибка в домашних условиях:

• Хлор. Разводится с водой в соотношении 1:1. Наносится на кафель при помощи распылителя, оставляется на 10 минут, затем смывается. Хлор разрешается использовать только на кафеле класса А белого цвета. Темную плитку мыть подобным раствором нельзя из-за вероятности ее обесцвечивания.
• Медный купорос. Продается в виде гранул или порошка голубого оттенка. Он разводится с водой в таком соотношении: на литр воды берется 30 г вещества. Смесь наносится на проблемный участок, оставляется до полного высыхания, затем наносится еще раз. Наносить повторно можно до 4 – 5 раз. Смывания раствор не требует.

Удаление известкового налета

Нередко для облицовки ванной используется не кафельная плитка, а панели ПВХ, которые также нуждаются в регулярном уходе и мытье.

Особенности мытья пластиковых панелей:

• Используйте только хлопковые, флисовые или фланелевые тряпочки.
• Температура воды не должна быть больше 40 градусов.
• Разрешается применять только жидкие и гелеобразные вещества для мытья.

Чем отмыть пластиковые панели от известкового налета:

• Мыльный раствор с лимонной кислотой. Готовится так: на терке натирается хозяйственное мыло с содержанием 72% жирных кислот, разводится с 2 литрами воды до образования плотной пены. Затем в воду добавляется 1 столовая ложка лимонной кислоты и 10 мл спирта. В растворе смачивается поролоновая губка и обрабатывается панель, затем смывается.
• Нашатырный спирт. Разводится с водой в соотношении 1:1. Панель обрабатывается, грязь счищается губкой, хорошо промывается поверхность проточной водой. Главное после этого насухо вытереть панель тряпкой из микрофибры или бамбуковой салфеткой.

Известковый налет поможет убрать меламиновая губка. Мыть ею нужно без добавления каких-либо других средств. Она просто смачивается в воде и благодаря кристаллам отлично очищает все загрязнения и известковые осадки.

Как отмыть кафель в ванной от налета домашними средствами:

• Моющее для посуды. Быстро убирает незначительный налет и другие бытовые загрязнения.
• Смесь из соды и уксуса. Использовать эту смесь можно только на полу на плитке. Швы засыпаются кальцинированной содой, затем заливаются уксусом. Дождаться пока сойдет пена от погашения, потереть губкой, смыть проточной водой.
• Столовый уксус 9%. Уксус наливается в пульверизатор, наносится на проблемные участки, оставляется до полного высыхания. Затем загрязненные области счищаются щеткой с жесткой щетиной (желательно сильно не тереть) и промывается хорошо под проточной водой.

Средства бытовой химии

В запущенных случаях народные рецепты могут оказаться не эффективными. В таком случае стоит прибегнуть к помощи специальных средств бытовой химии.

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки:

• «Cillit Bang».
• «Dali».
• «Domestos».
• «HG».
• «Kraft Zwerg».
• «Mellerud».
• «Антигрибок».
• «Изоцид».
• «Милл Килл».

Очистка обязательно проводится в защитных перчатках. Многие вещества содержат компоненты, которые способны вызвать аллергическую реакцию и незначительный ожог рук.

Чем почистить акриловую ванну

Акриловая ванна требует регулярного и деликатного ухода. Для ее очищения не обязательно покупать дорогостоящие средства бытовой химии, с незначительной плесенью, ржавчиной, желтизной и известковым налетом под силу справиться простым бытовым средствам.

Чем почистить акриловую ванну в домашних условиях:

• Содово – горчичная смесь. Сода и сухая горчица смешиваются в равных количествах, затем разводятся с водой до образования кашицы.
• Раствор из уксуса или лимонной кислоты. На 50 г потребуется 1.5 л воды.

При уборке важно не  забывать о сливе. Его нужно регулярно чистить. Для этого можно использовать специальные средства, вроде «Крота» или применить один из бытовых методов.

Как почистить слив в ванной:

• В сливное отверстие засыпается пол пачки кальцинированной соды.
• Через 10 минут в него вливается 500 мл горячей воды.

Через 2 часа нужно промыть слив большим количеством проточной воды (на протяжении 5 – 10 минут).

Швы и небольшие зазоры в ванной обрабатываются силиконовым герметиком, который не всегда «ложится» аккуратно и может выходить за пределы зазора. Лучше удалить его для более эстетичного вида.

Чем  можно оттереть силиконовый герметик с ванной:

• Техническим спиртом.
• Бензином.
• Керосином.
• Уайт – спиритом.

Что нельзя использовать при мытье акриловых ванн:

• Металлические мочалки. Лучше отдать предпочтение губкам из абразивного полимера или поролона. Они не царапают эмаль, деликатно удаляют загрязнения, не оставляют разводов.
• Абразивные вещества (порошкообразные). Они оставляют микроцарапины на поверхности, способствуют утери блеска акрила.
• Средства на основе хлора. Полимер под его воздействием разрушается и становится шершавым.

Заключение

Народные рецепты отлично справляются только со свежими загрязнениями. Если плесень уже въелась в затирку, то единственным вариантом станет только ее полная замена. То же самое касается и плитки. Но предотвратить это можно, если регулярно оказывать профилактический уход, который подразумевает под собой ежедневное проветривание ванной комнаты, мытье кафеля после каждого принятия душа во избежание появления известкового налета. Также можно плитку и швы покрыть специальной водоотталкивающей пропиткой, которая в разы увеличит срок ее эксплуатации.

Видео: Как очистить швы между плиткой в ванной от плесени

Чем отмыть плесень в ванной на швах плитки, вывести грибок в домашних условиях

Содержание статьи:

Плесень и грибок, образующиеся в ванной комнате, портят внешний вид стен и придают затхлость воздуху. Они также несут угрозу для здоровья моющихся людей. Споры начинают появляться на затирке плиточных пазов, а оттуда распространяются по всей поверхности. Поэтому важно избавиться от плесени в ванной на швах плитки как можно быстрее.

Способы избавления от черноты в межплиточных швах

Затирка в межплиточных швах имеет пористую структуру, поэтому плесень глубоко въедается в нее

Методы борьбы с грибком зависят от глубины проникновения в пористую структуру затирки.

Поверхностная очистка

Если бактерии появились на стыках недавно и не успели добраться до клеевого слоя, отмыть такую плесень в ванной на швах плитки можно, применяя химические средства. Только на особо загрязненных участках придется удалять черноту ножом или отверткой.

Глубокая очистка

Плесень, проникшую на всю глубину затирки, сложно вывести одной химией. В этом случае удаляться должен межплиточный материал до самой стенки. После этого нужно оттереть остатки загрязнений средством против грибка и тщательно просушить стыки феном. Перед нанесением новой затирки полезно обработать очищенные швы антисептиком.

Кроме химических и механических методов, можно использовать нетрадиционный подход в борьбе плесени.

Нетрадиционные методы для удаления плесени

Парогенератор – эффективный инструмент для удаления плесени в ванной

Убрать поверхностный грибок в ванной между плитками на стене можно, не оттирая его скребком и не прибегая к вредной химии.

Горячим паром

Очищать межплиточные стыки от заражений помогает парогенератор. Одновременное действие высокой температуры и давления струи уничтожает грибковые бактерии и вымывает их из мельчайших пор. Горячий воздух проникает и в труднодоступные места стыков кафеля в углах ванной комнаты. Преимуществом данного метода считается и то, что он действует без применения химических реагентов.

Чтобы добиться полного избавления от плесени, после обработки паром необходимо еще раз почистить все швы другим средством и пропитать антисептиком.

С помощью СВЧ-излучения

Электромагнитные волны высокой частоты проникают внутрь структуры плиточной затирки, равномерно нагревая ее до температуры, уничтожающей бактерии. Но этот метод не удаляет сами загрязнения, поэтому их нужно отмывать до или после такой обработки. К тому же требуется дорогостоящее специализированное оборудование. Лучше заказывать эту услугу в профессиональных клининговых компаниях.

Средства бытовой химии

Промышленно выпускаются специальные антиплесневые и антигрибковые препараты. Чаще всего это различные жидкости, но есть и твердые активные вещества в форме карандаша. Кончиком такого средства удобно убирать свежий налет с плиточных швов. Но они лучше их применять только в профилактических целях, а для настоящей очистки выбирать жидкие вещества.

Кроме специальных средств, для борьбы с плесенью используются хозяйственные хлорсодержащие отбеливатели:

• Белизна;
• Domestos;
• Cillit;
• Cif.

Избавляться от слабых грибковых следов нужно разбавленными составами. Для удаления сильных слоев плесени можно использовать их в первоначальном виде.

Белизна плохо проникает внутрь плиточной затирки, поэтому ее лучше использовать при устранении свежего налета. Но она хорошо ликвидирует затхлый запах от плесени, что делает ее полезной для применения в профилактических целях.

Порядок действий с отбеливателями:

1. Раствор заливается во флакон с пульверизатором.
2. Опрыскиваются все швы, пораженные плесенью.
3. Выжидается 10–15 минут.
4. Щеточкой с жестким ворсом протираются обработанные места.
5. Остатки отбеливателя смываются водой.

Недостатком препаратов с содержанием хлора является резкий неприятный запах их паров и возможный вред при попадании на кожу. Непременным условием при работе с ними должны быть хорошая вентиляция в ванной и перчатки на руках.

Препараты с хлором способны обесцвечивать некоторые красители. Поэтому их не рекомендуется применять для цветной затирки.

Народные средства от плесени на плиточных швах в ванной

Лучшие народные средства от плесени на плитке

Очистить промежутки между плитками могут и домашние хозяйственные вещества, из которых легко готовятся нужные смеси и растворы.

Пищевая сода

Применяют ее так:

1. Развести водой до состояния жидкой сметаны.
2. Губкой или маленькой щеточкой нанести полученный состав на загрязненные швы.
3. Подождать 30–50 минут.
4. Протереть обработанные места щеткой с жестким ворсом, можно старой зубной.
5. Остатки отчищенных загрязнений смыть водой.

Соду полезно добавлять в любые растворы, приготавливаемые для борьбы с плесенью. Она только усилит их действие.

Столовый уксус

Его 9% раствор уничтожает 3/4 видов плесенных и грибковых бактерий. Применять вещество лучше неразбавленным, но при этом оно не должно попадать на кожу рук. Для нанесения нужно пользоваться флаконом с распылителем или надевать перчатки. После полного высыхания раствора на швах, их нужно протереть жесткой щеткой, отскабливая не отвалившуюся плесень. В завершение – промыть всю поверхность водой.

Неприятность уксусного запаха компенсируется его дезинфицирующими свойствами. Разбавленной эссенцией полезно изредка обрабатывать стыки и саму плитку в профилактических целях.

Смесь соды и уксуса

Совместное действие этих очистителей справляется даже с сильными налетами плесени. Содовый порошок заливают столовым уксусом в равной пропорции по объему. После завершения пенной реакции смесь разбавляют водой до кашеобразного состояния. Затем ею натирают стыки между плитками и через 10–15 минут еще раз проходятся по швам жесткой щеткой.

Перекись водорода

Этот натуральный антисептик тоже способен бороться с бактериями. Ее применяют так же, как и уксус: наносят, дожидаются высыхания, отскабливают плесень щеточкой, промывают водой.

Перекиси свойственен отбеливающий эффект, поэтому ее не рекомендуется применять для обеззараживания цветного кафеля и затирок.

Борная кислота

В чистом виде почти не применяется для удаления плесени. Но эффективно действует в сложном растворе:

• вода – 100 мл;
• уксус – 50 мл;
• перекись водорода – 50 мл;
• борная кислота – 50 мл.

Приготовленная смесь подогревается до температуры не более 70 °С. После нанесения на зараженные места выдерживается примерно 30 минут. Затем протирается щеткой и смывается водой.

Нашатырный спирт

Раствор аммиака перед применением сильно разбавляется: на 400 мл воды требуется не более 10 мл нашатыря. Наносится на заплесневевший участок, который после 30-минутного ожидания оттирается жесткой щеткой и промывается.

Нельзя использовать нашатырь вместе с хлорсодержащими отбеливателями, так как при этом происходит химическая реакция с выделением вредных газов.

Эфирные масла

Это довольно дорогие препараты, но они не только удаляют плесень, но и обладают антибактериальным действием, что предотвращает ее появление в дальнейшем.

На пол-литра воды требуется 10–20 мл масла чайного дерева. Этим раствором протирают стыки между плитками и промывают водой. После завершения очистки наносят тот же состав и оставляют до полного высыхания.

Медный купорос

Применять это средство надо только при сильном налете плесени, так как даже разведенный, он может быть вреден для здоровья. Нельзя пользоваться тряпками или губками, а наносить жидкость нужно кистью или щеткой с длинной ручкой.

Купорос разбавляется водой в пропорции 1 к 10. После нанесения на слой плесени, оставляется на 2–3 часа. Затем смывается большим количеством воды.

Обработка кафельной плитки от грибка

Если плесень перешла со швов на сам кафель, то протирать приходится и его тоже. Удалять заражения с твердой плитки проще, чем с затирки. Поэтому необязательно использовать сильнодействующие вещества. Хороший результат при одновременной чистке всей поверхности дает применение соды и уксусом с добавлением небольшого количества стирального порошка. Вместе с удалением плесени происходит и мойка кафеля.

Как избавиться от черной плесени в ванной в швах плитки

Черная плесень образуется на потолках, швах плитках в ванной. Она вредит всему живому и неживому, встречающемуся на ее пути. Плесневые споры выделяют при росте и размножении газообразное вещество, которое отрицательно влияет на здоровье человека. Споры растут, захватывая все новые и новые места, уничтожая и разрушая мебель, одежду, обувь, ткань, стены.

Сегодня мы поделимся опытом, как избавиться от черной плесени в ванной.

Признаки черной плесени в ванне

Вы сможете обнаружить плесень в ванной по признакам затхлого запаха. На швах, на стенах под ванной может появиться налет. Если его попробовать на ощупь, то он имеет шерстистую основу.

Причины возникновения черной плесени:

• Излишняя влажность в помещении. После купания и стирки белья на стенах возникает конденсат, который способствует возникновению грибковых спор.
• Отсутствие вентиляции или неисправная работа воздуховода создает питательную среду для размножения бактерий грибов.
• Отсутствие попадания солнечных лучей. (Ультрафиолет убивает бактерии грибка.)
• Отсутствие антисептической обработки против грибка при ремонте в ванне.
• Швы, где скапливается грязь, вода, не обработаны герметиками, не пропитаны антиплесневым средством.

Чем опасна черная плесень в ванной

Черная плесень в ванной представляет огромную опасность для здоровья всего живого, а также для неживого мира: любые предметы, на которые грибок попадает, разрушаются, он их съедает.

Перечислим, чем опасна черная плесень в ванной.

1. Она разрушает строительные материалы: бетон, кирпич. Сооруженная конструкция может обвалиться.
2. Неэстетичный вид ванной комнаты беспокоит хозяев квартиры, любая внешняя отделка в виде косметического ремонта не даст своих результатов. Плесень опять выходит наружу.
3. Неприятный запах может привести к частым головным болям.
4. Наносит огромный вред здоровью человека. Может нарушить работу дыхательной системы, привести к частым астматическим приступам.
5. Аллергические реакции в виде высыпаний, зуда, покраснений, выделений из носа, кашля могут появиться после частого пользования ванной комнатой.
6. Кандидоз, грибок на ступнях ног-все это последствия возникновения грибка в помещении.
7. Плесневые грибы выделяют при своем росте и развитии токсические вещества, которые могут привести к серьезным заболеваниям крови-лейкозу.
8. Аллергены, выделяемые плесневым грибком, способны оказать негативное влияние на здоровье человека, не склонного к аллергии. Могут возникнуть все признаки лихорадки.

Профилактика возникновения черной плесени в ванной

Вывести грибок сложнее, чем провести профилактические меры по предотвращению появления плесневых спор.

• Чтобы не допустить образования грибковых спор нужно постоянно обрабатывать ванную комнату антисептическими средствами.
• После мытья в ванне протирайте тряпочкой конденсат.
• Горячий обогрев предотвратит образования спор грибка. Полотенцесушитель тоже должен работать. Можно при ремонте установить электрический полотенцесушитель, работающий от сети.
• Можно на потолок или стены прикрутить вентилятор.
• Обеспечьте вентиляцию ванной комнаты: прочистите вентиляционное окно. Если вентиляционная система не в порядке, то нужно обратиться в жилищно-коммунальный отдел для установки новой или ремонта старой.
• Двери в ванную должны чаще открываться, чтобы обеспечить к ней доступ воздуха. Лучше всего поставить дверь в ванную с вентиляционными отверстиями. Если у вас нет денег для того, чтобы сменить дверь на новую, то просверлите отверстия в старой.
• Если наружные стены холодные, то утеплите их.

Способы удалить черную плесень в ванной

Обратите внимание на средства избавления от черной плесени, которые мы предлагаем. Методы, показывающие, как бороться с черной плесенью в ванной эффективны и малозатратны.

Прежде чем начинать обработку помещений антисептиками, нужно обезопасить себя от активнодействующих агрессивных средств. Для этого нужно надеть халат, респиратор, защитные очки. Резиновые перчатки тоже нужно нацепить, чтобы не навредить коже рук и ногтям.

Антисептические средства эффективно уничтожают черную плесень. Одним из наилучших обеззараживающих средств против грибка является медный купорос. Размешивая 100 г средства в 10 л воды можно обработать поверхность меж плиточных швов, потолок.

Медный купорос является токсичным средством, поэтому защитная одежда обязательна. Нужно быть осторожным, чтобы не допустить попадания средства в глаза.

Хлорсодержащие средства помогут полностью убить черную плесень, если нанести их на место вокруг грибка пульверизатором, охватив пространство большего объема, чем сама плесень.

К таким средствам относится Доместос, Белизна, Санита, Туалетный утенок и другие. Его нужно разбавить водой в равных пропорциях. В конце обработки помещение проветрите и смойте водой.

