как и чем можно топить для подогрева помещений в холодное время года
Парадоксально, но отопление зимой в бане без отопления – это весьма актуальная проблема многих. Потому что не оставишь же помещения, куда не дотягивается тепло печки, холодными. Вот мы решили посвятить отдельный материал тому, как обогреть баню зимой.
Прослушать статью
Как прогреть в холодное время года?
Так как по условию задачи баня у нас не имеет централизованного отопления, будем рассматривать все прочие варианты.
Начнем с того, что проблем с теплом не будет в маленькой бане, которую целиком обогревает печка, установленная в парной. Если же внутренние помещения достаточно большие, мощности печи, а также непосредственного контакта с ней на все не хватит. И вот тут начинаются варианты альтернативного подогрева бани зимой.
Бойлером
Какая идея приходит в голову одной из первых? У нас это был бойлер. Вообще, основное предназначение банного бойлера – греть воду для мытья. Но мы вольны использовать его и с целью обогрева бани зимой.
Кстати, сейчас этим словом называется вообще любой водонагреватель. Поэтому, по большому счету «бойлером» можно было бы назвать и бак, воду в котором греет печка. Но правильнее называть так все-таки автономные от печки водонагреватели.
В свою очередь, эти автономные бойлеры могут быть на разном топливе – электрические, газовые и дровяные. Второе важное деление – на проточные и накопительные.
Вид топлива каждый выбирает под свои возможности и возможности местности, где расположена баня. Где-то с газом нет проблем, где-то с электричеством, а где-то только дрова и есть единственный доступный ресурс.
От себя скажем, что электрический вариант – самый простой, легкий и чистый. Ну и более-менее безопасный (если у вас стоит дифавтомат). На газ надо еще разрешение получать, а с дровами… ну все знают, как с дровами.
Что касается проточного или накопительного вариантов, то все, конечно, зависит от мощности бойлера. Зимой проточный может просто не справиться с задачей нагревания воды до приемлемой температуры.
СОВЕТ! Если использовать бойлер в бане зимой для отопления, то лучше накопительный.
Другой вопрос: а как прогреть баню зимой с помощью бойлера? Ну единственный способ это сделать – поставить в стратегически важных местах батареи и запитать их от бойлера. Понятно, что в результате мы получаем вариант водяного отопления.
С таким же успехом можно было воспользоваться печкой и заставить ее греть воду в баке. Но тут есть один нюанс: мощность печи не безгранична. Заставляя ее греть бак, мы увеличиваем время общего нагрева. Конечно, можно взять печь помощнее, но тогда что вы с ней будете делать летом, когда нет нужды в отоплении? Конкретно под эту ситуацию автономный бойлер для батарей водяного отопления – разумная идея.
От печи в парной
Мы уже говорили, что мощности печи может не хватать для всех помещений, а если все наоборот, и печка стоит мощная, то что с ней делать летом?
Один из вариантов решения проблемы заключается в таком расположении печи в пространстве бани, чтобы она находилась на пересечении с несколькими помещениями, и тепло ее распространялось везде. Но тут опять сомнения по поводу лета. Поэтому чаще всего делают просто выход топки в комнату отдыха, что дает некоторое тепло этому помещению.
Отопление в бане зимой от печи. Схема из статьи про вентиляцию.
Второй вариант отопления бани зимой от печи в парной заключается в установке теплообменника и подачи воды из него в систему водяных батарей. О теплообменниках мы писали здесь.
Но только учтите! Перераспределение тепла от печи влияет на ее производительность. Тепло, уходящее на нагрев воды, увеличивает расход дров или другого топлива. Сократить его можно, если поставить теплообменник не внутрь печи, а надымоходную трубу, в которой тепло все равно теряется.
А вот считать ли, что установка батарей автоматически делает баню отапливаемой? Мы думаем, что отопление – это вопрос постоянства. Баня будет отапливаемой, если после завершения процедур батареи будут продолжать работать до следующего посещения. А если они работают только в то время, когда владелец находится на участке и пользуется баней, то баня остается неотапливаемой – при отъезде все надо отключать, а воду сливать.
Обратите внимание на батарею отпления под полком — ее нужно или сливать или постоянно топить.
ВАЖНО! Вы помните, что при температуре от нуля и ниже вода в трубах их рвет? Если не хотите менять коммуникации, нужно сливать воду, либо утеплять сами коммуникации.
В общем, можно сделать батареи и наполнять их горячей водой либо от печи, либо от бойлера.
Другие варианты
Можно вообще обойтись без нагревания воды для отопления. Это если сделать теплые электрические полы в помещениях, до которых тепло печки не достает. Довольно распространенный вариант, но только для тех населенных пунктов, где не бывает частых проблем с электричеством. Ну и для тех владельцев, кто не стоит перед необходимостью экономить на всем.
Альтернативой теплому полу для отопления в бане зимой может стать установка переносных обогревателей – масляных, инфракрасных или любой другой конструкции. Совсем на крайний случай можно воспользоваться небольшой дровяной печкой, например, буржуйкой, которая возьмет на себя обогрев, скажем, комнаты отдыха.
Ускорить обогрев можно с помощью тепловой пушки – это помесь нагревателя с вентилятором. В этом случае воздух нагреется быстрее и равномернее. Понятное дело, что тепловая пушка не должна быть для производственных целей.
Вариантов обогревателей множество – это и стеновые панели, и самостоятельные модели. Работать они могут на электричестве и газе. Устанавливаются где нужно, по желанию. Возможно, это самый простой и практичный способ прогреть баню зимой везде, кроме парной.
Топим для обогрева
Мороз создает дополнительные требования к тому, как мы топим баню зимой.
Как топить
Помещения становятся холодными, приближаясь по температуре к окружающей среде. В этом случае нагрев сразу вызывает появление конденсата – водяные пары из воздуха норовят мгновенно осесть на чем-то более холодном, чем сам воздух.
Сам процесс растопки в таких условиях становится искусством. Конечно, имеет большое значение и то, какого типа и на каком топливе у вас печь. Трудно сладить с кирпичной печью, железная в этом плане попроще.
В сети нашелся ролик, автор которого делится опытом растопки печи «Ферингер» при минусовой температуре:
Но это не столько про искусство, сколько про то, может ли маленькая печка за час вывести парную из минуса. Автор наглядно показывает, что может.
Мы же хотим сказать, что с кирпичной рекордов по времени не побьешь, а если дело зимой происходит, и баня охладилась до минусовых температур, то с печкой надо аккуратнее.
Кирпичную печь после простоя, холодную сначала потихоньку нагревают, дают влаге испариться.
В ролике ниже показан процесс топки кирпичной печи в доме, а это несколько иное, потому что в доме печь не переохлаждается, ее не надо постепенно выводить в плюс, к тому же, у нее другой режим действия – ее топят только в холода и постоянно, а в бане топят для процедур в любое время года. Но пока никто не снял ролик о том, как можно топить баню зимой с кирпичной печкой.
Чем можно отопить
На вопрос «чем отопить баню зимой» можно ответить двояко – рассказать о том, какие дрова лучше всего годятся для зимней топки. Или же о том, как добиться комфортной для человека температуры в помещениях помимо парилки. Выше мы уже сказали об альтернативных печи способах нагрева бани без отопления зимой.
Поэтому здесь скажем только о том, что единственное топливо, качество которого зависит от нас – это дрова. И следует знать, что от этого качества зависит то, как хорошо будет работать ваша печка. В частности, как долго без чистки прослужит ваш дымоход.
На это влияет присутствие смолы в дровах – дрова из хвойных пород древесины, конечно, самые дешевые, но они же создают больше всего проблем. Потому что при горении образуется больше сажи, оседающей в трубе дымохода.
Лиственные породы в топке гораздо лучше. Но и они различаются теплотой горения. К сожалению, наибольшей теплотой сгорания обладают ценные твердолиственные породы – хорошо топить дубом, грабом, ясенем. Но, с другой стороны, далеко не вся их древесина годится для обработки и превращения в стройматериал, мебель или еще что-то.
Плодовые (вишня, яблоня и т.п.) годятся для топки, они лишь немного уступают по теплоте сгорания упомянутым выше породам.
Далее идут лиственные же, но не такие редкие – береза, ольха и т.п. Лучше использовать их, чем хвойные.
Еще одна важная характеристика дров – их влажность. Чем более сырые дрова, тем хуже они горят, это знает каждый. Поэтому поленница должна располагаться в сухом месте, защищенном от осадков, а еще можно подсушивать дрова рядом с печкой, используя ее тепло, чтобы выгнать лишнюю влагу из дров, которые потом пойдут в топку.
Как обогреть банные помещения
Давайте подробнее разберем вопрос отопления таких помещений, как предбанник и комната отдыха.
Предбанник
Предбанники бывают разные. У одних это просто тамбур, который не позволяет холодному воздуху с улицы выстуживать помещение в момент, когда люди заходят в баню, у других это полноценная прихожая, где можно раздеться и одеться, у третьих предбанником зовется совмещенное помещение – это и прихожая, и комната отдыха, там стоит и вешалка, и стол, грубо говоря.
В каком случае стоит озаботиться тем, как обогреть предбанник в бане зимой? Полагаем, что в последних двух случаях. Потому что тамбур обогревать нет смысла, но утеплять его однозначно стоит.
Есть один способ обогрева, который вроде как не требует особых затрат. Это использование вентиляции. Способ простой: делаете дырку в стене парной, вставляете в нее гильзу из пластика, а внутрь гильзы устанавливается вентилятор, который гонит горячий воздух из парной в соседнее помещение.
ВНИМАНИЕ! Так как эта функция нужна далеко не всегда, следует позаботиться о перекрытии потока воздуха из трубы. Делается это с помощью регулируемой заглушки.
То, как это можно сделать проще всего, говорится в следующем ролике:
А этот ролик показывает чуть усложненную версию того же самого:
То есть не обязательно пользоваться простейшей конструкцией, можно ее усовершенствовать под свои условия.
Чем хорош и чем плох этот способ? Хорош тем, что при железной печке вы можете понизить температуру в парной, лучше нагреть камни в каменке и получить режим, который ближе к русской бане.
Хотя это не главное, а основная задача – это, все-таки, отопление соседнего помещения. Ну, с отоплением способ вполне справляется. Это же примерно то же, что тепловая пушка – теплый воздух, который гонится вентилятором. А такое сочетание довольно быстро поднимает температуру воздуха в помещении.
Минусом будет то же, что было плюсом – вы снижаете температуру в парной. Как это происходит? Ну, если организовать отток, то увеличится приток, а приток у нас либо с улицы, либо из соседней комнаты. Кстати, если он с соседней комнаты, то идея плохая, потому что этак мы совсем обедним воздух кислородом.
Понижение температуры увеличит расход топлива. Но тут стоит заметить, что все зависит от тонкого соотношения факторов: варьируя изменяющиеся параметры, можно добиться того, чтобы в парной была нужная вам температура, при этом в соседнем помещении температура повысилась за счет вентиляции. Как настроите – так и будет.
На наш взгляд использование вентиляции для обогрева – хороший способ достижения цели.
Помимо этого, разумеется, никто не мешает использовать дополнительные источники тепла – обогреватели, теплые полы и т.п.
Другие варианты предполагают, что о них позаботились еще во время строительства – это когда печка разными сторонами выходит в разные помещения, например, в моечную и в комнату отдыха.
В комнате отдыха обычно делают каминный портал, выводя туда топку. Но такой же вывод топки может быть осуществлен и в пространство предбанника. Однако существенного обогрева ждать придется долго. И вентиляция гораздо быстрее.
ВАЖНО! В кирпичной печке есть летняя заслонка, которая закрывает прохождение дополнительных каналов, отбирающих тепло. Поэтому летом горячий воздух от печи сразу уходит на улицу. А вот если железная печка одной стороной находится парилке, а другой — в другой комнате, то летом в соседних помещениях будет очень жарко. Все-таки вентиляция в этом смысле гуманнее, к тому же она перекрывается.
Комнату отдыха
Выше мы уже говорили о вентиляционном способе. Он годится для тех, у кого КО отделена стенкой от парной. Но даже если смежной стены нет, можно соединить парную и КО с помощью воздуховодов.
Все остальные способы отопить комнату отдыха в бане зимой предполагают, что в ней будут находиться те или иные обогревательные приборы: вы можете протянуть туда регистры водяного отопления, поставить стенные панели или обойтись переносными обогревателями.
Так же годится вариант теплого пола.
Сушка бани
Существует два слагаемых быстрой просушки влажных помещений: это нагрев и вентилирование. Их не стоит рассматривать раздельно, потому что вместе они работают наиболее эффективно. Нужно просто сочетать их в конкретном случае.
Как просушить: способы вентилирования
Система вентилирования закладывается еще на этапе строительства бани (см. тут о схемах и устройстве вентиляции бани). Поэтому, если что-то забыто, то может оказаться поздно все переделывать.
К примеру, в фундаменте обычно делаются продухи – это сквозные отверстия, облицованные канализационными (чаще всего) трубами, которые ведут в подпольное пространство. Снаружи на них стоят заглушки, которые позволяют открывать и закрывать их в нужное время.
Подробнее о схеме см. здесь
Открываются такие продухи исключительно после процедур. И служат они для лучшего проветривания и просыхания бани.
Также в стене парной под полками обычно делается еще одно сквозное отверстие, ведущее на улицу. С внутренней стороны оно имеет регулируемую заглушку. Это отверстие также используется для ускорения просушивания парной.
Просушить баню зимой с помощью вентилирования можно и открывая настежь окна и двери – все-таки внутри воздух куда более насыщеннее водяными парами. Но не стоит думать, что вся влага покинет баню только благодаря открытым дверям и окнам.
Помимо способов создать сквозняк просто открывая отверстия, есть еще способ, где вентиляция активно сотрудничает с нагревом и работает тогда, когда работает печка – это басту, о которой можно прочитать здесь.
Ну и не стоит забывать, что даже если естественная вентиляция проложена неправильно или ее мощности недостаточно для вентилирования бани, вы всегда можете поставить вентиляторы в воздуховоды. Принудительная вентиляция хоть и шумная, но все же эффективная.
КСТАТИ! Тепловые пушки и тут тоже могут помочь.
Тем, кто полагает, что достаточно одного только нагрева, а вентиляция при этом становится необязательной, рекомендуем посмотреть ролик Константина Белого:
После помывки: способы подогрева
Подогрев точно так же обязателен для просушки, как и вентиляция. Вы же понимаете механизм: нагревая молекулы воды, вы делаете их более подвижными, переводите воду в газообразное состояние (пар), а его легко уносит ветерок. Что сделает ветерок, если вода будет холодной? Ничего. А если не будет ветерка, пар со временем охладится и спокойно осядет конденсатом.
Так вот, самый простой способ просушить баню после помывки зимой: положить в топку одно или два полена и дать им прогореть. При этом все вентиляционные отверстия должны быть открыты.
Это для железной печи. Кирпичная печь относится к теплоаккумулирующим, поэтому ее тепла хватит и на то, чтобы после процедур (вместе с открытой вентиляцией) просушить баню.
***
Ну, как видите, приходится вложить какие-то средства и приложить усилия для того, чтобы пользоваться большой баней в зимнее время. Чем она меньше, тем проще ее прогревать даже в морозы. Мощность банной печи рассчитывается на парилку, прочее сложно вписать в ее обязанности, потому что есть лето, когда все это не нужно. Так что лучше использовать автономные нагреватели.
Отопление в бане зимой — альтернативы использованию печи
Издавна сердцем бани была печь. А вот сегодня жар в современных парных идет уже по другим путям – порой самых невообразимых. Так, если парилка и моечная парной используются циклически, т.е. время от времени, то нет смысла организовывать слишком сложное отопление в бане – достаточно будет установить простую печь и запастись топливом. Но, если баня используется часто и не только по прямому назначению (когда в ней стирают, когда нет ванны в доме и если это дом-баня), то одной только печью ее целый день топить не получится – слишком дорого. Но на все вопросы у русского мужика, конечно, есть решение – и сегодняшние бани кто чем только не отапливает дополнительно – и теплыми полами, и радиаторами, и с помощью теплотрассы, и котлами на автоматике. Во всем этом мы как раз сейчас и попробуем разобраться.
К слову, по мнению многих банщиков, самый бюджетный и оптимальный вариант – не печь для бани и отопления огромными агрегатами самого разного вида – это одна газовая труба и навесной котел. Но не для каждой парной подходит эта система – многое зависит и от материала, из которого построены стены, и от ее общей площади.
Система отопления бани с теплыми полами
В последнее время в банях стало модно делать теплые полы – как дополнительный источник тепла. Удовольствие, конечно, не из дешевых, но для тех, кто использует парную круглый год, это неплохой вариант. Для периодического использования он не подходит – трубы, конечно, заморозку переносят нормально, но вот бетонный раствор — плохо.
Теплый пол – водяной или инфракрасный – в бане чаще всего делается в комнате отдыха, помывочной и парилке. Если теплоноситель будет греться дровами, то электроэнергии на это будет уходить примерно 45 ватт на два насоса циркуляции. Сделать такой пол не сложно – для этого изначально нужно правильно подобрать диаметр труб, рассчитать сопротивление контуров и мощность насоса. А вот модный инфракрасный пол нагревает еще и окружающие предметы – и в этом его преимущество.
Пару важных пунктов о теплых водяных полах в бане:
Обязательно делаются два отдельных контура – один в комнату отдыха, второй – в парилку и моечную. Оба контура – с кранами, чтобы по необходимости можно было регулировать температуру. Отапливать такие полы можно газовым котлом, причем задействован он будет только на половину, либо дровяным, если установлен насос на три положения скорости.
Длину труб в петлях делать желательно одинаковой – чтобы потом не пришлось ставить регуляторы в каждую плеть. Если окажется, что полы греют недостаточно, можно поставить более мощный циркулярный насос или теплообменник.
Необходима и система безопасности – это второй контур и дополнительный на крыльцо бани, чтобы в зимнее время растапливать снег, а в летнее – выводить лишнее тепло.
Бак с горячей водой для теплого пола к котлу подключать желательно медными трубами с диаметром 22 мм – они гладкие и помогают увеличить скорость циркуляции воды в системе.
Некоторые банщики в такой пол вместо воды заливают тосол – он куда меньше боится мороза.
Электрический теплый пол очень здорово подходит для комнаты отдыха — именно его по статистике чаще всего выбирают банщики
Теплый водяной пол в бане нетоксичен, дешев и удобен в эксплуатации. Но используют его в сочетании с другими типами отопления: радиаторными, электрическими и воздушными. Как он выглядит? Вот как: между основанием пола и его чистовым покрытием смонтирована разводка из труб, по которой и циркулирует горячая вода (или этиленгликоль, или антифриз, или тот же тасол). А чтобы тепло не уходило в низ, всю разводку труб изначально кладут на теплоизолирующий материал – минеральные маты или пенополистирол с алюминиевой фольгой. Так тепловой поток идет только вверх и хорош нагревает баню. И, хотя одним только полом полноценное отопление бани обеспечить невозможно, даже небольшую – полы греться могут до 35 градусов, что неплохое дополнение к основному отоплению и его экономии.
Как сделать отопление в бане с помощью конвекторов?
Обогревают баню и конвекторами – газовыми и электрическими. Это намного проще, чем оборудовать теплые полы, но и затратнее, конечно. Многие делают так: во время банных процедур используют электрокаменку или печь, а на все остальное время оставляют конвекторы на «антиразмораживающем» режиме, который будет постоянно поддерживать температуру +5+10 градусов. За электроэнергию в этом случае платить приходится не много.
Важно только в такой системе придерживаться техники безопасности: на конвектора должна идти отдельная проводка, прямо от щитка, кабель должен быть хорошо изолирован и находиться в негорючем канале.
Теплотрасса: решаться или нет?
Установка котла в бане – это всегда определенные хлопоты. По-хорошему, нужен проект – причем утвержденный проект, а это бюрократия. Но даже без него хватает проблем: затратно, нужна грамотная установка, необходимы разные меры безопасности… Вот почему некоторые банщики обоими руками за проведение теплотрассы от дома. Но и здесь есть свои нюансы, о которых нужно знать.
Во-первых, нет никакой гарантии, что на месте трубы не будет в определенное время года скапливаться грунтовая вода. Во-вторых, теплотрассу нужно обязательно утеплять – это тоже расходы. В-третьих, если необходимо провести отопление бани зимой в траншее, то все трубы придется уложить в цельную трубу достаточно большого диаметра – только так можно отгородить коммуникации от грунтовых вод. Зато управлять теплом в парной можно будет простым дистанционным пультом из дома – а это уже комфорт.
Но, какой бы альтернативный способ отопления ни был бы выбран – главное все просчитать заранее, и по возможности пригласить специалиста: опытный глаз в этом деле не помешает.
Отопление и обогрев бани зимой
Настоящую русскую баню любят многие истинные ценители. И они не готовы променять её ни на финскую сауну, ни на турецкий хамам. Сегодня существует множество различных способов топить баню – от традиционной печки и до внедрения самых современных технологий. Однако не все потенциальные владельцы знакомы с нюансами дополнительного отопления бани зимой. И из-за этого могут возникнуть некоторые проблемы в процессе эксплуатации.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Зачем нужно дополнительное отопление
Конечно, при очень сжатом бюджете от дополнительного отопления можно отказаться, используя только классический вариант – хорошую чугунную или кирпичную печь
. Этого будет вполне достаточно, чтобы принимать баню, а потом с разбега нырять в роскошные сугробы, испытывая при этом всю неповторимую гамму чувств. Но если вы можете позволить себе потратить дополнительные средства, то ваша баня станет ещё более уютной и комфортной.
Печь-каменка — самый популярный способ обогрева бани
Под дополнительным отоплением обычно понимают дополнительное отопительное оборудование, позволяющее поддерживать высокую температуру не только в парилке, но и в предбаннике. Ведь многие ценители бань любят посидеть с компанией друзей в предбаннике после посещения самой бани, чтобы поговорить за жизнь, вспомнить былые времена и обсудить планы на будущее. К сожалению, при использовании обычных печей протопить предбанник не получается. И если летом это не составляет проблемы, то зимой может стать причиной дискомфорта. Практически всё тепло отдаётся парилке, в результате чего находиться в предбаннике даже несколько минут, чтобы раздеться или одеться, бывает неприятно из-за крайне низкой температуры. Что уж говорить про посиделки и долгие беседы!
Зато при установке дополнительного отопления вы всегда сможете поддерживать в предбаннике, который располагается на одном уровне с парилкой или же на мансарде, подходящую для вас температуру.
Вернуться к оглавлению
Какое оборудование для этого требуется
Вообще, чтобы обеспечить обогрев бани зимой, можно использовать разнообразное оборудование. Некоторые пользователи отдают предпочтение водяному отоплению. Радиаторы или водяные тёплые полы могут быть подключены к теплоцентрали или же системе отопления от дома. Однако здесь есть определённый минус. Если вы не живёте в загородном доме постоянно, вода в трубах просто замёрзнет, разрывая их, так как теплоцентраль может перестать работать на несколько дней по каким-то причинам. В результате вам придётся потратить немало денег и времени, чтобы устранить последствия подобной поломки.
Печь в бане с водонагревателем
Многие отдают предпочтение электрическим отопительным приборам. Их главный плюс – простота использования. Не нужно тратить деньги на установку и разбирать уже готовую баню. Вы в любое время можете принести в предбанник один-два электрических обогревателя и включить их за полчаса-час до начала посиделок. За это время температура в небольшом помещении поднимется до уровня, который вас вполне устроит. Если нужно, вы легко сможете перенести их с места на место или же вообще унести в дом.
Но и здесь имеется определённый минус. Чаще всего влажность в предбанниках довольно высока, особенно если он расположен через стенку от парилки, и дверь регулярно открывается и закрывается. Электрические приборы плохо работают в условиях повышенной влажности – высока вероятность поломки. А остаться без обогревателя перед встречей с друзьями в холодные зимние дни – не слишком приятный сюрприз.
Электрический обогреватель для бани
Поэтому одним из лучших решений остаются электрические тёплые полы. Да, при установке придётся потратить довольно крупную сумму – такую работу должны выполнять только специалисты, если у вас нет соответствующих навыков. Зато в этом случае вам не придётся опасаться поломки и каких-то других неприятных последствий.
Электрические кабели надёжно защищены от влаги, а значит, не пострадают даже при работе в сложных условиях. Перепады температур им также не страшны. Даже если вы на несколько недель или месяцев покидаете дачу, достаточно отключить тёплые полы – им ничто не повредит. Зато когда вы соберётесь в баню, то за 3-4 часа перед водными процедурами достаточно включить систему отопления. За это время температура в предбаннике поднимется до такой, при которой вы и ваши гости будете чувствовать себя комфортно даже после жаркой парной.
Схема устройства теплого пола
На этом возможности электрических теплых полов не ограничиваются. Некоторые владельцы бань принимают решение установить систему отопления, как в самой бане, так и за её пределами. В первую очередь это крыльцо. Многим ценителям бань знакома проблема обледенения крыльца. Там может быть случайно пролита вода, если вы носите её в баню вручную. Любители острых ощущений, ныряющие после парной в снег, наносят на крыльцо мокрую ногу ступнями. В результате крыльцо покрывается тонкой коркой льда, которая может стать причиной несчастного случая – никто не застрахован от неприятностей на гололёде.
Но этого можно избежать, если при установке системы тёплых полов вы закажете два контура: один, большой, для обогрева предбанника, и второй, маленький, для обогрева крыльца. В этом случае вода никогда не будет замерзать на крыльце, а стекать с него или постепенно испаряться. Как бы там ни было, проблема гололёда будет решена.
Вернуться к оглавлению
Не забываем о безопасности
А вот в самой парилке устанавливать электрические тёплые полы нежелательно. Да, это сделает поход в баню более комфортным. Ведь истинные ценители бани знают, что именно полы, особенно зимой, могут оставаться прохладными даже при многочасовом протапливании. Весь жар поднимается вверх, и возле потолка температура может доходить до 70-80 градусов, но полы останутся прохладными. При использовании электрических тёплых полов этого точно не произойдёт – они нагреются значительно быстрее, чем протопится баня.
Но не стоит забывать, что в парилке ежеминутно на пол проливаются литры воды. А вода с электричеством плохо совместимы. Конечно, электрический кабель монтируется в бетонную стяжку, поверх которой устилаются доски. Да, кабель снабжается всей необходимой изоляцией, которая гарантирует максимальную безопасность. И всё же, никто не может на 100 процентов гарантировать, что через пять, десять или пятнадцать лет, бетонная стяжка не покроется трещинами, оголяя электрический кабель.
При таком положении дел достаточно неудачного стечения обстоятельств, чтобы вы, ваши близкие или гости получили удар током. Чем это может закончиться? Последствия могут быть самыми печальными. Поэтому, несмотря на все уговоры специалистов, не стоит устанавливать в парилке тёплые полы, по крайней мере, электрические.
Тем более, не все посетители бани одинаково хорошо переносят жар. И баня, в сумме с законами физики, будто специально предусматривает подобный вариант. Люди, любящие пар и жар, могут расположиться на верхней полке, а те, кто пошел просто за компанию или имеет проблемы с сердцем или давлением, могут расположиться на полке ниже – там они будут чувствовать себя более комфортно.
Вернуться к оглавлению
Как сэкономить время на протапливании бани
Наверное, каждому владельцу бани приходилось мысленно ругаться, протапливая баню в морозный зимний день. И правда, иногда, чтобы поднять температуру в парилке от -20 до +60…+80 градусов, приходится потратить довольно много времени и усилий. И даже когда воздух прогрелся до нужной температуры, стены и полки ещё долго будут оставаться холодными. Для кого-то это не имеет значения, но если время строго ограничено, и вам нужно поскорее расслабиться в бане и отправиться домой, в город, каждый час может быть важным.
Кто-то мирится с утратой лишних часов, а кто-то предпочитает потратить дополнительные деньги при строительстве бани, заказывая установку конвекторов.
На сегодняшний день в продаже можно увидеть как электрические, так и газовые конвекторы. Они имеют свои плюсы и минусы. Газовый обходится чуть дешевле в эксплуатации, зато электрический отличается простотой и точно не станет причиной взрыва из-за утечки топлива, что всерьёз пугает многих потенциальных владельцев.
Конвекторам не нужно работать в режиме максимальной мощности. Напротив, даже при работе в самом экономичном, «антизамерзающем», режиме, они легко поддерживают температуру на уровне +5…+10 градусов даже в самые морозные дни. При этом расход газа или электричества будет минимальным, а значит, тратить больших денег на содержание конвектора не придётся. Зато каждый раз, протапливая баню зимой, вы будете экономить немало времени, которое сможете провести с большей пользой.
как провести от банной печи в парной дома отопление на круглый год, газовые котлы, как провести электрическое отопление, фото и видео
Содержание:
Посещение русской бани стало для многих семейной традицией. Многие владельцы частных домов желают установить на приусадебном участке банную постройку, но нередко они сталкиваются с проблемой обустройства отопления. Существует несколько способов, как можно обогреть современную парную и другие помещения, расположенные в бане.
Выбор типа нагревательной конструкции зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяев. Поскольку парилку используют время от времени, поэтому до того, как провести отопление в баню, необходимо решить, каким образом данной постройкой будут пользоваться.
Если в ней планируется не только париться, но и стирать и принимать ванну, тогда использовать обычную печь для обогрева станет не совсем удобно.
Современные способы, позволяющие обеспечить отопление в бане круглый год, разнообразны, среди них большей популярностью пользуются:
электрические полы;
монтаж водяного обогрева;
установка системы «теплый пол» и другие.
Использование печки-каменки
Когда помещение небольшое по площади и им пользуются лишь по прямому назначению, то отопление бани зимой и в другое время года может обеспечить обычная каменка. Обычно в данном случае приобретают готовый агрегат, предварительно определившись с его мощностью. В таком случае можно использовать печь для бани и отопления одновременно, что очень удобно.
Рассчитать данный параметр несложно даже самостоятельно, поскольку на один «квадрат» помещения требуется 1 кВт мощности. Для обеспечения комфортных условий пребывания в бане необходим 50% запас.
Изображенная на фото печь-каменка, в основном работает на дровах – традиционном и недорогом виде топлива. Существуют и другие варианты отопления, среди которых, например, использование электрической энергии, газа, солярки и т.д.
Электрическое отопление
При решении вопроса как сделать отопление в бане, необходимо учитывать, что самым чистым вариантом создания системы обогрева считается использование электричества. Применение современного оборудования позволяет обеспечивать теплоснабжение постройки в автономном режиме в нужном тепловом режиме.
Чтобы работало электрическое отопление бани, нужно установить котел, функционирующий на электроэнергии. При этом нет необходимости обустраивать вентиляцию и строить дымоход (прочитайте также: «Как выбрать котел для бани и сделать его своими руками»). Такой вариант будет лучшим решением, если в регионе обеспечена бесперебойная подача электроэнергии. В противном случае следует остановиться на другом способе отопления.
Современные электрические агрегаты отличаются высокой степенью безопасности, в их комплектацию входят:
расширительный бак;
датчики давления теплоносителя;
фильтры для водоочистки;
клапаны.
Газовый обогрев бани
При наличии возможности подключиться к системе газоснабжения, данный тип отопления обеспечит эффективный обогрев (подробнее: «Преимущества банной печи на газу и её модификаций»).
Преимущество газового теплоснабжения:
экологическая безопасность;
использование оборудования, отличающегося простотой эксплуатации и обслуживания;
дешевый способ отопления.
Газовые котлы отопления бани даже в зимнее время в случае длительного неиспользования способны нагреть помещение до нужной температуры в течение нескольких часов в зависимости от площади помещения.
Функционирование газовой печи аналогично работе электрической конструкции. Газ сгорает в специальной камере, располагающейся под камнями. В результате нагреваются не только они, но и прогревается помещение и вода в емкости.
Водяная отопительная конструкция
Удобным и достаточно эффективным способом обеспечения теплом помещения бани считается монтаж водяного отопления. В качестве топлива при данном способе обогрева можно использовать дрова, газ, электричество, поскольку это завит от модификации топливного котла, который будет установлен.
Лучшим выбором теплового агрегата будет чугунный котел для жидкого теплоносителя. Вода нагревается в нем, по трубам поступает в радиаторы, установленные в банной постройке, и после отдачи тепла она возвращается в котел. Водяная система позволяет равномерно и эффективно обогревать любое помещение. Таким же образом можно организовать отопление бани от дома.
Система «теплый пол»
Этот вариант отопления бани относится к современным способам, который в последние годы используют часто. Установить специальное оборудование без наличия соответствующего опыта довольно сложно.
Теплые полы бывают электрическими и водяными. Более экономичным считается второй вариант. Но процесс монтажа водяной конструкции пола с обогревом более трудоемкий и требует качественного выполнения, поскольку такие напольные системы ремонту не подлежат (прочитайте также: «Как сделать теплый пол в бане от печки – схема устройства»).
Намного проще выполнить установку системы электрического пола и сделать такую работу можно самостоятельно:
В первую очередь укладывают гидроизоляционный материал, на который помещают слой раствора.
Далее следует обустройство теплоизоляции.
Поверх слоя теплозащиты монтируют электрический кабель и вновь заливают стяжку.
Технология создания пола с водяным обогревом аналогична, но в этом случае используют не кабель, а прокладывают трубы для циркуляции горячего теплоносителя.
Отопление от центральной теплотрассы
Когда домовладение подключено к теплотрассе, тогда имеется возможность подсоединить к ней и банную постройку. Такой способ теплоснабжения наиболее эффективен и экономичен.
До того, как провести отопление в баню из дома, потребуется уложить в данном помещении дополнительный контур. Лучше всего с такой работой справится профессионал, имеющий специальное оборудование и соответствующие знания. До подключения к централизованной теплотрассе необходимо разработать проектную документацию и получить разрешение, которое выдают в соответствующих органах.
Самостоятельное обустройство теплого пола
Предварительно подготавливают основание пола, затем заливают стяжку с использованием цементного раствора. Дальше делают гидроизоляцию черновой основы, применяя специальную мастику. Потом укладывают небольшой по толщине слой раствора и тщательно его выравнивают.
Когда смесь окончательно высохнет, монтируют теплоизоляционный материал. Берут нагревательный кабель или мат и разлаживают его по поверхности пола, подключают к питанию и производят испытание функционирования системы.
В том случае, если конструкция работает, поверх кабеля помещают тонкий слой раствора. После его высыхания приступают к финишной отделке напольной поверхности.
Несколько советов от профессионалов
Для обеспечения оптимального и эффективного обогрева помещения отопление бани от печи в парной делают следующим образом: топку располагают в предбаннике, каменку в парилке, а бак с теплой водой в моечном отделении.
Между печкой-каменкой и стеной помещают негорючий материал, а при использовании в качестве топлива дров перед дверцей укладывают нужного размера металлический лист.
Когда приобретена стальная каменка, тогда помещение будет прогреваться быстро, но для поддержания требуемой температуры нужно постоянно подкладывать в топку дрова, поскольку она плохо сохраняет тепловую энергию.
Каменные печи, несмотря на то, что долго прогреваются, продолжительное время остаются горячими и отдают тепло в помещение постепенно. Такую отопительную конструкцию из кирпичей должен выкладывать мастер. Если металлическая печь прогревает комнату примерно за 2 часа, то каменная – за 5 часов.
Когда жилое строение имеет небольшую площадь и находится недалеко от бани, тогда может использоваться банная печь для отопления дома, например, дачного.
Выбор топлива часто зависит от индивидуальных пожеланий владельца постройки. Некоторые из них отдают предпочтение дровам, поскольку в процессе их сгорания в парной присутствует приятный аромат, но нужно не забывать, что топка печи с их помощью является трудоемким процессом. Возможно, проще будет установить электрический или газовый тепловой агрегат.
Как сделать отопление бани зимой
Чтобы отопление бани зимой не вышло вам «втридорога», нужно сначала утеплить банное строение. А уже потом выбирать, каким путем будет отапливаться ваша баня.
Наиболее экономное отопление бани зимой будет в том случае, когда утепление стен и потолка, а также банной отмостки, сделано не хуже, чем в жилом доме, в котором вы проживаете.
Утепление бани
Какими материалами производить утепление бани зависит от того, из какого материал сделано само строение. В случае если у вас баня из бревна или бруса, логично использовать для утепления базальтовую вату снаружи.
Если у вас каркасная баня, то утеплитель вы помещаете внутри каркаса. В этом случае могут использоваться листовые утеплители (пенопласт или базальтовая вата) или рулонные ватные утеплители.
Потолок в бане можно утеплять базальтовой ватой. А можно использовать натуральные утеплители, которых, однако, придется взять гораздо больше по объему.
Отмостка в бане также должна утепляться. Лучше всего для этой цели подходит пеноплекс, которые не набирает воды, не гниет и не боится долгого нахождения в грунте.
Варианты отопления бани
В случае с хорошо утепленной баней у вас есть несколько вариантов, как обустроить ее отопление.
Автономное отопление. В этом варианте вы можете установить печь или котел в бане, которые будут поддерживать в строении положительную температуру. Если у вас есть возможность подведения магистрального газа, это может быть газовый котел. В противном случае можно использовать теплогенераторы на сжиженном газе, дизельном топливе, пеллетах , электричестве или дровах.
Теплотрасса из дома в баню. Вы можете также протянуть теплотрассу из дома в баню. Горячий теплоноситель будет курсировать из котельной в баню и обратно. Таким образом, баня будет включена в систему отопления дома. Стоит только сразу решить вопрос с утеплением теплотрассы для снижения потерь тепла на уличном участке.
Отопление конвекторами. Вы можете использовать газовые или электрические конвекторы. Это позволит вам уйти от использования теплоносителя в системе банного отопления. Газовые конвекторы могут работать как от магистрального, так и от сжиженного газа. Каждый конвектор подключён к собственному дымоходу.
Что дает отопление в бане
Посмотрим, для чего нам отопление в бане зимой. Во-первых, у вас появляется возможность быстро растопить банную печь и нагреть банное помещение с минимальным расходом дров. Есть разница, с какой температуры начинать нагревать парилку – с минус 30 градусов или с плюс 5 градусов.
Во-вторых, вы сможете обустроить в бане нормальный водопровод, когда можно будет иметь горячую воду в душе, нормально оборудованный санузел и так далее.
В-третьих, само нахождение в бане, особенно в предбаннике или в комнате отдыха будет более комфортным.
Отопление в бане — как правильно организовать систему отопления?
Существуют разнообразные способы отопления в бане.
Сегодня все чаще можно встретить бани, построенные владельцами дачных участков своими руками. Ведь баня – это не только модно, но и очень полезно.
Сердцем такой постройки является печь-каменка, от которой зависит, будет ли баня функциональной, удобной и теплой. Хорошо обустроенная баня гарантирует проведение оздоровительных процедур на самом высоком уровне!
И сегодня мы расскажем, как сделать отопление в бане своими руками.
Печь для бани и отопления – как выбрать?
Существует несколько критериев, на которые следует обращать внимание при выборе печи. К ним относят следующие факторы:
материал изготовления;
механизм работы;
используемое топливо.
Бани можно отапливать печами временного или постоянного действия. Оборудование второго вида нуждается в том, чтобы в печи постоянно поддерживалось горение. Мощности печи временного действия может хватить для того, чтобы однократно протопить печь, ненадолго обогреть помещение.
Современный рынок предлагает широкий выбор материалов, позволяющих оборудовать отопление в бане своими руками. К наиболее популярным и качественным относят надежное и при этом недорогое стальное оборудование.
Кирпичная печь для отопления бани.
Печи из металла не так долго держат тепло, однако к плюсам относится их быстрый прогрев: понадобится буквально пара часов. Такое оборудование лучше всего подойдет для установки в небольшом помещении. Тем более что его можно установить самостоятельно. Кроме того, чтобы тепло дольше держалось в помещении, можно воспользоваться современными материалами, теплоизляторами, чтобы утеплить баню.
Какое топливо используют для печей?
Очень важно правильно выбрать наиболее подходящее топливо, которое будет и дешевым, и качественным. Очень многие считают, что лучшим топливом являются дрова, и спорить с этим тяжело. При сгорании древесина источает неповторимый аромат, а помещение наполняется естественным теплом. Отопление бани электричеством никогда не даст таких результатов. Но основная сложность использования в качестве топлива древесины – покупка и доставка дров. Экологически чистые виды топлива могут применяться в разных типах отопительного оборудования для бани, и на них можно обратить внимание.
Сегодня на рынке можно найти отопительное оборудование таких видов:
электрокотел для отопления бани;
газовый котел;
дровяные печи;
печи на жидком топливе;
мультитопливное оборудование.
Система отопления бани – как выбрать?
Чтобы отопление бани зимой было качественным, необходимо правильно выбрать печь в зависимости от доступности и экономичности используемого топлива. Сразу стоит сказать, что топить натуральной древесиной – дорогое удовольствие.
Электрокотел для отопления бани очень прост в использовании, однако топить печь таким образом затратно. Использование оборудования на жидком топливе – небезопасно и неудобно в эксплуатации.
Правильная организация системы отопления в бане
Традиционное отопление в бане производится путем использования одного теплового источника. Привычной системой отопления в бане является печка.
Идеальным считается «сквозное» отопление бани зимой. Само оборудование устанавливают вблизи парилки, а бак ставят в промывочную. При этом важно, чтобы все элементы системы отопления были созданы из огнеупорного материала. Дополнительно конструкцию можно оборудовать регистром, который будет предупреждать закипание воды.
Металлическая печь – отопление по низким ценам
Металлическая печь — удобство организации системы утопления
Если вы выбрали металлическую печь в качестве «сердца» системы отопления в вашем доме, то нужно придерживаться ряда правил. Прежде всего фундамент должен быть сделан из негорючего материала – для этого подойдет бетон либо шамотный кирпич. Несомненно, внешний вид печи должен быть аккуратным, для достижения такого эффекта можно использовать кафельную плитку. Полы должны быть изготовлены из пожаробезопасного материала. Если пол в бане выстлан натуральной древесной, то лучше всего прикрыть его с помощью металлических листов. Между прочим, металлическую печь можно визуально превратить в классическую, для чего конструкцию просто обкладывают кирпичом. Кроме визуального эффекта, такая отделка позволит предотвратить ожоги при нечаянном прикосновении к конструкции. Для правильного сооружения дымохода необходимо определить, на каком расстоянии от стены будет стоять каменка.
Отопление от каменной печи в бане
Каменная печь — хороший вариант обогрева бани
Основная проблема, возникающая при монтаже кирпичной каменки – слишком большой размер печи. Это приводит к необходимости постройки железобетонного прочного фундамента. Если никогда ранее вы таким не занимались, то вам пригодятся следующие рекомендации:
если между кирпичами будет слишком толстый слой раствора, под воздействуем температур он вскоре разрушится, а слишком тонкий слой приведет к быстрой порче печи, то есть нужно соблюдать «золотую середину»;
каждый вертикальный слой кирпичной кладки должен быть перекрыт верхним кирпичом;
для обеспечения равномерного расширения все элементы из чугуна нужно монтировать с зазором, при прикреплении дверцы следует использовать кляммер из металла.
Баня с газовым отоплением – нюансы строительства
Газ является взрывоопасным веществом. Если вы собираетесь использовать для создания системы обогрева газовое оборудование, то его следует оборудовать специальной системой, перекрывающей топливо при возгорании.
При этом важно помнить, что газовое отопление в бане должно проводиться согласно существующим нормам пожарной безопасности.
Именно потому самостоятельно устанавливать газовый котел нежелательно. Если вы решили провести отопление бани от дома, разводку нужно сделать отдельную. Это рационально с экономической точки зрения, ведь двухконтурная система отопления позволит отапливать дом, но не тратить тепло на обогрев бани, когда это не нужно.
Отопление в бане – сооружаем систему отвода дыма
Дымоход – главный элемент системы отопления в бане
Нужно вовремя удалять продукты горения из помещения. В случае нарушения технологии постройки возможны серьезные проблемы. Это опасно для вашего здоровья. Система дымохода включает в себя следующие элементы:
проход через крышу;
потолочно-проходную часть;
сэндвич-трубу;
«зонт».
Если вы не имеете нужных навыков, то для создания дымохода предпочтительнее воспользоваться услугами специалистов. Теперь вы знаете, как сделать отопление в бане . Главное – помните, что конструкция должна быть надежной и безопасной.
из дома, от печи, от бака
Отопление в бане – личное дело каждого. Но чтобы банные процедуры зимой были в радость, внутри помещения должно быть комфортно. Благодаря отоплению в бане зимой можно быстро нагреть комнаты, используя при этом минимальное количество дров, провести водопровод и иметь горячий душ с оборудованным санузлом.
Отопление бани зимой
Классическим обогревом бани является металлическая или кирпичная каменка. Чтобы поддерживать температуру воздуха в парной и в других помещениях необходимо дополнительное оборудование.
Некоторые предпочитают водяное отопление. При таком виде обогрева водяные полы или радиаторы подключают к отопительной системе дома или к теплоцентрали.
Многие отдают приоритет электрообогреву из-за простоты в использовании. Всегда можно быстро обогреть небольшое помещение с помощью нескольких электрических приборов.
Обогрев печью-каменкой
Если баня небольшого размера, то каменка – самый лучший вариант. Она легко обогреет помещение без дополнительных источников тепла и денежных затрат. Ее популярность обусловлена рядом преимуществ:
простота в установке и обслуживании;
легкость эксплуатация;
доступность топлива.
Есть и недостатки:
высокая пожароопасность;
выделение продуктов сгорания;
нет возможности автоматизировать нагрев помещения;
большой вес и размеры печи.
Сегодня каменки работают на различном топливе. Это дрова, газ, электричество, жидкое топливо. Выбор зависит от материального достатка и технических возможностей самого оборудования.
Обогрев печами с теплообменниками
Такое отопление нагревает помещение, обеспечивает его горячей водой и образует пар. Теплообменники используются в парных, моечных, в комнатах отдыха, душевой, бассейне, предбаннике.
При проектировании бани таким способом обогрева учитываются:
размеры и площадь помещения;
особенности печки;
вес оборудования для обогрева;
объем теплоносителя;
длина и диаметр дымохода.
Отопление можно подключить к расширительному баку, к радиаторам, к горячему водоснабжению.
Многие печи с теплообменником заполняют антифризом или водой. Принцип работы основан на естественной циркуляции жидкости из-за разницы температур. Некоторые оснащены электронасосом.
Предупреждение! Нельзя нагревать теплообменник, если бак не заполнен водой. Зимой следует сливать воду с системы.
Электрическая система отопления
Этот вид отопления требует особого внимания к электрической сети помещения, поскольку будет большая нагрузка из-за тепловых электроприборов. Проводка должна быть в полном порядке.
Нужно учитывать схему электропроводки, сечение провода и общую нагрузку на электросеть.
При данном виде обогрева можно применять электрический котел, электропечь-каменку, электроконвектор, инфракрасную пленку. В полной мере находят применение инфракрасные обогреватели.
Современные электрические котлы оснащены автоматикой, которая поддерживает температуру в бане.
Таким обогревом можно пользоваться в течение года.
Газовая система обогрева
Баня с газовым отоплением – это быстро, эффективно и экономно. Отсутствуют неприятные запахи, нет копоти и сажи. Газовое оборудование компактное, мало весит и не занимает много места. Нет необходимости думать о нагреве воды, она греется при помощи газа.
Преимущества бани с газовым отоплением:
Дешевое и экологически чистое топливо.
Простое обслуживание и использование устройства.
Безопасность в применении.
Важно! При использовании газовой системы отопления следует соблюдать правила безопасности. Баня должна быть оборудована автоматикой, которая в экстренной ситуации прекратит подачу газа.
Водяная система обогрева
Водяная система отопления – практичный, удобный и доступный способ обогрева бани зимой.
Она быстро и равномерно нагревает помещение и автоматически поддерживает температуру. Теплоносителем выступает вода. Топливом могут быть электричество, газ, твердое или жидкое топливо. Отопительным оборудованием – котел или печь.
Система обогрева с теплыми полами
В качестве дополнительного источника тепла очень модно стало проводить в банях теплые полы. Их делают в комнате отдыха, парилке или помывочной.
Теплоноситель можно греть дровами. В таком случае расход электроэнергии будет примерно 45 ватт для двух насосов циркуляции.
Сделать такие полы несложно. Главное правильно выбрать диаметр труб, рассчитать мощность насоса и сопротивление контуров.
В обязательном порядке необходимо провести отдельно два контура: в комнату отдыха и в парилку с моечной. Надо поставить краны для регулировки температуры.
Чтобы увеличить скорость циркуляции воды в системе, нужно подключить бак с горячей водой к котлу медными трубами диаметром 22 мм.
Достоинства водяного теплого пола:
система отопления расположена внутри пола;
равномерно отапливаются не только маленькие, но и большие площади;
экономия энергоресурсов.
Теплые полы могут быть водяные или электрические.
Система обогрева от теплотрассы
Сегодня современные технологии позволяют провести отопление из дома в баню. На это требуется время и финансовые затраты. Необходимо согласование с соответствующими инстанциями.
При таких работах требуется учитывать прохождение грунтовых вод, чтобы трубы не оказались в воде. Трубопровод в обязательном порядке надо утеплить. Сверху надеть гофру или трубу большего диаметра.
Чем ближе расположены объекты друг к другу, тем дешевле обойдется обогрев бани зимой.
Альтернативные и смешанные варианты отопления
Такие способы обогрева помещения популярные и практичные. Лучшим решением смешанного отопления будет случай, когда баня используется нечасто. Можно сделать отопление в бане от печи и провести электрическое отопление.
Совет! Если зимой баню эксплуатировать не постоянно, то необходимо обязательно сливать воду с котла, водонагревателя, труб, бачка унитаза (если он есть). Это убережет от лишних проблем.
Альтернативные источники обогрева условно можно поделить на основные и дополнительные группы. Основные полностью отапливают все помещение. А дополнительные поддерживают работу основного источника тепла.
Альтернативным вариантом отопления можно считать котел на дизельном топливе. Устанавливать его в обязательном порядке нужно в отдельном помещении из-за специфического запаха топлива. Важно подумать и о месте хранения солярки.
Можно применять пиролизные котлы отопления. В них топливо долго и практически полностью сгорает. Но недостаток такого котла – высокая стоимость и сложность в эксплуатации.
Если печь кирпичная, то отопление бани от банной печи можно провести в парной. Этот вариант эффективен, если баня используется редко и по площади небольшая.
Вариантами альтернативного отопления могут быть тепловые насосы, электроконвекторы, солнечные коллекторы, водяное отопление.
Рекомендации при выборе системы отопления
Все системы можно поделить на два вида отопления:
оборудование с принудительной циркуляцией;
оборудование с естественной циркуляцией.
При принудительной циркуляции теплоноситель движется благодаря насосу. Он поддерживает необходимую температуру и давление в системе. Для его работы нужна электроэнергия.
Естественная циркуляция включает в себя котел, батареи, расширительный бачок и трубы. Нужна грамотная разводка труб, правильный расчет их уклона. Недостаток состоит в том, что расширительный бачок должен находиться в самой высокой точке.
Как сделать отопление в бане
Отопление в бане необходимо для обеспечения удобств.
Один из видов отопления – автоматическое. Отдельное отопление могут обеспечить электрические конвекторы или электрические котлы, а также газовые котлы. Все они могут работать в автономном режиме. Можно настроить так, чтобы в помещении была небольшая плюсовая температура. Это позволит не спускать воду из бачка унитаза, труб, электрического бойлера.
Есть минус в этой системе. Поскольку она автономная, то можно не заметить, что произошел сбой и температура может понизиться ниже нуля. Поэтому нужно установить температурный датчик с сигналом.
Как провести отопление в баню из дома
Можно установить как газовые или электрические котлы, так и каменные или металлические печи. Но это все довольно сложные конструкции.
Чтобы обогреть баню из дома, туда можно проложить теплотрассу. В доме установить радиаторы. Такая система будет работать от отопления в доме.
Отопление бани от банной печи
Самый простой в изготовлении, эксплуатации и обслуживании способ обогрева – это отопление бани от банной печи. Печь устанавливается непосредственно в парилке, а топка в предбаннике.
Кирпичные печи очень долго держат температуру, но прогревать их надо не менее 5 часов. А на обогрев бани зимой идет еще больше времени.
Высокая себестоимость – еще один недостаток. Самостоятельно сложить такую печь очень сложно. Необходима помощь опытного печника.
Отопление предбанника от банной печи
В большинстве случаев классическую баню отапливают одним источником тепла. Печь устанавливают в парной, чтобы можно было прогреть все помещения. Бак с водой размещают возле помывочной.
Очень важно, чтобы каждый элемент печи был изготовлен из огнеупорного материала. Поэтому строить ее необходимо из кирпича. Такая печь будет занимать много места и иметь большие размеры.
Идеальным вариантом будет печь с баком и открытой каменкой. Топку оснащают регистром, нижний край которого располагают выше регистра на 50 см. Он предупредит преждевременное закипание воды.
Можно ли сделать отопление от бака
Чтобы установить отопительную систему от бака, необходимо знать его специфику работы и правила эксплуатации. Нужно учитывать объем помещения и потребляемую мощность.
Существуют навесные и встроенные баки. Есть еще наставные баки – на разогретую печь сверху ставят емкость с водой.
Такие способы не подают горячую воду в душ. Это могут сделать выносные баки для воды. Теплообменник размещают в печи, рядом с ней или на чердаке вешают бак. Систему соединяют трубами, по которым будет течь вода. Благодаря теплообменнику она нагревается и через бак подается в душ. Такая система отопления несложная и эффективная.
Навесные баки – это герметические емкости с крышкой и краном для слива воды. Крепятся на стенку с помощью металлических крючков. Изготавливаются из нержавейки.
Приставной бак для воды – в печь вваривают наклонную, запаянную на конце трубу. Другой конец находится внизу бака. Холодная вода поднимается по наклонной трубе, где нагревается до кипения. Пузырьки горячего воздуха переносят тепло.
Как сделать отопление в срубовой бане
В деревянных домах устанавливают три вида отопления: водяное, электрическое и воздушное. Каждый имеет плюсы и минусы.
Самый популярный вид отопления сруба – водяной.
Плюсы:
Экономичность.
Высокая теплоемкость.
Минусы:
Сложность в установке.
Необходимость постоянно следить за генератором тепла.
Зимой обязательно сливать воду из системы отопления.
Такие системы отопления бывают:
с нижней или верхней разводкой;
попутные или тупиковые;
однотрубные или двухтрубные;
вертикальные и горизонтальные;
с насосом или естественным движением воды.
Двухтрубные системы менее эстетичны, чем однотрубные.
Электрическое отопление имеет несколько плюсов:
Легко регулируется уровень подачи тепла.
Небольшие габариты отопительных приборов.
Отопление экологичное и бесшумное.
Воздушное отопление имеет только один плюс – высокая проникающая способность.
Зато минусов гораздо больше:
большие печи и камины;
очень низкая теплоотдача;
неравномерное распределение воздуха в помещении;
дорогие отопительные системы.
Перед установкой систем необходимо взвесить все преимущества и недостатки и, возможно, проконсультироваться со специалистом из этой отрасли.
Заключение
Отопление в бане – самое важное, чему необходимо уделить внимание при строительстве. Баня – одно из лучших мест отдыха, где можно приятно провести время с семьей или друзьями. Если там будет тепло и уютно, то отдых будет душой и телом.
Отправить комментарий
Питание вашей сауны с помощью правильного нагревателя
Опубликовано в Каменки для сауны , 11 декабря 2019 г.
Снег начинает падать, поскольку мы готовимся к новой долгой и холодной зиме. А теперь представьте, что после долгого рабочего дня и холодной снежной поездки домой вы могли бы расслабиться и расслабиться в собственной сауне? Доступная роскошь, доступная теперь для установки в канадских домах и задних дворах, домашняя сауна создает ощущение спа-качества, доступное в любое время.Доступная в большом количестве размеров и стилей, владение сауной может изменить вашу жизнь к вашему оздоровительному режиму. Если вы хотите облегчить мышечные боли и боли, расслабить разум и тело или восстановить связь с близкими, сауна позволит вам создать оазис спокойствия в вашем доме или на заднем дворе. Этой зимой вы можете легко спастись от холода с помощью новой сауны в домашнем тренажерном зале, главной ванной или жилом помещении на открытом воздухе. В этом сообщении блога мы обсудим широкий спектр доступных нагревателей для сауны и то, как вы можете выбрать подходящую каменку в соответствии с вашими предпочтениями.
Марки нагревателей для сауны, представленные на SaunaFin
Sauna Craft
В SaunaFin мы продаем полный ассортимент нагревателей Sauna Craft, включая каждую из имеющихся в настоящее время моделей. Sauna Craft предлагает как настенную, так и напольную каменку для эффективного и равномерного обогрева большинства моделей саун. Эти обогреватели спроектированы до совершенства и изготовлены из нержавеющей стали для улучшения воздушного потока; сокращение времени нагрева и повышение энергоэффективности. Два доступных элемента управления включают стандартное управление с пружинным таймером и механическим термостатом или дополнительное обновление до электронного управления с бесшумной работой, без тикающего звука и светодиодным экраном.План комплексной гарантии (модель CW-XR) предлагает пожизненное покрытие нагревателей для жилых саун, что позволит вам наслаждаться сауной долгие годы. Наконец, каменный лоток с расширенной сеткой обеспечивает уникальную защиту нагревательного элемента, обеспечивая при этом максимальный поток воздуха для высококачественной системы отопления с низким энергопотреблением. Камни для сауны включены в обе модели, чтобы обеспечить простую и эффективную систему обогрева сауны любого размера.
Tylo
Еще одна популярная марка каменок для сауны, каменки для сауны Tylo, включают набор функций в каждую из своих моделей.Это включает в себя термосейсмическое покрытие, которое никогда не нагревается, и резервуар для увлажнения, встроенный в каменный лоток для поддержания уровня влажности. Глубокий отсек для камней на моделях Tylo — уникальная особенность, которая полезна при проектировании саун без сливного отверстия в полу, что обеспечивает мгновенное испарение воды, разбрызгиваемой по камням, чтобы предотвратить ее скопление и скопление на полу. Фактическая технология нагревателей заключается в том, что элементы включаются и выключаются по отдельности, чтобы поддерживать равномерную температуру без затрат избыточной энергии.Это уникально для системы Tylo, так как большинство других обогревателей либо включены на 100% во время процесса нагрева, либо выключены. Циклически меняя процесс нагрева, обогреватели Tylo могут создавать равномерный, постоянный нагрев с сохранением энергии.
В настоящее время Tylo предлагает три модели для дома, которые различаются по своим функциям и принципам действия. Tylo Sense Sport — каменка начального уровня, которая имеет встроенное управление на самом устройстве из сауны. Следующая модель — Tylo Sense Plus с системой управления Elite Pure или Wi-Fi на внешней стороне сауны, чтобы нагревать сауну быстро и легко.Каменка Tylo Sense Combi — одна из самых популярных моделей, которая поистине уникальна. Он включает в себя отдельный резервуар, который может производить пар, что позволяет вам наслаждаться традиционной сауной (высокая температура / низкая влажность) или мягкой сауной (более низкая температура / большая влажность). Эти настройки можно изменить в любое время, что позволяет оптимизировать использование сауны в соответствии с вашими личными потребностями, даже если они меняются с течением времени. Tylo Combi позволяет вам наслаждаться сауной в течение продолжительных периодов времени при более низких температурах, чтобы вы могли расслабиться и расслабиться столько, сколько необходимо.
Saaku
Каменки Saaku продаются исключительно SaunaFin. Она имеет встроенную систему управления на передней панели каменки и удобную девятичасовую отсрочку пуска, позволяющую вернуться домой в уже теплую сауну. Эти каменки идеально подходят для уличных саун, где внешние устройства управления могут подвергаться воздействию неблагоприятных погодных условий и впоследствии повреждаться. Эта каменка входит в стандартную комплектацию сборных моделей сауны Cabin и саун-бочонок и имеет полную пятилетнюю гарантию.
