Для информации. Знаете ли вы, что стиральные машины являются одной из ведущих причин септического отказа системы? Каждый раз, когда вы делаете загрузку белья, отбеливатели и мыло убивают бактерии в сточном баке.

Случается и так, что после какого-то периода очистная станция начинает источать неприятный запах. Если вами замечено, что септик воняет, следует искать причину, вызвавшую эту неприятность. Сбой в системе может получиться из-за бракованных деталей или неправильной эксплуатации.

Однако все же хочется иметь септик без откачки 10 лет для дома, чтобы автономная канализация и ее установка была наипростейшей и не требовала дорогого обслуживания. Хозяину, соорудившему своими силами септик без откачки, безусловно, легче будет разобраться с причиной появившегося запаха. По всему видно, что самодельная канализация, не требующая откачки, на практике, наиболее пригодна для дачи.

Видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Септик без откачки и запаха

Людям, которые имеют счастье жить вдали от городской суеты, можно только позавидовать.

И все они, без исключения, мечтают о комфорте и элементарных благах цивилизации.

А для того, чтобы этого добиться, нужно немножко потрудиться, если в доме сделаны удобства, нужно позаботиться об откачке сточных вод.

Как провести откачку

Вдалеке от города не всегда можно найти ассенизаторскую машину.

А если удастся ее заполучить, то придется выложить кругленькую сумму за вывоз нечистот.

Герметичный септик накопительного типа – это, конечно, самый простой и доступный в экономическом плане вид локальной канализации.

Наряду с многочисленными плюсами у него есть один существенный минус.

О чем речь? Зимой септик имеет свойство замерзать (как правильно подключить греющий кабель для водопровода написано здесь).

А это доставляет дополнительные хлопоты.

Когда на вашем участке установлен накопительный резервуар, то, если вовремя не слить переполненный бак, он замерзнет, и тогда придется ждать до весны.

[note]Приезжая на дачу на два – три дня в неделю только в весенне-летний период, вы сможете пользоваться канализацией без очистки не один год.[/note]

Но, как быть с полноценным загородным коттеджем, в котором постоянно проживает 4 – 5 человек?

В этом доме каждый день много стирки, люди купаются, моют посуду и т.д.

А знаете ли вы, как сделать тепловой насос для отопления дома своими руками? Прочитайте в полезной статье о принципе работы и о том, из чего его можно собрать.

Про варианты душевых кабин для маленьких ванных комнат написано на этой странице.

Поэтому к организации локальной системы канализации нужно найти иной подход.

Естественно, тут встает вопрос о создании септика, который будет нуждаться в минимальном обслуживании.

Впрочем, нашлись знатоки, которым удалось найти выход, казалось бы, из тупиковой ситуации. И помогла им в этом наука – биология.

Обустроить септик в частном владении на семью из 4-х человек задание не сложное. Единственное, к чему нужно быть готовым – это большой объем земляных работ.

Один из самых удачных вариантов – биологический септик (про удачный биопрепарат для выгребных ям написано здесь), состоящий из двух камер.

При условии, что он будет грамотно спроектирован и смонтирован, срок его службы без откачки составит минимум 10 лет.

Устройство и принцип работы

Бытовые стоки состоят из:

• органики,
• мелкого мусора,
• песка (про установку обезжелезивания воды из скважины написано здесь),
• остатков жира,
• моющих средств.

И все это многообразие следует отфильтровать и подвергнуть процессу разложения.

При выходе из накопительного резервуара, стоки должны быть настолько чистыми, что ими можно было бы поливать зеленые насаждения на участке.

При использовании только одной емкости, добиться такого результата вам не удастся.

По этой причине септик для загородного дома без откачки и запаха должен состоять, минимум, из 2-х, а лучше – из 3-х отсеков.

Все сосуды соединяются между собой трубами, установленными в боковых стенках (видео, как согнуть трубу в домашних условиях,посмотрите тут ).

Из помещения, по канализационной системе, стоки попадают в первую ячейку.

Именно здесь осуществляется первичная очистка жидкости.

Самые тяжелые фракции опускаются на дно, это происходит под воздействием гравитации. А весь мелкий мусор и остатки жира всплывают на поверхность.

Очищенная жидкая субстанция направляется в камеру №2.

В это время анаэробные микроорганизмы начинают перерабатывать органический осадок.

В данной емкости продолжается очистительный процесс жидкости.

В третьей камере должен быть насыпан слой песка или гравия, который и будет служить фильтром. Вода, прошедшая все степени очистки, уходит в землю или в специально приготовленный для этих целей резервуар.

Определяемся с местом установки

Первым делом, необходимо определиться с местом, на котором вы будете обустраивать свою конструкцию. Оптимальным считается вариант – на возвышенности.

Таким способом можно будет значительно повысить производительность оборудования за счет естественного уклона.

А известно ли вам, как отремонтировать стиральную машину на дому? Читайте в полезной статье про диагностику и варианты ремонта различных неполадок.

Про пластиковые шланги высокого давления написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/tsentralizovannoe/truba.html написано про устройство водопровода в частном доме своими руками.

Не следует забывать о соблюдении норм санитарии.

Септик не должен находиться близко к источнику, из которого вы берете воду (минимум, 50 м), от речки или озера – на расстоянии 35 – 40 м, от дороги – 5 м, от плодовых деревьев – 3 м.

Нужно помнить и о свободном подъезде к септику. Пусть раз в 10 – 15 лет, но ассенизаторскую машину вам все-таки придется вызывать.

Как не ошибиться с размером

Следующее ваше действие – сделать точные расчеты, касательно размеров будущей конструкции.

Количество постоянно проживающих в доме людей для вас не является секретной информацией?

Каждый член семьи в сутки, в среднем, использует около 200 литров воды.

Делаем нехитрую калькуляцию и получаем нужные объемы. Теперь, к этому числу добавляем 25-30% (на случай прихода гостей).

Запомните! Очень важно, все правильно просчитать, потому, что потом изменить ничего у вас уже не получится.
Разновидности септиков для частного дома.
Наибольшей популярностью пользуются конструкции, состоящие из следующих материалов:

• бетон,
• монолитный бетон,
• кирпич,
• еврокубы из пластика.

Определитесь, что для вас будет экономически выгодно, более доступно, и есть ли у вас знания в конкретной области?

Если вы неправильно положите кирпичную кладку или сделаете из бетона низкого качества, ваша затея будет обречена на провал.

То есть, септик не сможет справляться с возложенными на него обязанностями.

При использовании бетонных колец, нужно заранее договориться об использовании специальных механизмов (по причине большого веса этих изделий).

Если такой возможности нет, придется сделать систему лебедок и пригласить пару – тройку физически крепких товарищей.

Что касается времени, то вам для обустройства септика без откачки и запаха понадобиться от одного до пяти рабочий дней.

Это будет зависеть от погоды, наличия техники и выбранного материала. Работа с кирпичом или бетоном займет у вас гораздо больше времени.

Из монолитного бетона

Хотите делать монолитную конструкцию из бетона?

Тогда, именно этой информации, вам будет достаточно.

Чтобы первый резервуар получился герметичным, необходимо при заливке основания, обустроить песчаную подушку.

Затем ожидаем до полного застывания бетона.

Следующий шаг – из подручных материалов делаем опалубку по заранее уточненным габаритам.

По ходу заливки, нужно сделать переливы между ячейками септика.

Это выполняется посредством канализационных тройников.

Одна заливка не должна превышать высоту в 50 см.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо использовать арматурные прутья.

Таким же образом заливаем и верх емкости, только не забываем оставить место для технического люка (про устройство для чистки канализационных труб прочитайте на этой странице.).

В последнем резервуаре на пол насыпаем щебень или песок. Если в дно камеры вкопать трубы, увеличатся дренажные характеристики.

Из бетонных колец

После того, как были просчитаны все размеры и вырыт котлован, за дело должен браться строительный кран.

С его помощью на дно ямы опускаем бетонные кольца (делаем это поочередно).

На один резервуар, необходимо, не менее трех бетонных деталей, которые скрепляются между собой с помощью выступающей арматуры.

Образующиеся в процессе работы швы, нуждаются в гидроизоляции. Для этих целей, как правило, используют битумную мастику, гидротекс или гидроизол.

После того, как первый элемент колодца будет установлен, необходимо сделать подкоп.

Прежде, чем кольца опускать, нужно заранее подготовить все требуемые для септика соединительные детали.

Дно первой ячейки должно быть забетонировано, а второе – засыпано песком или щебнем мелкой фракции

Из кирпича

Для этих целей подойдет только кирпич одного вида – клинкерный.

Внешние стенки первого и второго резервуара нужно качественно заизолировать.

В противном случае на них будут оказывать свое негативное влияние грунтовые воды.

Изоляционным слоем может послужить мастика и глиняная засыпка по периметру, слоем, не меньше 20см.

Стены изнутри достаточно обработать цементным раствором.

Чтобы неочищенные отложения не просочились в грунт, дно первой камеры нужно залить бетоном. Днище второго резервуара должно быть засыпано гравием или песком.

В стенках второй камеры, необходимо оставить отверстия для выхода в грунт излишков чистой воды.

Колодцы между собой соединяются тройниками.

Из еврокубов

Это самый бюджетный и популярный способ обустройства септика без откачки и запаха. Для монтажа конструкции вам не понадобится много времени.

В кубах, необходимо сделать несколько отверстий:

• для сливной трубы,
• переходников,
• газоотводящей трубы.

Между собой баки скрепляются арматурной сеткой, после этого, их можно опускать на дно котлована. Не забудьте сделать якорь. Иначе кубы могут быть вытеснены наружу грунтовыми водами.

А это потянет за собой целый ряд проблем.

Важные советы

1. Лучше всего, вентиляцию сделать из асбестоцементных труб (размеры, цена) или полихлорвинила.
   Если это для вас является проблемой, изготовьте самостоятельно деревянный желоб.
   Доски изнутри пропитайте солидолом, а снаружи покрасьте в яркий цвет.
   Сверху на конструкцию установите зонтик из оцинкованной жести.
2. Для предотвращения засасывания грунта, при откачке, в трубе, предназначенной для этих целей, сделайте отверстие, отступив от обреза трубы 15-20 см.
3. При необходимости, можно доработать изделие для вентиляции и использовать его для откачивания стоков (в редких случаях, но это может понадобиться).

Наблюдения  владельцев загородных домов

Скорость накопления ила (что такое ливневка для частного дома прочитайте в этой статье) в первом резервуаре зависит от качества грунтов на вашем участке.

Первая камера начинает потихоньку заиливаться через 2 – 4  года.

Все это время микроорганизмы на «отлично» справляются с возложенными на них обязанностями.

Через 7 -8 лет, неизбежно, начинается процесс заиливания второй камеры. Здесь данное мероприятие происходит значительно медленнее, чем в первом резервуаре.

Скорость процесса зависит от состава сточных вод.

Лет, через 10-12, после ввода в эксплуатации очистной системы, вода в обеих камерах начнет понемногу подниматься.

Когда уровень достигнет нижней точки сливной трубы на входе – сие считается уже критическим моментом. Это становится сразу заметно по плохому сливу в ванной и раковине на кухне.

Если вы предусмотрите в системе третью очистную камеру, срок службы вашего творения удвоится.

[note]Конечно, можно приобрести готовое изделие в магазине, если вас устроит его стоимость. Но, при желании можно сделать конструкцию своими руками. Как вы убедились, в этом нет ничего сложного.[/note]

Как работает септик без откачки посмотрите в видеоролике.

Септик своими руками без откачки — как его сделать?

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде. 

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

1. Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
2. Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
3. Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года. 

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

1. Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
2. Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
3. Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
4. Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
5. Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
6. Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции. 
7. Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

1. Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
2. Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
3. Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

• жилые здания — 5 м;
• сараи для животных — 10 м;
• заборы и ограды — 1 м;
• колодец для питьевой воды — 15 м;
• плодовые деревья — 3 м;
• огороды и грядки — 2 м;
• дороги общего пользования — 5 м;
• реки и озера — 30 м;
• водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см. 

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• лопаты;
• шпатель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• нож;
• маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

• арматура;
• стальная проволока;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• геотекстиль;
• целлофан;
• монтажная пена;
• гвозди;
• саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.   

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

1. Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
2. Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
3. Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
4. После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
5. Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
6. Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
7. Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
2. Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
3. Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
4. Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

Септик на даче своими руками без откачки. Расчет объёма септика

Септик на даче своими руками без откачки. Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков . За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров . От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м³), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца . Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м³ + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Септик без откачки и обслуживания. Принцип работы системы без откачки?

Септики без откачки и электричества — это аналоги описанных выше септиков, только главную работу в них выполняют полезные бактерии. Они-то и обеспечивают качественную переработку остаточного ила, что позволяет избежать неприятного запаха на даче и увильнуть от постоянной необходимости откачки остатков ила из камер септика. Но обо всем подробно.

Септик, который справляется со стоками без вмешательства извне, называют биологическим септиком. Здесь происходит не только механическое осветление воды, но и биологическая её очистка. В результате такой обработки стоки считаются очищенными на 98%.

Септик своими руками в частном доме чертежи. Конструкции септика

Конечно, можно купить готовый септик и пригласить специалистов для его установки. Но гораздо интереснее попробовать собрать устройство септика в частном доме своими руками, чтобы освоить что-то новое и существенно сэкономить.

Бытовой септик состоит из системы камер, стоки в них поступают из дома по трубам. В камерах происходит естественное отстаивание, очищение вод. Основную роль в природном очищении вод играет воздействие микроорганизмов. Фильтрующие артерии, колодцы, содержащие фильтры из песка и гравия – это устройства для окончательного очищения воды. Ими дополняются все бытовые септики.

Чтобы узнать, как правильно сделать септик в частном доме, обращают внимание на функционирование, меньшие затраты на монтаж и эксплуатацию. Выбирается подходящая конструкция септика для частного дома с учётом целесообразности применения. Более производительным является многокамерный септик. Рассмотрим, чем отличаются виды таких конструкций.

Однокамерный септик

Самые простые модели однокамерного сооружения являются одним из вариантов выгребной ямы, только более усовершенствованными. Они имеют герметичные стены и дно, являются накопительными, периодически требуют откачки с помощью ассенизаторской техники. Периодичность откачки снижается, если в камеру добавлять специальный препарат. Вопрос о том, сколько стоит сделать септик в частном доме с однокамерной системой, в этом случае решается проще простого.

Двухкамерный септик

Имеет два резервуара. Вода внутри них проходит две степени очистки, поэтому её можно применять для последующего дренирования в землю. Чтобы сделать двухкамерный септик для частного дома без откачки, потребуется немного больше затрат на материалы и работы.

Трёхкамерный септик

Обрабатывает стоки, очищая их не только от биологических, но и химических примесей (моющих и чистящих средств). Прохождение через три камеры позволяет очистить стоки от крупных и мельчайших включений. Такая вода может не только спускаться в землю с помощью дренажа, но и применяться для полива растений.

Видео СЕПТИК БЕЗ ОТКАЧКИ ЗА 1 ДЕНЬ своими руками

Септик для дачи своими руками без откачки в инструкциях

Как самостоятельно изготовить септик без откачки в дачных условиях

Эта статья для тех владельцев дач, которые сумели в силу неких обстоятельств объединить два рядом располагающихся участка в один. Став таким образом хозяином приличного куска земли, на котором уже можно подумать и о туалете в доме, и о душе, и о прочих приятных вещах, которые дают дополнительные квадратура и кубатура помещения. Но возникает маленькое неудобство: появляется настоятельная необходимость соорудить септик для дачи без откачки.

Своими руками или чужими – это вопрос уже второй.
Почему септик для дачи нужно строить без откачки? И почему его предпочтительней выгнать своими руками? Ответим последовательно на оба вопроса.

Вероятно, многим знакома вот такая картинка у ворот дачи:

Картина в общем безобидная, но способная привести в ярость любого хозяина дачи. Ибо за каждый вызов такой машинки приходится платить немалые деньги, авто надо еще найти, договориться на определенный день и т.д. Хлопот немерянно. Именно поэтому септик без откачки для дачи будет идеальным вариантом. Он позволит практически на десятилетие забыть о вывозе стоков. Почему не больше? Потому что нет ничего вечного, и рано или поздно придется раскошеливаться на вывоз. Но согласимся: лучше это делать не ежегодно, а раз в десятилетие.

Самостоятельное строительство выгодно потому, что не требует никаких супер-навыков, с земляными работами имел дело любой настоящий мужчина, а опыта в бетонировании можно было набраться в процессе постройки дачного дома.

Теперь рассмотрим, как конкретно сделать септик для дачи без откачки своими руками.

Основных вариантов два. Об одном из них – биологическом с помощью установки септиков – биолайнов, мы уже говорили здесь. Метод неплохой, но требует специального оборудования, ибо самому соорудить биолайн непросто. А вот второй разберем подробнее.

В двух словах его суть сводится к следующему: делаются два отстойника (емкости), причем из второго условно очищенная жидкость попросту уходит в грунт.

Вроде все при проектировании септика для дачи без откачки просто. Но есть нюансы.

[sc name=»dacha-ser» ]

Сразу может возникнуть вопрос: из чего делать эти самые емкости септика? Вариантов несколько. Можно использовать готовые пластиковые (обычно в виде кубов). Можно смастерить из кирпича. Можно умно распорядиться бетонными кольцами. Или просто применить бетонирование.

Последний вариант самый экономичный, его и возьмем за основу. Схематично септик без откачки применительно к дачным условиям работает так:

Первый резервуар под септик для дачи без откачки делается герметичным. Это понятно, в нем будут плескаться все «концентрированные» стоки. Во втором нужно сделать выход типа дренажа. Как правило, он делается в виде отверстий в дне или внизу боковых стенок. Сам грунт в районе выхода очищенной жидкости требует предварительной подготовки. Хорошо, если это будет песчаный грунт. Тогда подготовка минимальная. Но если это суглинок – придется чуть поработать.

В идеале нужно проделать нечто вроде шурфов, покрыть их сверху геотекстилем, сделать подушку из гравия (щебня) и песка. Таким образом, будет происходить фильтрация.

Можно пойти более радикальным путем и вывести очищенные стоки в дренажный колодец. Но это удорожит конструкцию.

Вот таким образом в общих чертах выполняется септик для дачи своими руками без откачки. Нужно только добавить, что понятие «без откачки» условное. Твердые взвеси в первой емкости неизбежно будут оседать на дно, постепенно накапливаясь там. В конце концов, через энное количество лет это приведет к тому, что оранжевая машинка таки появится у ворот дачи. Но происходить это будет гораздо реже.

Примечания: размеры даны при экономном расходовании воды для семьи из 3-х человек, вторая камера, как правило, в 2 раза меньше первой. Дачный септик без откачки следует размещать на ближе 5 м от дома и дороги, 3 м от деревьев и порядка 50 м от источника питьевой воды.

Как сделать септик своими руками без откачки

Владельцев загородной недвижимости и городского частного сектора интересует возможность сделать септик своими руками без откачки. Устройство такой конструкции требует проведения расчетов и аккуратности в работе.

Как работает септик без откачки

Принцип работы септика — отделение твердых составляющих сточных вод от жидкости с дальнейшей переработкой осадка бактериями. Благодаря этой схеме вы получаете септик без откачки и запаха:

• отделенный твердый осадок перерабатывается бактериями, не требующими кислород;
• полная герметизация камеры с густым осадком исключает проникновение запахов за пределы септика;
• благодаря работе бактерий, поедающих твердый осадок, его количество сокращается в несколько раз, что и дает возможность долгое время не прибегать к очистным работам.

Кроме этого, отделенная от осадка «осветленная» жидкость быстро дренирует в грунт.

Мы предлагаем сделать двухсекционный септик своими руками без откачки для дачи или частного дома с бетонными стенами.

Перед началом устройства такого объекта, необходимо рассчитать его объем. Норма расхода сточных вод на одного человека принимается 150-200 литров в сутки. В зависимости от количества проживающих людей, находим суточный объем сточных вод. Получившуюся цифру умножаем на 3 и получаем искомое значение для нашего септика.

Согласно п. 6.81 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для двухкамерного септика следует принимать такие объемы камер:

• первая – 0,75 от общего объема септика;
• вторая – 0,25 от общего объема септика.

Если вы строите септик для дома с постоянным проживанием людей и хотите, чтобы он дольше проработал без вашего вмешательства, рекомендуется дополнительно увеличить его объем  на 20-30% одним из следующих способов:

• если позволяет площадь участка, увеличить объем септика за счет его площади;
• если площадь участка не большая, но уровень грунтовых вод низкий — увеличить его глубину.

Котлован

Выбирать место под котлован нужно продуманно:

• Оптимальная удаленность от дома около 5 метров. В этом случае есть возможность проложить канализационную трубу по максимально короткому и прямому пути и не ослабить фундамент дома.
• Так как мы строим септик без откачки, и вода из септика будет впитываться в грунт, санитарные нормы не разрешают приближение подобного объекта к водозаборным колодцам и скважинам ближе 15 м.
• Раз в несколько лет придется производить полное техобслуживание септика с выкачкой твердого осадка. В этом случае целесообразно расположить септик в зоне доступа ассенизатора.

Определяем размер котлована. Допустим, вы решили строить септик на 6 м³. Тогда размер септика в плане будет 2х3 метра с рабочей глубиной 1 м (рабочей считаем глубину емкости ниже уровня канализационной трубы).

1. Размер котлована под септик должен быть больше на 15 см в каждую сторону от проектного размера септика (для бетонирования стен) плюс 15 см толщина перемычки между камерами. Надо стремиться к тому, чтобы стены котлована были отвесными и ровными. Иначе при бетонировании получится недостаток толщины стен или перерасход бетона.
2. Рассчитываем глубину котлована. От уровня выхода в котлован канализационной трассы дом/септик, откладываем вниз 100 см (глубина септика)  + 20 см (бетонное дно септика) + 20 см (песчаная подушка). Получившиеся 140см и будут проектной глубиной котлована от уровня канализационной трубы.
3. Траншея под канализационную трассу дом/септик должна иметь минимальный уклон 2см на погонный метр. Труба диаметром трубы 100мм должна проходить ниже уровня промерзания грунта.

Опалубка

Закончив земляные работы, приступаем к установке опалубки для бетонирования стен септика для дачи, бани или частного дома. Для этого пригодятся дюймовые доски, щиты или листы ОСБ.

1. ¼ часть котлована отделяем для второй камеры (мы писали выше о рекомендациях СНиП). Для перегородки понадобится двусторонняя опалубка с расстоянием между ее щитами 15 см.

Удобнее всего установить опалубку сразу на всю высоту котлована, после чего надежно распереть ее бревнами, досками или брусками для предотвращения деформирования опалубки бетоном.

2. В месте входа в септик канализационной трассы выпиливаем в опалубке отверстие под трубу. Устанавливаем трубу с заглублением вовнутрь септика на 20-30 см.
3. Такие же отверстия делаем в опалубке перегородки между секциями. Переливная труба должна быть ниже уровня входной трубы. Для предотвращения засора переливной трубы устанавливаем со стороны первой камеры на нее тройник.
4. Вязка арматурной решетки, установка и закрепление ее между стенами котлована и опалубкой.

Обратите внимание! Бетон работает только на сжатие и трескается при работе на изгиб. Не исключена ситуация, когда на полупустой септик будут давить грунты и повысившиеся грунтовые воды, прогибая его стенки. Поэтому необходимо  установить арматурный каркас.

Особое внимание уделяем местам соединения перемычки с основными стенами септика, а также в углах котлована. Арматурная решетка этих элементов должна надежно скрепляться между собой. Для скрепления арматуры можно использовать вязальную проволоку или сварку.

Для закрепления арматурного каркаса в нужном положении можно заглубить арматуру в грунт снизу. Сверху можно распереть ее между стенками котлована и опалубкой кусками брусков.

Обратите внимание! Для того чтобы арматура не подвергалась коррозии от агрессивной среды септика и грунтовых вод, защитный слой бетона должен быть не менее 5 см с любой стороны.

5. Бетонные работы.

Для бетонирования готовим бетон по пропорциям:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень фракцией до 25 мм – 5 частей.

Фракция щебня не должна быть крупной для облегчения прохождения бетона между арматурой. Бетонная смесь не должна быть жидкой. Жидкий бетон легче укладывается, но при этом теряет значительную часть цементного молока (отдает в грунт), а вместе с ним и свою прочность.

Бетонирование желательно произвести за один день, не допуская образования швов в бетоне. Бетон укладывать слоями, штыкуя его куском арматуры для более плотной укладки.

Спустя 3 суток бетон достигнет 50% прочность, можно снимать опалубку.

6. После снятия опалубки в первой (большой) камере септика устраиваем песчаную подушку (20 см) и бетонируем дно. Во второй (малой) камере дно засыпаем слоем щебня для улучшения дренирующих свойств.
7. Если дно септика находится на водоупорном грунте (например, глине), необходимо установить несколько дренирующих труб в дно септика.

Для этого пробуриваем садовым буром в днище несколько скважин на всю толщину водоупорного слоя и углубляемся в песок минимум на 0,5метра. Затем устанавливаем в скважины соответствующего диаметра дренажные трубы с отверстиями в стенках и после этого дно засыпаем щебнем. Дренажные трубы должны быть выше уровня щебеночной подсыпки на 30-50 см.

Обратите внимание! Без этой меры на водоупорных грунтах вторая камера не будет работать как дренажный колодец. Тогда септик будет требовать периодической откачки по мере заполнения второй камеры.

Перекрытия

Перекрытие септика должно быть оснащено люками в обеих камерах или общим люком с выходом в каждую камеру (на случай техобслуживания). Также вентиляционной трубой во второй камере. Первая камера (для твердых составляющих) не нуждается в вентиляции из-за анаэробного процесса внутри.

В качестве перекрытия предлагаем использовать железобетонную или бетонную плиту. Поверх перекрытия можно насыпать землю и устроить клумбу.

1. По контуру септика и межкамерной перегородки с помощью сварочного аппарата устраиваем обвязку из уголков или профильной трубы. Привариваем дополнительные перемычки с шагом 0,5м для усиления перекрытия.

2. Сбиваем щиток из хорошо подогнанных досок по размеру септика с бортиками, высотой 15 см. В местах устройства люков вырезаем проемы 50х50 см или один проем 50х115 см для общего люка. Проемы также окружаем бортиками.
3. Выпиливаем отверстие нужного размера под трубу для вентиляции. Вставляем трубу и закрепляем. Накрываем опалубку целлофановой пленкой. Опалубка для крышки септика готова.
4. Бетонируем перекрытие. Опалубка навсегда остается под плитой.
5. Через 3 суток наращиваем вокруг проемов стенки люков, пройдя 2-3 ряда кирпичной кладкой в четверть кирпича. Для люков отдельно заливаем бетонные крышки в соответствии с размерами.
6. Утепляем перекрытие септика пенопластом или пенополистиролом, засыпаем землей. Утепление необходимо для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в холодное время года.

