• Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
• Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
• Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
• Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

варианты для одноэтажного и двухэтажного домов из пеноблоков, каким должен быть средний показатель

Строители стремятся всегда сделать свою работу более простой и дешевой, сократить потери времени. Сложность и трудоемкость фундаментных работ при выборе ленточного типа основания оказывается оптимальной, что обусловило его большую популярность. Однако важно учесть все тонкости, и избежать часто встречающихся технических ошибок.

Особенности

Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков. Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.

Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:

• оказываемой нагрузки и ее изменения;
• качества примененных материалов;
• характеристик раствора;
• свойств почвы и климатических параметров местности.

Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков либо сочетанием этих двух подходов.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.

Нормативные требования

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

• несклонных к пучению;
• полностью сухих;
• отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка. Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям. Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Для полной гарантии устойчивости и профилактики рисков стоит завести подошву фундамента на 10 см вглубь дополнительно.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Внимание: большинство архитекторов полагает, что под газобетон, вообще, лучше стоит вбивать сваи, а не заливать ленту.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• массу всех перекрытий;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала. Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.

Если из расчетов следует, что приходится копать траншеи излишне глубоко, нужно искать альтернативные решения.

Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.

Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.

Внимание: класть ленту глубже 150 см не рекомендуется. Промерзание рассчитывается по специальным коэффициентам. Для глины и суглинка он составляет 0,23, для грунта из крупных обломков пород — 0,34, для песка — 0,28.

Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка обязательно содержит решетку из арматурного прута. Связка прутов достигается за счет применения вязальной проволоки. Прочность после заливки достигается за 28 – 42 дня в среднем. Лишь по затвердевшей ленте можно ставить стены. При строительстве дома с подвальным помещением траншейная методика не годится, котлован становится обязателен. Если планируется соорудить двухэтажное и более высокое жилище, придется применять стандартные блоки повышенной прочности; их высота непременно учитывается.

Советы

Не рекомендуется готовить траншеи шире 400 мм. На забутовку и подсыпку в общей сложности закладывают 0,2 м. Только такие слои дают настоящую гарантию против проседания.

По мнению специалистов, для формирования фундаментной ленты наливным методом стоит брать цемент категории М-300.

Чтобы конструкция оправдала себя, раствор формируют только из чистой воды, добиваются отсутствия примесей глины и почвы в инертных материалах, строго соблюдают пропорции.

Глубина ленточного фундамента под дом, расчет и строительство ленточного фундамента своими руками показаны в следующем видео

Глубина заложения ленточного фундамента под дом, расчет и заливка

на сколько заглублять траншеи мелкозаглубленного фундамента

Популярность ленточного фундамента далеко опередила все остальные варианты конструкции основания.

Причиной этого является универсальность, способность выдерживать высокие нагрузки и работать на различных типах грунта.

Большим преимуществом считается совместимость с другими типами фундамента, возможность усиления ленты вспомогательными элементами — столбами, сваями и прочими дополнениями.

Важным достоинством ленты считается отсутствие необходимости слишком глубокого погружения в грунт.

В зависимости от условий и веса постройки можно обойтись малыми глубинами траншеи, что позволяет получить заметную экономию денег, времени и труда.

Содержание статьи

Что влияет на выбор глубины ленточного фундамента

К факторам, оказывающим основное воздействие на фундамент, относятся:

• Уровень залегания грунтовых вод. Они создают механические нагрузки с различным направлением вектора усилия, проникают в толщу бетона, разрушая его изнутри. Водоносные горизонты создают особую гидрогеологическую обстановку на участке, определяют выбор типа основания и прочие вопросы строительства.
• Глубина промерзания грунта в холодное время года. Обычный ленточный фундамент, согласно, технологическим требованиям, должен быть погружен на 0,5 м глубже точки замерзания. Это позволяет избежать морозного пучения, когда замерзшая вода, расширяясь, начинает выталкивать фундамент. Чем глубже находятся водоносные слои, тем меньше может быть погружена лента.
• Тип грунта. Состав почвы определяет способность удерживать воду. Наличие большого количества влаги вызывает сильное морозное пучение, подвижки грунта из-за расширения линейных размеров замерзшей воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Идеальный вариант — строительство в плотных и сухих почвах, не имеющих высоко расположенных водоносных горизонтов и свободно пропускающих воду. На практике такое удачное сочетание встречается редко.

Зависимость глубины погружения ленты от типа и состава грунта

Тип грунта оказывает большое влияние на выбор глубины погружения ленты. Разные виды почв требуют собственного подхода к заглублению ленты, поскольку обладают различными сочетаниями качеств, показателей плотности, рыхлости, способности пропускать или задерживать воду и т.д.