Можно использовать масло чайного дерева для борьбы с плесенью. Для этого 2 столовых ложки и пол-литра воды тщательно перемешайте, налейте раствор в пульверизатор и сбрызните из него проблемные места. После этого 12 часов пользоваться ванной нельзя для эффективного воздействия его на грибок.

Самым быстрым и простым способом борьбы с плесенью будет уксус и сода, наложенные на зараженную зону.

Химическая реакция, происходящая в результате их соприкосновения, вызовет образование пены, которая негативно влияет на грибковой бактерии. Когда пена начнет оседать, промойте зону водой с мыльным раствором.

Эффективным средством для удаления черной плесени в ванной является состав из уксуса (2 части), борной кислоты (1 часть), перекиси водорода (2 части и воды (4 части.) Если обработать черную плесень этим способом, то вы надолго забудете о ее существовании.

Стоит только протереть зараженную поверхность тряпочкой, смоченной в данном растворе, и ванна будет сверкать, как новая без надоедливой плесени

Антраценовое масло поможет предотвратить появление грибка в ванной. Приторный запах средства и его обеззараживающие свойства отпугнут грибок на долгие годы. Не забудьте после обработки проветрить помещение, чтобы тяжелый запах масла ушел.

Вывести плесень в доме можно раствором из буры (1 стакан и два с половиной литра воды.) Данный метод не только поможет предохранить от грибкового заражения, но и очистит ванну от черной плесени навсегда.   Наложите состав на поверхность зараженных зон, не смывайте долгое время. Сухая чистая бумага снимет это средство окончательно после тщательной обработки.

Плесень исчезнет и от камфорных шариков, разложенных по углам ванной комнаты.

Грибок не терпит также запаха йода. Растворив в стакане 10 мг йода, вы дадите толчок летучим веществам йода воздействовать на структуру черной плесени, ее разрушению. Удалить черную плесень в ванной таким методом можно надолго.

Антисептические средства, использованные для борьбы с грибковыми заражениями стен, должны использоваться на основе масла, Уайт-спирита, скипидара.

Они имеют стойкий неприятный запах, выветрить который доставит большого труда и уйму хлопот. Нужно сначала оттереть налет на поверхности, а потом обработать данными средствами.

Промышленные средства от черной плесени в ванной

В магазине продают специальные средства против черной плесени. Каждая фирма борется за своего покупателя, поэтому стремятся сделать средство качественным и полезным.

Прежде чем покупать, нужно проконсультироваться с продавцом о данном средстве. Можно посмотреть отзывы покупателей в магазине или интернете. Есть сайты, где печатаются правдивые отзывы покупателей, потому что они бояться потерять свою репутацию.

1. Замечательным средством для удаления черной плесени в ванной является Антигрибок. Он предназначен для любой поверхности: бетонной, деревянной, каменной, кирпичной. Им можно обрабатывать стены перед покраской. Можно поместить средство в клей или краску.
2. «Изоцид» поможет справиться с врагом помещений — плесенью. Его можно добавить в краску на водной основе для того, чтобы грибок не вернулся вновь.
3. «Мил Килл».

Данное средство не опасно для человека. Его можно наносить на любую поверхность, даже на стены с мелкими порами. Он уничтожает не только споры грибов, но и негативно воздействует на бактерии и микроорганизмы.

4. «Dali» — антисептическое средство успешно уничтожает плесневые грибки на деревянной поверхности. Прозрачный антисептик на водной основе подходит для работы с деревом.

Как убрать черную плесень в ванной комнате между швов?

 

Чтобы отмыть плесень с герметика между швов на плитке, нужно взять пищевую соду, положить ее в чашку, налить воды, опустить в раствор зубную щетку и почистить ею швы. Тщательно потерев их, промокнуть тряпочкой. Можно вместо соды взять уксус.

Если исчезнувший грибок снова появился, убрать его нет возможности, берем отвертку и стараемся содрать затирку, как можно глубже.

Сверху затираем новым герметиком.  Желательно купить мастику против плесени. Лишний герметик убрать мокрой тряпочкой.

Убрать черную плесень с потолка в ванне можно с помощи ионизации. Струю воздуха направляют в проблемную зону потолка, насыщая его микроэлементами и ионами. Данная процедура очень эффективна, но дорога.

Если все перечисленные средства не подействовали, то нужно провести ремонт.

Очистив плитки, потолок, стены, ванну, трубы от спор грибов нужно обработать их антисептическими средствами и только потом приступать к ремонтным работам.

Чтобы избавиться от грибка можно использовать много эффективных средств. Но самое главное устранить причины ее появления, чтобы быть уверенными в том, что она вновь не распустит свои грибковые споры по всей ванной комнате.

Надеемся, что наши советы, как избавиться от черной плесени в ванной вам пригодились и вы успешно справитесь с данной проблемой.

 

 

народные, механические и химические методы, профилактика

В жилище должно быть комфортно и безопасно, плесень же провоцирует появление и развитие аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, кандидоза. Чтобы избавиться от плесени в ванной, потребуются применить химию либо народные средства и обязательно наладить хорошую циркуляцию воздуха.

Для появления грибка есть предпосылки:

• высокая влажность;
• благоприятная температура;
• недостаток естественного солнечного света;
• плохая вентиляция.

Помещения с плесенью выглядят не эстетично, воздух в них имеет неприятный специфический запах, в них дышится трудно. Оставленные вещи пропитываются неблагородным запахом, который распространяется по жилищу, с одеждой выходит наружу, и это не добавляет положительного имиджа владельцу вещей.

Совет
Профилактикой плесени станет вентиляция помещения, просушка влажных вещей, уборка за собой разлитой воды.

Если плесень есть в комнате, с ней нужно и можно бороться. Есть разные методы: народные, с использованием химических препаратов, механические.

Готовимся к работе

Чтобы не навредить себе и не способствовать распространению грибка, нужно подготовить экипировку и материал, удобный для защиты предметов в ванной от спор. Резиновые перчатки, респиратор, очки защитят глаза, кожу и органы дыхания от разлетающихся спор и химических препаратов. Для мебели и сантехники потребуется пищевая или специальная плёнка. Ей закрывают поверхности предметов в ванной.

Понадобится также жёсткая и металлическая губка-сеточка, щётка, наждачная бумага, инструменты и приспособления, чтобы удалять поражённый грибком строительный материал на стенах, швах между плиткой, и средства с антигрибковым эффектом.

Обработка швов в ванной от плесени

Масштаб работ зависит от запущенности состояния ванной комнаты. Один из важных этапов борьбы с плесенью — механическая обработка. Её рекомендуется сочетать с другими методами.

Механический способ

При неглубоком проникновении грибка внутрь строительной смеси между плитками достаточно пройтись мелкозернистым абразивом. Образовавшуюся грязь с плесенью смывают водой.

Более серьёзная ситуация, когда затирка поражена грибком глубоко, требует, помимо обработки наждачной бумагой или жёсткой губкой, ещё и удаления слоя строительной смеси. Швы с налётом плесени зачищают отвёрткой с прямым шлицем, гвоздём, шпателем, другими приспособлениями, пока не исчезнет грибковый след.

Рабочую поверхность очищают от пыли, обрабатывают фунгицидом от плесени или уксусом и дают время просохнуть. Для новых швов выбирают влагостойкий, желательно на герметике, состав с антигрибковым эффектом. Им, пользуясь шпателем, заполняют межплиточный стык. Через сутки, когда затирка хорошо схватится, швы стоит дополнительно обработать противогрибковым составом глубокого проникновения.

Горячим паром

Для этого метода нужен бытовой пароочиститель. Обработка швов в ванной от плесени паром эффективна благодаря высокой температуре и давлению. Под воздействием пара идёт мощное очищение, и грязь с плесенью выводится наружу. Метод интересен безопасностью: не требуются химические, да вообще любые, средства. Обработка выполняется быстро, поверхность после воздействия паром нужно лишь протереть.

С использованием электромагнитного излучения

Для очищения от плесени отдельных участков можно использовать источники электромагнитного излучения высокой частоты. Обработка ведётся точечно, что удобно при травлении межплиточных швов. Под воздействием СВЧ-излучения плесень уничтожается эффективно.

Химическими составами

Одно из действенных средств, чтобы избавиться от плесени на кафеле и в межплиточных швах, — водный раствор медного купороса. Его готовят, пользуясь пропорцией: на 100 г вещества — 10 л воды. Межплиточные швы обрабатывают кистью, щедро пропитывая строительный материал раствором. Через несколько часов, дав составу «поработать», поверхность моют и дают высохнуть.

Важно
Водный раствор медного купороса токсичное, обязательны средства защиты: респиратор и перчатки. Работают с ним осторожно, соблюдая рекомендации по применению.

Чаще в быту применяют водный раствор отбеливателя с хлором. Работу по нанесению состава выполняют в средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторе. Поверхность обрабатывают ветошью или щёткой, губкой, распылителем. Раствор готовят, используя 10 частей воды и 1 часть отбеливателя.

Производители выпускают также бытовую химию, в составе которой есть хлор («Белизна», Domestos, «СиФ», «Силит», другие). Хлорсодержащие средства хорошо зарекомендовали себя в борьбе с плесенью. Они, удаляя грибок, ещё и дезинфицируют поверхность. Плесень после обработки ими не появляется некоторое время.

Есть и специализированные фунгициды от плесени. Например, «Анти-В», который убивает плесень на любых поверхностях, российского производителя «Атом-Колор». Перед его применением поверхность нужно очистить механическим способом. Другие средства этого ряда — Fongifluid от Alpa (Франция), «Реногал» компании Schomburg (Германия), антисептик Dali (Дали) отечественного производства. Перед их нанесением нужно ознакомиться с инструкцией — фунгициды отличаются как приготовлением, так и использованием.

Народными методами

Есть средства и альтернативные химическим составам.

Они не токсичны и тоже эффективны при применении в домашних условиях:

1. Бура. Из этого продукта природного происхождения готовят раствор, смешивая с водой в соотношении 1:10. Средство наносят на область, поражённую плесенью, губкой или жёсткой щёткой, очищая поверхность одновременно химически и механически. Состав после высыхания не смывают, лишь протирают мягкой ветошью — слой сухой буры препятствует размножению плесени.
2. Уксус. Ему поддаются не все виды грибка, часто уксус используют в профилактических целях. Концентрированную уксусную кислоту наносят неразбавленной, оставляют на час и смывают водой. Рекомендуются регулярные, через 2 недели, обработки.
3. Сода. Это — пищевое, безопасное для здоровья вещество. Для обработки швов и других поверхностей готовят водный раствор (на стакан воды 1 столовая ложка соды) и заливают в пульверизатор. Средство распыляют, оставляют на время и жёсткой губкой или абразивной бумагой очищают плесень. Пыль, грязь с грибком смывают водой и повторно обрабатывают содовым раствором.
4. Сода и уксус. Для удаления плесени с очагов с сильным поражением используется сода, гашёная уксусом. На область с грибком обильно наносят соду, а сверху — уксус. Подождав окончания реакции между кислым и щелочным компонентом, поверхность промывают мыльной водой или с моющим средством.
5. Масло чайного дерева. Это эфирное вещество обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом и для удаления плесени применяется в водном растворе. Состав готовят, добавляя 1 ч. ложку масла в стакан воды. Поражённые места обрабатывают и оставляют, дальнейших действий не требуется.
6. Экстракт косточек грейпфрута. Такого антисептика нужно совсем немного — 10 капель на стакан воды. Раствор ценится за безопасность и отсутствие неприятных запахов. Наносить средство для получения дезинфицирующего эффекта нужно несколько раз. Приготовленный, но не использованный, раствор хранится долго.
7. Перекись водорода. Медицинский препарат наносят небольшой ветошью. После высыхания поражённые участки вычищают механическим способом и промывают водой.
8. Сложный состав с борной кислотой. Эффективна обработка участков с плесенью раствором 1 части борной кислоты, по 2 частей столового уксуса и стольки же — перекиси водорода в 4 частях воды. Средство слегка подогревают и наносят на межплиточные швы, а через 30—40 мин рабочую область моют.
9. Нашатырный спирт. Раствор готовят, соединяя 7 мл (1 ч. ложку) вещества с 2 стаканами воды и 10—15 каплями эфирного масла чайного дерева. Приготовленным средством обрабатывают швы, выдерживают полчаса и смывают водой.

Возможно, нужен ремонт

Избавиться от плесени в ванной комнате, применяя перечисленные методы, удаётся не всегда, например, если грибница находится под штукатуркой, нужно задуматься о ремонте. В комнате придётся:

• снять отделочный материал;
• тщательно очистить от плесени поражённые участки и близлежащие поверхности;
• неоднократно обработать зачищенные места фунгицидными средствами.

Такая работа требует усилий и много времени, она должна проводиться тщательно и строго в перчатках, очках и респираторе. Крайне важно не дать спорам попасть в органы зрения и дыхания или разлететься по соседним помещениям. Поэтому критически оцените свои силы и, если нужно, обратитесь в специальную компанию.

После ремонта

Оплатив или проведя генеральную зачистку от плесени, стоит приложить некоторые усилия, что сберечь микроклимат в ванной. Иначе борьбу придётся проводить повторно. Чтобы этого избежать, следует:

1. Следить за вентиляцией и раз в полгода проверять тягу вентиляционных решёток. Если её нет или она недостаточная, нужно обращаться в ЖКХ.
2. Вытирать воду на полу, протирать насухо открытые полочки с мылом и шампунями, а помещение сразу после водных процедур проветривать.
3. Выносить на балкон или на улицу для просушки влажные полотенца.
4. Отказаться от сушки вещей в ванной или установить там качественный полотенцесушитель.
5. Организовать в холодной комнате дополнительный обогрев, например, уложив тёплый пол.
6. Проводить уборку в ванной регулярно и с применением моющих составов, защищающих плитку и другие поверхности от появления грибка.
7. Вовремя решать сантехнические вопросы, не допуская пропускающих воду прокладок.

Отдельная тема — стиральная машина (она чаще всего стоит в ванной). Слив воды должен быть врезан в канализационную систему, чтобы не увлажнять воздух. Чёрная плесень может появиться внутри стиральной машины — на манжете, в контейнере для порошка. Избежать такой неприятности позволит грамотный уход за агрегатом и соблюдение норм гигиены — в соответствии с рекомендациями производителя.

Совет
При установке дверей в ванную мало кто учитывает необходимость зазора высотой около 3 см между дверным полотном и полом. Этот зазор нужен для вентиляции, отведения избыточной влаги из помещения.

Развитию вредоносных микроорганизмов способствует микроклимат помещений с герметичными окнами из пластика и наглухо закрывающимися дверями. Обнаруженные признаки грибка (пятна на поверхностях, специфические запахи сырости и затхлости) — сигнал для активных действий по уничтожению плесени. Игнорировать их нельзя.

Плесень крайне неприглядно выглядит и, что хуже, опасна для здоровья, провоцируя хронические недуги и постоянные респираторные заболевания. Проще провести профилактику грибка: наладить циркуляцию воздуха и периодически протирать стены с дезинфицирующими и фунгицидными средствами. Если плесень поселилась в ванной, придётся приложить усилия, чтобы извести пятна в корне. Одержав первую победу, необходимо отрегулировать микроклимат в помещении, чтобы проблема не вернулась.

Как избавиться от плесени в ванной | Лучшие способы удаления плесени

Ух. Форма. Это ужасно. Это цепко. Это незваный гость, который приходит в гости — как бы грубо вы к нему ни относились. Но, невольно, вы можете создать идеальные условия для возвращения плесени: источник пищи, много влаги и приятная температура.

«Вы должны удалить одну из этих трех ножек табурета, чтобы плесень не росла», — говорит Пит Дункансон, директор по развитию системы ServiceMaster Restore.«И всегда легче предотвратить, чем исправить».

Если вам нравится теплый душ и удобная настройка термостата, вы мало что можете сделать с температурой, которую любит плесень. Но вы можете избавиться от плесени и навсегда предотвратить ее, контролируя два других фактора: пищу и влажность. Вот как.

Starve It Out

Mold — клише из фильмов ужасов. Это везде. Оно живое. Он распространяется спорами, плавающими в воздухе. И он может расти на любой поверхности — фарфоре, пластике, меди, силиконе — при условии, что эта поверхность покрыта органическим веществом.

Популярные чтения

5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду

Советы по уходу за домом

Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить свой дом уютным и безопасным от холодных атак зимы.

7 способов сделать ваш двор и дом зоной, свободной от ошибок

Двор и патио

Будьте домом в квартале, откуда убегают ошибки.

Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

финансирование

Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.

«Плесень не живет на стенках душа, растворе или герметике; она на самом деле живет на отложившихся клетках кожи и остатках мыла (в которых есть клетки вашей кожи)», — говорит Дункансон.Так. Валовой. Итак, да, если вы хотите избавиться от плесени, выньте ведро для очистки. Нет никакого способа обойти это. Но хорошая новость в том, что вам не нужны токсичные чистящие средства. «Мыло и вода прекрасно сочетаются с небольшим количеством смазки для локтей», — говорит Боб Юстевич, директор Национальной ассоциации специалистов по плесени. Но два предупреждения:

1. Не отбеливать. Онлайн-чаты и бесчисленные сайты могут заставить вас поверить в то, что отбеливатель убивает плесень. Оба специалиста говорят, что это неправда.«Отбеливатель или перекись удаляют пятно, но не убивают плесень», — говорит Дункансон.
2. Не царапайте его. Помните, плесень живая (она ЖИВА!) И размножается через микроскопические споры. «Если вы почистите [споры плесени] рукой, они просто взлетят в воздух и будут искать новые места для колонизации», — говорит Дункансон.

А как насчет ежедневных струй для душа? Они будут работать? По словам Дункансона, они приносят определенную пользу, поскольку помогают вытеснять источники пищи плесени в канализацию.Но в сольном исполнении они не будут содержать в чистоте вашу ванную комнату.

Высушите

Как? Используйте вытяжной вентилятор. «Хорошая идея — запускать вентилятор каждый раз, когда используется в ванной», — говорит Дункансон. «Затем оставьте его на 30 минут после или хотя бы до тех пор, пока идет душ».