Обратите внимание! Вносить бактерии необходимо в канализационную систему дома раз в две недели.

Обратите внимание! Септик для бани без туалета может быть однокамерным, выполненным по приведенной выше схеме. Камера в этом случае устраивается без дна, как дренажный колодец.

Полезно будет прочитать

Септики для дачи без откачки своими руками

Многие владельцы загородных домов задумываются о том, как обустроить септик для дачи без откачки своими руками.

Как известно, любой дом без обустроенной и правильно работающей канализации, будет не пригодным для жизни, особенно если он предназначен для круглогодичного проживания.

Не так давно основным элементом канализационной системы дачи была выгребная яма, однако она нуждалась в периодической откачке, а кроме этого, становилась источником неприятного запаха.

В настоящее время проблему канализационных отходов можно решить, если сделать своими руками септик для дачи.

Стоит отметить, что многие септики нуждаются в периодической очистке и регулярном уходе, однако в последнее время все чаще собирают септики своими руками для дачи без откачки.

Такое сооружение не только не нуждается в проведении периодической очистки, но и не является источником неприятного запаха.

За счет своих конструктивных особенностей он обеспечивает биологический тип очистки и эффективно справляется с канализационными отходами, как дома, так и бани.

Септик без откачки для дачи, собранный по всем правилам своими руками, способен обеспечить комфортное проживание в частном доме долгие годы.

Основной принцип работы

Любой септик для дачи конструктивно представляет собой определенную конструкцию, которая помещается под слой грунта.

В его состав входит несколько емкостей, которые особым образом соединяются между собой трубой.

Кроме этого, каждая емкость в обязательном порядке должна иметь вентиляционные отверстия, а также максимально плотно закрываться при помощи герметичных крышек.

За счет трубы канализации, которая идет от дома или бани, в первый контейнер, который имеет прочное герметичное дно, поступают все отходы.

Далее все эти канализационные компоненты в течение определенного времени отстаиваются, в результате чего плотный осадок постепенно опускается вниз.

Тяжелые осадки, оказавшись на дне, под воздействием определенных процессов начинают перерабатываться и разлагаться, выделяя таким образом газ, который выводится через предварительно обустроенную вентиляцию.

Процесс разложения и переработки отходов канализации длится постепенно.

В течение определенного количества времени первая емкость заполняется отстоявшейся водой и в тот момент, когда она достигнет соединительной трубы, жидкость начинает перетекать во вторую емкость.

В том случае, когда септик без откачки состоит только лишь из двух емкостей, то в нем должно отсутствовать бетонное дно. В ином случае процесс разложения и переработки отходов канализации повторяется еще раз.

Жидкость, попав в последнюю емкость, в которой вместо бетонного дна обустроен грунт, со временем постепенно начинает просачиваться в землю.

Таким образом, после полного цикла естественной переработки отходов канализации, емкости не заполняются до предела и всегда готовы принять новые жидкие отходы.

Сделать своими руками септик без откачки можно из бетонных колец, однако наиболее предпочтительным вариантом выглядит использование еврокубов.

Варианты обустройства септиков

На сегодняшний день есть несколько различных вариантов сделать своими руками качественный дачный септик без откачки, который сможет нормально функционировать в течение длительного периода времени.

В любом случае септик должен строиться только из крепких и прочных материалов, срок службы которых составляет не менее десяти лет.

Такие материалы в обязательном порядке должны выдерживать высокое давление, а также эффективно противостоять воздействию воды и почвы, особенно при минусовых температурах.

Так, один из способов сделать септик без откачки — это возвести его из армированного бетона.

В этом случае в обязательном порядке выполняется опалубка, по периметру которой и выполняется заливка цементного раствора.

Также можно воспользоваться более простым способом и сделать септик без откачки при помощи специальных бетонных колец, которые используются для возведения колодцев.

Конструкция септика может состоять из кирпича, который укладывается на цементный раствор. Следует отметить, что в последнее время набирает популярность возведение септика из так называемых еврокубов.

Данный способ считается наиболее оптимальным, и позволяет в максимально короткие временные сроки обустроить практичный и эффективный септик без откачки.

Использование еврокубов дает возможность выиграть и в экономическом плане, так как стоимость контейнеров из этого универсального материала намного ниже различного вида бетонных конструкций.

В любом случае, возвести септик при правильном подходе и соблюдении общепринятых правил можно своими руками.

Материал для септика следует подбирать исходя из характеристик грунта, а также предполагаемого объема нечистот, которые будут поступать в него в процессе дальнейшей эксплуатации.

Подготовительный этап работ

Вне зависимости от конструкции септика и используемого материала, изначально необходимо выбрать место на территории дачи.

При этом следует учитывать, что данное канализационное устройство в процессе своей эксплуатации будет сильно влиять на участок, а соответственно и на то, что там растет.

Нельзя данное канализационное устройство помещать в непосредственной близости от водоносного слоя, так как в этом случае вода в колодце будет непригодна для употребления в пищу.

Также септик нельзя обустраивать и возле различных строений, так как он может оказывать серьезное влияние на грунт, а соответственно, будет размываться и деформироваться фундамент дома.

Также следует правильно высчитать предполагаемый объем септика. Уже давно разработаны определенные стандарты, исходя из которых, можно рассчитать объем этого устройства.

Видео:

Оптимальным местом под септик будет территория участка, которая расположена на расстоянии не менее одного метра от пристроек хозяйственного назначения и не менее пяти метров непосредственно от самого жилого дома.

Грунт в пределах пяти метров не должен быть занят чем-либо, а кроме этого, возле него не должны протекать подземные воды.

Определившись с местом и объемом септика, следует позаботиться о приобретении всех необходимых материалов.

Также следует подготовить весь инструмент, который может понадобиться для проведения работ своими руками.

Специалисты рекомендуют составить поэтапный план действий и на основании него выполнять все необходимые работы.

Лучше, если септик на дачном участке будет оборудован из еврокубов, однако здесь все зависит от возможностей и предпочтений хозяев дачи.

Устройство септика на даче

На предварительном этапе работ следует заняться подготовкой своими руками котлована. Если предполагается использование еврокубов, то яма роется из расчета на каждую отдельную емкость.

При использовании бетонных колец котлован готовится исходя из размеров толщины стенки каждого изделия ЖБИ.

И при использовании еврокубов, и при использовании колец, котлован должен полностью их закрывать и это следует обязательно учитывать.

Дальше следует сделать траншею под канализационную трубу, которая будет идти от дома до самих емкостей из еврокубов или бетонных колец.

Видео:

Глубина такой траншеи должна составлять не менее одного метра и обязательно содержать подушку, которую можно обустроить с использованием песка и щебня.

Также желательно обустроить гидроизоляционный слой, который предотвратить в экстренных случаях попадание нечистот в почву.

Далее занимаются подготовкой котлована под установку еврокубов или бетонных колец.

Для еврокубов придется бетонировать дно ямы, а также оставлять место для последующей заливки раствора по бокам каждого контейнера.

Последняя емкость должна быть без дна и устанавливаться только на подушку из щебня и песка. Аналогичные работы следует применять и при обустройстве септика из каких-либо других материалов.

Если планируется возведение септика из кирпича, то дно ямы готовиться точно так же, как и для септика из колец или еврокубов.

Далее по всему периметру делается кладка в виде квадрата, при этом следует позаботиться и о строительстве разделительных стенок между каждой емкостью.

Заливка септика цементным раствором производится по предварительно выставленной опалубке, при этом по окончанию всех работ необходимо дать время на то, чтобы раствор хорошо встал и набрался крепости.

Советы и рекомендации

При обустройстве на дачном участке септика своими руками следует обязательно позаботиться об вентиляционных окнах.

Они должны обеспечивать нормальный отвод газов, которые будут образовываться естественным путем.

Кроме этого необходимо позаботиться и о герметичности самой канализационной трубы, которая будет идти непосредственно от самого дачного дома к емкостям.

Также каждую емкость септика на даче следует обустроить люком. Он понадобиться в случае возникновения экстренных ситуаций.

Видео:

В любом случае септик должен имеет прочную и надежную конструкцию, которая обеспечит его эксплуатацию в течение длительного периода времени.

Обустроить септик без откачки на даче при соблюдении всех требования и правил сможет каждый.

В этом случае главное не экономить на строительных материалах и точно придерживаться технологии проведения работ.

Правильно обустроенный септик обеспечит нормальное функционирование всей канализационной системы на дачном участке.

Это устройство в настоящее время является необходимостью, и дает возможность создать в частном доме максимально комфортные условия для проживания большой и дружной семьи.

Вода в загородном доме своими руками — все аспекты водоснабжения дома отдыха

Многие владельцы загородных домов начинают строить дачу только после того, как на участок подведут воду. Даже при строительстве каркасного загородного дома, в котором вода кажется никуда не нужной, всегда найдется место бетону и растворам для «подливки», «смазки», устройства фундамента, а значит, вода потребуется. . Кроме того, воду, как основу жизни, всегда можно найти, если использовать наши 6 соток по прямому назначению.Поливать огород и огород, мыть машину, тротуарной плиткой которой вымощен двор, ну и конечно же мыть самостоятельно. Так что подача воды на дачу — дело первостепенное, поэтому в этой статье мы постараемся рассмотреть максимальное количество вопросов, связанных с водоснабжением коттеджа и участка.

Если рядом с участком проходит центральный водопровод, далеко не всегда решение проблемы существенно упрощается. Советские водопроводные трубы обветшали и практически полностью изношены (недавно при замене старого водопровода товарищ выкопал чугунный впускной патрубок с клеймом 57 лет — чугун буквально рассыпался в руках).А новые водопроводы в современной России строить крайне редко, это очень дорого, и для этого нужно практически напрямую обращаться к Президенту (история женщины, которая обратилась к нему за помощью в этом вопросе, вероятно, запомнились всем).

Поэтому, чтобы не зависеть от чьей-то доброй воли и использовать воду по мере надобности, у дачника есть только два варианта: колодец или колодец, хотя, однако, многие опытные дачники совмещают оба варианта — вы получаете еще более существенную экономию.

Из списка решений вопроса дачного водоснабжения мы ранее исключили использование естественных водоемов — сами знаете, что такое экология, страшно использовать не только для кухни и для полива, и при том, что у славян всегда пробовали строить дома у воды, они далеко от дач не всем плевать.

Критерии выбора типа водоснабжения и водоснабжения

Здесь, как в известной пословице, нужно семь раз замерить все, то есть заранее рассчитать, сколько воды нужно для нормального проживания в загородном доме всей семьи, да еще и сделать это с небольшим запасом.

Расчет следует производить с учетом всех точек водопотребления и водозабора, с учетом количества постоянного использования всеми членами семьи. Следует учитывать наиболее водоемкие объекты — сауну, баню, бассейн на даче, участок, отведенный под выращивание овощей, фруктовый сад, который сейчас в некоторых регионах сложно вырастить без полива.

С каждым литром воды, включенным в водный поток, предполагаемый будущий источник водоснабжения также должен стать более богатым.

При размещении источника водоснабжения обязательно учитывать тот факт, что каждые десять метров трубопровода уменьшайте напор насоса на 1 метр. Это необходимо, чтобы воду можно было доставить в самые удаленные уголки участка, в огород.

При небольшом течении воды — например, если вы используете дом только как дачу и место для отдыха, можно сделать шахту колодец. Он прост в сборке, относительно недорог, а все работы по его устройству несложно проделать своими руками.Питается водой за счет грунтовых вод, глубина которых колеблется от 4 до 15 метров.

Сооружение шахтного колодца наиболее простое: над землей находится головной убор, подземные железобетонные кольца или сруб из деревянного бруса толщиной, как правило, 25 см.

Шахта такого дачного колодца должна быть углублена в водоносный горизонт на 3, а лучше на четыре метра. На дне шахтного колодца соевые бобы из песка, гравия, гравия, каждая из которых должна быть поочередно толщиной 20-25 сантиметров, впоследствии будут служить естественным фильтром для очистки поступающей воды.Многие помимо нижнего потока воды также проделывают отверстия в бетонных кольцах, чтобы она шла с боков. Затем на дно устанавливается погружной насос.

Конечно, количество воды, которое может дать колодец шахтного типа, невозможно рассчитать заранее. Можно ли будет это сделать после его строительства? Для этого рассчитывается начальный объем воды, попавшей в нее самотеком, после чего она откачивается насосом и измеряется время, необходимое для заполнения до предыдущего зеркала.

В принципе, на нормальное водоснабжение дачи всегда хватает, тоже очень редко пересыхают, в моей практике «шабашника» такое случалось всего несколько раз, да и то после откачки воды и очистки и дезинфекции помещения. ну вода опять потекла.

Если грунтовые воды глубокие.

Если подходящий водоносный горизонт находится на глубине более 15 метров и глубже, то вариант с колодцем отпадает, и в этом случае придется пробурить скважину.Их бурят «по песку» и «по известняку». Поясним:

Бурение скважины в песке происходит намного быстрее, дешевле и настолько проще, что если вы одолжите у кого-то инструмент, то с этой работой справится даже неопытный человек.

Для устройства колодца на песке потребуется только насос, фильтрующая сетка и стальные обсадные трубы диаметром 125-133 миллиметра.

Бурение скважины «на песке» занимает не более двух суток. Такой колодец обеспечит вас объемом воды, равным кубу в час.Это немного, но для большинства владельцев сайта вполне достаточно.

Из минусов бурения скважины «на песке» можно отметить то, что вода из нее не очень чистая, а значит, скважина со временем «заиливается». Как правило, даже при очень интенсивной эксплуатации срок службы колодца на песке составляет 4-5 лет.

Артезианская скважина или известняковая скважина Дорого, долго, 90% дачников не смогут пробурить самостоятельно, но … Служит долго, от 30 до 75 лет (в зависимости от по количеству и концентрации взвешенных веществ) может давать «до горы» от 5 до 100 кубометров воды в час (на глубине 30 метров).

Бурение артезианских или известняковых скважин

Чаще всего используется метод прокладки обсадной колонны к известняковому слою через глиняные слои. Следующим этапом является «вскрытие» слоя известняка, пробуренного так называемым «открытым стволом», до самого водоносного горизонта.

Во избежание повреждения породы, через которую поверхностная вода может проникнуть глубже, применяется затирка, заключающаяся в заливке небольшого объема цементно-песчаного раствора через специальную стальную трубу до слоя известняка.Происходит столь своеобразное заполнение трещин, через которые загрязненная поверхностная вода могла попасть в «артезианскую».

Кстати:

Вода, содержащаяся в известняке (от 30 м и глубже), уже не грунтовые, а артезианская вода. Для его получения нужно получить разрешение властей. Работы могут выполняться только специализированной лицензированной компанией.

Этот тип колодца даже прописывают для получения специального «паспорта колодца».

По так называемой европейской технологии бурения скважины (так называемой, потому что эта технология давно применялась в некоторых регионах СССР) устройство скважины имеет двухтрубный характер.Первой трубой с большим диаметром становится сам известняк, после чего бурится скважина с окончательным рабочим диаметром. Во избежание загрязнения артезианской скважины поверхностными водами между двумя типами используемых труб делается заглушка из компактонитовой глины.

Такая скважина по стоимости будет дороже обыкновенной однотрубной более чем на 50%. Как правило, их сверлят несколько соседей по складке, но и тогда оказывается все равно дорого.Само их существование при такой цене объясняется очень высоким качеством воды.

Подъем воды из колодца или колодца

Итак, мы дошли до подъема воды из колодца или колодца. Для организации потока воды из не очень глубокого шахтного колодца подавляющее большинство дачников используют поверхностные насосы. Главное условие и применение — это расстояние от источника воды до дома: в большинстве конструкций таких насосов оно не может быть больше 50 метров (а точнее может быть — толку не будет).

Если скважина глубокая, или для добычи воды используется фильтрующая скважина, насосы такие же поверхностные, но уже эжекторные. Чаще используются погружные скважинные насосы, которые легко «осваивают» расстояние до 40 метров (глубина).

Что ж, если вы счастливый обладатель артезианской скважины, то вам придется воспользоваться погружным скважинным насосом, который при подъеме воды с глубины 100 метров вполне лопается.

Если есть желание все это автоматизировать, придется прибегнуть к покупке САВ (автономной системы водоснабжения), которая состоит непосредственно из самого насоса, гидроаккумулятора и реле регулирования давления.Вещь отличная, но для многих она дорогая.

Плюсы и минусы разных способов добычи воды

1. Шахтная скважина . (1 цифра на схематическом чертеже)

Работа кропотливая. Несмотря на то, что можно многое сделать собственными устройствами, техников и помощников придется вызвать хотя бы на этапе копания, удаления земли из субприродного пространства и сброса там бетонных колец. .

Преимущества строительства шахтного колодца очевидны: возможность самостоятельного ремонта, очистки и дезинфекции по мере возникновения такой необходимости (может даже не приходить десятилетиями — все зависит от места).Рекомендуется прибегать к шахтному сооружению на дачных участках и площадке с аналогичным уровнем залегания грунтовых вод.

2. Какие забитые или иным образом абиссинские колодцы. (2 цифры на схематическом чертеже)

Это конструкция, в которой Земля забита стальной трубой, пока не достигнет уровня грунтовых вод. На его нижнем звене есть фильтр и головка с отверстиями, через которые сама вода попадет внутрь этой самой стальной трубы и откачивается насосом.

3. Что такое колодец, камера . (3 цифры на схематическом чертеже)

Вариант, что люди переезжают в загородный дом на постоянное место жительства и сдают квартиру молодежи (или сдают в аренду), сейчас не редкость — поэтому вода нужна постоянно. В этом случае сооружается колодезная камера для защиты электроприборов от воздействия атмосферных осадков. Соорудить фотоаппарат своими руками из тех же бетонных колец или блоков несложно с максимальной гидроизоляцией.Требуется шапка.

4. Что такое , скважина (4 цифры на схематическом чертеже)

Это такое устройство подачи воды, когда скважина пробурена до зеркала подземных вод. Затем на глубину 7-8 метров в нее устанавливают обычную канализационную трубу (диаметром 115 миллиметров), после чего с помощью фильтрующего элемента (такие синие полиэтиленовые трубы) вода попадает в трубу и забирается. вверх.

Вода из колодца — и холодная, и горячая: как это сделать?

Если в коттедже уже есть колодец (он может быть выкопан своими руками или оставлен от предыдущих хозяев), то при относительно небольших затратах можно организовать в доме не только холодное, но и горячее водоснабжение.В нашем случае для подъема воды использовался недорогой погружной насос Aquarius. Выход трубы из колодца гидроизолирован силиконом и цементом. Расстояние от колодца до дома 5-6 м. Чтобы предотвратить застой воды в системе, на самом нижнем уровне сети устанавливается вентиль.

Сделай сам — пошагово

1. С помощью троса опускали насос в скважину, предотвращая натяжение силового кабеля и подающего шланга. Закрепили кабель на поверхности.На подающем шланге была установлена ​​головка для забора воды.

2. Заливаем воду в дом по полиэтиленовой трубе, протянутой по дну траншеи на глубину 50 см. Параллельно прокладывалась вторая труба, внутри которой пропускался электрический кабель.

3. Питающая труба была подключена к — дальней части системы водоснабжения с помощью обратного клапана, чтобы вода не стекала обратно в колодец. Ставят фильтр механической (грубой) очистки.

4. Внесли подающий шланг в дом. На впускном распределительном устройстве установлены реле давления, манометр и фильтр тонкой очистки. Подключили всех к электросети.

5. После очистки и фильтрации вода поступает в гидроаккумулятор, который поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения под давлением, экономя время запуска насоса.

6. От распределительного устройства проведена разводка по стенкам полипропиленовых труб.В ванной установлена ​​душевая кабина, раковина и водонагреватель.

Подробнее об устройстве колодцев.

Требования к «правильному» колодцу должен знать каждый дачник, озадаченный вопросом его строительства.

Часто на дачном участке, не подключенном к централизованному водопроводу, хозяевам дачи приходится пробурить колодец или вырыть колодец. Задача не из легких. Но даже в случае отключения электроэнергии колодец обеспечит бесперебойную подачу воды.

При относительно небольшой глубине залегания грунтовых вод на участке (до 40 м) сооружаются шахты, вода поступает в них через дно колодца (90%) и частично через неплотные соединения стен (10%). Обычная глубина такого колодца — 10-15 метров.

Признаки и признаки близкого залегания грунтовых вод

1. Самый верный признак (к сожалению, конечно) — вода в подвале, погребе.

2. Близость естественных водоемов — озер, рек.

3. Плотный вечерний туман при отсутствии воды.

4. Сочная густая трава даже жарким летом, не увядающая от жары.

5. Растения на участке, которым нужно много влаги.

6. Мох и комары в воздухе после захода солнца.

7. Заплатите участок и покройте землю в некоторых местах легким слоем мха.

Как начать делать колодец

Лучшее время для рытья колодца — осень. Осенью уровень грунтовых вод обычно самый низкий.Иначе можно «откопать», и колодец выйдет сухим.

Если участок холмистый, с возвышенностями и неровностями ландшафта, то самое высокое место лучше для строительства колодца — звучит странно, но это правильно, и вот почему.

По законам гравитации поверхностная вода, которая чаще всего загрязняет колодец, будет стекать от колодца, а не к нему, следовательно, вода в колодце будет чище. Избегайте берегов рек и мест с резкими перепадами рельефа из-за возможных колебаний уровня грунтовых вод.Минимальное расстояние от источников загрязнения (выгребная яма, автостоянка, туалет) — 25 м, от дома — 4-5 м — это требование необходимо соблюдать.

Несмотря на технический прогресс, рытье колодцев по-прежнему является ручным трудом. Стены традиционно армируют деревом, бетоном, камнем или кирпичом. Процесс проходки значительно упростился с появлением железобетонных колец (чаще используют кольца КС 10-9 или аналогичные им высотой 0,9 метра и диаметром 1 метр).

На дно подготовленной ямы монтируется исходное кольцо, последующие добавляются друг за другом сверху по мере удаления грунта из-под дна, который постепенно оседает.В водоносном горизонте устанавливают одно или два кольца. Затем стыки заделывают раствором, а дно засыпают слоем щебня или щебня толщиной 20-30 см — он служит фильтром для поступающей воды.

Пространство вокруг шахты засыпается гравием и песком, а начиная с глубины промерзания грунта из глины делают так называемый «замок», который необходим для предотвращения попадания в колодец поверхностных и особенно талых вод.

Утрамбованная глина — отличный гидроизоляционный материал, поэтому дополнительная гидроизоляция не нужна.Поверх глины делают бетонное покрытие с твердым покрытием и небольшим уклоном для дренажа. Колодец из бетонных колец абсолютно водонепроницаем для грунтовых вод, поэтому при правильной конструкции в колодце всегда будет чистая вода.

Колодец своими руками — чертеж 1 и фото

На схеме-чертеже с номерами:

• заглавие
• кольца
• вентиляционная трубка
• отмостка
• глиняный замок
• водоносный горизонт
• водостойкая грунтовка
• резервуар

На фото (справа) цифры при строительстве колодца из бетонных колец:

1. Укладка первого кольца
2. Установка второго кольца
3. Герметизация швов раствором
4. засыпка

Изготовление устья скважины

После того, как последнее кольцо установлено и уровень воды в колодце достаточен, приступаем к возведению наземной части.Оригинально и красиво оформленная голова (внешняя часть колодца) станет достойным украшением вашего участка.

Голова должна выступать над землей примерно на 1 м, а сам вал прикрывать крышкой. Над ним возводится крыша в виде закрытого домика, навеса или беседки. Грамотно сделанная крыша защитит колодец от пыли, атмосферных осадков, посторонних предметов и листвы.

Для подъема воды используются лебедки различной конструкции, ручные или механические насосы.Краны — популярные в деревнях подъемные устройства — слишком громоздки для небольших дач, поэтому здесь их редко используют.

Также по теме: Фонтан на даче своими руками

Шахтный колодец — установка «Бревенчатый дом под землей»

Монтаж обыкновенного, шахтного колодца со стенами из бруса или бревен производится простым перекапыванием грунта под каркас.

Бревна для сруба колодца нужно брать качественные, вылет из бани или другие остатки после строительства не пойдут.

Обязательно проверяйте бревна на предмет плесени, измельчителя жуков, грибка и т. Д. Лес нужно брать только сухим, а не иначе — мнение «все равно промокнуть» неверно.

Обычно толщина леса для установки бревна по типу шахты колеблется в пределах 20-22 сантиметров. Считаю, что лес, предназначенный для этих целей, нужно очищать от коры и лишних сучков.

Бревна сруба необходимо собрать на поверхности для удобства сборки, сделав обычные отрезные отметки.После этого венцы разбирают в строгой последовательности, чтобы не запутать очередь при сборке и опускают в вал, где плотно садятся на место.

На следующем этапе посередине каждой из 4-х сторон бревна делается проба земли на 25-30 сантиметров, после чего поочередно удаляются поры на углах бревна. Освободившиеся от углов опоры приводят к местам, где был выбран грунт, и закрепляют их там снова по очереди.Теперь выкопайте почву по углам бревна, в результате чего конструкция опустится, и повторяйте эту работу, пока не дойдете до уровня грунтовых вод.

Образовавшийся между стенками бревна и ямы щель (снаружи) засыпают тем же грунтом, который был вынут из ямы, и максимально плотно. После этого можно спуститься к стволу колодца и подрезать его стенки.

Какой должна быть на вкус вода из деревянного колодца

Вкус воды в деревянных колодцах во многом зависит от древесины.Лучше выбрать ольху, липу или березу: вкус будет практически незаметен. Правда, эти породы прочные. Неукротимый бревенчатый дом из сосны придаст воде смолистый привкус. А вода из осинового колодца сначала была горьковатой. Больше всего для строительства колодцев уходит лиственница. Она, как и дуб, не дает никаких «подозрительных» запахов и держится 20-25 лет.

Уход за колодцем

Осматривать и при необходимости чистить свой колодец, делать это нужно по рекомендациям старых «добрых дел» мастеров с периодичностью не реже двух раз в год.

Мусор можно убрать и ведром, но лучше заранее подготовить длинный шест с крючком с одной стороны и стопку, похожую на сетку, с другой.

Считаем излишним говорить о том, что в колодец нельзя лезть одному.

Перед тем как спуститься в колодец, проверьте его загазованность.

Общее правило работы в скважине — проверять ее загазованность, делать это рекомендуется всегда, вне зависимости от того, есть ли рядом выход для газа или болото.Самый простой способ — свеча на шнуре: горит ровно — все нормально, пламя колеблется и постепенно гаснет — газ есть, но его мало, а если тухнет, значит газа много и вы не может пойти вниз.