Рассмотрим наиболее характерные типы грунтов:

• Скалистые. Прочные, надежные слои, практически не требующие погружения ленты.
• Крупнообломочные. В этот тип входят галечные, гравийные и хрящеватые типы почв, состоящих из обломков горных пород и гравия. Рекомендованный уровень заглубления — 0,5 м.
• Песчаные. Существует три типа — крупные, средние и пылеватые пески. Первые и вторые нуждаются в заглублении на 0,4-0,7 м, третьи считаются непригодными для фундаментов из-за чрезмерно низкой несущей способности и требуют использования дополнительных опорных элементов (свай).
• Глинистые почвы. Отличаются высоким уровнем морозного пучения, поэтому требуют погружения на всю глубину промерзания грунта.
• Содержащие органические примеси. К ним относятся ил и торф. Эти грунты не подходят для устройства ленточного фундамента.

На практике состав грунта редко бывает однородным. Чаще всего встречаются слоистые структуры с наличием нескольких типов, поэтому выбор глубины погружения надо производить по сочетанию условий.

ВАЖНО!

Для условий вечной мерзлоты правила строительства ленточных оснований регламентируются СНиП 2.02.04-88, которые имеют существенное отличие от нормативов, действующих для других климатических зон.

Определение типа грунта можно произвести самостоятельно. Для этого надо скатать из щепотки почвы шарик между ладонями, немного сжать его и посмотреть на результат. Если шарик не получился совсем — это песок.

Шарик, рассыпавшийся на мелкие части при сдавливании, указывает на супесчаный грунт. Трещины при сдавливании образуются на суглинке, а ровный и пластичный шарик, легко изменяющий форму без разрушений может получиться только из глины.

Глубина закладки

Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.

Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.

После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.

Для ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Рекомендуется использовать на непучинистых (или, как минимум, слабопучинистых) грунтах. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не подходит для участков со сложным составом почв, на стыке разных типов грунта, на подтапливаемых или заболоченных участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Глубина погружения мелкозаглубленной ленты намного меньше глубины промерзания грунта. Она может находиться в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от глубины промерзания и степени морозного пучения.

Более подробно эта зависимость отображена в таблице:

Чаще всего используется глубина в пределах 0,5-0,7 м. Это обусловлено тем, что строители стараются не рисковать и отказываются от применения мелкозаглубленного типа ленты на сомнительных участках.

Определенные коррективы может внести уровень подъема грунтовых вод.

Для глинистых и суглинистых грунтов рекомендуется заглублять фундамент минимум на половину глубины промерзания.

Погружение заглубленной ленты

Заглубленный тип — основной, классический вариант конструкции ленточного основания, обладающий максимальной прочностью, надежностью и несущей способностью.

Он погружается на глубину, превышающую уровень замерзания почвы, причем, разница уровней определяется как произведение табличного значения глубины промерзания на коэффициенты теплоотдачи дома и условий работы. По данным некоторых специалистов, погружать ленту следует не менее, чем на 0,5 м от уровня промерзания.

Другие источники утверждают, что достаточно 10-20 см. Такие расхождения возникают из-за разницы в точке отсчета — одни считают полную глубину траншеи, другие отталкиваются от слоя подготовки (песчано-гравийной засыпки).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под внутренние стены допускается создание менее глубоко погруженной ленты, так как тепловой фон от дома существенно меняет температурный режим участка грунта, находящегося под домом.

Глубина заложения в московской области

Нормативная глубина промерзания почвы в Московской области составляет 1,32 м на песчаных грунтах и 1,2 м на глинистых участках. Соответственно, в зависимости от геологического состава почв на участке, глубина погружения должна быть не менее 1,5-2 м, с учетом толщины песчано-гравийной подушки.

Однако, специалисты отмечают большую неоднородность грунтов, высокое разнообразие уровней водоносных горизонтов. Поэтому в каждом конкретном случае следует уточнить строение грунта и, в особенности, наличие и уровень залегания водоносных слоев.

Для мелкозаглубленных оснований оптимальным вариантом считается диапазон от 0,2 до 0,6 м, с учетом высоты цоколя не менее 30-40 см. Нередко используется способ, когда траншею выкапывают значительно глубже, чем надо, а затем поднимают ее дно с помощью песчано-гравийной подушки.

Так достигается возможность опереть на плотные слои и параллельно образовать мощный и качественный дренажный слой.