Но убедитесь, что ваш вентилятор действительно выходит наружу через крышу или боковой потолок, а не на чердак. «Если он попадает на чердак, влага попадает в некондиционное пространство и может стать причиной роста плесени.«

Нет вытяжного вентилятора? «Любое движение воздуха поможет высушить ванную», — говорит Юстевич. «Даже настольный вентилятор на туалетном столике поможет».

После душа протрите стенки душа полотенцем или скребком. Откройте занавеску для душа, чтобы она высохла. Вытирайте проточной водой пол и прилавки. Не накапливайте слишком много бутылочек с шампунем и гелем для душа. Они являются идеальным местом для скрытия влаги и спор плесени.

Связанный: 10 советов по предотвращению плесени

Сделай это подальше

Вот еще несколько советов, если ваша плесень для ванной кажется особенно волевой:

Заменить герметиком. Плесень обожает щели — вероятно, потому, что знает, что туда нельзя добраться. Если на конопатке образовалось много плесени, вероятно, это связано с тем, что она распространилась глубоко в невидимые пространства позади нее. Если это так, повторное уплотнение может решить проблему. Просто следуйте этим советам, чтобы проблема не усугубилась:

1. После того, как вы удалили поврежденный герметик, не забудьте тщательно очистить и высушить участок, прежде чем накладывать новый герметик.
2. Используйте герметик, маркированный специально для ванной, это означает, что он будет устойчивым к плесени.
3. Дайте ему застыть в течение как минимум 24 часов (или столько, сколько потребуется), прежде чем принимать душ или ванну. Если он не сухой, он позволит влаге снова проникнуть внутрь, сводя на нет всю вашу тяжелую работу.

Проверяйте везде на наличие плесени. Если он будет возвращаться, возможно, у него есть колония, которую вы не нашли. Проверьте за унитазом и под раковиной. Влажный гипсокартон и обои — отличное средство от плесени.

Установите датчик влажности. Доступные по цене около 10 долларов, они могут сообщить вам, когда влага накапливается, прежде чем она превратится в внутренний дождевой лес.

Знайте, когда обращаться за помощью. Если он возвращается, или вы видите участки плесени размером в четверть или больше, вам нужна профессиональная помощь. «Вы имеете дело с чрезмерной влажностью или источником пищи, который необходимо контролировать», — говорит Дункансон.

Как избавиться от плесени в ванной

1. Используйте воду и мыло, а не отбеливатель. Отбеливатель только обесцвечивает его; не избавляется от плесени.
2. Следите за тем, чтобы ваша ванная комната была как можно более сухой. Используйте скребки для стен и дверей душевых.Неукоснительно используйте вытяжной вентилятор. Протрите влажные участки сухими полотенцами.
3. При необходимости закройте плитку заново. Обязательно используйте герметик, предназначенный для влажных и влажных помещений, например, для ванных комнат.
4. Приобретите датчик влажности, чтобы вы знали, когда влажность достигает благоприятного для плесени уровня.

Связанный:

,

Как определить наличие плесени — Blogger по плесени

Плесень опасна. Он быстро размножается, и как только споры плесени попадают в воздух, их бывает трудно удалить. Зная это, очень обескураживает, когда домовладелец обнаруживает проблему плесени в доме, в котором он живет.

Обнаружение плесени в вашем доме может вызвать у вас странную гамму эмоций. Сначала вы можете почувствовать отвращение, разочарование или даже чувство подавленности.Продажа дома может быть первым, что приходит вам в голову, но это должно быть крайней мерой. Проблема с плесенью не означает, что вы не сможете вернуть свой дом.

Однако это означает, что вы должны немедленно принять меры. Многие люди на самом деле живут в доме с плесенью и даже не подозревают, что она там есть. Они игнорируют предупреждающие знаки, пока проблема не достигнет точки, когда плесень возьмет верх и негативно скажется на их здоровье.

Если вы сможете найти плесень ДО того, как она станет серьезной проблемой, процесс исправления будет значительно дешевле и проще.Есть предупреждающие знаки, которые могут предупредить домовладельцев о потенциальной проблеме. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, примите необходимые меры для осмотра и устранения неисправностей.

Предупреждающие признаки появления плесени:

Очень важно знать, какие признаки указывают на то, что вы можете делить свой дом не только с семьей. Признаки того, что у вас может быть плесень, включают (но не ограничиваются ими):

Странный запах

Плесень имеет резкий запах. Когда он ограничен одной частью вашего дома, вы можете почувствовать неприятный запах, находясь в этом месте.Иногда плесень может жить внутри стен или за обоями, поэтому вы не сразу можете связать запах с проблемой плесени. Если вы заметили в доме необычный стойкий запах, причиной может быть плесень. Лучший способ определить, исходит ли запах от плесени, — это нанять сертифицированного инспектора по плесени, который приедет и проверит ее. Он сможет провести тесты, чтобы определить, есть ли у вас дома проблема плесени.

Внешний вид плесени

В душевой кабине или ванне легко отличить обычную мыльную пену от плесени.Однако в подвале или погребе вам, возможно, придется немного исследовать, чтобы найти плесень. Плесень будет скапливаться во влажных местах, поэтому, если у вас есть стена или пол, где скапливается сырость, плесень тоже может быть там. Он может скрываться в углах или темных местах по всему дому. Практически ни одна область не застрахована.

Хотя не всю плесень можно легко увидеть, быстрый осмотр вашего дома может выявить видимые признаки того, что у вас есть проблема с плесенью. Запланируйте периодические визуальные осмотры вашего дома — особенно в уязвимых местах и ​​в уязвимое время года.Чем быстрее будет выявлена ​​проблема плесени, тем лучше для всех.

Известный источник влаги

Если ваш дом недавно затопил, на вашей крыше недавно возникла протечка или вы знаете, что в ваш дом поступает вода, то вы знаете, что у вас есть потенциальная возможность возникновения проблемы плесени в будущем. Даже если вы не уверены, что является источником влаги, как только вы обнаружите, что у вас есть влага, вы должны воспринимать это как предупреждающий знак о будущей потенциальной проблеме плесени. Выявление и устранение источника влаги является ключом к предотвращению или прекращению роста плесени в вашем доме.

Признаки здоровья

Поскольку плесень не всегда видна, может быть трудно понять, что у вас действительно есть проблема с плесенью. Если вы чувствуете себя вялым, перегруженным и слезятся глаза, находясь дома, это может быть признаком наличия плесени. Это не редкость для человека, живущего в доме с плесенью, чтобы чувствовать себя лучше на работе или в магазине. Проблемы со здоровьем начинаются в тот момент, когда они переступают порог дома. Часто причиной этого может быть плесень.

Обратите внимание на свои симптомы. Что вы чувствуете? Когда симптомы ухудшаются? Чувствуют ли другие вокруг вас что-то подобное? Можете ли вы сузить круг вопросов?

Есть ли у вас проблема с плесенью?

Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема с плесенью, вам нужно надеть шляпу исследователя и сразу же приступить к работе. Плесень может очень быстро стать серьезной проблемой, поэтому вам не захочется тратить время зря.

Сначала проверьте все влажные части вашего дома (подумайте о подвалах, чердаках и других местах, которые вы не часто посещаете).Проверьте не только стены, но и плинтусы и потолки вашего дома. Обратите особое внимание на окна, двери и другие уплотнения снаружи. Пройдите по внешнему периметру вашего дома, проверяя наличие признаков проникновения воды. Если это безопасно, осмотрите свою крышу. Если при этом не появилось видимой плесени, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для тщательного осмотра всего вашего дома. Профессиональный осмотр также принесет душевное спокойствие. Плесень может быть подлым зверьком.

Один из вопросов, который может прийти вам в голову, когда вы подозреваете плесень, заключается в том, нужно ли вам немедленно убираться.Плесень может быть довольно опасной для вашего здоровья. Если вы знаете, что у вас есть проблема с плесенью, может быть трудно оставаться в доме, где плесень вызывает запах или видна. Хотя небольшое количество плесени, скорее всего, не вызовет никаких проблем со здоровьем, вы всегда должны делать то, что вам удобнее всего. Ставить под угрозу свою семью и себя — недопустимый вариант. Если вы страдаете аллергией или у кого-то в доме проявляются симптомы заболевания плесенью или аллергии, было бы разумно найти временное место для проживания, пока проблема с плесенью не будет решена.Если вы сомневаетесь, спросите своего специалиста по устранению плесени, следует ли вам покинуть дом, пока проблема с плесенью не будет полностью устранена. Многие люди предпочитают оставаться с друзьями или семьей или временно останавливаться в отеле, пока плесень не будет устранена.

Самый важный вывод состоит в том, что как только вы подозреваете потенциальную проблему с плесенью (какой бы небольшой она ни была), вы делаете что-то и сразу же принимаете меры. Игнорирование предупреждающих знаков о том, что у вас может быть плесень, только продлит проблемы, с которыми вы столкнетесь.Будьте агрессивны при обнаружении источника плесени и устранении его. Ведь нет ничего важнее вашего здоровья и здоровья вашей семьи. Если не лечить плесень, она может очень быстро стать серьезной проблемой.

Рекомендуемая дополнительная литература:

.

Для систем отопления теплоноситель: Теплоноситель для систем отопления – какой лучше использовать

Какой теплоноситель для систем отопления загородного дома лучше?

Теплоноситель для жидкостной системы отопления — это вещество, при помощи которого тепло переносится от источника (котла) к точкам теплообмена (радиаторам). Как правило, в отопительных системах в качестве такого вещества применяется вода или специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Чтобы выяснить, какой теплоноситель лучше, необходимо изучить особенности основных разновидностей жидкостей, используемых в системах отопления. Рассмотрим каждый теплоноситель для системы отопления подробнее.

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

• Безопасность. Время от времени в отоплении возникают протечки или они требуют обслуживания и ремонта. Чтобы ремонтные работы не были опасными, теплоноситель должен быть безвредным.
• Безвредным для составляющих системы отопления.
• Должен иметь высокую теплоемкость, чтобы эффективно переносить тепло.
• Иметь длительный срок эксплуатации.

Теплоноситель для систем отопления выбирают по условиям эксплуатации

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Вода как теплоноситель для систем отопления почти идеальна

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Этилен-гликолевый теплоноситель очень ядовит

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Таблица с разновидностью теплоносителей

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

Пропилен-гликолевый теплоноситель безопасен, но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

• Не хватит мощности и в доме будет холодно. Это связано с более низкой теплопроводностью антифризов. Решить эту проблему можно малой кровью — увеличить скорость движения теплоносителя, поставив более мощный циркуляционный насос. Но по-хорошему, требуется увеличение количества секций радиаторов.
• В системах закрытого типа может недостаточным оказаться объем расширительного бачка. Это связано с тем, что при нагревании незамерзайки расширяются больше, чем вода. Выход — поставить еще один бачок. Суммарный объем должен быть чуть больше требуемого (объем можно взять из таблицы).
  Объем расширительного бачка для разных типов теплоносителя
  
• Если использованы обычные резиновые прокладки, при использовании этилен-гликоля или глицерина они через некоторое непродолжительное время разрушатся и потекут. Потому перед заливкой антифриза во всех разъемных соединениях прокладки заменяют на паронитовые или тефлоновые.

Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

Как закачать теплоноситель

Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

Заливаем самотеком

Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

Следить за давлением надо по манометру

Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

Заливаем с помощью погружного насоса

Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

Используем насос для опрессовки

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

Правильно выбираем теплоноситель для системы отопления загородного дома

Российская зима – это чаще всего суровые морозы, поэтому без отопления даже в южных регионах РФ обойтись невозможно. С развитием новых технологий у домовладельцев появилась возможность устанавливать котлы на разных энергоносителях, а не только пользоваться печками и обогревателями в домах частного сектора. Установка котла подразумевает применение жидкостного теплоносителя, который перемещается во всех помещениях по трубам, попадая в обогревательные приборы. Оптимальным будет использовать незамерзающий теплоноситель для систем отопления, чтобы трубы и обогревательные приборы при аварийной остановке или ремонте не разморозились. Поэтому выбор теплоносителя для системы отопления – вопрос решающий, от этого зависит длительность и надежность эксплуатации отопительной системы загородного частного дома. Какими бывают типы теплоносителей в сложных и простых системах отопления – рассмотрим ниже.

Основные требования к наполнению труб отопления

Нагретая жидкость в системе отопления здания предназначена для передачи своей температуры на секции радиаторов. Кроме обычной чистой воды, в систему часто заливают незамерзающие жидкие вещества — антифризы. Так как эта незамерзайка выпускается с разными характеристиками, то, выбирая эффективный теплоноситель для отопления жилья, пользуются несколькими критериями:

1. Нейтральная реакция жидкости на контакт с любыми веществами, безвредность и нетоксичность для человека, безопасность в эксплуатации;
2. Высокая теплоемкость, позволяющая максимально эффективно переносить тепло и и отдавать его на радиаторы;
3. Большой срок службы.

Исходя из вышеперечисленных требований, вода является наиболее подходящим теплоносителем, но она подходит не для всякого режима эксплуатации систем отопления. Так, при больших перерывах в работе отопления зимой (садовый или дачный домик) вода быстро замерзнет и может разорвать металл, пластик и металлопластик. Потому обогревательные контура и схемы, работающие в прерывистом режиме, лучше заполнять антифризом, который при температуре ниже нуля не замерзнет, а только станет более вязким. Такая жидкость надежнее и эффективнее, но в трубной разводке открытого типа его лучше не применять, так как при испарении через расширительный бачок в воздух будут попадать токсины, присутствующие во всех марках антифризов.

Вода как рабочая жидкость

Воду можно считать идеальным носителем тепла, так как у нее большой показатель теплосохранения и высокая текучесть. Совокупность этих параметров делает возможной транспортировку тепла в расчетных показателях на большие расстояния. Обычно в закрытую систему заливают обычную водопроводную воду, так как отсутствие доступа кислорода внутрь системы делает ее защищенной от накапливающихся солевых отложений и развития коррозии металла. Вода как рабочая жидкость в открытой отопительной схеме требует постоянной доливки, а по окончании отопительного сезона – полной замены, если она добавлялась из водопровода. Поэтому в такие контуры рекомендуется добавлять дистиллированную или очищенную через фильтры воду, чтобы уменьшить или вообще нивелировать возможность накопления солевых накоплений на внутренних стенках труб и другого отопительного оборудования.

Ознакомившись с этими минимальными требованиями, становится понятно, какой теплоноситель лучше всего использовать системе отопления – это любые марки антифризов для закрытых систем, и вода – для открытых отопительных схем.

Характеристики антифризов

Чтобы правильно выбрать теплоноситель незамерзающий антифриз для закачки в трубы отопления, нужно знать его состав:

1. Антифриз из этилен-гликоля дешевле других марок, выдерживает более низкие температуры, но заливать его можно только в закрытые отопительные контура из-за высокой токсичности — обогрев открытой системой не рекомендуется для жилых помещений. Недостаток такого раствора – плохая реакция на перегрев (потеря текучести). Так при достижении температуры +70°C в жидкости выпадает осадок, оседающий на стенках труб и рубашке котла. Поэтому для котлов на твердом топливе и трубной разводки такие вещества заливать не рекомендуется.
2. Вещество с добавками пропилен-гликоля сто́ит дороже, но абсолютно безопасное, так как в разбавленном виде его используют даже в пищевой промышленности, то есть, он химически пассивен. Но этот теплоноситель имеет существенный недостаток: потеря текучести при повышенных температурах.
3. Антифриз с добавками глицерина представляет собой промежуточное звено между этилен-гликолевыми и пропилен-гликолевыми жидкостями. Глицериновые теплоносители отопления частного дома не опасны для людей, но могут разлагать резиновые или силиконовые прокладки на соединениях.

Кроме того, реакция глицеринового антифриза на повышение температуры такая же, какой бывает и у этилен-гликоля. Более точные характеристики и свойства незамерзающих жидкостей приведены в таблице:

Особенности отопления с применением антифризов

Начало реализации отопления в доме – это проектирование, и на этом этапе необходимо определиться с маркой и типом теплоносителя для частного жилого дома. Выбор антифризов в начале проектирования связан с разной теплоемкостью незамерзающих рабочих жидкостей, образованием осадков, материалом труб и фитингов, и другими характеристиками антифризов и материалов системы отопления. Если не придерживаться этих рекомендаций, а залить антифриз в трассу, рассчитанную на эксплуатацию с водой, то не избежать следующих проблем:

Мощности котла и насоса для транспортировки рабочей жидкости не хватит, температура в трубах и на радиаторах будет недостаточной для достижения комфортной температуры в доме. Такие последствия возникнут из-за пониженного коэффициента теплопроводности залитого антифриза. Решается проблема увеличением скорость перемещения нагретого теплоносителя, а именно — установкой циркуляционного насоса с повышенной мощностью. Также можно увеличить количество секций в батареях отопления;

В закрытой системе отопления необходимо правильно рассчитать объем расширительного резервуара мембранного типа, так как, нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме больше, чем вода. Также можно не менять бачок, а параллельно подключить еще один. Общий объем нескольких резервуаров должен немного превышать расчетный объем, значения которого указаны в таблице выше.

При монтаже системы отопления стандартный набор прокладок для соединений – из резины или силикона. Но, если трубопровод заполняется антифризами на основе этилен-гликоля или глицерина, то резиновые или силиконовые прокладки разбухают и разрушаются, что неизбежно вызовет протечки системы. Потому все подобные изделия необходимо заменить (при заливке антифриза, а не воды) на изделия из паронита или тефлона.

Важно: Оптимально подходящая для отопления здания жидкость – вода (это к ответу на вопрос, чем лучше заполнить систему отопления), но при угрозе размораживания труб следует заливать антифриз. Незамерзающие жидкости, предназначенные для заливки в автомобили, здесь не годятся – для отопительных контуров выпускаются специально для этого разработанные антифризы на основе перечисленных выше веществ — этилен-гликоля, глицерина и пропилен-гликоля. Незамерзайку на основе этилена рекомендуется использовать только в крайних случаях и в системах отопления, смонтированных по закрытой схеме, чтобы не допустить перегрева теплоносителя.