Если колодец старый …

На практике, если вы купили участок с колодцем на вторичном рынке, то колодец использовать нельзя — его надо чистить, мало ли старые хозяева бросили туда (хорошо, если не специально — люди разные , особенно в наши дни).

Старый колодец следует тщательно очистить, откачав из него воду. Откачайте воду постепенно: опустив уровень воды на 30 сантиметров — полметра, начинайте чистку стен, затем откачивайте снова такое же количество воды и продолжайте чистку, и повторяйте это до тех пор, пока не дойдете до дна, которое необходимо чистил особенно тщательно.

После очистки колодец и флигель дезинфицируют 10-15% раствором хлорной извести: стены пропитывают их 2-3 раза.Затем в лунку сливают остатки раствора, смешивают с водой и в таком состоянии 24-48 часов. При этом верхняя часть колодца тщательно накрывается брезентом, чтобы не испарился хлор. Первой водой, которой после очистки наливается колодец, нужно все откачать.

На заметку:

При рытье колодца приближение водоносного горизонта определяется по заметному похолоданию: температура воздуха в колодце понижается на пару градусов, и на стенках шахты появляются мини-роднички.

Колодец — священное место почти для всех народов. У христиан накануне крупных церковных праздников (Пасха, Рождество, Крещение) вода в колодце считалась чудодейственной. Она мыла, освящала постройки, месила на ней хлеб. Дети мыли воду из нового колодца, чтобы не плакать.

Колодец требует серьезного подхода. В деревне пока что соблюдаются «колодезные» традиции: не устраивать посиделок и пикников возле колодца, не курить и не ругаться возле него, не давать воду из колодца недоброжелателям и посторонним, лечить ну с уважением.

Насосы для дачи — как правильно выбрать

Конечно, тип насоса для водоснабжения загородного дома и участка будет зависеть от типа источника воды и его параметров в виде количества водовыпусков и таких характеристик, как диаметр, общий объем воды и, конечно, глубина. Уровень концентрации во взвешенной воде также является очень важной характеристикой.

Собственно, вам придется выбирать из трех вышеперечисленных типов — скважинный насос, скважинный насос или автоматическая станция водоснабжения.

Самое простое и дешевое решение — это погружной насос для колодца (конечно, если вы выбрали для водоснабжения дачи колодец одного из вышеперечисленных типов).

Такой насос легко обеспечит небольшой загородный дом драгоценной влагой и, конечно же, поливом.

Его конструкция проста: корпус из нержавеющих материалов, двигатель, пусковое реле, центробежный насос.

Он не нуждается в установке как таковой — привяжите его к шпагату крепче и опустите в колодец, не доходя до дна 1 метр.

Погружной скважинный насос может перекачивать до 6 кубов в час с глубины до 10 метров (заверения производителей про 30 метров и более даже не обращают внимания, сами злятся на сами магазины, потому что насосы часто возвращают со скандалами обратно, они просто такую ​​глубину не тянут).

Некоторые марки выпускают насосы погружные с основанием — их можно ставить на чистое дно емкости.

Еще одним преимуществом погружных насосов является то, что они практически нечувствительны к качеству воды, оснащены фильтром на входе.В пользу этих слов мастера «колодцев» много лет рыли колодцы, таскав с собой один и тот же насос, чтобы откачать первую мутную воду из колодца заказчика, и только после этого я подключаю главный насос, когда вода течет. уже ясно.

Охлаждение у погружных насосов естественное, за счет прокачки через себя холодной транспортируемой воды.

Этот тип насоса малошумный, не требует профилактического обслуживания (работает по принципу: если он вышел из строя, дешевле купить новый).

Из минусов относительно большой (по сравнению с забойными насосами). Расход электроэнергии и отсутствие автоматики — будет качаться, пока не выключишь.

Забойные насосы (глубинные насосы)

Собственно в названии сказано все — они нужны для подъема и подачи воды из колодцев, с больших глубин до 40 метров включительно.

Выбирайте, точно зная глубину колодца и хотя бы приблизительно рассчитав его потребность в воде. Паспорт колодца с характеристикой количества литров воды в час в помощь и, конечно же, совет того, кто пробурил скважину (если не бурил своими руками).

Не покупают скважинный насос с наценкой — если воду откачать раньше, то он будет простаивать, а это неприемлемая нагрузка для скважинных насосов и момент, во многом определяющий срок их службы.

Размеры очень компактны, что позволяет извлекать воду даже из очень узких колодцев. Напор воды отличный — не выходя с места можно полить треть наших стандартных участков 6 соток.

Передовой.

Самый идеальный вариант подачи воды с помощью насосов — это, конечно, автоматический, с помпой, гидроаккумулятором, манометром, реле датчика давления, запорной и обратной арматурой.При такой конструкции воды хватит на все: и для мытья, и для посудомоечной машины, и для мойки автомобилей, и для полива и принятия душа.

Домашняя станция

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, — лучшее решение для автономного водоснабжения дачи. Он заменяет погружной насос и подает воду из резервуаров для хранения воды на 10 метров. В нем уже упомянутый аккумулятор, реле, сеточные фильтры и т. Д.

Ядром системы является насос, он может быть как центробежным, так и вихревым.

Завихритель даст меньшие размеры, чем центробежный, он дешевле, а давление дает больший. Главный недостаток вихревой помпы — она ​​плохо переносит даже малейшие загрязнения воды и быстро выходит из строя.

АНС с центробежным насосом «безразлично» к качеству воды — качает то, что есть, может быть укомплектован эжектором, что еще больше увеличивает его мощность и позволяет перекачивать воду с 20-25, а в некоторых случаях и более метров.

Из минусов — очень шумно.

Другие варианты для отдельного автономного водоснабжения также многочисленны, учитывая ежегодные улучшения производителей в этой области. С каждым годом методы фильтрации воды совершенствуются, производительность насосов увеличивается, а потому всегда есть возможность увеличить глубину будущей скважины для улучшения количества воды.

Как рассчитать необходимое количество воды.

Суточные и еженедельные расходы на воду можно определить, зная расход во всех точках водозабора.В этом вам помогут нормы расхода воды, предусмотренные для различных сантехнических устройств и устройств.

На заметку:

Для полива газона потребуется не менее трех кубометров воды на квадратный метр.При этом расход воды может как увеличиваться, так и уменьшаться за счет способа полива — веерный, капельный, автоматический полив по времени суток.

Для полива газонов и цветников требуется 3-6 кубометров воды на квадратный метр, расход также зависит от способа полива и интенсивности полива.

Расчет давления воды — формула

Для расчета необходимого напора насоса воспользуйтесь формулой ниже:

«Ntr = Ngeo + S + Hsvob.«

Где:

Ngeo — высота входа трубопровода в здание относительно уровня воды в колодце (что обязательно указывается в паспорте колодца).

S — сумма всех потерь давления с учетом трения в водопроводе и других частях системы.

Nswob — давление, которое необходимо в точке входа в дом с учетом давления (0,5 атмосферы) в самой высокой и самой удаленной точке водопотребления.

Интересный факт:

Водоподъемные устройства, состоящие из колеса и приставных поддонов и кувшинов, были известны в древности многим народам. Колесо вращалось силой реки, черпали воду кувшинами по лоткам, перемещаемым под действием силы тяжести на большие расстояния. Позже появились простейшие насосы из дерева с подвижным поршнем для забора воды из колодца. В первом веке до нашей эры греческий ученый конструктивно описал первый насос для тушения пожаров.

Консультации по выбору летнего насоса

1. Обязательно сравните эти параметры и характеристики качества воды с рекомендованными производителем насоса в REM.
2. Убедитесь, что насос оборудован защитой от скачков напряжения, «холостого хода», герметичен, устойчив к ударам воды.
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке насоса и его установке — даже если вы не будете устанавливать его самостоятельно, вы будете контролировать ситуацию, когда начнется установка.
4. Гарантия на насос и сервис для них далеко не простаивает и она должна быть — насосы работают под большой нагрузкой и выхода их из строя нет, такая большая редкость.
5. Не советую брать насосы с пластиковым кожухом, вообще при покупке футляра на качество обращайте пристальное внимание.

Принцип работы дренажного насоса

На ведущем валу дренажного насоса закреплено рабочее колесо с лопастями. Через всасывающую решетку в нижней части насоса откачиваемая вода поступает в канал вращающейся лопасти.Здесь, увлеченная крыльчаткой во вращение, она приобретает значительную скорость и радиальное (от центра к периферии) давление. На выходе из крыльчатки жидкость интенсивным потоком покидает насос через патрубок.

Поплавковый выключатель

Это устройство, которое используется как датчик уровня перекачиваемой воды для контроля работы насоса. Использование поплавкового выключателя предотвращает работу насоса без воды (защита от работы всухую), тем самым защищая его от выхода из строя.

Поплавок имеет встроенный автоматический выключатель, который (когда перекачиваемая вода опускается ниже определенного уровня и поплавок опускается) размыкает контакты в цепи питания двигателя насоса, тем самым прерывая его работу. Когда уровень воды поднимается, поплавок поднимается, и когда уровень достигает определенного уровня, цепь питания двигателя замыкается, и работа насоса возобновляется.

Читайте также: Сбор и очистка дождевой и талой воды на даче

Украшаем колодец — декоративная деревянная голова своими руками

Собранные из серых бетонных колец шахтные колодцы, естественно, не улучшат внешний вид дачи.Поэтому необходимо своими руками облагородить это дело. Нанимать плотника или плотника из-за такой мелочи неохота — процесс творческий, и я хочу реализовать задумку самостоятельно.

А в случае с декоративным колодцем (их часто можно увидеть на дачах в стиле кантри или кантри) все еще проще — земляных работ вообще не требуется, так как колодец устанавливается прямо на землю. Забивные анкеры для стоек предотвратят опрокидывание конструкции при сильном ветре.Роль колодца-резервуара сыграет обычная поливочная бочка. Вода в емкость подается шлангом, проложенным в одной из стоек, и помпой. Ведро на цепочке играет в конструкции декоративную роль. Нет необходимости черпать воду сверху, нагибаясь под тяжестью ведра: дополнительно установленный сливной кран на дне колодца решает проблему. Достаточно подставить емкость и повернуть ручку!

Этап первый: подготовка заготовок из дерева

1.На листе бумаги нарисована горизонтальная проекция восьмиугольного колодца в масштабе 1: 1.

2. Из бруса сечением 38 х 68 мм вырежьте с внешней стороны куски длиной 35,5 см. Распилите концы под углом 45 °.

3. Разложите образцы прямо на плане. Если размеры верны, можно приступать к распиловке. Всего нужно 88 деталей.

4. Для стержней с резьбой, на которых собираются бревна, просверлите сегменты с одного конца насквозь.

Этап 2: Монтаж скважины

1. Штанги первого ряда на гайках снабжены шайбами ​​и шайбами. Разместите стыки (концы), заклейте клеем и дополнительно закрепите саморезами.

2. Уложите ряд за рядом, в каждом последующем ряду, смещая стержни относительно стержня. Между рядами также используйте дополнительное клеевое соединение.

3. После укладки последнего ряда отпилить стержни с резьбой заподлицо и подпилить напильником. Утопить шайбы и гайки после зенковки.

4. В отрезке верхнего ряда предварительно просверлите отверстие d = 26 мм для установки шланга, подающего воду в бочку.

5. Одна из стоек закроет водопровод. Сделайте канавку в шланге: выполните две параллельные протыкания дисковой пилой, затем удалите древесину стамеской.

6. Присоедините стойки к корпусу колодца четырьмя крепежными болтами (8 x 140 мм). Заранее просверлите отверстия d = 8,5 мм, вставьте внутрь гайки.

7. Закрепив стойки, установите водопровод.Поскольку напор воды будет небольшим, достаточно простых пластиковых резьбовых соединений для шлангов.

8. Парапет колодца образован горизонтально уложенными прутьями со скосом на концах 22,5 °. На два отрезка, предварительно вырубленных под стойки.

9. Стержни попеременно проходят через один из элементов каждого второго ряда. Детали поразительны.

Этап 3: Устройство кровли

1. Несущая конструкция крыши состоит из двух треугольных «фронтонов», привинченных к балкам.Для дополнительной прочности добавьте клей.

2. Соедините фронтоны шестью брусками — они послужат обрешеткой для крыши. Сделайте конек из двух скошенных под углом и склеенных брусьев.

3. Поверх обрешетки уложить крышу — гладкую или рифленую доску. Сверху можно уложить имеющийся рубероид.

4. Чтобы конструкция крыши надежно опиралась на стойки, придайте углам с обеих сторон жесткость с помощью распорок. Для этого косите брусья под углом 45 ° и прикрутите их.

5.Ось ворот изготовлена ​​из тонкого бревна d = 9 см. Для корневых шеек используют круглые стержни d = 2,8 см. Для шатуна возьмите пруток длиной 23 см и просверлите его (диаметр отверстия 2,8 см).

6. Установите корневые шейки с помощью водостойкого клея в просверленные отверстия. Сбоку от ручки высвободите шею за перекладину примерно на 5 см. Наденьте на этот выход кривошип, предварительно смазав его клеем. Когда клей высохнет, закрепите стык дюбелем.

7. Укрепить фронтоны со стороны конька, срезав их скосом.Небольшой выступ из досок в сторону крыши призван скрыть край рубероида.

8. Если колодец «фальшивый» и только маскирует столб водой, то конструкция ворот аналогична реальной, но играет чисто декоративную роль: корневые шейки, пропущенные через стойки, приклеиваются плотно и не могут вращаться.

Летняя вода на даче своими руками

Водоснабжение на даче, где они живут летом, а в остальное время приходятся на выходные (или меньше), отличается от водоснабжения коттеджа.Во-первых, в доме, где вы проживаете постоянно и круглый год, всегда стоит плюсовая температура, чего нельзя сказать о коттеджах. Во-вторых, при прокладке водопровода за городом необходимо предусмотреть подачу воды не только в дом, но и в баню, летнюю кухню, теплицу. В-третьих, летний водопровод используется в основном летом, а зимой не эксплуатируется. В зависимости от ваших потребностей и частоты посещения дачи выбирается стационарная или сборно-разборная система водоснабжения.Второй вариант максимально прост в устройстве и представляет собой простой шланг, горизонтально лежащий на земле. Осенью их выносят на хранение в сарай.

Выбор труб

При стационарной схеме летнего водоснабжения трубы прокладываются в земле, а на поверхность выводятся только водопроводные краны. Выбор труб происходит между двумя типами — полиэтиленом (HDPE) и полипропиленом (PP). Трубы ПНД дешевле, но сильно сэкономить вряд ли, так как комплектующие к ним будут стоить дорого.Полипропиленовые трубы дороже, но имеют меньшую стоимость сопутствующих материалов. Правда, для монтажа полипропиленовых труб потребуется специальный паяльник.

Как избежать замерзания воды

И полиэтиленовые, и полипропиленовые трубы устойчивы к замерзанию. Для возможного зимнего использования водопровода их закладывают в землю на глубину 1,5 метра (ниже уровня промерзания почвы в средней полосе). Если вы планируете использовать воду только летом, достаточно одного метра глубины.Копать траншею имеет смысл только до жилого дома — трубы можно сажать в саду и в огороде прямо на поверхности.

Система утепления защитит водопровод во время зимнего использования, если вы не хотите его углублять. Специальная теплоизоляция труб и полиэтиленовый гофрированный кожух позволят прокладывать трубы на глубину до 30 см. Другой вариант — прокладка нагревательного кабеля, что даст возможность разместить трубы прямо на поверхности.

Оптимальный диаметр труб: в доме обычно достаточно 15 мм, для разводки используются трубы с внутренним диаметром 20 мм или 25 мм, входной патрубок должен быть не менее 32 мм.

Расчет

Перед покупкой всех необходимых деталей изучите место, откуда будет поступать вода (диаметр клапана, если он уже есть, должен соответствовать диаметру труб). Далее определите, где будут выводы — например, у теплицы, возле площадки для машины и т. Д. Затем на плане участка нарисуйте схему — как вы будете проводить трубы от выхода воды. План позволит более точно рассчитать количество необходимых запчастей и поможет в общении с продавцом.

Советы по организации сливы

• При подключении водонагревателя предусмотреть тройник и кран для слива использованной воды с насадкой для шланга.
• Для слива от водонагревателя более 50 литров предусмотрите отвод, который не будет идти в септик или лос, иначе придется слить воду наружу, что не только не эстетично, но и неудобно.
• Традиционные керамические смесители или краны с резиновым уплотнением менее чувствительны к замерзанию остаточной воды.

На заметку:

Главный недостаток постоянного водопровода, который используется только летом, — это правильный уклон всех труб системы, а именно все они должны идти с уклоном до точки подключения-подключения.

Как правило, врезка — это самая низкая точка водопровода, обычно здесь делают вентиль, который предназначен для слива воды на зиму или в случае ремонта водопровода.

Летнее водоснабжение не обязательно должно быть автономным (от колодца или колодца) — его также можно подключить к основному водопроводу (если есть).В этом случае нет необходимости бурить колодец или рыть колодец, энергия экономится, но появляется ежемесячная плата за использование воды.

Консервация акведука на зиму

Если дачу зимой не топить, то сливать воду из системы будет каждый раз перед длительным отъездом, отсутствием.

Слив будет удобнее, если перед обратным клапаном трубы, по которой вода поступает в дом, установить проводку, тройник и кран для аварийного слива.

Такой же кран понадобится в нижней точке каждой ветки разводки труб в доме. Не забывайте удалять воду из стиральных машин, туалетов и др. Устройств. Без простого слива воды в этих случаях не обойтись — агрегаты нужно будет переворачивать или продувать компрессором. Воду из унитаза нужно откачать (или залить солью), чтобы зимой не замерзла и унитаз не порвался. Последовательность действий следующая: сначала освобождается от воды ведущий к нему трубопровод, затем удаляется жидкость из водонагревателя, а затем сливается стиральная машина и сантехника.После слива остаточная вода в расширительном мембранном баке не должна повредить его при замерзании.

Сантехника из полипропилена

Сначала собираются все резьбовые соединения, затем они крепятся к трубе. Самое сложное — собрать соединения с резьбой, чтобы из них не протекала вода. В резьбовом соединении одна резьба имеет внешнюю резьбу, а другая — внутреннюю. На внешнюю нить аккуратно наматывается фум-лента (достаточно 6-7 слоев, но если нить действительно плохая, можно сделать больше).

Затем скручиваем и стягиваем детали, плотно прижимая их друг к другу, стараясь не допускать перекоса. После этого можно аккуратно подтянуть детали ключом, конечно без фанатизма.

Чтобы закрепить трубу в муфте, ее плавно разрезают ножовкой.

Максимально ослабив зажимную гайку, плотно вставьте трубу. Трубка, полностью вошедшая в муфту, продолжает продавливаться еще на два сантиметра.Когда труба окончательно остановится, затяните зажимную гайку.

Сборка летнего водопровода на даче своими руками — описание к фото

1. Обмерим и разрежем трубы, очистим заусенцы от заусенцев, возьмем сварочный аппарат.

2. Сварка полипропиленовых труб. Технология проста: элемент аппарата нагревается до температуры плавления трубы, одна втулка надевается на втулку, а труба вставляется в другую.Труба и муфта расплавляются, их вынимают из аппарата и вставляют друг в друга. Замороженные, они образуют единое целое.

3. Установить тройник — разветвление воды в дом и сад. Заканчиваем на кране. Если в будущем такой водопровод планируется доработать и, например, увеличить, поставьте заглушку.

4. Надеваем гайку на муфту на ленту, накручиваем на нее пластиковую трубу краном. Его очень удобно использовать для сбережения запаса воды на зиму.

5. Налить воду в дом. Отверстие для закачки воды делали более 2-х лет назад, когда ставили кухню и раковину. Затем слив ушел в яму.

6. Готовый водопровод в доме с проточным фильтром. Всего понадобится как минимум два фильтра — стандартный сетчатый и проточный с одной емкостью.

Анализ воды, ее очистка и фильтрация

В городе за качеством питьевой воды следят санитарные службы.За городом вся ответственность ложится на владельцев дач. Как узнать, подходит ли вода для употребления или в ней много вредных веществ, отрицательно влияющих на ваше здоровье? Лабораторный анализ воды даст развернутый ответ на вопрос, что именно мы будем пить под видом прозрачной жидкости. Отбор воды для исследования будет производиться специалистом или самостоятельно.

Больше всего загрязняют воду сточные воды из плохо изолированных выгребных ям.Оттуда мы получаем бактерии и вирусы, яйца глистов. Бытовые сточные воды будут содержать поверхностно-активные вещества (поверхностно-активные вещества), соли, сложные ароматические углеводороды, фосфаты, нитраты и нитриты. Минеральные и органические удобрения добавят кальций, карбонаты, сульфаты, хлориды. А помыв на участке собственную машину, вы получите нефтепродукты, частицы свинца, кадмия и других тяжелых металлов (они содержат в избытке грунт вдоль трасс). А если мы можем помыть машину на автомойке, то как насчет воды после стирки одежды и других неизбежных стоков? Выход — установка доступной системы фильтрации и надежных очистных сооружений.Кстати, при заказе систем фильтрации или канализации компания, в которую вы обратитесь, скорее всего, предложит вам сделать анализ воды бесплатно.

Где это делать?

Лабораторные исследования с количественными показателями вредных веществ проводят на санитарно-эпидемиологической станции, в научных организациях или специализированных лабораториях. Протокол с результатами и заключение о пригодности воды вам выдадут через 1-2 дня.Полный анализ лучше проводить при обследовании первоисточника, а в дальнейшем проводить ежегодный профилактический осмотр.

Какие тесты воды

• базовый (общая оценка состояния воды по 7–16 основным показателям)
• полный (около 40 метрик)
• специфические (по индивидуальным показателям по желанию заказчика)

Как отправить воду на анализ

1.Стерильная упаковка для бактериологического анализа (получаем в аптеке или стерилизуем сами паром).

2. Берем пробу «под шею», чтобы вода не контактировала с сильнейшим природным окислителем — кислородом.

3. Для химического анализа воду можно принести в чистую пластиковую бутылку из-под минеральной воды, промыть ее предварительной пробой.

4. Перед тем, как набрать воду из колодца, прокачать систему не менее 10 минут.

Колонка для сайта

Внутри облегченной конструкции сада скрывается декоративный водяной столб, между двумя деревянными стойками, оцинкованная труба и фитинг с резьбой, виден был только сливной кран с лицевой стороны. По сути, колонка является держателем для трубы, вода в которую подается любым способом: из колодца или из центрального водопровода. Панель с тыльной стороны легко откручивается и снимается, поэтому подводящий «трубопровод» всегда доступен для ремонта.

Единственная сложность — для конструкции потребуется бетонный фундамент глубиной около 80 см! Сама колонка собирается элементарно. Две стойки сечением 7 х 7 см крепятся к фундаменту стальными анкерами на расстоянии 7 см друг от друга (специальные пазы в анкерах — загибы держателей с двух сторон — обеспечивают достаточное расстояние между земля и дерево). Коммуникации прокладываются между стойками и закрываются с двух сторон деревянными панелями.Осталось прикрыть «колонку» крышкой, защищающей от атмосферных осадков — и готово, цукубай такой русский!

Материалы

В качестве материала для деревянной колонны использованы деревянные бруски сечением 7 х 7 см и панелью шириной 22 см и толщиной 20 мм из пропитанной под давлением сосны. Для такого материала защитное покрытие не требуется в принципе, но нужно быть готовым к тому, что через несколько лет дерево поседеет.

Ссылка по теме: Система автоматического полива для дачи — как и зачем

Собираем колонку самостоятельно

1.Внутреннее оборудование состоит из резьбового соединения (90 °, диаметр 1/2) и пластиковой трубы. Труба закреплена на деревянной конструкции двумя резиновыми скобами.

2. Осторожно ввинтите сливной кран в резьбовое соединение. Выход крана, конечно, должен быть направлен вниз.

3. Деревянная крышка колонны отлично подходит в качестве подставки для сосудов или цветочных горшков, которые вы хотите наполнить или налить.

4. Удобная деталь — крючок для подвешивания шлангов, закрепленный на задней панели колонки.Его размер должен быть таким, чтобы выдерживать несколько витков.

Схема садовой колонны в заготовках и деталях

Лицевая панель оформлена тонкой «рамкой» из полосок шириной 5 см, закрепленных на водостойком клее. Этот элемент отсутствует в задней части колонны — он заменен держателем шланга. Задняя стенка легко откручивается, что обеспечивает доступ к трубе.

Хорошо своими руками — личный опыт

Я сам бурил скважину и на месте, и дома своими руками, но с помощью моего крестного отца, чей отец по счастливой случайности назвал Максима простолюдином, является одним из лучших и, к сожалению, оставшихся специалистов. регион в этом вопросе.Несколько советов, которые он дал, использовались по всему тексту.

Мы бурили два дня — в первый день он приехал, осмотрел участок около 15 минут с помощью лозы, потом он сказал, что мы будем бурить здесь, и ткнул в место. Я вяло возражал, что место неудобное — надо вбивать удлинитель — он отрезал, нужна вода, а не соль — бурим тут бурить будем.

Мы втроем подбросили треногу, поставили дрель и он ушел, просверлил троих вместе — два крутил третий, затаскивали глину в канаву, 9 часов с перерывом на обед и гроза (боялись, что ударит молния шест со сверлом).

Влажный грунт ушел на 12 метров (дом на холме). Приехал старик, дегустировал пластилин, сказал, что все хорошо, но бурить до 15 метров. В тот день до позднего вечера они крутили, как ослы, свои ворота в советском мультфильме, но все же довели его до конца. На следующий день спустили трубы (на фото голова) и закинули старую «детскую» помпу — она ​​три часа качала грязную воду, потом выключила. На следующий день снова прокачал пару часов, и сразу пошла почти чистая вода.Когда вода пошла очень хорошо — достали «малышек» из колодца, поставили харьковский Водолей, исправно работает третий год — напор нормальный, поливаю 15 соток в день. Работал бетономешалкой, не отключал около 8 часов подряд — хоть хна.

Через неделю, когда сосед увидел, как работает колодец, без штанги отвезли специалистов, пробурили точно такую ​​же скважину, но станком, в том же месте (типовые дома). Первую скважину забраковали — видимо, они пошли по камню, а на 8 метрах скважина вошла в «боковую линзу» — то есть оказалась криволинейной.Спросили у старика совета — сказал долейте и просверлите новую. Пробурили новую соль — глину, специалисты сказали соседу, что помоют и пойдут несоленым — промыл год — потом, не дожидаясь пресной воды, колодец законсервировали. Так что, как видите, иногда популярный подход к поиску воды и бурению скважины лучше себя оправдывает, но я не берусь утверждать, что так бывает всегда, так что без специалистов все равно не обойтись. Также советую прочитать эту статью «Поиск воды в деревне с виноградниками и без — как найти воду в районе»

Он пробурил вторую скважину на картофельном участке, а точнее сосед, с которым у нас дружеские отношения — мы ему скважину пробурили на его участке (он там живет), а он меня поит картошку и т. Д.сколько тебе надо. Колодец был 9 метров, вода тоже чистая, хорошая но жестче, чем дома. Дома, кстати, вода очень мягкая, волосы проволокой не становятся, даже если мыть без шампуня. Абсолютно пригоден для питья.