Wood Burning
SaunaFin также предлагает ряд дровяных каменок для саун, которые можно использовать в моделях сауны на открытом воздухе. Сюда входят как модели из огнеупорного кирпича, так и модели без огнеупорного кирпича, рассчитанные на долгие годы. Если вас интересует дровяной обогреватель, обратите внимание на важные правила техники безопасности и инструкции по эксплуатации. Для получения дополнительной информации о наших дровяных каменках и о том, можно ли их использовать в сауне вашей мечты, свяжитесь с командой SaunaFin по телефону 905-738-4017.
Учитывая широкий спектр доступных технологий обогрева сауны, важно рассмотреть все возможные варианты, прежде чем выбрать лучшую модель для вашей сауны. Тип нагревателя, который вы выберете, будет зависеть от ваших предпочтений, бюджета и типа сауны, которую вы строите. В SaunaFin мы можем помочь вам определить, какая модель каменки соответствует вашему видению. Если вам нужны расширенные элементы управления, функции отсрочки пуска, ЖК-дисплеи или энергоэффективность, мы можем помочь вам разобрать уникальные элементы каждой из моделей обогревателей, предлагаемых на нашем веб-сайте и в выставочном зале.Наша команда экспертов имеет многолетний опыт оказания помощи владельцам домов и коттеджей в определении того, какая модель лучше всего подойдет для их внутренней или открытой сауны.
Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы построить новую сауну в домашних условиях. В этом году проведите зиму, спасаясь от снежного холода, в теплой и расслабляющей сауне; простой способ улучшить свое здоровье и получить доступ к качественным спа-услугам, не выходя из дома. Чтобы узнать больше о моделях сауны и каменки, доступных в SaunaFin, свяжитесь с нашей командой по телефону 905-738-4017 или посетите наш выставочный зал в Конкорде, Онтарио.В нашем обширном ассортименте есть модели сауны и каменка для любого дома, бюджета и эстетических предпочтений.
3 причины, почему вам нужна сауна зимой | Сауна, Сауны и др.
Зима в дверь стучится. Кто-то любит это, кто-то ненавидит. Но все мы можем согласиться с этим: нет ничего лучше горячего шоколада и пушистого одеяла. Пришло время добавить в этот список третий пункт. Сауна. Зимой нужно в баню.
Чтобы доказать нашу точку зрения, w e есть 3 веские причины…
Если у вас модель с режимом гибернации или миграции, приобретение домашней сауны может сделать вашу зиму лучше — почти во всех отношениях.Вот 3 главных причины, по которым вам нужна сауна зимой.
1. САУНА ПОДНИМАЕТ ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ
Бояться работы неделя ? Вы тянете за собой в конце дня? Люди, которые проводят время в домашних саунах, быстро замечают, что уровень их энергии выше — дольше.
Кроме того, если вы склонны к депрессии или «хандре» зимой, использование сауны помогает высвобождать эндорфины. Они улучшают настроение вашего тела и быстро расслабляют.
2. САУНА ПОВЫШАЕТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Упражнения могут быть проблемой в любое время года. Но особенно сложно найти мотивацию и энергию для тренировок в холодные месяцы. На улице не очень дружелюбно, а кнопка повтора по утрам ужасно привлекательна. Поэтому зимой нужна баня.
A сауна не может заменить ex ercise и все преимущества, которые она дает.
Но есть одна вещь, в которой сауна хороша в : заставляет вас потеть.Этот очищающий пот помогает выводить токсины из вашего тела и улучшает кровообращение. Это полезно для сердца и оставляет ощущение свежести.
3. САУНА СНИЖАЕТ СИМПТОМЫ
Нет ничего определенного , кроме смерти, налогов … и сезона зимнего гриппа.
Если вам не нравятся симптомы простуды и гриппа (а кто не любит), сходите в сауну. Доказано, что регулярное посещение сауны полезно для вашего здоровья. А сильный жар помогает очистить носовые пазухи и замедлить рост вирусов.
———-
Зима не дождется — так что и вам. Начните зиму быстро, купив собственную сауну в помещении или на открытом воздухе. Заходите в The Great Backyard, чтобы получить широкий выбор и все советы, которые вам понадобятся для начала работы. Зимний блюз, уйди!
Сауна может быть зимним убежищем
Горячая сауна может превратить дом в уединение, особенно в холодные месяцы.
Зимой Кларенс Кранц посещает сауну не реже двух раз в неделю в своем Оверленд-парке, Кан., дом. Несколько лет назад он построил один на заказ в подвале, напротив душа, рядом с его тренажерами.
«Это воодушевляет меня», — говорит Кранц. «Это увеличивает частоту сердечных сокращений, так что вы почти чувствуете, что тренировались. Мне это нравится».
Популярность саун возросла в последние годы, поскольку все больше людей знакомятся с ними в оздоровительных клубах, отелях и на военных базах. «Большинство поклонников сауны стремятся к более здоровому и расслабляющему образу жизни», — говорит Линда Петтит, владелица Backyard Living, магазина сауны в Оверленд-парке.
«Люди в основном превращают свои дома в места отдыха», — говорит Петтит, чьи клиенты все чаще устанавливают сауны в своих главных спальнях.
Базовая анатомия
Сауна — это традиционно помещение, построенное из шпунтованных досок, часто из кедра или красного дерева. Напротив, парные обычно имеют кафельную или твердую поверхность, сантехнику и влажную влажность.
Типичная сауна имеет площадь 6 футов квадратного сечения, с потолком высотой 7 футов, и пространство нагревается за счет лучистого тепла.Камни, помещенные на электрическую каменку, выполняют несколько функций: они сохраняют тепло при нагревании и выделяют небольшое количество пара, когда пользователь сауны капает на них струей воды. Воздух может быть влажным, но недостаточно для запотевания стекла.
Цель — потеть, очищая поры тела. Энтузиасты говорят, что тепло и влажность успокаивают уставшие мышцы, снимают стресс и помогают сохранить кожу без пятен. Кровообращение, дыхание и частота пульса увеличиваются, как и во время упражнений, поэтому некоторые люди используют это как средство для похудения.Перед посещением сауны людям с высоким кровяным давлением или другими проблемами со здоровьем, а также беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом.
Финская связь
Сауны особенно популярны в Финляндии, где они есть в большинстве домашних хозяйств. Вот традиционный процесс сауны, согласно Рейно Таркиайнен, уроженцу Финляндии и президенту компании Finlandia Sauna, производителя из Портленда:
— Включите нагрев в сауне. Добавьте к камням небольшое количество воды, чтобы повысить влажность.Тем временем примите короткий душ.
— Посидите или лягте в теплой сауне от 10 до 15 минут. Постарайтесь хорошо попотеть.
— Примите еще один короткий душ. Воспользуйтесь специальной щеткой для сауны, чтобы почувствовать тепло и покалывание на коже.
— Возвращение в баню с подогревом. Полейте камни водой. Посидеть 15 минут.
— Принимайте душ подольше. Вода должна быть достаточно холодной, чтобы закрыть поры.
Конечно, также можно принять только один душ после 30-минутного сеанса в сауне.
«Лучше всего делать это прямо перед сном», — говорит Таркиайнен. «Тогда вы расслаблены и готовы ко сну».
Цены на сауны начинаются от 3500 долларов, включая запчасти и профессиональную рабочую силу. Иногда камни в сауне топят дровяными печами, а не электрическими каменками. По словам Джима Николса, если кто-то хотел построить свою сауну, он мог купить обогреватель любого типа (более типичный электрический обогреватель стоит 600 долларов; дровяная печь стоит от 1500 до 2000 долларов) и использовать свои собственные пиломатериалы для стен и потолка. , профессиональный установщик саун и владелец артезианской сауны в Ленексе, Кан., дом.
«Это мог бы сделать человек с хорошими навыками работы с деревом или плотником», — говорит он. «Но это серьезная сборка, если вы собираетесь делать ее самостоятельно, и она может выглядеть не так хорошо».
Инфракрасная опция
В последние годы инфракрасные комнаты, которые выглядят и функционируют как сауны, были проданы в Интернете и в выставочных залах саун. Инфракрасные комнаты не используют воду или каменный обогреватель с фильтром. Вместо этого они используют серию инфракрасных обогревателей, размещенных внутри на разных уровнях.
Традиционные сауны и инфракрасные комнаты поставляются в виде готовых комплектов, на установку которых у двух человек уйдет около часа.Оба могут быть построены на открытом воздухе. Оба типа можно настроить.
Некоторые люди предпочитают инфракрасные комнаты сауне, потому что в них не так жарко или влажно, говорит Петтит, который продает оба вида.
Sunlight Saunas, производитель с головным офисом в Ленексе, Канада, производит помещения только с использованием инфракрасного отопления. «Он нагревает тело, а не пространство, для большей эффективности», — говорит Джейсон Корт, корпоративный менеджер по работе с клиентами Sunlight Saunas.
Производители традиционных саун и производители инфракрасного оборудования критически относятся к продукции друг друга.«Они [инфракрасные комнаты] похожи на микроволновые печи», — говорит Таркиайнен. «Жара [в традиционной сауне] невыносимая», — говорит Корт.
Проведя исследования, Джон и Нэнси Маккарти из Ливуда, штат Канзас, выбрали инфракрасную комнату, а не традиционную сауну. «Необязательно играть с камнями и водой», — говорит Нэнси Маккарти.
Они вместе посещают инфракрасную комнату один раз в неделю. Обычно они играют в джин-рамми перед сном. «Карты становятся вспотевшими и покрытыми рябью», — говорит она.«Но все это помогает хорошо выспаться».
Для получения дополнительной информации посетите www.finlandiasauna.com, www.finnleo.com или www.sunlightsaunas.com.
— — —
Планировка сауны
Если вы думаете о строительстве собственной сауны, вот несколько вещей, которые стоит учесть:
Потолок: Высота сауны не должна превышать 7 футов. Если бы он был выше, нагревание заняло бы слишком много времени.
Напольное покрытие: Пол в сауне должен быть водонепроницаемым, чтобы его можно было содержать в чистоте и без запаха.Лучший выбор — бетон, плитка или винил. Водосток также рекомендуется в новом строительстве.
Внутренняя планировка: в качестве ориентира выделяйте на скамейке 2 фута на человека для сидения. Пользователям сауны, лежащей в полу, разрешите скамейку длиной 6 футов. Для саун рекомендуется два уровня скамеек. Нижнюю можно использовать для сидения при более низких температурах; верхний — для более высоких температур.
Изоляция: рекомендуется использовать изоляцию из стекловолокна R11 между стенами и потолком.
Освещение: Установите внутреннее освещение с диммером, чтобы можно было регулировать уровни.
Расположение: В доме сауна должна располагаться рядом с душем, чтобы люди могли быстро смыться после посещения сауны. Очевидно, что душ не должен находиться внутри самой сауны, потому что влажность может повредить электрические компоненты каменки.
Эксплуатационные расходы: использование сауны 30 минут три раза в неделю добавляет к счету за электричество около 3 долларов в месяц.
Музыка: Сауны и инфракрасные комнаты можно подключить к электронике.
Вентиляция: Сауны должны иметь две форточки. Один должен быть размещен на расстоянии около 4 дюймов от пола и рядом с обогревателем, чтобы свежий воздух мог проходить через обогреватель. Верхнее отверстие для вытяжки может располагаться где угодно, на высоте 24 дюйма от пола или до 6 дюймов от потолка. Пока сауна нагревается, верхнее отверстие должно быть закрыто.
Тип древесины: Вместо твердой древесины следует использовать мягкую древесину, такую как кедр, поскольку мягкая древесина поглощает влагу, сохраняя атмосферу сухой.Древесина должна быть высушена в печи до содержания влаги от 6 до 11 процентов, чтобы предотвратить усадку и деформацию. Нельзя использовать древесину с сучками, потому что сучки могут ослабнуть на сильном огне. Некоторые люди выбирают более светлые породы дерева, такие как болиголов, потому что они не содержат аллергенов, не имеют запаха и кажутся менее похожими на пещеру.
— Стейси Даунс
Источники: Артезианская сауна, Финляндия Сауна
— — —
Советы по уходу
Вот несколько советов по поддержанию сауны в рабочем состоянии:
— Сядьте на полотенце, чтобы не потеть непосредственно впитывается в деревянные скамейки, оставляя на них пятна.
— При необходимости очистите дерево и пол водным раствором и чистящим средством (например, мылом для мытья посуды или Pine Sol).
— Периодически мойте стеклянные двери и окна средством для мытья стекол.
— Необходимые аксессуары:
— Щетка. Щетку из березы или ольхи с мягкой щетиной на длинной ручке используют в душе или ванне после сауны, чтобы оживить кожу. В Финляндии люди касаются кожи лиственными ветками березы.
— Ковш с ковшом.Традиционно каждая из них сделана из дерева. В ведро наливают воду и с помощью ковша, похожего на ковш, капают воду на горячие камни для сауны, чтобы создать влагу.
— Ароматические масла для ароматерапии. Можно добавить от 5 до 10 капель в ведро с водой перед тем, как вылить ее на камни для сауны. Самый популярный аромат — эвкалипт, который помогает очистить носовые пазухи. Другие ароматы включают: березу, апельсин, вишню, одуванчик, сосну и даже дым (в Финляндии камни для сауны изначально нагревались дровяными печами).В инфракрасных комнатах несколько капель масла можно поместить в стеклянный обет и поставить рядом с обогревателем.
— Stacy Downs
Сауны под открытым небом зимой
Эта запись была опубликована 21 сентября 2013 г. автором admin.
Листья опадают, приближается начало зимы. Все начинают распаковывать ботинки и шапочки и думать, как согреться при низких температурах. Что может быть лучше, чем в сауне под открытым небом, чтобы погрузиться в тепло?
Если вы всегда мечтали о сауне, но у вас нет места в доме для нее, подумайте о сауне на открытом воздухе.Сауны на открытом воздухе в снежной стране начинают завоевывать популярность, поскольку люди находят это захватывающим способом расслабиться и пообщаться, не теряя драгоценные квадратные метры в своих крошечных домиках или на лыжах. У нас есть сауны с изоляцией из розового пенопласта для защиты в снежных условиях, позволяя вам всю зиму пользоваться всеми преимуществами сауны. Вы даже можете разместить его рядом с черным ходом, что обеспечит быстрый доступ в течение всего года.
В долгие темные зимние дни регулярное посещение сауны поможет вам сохранить здоровье и поднять настроение.Вечеринки в сауне в салоне — также отличный способ пообщаться. Начните с посещения сауны в обычном сеансе сауны. Когда вы согреетесь и пот потечет, откройте сауну и выходите в снег. Вы можете лечь и кататься по снегу, позволяя ему тереть кожу и очищать ее. Вы обнаружите, что можете долго наслаждаться снегом, пока не замерзли. Как только вы начнете мерзнуть, вы можете насладиться вторым туром в сауне. Финны любят пользоваться сауной на снегу, и в этой стране это стало своего рода традицией.Это одно из самых волнующих событий в жизни!
Сауны — важная часть финской культуры. В Финляндии более пяти миллионов жителей и более двух миллионов саун, в среднем одна сауна на семью !! Финны верят, что сауны — это место, где можно расслабиться с семьей и друзьями и получить пользу для здоровья как физически, так и морально. Финны считают сауны не просто роскошью, а необходимой частью жизни. А снежная баня — одно из их любимых мест зимой.
Если вы в восторге от сауны в снегу и хотите найти идеальную сауну для своего двора, посетите сайт www.SaunasAndStuff.com или свяжитесь с нами, чтобы обсудить лучший вариант для вас.
10 причин использовать сауну зимой — Rebirth PRO
Зима — лучшее время года для большинства людей, поскольку она сопровождается праздниками и настроением конца года. К сожалению, это также самое холодное время года.Хотя мы могли продолжать жить как можно чаще, каким-то образом холодное и угрюмое зимнее настроение всегда удается нас догнать.
Большинство людей предпочитают кататься на коньках и лыжах, чтобы провести зиму в веселом настроении, но есть и те, кто предпочитает дома. Чем им заняться, чтобы пережить зиму в приподнятом настроении? Лучший ответ — сауна, да, сауна. Полежать в горячей воде в поту — один из способов избавиться от зимнего холода, и у нас есть несколько причин для этого.
Почему сауна зимой?
Очевидно, что горячий пар сауны — лучшее предложение в холодную зимнюю погоду. Однако есть более глубокие причины, по которым вам следует окунуться.
— Поднимите зимнюю стужу.
Это само собой разумеется, но это нормально, что все еще трясется и дрожит даже в самых теплых перчатках и ботинках. Стряхнуть холод становится невероятно сложно, как бы вы ни старались, и сауна — идеальное занятие. Тепло проникает глубоко в мышцы тела, нагревая организм, делая погоду по крайней мере терпимой.
— Условия, связанные с холодами.
Посещение сауны поможет улучшить условия, связанные с холодной погодой. Грипп, заложенный нос, боль в горле и онемение среди прочего являются обычными зимними ощущениями в результате холода. Доказано, что они значительно снизятся при частом посещении сауны.
— Пот и детокс.
Вы, наверное, слышали это от экспертов; потоотделение — лучший способ вывести токсины и очистить организм.Что ж, если зимой оставаться в помещении и заниматься минимальными физическими упражнениями, что может быть лучше для избавления от накопленных токсинов, чем сауна?
— Проведите ночь крепкого глубокого сна.
Иногда бывает сложно хорошо отдохнуть зимой из-за экстремальных погодных условий. Повторяющиеся эпизоды этого означают, что ваше тело со временем устает и истощается. Если вы хорошо проведете время в сауне, это повысит активность ваших клеток и принесет вам крепкий ночной сон. Чем больше вы успокаиваетесь, тем более обновленным вы можете быть на следующий день после работы и занятий.В этом тоже сила сауны.
— Расслабление разума в лучшем виде.
Длинный холодный день вызывает у большинства из нас напряжение. Сходите в сауну, чтобы расслабить свое тело и разум. Вы получите высокую дозу эндорфинов, чтобы поднять настроение, расслабить мышцы и расслабить разум перед следующим днем на работе. Закройте глаза и откройте свой разум, чтобы набраться энергии во время сеанса в сауне, и вы станете лучше.
— Хорошо для вашей кожи.
Зима сушит наши тела и оставляет нашу кожу сухой и уязвимой из-за нестабильной влажности воздуха.Вот почему у большинства людей сухая кожа и потрескавшиеся губы, а у других — сухие ладони. Зимой кожа теряет много влаги. Несколько часов в сауне возвращают коже утраченную красоту. Восстанавливает кожу и увлажняет ее, возвращая ей сияние. Это означает, что вы действительно можете светиться зимой!
— Сделайте это светским мероприятием.
Чтобы получить больше удовольствия от посещения сауны при следующем посещении, возьмите с собой друга, семью или больше.Здесь расширяется радость обмена, и время стоит потраченного времени. Таким образом, вы сможете поддерживать форму и вместе пользоваться всеми преимуществами сауны. Поскольку зима выпадает на праздничные месяцы, что может быть лучше, чтобы разделить рождественскую радость?
— Повысьте свою иммунную систему.
Поскольку регулярное посещение сауны улучшает кровообращение, чтобы вы были более внимательными, подумайте об этом так, эксперты обнаружили серьезную взаимосвязь между частым посещением сауны и укреплением иммунной системы.Это также включает в себя прекрасное состояние основных органов тела. Нет лучшего способа избежать болезней и сохранить отличное здоровье, чем этот.
— Расслабься и уйди.
Иногда мы так теряемся в работе и выполнении обязанностей, что забываем позаботиться о себе. Посещение сауны даст вам возможность побаловать себя и почувствовать себя хорошо, прежде чем вернуться, чтобы снова погрузиться в мир суеты.
— Разрабатывайте стратегию и перепланируйте, когда где-то дела идут плохо.
На работе, в отношениях, дома и т. Д. Вам понадобится тихое место, чтобы придумывать другие планы и стратегии. Сделайте йогу инклюзивной, чтобы помочь оценить все свои внутренние мысли и посмотреть на них под широким углом, откуда вы можете рассуждать. Делайте это в тепле сауны, так как ваш разум открыт и активен, и результат будет отличным.
Заключение
Сауна — это идеальный способ расслабиться и расслабиться после долгого дня. Это лучший способ реализовать скрытые мечты и страсти.Самое главное, это лучший способ омолодиться и восстановить энергию и силы после долгого дня. Зимой посещение сауны будет иметь больше преимуществ из-за морозной погоды. Он будет работать вдвое, чтобы избежать зимнего холода и согреть вас, в то же время укрепляя ваше здоровье и энергию. Это поможет уберечься от простуды и гриппа, а также придаст коже сияние здоровья и тепла.
Пробудитесь зимой с помощью частого посещения сауны.Более того, вы можете построить свою сауну дома с помощью экспертов по сауне, чтобы минимизировать поездки в местную сауну, а также минимизировать расходы. Зима больше не должна быть скучной и холодной для тех, кто не любит занятия на свежем воздухе, такие как катание на лыжах и коньках. Стоит потратить несколько минут в сауну каждый день, чтобы получить больше энергии, чтобы противостоять резкому зимнему холоду.
Преимущества инфракрасной сауны зимой — mke mindbody wellness
Зима официально наступила, и сезон простуды / гриппа в полном разгаре.Между холодом и притоком микробов у вас гораздо больше шансов заболеть в это время года из-за ослабленной иммунной системы. В дополнение к типичным средствам предотвращения простуды, сауны в дальнем инфракрасном диапазоне обладают множеством замечательных преимуществ, которые помогают укрепить иммунную систему, особенно в это время года. Читайте дальше, чтобы узнать, как наша сауна может помочь вам не заболеть этой зимой.
Повышение температуры тела
Каким бы неудобным ни был жар, повышение температуры тела помогает бороться с болезнетворными микроорганизмами, которые вызывают еще большее недомогание.Сауна в дальнем инфракрасном диапазоне повышает температуру вашего тела, и, хотя она не имитирует то, как повышается температура при лихорадке, она все же дает те же преимущества, что и лихорадка. Эти преимущества включают улучшение иммунных функций и правильную подготовку вашего тела к этому сезону. Повышение температуры тела также помогает вашей иммунной системе запоминать конкретные микробы, которым вы подвергались, чтобы лучше бороться с ними в следующий раз, когда вы с ними столкнетесь.
Повышение температуры тела также вызывает тепловой стресс.Такой низкий уровень теплового стресса вызывает выработку белков теплового шока, которые помогают предотвратить заболевание человека.
Снижение стресса
Кортизол — это гормон, который влияет на реакцию организма на стресс, а также, как известно, ослабляет иммунную систему. Сауны в дальнем инфракрасном диапазоне помогают снизить уровень кортизола, когда вы находитесь в расслабленном состоянии, что, в свою очередь, помогает снизить вероятность заболевания.
Улучшенный сон
Мы все знаем, насколько важен сон, но знаете ли вы, что он помогает укрепить нашу иммунную систему? В частности, глубокий сон помогает укрепить противовирусную иммунную систему, а это означает, что хорошая ночь, состоящая из и глубокого сна , поможет снизить ваши шансы заболеть.Снижение температуры тела — это то, что сигнализирует организму о том, что пора спать. Посещение сауны, особенно во второй половине дня, поможет вашему телу расслабиться и успокоиться, позволяя температуре тела снизиться естественным образом, чтобы улучшить качество сна и, следовательно, сохранить вашу противовирусную иммунную систему сильной.
Как я могу получить максимум удовольствия от сауны?
Польза сауны в дальнем инфракрасном диапазоне для укрепления иммунитета очень важна для сохранения здоровья зимой.Чтобы получить максимум удовольствия от сауны, важно постоянно использовать ее. Одно занятие в неделю — отличное место для начала. Мы здесь, чтобы помочь вам оставаться в тепле и здоровье в течение всего сезона!
Ссылки
Sunlighten. Как инфракрасные сауны могут укрепить вашу иммунную систему в сезон простуды и гриппа. Получено с https://www.sunlighten.com/blog/fighting-cold-flu-season-infrared-sauna-therapy/?utm_source=delivra&utm_medium=email&utm_campaign=fall%20wellness%20content%20-%20customers&utm_id=16652vs&utm_id=16652v. memberid = 65244236
Инфракрасная сауна для согрева зимой
Brrr.Если вы читаете это где-нибудь в Северной Америке, сейчас начало ноября. Значит, приближается зима или она уже наступила. Конечно, в стране есть места, где не обязательно, чтобы здесь была холодная зима, но все равно становится холоднее, даже если снег не падает. Когда на улице становится холоднее, есть один простой и ясный способ решить эту проблему: собственная инфракрасная сауна . Сауна от Health Mate поможет вам чувствовать себя лучше всю зиму. К тому же, когда наступит весна, это пригодится.
Инфракрасная сауна в холодный день
Снег идет уже несколько часов. Вы можете видеть свое дыхание даже на несколько мгновений на улице. Вы должны выйти на улицу, чтобы расчистить подъездную дорожку, чтобы утром выйти на работу. Затем, когда вы идете на работу, по дороге в офис холодно, а по дороге домой как-то еще холоднее. Даже если вы наденете достаточное количество слоев одежды, наденете самое плотное пальто и включите обогреватель, вам почему-то все равно будет холодно.Наши сауны Health Mate идеально подходят для таких ситуаций.
Безопасный, чудесный взрыв тепла
Попасть в одну из этих саун после целого дня холода — это такое же прекрасное чувство, как и есть. Зима буквально тает с плеч. После того, как вы подверглись мокрому снегу, сильному ветру и прочему зимнему оружию, вы можете расслабиться в по-настоящему теплой и безопасной обстановке. Мы делаем наши сауны абсолютно безопасными и теплыми, поэтому, даже если вы немного включите их после того, как побыли на морозе, вам не о чем беспокоиться.Они являются прекрасным противоядием от стука зубов, дрожи и многого другого.
Сауна, куда не надо никуда ходить
Возможно, вы дочитали до этого места и подумали: «Ну ладно. Я могу получить это в сауне в спортзале. Мне не нужно платить, чтобы он был у меня дома ». Что ж, все хорошо, пока тебе не придется покинуть сауну и вернуться в холод, чтобы вернуться домой. Тогда все это теплое, чудесное ощущение от пребывания в сауне буквально улетит с вашего тела.С другой стороны, наличие собственной сауны позволяет вам не беспокоиться об этом. Можно отдохнуть в сауне, потом принять душ, а потом лечь спать. Никакого перехода через два фута снега.
В качестве альтернативы, однако, вы можете проснуться, зайти в сауну, зарядиться энергией на весь день, а затем выйти в снег, теплый и готовый к работе. С нашими саунами Health Mate все под контролем.
Баня из кирпича своими руками фото пошаговая инструкция. Печь для бани
Среди многих прочих построек на участке бани являются одними из наиболее популярных, поэтому многие люди задаются вопросом, как сделать баню из кирпича своими руками. Процесс более сложный, чем в случае с брусовыми или каркасными постройками. Однако и с ним можно справиться, если следовать инструкции по строительству кирпичной бани.
После выбора места для кирпичной бани на даче, выполняется разметка и начинаются работы по закладке фундамента. Для здания из кирпича лучше всего подходит ленточный фундамент. Он не такой сложный и дорогой, как многие другие типы фундаментов и неплохо выдерживает вес кирпичной постройки.
баня из кирпича своими руками. Фото
Для обустройства ленточного фундамента выкапывают траншею и изготавливают опалубку из досок. Глубина траншеи зависит от промерзания грунта. Лучше, если она достигнет непромерзающего слоя почвы. На дно траншеи укладывают песчаную подушку, которая позволяет более равномерно распределять нагрузку. Армируют конструкцию кладочной сеткой.
Бетонный раствор можно приобрести готовый или вымесить самостоятельно. После бетонирования фундаменту требуется выстояться несколько дней, чтобы набрать прочность. При этом не следует допускать его пересыхания. Влага играет важную роль в формировании связей.
Поскольку бетон способен впитывать влагу, то надземную часть следует обработать гидроизоляционными составами.
Этап второй: возведение стен
Возведение бани из кирпича своими руками продолжается сразу после достаточного затвердевания бетона. Кирпич для стен можно брать любой, но оптимальным является красный полуторный кирпич.
строительство кирпичной бани. Фото
Количество материала для строительства кирпичной бани определяется при помощи несложных расчетов. Высоту стен делят на высоту кирпича, получая количество рядов. Длину стены делят на длину кирпича, получая их количество в одном ряду. Затем количество кирпичей в ряду умножают на количество рядов. Получается приблизительное число материала, которое требуется для возведения стены в один кирпич.
При кладке стен обязательно надо помнить о дверных и оконных проемах, а также о вентиляционных отверстиях. Над будущими окнами и дверями укладывают перемычки.
как сделать баню из кирпича своими руками. Фото
Этап третий: обустройство крыши
При возведении бани из кирпича своими руками, конструкцию крыши подбирают в зависимости от особенностей постройки. Если ее ширина небольшая, то двускатная крыша будет не очень удобным вариантом. Гораздо удобнее в обустройстве в таком случае односкатная крыша. Одновременно это наиболее простая в обустройстве крыша.
Для установки балок перекрытия в кирпичной стене оставляют отверстия. Чтобы дерево при контакте с кирпичом не гнило, балки в этих местах оборачивают рубероидом. На установленные балки настилают доски.
Чтобы балки были устойчивы к влаге, их оборачивают тканевым асбестом. Асбестовое полотно крепят строительным степлером. Поверх балок для утепления укладывается смесь из равных количеств глины с опилками. Подсохший слой присыпают песком.
кирпичная баня на даче своими руками. Пошаговая инструкция
Очень важно при строительстве кирпичной бани правильно вывести дымоход, чтобы он не был пожароопасен. Чтобы деревянная часть потолка не контактировала с горячим дымоходом, делают большое отверстие, которое закрывают металлическим листом. В центре этого листа и делают отверстие для трубы. Пространство вокруг трубы засыпают слоем керамзита и сверху закрывают еще одним стальным листом. Внутри бани место, где будет располагаться печь. Также обшивают металлом до потолка.
Далее завершается возведение крыши. Устанавливается стропильная система, на которую укладывают кровельный материал. Может быть выбран любой материал. Особенности обустройства кровли зависят от этого выбора.
Этап четвертый: внутреннее обустройство
Далее при постройке бани из кирпича своими руками надо обустроить пол. Наиболее эстетически привлекательным и практичным вариантом является керамогранит. Такая плитка устойчива к перепадам температур, но чтобы покрытие не испортилось в зимний период, его надо уложить на морозостойкий раствор.
баня из кирпича пошаговая инструкция. Фото
На подготовленное место устанавливают печь и монтируют дымоход. После установки выполняется пробная топка, чтобы убедиться в правильном выполнении работ.
Рассматривая процесс, как сделать баню из кирпича своими руками, не следует забывать о предбаннике. Туда будет меньше поступать тепла, поэтому пол надо сделать комфортным для выходящих из парной.
Поверхность грунта засыпают песком. На выступы фундамента кладут деревянные лаги. Сверху на лаги настилают доски, оставляя незакрытым пространство у печной топки. Это место облицовывают керамогранитом, что обеспечит большую пожарную безопасность помещения.
инструкция по строительству кирпичной бани. Фото
Если рассматривать далее инструкцию по строительству кирпичной бани, то следует обратить внимание на отделку парной. Потолок лучше всего обшить вагонкой из липы. Этот материал не выделяет смолы и устойчив к влаге. Для потолка предбанника подойдет сосновая вагонка.
Стены в парной также обшивают древесиной. Там где возможен контакт с кожей не следует использовать открытые металлические крепежи.
Полки изготавливают также из лиственных пород дерева. Хвойная древесина под воздействием высокой температуры выделяет смолу, которая может обжечь и испачкать. Все детали стараются крепить на деревянные штыри.
Все коммуникации в бане следует проложить заранее, до выполнения процесса отделки. В печь требуется уложить камни.
Наружная дверь может быть любой, а дверь в парилку обязательно делают деревянной. Внутреннюю дверь устанавливают на специальные влаго- и температуростойкие петли.
После всех этих процессов кирпичная баня на даче готова к использованию.
Проекты и варианты внешнего вида кирпичных бань
Рассмотрим проект кирпичной бани, который можно назвать универсальным. Это постройка с общей внутренней площадью 22,6 кв.м. Дополнительное пространство дает летняя терраса, которая увеличивает площадь бани до 30,9 кв.м. Внутри находятся комната отдыха, моечная, парная и санузел.
Готовый проект кирпичной бани. Фото
Внешне кирпичные бани могут быть самыми разными. Рассмотрим несколько вариантов.
• Кирпичная баня без наружной отделки с двускатной крышей. Рамы на окнах белые, также как и нижняя сторона крыши. Цвет здания подчеркивается коричневыми рамами на окнах, дверью, водосточной системой и перилами. Перила для лестницы выбраны кованые, что делает ее визуально более легкой.
• Интересно выглядит баня из кирпича с просторной летней террасой. Основная кирпичная часть оштукатурена и имеет белый цвет. Ограждения и столбы террасы деревянные, цвета светлого дерева, также как и рамы на окнах. Крыша покрыта кирпично-красной черепицей.
• На плане представлен вариант бани с просторной террасой, часть которой выступает многоугольником и напоминает беседку. Основная планировка бани включает парную, помывочную и комнату отдыха. Дополнительно в этой бане имеется санузел.
• На фото представлена баня из кирпича простой прямоугольной формы, достаточно просторная. Для строительства был выбран кирпич светлого желтого цвета. С ним хорошо сочетается коричневая крыша из металлочерепицы и дверь. Рамы на окнах белые. Одно из окон угловое.
• Небольшая кирпичная баня из красного кирпича. На углах для украшения выложены отдельные кирпичи светлого цвета. Крыша коричневая, также как и наружная дверь.
Все рассмотренные варианты бань из кирпича очень разные. Разнообразие проектов позволяет выбирать варианты по собственному вкусу.
отзывы, фото, строительство и утепление; лучшие проекты бань из кирпича (соляного и силикатного)
Строительство бань ведется из дерева, кирпича и стеновых блоков. У каждого из этих конструкционных материалов имеются свои достоинства и недостатки. Например, бани кирпичные обладают высокой прочностью, долговечностью, но при этом они нуждаются в дополнительном утеплении, а их строительство обходится не дешево.
Кирпичные строения имеют и свои особенности отделки. Если изнутри их, как правило, обшивают деревом, то с внешней стороны фасады могут быть оштукатурены или оставаться неотделанными. Ровная, аккуратная кирпичная кладка с правильно расшитыми швами имеет достаточно привлекательный вид. Приложенные к статье о банях из кирпича фото покажут особенности отделки их фасадов и оформления интерьеров.
Красивая кирпичная баня: проект и фото-примеры построек из кирпича
Разработано немало проектов бань из кирпича, отличающихся и по размерам, и по планировке, и по многим другим характеристикам. Есть варианты эконом класса, рассчитанные на 2-3 человек с небольшой раздевалкой и душем, а есть и большие дома бани со вторым этажом или мансардой, приспособленные для проживания хозяев или их гостей. Имеются различные варианты комбинирования бань со всякого рода пристройками: верандами, террасами, беседками, гаражами и т.п. Все эти проекты в той или иной мере востребованы и рассчитаны на различные группы потребителей.
Различие запросов и потребностей объясняет столь большое разнообразие кирпичных бань, проекты которых могут быть, как типовыми, так и индивидуальными. Достоинство типовых проектов в том, что они неоднократно проверены на практике, и в них учтены замеченные недостатки. Но стандартные решения по ряду причин могут не устраивать хозяев, в этом случае его дорабатывают или, взяв за основу, делают собственный проект.
Нередко делают компиляцию, когда совмещаются планировочные решения нескольких проектов, а оформление фасадов и интерьеров вырабатывается самостоятельно, при этом возможно комбинирование и с другими материалами, чаще всего с деревом. Такой путь нередко приводит к появлению оригинальных бань, проекты фото из кирпича и дерева можно посмотреть на нашем сайте. Есть хорошие варианты сочетания кирпича с натуральным и искусственным камнем.
Выбирая проект надо помнить, что баня – это не только место приема водных процедур, но прежде всего, место, где вы и ваши близкие могут собраться, отдохнуть и просто пообщаться. С учетом этого будет неплохо предусмотреть в своем варианте проекта бассейн, площадку солярия, барбекю или что-то иное. Конечный выбор зависит от ваших вкусов и возможностей.
Баня своими руками из кирпича: строительство и утепление кирпичных стен
Прежде чем приступить к строительству бани из кирпича стоит реально оценить свой опыт и навыки. Многие виды работ требуют соответствующей квалификации, особенно это относится к возведению кирпичных стен и перегородок, установке печи, гидроизоляции, подводу инженерных коммуникаций. Исправление допущенных ошибок может обойтись намного дороже, чем приглашение опытных специалистов. Кроме того, работы, качественно выполненные профессионалами, позволят в дальнейшем сократить расходы на эксплуатацию, что окупит понесенные затраты.
Один из важных моментов, который необходимо учесть при строительстве – утепление кирпичных стен бани изнутри. Надежная теплоизоляция позволит существенно уменьшить количество топлива для поддержания в парной требуемой температуры. Имеется три основных варианта утепления кирпичных стен: кладка с воздушными промежутками, внутреннее утепление плитными и рулонными теплоизоляционными материалами и использование сыпучих материалов для заполнения внутренних пустот. Выбор варианта утепления зависит от нескольких факторов: размеров помещения, мощности нагревательного прибора, минимальных зимних температур, расчетной несущей способности стен и т.п.
В последнее время при строительстве кирпичной бани своими руками все более популярным становится устройство внутренних перегородок из соляных кирпичей. В отличие от керамических, их изготавливают выпиливанием из массива каменной соли. Типовой размер соляного (солевого) кирпича 200х100х50 мм, что несколько меньше габаритов одинарного (250х120х65), но вполне сопоставимо с ним. Чаще всего из соляного кирпича делают внутренние перегородки для парной. Теплый влажный воздух быстро насыщается солью, что делает его еще более полезным и целебным.
Особенно ценятся кирпичи, изготовленные из соли, образовавшейся совместно с магматическими породами. Конечно, стоят они намного дороже (до 15 долларов за штуку), но пользу, получаемую от них трудно оценить в денежном эквиваленте. Кроме того, соляные кирпичи способны частично пропускать свет, что позволяет отказаться от внутренних светильников, используя дополнительную подсветку. Свет, исходящий от солевых перегородок неоднороден и создает необычную игру различных оттенков от светло-желтого, до ярко-красного, что позволяет создавать потрясающие интерьеры.
Несколько проектов для строительства бани
[vc_row][vc_column width=”1/1″]
[vc_toggle title=”Что лучше, собственноручное составление проекта или использование готового?” open=”true”]
Среднестатистический человек, не имея строительного образования, конечно же, может составить проект бани из кирпича. Благо, в интернете сегодня достаточно информации, касающейся самых разных областей строительства. Можно точно знать чего хочешь, и нарисовать подробный план и создать дизайн; безошибочно рассчитать все размеры и количества; правильно составить план всех коммуникаций. Но в итоге можно «погореть» на мелочи, о которой вспомнит только специалист. И хорошо, если исправление ошибки повлечет за собой только мелкие переделки.
Готовые проекты из кирпича – самый лучший вариант. Как правило, по ним уже кто-то строил, и все возможные недочеты уже замечены и исправлены. Если же хочется именно «свое» – то можно пойти на компромисс: самостоятельно подготовить проект, а перед началом строительства отдать его на проверку специалисту.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Нужна ли перед баней терраса?” open=”false”]
Возможно, вы задавались вопросом, создавая проект бани из кирпича: с террасой строить или обойтись без нее? Давайте посмотрим, в каких случаях терраса может быть полезной:
Место для установки летнего бассейна или декоративного пруда с рыбками.
Использование в качестве беседки – это будет отличное место для отдыха. При желании здесь можно установить даже гриль или барбекю. Такие кирпичные бани с террасой – фото и проекты найти легче всего.
Крытая галерея для перехода от жилого дома с верандой к бане – некоторые проекты подразумевают единый фундамент у построек.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Баня с бассейном: насколько сложно осуществить мечту?” open=”false”]
Рассматривая бани из кирпича с бассейном – фото, проекты, зачастую мы решаем, что такое строительство будет слишком сложным, и отказываемся от своего желания. Да, организовать обычный бассейн, даже небольшого размера, довольно проблематично. И основная трудность – работы в котловане после его копки. Установка системы подачи и фильтрации воды, заливка бетона, гидроизоляция, а затем еще и укладка финишного слоя из плитки.
На такой случай есть отличное решение – маленькая или большая чаша бассейна из стекловолокна или полипропилена. Первые устанавливаются в процессе строительства самой бани, а вторые могут монтироваться и после этого. Оба вида чаш могут устанавливаться как внутри бани или сауны, так и в качестве уличного бассейна. Поставляются они уже со всеми отверстиями для подвода коммуникаций, а при желании и с подсветкой. Подготовка к монтажу такого бассейна намного проще, чем классического.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Что надо знать, отправляясь заказывать проект на строительство или отделку?” open=”false”]
Многие компании, оказывающие услуги по составлению проектов строительства и отделки, предоставляют возможность посмотреть 3D-визуализацию того, как будет выглядеть ваша баня. Однако окончательное решение на основе такого просмотра принимать все же не стоит. Какую бы качественную картинку не обеспечивала программа, многие материалы «в живую» могут повести себя совсем по-другому.
Поэтому, если вы хотите красивую баню из кирпича – фото и видео готовых интерьеров построек помогут вам лучше всего. Нужно перебрать разные варианты сочетаний материалов, выбрать понравившиеся, и уже определившись можно заказать проект под ключ. То же касается и архитектуры: сначала ищем красивые бани, смотрим и принимаем решение.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Строительство бани из кирпича: какие здесь плюсы и минусы?” open=”false”]
Достоинства кирпичной бани:
Долговечность – кладка надлежащего качества прослужит более ста лет.
Отсутствие стесненности в выборе архитектуры будущей бани – кирпич позволяет возводить здания любой формы.
Пожаробезопасность – кирпич не горит и не тлеет.
Нет необходимости думать об отделке фасадов – кирпичная кладка отлично выглядит сама по себе.
А недостатки строительства бани своими руками, из кирпича, будут такими:
У кирпича высокая, по сравнению с деревом, теплопроводность и теплоемкость. Это значит, что постройка потребует качественного утепления, а на ее обогрев понадобится больше времени.
Небольшая паропроницаемость кирпичных построек повышает требования к качеству вентиляции.
В целом такая баня обойдется дороже, чем деревянная.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как правильно утеплить баню из кирпича?” open=”false”]
Как упомянуто в статье, утепление кирпичной бани может быть сделано разными материалами, плитными и рулонными. Однако стоит помнить, базальтовая вата, в которую попала влага из помещения, становится совершенно бесполезной как утеплитель. Поэтому так важна правильная организация «пирога» утепления в стенах бани.
Если смотреть изнутри, то утепление бани из кирпича должно выглядеть так:
Внутренняя финишная отделка.
Пароизоляция, которая не даст проникнуть влаге в утеплитель. Лучше, если это будет фольгированный материал на основе базальтовых волокон. Полиэтилен в бане использовать не желательно.
Утеплитель.
Паропроницаемая изоляция.
Очень важно: между слоем утеплителя и наружной стеной бани нельзя прокладывать паронепроницаемую изоляцию. Из-за этого попавшая в утеплитель влага не сможет выходить наружу и будет накапливаться внутри.
[/vc_toggle]
[/vc_column][/vc_row]
Проект бани из кирпича своими руками + фото и видео материалы
Как построить баню из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
Загородный дом или просто свободный дачный участок всегда привлекают внимание гостей и соседей невероятно красивым внутренним обустройством территории.
Уже давно стало привычным, что во дворе выстроены гостевые дома, оборудуют бассейна и даже устанавливают бассейны. Баня из кирпича, своими руками которую не так уж сложно выстроить, тоже является неотъемлемой частью такого жилья.
Выстраивание такого сооружения отнимет не так уж много времени, если подходить к процессу грамотно.
Особенности бани из кирпичей
Банные постройки предназначены для того, чтобы человеческой организм оздоровился. Они будут незаменимыми и для морального отдыха. Такие постройки возводят из самых разных материалов для строительства – кирпича, камня, дерева и смешанных разновидностей. Но все же такие строения считаются одинаково полезными.
Основным условием для каждой из бань является наличие парной, которая может быть двух главных видов:
Финское банное помещение – горячий сухой воздух больше +100 градусов, но при этом не больше +400.
Русская баня – горячий влажный воздух, +70…+105 градусов.
Русская или же финская баня обустраивается по индивидуальному запросу владельца (к примеру, непереносимость), а еще можно применять комбинированный подход. В таком случае сверху печь обкладывают посредством камней, а влажный или сухой микроклимат регулируется регулярным поливанием таких камней маленькими порциями раствора с ароматными настойками. Для контролирования температуры воздуха моечную и парилку следует обязательно оснастить термометром с соответствующими температурными пределами.
Герметичные часы внутри парилки будут создавать свой антураж, а еще они помогут не пересидеть внутри помещения излишнее время. Что же касательно бани, выстроенной из кирпича, то помимо парной, указанная постройка обладает рядом особенностей, которые касаются стен, основания, вентиляции, крыши и предбанника. Естественно, что общим функциональным назначением для них будет считаться прекрасный эффект тепловой изоляции, который создается различными методами. основным преимуществом кирпичных банных строений стоит считать этот недостаток, как повышенная тепловая проводимость кирпичей в сравнении с бревнами.
Недостатки строения
Интересно, что кирпичная баня сама по себе требует создания более толстых стен, и это дает возможность сводить к минимум тепловые потери от прогревания поверхности изнутри кладки. Пока эта поверхность не прогреется достаточно хорошо, о создании эффекта парилки и сауны не приходится говорить.
При правильном обустройстве кладки из кирпичей нужный температурный эффект будет создан, в среднем, не раньше, чем спустя 2 часов для маленьких парилок. Кирпичная толстая стенка является повышенной тратой на строительные материалы и утеплитель. Более того, нужен серьезный тип фундамент, чаще всего ленточного вида, а точнее с заливкой сплошного каркаса на решетке из металла по общему периметру постройки и внутренних стеновых перегородок. Гигроскопичность кирпичей будет требовать идеальную гидроизоляцию цоколя от основания, а еще стен и пола от впитывания влаги.
Какой бы ни получилась толщина стен, но для банного строения нужна ее внутренняя тепловая изоляция для парилки, а еще в идеале и для моечной. Если есть достаточно денег, кирпичные стены стоит выстраивать с пустотелым внутренним проемом или заполненным материалом для тепловой изоляции, к примеру, керамзитом. Чтобы избежать возможного разрушения кладки от сырости, нужно, чтобы в стенах была внутренняя вентиляция. В зависимости от финансов существует 2 варианта для наружной отделки постройки. В первом случае наружные стены следует покрывать сайдингом, который сделан в виде искусственного или природного камня, или силикатных кирпичей. Такой случай будет применим, когда стены возводят из обожженного красного кирпича. К слову, он является одним из лучших с точки зрения дешевизны и прочности кладки. В другом случае на цоколь укладывают кладку из особенного кирпича с разной конфигурацией, которая не требует дополнительной отделки извне.
Преимущества парилок
Построить баню из кирпича своими руками – отличная идея, ведь если сделать все верно, то строение прослужит больше 100 лет, а после достанется по наследству и вашим детям, и внукам. Естественно, за это время технологии уйдут вперед, изменится внешний вид построек, но исконная старина всегда оценивается куда выше, нежели современность. Кирпичная кладка в сравнении с древесно-брусчатой будет увеличивать пожарную безопасность постройки.
По крайней мере, про это можно прочесть почти в каждом источнике информации насчет стен из камней. Но, какой бы ни была баня, внутри у нее будет обшивка из древесины. Кровля и чердак тоже будут иметь основу из древесины. Поэтому после пожара оставшиеся голые кирпичные обугленные стены из кирпичей хоть и слабое, но все же утешение для погорельцев. Красота кирпичной современной бани, наверное, способна конкурировать со срубом из древесины, а тем более, если такая постройка оформлена под европейский стандарт. Эстетика внешнего вида, строгость линий, минимальное украшение в виде цокольного сайдинга, гармоничные стеновые переходы в кровлю с современной крышей подчеркнет красоту вкусов владельцев, если на участке выстроены другие постройки в аналогичном стилевом направлении. Кладка из кирпичей дает возможность выстраивать любые стеновые конфигурации, а сам по себе проект разрабатывают от простой одноэтажной постройки до пары этажей с верандой, мансардой и остальными типами помещений.
Цена строения
Естественно, что если говорить о максимально простенькой бане в 2-3 комнаты с малыми площадями можно возводить и самостоятельно владельцу участка с привлечением помощников и мастеров. Но для того, чтобы создавать солидную постройки с парилкой высочайшего качества и эффектной облицовкой изнутри, и тут не обойтись без внутренней отделки. Любой строительный процесс начинается с плана, который рождается в голове и разработки эскиза на бумаге.
Тут можно легко догадаться, и если проекты бань из кирпичей подразумевает санитарный узел, комнаты для отдыха и в идеале – наличие близкого водоема на открытом пространстве, и тогда привлечение профильных специалистов крайне важно. Кроме того, строительство бань, которые безопасны для здоровья, причем без грамотного проектирования нереально. Ценовая политики такого строения будет варьировать в зависимости от того, какой вид строительных материалов будет выбирать владелец будущего банное строения, а еще от ее функциональности.
Инструкция, как построить баню из кирпича своими руками
Выстраивание современных банных строений не отнимает достаточно много времени, если подходить к такому вопросу исключительно конструктивно. Лучше всего нанимать профессионалов, которые будут выполнять строительство в ранее установленные сроки. Если же выстроить парную собственноручно, то чтобы ускорить процесс, следует придерживаться нескольких крайне важных правил.
Особенности выстраивания основания
Для начала стоит уточнить тот факт, насколько сухой грунт под строительный процесс. Если же в период дождя она будет затоплена, а лужи в течение длительного времени стоят на участке, то это будет нуждаться в прокладывании систему для принудительного просушивания.
Сухие участки обеспечивают большой эксплуатационный срок основания. Иным вариантом для решения вопроса станет выстраивание банного помещения на возвышенности, но это место не всегда есть на огражденных территориях. Дополнительным нюансом в строительстве будет промерзание грунта при вероятности бесснежной зимы.
Глубину траншеи под основания нужно делать минимум на 0.1 метр ниже, чем уровень грунтового промерзания. Строительный процесс углубленной части строения может быть произведено на подушку из песка и бетонными блоками, и заливкой посредством цемента. В остальном же укладка нижнего яруса банного помещения не отличается особенностями, если только ее ширина должна быть больше ширины кирпичных стен минимум на 5 см по двум сторонам. При этом между основанием и цоколем стоит укладывать материал для гидроизоляции, к примеру, рубероид. Если основание под цоколем обладает внутренним пространством, то в стенах стоит оставлять маленькие проемы для вентиляции.
Возможные комнаты
Проект бани из кирпича своими руками важен, а сейчас этап строительства будет самым сложным в плане обеспечения тепловой изоляции, а еще вентилирования стен. В остальном же строительный процесс ничем не будет отличаться – от того, как обозначить первую кладку углов строения до дальнейшего обустройства кровли.
Есть такие варианты по стеновому утеплению:
Сплошной тип кладки, причем ее тепловая изоляция производится или внутри, или снаружи помещения.
Колодцевый тип кладки, в котором между внутренней (2 кирпичных слоя) и наружной (т.е. 1 кирпичный слой) кладкой будет обустроен проем. Он может и не заполняться, воздух и так прекрасен как отличный утеплитель, а еще может быть заполнен теплоизоляционным материалом, к примеру, пенопропиленом и аналогами, которые замуровывают с окончанием выстраивания наружных стенок.
Если вы принимаете решение об укладке сплошной стены, то ширина должна быть не меньше ¼ метра. В зависимости от пожеланий владельца для будущей банной постройки, в ней могут быть такие помещения:
Требуется предбанник – практически не требуется его утепление снаружи, потому что он предназначен только для того, чтобы не допустить попадания внутрь бани прохладного воздуха при открывании двери.
Комната отдыха, гардеробная должна быть рассчитана с учетом предполагаемого числа посетителей, и для каждого нужно не меньше 1.3 квадрата свободного места без учета интерьерных предметов. Получается, что размеры таких комнат должны заранее быть спроектированы при выстраивании стен и их минимальной отделке изнутри, что скрадывает общую площадь. Внутреннее стеновое утепление минимальное, потому что тут допустима простая комнатная температура не больше +24 градусов. Стеновой отделочный материал – сосна.
Моечная должна хранить более высокую температуру, и ее облицовка будет подразумевать полы из негладкого кафеля, и можно использовать электрический подогрев или использование настилов из древесины. Обязательно требуется слив воды в полу с легким наклоном пола в сторону, можно даже поставить ванну или душевой бокс.
Парилка нуждается в тщательном проектировании – размеры рассчитывают с учетом 1 квадратного метра на человека, а еще площадь внутренней печи и полочек. Окна лучше не делать, но можно продумывать маленькое окошко из тройных стеклопакетов для уборки помещения в дневное время.
Печь для бани из кирпича своими руками можно сделать и установить или внутри, или частично снаружи такого помещения. В случае, когда она оборудована внутри, то нужно специальное ограждение, чтобы избежать ожогов. Мощность печки выбирают по кубатуре помещения – оба размера должны совпадать (хотя бы примерно).
Некоторые банные проекты предлагают установить печку по центру таким образом, чтобы все горячие стороны нагревали смежные комнаты – моечную, парилку, тамбур и прочее. Отделку полок и стен парилки выполняют посредством утеплителя по схеме, приведенной выше, с финальной отделкой стен изнутри, потолка и пола липой или лиственницей.
Отверстия для вентиляции со створками требуются для проветривания, причем один проем устанавливают чуть ниже, чем потолок, а второй – под полками у напольной поверхности, в самой застойной зоне для воздуха. Высота банных помещений должна быть чуть выше, чем самый рослый посетитель бани, но не меньше пары метров. Это уменьшит энергетические затраты на прогревание.
Кровля и чердак
Чтобы создавать дополнительно банное утепление, крайне популярно чердачное помещение, которое будет создавать сверху прослойку из воздуха между помещениями и наружным воздухом. Кровля по минимуму должна быть односкатной, и если владелец запланировал на чердаке комнату для психологической разгрузки, то в этом случае важна многоскатная кровля, стеновое утепление и проемы окон. Проект бани из кирпича своими руками не легче, чем разработка загородного или дачного дома, а тем более ее собственноручно выстраивание. По этой причине стоит привлекать профильных рабочих.
проекты кирпичных бань, плюсы и минусы, строительство своими руками, пошаговая инструкция кладки стен
Крепкими, надежными и долговечными являются бани, построенные из кирпича. Это не только практичные, но и привлекательные строения, способные стать украшением участка. Ниже мы узнаем побольше о кирпичных банях и рассмотрим, как можно своими руками соорудить подобную постройку.
Плюсы и минусы
Многие люди не представляют жизнь без хорошей баньки. Сегодня чаще всего их делают из оцилиндрованного, рубленного бруса или древесины иных типов. Однако баня может быть построена не только из дерева, но и кирпича. Это популярный строительный материал, имеющий много положительных качеств. Рассмотрим, какие преимущества имеют кирпичные строения.
Главный плюс кирпичных бань заключается в их пожарной безопасности. Эти сооружения не поддерживают горение и сами не воспламеняются. Это очень важные свойства для бани, где имеют место высокие температуры и высок риск возникновения пожара.
Кирпичные бани являются экологичными. Сам строительный материал изготавливается без добавления вредных химических веществ, которые могут выделяться при нагреве. В такой постройке здоровью пользователей ничего не угрожает.
Кирпич не подвергается гниению. Кроме того, бани из этого материала не становятся источником грибка или плесени. Это важное преимущество, поскольку большинство современных бань строят из дерева, которое всем перечисленным недугам подвержено.
Кирпичную баню не придется регулярно обрабатывать антисептиками и другими защитными растворами, многие из которых стоят дорого. Без дополнительных обработок этот материал не начнет портиться и терять своих положительных качеств.
Рассматриваемые строения не дают усадку. Хозяевам не приходится тратить месяцы ожидания, пока строение не даст усадку, чтобы можно было переходить ко всем внутренним работам. Здесь отделкой можно заниматься сразу после завершения строительных этапов изготовления.
Такие бани считаются простыми в возведении. Процесс укладки кирпича является понятным и простым, поэтому за такие работы часто берутся малоопытные мастера и добиваются очень хороших результатов.
Кирпичная баня может иметь любые размеры, форму и конфигурацию. Работая с кирпичом, строитель может отпустить фантазию на волю и разработать свой интересный проект бани, а впоследствии реализовать его в жизнь.
Рассматриваемые строения могут похвастать долговечностью. Кирпичная постройка способна простоять на земле очень долго (до 150 лет), поэтому за ее срок службы хозяевам не придется лишний раз волноваться.
Нельзя не отметить привлекательный внешний вид кирпичных возведений. Если баня была сделана аккуратно и по всем правилам, она вполне может стать украшением участка.
Как можно заметить, кирпичные бани имеют массу преимуществ.
Им не страшны ни скачки температуры, ни влага, ни осадки. Но есть у таких построек и свои слабые стороны, которые тоже надо учитывать.
Нужно учитывать гигроскопичность кирпича. С течением времени этот строительный материал впитывает в свою структуру влагу, поэтому пренебрегать монтажом гидроизоляции и пароизоляции нельзя.
Данный материал характеризуют высокие показатели теплопроводности. По этой причине хозяевам также придется позаботиться о качественной теплоизоляции. Если пренебречь данным пунктом, пользователи будут тратить очень много лишнего топлива и времени, чтоб полноценно прогреть баньку.
Для кирпичных построек очень важен крепкий, добротный фундамент. Если для деревянных возведений он может быть самым простым и даже облегченным, то для кирпичного возведения требуется исключительно укрепленное, высокопрочное основание.
Рассматриваемые сооружения не могут похвастать хорошей паропроводимостью. Баньки, выложенные из силикатного кирпича, пропускают пар гораздо хуже в сравнении с деревянными конструкциями. Перед введением в эксплуатацию подобные возведения рекомендуется обрабатывать специальным гидроизоляционным раствором, а также обеспечить хорошую вентиляцию.
Строительство кирпичной бани может обойтись хозяевам намного дороже возведения деревянной постройки точно таких же габаритов.
Сравнение с деревянными банями
Как упоминалось выше, чаще люди обращаются к сооружению деревянных бань. Использование древесины в изготовлении таких возведений – классическое решение. Но и кирпичные сооружения имеют много положительных характеристик, за которые их выбирают. Так какой же вариант лучше? Сравним постройки из дерева и кирпича и узнаем, в чем заключаются их основные различия.
Кирпичное возведение привлекает пользователей своей огнестойкостью, а вот деревянная баня такими качествами похвастать не может. Даже если обработать дерево специальными защитными средствами, оно все равно будет подвержено возгоранию, чего нельзя сказать о кирпиче.
Для деревянной бани далеко не всегда требуется укрепленный и сильно заглубленный фундамент. Для тех же каркасных конструкций он и вовсе необязателен. Кирпичные постройки без фундамента оставлять нельзя. Более того, он должен быть высокопрочным и максимально надежным.
Постройка из кирпича не нуждается в обработке защитными материалами, потому что не гниет, не покрывается плесенью или грибком, не становится мишенью для насекомых-паразитов. Древесину же приходится периодически промазывать антисептиками, чтобы она не гнила, не портилась под действием высокой влажности и не разрушалась из-за атак вредителей.
Кирпичные постройки оказываются более долговечными и износостойкими, нежели деревянные.
В большинстве случаев постройки из кирпича оказываются гораздо дороже деревянных вариантов, даже если их габариты и площадь одинаковы.
Баньку из кирпича придется протапливать гораздо дольше, нежели строение из древесины. Сам по себе кирпич – не самый теплоемкий материал, чего нельзя сказать о дереве.