Как уменьшить глубину

Вопрос решается с помощью использования различных приемов:

• Утепление фундамента. Траншея выкапывается выше уровня промерзания, но ее ширина заведомо больше, чем требуется. На поверхность бетонной ленты устанавливается герметичный слой теплоизолятора из экструдированного пенополистирола (пеноплекса) для фундаментов. Затем пазухи засыпаются песчано-гравийной смесью, образуя качественный дренажный слой, препятствующий проникновению воды к ленте и снижающий нагрузки пучения.
• Отвод грунтовых вод с помощью дренажной системы. Этот способ подходит не всегда, поскольку надо иметь точку сброса или участок должен располагаться рядом с понижением рельефа или водоемом. Влага отводится в дренажную канавку, пройденную по периметру фундамента. Затем из канавки вода сбрасывается в трубопровод, откуда удаляется в дренажный колодец, водоем или иной удобный участок.

Кроме этих способов можно просто использовать мелкозаглубленный вариант ленты, если это позволяют размеры и вес постройки и состав грунта.

Влияние грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают на фундамент резко отрицательное воздействие. Они способствуют разрушению при заморозках, коррозии металлических элементов, по капиллярам проникают в стеновые конструкции и понемногу разрушают постройку.

При создании проекта необходимо подробно выяснить о глубине, мощности водоносных пластов, уточнить, имеются ли сезонные колебания их уровня. При наличии опасных количеств или резких перепадов уровней, следует обеспечить отвод влаги, дренировать траншею или использовать другие средства для решения вопроса.

В крайнем случае, следует рассмотреть другой вариант конструкции фундамента.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какова должна быть фундамента:

Заключение

Глубина погружения ленточного фундамента — величина изменяющаяся в зависимости от внешних условий и массы постройки. Большинство строителей сходятся во мнении, что погоня за большой глубиной установки ленты сама по себе никаких проблем не решает.

Важно грамотно использовать свойства грунта на участке, обеспечить и надежный основания. Это позволит применить меньшую глубину заложения, сократить расходы и время застывания бетона при отливке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент: глубина заложения

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Разработка грунтов

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина предназначена для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется проводить сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

Малая глубина фундамента

Глубина, на которую следует переносить фундамент мелкого заложения, зависит от трех основных факторов:
1) достижение адекватного несущего слоя;
2) в случае глинистых грунтов — проникновение с соответствующими мерами предосторожности ниже зоны, где усадка и набухание из-за сезонных изменений погоды, деревья, кустарники и другая растительность могут вызвать заметное движение.
3) Проникновение ниже зоны, в которой можно ожидать неприятностей от мороза.

Другие факторы, такие как наземные движения, изменения в условиях подземных вод, долгосрочная стабильность и тепло, передаваемые от строительства и неглубокий фундамент с опорной землей может иметь важное значение. Фундаменты мелкого заложения особенно уязвимы для определенных почвенных условий, например чувствительные глины, рыхлые водовмещающие пески и почвы, меняющие структуру при нагрузке. Следует обращаться за консультацией к специалисту, если такие условия указаны в ходе наземного расследования.

Фундамент с мелкой ленточкой является подходящим выбором там, где нагрузки на колонны сравнительно невелики и расположены близко друг к другу, или где стены тяжелые или сильно нагружены. В тех случаях, когда использование обычных неглубоких ленточных фундаментов приведет к чрезмерной нагрузке на несущие пласты, можно использовать широкополосные неглубокие фундаменты, предназначенные для передачи нагрузок на фундамент по всей ширине ленты. Глубина ниже готового уровня земли должна быть такой же, как и для обычных ленточных фундаментов мелкого заложения.

Выбор минимальной глубины ленточного фундамента:

Британские строительные нормы и правила 2010, A1 / 2, раздел 2E4:
Минимальная глубина ленточных фундаментов мелкого заложения, за исключением случаев, когда ленточные фундаменты основаны на скале, минимальная глубина ленточных фундаментов мелкого заложения должна составлять 0.45м к их нижней стороне, чтобы избежать воздействия мороза. Однако эту глубину обычно необходимо увеличивать в районах, подверженных длительным периодам заморозков, или для того, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительную почву. В глинистых почвах, объем которых изменяется при высыхании («усадочные глины» с индексом пластичности больше или равным 10%), мелкие ленточные фундаменты следует закладывать на такую ​​глубину, где ожидаемые движения грунта не повлияют на устойчивость какой-либо части грунта. здание с учетом влияния растительности и деревьев на землю.Глубина нижней части неглубоких фундаментов на глинистых грунтах должна быть не менее 0,75 м , хотя эту глубину обычно необходимо увеличивать, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительный грунт.