Изначально колодец оставлен над землей.

Во-первых, он не подметает осенью ямку (а грецкие орехи там полно грецких орехов).

Во-вторых, когда их мыли «младенцем» (он с меньшим забором воды), они боялись, что труба немного осядет из-за размыва почвы под ней.Но ничего не произошло. А у постоянно используемой помпы Водолей есть верхняя ограда. Желаю всем побольше чистой воды и успешной работы.

Зимой без воды

У каждого опытного дачника есть свой ритуал осенних проводов с огородом — спрятать, заделать, почистить, сжечь .. Но сколько шишек вы насадите, пока не освоите дачную науку. Сбои часто случаются там, где есть вода

Выходим в чистое поле

Водовод у меня летний — от колодца шланг протянут до бытовки, а от пруда до грядок.В первые годы на даче взял рудный шланг (а это почти 70 м), скрутил, перевязал в нескольких местах и ​​положил в сарай. Вот сколько ненужной работы я сделал! Тогда он только понял, что главное для сохранности шланга — в нем не осталось воды. Теперь мне достаточно отсоединить шланг от помпы, чтобы отогнать воду — для этого промываю обычным автомобильным насосом. Затем тащу конец шланга от водоема к участку и прикрываю только его кончик, чтобы снова в него не попадала вода.И зимует он без проблем. Я очищаю насос после того, как слита вся вода.

Наконечники (вилка и розетка) электрической линии помпы необходимо отсоединить и сложить в полиэтиленовый пакет, тогда весной можно будет без опасений включать.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ВОДА ЗАМЕРЗАЕТ ПРИ 0 ° C, ТАК ДАЖЕ Небольшое понижение ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕННЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

С крыши снести

К дождевым стокам на крыше следует повышенное внимание, так как осенью они убиваются листьями, и вода на них задерживается.Придет зима, ударит заморозки и лёд, а на крепления ляжет огромная ноша. А если еще идет мокрый снег, то неприятностей не избежать!

Я трижды ветром водостоки рвал. Теперь я умен — поздней осенью приезжаю на дачу специально, чтобы почистить крышу и водостоки, удалить всю листву.

Ни капли воды

Зимой любое скопление жидкости — источник опасности. У друга на льду трубопровод развернулся в трех местах, хотя трубы были проложены на глубину 25 см.Поэтому трубы желательно продувать.

Емкости также нужно защищать от разрыва. Конечно — слейте и переверните воду из бочек. Душ и другие устройства для хранения воды надежно закрыты. Краны либо завинчиваются, либо открываются, чтобы в них не застаивалась ни дождевая, ни талая вода.

Не забывайте про сливы из кухонных моек, тоже есть опасность.

Шланг — проткнуть или повесить?

С колодцем немного сложнее.Если зимой вы посещаете дачу, то колодец должен «работать», а значит, насос остается внизу. Вода на глубине 5-7 м не замерзает, шланг там вне опасности, но на поверхности может порваться со льдом.

Есть способы решить проблему. Первым пользуюсь сам — сделал небольшую проколку в шланге рядом с помпой. По нему постепенно стекает вода из шланга, а внутри она сухая. Недостаток моего метода в том, что шланг останется с проколом, что в летнее время снижает напор воды.

Второй способ — использовать моего соседа. Конец шланга, который остался на поверхности, он перевязал веревкой. Перекачивает воду, конец шланга опускается в колодец, где, как известно, вода никогда не замерзает. А он хочет набрать воды, из шланга та же веревка тянет.

Колпачки для столбов

На даче есть еще одна зона риска — металлические столбы, которые удерживают забор от сетки-рабицы. Как правило, верхняя часть колонн остается открытой и открыта для всех дождей и снегопадов.Каждую трубу покрываю куском олова, иногда просто проволокой фольгой или толстой пленкой.

Зима для дачи — это не только отдых, но и испытание. А какие лишние проблемы вам нужны? Ну вот что я думаю.

Виктор Сайдаков, дачник со стажем, г. Алатырь

При подготовке статьи использованы фото и материалы за авторством Е. Хустова, А. Каменского, а также журнал Любимая дача.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Покупка дома с септиком? Что нужно знать

Дата публикации: февраль 2018 г.

Это домашняя особенность, которая может заставить нервничать потенциальных покупателей: септик.

Септик, являющийся частью домашней канализационной системы, находится в домах, не обслуживаемых муниципальной канализацией. Вместо этого эти автономные системы предназначены для независимого удаления и очистки сточных вод в домашних условиях, сообщает Агентство по охране окружающей среды (EPA).

Если вы подумываете о покупке дома с септической системой, вот несколько ответов на часто задаваемые вопросы:

ПОДСЧЕТ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ.

Получите необходимую защиту и душевное спокойствие, которого вы заслуживаете, со страховкой Allstate.

Труба собирает все домашние сточные воды и направляет их в подземный водонепроницаемый септик. Здесь твердые частицы (известные как «шлам») оседают на дно, а плавучие материалы (известные как «пена») всплывают наверх, сообщает EPA. Оба содержатся в резервуаре и периодически откачиваются профессионалом.

Средний слой содержит жидкие сточные воды (известные как «сточные воды»), которые выходят из резервуара в заглубленное дренажное поле во дворе, где сточные воды рассеиваются в почве, добавляет EPA.Почва отфильтровывает загрязнения, а полезные бактерии разрушают любые органические материалы.

Нет. Во многих домах с септическими системами есть колодцы. Но септическая система полностью независима от колодца. Его цель не в том, чтобы очищать сточные воды, чтобы они стали пригодными для питья, а в том, чтобы безопасно рассеивать их таким образом, чтобы предотвратить загрязнение.

Как правило, размер дренажного поля и почвы — это то, что отличает одну септическую систему от другой, говорит Университет Небраски-Линкольн.Дренажное поле также должно быть достаточно большим, чтобы выдерживать объем жидкости, создаваемый семейством.

Чтобы избежать возможности засорения системы, не используйте домашний туалет, раковину или мусорное ведро в качестве мусорной корзины для зубной нити, кофейной гущи, наполнителя для кошачьего туалета, краски или химикатов, рекомендует EPA. EPA предлагает некоторые дополнительные действия и запреты на странице «Септические системы».

Для удаления осадка и накипи требуется откачка септика профессионалом. Частота определяется размером резервуара и уровнем активности в доме (сколько сточных вод образуется).По мнению EPA, большинство септиков следует откачивать каждые три-пять лет. Но некоторые системы, возможно, придется прокачивать чаще — при необходимости ежегодно.

Помимо перекачивания, резервуар следует регулярно проверять на предмет утечек или засоров. По словам EPA, красные признаки того, что система может засориться, включают случайные неприятные запахи и медленно опорожняемые или булькающие приспособления.

Расходы на техническое обслуживание септической системы зависят от размеров резервуара и дренажного поля, доступности резервуара и расстояния вывоза отходов для утилизации.По данным EPA, прокачка бака может стоить от 250 до 500 долларов.

Знайте правила своего штата. Некоторые требуют осмотра септической системы перед передачей права собственности. Но даже если ваш штат не требует проверки, ваш кредитор может. (Обычные домашние осмотры обычно не включают осмотр септической системы).

Согласно Zillow, осмотр может детализировать состояние системы, определить, находится ли она на надлежащем расстоянии от колодца (чтобы избежать загрязнения), и может подтвердить отсутствие инвазивных корней деревьев в дренажном поле, которые могут повредить систему.

Также знайте возраст системы. Цены могут сильно различаться, если вам все же придется заменить систему. EPA заявляет, что обычная система может стоить от 3000 до 7000 долларов, но что альтернативная система может стоить еще больше.

Иметь дом с септиком не должно быть страшно. При правильном уходе и уходе вы сможете наслаждаться своим домом долгие годы.

Самый недорогой септик для дачи. Подходит ли вам самый дешевый септик? Подбор септицизма для коттеджа и установка его под ключ

Проживание за городом позволяет не только отдохнуть от городской суеты, но и насладиться природой, чистым воздухом, обрести покой.Но чтобы не помешать полноценному отдыху, необходимо позаботиться об обустройстве благ цивилизации — водопровода, электричества и канализации, не так ли?

Вы пытаетесь понять, как выбрать септик для дачи, чтобы не переплачивать и не гадать? Мы поможем вам в этом вопросе — в нашей статье рассмотрены виды септиков, их конструктивные и функциональные отличия. Ведь чтобы выбрать оптимальный утилизатор, желательно ознакомиться с существующими вариантами.

Производители канализационного оборудования предлагают множество вариантов, призванных облегчить жизнь за городом.

Среди вариантов оборудования есть как простые и недорогие модели, так и достаточно сложные станции биологической очистки сточных вод.

Выбрать что-либо довольно сложно, особенно если хозяин коттеджа столкнулся с этим вопросом впервые.

Галерея изображений

Септик — один из элементов очистных сооружений местного значения, предназначенный в первую очередь для хозяйственно-бытовых нужд.Это не полная система канализации, это лишь ее часть.

В первую очередь с проблемой выбора дешевого септика сталкиваются жители частных и загородных домов, не имеющих доступа к общей канализационной системе. При этом основные удобства в доме просто необходимы, но тут возникает проблема с отводом сточных вод и развитием очистных сооружений. В этом случае септик выступает как наиболее доступное и простое решение данной проблемы.

Тем не менее, при всей кажущейся простоте вопрос создания локальной системы канализации и очистки воды достаточно сложен, в первую очередь это касается общей стоимости проекта. Помимо самой септики, также необходимо проложить в доме систему трубопроводов и использовать методы и системы варки грунта в соответствии с установленными стандартами. Использование таких систем регулируется установленными правилами и нормами, за несоблюдение которых могут налагаться штрафы.

Сейчас существует довольно много фирм, предлагающих различные решения подобной проблемы. Эти проекты предполагают использование различного оборудования и технологий, которые были разработаны в последнее время. Эти специалисты действительно предлагают эффективный выход из сложившейся ситуации. Однако стоимость таких проектов может быть достаточно высокой. Если не предполагается использовать очистные сооружения постоянно или если объемы водопотребления не очень велики, то это не имеет смысла.

На выходе в этом случае будут применяться другие схемы, и дешевые септические шины станут разумным и правильным выбором.Если не предполагается использование сильнодействующих химикатов, а также отправка в раковины и унитаз разного мусора, то нет смысла тратиться на комплексные очистные сооружения.

Основные требования к септику

Во-первых, размер септика должен соответствовать объему сброса сточных вод и времени пребывания в нем. Существуют определенные нормы, определяющие время пребывания сточных вод в септике. Также должна быть предусмотрена система очистки почвы. Ручьи, прошедшие первичную очистку, должны беспрепятственно удаляться из тотальной перегородки.

Однако все это не строгие правила, а общие рекомендации. Каждый может устроить септик так, как ему удобно, при условии, что это никому не мешает и не наносит вред экологии. Естественно, нельзя допускать попадания сточных вод на улицу, также в некоторых случаях они могут повлиять на почву. Можно использовать любые классы septica Economy Classs, если они не нарушают эти правила.

Как правило, такие септики представляют собой простые канализационные колодцы, предназначенные для обслуживания одного дома.При этом используются простые агрегаты, работающие намного эффективнее и эффективнее, чем более дорогие и сложные системы.

Основная сложность заключается не в устройстве самой перегородки, а в прокладке трубопроводной системы в доме. Если подобная система создается с нуля, то следует учитывать множество аспектов, и вся работа разбивается на несколько этапов. Во-первых, в дом следует подключить воду. После этого необходимо будет проложить трубы в доме и установить необходимое сантехническое оборудование.Завершающий этап — устройство септика.

Если есть возможность регулярно чистить септик, то установить комплекс очистных сооружений и можно сделать бюджет септика .

Многие владельцы дач и загородных домов сталкиваются с необходимостью утилизации сточных вод. Не всегда есть возможность купить дорогое оборудование, а выгребная яма — не лучший способ решить проблему. В связи с этим производитель самодельной септики это самый простой и доступный выход.Правильно спроектированный и изготовленный септик не будет издавать неприятного запаха и отлично справится со своей задачей. К тому же, в отличие от систем биологической очистки, он не требует дополнительных источников энергии, а стоимость его на порядок ниже, чем покупка и установка готовых решений под ключ. Для эффективной работы септика …

Под септиком понимается гидротехническое сооружение, предназначенное для предварительной механической очистки небольших объемов бытовых сточных вод.Фактически, это очистные сооружения в миниатюре предназначены для использования в загородных домах, коттеджах, дачах, где нет возможности подключения к централизованной канализации. Чаще всего — из-за полного отсутствия последней. При объеме сточных вод до 1 м3 в сутки достаточно использовать однокамерный септик, при больших объемах сточных вод мощности такой «сливы» может не хватить. Что делает септик самым простым? Самый простой септик — это раструб в земле, емкость, в которой скапливается, а затем в почву уходит сточная жидкость.Используйте такие …

Популярность загородных домов в нашей стране, собственно, как и во всем мире, очень высока, только здесь в подавляющем большинстве случаев их носят, если это можно выразить, практичный характер — сад, штора, клумбы. Как правило, строительство загородного дома экономично, отсюда возникает необходимость в недорогой системе утилизации отходов жизнедеятельности, то есть в недорогом, но практичном септике. С другой стороны, даже в достаточно большом загородном доме есть такая же проблема, только в гораздо большем объеме.Эта ситуация требует использования сложных объемных септиков с частым вызовом так называемой ассоциативной техники ….

Септик, это неотъемлемая часть коммунальной системы любого здания, в котором находятся люди. Его обустройство обязательно, так как отходы жизнедеятельности человека невозможно легко закопать без предварительной очистки массы. В городах их обустройство и обеспечение бесперебойной работы лежит на плечах властей. В случае, когда централизованной канализации нет, нужно заниматься их строительством самостоятельно.При этом следует учитывать все законодательные нормы, принятые государством. В настоящее время появилось много фирм, производящих и устанавливающих септики. Но можно сделать септик и сделать своими руками — из бетона, кирпича, бочек. Прежде всего, необходимо учесть то, что систем из бочки вряд ли …

Если вам необходимо оборудовать собственную канализацию, то первое, на что следует обратить ваше внимание, — это среднесуточный расход воды. на человека.Примерно 250 литров. В этот объем входит вода, используемая для приготовления пищи, уборки дома, мытья и мытья посуды, необходимых гигиенических нужд. И все должно быть в порядке. Самое простое место сбора всех сточных вод и там будет яма-септик. Но самое простое — не значит простое. Конечно, такое устройство уступает центральной канализации и местным системам очистки сточных вод. К тому же поход в туалет на улицу никогда не считался особо комфортным занятием.Но! Если вы хотите установить …

Популярные статьи:

Для нормальной жизни человеку просто необходима канализация, так как все, начиная от приготовления пищи и заканчивая оплатой воды, осуществляется с помощью воды и сантехники.

Именно поэтому сейчас довольно часто люди сталкиваются с необходимостью организации септика.

Если речь идет о летней площадке, то, естественно, планируя на ней организацию септики, человек хочет сэкономить свои средства.

Поэтому, если человеку нужен септик на даче, то он может обратить внимание на уже готовые посещения септиков.

Однокамерный пластиковый септик

Но важно понимать, что даже выбирая недорогой септик для дачи, очень важно, чтобы он соответствовал требованиям и целям.

Поэтому, выбирая септик, в первую очередь нужно обращать внимание на его объем, предпочтение рекомендуется отдавать моделям от 2 до 5 кубиков.

Кроме того, нужно обратить внимание на материал перегородки, так как он должен быть надежным и долговечным.

Септические краски для частного дома

Конечно, выбирая септик для дачи, любого человека заинтересует стоимость емкости, но также важно понимать, что цена такой конструкции зависит от многих показателей:

• объем и количество отсеков;
• производственный материал;
• принцип действия;
• наличие электроприводов и механических частей;
Марка
• , выпускающая септик.

Недорогие септики

Именно поэтому не стоит ориентироваться исключительно по невысокой цене, так как в дальнейшем это может повлечь дополнительные расходы, связанные с ремонтом или заменой септика.

Для того, чтобы выбрать действительно оптимальный вариант системы, рекомендуется просмотреть обзор недорогих септиков, чтобы сравнить все возможные варианты.

Лучшие и самые недорогие краски для гниения дачи

Сегодня довольно много компаний занимается изготовлением недорогих, но практичных участков септика для дачи, которые станут отличной альтернативой самодельной выгребной яме.

Одним из самых популярных и прибыльных септиков можно считать септик ДКС, имеющий прирост массы и относительно высокую стоимость.

Преимущества септичности данной марки следующие:

Септик ДКС.

• простой дизайн;
• возможность поверхностного монтажа;
• нет подключения к электрической сети;
• высокая производительность.

Еще один яркий представитель недорогих готовых септиков — септик, обеспечивающий отличную переработку бытовых отходов. Что касается стоимости такого септика, то это примерно 89000 рублей.

К основным преимуществам сепсиса можно отнести:

• прочность;
• глубокой степени очистки сточных вод;
• большой выбор различных вариантов септики;
• экологическая чистота;
• отсутствие необходимости в постоянном уходе;
• без неприятного запаха и постороннего шума.

Септик

Если человек решил приобрести септик дешево то ему стоит обратить внимание на модель резервуара, которая, несмотря на доступную стоимость, имеет прирост массы. Очень прочный и работает автономно, поэтому его работу не нужно контролировать. К тому же в процессе установки септика нет необходимости бетонировать яму и закреплять систему в земле.

Стоимость септика от 25000 рублей

Что касается средней стоимости резервуарного комплекса, то она варьируется от 25 000 до 70 000 рублей в зависимости от объема и особенностей септика.

Кроме септика, можно приобрести инфильтратор, средняя стоимость которого 3500 руб.

Похоже инфильтраты для септика

Выбирая септик для дачи, также можно обратить внимание на мини-септики, так как зачастую объем используемой жидкости в дачных условиях невелик.

Мини-септик отличается компактностью, простотой установки, выносливостью и длительным сроком службы, к наиболее популярным моделям мини-септиков относятся:

Такой септик способен выдерживать нагрузку до 500 литров жидкости в сутки, при этом его производительность составляет 400 литров воды в сутки.

Немаловажной популярностью сегодня пользуется и модель Септик Тверь, которая отличается сложностью монтажа.

Но если он ответственно отнесется к процессу установки септика, то его эксплуатация будет достаточно комфортной и практичной.

Средняя стоимость такого гриппа от 55000 руб.

Еще одна заслуживающая внимания модель септика — септик Тополь.

Этот септик имеет достаточно выгодную цену и при этом высокую эффективность. В процессе эксплуатации такой септик неприхотлив и не требует частого ухода.

Стоимость данной модели септицизма в среднем 65000 руб.

Какой вариант лучше

Если в процессе выбора септицизма учитывать положительные отзывы и популярность конкретных моделей, то к наиболее популярным моделям можно отнести Танк Топп и Тритон.

Такие модели отличаются массой достоинств, поэтому большинство людей предпочитают их.

Септик 8.

Если человек хочет найти самый дешевый септик, то среди мини-моделей есть версия Triton, которая, несмотря на компактные размеры, отличается высокими характеристиками.

Что касается крупных вариантов септика, то самым дешевым из них можно назвать баковую модель, так как ее ценовой диапазон начинается от отметки 25000 руб.

Септик Triton Mini

Подводя итоги, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по соотношению цена-качество является септик.

Такие устройства обладают рядом преимуществ и при этом имеют вполне доступную стоимость, поэтому неудивительно, что они занимают лидирующие позиции среди самых популярных септиков.

Септические шины

Если человек хочет найти еще более выгодный вариант септики, то стоит задуматься о том, чтобы сделать его своими руками.Среди самодельных септиков самыми дешевыми можно назвать септические покрышки.

Видео

Для обустройства автономной канализации загородного дома или коттеджа необязательно покупать дорогую очистительную биостанцию. Для этих целей можно использовать не менее эффективный недорогой септик. При этом вы можете купить бюджетную модель заводского изготовления или изготовить такую ​​конструкцию своими руками. В нашей статье вы найдете описание самых популярных бюджетных моделей септиков, а также рекомендации, а также, из чего сделать недорогое очистное сооружение для дачи или дома.

Для комфортного проживания в загородном доме или на даче просто необходимо оборудовать канализацию, ведь все, начиная от приготовления пищи и заканчивая личной гигиеной, сопровождается использованием воды. Но сточные воды нужно куда-то отводить при отсутствии поблизости централизованных канализационных сетей. С задачей обработки сточных вод септик справляется эффективно. После очистки сточных вод в этой конструкции их можно смело сваливать в землю, не опасаясь загрязнения окружающей среды.

Если вы не знаете, какой септик делать на даче, обратите внимание на бюджетные модели заводского изготовления. Однако даже выбирая дешевую септичку, стоит учесть ее технические характеристики. Только так ваша очистка сточных вод будет справляться со своими функциями и соответствовать всем требованиям к ней.

При выборе заводской септики обращайте внимание на следующие параметры:

• Производительность септика. Этот параметр указывает объем отходов, которые может переработать конструкция за сутки.Для небольшого коттеджа или загородного дома достаточно уборочной установки рабочим объемом 200-300 литров. Такие конструкции могут служить домом с 2-3 живыми людьми.
• Решая, какую септичку выбрать, обратите внимание на то, какой продукт изготовлен. Конструкция должна быть прочной и долговечной. Корпус должен быть герметичным, влагостойким и устойчивым к воздействию бытовой химии. Лучше всего выбирать септик для дома из качественного пластика. Это недорогой и прочный материал.Однако прочность изделия и толщина стенок влияют на прочность.
• Также для пошива дачного дома важно, чтобы очищающая конструкция выдерживала необходимый максимальный залповый сброс. Обычно этот показатель составляет 3-5 кубиков.
• Решая, какой заводской септик выбрать, учитывайте удобство обслуживания и эксплуатации. Энергозависимые установки более дороги в эксплуатации и обслуживании, но также более эффективны.
• Эффективность очищающей конструкции зависит от количества отсеков, принципа установки установки.Чем лучше будут очищены стоки в септике, тем меньше у вас будет затрат на строительство полей фильтрации или дренажных колодцев.

Обзор недорогих моделей

Чтобы Вам было проще сделать выбор в пользу той или иной установки, мы сделали обзор самых популярных недорогих моделей очистных сооружений заводского производства:

1. Бюджетные очистные сооружения DSC пользуются наибольшей популярностью. Помимо невысокой стоимости, у такого изделия есть масса других преимуществ.К ним относятся простота конструктивного решения, облегчающего обслуживание, возможность установки на поверхности, энергонезависимость и хорошие характеристики. Такой септик для канализации дачи или загородного дома можно выбрать в зависимости от объема отходов, поскольку изделие доступно в нескольких модификациях. Ориентировочная цена товара 290 долларов США
2. Не менее популярен автономный септический таун. Эту установку смело можно использовать для переработки бытовых отходов дачи или дома любого размера.Цена продукта зависит от модификации и составляет 700-800 у.е. Основными преимуществами этого продукта являются высокая прочность корпуса, гарантирующая длительность использования, глубокая степень очистки сточных вод, достигающая 98%, полная экологичность и прекрасность сточных вод. К тому же от такого агрегата нет неприятного запаха, так как он использует аэробные бактерии для обработки органических стоков. Однако этим микроорганизмам необходим постоянный доступ кислорода, поэтому установка оснащена компрессором и аэратором.Этому оборудованию требуется электричество, поэтому септик является энергозависимой моделью очистных сооружений. Однако это самые дешевые септики среди станций глубокой биологической очистки. Основным преимуществом септиков-септиков является низкая скорость откачки воды (примерно раз в год).
3. Для эффективной очистки сточных вод из канализации загородного дома или коттеджа можно использовать резервуарную очистную установку. Помимо приемлемой цены, у этого продукта есть масса других преимуществ: работа агрегата полностью автономна, что облегчает эксплуатацию и обслуживание, это прочный и долговечный продукт.Не менее важно, что для установки такой очистной установки не обязательно бетонировать дно котлована и закреплять его на выпуске арматуры. Среди широкого модельного ряда септика вы легко сможете выбрать агрегат для своего дома. Цена на этот товар зависит от производительности и технических параметров и может колебаться в пределах от 250 до 700 у.е. Отдельно к септику можно приобрести инфильтратор по цене 350 у.е.

Если вы хотите купить самую дешевую септику для дачи, то вам стоит обратить внимание на модель очистных сооружений мини-формата:

1. Модель Junulos отличается компактностью, позволяющей сэкономить место на стройплощадке, долговечностью и приемлемой ценой, равной 550 USD.
2. Самым дешевым септиком по праву называется модель Triton Mini. Его цена всего 85 у.е. В этом случае можно выбрать компактное изделие вертикальной и горизонтальной компоновки.
3. Sepage Bars Mini рассчитан на разные условия эксплуатации в зависимости от модификации. Среди них можно найти как небольшие изделия для обслуживания небольших коттеджей с 1-2 жилыми помещениями, так и более производительные единицы для дома с 4-5 жильцами. Цена такого очистного сооружения 110-150 у.е.
4. Самым оптимальным вариантом может стать септик мини-резервуар, который оборудован инфильтратором, необходимым для любой модели мини-формата.А цена такого продукта в комплекте с оборудованием всего 210 у.е. при производительности 400 л / сутки. Максимальный сброс залпа — 5 кубиков.
№
5. Также приемлемой и недорогой моделью септика для деревенской канализации можно считать агрегат Тверской. Единственный недостаток — сложность установки. Однако при эксплуатации и обслуживании проблем не возникнет. Цена такого товара 550 у.е.
6. Претензия Тополь сочетает в себе высокую эффективность и приемлемую цену.Достаточно неприхотлив в обслуживании и удобен в использовании, его можно купить за 650 долларов США.

Самодельные конструкции

Конечно, самое недорогое очистное сооружение можно сделать своими руками. Септик легко построить из еврокубов (герметичных пластиковых контейнеров), старых автомобильных покрышек или кирпичей. Кратко опишем процесс изготовления трех самых недорогих самодельных септиков.