В строениях из дерева имеет место хорошая паропроницаемость, которой нет в кирпичных постройках.
Нередко возведения из дерева сооружаются гораздо быстрее кирпичных.
Каждый из материалов имеет свои слабые и сильные стороны. Очень важно учитывать и те и другие. Каждый пользователь сам для себя решает, какая постройка будет более практичной.
Выбор материалов
Для строительства качественной и надежной бани разрешается задействовать разные типы кирпича. Познакомимся поближе с наиболее популярными и практичными вариантами.
Из красного. Красный керамический кирпич признан экологически безопасным. Из него получаются весьма привлекательные и долговечные строения с неплохими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Красный кирпич не боится дождей и снегов или перепадов температуры, потому и подойдет для строительства надежной бани.
Из белого (силикатного). Такой вид кирпича также относится к экологически безопасным. Его задействуют как для одинарной, так и облицовочной кладки. Материал высокопрочный, не боится морозов, его характеризуют отличные звукоизоляционные свойства. Однако надо учитывать, что силикатный кирпич характерен малым удельным весом и плохо переносит высокий уровень влажности, что не очень хорошо для бани. Из-за недостатков такой вид строительного материала не рекомендуют использовать для возведения банной постройки.
Из желтого. Это облицовочный тип кирпича, отличается привлекательным внешним видом. Баня, облицованная желтым кирпичом, выглядит дорого и презентабельно. Работать с таким строительным материалом необходимо в теплое время года. Желтый кирпич бывает керамическим, силикатным, клинкерным и гиперпрессованным.
Многие пользователи решают построить качественную баню из блочного материала. В итоге удастся получить не менее надежную и привлекательную постройку. Главное, учитывать все нюансы работы с выбранными материалами.
Проекты
Познакомимся с некоторыми интересными проектами кирпичных бань.
Постройка может быть относительно небольшой – 6х4 м. В строении квадратной формы можно уместить большую зону отдыха, отделенную перегородкой от раздевалки. У противоположной стены целесообразно оборудовать парилку и помывочную, разделенные перекрытием.
При желании из кирпича можно сделать прекрасную баню-дом размером 8,90х12,40 м. В планировке строения следует предусмотреть такие важные помещения: в одной половине – сауну, душевую с санузлом и спальную комнату, а на противоположной половине – кухню и просторную комнату отдыха. В таких условиях домочадцы могут не только отдыхать, но и жить, поскольку здесь будет все необходимое.
Из кирпича может получиться замечательная мини-баня размером 3х3 м. В таких условиях удастся уместить только комнату отдыха, отделенную стеной от моечной и парной.
Каждая из комнат будет иметь маленькую площадь, поэтому большое количество человек тут вряд ли сможет разместиться.
Как построить?
Добротную русскую баньку из кирпича можно построить своими руками. Главное, держать под рукой пошаговую инструкцию и действовать аккуратно, тогда можно получить очень хорошие результаты. Разберем поэтапно, как нужно правильно строить качественную баню из кирпича.
Фундамент
Когда у вас на руках будет завершенный проект будущего возведения, следует перейти к подготовке для него фундаментной основы. Она должна быть надежной и крепкой. Лучшим решением окажется ленточный фундамент.
Сперва надо выбрать и тщательно расчистить зону, где будет подготавливаться фундамент. Его нужно очистить от всего мусора, сорной травы и кустов.
Исходя из проекта, надо будет разметить участок под фундамент. Колышки выставляют по углам и вдоль стен. Между ними натягивают нить.
Далее выкапывают траншею с глубиной 0,3-0,8 м и шириной 25-40 см. На дно нужно выложить песочный пласт (10-20 см) утрамбовать его.
На песок высыпают щебень, смачивают его и тоже утрамбовывают.
На полученную подушку выкладывают пару слоев гидроизоляции. Устанавливают дощатую опалубку.
Внутрь опалубки ставят армированную основу, сделанную из металлических прутьев с диаметром 1,2-1,6 см. Ряды надо перевязать проволокой.
Внутреннюю половину опалубки обязательно надо смочить.
Далее внутрь подготовленной конструкции заливают цементный раствор.
Опалубку разрешается убрать спустя 5-14 суток. Первые несколько дней свежий фундамент лучше поливать водой примерно 3-4 раза в день. Стоит засыпать отмостку из глины и щебенки в 1 м. Цемент застынет примерно через 28 дней.
Стены
После гидроизоляции готового фундамента можно заниматься строительством стен. Самая популярная – система однорядной перевязки. Она подразумевает поочередное сооружение тычковых и ложковых рядов кирпичей.
Существует несколько способов кладки стен из кирпичей.
Сплошной. При этом способе кирпич раскладывается в 2 рядка без промежутков между ними. Кладка будет очень прочной.
С вентиляционным зазором от 40 до 60 мм.
Облегченный. Способ, при котором кладка составляется из 2-х стенок с утеплителем между ними.
Можно прибегнуть к облегченной кладке. Стены начинают делать с угловых участков. Сначала выкладывают первые 6 рядов по углам. Вдоль всех рядов протягивается шнур. Им надо обмотать гвозди, которые будут вставляться в стыки между кирпичами – так определяется уровень ровности кладки. Цоколь лучше сооружать из полнотелого кирпича, а стены – из пустотелого.
Выкладывать кирпичики нужно скорее, пока раствор не успел схватиться.
Крыша и пол
Крыша может иметь 1, 2 или больше скатов. Чтобы конструкция кирпичной бани получилась более прочной и надежной, сверху желательно смонтировать армированный пояс. Для этого надо подготовить опалубку вокруг постройки, положить металлическую обрешетку, а потом залить раствор бетона. Спустя 2 суток удаляют щиты и сбивают наплывы. Когда верхушка наберет нужный уровень прочности, на нее надо будет выложить пласт битумной мастики, а затем выложить рубероид. На армопоясе фиксируют мауэрлат – брусок с сечением 10х10 см.
Далее монтируют систему стропил для кровельных материалов. Фиксируют эту составляющую так, чтобы она опиралась на мауэрлат. Прикрепляют обрешетку, гидроизоляционный и кровельный настилы. Из площади бани надо подбить черновую потолочную основу посредством досок, а потом устанавливают фольгированный материал – пароизоляцию. Со стороны чердачного помещения расстилают мембранную пароизоляцию, фиксируют в пространстве между лагами минеральную вату. Потом утепляющий слой закрывают пароизоляцией.
Площадку во внутренней части кирпичной баньки потребуется застелить песком и хорошо его утрамбовать. На уровне цоколя выкладывают деревянные бруски, которые будут играть роль основания для будущего пола. Лучше всего задействовать бревно, имеющее сечение 25, 15 или на 10. Его следует зафиксировать посредством анкерных болтов к фундаментной основе либо уголками к стене бани. В нижней части надо подбить доски, которые станут держать утеплитель. Поверхность покрывают гидроизоляцией и кладут минеральную вату. Сверху укладывают еще одну прослойку гидроизоляции, после чего расстилают черновые полы.
Отделка
Чтобы баня была красивой как внутри, так и снаружи, ее надо правильно отделать хорошими материалами. Хозяевам стоит заранее продумать будущий дизайн постройки. В парильном помещении стены следует закрыт алюминиевой фольгой – это будет пароизоляция. Поверх нее прибивают обрешетку из бруса (сечение 5х5). К гофре надо протянуть электрокабель и соорудить вывод для светильников. На каркасной основе проводят монтаж вагонки. Лучшие варианты – материалы из лиственницы или дуба. Потом осуществляется крепление полоков.
Комнаты отдыха и предбанник тоже можно обшить изнутри вагонкой, а может и блок-хаусом. Предварительно всегда надо сделать каркасную основу.
В моечной потолок так же стоит выложить деревянными элементами, а вот лучшая облицовка для пола и стен в таком помещении – керамогранит или кафельная плитка.
Если кладка стеновых конструкций в бане реализована посредством особого колодцевого метода дополнительным утеплением внутри, то необходимости во внешней облицовке не будет, поскольку ее роль будет играть облицовочный тип кирпича. Во всех прочих случаях стены оснащают утепляющими прослойками (чаще всего из минеральной ваты), закрепляя их посредством дюбелей из пластика или клеевой смеси. После этого этапа осуществляют монтаж обрешетки. Она может быть металлической или деревянной. Последнюю обшивают сайдингом, вагонкой или блок-хаусом.
Готовые примеры
Кирпичная баня может иметь самый разный дизайн и внутреннее устройство. Грамотно возведенная постройка способна украсить собой участок и стать любимым местом отдыха для всех домочадцев и их гостей. Более того, если все верно рассчитать, из кирпича можно соорудить прекрасный дом-баню, в котором можно будет жить, как в обычном доме.
Рассмотрим несколько удачных готовых примеров бань из кирпича.
Очень красивой и богатой получится баня из темно-красного кирпича с зеленой трехскатной крышей. Строение обретет еще более эффектный вид, если объединить его вместе с беседкой, составленной из кирпичных колонн небольшой толщины и пропущенных между ними белоснежных перил. Беседку можно дополнить крышей зеленого оттенка, как и на банном строении.
Современно и стильно выглядят строения, возведенные из качественного желтого кирпича. Такая кирпичная баня может быть дополнена крышей с темным настилом и темными оконными рамами. В итоге получится очень эффектный контраст.
Небольшая, но очень уютная и надежная банька получится из комбинации кирпича оранжевого, желтого и бордового оттенков. Конструкция может иметь обычную прямоугольную или квадратную форму. Постройку можно оснастить темными металлическими дверями, пластиковыми оконными рамами, имитирующими дерево, а также темной односкатной крышей.
Эффектно будет выглядеть баня из серого кирпича, выдержанная в современном стиле. Входную зону стоит дополнить большой крытой верандой с установленной на ее территории кирпичной печью. Здесь же стоит расположить деревянные столы и стулья – получится отличное местечко для отдыха в дружественной компании.
На фоне серого кирпича лучше всего будут смотреться белые оконные рамы и белая облицовка крыши с внутренней стороны.
Маленькая банька из красного кирпича будет смотреться аккуратно и эстетично, если оснастить ее бордовой двухскатной крышей и темно-коричневой входной дверью. Строение получится простым, но привлекательным.
О том, какая баня лучше — из кирпича или из сруба, смотрите в видео.
Баня из кирпича своими руками
Настоящую русскую баню можно построит не только из традиционных бревен, но и из такого же экологически чистого, пожаробезопасного и прочного кирпича. Этот материал лучше любого другого переносит высокие температуры и повышенную влажность, а по долговечности ему пока нет равных. Важно только грамотно произвести все утепляющие и гидроизоляционные работы. А как строить баню из кирпича правильно, подскажет наша статья со схемами, видео и пошаговыми фото. Итак, строим баню из кирпича сами – с порталом Stroy-Banya.com
Преимущества и недостатки бани из кирпича
Вот какие преимущества у кирпича как материала строения бани:
Из кирпича, благодаря его конструктивным свойствам, можно сооружать настоящие архитектурные элементы – любой формы и конфигурации.
Парные, построенные из этого материала, куда более долговечны, чем деревянные – их срок службы превышает 150 лет.
Пожаробезопасность у кирпичной бани в разы выше, чем у рубленной.
Бани, сооруженные из красивого облицовочного кирпича совершенно не нуждаются во внешней отделке и отлично смотрятся на любом участке.
Вот какие недостатки, перед тем, как сделать баню из кирпича, нужно будет учесть:
Цена: строительство бани из кирпича всегда обходится дороже рубленной.
Большая теплоемкость кирпича, а потому баню всегда придется растапливать дольше. Эту проблему можно решить хорошей теплоизоляцией.
Кирпич склонен сыреть и разрушаться, т.к. паропроводимость у него намного хуже, чем у древесины. Но этот недостаток легко исправляется качественной вентиляцией и пароизоляцией.
Как выбрать место для кирпичной бани
Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.
Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров.
Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.
Особенности возведения фундамента
Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:
Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани
Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.
Правильная кладка и возведение стен
Для строительства стен бани больше всего подходит красный кирпич и силикатный. Многие еще перед началом строительства задаются вопросом: сколько надо кирпича на баню? Здесь уже расчет будет чисто математическим: планируемую высоту и ширину стен бани нужно разделить на умноженные друг на друга высоту и ширину кирпича. Но это – в идеальном варианте. А так еще желательно 1 см добавить к ширине и длине кирпича за счет сцепляющего раствора, и плюс 5% к общему получившемуся результату за счет возможных битых кирпичей.
Чтобы построить именно баню, кирпич лучше класть в полтора, либо в два кирпича – тогда толщина стен будет соответственно 38 см и 51 см. А уже внутренние перегородки парной делать в ? или ? кирпича, что даст 6,5 и 12 см. При постройке бани кирпичные стены можно делать таких трех видов:
Стены с воздушными промежутками внутри них – шириной до 6 см.
Стены кольцевидной кладки, где между наружными и внутренними рядами засыпается теплоизоляция – как поперечная.
Стены без внутренних пустот, но облицованные с внутренней стороны хорошим плотным утеплителем.
Самый экономный вариант – второй. Ведь толщина кладки здесь значительно меньше, но теплотехнические показатели оказываются на высоте. Главное в их возведение – особенное внимании уделить тщательной перевязке и аккуратности швов.
Цоколь и кирпичную часть фундамента бани, там, где ниже гидроизоляции, выполнять лучше с применением полнотелого кирпича, а вот выше гидроизоляции – использовать уже пустотелый.
А раствор для строительства лучше замесить такой: в песок с размером зерна от 1 до 2,6 мм добавляется цемент, вода и известь. В ведре отмечается нужный объем, после чего добавляется вода – до того момента, как раствор хорошо распределится по поверхности и незаполненных участков не останется.
После окончания кладки в стены нужно вбить штыри и при помощи их прикрепить настенные брусья. Далее балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи, в специальные гнезда, а для защиты – оборачиваются рубероидом. А вот торцы балок необходимо оставить открытыми, заполнив зазоры между стенами и балками теплоизоляционным материалом.
Правильное утепление бани из кирпича
Кирпичную баню обязательно нужно утеплять. Для этого пустое пространство между стенками кладки заполняется смесью опилок , извести-пушонки и легкого шлака в соотношении 2:1:2. Засыпать эту смесь нужно слоями до полуметра толщиной, и каждый слой при этом поливается раствором извести сметанообразной густоты.
Другой вариант утепления – плиточный. Панели нужно крепить к внутренним стенам с помощью синтетических связующих и специальных фиксаторов. После чего из плит нужно вырезать полоски и поставить их с интервалом около полуметра друг к другу и в распор к внешней стене – так, чтобы между стеной и утеплителем осталась воздушная прослойка.
Также снаружи кирпичную баню можно утеплить пенопластом, после чего поштукатурить и обшить сайдингом – даже под бревна, если уж так важен русский стиль в оформлении. Но внутри пенопластом утеплять нельзя – во время повышенной температуры из него будет испаряться опасный фенол.
Утеплять фундамент кирпичной бани можно также минеральной ватой. А грунт под полом необходимо засыпать толстым слоем керамзита или шлака – так из под лаг не будет идти сырой холод.
Делается это так: в кирпичную кладу вбиваются деревянные пробки, на которые поверх набиваются рейки. А зазоры между стенами и рейками нужно утеплить плитным материалом, либо «одеялом» из минеральной ваты, пергамина или пакли. После чего из фольги сооружается пароизоляция.
А само теплоизоляционное одеяло делается так. Для его изготовления удобнее всего использовать специально сооруженный стол с бортиками, длина которого равна высоте той стены, которая будет обшиваться, а ширина – ширине пергамина. Между самими досками желательно оставить зазор в 1 см
Итак, пергамин нужно расстелить на столе, поверх него – выбранный теплоизоляционный материал, и сверху – снова пергамин. После чего можно сшивать «одеяло» — как раз через те зазоры в 1 см, что специально оставлялись заранее. А делается прошивка с помощью шпагата.
К слову, если обшивка бани будет идти горизонтальными досками, тогда вместо «одеяла» можно использовать керамзит, предварительно прибив к вагонке специальные рейки толщиной в 16 мм.
Гидроизоляция и пароизоляция строения
Перед тем, как построить баню из кирпича, важно еще заранее продумать, как сделать так, чтобы кирпич ни в одном месте не соприкаснулся с грунтом – это недопустимо, ведь кирпич отлично впитывает влагу, что быстро приводит к плесени и общего разрушения всей постройки.
А для того, предотвратить это, можно использовать оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Окрасочный способ – это обмазывание стен битумом всех мест, где может проникнуть влага. Для этого можно купить специальный мастики на основе битума. А вот оклеивание производится любым рулонным материалом – рубероидом, например, но перед этим обязательно заделываются все щели и зазоры.
Фольгированный пенополиэтилен – один из лучших пароизоляторов для кирпичной бани. Крепить его просто – деревянными рейками либо брусками, а все швы на стыках – заклеивать алюминиевым скотчем. Важно только помнить: утеплитель крепится только зеркальной стороной внутри бани, а между ним и имеющимся отделочным материалом необходимо оставлять зазор.
Необходима теплозащита и для потолка – на стропилах укладываются листы пенопласта или минеральная вата. Все эти материалы отлично поглощают влагу и значительно уменьшают потерю тепла.
Наружная и внутренняя отделка
Снаружи баню можно оставить, как есть, а можно и оштукатурить цементно-известковым раствором. Желательно в последний добавить и легкий заполнитель: пемзу, просеянный шлак или керамзит. К слову, на поверхности тех кирпичных стен, где будет нанесена штукатурка, швы глубиной до 15 мм предварительно раствором не заполняются. Внутренние же стены лучше всего обшить деревянной вагонкой из осины.
А вот облицовочный кирпич заштукатуривать не нужно: такие бани из кирпича итак просто потрясающие и ни в чем по эстетичности не уступают бревенчатым.
И вот – самая трудоемкая часть работ – позади. Теперь предстоит сооружение кровли на бане, устройство ее полов и установка печи. После чего можно вешать двери и вставлять окна.
плюсы и минусы, проекты, строительство своими руками, пошаговая инструкция
Несмотря на популярность бань из бревна существуют и другие материалы, которые по своим эксплуатационным свойствам не уступают дереву, одним из них является кирпич. Проекты бань из кирпича могут быть самыми разными, возводя постройку из этого материала, вы сможете воплотить любые дизайнерские задумки.
Кирпичная баня
Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.
Баня из кирпича: плюсы и минусы
Из плюсов кирпичной бани выделяют:
пожарную безопасность;
срок службы;
экологичность;
разнообразие проектов;
простоту эксплуатации.
Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°. Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.
При выборе материала учитывают минусы:
теплоемкость;
необходимость утепления;
влагопоглощение;
цена;
фундамент.
Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.
Из какого кирпича лучше строить баню
При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:
красный керамический кирпич;
красный поризованный кирпич.
Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.
Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.
Совет! Если предусмотрено утепление стен бани минеральной ватой и обустройство гидроизоляции, то подойдет и силикатный кирпич для строительства.
Как построить баню из кирпича
Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.
После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани. Последняя не подходит для местности с обильными снегопадами зимой. Для снижения сметы проекта кровлю покрывают профильным листом. Его количество определяют по примеру с кирпичами.
Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.
Общие правила выбора материала
Для стен годится обычный красный кирпич, пустотный, силикатный (не годится облицовочный).
Для фундамента — обычный красный, а также партии с дефектами внешнего вида, например железняк (не годится пустотный и облицовочный).
Для печи — красный и огнеупорный (силикатный не подходит из-за низкой огнестойкости).
Кирпич для бани закупается оптом и привозится одной партией на автомобилях. При хранении нужно его защитить от воды. Общие правила здесь примерно такие же, как и для пиломатериалов из древесины.
Привезенный кирпич складывается в штабель на деревянном поддоне и укрывается пленкой. Также штабели удобно располагать под навесом. Кладка кирпича, особенно если она выполняется одним человеком, занимает несколько недель. Все это время кирпич должен храниться в сухом месте.
Проекты бань из кирпича
Выше приведен проект кирпичной бани с размером 6 на 4. Его реализуют на небольших участках в загородных домах или на дачах. Строение разделено на три части. Половину занимает комната отдыха, которую оборудуют под личные предпочтения. В нее выводят топку печи для парилки. Моечная является переходной, ее совмещают с санузлом для экономии пространства внутри бани.
Этот проект кирпичной бани имеет мансарду, на которой расположена бильярдная и тренажерный зал. Душевая и санузел разделены, есть гостевая комната, которая позволит принимать родственников и друзей. Площади парной хватит для 3—4 человек, которые могут одновременно находиться внутри. На террасе устанавливают мангал или барбекю.
Показанный на чертеже вариант — полноценный загородный дом из кирпича с баней внутри. От предыдущего его отличает большая площадь и наличие купели. Последнюю заполняют холодной водой для контрастного воздействия на тело человека. Она заменяет бассейн и обходится дешевле. Для хранения дров предусмотрено отдельное помещение, позволяющее не захламлять комнату отдыха. Терраса окружает кирпичную баню с двух сторон, расширяя территорию для отдыха на свежем воздухе.
Проект одноэтажной кирпичной бани, в которой санузел отделен от душевой. Для снижения теплопотерь и хранения дров оборудован тамбур. В парной одновременно поместятся 5 человек. В комнате отдыха отведен угол для кухни.
Инструменты для работы с кирпичом
Возведение кладки в полкирпича требует классического и стандартного набора инструментов каменщика, к которым стоит отнести:
Кельмо или мастерок разнообразной формы рабочей поверхности;
Кирку для получения колотых элементов;
Отвес вертикальный, который позволит контролировать вертикальные линии в кладке;
Порядовку, обеспечивающую контроль правильности составления рядов и толщину швов;
Строительный уровень пузырькового типа. Он позволит производить оперативный локальный контроль вертикалей и горизонталей;
Тару для хранения текущего запаса монтажного раствора;
Причальные планки и струбцины для их крепления;
Угольник будет полезен для контроля правильности построения углов и примыканий простого типа;
Шаблон пригодится для оформления проемов.
Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция
Когда строительный материал завезен на участок, где будет возведена кирпичная баня, очищают территорию. Удаляют мусор, ветки и траву, снимают слой дерна.
Фундамент
Расчищенную территорию под баню размечают под фундамент по выбранному проекту. По углам вбивают по два колышка, как показано на фото выше. Между ними натягивают леску или бечевку. Контролируют прямой угол. Чтобы это сделать по плану вымеряют диагонали и сравнивают их с фактическими. Если что-то не сходится, то один из углов смещают в середину или наружу. Стойки закрепляют, чтобы не повредить их при земельных работах.
Выкапывают котлован под ленточный фундамент кирпичной бани. Его глубина должна быть ниже точки промерзания. В местностях, где температура воздуха зимой опускается до -35°, снижаются на 1,8 и глубже. Это необходимо для прочности, чтобы пучинистый грунт не выдавил конструкцию и не привел к появлению трещин.
Совет! На неустойчивых грунтах для бани из кирпича также используют ленточный фундамент, но его укрепляют винтовыми или буронабивными сваями. Последние опускают ниже промерзания грунта, а ленту оставляют на поверхности.
Стенки котлована счищают и выравнивают, чтобы они не осыпались. На дно укладывают двухслойную подушку, которая состоит из песка и щебня. Уровень каждого 10 см. Первую трамбуют и выравнивают. Чтобы поверхность улеглась ее размачивают водой. Пирог завершают гидроизоляцией. Используют рубероид или схожий материал, который исключит капиллярный подъем влаги от фундамента к кирпичным стенам бани.
Поверх траншеи под кирпичную баню монтируют деревянную опалубку на высоту в 40 см. Щиты изготавливают из влагостойкой фанеры с ламинированным покрытием, что повышает качество цоколя, или из досок. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом, чтобы раствор не выдавил его. Внутри желобов размещают металлическую обрешетку из арматуры. Доски усиливают распорками и перемычками сверху.
После заливки фундамента под баню из кирпичей, бетон уплотняют глубинным вибратором, который ликвидирует полости и повышает прочность смеси. Поверхность выравнивают мастерком по уровню, чтобы проще было поддерживать его при выгоне стен. Если заливку ленты под кирпичную баню выполняют летом, то конструкцию смачивают раз в день и накрывают клеенкой, чтобы из-за испарения влаги плоскость не треснула.
Стены
Перед началом выгона кирпичных стен бани выполняют гидроизоляцию поверхности фундамента. Для этого ее очищают и сбивают образовавшиеся наплывы. Верх покрывают битумной мастикой, на которую укладывают рубероид. Между листами делают нахлест в 15 см. Не используют сплошную кладку стен, в которой внешняя и внутренняя плоскости располагаются без зазора. Такая схема расходует материал и нуждается во внешнем утеплении.
По углам будущей бани выставляют металлические маяки. Их выверяют по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Между стойками натягивают шнур на высоту ряда с учетом толщины шва. Кладку начинают с одного из углов. Бечевку переставляют по мере продвижения. Ровность плоскости контролируют отвесом или леской между маяками. Для этого последнюю сдвигают за пределы стены. Цоколь кирпичной бани сооружают из блоков без полостей, стены возводят из пустотелых. Если работы ведут поздней весной или летом, то кирпичи дополнительно смачивают, чтобы исключить пересыхание раствора.
Крыша и пол
Для большей прочности сверху монтируют армпояс, который предотвратит разрушение кирпичных стен бани. Сооружают опалубку по периметру строения, укладывают металлическую обрешетку и заливают бетон. Через 2 дня снимают щиты и сбивают наплывы. После набора прочности верхнюю плоскость покрывают битумной мастикой и укладывают рубероид для защиты кровельных опор от влаги. Поверх армпояса устанавливают мауэрлат. Последний представляет собой деревянный брус с сечением 10 на 10 см. Его крепят к стенам кирпичной бани анкерными болтами или на шпильки, которые были заложены при заливке.
Устанавливают стропильную систему для кровли кирпичной бани. Ее опирают и фиксируют к мауэрлату. Потолочными балками выступает нижняя часть ферм или их монтируют отдельно. Крепят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный настил. Из помещения бани черновой потолок подбивают досками и укладывают фольгированную пароизоляцию. С чердака застилают поверхность мембранной пароизоляцией и размещают минеральную вату между лагами. Закрывают утеплитель еще одним слоем пароизоляции.
Пространство внутри фундамента кирпичной бани засыпают песком и трамбуют. На уровне цоколя укладывают деревянный брус, служащий основой для пола. Используют бревно с сечением 25 или 15 на 10. Его фиксируют анкерными болтами к фундаменту или уголками к стене. Снизу подбивают доски, которые будут удерживать утеплитель. Застилают поверхность гидроизоляцией и укладывают минеральную вату. Сверху помещают еще один слой гидроизоляции и настилают черновой пол в бане.
Наружная и внутренняя отделка
После монтажа чернового пола и потолка приступают к внутренней и внешней отделке кирпичной бани. В парилке стены закрывают алюминиевой фольгой, выполняющей роль пароизоляции. Сверху набивают обрешетку из бруса с сечением 5 на 5 см. Протягивают в гофре электрический кабель и делают выводы под светильники. На каркас монтируют вагонку из лиственницы или дуба, крепят полки.
Информация! Под печь в парилке бани из кирпича сооружают отдельный фундамент. Стены по периметру защищают листом из нержавеющей стали или освобождают от утеплителя и отделки. Уделяют внимание узлу, где дымоход проходит через потолок, чтобы дождевая вода не стекала по нему внутрь бани.
Комнату отдыха и предбанник обшивают деревянной вагонкой или блок-хаусом, предварительно смонтировав каркас. В моечной комнате кирпичной бани древесину используют на потолке. Стены и пол выкладывают керамической или керамогранитной плиткой.
Если кладку стен бани выполняли колодцевым методом с утеплителем внутри, тогда внешняя отделка не требуется, т. к. ее заменяет облицовочный кирпич. В остальных случаях стены утепляют минеральной ватой, закрепляя ее на клей и пластиковые дюбели. После этого устанавливают обрешетку из металла или древесины и обшивают баню блок-хаусом, вагонкой или сайдингом.
Порядок теплозащиты потолка
Невозможно устранить потери тепла в банных помещениях без утепления потолка в них. Особенно это важно сделать, когда они располагаются в одноэтажном здании.
Последовательность выполнения работ при обустройстве теплозащиты потолочного перекрытия в бане выглядит следующим образом:
Сверху на потолок укладывают стеклоткань, поместив полосы материала внахлест. Между собой их соединяют, используя скотч или клейкую ленту.
Поверх утеплителя выкладывают раствор, смешанный из глины, рубленой соломы и речного песка. Толщина данного слоя должна равняться примерно 30 сантиметрам.
На глиняный раствор укладывают слой пенопласта, а потом сверху на него выливают цементную смесь толщиной около 10 сантиметров.
Для улучшения теплоизоляционных показателей банного строения можно добавить в массу из цемента пенопластовую крошку, соблюдая пропорцию 1: 3, а еще лучше 1:4.
К черновой поверхности потолка изнутри крепят брусья обрешетки, поместив между ними базальтовую вату в плитах.
Поверх теплоизоляционного изделия настилают пленку из фольги, а сверху ее обшивают вагонкой, соблюдая 10-миллиметровый зазор между элементами.
При условии правильного выполнения утепления помещения изнутри, при его эксплуатации потери тепловой энергии будут сведены к минимуму, а значит, посещение бани принесет максимум удовольствия.
Баня из кирпича под ключ
Если баню используют не сезонно, то ее оборудуют отоплением. Это необходимо для поддержания одинаковой температуры, чтобы от перепадов не вело отделку из древесины, и кирпичная кладка не набирала влагу. Монтируют твердотопливный или газовый котел, если отопление будет водяным. Устанавливают радиаторы под окнами или контур теплого пола. В последнем варианте пол в кирпичной бане после трамбовки песка заливают бетонной стяжкой, укладывают гидроизоляцию, утепляют и укладывают трубу. Только после этого настилают финишную отделку.
Совет! В качестве электрического отопления для кирпичной бани используют инфракрасную пленку или маты, которые монтируют под плитку.
Предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию, которая ускоряет обмен влаги внутри бани с окружающей средой. На стыке каналов с парилкой монтируют клапан, блокирующий переток горячего воздуха в комнату отдыха. Подсветку делают из светодиодных люстр и ленты, чтобы снизить расход и сделать постройку экономичной.
Возведение фундамента
Самый удобный фундамент кирпичной бани – ленточный. Он должен быть заглублен в грунт не менее, чем на метр,на глинистых же почвах фундамент делается еще глубже.
Выполняется он следующим образом:
В первую очередь надо вырыть котлован и засыпать его слоем песка толщиной 15-20 см.
Затем его необходимо полить водой и утрамбовать.
Далее на песок выкладывается смесь из цементно-песчаного раствора и щебня толщиной 10 см. Затем снова песок, и таким образом должны чередоваться несколько слоев.
После этого необходимо установить опалубку и арматурный каркас, который заливается цементным раствором.
После того, как бетон застынет, необходимо проложить пароизоляцию, состоящую из нескольких слоев. Кроме того, для защиты от дождя нужно соорудить отмостку шириной в один метр, которая выполняется из глины и гравия.
Затем монтируется комплексная система дренажа и водоотвода.
Конечно, такой фундамент требует определенных затрат, но для кирпичной бани это наилучший вариант.
Кирпичная кладка будущей бани
Баня из кирпича: фото
На фото пример бани с кладкой в 1,5 кирпича. Утепление выполнено внутри стены, поэтому внешняя отделка не требуется. Окно есть только в комнате отдыха, чтобы снизить теплопотери. Для кровли выбрана металлочерепица, которая дороже профнастила, но превосходит его визуально.
Небольшая кирпичная баня, стены которой выложены колодцевым способом. Предусмотрен предбанник для верхней одежды и хранения дров.
Баня из кирпича с террасой. Летом на последней делают место для отдыха, устанавливая садовую мебель и мангал.
Реализованный проект бани, в котором площадь комнаты отдыха расширена эркером. Преимущество — хорошее естественное освещение.
Кирпичная баня с односкатной крышей подойдет для местности, где зимой сильные ветра, но небольшие осадки. Преимущество — дешевле обходится кровля, недостаток — невозможно оборудовать мансарду.
В парилке кирпичной бани устанавливают металлическую печь или выкладывают ее из шамотного кирпича. Пространство за ней оставляют открытым, чтобы не испортить отделку.
При необходимости устанавливают два нагревателя. Один сооружают из кирпичей, второй — электрический. Мощность рассчитывают по объему парилки в бане.
Если кладку внутри кирпичной бани делали под расшивку, то монтаж вагонки не требуется. При этом продумывают пароизоляцию поверхностей.
При укладке деревянного пола в комнате отдыха бани из кирпича, делают выемку под окном топки. Ее облагораживают плиткой или металлическим листом.
Угол в парной
Из кирпича выкладывается массивная облицовка, занимающая весь угол парного отделения. Она предохраняет деревянную отделку на стенах (а в деревянной бане и всю конструкцию целиком) от возгорания. Таким образом, получается хороший защитный и декоративный элемент. Он удобно расположен возле печи.
Угол из кирпича выкладывается в два слоя, а в некоторых случаях и в один. В два слоя предпочтительнее, так как они позволяют получить хорошее перекрытие швов. Для полностью кирпичной бани кирпича закупается достаточно, поэтому угол лучше выкладывать в два слоя. Работы выполняются до обшивки парной. Толщина швов — минимальная с хорошей декоративной расшивкой.
Информация. Для кладки угла и печи из штабеля кирпича выбираются самые лучшие экземпляры. Нужно отобрать кирпич без сколов, раковин и дефектов. Обычно это сделать довольно просто.
Этапы строительства
Чтобы баня была устойчивой, надежной и прослужила не один десяток лет, важно ответственно отнестись к обустройству фундамента. Глубина рва для такой постройки не должна быть менее 500—700 мм, дно ямы засыпается песком и тщательно утрамбовывается
Затем засыпается щебенка и заливается все бетоном. Для большей устойчивости дополнительно рекомендуется провести армирование. Через 7—10 дней, когда основание полностью просохнет, приступают к возведению стен и перегородок. Важно строго контролировать ровность и вертикальность порядовки, для этого используется строительные уровень и отвес. Над дверными и оконными проемами формируются перегородки, когда стены будут готовы, можно приниматься за обустройство кровли.
Когда основные работы будут завершены, рекомендуется дополнительно утеплить баню. Чтобы горячий воздух не покидал стены помещения, утепление парной проводится изнутри и снаружи одновременно. Благодаря внутреннему утеплителю тепло останется внутри бани, а наружный слой не позволит кирпичу промерзать. Кроме этого, кирпичные стены перед утеплением обязательно обрабатываются гидроизолятором. Это убережет кладку от влаги, растрескивания и разрушения.
Варианты кладки
Керамический кирпич, считается оптимальным вариантом для кладки стен. Также используется и силикатный, но он больше впитывает влаги, что может отразиться на прочности конструкции. Кладка камня производится тремя способами:
сплошная;
с воздушным промежутком;
с укладкой теплоизоляции между внутренним и внешним простенком.
Начинается кладка с вывода углов стен. Их поднимают на несколько кирпичей, а после, соединив шпагатом, начинают возводить весь ряд. Ориентир в виде натянутой веревки, позволяет контролировать горизонтальность, поэтому для начинающих каменщиков, это самый верный способ проверить себя. В процессе кладки нужно помнить об оконных конструкциях и оставлять проемы для их установки.
Такой вариант кладки применим к первому пункту – сплошная порядовка. Второй и третий вариант, подразумевают создание внутренней прослойки внутри. Внешние и внутренние стены, при кладке необходимо связывать арматурой, через 3–5 рядов, чтобы получилась жесткая монолитная конструкция.
Баня из кирпича: строительство банного домика
Оглавление: Баня из кирпича: проекты Баня своими руками из кирпича: фундамент Строительство бани из кирпича: возведение стен Баня из красного кирпича: крыша
Условно строительство бани, неважно из чего она делается, можно разделить на два больших этапа – это постройка небольшого домика и его внутренняя отделка с установкой оборудования включительно. Последний момент – это довольно обширная тема, которую мы пока оставим в покое, а вот домиком займемся подробнее. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как делается баня из кирпича – мы подробно рассмотрим технологию ее возведения и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.
Баня своими руками из кирпича фото
Баня из кирпича: проекты
Решать вопрос, как сделать баню из кирпича, нужно с проектирования – вернее сказать, с разработки планировки. Именно от этого этапа во многом зависит комфорт и удобство использования данной постройки. Что значит планировка бани? Все просто, она может иметь только основные помещения, без которых никак не обойтись, а может иметь и много комнат различного назначения – все их нужно грамотно и правильно объединить между собой под одной крышей. Что это за помещения?
Парилка. Это обязательное помещение, без которого и баня будет не баней.
Предбанник или, как его еще называют, помывочная. И это помещение считается незаменимым – в большинстве случаев народ использует его вместо всего остального. Таким способом упрощают и удешевляют строительство бани. В принципе, для одной семьи этого, может быть, и хватает, но если говорить о действительно удобной бане, то, увы, этого мало.
Санузел. Для любителей париться длительное время и совмещать этот процесс с отдыхом, эта комнатушка в бане окажется незаменимой.
Комната отдыха. В ней можно приятно провести время между заходами в парилку – посмотреть телевизор, пообщаться с друзьями или просто созерцать огонек в камине.
Холл. Классическая прихожая – пришли, переоделись, распаковали вещи и так далее. Для бани на даче это, возможно, излишество, но так думают не все люди.
Гостиная. Ее еще называют банкетный зал. В принципе, ее вполне реально совместить с таким помещением, как комната отдыха – опять-таки, так могут думать не все люди. Если отдыхать компанией, то вероятно кому-то захочется тишины, и в том случае без комнаты отдыха не обойтись.
Веранда. Открытая или закрытая, это уже на ваше усмотрение – возможно, кто-то ограничится простым, но большим крыльцом.
Баня из красного кирпича проект фото
В общем, над расположением этих помещений, их размерами и вообще наличием в бане следует подумать на стадии проектирования. Особо этим моментом голову можно и не забивать, так как в сети интернет в изобилии можно найти различных готовых проектов дачных бань.
Баня своими руками из кирпича: фундамент
Строители знают, что фундамент (так сказать, основание любой постройки) – это в первую очередь ее надежность и долговечность. Именно поэтому отнестись к его возведению нужно со всей ответственностью. Как правило, для бани льют ленточный фундамент – под каждую стену своя собственная полоса бетона, которая в совокупности с другими лентами образует единую конструкцию. Глубина залегания такого фундамента с учетом веса кирпичной постройки довольно большая – как минимум придется опуститься ниже уровня промерзания почвы в вашей местности.
В целом же, весь процесс закладки основания бани можно представить в виде следующей последовательности работ.
Земляные работы. Согласно проекту под каждой стеной будущей бани выкапывается траншея, глубина которой, как и говорилось выше, должна быть ниже уровня промерзания почвы.
Установка опалубки. Над грунтом из досок или листового материала типа ОСБ монтируется ограждение для бетона (над каждой канавкой). Это, так сказать, цоколь здания, который нужно приподнять над почвой как минимум на 400мм. Опалубку нужно тщательно скреплять, иначе бетон раздавит ее.
Гидроизоляция. Самый простой вариант – уложить на борта и дно траншеи рубероид и ему подобный материал – цельными кусками от одного края траншеи до другого. Соседние куски укладываются внахлест друг на друга по 10-15см.
Установка армирующего каркаса. Серьезному фундаменту требуется серьезное армирование – нужен объемный каркас, связанный из арматуры 10мм. Максимальная ячейка такого каркаса не должна превышать 400мм.
Бетонировка. С этим вопросом немудрено и самостоятельно разобраться, и единственное, что следует здесь добавить, так это напомнить о том, что монолитный фундамент получится только тогда, когда он будет заливаться за один заход. То есть бетон для него лучше купить в готовом виде.
Баня из кирпича фото
Очень важным моментом является контроль застывания бетона – этот процесс нужно замедлить всеми доступными способами. Чем медленнее испаряется из бетона влага, тем он прочнее становится. Решение этого вопроса, на удивление, простое – после того, как опалубка будет снята, фундамент обильно поливают водой и накрывают полиэтиленом.
Строительство бани из кирпича: возведение стен
По большому счету, здесь все стандартно, и кирпичная кладка бани ничем не отличается от кладки аналогичного материала в процессе строительства жилого дома. Как говорится, кирпич есть кирпич. Тема кирпичной кладки достаточно тонкая и обширная, и говорить о ней бесполезно хотя бы потому, что сказать придется много – каменщики учатся этому делу по несколько лет, но это в юности, когда совсем не до учебы. Взрослому человеку, особенно здравомыслящему, достаточно будет посмотреть схему перевязки кирпичиков и понять, что все работы начинаются с угла и, можно сказать, что технология освоена. Шучу, конечно – на самом деле, кирпичная кладка – это сложно, и нюансов в ней очень много. Взять хотя бы умение вести ровный, четко в уровне горизонта ряд, или подъем стены четко под вес – именно такие и многие подобные приемы и придется освоить, если вы задумались над вопросом, как сделать баню из кирпича?
Наиболее оптимальным решением в такой ситуации будет посмотреть обучающее видео, которое мы прилагаем ниже.
В принципе, такого видеоматериала в сети интернет полно, и вы достаточно просто его найдете и сможете посмотреть, как производится кладка стен из кирпича даже по операциям.
Баня из красного кирпича: крыша
И здесь все как и всегда – вернее сказать, все как в случае с любым другим строением. Крыша есть крыша, и ее конструкция от назначения помещения не изменяется – может поменяться тип крыши и ее конфигурация, использоваться различный кровельный материал, но при этом технология ее изготовления остается неизменной. Правильная крыша имеет следующий вид.
Стропила. Снизу они подшиваются пароизоляционной мембраной, а между ними закладывается утеплитель.
Сверху стропил набивается ветрозащитная пленка, которая крепится с помощью деревянного бруска.
Обрешетка. Она изготавливается в соответствии с выбранным типом кровельного материала.
Кровля. Как и говорилось выше, она может быть любой – это и металлочерепица, и обычный шифер, и ондулин, и гонт, и прочее другое.
Как сделать баню из кирпича фото
В общем, все без отклонений от технологии и согласно выбранному проекту бани.
И в завершение темы о том, как изготавливается баня из кирпича для дачи скажу несколько слов по поводу пола в этом строении. Учитывая его специфику, во всех отношениях лучшим вариантом будет залить в строение бетонную подготовку – качественную армированную подушку из бетона толщиной около 100мм. Произвести ее гидроизоляцию и уже потом, если вы сочтете нужным, настелить поверх нее деревянные полы по лагам. Спросите, почему? Грунт и деревянный пол не очень совместимы друг с другом в плане того, что древесина будет постоянно тянуть влагу из почвы, а ее в этой постройке и без того будет в изобилии.
Можете ли вы сами положить кирпич?
Если кирпичная стена является для вас слишком монументальной задачей, возможно, вы не будете так напуганы, прокладывая собственную кирпичную дорожку (или внутренний дворик). Дорожки не требуют раствора, с которым сложно работать. Подумайте о том, чтобы проложить дорожку шириной от 3 до 4 футов (от 0,9 до 1,2 метра) — достаточно большой, чтобы два человека могли идти рядом. Выбор кирпича также важен: оцените брусчатку как «суровую погоду», чтобы она выдержала элементы и годы пешеходного движения. Чтобы все было на месте во время работы, забейте пластмассовые направляющие по краям кольями.
Чтобы избежать повреждений в долгосрочной перспективе, прокладывайте дорожку на приличном расстоянии от деревьев с большими корнями. Кроме того, планируйте сток воды с небольшим уклоном (около одной восьмой дюйма на фут) [источник: Стимпсон]. Дело не только в том, чтобы избежать луж: в холодном климате вода оседает, замерзает и размораживается, в результате чего кирпичи выскакивают и путь становится неровным.
Самая сложная часть укладки кирпичной дорожки — это, возможно, установка фундамента, который состоит из выкапывания верхнего слоя почвы с последующей укладкой основания из гравия и песка.Точные рекомендации различаются, но, по словам профессионального Дастина Керриера, вам нужно вырыть траншею от 10 до 12 дюймов (от 25,4 до 30,5 сантиметров) в земле, где будет лежать тропа. Выкопайте и вырежьте корни деревьев, которые встретятся вам. Используя уплотнительную машину (которую вы можете взять напрокат), ровно утрамбуйте почву.
Затем положите ландшафтную ткань на почву, чтобы вода могла просачиваться сквозь нее, но удерживала почву отдельно от основания. Вылейте на ткань слой гравийной основы толщиной от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,2 сантиметра), утрамбуйте ее и повторите процесс для получения твердой основы.Завершите основание слоем песка толщиной 2,5 см. Разгладьте песок с помощью доски 2 x 4, обрезанной до нужной длины. Перетащите доску по направляющим, чтобы получить ровную поверхность. Вы можете подумать о том, чтобы нанять профессионала, который сделает за вас черновую работу по закладке фундамента, а потом вы можете сами положить кирпичи.
Работая по бокам, выложите кирпичи желаемым узором. Снова используйте уплотнитель, чтобы выровнять кирпичи на песке под ним для получения гладкой поверхности. Наконец, насыпьте песок на дорожку и воспользуйтесь щеткой, чтобы заполнить им трещины.Смочите дорожку, чтобы песок осел, и повторите с большим количеством песка, пока швы не станут плотно заполненными.
Для получения дополнительной информации о проектах DIY см. Ссылки на следующей странице.
45 лучших самодельных идей для ванн для птиц
Эти
Идеи для ванн для птиц — все, что вам нужно, чтобы создать великолепную ванночку для птиц для ваших пернатых друзей в вашем саду или во дворе.
Если птицы часто посещают ваш сад или балкон, вы также можете попробовать одну из этих идей DIY Bird Bath Ideas! Они просты в изготовлении и удобны для ношения в кармане!
Вот как легко сделать подвесную поилку для птиц! Потрясающие идеи для ванн для птиц
1.Садовый горшок и ванночка для птиц
Эта идея ванночки для птиц — способ привлечь птицу в ваш сад, пока вы выращиваете растения в этом горшках с рядами горшков. Узнайте, как это сделать, здесь.
Также читайте: Идеи Цветочной Башни DIY
2. Ванна для птиц DIY
В подходящем месте выкопайте ямки для трех стержней треугольной формы и поставьте над ними таз, готово! Мы нашли эту идею в «Домике в кустах».
3. Цветочная ванна для птиц
Приклейте терракотовые горшки, как показано на картинке выше, и следуйте пошаговым инструкциям.Также обратите внимание на эти хитрости с терракотовыми горшками.
4. Ванна для птиц на солнечных батареях, сделанная своими руками
Посмотрите, как из большого мусорного ведра и трех пятигаллонных ведер сделали эту ванночку для птиц на солнечной энергии. В список принадлежностей входят вещи, которые, скорее всего, лежат у вас в гараже.
5. Ванна для птиц из листьев своими руками
Выберите большой лист со своего двора и используйте его как форму для придания формы этой ванне для птиц, сделанной своими руками. Вам понадобится пластовый песок, подрядный песок, портландцемент и укрепитель бетона.
6. Ванна для птиц своими руками
Воткните четыре веточки в землю и поставьте наверх таз из любого материала, чтобы завершить этот предмет «сделай сам». Выберите небольшое тенистое место, чтобы в ванне для птиц создавалась дружественная обстановка.
7. Ванночка для фруктов «Сделай сам»
Переработайте вазу с фруктами, чтобы превратить ее в практичную ванночку для птиц в вашем саду. Полный список расходных материалов и руководство доступны здесь.
8. Сервировочная ванна для птиц
Установите интересную птицу в своем саду, используя сервировочную чашу и ножку стола.В Home Jelly есть полное руководство.
9. Ванна для птиц с клеткой для томатов
Объедините старую клетку для помидоров с терракотовым блюдцем, чтобы сделать недорогую ванночку для птиц на заднем дворе. Посетите My Life Abundant, чтобы узнать больше. Здесь вы найдете гораздо более интересные варианты использования клетки для помидоров.
10. Баня для птиц с стремянкой
Используйте терракотовое блюдце и гальку, чтобы смоделировать недорогую ванну для птиц. Чтобы придать своей самодельной ванночке для птиц желаемую высоту, можно использовать старую лестницу.
Также читайте: Лучшие садовые проекты 2019 из переработанных материалов
11. Ванна для птиц своими руками
Найдите большой старинный горшок и поставьте на его отверстие старинное красивое блюдо, чтобы имитировать идею ванны для птиц, сделанную своими руками выше. Мы нашли идею здесь.
12. Мозаичная ванна для птиц
Если у вас есть группа компакт-дисков, которые давно не использовались, это правильный способ их использования! Разбейте компакт-диски на неопределенные кусочки и приклейте их на тарелку для посуды или старую ванночку для птиц, чтобы придать им сияющий вид.Одна из самых крутых идей для самостоятельной ванны для птиц, доступная на сайте Little Things. Здесь вы найдете больше идей для поделок из мозаики.
13. Кормушка для птиц и ванночка для тыкв
Используйте тыкву и тыкву наилучшим образом, помимо приготовления пищи, сделав своими руками эту полностью натуральную кормушку для птиц и ванну. Она проста и столь же эффективна, как и любой другой проект для птичьей ванны, созданный своими руками из этого списка.
14 Бетонная баня для птиц
Вам понадобятся пластиковое блюдце, лоток для растений и бетонная трубка, которые будут служить формами для изготовления вашей новой ванны для птиц.После того, как вы расставите все эти предметы, следуйте этому руководству.
15. Раковина для птиц
Если вы ищете странный, но эффективный способ использовать утилизированную раковину, это, вероятно, правильный выбор! Прикрепите раковину к прямому дереву с помощью трубы из ПВХ в качестве основания, чтобы поднять ее с земли. Посетите HGTV для получения дополнительной информации. Кроме того, обратите внимание на эти причудливые идеи поделок с предметами для ванной.
16. Бассейн для птиц своими руками
В отличие от любой другой ванны для птиц DIY , этот проект предоставляет вашим пернатым друзьям гораздо больше места для плавания и веселья.Благодаря своей ширине он может привлечь сразу несколько птиц. Разберитесь, как это делается здесь.
17. Баня для птиц из пня
Позвольте птицам успокоиться жарким летом, превратив пень в место для купания птиц. Вы можете посетить HGTV, чтобы узнать больше об этой идее. Ознакомьтесь с другими идеями пня здесь.
18. Парк птичьих бань
Давайте сделаем этот парк для птичьих ванн, который станет самым любимым местом для всех птиц в городе.Проложите маршрут здесь.
19. Разноцветная баня для птиц
Сделайте самую красочную и роскошную ванну для птиц для всех своих любимых птиц. Щелкните здесь, чтобы перейти к руководству.
20. Подставка для растений Баня для птиц
Конечно, одна из самых простых идей для ванн для птиц в этом списке. Возьмите подставку для растений, поместите на ее дно растение, а сверху — поддон для воды или блюдце. Шаги, описанные в этой статье «Сделай сам», сделают это проще.
21.DIY Bird Bath Drip
(Дрип для птичьей ванны)
Эта простая капельница для ванны для птиц, сделанная своими руками, может стать лучшим летним приспособлением для защиты птиц в вашем дворе. Узнайте, как это сделать, здесь.
22. Подвесная ванна для птиц, сделанная своими руками
Эта подвесная ванночка для птиц, сделанная своими руками, подойдет для менее ветреного места вашего сада, куда птицы часто заходят. Перейдите в раздел «Птицы и цветы», чтобы узнать об уроке.
23. Пластиковая бутылка Ковш для ванны для птиц
Поскольку птицы любят перемещать воду, сделайте ковш для ванны для птиц из пластикового кувшина или бутылки.Все шаги здесь.
24. Фонтан для птичьей ванны
Этот фонтанчик для птичьей ванны может стать следующим водным сооружением в вашем саду. Вдохновляйтесь отсюда.
25. Лампа для птичьей ванны
Эта блогерша превратила старую лампу в ванночку для птиц для своего сада, узнайте, как она это сделала, здесь.
26. Преимущества птичьей ванны
В этом посте рассказывается о пользе птичьей ванны, медоносных пчелах тоже как источник воды.
27. Лампа для ванны для птиц своими руками
Еще один проект ванны с лампой для птиц, от которого можно почерпнуть вдохновение. Мы нашли идею здесь.
28. Ванна для птиц с кашпо своими руками
Кашпо, которое можно использовать как птичью ванночку. Это легко сделать, если вы воспользуетесь этой статьей, сделанной своими руками.
29. Сад для ванны с сочными птицами своими руками
Одна из самых крутых идей для ванн для птиц, сделанная своими руками, в нашем списке. Это не купальня для птиц, а сочный сад в птичьем стиле.Узнайте, как это сделать, в «Культивированном гнезде».
30. Колибри Mister DIY Bird Bath
Если вы любите колибри, попробуйте этот проект ванночки для птиц, сделанный своими руками, чтобы дать им возможность поиграть и искупаться в вашем саду.
31. Ванна и подставка для птиц своими руками
Этот проект ванны для птиц очень прост. Сложите кирпичи, чтобы получилась подставка для птичьей ванны, подобная этой, и поместите на нее глиняное блюдце, чтобы наполнить воду. Узнайте больше здесь.
32. Водяной фонтан своими руками + ванна для птиц
Есть старый пень? Из него можно создать эффектный фонтанчик + ванночку для птиц с помощью поста своими руками.
33. Баня для птиц стальная чаша
Сделайте ванночку для птиц из нержавеющей стали, поместив ее на большую чашу или блюдо, окруженное однолетними растениями. Мы нашли идею здесь.
34. Креативная баня для птиц
Ознакомьтесь с этим руководством по садовой терапии, чтобы узнать, как приготовить эту креативную ванну для птиц. Пошаговая инструкция доступна в Садовой терапии!
35. Форма для выпечки Hummingbird Bird Bath
Эта ванна для птиц колибри на солнечной энергии сделана из двух противней.Все подробно доступно на Instructables.
36. Мусорный бак для птиц
Эта ванночка для птиц из мусорного ведра — отличный способ использовать пустую ванночку, чтобы сделать красивое дополнение к вашему двору.
37. Ванна Bitty Bird
Пара блюд, таких как миска и маленькая конфетница или чашка заварного крема, — это все, что вам нужно, а также несколько других принадлежностей для этого.
38. Ванночка для птиц
Эта высокая ванночка для птиц отлично подходит для больших садов, а также может стать довольно красивым уголком или центральным элементом!
39.Ванночка для суккулентов
Эта сеялка для суккулентов работает как отличная ванночка для птиц, и при этом выглядит великолепно! Подробности здесь.
40. Чайник для птиц Ванна для птиц
Эта ванночка для птиц из чайника лучше всего подходит для небольших садов, а также ее очень легко сделать! Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
41. Солнечный фонтан Ванна с колибри
Если вы любите колибри, и эта ванна для птиц — отличный способ привлечь их в свой сад.
42.Лампа Birdbath
Все, что вам нужно, это поддон для стружки, баллончик с забитой краской и абажур для этого.
43. Купальня для птиц из старого пня
Если вы любите деревенские пристройки в своем саду, то эта ванночка для птиц точно для вас! Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
44. Солнечная ванна для птиц
Большой кашпо, солнечный водяной насос и несколько других принадлежностей помогут вам в кратчайшие сроки сделать эту красивую ванночку для птиц!
45.Горшки терракотовые Mini Birdbath
Вы можете легко сделать это с помощью двух терракотовых горшков, блюдца, клея и аэрозольной краски. Подробности здесь.
18 гениальных планов и идей для самостоятельной работы гидромассажных ванн, подходящих для любого бюджета
Это был долгий день. Вам нужен способ расслабиться, но как?
Подойдет ли теплая ванна? Или вы бы предпочли находиться на открытом воздухе и любоваться великолепным видом на задний двор?
Что ж, в моем случае я бы предпочел быть на улице.Со своего двора открывается великолепный вид на горы. Это великолепная обстановка, и я люблю использовать ее при любой возможности.
Но как можно расслабиться на свежем воздухе, одновременно любуясь пейзажем? Конечно же, джакузи! Не начинайте считать пенни на своем банковском счете и думать, что это невозможно, пока вы не ознакомитесь с некоторыми из этих вариантов самостоятельной гидромассажной ванны.
Когда вы размышляете с самим собой за пределами довербальных рамок, невозможное внезапно может стать для вас возможным.Вот планы и идеи, которые помогут сделать джакузи реальностью практически при любом бюджете:
1. DIY Cedar Hot Tub Video Series
Эта пара работала с ограниченным бюджетом, как и я обычно. Они хотели джакузи из кедра, но не хотели покупать комплект.
Вместо этого они построили свою собственную гидромассажную ванну из кедра и создали целую серию видеороликов, чтобы рассказать вам о каждом этапе процесса.
2. Японская гидромассажная ванна
Эта ванна — великолепное зрелище.Он круглый, но с шестиугольной скамьей. Это действительно уникально. Также есть ступеньки с поручнями, чтобы было удобно входить и выходить.
Нагревательный механизм находится в ящике, расположенном за японской ванной для замачивания. Поскольку вы можете заказать его для доставки, инструкции по сборке находятся внизу страницы.
3. Гидромассажная ванна Chofu
Уникальная конструкция гидромассажной ванны. Тёфу напоминает небольшую дровяную печь. Его можно нагреть вне ванны и закачать в него, чтобы вода оставалась теплой.
Вы подключаете его к большой оцинкованной ванне, и в большинстве случаев у вас есть мгновенная гидромассажная ванна с меньшим ценником.
4. Бетонная гидромассажная ванна
Хотите прочный вариант для самостоятельной постройки гидромассажной ванны? Думаю, что нельзя сделать намного крепче бетона.
Это руководство проведет вас через каждый этап процесса строительства, а также покажет, как построить крышу над гидромассажной ванной.
5. Дизайн естественной гидромассажной ванны
Что делает эту идею самодельной гидромассажной ванны впечатляющей, так это то, что она погружена в землю и завершена водопадом и каменной кладкой.
Опять же, это не учебное пособие и потребует немало навыков плотницкого дела, но если у вас есть навыки, примените их к работе над этим прекрасным проектом.
6. Солярий с гидромассажной ванной
Разве не было бы замечательно иметь приятное место с гидромассажной ванной, которая также была защищена? Тем не менее, вы все еще можете находиться на открытом воздухе, находясь в ванне!
Что ж, эта идея включает в себя все эти пожелания. Они поместили джакузи в тепличный комплект. Таким образом, ваша ванна будет защищена от непогоды, но вы все равно сможете наслаждаться свежим воздухом.
7. Гидромассажная ванна из поддонов своими руками
Это такая крутая идея для джакузи. Для этого требуются в основном переработанные материалы, и мне нравится, когда кто-то смотрит на кучу старых предметов и планирует превратить их во что-то крутое.
Ну, эта гидромассажная ванна берет старый резервуар для воды и использует его как основу для ванны. Вы обойдете его снаружи пеной и поддонами, чтобы помочь ему держать форму. К концу этого джакузи выглядит красиво и почти не стоит денег на строительство.
8. Джакузи на поверхности
Допустим, ваш бюджет больше, чем у большинства.Если у вас есть средства и вы хотите установить джакузи, но хотите сделать это самостоятельно, это руководство для вас.
Он проведет вас через каждый этап создания качественной гидромассажной ванны самостоятельно от начала до конца. Опять же, это дороже, чем некоторые другие идеи, описанные здесь, но если вы собираетесь построить гидромассажную ванну, с тем же успехом можно превратить ее в джакузи своей мечты.
9. Stock Tank Pool
Некоторым людям нужна гидромассажная ванна, потому что это прекрасное место, где может собраться вся семья (молодые и старые), чтобы поплескаться и хорошо провести время.
Таким образом, создание бассейна с резервуаром стало интересным способом добиться этого только с меньшими инвестициями и без особой заботы о том, что ванна будет слишком теплой для самых маленьких. Это семейство создало резервуарный парк из стандартного резервуара. Это подходящая глубина для маленьких детей, и вы можете прикрепить к ней нагревательный механизм, если хотите, чтобы вода была теплее.