Как различить, где какой антифриз, если вы решили собрать отопительную систему в доме своими руками? Для простой ориентировки их окрашивают в разные цвета: антифриз с этиленовыми веществами окрашен в розовый или красный цвет, пропиленовая незамерзайка заполняется красителем зеленого цвета, в антифриз с глицерином – голубые или синие красители. Но какой из этих антифризов лучший, выбирается только с привязкой к конкретной схеме разводки и монтажа отопительного оборудования.

Если вы покупаете антифриз с давним сроком производства, то он может быть блеклого цвета или совсем не иметь окраски из-за длительного хранения и разрушения красящих компонентов, но это не влияет на его характеристики.

Методики заливки или закачки теплоносителя в трубы отопления: ручной способ

В открытый отопительный контур теплоноситель закачивается очень просто – заливкой в расширительный бак с параллельным спуском воздуха из системы при помощи вентилей и кранов Маевского. Для систем закрытого типа технология отличается кардинально, и имеет два решения: самотеком или при помощи погружного насоса. Также профессионалы используют специальные насосы для опрессовки системы.

Заливка любых выбранных жидкостей самотеком не требует использования специального оборудования, но отнимает много времени, особенно при разветвленной трассе и нескольких этажах в доме. Нужно будет постоянно выдавливать воздушные пробки из труб, поэтому расчетное давление будет набираться тоже очень долго. Для ускорения выдавливания воздуха из трубопровода можно использовать обычный автомобильный насос, который присоединяется к системе в самой высокой точки разводки. Можно включить насос вместо воздухоотводчика, который предварительно демонтируется. Перед заливкой низкозамерзающей жидкости в трубы необходимо открыть выпускной вентиль теплоносителя, который расположен в самой низкой точке контура, обычно рядом с котлом или циркуляционным насосом.

Если в систему заливается вода, то шланг можно присоединить в централизованному водопроводу, а пир отсутствии такового – набрать воду в большую емкость и приподнять ее выше самого высокого уровня трубной разводки. Так же можно заливать и любые антифризы, но только с использованием индивидуальных средств защиты, так как при попадании на слизистую или кожу могут быть неприятные последствия. Если антифриз попал на одежду ее лучше не стирать, а уничтожить.

После заполнения системы (это определяется по началу слива жидкости из сливного патрубка) нужно воспользоваться резиновым или силиконовым шлангом длиной 1,5-2 м: шланг крепится на входе отопительной системы с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать за манометром. В выбранном месте последовательно врезается обратный клапан и шаровый вентиль. На свободный конец шланга закрепляется переходник, через который подключается автомобильный насос.

Переходник снимается, теплоноситель заливается в приподнятый шланг. После заполнения шланга к переходнику подключается автомобильный насос и открывается шаровый вентиль. Теперь насосом можно закачивать теплоноситель в трубы отопительного контура – следите за тем, чтобы в шланг не попал воздух, иначе его нужно будет долго удалять, после чего снова заливать недостающий объем антифриза или воды.

Каждый раз, когда вся жидкость из шланга заливается в систему, вентиль нужно закрывать, а в шланг снова наливать очередную порцию жидкости. Такой способ долгий, но наиболее дешевый. Обычно для одноэтажного дома нужно соблюдать давление в системе 1,5 Бар, и, чтобы этого добиться, операцию по заливке жидкости придется 6-8 раз. Соответственно, для более сложных и протяженных трасс количество повторов увеличивается.

Заливка теплоносителя при помощи погружного насоса

Создать необходимое давление в системе возможно не только вручную – значительно ускорит процесс включение в схему погружного насоса небольшой мощности – это может быть марка «Тайга», «Водолей» и другие с глубиной подъема водяного столба до 25-30 метров. Насос необходимо подключить в нижней точке контура, но не к сливному патрубку, а рядом. Насос подключается не напрямую, а через обратный клапан и запорный вентиль шарового типа.

Вода или антифриз предварительно должна быть налита в любую подходящую емкость, в которую нужно опустить и включить насос. При закачке теплоносителя воздух не долен попадать в систему, поэтому следует постоянно следить за уровнем жидкости в емкости. Кроме того, не следует выпускать из виду показания манометра – если стрелка отклонится от нуля, то это будет означать, что контур полностью заполнен. Во время закачки все механические вентили, клапаны и воздухоотводчики нужно открыть, чтобы через них выходил воздух. По мере заполнения и начала слива воды из открытых патрубков все вентили и клапаны последовательно закрываются.

Чтобы давление в системе достигло требуемых значений, насос должен продолжать закачку, после чего все вентили перекрываются, и насос выключается. Далее необходимо открыть краны Маевского и спускные клапана, при этом оставшийся воздух уйдет и давление в трубах снова упадет. Поэтому насос снова включается и давление поднимается до нормативных показателей. Эту операцию повторяют до тех пор, пока из труб не выйдет весь воздух без потери давления.

Последний шаг – контрольный запуск циркуляционного насоса для выдавливания остатков воздушных пробок. Если воздуха нет, давление не изменится, если воздух остался и вышел из системы – давление упадет, и тогда придется еще раз закачать теплоноситель.

Как залить жидкость опрессовочным насосом

Основные шаги при использовании насоса для опрессовки при заливке воды или антифриза в контур такие же, как и в предыдущих случаях. Отличие – в насосе. Чаще всего это он ручной, с собственным резервуаром для теплоносителя. Жидкость точно так же закачивается в системы – резиновым или силиконовым шлангом.

Узнать, поднимается давление или нет, довольно легко – рычаг движется легко и свободно, пока система не заполнена до конца. Опрессовочные насосы снабжаются собственным манометром, что облегчает контроль за уровнем давления. Дальнейшие действия совпадают с описанными выше: закачка, стравливание воздуха, снова закачка, и т.д. Последний этап тоже повторяется – включаем циркуляционный насос и доводим давление до нормы окончательно.

Заливка теплоносителя любого типа в систему отопления своего дома не представляет сложности, если знать последовательность действий, контролировать их и не допускать ошибок. Даже без сложных механизмов и агрегатов эту операцию можно провести своими руками, не прибегая к оплачиваемым услугам.

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

Читайте также:

какой лучше антифриз, незамерзающий для электродных котлов, как выбрать для газового котла, какую жидкость залить в систему

Содержание:

Несмотря на попытки отдельных разработчиков использовать альтернативные методы передачи тепла от котла к нагревательным элементам, вода, как теплоноситель, продолжает удерживать монопольное положение. Для повышения эффективности отопления в ее состав вводятся дополнительные компоненты, а в некоторых случаях ее заменяют другими жидкостями.

Каким должен быть жидкий теплоноситель

Чаще всего для заполнения бытовых отопительных систем используют обычную воду. Однако бывают ситуации, когда следовать таким традиционным путем не только крайне неудобно, но даже опасно. Причина кроется в специфических химико-физических характеристиках воды: в таком случае ей на смену приходят другие жидкости, более подходящие под выдвигаемые эксплуатационные требования.

Для того, чтобы правильно подобрать оптимальный вариант теплоносителя для системы отопления загородного дома, следует ознакомиться с основными требованиями к его свойствам:

• Эффективное выполнение своего основного предназначения – накапливать и передавать тепловую энергию. Проще говоря, теплоемкость жидкости должна быть максимально высокой. Это станет залогом того, что высвобожденная в результате работы котла энергия с минимальными потерями будет передана на радиаторы.
• Имеющиеся в составе теплоносителя компоненты не должны стимулировать активную коррозию котлов, труб, отопительных радиаторов, запорно-регулирующей арматуры и прочих элементов, входящих в состав системы. Также важно, чтобы не происходило разрушения прокладок и уплотнителей, которыми комплектуются соединительные участки. Если этот аспект не учесть, это на порядок снизит сроки эксплуатации системы. Кроме того, если теплоноситель «разъест» прокладку или уплотнитель, это чревато затоплением помещений и порчей имущества.
• Наличие широкого температурного диапазона рабочего состояния – от замерзания до кипения, с выходом в газообразное состояние. Это позволит использовать жидкость в любой климатической зоне.
• В составе теплоносителя не должны присутствовать соли, провоцирующие образование твердых наслоений внутри труб или теплообменнике котла. В случае частых аварий, связанных с «зарастанием» труб изнутри, следует в первую очередь проверить химический состав используемого теплоносителя.
• Наличие стабильного химического состава. Важно, чтобы теплопередающая жидкость была устойчива к разложению и расщеплению на более простые элементы под воздействием изменяющейся температуры или с течением времени. Стабильная работа отопительной системы возможно только при постоянстве основных характеристик среды – плотности, текучести, теплоемкости, химической инертности.
• Жидкость теплоноситель для отопления должна быть полностью безопасной для жильцов дома. Категорически недопустимы никакие токсичные испарения, образование взрывоопасных смесей и возгорания. Любая жидкость, кроме воды, должна пройти тщательную проверку на предмет безопасности.
• Так как объем заливаемой в систему жидкости достаточно внушительный, она не должна быть слишком дорогой. Особенно это касается т.н. «антифризов» — незамерзающих теплоносителей для систем отопления с увеличенным диапазоном рабочих температур.

Эти критерии и требования настолько просты и понятны, что, казалось бы, найти подходящий вариант теплоносителя не составит труда. На практике же получается так, что используемые в настоящее время жидкости лишь частично удовлетворяют вышеописанные запросы, поэтому вопрос выбора подходящего варианта является непростой задачей.

Исходя из такого положения вещей, поиск оптимального решения предполагает учет конструктивных особенностей отопительной системы и специфики ее эксплуатационных режимов. Чаще всего вопрос, какой теплоноситель залить в систему отопления, решается при составлении проекта: это предполагает выбор того или иного приоритетного качества, которое и выступит основным определяющим фактором.

Понять этот принцип подхода помогут несколько следующих примеров:

1. В случае с постоянно эксплуатируемым частным домом, постоянно находящимся под присмотром, наиболее оптимальным вариантом для заполнения системы отопления, исходя из экономических и эксплуатационных соображений, будет простая водопроводная вода.
2. Если же в подобной ситуации в роли источника тепловой энергии используется электрический котел, а данная местность славится перебоями в подаче электричества, наличие внутри системы простой воды в зимнее время может стать серьезным риском. Дело в том, что в случае простоя котла такой теплоноситель может замерзнуть, вызвав разрывы отопительных труб и радиаторов. Поэтому в такой ситуации надо решить для себя, что лучше — теплоноситель или вода?
3. Часто встречаемая ситуация, когда загородный дом используется лишь время от времени, что предполагает длительные простои системы обогрева. В случае использовании воды это вызывает серьезные риски повреждений контура. Выход тут только один – использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость (антифриз). В свою очередь, такое решение накладывает дополнительные требования к герметичности системы, так как антифризы нередко содержат токсичные вещества.
4. Вечных теплоносителей не бывает, что предполагает их периодическую замену. Учитывая то, что речь идет о внушительных объемах жидкости, желательно, чтобы стоимость ее была приемлема.
5. Отдельные типы котельного оборудования разрабатываются исключительно под определенный тип теплоносителя (этот момент указывается в сопроводительной документации). В случае использования для заполнения сети другой жидкости прекращается действие гарантийных обязательств на котел: поэтому перед тем, как выбрать теплоноситель, этот момент следует уточнить.

Учитывая все эти соображения, при выборе оптимального решения не нужно уповать на свою интуицию, а всесторонне оценить все имеющиеся варианты.

Вода

В качестве теплоносителя автономных систем вода используется в 60%, что объясняется следующими объективными причинами:

• Повсеместная доступность и низкая себестоимость. Чаще всего за этот теплоноситель вообще платить не нужно, так как большинство регионов страны не испытывают серьезных перебоев с водоснабжением. Это дает возможность в любое время года проводить ремонт, замену или установку отопительных контуров – вода всегда имеется в свободном доступе.
• Высокий уровень теплотехнических показателей. Уровень теплоемкости воды впечатляет, и это при ее высокой плотности. Если взять табличное значение теплоемкости (4200 Дж/кг×ºС или 1 кал/г׺С), то при обычной для системы отопления разнице температур в 20 градусов, один литр воды, остывая, способен передать через приборы теплообмена 20 ккал= 83,43 кДж или порядка 23,26 Ватт тепловой энергии. Подобные параметры являются уникальным: все другие жидкости в это плане заметно отстают.
• Полная безопасность для человека и окружающей среды. Это позволяет спокойно относится к протечкам и авариям: кроме стандартных бытовых неудобств такие происшествия ничего более серьезного не приносят. То есть не существует риска химических ожогов, токсических отравлений, возгорания и прочих более серьезных последствий. Только вода может использоваться в качестве теплоносителя для открытой системы отопления.

При использовании воды в качестве теплоносителя следует учитывать такие ее недостатки:

1. Высокая температура замерзания. Российские реалии таковы, что зима в большинстве регионов страны сопровождается морозами. Это, в свою очередь, несет серьезные риски замерзания жидкости внутри системы в случае перебоев в работе котельного оборудования. Последствия от подобных происшествий, как правило, довольно серьезные, вплоть до полного выхода отопления из строя.
2. Коррозионная агрессивность по отношению к изделиям из черного и некоторых цветных металлов. Вода по природе своей обладает сильными окисляющими свойствами, которые усиливаются присутствием кислорода.
3. Наличие примесей. В составе водопроводной или природной воды, кроме Н2О, обычно содержится достаточное количество различных примесей – соли, растворенного железа, сероводорода и пр. Одна часть этих веществ может по ходу эксплуатации выпадать в форме осадка, заиливая систему. Другие компоненты постепенно наслаиваются в виде жестких отложений на внутренних стенах труб, уменьшая их проходимость. Все это приводит к снижению теплопроводности радиаторов и теплообменников, уменьшению эффективности нагревательных элементов. Как результат, на порядок увеличивается расход топливных материалов на фоне снижения работоспособности котельного оборудования, с угрозой выхода его из строя.

Понизить порог замерзания воды не очень просто, а вот другие перечисленные недостатки устранить можно. Перед заливанием воды в систему ее умягчают и очищают от солей, делая их концентрацию неопасной.

Для этого используются разные способы:

• Кипячение. Не очень эффективные подход, позволяющий избавиться только от слабых карбонатных соединений, хотя это тоже немаловажно. Подобную процедуру лучше всего осуществлять в металлическом сосуде с максимально широким дном, что провоцирует выпадение растворенных карбонатов в виде нерастворимого осадка и углекислого газа. Такой способ сложен тем, что организовать кипячение значительного количества воды довольно проблематично. Кроме того, не все соли таким образом можно удалить.
• Специальные фильтры-смягчители. В основе их работы лежат реагенты ионообменного или электромагнитного принципа действия. Эти приборы можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих очистительным оборудованием для котлов.
• Добавке реагентов в воду. Кальцинированная сода или ортофосфат натрия обладают смягчающим действием. Доля таких добавок должна быть тщательно выверена, так как передозировка спровоцирует обратный эффект, когда вместо повышения теплотехнические свойства воды снизятся, а ее коррозийная активность возрастет.
• Фильтры-грязевики. Они входят в комплект почти всех отопительных систем, очищая воду от выпадающих нерастворимых осадков. Время от времени фильтры нужно чистить.
• Дистиллированная вода. Она в свободном доступе имеется в строительных магазинах в разнообразной фасовке. Если хватит денег на ее приобретение (большие объемы предполагают оптовые скидки), то залитая таким образом система длительное время не будет нуждаться в чистке и переоснащении. Такой подход является отличным вариантом какой теплоноситель выбрать для газового котла.
• Дождевая вода. Хотя эта жидкость и далека от идеальной чистоты, но природная дистилляция и очищение свои плоды дают. В любом случае, она содержит на порядок меньше тяжелых солей и прочих примесей, способствующих зарастанию отопительных трубопроводов, чем вода из самых чистых природных источников. Дождевую воду можно без проблем собрать на своем участке, приготовив теплоноситель для отопления своими руками путем фильтрации.
• Ингибиторы. Так называются специальные присадки, снижающие или полностью убирающие окислительные свойства воды. Если все сделать правильно, металлические элементы отопительной системы будут полностью защищены от коррозии.
• Поверхностно-активные присадки. С помощью этих компонентов удаляется старая накипь и ржавчина, и создается защита от появления новой. С помощью ПАВов поверхностям сообщаются специфические водоотталкивающие качества, в результате чего происходит снижение гидравлического сопротивления в трубах. Это заметно уменьшает расходы отопительных материалов и продлевает срок службы прокладок.

Растворы дистиллированной воды, ингибиторов и ПАВов встречаются в продаже, хотя приготовить эти теплоноситель для системы отопления своими руками не очень сложно.

Незамерзающие теплоносители — антифриз

Сильные и слабые стороны незамерзающих жидкостей

После очищения и обогащения полезными компонентами вода превращается в хороший теплоноситель. Однако основной ее недостаток – замерзание, преодолеть таким способом не удается. Поэтому системы с нестабильной работой в зимнее время рекомендуется заливать специальными жидкостями с более низким уровнем замерзания. Их называют антифризами: они хорошо известны автолюбителям, так как используются в системах охлаждения двигателей и чистки стекол.

Достоинства антифризов:

1. Низкая температура замерзания. При этом, что очень важно, даже их кристаллизация не провоцирует твердение и расширения объема. Хотя уровень текучести гелеобразной субстанции и не позволяет отоплению функционировать в нормальном режиме, однако это полностью исключает риск повреждения труб, радиаторов и теплообменников. После нормализации температуры незамерзающий теплоноситель полностью восстанавливает свою текучесть, что никак не сказывается на его эксплуатационных характеристиках.
2. Возможность добавление воды. Уровень замерзания в обычной концентрации — примерно -65 градусов. Такой сверхнизкий температурный режим в природе встречается редко, что позволяет разводить антифриз дистиллированной водой. Как показывает практика, нижняя граница в -35 градусов устроит все регионов страны.
3. Химическая стабильность. Она характерна для большинства современных антифризов. Хотя диапазон эксплуатационных температурных перепадов весьма значителен, срок службы качественного теплоносителя без замены может достигать 5 лет.