Кирпич септик

Такую очистную конструкцию лучше делать из клинкерного кирпича.Монтажные работы в такой последовательности:

1. Копка любой формы площадью не более 2,7 м², так как полезный объем должен быть не менее 8 кубов.
2. Дно трамбеля, выполняем гравийную подушку, кладем арматурную сетку. Внизу делаем бетонный слой высотой 30 см.
3. После затвердевания бетона можно строить стены из кирпича.
4. Сейчас делаем наружную гидроизоляцию стен. Для этого используют битум или проникающую мастику.
5. Оштукатурить стены изнутри и обвести их битумом или гидроизолом в два слоя.
6. Установите перекрытие бетонной плиты.
7. В перекрытии установите вентиляционную трубу. Он должен быть над землей на 50 см.
8. Герметизация места ввода канализационной трубы в септик.
9. Установите люк внахлест.
10. Внешний снежный покров с глиной.

Септические шины

1. Копия котлована и в день делаем фильтрационный слой из щебня и песка.
2. Затем установите подключенные шины. Они соединяются через зашитые дырочки.
3. В боковой поверхности колодца из покрышек нужно проделать отверстие для входа в канализационную трубу.
4. Верхняя строительная крышка с крышкой.
5. Осуществляем закулисную яму.

Требование от Eurocubes

1. После копания бетонируется, после копания забраковывается — бетонируется. При этом необходимо оставить расцепители арматуры для крепления кубиков.
2. Конструкция из кубиков помещена в стальной каркас, который в свою очередь прикреплен к выпуску арматуры внизу.
3. На первом Кубе прорезали отверстие для впуска канализационной трубы и отверстие под перелив. На второй Кубе вход выполнен под перелив трубы и выход для удаления отслоившегося стока на фильтрующих полях. Оба куба соединены трубой-переливом.
4. В первой камере установлена ​​вентиляционная труба.
5. Для утепления такого септика используем керамзит или шлак.
6. Обратный поток котлована осуществляется песком и бетоном после заполнения кубов водой. Выход из строя каждые 20-30 см. Протоптана.

Коттедж хоть и считается временным жильем, но проживание в нем можно сделать не менее комфортным, чем в городской квартире, если построить водопровод и организовать автономный отвод сточных вод.

Важную роль в устройстве канализации могут сыграть бюджетные септики для дачи без откачки, отличающиеся доступной стоимостью и автономностью.Но следует помнить, что только качественный продукт позволит получить ожидаемый результат. Поэтому вопрос производителя при выборе септики занимает не последнее место.

Разберемся, какой модели лучше отдать предпочтение. Мы подготовили обзор самых популярных септиков разных производителей, определили их характеристики и особенности эксплуатации. Сравнительная оценка приводов поможет определиться с подходящей емкостью для организации канализации на даче.

На отечественном рынке представлено большое количество компаний, специализирующихся на выпуске местного очистного оборудования, предназначенного для коттеджей. Рынок предлагает очень много и чтобы сделать правильный выбор, вам потребуются определенные знания.

Среди всего ассортимента септиков подходящих для временного жилья не так уж и много. Итак, оптимальным решением станет приобретение недорогого устройства, не требующего особого или сложного ухода. И такое оборудование включает в себя анаэробные пластиковые многокамерные изделия.

Принцип работы любого септичка указанного типа, работающего без откачки, заключается в том, что загрязненные воды проходят через несколько контейнеров, соединенных между собой.

При этом в каждом из них осуществляется переработка отходов с помощью организмов, не нуждающихся в воздухе.

Так как сельское строительство процветает, а люди любят жить с комфортом, объем уборки помещений процветает. Поэтому у нас достаточно большое количество производителей в указанном сегменте рынка.Но не каждый из них выпускает оборудование для коттеджей. Поэтому выбор производителя нужно начинать с определения того, какой септик нужен.

Такой процесс нельзя сравнить с активностью, скоростью и эффективностью с биологическими станциями. Тем не менее, он способен справиться с 80-85% загрязнений. И все это без участия человека и без потребления электроэнергии.

Кроме того, такое оборудование стоит в разы меньше, чем современные воздушные установки.

Обзор производителей септиков

Хотя существует множество товаров, относящихся к описанному выше бюджетному типу, тем не менее проверенных производителей не так уж и много.

К ним относятся компании-производители:

• Росток;
• Мультипласт;
• Biofore.

Все перечисленные производители имеют свои производственные площади, конструкторские бюро, используют современные технологии, что позволяет изготавливать продукцию высокого качества.

Место №1 — Компания Росток

Одним из востребованных производителей является компания Росток , продукция которой ценится как достаточная надежность, высокое качество, так и доступная стоимость.

Эта организация, несомненно, является одним из лидеров отечественного рынка моющего оборудования и одним из крупнейших его игроков. Производство насадок для септики и сопутствующих товаров — основная специализация компании.

Поскольку единственные эффективные бюджетные септики для коттеджей — это изделия, работающие в автономном режиме, то есть без электричества, они используются для утилизации стоков, не нуждающихся в воздухе.

Но особенность этого метода — невысокая скорость процесса обработки, кроме того, уничтожается не более 85-90% загрязнений.Соответственно, потребуется дополнительная уборка, о которой нужно подумать заранее.

• Мини-росток — При производительности 0,3 м³ / сутки он станет оптимальным решением для дачи, где проживает не более 1-2 человек, но при небольшом расходе воды количество может быть увеличено до 3-4. Основные достоинства модели — компактность при емкости всего 1000 литров, доступная стоимость. Что делает септик одним из самых выгодных предложений для любителей деревенского образа жизни в России.
• Росток дача — Производительность 0,45 м³ / сутки, что делает модель оптимальной для уборки мусора с 2-3 даченсоров.
• Ростоп Загодная — производительностью 0,88 м³ / сутки станет выгодным решением для большой семьи из 4-5 человек.

Производитель заявляет, что любой из предложенных септиков может эффективно справляться со своими обязанностями не один десяток лет. Этому способствует надежная конструкция, не имеющая швов, которые традиционно являются слабым пластиковым узлом.

При изготовлении используется полиэтилен — прочный материал, устойчивый при длительной эксплуатации. Гарантия на продукцию достигает 3 лет.

Выводы и полезное видео по теме

Вышеприведенный ролик поможет вам ближе познакомиться с продукцией компании Мультипласт.

Есть достаточное количество компаний-производителей, поставляющих качественные септики, функционирующие без частой откачки, что позволяет с комфортом жить на любой даче.Богатый ассортимент позволяет сделать оптимальный выбор, ориентируясь на объем резервуара, качество сепсиса материала и умеренность цены.

Есть ли у вас личный опыт проектирования и устройства автономной канализации на даче? Расскажите, какую модель Septica вы выбрали, каковы нюансы монтажа и обслуживания резервуара. Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях — форма обратной связи расположена ниже.

конструктивных особенностей, нюансов использования и установки двух камер

Для начала вспомним теорию.

Септик — (от греч. Септикос — роторный) — конструкция для очистки небольших объемов (до 25 м3 / сутки) бытовых сточных вод. Это подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость (большой энциклопедический словарь).

Ранее я уже писал, что он не применяется самостоятельно, а только в сочетании с врачом, который проводится в почве. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расставляет акценты несколько иначе:

«6.78. Септики следует использовать для механической очистки сточных вод, поступающих в подземные поля фильтрации, в песчано-гравийных фильтрах, фильтровальных траншеях и фильтрующих колодцах «.

Основываясь на Logic Logic, основная конструкция очистки в этой паре — это именно конструкции фильтрации почвы, а септик используется только для предварительной механической очистки. И это очень правильно, если говорить об очистке «водной» составляющей слива. Так получается септик, предварительно очищающий стоки от механических примесей (осадка).Добавлю — и успокаивает осадок, минерализует его до состояния, пригодного для использования в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

Теперь вы понимаете, что все разговоры о том, что септик дает недостаточную очистку, мягко говоря, умозрительные. Он не должен давать «достаточно». Основная очистка происходит в почве. Так это сформулировано в территориальных строительных нормах ТСН ЭК — 97 МО «Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений водоотведения малоэтажных домов»:

«Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегрузки выпавшего осадка, применяются в индивидуальных и местных водоотводных системах.«

Посмотрим, какого качества сток попадает в септик, и какого качества он должен из него выходить, чтобы все работало нормально. Возьмите одно-единственное, но очень важное для предварительной очистки индикатора — взвешенное вещество.

Обратимся к нормативным документам. «Методические рекомендации по расчету количества и качества сточных вод и загрязняющих веществ в канализационной системе населенных пунктов», утвержденные приказом ГСИС от 6 апреля 2001 г. N 75, дают усредненные характеристики качества бытовой канализации, выделяемые абонентами. Жилищного фонда населенных пунктов.По взвешенным веществам этот показатель составляет 110 мг / л. При этом согласно ТСН ЭК — 97:

«Надежная эксплуатация систем очистки почвы возможна, если конструкции предварительной очистки обеспечивают должное качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточных водах после септиков не должна превышать 100 мг / л. При использовании фильтрующих конструкций в кулинарии. режим — 20-30 мг / л.

Как видите, септика много и не требуется.Если удаляет 40-60 процентов взвеси, то на выходе из нее получается от 40 до 70 мг / л взвешенных веществ. То есть он ближе к патч-режиму, а не к очистке. Собственно очистка потока будет происходить в почве.

Какой объем должен быть септическим? Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» соответствует этому вопросу.

«Полную расчетную септичность поставляют на прием: при расходе сточных вод до 5 м3 / сут — не менее 3-х суточного притока, при расходе более 5 м3 / сут — не менее 2.5 раз.
В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: септики однокамерные — при расходе сточных вод до 1 м3 / сутки, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — более 10 м3 / сутки.
Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных перегородках — 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камеры должен занимать 0,25 вычислительного объема. «
» В септах из бетонных колец все камеры должны быть одинакового объема.«

Как видите, важнее не столько размер камеры, сколько немаловажное удобство конструкции. Ну зачем тебе еще эти несколько камер? Вода безразлична, через сколько камер она течет, важно время пребывания, и оно определяется общим размером септика. Этот раздел, состоящий из трех, — это все одно. Если бы только общий объем был подходящим.

Но осадка все равно нет. Если разрез один, то осадок в нем будет выпадать равномерно.В начале септики упадет больше, чем в конце. Вот для этого сделайте несколько разделов. Сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами разложения осадка. Да и очистить одну небольшую секцию удобнее, чем весь септик. В некоторых технических изданиях даже есть рекомендации по разной периодичности очистки септических участков.

Ну а зачем вам вторичное загрязнение слива? Очистка почвы еще продолжается, и нагрузка на нее разрешена.

Дело в том, что это вторичное загрязнение важно, когда септик сбрасывается прямо в воду. Тогда, не допуская вторичного загрязнения, на выходе мы получим более чистую воду.

Но по российским законам после септика сбросить воду в воду и на рельеф нельзя! Поэтому степень вторичного загрязнения не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните — по стандартам ЕС ЕС (биохимическая потребность в кислороде — показатель, описывающий количество органических структур через потребность в кислороде при его окислении) в сточных водах, сбрасываемых в воду, может составлять 25.0 мг / л. А по российским стандартам — 2,0 мг / л. Отличие под заказ!

Здесь используют септические перегородки для устранения вторичного загрязнения и дополнительные камеры (увеличивающие общий объем септика) для «доведения» качества очистки до очищенных 25 мг / л.

Для полной ферментации (очистки) смесей сточных вод и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничивается более короткими периодами, в которых, конечно, происходит только частичное разложение.Минимальная длина отстойника в септике — двое суток. В этом случае происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, поэтому септики небольшого объема используются в основном для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени очистки требуется содержание в течение 10 дней. В этом случае сточные воды можно считать очищенными, так как из-за наличия гнилых бактерий в них произошло биологическое разложение. Септики, предназначенные для двухсуточной выдержки сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в отличие от многокамерных перегрузчиков, рассчитанных на 10-дневное пребывание воды.Сточные воды септиков, рассчитанные на непродолжительное время пребывания, не следует сбрасывать непосредственно в резервуар, так как они не прошли достаточную очистку.

Вы поняли уважаемый читатель? Септик, рассчитанный на 10 дней, даст 25 мг / л по БПК и стоки из него можно сбросить в воду. Но только в Европе. И для достижения наших двух м / г этого немного. Поэтому мы не используем такие большие септики. Следовательно, разделения «трехдневной» перегородки недостаточно, помимо относительной легкости удаления из нее осадка.

А как реагировать на разговоры о том, что это улучшает уборку, вы уже знаете. Какой смысл выбирать крошку с ковра вручную, если тогда все пропылесосить? После септика вам еще предстоит очистка почвы, которая позволит очистить стандарт.

Теперь о дополнительных разрезах перегородки (или увеличении ее объема по сравнению с нормативным трехдневным). Поскольку дополнительные септики обеспечивают дополнительное качество очистки, их можно использовать для продления срока службы подземных фильтрационных сооружений.Очевидно, что чем чище на них будет подан поток, тем в более щадящем режиме они будут работать. И тем дольше. Вы спросите, а почему дольше можно убирать?

Дело в том, что фильтрующий колодец действительно относительно легко чистить при нагревании. А вот используемые при больших затратах подземные фильтрующие поля и фильтровальные желоба придется делать новыми, очистить их невозможно, с их полостью можно бороться только хлорной водой, но это недостаточно эффективно.

Какие сроки эксплуатации фильтрующих конструкций перед необходимостью их очистки и (или) замены? ТСН ЕС — 97 МО ведет следующие номера:

«При нормальной эксплуатации в варочном режиме фильтровальных желобов и песчано-гравийных фильтров срок их службы полностью заменяется на фильтрующие и составляет 15-18 лет, фильтрующих колодцев и подземных полей фильтрации — 8-10 лет.«

Вот вам и решение появления дополнительных камер от септика. Хотите продлить срок службы почвенных фильтровальных установок, построить дополнительные секции.

Особо оговоримся — не разбивать «трехдневный» септик, а увеличивать его объемом дополнительными секциями. Впрочем, 8-10 лет считаю вполне приемлемым сроком и не советую дополнительные разделы. Но это, как говорится, дело вкуса и желания конкретного пользователя.

Теперь, когда мы наконец разобрались, какой септик нужен, пора начать рассказ о том, как это делать. На самом деле способов всего два — купить и установить готовый и сделать самому. Они будут работать одинаково, если вы купите или построите нормальную конструкцию, но стоимость будет отличаться на порядок.

Андрей Варников. Технический директор СПО ООО «Биострой»

Особое внимание дачам уделяют автономные септики без откачки, не требующие частого обслуживания и вызова специальной оценочной машины.Кроме того, у таких очистных сооружений есть и другие положительные качества, благодаря которым они заслужили такую ​​большую популярность.

Автономные септики не требуют частого обслуживания и вызова специальной вспомогательной машины!

Наверняка вы уже хотели установить на дачу такой септик, ведь это просто, удобно и выгодно. Однако что представляет собой выделение этой категории из этой категории и как они работают? Ответы на эти часто возникающие вопросы, несомненно, помогут сделать правильный выбор.

Как там септичка без прокачки?

Принцип работы септика, работающего без откачки сточных вод, прост. Он состоит из нескольких камер, соединенных системой перелива. Первый резервуар выполняет роль отстойника, в котором твердый осадок выпадает из сточных вод и остается на дне камеры. Также в первом резервуаре стоки проходят первичную механическую очистку с разделением на фракции.

В емкостях, которые расположены на них, сточные воды стекают по мере заполнения первой камеры (в ней сливаются только легкие фракции).В последней камере стоки проходят финальную стадию биологического облика, после чего очищенная вода выходит за септические пределы.

Сертификаты и заключения экспертов

Несмотря на то, что автономный септик без откачки может долгое время функционировать без перекачки твердых отходов, образовавшихся при разделении стоков на фракцию, откачка все же необходима. Но это даже не отходы, а продукты жизнедеятельности бактерий, обитающих в септике.В результате работы станции образуется безвредный ил, который можно погасить практически любым погружным насосом и утилизировать самостоятельно.

Какую септичку без прокачки выбрать?

Если не хотите утруждать себя необходимостью ежегодной очистки септики от скопившихся твердых масс, обратите внимание на проточные септики. Благодаря особенностям конструкции и особой технологии очистки эти сооружения не нуждаются в постоянной перекачке мусора в виде кумулятивных моделей.Таким образом, после установки можно будет забыть о вызове оценочной машины и лишь изредка проводить техническое обслуживание.

Не знаете, какой септик без откачки купить для дачи? Существует несколько типов септистов, каждый из которых отличается своими особенностями. Какие выбрать их для дачи? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо только определить, какая степень очистки вам нужна на выходе из септика и есть ли у вас возможность оборудовать зону дополнительной фильтрации сточных вод грунтом: дренажный элемент или фильтрующее поле.

Анаэробный септик Evolos Eco

Энергонезависимый недорогой, но эффективный септик для дачи, способный обеспечить все необходимые блага. Прекрасное решение для дачи с минимальным бюджетом. Однако перед покупкой проточной септики следует иметь в виду обустройство объектов доочистки бытовых сточных вод — поля аэрации, фильтрующих дренажных элементов или фильтрационных желобов. А также тип грунта на участке, ведь такие септические шины можно устанавливать только на хорошо проницаемых почвах и при низком уровне грунтовых вод.

Автономная станция очистки Eurolos Bio

Septic Eurolos Bio — автономная производительная насосная станция, способная обслуживать как небольшие загородные дома, так и коттеджи внушительных размеров, сохраняя при этом высокую степень очистки сточных вод на уровне до 95%.

Высокая степень очистки позволяет использовать полученную очищенную воду для технических целей или просто безвредно сливать прямо в открытый грунт.

Современный загородный дом оборудован многими технологическими товарами, недоступными еще пару десятилетий назад и для функционирования которых необходима вода.Помимо приготовления пищи и мытья рук, есть еще как минимум душ, стиральная и посудомоечная машины. Для всех этих устройств необходимо наладить не только подачу чистой воды, но и отвод полученных сточных вод. А это значит, что привычный уровень удобства невозможно представить без современного устройства для очистки бытовых сточных вод. Когда невозможно подключить дом к центральному коллектору, септик из колец может стать одним из немногих способов, позволяющих грамотно утилизировать отходы и не допустить загрязнения почвы.

Вид септика из бетонных колец во дворе частного дома Источник Мирхат.ру

Как устроен септик

Для небольшого частного дома устройство септика из бетонных колец выполняется по классической схеме, включающей две емкости. Если предполагается значительный объем стоков, устанавливаются три резервуара (колодец), различных по устройству и функциональному назначению. Первые два колодца сделаны герметичными, в третьем установлен фильтр из щебня, через который вода попадает в почву.

Принцип устройства Септичность бетонных колец Источник admiral-oz.ru.

Назначение и устройство камеры

• Первый септик для приема и отвода сточных вод. Здесь за счет работы анаэробных бактерий происходит осаждение и частичная очистка сточных вод (бактерии-анаэробы способны разлагать сложные органические вещества на простые вещества без доступа кислорода). Во вторую секцию поступает первично осветленная вода.Объем камеры должен быть равен половине всего запланированного объема системы; Его фундамент забетонирован.
• Во втором колодце (дренаж) с герметичными стенками и дном дополнительная фильтрация. Здесь можно установить дополнительные фильтры из гравия.
• В третьей скважине происходит финальная фильтрация. Дно здесь не бетонируется; Песчано-щебеночная (или песчаная) смесь для окончательной фильтрации.

Преимущества и недостатки септичности бетонных колец

Благодаря особенностям использования, конструкции и монтажа такая система во многих случаях является оптимальным решением.

Рассмотрим все плюсы и минусы септика из бетонных колец:

В него вошли:

• простая технология монтажа и использования. Не нужно подводить электроэнергию, устраивать дополнительный дренаж, устанавливать насос;
• надежная автономная конструкция с высокой механической прочностью;
• полная свобода выбора габаритов конструкции;
• длительный срок службы;
• большой полезный объем и простое обслуживание;
• устойчивость к агрессивным сточным водам;
• вес колец — гарантия того, что грунтовые воды не будут выходить из почвы;
• доступные материалы и приемлемая цена строительного септика.

Описание видео

Дополнительно септик можно улучшить — пример видео:

Бетон септик Недостатки:

• Вес строительного материала. При установке сложно обойтись без строительной техники.
• Необходимость качественной герметизации швов между кольцами и стыков с трубами.
• Гигроскопичность бетона, не позволяющая использовать метод на затопленных участках.
• Необходимость регулярной очистки тары и перекачки.

Сделайте правильный расчет: мощность и конструкция

На этапе проектирования создается септический узор из бетонных колец, затем определяется объем будущего устройства:

Количество камер

Количество камер зависит от количества людей, пользующихся канализацией. Если семья активно пользуется душем, ванной и техникой, слив в канализацию будет значительным. Штампы потребуют тщательной очистки, для чего понадобится септик из трех колодцев, две из которых будут отстойниками.

Схема устройства септика из бетонных колец Источник Толкобетон.ру.

Вместимость

Для определения объема сточных вод, поступающих в септик из кухни, ванны и санузла, необходимо рассчитать суточный расход воды. Зная, что дневная норма домашнего потребления воды на одного живого человека равна 200 литрам, легко подсчитать, что семья из 4 человек будет заполнять септик со скоростью 800 литров в сутки.

Качество работы перегородки повышается, если сточные воды задерживаются в камерах достаточно долго.Увеличивая объем, вы можете улучшить качество ложи и обезопасить систему от засорения труднопроходимым жиром.

Согласно строительным нормам, установка должна учитывать стоки, которые образуются за три дня (дневной расход необходимо умножить на 3). Это количество и определяет объем сепсиса и количество камер:

• однокамерный септик устанавливается, если суточные ходы не превышают 1 кубический метр;
• двухкамерный — до 5 кубометров;
• трехкамерный — 8 и более кубометров.

В септике с двумя камерами первый отстойник занимает 2/3 объема септика в трехкамерной половине.

На что обратить внимание при начале работы

Если на этом участке высокий водоносный горизонт:

• Проводится тщательная заделка септических швов, иначе он будет постоянно заполняться грунтовыми водами и перекрываться. На испытание оценочной машины потребуются дополнительные расходы.
• Устройство фильтрующего колодца теряет смысл; Другой вариант требуется для очистки и удаления воды из септика.

Описание видео

Про септики на высоких грунтовых водах в видео:

Повышенная расчетная прочность:

• Для защиты конструкции от возможного перемещения грунта и смещения колец, они дополнительно скрепляются металлическими стяжками.
• Для уменьшения вытяжки перегородки и улучшения ее теплоизоляции и водоотвода при установке вокруг подушки из песка, щебня или гравия.

Сколько будут стоить кольца

Бетонные кольца подбираем, исходя из расчетов количества септика.Размеры бетонных колец для септики указаны на маркировке. Они характеризуются высотой, диаметром и толщиной стеновых конструкций, а также типом изделия:

• COP — стеновое кольцо, подходящее для возведения стен;
• ПП — плиты внахлест;
• ПД — Дорожные плиты устанавливаются на дно котлована.

Стоимость бетонных колец влияет на их размер и место изготовления. Для канализации подходят кольца с низкой поверхностной проницаемостью, устойчивые к агрессивной среде.

Высота может быть 290, 590, 800, 900 мм. Типичный продукт высотой 900 мм может иметь диаметр 700, 800, 1000, 1500 и 2000 мм. Средняя цена на него варьируется от 1200 до 1800 рублей. Кольца с другими параметрами могут стоить от 680-1050 до 1500-2400 рублей.

Кольца для септики Источник humphrey.alpvd.ru.

Следует помнить, что одни кольца в маркировке указывают на внутренний (полезный) диаметр, другие — на внешний, что важно для захвата крышек.Средняя стоимость ж / б крышек или полимерного люка колеблется от 1700 до 2000 рублей.

При составлении сметы на септик из бетонных колец в цену складывается количество дополнительных материалов: трубы, цемент, герметик, а также стоимость работ (копи, установка колец). Окончательная средняя цена септики «под ключ» составляет от 38 000 до 69 000 рублей.

Какие материалы понадобятся еще

Кроме необходимого количества ж / б колец и плит с люком, необходимы дополнительные материалы:

• песок, гравий, цемент, щебень для «подушек»;
• цемент жидкое стекло для заделки швов между кольцами;
• люки герметичные (полимерные);
• лопаты перфоратор;
• трубы и фитинги.

Этапы строительства

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

• Место выбрано, построена схема монтажа, рассчитаны параметры септики.
• Яма копается.
• Кольца установлены, трубы смонтированы.
• Проведены работы по герметизации и гидроизоляции.
• Установить внахлест.
• Там за кулисами.

Описание видео

Порядок работы и устройство септика из бетонных колец на видео:

Как выбрать оптимальное место для септика

Конструкция монтируется над уровнем грунтовых вод.Лучшее размещение — на максимальном удалении от дома (не менее 7 метров, но не более 20, чтобы не удорожать строительство трубопровода). Логично наличие септика на границе участка, рядом с дорогой. Это снизит стоимость эксплуатации, так как стоимость выезда агента по оценке резервуара влияет на доступ к системе и длину шланга. Кроме того, при правильном расположении оценивающей машины не нужно выезжать во двор, и шланги не будут лежать на грядках или дорожках (иначе при затоплении шланга отходы могут попасть в огород).

Расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодец, колодец) не менее 30 (и более возможных) метров.

Приготовление катлована

Земельные работы с использованием экскаватора занимают 2-3 часа. Размер ямы должен быть немного больше колодца колодцев. Это необходимо для беспрепятственного монтажа колец и их гидроизоляции. Дно засыпаем щебнем и бетоном.

Подготовка котлована под перегородку из бетонных колец Источник РостовГруз.RU.

Монтаж колец и канализационных труб

Кольца от сепсиса устанавливаются с помощью подъемного оборудования, что значительно экономит время (по сравнению с ручной установкой). Фиксация швов обеспечивается цементным раствором, дополнительно ставятся металлические стяжки (скобы, плиты).

Отверстия выполнены в кольцах и вставлены пластиковые переливные трубы. Они имеют изогнутую форму и работают по принципу гидравлической сборки.

Ответственный момент — процесс установки колец Source Remoskop.ru

Герметизация и гидроизоляция

Герметизация швов септиком из бетонных колец осуществляется с двух сторон конструкции. Для этого используйте цементные и защитные растворы для покрытий. Внутри колодца можно установить готовые пластиковые баллоны. Такие дополнительные затраты сделают систему 100% герметичной.

В процессе гидроизоляции бетонных колец для септика составы обрабатываются жидким стеклом, мастикой на битумной или полимерной основе, бетонной смесью. Во избежание промерзания (и разрушения) зимой рекомендуется его теплоизоляцию слоем пенополистирола.

Герметизация стыков и гидроизоляция бетонных колец Источник zen.yandex.ru.

Монтажный люк и развал

Колодцы перекрыты бетонными плитами с отверстиями под люки. В первых двух скважинах вентиляция необходима для удаления метана (газ появляется в результате жизнедеятельности анаэробных бактерий). Для обшивки уложенных этажей используют грунт, извлеченный из котлована (кулисы).