10. Горячая ванна на солнечных батареях за 300 долларов
Говорят, что эта гидромассажная ванна стоит всего около 300 долларов. Если у вас ограниченный бюджет, это может быть именно то, что вам нужно.
Использовали стоковую цистерну и подняли ее на шлакоблочном фундаменте. Под ванну поместили небольшую топку, чтобы начать процесс нагревания, и они позволяли солнцу делать остальную работу.
11. Гидромассажная ванна с соленой водой
Этот метод можно использовать с любым из упомянутых вариантов самостоятельной гидромассажной ванны, но это очень важная информация, которую необходимо иметь.
Если у вас есть гидромассажная ванна, вы должны поддерживать воду. Вы можете сделать это с помощью хлора или научиться быть еще более самодостаточным и заботиться о воде с помощью соли.
12. Дровяная гидромассажная ванна своими руками
Если вы хотите построить гидромассажную ванну полностью с нуля, это руководство для вас. Они покажут вам, как сделать всю ванну из сосны, и это здорово, потому что обычно это более дешевый вид пиломатериалов.
Plus, вам также покажут, как построить прикрепленную топку и опустить ее в воду, чтобы согреться в гидромассажной ванне.
13. Ванна Rubbermaid Hot Tub
Если вы работаете с ограниченным бюджетом, творчество — ваш друг, когда вы собираетесь построить что-нибудь.Особенно это актуально при сооружении гидромассажной ванны.
Человек, создавший эту гидромассажную ванну, использовал резервуар Rubbermaid, который он нашел в своем местном магазине кормов. Он делится деталями своей сборки в этом уроке.
14. Ступеньки для гидромассажной ванны своими руками
Если вы собираетесь построить свою собственную гидромассажную ванну, вам также нужно знать, как построить ступеньки для нее. Таким образом, вы не повредите себе, пытаясь войти и выйти.
Из этого туториала Вы узнаете, как построить ступеньки, которые идут от вашей колоды к гидромассажной ванне.Ступени также сохранят ваши ноги в чистоте при входе в ванну и выходе из нее.
15. Надувная гидромассажная ванна
Самодельная гидромассажная ванна не означает, что вы строите все с нуля. Это может означать, что вы сами установите гидромассажную ванну.
Ну, в этом случае можно заказать надувную гидромассажную ванну и установить ее самостоятельно. Это все еще считается проектом DIY, и у вас есть простая в установке гидромассажная ванна.
16. Ванна с каменной кладкой на дровах
Мне жаль, но это всего лишь картинка, и она предназначена главным образом для вашего вдохновения.Однако, если вы каменщик, для вас это не проблема.
Как видите, джакузи построили из камня. Это потрясающе и прекрасно будет смотреться в большинстве домашних условиях. Они поддерживают воду теплой через топку.
17. Джакузи для одного человека за 100 долларов
Обычно мы не ассоциируем гидромассажные ванны только для одного человека, но если вы тот, кто любит гидромассажную ванну как способ искупаться на открытом воздухе, расслабиться и очистить свое тело, это могло бы быть идеально для вас.
В этом руководстве показано, как легко построить деревянную гидромассажную ванну, предназначенную для одного человека.Поскольку джакузи меньше, ее можно сделать примерно за 100 долларов.
18. Восстановление гидромассажной ванны
Один из моих любимых способов сделать проект своими руками — купить что-нибудь недорогое, что не работает. Я могу починить предмет и получить работающий предмет за небольшие деньги.
Что ж, если вы можете найти кражу на джакузи, которая нуждается в незначительном ремонте, воспользуйтесь этим руководством, чтобы восстановить ее. Вы можете иметь действующую гидромассажную ванну за небольшую часть стоимости.
Теперь у вас есть 18 отличных вариантов самостоятельной гидромассажной ванны.Независимо от того, какой стиль вы ищете, вы найдете здесь вдохновение или руководство по его созданию. Вы также можете подумать о строительстве собственной сауны.
Мы желаем вам удачи в сборке и надеемся, что у вас останется много теплых воспоминаний и веселья, проведенного в вашей новой гидромассажной ванне!
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
70 Creative Walkway Ideas and Designs
Дорожки приводят компанию к гостеприимному дому, извиваются через цветочные клумбы и даже обеспечивают проход через двор. Они также должны хорошо сочетаться как с архитектурным дизайном вашего дома, так и с окружающим ландшафтом. Начинаете ли вы с новых ландшафтных дизайнов, ищете вдохновляющие идеи или разрываете и начинаете все сначала — вы также можете воспользоваться преимуществами тысяч доступных идей, а не изобретать колесо.Ниже мы собрали серию из 70 различных идей и дизайнов дорожек, чтобы собрать их все в одном удобном месте и дать волю вашим творческим способностям.
Материалы для дорожек
Существует, по-видимому, бесконечный запас идей материалов для дорожек, и кажется, что все, что может создать путь, — это честная игра. Все, от древесины до штампованного бетона, дизайнерских макетов из кирпича и натурального камня, представлено ниже, чтобы дать вам представление о ваших вариантах.
Идеи бетонных дорожек
Бетон больше не просто тускло-серый.Цветные добавки, полироль, штампы и гравировка — все это новые способы продемонстрировать свой эклектичный стиль. Кроме того, бетон — это довольно недорогой выбор, и его легко сделать самостоятельно, немного поработав, чтобы не выходить за рамки бюджета.
Идеальное изображение
Узнать больше
При работе с бетонными брусчатками их неидеальное выравнивание делает пешеходную дорожку еще более интересной. Эти легкие брусчатки даже расположены так, чтобы позволить равномерному сланцевому камню быть узором между ними, имитирующим цвета и узоры окружающего пейзажа.
Офорт по бетону
Хотя они очень похожи на кирпичную дорожку, бетон можно окрашивать и протравливать, чтобы имитировать любимые материалы. Это отличный способ свести к минимуму прополку, так как со временем между этими кирпичиками не будут пробиваться маленькие семена. Профессиональные компании часто предлагают вам на выбор множество цветов и дизайнов, если вы решите пойти по пути гравировки.
Хождение по воде
Узнать больше
Прочный фундамент пруда обеспечивает идеальные границы сада, а также место для создания уникальной дорожки.Это определенно конструкция, которая требует довольно серьезного предварительного планирования, чтобы убедиться, что пруд хорошо загерметизирован, а основание дорожки устойчиво и находится на месте перед заполнением пруда. Но эффект потрясающий.
Красочное творение
Офорты
действительно могут воплотить в жизнь практически любую идею, о которой вы можете подумать, например, эта красочная каменная дорожка, которая на самом деле является хорошо продуманной твердой дорожкой. Бетон часто является гораздо менее дорогим вариантом, не говоря уже о времени, которое вы экономите на его изготовлении.Поиск камня, разработка дизайна и заполнение швов требует времени и денег. Выровнять дорожку и заливать бетон перед нанесением конструкции часто бывает более целесообразным.
Двойное назначение
Бетонные бордюрные бордюры не используются для бордюров клумб. Проявите творческий подход с их часто забавными и пышными формами и сделайте их своими собственными. Эти арочные бордюры были использованы в качестве пешеходных дорожек и окружены удобной для движения растительностью.
Сделай сам
Проявите творческий подход к созданию единственной в своем роде дорожки, в которой используются речные камни, разноцветное стекло, галька или что-нибудь еще, о чем вы можете придумать, что можно вдавить в мокрый бетон.Это не только забавная дорожка для путешествий, но и отличная беседа. Если у вас есть дети, это отличный способ их вовлечь.
Вам также могут понравиться: 39 простых и доступных по цене проектов из бетона своими руками для вашего сада
Двойное назначение II
Сделайте вашу дорожку больше, чем она есть на самом деле, используя мелкий гравий или речной камень в сочетании с бетонной брусчаткой. Выбирайте из множества цветов, чтобы обеспечить контраст и интерес, как эти ступеньки цвета ржавчины рядом со смешанными огнями скалы.Вы также можете совместить их с материалом бордюра вашего сада, чтобы завершить общий вид.
Идеи каменных и каменных дорожек
Создайте деревенскую, старомодную привлекательность, используя местные камни, или получите экзотику, смешав особые камни из далеких мест. Независимо от того, что вы выберете, камни и камень могут создавать материалы как для дорожек, так и для границ дорожек, чтобы блуждать по ним в любое время.
Плиты разборные
Размещение камня таким образом, чтобы все они хорошо сочетались друг с другом, уже является проблемой, но сделать это в рамках постоянно установленных границ — еще более сложная задача.Однако эффект потрясающий, например, на этих хорошо окаймленных дорожках из плитняка, где камни идеально прямоугольной огранки смешиваются с естественными формами хорошо расположенных камней.
Частей пазла
Соответствие цветов садовых стен, беседок и пешеходных дорожек позволяет простому ландшафтному дизайну занять место в первом ряду с эстетической привлекательностью. Выкладывать плитку — это все равно что собирать пазл, и эти хорошо расположенные части обеспечивают плавный путь через ухоженные окружающие сады.
Идеальные углы
Узнать больше
Прогуляйтесь по дикой стороне и вместо того, чтобы размещать прямые линии перпендикулярно, расположите их под углом друг к другу. Это неожиданный вид, который представляет собой нечто большее, чем просто дорожку, но и новый визуальный фокус вдоль стен вашего дома и сада.
Декоративные элементы
Комбинируйте камни и брусчатку, чтобы создать не только эклектичную дорожку, но и произведение искусства, которое дополнит ваш ландшафтный дизайн.Эти завитки и цветовые комбинации залиты камнями разной формы и размера, чтобы обеспечить фокус. Интересно делать и даже больше, интересно смотреть!
Естественное размещение
Узнать больше
Простые пространства
Узнать больше
Мелкий гравий часто бывает трудно пройти, и при использовании в больших количествах он может стать немного скучным. Разбейте однообразие и сделайте прогулку по двору более удобной с помощью хорошо уложенных камней.Нет необходимости соединять их вместе, так как мелкий гравий легко заполнит эти пробелы, а также создаст контрастные различия.
Дорожки решетчатые
Эти каменные плиты укладываются в узорчатый узор на газоне, чтобы создать эффект решетки. Несмотря на то, что это рудиментарный проход, он служит большей частью самого ландшафта и имитирует архитектурные материалы, используемые в окружающих зданиях.
Спускаемся
Вместо традиционной лестницы поместите несколько негабаритных камней внутри пологого холма, чтобы обеспечить путь вниз и вверх.Этот естественный вид ничем не отличается от ухоженных цветущих кустарников, а также контрастирует с мягким мхом, который используется вместо травы.
Каменная лестница
Каменные детали часто используются на извилистых дорожках, но не часто встречаются на склоне. Но камень может стать идеальной деталью хорошо продуманной и спланированной лестницы на склоне холма, как видно в этом случае, которая включает в себя длинные неглубокие ступеньки, направляющие ваш путь.
Вперед
Эта дорожка из гравия ведет к уникальным и хорошо спланированным произведениям искусства по всему саду, в дизайне которых использованы материалы дорожки.Это конкретное дерево использует мягкую траву и камни разного цвета, чтобы выделить и приподнять его с окружающих дорожек. Удивите свою компанию подобными произведениями искусства!
Классики Это
Детские доски для классиков имеют чередование конструкции с одной и двумя коробками для многочасовой игры. Используя тот же рисунок, вы можете создать интересную дорожку, которая одновременно станет веселым и постоянным местом для игр для ваших детей. Установите их прямо на лужайке, чтобы упростить уход и повысить интерес.
Мозаика
Эта мозаика из камней придаст единообразие и простоту вашей прогулке. Этого можно добиться различными способами, используя большие куски плитняка, которые вы разбиваете и снова складываете вместе, или вы даже можете создать эффект травления бетона.
Ступеньки в обрамлении
Эти уникальные ступеньки хорошо обрамлены тропой из речных скал. Этот тип конструкции действительно может служить двойной цели и быть чем-то большим, чем проход, но также позволяет установить хорошие границы между грядками и помогает сдерживать сорняки.
Видя звезды
Камень контрастного цвета можно купить во дворе. Фундамент с ровным песком — идеальный холст для создания собственных дизайнов и воплощения ваших идей. В зависимости от размещения с использованием песка для заполнения зазоров, а затем затирки часто задает конструкцию и удерживает ее от движения, но бетон также может помочь.
Идеи для сада и пешеходной дорожки
Дорожки через ваш сад — отличный способ продемонстрировать ваши любимые клумбы и методы ландшафтного дизайна.Продемонстрируйте свои цвета и текстуры, используя уникальные дорожки, имитирующие их окружение, проведите своих гостей в путешествие по вашей тяжелой работе.
Тротуар из шифера
Натуральный сланец может принимать текстуру и форму своего естественного образования. Хотя для этого может не потребоваться полностью ровная дорожка, это интересный способ привлечь внимание к вашему двору.
Почвопокровное
Эти камни установлены так, чтобы предполагать, что они возвышаются над травянистым окружением, а не размещены как таковые.Изменение перспективы и способа использования многих материалов может дать совершенно новый вид вашему ландшафтному дизайну.
Координатор
Сделав дорожку достаточно большой, чтобы сделать ее центром внимания, окружающие лужайки и грядки дополняют выбор, который вы делаете в самой дорожке. На этот раз позвольте ландшафтному дизайну поменяться ролями, чтобы предоставить большое пространство для развлечений и отдыха.
Создание волн
Узнать больше
Большое количество деталей было потрачено на сортировку и проектирование этой дорожки, которая одновременно является произведением искусства.Идеально подходит для приморского коттеджа или даже в городском саду, эта дорожка, скорее всего, всегда будет темой для разговора.
Простые круги
Узнать больше
Неожиданные формы и дизайн выделяются среди более традиционных материалов, используемых в этом садовом тротуаре. Детализированная круглая брусчатка имитирует формы окружающих растений и цветущих цветов в течение всего вегетационного периода.
Детальный декор
Эта невероятно детализированная дорожка состоит из тысяч маленьких камней, которые создают впечатление гостеприимного ковра, развернутого для приглашения посетителей.Эта прогулка, должно быть, заняла бесчисленное количество часов, но она дополняет многие часы, потраченные на окружающие сады, чтобы завершить общий вид.
Солнечные формы
Узнать больше
Создатели этой дорожки воспользовались естественной формой камней, использованных для создания зеркала окружающих садовых грядок как в цвете, так и в форме цветов. Такое схождение дорожек подчеркивает счастливый подсолнух и заставляет посетителей дорожки искать более знакомые формы
Идеи деревянных мостков
Живете ли вы в деревне или в городе, натуральное дерево с множеством оттенков и текстур придает деревенскому и современному дизайну почти любой ландшафт или архитектуру дома.Кроме того, они часто хорошо сочетаются со многими существующими конструкциями деревянных настилов.
Текстурный дизайн
Грядки полевых цветов обрамляют хорошо спроектированную дорожку, усыпанную галькой и обветренными досками. Этот простой дизайн выглядит так, как если бы он был случайно обнаружен из-за спутанной растительности, но обеспечивает ведущую дорожку к удобной зоне для отдыха внутри.
Гладкая дорожка для пляжа
Узнать больше
Превратите пляж в свой задний двор с тщательно спроектированной деревянной дорожкой для пирса среди прекрасного галечного ландшафта с травянистыми насаждениями.Водный пейзаж без пруда дарит звук текущей воды, хотя иногда бывает не так много прудов для ухода за ними.
Добавленные проценты
Кирпичная зона отдыха имеет доступ с хорошо продуманной деревянной дорожки через садовые клумбы и ведет к симметричному пруду. Смешанные кирпичи, зелень и водные пейзажи хорошо обрамлены деревянными дорожками на этом уютном заднем дворе.
Восстановленные файлы cookie
Печенье, или тонкие кусочки дерева, взятые из поперечного среза ствола дерева, добавляют разнообразный интерес ко многим различным проектам, которые вы можете иметь в своем дворе.Эти особые разрезы используются в качестве дорожек и придают совершенно новое измерение вашему садовому пространству.
Плавающий путь
Узнать больше
В этом уникальном дизайне использованы необычные материалы и материалы, чтобы создать задний двор, где ваши гости будут разговаривать. Окрашенные деревянные островки различной формы обеспечивают проход через неглубокий пруд и хорошо вписываются в уникальный настил и каменные бордюры садовых грядок.
Смешанная техника
Узнать больше
Галька и доски проведут вас через ухоженный задний двор и представляют подробный интерес.То, как вы используете цвет и текстуру в своем дворе, может быть частью не только вашей клумбы и лужайки. Вы уже видели, как галька может придать текстуру вашей дорожке, хотя она не обязательно должна быть большой и властной. Небольшие узоры можно легко включить в деревянные конструкции, чтобы подчеркнуть ваши художественные взгляды.
с видом на тропу
Это деревянное крыльцо служит тихой пешеходной дорожкой. Принесите вкус морского курорта в свой дом с простым архитектурным дизайном пруда и досок.Поднятые грядки обеспечивают растительность, отражающуюся в воде и дающую умиротворяющий вид.
Идеи кирпичной дорожки
Кирпич
— это интересный способ включить его в ландшафтный дизайн, а тем более в узорчатые дорожки или камни для дорожек. Они могут дополнить материалы вашего жилья как по цвету, так и по текстуре, или добавить новые детали в окружающую растительность.
Идеально размещено
Этот длинный путь обрамлен травянистыми лужайками и высокими деревьями.Кирпичный дизайн возвращает вас в прошлое и создает старомодную эклектичную атмосферу слишком больших открытых пространств. Этот темный кирпич прекрасно дополнит окружающий двор в любое время года.
Подходит для передней ходовой части
Узнать больше
Кирпич и раствор — популярный строительный материал, он бывает самых разных форм и размеров. Кирпичный материал корпуса красиво дополняется приглушенной версией вместе с парадной лестницей и красиво отражается в горизонтальных линиях, созданных тщательным размещением.
Архитектурный коллаж
Кирпичная архитектура отражена в замысловатом коллаже ступеней крыльца и бордюров сада. Насыщенные красные и коричневые цвета создают идеальный фон для яркой зелени и ярких цветов, которые можно увидеть на тщательно засаженных грядках.
Дорожки с каркасом
Узнать больше
Нетрадиционные цвета и формы кирпича создают идеальный каркас для бетонной брусчатки для более интересной дорожки.Однородность кирпичей — идеальный выбор, когда однородность является важным аспектом желаемого внешнего вида.
Скрытые пути
Узкая кирпичная дорожка выходит из пышной зелени и ведет к уединенному частному крыльцу. Дорожки не должны быть широкими и привлекательными. Этот конкретный путь дает ощущение тайны и интриги и является забавным изменением традиционного дизайна.
Прогулочные дорожки
Дорожки не обязательно должны быть прямыми и узкими.Расширьте пространство до патио или просто сделайте паузу и полюбуйтесь окружающим пейзажем. Плюс пестрая зеленая растительность ярче смотрится на фоне красных тонов кирпича.
Зигзаг
Зачем выкладывать кирпичи традиционным способом, если прямоугольную форму можно укладывать разными способами? Этот дизайн, вдохновленный шевроном, обеспечивает интерес и яркую дорожку среди изгородей из самшита хорошей формы.
Крытый переход
Полностью крытые или частично крытые проходы — отличный способ расширить дизайн крыльца или просто предоставить уникальный способ добраться из одной точки в другую на вашем участке.Живые дорожки, навесы и деревянные балки могут создать эклектичный дизайн, чтобы расслабиться и наслаждаться.
Бамбуковые арки
Арочные стебли бамбука позволяют играть светом и тенью и создают интересную и уникальную дорожку в саду. Плакучие ивы обрамляют выход именно с этого пути и позволяют зеленому свету проникать внутрь.
Идеальные беседки
Узнать больше
Современная и хорошо продуманная древесина придает современный вид этой дорожке у бассейна.Беседки создают немного тени и вызывают интерес к любому ландшафтному дизайну заднего двора.
45. Дорога Глицинии
Узнать больше
Глициния — быстрорастущая, сильная лоза, которая нуждается в прочной опоре, но позволяет ей расти и над дорожкой дает чудесную зелено-пурпурную красоту, среди которой можно гулять во время цветения. Этот длинный путь покрыт множеством глициний, а ночные тени хорошо освещены подвесными светильниками.
Вперед
Узнать больше
Эта простая деревянная беседка обеспечивает прохладный и гостеприимный путь к входной двери.Обрамленная большими пальмами, изгородями из бирючины и яркими однолетниками, которые придают глубину и интерес к прогулке, крытая дорога — идеальный выбор для яркого и солнечного климата.
Идеи для пешеходных дорожек из Флагстоуна
Флагшток — традиционный материал, часто используемый для садовых ступеней или собранный вместе для дорожек. Их разнообразные приглушенные цвета можно смешивать и подбирать для достижения желаемого эффекта, подчеркивая архитектуру и окружающий ландшафтный дизайн.
Идеально прессованный
Узнать больше
Идеально расположенный и прессованный плиточный камень обеспечивает почти непрерывный переход к парадной лестнице и переходу.Этот ландшафт, часто встречающийся в домах более старого стиля, имитирует английские деревенские стили с красивой живой изгородью и извилистым почвенным покровом из плюща.
Геометрический
Идеально расставленные камни извиваются через ландшафт, который повторяет формы, встречающиеся на планах местности. Круглые насаждения, грядки и почвопокровные растения расположены стратегически, чтобы способствовать единству общего эффекта.
Ступеньки в штучной упаковке
Подобно идеальным упаковкам, эти плиты разной формы размещены немного смещены от центра и не совсем одинаково расположены, чтобы добавить интереса и дизайна.Речной камень завершает общий дизайн, обеспечивая глубину, текстуру и интерес, когда вы блуждаетесь по этим тропинкам.
Мраморный
Яркие кружащиеся узоры и цвета естественным образом сочетаются с этими большими плитами из плитняка, создавая мраморный рельеф большой пешеходной дорожки. Неожиданные цвета и текстуры дают новые эффекты и могут быть довольно привлекательными в большинстве ландшафтных дизайнов.
По лестнице
Эта специализированная плита выложена так, чтобы имитировать эффекты лестницы и даже создает иллюзию теней, создавая дорожку, которая выглядит неровной.Этот интересный путь, вероятно, не является тем, что большинство людей знает как доступный в качестве дизайна, поскольку мы часто очень привыкли к более простому, традиционному виду.
Идеи для ступенек
Шагните по двору по веселым и красочным ступенькам. Когда дело доходит до этих типов камней, небо действительно является пределом, поскольку их можно настроить и изменить, чтобы они соответствовали любому типу декора. Кроме того, это простой проект своими руками, который часто не требует много времени или навыков.
Ухоженные дорожки
Узнать больше
Ухоженные дорожки однотонного цвета демонстрируют как открытый ландшафтный дизайн, так и уютный задний двор. Серая галечная ванна, похожая на полосу, обозначена твердыми ступеньками и отделяет пышную лужайку от покрытого лесом склона холма.
Сломанные дороги
Узнать больше
Размещение ступенек среди дорожек, вымощенных галькой, — популярный дизайн, но он нарушает монотонность внешнего вида, создавая разломы между камнями или даже размещая их неровно.Этот конкретный путь использует эту технику, чтобы придать ему более естественный, незапланированный вид.
Закругленные отражения
Узнать больше
Плавные изгибы этих ступенек отражены в формах естественных камней, обрамляющих сад, и в аккуратно размещенных ванночках для птиц. Эта симметрия формы позволяет уравновесить ландшафтный дизайн и создает приятное ощущение, когда вы идете по тропинкам.
Каменные пути
Узнать больше
Специализированные ступеньки с узором в виде камней создают иллюзию мягких тканых циновок, ведущих путь по каменистой тропе.Не соглашайтесь на простые дорожки, но добавьте немного неожиданности с помощью забавных дизайнов, подобных этому.
Цветущие идеи
Этот простой путь ведет к уютному очагу и сверху выглядит как распустившийся цветок. Развлекайтесь со своими каменными формами и используйте их неожиданными способами, например, этот эклектичный дизайн.
Идеальные картинки
Необязательно указывать ступеньки только по выбору цвета и формы. Многие из них поставляются с дизайном по вашему выбору, например, эти цветущие продукты, которые имитируют ваш сад в теплые месяцы.Осенью и зимой их яркие рисунки оживят мрачный пейзаж.
Идеи ландшафтного дизайна для пешеходных дорожек
Озеленение, окружающее вашу дорожку, может либо дополнять, либо дополняться выбранными вами дорожками. Цвета и текстуры создают разнообразные контрасты и подчеркивают время, которое вы проводите в своем дворе.
На цыпочках сквозь тюльпаны
Сезонные цветы украшают эти длинные дорожки, чтобы скрасить ваши прогулки. Каждую весну розовые тюльпаны создают смесь летней растительности.Сделайте свои прогулки более интересными, доставив удовольствие и соблазняя эстетику, которая поможет направлять путь.
Многослойные образы
Камни обрамляют эту извилистую дорожку, которая, в свою очередь, выделяется наклонными холмами окружающих цветников в полном цвету. Создавайте большие многослойные клумбы с цветущими однолетниками, чтобы сохранять цвет на все лето.
Сад камней
Узнать больше
Настоящая каменная дорожка поддерживается настоящим садом камней с травами, выходящими за границы, и удобными для движения почвенными покрытиями.Многие из этих вариантов также подходят для засухи, чтобы обеспечить стойкий цвет в течение всего вегетационного периода.
Колючее совершенство
Узнать больше
Xeriscaping отличается простотой и растительностью, устойчивой к засушливым условиям. Эта дорожка окружена множеством красочных и интересных растительных вариантов, которые представляют интерес для жаркой и сухой грядки.
Блаженный маникюр
Простые дорожки часто лучше всего выделяются простым, ухоженным окружением.Мягкие круги и изгибы позволяют взгляду блуждать по этому большому переднему двору, отмеченному красивыми насаждениями.
High Hedges
Узнать больше
Высота этих садов увеличивается по мере удаления от тропы, по которой вы сбегаете, создавая ощущение лабиринта. Высокие изгороди отмечают границы отдельных садов, открывая пути к новым открытиям.
Формованный кустарник
Сведите растительность к минимуму, простоту и правильную форму, если вы хотите, чтобы ваш путь был сосредоточен на пункте назначения, а не на самой поездке.Красивой формы живые изгороди красиво дополняются красочными, естественно выглядящими кустами, но при этом держите взгляд в том направлении, в котором вы движетесь.
Бордюр из самшита
Извилистую травянистую дорожку лучше всего обслужить невысоким бордюром. В этом саду в качестве границы используется растительность, а самшит с хорошей живой изгородью является идеальным контрастом, помогающим обозначить как дорожку, так и грядки для приезжих гостей.
Симметрия формы
Зеркальные изображения видны почти во всех аспектах этого ландшафтного дизайна, который красиво имитирует каменную дорожку, проложенную среди садов.Включите выбранные вами дорожки в фактические насаждения, чтобы привлечь внимание к их формам, — это то, что вы захотите спланировать заранее.
Идеи освещения дорожек
Дорожки предназначены не только для дневного света. Электрическое и солнечное освещение дополняет вашу тяжелую работу каждый вечер, когда солнце садится, и помогает вам сориентироваться ночью. Он также обеспечивает атмосферу, в которой можно прогуляться или расслабиться и насладиться после захода солнца.
Зажги ночь
Эта дорожка на крыльце возвышается над хорошо освещенным прудом и обеспечивает мягкое ночное освещение, чтобы указать путь.Отражающая поверхность пруда обеспечивает еще более яркий путь для просмотра окружающего ландшафта и наслаждения водой под ним.
Нежный светильник
Для наружного освещения предлагается широкий выбор вариантов, которые подойдут к вашему интерьеру. Эти солнечные светильники в стиле настольных ламп обеспечивают идеальное освещение дорожки, помогая проложить путь по ухоженной лужайке.
Плавающие фонари
Высокие здания и изящный бамбук обрамляют эту гравийную дорожку через городскую аллею.Удачно расположенные прожекторы отбрасывают нежные тени на дорожку, а легкие фонари овальной формы выглядят так, как будто они плывут вдоль дорожек.
Прекрасная аура
Узнать больше
Эти уникальные солнечные фонари создают мягкое успокаивающее сияние на изящной гравийной дорожке. Простые клумбы удерживаются в пределах своих границ дополнительными каменными бордюрами, которые создают пологий уклон сквозь вечернее сияние.
Можете ли вы выбрать только один?
Ищете ли вы идею дорожки для выхода на крыльцо или извилистую прогулку по своему двору и саду, эти многочисленные идеи обязательно заставят ваши творческие соки течь.Надеюсь, вы нашли выбор (или десять) среди множества предложенных, чтобы начать путешествие по проектированию дорожек.
Какие дизайны вам не терпится включить в свои планы? Пожалуйста, прокомментируйте и поделитесь своими идеями ниже. И, как всегда, поделитесь пожалуйста!
Начальных проектов кладки домов | DoItYourself.com
Для новичков в проектах по благоустройству дома своими руками и желающих проявить творческий подход, можно начать с нескольких простых проектов по каменной кладке.С помощью некоторых основных инструментов вы можете спроектировать и построить проект, который будет не только практичным, но и добавит индивидуальности вашему дому.
Наружный декор и аксессуары
Скамейки — Очень простой проект каменной кладки включает изготовление садовой скамейки из кирпича или бетонных блоков в качестве основы с толстой доской для сидения.
Подставка для почтового ящика — Столбы для почтового ящика часто бывают простыми и не добавляют привлекательности вашему дому. Добавьте к этому прочную кирпичную основу и корпус, чтобы надежно удерживать почтовый ящик.
Stepping Stones — Не ограничивайтесь традиционными формами, используя отдельные участки кирпича или брусчатки, уложенные в бетоне вокруг двора, ведущие в такие зоны, как гараж, бассейн или мастерская.
Дорожки — Творческие идеи бесконечны при планировке конструкции дорожек с использованием кирпича или брусчатки. Думайте нестандартно с точки зрения его визуальной привлекательности, используя альтернативные линии для пути или дорожки, кроме одной линии.
Тротуар — Часто, особенно в сезонную погоду, на переднем или заднем дворе можно использовать твердую бетонную плиту в качестве тротуара.Благодаря возможности регулировки высоты дорожка может стать долгожданным дополнением, особенно в сезон дождей, чтобы ноги оставались сухими.
Подъездная дорога — Независимо от того, нужно ли вам заменить нынешнюю цементную подъездную дорогу, которая может иметь трещины и выйти за пределы своего основного состояния, или вы хотите создать отдельную подъездную дорожку, ведущую к складскому сараю на заднем дворе, мастерской или другому строению, это еще один простой проект, улучшающий комфорт вашего дома.
Стена — Хотя этот проект может занять много времени, результаты будут ошеломляющими, если вы решите создать подпорную стену по краю открытого патио или крыльца.Стены также могут быть созданы в качестве визуального улучшения, чтобы заблокировать участок, такой как огород или цветник.
Комфорт и развлечения на открытом воздухе
Патио — Добавление патио расширяет зону развлечений вашего дома на улицу. Заливаете ли вы твердую плиту из бетона или кладете кирпичи или брусчатку, у вас будет расслабляющая передышка, чтобы развлечься или пообщаться с чашкой кофе по утрам.
Fire Pit — Наслаждайтесь вечером в уютной костровой чаше, излучающей тепло в прохладный вечер.
Гриль для барбекю — Вы можете дополнить свой оазис на открытом воздухе с помощью гриля для барбекю. Несмотря на то, что существуют сложные примеры каминов и духовок, сделайте это просто, используя блочную или кирпичную основу и место для размещения решетки для гриля.
Песочница — Получите удовольствие от пляжа на заднем дворе с закрытой кирпичной песочницей, в которую дети могут играть в любое время.
Садоводство
Ящики для цветов — Кирпичи или бетонные блоки можно легко превратить в ящики для цветов.Из кирпичей можно создавать как маленькие, так и большие коробки, а бетонные блоки можно использовать для создания больших демонстрационных площадей.
Границы — Выделите ландшафтный дизайн, клумбы или деревья многослойной кирпичной каймой. Универсальность материалов для кладки позволяет создавать любые формы бордюров от круглых и прямоугольных до треугольных и прямоугольных.
Подставка для птичьей ванны — Если вам нравится пение птиц на заднем дворе, строительство каменной основы для птичьей ванны, на которой можно сидеть, привлечет множество крылатых посетителей, предоставив им прочную платформу.
Когда дело доходит до простых проектов каменной кладки, нет предела. От внутренних двориков до ям и всего остального, творчество и воображение могут привести вас к успешному проекту.
Extreme D.I.Y. for Home Decor
Некоторым домовладельцам пандемия дала время заняться проектами, которые остались в списке «Медовые дела». Ринека Шеппард давно хотела добавить концессию к домашнему кинотеатру, который она и ее муж Стивен построили для себя в подвале своего дома с пятью спальнями в Индианаполисе в 2018 году.
Но жизнь всегда мешала. Они оба работали и воспитывали троих подростков и пятилетнего ребенка. Но в апреле 38-летняя г-жа Шеппард была уволена с работы по сбору невыплаченных студенческих ссуд в Департаменте образования штата из-за пандемии, и внезапно ее календарь стал широко открытым.
«Наконец-то настало время», — сказала г-жа Шеппард, чья любимая часть походов в кино — это киоски для продажи. «С Covid я смог сделать шаг назад и перевести дух».
В то время как Mr.43-летняя Шеппард, механик, построила пространство, мисс Шеппард обыскала рынок Facebook в поисках декора, обнаружив подогреватели кренделя и чипсов начо, стенд для закусок и мини-холодильник со стеклянным фасадом. (У нее уже был производитель попкорна, который она купила на Wayfair.) Каждой торговой точке нужен фонтанчик с газировкой, и в конце концов она нашла такой из ресторана, который заканчивался. Через социальные сети она нашла бывшего ремонтника Coca-Cola на пенсии, который согласился приехать и установить и отремонтировать машину.
Г-н Шеппард потратил несколько месяцев на отделку стен и полов подвала, установку гипсокартона и новые полы. Он построил стойку из деревянных поддонов и покрасил комнату в черный цвет с красными вставками. Он расширил кинотеатр с шести мест до 10, добавив ряд стояков сзади и два дополнительных кресла спереди.
«Часто я думал:« Ой, я не могу этого сделать », — сказал г-н Шеппард, который однажды работал с полудня до трех утра. «Время там выглядело одинаково, я не мог сказать, день это или ночь.Так что я просто продолжал работать ».
Они закончили площадку в январе. Мисс Шеппард любит побег, когда семья может свернуться калачиком и вместе смотреть фильмы. «Когда у вас расстройство желудка, вы можете просто спуститься вниз и купить Sprite», — сказала она. «Когда вышел фильм, мы смогли спуститься вниз, и ребенок смог его посмотреть, съесть попкорн и съесть свои конфеты, и у нас было такое чувство, будто мы на самом деле были в кинотеатре».
20 идей для домашней фотосессии
ИДЕЯ 01
Используйте свои коридоры
Коридоры вашего дома могут быть удобными для оформления ваших предметов.Стены по бокам создают эффект глубины резкости, образуя туннель или направляющие линии, делая композицию дома более интересной и изнутри. Освещение в проходах без окон иногда может быть затруднительным, поэтому по возможности выбирайте те, которые залиты естественным светом.
ИДЕЯ 02
Отловить домашних животных
У каждого питомца есть свои любимые места в доме.Многие просто оказываются на диване, как их люди! Вне зависимости от того, греются ли они в свете оконного света или готовятся к прыжку, эти позы легко запечатлеть, и они напомнят вам о самых характерных моментах их жизни.
ИДЕЯ 03
Поза у стены
Мы знаем — в хорошую погоду оставаться в помещении практически невозможно.Воспользуйтесь небольшим солнечным светом на улице и найдите внешнюю стену, ворота или забор, которые послужат фоном для вашей фотографии. При фотографировании людей мы рекомендуем использовать более однотонный фон, чтобы не загромождать изображение. Не стесняйтесь использовать какую-нибудь текстуру, например, плющ, дерево или кирпич!
ИДЕЯ 04
Все готово
Одеяла, полотенца, простыни — закутитесь для веселой позы, особенно при фотографировании маленьких.Этот вариант отлично подходит для фотосессии после принятия ванны или в первую очередь утром, когда спальню наполняет ранний свет.
Совет от профессионала: Белое льняное белье часто лучше всего подходит для создания чистого изображения, обеспечивающего фокусировку объекта фотографии.
ИДЕЯ 05
Взгляд со стороны, в
Будь то люди или домашние животные, мы все тянемся к окну — к свету, свежему воздуху и даже развлечениям.Отправляйтесь в свой двор, чтобы увидеть новую перспективу, и сделайте снимок в окно с точки зрения постороннего человека. Они тоже могут быть рады вас видеть!
ИДЕЯ 06
Сделать портретный портрет
Портретная фотография лучше всего работает с базовым фоном, который позволяет вашему объекту сиять. Найдите стену или перегородку вокруг вашего дома, чтобы она служила декорацией, подойдите ближе и расположите человека боком, чтобы запечатлеть его профиль.Чтобы включить свет и тень, как в этом примере, постарайтесь сделать снимок, когда солнце опускается ниже в небе. Таким образом, отбрасываемая тень добавляет больше объема и интерес к портретному портрету (плюс, освещение тоже более благоприятное)!
ИДЕЯ 07
Сделайте постельное белье своим
Утренние прижимания, послеобеденное безделье, шумные собачьи кучи — кровати — это дом для некоторых из наших самых сырых, откровенных моментов.Так что откройте шторы, чтобы впустить свет, и возьмите камеру, когда все собрались (возможно, дети, домашние животные или просто много подушек). Вы обязательно сделаете снимок действия или сладкий момент, практически не требуя позирования.
ИДЕЯ 08
Портрет на крыльце
Портреты на крыльце, сделанные соседом или на штативе, позволяют сделать снимок повседневной жизни тех, кто находится в вашем доме. Эта идея домашней фотосессии, возможно, приобрела популярность в эпоху пандемии, но ее не нужно ограничивать этим контекстом! Присядьте на лестнице у входа, в кресло-качалку или постойте во дворе, чтобы сфотографировать место, которое вы называете домом.
ИДЕЯ 09
Покажи свой зеленый палец
Неодушевленные предметы могут быть не первыми предметами, которые приходят на ум для фотографии, которую нужно сделать дома. Но органическая природа комнатных растений выделяется в помещении больше, чем где-либо еще. Если вы гордый родитель растения, соберите зелень в укромном уголке или на стеллаже, чтобы позже полюбоваться своей коллекцией.
ИДЕЯ 10
Играть с оконным светом
Ничто не может сравниться с естественным светом как инструментом в фотографии.Однако некоторых комнат в доме может немного не хватать, в зависимости от размера и количества источников, пропускающих их. При съемке в помещении окна — ваш лучший друг! Поднимите сиденье или поставьте объекты в его рамку, чтобы осветить черты лица. Как показано здесь, контраст низкого внутреннего освещения с яркостью снаружи может создать драматический эффект.
ИДЕЯ 11
Поднимитесь на отдыхающем питомце
Мало что может быть более милым, чем лениво развалившиеся домашние животные.Чтобы получить уникальный (и даже хитрый) ракурс, подойдите сверху, чтобы сфотографировать их невольную позу. Независимо от того, останутся ли они невозмутимыми или удивленно посмотрят вверх, у вас будет серия снимков, отражающих их маленькие моменты блаженства. Хотите еще такого? Ознакомьтесь с нашим руководством, посвященным фотографии домашних животных.
ИДЕЯ 12
Создайте свой собственный фон
Если вы не верите, что вокруг вашего дома есть особо фотогеничное место, попробуйте создать собственное! С простыней, драпированными светильниками или декором и небольшой импровизацией вы можете сделать самодельный фон для «фотобудки» таким же креативным, как и любые другие идеи для домашних фотосессий.
ИДЕЯ 13
Запечатлеть дождливый день
Застрял внутри с пасмурной погодой? Не все идеи домашней фотосессии нуждаются в освещении окон. Капли дождя могут создать капризный искусственный фильтр для объекта позади него или даже могут служить фокусом фотографии с размытым фоном в виде эффекта боке. В любом случае, дождливый день означает больше времени, чтобы поиграть с настройками камеры и композицией.
ИДЕЯ 14
Поймайте их в действии
Когда вы думаете о «боевом кадре», вы сразу можете представить себе живое движение и размытость.Но дома снимок может просто запечатлеть кого-то в его повседневной жизни или делать то, что он любит. Бабушка готовит на кухне, папа за своей столярной скамейкой, сестра читает на качелях на крыльце — именно эти мини-моменты объединяются вместе, чтобы составить портрет людей, которые имеют наибольшее значение.
ИДЕЯ 15
Вперед, вверх!
Чтобы получить веселую картинку, подходящую для соседей по комнате, семьи или, может быть, гимнастов-любителей, попробуйте перевернуть типичную позу с ног на голову.Найдите стену для помощи, включите таймер автоспуска (чем дольше, тем лучше!), Поставьте себя в нужное положение и удерживайте позу, чтобы затвор щелкнул. Не волнуйтесь, если он не идеален — кадры — лучшая часть фотографирования вашей семьи!
ИДЕЯ 16
Сидеть с инструментом
Если вам посчастливилось иметь в доме музыканта или быть им самим, вы знаете, что импровизированные выступления могут появляться в течение всего дня.Используйте эти неотрепетированные моменты, чтобы подготовить почву для фотографирования их работ в процессе их создания. Иногда именно эти проходящие минуты составляют радость на весь день.
ИДЕЯ 17
Достигните своего уровня
Одна из наших любимых идей для фотосессии ребенка в домашних условиях также является одной из самых простых. Пока малыши очарованы игрушками, опустите объектив до их уровня, чтобы сфотографировать их взаимодействие с окружающим миром.Вы даже можете запечатлеть забавные выражения сосредоточенности или восторга, когда они отвлекаются на текущую задачу.
ИДЕЯ 18
На прогулку
Какой хороший мальчик или девочка не любит гулять? Эта идея распространяется от входной двери до тротуаров за ее пределами. Поднимите поводок, посмотрите вниз и сфотографируйте своего (возможно, не очень) терпеливо ожидающего щенка, готового выйти на улицу. Но держите эту камеру подальше, потому что фотооперации изобилуют в вашем районе!
ИДЕЯ 19
Ищите силуэты
Мы упоминали о потенциале фотосессии, который окна предоставляют в доме, и эта последняя идея поможет его дополнить.Силуэты формируются, когда объект освещается сзади источником света, поэтому они приобретают более темную форму и контуры на фоне. Такого эффекта можно добиться, поставив людей перед окном в течение дня и оставив свет внутри приглушенным или выключенным для создания контраста.
для отопления дома, газ и гидролизный котел длительного горения, печи пиролиза на дровах
Пиролизные печи относятся к печам длительного горенияПиролизная печь сегодня имеет много преимуществ. Они-то и сделали ее установку настолько популярной. Печь, не требующая постоянной загрузки в нее топлива, и справляющаяся с обогревом даже не маленького дома, сейчас не мечта, а реальность. Такую печь можно сделать самостоятельно, если знать последовательную схему ее сборки, а можно и купить готовую в магазине.
Используем пиролизные печи для отопления дома или бани
Одним из вариантов экономного расходования топлива является использование печей или котлов долгого горения. На одном и том же количестве топлива они работают на много дольше, чем другие виды отопительных приборов. К печам длительного сгорания относятся и новые пиролизные печи.
Сейчас пиролизные печи начинают становиться более актуальными, и все чаще и чаще используются для обогрева частных домов
В основе действия этих печей состоит принцип процесса пиролиза – термического разложения любых органических веществ на пиролизные горючие газы и твердые остатки. После данного процесса, при высокой температуре, полученный пиролизный газ перемешивается с кислородом. Согласно законам химических реакций, это способствует практически полному сгоранию и самого газа, и топлива.
Если на каком-то этапе отделить от состава твердые остатки, то, как не странно, получится кокс, а оборудование можно назвать углевыжигательной печью. При отоплении же основной обогрев воздуха получается за счет выхода тепла при сгорании пиолизного газа, смешанного с воздухом.
Преимущества пиролизных печей:
Высокая экономичность печи. Топлива здесь сгорает более тщательно, и тепла из него добывается на много больше.
Экологическая безопасность. Она достигается за счет того, что в выходящих из дымохода газах очень присутствует очень маленькое количество вредных веществ.
Достаточно быстрый разогрев.
Высокий КПД (до 85%), Который выгодно отличается от обычных котлов.
Большой интервал мощности (тепловой). Данная печь может работать и на 5 и на 100 процентов своей способности.
Возможность подключения к устройству любого из контуров отопления.
Дает возможность применения различных видов топлива, (вплоть до сырых дров, автопокрышек и мусора.
Требует минимальное участие человека в своей работе
К недостаткам можно отнести достаточно большие размеры, наличие площадки для запасов топлива, присутствие посторонних запахов при сжигании мусора, необходимость в вентиляции помещения, скапливание в выходном канале, а также дымоходе конденсата.
Что такое пиролизный газ
Пиролиз древесины – это изменение структурного состава древесинного вещества при воздействии температуры. Этот процесс относится к изотермическим, то есть, высвобождающим тепло.
В результате пиролиза, древесина разлагается на:
Продукты пиролиза древесины в свою очередь горючие вещества. Именно эти вещества, сгорая, выделяют тепло, как конечную цель самого процесса их термообработки.
Пиролизные печи длительного горения
Среди всех металлических котлов и печей самой большой популярностью на сегодня пользуются отопительные приборы, имеющие функцию длительного сгорания. Данные устройства очень экономичны, а также особо просты в эксплуатации. Они идут и для небольших дачных помещений, и для домов с постоянным проживанием.
Одним из вариантов экономии топлива является применение печей или котлов длительного горения
На рынке сегодня есть множество разнообразных моделей пиролизных котлов и печей, в том числе и фирмы «Самогрейка», но вполне реально такой прибор сделать и самостоятельно.
К особенностям данного отопительного прибора относятся:
Большой объем топки и увеличенных размеров дверка для закладки топлива. Это позволяет сразу уложить много дров или других материалов.
Разделение топки на два отсека. Один из них предназначен для тления дров, в другом происходит процесс сжигания газов.
Наличие отбойника огня от дымохода. В простонародье он называется зубом и выглядит в виде пластины, которая приварена к верху топки. Она препятствует попаданию пламени в трубу.
У простого котла функция отопления состоит из повышения температуры самой печи и помещения, а также следующей за этим отдачей потом тепла с разогретой уже поверхности. Топливо здесь сгорает достаточно интенсивно. Если печка металлическая, это оказывается очень неудобным. Топливо не сгорает совсем все. Его нужно постоянно подбавлять, а температура в доме то поднимается, то падает. В печке длительного горения процесс происходит иначе. Простая печка поджигается снизу, а уже потом огонь в ней идет наверх и по сторонам. Пламя образовывается большое, дрова очень быстро прогорают, оставляя много углей. Так происходит потому, что в печь постоянно открытый доступ воздуха. Приборы же длительного горения работают иначе – дрова поджигаются сверху, а затем уже пламя распространяется вниз. И лишь на то место (горелка), где горят дрова, распространяется воздух. Процесс горения не слишком интенсивен, больше похож на тление. Одновременно выделяется намного меньше тепла. Тепло воздуха в помещении остается на одном уровне. Кроме самих дров, в печи сжигается и пиролизный газ, образующийся во время тления дров. Он перемещается во вторую камеру, где усиленно мешается с воздухом. В результате этого продукты вторичного сгорания можно сказать не содержат вредных веществ, а КПД печки значительно повышается, способствуя снижению расходов на отопление.
Самодельная бездымная печь своими руками
Способные и талантливые специалисты могут изготовить пиролизную печку своими руками. Однако, на практике, это требует больших знаний, умения и опыта. Кроме того, смельчакам, отважившимся на такое изобретение, следует знать, что на практике есть несколько подводных камней, о которые разбилось уже немало самодельных устройств.
Для выполнения работ вам необходимо наличие следующего инвентаря:
Сварочного аппарата;
Грамотно разработанного чертежа;
Опыта работы непосредственно в печном деле.
Однако, даже наличие всего этого не даст полной гарантии успеха в выполнении задуманного. Для работы необходимы еще и хорошие, высококачественные материалы, а их стоимость сейчас довольно велика. Главным образом это касается металлической части, где обязательно должна использоваться хорошая легированная сталь. В добавок ко всему, данный агрегат имеет и электронную систему, без которой невозможен процесс управления устройством. А без него работа прибора не будет иметь смысла. Поэтому, прежде, чем принять решение об изготовлении пиролизной печи самостоятельно, стоит хорошенько обдумать все нюансы. Построить рабочую модель такой печи реально, вот только КПД у нее будет значительно ниже, чем у качественного промышленного образца, и ваше устройство не окупится затратами на топливо. Кроме того, если вы не сможете грамотно настроить электронную часть котла, то вам придется постоянно быть вблизи котла и следить за ним. Многие из неграмотно выполненных пиролизных печей превратились в еще одну разновидность буржуйки.
Можно ли сказать, что лучше: гидролизный котел или пиролизная печь
Гидролизные котлы отопления, как известно, это устройства, которые работают на твёрдом топливе. Для их работы используют дрова, солому, отходы древесины, уголь, пеллеты и многое другое. Данные котлы, работающие на дровах и угле, широкое распространение приобрели в системах отопления для производственных и бытовых помещений. К преимуществам таких котлов относятся экономичность, простота в использовании, высокая экологичность, и доступность. Гидролизные котлы есть возможность использовать даже там, где есть перебои в подаче электроэнергии, или ее нет вообще.
Процесс горения пиролизных газов легко поддается управлению и регулировке, что позволяет автоматизировать работу такого котла приблизительно в той же степени, что и работу газовых или жидкотопливных котлов
Длительные поиски новых энергосберегающих технологий нашли возможным качественно использовать знания органической химии.
Учеными замечено, что:
При высокотемпературной среде, в условиях ограниченного доступа кислорода, процесс горения некоторых твердых природных веществ сопровождается постоянным выделением горючего газа;
Образовавшийся газ пригоден к дальнейшему сжиганию;
В процессе его сгорания выдается много тепла.
Иными словами, гидролизный котел можно назвать прародителем нового пиролизного котла. Но он незаменим там, где установка или обслуживание современной модели невозможно.
Как работает пиролизная печь (видео)
Много лет мы использовали домашние печи и котлы, даже не зная о том, что, усовершенствуя немного процесс горения, платить за топливо можно мы могли бы на много меньше, а тепла нам доставалось бы больше. Но благодаря новому открытию очень нас ждут великие изменения.
Добавить комментарий
Пиролизная печь длительного горения — принцип работы, плюсы и минусы
Хотя в последнее время стали появляться новые способы отопления, многие жители разных уголков России, Западной Европы и стран СНГ, в особенности те, кому не доступен природный газ, продолжают обогревать свои жилища наиболее распространённым топливом, а именно углём, дровами и торфом. На смену классическим печкам на твёрдом топливе приходят современные пиролизные печи, которые отличаются большей эффективностью и оснащением автоматикой. Новые высокомощные модели функционируют на практически целиком сгораемом твёрдом топливе, имеют высокий коэффициент полезного действия и в силах выдерживать круглосуточную работу на одной или двух загрузках.
Особенности и устройство пиролизной печи
Стоит разобраться, в чём отличие конструкции стандартной печи, работающей на твёрдом топливе, и благодаря чему происходит длительное горение топлива. Если вы когда-нибудь сталкивались с классическими устройствами, то, наверняка, в курсе, что дрова горят очень интенсивно. Чтобы сделать процесс медленнее, нужно либо добавлять больше дров, либо применять уголь, что будет отдавать намного больше теплоэнергии и при этом продлит время работы оборудования.
Принцип работы пиролизной печи длительного горения существенно отличается. Это обусловлено следующими параметрами:
Имеют полностью герметичную топочную камеру, из-за которой подача кислорода становится намного медленнее и тем самым обеспечивается низкая интенсивность горения топлива.
При контакте с высокими температурами древесный материал распадается сразу на две составляющих: кокс и пирогаз. В период работы отопительного оборудования они также сгорают и почти без отходов. Таким образом, пиролизная печь может функционировать от 6 до 36 часов на единичной топливной закладке (многое зависит от размера камеры cгорания).
Пиролиз – это разложение веществ органики (т.е. топлива) под воздействием температур на твёрдые остатки и пирогазы при нехватке воздуха.
Что касается конструктивных особенностей, пиролизная печь современного типа имеет верхнюю и нижнюю камеры. Камера сверху предусмотрена для топливной закладки и первичного горения, камера снизу необходима для сбора газа, который выделяется из тлеющего материала.
Принцип работы пиролизных печей с камерой сбора газа сверху
Скопленные газы в процессе горения отдают энергию теплообменнику оборудования. Горение в автоматическом режиме корректируется автоматикой – вентилятором, в функции которого входит нагнетание воздуха.
Поленья или другой вид топлива загружают чаще всего в верхнюю топку.
Виды печей пиролизного типа
Можно выделить следующие виды пиролизных печей:
Одноконтурные устройства. Печи с одним контуром имеют две камеры сгорания, что разделены огнеупорной перегородкой.
Двухконтурные устройства. Данные газогенераторные печи имеют такую же конструкцию, однако у них имеется дополнительный контур, который нагревает жидкость для горячего водоснабжения.
Также, исходя из материала изготовления теплового обменника, выделяют такие типы пиролизных печей:
Устройства с теплообменником из чугуна. Срок эксплуатации — минимум два десятка лет, однако агрегат чувствителен в резким температурным перепадам в топочной камере. В таких агрессивных условиях чугунная пиролизная печь постепенно приходит в негодность.
Устройства с теплообменником из стали. Срок службы — минимум 13 лет. Оборудование поддаётся процессам коррозии, однако не боится перепадов температур.
Пиролизная печь с водяным контуром в силах подогреть небольшой объём жидкости за короткий промежуток времени.
Владельцам недвижимости, желающим не приобретать печь пиролизного горения в специализированных магазинах, а сконструировать устройство своими руками, кстати станет мини пиролизная печь. Это та же печка, но небольших размеров, устанавливаемая в гаражах, банях или других помещений небольшого размера.
Особенности работы мини пиролизной печи представлено в видео.
Плюсы и минусы использования пиролизной печи
Пиролизная печь – это универсальное оборудование, имеющее ряд преимуществ, которые заслуживают рассмотрения:
Экономность. С применением пиролиза можно добиться довольно экономного расходования топлива. Устройство функционирует на единичной закладке очень долгое время, что говорит о небольшом расходе топлива.
Высокий КПД. Коэффициент полезного действия дровяной печи на пиролизе достигает 80 %. Это значение можно корректировать.
Неприхотливость к топливу. В качестве топлива можно применять даже влажные поленья, однако содержание воды должно быть не более 20 %
Высокая рабочая температура. Дерево перерабатывается при температуре +500 °C (сравните: пиролизное состояние нефти наступает при +800 °C!).
Данная газогенераторная печь – это, наконец, прекрасный способ избавиться от различного мусора. В качестве топлива могут выступать древесные отходы и даже резина и полимеры!
Экологичность – не менее важный параметр. Дым, поступающий в атмосферу в процессе горения, почти не содержит вредных веществ.
Безопасность. Этот пункт обусловлен конструкцией пиролизной печи. Оборудование пожаробезопасно.
Автономность процесса горения. Не требуется постоянно следить за конструкцией, устройство её простое, потому ей легко пользоваться.
Минимальные отходы переработки. От функционирования пиролизной печи практически не остаётся копоти, также не требуется очень часто проводить чистку оборудования от сажи и золы.
Долговечность. Печь пиролизного типа – это надёжная конструкция с долгим сроком службы.
Недостатки у пиролизных печей, как и у других отопительных оборудований, тоже имеются. Можно сказать, это даже скорее не недостатки, а особенности устройства:
Главное требование к пиролизной печи является обустройство дымоходной трубы. Дымоход должен быть выполнен по строгим правилам, труба должна быть гладкой и прямой, достаточно высокой, с теплоизоляцией. Утепление дымоходной трубы требуется для того, чтобы дымоход не замерзал из-за образования конденсата при пониженных температурах в окружающей среде.
Пиролизные устройства зависят от электрической энергии. Для их стабильного функционирования потребуется монтаж блока питания ИБП.
Оборудование, безусловно, может работать на влажных поленьях, однако содержание в древесине воды более определённого значения способно снизить коэффициент полезного действия отопительной пиролизной печи.
Из-за скопления паров воды процессы коррозии атакуют агрегат, поэтому обратную температуру жидкости не стоит опускать ниже 60 °C.
Невозможность загрузки топлива в автоматическом режиме. Однако этот минус является не столь существенным для многих владельцев отопительных агрегатов.
Высокая стоимость. Относительно высокая цена на пиролизную печь, по сравнению с классическими конструкциями обогрева, обусловлена положительными улучшенными характеристиками оборудования и наличием дополнительных функций.
Пиролизная печь на дровах – это оборудование современного типа, способное вырабатывать и одновременно сжигать печной газ при горении твёрдого топлива. Она не прихотлива к топливу, это могут быть дрова, уголь, пеллетные гранулы, опилки, в том числе различные отходы и мусор.
Пиролизная печь способна обеспечить вас и вашу семью надёжным и долговечным источником полноценного обогрева.
принцип работы, как сделать своими руками
Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать.
Что такое пиролизная печь
Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа.
Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С.
Схема подключения пиролизной печи к сети отопления
Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева.
Как устроена печь
Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры — герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода.
После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло.
Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках.
Схема и размеры печи
Также в корпусе предусматривается реторта — округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней.
Плюсы и минусы
Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи.
Преимущества:
Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.
Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.
Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.
КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.
Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.
Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.
Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.
Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.
Принцип работы пиролизной печи
Недостатки:
Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.
Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.
Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.
Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.
Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.
Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.
Примерная схема пиролизной печи
Какие бывают пиролизные печи
На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют.
Материал
Пиролизная печь из кирпича
Пиролизная печь из металла
Назначение и способ использования
Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.
Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.
Способ передачи тепла:
Присутствует водяной контур.
Теплообменники для нагрева воздуха.
Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.
Взаимное расположение камер и тип тяги:
Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху.
Составляющие печи
Топливо
Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья.
древесная стружка и щепы;
пеллетные гранулы;
солома или жмых;
топливные брикеты;
уголь, кокс.
Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.
Схема устройства пиролизной печи
Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность.
Делаем своими руками
Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.
Печь из металла
Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты:
сварочный аппарат;
огнеупорные кирпичи —15 шт;
электроды — 5 упаковок;
дрель;
угловая шлифовальная машинка — диаметр 230;
лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м;
датчик для измерения температуры;
колосники;
круги для шлифовальной машинки — 10шт;
вентилятор;
дверцы —2 шт;
трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение —32×3,2 мм и длина — 1 м;
профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение —2,0×40×80 мм и длина — 1 м;
стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.
Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех.
Тонкости и полезные советы:
Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.
На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.
Зольник необходимо отделить чугунным колосником.
В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.
В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.
Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.
Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.
Кирпичная печь
Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:
керамический кирпич — 400шт;
шамотный кирпич — 100шт;
стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм;
чугунные колосники — 3шт;
вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
рычажный терморегулятор;
дверцы для поддува и топочной — 2шт;
сварочный аппарат;
дрель;
болгарки с разными диаметрами круга;
трубы разного диаметра;
профильная труба — 80×40;
электроды;
температурный датчик.
Подготовка
В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента — на 8-10 см выше уровня пола.
Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара.
Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%.
Порядовка
Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным.
Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
Следующий ряд укладывается под площадь печки.
Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.
Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.
Топка укомплектовывается вентилятором.
После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.
Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.
отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru
1.Ищите по ключевым словам, уточняйте по каталогу слева
Допустим, вы хотите найти фару для AUDI, но поисковик выдает много результатов, тогда нужно будет в поисковую строку ввести точную марку автомобиля, потом в списке категорий, который находится слева, выберите новую категорию (Автозапчасти — Запчасти для легковых авто – Освещение- Фары передние фары). После, из предъявленного списка нужно выбрать нужный лот.
2. Сократите запрос
Например, вам понадобилось найти переднее правое крыло на KIA Sportage 2015 года, не пишите в поисковой строке полное наименование, а напишите крыло KIA Sportage 15 . Поисковая система скажет «спасибо» за короткий четкий вопрос, который можно редактировать с учетом выданных поисковиком результатов.
3. Используйте аналогичные сочетания слов и синонимы
Система сможет не понять какое-либо сочетание слов и перевести его неправильно. Например, у запроса «стол для компьютера» более 700 лотов, тогда как у запроса «компьютерный стол» всего 10.
4. Не допускайте ошибок в названиях, используйтевсегдаоригинальное наименованиепродукта
Если вы, например, ищете стекло на ваш смартфон, нужно забивать «стекло на xiaomi redmi 4 pro», а не «стекло на сяоми редми 4 про».
5. Сокращения и аббревиатуры пишите по-английски
Если приводить пример, то словосочетание «ступица бмв е65» выдаст отсутствие результатов из-за того, что в e65 буква е русская. Система этого не понимает. Чтобы автоматика распознала ваш запрос, нужно ввести то же самое, но на английском — «ступица BMW e65».
6. Мало результатов? Ищите не только в названии объявления, но и в описании!
Не все продавцы пишут в названии объявления нужные параметры для поиска, поэтому воспользуйтесь функцией поиска в описании объявления! Например, вы ищите турбину и знаете ее номер «711006-9004S», вставьте в поисковую строку номер, выберете галочкой “искать в описании” — система выдаст намного больше результатов!
7. Смело ищите на польском, если знаете название нужной вещи на этом языке
Вы также можете попробовать использовать Яндекс или Google переводчики для этих целей. Помните, что если возникли неразрешимые проблемы с поиском, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
Гидролизный котел отопления — характеристики, особенности и производительность
Автор DearHouse На чтение 3 мин Просмотров 2к.
Обновлено
Под гидролизными отопительными котлами принято понимать оборудование, которое в процессе работы используют твердое топливо. Солома, древесные отходы, дрова – все это может использоваться гидролизными котлами в процессе работы. Наиболее широко это оборудование используется в бытовых и производственных помещениях, будь то фабрики, цеха, склады или фермы. В качестве основных достоинств данных котлов можно назвать то, что они недороги в процессе эксплуатации, отличаются экологической безопасностью, а также просты в обслуживании и управлении.
Работают гидролизные устройства по следующей схеме:
Топливо помещается в специальный бункер, где поджигается. Дверца бункера закрывается, задействуется дымосос;
Повышение температуры до 800 градусов приводит к тому, что сгораемый материал обугливается, выделяя значительные количества древесного газа. Именно этот процесс и получил название гидролиза;
Попадание продуктов гидролиза в колосник приводит к их смешиванию с вторичным воздухом;
Процесс гидролиза является постоянным из-за того, что часть тепла постоянно возвращается к слою дров, расположенному внизу.
Монтаж и обслуживание
Когда гидролизный котел устанавливается на пол, то необходимо заранее выполнить монтаж опорной рамы с высотой в 10-20 сантиметров, либо фундаментной подушки. При помощи монтажа опорной рамы можно добиться того, что все посадочные поверхности будут находиться точно в горизонтальной плоскости.
Как правило, котлы монтируются на кирпичную кладку, высота которой не более 36 сантиметров от поверхности пола. Такой подход нужен для того, чтобы нижние коллекторы экранов, расположенных сбоку были на одном уровне с решетниками колосников, а потому служили в качестве охлаждаемых панелей. Установка дымососов также начинается с монтажа опорной рамы, которая фиксируется на фундаменте прочными болтовыми соединениями.
Важное отличие гидролизных котлов состоит в материале, из которого они изготовлены.
Особенности и срок службы
Теплообменник можно сделать на основе стали или чугуна. Твердотопливные котлы, которые изготовлены на чугунной основе, считаются более долговечными. Их главный нюанс заключается в том, что они достаточно долго прогреваются, но и остывают крайне медленно, отдавая максимум тепла.
Отрицательная черта заключается в хрупкости оборудования: чугун крайне чувствителен к резким температурным перепадам, которые неизбежно станут причиной разрушения стенок устройства и дальнейшему полному выходу его из строя. К счастью, современные технологические решения при производстве чугуна дали возможность улучшить его свойства, увеличив прочностные показатели.
Твердотопливные котлы на стальной основе способны более стойко переносить температурные колебания, но их слабость заключается в восприимчивости к ржавчине, которая начинает активно развиваться из-за скоплений конденсата. Именно эта особенность приводит к тому, что стальной теплообменник заметно снижает эксплуатационный срок котлов. Во многом, продолжительность службы стального котла зависит от качества материала, его толщины, а также осторожности обращения.
[box type=”info” ]С учетом этого фактора можно заявить, что чугунный котел, несмотря на свою изначальную дороговизну, в итоге, будет более выгодной покупкой.[/box]
Также стоит отметить такую дополнительную деталь гидролизного котла, как наличие специального вентилятора, нагнетающего воздух внутрь камеры сгорания. Это, в общем-то, простое приспособление способно ощутимо увеличить эффективность работы устройства.
Дровяные печи для отопления дачи
Без отопительного прибора дачный домик будет пригодным для проживания лишь во время летней жары.
Весной же и осенью (а некоторые любят еще и Новый Год на даче встретить) нужно чем-то греться.
В подавляющем большинстве случаев наиболее доступным для дачника топливом являются дрова.
Но для того чтобы с их помощью согреться, сегодня вовсе не обязательно возводить огромную кирпичную печь: многие производители выпускают компактные металлические дровяные печи для отопления дачи, которые согреют помещение гораздо быстрее. Из этой статьи вы узнаете, какими особенностями обладают эти приборы и как воспринимают их пользователи.
Разновидности отопительных приборов на дровах
Человеку не опытном может показаться, что между дровяными печами в силу простоты происходящих внутри них процессов каких-либо особых отличий не может быть в принципе.
Но стоит полистать каталог хотя бы одного производителя – и ошибочность этой точки зрения станет очевидной: выбор моделей очень богат.
В первую очередь, печи для дачи дровяные отличаются мощностью теплоотдачи. Подбирать ее нужно сообразно объему отапливаемого помещения. Сложных вычислений делать не придется – в паспорте каждого агрегата указано, на сколько «кубов» он рассчитан.
Форма корпуса может быть разной. Традиционными считаются прямоугольные печи, но многие предпочитают им изделия круглой формы – при той же мощности они занимают меньше места. Для совсем маленького домика лучше приобрести угловую печь: она занимает наименее востребованное пространство и при этом легко прогревает всю комнату ввиду ее небольших размеров.
Старинные печи не только обогревали дом, но и использовались для приготовления пищи. Некоторые модели современных дровяных теплогенераторов унаследовали эту способность. Они снабжены варочной поверхностью, которая по своей функциональности почти не уступает обычной газовой плите.
Наряду с обычными печами производители предлагают печи-камины. Эти приборы отличаются расширенной и одновременно укороченной топкой – такая форма позволяет лучше видеть горящее пламя. Дверца такой печи выполнена из жаропрочного стекла.
Дизайн дровяной печи
Практически в каждой линейке можно найти модель печи, оборудованную водяной рубашкой. Обычно о такой особенности свидетельствует слово «аква» в названии модели. Такие агрегаты предназначены для подключения к системам отопления с жидкостным теплоносителем – водой или антифризом, которые позволяют обогреть одним теплогенератором сразу несколько помещений.
Отметим, что многие специалисты считают нецелесообразным устройство таких систем в частных домах и объясняют их повсеместное распространение стереотипностью мышления: раз, мол, в многоэтажках так делают, значит так нужно делать везде. Ведь применение жидкого теплоносителя оправдано только в централизованных системах отопления: потребителей в них очень много, а котельная находится на удалении (значительные теплопотери), так что для доставки тепла требуется вещество с большой теплоемкостью.
В частном же доме условия совсем другие: потребителей мало, а теплопотери и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве теплоносителя можно использовать воздух, подключив воздуховоды к печи-конвектору (о них мы расскажем ниже). Теплоемкость воздуха в 800 раз ниже, чем у воды, но для обогрева нескольких комнат, расположенных в двух шагах от котла, ее будет вполне достаточно.
Такое решение имеет ряд преимуществ:
система обойдется гораздо дешевле, так как вместо труб, радиаторов, циркуляционного насоса и арматуры нужно будет установить только жестяные воздуховоды с заслонками, которые легко можно сделать своими руками;
исключается опасность протечек;
зимой дом можно надолго оставлять без присмотра – система отопления не размерзнется;
топка не будет чрезмерно охлаждаться, поэтому КПД печи всегда будет максимальным.
Кроме всего вышеперечисленного, дровяные печи могут отличаться принципом действия. Рассмотрим подробно несколько разновидностей.
Если дачный домик остается обитаемым в холодное время года, необходимо его отапливать. Отличным вариантом являются чугунные печи для дачи дровяные длительного горения. Рассмотрим их преимущества.
Обзор видов систем отопления для частных домов представлен здесь. Радиаторная система, теплый пол, отопительные котлы и альтернативные методы обогрева помещения — подробное описание каждой системы.
Чем интересен, как работает и где используется электрогенератор на дровах, читайте далее: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/elektrogenerator-na-drovax.html. Стоимость агрегатов и возможность изготовления своими руками.
Устройство с однокамерной топкой
Это самый простой и дешевый вариант печи. У нас такие агрегаты по традиции называют «буржуйками». Устройство предельно простое: топка представляет собой камеру с решеткой внизу (колосник), под которой установлен зольный ящик.
Корпус прибора нагревается очень сильно, вследствие чего он становится источником жесткого инфракрасного излучения. При неосторожном прикосновении можно сильно обжечься. Еще один недостаток – очень низкий КПД: примерно 40%.
Гидролизная печь
Гидролизными в обиходе называют пиролизные или газогенераторные дровяные печи.
Все самые популярные агрегаты – «Профессор Бутаков», «Breneran», «Теплодар», «Синель», «Bullerjan», «Волга», «Неман» и др. – относятся к этому типу.
Для понимания принципа их работы нужно познакомиться с явлением пиролиза.
Так называют распад нагретых до высокой температуры органических молекул на газообразные вещества (древесный газ). Чтобы топливо при нагреве не воспламенилось, доступ воздуха к нему ограничивают.
Выделяемый газ сам по себе является топливом. Он отводится в отдельную камеру, где и сгорает. Часть выделяемого тепла расходуется на поддержание высокой температуры в газогенераторной камере.
Такой способ сжигания древесного топлива дает ряд преимуществ:
топливо в отопитель требуется подкладывать значительно реже;
КПД прибора возрастает до 93%;
зола образуется в мизерных количествах;
дым содержит минимум вредных для экологии веществ.
Однако, нужно понимать, что упомянутые печи, позиционируемые производителями как газогенераторные, полноценными пиролизными установками не являются. Дело в том, что для эффективного сжигания древесного газа требуется принудительная подача воздуха и наличие катализаторов.
Принцип работы пиролизной печи
Стремясь сделать свою продукцию более дешевой и энергонезависимой, производители просто имитируют пиролизную печь, устанавливая в верхней части топки горизонтальную перегородку с отверстиями и создавая таким образом подобие камеры дожигания.
Такая печь действительно работает на одной закладке дольше обычной, но дело тут не столько в пиролизе, сколько в режиме низкотемпературного тления топлива, при котором, кстати, древесный газ образуется довольно слабо.
Топливо в таком режиме горит неэффективно, поэтому и КПД у «газогенераторных» печей – не более 80%.
Кроме того, из-за невысокой температуры в топке в сочетании с неполным сгоранием топлива в дымоходе образуется большое количество копоти и высокотоксичного конденсата, который даже запрещено сливать поблизости от съедобных растений.
Конвективные печки
Конвективной называют печь, у которой внутри имеется один или несколько вертикальных воздушных каналов.
У некоторых моделей это просто зазор между топкой и корпусом, у других – батарея из труб, утопленных большей частью в топку.
Воздух в трубе сильно нагревается и устремляется вверх, как из тепловентилятора, при этом снизу в трубу подсасывается холодный воздух.
Печь конвектор прогревает помещение очень быстро, при этом кожух ее остается сравнительно холодным. Об него нельзя сильно обжечься, а излучаемое им тепло является мягким. Как говорилось выше, к трубам конвектора можно присоединить сеть воздуховодов — проводников теплого воздуха в другие помещения.
Теплогенерирующие агрегаты на древесных отходах
Отходы деревообработки и сельского хозяйства имеют мелкую фракцию, поэтому их можно подавать в печь при помощи автоматических питателей. Агрегат при этом сможет довольно долго работать без участия пользователя, нужно только снабдить его достаточно вместительным бункером.
Обычно отходы в чистом виде не применяют, так как из-за низкого объемного веса их доставка является чересчур затратной. Их спрессовывают в так называемые пеллетные гранулы – цилиндры длиной около 50 мм. В таком виде их тоже можно подавать автоматически, но при этом исключается возможность засорения механизма.
Устройство отопительного котла на пеллетах
Для работы на пеллетах печь должна быть оснащена специальной пеллетной горелкой.
Выбор места для печки
Если дровяная печь устанавливается возле обычной стены, то до отопительного агрегата от нее должно быть не менее метра. При наличии на стене огнестойкой штукатурки (например, на основе вермикулита) или стального защитного экрана с термоизолирующей подкладкой (например, из минераловатного картона) можно уменьшить расстояние до 80 см.
Вместо теплоизоляционной подкладки можно создать воздушную прослойку, для чего стальной экран монтируется на специальных керамических изоляторах. Оставив между экраном и полом зазор, вы получите дополнительную конвекционную установку.
Фундамент для дачной дровяной печи не требуется, но она должна стоять на несгораемой подставке, выступающей за пределы установки на 300 мм по контуру основания.
Печь после установки
На полу перед дверцей топки в радиусе 1,2 м от ее центра должно быть огнеупорное покрытие, например, полуторамиллиметровый лист стальной в комбинации с асбестовой подушкой.
Отзывы
Судя по опубликованным сообщениям, пользователи дровяными печами для дачи довольны, но стараются применять их только для временного обогрева.
Те, кто живет в дачном домике круглый год, обычно собираются с силами и строят кирпичную печь.
Но и такие пользователи от стальных печей не отказываются: они используются для быстрого прогрева дома, пока идет растопка кирпичной печи.
Хотя импортные печи, например, Bullerjan или сербская Гуча Лава, считаются более качественными, большинство пользователей предпочитает покупать отечественную продукцию. При тех же характеристиках она имеет в несколько раз меньшую стоимость. Правда, приходится мириться с некоторыми недоработками.
Так, например, имеются жалобы на низкое качество швов в некоторых печах марки «Профессор Бутаков»: в темноте видно, как через щели пробивается свет от пламени. У этих агрегатов есть еще один недостаток: хлипкий колосник, который часто приходится менять. На форумах пользователи задают закономерный вопрос: что помешало производителю оснастить свою печь полноценным чугунным колосником?
Некоторым владельцам отечественных печей не удается зафиксировать заслонку в промежуточном положении – она проворачивается под собственным весом. Приходится дорабатывать конструкцию, придумывая и устанавливая фиксаторы в виде пружин или болтов.
Многие пользователи при выборе печи советуют обратить внимание на положение заслонки, при помощи которой регулируется сечение дымоотводящего патрубка. У некоторых печей, например, марки Breneran, она расположена очень неудачно: в момент настройки легко можно обжечься о корпус или дымовую трубу. Также желательно, чтобы ручка у этой заслонки была подлиннее – короткая слишком сильно нагревается.
Казалось бы, газовое и электрическое отопление доступно везде, поэтому дровяные печи для дома уже должны были изжить себя. На самом деле дровяное отопление остается популярным. Почему? Читайте на нашем сайте.
Как организовать электрическое отопление дачного дома и какие виды обогревателей существуют, смотрите по ссылке.
Видео на тему
Способ сушки гидролизного лигнина в микроволновой печи
Изобретение относится к способам сушки технического лигниносодержащего сырья и может быть использовано в биохимической промышленности для переработки отходов-лигнина, а также в торфодобывающей промышленности. В процессе сушки применена микроволновая печь, генерирующая сверхвысокочастотное излучение электромагнитных волн. Проникая в сырой лигнин, электромагнитные волны разогревают лигнин изнутри, заставляют молекулы воды колебаться со сверхвысокой частотой, значительно усиливая броуновское движение и молекулы воды «вылетают» из влажного лигнина. В печь лигнин подается в гранулированном виде и во время сушки не перемешивается, в результате в печи не создается опасная пылегазовая смесь. Процесс сушки проводится от влажности лигнина 65-70% до влажности 7-10%, он быстротечен (выдержка в печи в течение 10-15 мин), технологически удобен и дешев.
Изобретение относится к способу сушки лигниносодержащего сырья и может быть использовано для переработки отходов гидролизного лигнина в биохимической промышленности, переработке торфа в торфодобывающей промышленности. Гидролизный лигнин представляет собой опилкоподобную массу с влажностью 65-70%. По своему составу это комплекс веществ, в который входят собственно лигнин растительной клетки, часть полисахаридов, группа веществ лигногуминового комплекса, неотмытые после гидролиза моносахара минеральные и органические кислоты, зольные и другие вещества.
Гидролизный лигнин отличает способность переходить в вязкопластическое состояние при наложении давления порядка 100 МПа. Это обстоятельство предопределило одно из перспективных направлений использования гидролизного лигнина в виде брикетированного материала — кускового топлива.
По структуре частица гидролизного лигнина не является плотным телом, а представляет собой развитую систему микро- и макропор; величина его внутренней поверхности определяется влажностью (для влажного лигнина она составляет 760-790 м2/г, а для сухого всего 6 м2/г).
Одним из основных процессов производства кускового топлива является сушка лигнина до 7-10% влажности. Это затратный и продолжительный по времени процесс, значительно влияющий на себестоимость продукции. Широко известны и описаны способы сушки гидролизного лигнина в сушилках и в сушильных барабанах.
Наиболее близким к предлагаемому является способ сушки природного лигниносодержащего материала, реализуемый на ленточной сушилке для гранулированного торфа (Свидетельство на полезную модель RU N 4592, МПК F26B 17/04, 1997 г.) и включающий подачу влажного материала в сушилку, нагревание в сушильном пространстве, проницаемом для воздуха, при бережном перемещении материала в тонком слое без перемешивания, выдерживание при температуре, превышающей температуру насыщения паров воды для выделения паров влаги, отвод образующихся паров влаги из сушильного пространства и выгрузку сухого материала.
Наиболее близким устройством к предлагаемому является барабанная сушилка, обеспечивающая бесконтактную сушку материала, содержащая вращающийся вдоль продольной оси барабан с лопастными насадками на внутренней поверхности и нагревательными элементами в виде жаровых труб, расположенных внутри барабана, при этом каждая жаровая труба выполнена в виде многоходового регистра со съемным торцовым насадком со стороны разгрузочного узла, снабженным наружным продольным оребрением и эжекционной топливной форсункой внутри (Авторское свидетельство SU N 1032297, МКИ F26B 11/04, 1983 г.).
Общим принципом сушки обоих вышеперечисленных способов является нагрев материала горячим воздухом, с температурой, превышающей температуру насыщения паров воды для выделения паров влаги из материала.
К достоинствам известного способа следует отнести обеспечение щадящего режима сушки без разрушения структуры материала, возможность использовать его для сушки взрывоопасных материалов. К недостаткам следует отнести невысокую производительность процесса сушки. К достоинствам известного устройства следует отнести его высокую производительность, а к недостаткам — создание взрывоопасной ситуации, т.к. процесс сушки сопровождается измельчением обрабатываемого материала, что приводит к повышению его концентрации в сушильном пространстве до критической.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение высокопроизводительного и безопасного процесса сутки гидролизного лигнина при одновременном сохранении его структуры и полезных свойств.
Для решения поставленной технической задачи в процессе сушки лигнина применена микроволновая СВЧ печь и использованы сверхвысокочастотные электромагнитные волны. Микроволновая СВЧ печь устроена так, что в ней электрическая энергия преобразуется в энергию электромагнитных волн. Проникая в сырой лигнин, микроволны заставляют колебаться молекулы воды в резонанс с собственной частотой, то есть несколько миллиардов колебаний в секунду. Колебания молекул воды с такой частотой вызывают интенсивный нагрев лигнина как бы «изнутри», резко усиливается броуновское движение молекул воды, заставляя их «вылетать» из лигнина. Влажный воздух из печи удаляется печным вентилятором. Лигнин выдерживается в печи 10-15 минут, в зависимости от его влажности. На сушку в СВЧ печь лигнин подается в гранулированном виде.
Отличительной особенностью процесса сушки гидролизного лигнина является то, что для его сушки применяется микроволновая СВЧ печь, которая устроена так, что в ней электрическая энергия преобразуется в энергию электромагнитных волн. Проникая в сырой лигнин, микроволны заставляют колебаться молекулы воды в резонанс с собственной частотой, то есть несколько миллиардов колебаний в секунду. Колебания молекул воды с такой частотой вызывают интенсивный нагрев лигнина как бы «изнутри», резко усиливается броуновское движение молекул воды, заставляя их «вылетать» из лигнина.
Сущность изобретения выражается в том, что лигнин естественной влажностью 65-70% в гранулированном виде просушивается до влажности 7-10% в микроволновой печи при помощи электромагнитных сверхвысокочастотных волн.
Микроволновые СВЧ печи нашли широкое применение в пищевой промышленности. В промышленном производстве СВЧ печи используются для сушки пробки, керамики, кожи, текстиля.
Сушка гидролизного лигнина осуществляется следующим образом.
Гранулированный лигнин естественной влажностью 65-70% подается в микроволновую печь. Микроволновая печь включается и начинает генерировать СВЧ электромагнитное излучение. Проникая в сырой лигнин, микроволны заставляют молекулы воды колебаться с собственной частотой, то есть несколько миллиардов колебаний в секунду, что вызывает усиление броуновского движения молекул воды, разогрев лигнина и вылет молекул воды из сырья. Влага из печи удаляется вентилятором. Лигнин выдерживается в печи 10-15 минут, в зависимости от его влажности. Просушив лигнин до 7-10% влаги, его удаляют из печи, при этом гранулированный лигнин в печи не перемешивается и не образует взрывоопасную пылегазовую смесь. Данный способ сушки скоротечен, безопасен с точки зрения взрывоопасности лигнина.
Способ сушки гранулированного гидролизного лигнина в микроволновой печи влажностью 65-70% до влажности 7-10%, включающий подачу влажного гранулированного лигнина и выдержку его в печи в течение 10-15 минут, отличающийся тем, что сушка ведется с помощью сверхвысокочастотных электромагнитных волн.
Сжигание гидролизного лигнина в печи с капельной трубой и последующие выбросы газов и твердых частиц
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121498Получить права и содержание
Основные моменты
•
Гидролизный лигнин и два древесных биомасса сжигается в печи с капельной трубой при различных условиях.
•
Количество выброшенных ТЧ 2,5 имеет V-образный профиль в зависимости от температуры для каждой биомассы.
•
Предлагаются два механизма образования твердых частиц.
•
Выход летучих почти полностью достигается при 1000 ° C даже при небольшом расстоянии падения.
•
Выбросы газообразных веществ и твердых частиц ниже для гидролизного лигнина, чем для двух видов древесной биомассы.
Реферат
Целью исследования был анализ процесса сжигания гидролизного лигнина на промышленных предприятиях, которые используют пылевидное горючее и характеризуются очень высокими скоростями нагрева (до 10 5 К / мин).Измельченные образцы гидролизного лигнина и коры ели или ствола ели для сравнения вводили в печь с капельной трубой в потоке окисления (синтетический воздух) и при изотермической температуре (от 800 до 1200 ° C) в зоне реакции. Были проанализированы газообразные выбросы и выбросы твердых частиц. Зола собиралась на дне печи с капельной трубой и анализировалась. Летучая зола собиралась в электрическом импакторе низкого давления и анализировалась. Каким бы ни был образец, количество частиц PM 2.5 был чувствителен к температуре, и наблюдался минимум, который достигается при 900 ° C для гидролиза лигнина и коры ели и при 1100 ° C для ствола ели.
Изучение эффективности щелочного гидролиза, вызванного муфельной печью, при определении содержания титана в пробах окружающей среды, содержащих частицы искусственного диоксида титана
Новый метод плавления гидроксида калия (КОН) на основе муфельной печи (MF) был разработан и оценен для различных материалов диоксида титана в различных твердых матрицах.Разложение различных проб окружающей среды, содержащих отложения, глинистые минералы и гуминовую кислоту с частицами TiO (2) и без них, было сначала выполнено с использованием метода плавления KOH на основе MF, а его эффективность растворения сравнивалась с методом плавления KOH на основе горелки Бунзена (BB). . Затем три типа частиц TiO (2) (анатаз, брукит и рутил) были расщеплены методами плавления КОН и методами разложения азотной (HNO3) -водоводородной (HF) смешанной кислоты на основе микроволн (MW). Статистический анализ результатов показал, что извлечение Ti было сопоставимо для методов плавления КОН (BB и MF).Для частиц чистого TiO (2) измеренное извлечение Ti по сравнению с расчетными значениями составило 96%, 85% и 87% для материалов TiO (2) анатаза, брукита и рутила, соответственно, с помощью метода плавления на основе MF. Эти извлечения были последовательными и менее изменчивыми, чем извлечения при методе слияния на основе BB 104%, 97% и 72% и извлечения при переваривании смешанных кислот HNO3-HF на основе молекулярной массы 80%, 81% и 14%, соответственно, для анатаза. брукит и рутил. Процентное извлечение Ti и точность измерений снизились как для методов BB, так и для MF, когда TiO (2) был добавлен в отложения, глинистые минералы и гуминовую кислоту.Этому падению эффективности противодействовали более тщательная гомогенизация смесей с добавками и увеличение массы КОН в процессе плавления MF с 1,6 г до 10,0 г. Метод слияния на основе MF неизменно превосходит по эффективности разложения для всех трех полиморфов TiO (2). Метод слияния на основе MF потребовал 20 минут для разложения 25 образцов (на основе собственной емкости Lindberg MF) по сравнению с 8 часами для того же количества образцов с использованием метода слияния на основе BB. Таким образом, метод слияния на основе MF можно использовать для растворения большого количества образцов за более короткое время (например,g., 500 проб за 8 часов) при сохранении энергии и устранении рисков для здоровья и безопасности при использовании методов с использованием HF.
Сжигание гидролизного лигнина в печи с капельной трубой и последующие выбросы газов и твердых частиц
1 Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (EA 2334), Институт исследований Жана-Батиста Донне, Университет Верхнего Эльзаса, 3bis, rue Alfred Werner, F-68093 Mulhouse Cedex, Франция.
2 Кафедра промышленной энергетики Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 163002, набережная Северной Двины, 17, Архангельск, Российская Федерация.
3 Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (EA 2334), Институт исследований Жана-Батиста Донне, Университет Верхнего Эльзаса, 3bis, rue Alfred Werner, F-68093 Mulhouse Cedex, Франция.Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Корнелиус Шённенбек и др.
Биоресур Технол.
2019 сен.
1 Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (EA 2334), Институт исследований Жана-Батиста Донне, Университет Верхнего Эльзаса, 3bis, rue Alfred Werner, F-68093 Mulhouse Cedex, Франция.
2 Кафедра промышленной энергетики Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 163002, набережная Северной Двины, 17, Архангельск, Российская Федерация.
3 Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (EA 2334), Институт исследований Жана-Батиста Донне, Университет Верхнего Эльзаса, 3bis, rue Alfred Werner, F-68093 Mulhouse Cedex, Франция.Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
Полнотекстовые ссылки
Опции CiteDisplay
Показать варианты
Формат
АннотацияPubMedPMID
Абстрактный
Целью исследования был анализ процесса сжигания гидролизного лигнина на промышленных предприятиях, которые используют пылевидное горючее и характеризуются очень высокими скоростями нагрева (до 10 5 К / мин).Измельченные образцы гидролизного лигнина и коры ели или ствола ели для сравнения вводили в печь с капельной трубой в потоке окисления (синтетический воздух) и при изотермической температуре (от 800 до 1200 ° C) в зоне реакции. Были проанализированы газообразные выбросы и выбросы твердых частиц. Зола собиралась на дне печи с капельной трубой и анализировалась. Летучая зола собиралась в электрическом импакторе низкого давления и анализировалась. Каким бы ни был образец, количество частиц PM 2.5 был чувствителен к температуре, и наблюдался минимум, который достигается при 900 ° C для гидролиза лигнина и коры ели и при 1100 ° C для ствола ели.
Влияние на выбросы газообразных загрязнителей и характеристики летучей золы при совместном сжигании твердых бытовых отходов и угля в печи с капельной трубой.
Чжан С., Линь Икс, Чен З, Ли Х, Цзян Х, Ян Дж.
Zhang S, et al.
Waste Manag. 2018 ноя; 81: 33-40. DOI: 10.1016 / j.wasman.2018.09.048. Epub 2018 4 октября.
Waste Manag.2018.
PMID: 30527041
Анализ горючести мелкодисперсных высокоуглеродистых шлаков из газогенератора с увлеченным потоком.
Дай Г, Чжэн С., Ван Х, Бай И, Дон И, Ду Дж, Сунь Х, Тан Х.
Дай Г. и др.
J Environ Manage. 2020 1 октября; 271: 111009. DOI: 10.1016 / j.jenvman.2020.111009. Epub 2020 30 июн.
J Environ Manage. 2020.
PMID: 32778293
Образование твердых частиц золы из пылевидного угля в условиях кислородного горения.
Цзя Й, Лайти Дж. С..
Jia Y и др.
Environ Sci Technol. 2012 1 мая; 46 (9): 5214-21. DOI: 10.1021 / es204196s. Epub 2012 16 апреля.
Environ Sci Technol. 2012 г.
PMID: 22468843
[Распределение фторида в продуктах сгорания угля].
Лю Дж., Ци Ц., Чжоу Дж., Цао Х, Цен К.
Лю Дж. И др.
Хуан Цзин Кэ Сюэ. 2003 июл; 24 (4): 127-30.Хуан Цзин Кэ Сюэ. 2003 г.
PMID: 14551972
Китайский язык.
Численное моделирование исследования влияния массового отношения пылевидного угля в потоке с обогащенным топливом к массе в потоке с обедненным топливом на сгорание и характеристики генерации NO x котла с прямым сжиганием топлива мощностью 600 МВт.
Ли X, Цзэн Л., Лю Х., Сун М., Лю В., Хань Х, Чжан С., Чен З., Ли З.
Ли X и др.Environ Sci Pollut Res Int. 2020 Май; 27 (14): 16900-16915. DOI: 10.1007 / s11356-020-08275-5. Epub 2020 6 марта.
Environ Sci Pollut Res Int. 2020.
PMID: 32144700
LinkOut — дополнительные ресурсы
Полнотекстовые источники
Материалы исследований
Разное
[Икс]
Цитировать
Копировать
Формат:
AMA
APA
ГНД
NLM
Исследование эффективности щелочного гидролиза, индуцированного муфельной печью, при определении содержания титана в образцах окружающей среды, содержащих частицы искусственного диоксида титана
Разработан и оценен новый метод разложения гидроксида калия (КОН) плавлением на основе муфельной печи (MF) для различных видов титана. диоксидные материалы в различных твердых матрицах.Разложение различных проб окружающей среды, содержащих отложения, глинистые минералы и гуминовую кислоту с частицами TiO (2) и без них, было сначала выполнено с использованием метода плавления KOH на основе MF, а его эффективность растворения сравнивалась с методом плавления KOH на основе горелки Бунзена (BB). . Затем три типа частиц TiO (2) (анатаз, брукит и рутил) были расщеплены методами плавления КОН и методами разложения азотной (HNO3) -водоводородной (HF) смешанной кислоты на основе микроволн (MW). Статистический анализ результатов показал, что извлечение Ti было сопоставимо для методов плавления КОН (BB и MF).Для частиц чистого TiO (2) измеренное извлечение Ti по сравнению с расчетными значениями составило 96%, 85% и 87% для материалов TiO (2) анатаза, брукита и рутила, соответственно, с помощью метода плавления на основе MF. Эти извлечения были последовательными и менее изменчивыми, чем извлечения при методе слияния на основе BB 104%, 97% и 72% и извлечения при переваривании смешанных кислот HNO3-HF на основе молекулярной массы 80%, 81% и 14%, соответственно, для анатаза. брукит и рутил. Процентное извлечение Ti и точность измерений снизились как для методов BB, так и для MF, когда TiO (2) был добавлен в отложения, глинистые минералы и гуминовую кислоту.Этому падению эффективности противодействовали более тщательная гомогенизация смесей с добавками и увеличение массы КОН в процессе плавления MF с 1,6 г до 10,0 г. Метод слияния на основе MF неизменно превосходит по эффективности разложения для всех трех полиморфов TiO (2). Метод слияния на основе MF потребовал 20 минут для разложения 25 образцов (на основе собственной емкости Lindberg MF) по сравнению с 8 часами для того же количества образцов с использованием метода слияния на основе BB. Таким образом, метод слияния на основе MF можно использовать для растворения большого количества образцов за более короткое время (например,g., 500 проб за 8 часов) при сохранении энергии и устранении рисков для здоровья и безопасности при использовании методов с использованием HF.
Заявка на патент США на горелку для сжигания или пламенного гидролиза, а также на печь для сжигания и процесс Патентная заявка (заявка № 20040216494 от 4 ноября 2004 г.)
& lsqb; 0001 & rsqb; Это приложение является частным приложением заявки США сер. № 09 / 646,536, подана 19 сентября 2000 г., национальная фаза до 35 U.S.C. § 371 международной заявки PCT № PCT / JP99 / 01821, имеющей дату международной подачи 6 апреля 1999 г., в которой указаны Соединенные Штаты Америки, полное содержание которой включено в настоящее описание посредством ссылки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
& lsqb; 0002 & rsqb; Настоящее изобретение относится к горелке, которая при использовании для распыления и сжигания или гидролиза в пламени жидкости, содержащей химический элемент, который образует твердый оксид путем сжигания или гидролиза пламенем, препятствует осаждению и накоплению твердого оксида на самой горелке в вблизи горелки и внутри печи, в которой происходит горение, благодаря чему горелка может работать стабильно и непрерывно в течение длительного времени и может эффективно сжигать или гидролизовать жидкость в пламени.Изобретение также относится к топке для сжигания, оснащенной этой горелкой, и к способу сжигания такой жидкости с использованием той же горелки.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
& lsqb; 0003 & rsqb; Известные процессы сжигания горючих жидкостей включают в себя способы, в которых горючая жидкость либо превращается с помощью различных технологий в похожую на туман смесь жидких капель и газа, либо испаряется, а затем доставляется в печь для сжигания и сжигается; и способы, в которых горючая жидкость смешивается с твердым веществом, таким как ил, песок или различные обломки, и сжигается.
& lsqb; 0004 & rsqb; Способ сжигания, включающий испарение с помощью испарительной горелки, применим к топливам, имеющим точку кипения ниже температуры термического разложения, таким как дистиллятные масла (например, бензин, керосин, газойль). Однако при применении к жидким топливам, имеющим температуру термического разложения ниже точки кипения, таким как остаточные масла (например, тяжелые масла, гудрон), этот метод вызывает отложение углерода и другие нежелательные эффекты из-за термического разложения.Сжигание, включающее смесь горючей жидкости с твердым материалом, также имеет многочисленные ограничения, включая требование, чтобы жидкость и твердый материал образовывали инертную, химически стабильную комбинацию.
& lsqb; 0005 & rsqb; В результате в тех случаях, когда сжигаемая горючая жидкость содержит химический элемент из группы 1A, отличный от водорода, группы 2A, группы 3B, группы 4B, группы 5B, группы 6B, группы 7B, группы 8, группы 1B, группы 2B, группа 3A, группа 4A, отличная от углерода, группа 5A, отличная от азота, или группа 6A, отличная от кислорода и серы (эти элементы вместе именуются в дальнейшем «S-элемент») версии CAS периодической таблицы Менделеева элементы (см. F.Альберт Коттон и Джеффери Уилкинсон: Advanced Inorganic Chemistry (John Wiley & Sons, Inc., 1988), задняя обложка), и в случаях, когда горючая жидкость содержит высококипящие соединения, неорганические соли и т.п., обычно используется метод, при котором горючая жидкость распыляется и сжигается. Известно, что методы распыления, используемые в таких случаях, включают механическое распыление, роторное распыление, двухжидкостное распыление, высокоинтенсивное горение и лучистое горение.
& lsqb; 0006 & rsqb; Известны реакции, при которых, когда соединение, содержащее S-элемент, сжигается или гидролизуется в пламени, S-элемент окисляется с образованием тонкодисперсного порошка оксида.Примеры промышленного применения этого принципа включают способы производства порошков синтетического кварцевого стекла и оксидов металлов. Они известны как процессы гидролиза пламенем.
& lsqb; 0007 & rsqb; Когда горючая жидкость, содержащая вышеописанное соединение, содержащее S-элемент (именуемое в дальнейшем «S-жидкость»), сжигается, возникают нежелательные эффекты, такие как перечисленные ниже, из-за образования оксида S-элемента. Эти эффекты особенно заметны, когда концентрация соединения, содержащего S-элемент, высока.
& lsqb; 0008 & rsqb; (1) Порошок оксида S-элемента легко осаждается и накапливается на горелке и на стенках печи рядом с горелкой.
& lsqb; 0009 & rsqb; (2) Осажденный оксид S-элемента имеет тенденцию плавиться и затвердевать под воздействием повышенных температур вблизи горелки.
& lsqb; 0010 & rsqb; (3) Осажденный и налипший или расплавленный и затвердевший оксид S-элемента изменяет форму горелки и ее окрестности и блокирует отверстие горелки, нарушая стабильность пламени и даже, в худшем случае, гасит пламя.
& lsqb; 0011 & rsqb; Меры, которые используются для предотвращения таких эффектов, включают разбавление S-жидкости, чтобы снизить концентрацию оксида S-элемента в газообразных продуктах сгорания, а также изменение типа горелки или метода распыления.
& lsqb; 0012 & rsqb; Однако вышеупомянутый подход к разбавлению неэффективен, если концентрация соединения, содержащего S-элемент, не будет значительно снижена. К сожалению, это имеет недостаток, заключающийся в снижении пропускной способности S-жидкости, в дополнение к которой обработка не может осуществляться без использования некоторых других отходов или топлива в качестве разбавителя.
& lsqb; 0013 & rsqb; Существует также технология сжигания, разработанная специально для соединений, образующих твердые частицы при горении. Например, ряд процессов и аппаратов сгорания, которые нацелены на использование специальных газообразных материалов, таких как силаны, арсины и фосфины, в отходящих газах, выпускаемых из оборудования для производства полупроводников, и имеют конструкцию, которая предотвращает осаждение продуктов сгорания в вблизи горелки, известны из уровня техники (см. JP-A 59-279014, JP-B 62-134414 и JP-B 1-95214) и предназначены для практического использования.К сожалению, вся эта технология нацелена на обработку веществ, которые являются газами, и поэтому при использовании этих известных процессов для сжигания S-жидкостей возникают следующие недостатки.
& lsqb; 0014 & rsqb; (1) Поскольку жидкость S должна подаваться в виде пара, процесс сопровождается некоторым типом операции испарения, например нагреванием или понижением давления. Таким образом, работа становится более сложной, а система более сложной и менее рентабельной.
& lsqb; 0015 & rsqb; (2) Обработка невозможна, если температура термического разложения ниже точки кипения или если жидкость S содержит нелетучие вещества.
& lsqb; 0016 & rsqb; (3) Концентрация мелких частиц оксида S-элемента во внутреннем пространстве печи или в пламени должна поддерживаться на низком уровне, что приводит к низкой производительности устройства.
& lsqb; 0017 & rsqb; В случаях, когда жидкость S непосредственно распыляется и сжигается в камере сгорания, простое использование жидкостной горелки, изготовленной в соответствии с известной конструкцией газовой горелки или принципом, описанным выше, приводит к осаждению и накоплению мелких частиц оксида элемента S на самой горелке. или в непосредственной близости от горелки, что затрудняет стабильное горение в течение длительного времени.Причина в том, что концентрация мелких частиц оксида S-элемента во внутреннем пространстве печи или в пламени заметно различается между вышеописанной известной технологией горелки для сжигания газов и горелками для сжигания жидкостей. В частности, эта концентрация намного выше в горелках для сжигания жидкостей.
& lsqb; 0018 & rsqb; То есть в настоящее время не существует практических устройств для сжигания и процессов, которые могли бы, в силу изменений конструкции горелки и метода распыления, обеспечивать непрерывное горение с долговременной стабильностью жидкостей, которые образуют твердые частицы, такие как оксиды S-элементов. использование горелки, способной сжигать такие жидкости, предотвращая осаждение таких твердых продуктов.
& lsqb; 0019 & rsqb; В свете этих обстоятельств было необходимо принять в устройствах для сжигания S-жидкостей способ, в котором используется горелка, аналогичная обычным горелкам, которые сжигают другие горючие жидкости, и горение временно прекращается для периодической очистки S-жидкостей. оксид элемента, который образовался на самой горелке или в непосредственной близости от горелки, или для замены горелки, после чего система повторно воспламеняется и горение продолжается.
& lsqb; 0020 & rsqb; Для сжигания жидкостей, содержащих элемент S, могут использоваться различные типы печей для сжигания, включая топочные печи, печи с неподвижным слоем, печи с вращающимся подом, многоподовые печи, вращающиеся печи, печи с псевдоожиженным слоем и вертикальные цилиндрические печи.Подходящий тип печи выбирается в зависимости от наличия или отсутствия твердых частиц и газов, которые горят одновременно, а также их свойств и количества.
& lsqb; 0021 & rsqb; Однако, когда элемент S, который вызывает реакцию, которая формирует описанный выше тип тонкодисперсного оксидного порошка, присутствует в высокой концентрации, эти известные типы печей для сжигания имеют следующие недостатки.
& lsqb; 0022 & rsqb; (1) оксид S-элемента легко осаждается и накапливается на внутренних стенках печи.
& lsqb; 0023 & rsqb; (2) Осажденный оксид S-элемента подвергается воздействию повышенных температур внутри печи и, таким образом, легко плавится и затвердевает.
& lsqb; 0024 & rsqb; (3) Осажденный и налипший или расплавленный и затвердевший оксид S-элемента изменяет форму внутренней части печи, блокирует отверстие и даже, в худшем случае, гасит пламя.
& lsqb; 0025 & rsqb; Следовательно, когда вышеописанная жидкость, содержащая S-элемент, сжигается в печи для сжигания предшествующего уровня техники, как отмечалось выше в связи с горелками предшествующего уровня техники, способ, который использовался до сих пор, включал временную остановку горения для периодической очистки оксида S-элемента. который откладывается, накапливается и затвердевает в печи и удаляет оксид из печи, затем повторно зажигает печь и продолжает горение.
& lsqb; 0026 & rsqb; Это можно проиллюстрировать на конкретном примере, в котором жидкость, содержащую соединение кремния (именуемую в дальнейшем «кремниевую жидкость»), сжигают в вертикальной цилиндрической печи, оборудованной горелкой с внешним перемешиванием, содержащей центральную трубку, имеющую конфигурацию распыления под давлением, внешнюю трубку, которая концентрически окружает центральную трубку и подает воздух или кислород, и держатель пламени, расположенный перед центральной трубкой (эта горелка в дальнейшем именуется «двухтрубной горелкой»).В этом случае порошок диоксида кремния начинает осаждаться на поверхности держателя пламени и внутренних стенках печи примерно через 1-2 часа после начала горения. Толщина отложений порошка постепенно увеличивается, и порошок спекается, образуя твердое пористое стекловидное вещество. Стекловидное вещество предотвращает хорошее распыление, уменьшает объем камеры сгорания и изменяет форму камеры, что приводит к потере стабильности пламени. В худшем случае это может привести к закупорке выходных отверстий горелки или камеры сгорания и потере пламени.
& lsqb; 0027 & rsqb; Чтобы справиться с этой ситуацией при реальной работе печи, необходимо, например, временно останавливать горение примерно раз в 4-8 часов, прекращая подачу жидкого кремния и воздуха или кислорода, и вынимать горелку из печи, чтобы очищены или заменены другой горелкой, подготовленной к использованию. В качестве альтернативы, каждые 1-2 дня, возможно, придется останавливать горение и охлаждать внутреннюю часть печи, а затем открывать ее для разрушения и удаления стекловидного диоксида кремния, который откладывается, накапливается и затвердевает внутри.Затем горелка снова зажигается и горение продолжается. Такой процесс очень трудоемкий.
& lsqb; 0028 & rsqb; Уменьшение частоты такой очистки требует не только изменения условий горения, таких как соотношение поддерживающих горение газов (например, воздуха, кислорода) и скорости подачи кремниевой жидкости, но и снижения концентрации кремния. -содержащее соединение в кремниевой жидкости с использованием жидкости, способной разбавляться или смешиваться с кремниевой жидкостью (например,g., толуол, ксилол, керосин) для разбавления или смешивания с кремниевой жидкостью или, альтернативно, для снижения концентрации кремнийсодержащего соединения в сжигаемом веществе путем одновременного сжигания твердого материала, такого как ил, различные обломки или опилки. Как отмечалось выше, для достижения достаточного эффекта снижения концентрации требуется, чтобы концентрация кремнийсодержащего соединения была установлена очень низкой. В результате увеличивается объем работы, связанной с разбавлением, и количества материала, подаваемого в процесс, а также снижается способность сжигать жидкий кремний.Ясно, что это нежелательный с экономической точки зрения подход.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0029 & rsqb; Таким образом, целью настоящего изобретения является создание горелки для распыления и сжигания S-жидкости, которая препятствует отложению и накоплению оксидов S-элементов на самой горелке и в непосредственной близости от горелки, благодаря чему горелка способна стабильно работать. и непрерывной долгосрочной эксплуатации и может эффективно сжигать или гидролизовать горючие жидкости, такие как жидкие отходы, содержащие соединения, содержащие S-элемент.Другой задачей изобретения является создание печи для сжигания, оснащенной такой же горелкой, и способа сжигания вышеуказанной жидкости с использованием той же горелки.
& lsqb; 0030 & rsqb; Для достижения вышеупомянутых целей изобретение обеспечивает горелку, печь для сжигания и процессы сжигания, описанные ниже.
Горелка
& lsqb; 0031 & rsqb; Горелка, которая предотвращает засорение продуктами сгорания и имеет круговую концентрическую многотрубную конструкцию из трех или более трубок, характеризуется тем, что она содержит:
& lsqb; 0032 & rsqb; центральная трубка, которая испускает жидкость, содержащую химический элемент, образующий твердый оксид путем горения или гидролиза пламенем,
& lsqb; 0033 & rsqb; первая внешняя труба, которая расположена концентрически вне центральной трубы и испускает поддерживающий горение газ и / или негорючий газ,
& lsqb; 0034 & rsqb; вторая внешняя труба, которая расположена концентрически вне первой внешней трубы и испускает поддерживающий горение газ и / или негорючий газ, и, необязательно,
& lsqb; 0035 & rsqb; канал, расположенный снаружи второй внешней трубы и подающий поддерживающий горение газ и / или негорючий газ;
& lsqb; 0036 & rsqb; при этом жидкость, выходящая из центральной трубы, распыляется и сжигается поддерживающими горение газами и / или негорючими газами, подаваемыми из внешних труб и необязательного канала, расположенного за их пределами, и создаваемое таким образом пламя покрывается поддерживающей горение газы и / или негорючие газы, подаваемые из внешних трубок и необязательного канала, расположенного за их пределами.
& lsqb; 0037 & rsqb; Согласно предпочтительному варианту осуществления горелки химическим элементом, который образует твердый оксид путем горения или пламенного гидролиза, является кремний, скорость выброса жидкости из центральной трубы составляет от 5 до 250 м / с, скорость выброса газа из первой внешняя труба составляет от 1 до 250 м / с, скорость выброса газа из второй внешней трубы составляет от 1 до 250 м / с, плита горелки предусмотрена снаружи второй внешней трубы, а количество поддерживающих горение газов относительно сжигаемое вещество — 0.От 5 до 5,0 стехиометрического количества.
Печь для сжигания
& lsqb; 0038 & rsqb; Печь для сжигания отличается тем, что содержит вышеописанную горелку, механизм, который поддерживает температуру поверхности на внутренней стенке печи или температуру поверхности твердых оксидных отложений на внутренней стенке печи ниже точки плавления или температуры прилипания твердый оксид и / или механизм, который может удалять твердые оксидные отложения с внутренней стенки печи.
& lsqb; 0039 & rsqb; Согласно предпочтительному варианту осуществления печи для сжигания химическим элементом, который образует твердый оксид путем горения или гидролиза в пламени, является кремний; Горелка сконфигурирована так, что центральная трубка имеет распыляющий механизм на ее конце, каждая внешняя трубка, концентрически окружающая центральную трубку, имеет наконечник, который либо копланарен наконечнику центральной трубки, либо выступает вперед от нее, и, при необходимости, пламегаситель расположен перед центральной трубкой; а скорость выброса жидкости из центральной трубы составляет от 5 до 250 м / с, скорость выброса газа из первой и второй внешних труб составляет от 1 до 250 м / с, а количество поддерживающих горение газов по отношению к веществу сжигается 0.От 5 до 5,0 стехиометрического количества.
& lsqb; 0040 & rsqb; Предпочтительно топочная печь дополнительно имеет механизм, который поддерживает температуру поверхности внутренней стенки печи на уровне от 200 до 1000 ° C, и / или механизм, который может удалять твердые оксидные отложения с внутренней стенки печи.
Процесс горения
& lsqb; 0041 & rsqb; Первый вариант реализации:
& lsqb; 0042 & rsqb; Процесс горения для распыления и сжигания или гидролиза пламенем в печи для сжигания жидкости, содержащей химический элемент, который образует твердый оксид путем сжигания или гидролиза пламенем, отличается тем, что в процессе используется вышеописанная горелка и включает выброс жидкости из центральная труба, осуществляющая горение с поддерживающими горение газами и / или негорючими газами, выходящими из концентрических внешних трубок, расположенных вне центральной трубы, а также выходящими из необязательного прохода, расположенного вне внешних труб; и покрытие пламени, создаваемого таким образом, поддерживающими горение газами и / или негорючими газами, подаваемыми из внешних трубок, а также подаваемыми из необязательного канала, расположенного снаружи внешних труб.
& lsqb; 0043 & rsqb; Второй вариант реализации:
& lsqb; 0044 & rsqb; Процесс горения для распыления и сжигания или гидролиза пламенем в печи для сжигания жидкости, содержащей химический элемент, который образует твердый оксид путем сжигания или гидролиза пламенем, отличается тем, что процесс включает выброс жидкости из центральной трубы, проведение распыления и сжигания. с газами, поддерживающими горение, и / или негорючими газами, выходящими из внешних труб, имеющих круговую концентричность за пределами центральной трубки, а также выходящих из необязательного канала, предусмотренного снаружи внешних труб, покрывая пламя, создаваемое таким образом поддерживающими горение газами и / или негорючие газы, подаваемые из внешних труб, а также подаваемые через дополнительный канал, предусмотренный снаружи внешних труб, и осуществляют обработку для поддержания температуры поверхности на внутренней стенке печи для сжигания ниже точки плавления или температуры прилипания твердого вещества. оксида и / или проведения обработки для удаления твердых оксидных отложений с входов Яд стена печи.
& lsqb; 0045 & rsqb; Предпочтительно, в этом втором варианте осуществления химический элемент, который образует твердый оксид путем горения или гидролиза в пламени, представляет собой кремний, и температура поверхности на внутренней стенке печи или температура поверхности отложений твердого оксида на внутренней стенке печи поддерживается на уровне от 200 до 1000 ° С.
& lsqb; 0046 & rsqb; Как отмечалось выше, горелка в соответствии с настоящим изобретением имеет основной корпус горелки, генерирующей пламя, с многотрубной конструкцией. Пламя, образованное распылением жидкости, содержащей вышеописанное соединение, содержащее S-элемент, покрывается снаружи поддерживающим горение газом, таким как воздух или кислород, или негорючим газом, таким как азот, содержащим поддерживающие горение газы. так, чтобы газообразные продукты сгорания, присутствующие в печи, не проходили сквозь пламя и не смешивались с ним.Такое расположение ограничивает унос оксида S-элемента, образующегося в пламени, циркулирующим извне потоком, возникающим из-за горения, что позволяет предотвратить приближение оксида S-элемента к горелке и ее окрестностям. Поскольку вышеупомянутая компоновка также служит для удержания края циркулирующего внутри потока от концов многотрубной конструкции, оксид S-элемента, который увлекается внутренне циркулирующим потоком, также может быть предотвращен от приближения к горелке и ее окрестностям.В результате оксид S-элемента, который образуется в результате горения или пламенного гидролиза вышеописанной жидкости, может быть предотвращен от осаждения и накопления или плавления и затвердевания на горелке или рядом с ней.
& lsqb; 0047 & rsqb; Например, горелка согласно вышеупомянутому предпочтительному варианту осуществления распыляет и сжигает в виде мелких капель S-жидкость, выходящую из центральной трубы, с поддерживающим горение газом, таким как воздух или кислород, выходящим из первой внешней трубы. Пламя, которое возникает в это время, перекрывается поддерживающим горение газом, таким как воздух или кислород, или негорючим газом, содержащим поддерживающий горение газ, который выходит из второй или последующей внешней трубы.Путем дополнительного пропускания поддерживающего горение газа, такого как воздух или кислород, или негорючий газ, через зазор между второй или последующей внешней трубкой и плиткой горелки, расположенной на ее внешней стороне, общее пламя эффективно перекрывается потоками газа. Поскольку пламя перекрывается поддерживающим горение газом, таким как воздух или кислород, или негорючим газом, например азотом, который выходит из зазора между второй или последующей внешней трубкой и плиткой горелки, пламя экранируется. от циркуляции и смеси с дымовыми газами, присутствующими в топке для сжигания.Таким образом, большая часть оксида S-элемента, образующегося в пламени, выгружается в печь струей пламени, так что унос внешним циркулирующим потоком подавляется, что позволяет значительно снизить концентрацию оксида S-элемента во внешнем циркулирующем потоке. и внутренне циркулирующий поток. Эти принципы служат для минимизации концентрации оксидов S-элементов в газах вблизи основного корпуса горелки и возле стенок печи в непосредственной близости от горелки, эффективно подавляя осаждение на твердые поверхности стенок.Кроме того, поскольку область вокруг конца центральной трубки покрыта потоком воздуха, кислорода, азота или тому подобного, выходящего из второй или последующей внешней трубки, небольшое количество оксида S-элемента, которое было увлечено внутренне циркулирующим потоком, никогда не достигает около распылительного отверстия на центральной трубке, что позволяет предотвратить осаждение оксида S-элемента.
& lsqb; 0048 & rsqb; Горелка согласно изобретению, таким образом, противостоит отложению и накоплению оксидов элементов S на самой горелке и в ее окрестностях, обеспечивая стабильную и непрерывную работу в течение длительного периода времени и, в свою очередь, позволяя эффективно сжигать жидкости, такие как отходы, содержащие Соединения, содержащие элементы S.
& lsqb; 0049 & rsqb; Кроме того, за счет использования вышеописанной горелки в печи для сжигания согласно изобретению, как отмечалось выше, концентрация оксидов S-элементов в газах вблизи самой горелки и возле стенок печи в непосредственной близости от горелки сводится к минимуму, эффективно подавляя осаждение на твердом веществе. поверхности стен. Кроме того, когда печь оборудована держателем пламени, небольшое количество оксида элемента S, увлекаемое внутренне циркулирующим потоком, слегка осаждается на поверхности держателя пламени и никогда не достигает области распылительного отверстия на концевой части центральной части. трубка расположена за держателем пламени, поэтому в состоянии распыления не происходит никаких изменений, что позволяет поддерживать хорошее распыление.Кроме того, учитывая, что оксид S-элемента, отложившийся на поверхности держателя пламени, охлаждается поддерживающим горение газом, таким как воздух или кислород, или негорючим газом, таким как азот, который выходит из первой внешней трубы, он не достигает температуры, при которой происходит плавление и затвердевание. Следовательно, отложения сгущаются, оставаясь в виде порошка, и стабильному горению не препятствует отслаивание застеклованных отложений.
& lsqb; 0050 & rsqb; Печь для сжигания согласно вышеописанному предпочтительному варианту осуществления имеет механизм, который поддерживает температуру внутренних стенок печи ниже, чем температура, при которой оксид S-элемента плавится или слипается, предотвращая плавление и затвердевание любого порошка оксида S-элемента, образованного горение, осевшее на внутренних стенках, и сохранение таких отложений в легко удаляемом состоянии.Кроме того, вышеупомянутая печь также имеет механизм для удаления отложений порошка с поверхности стенки и обеспечения возможности удаления таких отложений из системы сгорания. Это позволяет предотвратить накопление порошка оксида S-элемента на внутренних стенках печи, так что может быть достигнуто стабильное и непрерывное горение.
& lsqb; 0051 & rsqb; Конкретным примером эффективного механизма поддержания температуры на внутренних стенках печи в требуемом диапазоне является метод, который включает распыление воды внутри камеры сгорания.Другие подходящие методы, которые можно использовать для этой цели, включают охлаждение стен посредством циркуляции хладагента, например, в конструкции стены с водяным охлаждением; и подача охлаждающего воздуха.
& lsqb; 0052 & rsqb; Эффективные методы удаления порошка из внутренних стен печи включают установку подвижного скребка или сажеобдувочных устройств внутри печи.
& lsqb; 0053 & rsqb; Соответственно, печь для сжигания по изобретению препятствует отложению и накоплению твердых оксидов на горелке или вблизи нее, способна поддерживать твердые оксиды, которые осаждаются на внутренних стенках печи, в легко удаляемом состоянии, что делает возможным образование таких отложений. должны быть удалены из системы и могут эффективно сжигать жидкости, такие как отходы, содержащие S-элемент.
& lsqb; 0054 & rsqb; То есть, как отмечалось выше, все типы горелок и топок, которые использовались до сих пор для сжигания горючих жидкостей, независимо от различий в конкретных используемых технологиях, были спроектированы и разработаны для топлива, такого как жидкое топливо (например, керосин). , тяжелая нефть), которые образуют мало или не образуют твердых частиц при сгорании, за исключением сажи от неполного сгорания и продуктов, образующихся из следовых количеств непреднамеренных примесей в топливе.Следовательно, такие известные из уровня техники горелки и печи для сжигания не приспособлены для сжигания таких веществ, как S-жидкости, которые генерируют большое количество (в зависимости от состава S-жидкости, по крайней мере, 50% от веса сгоревшего материала) твердых веществ при сгорании. или гидролиз пламенем.
& lsqb; 0055 & rsqb; Чтобы процитировать конкретный пример, когда жидкий кремний сжигается с использованием двухтрубной горелки и вертикальной цилиндрической печи, подобных описанным выше, диоксид кремния, образующийся в пламени, уносится внешним рециркулирующим потоком, который возникает рядом с пламенем, и внутренне рециркулирующим потоком. который возникает внутри пламени и легко приближается к твердой стенке, которая простирается от около выпускных отверстий горелки до внутренней части печи.Поскольку диоксид кремния, образующийся при сгорании, в это время имеет сильные силы сцепления и сцепления, он легко осаждается и накапливается на твердых поверхностях стен. Кроме того, окрестности горелки и стенки печи подвергаются повышенным температурам из-за влияния лучистого тепла, например, вызывая спекание, плавление и затвердевание порошка диоксида кремния, часто образуя твердые, пористые и прочно приставшие стекловидные отложения.