Рассматривая антифризы в качественно потенциального использования в качестве теплоносителя, важно знать и негативные моменты:

• Высокий уровень вязкости. Она на порядок выше, чем у воды, поэтому хорошая циркуляция незамерзающих жидкостей по контуру возможна только при наличии мощных насосов. Если дом оснащен системой отопления с естественной циркуляции, использование антифриза в качестве теплоносителя полностью исключается.
• Низкая теплоемкость. Даже самый эффективный незамерзающий теплоноситель для отопления в этом плане обычно уступает воде не менее 15%. Вроде цифра и не большая, но в масштабах отопительной системы целого здания последствия такой разницы очень существенны, и выражаются в снижении КПД, увеличении расходов на поддержание нужной температуры, потребности в большем числе мощных радиаторов.
• Высокий уровень проникновения сквозь прокладки. Несмотря на более высокую вязкость антифриза его не держат даже те уплотнители, которые на воде оставались сухими. Поэтому, если происходит замена теплоносителя, обязательно нужно перепаковать все фитинги и резьбовые соединения. При этом следует учитывать агрессивность незамерзающих жидкостей, что предполагает использование только химически стойких уплотнителей.
• Токсичность. В составе большинства антифризов имеются вредные для человека химические соединения, способные вызывать сильнейшие отравления, поражение кожи и слизистых. Поэтому системы, где они используются, должны быть максимально герметичными, чтобы исключить малейший шанс на протечку или испарение жидкости. Антифриз в любом случае нельзя использовать в двухконтурных котлах, где есть реальный риск попадания теплоносителя в трубы горячей воды.
• Высокий уровень температурного расширения. Этот показатель у антифризов на порядок выше, чем у обычной воды. Из-за этого приходится применять расширительные мембранные баки большего объема. Использование дешевых расширителей открытого типа в этом случае полностью исключается, т.к. это грозит не только испарением недешевого теплоносителя, но и попаданием токсинов в воздух помещений. В настоящее время широкое применение получили три типа незамерзающих теплоносителей — на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.

Этиленгликолевые

Наиболее популярные антифризы, что объясняется простой технологией их производства и небольшой ценой. В продаже они представлены в концентрированном виде и в форме уже готового к применению раствора. В зависимости от климатических особенностей местности характеристики теплоносителя можно несколько изменять, разбавляя его дистиллированной водой. В этом случае помогут специальные таблицы, указывающие на изменение параметров в зависимости от степени концентрации вещества.

Для повышения эксплуатационных характеристик теплоносителя в его состав вводятся специальные присадки. Дело в том, что при повышении температуры этиленгликоль покрывается пеной, что провоцирует появление газовых пробок. За счет добавок удается снизить уровень пенообразования и сообщить веществу дополнительные ингибиторные качества, защищающие металлические трубы от коррозии. Однако это помогает не во всех случаях. К примеру, оцинкованные трубы сохраняют свою чувствительность, поэтому использовать в обустроенных с их помощью системах этиленгликоль запрещено.

Еще одним серьезным недостатком этиленгликолевого теплоносителя является его распад на отдельные компоненты при приближении к точке кипения. Поэтому системы, где он используется, должны быть тщательно отрегулированы, так как выпадающий в результате разложения твердый осадок способен забивать узкие проходы труб и теплообменников. Жидкие остатки вещества становятся очень агрессивными, провоцируя активную коррозию. В итоге наблюдается изменение характеристик всех модифицирующих добавок и активное появление пены. В котельном оборудовании, где не предусмотрен механизм точных настроек температур, антифриз на основе этиленгликоля использовать запрещается.

Для этой жидкости характерен высокий уровень токсичности, что предусматривает повышенные требования к герметизации системы. Если этиленгликоль попадет в жилище в жидком или газообразном виде, это может стать причиной сильнейших отравлений с весьма печальным исходом. Опасно даже простое попадание вещества на незащищенную кожу, поэтому при заливании отопительной системы должны соблюдаться строжайшие меры безопасности. Привлекательна здесь только стоимость – она самая низкая из всех антифризов.

Пропиленгликолевые

На упаковке жидкостей этого вида нередко используется логотип «Эко», что указывает на полную безопасность использования в условиях нормальных температур. Их можно применять в двухконтурных котлах, так как попадание небольшого количества пропиленгликоля в воду обычно не вызывает негативных последствий. Уровень теплоемкости здесь выше, чем у этиленгликолевых. Раствора пропиленгликоля как-бы смазывают стенки трубопровода, снижая общий уровень гидравлического сопротивления. Это приводит к уменьшению теплопотерь и увеличивает КПД отопительной системы.

Что касается недопустимости контакта с оцинкованными изделиями, то этот недостаток есть и у пропиленгликолевых антифризов. Цена на теплоносители данного типа на порядок выше, чем на этиленгликолевые. Поступает антифриз в продажу в уже готовом для применения виде: специальные присадки доводят долговечность жидкости почти до 10 лет. В целом это вещество является отличным решением вопроса какой лучше антифриз для отопления дома.

Глицериновые

Отзывы о теплоносителях данной группы наиболее противоречивые, от самых восторженных и до резко негативных.

Положительные характеристики глицериновых антифризов:

1. Полная безопасность для человеческого организма и природной среды. Это самый безопасный теплоноситель для системы отопления из всех антифризов.
2. Значительная широта диапазона рабочих температур. Нижняя граница кристаллизации – 30 градусов, температура закипания – как и у воды (иногда — выше). Замерзание глицерина не сопровождается его расширением. Повышение температуры не только разжижает, но и полностью восстанавливает все характеристики вещества.
3. Стойкость к цинку. В этом плане он единственный в своем роде среди остальных антифризов.
4. Не наблюдается агрессивных воздействий на уплотняющие прокладки системы.
5. Абсолютная пожарная безопасность.
6. Перед заливкой глицериновых антифризов отопительную систему можно особо не промывать, даже если перед этим в нее было залито другое вещество.
7. Долговечность. Если соблюдать правила эксплуатации, теплоносители этого типа способны прослужить до 10 лет.
8. Уровень теплотехнических характеристик здесь сопоставим с пропиленгликолем. При этом глицериновые теплоносители дешевле на 20-25%.

Недостатки глицерина:

1. Устаревшая версия. Глицериновые антифризы являются наиболее «древними»: именно в целях улучшения их эксплуатационных характеристик и были разработаны все вышеперечисленные вещества.
2. Высокая плотность и вязкость. Насосы испытывают значительные затруднения, перекачивая глицериновый теплоноситель по отопительному контуру. Как результат, износ оборудования происходит на порядок быстрее.
3. Низкая теплоемкость. В этом плане глицерин уступает не только воде, но и пропиленгликолю.

Особого рассмотрения достойны термостойкость и экологическая безопасность вещества:

• По достижению температуры +90 градусов наблюдается значительное вспенивание глицерина. Для уменьшения такого эффекта обычно применяют специальные присадки.
• Тот же температурный уровень запускает процесс химического распада жидкости. В результате выпадения твердое вещество постепенно наслаивается внутри труб, а выделяемый газ акролеин имеет весьма неприятный запах, являясь слабым канцерогенным веществом.
• При перегревании из глицерина испаряется вода, что делает жидкость очень вязкой. В результате этого она теряет свои характеристики, превращаясь в желеобразное вещество уже при температуре +15 градусов. Понятное дело, что нормальная работы отопительной системы в таких условиях невозможна.

Производство теплоносителей на глицериновой основе не стандартизировано вообще никакими ГОСТами. Всё находится в руках производителей, сами себе устанавливающих технические условия. Говорить о каких-то гарантиях качества при таком положении вещей неуместно.

Как показали исследования, основным компонентном поддельных теплоносителей антифризов для системы отопления чаще всего выступает именно глицерин. Это объясняется его дешевизной, что дало идею недобросовестным производителям использовать материал вместо пропиленгликоля, выдавая свою продукцию за экологичные пропилен-гликолевые антифризы высокого качества. Поэтому, приобретая незамерзающие теплоносители, необходимо проявлять некоторую осторожность, требуя сертификаты качества. Следует заметить, что в Европе теплоносители на основе этиленгликоля давно сняты с производства, однако к глицерину тамошние компании возвращаться не спешат.

Теплоноситель для электродного котла

Антифриз для электродных котлов обычно рассматривается отдельно. Речь идет о жидкостях, предназначенных для систем отопления с установленными электродными (ионными) котлами. Для таких контуров особое значение имеет химическое содержание теплоносителя, ведь его нагревание осуществляется путем пропускания через жидкость переменного тока. Это подразумевает наличие у вещества не только свойств антифриза и высоких теплотехнических показателей, но и концентрации некоторых солей. Таким образом обеспечивается нужная ионизация и электропроводность, с конкретным показателем сопротивления.

Обычно производители подобного котельного оборудования выпускают также тщательно подобранные теплоносители для электродных котлов отопления, максимально учитывающие эксплуатационные особенности системы. Поэтому от любых экспериментов рекомендуется удерживаться, и приобретать фирменные антифризы с идеально адаптированными составами. Обычно самостоятельный подбор теплоносителя для электродного котла чреват не только выходом оборудования из строя, но и отказом производителя от выполнения своих гарантийных обязательств.

Рекомендации по выбору и эксплуатации теплоносителей — какой лучше выбрать

Никто из производителей теплоносителей не станет опровергать тот факт, что в случае стабильной работы отопительной системы в зимнее время именно вода является самым лучшим вариантом, какой теплоноситель выбрать в отопление. Лучше, если это будет специальная дистиллированная жидкость с модифицирующими добавкам, о чем было сказано ранее. Те из домовладельцев, которые считают приобретение магазинной воды излишней тратой денег, обычно проводят самостоятельную ее подготовку, умягчив ее, и оснастив систему нужными фильтрами.

Если было принято решение о применении незамерзающих теплоносителей, важно обладать информацией об условиях, исключающих вероятность их использования:

1. Если в доме стоит система открытого типа.
2. При использовании естественной циркуляции в контурах: такой концентрат теплоносителя для отопления система попросту «не потянет».
3. Недопустимо наличие труб или прочих соприкасающихся с теплоносителем элементов, имеющих оцинкованную поверхность.
4. Все соединительные узлы, оснащенные уплотнителями из пакли или масляной краски, нужно перепаковать, так как гликолевые вещества очень быстро их разрушат. В результате антифриз начнет вытекать, создавая реальную угрозу для находящихся в помещении людей. В качестве нового уплотняющего материала можно использовать прежнюю паклю, обработав ее специальной герметизирующей пастой «Unipak»
5. Запрещаются к использованию незамерзающие жидкости в тех системах, которые не оборудованы приборами по точному поддержанию температуры теплоносителя. Опасный для гликолевых антифризов уровень нагрева начинается уже с +70-75 градусов: эти процессы необратимы и чреваты самыми неприятными последствиями.
6. Обычно после заливания в систему антифриза требуется увеличить мощность насосного оборудования, установить более объемную расширительную емкость, увеличить число секций батарей. Иногда требуется сменить трубы на более широкие.
7. Замечена некорректность в работе автоматических воздухоотводчиков после заливания антифриза: их рекомендуют заменить на краны Маевского.
8. Перед тем, как заливать антифриз, систему нужно тщательно почистить и промыть. Это делается при помощи специальных составов.
9. Для изменения уровня концентрации антифриза разрешается использовать исключительно дистиллированную воду. Даже от применения очищенной и умягченной воды в таком случае лучше удержаться.
10. Правильная концентрация теплоносителя антифриза для систем отопления имеет исключительное значение. Лучше не рассчитывать, что зима будет не очень суровой, чрезмерно разводя антифриз. Рекомендуется придерживаться порога в -30 градусов даже в традиционного теплых регионах. Кроме защиты от аномальных морозов, это позволит создать оптимальные условия для ингибиторов и ПАВ, эффективность которых при излишнем содержании воды заметно снижается.
11. После заполнения новым теплоносителем запрещается сразу включать максимальный режим системы. Лучше всего наращивание мощности производить плавно, чтобы антифриз успевал адаптироваться к новым условиям и элементам контура.
12. Как показывают исследования, в настоящее время наиболее надежным незамерзающим теплоносителем считается пропиленгликолевый состав. Этиленгликолевый – слишком опасный, а глицериновый – настолько противоречивый, что его используют очень редко. Так что лучше переплатить, но спокойно спать по ночам.

Расчет необходимого количества теплоносителя для загородного дома

Точный подсчет требуемого объема теплоносителя особо актуален в тех случаях, когда применяется не вода, а дорогой антифриз. Если система отопления находится на этапе разработки, то объём ее заполнения тесно связан с другими характеристиками, учитывающими особенности здания и планируемого к установке котельного оборудования. Это подразумевает проведения расчета инженерами-проектировщики.

Однако часто бывают ситуации, когда необходимо определить объем уже построенных систем. Причины такой необходимости могут быть разными. К примеру, если было решено перейти от обычной воды на незамерзающий теплоноситель, или когда залитый ранее антифриз утратил свои характеристики, и его необходимо заменить новым. Еще одна часто встречаемая ситуация – это ремонт системы отопления, когда в процессе замены труб, радиаторов, котла и прочего оборудования обязательно необходимо сливать старый теплоноситель.

Способы определения объема системы:

1. Перед началом заполнения предварительно опорожненной системы засечь показатели водомера. После окончания процедуры посмотреть разницу: она укажет на объем воды, который уместился в контур. Если предполагается заливать антифриз, то таким способом можно определить его точный объем, заодно промыв систему. По окончании процедуры воду в таком случае сливают.
2. Схожий метод – измерить объем сливаемого теплоносителя или воды для системы отопления, используя для этого мерные емкости (ведро, бочку). Скорость замера в таком случае будет не такой высокой, однако отпадет необходимость к повторному заливанию воды, если предполагается использование антифриза. Недостатками такого подхода является условия полного заполнения системы перед сливом. Кроме того, слишком объемные сети таким образом рассчитать проблематично.
3. Теоретический подсчет, когда потребуется суммировать объемы теплообменника, котла, всех батарей или конвекторов, контуров теплого пола (при их наличии), всего подающего и обратного трубопровода, расширительной емкости, всех других элементов (гидрострелка, буферный бак, бойлер). Хотя такая процедура довольно сложная, однако в случае с очень большими отопительными системами другие варианты не подходят.

Ситуация упрощается тем, что большинство используемых отопительных приборов маркируется соответствующими обозначениями параметров, где, кроме всего прочего, указывается также их объем. Специально для таких подсчетов разработаны удобные калькуляторы, в алгоритм которых заложена большая часть вариантов и комбинаций, чаще всего встречающихся при оснащении отопительных систем. Окончательный результат выдается в литрах, а в интерфейсе программы способен разобраться даже новичок.

Что лучше вода или антифриз, как теплоноситель для системы отопления?

Для правильной и эффективной работы системы отопления необходимо использовать подходящий теплоноситель. Существует несколько видов жидкостей для системы отопления, наиболее популярный из которых – обычная вода. Хоть вода и самый дешевый теплоноситель для системы отопления, применять ее можно не всегда. Так как эта жидкость замерзает даже при небольшом морозе, существует риск разрыва труб при расширении. Поэтому в домах, которые отапливаются нерегулярно, применяют другие жидкости в качестве теплоносителя.

Свойства теплоносителя

Хороший теплоноситель для систем отопления должен обеспечивать максимальную эффективность работы отопительного котла, и переносить за определенное количество времени как можно большее количество тепла.

Основные характеристики теплоносителя:

• эффективность поставки тепла; этот показатель определяет КПД системы;
• защита от коррозии и смазка элементов системы отопления;
• температура замерзания;
• вязкость теплоносителя;
• безопасность жидкости в эксплуатации.

На выбор вида теплоносителя влияет также стоимость продукта. Даже идеальный по всем показателям теплоноситель для системы отопления цена которого очень высока, не будет востребован у потребителей, так как не обеспечит быструю окупаемость системы.

Основные виды теплоносителей, которые используются в нашей стране – вода и антифриз.

От того, какой вы решите купить теплоноситель для систем отопления в своем доме, зависит конструкция всей системы и ее эффективность. Например, для частного дома может использоваться отопление с насосной циркуляцией. Рассмотрим подробнее, какие преимущества и недостатки имеет антифриз или вода в системе отопления, и что следует выбирать для частного домовладения.

Вода – доступный теплоноситель

Большинство потребителей используют в качестве теплоносителя простую воду. Это обусловлено ее низкой ценой, абсолютной доступностью, и хорошими показателями теплоотдачи. Большое преимущество воды – ее безопасность для людей и окружающей среды. Если по каким либо причинам произойдет утечка воды, ее уровень можно легко восполнить, а вытекшую жидкость устранить привычным способом.

Особенность воды состоит в том, что она расширяется при замерзании, и может повредить радиаторы и трубы. Если вы не знаете, какой выбрать теплоноситель для системы отопления в доме, учтите ситуации, связанные с отсутствием отопления. Воду в качестве теплоносителя можно выбирать только в том случае, когда система отопления работает бесперебойно и постоянно.

Не стоит производить заполнение системы отопления теплоносителем из-под крана. Водопроводная вода содержит слишком много примесей, которые со временем осядут в трубах и могут стать причиной их поломки. Особенно опасны для систем отопления примеси солей и водород. Соли вступают в реакцию с металлическими поверхностями и провоцируют процесс коррозии. Для того чтоб повысить качество воды, необходимо сделать ее более «мягкой», устранив примеси. Этого можно достигнуть двумя способами: температурным воздействием, или с помощью химической реакции.

Температурное воздействие предполагает обычное кипячение. Кипятить воду нужно в металлической емкости без крышки, желательно с большой поверхностью дна. В процессе нагрева углекислый газ будет выделяться в воздух, а соли осядут на дно. Химическое устранение примесей происходит за счет реакции с кальцинированной содой и гашеной известью. Эти вещества делают соли нерастворимыми в воде, и они выпадают в виде осадка. Перед тем, как залить в систему отопления теплоноситель, его необходимо профильтровать, чтоб осадок не препятствовал ее нормальной работе.