Выход из строя законченной скважины Источник Ланшафт.com

Как начинает работать септика

Для того, чтобы система заработала эффективно, возведенный септик должен быть насыщен анаэробной микрофлорой. Процесс естественного накопления длится несколько месяцев, поэтому он ускоряется, насыщая гнойник микрофлорой невесты. Сделать это можно двумя способами:

• Новый септик залить сточными водами и отстоять их 10-14 дней. Затем идет ил из активного анаэробного септика (2 ведра на кубический метр).
• В магазине можно приобрести готовые биоактиваторы (штаммы бактерий) (здесь главное не путать их, не путать с аэробами, которые предназначены для других систем канализации).

Готовые к запуску септики колец Источник Remont-book.com

Какие правила нужно соблюдать при обслуживании септика

Существуют простые правила, поддерживающие качественную работу системы.

1. Очистка. Дважды в год, помимо очистки сточных вод, необходимо осматривать септик и очищать трубопроводы.Раз в 5 лет (а лучше через 2-3 года) проводится очистка донных от тяжелых жиров. Объем осадка не должен превышать 25% от объема резервуара. При чистке кусок оставляют для восстановления микрофлоры.
2. Качество работы. Струи на выходе из системы должны быть очищены на 70%. Анализ сточных вод в лаборатории определит показатель кислотности, что позволит узнать качество дренажной системы.
3. Меры безопасности:

• Работы внутри септики разрешаются только после усиленной вентиляции и использования ремня безопасности (образующиеся внутри газы могут быть опасны для жизни человека).
• При работе с электроинструментом (влажная среда) необходимы повышенные меры безопасности.

Септик с бетонными кольцами делает частное жилье более автономным и, несмотря на недостатки, является одним из самых надежных и долговечных вариантов очистных сооружений для загородной недвижимости.

Ищете и хотите купить надежную систему очистки сточных вод от сточных вод?

Выбирайте надежные и функциональные септики серии Rodlex® SO с высокой кольцевой жесткостью для механической и биологической очистки сточных вод.

Септик Двухкамерный Rodlex®-SO — отстойник септика, состоящий из приемной камеры (септическая зона) и камер осветления (анаэробная зона).

Данные канализационные системы используются для организации и устройства автономной канализации на даче, на даче.

Доступный объем 2, 3, 4, 5 кубометров, позволяет использовать септики Rodlex для проживания в доме от 2 до 18 человек.

спроектированы и разработаны на основе прочных полиэтиленовых накопительных баков серии S с навесной перегородкой и системой трубопроводов для правильной работы системы.

Купить энергонезависимый септик серии Biobox SO в 3-х модификациях от RODLEX для постоянного и временного проживания от 2 до 9 человек

Самобезопасные септики в своей работе без потребления электроэнергии позволяют очистить канализационный сток до 80%. Энергетические септики не нужно консервировать на зимний период, они подходят для временного и постоянного проживания.

Септик без фильтра т.

Очистка 60%

Самый простой и эффективный проточный септик, состоящий из 2-х независимых камер без электричества, для анаэробной очистки сточных вод.Степень очистки 60%. Очищенный запас самотеком направляется в поле фильтрации, дренажа.

Септик с фильтром R-TUB

Очистка 70%

Энергонезависимый и надежный септик с инновационным биологическим промывочным фильтром R-TUB, не требующий замены весь период эксплуатации. Очищенный канализационный сток после очистки направить на фильтрующее поле для дренажа.

Септик с биофагом и фильтром R-TUB

Очистка 75-80%

Самосептик с биологической очисткой состоит из инертной тонущей биозагрузки и вертикального фильтра тонкой очистки сточных вод R-TUB.Канализационный сток проходит механическую и биологическую очистку. Очищенные сточные воды направляются в инфильтрационные блоки или дренаж для продувки.

Принцип и этап очистки бытовых отходов

Эти септики применяются для механической и биологической очистки сточных вод. Идущие из санузла, раковины, сан узла и другие сантехнические устройства.

После последовательного прохождения сточных вод через 2 камеры, сточные воды осветляются и подвергаются анаэробному процессу очистки и отправляются на дополнительный естественный почвенный доктор в поле фильтрации.

Подходит для постоянного и временного проживания от 2 до 18 пользователей при расходе сточных вод 170-210 л / сутки — чел.

Расчет необходимого септика капусты производится по принятым нормам (СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»): при расходе сточных вод до 5 м3 / сут — не менее трех суточных притоков. из расчета от 170 до 210 л / сут на живого.

Коттедж для дачи Биобокс — Премиум качество.Степень очистки 80%.

1. Этап первый

Регулировка, анаэробная очистка

Септическая зона механического осаждения сточных вод. В 1 камере задерживаются жиры, плавающие пленки, поверхностно активные вещества. Твердые вещества выпадают в осадок. Происходит анаэробный процесс брожения без поддержания кислорода, кислого и метанового брожения. Органические соединения, вышедшие при анаэробных процессах из растворенного состояния во взвешенном состоянии, выпадают из осадка.

2. Вторая ступень

Peppermaster

Из септической части перегородки через отверстия, расположенные над водяными зеркалами и ниже уровня осадка, из средней части поступает во вторую камеру. Во второй камере есть дополнительные анаэробные процессы очистки сточных вод. Очищенные сточные воды через тройник поступают на поле фильтрации.

3. Третий этап

Жесткий фильтр и биопауло

Тонкий пальцевый фильтр R-TUB изготовлен с использованием современных полимерных материалов на основе переплетенных полимерных волокон с большой удельной поверхностью для увеличения биомассы колоний бактерий путем биологической очистки сточных вод.Модификации с дополнительной тонущей биозагрузкой в ​​виде пластиковых шайб позволяют улучшить качество уборки за счет большой удельной площади биозагрузки.

Преимущество нелетучих септиков от Rodlex

Отличительные особенности

• Высокая прочность корпуса
• Наличие эффективного флиппера-фильтра
• Очистка до 80%
• Уникальный и привлекательный дизайн
• Высококачественное производство
• Совместимы с удлинителями на резьбовых соединениях
• Наличие винтовой крышки
• Энергонезависимость
• Простая установка и дизайн
• Отсутствие запаха на участке

Фильтр тонкой очистки R-TUB® — эффективная очистка сточных вод

Для эффективной очистки сточных вод в корзине биофильтра имеется инертная нагрузка в виде пластиковых шайб определенной формы с большой площадью поверхности для увеличения биомассы, микроорганизмов и бактерий для осуществления биологической очистки сточных вод.

В отличие от классических 2-х объемных септиков, в 2-х камерной установлен тонкий пильный фильтр R-TUB® из полимерных переплетенных волокон с большой площадью поверхности и пористостью.

Биофильтр R-TUB® необходим для увеличения биомассы, микроорганизмов и бактерий для осуществления биологической очистки сточных вод. Это предотвращает проведение активной яу своеобразной среды для бактерий.

Цены и характеристики септиков Biobox SERIA SO

Вы получите подробную информацию по автономным септикам для дачи и домашним камерам Rodlex C 2 для эффективной очистки канализационных стоков под действием силы тяжести или принудительно из жилого дома.

Есть много вариантов, как на частном участке, обеспечить выведение и очистку сточных вод. Устройство септика Топп, Астра и др. Представляет собой конструкцию, которая может одновременно выполнять эти функции.

Самый простой и дешевый вариант. Устройство септика из бетонных колец очень напоминает классическую выгребную яму, но с дополнительной заделкой стен. Он состоит из бетонных опалубок, которые могут иметь разный диаметр и ширину, днища, крышек и труб, подающих воду. В большинстве случаев такая конструкция не предполагает дальнейшего использования отработанной жидкости — при переливании воду просто откачивают из емкости.Но иногда хозяева оборудуют такой колодец дренажным насосом, перекачивая техническую жидкость.

При попадании в колодец с водой под действием сил тяжести твердые частицы из водостока сразу оседают на дно. В течение нескольких дней происходит брожение, из-за которого в осадок выпадает определенное количество сора. Далее, если он оборудован насосом, вода с помощью компрессора проходит через фильтры и выводится в другой привод. Его можно использовать для полива поля, удобрения растений и т. Д.

Видео по теме:

Обустройство такой накопительной однокамерной перегородки особой сложности не представляет:

1. Копается яма, которая утрамбовывается щебнем и песком, дно задано ;
2. В него устанавливаются бетонные кольца и другие уплотнения. В них заранее предусмотрены отверстия для входа и выхода трубы канализации;
3. После этого устанавливается крышка.

Конструкция перегородки из железобетонных колец имеет как достоинства, так и недостатки.Плюсы: Простота и доступность, кольца для выгребной ямы легко сделать своими руками. Минусы: Для такого колодца обязательна регулярная чистка. Такой вариант удобен для туалета или души загородного дома, где нет большого объема водостока, но для обустройства частной постройки рекомендуется использовать автономные очистные сооружения. Кстати, похожими свойствами обладает септик из пластиковых емкостей, в частности, бочек или еврокубов.

Топаз (Topaz)

Topaz (топаз) — септик, устройство которого является образцом классического биологического очистителя.Работает благодаря наличию в фильтрах анаэробных бактерий. Эти микроорганизмы способны долгое время находиться без воздуха, от чего не страдает их жизнедеятельность. Состоит из септика из нескольких камер, каждая из которых имеет определенное назначение :

1. Отсек первичной очистки. Есть запасы из канализации. В этом отделении вода очищается от твердых бытовых отходов;
2. Аэротенк. Основная часть системы — это контейнер для бактерий. Именно здесь расположены специальные анаэробные фильтры, очищающие сточные воды от жидких загрязнений, химических соединений и жира.Вот два фильтра: один на входе в контейнер, другой на его выходе;
3. Поддон. С помощью переливного шланга и помпы вода из аэротенка попадает в отстойник. Технология биологических септиков подразумевает очистку операций в течение нескольких дней, в отстойнике проводится не менее 3 (иногда 10). Здесь оставшиеся твердые частицы оседают на дне, а очищенная жидкость поступает дальше;
4. Камера Phaquor. Последнее отделение отделения септики от сточных вод.С помощью фильтрующей поверхности вода очищается от следов жизнедеятельности бактерий, остатков жира и т. Д.

Этот септик можно использовать для бани, туалета, души, частного дома и даже нескольких построек. Для защиты корпуса от давления Земли потребуется использование самодельного или покупного металлического каркаса.

Емкость

Емкость — это септик в частном доме, устройство которого предполагает наличие нескольких очистных камер и отстойников.Это полноценная автономная система очистки, которая одновременно защищает и очищает инвентарь. Есть модели аэробного и анаэробного принципов работы. Соответственно, действие этого антисептика осуществляется как при помощи чувствительных к кислороду бактерий, так и при использовании нечувствительных микроорганизмов.

Устройство автономного двухкамерного септика:

1. Большой контейнер, который разделен на два отдельных резервуара: доочистки, биологический аэротенк.Первые осадки поступают из сточных вод и отстаиваются для дальнейшей очистки в течение нескольких дней. В Аэротенке вода проходит через несколько фильтров, после чего труба проводится к инфильтратору;
2. Данный вид септики подразумевает установку инфильтратора — отдельной части конструкции, в которой сточные воды очищаются через грунт или другие абсорбирующие вещества. Отсюда часть водостоков попадает на землю, оставшаяся (при необходимости) выносится в техническое использование.

Это идеальный вариант для крупного городского коттеджа или частного дома. Следует отметить, что после бака стоки соответствуют требованиям нормы по технической воде: очищается на 90%. Его аналог — Юнулос Астра, но он рассчитан на другие объемы работ. Также их конструкция соответствует СНиП 2.04.04-84.

Тверь

Схема СЕПТИК трехкамерная энергозависимая, принцип ее действия предполагает использование электроэнергии для очистки сточных вод.Именно поэтому его редко используют для водоотведения на даче или в загородном доме. Он состоит из большой емкости из ПВХ, в которой расположены три отсека. Каждый производит определенную очистку сточных вод. Одно из главных преимуществ этой модели в том, что после нее не нужно очищать инфильтратор водой.

Септик Тверь:

1. Трубка от канализации подводится к входному патрубку установки. В емкости гравитационная очистка и вода проходит через большие фильтры;
2. В следующем отсеке выполняется биологическая очистка.Здесь «работают» анаэробные бактерии;
3. Последняя емкость характеризуется как бак-дозатор. Вода просверливается несколько раз через специальные фильтры — это помогает избавиться от запаха и остатков жира.

Среди достоинств то, что септик есть еще и для ввода дренажа и дренажной системы, он также имеет определенные недостатки. В частности, при высоком уровне грунтовых вод вы своими руками установите такое устройство, это будет довольно сложно. В вязкой почве (глина, суглинок) могут возникать системы.Чтобы этого не произошло, необходимо будет дополнительно оборудовать ямы железной сеткой или сделать корпус из бетона, камня, кирпича.

Обзор цен

Стоимость покупки септиков, обслуживания систем, их установки и очистки может варьироваться в зависимости от города проживания и марки сооружения.

Смета также может включать дополнительно затраты на подготовку участка и подключение канализации.

Сделать летний душ на даче своими руками.Летний душ на даче — удовольствие для уставших на солнце дачников

В последние годы душ на даче перестал быть роскошью. После рабочего дня в саду и в огороде душ поможет снять напряжение, очистить не только тело, но и душу. К тому же установка дачного душа не требует особых усилий. Все трудности, возникающие на пути к чистоте и уюту, можно преодолеть, если подойти к делу с умом.

Даже если пока ваш дачный участок представляет собой ровный участок земли, еще не «заросший» какой-либо постройкой, без дачного туалета не обойтись: потребность в этой постройке возникает через 2-3 часа находясь в деревне.

Современный человек стремится жить в максимально комфортных условиях … Отсюда вопрос «как построить дачный душ и туалет?». к этому стоит отнестись ответственно.

Чистота и комфорт

Дача для современного горожанина — это место, где он хочет получить заряд бодрости и расслабиться. Однако, мечтая об отдыхе на природе, городской человек не желает отказываться от привычного комфорта. Поэтому вопрос о строительстве дачного душа, как правило, встает перед каждым владельцем дачного участка.

Хотя сегодня предложение готовых дачных участков достаточно велико, все же большинство дачников предпочитают строить этот «кусочек цивилизации» своими руками. Это серьезная возможность сэкономить, получить конструкцию, отражающую индивидуальность застройщика, а кроме того сделать душевую кабину комфортной именно для себя и своей семьи.

С чего начать строить душ на даче

Самый простой летний душевой прибор: бачок со краном, шланг и душевая лейка.Такой душ обычно устраивают возле дома.

Бак должен быть закреплен выше роста человека, чтобы он находился на солнце.

На кран бачка надевается шланг, на другом конце которого крепится душевая лейка. Часто такая душевая кабина прилегает к стене. загородный дом … Поэтому очень важно защитить стену дома от разрушительного действия влаги. Для этого подойдет плитка, клеенка или водоотталкивающие покрытия. Правда, без душевой кабины душ не защищен от ветра и подходит только здоровым людям.

На заметку

Для установки такого душа очень важно правильно выбрать место: это должна быть открытая площадка на холме. Так как на солнце вода будет нагреваться, очень важно, чтобы на бак не попадала тень деревьев или дачи.

Дизайн душевой кабины

В данном случае плоский бак установлен на четырех высоких полках. Таким образом, резервуар становится крышей.

На кран в баке надевается шланг, на свободный конец надевается лейка.Стеллажи покрывают любым влагостойким материалом, а на земле

На заметку

Бак лучше всего выбирать черный или другие темные цвета — так он притягивает солнечные лучи, а вода быстрее нагревается.

Душевая кабина из поликарбоната своими руками

Очень часто сегодня дачники отдают предпочтение душевой кабине из поликарбоната. У такой души много преимуществ.

Во-первых, его легко чистить, к тому же он быстро нагревается солнцем и долго сохраняет тепло.Этот материал не плесневеет, не боится воды, прост в сборке и очень прочен. Ну и еще один несомненный плюс — это огромный выбор цветовой гаммы этого современного материала.

Поликарбонат не нужно красить, он отлично впишется в любой «интерьер» дачного участка. Также в пользу выбора поликарбоната можно сказать:

• Это легкий материал, что значительно упрощает процесс его транспортировки, а также использования в строительстве.
• Выдерживает низкие температуры без деформации. Выдерживает сильные ветровые и снеговые нагрузки … То есть поликарбонатный душ на зиму разбирать не нужно.
• Долговечный — гарантия производителя 10 лет, на практике 15-20 лет.
• Не требует обслуживания, легко чистится тканью.

Однако убирать снег с душевой кабины из поликарбоната зимой с помощью садовых инструментов недопустимо. Нельзя мыть жесткими мочалками и губками.Из-за небольшого веса поликарбоната в ветреную погоду строительство душевой кабины невозможно.

Ничего сложного

1. При устройстве душа из поликарбоната для конструкции каркаса используются пластиковые или алюминиевые профили. К ним крепится поликарбонат толщиной от 8 до 16 мм.
2. Под крышей внутри кабины из поликарбоната установлен плоский резервуар для воды. Также можно установить переносной водонагреватель или емкость с автоматическим обогревом, которая подключается к электросети и поддерживает температуру воды на уровне 45 ° C.
3. Стены душа покрыты составом, защищающим от ультрафиолета.
4. Поставьте на пол деревянную решетку … Душ готов!

Использование поликарбоната в строительстве

• Если поликарбонатные листы легко сгибаются поперек ячеек, то складывание по ячейкам приведет к поломке поликарбонатного листа.
• Поликарбонат долговечен только при отсутствии грубых нарушений монтажа.
• На долговечность поликарбоната в значительной степени влияет наличие или отсутствие защиты от ультрафиолета.Это особая добавка, о которой вам следует узнать (она указана на упаковке).

Душевая кабина своими руками

Для любителей комфорта

Вышеперечисленные варианты летнего душа не подходят тем, кто любит комфорт и уют. Более основательный подход — построить специальную постройку для летнего душа, нечто среднее между ванной и ванной. К этой работе нельзя относиться легкомысленно, ведь такая постройка должна простоять не один год, быть удобной и экономичной в эксплуатации.

Это означает, что вам придется позаботиться о надежном фундаменте, крепких стенах, системе водяного отопления и оттоке использованной воды. Любое строительство начинается с проекта. Он поможет рассчитать необходимое количество стройматериалов для летнего душа и определится с порядком работы.

Порядок работы

Готовим участок под строительство. Первый этап — выравнивание земли. На участке нужно сделать небольшой уклон, чтобы могла стекать вода.Скорее всего, душем будут пользоваться более одного человека. Значит, потребуется дренажная яма.

Дренажная яма.

Расположить на расстоянии 200-300 см от душевой.

• Накройте слив водонепроницаемым материалом. Это может быть гидролеклоизол, пленка ПВХ, рубероид. Можно просто сделать желоб из бетона. Слив следует закрыть сверху декоративной сеткой: с одной стороны, он будет вентилироваться, с другой — не будет запахов.
• Глубина дренажной ямы должна быть около 300 см. На дно укладывается слой крупного дренажа — песка или щебня. «Стены» — старая бочка без дна и автомобильных покрышек … Яма устлана массивным деревянным настилом. На нем можно разместить вазоны с цветущими растениями, любящими повышенную влажность. Границы дренажной ямы «маскируем» плетнем, забором или декоративным камнем (высотой около 30 см). Забор не только маскирует, но и украшает яму. Также он обеспечивает безопасность владельцев дачи и гостей, защищая их от возможности падения в эту яму.

Каркас душевой кабины.

Высота рамы должна быть от 250 до 300 см. Значит, нужен фундамент. Можно залить ленточным фундаментом … А можно просто сделать опоры.

Фундамент душевой

Если выбран ленточный фундамент.

Ленточный фундамент подходит как основание как для строительных кирпичных стен (если вы решили построить душ из кирпича), так и для деревянных. Для кладки необходимо выкопать траншею, подвести ее выше нулевой отметки, залить цементным раствором.Роль гидроизоляции будет выполнять рубероид в несколько слоев. Фундамент засыпается щебнем, бутовым камнем, гравием или битым кирпичом. В траншею насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 15-20 см, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. Залить фундамент цементным раствором на уровне земли … Основание кирпичное и утеплено двумя слоями рубероида. С внешней стороны фундамента необходимо сделать отмостку шириной около метра с уклоном для отвода воды с фундамента и стен.

Душевой поддон на стойке

Колонны размещаются в каждом углу конструкции, а также на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Такой фундамент подойдет для достаточно большой душевой кабины. Под столбчатые опоры выкапываются ямы диаметром около 20 см ниже уровня промерзания почвы диаметром 25 см. Асбоцементные трубы можно использовать в качестве столбчатых опор. Яма наполовину засыпается песком, песок заливается водой и утрамбовывается.Асбестоцементные трубы нарезаются нужного размера … Каждый кусок трубы оборачивается слоем рубероида внахлест внахлест для утепления. Трубу кладут в яму, присыпают мелким щебнем длиной 50 см, после чего насыпают в трубу на треть своей высоты бетонный раствор … Поднимаем трубу, бетон разливается по дну ямы , создавая прочный фундамент. После этого труба вдавливается в бетон, в нее вставляется арматура, а пространство между стенками котлована и трубой до самого верха заполняется мелким щебнем.Следующим шагом будет полное заполнение трубы бетоном. Бетон необходимо утрамбовать — таким образом из бетона удаляется воздух и увеличивается его прочность.

Деревянные опоры

Душевая кабина — легкая конструкция, зачастую достаточно деревянных опор. Для их установки по периметру будущей конструкции просверливаются отверстия глубиной около 150 см. В эти отверстия устанавливаются опорные брусья, нижняя часть которой обрабатывается антисептическим составом от гниения и других воздействий повышенной влажности и заворачивается в слой рубероида или рубероида.Опоры заливаются бетоном. Очень важно, чтобы опоры были строго вертикальными. Чтобы определить их вертикальность, необходимо использовать строительный уровень. Дать фундаменту «застыть» — на это уйдет несколько дней.

Затем монтируется каркас, производится обвязка верхнего и нижнего каркаса.

Крыша душевой

Стропила крепятся к верхней обвязке … Укладываются на кровельное железо, отлично отражающее свет. Таким образом, вода достаточно быстро нагревается.

Если душ «летний»

Теперь пора установить на крышу контейнер для летнего душа. Его объем рассчитывается исходя из того, сколько человек будет принимать душ. На троих хватит емкости в 100 литров, если семья побольше, можно использовать двухсотлитровую бочку. Для него понадобится соответствующая крышка, емкость выкрашена в черный цвет, чтобы вода быстрее нагревалась солнечными лучами, а под крышкой меньше испарялась. Бочка должна иметь выход с резьбой и кран с душевой лейкой.

кстати

Маленькая хитрость: теплица над резервуаром для воды, благодаря которой вода быстрее нагревается и медленнее остывает. По периметру бака устанавливаются опоры, а на них со всех сторон закрепляются листы поликарбоната.

Если в душевой нужен горячий душ, ознакомьтесь с вопросами горячего водоснабжения на даче ниже.

Для закачки воды в бак можно использовать шланг и насос.Или вы можете просто налить воду в резервуар ведрами, поставив лестницу у стены душа. Обязательной частью емкости является уровень для измерения воды. Вы можете установить в резервуар клапан, который будет перекрывать воду, когда бочка будет заполнена.

Душевые стенки.

Стены душевой кабины, как уже было сказано, могут быть деревянными, а также шиферными или профлистом. При использовании древесины очень важны меры защиты древесины. Стены душевой следует покрыть пропиткой, которая защитит древесину от плесени, гнили, насекомых и т. Д.

Напольное покрытие. Если в душевой предусмотрена раздевалка, то эту комнату и моечное отделение необходимо разделить высоким порогом, чтобы вода не попадала в раздевалку. Пол в раздевалке застилают обычным способом. В самой душевой комнате устанавливается поддон, сливная труба, которая направляется в водосточный желоб. Если слив не был сделан, и душ не будет использоваться ежедневно, пол просто делают немного наклонным, с прорезями для слива воды.

Пол для душа

Очень важно правильно выбрать древесину для попы в душе: влажность досок не должна быть выше 10%, чаще всего это сосна, ель, береза.Из этого же дерева делают и бревна, но для бревен подходят бревна или бревна 2-го и даже 3-го сорта.

Половые доски необходимо хорошо отшлифовать. А лакировать или красить их нежелательно, особенно если вы планируете подавать горячую воду, поскольку лак под воздействием высоких температур будет активно испаряться.

В раздевалке и в самой душевой напольное покрытие другое. В моечной комнате пол оборудован специальными водостоками, по которым сливается использованная вода.А в гардеробной пол должен быть сухим и способным сохранять тепло.

Время установки

Это первый шаг в укладке пола. Брус для опор перекрытия обычно бывает прямоугольной формы. Укладывается такая балка прямо на фундамент.

Доски к бревнам прибивают с одной стороны, оставляя зазор 10 мм от пола до стены.

В душе при укладке пола важно позаботиться о сливе воды. Если это песчаный грунт, достаточно выкопать под полом яму (1 х 1 м) и засыпать ее щебнем.В противном случае (особенно если речь идет о почвах с высоким содержанием глины) следует позаботиться о канализации перед укладкой пола. Глинистая почва плохо впитывает воду. Поэтому вода отводится из специально построенной ямы, откуда через водосброс попадает в яму, расположенную более чем на два метра снаружи.

Как сделать слив

При укладке пола в какой-то момент создают уклон (обычно к центру душевой). Под этой точкой ставится воронка, стык которой с полом тщательно герметизируется.Крепится к воронке канализационного желоба … Пол можно поднять, поместив между бревнами деревянные бруски или более тонкие бревна, расположенные ближе к центру. Крутизна ската примерно 15-20 мм на каждый метр пола. При такой конструкции водостока под полом легко разместить слой утеплителя.

Еще можно сделать пол так, чтобы его центр был выше углов, а уклон, соответственно, был ко всем стенам. В этом случае крайние бревна делают тоньше центральных, а по периметру помещения укладывают желоб, от одного из стыков которого устраивают водосток.Иногда к одной стене делают откос.

Протекающий пол

Этот пол будет работать, если душ будет на песчаной почве с хорошими впитывающими и теплоизоляционными свойствами … В этом случае уклон не нужен

жен Первая доска кладется от стены ( отступая на необходимый зазор), перпендикулярно направлению укладки бревен. Гвозди

лучше выбирать оцинкованные, это защитит их от ржавчины. Доски прибивают к балкам, выдерживая зазоры 3-5 мм друг от друга.

Установка двери

Водонепроницаемая занавеска помещается между душем и раздевалкой. Если душевая кабина представляет собой прочную конструкцию, можно сделать дверь между этими комнатами.

И наконец внешний вид душевой кабины в ландшафтном дизайне вашего участка.