Международный Строительный кодекс IBC-2009, раздел 1809.4 Глубина и ширина опор (фундаменты с мелкими лентами) .
Минимальная глубина фундаментов мелкого заложения ниже ненарушенной поверхности земли должна составлять 12 дюймов (305 мм) .Там, где это применимо, также должны выполняться требования Раздела 1809.5. Минимальная ширина опор должна составлять 12 дюймов (305 мм).
IBC-2009 1809.5 Защита неглубокого фундамента от промерзания. Если иное не защищено от мороза, неглубокие фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от мороза одним или несколькими из следующих методов:
1. Выше отметки промерзания местности;
2. Строительство в соответствии с ASCE 32 (ASCE 32-01 Проектирование и строительство морозостойких фундаментов мелкого заложения); или
3. Монтаж на твердой скале.
Исключение: отдельно стоящие здания, отвечающие всем следующим условиям, не нуждаются в защите:
а). Отнесен к категории размещения I в соответствии с разделом 1604.5, а именно: здания и другие сооружения, представляющие невысокую опасность для жизни человека в случае отказа, включая, помимо прочего: сельскохозяйственные объекты, некоторые временные сооружения, небольшие складские помещения.
б). Площадь 600 квадратных футов (56 м2) или менее для конструкции с легким каркасом или 400 квадратных футов (37 м2) или менее для конструкции, отличной от легкой конструкции; и
c) Высота карниза не более 10 футов (3048 мм).
Неглубокие фундаменты не должны выдерживать мерзлый грунт, если такое мерзлое состояние не носит постоянного характера.

Строительный кодекс РФ СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»:
Таблица: Глубина мелкополосного фундамента для зданий с неотапливаемым вентилируемым пространством под навесом.*

* Таблица №2 гл.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»

Типы фундаментов неглубокого заложения и их использование

Фундаменты неглубокого заложения сооружаются там, где слой грунта на небольшой глубине (до 1,5 м) способен выдерживать структурные нагрузки. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше его ширины.

Различные типы фундаментов мелкого заложения

Различные типы фундаментов мелкого заложения:

1. Ленточный фундамент
2. Раздвижная или изолированная опора
3. Комбинированная опора Стропа или консольная опора
4. Мат или плот Фундамент

1.Ленточная опора

Под несущую стену предусматривается ленточный фундамент. Ленточное основание также предусмотрено для ряда колонн, которые расположены так близко друг к другу, что их расставленные основания перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. В таком случае более экономично использовать ленточный фундамент, чем несколько раздвинутых фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент.

2. Распространенное или изолированное основание или отдельное основание

Спред подбетонка также называют изолированной основе, колодки фундамента и индивидуальной основе обеспечивается для поддержки отдельного столбца.Фундамент представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную плиту одинаковой толщины. Иногда его делают ступеньками или корнями, чтобы распределить нагрузку на большой площади.

3. Комбинированные опоры

Комбинированный фундамент поддерживает две колонны. Он используется, когда две колонны расположены настолько близко друг к другу, что их отдельные опоры перекрываются. Комбинированное основание также предоставляется, когда линия собственности находится так близко к одной колонне, что раздвинутая основа будет загружена эксцентрически, если она полностью находится внутри линии собственности.Комбинируя его с внутренней колонной, нагрузка распределяется равномерно. Комбинированное основание может быть прямоугольным или трапециевидным в плане.

4. Ремень или консольная опора

Ленточная (или консольная) опора состоит из двух изолированных опор, соединенных конструкционной лентой или рычагом. Ремень соединяет две опоры таким образом, что они ведут себя как одно целое. Ремешок выполнен в виде жесткой балки. Индивидуальные опоры сконструированы таким образом, что их комбинированная линия действия проходит через общую нагрузку.ленточная опора более экономична, чем комбинированная опора, когда допустимое давление почвы относительно высокое и расстояние между колоннами велико.

5. Основание для матов или плотин

Мат или плотный фундамент — это большая плита, поддерживающая ряд колонн и стен под всей конструкцией или большой частью конструкции. Коврик требуется, когда допустимое давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

Матовое основание полезно для уменьшения дифференциальной осадки на неоднородных почвах или там, где существует большой разброс нагрузок на отдельные колонны.

Как настроить схему ствола скважины для исследования фундамента на месте?