& lsqb; 0056 & rsqb; Даже в тех случаях, когда используется горелка, в которой используется другой тип распыления, такой как роторное распыление или распыление под давлением, унос диоксида кремния внешним рециркулирующим потоком и внутренним рециркулирующим потоком происходит почти так же, как и в случае двойного распыления. трубчатая горелка, что приводит к отложению и накоплению или быстрому прилипанию диоксида кремния к горелке и твердым стенкам, простирающимся от области горелки до внутренней части печи.
& lsqb; 0057 & rsqb; Кроме того, независимо от того, какой метод сжигания используется, обычно размещают стабилизатор пламени на внутренней стороне печи перед выпускным отверстием горелки или размещают плитку горелки так, чтобы окружать горелку внутри печи. Однако, поскольку край внутреннего рециркулирующего потока проходит через область, очень близкую к держателю пламени или плитке горелки, даже если выпускное отверстие защищено, осаждение и накопление диоксида кремния или его плавление и затвердевание в конечном итоге происходит на держателе пламени или горелке. плитка.Таким образом не удалось предотвратить осаждение диоксида кремния на внутренних стенках печи.
& lsqb; 0058 & rsqb; Напротив, когда горючая жидкость, содержащая кремнийсодержащее соединение, сжигается с использованием горелки по настоящему изобретению, никакого отложения диоксида кремния и накопления на горелке не происходит даже по прошествии 1000 часов после начала горения, что позволяет осуществлять горение. продолжил с полной стабильностью. Это устраняет как необходимость временно останавливать горение для очистки, так и трудозатраты, связанные с разбавлением, чтобы снизить частоту такой очистки, тем самым устраняя вышеописанные нежелательные эффекты, связанные с горением кремнийсодержащих соединений, и позволяя значительно повысить удобство эксплуатации. и рентабельность процесса.
& lsqb; 0059 & rsqb; Таким образом, когда жидкость, содержащая элемент, который образует твердый оксид путем горения, распыляется и сжигается или гидролизуется в пламени в соответствии с настоящим изобретением, твердый оксид нелегко осаждается и накапливается на самой горелке, в непосредственной близости от горелки или внутри нее. печь для сжигания, тем самым обеспечивая стабильную и непрерывную длительную работу и позволяя эффективно сжигать горючие жидкости, такие как отходы, содержащие кремнийсодержащие соединения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
& lsqb; 0060 & rsqb; ИНЖИР. 1 представляет собой схематический вид, показывающий один вариант реализации горелки в соответствии с настоящим изобретением.
& lsqb; 0061 & rsqb; ИНЖИР. 2 — вид в перспективе, показывающий основные особенности того же варианта осуществления.
& lsqb; 0062 & rsqb; ИНЖИР. 3 — увеличенный вид сверху с частичным вырезом области А горелки на фиг. 1.
& lsqb; 0063 & rsqb; ИНЖИР. 4 — вид сверху с частичным вырезом другого варианта горелки, используемой в изобретении.
& lsqb; 0064 & rsqb; ИНЖИР. 5 — вид в перспективе держателя пламени в варианте осуществления, показанном на фиг. 4.
& lsqb; 0065 & rsqb; ИНЖИР. 6 представляет собой схематический вид, показывающий вариант печи для сжигания в соответствии с изобретением.
НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
& lsqb; 0066 & rsqb; Ниже изобретение описано более полно вместе с прилагаемыми чертежами с особым упором на горение жидкости, содержащей жидкий кремний.Изобретение обеспечивает горелку для сжигания кремнийсодержащих соединений, которая распыляется в виде жидких капель, затем горит или гидролизует пламенем горючая жидкость, содержащая кремнийсодержащие соединения, в печи для сжигания. Основной корпус пламенеющей горелки имеет круглую концентрическую многотрубную конструкцию, состоящую из по меньшей мере трех трубок, включающих центральную трубку, излучающую горючую жидкость, содержащую кремнийсодержащий состав, и две или более внешних трубки, расположенные концентрически снаружи центральной трубки, излучающие поддерживающий горение газ и / или негорючий газ.Горелка сконструирована таким образом, что пламя, выходящее из центральной трубы, перекрывается газовыми струями, выходящими из внешних труб, тем самым ограничивая циркуляцию и смешение пламени с дымовыми газами внутри печи.
& lsqb; 0067 & rsqb; Горючие жидкости, которые могут быть использованы для сжигания, включают кремнийорганические соединения, такие как жидкие силаны (например, тетраметоксисилан), силоксаны (например, гексаметилдисилоксан) или силазаны (например, гексаметилдисилазан) и силиконовые лаки, содержащие эти жидкие органические соединения кремния.Конкретные примеры жидкостей, которые могут быть использованы для сжигания, включают промывочные жидкости для оборудования для производства силикона, а также фракции перегонки и остатки от производства силикона.
& lsqb; 0068 & rsqb; Подходящие примеры поддерживающего горение газа, выходящего из внешних труб, включают воздух и кислород. В данном случае сухой воздух или кислород предпочтительно выходит из первой внешней трубы, концентрически окружающей центральную трубу, которая выделяет указанную выше горючую жидкость. Сухой воздух или кислород также может выходить из второй внешней трубы, окружающей первую внешнюю трубу, хотя достаточно выброса обычного воздуха, который не подвергался сушке.В настоящем изобретении снаружи второй внешней трубы с круговой соосностью к ней может быть расположена третья или еще одна дополнительная внешняя труба, из которой выходит поддерживающий горение газ, подобный тому, который выходит из второй внешней трубы.
& lsqb; 0069 & rsqb; Кроме того, плита горелки может быть расположена на заданном интервале вне внешних трубок, чтобы окружать самую внешнюю трубку. Поддерживающий горение газ, такой как воздух или кислород, может выделяться между самой внешней трубкой и плиткой горелки.
& lsqb; 0070 & rsqb; Негорючий газ, такой как азот, может выделяться вместе с газом, поддерживающим горение, или даже вместо него.
& lsqb; 0071 & rsqb; В горелке с механическим распылением первая внешняя трубка предпочтительно испускает поддерживающий горение газ, такой как воздух или кислород, а вторая внешняя трубка предпочтительно выделяет поддерживающий горение газ или негорючий газ, содержащий поддерживающий горение газ, хотя в в некоторых случаях он может выделять только негорючий газ.
& lsqb; 0072 & rsqb; В горелке с двойным распылением жидкости предпочтительно, чтобы как первая, так и вторая внешние трубы испускали поддерживающий горение газ или негорючий газ, содержащий поддерживающий горение газ.
& lsqb; 0073 & rsqb; Скорость выхода газа из первой и второй внешних трубок предпочтительно составляет от 1 до 250 м / с.
& lsqb; 0074 & rsqb; Если используется двухжидкостная распылительная горелка, скорость выброса газа между самой внешней трубкой и плиткой горелки предпочтительно составляет от 5 до 100 м / с, когда в качестве газа используется воздух.
& lsqb; 0075 & rsqb; Для распыления жидкости в центральной трубке многотрубной горелки можно использовать любую подходящую технику, при условии, что она имеет механизм смешивания жидкости с газом для получения туманной смеси капель жидкости и газа. Примеры методов распыления, которые можно использовать, включают механическое распыление, роторное распыление и двухжидкостное распыление.
& lsqb; 0076 & rsqb; Как очевидно из описанного выше принципа действия изобретения, в данном случае кремниевая жидкость выходит из центральной трубки в многотрубной горелке, и возникающее в это время пламя должно перекрываться струями газа. разряжается из внешних трубок.Когда жидкий кремний выпускается не из центральной трубки, например, из первой или второй внешней трубки, принцип действия не применяется, и поэтому диоксид кремния, образующийся при сгорании, легко осаждается вблизи выпускных отверстий, делая горелка непригодна для практического использования.
& lsqb; 0077 & rsqb; Фиг. 1-3 иллюстрируют конкретный вариант реализации горелки в соответствии с настоящим изобретением, в котором центральная трубка для выпуска жидкости имеет конфигурацию двойного распыления жидкости с внешним смешиванием.Горелка имеет основной корпус, содержащий центральную трубку 1 для выброса жидкости в сочетании с первой и второй трубками 2 и 3 для выброса негорючего газа и / или внешними трубками 2 и 3 для выброса негорючего газа, расположенными с круговой соосностью вне центральной трубки 1. кончик центральной трубы 1 выступает за кончик внутренней внешней трубы 2, а кончик внутренней внешней трубы 2 выступает за кончик внешней внешней трубы 3. Горючая жидкость, поддерживающий горение газ, такой как воздух или кислород, и / или негорючий газ, такой как азот, каждый подается в центральную трубку 1 и внешние трубки 2 и 3 из отверстий 5 для подачи жидкости.
& lsqb; 0078 & rsqb; Горелка имеет пластину 4 горелки, расположенную так, чтобы окружать внешнюю часть самой внешней трубы 3. Наконечник основного корпуса горелки расположен незадолго до поверхности пластины горелки на ее внутренней стороне печи. В этой горелке воздух и т.п. подают из впускного отверстия 8 для воздуха в проточный канал 7 (между плиткой 4 горелки и второй внешней трубкой 3), имеющий воздушную коробку 6.
& lsqb; 0079 & rsqb; Обращаясь к фиг. 3, который представляет собой схематический вид с частичным вырезом, показывающий концевую часть многотрубной конструкции в горелке, показанной на фиг.1, канал 9 для горючей жидкости образован внутри центральной трубы 1, а газовые каналы 10 и 11 образованы соответственно во внешних трубках 2 и 3.
& lsqb; 0080 & rsqb; Горелка согласно изобретению, изображенная на фиг. 1-3 имеет следующую конструкцию.
& lsqb; 0081 & rsqb; (1) Каждая из трубок, составляющих многотрубную конструкцию, расположена так, что их соответствующие концы являются концентрическими по кругу.
& lsqb; 0082 & rsqb; (2) Концы каждой внешней трубки, окружающей зону распыления, предпочтительно расположены так, чтобы либо конец внешней трубки отступал от конца внутренней трубки, либо конец каждой внешней трубки был копланарен с наконечником область распыления.
& lsqb; 0083 & rsqb; (3) Предпочтительно кончик каждой трубки имеет такую форму, чтобы сужаться к кончику, иметь прямую цилиндрическую форму или форму, представляющую их комбинацию; то есть форма предпочтительно не должна расширяться к кончику.
& lsqb; 0084 & rsqb; (4) Плитка горелки предпочтительно имеет форму, которая расширяется к внутренней части печи для сжигания, имеет параллельные стороны или является их комбинацией.
& lsqb; 0085 & rsqb; (5) Концевая часть каждой трубки предпочтительно имеет толщину стенки, которая уменьшается по направлению к кончику под острым углом, остается постоянной или имеет форму, которая представляет их комбинацию; то есть толщина стенки предпочтительно не увеличивается по направлению к наконечнику.
& lsqb; 0086 & rsqb; (6) Кончик многотрубной конструкции предпочтительно расположен так, чтобы быть коротким или копланарным с лицевой стороной плитки горелки на стороне топки для сжигания; то есть, желательно, чтобы он не выступал в топку.
& lsqb; 0087 & rsqb; На практике изобретения, учитывая принцип действия, описанный ранее, предпочтительно, чтобы скорость потока поддерживающего горение газа и негорючего газа для покрытия пламени находилась в подходящем диапазоне, который, по крайней мере, достаточен для защиты пламени. от продуктов сгорания, присутствующих в топке для сжигания, но не настолько избыточен, чтобы препятствовать горению.Конечно, чтобы постоянно поддерживать пламя и гарантировать хорошее сгорание, необходимо подавать минимальное количество кислорода (стехиометрическое количество), необходимое для полного сгорания горючей жидкости.
& lsqb; 0088 & rsqb; Кроме того, для подавления отложений оксида S-элемента на горелке, в непосредственной близости от горелки и особенно возле выпускного отверстия, предпочтительно, чтобы скорость текучей среды, выходящей из каждой трубки в многотрубной конструкции, регулировалась в пределах диапазон скоростей, который, по крайней мере, достаточен для поддержания хорошего распыления, но не настолько велик, чтобы препятствовать горению.
& lsqb; 0089 & rsqb; В частности, скорость выброса жидкости из центральной трубы предпочтительно устанавливается от 5 до 250 м / с, скорость выброса газа из первой внешней трубы предпочтительно устанавливается от 1 до 250 м / с, скорость выброса газа от второй внешней трубы предпочтительно устанавливается от 1 до 250 м / с, а скорость выброса газа между самой внешней трубкой и плиткой горелки, когда в качестве газа используется воздух, предпочтительно устанавливается от 5 до 100 м / с. . Кроме того, количество поддерживающего горение газа, подаваемого между внешними трубами и плиткой горелки, относительно сжигаемого вещества, выделяемого из центральной трубки, предпочтительно равно 0.От 5 до 5,0 стехиометрического количества.
& lsqb; 0090 & rsqb; Когда сжигание осуществляется с использованием горелки, описанной выше, жидкость распыляется путем выброса с указанной выше скоростью, при температуре и давлении ниже точки кипения, а также путем выброса поддерживающего горение газа и / или негорючего газа из первая внешняя труба с указанной выше скоростью и температурой от 0 до 30 ° C. Полученная распыленная смесь сгорает, а образовавшееся пламя покрывается поддерживающим горение газом и / или негорючим газом, выходящим из вторая и последующие внешние трубы, а также между плиткой горелки и самой внешней трубкой.Температура поддерживающего горение газа и / или негорючего газа, выходящего из второй и последующих внешних трубок и между плиткой горелки и самой внешней трубкой, предпочтительно составляет от 0 до 30 ° C.
& lsqb; 0091 & rsqb; Множество горелок, имеющих конструкцию изобретения, может быть установлено внутри одной плитки горелки. Кроме того, плита горелки может быть предварительно нагрета для улучшения текучести горючей жидкости и газа, поддерживающего горение, и негорючего газа, подаваемых в горелку, а также по другим причинам, например, для управления горением.
& lsqb; 0092 & rsqb; Печь для сжигания согласно изобретению имеет механизм охлаждения для поддержания температуры на ее внутренних стенках в требуемом диапазоне, а также имеет механизм для удаления и удаления твердых частиц, отложившихся на внутренних стенках. Это устройство преследует двоякую цель. Когда оксид, образовавшийся в результате горения в вышеописанной горелке, осаждается в виде порошка на внутренних стенках печи, оксидный порошок поддерживают при температуре ниже, чем его температура спекания или точка плавления, чтобы поддерживать порошок в состояние, которое легко снимается.Кроме того, периодическая работа механизма удаления служит для удаления таких отложений из системы еще в виде порошка.
& lsqb; 0093 & rsqb; Одним из эффективных механизмов поддержания температуры внутренней стены печи в требуемом диапазоне является орошение внутренней части печи водой. Другие методы, которые могут быть использованы для достижения той же цели, включают использование стенки печи, имеющей конструкцию с циркуляцией хладагента, такую как стенка с водяным охлаждением, и методы, включающие подачу холодного воздуха.Одним из эффективных механизмов удаления отложений является нагнетатель сажи. Другие методы, которые могут быть использованы, включают установку подвижного скребка внутри печи и пропускание сфер, сделанных из жаропрочного материала, такого как железо или керамика, вдоль внутренней поверхности стенок печи.
& lsqb; 0094 & rsqb; При сжигании кремнийсодержащих соединений, например, температура поверхности внутренней стенки печи предпочтительно поддерживается в диапазоне от 200 до 1000 ° C. Для достижения полного сгорания температура должна составлять не менее 500 ° C.при котором происходит самовозгорание органических материалов. Чтобы полностью предотвратить спекание порошка диоксида кремния, предпочтительно устанавливать температуру не выше 850 ° C, при которой можно предотвратить кристаллическую модификацию кварца до тридимита.
& lsqb; 0095 & rsqb; Горелка в печи для сжигания согласно настоящему изобретению может представлять собой двухжидкостную распылительную горелку с внешним смешиванием, подобную показанной на фиг. 1-3, хотя использование горелки, показанной на фиг. 4 тоже возможно.ИНЖИР. На фиг.4 показана горелка в соответствии с настоящим изобретением, в которой центральная труба для выброса жидкости имеет конфигурацию распыления под давлением, а основной корпус пламенеющей горелки имеет круговую концентрическую многотрубную конструкцию, состоящую из трех труб. Этот основной корпус горелки имеет центральную трубу 21 для выпуска жидкости, а также первую и вторую внешние трубы 22 и 23, каждая из которых испускает поддерживающий горение газ или несгораемый газ, содержащий поддерживающий горение газ, и расположена концентрически снаружи центральная трубка 21.Жидкость подается в центральную трубу 21 из отверстия 14 для подачи горючей жидкости, а поддерживающий горение газ, такой как воздух или кислород, и / или негорючий газ, такой как азот, подается в первую и вторую внешние трубы 22 и 23 от соответствующих отверстий 15 и 16 для подачи газа. Держатель 17 пламени расположен внутри концевой части первой внешней трубки 22 так, чтобы быть расположен перед центральной трубкой 21. Держатель 17 пламени, как показано на фиг. 5, имеет форму конической пластины с отверстием 17а в центре.При необходимости пластина может иметь множество отверстий или может иметь множество лезвий или выступов на них. Распыленная смесь, выходящая из-за держателя 17 пламени, должна проходить через отверстие 17a и выходить перед держателем пламени 17.
& lsqb; 0096 & rsqb; Горелка с распылением под давлением согласно изобретению, показанная на фиг. 4 имеет следующую конструкцию.
& lsqb; 0097 & rsqb; (1) Каждая трубка в многотрубной конструкции расположена так, что соответствующие наконечники концентричны по кругу.
& lsqb; 0098 & rsqb; (2) Предпочтительно, концы соответствующих трубок в многотрубной конструкции расположены так, что внешние трубки выступают дальше вперед (в направлении излучения), чем внутренние трубки, или наконечники соответствующих внешних трубок копланарны с наконечником. центральной трубы.
& lsqb; 0099 & rsqb; (3) Предпочтительно кончик каждой трубки имеет такую форму, чтобы сужаться к кончику, иметь прямую цилиндрическую форму или форму, представляющую их комбинацию; то есть форма предпочтительно не должна расширяться к кончику.
& lsqb; 0100 & rsqb; (4) Держатель 17 пламени предпочтительно расположен перед центральной трубкой и внутри кончиков наружных трубок, хотя можно не включать стабилизатор пламени, если пламя имеет высокую стабильность из-за таких факторов, как природа сжигаемого вещества и условий работы печи.
& lsqb; 0101 & rsqb; (5) Концевая часть каждой трубки предпочтительно имеет толщину стенки, которая уменьшается по направлению к кончику под острым углом, остается постоянной или имеет форму, которая представляет их комбинацию; то есть толщина стенки предпочтительно не увеличивается по направлению к наконечнику.
& lsqb; 0102 & rsqb; В этом случае также, учитывая принцип действия, описанный выше, предпочтительно, чтобы скорость потока поддерживающего горение газа и / или негорючего газа для покрытия пламени находилась в подходящем диапазоне, который, по крайней мере, достаточен для защиты пламя от продуктов сгорания, присутствующих в топке для сжигания, но не настолько сильное, чтобы препятствовать горению. Конечно, чтобы постоянно поддерживать пламя и гарантировать хорошее сгорание, необходимо подавать минимальное количество кислорода (стехиометрическое количество), необходимое для полного сгорания горючей жидкости.
& lsqb; 0103 & rsqb; Кроме того, для подавления отложений оксида S-элемента на горелке, в непосредственной близости от горелки и особенно возле выпускного отверстия, предпочтительно, чтобы скорость текучей среды, выходящей из каждой трубки в многотрубной конструкции, регулировалась в пределах диапазон скоростей, который, по крайней мере, достаточен для поддержания хорошего распыления, но не настолько велик, чтобы препятствовать горению.
& lsqb; 0104 & rsqb; В частности, скорость выброса горючей жидкости из центральной трубы предпочтительно устанавливается от 5 до 250 м / с, и особенно от 5 до 50 м / с в случае распыления под давлением.Скорость выброса газа из первой и второй внешних трубок предпочтительно устанавливается от 5 до 50 м / с, когда воздух используется в распылительной горелке под давлением.
& lsqb; 0105 & rsqb; Количество поддерживающего горение газа, подаваемого между внешними трубами и плиткой горелки, относительно сжигаемого вещества, выделяемого из центральной трубки, предпочтительно в 0,5-5,0 раз превышает стехиометрическое количество. Чтобы поддерживать стабильное пламя, еще более предпочтительно устанавливать количество поддерживающего горение агента от 0.От 8 до 2,0 раз больше стехиометрического количества.
& lsqb; 0106 & rsqb; Когда сжигание осуществляется с использованием горелки, описанной выше, жидкость распыляется путем выброса с указанной выше скоростью, при температуре и давлении ниже точки кипения, а также путем выброса поддерживающего горение газа и / или негорючего газа из первая внешняя труба с указанной выше скоростью и температурой от 0 до 30 ° C. Полученная распыленная смесь сгорает, а образовавшееся пламя покрывается поддерживающим горение газом и / или негорючим газом, выходящим из вторая и последующие внешние трубы, а также между плиткой горелки и самой внешней трубкой.Температура поддерживающего горение газа и / или негорючего газа, выходящего из второй и последующих внешних трубок и между плиткой горелки и самой внешней трубкой, предпочтительно составляет от 0 до 30 ° C.
& lsqb; 0107 & rsqb; Множество горелок, имеющих конструкцию изобретения, может быть установлено внутри одной плитки горелки. Кроме того, плита горелки может быть предварительно нагрета для улучшения текучести горючей жидкости и газа, поддерживающего горение, и негорючего газа, подаваемых в горелку, а также по другим причинам, например, для управления горением.
& lsqb; 0108 & rsqb; ИНЖИР. На фиг.6 показан вариант печи для сжигания в соответствии с настоящим изобретением и, в частности, вертикальная цилиндрическая печь, имеющая в верхней части распыляющую под давлением трехтрубную горелку, распылительную форсунку для регулирования температуры и подвижный приводной механизм скребка. В цилиндрической части печи предусмотрены сажеобдувочные устройства и подвижный скребок. Эта печь для сжигания имеет основной корпус 18 печи, в верхней части которого расположена горелка, подобная показанной на фиг.4, содержащий центральную трубу 21 и внешние трубы 22 и 23. Горелка подает и воспламеняет S-жидкость и поддерживающий горение газ, такой как воздух или кислород, тем самым сжигая S-жидкость и образуя твердый оксид внутри основного корпуса 18 печи. Основной корпус 18 печи снабжен на своей боковой стенке соплом 19 для распыления воды для охлаждения. Сопло 19 распыляет воду, чтобы обеспечить продолжение горения, поддерживая при этом температуру горения в основном корпусе 18 печи в диапазоне, в котором оксид S-элемента не плавится и не спекается.Кроме того, нагнетатели сажи 24 установлены в подходящих местах на боковой стенке основного корпуса 18 печи, где образуется порошок оксида S-элемента, образующийся в результате сгорания и накапливающийся. Воздуходувки 24 работают периодически с фиксированными интервалами времени для сбивания порошка оксида S-элемента со стенок печи. Сбитый порошок выводится вместе с дымовыми газами через выпускное отверстие 25 в нижней части основного корпуса 18 печи.
& lsqb; 0109 & rsqb; Кольцевой подвижный скребок 26 обычно расположен внутри основного корпуса 18 печи в его верхней части.Скребок 26 соединен цепью 27 с приводным механизмом 28, расположенным за пределами основного корпуса 18 печи. При работе приводного механизма 28 цепь 27 наматывается на приводной механизм 28 или выходит из него, в результате чего скребок 26 начинает двигаться. скользить вверх или вниз по внутренней поверхности периферийных стенок основного корпуса 18 печи, чтобы сбить любой порошок оксида S-элемента, который отложился и накапливался на стенках основного корпуса 18 печи и не был удален с помощью нагнетателей сажи 24.
& lsqb; 0110 & rsqb; Хотя вариант печи по настоящему изобретению, показанный на фиг. 6 не снабжен плиткой с горелкой и имеет такую форму, чтобы удерживать пламя с использованием горелки и держателя пламени, плитка с горелкой может быть предоставлена способом, описанным выше. Регулирование температуры внутри проиллюстрированной печи осуществляется с помощью системы распыления воды, но, как отмечалось ранее, можно использовать любой подходящий механизм, который поддерживает внутреннюю поверхность стенки при температуре, при которой порошок оксида S-элемента не плавится или не спекается.Наглядные примеры включают систему прямого охлаждения, такую как стены с водяным охлаждением, и способы, включающие подачу холодного воздуха. Кроме того, даже несмотря на то, что использование как воздуходувок сажи, так и подвижного скребка было описано выше в качестве примера метода удаления оксида S-элемента с внутренних стен, можно использовать любой другой подходящий метод без особых ограничений при условии, что это механизм, сбивающий такой порошок с внутренних поверхностей стенок печи. Иллюстративные примеры включают метод, в котором жаропрочные сферы падают с верха печи, и метод, который включает в себя вибрацию всей печи.
& lsqb; 0111 & rsqb; Тип печи, используемый в настоящем варианте осуществления, представляет собой вертикальную цилиндрическую печь, которая сжигает только жидкости, содержащие соединения, содержащие элемент S. Однако, если в печь для сжигания необходимо одновременно подавать другие жидкости и / или твердые вещества, можно использовать печь любого подходящего типа при условии, что она имеет механизмы, важные для практического применения изобретения, как указано ниже.
& lsqb; 0112 & rsqb; Топочная печь согласно изобретению, показанная на фиг.6 имеет конструкцию, которая включает следующие особенности.
& lsqb; 0113 & rsqb; (1) Механизм, который поддерживает температуру на внутренней поверхности стенки печи ниже точки плавления или температуры спекания порошка оксида S-элемента.
& lsqb; 0114 & rsqb; (2) Механизм, который удаляет порошок оксида S-элемента, который откладывается и накапливается на внутренних стенках печи, и выводит такой порошок из системы.
& lsqb; 0115 & rsqb; Следующие ниже примеры и сравнительные примеры представлены для иллюстрации изобретения и не предназначены для ограничения его объема.
ПРИМЕР 1
& lsqb; 0116 & rsqb; Тетраметоксисилан сжигали в следующих условиях, используя горелку конструкции, показанной на фиг. От 1 до 3.
& lsqb; 0117 & rsqb; (1) Форма горелки
& lsqb; 0118 & rsqb; Центральная труба (нержавеющая сталь): внутренний диаметр 8 мм; отверстие на выпускном отверстии, 4 мм
& lsqb; 0119 & rsqb; Первая внешняя труба (нержавеющая сталь): внутренний диаметр 20 мм; отверстие на выпускном отверстии, 8 мм
& lsqb; 0120 & rsqb; Вторая внешняя труба (нержавеющая сталь): внутренний диаметр 32 мм; отверстие на выпускном отверстии, 28 мм
& lsqb; 0121 & rsqb; (2) Жидкость, выходящая из каждой трубки, скорость выброса и температура
& lsqb; 0122 & rsqb; Центральная пробирка: тетраметоксисилан (200 кг / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0123 & rsqb; Первая внешняя труба: воздух (16 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0124 & rsqb; Вторая внешняя труба: воздух (50 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0125 & rsqb; Зазор между второй внешней трубкой и плиткой горелки: воздух (2300 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0126 & rsqb; (3) Результат
& lsqb; 0127 & rsqb; Когда сжигание проводилось в вышеуказанных условиях, даже после 1000 часов горения не наблюдалось роста отложений диоксида кремния на концах соответствующих труб, на внутренней поверхности плиты горелки или на внутренних стенках окружающей печи. края плитки горелки, тем самым обеспечивая стабильное горение.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 1
& lsqb; 0128 & rsqb; Сжигание тетраметоксисилана проводили в тех же условиях, что и в примере 1, с использованием горелки, которая была аналогичной, но имела двухтрубную конструкцию без второй внешней трубы.
& lsqb; 0129 & rsqb; Когда сжигание проводилось в этих условиях, рост отложений диоксида кремния происходил в следующих областях в течение 4 часов от начала горения:
& lsqb; 0130 & rsqb; (a) область, простирающаяся от примерно 2 мм спереди до примерно 20 мм за кончиком многотрубной конфигурации
& lsqb; 0131 & rsqb; (b) область, простирающаяся от края плиты горелки до внутренних стенок печи в окружном направлении примерно на 400 мм и назад к внутренней части примерно на 200 мм.
& lsqb; 0132 & rsqb; Несмотря на это горение продолжалось, после чего рост отложений диоксида кремния продолжился. Через десять часов после начала горения кончик многотрубной горелки и пространство перед горелкой были заблокированы, в результате чего непрерывное горение перестало поддерживаться и пламя погасло.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 2
& lsqb; 0133 & rsqb; Газообразный тетраметоксисилан, полученный испарением тетраметоксисилана с помощью испарителя, сжигали в следующих условиях с использованием горелки, описанной в сравнительном примере 1.
& lsqb; 0134 & rsqb; (1) Жидкость, выходящая из каждой трубки, скорость выброса и температура
& lsqb; 0135 & rsqb; Центральная трубка: газообразный тетраметоксисилан (2,1 кг / ч), 130 ° C.
& lsqb; 0136 & rsqb; Первая внешняя труба: воздух (1,0 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0137 & rsqb; Зазор между первой внешней трубкой и плиткой горелки: воздух (17,0 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0138 & rsqb; (2) Результаты
& lsqb; 0139 & rsqb; Реакцию горения проводили в вышеуказанных условиях с получением результатов, аналогичных Примеру 1.Осаждения диоксида кремния не произошло, что позволило продолжить устойчивое горение.
ПРИМЕР 2
& lsqb; 0140 & rsqb; Сжигание тетраметоксисилана (Si (OCh4) 4) проводили в следующих условиях с использованием горелки конструкции, показанной на фиг. 4.
& lsqb; 0141 & rsqb; (1) Форма горелки
& lsqb; 0142 & rsqb; Центральная труба (нержавеющая сталь): внутренний диаметр 4 мм; наконечник с конфигурацией распыления под давлением; отверстие на выпускном отверстии, 0.2 мм
& lsqb; 0143 & rsqb; Первая внешняя труба (нержавеющая сталь): внутреннее отверстие 45 мм
& lsqb; 0144 & rsqb; Вторая внешняя труба (нержавеющая сталь): внутреннее отверстие 54 мм
& lsqb; 0146 & rsqb; Расстояние между концом центральной трубки и первым внешним концом трубки: 10 мм
& lsqb; 0147 & rsqb; Расстояние между концом первой внешней трубки и концом второй внешней трубки: 3 мм
& lsqb; 0148 & rsqb; (2) Жидкость, выходящая из каждой трубки, скорость выброса и температура
& lsqb; 0149 & rsqb; Центральная трубка: тетраметоксисилан (1.6 кг / ч), 20 ° С.
& lsqb; 0150 & rsqb; Первая внешняя труба: сухой воздух (14,5 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0151 & rsqb; Вторая внешняя труба: воздух (9,7 Нм3 / ч), 20 ° C.
& lsqb; 0152 & rsqb; (3) Температура печи
& lsqb; 0153 & rsqb; Верх печи (300 мм от верхнего конца): 850 ° C.
& lsqb; 0154 & rsqb; Дно печи (900 мм от верхнего конца): 550 ° C.
& lsqb; 0155 & rsqb; (4) Форма печи и другие параметры
& lsqb; 0156 & rsqb; Ствол (нержавеющая сталь): внутренний диаметр 208 мм; длина 1000 мм; толщина стенки, 4 мм
& lsqb; 0157 & rsqb; Воздуходувки (железные): всего 3 воздуходувки, по одному на расстоянии 300 мм, 600 мм и 900 мм от верхнего конца печи
.
& lsqb; 0158 & rsqb; Скребковый механизм (чугун): цилиндрический, с наружным диаметром 180 мм, высотой 30 мм и толщиной листа 5 мм; подвешивается сверху на цепях и перемещается вертикально
& lsqb; 0159 & rsqb; Водораспылительная насадка для охлаждения (нержавеющая сталь): наконечник расположен в 200 мм от верхнего торца печи; имеет конфигурацию двухжидкостного распыления на наконечнике для распыления воды
& lsqb; 0160 & rsqb; Интервал продувки сажей: каждые 20 минут
& lsqb; 0161 & rsqb; Интервал очистки: каждые 60 минут
& lsqb; 0162 & rsqb; (5) Результат
& lsqb; 0163 & rsqb; Следующие результаты были получены при работе в вышеуказанных условиях.
& lsqb; 0164 & rsqb; а) В интервале от начала горения до примерно 30 минут на горелке и вблизи нее (на поверхности держателя пламени, на концах первой и второй внешних трубок (обе имеют толщиной стенки 2 мм), а также на внешней стороне второй внешней трубы), а также в цилиндрической части печи на расстоянии около 500 мм от верха печи.
& lsqb; 0165 & rsqb; б) Когда работа печи продолжалась еще 10 часов, диоксид кремния, который откладывался на горелке и в ее окрестностях, отслаивался под собственным весом сверх заданной толщины, и отложения на внутренних стенках печи не увеличивались выше заданной толщины за счет периодической активации сажеобдувок и скребка.Таким образом, можно было поддерживать хорошее сгорание.
& lsqb; 0166 & rsqb; в) Горение было остановлено через 10 часов, после чего печь была разобрана и осмотрена. Диоксид кремния внутри печи сохранил свойства мелкодисперсного порошка, из которого было подтверждено, что плавление и спекание не происходили.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР 3
& lsqb; 0167 & rsqb; Сжигание тетраметоксисилана проводили в тех же условиях, что и в примере 2, с использованием горелки, которая была аналогичной, но имела двухтрубную конструкцию без второй внешней трубы.
& lsqb; 0168 & rsqb; Когда реакция горения проводилась в этих условиях, порошок диоксида кремния продолжал оседать на поверхности держателя пламени, а также на внешней стороне и на конце первой внешней трубы, пока продолжалось горение. Примерно через 2 часа поверхность держателя пламени и передняя часть первой внешней трубки почти полностью закрылись диоксидом кремния, после чего горение больше не могло продолжаться.
Гидролиз карбида алюминия — уравнение и природа реакции
[Депонировать фотографии]
Al₄C₃ представляет собой бинарное соединение алюминия и углерода, которое довольно легко разрушается водой (гидролизуется) или разбавленными растворами кислот.
Карбид алюминия — довольно твердое вещество, которое часто используется в качестве абразивного материала.
Шлифовальный круг
[Flickr]
Состав представляет собой порошок желто-коричневого цвета без запаха. Это термостойкое вещество с температурой плавления более 2100 ° С.
Получение карбида алюминия
Прямое взаимодействие углерода с алюминием в дуговых печах:
4Al + 3C → Al₄C₃
Дуговая печь
[Депонировать фотографии]
Взаимодействие оксида алюминия с углеродом при температуре 1800 ° С:
2Al₂O₃ + 9C → Al₄C₃ + 6СО ↑
Гидролиз — это реакция, которая происходит между веществом и водой, в результате чего вещество и вода распадаются и образуются новые соединения.Al₄C₃ представляет собой солевой карбид, который по существу является продуктом замещения атома водорода в метане атомами металла. Таким образом, при его гидролизе легко происходит обратное вытеснение и образуется метан.
[Депонировать фотографии]
Уравнение гидролиза карбида алюминия:
Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al (OH) ₃ ↓ + 3CH₄ ↑
Гидролиз карбида алюминия — необратимая реакция.
Когда происходит эта реакция, выделяются метан и гидроксид алюминия. Эта реакция представляет собой простой метод получения метана в лаборатории. Щелкните здесь, чтобы найти простые эксперименты по получению различных газов в домашних условиях.
Коррозия в котлах — Lenntech
Коррозия — это превращение металла в рудную форму. Железо, например, превращается в оксид железа в результате коррозии. Однако процесс коррозии представляет собой сложную электрохимическую реакцию, принимающую множество форм.Коррозия может привести к общему прилипанию к большой металлической поверхности или к точечному проникновению металла. Коррозия — серьезная проблема, вызванная водой в котлах. Коррозия может иметь различное происхождение и природу из-за действия растворенного кислорода, коррозионных токов, возникающих в результате неоднородностей на металлических поверхностях, или из-за прямого воздействия воды на железо. В то время как основная коррозия в котлах может происходить в первую очередь из-за реакции металла с кислородом, другие факторы, такие как напряжения, кислотные условия и определенные химические корроденты, могут иметь важное влияние и вызывать различные формы воздействия.Необходимо учитывать количество различных вредных веществ, которые могут быть допущены в котловую воду без риска повреждения котла. Коррозия может возникнуть в системе питательной воды из-за низкого pH воды и присутствия растворенного кислорода и углекислого газа. Исходя из этих цифр и с учетом количества, которое может быть сброшено, таким образом определяется допустимая концентрация в подпиточной воде.
Растрескивание металла котла может происходить по двум разным причинам.В первом механизме циклические напряжения создаются за счет быстрого нагрева и охлаждения и концентрируются в точках, где коррозия делает поверхность металла шероховатой или изъеденной. Обычно это связано с неправильной защитой от коррозии. Второй тип коррозионно-усталостного растрескивания возникает в котлах с правильно очищенной водой. В этих случаях, вероятно, неправильно употреблять термин «коррозионная усталость». Эти трещины часто возникают там, где плотная защитная оксидная пленка покрывает металлические поверхности, и растрескивание возникает в результате действия приложенных циклических напряжений.Трещины от коррозионной усталости обычно толстые, тупые и пересекают зерна металла. Обычно они начинаются на внутренней поверхности трубы и чаще всего располагаются по окружности трубы.
Методы борьбы с коррозией различаются в зависимости от типа коррозии. Основные методы включают поддержание надлежащего pH, контроль кислорода, контроль отложений и снижение нагрузок за счет конструкции и эксплуатационных методов. Деаэрация и в последнее время использование мембранных подрядчиков являются лучшими и наиболее распространенными способами предотвращения коррозии, удаляя растворенные газы (в основном O 2 и CO 2 ).
Для получения дополнительной информации о различных типах коррозии посетите следующие веб-страницы:
Защита стали в котельной системе зависит от температуры, pH и содержания кислорода. Как правило, более высокие температуры, высокие или низкие уровни pH и более высокие концентрации кислорода увеличивают скорость коррозии стали. Механические и рабочие факторы, такие как скорости, напряжения металла и жесткость эксплуатации, могут сильно влиять на скорость коррозии. Системы различаются по склонности к коррозии, и их следует оценивать индивидуально.
Как спустить воздух из батареи – подробная инструкция, видео
Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на батарею. Второе — существуют множество технических вопросов, один из которых мы сегодня и обсудим.
Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?
Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.
Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.
Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.
Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.
А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.
К чему может привести завоздушенность системы отопления?
Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.
Как оказалось, то, что радиатор не обогревает комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.
Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.
Как правильно спустить воздух из батареи?
Полезная схема для работы
Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».
Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.
Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны, найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.
Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним, в верхней части радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.
Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.
Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.
Маленькие мелочи и нюансы
Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.
Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.
Внешний вид крана Маевского
Далее действуйте так же, как и с обычным краном. В процессе закручивания пробки на место не забудьте намотать на резьбу лен или ФУМ ленту.
В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.
После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.
Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию направления уклонов при разводке трубопровода.
Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.
Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.
Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.
Если самостоятельно вы боитесь делать эту работу, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Пишите в форму справа внизу на этой странице и мастер рассчитает вам стоимость работ, проконсультирует по важным нюансам.
Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.
Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!
монтаж, как установить своими руками, разобрать правильно батареи, сборка секций
Преимущество биметаллических радиаторов над чугунными – повышенная теплоотдача.
Она обусловлена лучшей теплопроводностью алюминия, нежели чугуна, увеличенной площадью соприкосновения с воздухом за счёт прямых и фигурных рёбер.
Основные правила установки биметаллических радиаторов отопления
Чтобы радиатор эффективно обогревал помещение, но не забирал излишнее тепло из системы, рассчитывается оптимальное количество секций. Исходя из строительных нормативов и практики, для отопления 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности, формула расчёта выглядит так:
количество секций радиатора = площадь отапливаемого помещения x 100Вт / номинальную мощность одной секции, указанную производителем.
Фото 1. Биметаллический радиатор модели 300/85, тепловая мощность 139 Вт, производитель — «Rens», Украина.
Расчёты актуальны для стандартной высоты помещения — 270 сантиметров. Если число секций получилось не целым — округляем в большую сторону, при этом без веских причин не стоит объединять в одну батарею более десяти секций, гораздо эффективней разделить их на две отдельные.
При покупке, а после при монтаже радиаторов учитываются оптимальные, наиболее эффективные для конвекции зазоры, расстояния:
Радиатор желательно разместить по центру оконного проёма.
Расстояние от подоконника 5—10 см.
Расстояние до пола 8—10 см.
Расстояние от радиатора до стены зависит от длины кронштейнов, составляет от 2 до 5 см.
Как правильно установить батареи своими руками: основные этапы
Основные этапы установки биметаллических радиаторов отопления:
Правильная, эффективная работа системы отопления поддерживается своевременным техническим обслуживанием, это: осмотр, промывка, ремонт, профилактика.
Известно, что без промывания в системе постепенно накапливается накипь, ржавчина, ухудшается циркуляция теплоносителя — как следствие эффективность её снижается на 10% и более, однако невозможно «на глазок» определить нуждается ли система в промывке, для этого есть несколько достоверных признаков:
Плата за энергоресурсы увеличилась, при этом эффективность отопления не изменилась или ухудшилась.
Система стала более инертной — медленно прогревается.
Радиаторы значительно холоднее труб, и прогреваются неравномерно.
Если симптомы присутствуют, систему нужно промывать. Для этого существует несколько способов:
Химический способ промывки, уже из названия понятно, что в теплоноситель добавляются химически активные реагенты, специальные: каустик, кислоты, чистящие средства или «подручные»: уксус, сода, лимонная кислота. По окончании теплоноситель сливается, а система промывается водой до полного очищения.
Дисперсная промывка — сходна с химической, однако более щадящая, реагенты взаимодействуют только с загрязнениями и накипью, на внутренних поверхностях системы образуется устойчивое покрытие.
Гидропневматическая промывка — отложения, накипь, ржавчина вымывается водой и воздухом под давлением, осуществляется специальной установкой.
Пневмогидроимпульсная промывка — сходна с гидропневматической. Для локальной очистки труб и радиаторов.
Хотя для большинства способов требуется специальное оборудование, качественно промыть систему отопления можно и самостоятельно. Для качественного исполнения работ, после промывки химическими реагентами следует частично разобрать систему — демонтировать радиаторы и промыть отдельно ещё раз.
Очистка отопления в многоквартирных домах — обязанность ЖКХ, это происходит во время подготовки к отопительному сезону. В собственном доме всё ложится на плечи владельцев — не стоит ждать серьёзных поломок, раз в сезон необходимо провести профилактику и убедиться в исправности системы отопления.
Важно! Если радиатор прогревается неравномерно — частично горячий, тёплый или холодный, возможно он не засорён, а завоздушен, и необходимо стравить воздух.
Вам также будет интересно:
Монтаж клапана
Конечно, можно обойтись без них, но наличие балансировочных клапанов даёт системе преимущество — возможность регулировки, отдельной «тонкой» настройки температурного режима в конкретном помещении.
Это обычные вентили, но для некоторых реализована возможность подключения измерительных приборов и автоматического управления, поэтому есть разновидности:
Ручная регулировка потока, если этого достаточно — устанавливают обыкновенные краны.
С автоматическим механическим терморегулятором.
С сервоприводом, для совместной работы с системой управления, где пропускная способность регулируется управляющими командами.
Клапаны устанавливаются в обвязку радиатора, но так, чтоб исключить или минимизировать влияние на термоэлемент тепла от радиатора.
Монтаж фильтров
В любом теплоносителе происходят процессы старения, образование накипи, ржавчины, осадка. Это негативно отражается на состоянии всех компонентов системы отопления. Если теплоносителем является вода, и реализована подпитка из водопровода, фильтрование теплоносителя в системе не желательно, а необходимо. По назначению фильтры делятся на типы:
Грубой очистки. Простой резьбовой тройник с сетчатым фильтром, в патрубок 45 градусов вкручена пробка для чистки сетки.
Фильтр грубой очистки — отстойник. Сетчатый фильтр, дополненный прозрачной ёмкостью-отстойником. В некоторых моделях реализована функция удаления воздуха из системы.
Фильтр тонкой очистки, рекомендован для автономных систем, однако несовместим с некоторыми теплоносителями-антифризами из-за их плотности.
Фото 2. DE-HW Фильтр тонкой очистки модели F76S, присоединительный размер — 1/2», производитель — «Honeywell».
Магнитные фильтры, из названия ясно, что для металлических отложений и ржавчины. Существуют съёмные модели — монтируются поверх трубы, желательно у какого-либо разъёмного соединения, для возможности разобрать и удалить скопившийся металлический мусор. Несъёмный фильтр — труба из ферромагнитного сплава, её магнитное поле сильнее, а ресурс фильтра больше.
Логичное размещение фильтра — на «обратке» перед циркуляционным насосом, хотя это и не критично, если по каким-то причинам фильтр установлен в другом месте — работа системы отопления не изменится.
Разметка места для кронштейнов: как повесить радиатор на стену
Место для установки выбрано — следующая задача разметить и установить кронштейны. Если это просто место на стене, то сложностей не будет, главное выдержать общий горизонтальный уровень.
Однако чаще радиаторы размещают под окном и добавляется задача — выдержать симметрию. Порядок действий:
Под окном размечается вертикальная осевая линия.
Радиатор прислоняется «по месту», на подставку нужной высоты и используется как шаблон — между двумя крайними секциями под верхней трубой радиатора и в центре под нижней трубой, ставятся метки на стене.
Радиатор в сторону. Если он состоит из чётного количества секций, то нижняя отметка будет на осевой линии, для нечётного количества нижний кронштейн сдвинется от оси на половину ширины секции. Остаётся уровнем проконтролировать горизонталь меток верхних кронштейнов и равноудалённость их от осевой линии.
Радиатор примеряется, если необходимо кронштейны немного подгибаются молотком. К разметке и установке переходят, когда батарея собрана и полностью подготовлена.
Сборка секций
Приобретая радиаторы отопления можно столкнуться с проблемой — нет в наличии батарей с определённым количеством секций, которые заранее рассчитаны индивидуально в каждое помещение. Однако их конструкция позволяет решить и эту проблему, существенно экономя бюджет:
Предварительно вывернув торцевые гайки, радиатор и дополнительную секцию укладывают рядом.
Наживляются на резьбу оба ниппеля с паронитовыми или силиконовыми прокладками.
Попеременно, не более одного оборота, не прилагая больших усилий, равномерно закручивая ниппели, секции стягиваются до полного смыкания.
После чего на радиатор наворачиваются гайки и элементы обвязки, в сборе он устанавливается на кронштейны.
Установка воздухоспускателя
Воздушные пробки заметно снижают эффективность и даже полностью парализуют систему отопления, поэтому воздухоотводчики — обязательные компоненты, классифицируются способом управления:
Автоматический спускной клапан.
Клапан ручного управления — кран Маевского.
Воздухоотводчики желательно установить в каждый радиатор, и в наивысшие точки трубопровода, за исключением систем с расширительным баком открытого типа. Конечно, автоматические приборы предпочтительней, но для экономии бюджета, их принято устанавливать в проблемных местах, а радиаторы снабжать кранами Маевского.
Как разобрать батарею для ремонта
Ничего вечного нет, и радиатору отопления может потребоваться ремонт, причём прямо в отопительный сезон. Чтобы демонтировать его правильно и не нанести ещё больший урон лучше следовать рекомендациям.
Отключение от системы отопления
Отключение радиатора производят последовательно:
Осмотреть и выявить неисправность.
Закрыть вентили на «подаче» и «обратке».
Открыть кран Маевского.
Дождаться, когда радиатор остынет.
Размещение поддона
Под радиатором разместить поддон, который вместит объём теплоносителя в батарее. Его легко сделать самому — сколотить из брусков деревянную рамку, застелить полиэтиленовой плёнкой.
Проверка прокладки
После демонтажа радиатор промывается и ремонтируется, проверяется состояние всех прокладок, замена по необходимости.
Установка нового сальника
Проверяется состояние обвязки радиатора, при выявлении неисправностей придётся частично или даже полностью слить теплоноситель.
Внимание! Больше всего страдают движущиеся части кранов — требуется замена или ремонт: установка нового сальника или кран-буксы.
Включение подачи воды
Подключать радиатор к системе нужно с открытым краном Маевского. Плавно открыть вентиль «обратки», исключая гидроудары заполнить батарею теплоносителем. Спустив воздух, закрыть кран Маевского и плавно открыть вентиль «подачи».
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно выбрать биметаллический радиатор.
Собрать помогут профессионалы
Имея за плечами небольшой багаж знаний и минимальный комплект инструментов можно самостоятельно смонтировать систему отопления или провести качественный ремонт. Однако не лишним будет подстраховаться и постоянно консультироваться у специалистов, это развеет многие сомнения.
Но если нет уверенности в своих силах, лучше обратится к профессионалам, особенно в многоквартирных домах, где от неправильных действий могут пострадать другие люди, чужое имущество.
Биметаллические радиаторы как спустить воздух. Как спустить воздух из батареи – обзор основных способов
Появление воздуха внутри отопительной системы приводит к возникновению воздушной пробки, которая не позволяет нормально функционировать батареям. С такой проблемой, практически ежегодно, сталкиваются жители, как частного владения, так и многоквартирного дома.
Как правило, воздушная пробка образуется в начале отопительного сезона, о чем может свидетельствовать появление сторонних шумов в системе отопления и неполный или совсем отсутствующий прогрев батарей.
Удаление воздуха из системы отопления можно провести несколькими способами, но для того, чтобы не заниматься этим постоянно, следует выяснить причину его появления внутри системы.
Он должен находиться значительно выше всех других элементов отопительной системы и тогда воздух самостоятельно будет стремиться в него попасть.
При нижней разводке труб в отоплении частного дома, следует воспользоваться такими же способами, как и для развоздушивания отопительной системы с принудительной циркуляцией .
1.3
Система с принудительной циркуляцией теплоносителя
Выгнать воздух из такой системы легко удается при помощи заранее установленного воздухосборника, который должен располагаться в наивысшей точке. Для того чтобы процесс происходил самостоятельно, трубы должны иметь наклон в противоположную сторону от места его расположения.
За счет выталкивающей силы жидкости воздух будет продвигаться в нужном направлении, и отопление дома придет в порядок без стороннего вмешательства. Достаточно будет повернуть краник на воздухосборнике, чтобы выгнать его совсем.
При любых вариантах, обратный трубопровод следует прокладывать с наклоном по направлению слива теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы в случае ремонта системы можно было полностью освободить ее от жидкости.
Виды воздухоотводчиков
Всего их два:
ручной;
автоматический.
Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) имеет небольшие размеры и его устанавливают в торце отопительной батареи. За счет небольших размеров, такое устройство можно применять только локально — один кран на одну батарею . При этом, в применении он очень прост, и его регулировка может проводиться как при помощи ключа или отвертки или просто руками.
Автоматический воздухоотводчик работает без стороннего вмешательства. Он может быть установлен как вертикально, так и горизонтально на подводящих и отводящих тепло трубах. Имея высокую чувствительность к загрязненным теплоносителям его лучше всего устанавливать вместе с фильтром , так как в противном случае можно получить в системе не воздушную, а грязевую пробку.
Установка такого устройства позволяет полностью выгнать воздух из системы в случае многоступенчатой установки, когда у каждой группы отопления разного уровня есть свой выход для воздуха.
Для любых видов воздухоотводчиков очень важно чтобы в системе не происходило падание давления, и не было нарушений герметичности. Кроме того, правильный монтаж и присутствие нужного наклона труб, значительно облегчит работу этих устройств.
2
Способ определения воздушной пробки
Достаточно примитивен, но вполне эффективен. Воздушную пробку можно обнаружить методом простого простукивания молотком по различным участкам батареи. Там где она есть, звук от металла будет значительно громче и звонче, что укажет на присутствие воздушных пустот, которые необходимо выгнать.
С наступлением холодов необходимо позаботиться о запуске отопительной системы. Если вы проживаете в обычном многоквартирном доме, за вас все сделают сантехники ТСЖ, если же вы проживаете в частном доме, то запускать тепло придется самостоятельно.
Даже если запуск произведен профессионалами, он может сопровождаться рядом проблем. Если вы заметили, что радиаторы холодные, значит, скорее всего, в системе образовалась воздушная пробка. Для устранения таких неприятных последствий нужно знать, как спустить воздух из батареи.
Чем опасен газ, скопившийся в системе отопления?
Понять, что в системе скопился воздух, очень легко. Если вы слышите странные булькающие и шипящие звуки в своем радиаторе, а уровень его нагрева далек от желаемого, значит, имеется воздушная пробка.
Воздушная пробка мешает правильному функционированию системы, приводит к коррозии радиатора. Если вовремя не предпринять меры, есть риск повреждения всей системы отопления.
Откуда берется воздушная пробка? Чаще всего это происходит из-за неправильного заполнения водой системы, ошибок монтажа, низкого давления в системе, плохого качества самой воды, в которой присутствует растворенный кислород.
Чаще всего воздух скапливается в радиаторах, установленных в квартирах на последних этажах дома.
Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, достаточно выполнить несколько нехитрых операций. Начнем с того, что сегодня все радиаторы оборудуются специальными воздухоотводчиками. Они бывают следующих видов:
Ручные, так называемые «краны Маевского». При проведении операции используется специальный радиаторный ключ или обычная отвертка, с помощью которой этот кран поворачивается, а газ из системы уходит. Кран Маевского находится на торце радиатора.
Автоматические. Работают без помощи человека тогда, когда это необходимо. Когда в системе появляется воздух, поплавок, находящийся внутри, открывает специальный клапан, который и выпускает скопившийся газ. Такие приспособления устанавливаются там, где велика вероятность его скопления.
Удаление воздуха из радиатора
Расскажем подробнее, как спустить воздух из батареи отопления.
Найдите на радиаторе кран Маевского. Он представляет собой небольшой клапан с углублением, который можно поворачивать.
Приготовьте емкость для жидкости, которая будет стекать из радиатора, положите на пол тряпку.
Поверните кран Маевского ключом или отверткой (зависит от конструкции крана). Сначала из него должны пойти капли вперемешку с воздухом. Когда из отверстия начнет стекать нормальный поток воды, можете закрывать кран. Газ из системы спущен.
Следуя этим инструкциям, спустите воздух из всех батарей в вашем доме.
Чаще всего проблема образования воздуха в системе знакома владельцам алюминиевых радиаторов. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, необходимо с началом запуска сразу позаботиться о проведении мероприятия, иначе батареи прослужат недолго.
Удаление воздуха из системы ‒ довольно нехитрая процедура, с которой очень легко справиться. Если следовать приведенным советам, проблема будет решена.
Видео
Предлагаем вам увидеть то, о чем мы рассказали.
Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.
Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.
Причины попадания воздуха
Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:
В случае выполнения ремонта отопления.
В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.
Определение проблемы
Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:
попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
если в радиаторе слышно бульканье.
Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.
Последствия завоздушенности отопления
Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.
Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.
В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского
.
Как можно спустить воздух
Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.
В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.
На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами
Следует учесть : стравливать можно только после того, как полностью остынет теплоноситель.
Особенности автоматических отводчиков воздуха
Для того чтобы провести стравливание воздуха в , таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.
Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.
Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.
Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях
Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.
Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.
Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород.
Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.
Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье:
Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.
Использование крана Маевского
Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.
Важно знать: воздух сокращает срок работы водяного насоса!
Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.
Использование автоматического воздухоотводчика
Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.
Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь.
Поэтому нужно ставить фильтры.
Перед этим нужно , на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.
Обратите внимание: бывают случаи, когда для продавления воздуха батарею нужно немного встряхнуть. В можно внизу батареи установить обычный кран с запиткой в водопроводе. Если нужно выпустить воздух, открывают кран и пускают воду. Это позволяет прогнать ее по системе, и выталкивает воздух через систему воздухоотводчиков.
Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.
В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.
Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:
По какой причине образуется воздушная пробка в системе отопления и каким образом можно избавиться от нее? Это один из наиболее популярных вопросов, которым интересуются в момент запуска тепла.
Что такое воздушная пробка?
Принцип работы следующий. Когда под запорным клапаном начинает скапливаться воздух, то поплавок, обеспечивающий закрытие данного клапана, постепенно погружается в жидкость, уровень которой с появлением воздушной пробки, соответственно, начинает снижаться. В результате клапан открывается, и воздушная пробка в системе исчезает. Повышается уровень теплоносителя, сплывает поплавок, и клапан вновь перекрывает протечки воды во внешнюю среду.
Спуск воздуха через заглушку
В случае если на отопительных приборах отсутствуют какие-либо краны, такая проблема, как воздушная пробка в системе отопления дома, усложняется многократно. Потребуется раскрутить одну из заглушек.
Для этих целей следует подготовить большой разводной Под заглушку необходимо подставить емкость.
Далее ключом захватывается заглушка и очень аккуратно проворачивается.
Недопустимо полностью выкручивать заглушку, так как в отопительной системе может быть высокое давление, теплоноситель большим напором отправится прямиком в помещение, и справиться со сложившейся ситуацией будет проблематично. Именно поэтому заглушку следует проворачивать с особой осторожностью.
Желательно предварительно выключить в помещении всю имеющуюся технику, закрыть плотно оконные и В процессе проворачивания заглушки необходимо прислушиваться. При появлении небольшого шипения дальше проворачивать заглушку не следует.
В этот момент нужно остановиться и отложить в сторону ключ. Теперь следует дождаться, когда излишки воздуха из отопительного прибора понемногу, но полностью покинут систему. Определить, что пробка в системе отопления вышла, очень просто — из-под заглушки начнет подтекать жидкость.
Затем при помощи большого разводного ключа необходимо плавно и аккуратно вернуть заглушку в исходное положение.
Спуск воздуха из системы отопления квартиры
Говоря об особенностях спуска воздуха, следует остановиться на последовательности алгоритма действий. Итак, воздушная пробка в системе отопления многоквартирного дома ликвидируется в такой последовательности:
Сначала спускается воздух с наиболее приближенных к котлу и низших элементов отопительной системы.
В последнюю очередь спускается воздух с наиболее высоких по отношению к уровню земли и удаленных от котла устройств.
Заключение
После перечисленных выше манипуляций должна полностью восстановиться циркуляция горячей воды в отопительной системе, а радиаторы — опять стать горячими. Если же некоторые стояки или отопительные приборы по-прежнему остались холодными, дело, скорее всего, в плохой циркуляции, некорректном запуске системы или неправильном подключении радиаторов.
Если при включении отопительной системы некоторые батареи остаются холодными, это является следствием их завоздушивания. То есть, в них образуются пузырьки воздуха, требующие обязательного удаления. В некоторых случаях система начинает заметно булькать и журчать, как это делают небольшие лесные ручьи. Все это указывает на то, что отопление необходимо развоздушить. Давайте посмотрим, как спустить воздух из батареи отопления и какие инструменты нам для этого понадобятся. Также мы расскажем, откуда берется воздух в системах закрытого типа и открытого типа.
Причины завоздушивания
Многие люди интересуются, почему в системах отопления появляется воздух. И это действительно вызывает удивление, ведь отопительные системы являются герметичными. На самом деле завоздушенность – это довольно частое явление, проявляющее себя в частных домах и в многоквартирных домах. Только в многоквартирных постройках проблемой развоздушивания занимаются профильные специалисты поставщика тепла. В собственном доме этим вопросом придется заниматься самостоятельно.