Мытье — процедура интимная, поэтому важно, чтобы душевая кабина была скрыта от посторонних глаз. Помогут высокие деревья, декоративные живые изгороди и т. Д. Территорию, прилегающую к летнему душем, обычно украшают посаженные в кадке растения, декоративные кустарники, а иногда даже садовые скульптуры.

Хозблок с душем и туалетом

Это элегантное решение позволяет сразу решить несколько проблем на дачном участке.

Горячий душ на даче

Горячий душ — не роскошь

Имея водопровод на даче с горячей водой, вы можете значительно облегчить себе жизнь и свою семью: ведь это позволяет не только спокойно и комфортно мыть посуду, а также устроить горячий душ. Самый простой вариант водопровода можно сделать на даче своими руками.

Обычно в стандартном загородном доме подается холодная вода в дом. Допустим, мы хотим иметь два крана: на кухне и в душевой. Здесь возникают два вопроса, которые необходимо решить: в первую очередь необходимо создать источник горячего водоснабжения, а также решить проблему низкого давления в системе холодного водоснабжения.

Возможные источники горячего водоснабжения:

• проточный водонагреватель;
• водонагреватель накопительный.

По поводу низкого давления воды в водопроводе: очень часто на выходе мы получаем тонкую струйку воды, которой недостаточно для организации душа. Решить эту проблему поможет установка помпы. Таким образом, требуется установить накопительный водонагреватель, насос, фильтр для очистки воды, а также произвести разбавление водопровода на кухне и в душевой.

Достоинства и недостатки разных моделей водонагревателей

На заметку

Накладной накопительный водонагреватель объемом 50 литров, как показывает практика, обеспечивает семью из двух-трех человек в достаточном количестве горячей водой. Вода нагревается около часа.

Как обустроить котельную

Как правило, дачникам, приезжающим на дачу только в выходные дни, да и то в «летний сезон», нужен лишь небольшой водонагреватель.Если люди живут на даче постоянно, а иногда и круглый год, лучше комплексно подойти к решению проблемы горячего водоснабжения и отопления и поставить на своем участке постройку под котельную.

Двухцепная схема подключения водонагревателя на даче, снабженного дизельным, твердотопливным или комбинированным устройством, — очень экономичное и долговечное решение. Система устанавливается один раз и в дальнейшем только поддерживает ее качественную работу.И в этом случае лучший вариант для нагрева воды — накопительный водонагреватель косвенного нагрева.

Монтаж котельного оборудования имеет ряд недостатков: требует материальных вложений и трудоемок сам по себе. Однако все вложения окупаются очень быстро, а эксплуатируется такое оборудование уже несколько десятков лет.

Устанавливаем водопровод с накопительным водонагревателем

• Удаляются старые элементы водопровода (можно просто болгаркой отрезать ненужные).
• Первый элемент системы — насос повышения давления в водопроводной сети. Возможны следующие способы повышения давления в системе: подкачивающий насос, насосная станция, насос с блоком автоматики.Специалисты советуют отдавать предпочтение насосным станциям: такое оборудование позволяет получить хороший напор, к тому же давление на выходе в системе можно регулировать.

На заметку

Иногда дачники используют садовый насос с автоматикой для повышения давления в водопроводе. Однако это тоже не лучший способ: требует много места и очень шумно.

• Следующий элемент системы — накопительный водонагреватель.Он обеспечит горячее водоснабжение. Подвешивается на анкер 10 * 150.
• Далее монтируется фильтр для очистки воды. Желательно установить два фильтра: для грубой очистки воды и для тонкой очистки воды. Перед насосом установлен фильтр грубой очистки. Он задерживает крупные частицы и уберегает насос от выхода из строя. Это чрезвычайно важно при использовании воды из реки, озера, а не из колодца. Этот фильтр необходимо периодически промывать.

Фильтр тонкой очистки устанавливается после насоса, так как он должен быть высокого давления… С его помощью вода очищается от мельчайших частиц примесей, а его основная функция — не только защищать воду, но и защищать водонагреватель: так срок его службы будет намного дольше.

• Основные элементы системы установлены, далее требуется их подключение к трубам. Специалисты советуют использовать для этой цели полипропиленовые трубы. Полипропилен достаточно гибкий, поэтому зимой трубы не лопнут, если в них останется вода. Они просты в установке и не слишком дороги.
• Соберите 2 отвода — для горячей и холодной воды, а также краны для смесителя для мойки. Все эти элементы трубопровода сварные.
• Установите эти элементы сантехники на кухне, а также в душевой.
• Когда все трубы свариваются, на кухне устанавливается смеситель и монтируется смеситель для душа.

На заметку

Воду из дачного водопровода на зиму слить. Сделайте это с помощью обратного клапана на накопительном водонагревателе… После этого откройте краны холодной и горячей воды, чтобы слить всю воду, оставшуюся в системе.

Душевая кабина своими руками: вместо ковшей и тазов

Очень часто мытье в дачной бане проводят дедушкиным методом, с помощью бидонов, тазов и совков. А вот душевая кабина обеспечит гораздо больше комфорта.

Если в баню не подается холодная вода, воду следует подавать из центрального водопровода или из колодца, колодца.

Если в дом подведена холодная вода, вопрос решается прокладкой труб к бане. Это можно сделать двумя способами.

• Трубы уложены по земле. Преимущества метода

заключается в том, что сделать это достаточно просто и дешево. Используются пластиковые, металлические и даже резиновые трубы. Но этот метод подходит только для использования в теплое время года.

• Трубы прокладываются под землей, ниже точки промерзания почвы. Это более дорогой способ: придется выкопать траншею и положить печь.Самый надежный вариант — использование электрических нагревательных кабелей, исключающих замерзание воды.

Если есть необходимость организовать автономное водоснабжение бани, оборудуют отдельный колодец (колодец). Это довольно дорогой вариант: нужно пробурить скважину, приобрести и установить насос плюс стоимость утеплителя.

Есть определенные объективные причины, по которым устройство бани автономного водоснабжения становится очень дорогим и сложным.

• Например, при глубоком заглублении грунтовых вод, а их качество очень низкое, понадобятся фильтры для воды, мощный насос, значительно увеличатся затраты на бурение.
• Кстати, по поводу насосов. Они бывают глубокими, надводными и погружными. Глубокие, согласно их названию, поднимают воду с большой глубины. Погружные используются для откачки воды из неглубоких источников. Максимальная глубина для поверхностных насосов — 7 метров.

Нагреваем воду для душа в бане

Для подачи горячей воды в баню, а также для организации горячего душа в душевой, вода нагревается с помощью накопительных или проточных водонагревателей … Самый экономичный вариант для душа в бане — это подогрев воды в обычном баке, где вода нагревается за счет того, что нагревается плита.Такие емкости могут быть как встроенными в печь, так и выносными. Для подачи горячей воды душа в такой бак предусмотрено отдельное подключение.

Трубы от бачка или водонагревателя ведут к смесителю для душа. Температура воды в душе регулируется клапаном, как в душе в квартире.

Какие трубы лучше всего подходят для организации душа в ванне?

Современные дачники используют металлопластиковые или полипропиленовые трубы: эти современные материалы отличаются длительным сроком службы и устойчивостью к любым повреждениям, в том числе к коррозии.

Они просты в установке и к тому же намного дешевле металлических труб.

На заметку

Кроме труб для монтажа системы горячего водоснабжения вам потребуются фитинги — детали, позволяющие соединять части водопровода, муфты для сращивания прямых участков труб, уголки для токарные, тройники для отводов. Количество необходимых деталей будет зависеть от длины и конфигурации трубопровода. Смеситель и нагреватель подключаются к системе с помощью шлангов.

При установке полипропиленовых труб необходимо помнить:

• Все устанавливаемые детали должны быть чистыми и не иметь повреждений.
• Допускается сборка конструкции из труб при температуре не ниже +5 ° С.
• Фитинги и трубы должны быть защищены как от открытого огня, так и от механических повреждений.
• На полипропиленовых трубах нельзя нарезать резьбу самостоятельно!
• Инструкции производителя являются обязательными.

Жаркий день, на даче, надо что-то делать, а совсем не хочется.Звучит знакомо? Хочется освежиться, но рядом нет реки, и пока не удалось оборудовать бассейн. Простой летний душ для дачи своими руками — отличное решение проблемы жары и усталости. Даже небольшая струя воды освежит и поднимет настроение всего за минуту.

У этого здания есть еще одно практическое назначение — забота о нашем здоровье. Очень важно периодически смывать скопившуюся пыль, которая может содержать, например, частицы удобрений.Врачи отмечают, что дачники, откладывающие все гигиенические процедуры до комфортной домашней ванны, очень часто потом обращаются к врачам с кожными заболеваниями и проблемами желудочно-кишечного тракта.

Есть много вариантов этой конструкции. И технически, и эстетически. Принципы устройства любого дачного душа одинаковы: понадобится каркас, перила, бак и пол (поддон) … Но воплощения могут быть самые разные.

Самый простой вариант — взять ведро, пробить в его дне полдюжины отверстий и повесить в удобном месте.Преимущество этого варианта — его абсолютная доступность. И все же десяти литров воды может быть недостаточно. А с точки зрения эстетики такой душ потянет максимум на одну точку. Но строить ничего не нужно.

Если вы не ищете простых решений, то садовый душ для дачи может быть выполнен из дерева, различных пластиков, металлических профилей … У каждого варианта есть свои хитрости и плюсы и минусы. Например, уличный душ из дерева своими руками можно соорудить, используя большое количество вариантов дизайна, но пластик и металл не требуют специальной защитной обработки.

Душевая кабина на даче может быть сделана из дерева или профнастила

Очень важно с самого начала продумать, сколько человек и как часто будут пользоваться душем. От него зависят два ключевых момента: размер бака и наличие специального слива .

Комфортность использования душа тоже может быть разной … По возможности лучше оборудовать не просто душевую кабину, а раздевалку. Тогда ваши вещи точно останутся сухими.И просто высший шик — это целый дом, в котором сразу и душ, и туалет, плюс гардеробная. Конечно, это самый дорогой и трудоемкий вариант.

Маленькая хитрость: вода будет нагреваться быстрее, если вы выберете черный душевой бачок.

Куда девать?

Место для приготовления летнего душа своими руками должно быть солнечным, вдали от деревьев и каких-либо построек. Это важно, потому что солнце работает как водонагреватель.Второй момент — не ставьте душ там, где почва заметно ниже, иначе течь воды будет затруднена. Особо нужно позаботиться о самом сливе.

Например, при нечастом использовании и небольшом количестве воды достаточно небольшого дренажного слоя под отстойником. А если душ строится для семьи из нескольких человек, которые планируют часто мыться, то лучше предусмотреть септик. Более того, нежелательно устраивать ее прямо под основанием душа, иначе могут пойти неприятные запахи… Достаточно будет отступить на 2-3 метра от здания.

Еще одна хитрость: возле дачного душа можно посадить влаголюбивые культуры — они обеспечат естественный дренаж и украсят место.

Работаем!

После того, как вы определились с местом, дизайном и материалом, самое время построить душ для дачи, пошаговая инструкция вам поможет.

До сих пор душа упоминалась как отдельное здание … Но вы можете несколько упростить себе задачу.Например, пристроить к одной из стен загородного дома душевую … Конечно, если в вашем распоряжении стена, которая почти весь день освещена солнцем. В этом случае потребуются всего две опоры, основание для установки бака, пол и слив. Если резервуар можно установить на крыше, этот вариант тоже стоит рассмотреть.

Душевая кабина из поликарбоната

Когда мы говорим «поликарбонат», большинство из нас представляет себе теплицу. Сразу возникает вопрос — как пользоваться такой душевой кабиной, она прозрачная? Однако специально для душевых кабин выпускается материал, который отлично все скроет.Поликарбонат крепится к металлическому каркасу, а вся конструкция — к основанию, желательно бетонному. В этом случае используется анкеровка.

Если до сих пор не хочется думать о том, как самому сделать летний душ, то моделей готовых душевых кабин из поликарбоната сейчас очень много … Они могут быть одинарными или двойными и даже тройными — одинаковыми совмещение душ + туалет + раздевалка, о чем уже говорилось. Комплектация также может быть разной и подбирается исходя из финансовых возможностей покупателя.Например, более дешевый вариант — это душевая кабина с занавеской вместо двери.

Какой бы чудесной ни была душевая кабина из поликарбоната для дачи, все равно придется оборудовать сливно-дренажную яму (при большом количестве активных пользователей). Но эти усилия искупаются простотой. дальнейшие действия … Монтаж готовых будок из поликарбоната относительно несложный. И это не займет много времени.

В зависимости от дизайна и цвета пластика эти постройки могут выглядеть очень привлекательно.Конечно, хвастаться будкой из поликарбоната и ставить ее на самом видном месте не стоит. Но и самим хозяевам и гостям на даче будет очень приятно посмотреть на такую ​​душевую кабину и помыться в ней. К тому же поликарбонат не требует особого ухода.

Что лучше выбрать, или бочку? Узнайте о плюсах и минусах контейнеров и материалах, из которых они сделаны.

Описание различных типов унитазов для дачных туалетов.

О накопительных баках пластиковых для обустройства дачной канализации информация по этой ссылке

Наслаждайтесь результатами

Теперь вы знаете, как самому сделать душ на даче. И если вы уверены, что дачный душ вам нужен, то смело действуйте. Наилучший результат получен при тщательных предварительных расчетах. А по окончании всех работ можно вернуться к повседневным дачным заботам — в таком случае вам будет где освежиться.

Самостоятельное строительство дачной душевой из подручных материалов показано на видео.

Душ на даче своими руками фото

А вот примеры, как можно сделать душ на даче своими руками: чертежи, размеры и фото.

Душ — это хозяйственная постройка, которая обязательно должна стоять на каждом дачном участке. В жаркие летние дни даже самый неприхотливый на вид деревенский душ превращается в необычайно популярный прибор, в котором выстраиваются все домочадцы вместе.Сделать этот предмет так, чтобы его использование в стране было довольно простым. Разрабатывая дизайн своей душевой кабины, опирайтесь на размеры стандартного профильного листа, параметры которого составляют 960 на 1500 мм.

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы: труба стальная профильная
прямоугольного сечения 30 на 20 мм;
три профильных листа указанного размера;
пластиковый бак с клапаном и распылителем воды; Саморезы
;
анкерные болты;
сварочный аппарат и электроды к нему;
цемент, щебень и песок;
дрель;
доски для устройства опалубки;
труба пластиковая канализационная;
грунтовка и краска по металлу; Лопата
: наждачная бумага
;
виниловая занавеска для душа.

Порядок работы
1. Нарезать профилированную трубу на бруски необходимой длины, исходя из размеров будущей душевой кабины 960 на 960 на 2000 мм

10. Установите душевую кабину на предусмотренное место и закрепите ее анкерными болтами к бетону.

Сделать садовый душ для дачи своими руками необходимо хотя бы для того, чтобы работа по саду от удовольствия не превратилась в пытку. Тот, кто хоть раз пробовал пропалывать грядку под палящим солнцем, поймет: гораздо приятнее заниматься физическими упражнениями, если можно смыть с себя пот и грязь, а также частично охладить перегретое тело.

Кроме того, стоит отметить, что устройство такой душевой кабины не представляет особых сложностей, так что с ней справится даже новичок в строительном деле.Ниже мы даем несколько практических советов, которые можно использовать как руководство к действию.

Выбор места

Загородные дома из блок-контейнеров подходят всем, но у них есть и недостатки. Например, они включают относительно небольшой внутренний объем: на небольшой площади сложно разместить полноценный санузел, а потому при выборе наиболее компактного варианта мы обычно ограничиваемся.

Однако смывать с себя трудовой пот все же нужно, да и дачные душевые кабины, установленные прямо на участке, могут стать выходом из положения: их можно оборудовать своими руками буквально за пару дней, и они будут регулярно обслуживают нас в теплое время года.

Эффективность использования таких конструкций во многом определяется тем, насколько правильно вы выберете место для их установки:

• Во-первых, санитарные нормы требуют размещения ям канализации не ближе 8 метров от жилых домов и источников водозабора. В случае с временным навесом это не так важно, но если в ваши планы входит капитальный душ на даче своими руками, то лучше соблюсти этот отступ как можно точнее.

• Во-вторых, чтобы не допустить загрязнения почвы стоками, душевую кабину лучше разместить на удалении от грядок, оборудовав дренажную канаву или яму.

Примечание!
Для повышения эффективности водоотвода сам навес лучше устанавливать на возвышении, а водоотвод — на низменности.

• Также стоит учесть освещение: в летнее время солнце будет обеспечивать нагрев воды, поэтому инструкция не рекомендует размещать накопительный бак в тени высоких деревьев или построек.
• Следующая рекомендация касается не столько стандартов, сколько вашего личного комфорта. Будку лучше устанавливать в защищенном от ветра месте, так как сквозняк может вызвать простуду даже в июльскую жару.

Способ строительства

Водосточная система

При создании проектов дачного душа своими руками неопытные строители обычно планируют начать работы с возведения каркаса.

На самом деле каркас тоже важен, но гораздо важнее заранее решить, как сделать водоотвод наиболее эффективным:

• Во-первых, нам понадобится сама сливная емкость.Для этого выкапываем углубление объемом примерно 2-3 м 3, укрепляем кирпичную кладку стен ямками (можно битый кирпич), а на дно засыпаем крупный щебень слоем до половины метр.

Примечание!
Дренаж лучше делать подальше от самого душа.
Закопав прямо под каркасом, летом в будке рискуем получить неприятный запах из-за застоя воды.

• В принципе септик можно использовать как емкость.промышленное производство, но цена на такие устройства довольно высока. Так что в большинстве случаев можно обойтись более простым дизайном.
• Затем обустраиваем водосбор. Под самой душевой кабиной выкапываем неглубокую (до полуметра) яму, по краям которой делаем отмостку из кирпича. Забетонируйте дно ямы, образуя уклон в сторону водостока.
• Вместо ямы можно использовать пластиковый поддон подходящего размера: их легко найти в продаже, и они устанавливаются с меньшими трудозатратами.

• Далее роем дренажную канаву. Можно положить в него пластиковые трубы большого диаметра, а можно просто прикрыть дно полиэтиленом для обеспечения должной гидроизоляции, а сверху установить сетку.

Совет!
Не используйте глину для образования водонепроницаемого слоя в канаве: рано или поздно он смоется и попадет в дренажный колодец, забивая поры почвы, снижая эффективность фильтрации воды.

Основание и каркас

По окончании работ по устройству водоотведения можно приступать к строительству самой будки.

И здесь лучше всего действовать по следующей схеме:

• Сделав чертежи дачного душа своими руками, мы, скорее всего, увидим, что при рекомендуемой высоте (не менее 2,5 м) и небольшом площади, конструкция получится неустойчивой. Вот почему нам нужен качественный фундамент.
• Для возведения капитального фундамента по углам будущего сооружения просверливаем углубления 1 — 1,5 м. Диаметр раструбов должен быть примерно на 70-100 мм больше диаметра труб, которые будут использоваться в качестве свай.
• На дно каждого гнезда кладем примерно 20-30 см песчано-гравийной смеси. Устанавливаем сваю и выравниваем по вертикали, после чего заливаем яму бетоном.

• Чтобы конструкция была достаточно прочной, раствор должен высохнуть в течение 28 дней. Однако продолжить оформление можно в течение двух недель после заливки.
• Далее собираем каркас стен и кровли. Для этого можно использовать либо профилированную трубу сечением не менее 40х40 мм, либо деревянный брус, пропитанный влагостойким составом.Первый вариант реализовать сложнее (необходимо использовать сварку), но конструкция получится более прочной.

Примечание!
При выборе материала нужно учитывать способ подачи воды.
Обычно теплый душ организуется путем нагрева емкости на солнце, поэтому мы делаем опоры достаточно прочными, чтобы без деформации выдерживать массу около 250 кг.
Если нагретая вода подается насосом от котла, то особых требований к механической устойчивости каркаса нет.

• Устанавливаем собранный каркас на сваи. Для соединения этих элементов можно возвести ростверк из стального швеллера или толстого (100х100 мм и более) бруса.
• Внутри соединяем лагами противоположные балки ростверка, на которые укладываем доски пола. Зазоры между досками должны быть не менее 0,5 см для беспрепятственного протока воды.

• Обшиваем душевые стенки полиэтиленом (вариант эконом), обшиваем досками или пластиковыми панелями … В этом случае изнутри дополнительно укрепляем конструкцию откосами, которые служат ребрами жесткости.

Душевое оборудование

При оснащении душевых кабин своими руками на даче нам необходимо позаботиться о тех деталях, которые обеспечивают их функционирование:

• Устанавливаем на крышу резервуар для воды, который необходимо закрепить, чтобы избегайте падения под воздействием сильного ветра.

Совет!
Хотите, чтобы вода быстрее прогревалась — потемнее.

• Внутри душа заводим патрубок для подключения крана, а снаружи на стене закрепляем шланг для подачи воды от насоса, иначе придется каждый раз подниматься по лестнице на крышу.
• Для дальнейшего ускорения нагрева можно обернуть емкость полиэтиленом на деревянном каркасе, а южную сторону накрыть пленкой из фольги. Таким образом, тепло будет не только более эффективно накапливаться, но и меньше теряться при воздействии сильного ветра.

• Если бак не используется, то для обеспечения водоснабжения подводим шланг от электрокотла … В этом случае желательно купить или арендовать дизель-генератор для дачи, хотя бы как резервный источник питания, так как при отключении электричества мы рискуем остаться не только без горячей, но и без холодной воды.

• Внутри устанавливаем либо обычную перегородку с клапаном, расположенным вверху, либо стандартный смеситель для душа с гибким шлангом … Второй вариант будет эффективно работать только в том случае, если бак поднят на достаточную высоту, то есть, обеспечиваем необходимое давление.
  
• Внутри самой будки вешаем полку для мыла и банных принадлежностей. Также в достаточно просторной душевой можно обустроить уголок для полотенец и одежды, закрепив на стене несколько крючков и отделив одну стену от «мокрой» части полиэтиленовой шторкой.

Выход

Как видно из описания технологии, сделать дачный душ своими руками без привлечения сторонних мастеров вполне возможно. Конечно, чтобы добиться успеха, вам придется тщательно продумать проект и учесть ряд тонкостей (основные из которых упомянуты выше), но в принципе сама работа не относится к категории сложно. Также вам поможет видео в этой статье, наглядно демонстрирующее процесс строительства.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

ChainsawConcrete mixerBituminous masticBulgarianBeamsBoersLiningRollerBucketWaterNailsClipperPrimerPlaned boardDrillSewer pipesPencilExpanded clayBrickBrushCuvetteShovelMaster OKMetal cornerHammerknifePipe scissorsHacksawSoldering железо для pipesPerforatorSandPolypropylene pipesProfessional listAdjustable wrenchRoofing materialRouletteSelf постукивания screwsLadderGonLevelInsulationFittingCementSlategrinderScrewdriverElectric рубанок

Content

Не многие умеют принимать душ на даче и пользоваться «благами цивилизации» вдали от города.Перед тем, как сделать уличный душ, предлагаем внимательно ознакомиться с материалами на этой странице. Здесь приведены подробные описания, видео и фото процесса строительства такого объекта. После ознакомления даже начинающий мастер сможет собрать своими руками уличный душ. Более того, чтобы сделать душ на даче своими руками, не нужно подавать горячую воду и устанавливать отверстия для слива канализации.

Возведение любых хозяйственных построек обычно состоит из четырех основных этапов.К ним относятся выбор площадки, подготовка основания, сборка стен и установка крыши. В случае с душем последний этап заменяется организацией водоснабжения.

Летний душ на даче: фото и видео

Место для летнего душа обычно выбирают на дальней стороне дачи, скрытом от посторонних глаз, также продумывают способ отопления и подачи воды, расположение и конструкцию бака.

Если воду в резервуаре планируется подогревать от солнца, то душ устанавливают в месте, максимально открытом для солнечных лучей и вдали от тех естественных и искусственных препятствий, тень от которых может падать на резервуар. .

Предлагаем увидеть душ на даче на фото:

Устройство летнего душа на даче

Устройство летнего душа на даче предполагает наличие источника горячей воды или установку ТЭНов в непосредственной близости. Если для нагрева воды в баке планируется использовать электричество, или вода будет поступать в бак уже теплой, то душевую кабину можно расположить в любом удобном месте на задней части дачного участка, в том числе в виде пристройки. к основным или инженерным сооружениям.

Подготовка летнего душевого поддона включает два вида работ:

• оборудование для отвода и утилизации сточных вод;
• производство полов.

Для дачных участков с собственной или централизованной канализацией организовать отвод воды несложно. Достаточно оборудовать пол водосточной системой и подключить ее трубой к месту сбора сточных вод. Пол можно залить цементно-песчаной стяжкой с выемкой или установить металлический поддон.

На дачных участках, где нет канализации, слить в туалетную яму или оборудовать приемник для сбора и отвода воды под летний душ. Для этого на месте будущей постройки выкапывают котлован 1,4 х 1,4 м глубиной 1,2 м. Стены заливают бетоном толщиной 20 см так, чтобы внутреннее пространство получилось размером 1 х 1 м. Затем яма заполняется равными слоями песка, гравия и крупного камня. Летом в этих слоях будут задерживаться практически все вредные вещества, которые в осенне-зимне-весенний период нейтрализуются атмосферными осадками.

Если уличный душ предназначен для полоскания, а основной процесс купания происходит в ванне, система отвода воды организована по упрощенной схеме. Зона для душа спланирована так, чтобы откосы с трех сторон сходились в точку, расположенную посередине четвертой стороны. С этого момента роют канаву до места сброса воды в канализацию, в грядки или другие труднодоступные места на участке. Затем участок накрывается куском линолеума подходящего размера.При желании канаву укрепляют металлическим лотком или разрезают половину полиэтиленовой трубы вдоль.

Как построить летний душ своими руками

Перед постройкой уличного душа завершается обустройство цоколя изготовлением деревянного настила, задачей которого является предотвращение скольжения при использовании летнего душа. Для этого подойдут бруски 100х40 мм, сколоченные штакетником. Окончательные размеры напольного покрытия должны соответствовать площади пола. Ширина зазора между брусьями рекомендуется делать не более 30 мм, чтобы стопы, особенно детские, не проваливались.Такие зазоры позволяют дереву быстро сохнуть и не гнить.

Общий вид конструкции здания зависит от способа подачи воды. Если бак установлен прямо над душевой кабиной, то вам понадобится достаточно прочный и жесткий каркас, выдерживающий вес бака, наполненного жидкостью (для емкости 100 литров это примерно 200 кг). Кроме того, стены душевой кабины должны скрывать человека от посторонних глаз и защищать его от возможных порывов ветра.

Изготавливаются из следующих материалов:

• кирпичи, блоки или полублоки с шириной кладки полкирпича;
• бетон;
• доски деревянные из досок толщиной 35-50 мм и др.