Идеально подходит для систем отопления дистиллированная вода. Дистиллят лишен всяких примесей и не нуждается в дополнительной обработке. Такую воду необходимо покупать в магазине, так как она производится только промышленным способом.

Антифриз – незамерзающий теплоноситель

Специальный незамерзающий теплоноситель для систем отопления, который не боится минусовых температур, и не расширяется при охлаждении, называется антифриз. Он обладает всеми необходимыми свойствами для эффективной работы отопления, препятствует коррозии металла, не содержит в своем составе вредных солей и газов, и продлевает срок службы отопительных приборов.

Заливая антифриз в систему отопления, вы можете спокойно оставлять дом зимой на долгое время.

Даже если жидкость в ваше отсутствие замерзнет, она перейдет в кашицеобразное состояние, и никоим образом не повредит элементам отопительной системы. Когда вы вернетесь, и включите котел, теплоноситель для отопления опять превратиться в жидкость без потери технических свойств. Это идеальный вариант для владельцев загородных домов, а также тех людей, которые часто отлучаются из дома.

Из чего состоит антифриз?

Самый распространенный теплоноситель для системы отопления отзывы о котором преимущественно положительные, — состав на основе этиленгликоля. Это вещество чаще всего применяется для изготовления незамерзающей жидкости.

Этиленгликоль обладает несколькими преимуществами:

1. выдерживает температуру до -70 градусов;
2. не замерзает и не расширяется при охлаждении;
3. не вызывает коррозию и оставляет накипь;
4. может быть разбавлен водой в случае вытекания жидкости.

Гликолевые теплоносители для систем отопления цена на которые вполне доступна, содержат различные присадки, которые смазывают систему отопления и продлевают срок ее эксплуатации. Имеет антифриз на этиленгликоле и свои недостатки. Среди них можно выделить следующие:

• меньшая теплоотдача по сравнению с водой. Эти показатели на 15% меньше, чем у воды, а значит, система будет работать менее эффективно;
• высокая вязкость вещества. Этиленгликоль – довольно густая жидкость, для ее циркуляции необходима мощная помпа, и отдельный насос для закачки теплоносителя в систему отопления под давлением;
• текучесть антифриза. Несмотря на свою вязкость, теплоноситель на основе этиленгликоля обладает большой текучестью. Он способен протекать через самые мелкие отверстия, куда не протечет обычная вода, поэтому прежде чем купить антифриз для отопления, систему необходимо тщательно герметизировать;
• необходимость установки расширительного бака. Так как этиленгликоль сильно расширяется при нагреве, необходимо предусматривать резервуар для излишков жидкости, а также специальные радиаторы отопления для антифриза, которые имеют большую емкость;
• необходимость полной замены жидкости через 3-5 лет эксплуатации. Антифриз необходимо полностью сливать и менять на новый соответственно с рекомендациями производителя. При этом необходимо полностью промыть систему, включая котел. Если этого не сделать вовремя, этиленгликоль превратится в агрессивную среду, разъест трубы и радиаторы.

К недостаткам этиленгликоля следует отнести и его токсичность. Нельзя допускать попадания вещества на кожу и вдыхать его пары. Несмотря на то, что такой теплоноситель применяется только в системах закрытого типа с одноконтурным котлом, этот факт существенно влияет на выбор антифриза для отопления жилых помещений.

Кроме этиленгликоля, существует еще ряд веществ, на основе которых может быть изготовлена незамерзающая жидкость для системы отопления. Каждый владелец сам решает, какой антифриз для отопления лучше подойдет для его дома, учитывая технические характеристики и особенности тех или иных жидкостей.

Рассмотрим наиболее популярные из них:

1. Солевые растворы. Обыкновенная кухонная соль значительно понижает градус замерзания воды, но, добавляя ее в систему, вы провоцируете возникновение коррозии. Ржавление труб изнутри приводит к уменьшению срока их эксплуатации и загрязнению системы, поэтому солевые растворы применяются крайне редко.
2. Глицерин. Состав на основе глицерина обладает всеми необходимыми качествами для эффективной работы отопления. Он обеспечивает хорошую теплоотдачу, не вредит трубам и полностью безопасен. Не позволяет повсеместно использовать такой антифриз для отопления дома цена материала. Глицерин используют в чистом, неразбавленном виде, и стоит он очень дорого.
3. Спиртовой теплоноситель. Обычный этиловый спирт разбавляется с водой для достижения более низкого градуса замерзания. Дополнительную защиту для системы обеспечивают специальные присадки, которые производители добавляют в продукт. Этот вид теплоносителя используется мало, так как спирт обладает летучестью, а его пары взрывоопасны. Это же касается такого материала как солярка для отопления цена которого невысока, но эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего.
4. Масло. Масляные радиаторы отличаются очень высокой теплоотдачей. Они стабильны при высоких температурах, что применяется в основном для производственных нужд. В быту масляные теплоносители не нашли широкого применения, несмотря на свои положительные стороны. При монтаже масляных радиаторов следует учитывать, что масло разъедает резину, поэтому все уплотнители должны быть выполнены из маслостойкого материала.

Выбираем антифриз

Выбор того или иного теплоносителя зависит от нескольких факторов. Для кого-то важны его технические характеристики и стоимость, другие беспокоятся о безопасности и удобстве. Многие опираются на то, какие имеют теплоносители для систем отопления отзывы потребителей.

Стоит отметить, что выбирать жидкость для отопления следует заранее, так как от этого будет зависеть конструкция самой системы. Для расчета количества жидкости, необходимой для обогрева, можно воспользоваться специальными формулами. Но лучшим вариантом будет обратиться к специалистам, особенно, если ваш дом имеет большую площадь и несколько этажей. Специалисты также могут промыть систему отопления, если это потребуется. Квалифицированные инженеры подберут наиболее подходящий тип отопления, который будет обеспечивать вас теплом с наименьшими затратами.

Что лучше вода или антифриз, как теплоноситель для системы отопления?

Для правильной и эффективной работы системы отопления необходимо использовать подходящий теплоноситель. Существует несколько видов жидкостей для системы отопления, наиболее популярный из которых – обычная вода. Хоть вода и самый дешевый теплоноситель для системы отопления, применять ее можно не всегда. Так как эта жидкость замерзает даже при небольшом морозе, существует риск разрыва труб при расширении. Поэтому в домах, которые отапливаются нерегулярно, применяют другие жидкости в качестве теплоносителя.

Свойства теплоносителя

Хороший теплоноситель для систем отопления должен обеспечивать максимальную эффективность работы отопительного котла, и переносить за определенное количество времени как можно большее количество тепла.

Основные характеристики теплоносителя:

• эффективность поставки тепла; этот показатель определяет КПД системы;
• защита от коррозии и смазка элементов системы отопления;
• температура замерзания;
• вязкость теплоносителя;
• безопасность жидкости в эксплуатации.

На выбор вида теплоносителя влияет также стоимость продукта. Даже идеальный по всем показателям теплоноситель для системы отопления цена которого очень высока, не будет востребован у потребителей, так как не обеспечит быструю окупаемость системы.

Основные виды теплоносителей, которые используются в нашей стране – вода и антифриз.

От того, какой вы решите купить теплоноситель для систем отопления в своем доме, зависит конструкция всей системы и ее эффективность. Например, для частного дома может использоваться отопление с насосной циркуляцией. Рассмотрим подробнее, какие преимущества и недостатки имеет антифриз или вода в системе отопления, и что следует выбирать для частного домовладения.

Вода – доступный теплоноситель

Большинство потребителей используют в качестве теплоносителя простую воду. Это обусловлено ее низкой ценой, абсолютной доступностью, и хорошими показателями теплоотдачи. Большое преимущество воды – ее безопасность для людей и окружающей среды. Если по каким либо причинам произойдет утечка воды, ее уровень можно легко восполнить, а вытекшую жидкость устранить привычным способом.

Особенность воды состоит в том, что она расширяется при замерзании, и может повредить радиаторы и трубы. Если вы не знаете, какой выбрать теплоноситель для системы отопления в доме, учтите ситуации, связанные с отсутствием отопления. Воду в качестве теплоносителя можно выбирать только в том случае, когда система отопления работает бесперебойно и постоянно.

Не стоит производить заполнение системы отопления теплоносителем из-под крана. Водопроводная вода содержит слишком много примесей, которые со временем осядут в трубах и могут стать причиной их поломки. Особенно опасны для систем отопления примеси солей и водород. Соли вступают в реакцию с металлическими поверхностями и провоцируют процесс коррозии. Для того чтоб повысить качество воды, необходимо сделать ее более «мягкой», устранив примеси. Этого можно достигнуть двумя способами: температурным воздействием, или с помощью химической реакции.

Температурное воздействие предполагает обычное кипячение. Кипятить воду нужно в металлической емкости без крышки, желательно с большой поверхностью дна. В процессе нагрева углекислый газ будет выделяться в воздух, а соли осядут на дно. Химическое устранение примесей происходит за счет реакции с кальцинированной содой и гашеной известью. Эти вещества делают соли нерастворимыми в воде, и они выпадают в виде осадка. Перед тем, как залить в систему отопления теплоноситель, его необходимо профильтровать, чтоб осадок не препятствовал ее нормальной работе.

Идеально подходит для систем отопления дистиллированная вода. Дистиллят лишен всяких примесей и не нуждается в дополнительной обработке. Такую воду необходимо покупать в магазине, так как она производится только промышленным способом.

Антифриз – незамерзающий теплоноситель

Специальный незамерзающий теплоноситель для систем отопления, который не боится минусовых температур, и не расширяется при охлаждении, называется антифриз. Он обладает всеми необходимыми свойствами для эффективной работы отопления, препятствует коррозии металла, не содержит в своем составе вредных солей и газов, и продлевает срок службы отопительных приборов.

Заливая антифриз в систему отопления, вы можете спокойно оставлять дом зимой на долгое время.

Даже если жидкость в ваше отсутствие замерзнет, она перейдет в кашицеобразное состояние, и никоим образом не повредит элементам отопительной системы. Когда вы вернетесь, и включите котел, теплоноситель для отопления опять превратиться в жидкость без потери технических свойств. Это идеальный вариант для владельцев загородных домов, а также тех людей, которые часто отлучаются из дома.

Из чего состоит антифриз?

Самый распространенный теплоноситель для системы отопления отзывы о котором преимущественно положительные, — состав на основе этиленгликоля. Это вещество чаще всего применяется для изготовления незамерзающей жидкости.

Этиленгликоль обладает несколькими преимуществами:

1. выдерживает температуру до -70 градусов;
2. не замерзает и не расширяется при охлаждении;
3. не вызывает коррозию и оставляет накипь;
4. может быть разбавлен водой в случае вытекания жидкости.

Гликолевые теплоносители для систем отопления цена на которые вполне доступна, содержат различные присадки, которые смазывают систему отопления и продлевают срок ее эксплуатации. Имеет антифриз на этиленгликоле и свои недостатки. Среди них можно выделить следующие:

• меньшая теплоотдача по сравнению с водой. Эти показатели на 15% меньше, чем у воды, а значит, система будет работать менее эффективно;
• высокая вязкость вещества. Этиленгликоль – довольно густая жидкость, для ее циркуляции необходима мощная помпа, и отдельный насос для закачки теплоносителя в систему отопления под давлением;
• текучесть антифриза. Несмотря на свою вязкость, теплоноситель на основе этиленгликоля обладает большой текучестью. Он способен протекать через самые мелкие отверстия, куда не протечет обычная вода, поэтому прежде чем купить антифриз для отопления, систему необходимо тщательно герметизировать;
• необходимость установки расширительного бака. Так как этиленгликоль сильно расширяется при нагреве, необходимо предусматривать резервуар для излишков жидкости, а также специальные радиаторы отопления для антифриза, которые имеют большую емкость;
• необходимость полной замены жидкости через 3-5 лет эксплуатации. Антифриз необходимо полностью сливать и менять на новый соответственно с рекомендациями производителя. При этом необходимо полностью промыть систему, включая котел. Если этого не сделать вовремя, этиленгликоль превратится в агрессивную среду, разъест трубы и радиаторы.

К недостаткам этиленгликоля следует отнести и его токсичность. Нельзя допускать попадания вещества на кожу и вдыхать его пары. Несмотря на то, что такой теплоноситель применяется только в системах закрытого типа с одноконтурным котлом, этот факт существенно влияет на выбор антифриза для отопления жилых помещений.

Кроме этиленгликоля, существует еще ряд веществ, на основе которых может быть изготовлена незамерзающая жидкость для системы отопления. Каждый владелец сам решает, какой антифриз для отопления лучше подойдет для его дома, учитывая технические характеристики и особенности тех или иных жидкостей.

Рассмотрим наиболее популярные из них:

1. Солевые растворы. Обыкновенная кухонная соль значительно понижает градус замерзания воды, но, добавляя ее в систему, вы провоцируете возникновение коррозии. Ржавление труб изнутри приводит к уменьшению срока их эксплуатации и загрязнению системы, поэтому солевые растворы применяются крайне редко.
2. Глицерин. Состав на основе глицерина обладает всеми необходимыми качествами для эффективной работы отопления. Он обеспечивает хорошую теплоотдачу, не вредит трубам и полностью безопасен. Не позволяет повсеместно использовать такой антифриз для отопления дома цена материала. Глицерин используют в чистом, неразбавленном виде, и стоит он очень дорого.
3. Спиртовой теплоноситель. Обычный этиловый спирт разбавляется с водой для достижения более низкого градуса замерзания. Дополнительную защиту для системы обеспечивают специальные присадки, которые производители добавляют в продукт. Этот вид теплоносителя используется мало, так как спирт обладает летучестью, а его пары взрывоопасны. Это же касается такого материала как солярка для отопления цена которого невысока, но эксплуатационные характеристики оставляют желать лучшего.
4. Масло. Масляные радиаторы отличаются очень высокой теплоотдачей. Они стабильны при высоких температурах, что применяется в основном для производственных нужд. В быту масляные теплоносители не нашли широкого применения, несмотря на свои положительные стороны. При монтаже масляных радиаторов следует учитывать, что масло разъедает резину, поэтому все уплотнители должны быть выполнены из маслостойкого материала.

Выбираем антифриз

Выбор того или иного теплоносителя зависит от нескольких факторов. Для кого-то важны его технические характеристики и стоимость, другие беспокоятся о безопасности и удобстве. Многие опираются на то, какие имеют теплоносители для систем отопления отзывы потребителей.

Стоит отметить, что выбирать жидкость для отопления следует заранее, так как от этого будет зависеть конструкция самой системы. Для расчета количества жидкости, необходимой для обогрева, можно воспользоваться специальными формулами. Но лучшим вариантом будет обратиться к специалистам, особенно, если ваш дом имеет большую площадь и несколько этажей. Специалисты также могут промыть систему отопления, если это потребуется. Квалифицированные инженеры подберут наиболее подходящий тип отопления, который будет обеспечивать вас теплом с наименьшими затратами.

Система циркуляционного нагрева масла и охлаждающей жидкости. Модель — OCSM

Гидравлическое устранение неисправностей

Устранение неисправностей гидравлической системы Гидравлические системы могут быть очень простыми, например ручной насос, накачивающим небольшой гидравлический домкрат, или очень сложными, с несколькими насосами, сложной арматурой, гидроаккумуляторами и множеством цилиндров

Дополнительная информация

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ Для наших уважаемых клиентов Безопасность пользователей является основным приоритетом при разработке наших продуктов.Соблюдение мер предосторожности, изложенных в этом руководстве, сведет к минимуму риск получения травмы. ITT Goulds

Дополнительная информация

Электрический водонагреватель

Руководство по эксплуатации и установке электрического водонагревателя (ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ПОЛИТИКА ЗАМЕНЫ БАКОВ) При установке необходимо принять во внимание следующую информацию и сохранить ее для использования в будущем.

Дополнительная информация

УХОД ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

Http: // waterheatertimer.org / Troubleshoot-rheem-tankless-water-heating.html Осмотр водонагревателя УХОД ЗА ВАШИМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ Система вентиляции (только прямая вентиляция) Необходимо проверить систему вентиляции

Дополнительная информация

Руководство по продажам и обслуживанию дилеров

Аналоговые модели с термостатом или тепловым сифоном с таймером не запускаются 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СРАБОТАЛ — проверьте блок выключателя на наличие выключателя правильного размера Выключатели: EX; Отечественная модель 2,25 л.с. (20 ампер) 3.25 л.с. (40 А) 5 л.с. (50 А) проверить

Дополнительная информация

BERMAD Противопожарная защита

400E-2M / 700E-2M Дренчерный клапан IOM Bermad с электрическим управлением и ручным сбросом EasyLock Модель: 400E-2M / 700E-2M УСТАНОВКА ОПЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Разработка приложений BERMAD 400E-2M / 700E-2M Bermad

Дополнительная информация

Электрический воздушный компрессор PC1131

Senco Products Inc.8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1131, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения по безопасному использованию этого инструмента включены в

Дополнительная информация

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1988 Toyota Celica 1987-88 TOYOTA Engine Cooling Systems Celica ОПИСАНИЕ Базовая система жидкостного охлаждения состоит из радиатора, водяного насоса, термостата, вентилятора охлаждения, герметичной крышки,

Дополнительная информация

Водонагреватель с тепловым насосом IOM Manual

Водонагреватель с тепловым насосом Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию Настоящее руководство предназначено для помощи квалифицированному обслуживающему персоналу при правильной установке, эксплуатации и обслуживании теплового насоса

. Дополнительная информация

Руководство для потолочного кондиционера

WWW.surna.com 303.993.5271 Руководство для потолочного кондиционера Модели: CMAh22, CMAh28, CMAh34, CMAh40, CMAh46, CMAh58, CMAH60 Редакция: сентябрь 2014 г. Содержание Информация о гарантии 4 Ограниченная гарантия

Дополнительная информация

Thermo Top — Дерево поиска и устранения неисправностей

Thermo Top — Дерево поиска и устранения неисправностей 07-15-2002 ВНИМАНИЕ Для устранения неисправностей требуются всесторонние знания конструкции и теории работы нагревателя Thermo Top.Устранение неисправностей и ремонт мая

Дополнительная информация

Электрический воздушный компрессор PC1130

Senco Products Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Руководство по эксплуатации электрического воздушного компрессора PC1130, 2006 г., составлено Senco Products, Inc. Предупреждения о безопасном использовании этого инструмента включены в

Дополнительная информация

СФ15К СФ05КСС, СФ10КСС

Руководство по эксплуатации продукта Speedflow SF05K, SF10K и SF15K SF05KSS, SF10KSS и SF15KSS Невентилируемый водонагреватель с нижней опорой V15.6/6 Версия 3.2, январь 2015 г. Благодарим вас за покупку безвентиляторной системы Hyco Speedflow

. Дополнительная информация

Техническое руководство 15.08.14

Техническое руководство 15.08.14 1 Содержание Контактная информация.3 Идентификация вашей системы … 4-8 Номер модели Расположение серийного номера Детали вашей топливной системы … 9-14 Схема топливного насоса Схема жгута проводов

Дополнительная информация

Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR

ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR ПРИМЕЧАНИЕ: прочтите руководство до начала использования.По соображениям безопасности насос может эксплуатироваться только с

. Дополнительная информация

ТЕПЛОВЫЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА Установка и руководство пользователя Модель HP40B HP50B HP65B Hayward Pool Products Canada, Inc. T: 1-888-238-7665 www.haywardpool.ca СОДЕРЖАНИЕ I. Применение 4 II. Особенности 4 III. Технический

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К ЦЕПИ, ЗАЩИЩЕННОЙ ЦЕПЕЙ-ПРЕРЫВАТЕЛЕМ ОТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. УСТАНОВКА УСТАНОВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЛУЖБЫ.