Прежде чем мы расскажем, как спустить воздух из радиатора отопления, поведаем об основных причинах образования воздушных пробок:
Естественное образование воздуха при использовании алюминиевых радиаторов и некоторых других видов батарей низкого качества. Воздушные пузырьки образуются здесь в результате протекающей реакции между металлами и водой;
Проникновение воздуха вместе с водой – здесь могут содержаться растворенные газы, не проявляющиеся при обычных условиях, но выделяющиеся при нагревании и контакте с металлическими поверхностями, из-за чего теплоноситель воздушится;
При проведении ремонтных работ – батарея действительно может оказаться завоздушена после последнего ремонта. Если не спустить воздух, батарея в месте проведения ремонта может оказаться холодной;
Нарушение технологий монтажа отопительной системы – воздух в системе отопления может появиться еще на этапе проведения монтажных работ. И если монтажники не соблюдали уклоны и не ставили клапаны, позволяющие спускать воздух из системы из батарей, то проблема становится постоянной;
Трещины или случайные щели в элементах системы – через них происходит засасывание воздуха снаружи.
Воздушная пробка в системе отопления – это не всегда признак того, что монтажники сделали свою работу некачественно. Если батареи завоздушиваются постоянно, это может указывать на проблемы с водой – нужно провести ее анализ и установить систему водоочистки. Чаще всего воздушит именно алюминиевые батареи, в то время как биметаллические радиаторы такому практически не подвержены.
Существует еще одна причина попадания воздуха в батареи отопления – через пластиковые трубы. Некоторые их виды оснащаются далеко не самым качественным кислородным барьером.
На что влияет воздух
На тепловом снимке особенно наглядно показано как сильно наличие воздушных пробок сказывается на температуре батареи.
Наличие воздуха в батареях отопления является препятствием для их нормального функционирования. В том месте, где скапливаются воздушные пробки, образуется холодная область. В результате эффективность работы падает, в помещениях становится заметно прохладнее. Если не выпустить воздух, то обогрев не сможет работать в полную силу.
При запуске циркуляционного насоса от батарей и труб слышно легкое бульканье – это прямой признак того, что у вас завоздушило систему отопления. Насос не может продавить напором воздушные пробки, из-за чего те циркулируют на месте, вызывая образование журчащих звуков
. И поднимать напор бесполезно, так как нужно либо провести стравливание, либо попытаться долить в систему воду – иногда это действительно помогает.
Иногда воздушные пробки образуются прямо в трубопроводах систем отопления. В результате этого теплоноситель не может пробиться к батареям, так как ему мешает воздух. Нужно как-то избавляться от него, иначе возможен выход из строя отопительного котла – он просто перегреется из-за отсутствия нормальной циркуляции.
Как выгнать воздушную пробку из системы отопления
Специалисты-медики говорят, что болезни можно лечить, но еще лучше предупреждать их появление. То же самое относится к отоплению и пробкам из воздуха. Давайте посмотрим, как избавляться от уже возникших пробок, а также поговорим о том, как избежать их появления в дальнейшем.
Предупреждение образования воздушных пробок
Избежать появления воздуха в системе отопления можно еще на самом первоначальном этапе ее запуска. Для этого необходимо правильно заполнить трубы и батареи теплоносителем. В открытых системах это делается следующим способом:
Открываем все вентили, чтобы обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя;
Сливной вентиль оставляем закрытым;
Начинаем аккуратно наполнять систему водой.
Обратите внимание, чтобы напор был не очень большим.
При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:
Подключаем опрессовочный насос, позволяющий прокачать стабильное давление в отоплении;
Закрываем краны на радиаторах;
Дожидаемся заполнения системы.
При кажущейся простоте кран Маевского является чрезвычайно эффективный инструментом, отлично выполняющим поставленную задачу.
Теперь необходимо заполнить водой батареи и избавиться от воздуха с помощью кранов Маевского. Последовательно обходим все отопительные приборы, аккуратно открываем вентили, впускаем теплоноситель, удаляем воздушные массы с помощью вышеуказанных кранов, после чего вентили закрываем. В трубах должно поддерживаться давление в одну атмосферу, поэтому выполнять операцию удобнее вдвоем. На завершающем этапе работы включаем обогрев, дожидаемся достижения заданной температуры, после чего повторяем процедуру с батареями.
Предупредить появление воздуха в отоплении помогут хорошие радиаторы, например, стальные или биметаллические – в них вероятность образования воздушных пробок снижается почти до нуля. При проведении монтажных работ необходимо уделять внимание герметичности, аккуратно и полностью затягивая все соединительные части. Также рекомендуется в обязательном порядке установить автоматические или ручные спускники воздуха.
Один из воздухоотводчиков устанавливается в самой верхней точке, так как воздух в батареях и трубах имеет свойство скапливаться в верхних частях систем отопления.
Что делать при образовании воздушных пробок
Наша задача – правильно стравить воздух из системы отопления. Если в доме или в квартире с индивидуальным отоплением установлены привычные многим радиаторы из чугуна, то дело осложняется тем, что в них может и не быть средств для устранения воздушных пробок. Спуск воздуха с чугунной батареи производится несколькими способами:
Путем аккуратного откручивания заглушки с помощью газового ключа;
Путем удаления теплоносителя и встраивания клапанов, позволяющих спустить воздух в любое время;
С помощью высокого давления воды – позволяет пробить воздушную пробку.
Первый способ самый сложный. Во-первых, заглушка может быть закрашена многочисленными слоями краски – ее нужно как-то содрать. А во-вторых, заглушка может напрочь приржаветь к корпусу батареи – в этом случае следует воспользоваться какой-либо жидкостью, позволяющей ослабить хватку ржавчины.
Открутить заржавевшую заглушку поможет всем известная жидкость WD-40, хорошо проникающая в самые глубокие слои ржавчины.
Собираясь спускать воздух из чугунной батареи, не забудьте подставить под заглушку ведро, таз или любую другую емкость, в которую будет сливаться вода. Кстати, именно вода указывает на то, что воздушная пробка уже вышла. После этого закручиваем заглушку обратно.
Следующий способ заключает в том, чтобы установить в чугунную батарею автоматический или ручной спускник воздуха. Местом для его установки служит все та же заглушка. Нарезаем в ней резьбу и монтируем воздухоотводчик. Теперь, как только в отоплении возникнет воздушная пробка, воспользуйтесь отводчиком и ваша проблема будет решена.
Если нет крана Маевского, согнать воздух можно с помощью мощного напора воды. Подключите отопление к водопроводу, откройте водопроводный кран с водой и дождитесь, пока давление сможет устранить воздушную пробку. Этот способ хорошо подходит для старых отопительных систем, где над проблемой завоздушивания особо никто не задумывался.
Удаление воздушной пробки спускниками
Спустить воздух из батареи отопления, а заодно и из труб, помогут автоматические или ручные спускники (краны Маевского). Сегодня они монтируются на все радиаторы, так как завоздушенность может проявить себя где угодно, даже если соблюдаются все нормативы и правила проведения монтажных работ. Стоит воздушный кран для радиаторов недорого, а пользы от него много – он позволит в любой момент прогнать образовавшийся воздушный затор.
Для того чтобы спустить воздух из батареи с помощью крана Маевского, необходимо определить место возникновения воздушной пробки. Делается это на ощупь, нужно просто ощупать отопительные приборы после запуска котла. Там, где вы обнаружите холодные участки, располагаются пробки, мешающие работе отопления – именно их нам и нужно удалить с помощью крана Маевского.
После того как будет определена локация пробки, необходимо повернуть кран и добиться выхода обнаруженного там скопления воздуха. Не забудьте подставить ведро или таз, чтобы не залить полы. Сигналом того, что вся воздушная пробка благополучно вышла, является струйка воды, сочащаяся из-под клапана. Пока вода пузыриться, это значит, что воздушные массы все еще выходят. Аналогичную процедуру проводим и на других батареях, где обнаружены пробки.
Проще всего установить на батареях отопления автоматические спускники воздуха. Их основные преимущества:
Самостоятельная работа, не требующая вмешательства человека;
Компактное исполнение – они не испортят интерьер;
Надежность – будучи исправными, они не подведут.
Автоматические спускники позволяют спустить даже самые небольшие количества воздуха. То есть, они не допускают его накопления. А ведь накопившиеся воздушные массы не только препятствуют работе отопления, но и приводят к образованию коррозии.
Теперь вы знаете, как можно убрать воздух из батарей отопления – проще всего сделать это с помощью автоматических спускников. Если в вашей системе их все еще нет, ничто не мешает смонтировать их в летний сезон, когда обогрев будет отключен.
При отсутствии возможности установить спускники на батареях, их можно смонтировать рядом, прямо на трубе, вырезав небольшой участок и смонтировав туда тройничок с клапаном.
Видео
Как и чем промыть батареи отопления: чугунные, алюминиевые
Самостоятельно промывая радиатор отопления нужно позаботиться о сохранности пола и мебели
Любые коммуникации нуждаются в периодической чистке и обслуживании. Водяное отопление дома – не исключение. Несмотря на то, что водяные контуры обычно являются закрытыми системами и вода поступает в них через фильтры, со временем в трубах и радиаторах скапливается грязь. Это как микрочастицы, поступившие с водой, так и результат коррозии труб и радиаторов. Регулярная промывка батарей отопления поможет дольше сохранить отопление в рабочем состоянии.
Еще одна причина, по которой отопление дома может функционировать не в полную силу – появление воздушных пробок. Образоваться они могут в любой, даже идеально спроектированной системе. Рассмотрим подробнее причины появления засоров и завоздушивания.
Признаки появления воздушных пробок и их удаление
Удалить из системы воздух можно с помощью крана Маевского или автоматических воздухоотводчиков
При включении системы в начале отопительного сезона почти всегда слышны посторонние шумы. Они могут проявляться в виде свиста, шипения или бульканья. Все это свидетельствует о наличии воздуха, который необходимо удалить. Зная причины, по которым происходит завоздушивание систем отопления, можно постараться избежать некоторых из них. И тогда вопрос, как спустить воздух из батареи не будет беспокоить хозяев слишком часто. Итак, откуда в закрытой системе появляется воздух? Таких причин несколько:
при проведении ремонтных работ или установке новых радиаторов в трубопровод неизбежно попадает воздух;
при установке труб отпления с недостаточным уклоном в местах изгибов трубопровода скапливается воздух;
в воде всегда содержится воздух, и при нагревании он выделяется и скапливается в верхней части системы;
при слишком быстром наполнении отопительной системы после простоя, воздух не успевает выйти. Правильно заполнять систему постепенно, открыв вентиль слива, через который и будет происходить выход воздуха. После того как из сливного отверстия потечет вода, а шумы прекратятся, слив можно перекрыть;
ошибки в монтаже воздухозаборных устройств и плохая герметизация стыков трубопровода и радиаторов.
Как видим, по крайней мере, один фактор присущ всем системам: при нагреве из воды выделяется воздух, который создает воздушные запоры. Для их удаления необходимо сделать продувку батарей отопления. Чтобы облегчить процесс удаления воздуха, на радиаторах обычно устанавливают кран Маевского. Открывают его специальным ключом при появлении в системе характерных шумов, и ждут когда потечет вода. Как только шипение прекратится и из крана пойдет вода, значит, воздух в данном месте системы удален.
Прочистка батарей отопления
Загрязнение системы отопления – более сложная проблема, так как для ее устранения часто требуется демонтаж радиаторов. Иногда, если засор не сильный или система не очень протяженная, можно промыть батареи отопления не снимая. Для этого в систему подают воду с одновременным сливом. Более эффективно промывка действует когда подается горячая вода.
Основные признаки, которые указывают на необходимость промывки батарей в доме следующие:
неравномерный нагрев различных частей системы отопления;
более длительный период выхода на рабочую температуру;
больший расход энергии для нагревания системы.
Особенно актуален вопрос промывки старых батарей. Ведь чем дольше срок эксплуатации, тем больше отложений скапливается внутри.
Как промыть чугунную батарею?
Схематичное изображение процесса промывки радиатора
Наиболее трудоемкий процесс — промывка чугунных батарей. Объясняется это низкой коррозийной устойчивостью материала и конструкцией радиаторов. Как же промыть чугунную батарею? Прежде всего, необходимо перекрыть воду. Затем производят демонтаж радиатора и перемещают его туда, где можно начать манипуляции не боясь повредить пол или стены.
В частном доме промывку батарей отопления удобнее выполнять на улице, в квартире – можно сделать это в ванной комнате, предварительно защитив эмалевое покрытие самой ванной от повреждений. Открутив заглушки, в радиатор направляют струю воды из шланга. Таким образом удаляются наиболее легкие частицы грязи. Однако зачастую этого оказывается недостаточно, и тогда для более полной прочистки чугунных батареи используют химические средства. Следует только помнить, что использование любых химпрепаратов лучше проводить в перчатках и защитной одежде, чтобы избежать их попадания на кожу.
Чем же можно промыть чугунные батареи отопления? Это могут быть концентрированная уксусная кислота или ряд бытовых химических препаратов, используемых для прочистки канализации. Выбранное вещество заливают в радиатор, закрывают сливы и оставляют на несколько часов. В процессе химической реакции отложения отстают от внутренних стенок и впоследствии сливаются. Для ускорения процесса время от времени радиатор нужно переворачивать или осторожно постукивать по нему, так чтобы не повредить внешнее покрытие. Как видим, промывка чугунных батарей своими руками вполне доступное мероприятие. Выполняться она может даже неспециалистом сантехником.
Как промыть батареи отопления из других материалов?
Принципиального отличия в процессе промывки более современных радиаторов нет. Нужно только исключить постукивания, так как это может привести к деформации корпуса алюминиевых или биметаллических батарей. Да и нужды в нем, скорее всего, не будет. Поскольку радиаторы из этих материалов менее подвержены коррозии, чем чугунные. После того как алюминиевые батареи отопления демонтированы, их также следует промыть под напором воды. А при необходимости использовать химический раствор для растворения накипи. Еще один нюанс заключается в монтаже и демонтаже. Как правило, для снятия и установки современных радиаторов не требуется больших усилий. Они значительно легче по сравнению с чугунными. А герметизация осуществляется более «чистым» способом – с помощью специальных прокладок или ФУМ ленты.
Таким образом, прочистка и продувка батарей отопления, хотя и довольно трудоемкое занятие, но вполне по силам практически каждому. Если же проводить промывку батарей достаточно регулярно, то можно обойтись без демонтажа радиаторов, а ограничиться подачей промывочной воды в систему отопления с одновременным сливом.
Наглядно посмотреть, как промыть батареи отопления вы можете на видео.
Что делать завоздушены батареи. Завоздушена система отопления — что делать, каковы причины и как правильно развоздушить систему отопления
Завоздушивание системы отопления: что делать, причины
Каждый вид обогрева имеет свои достоинства и недостатки, любая система может выйти из строя в самый неподходящий момент. Отопительная система периодически завоздушивается, оставляя владельцев жилья без тепла, до устранения проблемы. Задачей каждого является его готовность к такому повороту событий, которая заключается в знании как оперативно действовать, если завоздушена система отопления, что делать в такой ситуации.
Образование воздушной пробки, что это?
Воздушная пробка является характерным образованием только для водяной системы отопления. Воздух в воде является барьером для прохождения теплоносителя конкретно в месте его образования. Теплоноситель представляет собой нагретую воду, которая циркулирует по трубам и нагревает помещение. Но, несмотря на высокую температуру воды, часть завоздушивания всегда остается холодной.
Рис. 1 Устранение проблемыподручными средствами
Воздушные пробки в системе отопления явление частое и знакомое каждому. Возникает проблема и в индивидуальном отоплении, и в центральном. Существует ряд эффективных решений, которые помогут избавиться от завоздушивания.
Причины появления воздушной пробки
Для решения проблемы необходимо понять, почему завоздушивается система отопления.
Причины завоздушивания системы отопления центрального отопления заключаются в:
разгерметизации отопительной системы в связи с плановым проведением работ по ремонту, при замене частей трубопровода отопительной трассы;
осушение системы от воды;
при утечках;
из-за допустимых ошибок проектирования направления труб, их разводки, неверного монтажа батарей в квартирах.
Причины завоздушивания индивидуальной системы отопления:
неправильный проект системы, в котором не были соблюдены требования при создании определенной индивидуальной схемы.
Естественная циркуляция теплоносителя по системе обязывает сооружения труб под определенным наклоном. Любой тип обогрева в своей конструкции должен иметь расширительный бак, которые необходимо для отвода лишней воды, балансировки и контроля воздуха.
Рис. 2 Кран Маевского
Воздушная пробка в основном образуется при первом запуске отопительной системы. Когда конструкция начинает заполняться теплоносителем, важно параллельно проводить удаление воздуха. Шлаг, присоединенный к крану на верхней точке конструкции, отводиться в раковину. При заполнении водой системы воздух через шланг параллельно выводиться до полного ее выхода.
Удаление воздушной пробки в индивидуальном отоплении
Автоматический воздухосборник. В верхней точке системы можно установить автоматический воздухосборник, который, при его открытии, эффективно удалит накопившийся воздух.
Запуская отопительный процесс, воздух можно удалить через расширительный бак, который необходимо заполнить водой. Полный бак освобождать от жидкости, вычерпывая ее.
Воздух из радиаторов спускается вручную, с помощью стандартного водозаборного крана. Или в этом поможет приобретенный автоматический кран, кран Маевского, предварительно установленный.
Особенности собственного проекта, вид отопления влияет на выбор оптимального способа устранения воздуха. Но при правильно разработанных схемах, проведении всех монтажных работ, подобная проблема встречается крайне редко.
Развоздушивание в центральном отоплении, способы устранения пробок
Центральное отопление многоквартирных домов, частных секторов предусматривает наличие воздухосборников. Эти элементы проектируются в системе отопления в верхней ее точке, накапливают воздух. Воздухосборник имеет кран, его используют для устранения воздушных пробок, которые могут образоваться.
Рис. 3 Автоматическийвоздухоотводчик
Удаление завоздушивания в доме или квартире невозможно без присутствия воздухосборника. Устранить причину воздушной пробки можно следующим образом: развоздушить место появления пробки конкретно в месте ее образования.
Развоздушивание системы отопление будет эффективным, если установить краны (воздушники) на каждой батарее (радиаторе) системы. Обычные водопроводные краны на радиаторах являются недопустимым явлением. Если отопление центральное, тогда при сливе теплоносителя в собственном жилье владелец оплатит штраф, предусмотрен законодательством. Для устранения проблемы понадобиться или отвертка (рис 1), которая присутствует в любом доме, или специальный ключ.
Во избежание проблем с законом, вопрос с пробкой можно решить альтернативным вариантом: установкой крана Маевского.
Кран Маевского
С помощью устройства, которое называют краном Маевского (рис 2), можно эффективно удалить воздушные пробки в системе отопления.
Удаление воздушной пробки происходит после открытия крана. Процесс вывинчивания необходимо продолжать до тех пор, пока воздух не начнет выходить из радиатора. Параллельно с открытием воздушника, может частично выйти и вода. Для этого необходимо подготовить тару для сбора выходящего теплоносителя. Кран смело закрывается после полного выхода воздушной пробки, хотя вода продолжает сочиться.
Имея совсем небольшое отверстие, такое устройство никаким образом не повлияет на весомую потерю теплоносителя, поэтому монтаж данного элемент не запрещен. Единственный недостаток вывода воздуха из радиатора является то, что процесс осуществляется вручную. А если проблема повторяется систематически, то вывинчивание может стать проблемой для ленивого владельца жилья. Поэтому, имеет место быть другой вариант устранение проблемы – автоматический воздухоотводчик.
Автоматический воздушник (рис 3)
Воздушники автоматического типа удаляют воздушную пробку из батареи открытием отверстия в корпусе. Данный элемент автоматически закрывается, если теплоноситель пытается выйти наружу.
Все способы устранения воздуха эффективны, но стоит заметить, что процесс удаления воздушной пробки вручную может быть опасным, особенно, если устранение проблемы требует частого вмешательства. Центральная тепловая магистраль работает под сильнейшим давлением. Поэтому, частое отвинчивание может привести к ее срыву, что чревато серьезными последствиями.
Автомобиль и конфликт воздуха с водой
Завоздушивание системы отопления автомобиля является частой и неприятной проблемой, которая имеет ряд причин. Охладительная система отопления защищает двигатель от перегрева. Обычный, казалось бы, перегрев может привести к тому, что придется делать и ремонт двигателя.
Так почему воздушит систему отопления автомобиля? Всему виной радиатор, который является важной и обязательной деталью. Один радиатор служит для охлаждения, второй – для обогрева. Основная проблема поломки радиатора в неисправности термостата. Проявляется неисправность присутствием горячего воздуха, при котором сам радиатор остается холодным. Решение проблемы – замена термостата.
Вторая проблема заключается в плохом охлаждении жидкости. Уровень тосола должен быть ниже заливной горловины. Самая частая проблема заключается в отсутствии герметичности магистралей, которые подводят жидкость к помпе.
Устранение проблемы
Для того чтобы понять как развоздушить систему отопления автомобиля, нужно ознакомиться с тем, как это делать. Охлаждение двигателя должно быть исправлено, находиться в полной рабочей готовности. Возникновение пузырьков воздуха является нежелательным моментом, который образовывается в связи с накопившейся грязью, ржавчиной, накипью в нечищеном радиаторе.
Чтобы развоздушить автомобиль нужно проверить шланги, зажимы охладительной конструкции. Одни шланг отводит горячею воду или антифриз из мотора, а второй подает холодную жидкость. Если шланги изношены на вид – их необходимо заменить, при условии полностью сухого радиатора. Чистка охладительной системы должна совершать дважды в год.
Промывание не сложная задача, предварительно требует полного слива толоса. Если после слива жидкость окажется чистой, без примесей ржавчины, промывать нет необходимости. В случае загрязненного тосола необходимо заливать воду в систему и сливать до тех пор, пока вытекающая вода не будет чистой. После завершения промывание в радиатор заливается новая жидкость охлаждения.
Важно не допустит повторного попадания воздуха (образования пробки) в автомобиль. Для этого открывается крышка радиатора, запускается двигатель на 15 минут. За данный промежуток времени чистая система вытолкает воздух.
Статьи по теме:
Отопление производственных помещенийСистемы воздушного отопленияПаровое отопление своими руками
kotlomaniya.ru
Как развоздушить батареи — удаление воздуха и воздушной пробки. Жми!
Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.
Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.
Причины попадания воздуха
Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:
В случае выполнения ремонта отопления.
В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.
Определение проблемы
Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:
попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
если в радиаторе слышно бульканье.
Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.
Последствия завоздушенности отопления
Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.
Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.
В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.
Как можно спустить воздух
Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.
В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.
На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами
Следует учесть: стравливать можно только после того, как полностью остынет теплоноситель.
Особенности автоматических отводчиков воздуха
Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.
Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.
Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.
Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях
Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.
Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.
Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.
Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.
Использование крана Маевского
Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.
Важно знать: воздух сокращает срок работы водяного насоса!
Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.
Использование автоматического воздухоотводчика
Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.
Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь. Поэтому нужно ставить фильтры.
Перед этим нужно в частном доме промыть систему отопления, на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.
Обратите внимание: бывают случаи, когда для продавления воздуха батарею нужно немного встряхнуть. В системе отопления в частном доме можно внизу батареи установить обычный кран с запиткой в водопроводе. Если нужно выпустить воздух, открывают кран и пускают воду. Это позволяет прогнать ее по системе, и выталкивает воздух через систему воздухоотводчиков.
Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.
В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.
Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
teplo.guru
Как развоздушить батареи без крана в доме или квартире
Как развоздушить батареи отопления без крана
Разделы статьи:
Наверняка многим знакома такая ситуация, когда батареи греют лишь наполовину или только сверху, из-за чего комната прогревается недостаточно. Так вот, всё дело в скопившемся воздухе внутри батарей, который и не даёт проходить теплу вниз или дальше.
Для того чтобы разобраться с этой неприятностью и заставить работать батареи отопления на полную мощность, нужно лишь развоздушить их. Однако перед тем как развоздушить батареи, потребуется узнать, в каком месте это лучше сделать и через что именно сбросить воздух — через кран Маевского или накидные гайки.
Как узнать — завоздушена ли система отопления?
Перед тем как стравить воздух из системы отопления стоит убедиться в том, что он в действительности там имеется. Для этого достаточно на ощупь попробовать каждую батарею со стороны обратки, и если та совсем холодная, то, скорее всего дело именно в воздухе.
Также, симптомами скопившегося воздуха в батарее отопления, будет её холодная нижняя часть или одна половина. При этом верх батареи, как правило, горячий, а низ полностью или частично холодный.
Кроме того, наличие воздуха в батареях и трубах отопления, будет сопровождаться зловещим бульканьем, которое только подтвердит обильное его количество в теплоносителе. Ну и, пожалуй, последним фактом, который даст понять, завоздушена ли система отопления, является резкое падение температуры в доме без какой-либо существенной причины на это.
Как развоздушить батареи
Сбросить воздух с батарей отопления, в особенности нового образца, достаточно просто, для этих целей в их конструкции предусмотрена установка крана Маевского. Такой краник должен стоять на каждой батарее вверху, с левой или правой её стороны.
Пройдясь к каждой завоздушенной батарее отопления, достаточно будет немного повернуть ключом и стравить с неё полностью воздух. Стравливать воздух нужно до тех пор, пока с батареи не пойдёт вода. Таким образом, развоздушивается система отопления закрытого типа.
Немного по-другому обстоят дела со сбросом воздуха в советских батареях отопления, на которых раньше не ставилось вообще никаких кранов. В таком случае, необходимо подобраться к накидной гайке или к другому резьбовому соединению, расположенному вблизи отопительного прибора.
Открутив гайку ключом, следует дождаться пока уйдёт весь воздух и не пойдёт вода.
Если же батареи завоздушены в квартире, а крана для сброса воздуха на них не стоит, то, как вариант, будет сбросить воздух с верхней точки. Для этого нужно будет подняться к соседу этажом выше и стравить воздух с батарей у него, ну или придётся лезть на чердак дома и развоздушивать всю систему отопления уже оттуда.
Ну а про том, как удалить воздух из системы теплого пола, вы можете прочесть, перейдя по выделенной ссылке в другую статью сайта Ремстрой Совет.
Поделиться ссылкой на статью
remstroisovet.ru
Как и с помощью чего можно спустить воздух из радиатора отопления
Перед запуском отопительной системы важно правильно ее подготовить. Если человек живет в городской многоэтажке, данная проблема его навряд ли коснется. Ведь за проведение подобной процедуры отвечают работники ЖЭКа. А вот владельцы частного сектора тепло запускают самостоятельно. Но даже в период отопительного сезона батареи могут греть плохо, и в некоторых местах быть даже холодными. Вероятно система завоздушена.
В любом случае надо знать, как спустить воздух из радиатора отопления, чтобы избежать ситуаций, связанных с малоэффективной работой оборудования. Почему возникает воздушная пробка, ее последствия для работы обогревательного прибора, какие есть методы ее удаления – обо всем этом можно узнать, прочитав статью.
Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?
Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.
Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.
Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?
Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.
Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:
Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.
О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.
Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.
Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.
В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.
Как убрать лишний воздух из батареи?
Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.
Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.
Алгоритм действий, как правильно стравить воздух из системы отопления, приведен ниже:
Осмотреть батарею и найти небольшой клапан (или кран Маевского, как его чаще всего называют). Устанавливают его в верхней части радиатора. Иногда таких устройств несколько. Но зачастую обходятся и одним клапаном.
Открутить кран пока не послышится шипение воздуха. Отвинчивать надо осторожно, плавно.
Подставить под клапан емкость.
Нужно дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Когда вода будет выходить тонкой струйкой и прекратит пузыриться, значит, воздух из системы вышел. Некоторые специалисты советуют слить около 2-3 ведер воды после того, как начнет бежать вода без газов. Делается это для перестраховки, чтобы не пришлось выполнять подобные операции вновь.
Закрутить кран обратно.
Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.
Некоторые нюансы
Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.
Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.
Если скопился воздух в системе отопления частного дома, спуск воды придется делать при помощи расширительного бачка.
Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.
Как часто надо спускать воздух?
Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.
Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.
Профилактические меры
Конечно, знать, как продуть батарею отопления – это важно и нужно. Но лучше, чтобы завоздушивание системы случалось как можно реже. Лучше предупредить данную ситуацию и установить воздухоотводчик.
На данный момент воздухосборники систем отопления могут быть двух видов: ручные (представленные краном Маевского) и поплавковые (либо автоматические). Каждый из приведенных типов может быть установлен в различных местах, в которых есть опасность появления завоздушины. Конфигурация крана Маевского является традиционной. Автовоздушники же могут иметь угловое либо прямое исполнение.
Чтобы не ломать голову касательно того, как развоздушить систему отопления, в обязательном порядке надо установить воздухоотводчик на каждой батарее.
Ручной тип воздухоотводчика
Отводчики воздуха ручного типа обычно монтируются с торцевой стороны радиатора. С их помощью можно легко стравить лишний воздух. Достаточно иметь только специальный ключ. Производительность подобных устройств небольшая. Поэтому такой воздухосборник для системы отопления устанавливается лишь для пользования в домашних условиях.
Автоматический тип воздухоотводчика
Что касается воздухоотводчиков автоматического типа, они функционируют в автономном режиме. Откручивать, открывать ничего не нужно. Устройство все делает самостоятельно. Монтируют их строго в горизонтальном либо вертикальном положении. Но надо сказать, что такой клапан для спуска воздуха из системы отопления имеет один недостаток – высокая чувствительность к загрязнениям различного характера. Поэтому потребуется еще дополнительно установить фильтр, который будет очищать прибор от механических загрязнений.
Важно! Если образовался воздух в системе отопления, следует выяснить причину такой ситуации. Особенно, если ранее подобных проблем не возникало. Важно не просто убрать воздушную пробку, а принять все меры, чтобы она не появилась вновь. Поэтому надо проверить прибор на герметичность. Возможно, где-то следует поменять гайки либо подтянуть болты, более качественно заделать стыки. А возможно, воздухоотводчик установлен неправильно либо автоматический сепаратор воздуха для отопления вышел из строя.
Итог
Подводя итоги, можно сказать, что проблема завоздушивания системы является достаточно актуальной. Она может возникать и в городских многоэтажках, и в частных домах. Факторов образования лишнего воздуха может быть множество. Очень важно установить истинную причину и знать, как выпустить воздух из радиатора отопления грамотно, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило.
Немаловажную роль в исправной и эффективной работе радиаторов играет и монтаж специальных воздухоотводчиков. Установив такой прибор, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме появления воздушных пробок, сэкономит время и деньги, а также продлит срок службы всей системы теплоснабжения.
spetsotoplenie.ru
Завоздушена система отопления — что делать, причины и как правильно развоздушить систему отопления
Системы теплоснабжения, как понятно из названия, служат для того, чтобы осуществлять обогрев здания. Но, помимо того, что монтаж системы должен выполняться, согласно всем положенным нормам, качество ее работы обуславливает также и грамотность наладки. В частности, своевременно должен производиться сброс воздуха из системы отопления.
Пока еще чаще встречаются отопительные системы с циркуляционным насосом. Именно этот насос нагнетает воду в трубы. О сбоях в работе данного устройства говорить может то, что радиаторы остаются холодными. Это может быть вызвано завоздушиванием системы.
Попробуем выяснить, почему воздушит систему отопления.
Когда отопительная система заполняется теплоносителем, в ней все равно остается воздух. Это препятствует нормальной циркуляции теплоносителя по трубам.
Итак, завоздушена система отопления, что делать?
Основные этапы
Особое внимание на это обращают при наладке. Устранение проблемы занимает не один день. Удалить пузырьки воздуха, создающие «пробки» в трубах, не так уж просто. Закономерным ответом на вопрос: как правильно развоздушить систему отопления, будет – проверить радиаторы, установленные в высоких точках системы. Ведь воздух, как известно, идет вверх. В идеале, каждый радиатор должен иметь собственный клапан, через который стравливался бы воздух.
Клапаны бывают ручными и автоматическими. Автоматический клапан закрываться должен после завершения выпуска из радиатора воздуха и наполнения его водой. В случае использования ручного клапана, открывание устройства производится с помощью специального «ключика». Это нужно запомнить, чтобы знать, как устранить завоздушивание системы отопления.
Стравливать воздух перестают, когда теплоноситель течет из клапана ровной струей.
Проверяется каждый радиатор. В процессе стравливания в системе обычно понижается давление.
За его величиной обязательно надо следить. Нормальные показатели давления при определенной температуре теплоносителя, это:
20˚С – 1.2–1.3 бар;
70˚С – 1.9–2.0 бар.
Еще причиной того, почему воздушит систему отопления, может стать скопление воздуха в стояках, коленах труб, распределительных гребнях.
Если после этого снова завоздушена система отопления, что делать? Нужно более тщательно проверить исправность всех ее элементов.
Влияние воздуха на работу отопительной системы
Кроме нарушения нормального прохода теплоносителя, завоздушивание становится причиной того, что трубы начинают вибрировать, а соединения ослабляются. Иногда даже происходят разрушения в местах сварки.
Что касается образования все тех же воздушных пробок, особенно плохо, когда воздух скапливается в тех участках системы, которые находятся в малопосещаемых помещениях.
Например, в подсобках и т.п. Ведь проверять температуру в трубах в них нередко ленятся.
Тем не менее, если циркуляция в некоторых батареях будет нарушена, это может стать причиной перерасхода топлива, или вообще выхода из строя всей отопительной системы. Так что, делайте выводы. К тому же, воздух приводит к коррозии внутренних металлических частей. Таким образом, завоздушивание сокращает срок службы системы. В частности, приводит к протечкам и поломке различного оборудования.
Откуда появляется воздух в системе?
В момент монтажа или планового обслуживания отопительной системы, особенно тщательно проверяется ее герметичность. Так откуда же в трубах появляется воздух? Причины завоздушивания системы отопления бывают разными.
Основные:
Отклонение от положенных величин уклонов труб при их монтаже.
Неплотное соединение элементов системы.
Неправильное заполнение системы теплоносителем.
Отсутствие автоматических отводчиков воздуха.
Попадание в систему воздуха во время проведения ремонтных работ.
Коррозия внутренних металлических поверхностей.
Использование свежей воды, в которой много растворенного воздуха.
Конечно, завоздушивание происходит и по другим причинам. Устанавливать их нужно уже для каждого конкретного случая отдельно.
Предотвращение попадания в систему воздуха
Есть несколько моментов, которые помогают справиться с проблемой попадания воздуха в трубы отопительной системы при ее эксплуатации.
В конструкции системы обязательно должны быть отводчики воздуха и краны Маевского, с помощью которых воздух стравливается из системы. Это относится к закрытой системе, циркуляция в которой принудительная.
Отводчики воздуха устанавливаются в таких критических местах, как коленья труб и наиболее высокие точки системы.
Воздухоотводчики бывают автоматическими и ручными. Кран Маевского относится к последним.
wikiteplo.ru
Воздух в отоплении, завоздушивание – как устранить проблему
Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать ничего не нужно, а остается только звонить «куда следует». Также рассмотрим случаи, в которых воздух в системе отопления проще и дешевле удалить самостоятельно. Но главное – как не допускать завоздушивания, какие меры в период монтажа отопления можно принять, чтобы воздушные пробки не возникали вовсе.
Воздух в отоплении есть всегда
Неправильно полагать, что попадание воздуха в трубы – только результат ошибки в монтаже, при заливке теплоносителя и т.п. Воздух находится в системе отопления всегда, так как он растворен в самом теплоносителе (в воде). При перепадах давления и температуры, он выделяется в виде маленьких пузырьков, и скапливается в самых верхних точках.
Особую опасность может представлять теплообменних котла, находящийся почему-либо выше чем прилегающие к нему трубы. Скопление воздуха в таком случае грозит разрушением.
В других системах могут быть какие-то П-образные участки трубопровода, которые так легко завоздушиваются. Также радиаторы – типичное место скопления воздуха при различных схемах их подключения.
В случае чего – звонить
В квартире можно обнаружить, что стояк с подключенным к нему радиатором холодный или прохладней чем другие. Виной может быть и слесарская регулировка распределения по стоякам. Но чаще – воздушная пробка, в самом стояке.
Типичная схема в стояках – выпускной кран на самом верхнем этаже. Многие жильцы знают, что в случае, если стояк завоздушен, нужно обратится к соседу, чтобы он спустил воздух вручную.
Или другой основной вариант, когда имеется один или несколько холодных стояков, — звонить диспетчеру ЖЭКа. Как правило, слесаря точно знают, что делать и проблема решается….
Прохладный завоздушенный радиатор – что делать
Но если в квартире или в доме оказывается прохладным один радиатор, а стояк (магистраль) горячий. Или холодной может быть только часть батареи, — в этом случае причиной всему воздушное скопление в самом этом отопительном приборе.
В отдельных случаях часть батареи может быть холодной из-за неправильного подключения, засорения отопительного прибора, или небольшой подачи теплоносителя. Но такие нарушения носят постоянный характер, и распознаются жильцами. Чаще же причиной холодного радиатора является воздух в его верхней части.
Современные радиаторы снабжаются кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха. Чтобы устранить завоздушивание достаточно открыть этот кран, спустить воздух, пока не пойдет устойчивая струйка теплоносителя.
Если радиатор не снабжена таким ручным воздухоотводчиком, то его придется установить самостоятельно, или вызывать слесаря, чтобы он решил проблему воздушной пробки в этой батарее.
Системы снабжаются воздухоотводчиками
В частных домах владельцам приходится знакомится со схемой отопления, чтобы контролировать завоздушенность системы. В высшей точке схемы частного дома должен быть установлен воздухоотводчик – сепаратор.
Не редко, когда высшей точкой является автоматизированный котел, который всегда снабжается этим устройством, поэтому жильцы с проблемой спуска воздуха со всей системы не сталкиваются, все происходит без них.
Но если котел твердотопливный, то высшей точкой в грамотно сделанной системе является группа безопасности, которая устанавливается на подаче из котла. В эту группу всегда входит автоматический воздухоотводчик.Такие же приборы устанавливаются обычно на П-образных обводах труб, если такие были сделаны.
Если же главного воздухоотводчика в системе почему-то не нашлось, а она воздушится, то остается только обратится к монтажникам за разъяснениями и устранением.
Более сложные случаи
В разветвленных системах с большой массой теплоносителя целесообразней установить в верхней точке труб сепаратор. Он похож на автоматический воздухоотводчик, но действует эффективней. Результат достигается за счет перепадов давления в самом приборе, в результате чего происходит усиленное выделение воздуха.
Установка сепаратора нормализует работу котла, насосов, устраняет шум при работе системы. Ведь воздушные пробки, пузырьки весьма значительно вредят металлическим деталям, движущимся в воде.
Наряду с установкой воздухоотводчиков и сепаратора, важно сделать грамотный монтаж схемы, правильную разводку, без перепадов уклонов труб, а с односторонним плавным понижением.
Как работает современный сепаратор
Известные производители гидравлического оборудования для бытовых и производственных нужд выпускают и воздушные сепараторы для отопления. Как правило в основе – мелкосеточный материал большой площади, через который фильтруется теплоноситель. При перепадах давления, которые сопутствуют такому движению жидкости и происходит выделение маленьких пузырьков воздуха. Они успевают подняться вверх, так как скорость движения жидкости в большом сечении замедленная, и попадают в воздушную камеру. Которую в верхней части украшает воздушный клапан.
Типичная конструкция сепаратора — представлен Reflex Exair (Германия).
Устройство устанавливается непосредственно на выходном патрубке из котла, но после смесительного байпаса (если такой имеется), т.е. фактически на входе в систему отопления.
Правильное применение воздухоотводчиков (автоматических и ручных), а также включение в схему сепаратора воздуха, позволит создать надежно работающую систему отопления.
teplodom1.ru
Спустить воздух с батареи через клапан (видео)
Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?
Признаки наличия воздушной пробки
Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:
Неравномерное нагревание радиаторов. Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.
Чем опасен воздух в батарее?
Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.
Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:
Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.
Причины завоздушенности батарей
Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:
В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.
Устранение воздушной пробки
Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..
Последовательность действий следующая:
К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.
По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.
Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.
Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»спускаем воздух с батареи» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]
Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.
А если нет спускного клапана?
Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых чугунных батарей, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.
Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.
Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.
Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.
Для облегчения этой непростой задачи многие хозяева в прошлом ставили на место заглушки обычный кран. Эстетики он не добавлял, но процедуру облегчал значительно.
В частных домах для устранения пробки воздуха используют расширительный бачок. После спуска воды на нем открывается кран, и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуют повысить температуру в доме так, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема завоздушивания точно исчезнет.
Для гарантии достаточно провести процедуру стравливания лишнего воздуха для всех батарей дважды. После чего система отопления будет функционировать нормально.
mr-build.ru
Как выпустить воздух из батареи отопления — советы специалистов
Как избежать появления воздушных пробок
Последовательность профилактических мероприятий зависит от типа отопительной системы.
Открытый контур
Система такого вида заполняется горячей водой самостоятельно. Все вентили на радиаторах должны быть открыты, обеспечивая беспрепятственный доступ воды. Необходимо следить за силой напора и не допускать слишком сильного и быстрого наполнения. При заполнении свободного пространства батарей закройте вентиль слива.
Заполнение систем закрытого типа
Действия при заполнении такого типа системы отличаются от стандартов. Первостепенно вентили наоборот закрываются. Открытым оставляется лишь тот, через который заливается вода в систему. Затем подключается насос для обеспечения стабильного давления в трубах. Воздух с батарей выпускается с помощью кранов лишь после заполнения всей системы водой.
Вы видите при соблюдении правил и проведении профилактики вполне возможно свести к минимуму вероятность появления в системе отопления воздушных пробок, снижающих температурный режим в квартире.
Как выпустить воздух из радиатора с помощью воздухоотводчика
Выпустить воздух из радиаторов помогут клапаны (они могут быть ручными или автоматическими). Разберем их типы.
Кран Маевского
Игольчатый клапан, в конструкции которого предусмотрены корпус и винт конической формы – очень плотно закрепленные между собой, что позволяет предотвратить утечку воды.
В кране есть боковое отверстие, позволяющее спустить воздух из теплоносителя посредством отвертки или ключа из комплекта (в некоторых моделях – вручную). При установке крана Маевского нужно следить за тем, чтобы трубка, через которую удаляется воздух, смотрела точно вниз (но не в стену!).
Обратите внимание! К чугунному радиатору следует выбрать автоматический воздухоотводчик.
Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:
Возьмите ключ или отвертку, тряпку и поставьте какую-нибудь емкость под кран.
Отключите насос.
Начинайте аккуратно поворачивать кран против часовой стрелки.
Воздух из радиатора вряд ли будет чистым.
Закройте кран после того, как из него потечет вода.
Обратите внимание! Если в системе используется низкокачественная вода, то не будут лишними отсекающие клапаны. Вначале устанавливают предотвращающий скопление мусора клапан, а затем – кран.
Автоматический воздухоотводчик
Он помогает автоматически спустить воздух из теплоносителя в случае его скопления. Воздухоотводчик имеет латунный корпус, поплавок, шарнирный рычаг и клапан. Запорный колпачок герметичен, подпружинная защита не пропускает в систему мусор.
Принцип работы системы следующий:
Пока не потребуется выпустить воздух из радиатора, клапан прикрыт поплавком.
Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, поплавок открывает клапан.
По мере удаления газа воздухоотводчик возвращается в исходное положение.
Помните! Автоматический воздухоотводчик имеет отверстие для восьмигранного ключа или отвертки, посредством которых при возникновении неполадок воздух из радиатора можно спустить вручную.
Сепаратор воздуха
Это устройство позволяет выпустить воздух из радиаторов в автономных системах. Сепаратор воздуха удаляет накопившийся в системе газ, преобразуя его в пузыри. Прибор используется вместе с сепаратором шлама, выводящим из воды различные загрязнители.
Система имеет следующий вид: металлический цилиндр, на нем – воздухоотвод, под ним – вентиль для сброса шлама. Во внутренней части расположена металлическая сетка, которая создает вихревые потоки. Вода, проходя через систему, наполняется пузырьками воздуха, которые поднимаются и выходят через воздухоотвод. Оставшаяся грязь сливается через кран.
Умение выпустить воздух из радиатора поможет предотвратить серьезные поломки. Также удаляют газ для «профилактики», следует это сделать дважды (чтобы убедиться в отсутствии газа). Однако если в системе отопления есть неисправности, то спустить воздух из теплоносителя нужно несколько раз.
Читайте материал по теме: Как поменять радиатор отопления без ошибок
Причины завоздушивания системы
Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:
разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
неисправное состояние воздухозаборных элементов;
подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.
Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.
Система отопления без воздушных пробок
Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:
правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.
Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой
При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу
Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика
Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип
. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.
Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.
Как найти воздушную пробку?
В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.
Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель
. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.
Как определить воздушную пробку в батарее Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке
.
Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.
Избавляемся от воздушной пробки
При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.
Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом
:
Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.
Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.
Установка крана Маевского
Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.
Футорка
Кран Маевского
Сама процедура проходит следующим образом:
Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.
Намотка льна на футорку
Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.
Установленный кран Маевского
Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.
Видео по установке крана Маевского:
Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.
Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.
Поделиться:
Способы удаления воздуха из систем водяного отопления
Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.
Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.
Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.
Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.
Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.
Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.
В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.
В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.
Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.
Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.
Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.
Виды стравливающих механизмов
Клапан батареи
Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора. Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.
Можно использовать плоскую отвертку
Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.
Способы
Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.
Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов. В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.
Причины образования воздушных пробок
Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные «пробки».
«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:
Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.
Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.
В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.
Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).
Причины появления воздуха в батареях
С началом отопительного сезона некоторые жильцы многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются проблемой: как выпустить воздух из батареи отопления?
Как правильно выпустить воздух из батареи
Необходимость в этом возникает из-за неравномерного отопления помещений. После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи греют хорошо, а некоторые остаются холодными целиком либо наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них – признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:
отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к неправильной ее работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
выпуск радиаторов низкого качества, несоблюдение стандартов при их изготовлении;
производство некачественных ремонтных работ – несоблюдение направлений уклона магистралей трубопровода;
неправильное заполнение системы отопления водой – заполнение должно осуществляться при одновременном спуске воздуха, осуществлять спуск можно только медленными темпами;
низкое качество воды в системе отопления – слишком жесткая вода не позволяет системе работать корректно, оптимальная жесткость – 5–7 мг/экв/л.
Как избавиться от воздушной пробки
К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.
Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.
Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик
Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.
Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.
Причины образования воздушных пробок
Избавляемся воздуха в системе Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:
Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
Неправильного заполнения водой всей системы.
Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.
Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?
Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.
Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.
Установка воздухоотводчиков
Во всех верхних точках системы, будь то изгибы трубопровода, или радиаторы, нужно установить воздухоотводчики – главное орудие в борьбе с пробками. Воздухоотводчик может быть автоматическим (клапан) или ручным (кран Маевского). Автоматический клапан будет всё делать сам, незаметно для владельца.
Чтобы автоматический клапан спуска воздуха исправно работал, нужно позаботиться о том, чтобы теплоноситель всё время был чистым.
Внутреннее устройство автоматического воздухоотводчика
В ручном режиме, при возникновении признаков завоздушенности (снижение температуры на участке, бульканье, падении давления), нужно сразу позаботиться о спуске воздуха.
При замене радиатора, покупают монтажный комплект, в котором есть всё необходимое для установки, в том числе и кран Маевского. Но воздухоотводчики продаются и отдельно. Ставят их в верхний штуцер радиатора, с противоположной стороны от входа подачи.
Устанавливаем клапана для сброса воздуха
Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.
Воздушный клапан Маевского
Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.
Ручной воздухоотводчик — кран Маевского
Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.
Устройство для отвода воздуха из радиаторов
Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.
При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.
Автоматический клапан сброса воздуха
Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.
Принцип работы автоматического спускника такой:
В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.
По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.
Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.
Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха
Чистка от солей
Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.
Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде
Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.
С какого радиатора нужно начать спускать воздух
В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.
Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.
Расположение выпускного клапана радиатора
На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.
Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.
Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).
Ослабление спускного клапана
Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.
В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.
Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.
Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.
Добавьте воду в систему отопления
Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.
Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.
Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.
Заполнение системы водой
Для начала открываем все краны (с обеих сторон насоса, на всех радиаторах, на коллекторах водяного пола, на расширитель), а краны Маевского закрываются.
Заполнять систему нужно снизу вверх. Впускное отверстие делают в самой нижней части (через него и сливают и заливают теплоноситель).
Сверху открывается основной клапан (в самой верхней точке системы) для спуска воздуха и медленно заполняется. Торопиться не стоит, как раз для того, чтобы успевал выходить воздух. Подача жидкости остаётся открытой, до тех пор, пока не пойдёт вода из клапана.
В системе набирается давление, рекомендованное для неё, как рабочее. Затем, поочерёдно воздух стравливается с каждого радиатора в доме (закрывать кран пора, когда вода побежит струйкой).
В центральной части циркуляционного насоса есть винт, который приоткручивается при помощи отвёртки. Стравливается воздух из помпы, затем закручивается.
После того, как воздух будет стравлен, давление в системе упадёт и нужно будет вновь включить подачу воды, чтобы восполнить потери.
После этого, делается пробный пуск котла на небольшой температуре (около 40 °С), с включенным насосом. Во время этого пуска советуется обойти и просмотреть все элементы системы – нет ли течи, не выходит ли где-то воздух, все ли радиаторы прогреваются равномерно. Затем, возможно, понадобится вновь добавить воды и тогда уже запускать котел в рабочий режим.
Заполнение системы водой
Если вдруг один из кранов остался закрытым, а система уже заполнена и давление высокое, нужно открывать вентиль очень медленно и осторожно. В противном случае получится приличный гидроудар.
Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика
Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:
Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный). Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом
В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.
Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:
Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.
При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.
Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:
Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше
Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры. Дайте поработать двигателю 10…15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость
При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.
Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы
При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания
Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.
Методы борьбы
Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.
Устранить проблему поможет расширительный бак
Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.
Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?
Очень удобно использовать кран-автоспускник
Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж. Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.
Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.
Спуск воздуха
Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:
«Вооружиться» ключом (отверткой).
Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
Открыть термостат.
Открыть клапан.
Подставить тару.
Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
Закрыть кран.
Почему плохо греют батареи
Холодные батареи Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.
Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.
При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.
Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой
Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно
Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:
Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
Неравномерный прогрев секций одной батареи.
Какие методы существуют для устранения подобных проблем?
Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?
Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.
Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:
Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.
О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.
Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.
Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.
В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.
Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше (Топ-12)
На чтение 10 мин.
На сегодняшний день рынок биметаллических радиаторов представлен производителями из таких стран как:
Россия – славится хорошей суммарной мощностью секций до 200 Ватт.
Италия – пользуется спросом из-за качества сборки, надежных материалов и очень длительной гарантией на изделия.
Германия – отличается высокими предельными температурами и давлениями для работы.
Китай – представлен моделями оптимального соотношения цена-качество.
Именно эти производители фигурируют в нашем рейтинге, на основе отзывов покупателей. Представленные приборы также отвечают на вопрос: какие отопительные приборы лучше для частного дома.
Марка
Страна производитель
Гарантия, лет
Характеристика в рейтинге
Global
Италия
25
Высокое качество сборки. Выбор покупателей.
Sira Group
Италия
20
Лучшая теплоотдача. Бесшумная работа.
Royal Thermo
Италия
25
Отличная теплоотдача.
Fondital
Италия
20
Премиальный сегмент по качеству и стоимости.
Rifar
Россия
25
Лучшее соотношение цены и качества.
Radena
Италия. Китай.
15
Минимальный объем теплоносителя на секцию. Оптимальное соотношение цены и качества.
Warma
Россия. Китай.
10
Повышенная прочность. Изготовлены по ГОСТ.
Könner
Россия. Китай.
15
Повышенная антикоррозийная сопротивляемость металла и высокая прочность.
Tenrad
Германия
10
Немецкое качество.
Rommer
Россия. Китай.
5
Минимум брака. Большой срок эксплуатации.
Lammin
Финляндия. Россия.
7
Качественная начинка и аккуратный внешний вид. Очень прочное покрытие.
Gordi
Китай
10
Оптимальное соотношения цена качество.
Вам будет интересна статья: Как спустить воздух из батареи краном Маевского
Радиаторы компании Global.
Итальянское предприятие Global было основано братьями Фарделли в 1971 году, в самом начале зарождения алюминиевого радиатора. За почти пятидесятилетнюю историю предприятие прошло путь от небольшой мастерской до большого производственного завода, производящего не только алюминиевые батареи, но биметаллические радиаторы.
Компания имеет собственную испытательную лабораторию, в которой все сырье, поступающее на предприятие, подвергается строгому контролю качества. Постоянно ведется разработка новых моделей и усовершенствование технических и эксплуатационных характеристик уже существующих образцов продукции. Что дает им право давать на свою продукцию гарантию в 25 лет!
Около 20% своей продукции GLOBAL продает в самой Италии и порядка 80% экспортирует в страны западной и восточной Европы, а также в страны СНГ и другие страны мира. Широкая зона распространения радиаторов GLOBAL свидетельствует о большом доверии клиентов к марке.
Биметаллические радиаторы фирмы Sira Group
Группа Sira, созданная в Италии более 50 лет назад, является первопроходцем в области производства биметаллических радиаторов. Ведь первый такой радиатор был выпущен в 1961 году, и патент был получен именно этой итальянской фирмой. Главной офис предприятия находится в Италии, а производственные площадки расположены во многих странах мира. Конструкция радиаторов Sira способствует устойчивости к перепадам давления и высокой отдаче тепла, что делает эти обогреватели и всю отопительную систему надежной. Покупая товар этого бренда вы получаете 20 лет гарантии.
Royal Thermo
Созданием этих радиаторов занимается итальянская компания. Вместе с итальянскими разработчиками над проектом работают ведущие ученые из России. За полвека своего существования компания постоянно совершенствует продукцию, улучшая ее технические и эксплуатационные характеристики.
Модель каждой коллекции отличает уникальный дизайн, запатентованные инновационные технологии, безупречное качество исполнения и высокая эксплуатационная надежность. Радиаторы представлены в трех базовых цветах – белом (Bianco Traffico), черном (Noir Sable) и серебристом (Silver Satin).
Fondital
Компания Fondital была образована Сильвестро Ниболи в 1970 году в городе Вестоне итальянской провинции Брешия, и с момента создания занималась проектированием и производством отопительных систем. За свою полувековую историю, маленькое предприятие превратилось в крупную компанию с несколькими крупными производственными мощностями под собственной маркой. Сегодня это динамично развивающаяся компания, продукция которой хорошо знакома множеству потребителей по всему миру. Высококачественное оборудование и постоянное производство новинок вкупе с реалистичной оценкой рынка и курса его развития делают компанию конкурентоспособной.
Rifar
Изготовителем этого оборудования является российская компания «Rifar», надежно зарекомендовавшая себя на рынке подобной продукции. Компания дает гарантию 25 лет на свою продукцию. Ее производственные мощности расположены на территории России. В своей работе предприятие постоянно применяет инновационные технологии, внедряя их в производство, разработка радиаторов велась совместно с лучшими инженерами Италии.
Биметаллические отопительные приборы этой фирмы оснащены внутренним монолитным коллектором, изготовленным из стали и размещённым в корпусе из алюминия. Производятся батареи с нижним и боковым подключением, в трех размерных вариантах.
Radena
Итальянская компания, офис, проектное бюро и испытательные лаборатории которой расположены в Италии, но сами изделия производятся опять же на территории Китая, на заводе «WANGDA Group», под пристальным контролем итальянских специалистов.
Эта марка радиаторов имеет достойное качество. На российском рынке изделия представлены с 2010 года, и за это время приобрели широкую популярность, несмотря на относительно высокую цену. Объясняется это тем, что покупателей привлекает качество и надежность этих радиаторов.
Используемое межосевое расстояние от 150 до 500 мм. Большинство моделей отлично подходят для российских условий эксплуатации в центральной сети, под техническим руководством российских инженеров.
Warma
Российско-Китайская компания, чьи производственные мощности оснащены высококачественным европейским оборудованием. Все производимые радиаторы соответствуют ГОСТу 31311-2005. Батареи этой компании используются как для автономных, так и для центральных систем отопления. Стальной сердечник этих радиаторов изготавливается из углеродистой стали – вертикальный его канал имеет толщину стенок в 2 мм и внутренний диаметр в 20 мм, а толщина стали горизонтальных коллекторных участков секций составляет 4 мм.
Könner
Радиаторы изготавливаются из высококачественного алюминия и стали. Коллекторы радиаторов полностью стальные, что позволяет защитить алюминий от воздействия среды, к которой устойчива сталь. Таким образом, срок службы и устойчивость к гидроударам такого радиатора намного больше, чем у облегченных ради экономии радиаторов. Радиаторы KONNER отличаются высочайшим качеством обработки и окраски поверхности.
Tenrad
TENRAD Heizung und Sanitar Armaturen GmbH – компания, учрежденная в 2005 году Себастианом Тенглером и Паулем Раденфельдом (три первые буквы фамилий основателей составили название фирмы), молодыми сотрудниками инженерно-строительного факультета технического университета в Дрездене (Германия). Немецкая компания, размещающая заказы на производство в Китае. Вся продукция проходит проверку качества, соблюдение технологической дисциплины, обеспечивающей высочайшее качество продукции, гарантируют постоянно присутствующие на заводе ведущие специалисты фирмы TENRAD.
Rommer
Завод по производству радиаторов Rommer находится в городе Yongkang, провинции Zhejiang, что на востоке Китая. Контроль осуществляется со стороны официального представителя Rommer, который всегда находится на производстве и отвечает за соответствие каждого радиатора установленным требованиям
Lammin
Компания «Lammin» ведет свою деятельность с 1989 года и изначально специализировались на комплексном конструировании систем водяного радиаторного отопления. В течение первых 5 лет компания занималась проектированием, комплектацией и организацией монтажных работ на крупных инженерных объектах в Европе и Азии. С 2000 г. накопленный опыт и возросшие финансовые возможности позволили компании инвестировать в производственные цеха и лаборатории для создания инженерного бюро. Еще в начале своей деятельности специалисты нашего инженерного бюро приняли участие в разработке отопительного оборудования для нескольких торговых марок, которые и по сей день считаются премиум-сегментом и пользуются широчайшим спросом на рынке Европы и Азии.
Сегодня Lammin — это высокие технологии, направленные на разработку всевозможного сложного оборудования, автоматических и полуавтоматических производственных линий и машин для разных сфер деятельности.
Gordi
Радиаторы Gordi производятся в Китае. Выпускаются в двух вариантах — биметаллические (сталь плюс алюминий) и полностью алюминиевые. Весь модельный ряд относится к среднему ценовому сегменту.
Вам будет интересна статья: Какие трубы использовать при подключении радиатора
Самыми популярными и покупаемыми радиаторами в нашей стране являются отопительные приборы с межосевым расстоянием 500мм. Именно в этой категории составлен наш рейтинг лучших батарей отопления.
Global Style Plus 500
Один из лучших биметаллических радиаторов, произведенный в Италии. Сертифицированное качество, с максимальной теплоотдачей. Однозначно рекомендуем к покупке.
Достоинства:
Внутренняя часть, находящаяся в непосредственном контакте с водой, выполнена полностью из стали, а наружный слой – из алюминия
Рабочее давление до 3,5 МПа (35 атм)
Давление при гидравлических испытаниях до 5,25 МПа (52,5 атм)
Разрушающее давление свыше 6,2 МПа (62 атм)
Температура теплоносителя до 110°С
Недостатки:
Плохо греют, если температура теплоносителя (воды в радиаторах) меньше 100 градусов, по сравнению с панельными радиаторами.
Sira RS Bimetal 500
Итальянское качество премиум сегмента. Необычный скругленный дизайн не оставит равнодушных.
Достоинства:
Выдерживает резкие перепады давления и температуры, которые часто происходят в наших теплосетях.
Высокий показатель теплоотдачи 1 секции — 199 Вт
Гарантия 20 лет
Рабочее давление — 40 Бар
Температура теплоносителя до 110°С
Недостатки:
Высокая цена
Royal Thermo PianoForte 500
Замыкает тройку лидеров так же чистокровный Итальянец с необыкновенным дизайном.