Схема ствола скважины состоит из нескольких скважин, расположенных на разных планах в соответствии с требованиями для исследования строительной площадки. Обсуждаются методы построения схемы ствола скважины.

Что такое скважина?

Скважина — это глубокая вертикальная скважина небольшого диаметра, пробуренная в земле для получения образцов грунта для исследования грунта, необходимого для строительства подходящего фундамента для планируемой конструкции.

Требуется тщательно спланировать скважины, чтобы получить необходимую информацию с минимально возможными затратами. В этой статье обсуждается расположение скважин и различные факторы, влияющие на распределение скважин для различных структур.

Рис.1: Схема скважин для разных фундаментов

Как настроить схему скважины для исследования площадки?

Ниже приводится процедура настройки схемы ствола скважины для исследования площадки:

• Выбор месторасположения и расположения скважин
• Решающее количество скважин
• Глубина скважин

Выбор Расположение и расположение скважин

Местоположение скважин должно быть тщательно определено и размещено должным образом, чтобы результаты испытаний адекватно отражали характер почвы на проектной площадке.

Если план сооружения не был определен при исследовании площадки, то рекомендуется рассмотреть равномерно расположенные опорные скважины. В противном случае скважины следует располагать близко к предлагаемому фундаменту, особенно в случае, когда глубина несущего слоя варьируется.

Часто промежутки между буровыми скважинами заполняются статическим или динамическим зондом, как это видно на Рисунке 1. Если используются пробные котлованы, их следует располагать подальше от места основания, так как это ослабит и нарушит грунт.

Согласно спецификации Еврокода 7, расстояние между геологоразведочными станциями, образующими сетку, составляет от 20 до 40 метров.

Необходимо учитывать геологическое состояние проектной площадки при указании расстояния между скважинами. Если геологические формации существенно различаются, то необходимо принять небольшие интервалы, и наоборот.

Определение количества скважин для исследования площадки

Количество скважин, необходимых для тщательного исследования данного участка, трудно определить, поскольку на него влияет несколько факторов, таких как время, выделенное на исследования, стоимость, структура, для которой проводится исследование, а иногда и наличие необходимого оборудования и люди с соответствующими навыками и опытом.

По мере увеличения количества скважин достигается больший объем информации о состоянии грунта и, следовательно, конструкция фундамента становится более рентабельной. Возможность столкнуться с неожиданным состоянием почвы снижается.

Это значительно выгодно, поскольку предотвращается увеличение стоимости строительства фундамента из-за непредвиденного состояния грунта.

будет экономичным, если их стоимость не превысит сумму экономии на стоимости фундамента.В противном случае это приведет к увеличению общей стоимости проекта, что нежелательно.

Наконец, кроме небольших структур, положение каждой структуры необходимо исследовать с помощью 3 скважин для точного определения падения пласта. Тем не менее, все еще есть место для неправильных предположений относительно стратификации почвы.

Определение глубины скважин

Глубина скважин находится под контролем глубины почвы, которая находится под воздействием подшипника давления фундамента.Рекомендуемая глубина ствола скважины от одного до трех раз превышает ширину нагружаемой площади. Это связано с тем, что предполагается, что давление опоры ниже этой глубины может оказать вредное воздействие на конструкцию.

Если рассматривать мелкий ленточный фундамент со значительным расстоянием между ними, то глубокие скважины не потребуются, как показано на Рисунке 2.

Рис.2: Ленточный фундамент с большим расстоянием

Однако потребуется рытье глубоких скважин в случае фундаментов больших размеров, как показано на Рисунке 3, за исключением случая обнаружения скальных пород на указанной глубине.

Рис.3: Большой плотный фундамент с необходимой скважиной

Если эффекты ленточного или блочного фундамента накладываются друг на друга, то их поведение будет аналогично поведению плота, и в конечном итоге потребуется заглубление глубоких скважин, как показано на Рисунке 4.

Рис.4: Влияние опоры на грунт внахлест и, следовательно, предполагается, что фундамент похож на плот

Для свайного фундамента Еврокод 7 указывает, что глубина ствола скважины должна быть на 5 м или в пять раз меньше диаметра ствола ниже носка сваи.Обычно считается, что реакция сваи на плотный грунт аналогична реакции плотного фундамента, а эквивалентный плотный фундамент составляет 2/3 длины сваи, как показано на рисунке 5.

Наконец, как правило, глубину скважин можно принять равной полуторакратной ширине фундамента, но это следует учитывать с осторожностью, поскольку риски весьма вероятны.

Рис.5: Свайный фундамент