Дополнительная информация

Система отключения подачи DC400

Система отключения подачи DC400 Инструкции по установке DC404 и DC406 Топливные системы Franklin Fueling Systems 3760 Marsh Rd. Мэдисон, штат Висконсин 53718, США, тел .: +1 608 838 8786 800, 225 9787, факс: +1 608 838 6433, www.franklinfueling.com

Дополнительная информация

КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: КОНДИЦИОНЕРЫ LOBOY 16 McLean Midwest Corp. dba: McLean Cooling Technology 11611 Business Park Blvd. N Champlin, MN 55316 Тел .: 763-323-8200 Факс: 763-576-3200 www.mcleancoolingtech.com

Дополнительная информация

Поиск неисправностей. насос

Поиск и устранение неисправностей насоса Неисправность Возможная причина Способ устранения Утечка масла в области водяного насоса коленвала Изношенная уплотнение коленчатого вала, плохой подшипник, рифленый вал, или отказ держателя о-кольца.Чрезмерный люфт коленвала

Дополнительная информация

Д И Г И Т А Л С Л А М

Т е м а кс е п р е сс D I G I T A L C L A M O P E R A T O R S M A N U A L 6 x0 x5 5 x5 Folie & Papper Sweden AB Box 90 00 9 Göteborg Telefon 03-9 00 80 Fax 03-9 00 89 www.foliepapper.se Инструкции по безопасности

Дополнительная информация

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДОВАТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Средство для чистки полов и ковров. Любое оборудование может быть опасным при неправильной эксплуатации.ВЫ несете ответственность за безопасную эксплуатацию этого оборудования. Оператор должен внимательно прочитать и соблюдать

Дополнительная информация

Медицинские воздушные системы: свиток

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Спиральная система подачи воздуха Chemetron на салазках предназначена для подачи воздуха для дыхания в больницы и медицинские учреждения. Эта система соответствует требованиям NFPA 99 для дыхания уровня 1

. Дополнительная информация

Системы охлаждения.Оглавление

Системы охлаждения Содержание Подзаголовки Безопасность 2 с 2 Предостережения 2 Примечания 2 Введение 2 Общие технические характеристики 2 Двигатель ISB 2 Двигатель ISC 2 Двигатель Caterpillar 3126 2 Типы охлаждающей жидкости 3 Двигатель ISB

Дополнительная информация

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА Руководство по эксплуатации и установке MHCFC4W-04, 08, 12, 16 Четырехходовой потолочный кассетный фанкойл Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием фанкойла.Установка и

Дополнительная информация

Обзор плана пожарного насоса, март 2010 г.

Обзор плана пожарного насоса март 2010 Дата рассмотрения: // Номер разрешения: Компания / Название здания: Адрес проекта: Имя проектировщика: Телефон проектировщика: Подрядчик: Телефон подрядчика: Класс занятости:

Дополнительная информация ,

Простое руководство по охлаждающей жидкости для ЧПУ [туман, высокое давление, сквозной шпиндель, заливка]

Подачи и скорости с различными вариантами СОЖ для ЧПУ

Вы можете удивиться, узнав, что очень немногие рекомендуют разные подачи и скорости для тумана по сравнению с охлаждающей жидкостью наводнения. Причина в том, что существует базовое ожидание того, что независимо от того, что вы делаете с охлаждающей жидкостью, вы убедитесь, что стружка должным образом очищена.

Базовая охлаждающая жидкость: очистите от стружки!

Базовая роль любой потенциальной системы охлаждения для ЧПУ — очистка от стружки.Повторное нарезание стружки вредно для фрезы и поверхности детали, и этого следует избегать. Поэтому давайте начнем с предположения, что все, что вы делаете с CNC Coolant, очищает от стружки. Например, ручные машинисты часто используют щетки для стружки, чтобы периодически удалять стружку. Это слишком громоздко и неэффективно для ЧПУ, но в этом смысле щетка для стружки является разновидностью «СОЖ».

На ступеньку выше можно было бы обрызгать территорию воздушным пистолетом. Возможно, вам даже понадобится постоянный поток воздуха из какого-нибудь сопла.Или, может быть, вы используете фрезерный станок с ЧПУ и у вас есть вакуумная система, всасывающая все фишки так же быстро, как они сделаны. Теперь мы переходим к реальной базовой линии охлаждающей жидкости для ЧПУ. Базовый уровень не дает никаких преимуществ, скорее, это минимально приемлемый уровень охлаждающей жидкости, который может использоваться и надежен для работы с ЧПУ.

Есть еще одна вещь, необходимая для базовой системы охлаждения с ЧПУ, — это возможность смазывать резак и материал при необходимости. Некоторые материалы, такие как алюминий, требуют смазки, иначе они будут привариваться к резцу, и вскоре после этого наступит беда — сломанные резцы, шарообразный алюминий, прилипший к резцу, и поврежденная деталь.Очевидно, что избегание этого должно быть частью нашей базовой линии.

Люди могут стоять, время от времени поливая банкой WD-40, но, как и щетка для стружки, этого недостаточно, если вы планируете резать большую часть любого материала, требующего смазки. Есть некоторые покрытия режущего инструмента, которые устраняют необходимость в смазке, но имейте в виду, что покрытие изнашивается и выход из строя будет внезапным, если не будет достаточно длительного покрытия для продолжения работы. Иногда вы можете оправдать себя, если ваша очистка от стружки достаточно велика, и вы сохраняете разрезы исключительно мелкими, но вы, вероятно, живете на время, оставшееся для фрезы, чем глубже вы заходите, тем больше стружки ускользает от извлечения и в конечном итоге повторяется.

Затопление или туман: какой вариант охлаждающей жидкости для ЧПУ лучше?

Это может стать сюрпризом для многих, но разница почти полностью зависит от того, какой из них лучше очистит чипы. Проведем простой мысленный эксперимент. Предположим, у вас есть простая система охлаждающей жидкости с низкой производительностью. Из него вытекает медленная струйка охлаждающей жидкости для ЧПУ. Возможно, вы даже отказались от него, чтобы вам не приходилось носить панчо при запуске машины, потому что у вас нет корпуса.Представьте, что ваша машина прорезает глубокий карман или прорезь струей охлаждающей жидкости. Карман заполнен СОЖ. Нет сомнений в том, что резак в нее погружен. Но очищаются ли фишки? Одним словом, нет! Они сидят под этим бассейном, и бассейн почти защищает их от удаления, потому что сила Потопа недостаточно сильна, чтобы выбросить их оттуда.

Теперь рассмотрим хорошую систему туманообразования. Нет бассейна, под которым можно спрятаться. Вы можете легко увидеть, очищается ли стружка, и увеличить давление воздуха, если нет.Вас меньше беспокоит беспорядок, потому что в тумане гораздо меньше беспорядка. Теперь должно быть более очевидно, что Mist будет лучшим вариантом охлаждающей жидкости для ЧПУ, чем посредственный Flood Coolant !

В то время как мы говорим о тумане, существует два основных типа систем Mister-plain old Mist, которые производят аэрозоль охлаждающей жидкости:

Господа производят аэрозоль охлаждающей жидкости…

Обычные старые господа отлично подходят для обработки, но они используют больше охлаждающей жидкости, чем нужно, и наполняют цеховой воздух туманом — не самое лучшее в мире, чтобы дышать весь день.Существует альтернатива под названием Fog Buster, которая фокусируется на перемещении более крупных капель без создания аэрозольного тумана:

Меньше капель большего размера от Fog Buster…

Выбрасывая меньшее количество крупных капель, Fogbuster гарантирует, что они не будут перемещаться по всему вашему магазину — в основном они приземляются на заготовку, на которую направлен предмет. Лучше для вас и так же хорошо для обработки. Они стоят немного дороже, но для премиальной системы Mist они точно того стоят.

Как сделать так, чтобы наша система Flood Coolant не была посредственной (иначе мы можем использовать Mist)?

Ответ состоит из пары частей. Во-первых, нам нужно убедиться, что мы можем оказать достаточное давление на систему Flood, чтобы убедиться, что чипы удалены. Когда он хорошо раскручен, вы почти не видите, что происходит, потому что вокруг летает столько охлаждающей жидкости для ЧПУ. Во-вторых, нам нужно убедиться, что охлаждающая жидкость правильно направлена, чтобы очистить стружку. Это может быть немного сложнее.У разных инструментов разная длина. Вещи перемещаются по мере продвижения работы. Обычно мы стремимся либо к нижней части разреза, либо к верхней части материала, если сопло не может «видеть» нижнюю часть разреза.

К настоящему времени вы, вероятно, понимаете, что есть еще одна причина не давать бонусы Feeds & Speed ​​за охлаждающую жидкость: сложно правильно определить, действительно ли система наводнения очищает стружку. Операторы предполагают, что да, но большинство не обращает на это должного внимания.Очень важно, как будет направлена ​​охлаждающая жидкость.

Хорошая очистка от стружки и смазка там, где это необходимо, — это базовые предположения, которые наш калькулятор G-Wizard делает в отношении охлаждающей жидкости для ЧПУ. Однако, хотя мы не рекомендуем более медленные подачи и скорости в качестве решения проблемы плохой охлаждающей жидкости, G-Wizard знает, как воспользоваться преимуществами премиальных вариантов охлаждающей жидкости, таких как программируемые форсунки, охлаждающая жидкость через шпиндель и охлаждающая жидкость под высоким давлением.

Чтобы рассчитать правильную подачу и скорость с помощью опций подачи СОЖ с ЧПУ премиум-класса, просто щелкните поля в профиле машины, которые сообщают G-Wizard, что ваша машина обладает этими возможностями.Затем вы можете установить флажки в калькуляторе каналов и скорости, чтобы воспользоваться этим:

Рецепт производительности: нацеливание СОЖ для ЧПУ на 5% выше MRR

Куда направить охлаждающую жидкость, имеет значение, будь то очистка от стружки, охлаждение или смазка. Но сколько механиков тратят время на то, чтобы направлять СОЖ после каждой смены инструмента? У разных инструментов разная длина. Различные операции обработки могут также изменить наилучшее направление охлаждающей жидкости.

Регулировка форсунки охлаждающей жидкости снижает производительность.Избегайте этого, используя несколько форсунок, настроенных на разную высоту. С тремя насадками вы можете покрыть довольно приличный диапазон.

Проблема с этим подходом в том, что теперь у вас есть только 1/3 охлаждающей жидкости в идеальном месте. При достаточном объеме и давлении возникает стенка теплоносителя. Вот почему вариант с высоким давлением и объемом, доступный для большинства машин, имеет смысл.

Наконец, вы можете дооснастить машину автоматической форсункой, которая позволяет точно определять количество охлаждающей жидкости, поворачивая ручку на панели управления.Эти программируемые форсунки для СОЖ могут отслеживать смену инструмента и автоматически менять цель.

Чего стоит хорошая цель? Spider Cool говорит, что его MRR лучше на 5%, и у них есть бесплатная пробная версия, чтобы доказать это. Возможно, стоит проверить свою цель с охлаждающей жидкостью.

Кстати, если вы очень внимательно относитесь к охлаждающей жидкости и находите время, чтобы убедиться, что ваши сопла правильно нацелены, вы можете пойти дальше и поставить галочку напротив PCN и получить бонус. Вы делаете то же самое, что и автоматизация.

Одна вещь, которую вы быстро поймете об этих бонусах, заключается в том, что они могут быть очень рентабельным способом повысить производительность вашего магазина. Инвестиции в более совершенные технологии охлаждающей жидкости часто не так дороги по сравнению с преимуществами, которые вы получаете почти при каждой работе.

Рецепт производительности: охлаждающая жидкость через шпиндель и охлаждающая жидкость под высоким давлением

Программируемые форсунки

великолепны, но они не могут гарантировать, что охлаждающая жидкость каждый раз попадает в оптимальное место.Во-первых, некоторые места просто недоступны. Рассмотрим дно глубокого отверстия, которое вы пытаетесь просверлить. Нет возможности направить туда сопло — оно находится под поверхностью материала и нет доступа. Или есть?

Охлаждающая жидкость через шпиндель (сокращенно TSC) получает доступ, подавая СОЖ через шпиндель, как следует из названия, и оттуда она может выходить через проходы внутри инструмента. Вы действительно можете встроить сопло в нижнюю часть сверла, например:

Охлаждающая жидкость через шпиндель: как сопло в кончике инструмента.(Изображение любезно предоставлено MC Machinery Systems)

TSC гарантирует, что охлаждающая жидкость для ЧПУ попадет именно в нужное место, чтобы добиться максимальных результатов. Кстати, есть эквиваленты токарных станков, которые проходят через инструмент, а не через шпиндель, но принцип тот же самый.

С охлаждающей жидкостью через шпиндель можно значительно повысить производительность. Допускаются даже более высокие нагрузки на стружку, отверстия могут быть более глубокими, а сверление с заклевыванием может быть практически исключено за счет улучшенного отвода стружки.Конечно, в G-Wizard Calculator есть опция для TSC.

Еще одно преимущество станков TSC: часто можно использовать больше канавок, особенно при профилировании.

Если у вас есть охлаждающая жидкость через шпиндель, вы все еще не на вершине. Чтобы пойти дальше, вам понадобится система охлаждения под высоким давлением.

СОЖ под высоким давлением

Используя охлаждающую жидкость через шпиндель, вы убедитесь, что охлаждающая жидкость для ЧПУ доставляется именно в нужное место, где она принесет наибольшую пользу.Следующее преимущество заключается в резком увеличении давления и объема охлаждающей жидкости, подаваемой в эту зону наилучшего восприятия. Конечно, это улучшает отвод стружки, следовательно, снижает потребность в сверлении с кольцом, но охлаждающая жидкость под высоким давлением (сокращенно HPC) — это то место, где охлаждающая способность охлаждающей жидкости действительно может проявиться.

Проблема с охлаждением охлаждающей жидкости в том, что она может быть неравномерной. Одна капля попадает на инструмент здесь, другая — на заготовку там, третья отскакивает от стружки, и консистенции недостаточно.В результате туман и потоки воздуха почти так же хорошо охлаждают. Исключение составляют такие материалы, как титан, которые не очень хорошо проводят тепло. Для таких работ незаменима охлаждающая жидкость. Но алюминий, например, очень хорошо проводит тепло. Трудно отличить наводнение от тумана, если у вас действительно не работает отличная система наводнения.

Есть еще одна проблема с жидкими охлаждающими жидкостями. Это называется «шоковое охлаждение». Если не будет достаточно охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить настоящий нагрев карбида, происходит то, что случайные капли охлаждают карбид случайным образом.В один момент он очень-очень горячий, в следующий момент падает большая капля (всплеск, шипение!), И он снова охлаждается до низкой температуры. Это приводит к микротрещинам карбида, которые могут значительно снизить стойкость инструмента. Всегда уточняйте у производителя инструмента, особенно в случае высокопроизводительных вставных инструментов, есть ли точка, в которой необходимо отключить подачу СОЖ и использовать струю чистого воздуха для продления срока службы карбида.

Альтернативой может быть

охлаждающая жидкость высокого давления. Используя очень высокое давление, 1000 фунтов на квадратный дюйм или более, а также большие объемы, он предназначен для подачи такого количества охлаждающей жидкости, что почти все тепло будет унесено, прежде чем оно сможет накопиться.На практике это означает более высокие скорости резания, большее количество об / мин на шпинделе, более высокую скорость съема материала и более длительный срок службы инструмента. Вы также можете обменять часть этого. Например, предположим, что вам нужно просверлить тысячи отверстий в каком-то материале, для чего требуются твердосплавные сверла. Вы вполне можете пожертвовать небольшой долей максимального числа оборотов в обмен на более длительный срок службы, чтобы ни капли не сломаться и не пришлось выбросить деталь.

Производительность с системой охлаждения под высоким давлением может быть потрясающей по сравнению с работой без нее.G-Wizard настроен на предоставление соответствующих бонусов SFM, когда у вас есть HPC, так что вперед и проверьте это. Вы можете буквально использовать G-Wizard для расчета рентабельности инвестиций (ROI) для системы HPC, рассчитав, какое увеличение подачи и скорости HPC обеспечит для вас.