По условиям эксплуатации и с точки зрения санитарно-гигиенических норм стены душевой кабины должны находиться на расстоянии 30-40 см от потолка кабины и поддона. В отличие от глухих боксов, такая постройка не будет сырой, у нее будет отличная вентиляция и хорошо прогреться солнцем.

Соорудить летний душ своими руками можно по каркасной технологии возведения стеновых конструкций. Для душевой кабины с деревянным каркасом подойдут стойки из бруса со сторонами 10 см и длиной 3 м, а в качестве верхних тряпок и прожилок — доски шириной не менее 10 см, толщиной около 4 см и длина, равные стороны будки. Для обеспечения длительной эксплуатации душа желательно покрыть все части, подверженные воздействию влаги, гниения и атмосферных факторов, антисептическими, влагостойкими и солнцезащитными составами, красками или лаками.

Для стального каркаса потребуются стойки из труб диаметром не менее 50 мм, а также элементы зачистки и жилы из уголка 45 мм такой же длины. В этом случае металл — самый удобный, практичный и надежный материал для строительства. Стены обшиваются любым строительным материалом, устойчивым к солнечным лучам и атмосферным явлениям: досками, рейками, железными листами, жестью, профнастилом и др.

Сборка будки начинается с бетонирования стоек на глубину около 60 см.Затем верхние элементы тряпок и прожилок закрепляются под обшивкой стен, отступив от нижнего и верхнего торцов стоек на 30-40 см. Затем стены обшиваются, двери навешиваются и все поверхности закрашиваются. водостойкими лакокрасочными материалами …

Душевая кабина, в которую вода поступает из удаленного источника, сконструирована аналогичным образом, но из более легких и, возможно, менее прочных материалов. Важно, чтобы конструкция была устойчива к порывам ветра и могла выдерживать собственный вес.Для обшивки стен используется непрозрачная ткань, например, плотная фланель или брезент.

Строим душ на даче

Рассмотрим одну из этих конструкций подробнее. Он имеет хорошие показатели эффективности, а кроме того позволяет установить уличный душ в любом удобном месте и демонтировать его на зиму. Итак, ниже представлен пример того, как строим душевую кабину на даче по технологии обшивки каркаса.

Для будки со стороной основания 1.4 х 1,4 м вам понадобится 12 стержней, 8 тройников и 6,2 м ткани. В качестве стержней используются трубы или фитинги диаметром 16-24 мм: четыре длиной 2,2 м и восемь длиной 1,4 м. Тройники свариваются из отрезков труб, расположенных перпендикулярно друг другу. Каждый кусок трубы имеет длину около 10 см и на два размера больше диаметра стержней. На расстоянии 3-4 см от торцов готового тройника просверливаются отверстия диаметром 8-12 мм и нарезается резьба для крепления стержней. Далее из ткани вырезаются стены и занавеска.Учитывая, что стандартная ширина ткани 1,4-1,6 м, ткань обрабатывается только с обрезных сторон, заводские края простукивать не нужно. Сначала отрежьте кусок длиной 1,9 м и подверните его края. С одной стороны отрезного полотна нашиты кольца, с другой — прикреплены утяжелители (подтяжки) в виде болтов, кусочков свинца и других предметов. Шаг колец и гирь не должен превышать 7-10 см. Обрезанные края оставшейся ткани утрамбовывают, чтобы стержень мог беспрепятственно входить в подкладку. Чтобы хорошо натянуть ткань на стены во время первой сборки, оберните ткань вокруг подставки, выровняйте ее заднюю часть и отметьте временный шов, простегав его иглой и ниткой.Затем прошейте шов машинкой.

Когда все детали душевой кабины готовы, приступают непосредственно к сборке. Сначала соберите основу, используя короткие стержни и тройники. Они прочно скреплены между собой болтами через резьбовые отверстия. Стойки устанавливаются на свободные концы тройников и также прикручиваются. Две стойки, образующие вход в будку, пропускают через края ткани и протягивают полотно через три стороны будущей будки.Затем собирается каркас верхней отливки, а на штангу, расположенную над входом, нанизываются кольца для штор. В завершение из любого подручного материала устанавливается перемычка или перекладина, на которую крепятся душевая лейка, вентиль и шланг, идущий от источника воды. Для устойчивости конструкции крюковые кронштейны вбиваются в углы основания рамы.

Подача воды может осуществляться как из удаленного источника, так и из емкости, установленной непосредственно на каркасе душевой кабины.В первом случае вам понадобится обычный кран с обогревателем, отвод от трубы ТЭЦ или бак, установленный на чердаке основного корпуса. Организация водоснабжения довольно проста: достаточно соединить источник воды и душевой поддон с помощью шланга. На каркасе душевой кабины можно разместить не только металлическую емкость, но и любую пластиковую емкость, в которой может находиться жидкость.

Водопроводные трубы разрезаются следующим образом. На концы двух отрезков трубы длиной 25-30 см накладываются нитки.На одном конце такой планки плоской стороной прикручивается специальная прижимная гайка к месту врезки и поверх нее надевается резиновая прокладка. Далее в верхней части одной из стенок емкости просверливается отверстие по диаметру трубы. Одна труба вставляется в нее той частью, где на резьбу накручивается гайка. С обратной стороны, то есть изнутри емкости, на резьбу надевается резиновая прокладка и накручивается вторая прижимная гайка. Точно так же вторая труба закрепляется в отверстии, проделанном в дне емкости.

Этот тип врезки решает сразу три проблемы: упрощает соединение трубы с контейнером, облегчает ремонт места врезки и помогает удерживать загрязнения на дне контейнера. Однако он не подходит для гофрированных, гофрированных, закругленных и других неровных поверхностей, так как не обеспечивает плотного соединения.

Емкость для воды установлена ​​на раме и снабжена крышкой для защиты от листьев, пыли и другого мусора. Верхний патрубок подключается к источнику воды, к нижнему навинчивается вентиль и душевая лейка.

При температуре воздуха ниже +18 ° C вода не способна хорошо прогреться за сутки. Чтобы принять душ независимо от погодных условий, следует установить дополнительные устройства, ускоряющие нагрев воды за счет энергии солнца или электричества. Это может быть нагревательный элемент или проточный нагреватель, установленный непосредственно перед лейкой душа. В этом случае токоведущие части должны быть хорошо изолированы от металлических частей, воды и влаги.

Дачный летний душ

Дачный душ отлично может работать от альтернативных источников энергии, например, нагревая воду под воздействием солнечных лучей.Есть несколько способов преобразовать солнечную энергию в тепло. Самый простой из них — вместо крышки резервуара установить рамку со стеклом или натянуть на емкость обычную тепличную пленку. Сама тара должна быть выкрашена в черный цвет внутри и снаружи.

Летом разница температур верхнего и нижнего слоев воды иногда достигает 10-15 ° С. Помня об этом, для подачи воды используют поплавковый метод. Один конец резинового шланга подсоединен к трубе на дне бака, а другой снабжен плавающей насадкой для забора воды.Водозаборник сделан из обычного пенополистирола с отверстиями по бокам и внизу.

Есть и более сложные конструкции, основанные на принципе действия решеток радиатора. Например, если один конец медного или алюминиевого змеевика, окрашенного в черный цвет, врезаться в дно резервуара, а другой — в среднюю часть, можно добиться ускоренного нагрева воды. Вода, нагретая в полости змеевика, будет вытолкнута холодными слоями жидкости на дне емкости и снова вернется в емкость.

Летний душ для дачи

Ваш уличный душ для дачи практически готов, остались лишь доделки. Окончательное обустройство летнего душа сводится к развешиванию крючков для одежды и установке полочек для моющих средств … В душевой кабине с массивными стенами это сделать несложно.

Для изготовления таких приспособлений на тканевых стенах используйте пустые пластиковые бутылки: разрежьте их по диагонали и пришейте к стене. В результате вы получаете удобную тару для моющих средств: нижняя часть бутылочек предназначена для шампуней или гелей, верхняя часть, обеспечивающая отвод воды, — для мыла или мочалок.Одежду, белье и полотенце можно прикрепить к краю полотна с помощью обычной прищепки, защищенной от воды дополнительной полиэтиленовой шторкой.

Посмотрите на летний душ на даче на фото:

При желании постройте раздевалку, чтобы переодеться и защитить одежду от брызг.

Еще один способ улучшить душ — организовать автоматическое накопление воды с помощью клапана с поплавковым рычажным механизмом… Обычно такой клапан встречается в бачках унитаза — он перекрывает поступление воды в емкость. В этом случае, наоборот, клапан открывает подачу воды при приближении ее уровня в баке к нулю.

В полном баке поплавок находится в наивысшей точке, при понижении уровня воды он опускается вниз по штанге. Когда поплавок упирается в нижний стопор, рычаг клапана начинает падать под действием своей силы тяжести. В результате открывается кран и течет вода.По мере наполнения контейнера поплавок поднимается до упора в верхний стопор. Под действием выталкивающей силы воды поплавок перемещает рычаг в исходное положение, после чего подача воды прекращается. В качестве поплавковой нити лучше использовать леску, тросы, веревки и веревки могут стать непригодными для использования в воде. Вы также можете автоматизировать активацию душа. Это сэкономит воду и упростит уборку.

Как сделать уличный душ, показано на видео:

home »Загородный дом» Сделать летний душ на даче своими руками.Летний душ на даче — удовольствие для уставших на солнце дачников.

Цистерна к Вашему душевому на даче с теплом

Летний душ на дачном участке считается строением №2, так как в первую очередь стоит ваш уличный туалет. В этой простой конструкции на первый взгляд нет ничего сложного, но такая мелочь, как выбор и установка пластикового бачка к своей душевой кабине на даче, доставит немало хлопот.Как справиться с этими нюансами самостоятельно, мы сейчас постараемся разобраться. Без обогрева или с обогревом

Перед тем, как выбрать бачок для душа на даче необходимо определиться с его характеристиками. От того, будет ли этот пластиковый контейнер в ближайшее время оснащаться системой обогрева, основывается удобство купания.

• Многофункциональным и удобным в использовании станет душевой поддон с подогревом, при этом особое внимание уделяется мощности. Очевидно, что и без подключения к электричеству этот резервуар можно использовать, однако в этом заключается комфорт использования водных процедур.Если солнце не успело нагреть воду, то эту проблему легко решить с помощью электричества. Резервуар с подогревом удобно установить, если душ будет использоваться ранней весной и поздней осенью. В жаркие летние дни вода внутри резервуара будет нагреваться солнечными лучами, поэтому в этом возрасте нагрев просто не сдерживается.
• Пластиковый резервуар без подогрева — это обычный резервуар, похожий на бочку, установленную на крыше душевой. Вода из бака нагревается от солнечных лучей.То есть, если погода сырая и грязная, вы можете просто принять освежающий душ или отказаться от мытья в каком-либо отношении. Баки без обогрева уместно ставить в том случае, если кабину можно увидеть очень редко, да и то только летом.

Принципиальная разница между этими баками только установленная нагревательная составляющая. Форма, объем и цвет изделия могут быть самыми разными. Важно, чтобы любой выбранный резервуар имел широкую горловину, легко наливался водой и был надежно прикреплен к крыше душевой.

Предложение: Плоские черные резервуары в некоторой степени эффективны. Массивная часть тонкого слоя воды быстрее нагревается солнцем. Темные стены резервуара притягивают солнечные лучи, к тому же вода внутри резервуара не цветет.

Конструктивные характеристики виниловых душевых поддонов

Пластиковые душевые баки для дачи пользуются особой популярностью у покупателей по многим причинам;

• При создании резервуаров использован уникальный состав пластика, который увеличивает срок службы продукта на 30-50 десятилетий.При этом пластиковые баки типа летних душей отличаются доступной ценой, малым весом и простотой настройки.
• Плоские резервуары квадратной формы отлично подходят для покрытия уличных душевых вместо крыши. Все, что вам нужно сделать, это построить душевую кабину и дополнительно установить резервуар вместо крыши.
• При изготовлении душевых баков многие производители используют пищевой полиэтилен, который не снижает воздействия УФ-лучей. Экологически чистый материал гарантирует сохранность воды даже при хранении.Винил не подвержен коррозии ни при каких обстоятельствах, чего нельзя сказать о сплаве.

Выбирая пластиковый резервуар, следует учитывать, что резервуары без электрического обогрева чаще всего создаются объемом от 100 до 200 литров. Круглые обогреваемые резервуары создаются в виде бочек объемом от 50 до 130 литров воды. Плоские баки с подогревом часто создаются на 200 литров жидкости. В любом исполнении вода заливалась ведрами через широкую горловину или из насоса.

Редко кто на даче строит капитальную душевую из кирпича или шлакоблока.Обычно его использование ограничивается тремя летними периодами и после этого при посадке огорода, помимо сбора урожая. За этот короткий срок достаточно построить световую кабину из любого листового материала. Не страшный вариант — действительно душевая кабина для дачи из поликарбоната с жилой зоной, которую несложно спроектировать и создать самостоятельно. Почему гораздо лучше выбрать поликарбонат для вкладыша для душа

Поликарбонат — это только один материал для облицовки дачного душа.Для этого конкретного случая с Победой подойдет именно профнастил или рейка. Буквально сегодня мы решили остановиться именно на этой потрясающей и прочной штуке.

Давайте рассмотрим преимущество использования поликарбоната для облицовки душа по сравнению с другими подобными материалами:

• Если преимущества поликарбоната вас убедили, то перейдем к следующему этапу строительства ванны для дачи.
• Несколько важных советов По разработке планировки душевой нации с раздевалкой

Даже такая простая конструкция, как душевая кабина из поликарбоната для дачи, требует изготовления данного проекта.Нет необходимости разрабатывать сложные чертежи, также можно извлечь простую схему. Здесь вы должны сразу для себя определиться, что именно вам нужно для сооружения душевой кабины. Очень быстро вы можете создать легкий киоск и поставить его только на пол. Сложнее в изготовлении душевой кабины на базе с водяным обогревом, но такой стиль, вероятно, прослужит дольше. Более того, в дачном душе у вас будет возможность купаться на солнце.

Итак, приступаем к самостоятельному созданию проекта:

• Устройство дачного душа начинается с определения своего места.Важно отметить, что резервуар должен постоянно наполняться водой. Делать это ведрами издалека стыдно и сложно. Гораздо лучше разместить душевую кабину рядом с водозаборником.
• Если дачный душ, вероятно, купает много людей, его следует поставить как можно ближе к этой выгребной яме или септику. Близкое расположение дачной бани возле выгребной ямы однозначно сэкономит на прокладке канализационных труб, однако желательно не приближать стойло к аккумулятору примесей ближе 3 м.В жаркие дни ужасный запах из канализационной системы проникает в душ, создавая неприятные ощущения во время купания.
• Вода из бака летнего душа нагревается солнцем. Стойку следует размещать в наиболее солнечном месте, где нет тени от деревьев и высоких построек.
№
• Внутри душевой кабины и раздевалки из поликарбоната должно обеспечиваться освещение, чтобы можно было купаться ночью. toolbuild.ru Только стоит задуматься о том, что фонари должны иметь высокий уровень защиты от воды.Лучше всего ставить душевые кабины на задней части дома. Здесь ближе всего к канализации, водопроводу и нет возможности протянуть электрический кабель для освещения.
• Определившись с месторасположением этого летнего душа, приступаем к созданию схемы самого коттеджа из поликарбоната. Изначально было решено, что душ на заднем дворе, вероятно, будет использоваться в раздевалке. Если нормальная для обычной душевой кабины размер 1х1х3,2 м, то к раздевалке, возможно, придется прибавить пролет примерно 0.6 мес. В этом случае диаметр такой конструкции получится 1 м, а пролет 1,6 м. Если хозяева — люди с избыточным весом, то ширина душевой кабины с зоной шкафчика намного лучше вырасти на 1,2 м.
• Внутри душевой кабины предусмотрено разделение. Отделить гардеробное пространство порогом, а также брезентовой занавеской. Они не позволят воде намочить одежду и обувь.
• При желании зону перевязки можно согласовать в прихожей. Затем рядом с душевой кабиной отдельно устанавливают дополнительные стойки, к которым крепятся листы поликарбоната.Размеры предварительной ванны зависят от вкусов хозяина. Иногда дачники строят большие предбанники, где наряду с гардеробной оборудуют комнату отдыха. В помещении есть сиденья и стол.
• Вся высота душевого домика от земли до крыши не менее 2,2 м. вместе с танком может достигать 2,5 м и даже больше. Высота в душевой кабине, вероятно, уменьшится. На участке ниже будет деревянный поддон, а сверху наверняка будет висеть лейка с краном меньше 15 см.

Учитывая все эти переменные, на листе бумаги зарисовывает сюжет душевой кабины с использованием гардеробной из поликарбоната, а затем переходит к ее структуре.

Септик без откачки для дачи. Септики канализационные

Многие владельцы дачных участков задумываются над вопросом, как сделать септик без откачки для дачи своими руками. Следует признать, что такая система действует как самая недорогая, и пользоваться ею можно постоянно.

Подготовительные работы

Изначально земляные работы, подразумевающие необходимость рытья ямы, так как строительство будет подземным. Объем котлована будет зависеть от нескольких факторов, среди которых можно выделить суточный расход воды для семьи, а также интенсивность использования. Если в доме проживает среднестатистическая семья, то расход воды будет примерно равен 1,5 м ³ , а мощность очистной системы должна быть эквивалентна 8 м ³ .Можно использовать более внушительный объем, но если правильно организовать систему, то и вышесказанного будет достаточно.

Устройство септика предполагает подготовку котлована, которая выполняется в виде параллелепипеда с длиной забоя 2 м. Следует отметить, что без применения техники будет сложно провести такие работы, что в особенности касается территории, на которой находится тяжелый грунт. Но при желании сэкономить можно и лопатой. Яму под фундамент можно выкопать за день-два.Торопиться не нужно, ведь стенам нужно придать ровную поверхность, а потому нужно работать аккуратно. От того, насколько ровными будут стены котлована, зависит ровность заливки раствора и равномерная прочность.

Нюансы закладки септика

Установка септика должна производиться в зависимости от расположения линии замораживания. Особенно это касается регионов средней полосы России. Трубы на таких участках нужно прокладывать ниже линии промерзания, если не хотите углубляться достаточно глубоко, то желательно использовать утеплитель.Планирование таких процедур необходимо во время подготовительных работ.

Особенности монолитного септика

Септик без откачки для самообслуживания работает по тому же принципу, что и традиционная система, состоящая из двух железобетонных колодцев. Строение без прокачки имеет одну яму, но после делится пополам. Таким образом, каждое отделение действует как этап очистки. Несмотря на то, что такая очистная установка экономична, она соответствует всем экологическим нормам.

Монтаж элементов опалубки

Монтаж септика предполагает установку опалубки. Но если вы преследуете цель сделать малобюджетную конструкцию, рекомендуется использовать раздвижной тип ограждающих элементов. Это исключит расходы на большое количество опалубки. В этом случае мастера делают щиты исключительно для части системы, а затем переходят на остальное пространство. Однако вам придется подождать, пока бетон застынет в первой части системы.Раздвижная опалубка удобна еще и тем, что по такой технологии можно легко уплотнить залитый бетон.

В роли материала ограждающих элементов ориентировано ДСП или ДСП. Материал должен быть водонепроницаемым, а о цене беспокоиться не стоит — она ​​невысока.

Кроме вышеперечисленного, необходимо подготовить:

• пластиковая труба;
• Деревянный брус, который понадобится для обеспечения жесткости щитов;
• арматура.

Установка септиков на даче требует усиления, но если его не удалось найти, то его можно заменить на длинные стальные изделия, имеющие круглое сечение. Это может быть, например, диаметр трубы 0,5 дюйма. Вместо армирования традиционных стержней вообще можно использовать любые стальные уголки или стержни, главное требование, которое к ним предъявляется — прочность на изгиб. При необходимости, чтобы получить герметичный септик, его дно на этом этапе заливают бетоном и оставляют на несколько дней.

Технология бетонирования дна

Во внутреннем пространстве котлована следует смонтировать систему опалубки, элементы которой должны быть скреплены между собой по технологии расклинивания, для этого используют деревянную балку. На этом же этапе необходимо оборудовать отверстия, предназначенные для слива воды. Их нужно отодвинуть друг от друга на 30 см и придать диаметр, соответствующий заготовкам труб, которые предполагается использовать для этого. Трубы, идущие из дома, после этого нужно уложить в опалубку.

Строительство септика

Обустройство септика без откачки для дачи, на следующем этапе необходимо приступить к бетонным работам. Для этого изначально необходимо закрыть раствор, который должен содержать портландцемент в количестве 400 кг; жидкий пластификатор марки С-3 в объеме 5 литров, 600 кг песка и 200 литров воды. Перед тем, как приступить к укладке раствора, необходимо установить арматуру во внутреннем пространстве опалубки.Это обеспечит прочность и долговечность конструкции.

Изготовление септика без откачки для дачи своими руками. Бетон изначально заливается в первую сторону котлована, где монтируется опалубка. После этого можно оставить все до застывания, что займет около 2 дней. Но даже после этого застывший раствор нужно проверять на прочность, только после этого можно приступать к демонтажу элементов опалубки. Следующим этапом будут работы по заливке второй части котлована.

Разделение Процесс разделения

После завершения работ по устройству структурного тела можно переходить к его разделению на отдельные части, каждая из которых будет равна по объему другой. Это обеспечит следующий принцип работы септика. На первом этапе очистки будут собираться твердые отходы, содержащиеся в сточных водах, а также ил. Во втором будут концентрироваться жидкие отходы, которые придется преодолевать фильтром, а затем спускаться в почву.

Септики для коттеджей, цены на которые будут ограничиваться только стоимостью цемента и песка, могут быть изготовлены из подручных материалов. В самом начале строительства стояла задача получить максимально рентабельное с точки зрения затрат сооружение, а на этапе возведения перегородки следовало придерживаться того же принципа. Это свидетельствует о необходимости возвести на участке перегородку из имеющихся стройматериалов. Это могут быть камни, кирпичный кирпич, а также бетонные блоки.Главное условие — соблюдение высоты отверстия, через которое будет производиться перелив. По правилам он должен располагаться на 0,5 м ниже относительно входа.

Перед тем, как сделать септик, нужно подготовить трубу-тройник, которая сейчас активно применяется при устройстве разводки канализации. При его использовании вода будет поступать снизу, что поможет гарантировать, что самые тяжелые частицы не преодолеют силу тяжести и не покинут первую камеру очистной установки, что в значительной степени повысит эффективность ее работы.

Работы по отключению системы

Для того, чтобы раствор был залит, прочности и септик выдержал нагрузку перекрытия, необходимо выждать определенное время, которое ограничено примерно 14 днями. За это время бетон значительно наберет прочность. Есть определенная вероятность, что в данный период в стенах образуются небольшие трещины, если такие явления возникают, то ошибки необходимо устранить, применив традиционный раствор, который необходимо приготовить для расчета содержания трети цемента. от общего количества смеси.Теперь можно приступать к отключению септика, для этого монтируются каналы, на которые будет опираться перекрытие, ими накрывается доска из досок. В этом случае необходимо обеспечить наличие боковых невысоких бортиков, которые будут выполнять роль люкового проема забора, расположенного над разделительной стенкой. Кроме того, можно использовать плоский шифер. По этому можно считать, что септик для дома и дачи готов. Пользоваться им довольно удобно, но стоит совсем недорого.

Подготовка перед установкой септика «Топас»

Перед тем, как перейти к строительству септика «Топас», необходимо выбрать место для него, оно должно быть удалено от дома на 5 м и более.Эти правила регулируются ЕЭП. После можно подготовить котлован под фундамент, размеры которого будут зависеть от модели септика. Если вы отдаете предпочтение модели «Топас 5», вам необходимо подготовить котлован с учетом габаритов 1000х1200х1400 мм. Это говорит о том, что котлован под него должен иметь размеры, эквивалентные 1800х1800х2400 мм. Следующим шагом будет подготовка и установка опалубки по описанному выше принципу.

Септик «Топас» предполагает наличие на дне котлована песчаных подушек, толщина которых должна быть 15 см.После завершения монтажа септик окажется на высоте 15 см над землей. Это необходимо для того, чтобы было удобнее работать с системой в сезон таяния снега. К тому же это исключает возможность повреждения конструкции.

Добавить станцию ​​в закладки

Важно для правильного функционирования системы сделать правильный выбор модели станции. Так, если подземные воды находятся близко к поверхности земли, специалисты рекомендуют выбирать конструкции с маркировкой PR.В таких системах есть принудительный отвод сточных вод, который осуществляется с помощью встроенного насоса. Описанные септики для канализации 5 и 8 классов укладываются без применения специальной техники. С меньшими трудозатратами отверстия на ребрах конструкции смогут справиться с работой, через них необходимо пропустить веревку и опустить систему в яму.

Устройство станции

При оснащении станции необходимо применять трубы ПВД Ø110 мм.Их нужно врезать в септик на высоте 70 см от верхнего уровня почвы. Если в работе предполагается использовать модель Long, то этот показатель будет несколько другим — 120-140 см. Кроме того, важно соблюдать уклон труб, на который влияет их диаметр. Так, если материал Ø100 мм, то уклон должен быть 1-2 см на 1 м; тогда как для труб Ø50 мм уровень уклона составит 3 см.

Особенности процесса подключения

Описанные септики для канализации после установки еще не подключены.Необходимо соблюдать следующее правило. Когда входная труба расположена по отношению к поверхности земли на 70 см, с шагом 10 м от фундамента выходная труба должна располагаться в 50 см от поверхности.

Проведение пломбирования

Во внешнем корпусе системы проделывается отверстие для трубы. Почему удобно использовать регулируемую коронку Ø103-100 мм. В комплекте станции есть полипропиленовый шнур, который позволит запаять патрубок краем отверстия.Для чего рекомендуется использовать строительный фен, имеющий подходящую насадку. Как только труба будет надежно закреплена, ее можно будет прикрепить к трубе. Септик «Топас» необходимо выровнять горизонтально по уровню.

Ввиду того, что система работает от электричества, установка должна сопровождаться источником питания. Для чего принято использовать кабель ПВС. Рекомендуется брать тот, который имеет сечение 3х1,5 мм. Его предварительно нужно заключить в гофрированную трубу, которую используют для земляных работ, после описанной подготовки кабель можно размещать возле канализационной трубы.

Пластиковый септик подключается за счет ввода кабеля через ввод, только после этого возможно сопряжение с клеммами. В доме он должен быть подключен к распределительному щиту с помощью отдельного автомата 6-16 А. В качестве заключительного этапа предлагается регулировка давления при засыпке. Это требуется для компенсации давления на корпус. Необходимо помнить, что этапы полива и заливки водой нельзя разделить.