,

Отопление и охлаждение электромобилей

Эксплуатация систем HVAC в PEV или любом полностью электрическом транспортном средстве создает многие из тех же проблем, с которыми сталкиваются другие системы, но использование HVAC также создает некоторые уникальные проблемы.

В климатических условиях, где электромобили являются или будут составлять основную часть транспортной нагрузки с этого момента, потребителям требуется эффективное и мощное отопление и охлаждение в своих транспортных средствах. Чтобы помочь усовершенствовать систему, которая сейчас ведется в полностью электрических транспортных средствах, инженерам пришлось отказаться от способности транспортного средства использовать большое количество избыточного тепла, производимого двигателями внутреннего сгорания.Регулирование температуры в любом транспортном средстве с аккумулятором является деликатным занятием, поскольку источник питания ухудшается на расчетные величины при регулярном использовании, но на нерегулярные величины в самых стрессовых условиях.

В новейших технологиях, направленных на обеспечение комфорта внутри кабины электромобилей, используются тепловые насосы, испаренная охлаждающая жидкость и новые конструкции систем подачи охлаждающей жидкости, разработанные производителями электромобилей. Самым неэффективным методом, используемым в последнее десятилетие, является резистивный нагрев, при котором энергия от батареи превращается в тепло просто за счет пропускания энергии через резистивную проводку, использует большую емкость батареи.Как мы увидим, тепловые коэффициенты, газообмен, переход нагрева / охлаждения, запуск при запуске и жизненные циклы батареи — все это способствует жизнеспособности надежной системы вентиляции и кондиционирования кабины. Производители, как всегда, также будут озабочены расходами.

Температура имеет решающее значение

Может показаться очевидным, что температура является основной проблемой при обогреве и охлаждении, но здесь мы говорим о сезонной температуре наружного воздуха и ее влиянии на срок службы батареи и время работы.Как и во многих автомобильных системах, запуск насосов / вентиляторов системы отопления и охлаждения требует от аккумулятора чрезмерно большого количества энергии. Условия непрерывной работы более стабильны при всех температурах, но запуск в холодную погоду сильно отличается от запуска в жаркую погоду.

Конструкторы теперь включают усовершенствованные тепловые насосы с новыми охлаждающими жидкостями, которые быстрее испаряются и конденсируются. Тепловые насосы с алюминиевыми спиральными компрессорами сначала работают хорошо, но быстро выходят из строя под высоким давлением.(1) В этом отчете изучалось использование электромобилей на севере Китая в самый холодный период года. Проблема компрессоров и низких температур решается не только с точки зрения производительности, но также с точки зрения первоначальной стоимости и стоимости обслуживания.

Этот проект, недавно осуществленный в Китае с целью испытания потока и испарения охлаждающей жидкости, показал, что эффективность нагрева повышается при использовании роторного компрессора и правильной охлаждающей жидкости. Авторы этого проекта собрали оборудование для поддержания температуры 68 градусов по Фаренгейту внутри обычного электромобиля при температуре окружающей среды 14 градусов.Компрессоры имеют постоянный рабочий объем, но переменный КПД в зависимости от скорости двигателя, поэтому выбор охлаждающей жидкости имел решающее значение.

В эксперименте были проверены три охлаждающие жидкости: R134a, R407c и R290. Роторное сжатие с выталкиванием R407c привело к увеличению эффективности на 21–30 процентов. Термодинамические циклы с использованием этого хладагента уменьшались по мере увеличения скорости компрессора. Вот описание установки этого эксперимента с компрессором:

• «В этой системе используются три теплообменника: наружный теплообменник, внутренний конденсатор и внутренний испаритель.
• Переключение между режимами охлаждения и обогрева осуществлялось включением и выключением перепускного клапана и воздушной заслонки модели HVAC.
• Хладагенты при высокой температуре и высоком давлении проходят через внутренний конденсатор без теплообмена.
• В это время внешний теплообменник и внутренний испаритель использовались как конденсатор и испаритель всей системы ».

Одним из ключей к более эффективной системе является разработка более мощных тепловых насосов.Система водяного отопления с тепловым насосом, разработанная Mitsubishi Heavy Industries (MHI), была усовершенствована путем разработки с учетом затрат, конфигурации и реакции. (2) Агрегат сочетает в себе усовершенствованный тепловой насос с «электрическим компрессором нового поколения». Оба нововведения добавлены к существующему блоку кабины, который сегодня используется во многих электромобилях, и MHI заявила, что система поддерживает тот же уровень комфорта, что и электрическая система.

Давайте рассмотрим систему подробнее:

• Новые электрические компрессоры увеличивают эффективность примерно на десять процентов в ходе испытаний.Это самый маленький компрессор, доступный для этой задачи, и его эффективность сохраняется во всех диапазонах частоты вращения.
В конденсаторах с водяным охлаждением
• используется технология теплообмена с ламинированными пластинами, поэтому они также имеют небольшую платформу. Пластины «образуют канал потока для материалов слоя (хладагентов и хладагентов)».
• Тестирование оборудования в режиме реального времени на полностью работающем электромобиле привело к увеличению потока теплого воздуха при 0 ° C. Температура в салоне повысилась быстрее, но температура воздуха на входе на уровне ног осталась прежней.
• Будущее сочетание традиционной системы водяного отопления с системой этого типа могло бы сделать дополнительный обогрев еще более эффективным в очень холодном климате, — заявили в MHI.

Компоненты системы HVAC — не единственные элементы, которые исследуются и изменяются. Уменьшение размера компрессоров и двигателей помогает батареям работать с меньшим энергопотреблением, но исследования материалов играют все более важную роль в развитии на молекулярном уровне.

В отчете (3) об ультратонких покрытиях тонкая пленка, покрытая проводящими углеродными нанотрубками, создает тепло сопротивления с помощью электрического тока при столкновении наночастиц.Исследователи из Института Фраунгофера в Штутгарте заявили, что, хотя сейчас в электромобилях используется принцип резистивного нагрева, медный провод, залитый в силикон, намного тяжелее и больше. Эту пленку можно наносить на твердые внутренние поверхности, такие как подлокотники и спинки сидений.

Использование углеродных нанотрубок растет во всех видах автомобильных и авиационных систем. Пленка не сохраняет тепло, но равномерно отводит его и быстро нагревается. «Этот пленочный обогреватель был показан в 2015 году и продолжает развиваться.«Когда водитель выключает нагрев, материал так же быстро остывает. Желаемая тепловая мощность может плавно регулироваться пользователем. Даже единичные дефекты не ухудшают функциональность. Например, в системах обогрева на основе проволоки даже незначительные поломки металла могут привести к отказу », — говорится в отчете.

В настоящее время пленка приклеивается полосами на поверхности. Следующий шаг — превратить вещество в спрей. «Это сделало бы производственный процесс значительно более экономичным — особенно по сравнению с решениями на основе проводов»

Долить топливо, добавить растворы

Некоторые производители исследуют возможность использования небольшого обычного топливного бака в системах электромобилей, утверждая, что, какими бы популярными ни были электромобили, ископаемое топливо в ближайшее время не исчезнет.Низкая стоимость отопительной системы для этой цели более чем компенсирует добавленный вес автомобиля. Наиболее популярным топливом сейчас является природный газ / пропан, который доступен по цене, в большом количестве и портативен.

В странах с холодным климатом, например в Скандинавии, широко распространены пропановые автомобили. Одним из полезных побочных эффектов этого топлива является то, что оно дает много потерянного тепла, но загрязняет окружающую среду как минимум на 12 процентов меньше, чем дизельное топливо. Улавливание тепла в электромобиле с помощью закрытой горелки было бы по сути таким же, как улавливание его от пропанового двигателя.Принципы индукции и преобразования одинаковы.

Если можно установить безопасный и эффективный метод сжигания, пропан или сжиженный нефтяной газ имеет несколько полезных свойств (5): он всегда жидкий и не может замерзнуть; это доступно и недорого; он предлагает достаточно БТЕ на бак для обогрева салона электромобиля на время большинства зарядок аккумулятора, что позволяет заправлять его, когда автомобиль необходимо зарядить. LPG также используется в средних и больших транспортных средствах, имея хорошие показатели безопасности и простую кривую обучения для заполнения и использования.Пропан легко заменяется для доливки; есть возможность провозить дополнительно, если будут решены вопросы безопасности.

Эксперименты в простоте

Наконец, мы рассмотрим новую систему обогрева Tesla Motors для Model S. Во многом она основана на старых технологиях, но, согласно этому отчету, система охлаждения имеет новый патент (6). Tesla начинает с того, что забирает все доступное кратковременное тепло (не все может быть восстановлено) от электрических контуров и тягового двигателя.

Контур охлаждения приводного двигателя / электроники подводится к системе охлаждения кабины через теплообменник; контур хладагента меняет эффект, превращая газ обратно в жидкость.В отчете говорится, что в жаркую погоду оригинальный контур отклоняет тепло. «Контур охлаждения прямо под контуром охлаждения электроники — это контур обогрева и охлаждения кабины. Этот гликолевый контур может охлаждать автомобиль через контур хладагента (показан под контуром кабины) или в режиме обогрева контур охлаждения кабины использует резистивный элемент для обогрева. Гениальная часть состоит в том, что контур двигателя / электроники может связываться с контуром обогрева кабины через некоторые клапаны регулирования расхода. При соединении двух контуров отработанное тепло двигателя и электроники можно использовать для обогрева кабины с помощью резистивного нагревательного элемента, используемого в качестве второго источника тепла », — говорится в сообщении.

Итак, технология продолжает развиваться по многим направлениям: новые наноматериалы, новые, миниатюрные конструкции старых деталей; использование технологии теплового насоса; и использование переходного тепла, недоступного в прошлом. Электромобиль будет автомобилем (и грузовиком) будущего, особенно там, где переполненные дороги означают ухудшение загрязнения. Поскольку возможность обогрева и охлаждения кабины становится рентабельной и экономичной, возможно, дизельное топливо, бензин и пропан прекратят свое существование раньше, чем позже.

Источники

,

Как устранить утечку охлаждающей жидкости менее чем за 20 минут

Утечки охлаждающей жидкости необходимо найти, чтобы предотвратить повреждение двигателя

Охлаждающая жидкость двигателя используется для предотвращения перегрева двигателя во время его работы. Нормальная операция. двигатель охлаждающая жидкость протекает через радиатор, шланги радиатора, сердечник отопителя, отопитель шланги и водяной насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Как система охлаждения стареет, она может протекать, что приведет к падению уровня охлаждающей жидкости и воля вызвать двигатель перегревается.

Что идет не так?

Система охлаждающей жидкости состоит из резиновых шлангов, прокладок и уплотнений, которые подвержены нагреву двигателя и вибрации, которые со временем могут привести к выходу этих элементов из строя и начинает течь антифриз. После небольшого устранения неполадок вы можете найти, где утечка происходит из-за того, что вы можете исправить это самостоятельно или отремонтировать гараж сделает это за вас.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Затраты на устранение утечки охлаждающей жидкости могут варьироваться в зависимости от проблемы, которая может быть просто как шланг радиатора или около 45 долларов.00 (США) и сложна, как прокладка головки блока цилиндров или около 1400 долларов США. Лучшее, что можно сделать при обнаружении утечки, — это попытаться найдите его и посмотрите, что потребуется, чтобы его исправить.

Приступим!

Будет два вида утечек охлаждающей жидкости, обе будут заставьте двигатель разогреться и выкипеть. Первый вид утечки будет очевидны и могут быть легко обнаружены, в то время как утечки второго типа будут замечены когда загорится сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости, пока уровень охлаждающей жидкости медленно падает со временем, поскольку вы постоянно добавляете охлаждающую жидкость.Перед проверкой герметичности подождите, пока двигатель остынет. а затем откройте капот для осмотра. Много раз просто глядя вокруг в моторном отсеке вы можете обнаружить утечку, используя фонарик и ища зеленый, оранжевая или синяя охлаждающая жидкость. Мы начнем с более простых задач, а затем продолжаем труднее найти ремонт.

1. Ослабленный или сломанный хомут для шланга

Подпружиненные или уплотнительные хомуты для шлангов используются для подключения различных систем охлаждения. аксессуары, такие как радиатор или водяной насос.Эти соединения могут протекать из-за вышло из строя уплотнительное кольцо или сломан или смещен хомут шланга. На изображении ниже мы показываем Ослабленный зажим червячного типа позволяет охлаждающей жидкости вытекать из системы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Иногда шланг радиатора плохо уплотняется из-за коррозии под шлангом или шланговый хомут установлен неправильно. Освободить систему охлаждения давление, медленно снимая крышку радиатора и переставляя или заменить зажим шланга.

2. Утечка в шланге радиатора

Шланг радиатора сохраняет давление во время работы двигателя. Так как эти шланги сделаны из резины, они могут устать и лопнуть, допуская охлаждающую жидкость течь из системы. Эти утечки обычно очень очевидны и внезапны. потребуется Шланг охлаждающей жидкости необходимо заменить, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Утечка в шланге нагревателя

Шланги отопителя используются для передачи горячей охлаждающей жидкости от двигателя к отопителю. сердечник, в котором используется нагретая охлаждающая жидкость для обеспечения комфорта пассажиров машина в морозы. При выходе из строя шлангов обогревателя охлаждающая жидкость будет протекать внутрь двигателя. отсек со стороны пассажира и создает пар, так как горячая охлаждающая жидкость испарился на выпускном коллекторе, указывая на шланги отопителя должны быть заменены.

4.Утечка в радиаторе

Радиатор предназначен для прохождения охлаждающей жидкости через внутренние охлаждающие трубки что поможет двигателю работать в нормальном рабочем диапазоне. Когда радиатор стареет, это может вызвать трещину в одном из пластиковых баков, что приведет к вытеканию антифриза вне. Когда возникает эта проблема, иногда остаются следы засохшей охлаждающей жидкости, которые могут быть обнаружен осмотром. Пока заменив радиатор на изображении ниже, мы также промыл систему охлаждения, чтобы предотвратить старая охлаждающая жидкость от кислотности, что вызовет дополнительные утечки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Утечка в водяном насосе

Водяной насос установлен на блоке цилиндров или крышке цепи привода ГРМ и предназначен для циркуляции охлаждающая жидкость по всему радиатору, блоку двигателя и головкам цилиндров. Основное уплотнение вала используется для предотвращения утечки охлаждающей жидкости из корпуса насоса. когда Уплотнение водяного насоса выходит из строя, что приводит к утечке из дренажного отверстия насоса, которое видно на изображении ниже.Чтобы остановить утечку, вы должны демонтирует дополнительные детали для замены водяного насоса, такие как серпантинный ремень или охлаждающий вентилятор.

6. Утечка в резервуаре охлаждающей жидкости

Обычная утечка охлаждающей жидкости связана с бачком охлаждающей жидкости радиатора, который постоянно вызывать потерю охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Потому что охлаждающая жидкость резервуар сделан из пластика, он может треснуть, допуская протечку, так как радиатор проталкивает в него расширяющуюся охлаждающую жидкость.Используя фонарик, осмотрите танк, и если утечка обнаружена замените бачок охлаждающей жидкости на новую деталь, чтобы устранить проблему.

7. Испытание системы охлаждения под давлением

Иногда, когда утечка охлаждающей жидкости не очевидна, необходимо создать давление внутри система, чтобы вызвать утечку. Закончено с использованием системы охлаждения тестер давления, который вы можете получить на Amazon примерно за 55 долларов США. Если система охлаждения низкая, и утечка в верхней части системы может будет трудно найти, потому что будет выходить только воздух.Заполните систему воды и используйте тестер, чтобы несколько раз подать давление пока не будет обнаружена утечка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Утечка через прокладку головки

Прокладка головки предназначена для уплотнения головки блока цилиндров и блока цилиндров. Эта прокладка сделана из стальных колец, встроенных в ее материал, чтобы облегчить выступ прокладка от экстремальных давлений, которые двигатель производит при сгорании обработать.Со временем нагрев и коррозия вызывают внутреннюю утечку прокладки в большинстве случаев либо выталкивание выхлопных газов в систему охлаждения, либо пропуск охлаждающей жидкости протечь внутрь двигателя. Есть несколько тестов это можно использовать, чтобы определить, вышла ли из строя прокладка головки, и в каком случае прокладку следует заменить.

9. Утечка в прокладке впускного коллектора

Прокладка впускного коллектора используется для уплотнения впускного коллектора к двигателя цилиндр глава.Эта прокладка помогает герметизировать вакуумные каналы двигателя и каналы охлаждающей жидкости, которые подавайте любую головку блока цилиндров на некоторых двигателях V8 и V6 на одну головку блока цилиндров. рядные 6 и 4 цилиндра. Когда эта прокладка выходит из строя, охлаждающая жидкость может стечь. течь снаружи или внутри двигателя. Обычно это занимает от трех до четыре часа до замените прокладку впускного коллектора, чтобы избежать повреждения двигателя.

10. Утечка в замораживающей пробке

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Набор замораживающих пробок встраивается в блок двигателя автомобиля в качестве предохранителя. Измерьте, если двигатель когда-нибудь зависнет.У большинства двигателей будет от 6 до 8 таких заглушки в различных местах, которые будут выдвигаться, позволяя расширяться замороженным охлаждающая жидкость для выхода из блока, не растрескивая его. Замораживающие пробки изготавливаются из относительно тонкий кусок металла, который может гнить и позволить охлаждающей жидкости вытекать из система. Много раз охлаждение Для обнаружения утечки в системе потребуется давление. когда заменив стопорную пробку, рекомендуется заменить их все, чтобы избежать дополнительные утечки.

11. Утечки в сердечнике нагревателя

Последней частью системы охлаждения является сердечник нагревателя. Это ядро построен как небольшой радиатор и на самом деле выглядит как мини-версия радиатор, расположенный внутри системы HVAC, расположенный в автомобиле на сторона пассажиров. Утечка охлаждающей жидкости появится на половице со стороны пассажира. с указанием сердечника нагревателя вышел из строя и требует замены.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по системе охлаждения утечки, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков будет рад помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 31.05.2018

,