Достоинства:
Абсолютная фирменная гарантия 25 лет
Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%
Уникальная конструкция прибора с асимметричным расположением секций обеспечивает эффект 3D Heating, увеличивая теплоотдачу радиатора на 5% за счет фронтальных конвективных окон
Применение только полностью стальных коллекторов гарантирует надежную работу в системах, подверженных гидроударам, и с химически агрессивными теплоносителями
И снова Итальянец со своей инновационной технологией — может использоваться в смешанных системах отопления, состоящих из различных конструкционных материалов, как в жилых, так в промышленных и общественных зданиях.
Достоинства:
Хорошая теплоотдача 1 секции 191 Вт
Гарантия 20 лет
Рабочее давление 40 Бар
Может использоваться с разными теплоносителями
Rifar Monolit 500
Радиаторы Российского производства. Соединение секций производится по инновационной отечественной технологии контактно-стыковой сварки.
Достоинства:
Предусмотрена возможность использования в агрессивных средах
Гарантия 25 лет
Отсутствие межосевых стыков
Температура теплоносителя до 135°С
Рабочее давление теплоносителя — до 30 атм
Недостатки:
Выпускаются серийно от 4 до 14 секций, без четного кол-ва 5 и 7 секций
высокий диапазон цен для отечественного производителя
Радиаторы совместного производства Италии и Китая. Полнобиметаллические батареи отопления с каркасом из углеродистой стали.
Достоинства:
Повышенная прочность и надежность
Температура теплоносителя до 110°С
Небольшая стоимость
Недостатки:
Рабочее давление до 25 атм
Royal Thermo Revolution Bimetall 500
Достоинства:
Абсолютная гарантия 15 лет
Повышенная мощность, технология POWERSHIFT.
Полностью стальной коллектор нового поколения
Максимальное рабочее давление до 30 Бар
Сравнительно не большая стоимость
Недостатки:
Слабая теплоотдача 1 секции 168 Вт
Rifar Base 500
Одна из самых мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и слабоутепленных помещений.
Достоинства:
Отличная теплоотдача 1 секции 197 Вт
Температура теплоносителя до 135°С
Повышенная устойчивость к коррозии
Недостатки:
Допускается использование только специально подготовленной воды
Rommer Profi Bm 500
Модель разработана ведущими инженерами РФ, что гарантирует надежность, долговечность и высокую теплопроводность.
Достоинства:
Полностью стальной коллектор
Отсутствуют острые углы и кромки
Недостатки:
Рабочее давление до 20 Бар
Низкая теплоотдача секции 143 Вт
Lammin Eco BM-500-80
Достоинства:
Низкая доступная цена
Максимальное рабочее давление 25 Бар
Высокая теплоотдача 1 секции 180 Вт
Максимальная рабочая температура теплоносителя 110°С
Konner Bimetal 500
Изготавливаются из высококачественного алюминия и стали.
Достоинства:
Полностью стальной коллектор
Высокое качество сборки и покраски
Высокая теплоотдача 1 секции 190 Вт
Рабочее давление до 30 Бар
Tenrad ВМ500
Полнобиметаллические радиаторы отопления, конструкция которых исключает контакт металла оболочки с теплоносителем.
Достоинства:
Полностью стальной сердечник, в теплоотдающей оболочке
Можно использовать в низкотемпературных сетях
Рабочее давление 24 Бар
Максимальная температура теплоносителя 120°С
https://youtu.be/sKYZYvztyGo
Как выпустить воздух из биметаллической батареи. Как выпустить воздух из АКБ
Настали холодные времена, и в каждом доме давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже забыли, как можно было обогреть дом без маленьких, компактных и удобных батареек. Но даже у отопления есть свои недостатки. Первый — это сильно пересушенный воздух, который можно смочить с помощью специального увлажнителя на аккумуляторе.Во-вторых, есть много технических вопросов, одну из которых мы сегодня обсудим.
Что такое батарея и как ее определить?
Если вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, даже вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, вероятно, вся проблема в том, что вам нужно только выпустить воздух из не совсем горячей батареи. Эта статья подробно расскажет, как выпустить воздух из аккумулятора.
Перед выпуском воздуха необходимо убедиться, что это действительно причинная неисправность системы.
Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или слишком горячие, возможно, проблема непосредственно в нагревателе, или, возможно, в батареях скапливается другой осадок. Также обратите внимание, не капает ли вода с батарей. Возможно в аккумуляторной течи, тогда просто нужно отключить систему обогрева и.
Если в результате выполненных действий ситуация не изменилась, возможно, гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают моменты, что на верхних этажах аккумулятор остается холодным, а на нижнем этаже аккумулятор очень хорошо греется.В таких случаях желательно вызвать мастера, специализирующегося в данной сфере.
И если в результате детального обследования системы обогрева вы не обнаружили других проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью остыла, то вам просто нужно понять, как выпустить воздух из батареи.
Что может привести к зазвдушенности системы отопления?
Но сначала давайте посмотрим, какими могут быть последствия такого, казалось бы, безобидного взрыва одной батареи.
Как оказалось, то, что радиатор не нагревает комнату, не самая большая беда.Основная проблема в том, что воздух в батареях приводит к ее коррозии изнутри, и как следствие — к сокращению срока службы радиатора.
Следующий нюанс — при автономной системе отопления котел вынужден «гнать» в систему воздух, а не жидкость. А это приводит к преждевременному повреждению подшипников на валу и, как следствие, досрочному выходу из строя насоса.
Как правильно слить воздух из АКБ?
Полезная схема для работы
Для того, чтобы выпустить воздух из батареи отопления, воспользуйтесь специальным ключом, чтобы открыть «воздушный клапан».
Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в строительном магазине. Современные аккумуляторы позволяют использовать для таких целей отвертку.
Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите аккумулятор и с любой его стороны обнаружите небольшой вентиль, который в народе называется краном Маевского.
Сегодня вы можете установить несколько таких клапанов, и вы можете установить один в верхней части радиатора.Найдя нужный клапан, откручивайте его в сторону, пока не услышите вой воздуха.
Поставьте емкость под кран и подождите, пока выйдет весь лишний воздух и не начнет капать вода. Подождите, пока вода не перестанет пузыриться и не потечет тонкой струйкой. Теперь весь воздух в батареях опущен, и кран можно вернуть в исходное положение.
Помимо упомянутого выше крана Маевского на радиатор отопления может быть установлен автоматический воздушный шток или обычный клапан, который элементарно ввинчивается в любую из верхних заглушек радиатора.Автоматический дрифт самопроизвольно выполняет все действия по стравливанию лишнего воздуха из аккумуляторной батареи.
Мелочи и нюансы
Если все же при установке системы отопления мастера поленились и не установили на радиатор специальный вентиль, то вам самому придется провести несложную процедуру спуска воздуха из аккумулятора, но в несколько по-другому.
Для этого понадобится газовый или гаечный ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку.Если открученная заглушка чугунной батареи не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время повторите попытку.
В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо слить воду с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой высокой точке системы отопления.
После того, как вода будет слита, подождите некоторое время, а затем закройте кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка тухнет автоматически при повышении температуры радиатора.Если эти действия не привели к желаемому результату, доведите воду в системе отопления до кипения и тогда воздушная пробка обязательно вылезет наружу.
Также следует учитывать, что воздушная пробка может образовываться в местах изгиба трубопровода, по этой причине при установке системы отопления необходимо выдерживать оптимальное расстояние направления уклона при прокладке трубопровода.
Если фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод образует петлю, то необходимо установить дополнительные клапаны стравливания воздуха.
Современные производители радиаторов отопления порой не очень добросовестны в своей области производства, и в результате мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что сколько не стравливают воздух из батареи, не изготовленной по стандартам, воздуха в ней будет бесконечно. Ведь сам материал радиатора способствует образованию газов. У этой проблемы есть только одно решение — купить новый качественный аккумулятор.
Если вам ближе формат видео инструкции — смотрите видео ниже.Там все пошагово показано.
Надеемся, что материал был вам полезен. Пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей ниже.
Согрейте вас в домашних и не завоздуших батарейках!
С началом отопительного сезона у некоторых жителей многоквартирных домов и владельцев собственных коттеджей возникает проблема: как выпустить воздух из батареи отопления?
Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения. После начала отопительного сезона становится очевидным, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются холодными целиком или наполовину.Холодные радиаторы и шум в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:
Отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к ее некорректной работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
выпуск радиаторов низкого качества, с несоблюдением норм при их изготовлении;
производство некондиционного ремонта — несоблюдение направлений уклона магистральных трубопроводов;
неправильное заполнение системы отопления водой — заливка должна производиться с одновременным спуском воздуха, спуск можно проводить только медленно;
низкое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5-7 мг / экв / л.
Холодные обогреватели в этом случае неприятности, воздушные пробки представляют угрозу для всей системы отопления в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.
Неприятные моменты — это лишний шум в помещении. Обычно это звук текущей воды, шум и потрескивание, которые отвлекают и мешают вам отдыхать и работать. Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной.Для проведения самостоятельных работ необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.
Как выпустить воздух из аккумуляторов
В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то установлены батареи с системами вентиляции, а в других еще остались чугунные конструкции без них. Поэтому иногда бывает сложно понять, как выпустить воздух из аккумуляторов той или иной конструкции.Как правило, рассматривается несколько методов проведения профилактических работ.
В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через резервуар для хранения, также в самой высокой точке. Такие системы, как менее стабильные, отходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, в которых требуются выходы воздуха. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы. Это правильно в связи с тем, что при контакте этих материалов с теплоносителем должен выделяться водород, который необходимо удалять.
Ручной воздухоотводчик или краны Маевского
Изобрел кран-сантехник по имени Роев, а изобретение запатентовал другой, более умный мастер, по имени Маевский. Обычный способ слива воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котлов, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или мытья машины.
Кран Маевского представляет собой механический агрегат, состоящий из винта 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резинового уплотнительного кольца.Иногда его еще называют вентиляционным отверстием с игольчатым клапаном. Крепится к радиатору с помощью струйки (втулка с наружной резьбой). Кран устанавливается сверху на радиатор или полотенцесушитель.
Чтобы начать стравливание воздуха из системы отопления, отверткой отверните конусообразный винт клапана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или водяных струй — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен.Лучше немного подождать, а потом повернуть кран.
Наконечник . Сильно раскручивать кран не нужно, так как напор воды может не позволить в дальнейшем открутить его обратно. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы дыра не была направлена на стены, поскольку существует угроза повреждения отделки помещения.
Цена крана Маевского 60-100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели, стилизованные под старину, их цена достигает 1200 рублей.
Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма создают баланс вентиляционного отверстия. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти наружу.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается наибольшее ее количество.
Эти блоки могут быть прямыми или угловыми, в зависимости от конфигурации батарей. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.
Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.
Прямая установка в резьбу.
Установка через запорный вентиль.Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы. Их снимают для периодической чистки, так как при загрязненных примесях он перестает корректно работать.
Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдайте ряд правил. Откручивать и крутить его можно только гаечным ключом, так как при использовании дышла нельзя рассчитать усилие, и он треснет. За корпусом дефлектора при работе держать нельзя — можно сломать.
Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известные компании-производители вентилируемых вентилей — Danfoss и Wind.
Как выпустить воздух из чугунной батареи
Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха из чугунных обогревателей старого типа в многоквартирных домах приглашают сантехников из ЖЭК, так как это правило регулируется постановлением Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. сантехников исключают из этих работ, давая право собственникам решать проблемы с отоплением.
В частных коттеджах эту работу, как правило, должны выполнять сами арендаторы. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обыкновенный кран, что несомненно портит внешний вид жилого помещения, но упрощает процесс выпуска воздуха. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.
В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же работы решено производить в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный клапан на стояке.Далее нужно перейти к сборке шланга к отверстию радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.
Наконечник . Во время выпуска воды необходимо поставить под аккумулятор таз или ведро с водой и запастись ветошью, так как вода будет стекать из аккумулятора.
Затем откручиваем колпачок. Сделать это непросто, ведь чугунные батареи обычно окрашивают масляной краской, а вокруг вилки она затвердевает.Иногда соединительные детали прикладывают еще и к надколеннику, что также не способствует легкому откручиванию пробок. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.
Работа проводится накидным ключом.
Наконечник . Если сразу открутить колпачок на чугунном аккумуляторе нет возможности, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, его наносят на стыки и ждут 10-20 минут.
После выполнения всех необходимых работ необходимо обмотать колпачок вспененным скотчем (тонкий прозрачный герметик) и снова прикрепить.
Следует ли выпустить воздух из батареи, решать владельцам домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неправильно работающего отопления, лучше научиться самостоятельно выпускать воздух из батареи отопления. Более того, зная последовательность действий, это не составит труда!
Естественное содержание воздуха в системе, в течение сезона создает проблемы: холодные радиаторы тепла, шум, со временем начинается коррозия металлических труб.Во избежание дискомфорта в эксплуатации и для продления срока службы стальной электропроводки и нагревательных блоков система избавлена от атмосферных помех. Поговорим, почему они возникают и какими способами от них избавятся!
Установка крана на батарею отопления
Причины концентрации воздуха в системе отопления
Одно условие скопления пробок понятно — длительный перерыв в работе системы отопления. Другие причины следующие:
Расчет домашней электропроводки сделан неправильно.Отклонения, перегибы в расчет не принимаются. Благодаря этому даже профессионально спроектированная система после ввода в эксплуатацию будет содержать немного воздуха. формируется обязательно, а в некоторых случаях требуется переработка всей системы.
Неравномерное заполнение системы носителем. Это связано с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждением участков за пределами входа в дом или при работе с перебоями. Заполнение пустот атмосферными массами происходит в отопительный сезон, если величина давления носителя невысока.Для обескровливания также используются летчики.
Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и, соответственно, ремонта заменой секций в отдельных трубах можно пренебречь. Отсутствие или отсутствие уплотнения приведет к разгерметизации и за счет силы давления свищ будет втягивать воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Перед снятием воздушной шапки трубопровод проверяется омылением приготовленной эмульсии.
Засорение воздуха из-за нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что при нагревании воздух в системе отопления частного дома или многоквартирного дома расширяется и образует пузыри. Когда они лопаются, они выпускают воздух, который тут же скапливается.
Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Вентиляционный клапан от системы отопления — это первое, на что следует обратить внимание при проектировании отопления собственного дома. Замкнутая система с тепловым узлом автономного типа в собственном доме должна иметь аналогичное устройство на котле или топке.
Схема самоудаления
Образование пробок влияет на подключение к системе отопления других водяных контуров — котлов, теплых полов. Уровень расположения дополнительных устройств разительно отличается от расположения нагревательных приборов, что делает неизбежным появление атмосферы. Для работы такого типа отопления, обратного клапана байпасного контура, давление в системах приборов останется стабильным и заглушки не будет.
Снимите воздушную пробку с алюминиево-биметаллической батареи
Когда причина скопления определена и устранена, воздушная преграда устраняется.Перед тем, как спустить воздух из системы отопления, важно знать, как циркулирует теплоноситель — принудительно или естественным путем. От этого зависит способ стравливания пробковой массы. Итак:
Естественная циркуляция
Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке — подающий трубопровод к нему проложен с уклоном вверх. Для стравливания воздуха из системы отопления каждый радиатор снабжен гусеничным краном или краном Маевского, чтобы равномерно выдавливать массу в сторону опорожненного ранее бака.
Принудительная циркуляция
В этом случае линия подачи имеет наклон вниз. Устанавливается сливная арматура, а обратка направляется на слив воды, чтобы в случае экстренных мер можно было быстро выпустить воздух из радиатора для дальнейшего ремонта.
Инструмент для удаления воздуха из системы отопления
Функция сброса имеет множество кранов и сливных клапанов. Наиболее распространенными в частных домах являются следующие системы:
Кран Маевского.В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется продуть систему отопления. Он состоит из латунного корпуса с отверстием для слива и винта. Используйте его специальным гаечным ключом или отверткой поворачивайте против часовой стрелки. Когда воздух перестает выходить из системы, кран закрывается до упора. Обязательно подготовьте емкость для сбора воды и тряпок — ее бросают на кран, чтобы не разбрызгивалась на стенки грязная вода. Использованный насос временно отключен.
Автоматический воздухоотводчик. Принцип действия — срабатывание поплавка, встроенного в корпус — сам воздушный автоматический клапан уже находится на точке системы. Когда воздух скапливается в трубопроводе, поплавок опускается, тем самым открывая выпускной клапан и удаляя его. После нормализации давления масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки среды корпус устройства снабжен навинчивающейся крышкой. Устройство незаменимо при принудительной циркуляции.
Монтаж системы отопления в доме
Сепаратор. «Продвинутые» воздуховоды в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам — окалину, грязь, песок и глину. Он состоит из двух частей: общего цилиндрического корпуса с двумя выпускными отверстиями — верхней воздушной камерой и нижней для твердых частиц, а также фильтрующей сеткой, которая удерживает пузырьки воздуха и направляет их вверх в камеру. Чтобы выпустить воздух из аккумулятора, оба крана открываются и линия очищается.
Для качественной работы домашней тепловой сети мастера рекомендуют установить несколько типов дренажных устройств. Например, на котле или топке монтируется автоматический возвратный клапан отопления — там давление стабильно высокое. Радиаторы укомплектованы кранами Маевского каждый. Коллектор дополнен сепаратором.
Определение сечения в воздухе и удаление пробки: как выпустить воздух
Есть несколько способов определить количество воздуха в системе.Основной из них — холодный участок сети. К тому же звук при звоне более звонкий, чем в трубах с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум — бульканье и шипение — расскажет вам о наличии воздуха. Итак, когда сайт определен, действуйте следующим образом:
Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки, находящейся за пределами определенной площади, с помощью ближайшего крана Маевского или другого штрека.
Затем медленно откройте воздушный клапан для нагрева, подготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и выпуская воздух.
Разблокировка управления осуществляется кратковременным включением циркуляционного насоса. После этого кран закрывается и система работает нормально.
Таким образом, получается, удалить воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.
Если система все еще дует
Еще бывает, что принятые меры не дали результата, и не удалось удалить воздух из системы отопления.Что делать в этом случае:
Попробуйте убрать скопление воздуха из мест подальше от ворот спуска. Для этого увеличьте температуру системы, увеличив дозу топлива. Соответственно увеличивается и давление. Метод хорош тем, что позволяет автоматически удалить лишний воздух через вентили, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, можно будет регулировать массу воздуха к клапану.
Метод удара. Воздействуя на радиаторы молотком, создайте колебания держателя, которые перемещают пробку.Опытные мастера этот метод помогает переместить воздушную массу в нужное место.
Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «малой кровью», разобранные для этой цели итальянские производители хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разобрать и радиаторы, удалив с них скопившийся шлам, и собрать с помощью прокладок. Способ доступен только профессионалам и с разрешения сервисной компании, так как перекрытие стояка необходимо, если это многоквартирный дом.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Итак, узнав, почему включается система отопления, уже легко устранить причину и прогнать скопившиеся массы — процесс понятен.
Важно постоянно не допускать использования собственной отопительной модели, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных сюрпризов, влияющих на комфорт.
Слить воздух из АКБ несложно, главное изучить все нюансы!
Если есть неисправности в системе отопления, они обычно обнаруживаются в начале отопительного сезона.Множество проблем, таких как неравномерный нагрев радиатора или чрезмерный шум, можно устранить простым действием — удалением воздуха из системы отопления.
Попадание воздуха в систему водяного отопления — очень распространенное явление. И немедленно на это отвечайте. Хотя некоторое количество воздуха в системе может показаться не опасным, это часто вызывает более серьезные проблемы. А иногда зазвдушенность радиатора или труб позволяет выявить поломки или изъяны при монтаже системы отопления.
Наличие воздушных пробок обычно проявляется в виде неравномерного нагрева отдельных элементов системы, например, радиаторов. Если устройство заполнено теплоносителем лишь частично, его работу сложно назвать эффективной, так как помещение получает меньшую часть тепловой энергии, т.е. не прогревается.
Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нагревается только его нижняя часть, скорее всего, устройство находится в воздухе, нужно выпустить воздух
Если воздух скопился в трубах, это мешает нормальному движению охлаждающей жидкости.В результате работа системы отопления может сопровождаться довольно сильным и неприятным шумом. Иногда часть системы начинает вибрировать. Присутствие воздуха в контуре вызывает активацию различных химических процессов, например, может вызвать разложение гидрокарбонатных соединений кальция и магния.
Это приводит к образованию углекислого газа, нарушающего кислотно-щелочной баланс теплоносителя. Повышенная кислотность способствует усилению коррозионного воздействия на элементы системы отопления, что может привести к значительному сокращению срока их службы.
Кроме того, химические процессы, происходящие под воздействием высоких температур, вызывают отложения известняковых отложений на стенках труб и радиаторов, создавая плотный осадок. В результате уменьшается зазор трубок, меняются характеристики отопительной системы, она работает с меньшей отдачей. Большое количество известкового налета может полностью забить трубы, их необходимо прочистить или даже полностью заменить.
Наличие воздуха в автономной системе отопления может указывать на процессы, способствующие образованию отложений и засорению труб контура отопления
Если контур отопления включен циркуляционным насосом, наличие воздуха в системе может быть вредным для его работы.Подшипники данного устройства предназначены для постоянного проживания в водной среде. Если в насос попадет воздух, подшипник будет работать в режиме сухого хода, что приведет к его перегреву и поломке.
Как они появляются
Причин появления воздуха много, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же необходимо изучить факторы, под действием которых в системе отопления образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их влияние на систему.Чаще всего в систему проникает воздух:
, если отопление изначально было установлено неправильно;
при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
, если нарушена целостность связи между отдельными компонентами системы;
при отсутствии или неправильной эксплуатации устройств вытяжки воздуха в системе;
после проведения ремонтных работ;
при восстановлении утраченного объема теплоносителя с помощью холодной воды.
Неправильный монтаж системы отопления приводит к ее проветриванию в тех случаях, когда трубы прокладываются с неравномерным уклоном, образуют петли и т. Д. Такие участки лучше всего отслеживать еще на этапе проектирования автономного отопления.
Заполнение контура водой должно производиться по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода течет слишком быстро, в определенных областях она может стать самопроизвольной версией гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.
В местах подключения труб и радиаторов часто возникают утечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода практически сразу испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который замещает потерянный объем воды.
Небольшой зазор, через который протекает вода, может вызвать попадание воздуха в контур отопления и образование воздушной пробки
Поскольку в некотором смысле контур все еще может переноситься по воздуху, при проектировании отопления необходимо предусматривают установку специальных устройств, предназначенных для отвода воздуха из системы отопления.Если такие деаэраторы уже есть в наличии, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них вышли из строя и требуют замены.
Также бывает, что устройства для удаления воздуха неэффективны из-за неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно после ремонта в систему попадает воздух. В этом случае необходимо будет провести мероприятия по проветриванию.
Растворенный в воде воздух попадает в систему отопления при заполнении контура.При нагревании выделяется в виде мелких пузырьков, из которых образуется воздушная пробка.
При потере части объема охлаждающей жидкости ее необходимо восполнить. Пресная вода, в отличие от того, что уже есть в системе, содержит в себе определенное количество растворенного воздуха. При нагревании выделяется в виде мелких пузырьков и накапливается, образуя пробки. Если в систему добавляется свежая охлаждающая жидкость, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не разлетелась по воздуху.
Способы удаления воздуха из системы
Итак, чтобы избежать нагрева воздуха, необходимо без лишней спешки правильно спроектировать и установить, очистить и залить теплоносителем.И даже при этом в системе могут появиться одна или несколько воздушных пробок. Что делать в этом случае? Порядок работы во многом зависит от конструктивных особенностей системы отопления.
Автоматические вентиляционные отверстия — это небольшие устройства, которые следует устанавливать в местах, где наиболее вероятно скопление воздуха, например, при повороте трубы
В контурах с естественной циркуляцией теплоносителя по верхней проводке Воздух удаляется через открытый расширительный бачок.При установке такой системы подводящий трубопровод устанавливают таким образом, чтобы он поднимался вертикально к резервуару. Емкость для теплоносителя размещается в самой высокой точке системы, что обеспечивает естественное продвижение жидкости по контуру отопления.
Обратный трубопровод также следует устанавливать с уклоном, обеспечивающим естественное движение потока теплоносителя. Если система смонтирована правильно, воздух внутри контура будет постепенно вытесняться горячей водой Вверх и покидать трубопровод, свободно сообщаясь с атмосферой расширительного бака.
Схема удаления воздуха из контуров с принудительной циркуляцией отличается от предыдущего типа. Вверху такой системы устанавливается открытый расширительный бак, а перед входом в котел устанавливается закрытый расширительный бак. В такой системе подводящий трубопровод не должен быть наклонным, так как перекачка теплоносителя стимулируется насосом, а устройства для отвода шлюзовой пробки используются по-разному.
Для удаления воздуха из системы в самых высоких точках системы и в углах трубопровода установлены специальные автоматические вентиляционные отверстия.Для снятия заглушек с радиаторов используют краны Маевского. Таким же образом удаляется воздух из отопительного контура с естественной циркуляцией, но при нижней разводке труб.
При правильной установке Процедура удаления ненужного воздуха из системы очень проста, она сводится к открытию соответствующих клапанов и их закрытию после того, как воздушные пробки, образовавшиеся в системе отопления, разошлись. Автоматические форточки открывать не нужно. Они работают при изменении давления.
Отопительные контуры закрытого типа в обязательном порядке дополняются автоматическими дефлекторами.Они устанавливаются по всему контуру в определенных точках, что позволяет удалять воздушную пробку из контура локально, не дожидаясь, пока воздух переместится в верхнюю часть системы. Эта схема называется системой многоступенчатой деаэрации.
Для открытия крана Маевского используйте специальный ключ или обычную отвертку. Воздух выпускается до тех пор, пока из крана не потечет вода.
Идея состоит в том, чтобы обеспечить выпуск воздуха в каждую часть отопительного контура. Обычно каждый радиатор снабжен ручным приточно-вытяжным устройством, например краном Маевского.Если радиатор снизу горячий, а его верхняя часть остается холодной, то скопившийся воздух необходимо удалить из него.
На этой схеме показано устройство сепаратора для воздуха. Этот прибор позволяет удалить из отопительного контура не только воздух, но и загрязнения (+)
Для этого вам понадобится ключ или отвертка, а также емкость для сбора воды и тряпка для пола. С помощью инструментов кран Маевского открывается и под него ставится емкость.Воздух выходит с характерным шипением. Когда пробка снята, из крана Маевского потечет вода. Теперь кран можно закрыть. В большинстве случаев эта несложная процедура позволяет восстановить равномерное распределение теплоносителя по радиатору.
Автоматические воздуховыпускные отверстия бывают горизонтального и вертикального типа. Их устанавливают в местах, где вероятность образования воздушной пробки наибольшая. Это могут быть участки, в которых труба обогрева делает поворот, петлю и т.п. Воздушное отопление более характерно для верхних этажей здания, поэтому особое внимание следует уделить установке вентиляционных устройств.
На данной схеме показано расположение устройств для отвода воздуха из системы отопления: автоматический воздухоотводчик и кран Маевского
При использовании автоматических воздухоотводчиков важно следить за уровнем давления в системе. Кроме того, такие устройства обладают повышенной чувствительностью к загрязнениям. Чтобы продлить срок службы автоматического дефлектора, нужны хорошие фильтры, а также регулярная промывка отопительного контура.
Автоматические устройства для удаления воздуха обязательны при установке систем отопления закрытого типа.Их установка позволяет быстро и без вмешательства человека удалить воздушные пробки.
Для определения места скопления воздуха радиаторы и трубы просто прощупываются для начала. Там, где температура нагрева заметно ниже, обычно есть воздушная пробка. Другой способ определить место в воздухе — коснуться контура. Используйте небольшой металлический предмет, который аккуратно прикладывают. В местах скопления воздуха звук будет более звонким.
Иногда для естественного удаления лишнего воздуха из отопительного контура достаточно достаточно нагреть теплоноситель.Высокая температура стимулирует процесс выпуска воздуха и его продвижение по системе. Допускается нагрев воды в системе отопления до 100 градусов.
Если в системе снова и снова наблюдается образование воздушных пробок, необходимо проверить все соединения на герметичность. Рядом с местом образования шлюза почти наверняка найдется небольшая щель, из которой незаметно течет вода и в которую просачиваются пузырьки воздуха. Устранение такой трещины или трещины решит проблему.
Если даже после стравливания воздуха через кран Маевского радиатор нагревается неравномерно, не исключено, что прибор следует снять и промыть или заменить на новый
Алюминиевые радиаторы считаются наиболее уязвимыми для появление воздушных пробок. Взаимодействие горячего теплоносителя с материалом устройства вызывает развитие коррозионных процессов, которые сопровождаются выделением газообразных веществ. Если жесткость такого радиатора наблюдается снова и снова, имеет смысл заменить его на более современный прибор с внутренним антикоррозионным покрытием.
Для правильной работы отопительной системы ее необходимо промыть, а затем снова наполнить водой. Часто именно на этом этапе в контур засасывается воздух. Это связано с неправильными действиями при заливке контура. В частности, как упоминалось ранее, воздух может быть захвачен слишком быстрым потоком воды.
Схема расширительного бака открытого контура отопления дает возможность составить представление о порядке заполнения такой системы теплоносителем после мойки
Кроме того, правильное заполнение контур также способствует более быстрому удалению той части воздушных масс, которые растворены в теплоносителе.Для начала имеет смысл рассмотреть пример заполнения открытой отопительной системы, на самом верху которой расположен расширительный бачок.
Залейте охлаждающую жидкость в такой контур, начиная с его нижней части. Для этих целей в системе внизу устанавливается запорный вентиль, через который в систему подается водопроводная вода. В правильно устроенном расширительном бачке есть специальный патрубок, предохраняющий его от перелива.
Этот шланг следует надевать на шланг такой длины, чтобы его второй конец был подведен к месту и находился вне дома.Перед тем, как начинать заливку системы, позаботьтесь о котле. Рекомендуется на это время отключить его от системы, чтобы не сработали защитные модули этого устройства.
После завершения этих подготовительных шагов можно начинать заполнение контура. Кран в нижней части контура, через который поступает водопроводная вода, открывается таким образом, что вода очень медленно заполняет трубы. Рекомендуемый расход должен быть примерно в три раза меньше максимально возможного.Это означает, что клапан следует поворачивать не полностью, а только на одну треть зазора трубки.
Такое медленное наполнение продолжается до тех пор, пока вода не потечет через выход переливного шланга наружу. После этого водопроводный кран следует закрыть. Теперь необходимо пройти через всю систему и на каждом радиаторе открыть кран Маевского, чтобы выпустить воздух.
После этого котел снова можно подключить к системе отопления. Эти краны также рекомендуется открывать очень медленно.Во время заполнения котла теплоносителем слышно шипение, которое издает предохранительный клапан выпуска воздуха. Это нормально. После этого системе снова нужно добавить еще воды с той же медленной скоростью. Расширительный бак должен быть заполнен примерно на 60-70%.
После этого необходимо проверить работу системы отопления. Котел включается и нагревается системой отопления. Затем исследуются радиаторы и трубы, чтобы определить места, где нет отопления или недостаточно.Недостаточный прогрев свидетельствует о наличии воздуха в батареях отопления, необходимо снова провести его спуск через краны Маевского.
Если процедура заполнения отопительного контура теплоносителем прошла успешно, не расслабляйтесь. В течение как минимум недели следует внимательно следить за системой, следить за уровнем воды в расширительном баке, а также проверять состояние труб и радиаторов. Это быстро решит возникшие проблемы.
Аналогично производится заправка теплоносителем закрытых систем.Воду также следует подавать в систему с небольшой скоростью через специальный кран. Но в таких системах важно контролировать давление. Когда она дойдет до отметки в две планки, следует отключить воду и слить воздух со всех радиаторов через краны Маевского.
Давление в системе начнет снижаться. Необходимо добавить в контур немного теплоносителя, чтобы поддерживать давление на уровне двух бар. Выполнить обе эти операции в одиночку сложно.Поэтому рекомендуется заполнить замкнутый контур помощником. Пока человек сливает воздух из радиаторов, его напарник контролирует уровень давления в системе и тут же его корректирует. Совместная работа улучшит качество этого вида работ и сократит их время.
Полезное видео по пробкам
Вот процесс удаления лишнего воздуха из радиатора с помощью крана Маевского:
О том, как стравить из контура отопления воздух, не проходящий через дефлектор, В следующем видео рассказывается:
Воздух, попадающий в систему отопления, снижает эффективность ее работы и может вызвать повреждение определенных частей.Чтобы успешно справиться с этой проблемой, необходимо с самого начала правильно выполнить монтаж отопления или исправить имеющиеся недостатки. Кроме того, необходимо установить вентиляционные устройства и соблюдать правила эксплуатации систем отопления.
Владельцы многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, часто сталкивались с проблемой скопления воздуха в системах отопления. Это проявляется в появлении различных шумов, плохом нагреве аккумуляторов и коррозии металлических деталей.
Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически необходимо стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой целостности системы, но и по другим причинам.
Рассмотрим причины появления воздушных пробок:
На случай ремонта отопления.
В квартирах сложно сразу проветрить трубы, заливая их водой.
Эта проблема часто встречается у теплых полов, в тех случаях, когда их линии сделаны не совсем горизонтально.
Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В автономных системах отопления нет времени на воздух, однако при постоянном обновлении теплоносителя проблема будет появляться снова и снова.
Определите проблему
Для выявления скопления воздуха в отоплении необходимо:
попробуйте прикоснуться к батарее, и в случае, если часть поверхности холодная или теплая, это будет означать, что в системе есть воздух;
в случае, если температура в помещении снизилась без причины;
, если вы слышите бульканье в радиаторе.
Чтобы проверить, нужно ли вентилировать систему, очень просто постучите металлическим предметом по верхней части батареи, а затем одновременно сделайте это по ее нижней части. В месте появления пробки звук будет более звонким.
Последствия наддува отопления
Если вовремя не уронить пробку, продолжительный контакт с кислородом отрицательно повлияет на металл, он может покрыться окалиной, и начнется разрушение. Кроме того, воздушный поток системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего одни места перегреваются, а другие немного нагреваются.
Существуют разные способы отвода газа, и приоритет следует отдавать одному или другому в зависимости от выбора охлаждающей жидкости. А также от способа циркуляции воды в системе: естественным образом или принудительно.
В итоге используется воздушный клапан, позволяющий слить воздушную пробку с радиатора или крана Маевского.
Как выпустить воздух
В системах с принудительной циркуляцией для удаления воздуха в верхней части используется небольшой воздушный коллектор. Однако выпуск воздуха возможен только в том случае, если подающая труба расположена под углом в направлении движения охлаждающей жидкости.
В этом случае воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, будут выходить через ряд специальных клапанов.
На сегодняшний день для слива воздуха и воды в системе чаще применяется использование ручных и автоматических методов. Переносные устройства (краны Маевского) отличаются компактными размерами
Следует учесть : спуск воздуха возможен только после полного остывания охлаждающей жидкости.
Характеристики автоматических воздухоотделителей
Для того, чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, например, в теплом полу в доме, участие человека не требуется.
Высокая производительность не снижает сильной чувствительности к примесям в теплоносителе, поэтому они устанавливаются вместе с фильтрами. Фильтры устанавливаются как на подающей линии, так и на обратной. Для наиболее эффективного удаления воздуха в их конструкции есть ступени, позволяющие удалять кислород из каждой группы устройств.
Если в частном доме трубы смонтированы под небольшим углом к направлению движения воды — дренажный механизм позволяет нагревать воздух с большим расходом теплоносителя и увеличивает давление.
Удаление воздуха через разлив в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях
Преимущества алюминиевых аккумуляторов — доступная цена и отличная теплопроводность. Но алюминий — не очень хороший материал для нагрева из-за его способности реагировать и выделять водород.
При надувании такой батареи кран Маевского поможет решить проблему сброса излишков воздуха. Для того, чтобы вытеснить водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, но этого хватает лишь на время, и тогда газ не уходит.
Биметаллические радиаторы — еще одно замечательное изобретение. Там, где внутренние части соприкасаются с водой, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, при его открытии можно прокачать систему и выпустить кислород.Изгиб таких радиаторов аналогичен другим разновидностям.
Чугунные батареи также вентилируются краном Маевского или автоматическим дефлектором, поэтому вы можете прочистить пробку в трубах.
Использование крана Маевского
Устройство пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система проветривается, это помогает удалить излишки воздуха в отопительной трубе. Кран Маевского — это компактный удобный дефлектор, который монтируется сбоку от аккумулятора. Когда трубы надуты, следует взять отвертку и небольшую емкость, потому что помимо отвода воздуха будет стекать немного воды.
Важно знать: air сокращает срок службы водяного насоса!
С помощью отвертки открутите кран и замените емкость. Далее, если причина продувки произошла, вы услышите шипение, после чего воздух начнет выходить с каплями воды по воздуховодам. Полностью спущенный воздух будет, когда небольшая струйка воды пройдет через выпускной патрубок. Это продлит срок службы котла. Пока система толкает газодувку, могут появляться капли воды.
Использование автоматического воздуховода
Для простоты прокачки можно установить это устройство, особенно на биметаллические батареи. У него есть поплавок, который плотно закрывает вентиляционное отверстие, когда в системе есть вода. В случае попадания воздуха поплавок опускается и выпускает его наружу.
Однако для правильной работы устройств рекомендуется использовать только очень чистую воду, которой практически нет в системах отопления.Следовательно, нужно ставить фильтры.
Перед этим необходимо, что занимает много времени. Однако даже это не может гарантировать вам правильную работу механизма, так как иногда его потребуется чистить.
Примечание: бывают случаи, когда нужно немного встряхнуть аккумулятор. В нижней части аккумулятора можно установить обычный кран с водой в водопроводе. Если вам нужно выпустить воздух, откройте кран и пустите воду. Это позволяет прогонять его по системе и выталкивать воздух через систему воздуховыпускных отверстий.
Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздуховыпускные отверстия.
В водопроводе также возможно появление воздуха, что негативно сказывается на его работе: трубы и переходники разрушаются, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и лопается труба. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогут шаровые краны, вентили, автоматические воздуховыпускные клапаны, вентили Маевского.
Посмотрите видео, в котором эксперт рассказывает, как определить объем воздуха в системе и как выпустить воздух из аккумуляторов:
Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды Испытание, измерение и проверка воздушного потока и качества воздуха cmchospitalhisar.com
Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды Тестирование, измерение и проверка воздушного потока и качества воздуха cmchospitalhisar.com
Home
Тестирование, измерение и проверка
Воздушный поток и качество воздуха
Анемометры
Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды
Гигрометр
и люксметр в одном прочном блоке, мин. / Макс., Готов к работе использовать в подкладке из пеноматериала. Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды: мульти-тестеры: промышленные и научные.термометр. Уникальный генератор с ручным приводом позволяет проводить измерения качества окружающей среды с батареями или без них. Большой двойной ЖК-дисплей отображает результаты и указывает на низкий заряд батареи и выход за пределы допустимого диапазона. подставка для мольберта и винт для штатива, прочный футляр для переноски с инструкциями, гибридный измеритель качества окружающей среды Sper Scientific 850068: мульти-тестеры: промышленные и научные, также считывает показания любого термопарного зонда типа K. Особенности сенсорных кнопок, Использование в полевых условиях без батарей | Air Speed | Температура воздуха | Влажность | Свет | Температура термопары.автоматическое отключение питания и функции удержания. Аккумулятор 9V, совмещает анемометр.
##
Измеритель качества окружающей среды Sper Scientific 850068 с гибридным приводом
Комплект для калибровки мутномеров для MicroTOL и MTOL 1.0 и 10 NTU 0,02 HF Scientific MTOL. Точный надежный измеритель EC и измеритель температуры для аквариумов 3 в 1 с футляром для переноски 0-9999 частей на миллион, идеальный измеритель уровня воды для питьевой воды Тестер качества воды Yukysa, цифровой измеритель TDS для водопроводной воды и т. Д. DeFelsko ATM20A PosiTest AT-M Ручной съемный тестер адгезии с 20-миллиметровыми подставками для резки 20 и подставкой, TSI Quest Ранее 3M eg4-D Personal Noise Dosimeter и Dock. Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды , сертифицированный отремонтированный самонивелирующийся лазер Bosch GLL50-RT после ремонта.Беспроводной водопроводный видеоскоп Extech HDV650W-30G. Zerodis Digital Capacitance Meter 20000uF с ЖК-подсветкой Max 1999 Display Capacitor Pro Tester 0,1 пФ, обновленный комбинированный манометр для беспроводного смартфона AAB SPM-K1 и комплект датчиков. Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды . Прокатный бронзовый прибор для измерения уклона Инклинометр Многофункциональный угловой измеритель Линейка. 3-гранный 4-шток 20-240 ° F и C Trerice B831X0405 OEM-биметаллический термометр серии X, соединение 1/2 NPT.Новое зарядное устройство Trimble Dual Charger для Trimble 5700/5800 / R8 / R7 / R6 GNSS GPS 54344 Аккумулятор. Батарея в комплекте Цифровой измеритель уровня звука Cadrim Устройство для измерения уровня шума в децибелах с большим ЖК-дисплеем Диапазон высокой точности 30–130 дБА. Sper Scientific 850068 Измеритель качества окружающей среды с гибридным питанием , Hantek 2 CH DSO1062B Цифровой портативный осциллограф-мультиметр 60 МГц 1Gsa / S,
Измеритель качества окружающей среды Sper Scientific 850068 с гибридным приводом
Sper Scientific 850068 Измеритель качества окружающей среды с гибридным приводом
Meter Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды, Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды: Мульти-тестеры: промышленные и научные, Покупки по непревзойденной цене, Рекламные товары, Бесплатная доставка в тот же день, легкий возврат.850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды Sper Scientific, Sper Scientific 850068 Гибридный измеритель качества окружающей среды.
Microsoft посетила запуском воздушно-цинковой батареи (видео)
Александр Хирнер
Воздушно-цинковые батареи широко используются в таких устройствах, как слуховые аппараты, благодаря хорошему соотношению цены и качества. Сложность, конечно же, состоит в том, чтобы сделать их перезаряжаемыми. Это одна из двух технологий, над которыми ZAF Energy Systems работает последние пару лет.[ Обратите внимание, что CleanTechnica опубликовала статью об этой технологии еще в 2013 году. ]
Недавно был выпущен видеоролик с предпродажной встречи в июне 2015 года в Microsoft Research. Прежде всего, цель ZAF заключалась в том, чтобы найти партнера премиум-класса для мобильных устройств. В конце концов, продуктовая группа Microsoft пришла в восторг, признав, что ZAF опережает конкурирующие воздушно-цинковые батареи. Ниже представлено видео с кратким резюме.
Вот краткое изложение претензий ZAF:
Прогнозируемые 500 циклов при 75% КПД в оба конца.
В два раза больше объемной и гравиметрической плотности энергии литий-ионных аккумуляторов.
Допускается использование штатного производственного оборудования.
Нет необходимости в формировании (литий-ионные элементы отвлекают капитал на несколько недель, прежде чем их можно будет развернуть).
Пакеты устойчивы к загрязнениям (только термосварка).
Легко перерабатывается и безопасно (твердый электролит).
На встречу был доставлен прототип, состоящий из четырех подсумков. Его срок службы составил 40 полностью разряженных циклов, что в четыре раза больше, чем за предыдущие несколько месяцев.Естественно, важную роль в этом процессе играет сдерживание роста надоедливых дендритов цинка. Несмотря на то, что срок службы по-прежнему в 12 раз меньше запланированной цели, генеральный директор ZAF был уверен, что к концу 2016 года начнутся выплаты роялти, будь то с бытовой электроникой в будущем или без нее.
14 патентов на внутреннюю часть аккумуляторной батареи подтверждают претензии ZAF. Многие из них нацелены на то, чего часто не хватает в исследованиях и разработках аккумуляторов: на дешевизну производства. В целом, затраты на производство, по прогнозам, составят от 1/4 до 1/8 от литий-ионных аккумуляторов.Другие ключевые аспекты включают в себя мембрану, разрабатываемую совместно с Университетом Теннесси, которая предотвращает истощение воды в дыхательной батарее в сухих условиях, предположительно самобалансирующиеся элементы и, прежде всего, высокую гибкость.
Благоприятный характер химии цинка и воздуха с точки зрения экологической и пожарной безопасности тоже имеет свою цену. Среди других металло-воздушных батарей цинк имеет одну из самых низких плотностей энергии. Точнее, теоретический предел цинка-воздуха составляет примерно 1/10 от лития-воздуха с 11000 Втч / кг (технология, от которой отказались в 2014 году два влиятельных сторонника, но недавно возродили в некоторых вариантах).Кроме того, для разряда батареи менее чем за 2 часа потребуется принудительная подача воздуха. Однако, если все подтверждается, воздушно-цинковые аккумуляторные батареи ZAF находятся в пределах нормы по стоимости и производительности, чтобы сделать электромобили конкурентоспособными — мысль, которую развлекали инженеры Microsoft и ZAF.
По всей видимости, Microsoft ищет батареи получше. Одна из сильных сторон HoloLens — это расширение реальности без привязки, и, вероятно, это не последняя категория мобильных компьютеров, которую можно разблокировать с помощью портативного источника питания.По иронии судьбы, недавно произошло прямо противоположное: Surface Pro 3 страдает от плохой работы обычных литий-ионных аккумуляторов от одного поставщика. Я не знаю, какой прогресс был достигнут до сегодняшнего дня в коммерциализации воздушно-цинковых батарей. Тем не менее, я думаю, что стоит похвалить Microsoft за предоставление таких сведений, потому что одно можно сказать наверняка: предоставление исчерпывающих данных вместе с (прорывными) заголовками — хорошая идея, по крайней мере, с точки зрения образовательного прогресса.
Об авторе: Александр (@cybertreiber) начинал как инженер, работавший над сокращением загрязнения в промышленных масштабах.Специализируясь на энергоэффективности, он разработал системы управления, которые снизили потребление электроэнергии такими большими машинами. После получения степени MBA Александр создал процветающее сообщество распределенных вычислений и выступил на Global IoT Day 2015 с докладом о переходе от открытых данных к открытым процессам. Сейчас он возглавляет проект по улучшению сотрудничества в области исследования аккумуляторов. Если вы хотите принять участие в опросе, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или посетите домашнюю страницу openbatt.org для получения дополнительной информации.
Цените оригинальность CleanTechnica? Подумайте о том, чтобы стать участником, сторонником, техническим специалистом или представителем CleanTechnica — или покровителем Patreon. Реклама У вас есть совет для CleanTechnica, вы хотите разместить рекламу или предложить гостя для нашего подкаста CleanTech Talk? Свяжитесь с нами здесь.
Данные и видео для теплового и пожарного распространения нескольких литий-ионных батарей
Краткий обзор данных.2019 Октябрь; 26: 104379.
Mingyi Chen
a Школа охраны окружающей среды и техники безопасности, Университет Цзянсу, Чжэньцзян, 212013, Цзянсу, Китай
b Ключевая лаборатория технологий пожаротушения и спасения Министерства общественной безопасности, Китай Университет народной полиции, Ланфан, 065000, Хэбэй, Китай
Дунсю Оуян
c Государственная ключевая лаборатория пожарных наук Китайского университета науки и технологий, Хэфэй, 230026, Аньхой, Китай
Цзяхао Лю
d Колледж океанических наук и инженерии, Шанхайский морской университет, Шанхай, 201306, Китай
Цзянь Ван
c Государственная ключевая лаборатория пожарных наук, Университет науки и технологий Китая, Хэфэй, 230026, Аньхой, Китай
a Школа техники безопасности и окружающей среды, Университет Цзянсу, Чжэньцзян, 212013, Цзянсу, Китай
b Firefightin g и Ключевая лаборатория спасательных технологий Министерства общественной безопасности, Университет народной полиции Китая, Лангфанг, 065000, Хэбэй, Китай
c Государственная ключевая лаборатория пожарных наук, Университет науки и технологий Китая, Хэфэй, 230026, Аньхой , Китай
d Колледж океанических наук и инженерии, Шанхайский морской университет, Шанхай, 201306, Китай
∗ Автор, ответственный за переписку.Школа охраны окружающей среды и техники безопасности, Университет Цзянсу, Чжэньцзян, 212013, Цзянсу, Китай. nc.ude.sju@ymnehc
Поступило 20.05.2019; Пересмотрено 2 августа 2019 г .; Принято 2 августа 2019 г.
Это статья в открытом доступе по лицензии CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Abstract
Данные, представленные в этой статье, относятся к исследовательской статье «Исследование теплового и пожарного поведения нескольких литий-ионных батарей внутри упаковки» (Chen et al., 2019). В этой статье представлены данные, включая изображения экспериментов, температуры пламени, температуры датчиков давления и теплового потока, а также концентрации газа 6 × 6 батарей и 10 × 10 батарей. Также предоставляется видео всего теплового и пожарного поведения батарей 6 × 6.
Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор , упаковка, термическое поведение, распространение огня
Тема
Инженерное дело
Специфическая предметная область
Техника безопасности
Тип данных Изображение
907 Тип данных Изображение 907 Рисунок Видео
Как были получены данные
Камера, термопары, Газоанализатор Servomex 4100,
Формат данных
Raw
Параметры для сбора данных
Температура и концентрация газа Сбор данных Данные в основном относятся к тепловому пробегу и возгоранию аккумуляторной батареи.
Описание сбора данных
Данные о температуре собираются термопарами. Данные о концентрации газа собирались газоанализатором Servomex 4100. Видео и изображения записываются камерой.
Местоположение источника данных
Университет науки и технологий Китая, Хэфэй, Китай
Доступность данных
Со статьей
Связанная исследовательская статья
Mingyi Chen, Ouyang Dongxu, Jiaang Dongxu, Jia Ван, Исследование теплового и огнестрельного поведения нескольких литий-ионных батарей внутри упаковки, Applied Thermal Engineering DOI 10.1016 / j.applthermaleng.2019.113750
Значение данных
• Изображения экспериментов могут быть справочными для дальнейших исследований возгорания литий-ионных аккумуляторов.
• Представленное видео наглядно демонстрирует поведение нескольких литий-ионных батарей при распространении огня.
• Возгорание литий-ионной батареи можно более интуитивно понять по температуре пламени.
1.Data
Набор данных в этой статье описывает процесс теплового и пожарного распространения нескольких литий-ионных батарей с различным масштабом блока. представлены конструкции аккумуляторного блока для аккумуляторов 6 × 6 и аккумуляторов 10 × 10. показывает положение нагревателя в упаковке. представляет полностью сгоревшие батареи. Видео 1 показывает весь процесс теплового и пожарного распространения для батарей 6 × 6. показывает изменение температуры пламени. показывает температуры датчиков давления и теплового потока.показывает изменения концентрации кислорода, углекислого газа и окиси углерода.
Состав аккумуляторов в картонной коробке . Батареи представляют собой элементы SAMSUNG 18650 типа LiCoO 2 , которые заряжены до 80% SOC (обычно используется для хранения и транспортировки). Батареи были упакованы в картонную коробку, поставляемую производителем, и каждая ячейка была разделена скрещенной твердой бумагой.
Положение нагревателя в упаковке . Красный кружок здесь просто представляет собой нагревательный стержень.Середина картонной коробки была выдолблена, и нагревательный стержень мощностью 500 Вт с аналогичными размерами батареи использовался для достижения цели распространения тепла.
Сгоревшие батареи после огневых испытаний . В конце эксперимента по сжиганию форма горящих остатков аккумуляторной батареи была сфотографирована с помощью камеры. Угол съемки находится прямо над аккумулятором. Состояние каждой батареи в батарейном блоке остается первоначальным после окончания эксперимента, и ручные нарушения отсутствуют.
Температура пламени . Температуры пламени (а) аккумуляторов 6 × 6 и (б) аккумуляторов 10 × 10 во время теплового распространения и распространения огня. По оси абсцисс отложено время, а по оси ординат — изменение температуры. Поскольку период развития горения относительно концентрированный, абсцисса заняла всего 600–1300 секунд.
Датчики давления и теплового потока температуры . Температуры датчиков давления и теплового потока батарей 6 × 6 (а) и аккумуляторов 10 × 10 (б) во время теплового и пожарного распространения.B обозначает положение задней стороны, а R обозначает положение правой стороны. 30 и 40 представляют собой расстояние датчика от центра аккумуляторной батареи.
O 2 , CO 2 , и изменения концентрации CO . Изменения концентрации кислорода, углекислого газа и окиси углерода в батареях 6 × 6 (а) и батареях 10 × 10 (б) во время распространения тепла и огня. Черная ордината — ось изменения концентрации кислорода.Красная ордината — ось изменения концентрации углекислого газа. Синяя ордината — ось изменения концентрации окиси углерода. Единица измерения концентрации газа — это объемная доля воздуха, выраженная в процентах.
Дополнительное видео, относящееся к этой статье, можно найти по адресу https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104379
Ниже приведены дополнительные данные, относящиеся к этой статье:
2. Схема эксперимента, материалы и методы
Эксперименты были проведены для изучения тепловых изменений и поведения огня во время теплового процесса и распространения огня в нескольких литий-ионных батареях, как подробно описано в [1].В этой статье представлены данные для лучшего понимания поведения пожара, а изображения и видео в основном получены с помощью записи с камеры.
Температура пламени — важный параметр для анализа опасности возгорания. Над аккумуляторной батареей размещается множество термопар для измерения температуры пламени при возгорании нескольких литий-ионных батарей. Термопары расположены, как показано на. Термопары были размещены каждые 10 см выше центра аккумуляторной батареи, и всего было установлено шесть термопар.Для измерения температуры пламени литий-ионного аккумулятора использовались те же термопары, что и в [1]. Термопары К-типа с диаметром 1 мм, диапазоном измерения 1400 К и точностью 0,5 К. Инструменты сбора данных National Instruments (NI) используются для записи данных о температуре, передаваемых термопарами.
Экспериментальная установка для измерения температуры пламени.
Температура окружающей среды, при которой расположены датчики давления и теплового потока, является важным параметром для изучения условий их эксплуатации.Расположение датчиков датчиков давления и теплового потока подробно описано в [1].
Три одновременных измерения газового потока кислорода, диоксида углерода и моноксида углерода анализируются в газоанализаторе Servomex 4100.
Выражение признательности
Это исследование было поддержано Национальной программой ключевых исследований и разработок Китая (2018YFC0808600), фондом открытия Ключевой лаборатории пожарных и спасательных технологий Министерства общественной безопасности (KF201801), Программы Фонда старших талантов Цзянсу University (17JDG036) и Шанхайской парусной программе (18YF1409600).
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.
Ссылки
1. Исследование Ченом теплового и огнестойкого поведения нескольких литий-ионных батарей внутри упаковки. Прил. Therm. Англ. 2019; 159 DOI: 10.1016 / j.applthermaleng.2019.113750. 113750. [CrossRef] [Google Scholar]
Как промыть и удалить воздух из систем гидроусилителя
Майк Бамбек, www.automedia.com Сложность: Easy Расчетное время: 180 минут
Усилитель руля работает за счет гидравлического давления. Запустите немного гидравлики
давление в чем-то вроде экскаватора-погрузчика, и движущиеся гигантские камни становятся
так же просто, как потянуть за несколько рычагов. Вилочный погрузчик использует гидравлическое давление для подъема
поддоны, забитые бетонными блоками, высоко на той или иной полке. Это чудо
гидравлического давления также играет большую роль в повседневной вождении
испытать проще.Поворот руля слева направо в машине
или грузовик без усилий благодаря гидроусилителю рулевого управления
давление. То, что работает с помощью гидравлики, не имеет места для
пневматика. Системы гидроусилителя руля — одна из таких вещей. Воздух может быть
сжатый, тогда как жидкость не может. Воздуху нет места в гидравлической силе
рулевая система.
Проверка наличия воздуха в системе
Если обычное рулевое управление с усилителем, не требующее усилий, стало более шумным и
более трудоемкий, тогда там может быть немного воздуха.Верный признак воздуха
в системе это то, что звучит как слегка рассерженный кот под капотом.
Это рычание становится громче при интенсивных движениях рулевого управления с гидроусилителем.
например, параллельная парковка. Первое, что нужно проверить при включении гидроусилителя руля.
начинает стонать и стонать это уровень жидкости. Если доливать жидкость
успокаивает шум и возвращает рулевое управление с гидроусилителем в нормальный режим, затем
все хорошо. Если стон возвращается через короткое время вместе с жидкостью
пропал без вести — тогда подозревайте утечку как причину жидкости
акт исчезновения и попадание воздуха в систему.
Удаление воздуха из гидроусилителя рулевого управления
Обычным подозреваемым в утечке жидкости рулевого управления с гидроусилителем является гидроусилитель руля.
напорный шланг. В процессе фиксации места попадания воздуха легко
представить еще. После замены насоса гидроусилителя или нагнетательного
шланг, всегда полезно промыть и удалить воздух из системы рулевого управления с гидроусилителем.
воздуха. Для большинства автомобилей с усилителем рулевого управления это простой
процесс. Несколько раз повернув фиксатор рулевого колеса в положение блокировки, можно удалить
любой нежелательный воздух там.В некоторых машинах, таких как Mitsubishi Starion,
система требует прокачки гидроусилителя руля за пределы обычного заднего и
четвертая рутина.
Практические советы
Ниже приведены несколько советов по уходу за автомобилем по удалению воздуха из гидроусилителя рулевого управления.
системы из сервис мануала и чудо интернета.
Шаг 1: Перво-наперво. Проверьте уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Проверяйте жидкость горячей или холодной, в зависимости от того, что написано в инструкции. Поверните руль несколько раз и снимите показания.Пенистая жидкость указывает на попадание воздуха в систему.
Шаг 4: Протяните трубку в специальный сборный контейнер, чтобы удалить из системы воздух и старую жидкость. Будьте осторожны, чтобы в системе не закончилась жидкость! Запустить двигатель. Слегка приоткройте спускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Закройте спускной клапан. Добавьте жидкость. Повторяйте, пока жидкость не будет выходить без воздуха.
Шаг 5: Если известно, что жидкость новая и не содержит грязи, то возврат линии возврата в резервуар для жидкости — это вариант, который устраняет опасность работы системы всухую.Закрепите конец трубки к резервуару с помощью резиновой ленты или проволоки. Запустить двигатель. Слегка приоткройте спускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Долейте жидкость для гидроусилителя рулевого управления, когда воздуха больше не будет. Поверните рулевое колесо еще несколько раз и еще раз проверьте уровень жидкости перед началом движения.
Электроинструменты 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 для дома и сада
Электроинструменты 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 для дома и сада
8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42, 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила Colbalt-M42 8%, 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 100% гарантия гарантированного качества распределяется каждый день. Политика возврата покупок Easy 365 дней в году, Сравнение цен.Hole Saw-M42 8% Colbalt 6-дюймовый биметалл.
в Майнце-Вайзенау
Herzlich Willkommen bei Ihrer Zahnarzt Praxis в Майнц-Вайзенау.Für die Gesundheit, Ästhetik und das Wohlempfinden unserer Patienten fühlen wir uns mit Leib und Seele verantwortlich. In unserer Zahnarzt Praxis sind wir stets mit größter Offenheit, Verständnis und Leidenschaft im Einsatz — für die ganz kleinen, die ganz großen oder die ängstlichen. Wir sind für Sie da!
Лот из 6 Cambro 30SC148 Camwear Крышка уплотнения сковороды для еды 1/3 Размер Белый Коммерческий, ПОДНОШКИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОСТАЛОСЬ НА НОЧЬ Наклейка Наклейка АВТОМОБИЛЬ ФУРГОН КАМПЕР КАРАВАН JDM смешно.Биметаллические 12-дюймовые гибкие ножовочные пилы в ассортименте, полотна 18T, 24T и 32T, 24, обои из искусственного камня с отшелушиванием и приклеиванием, красные / желто-коричневые самоклеящиеся обои в деревенском стиле, BELLFARM 15PCS Primula Auricula ‘Fred Booley’ Purple Double Flowers ‘Seeds’, крупнейшие в мире CafePress Кружка Coach Керамическая кружка на 11 унций 152646974. БОЛЬШАЯ БАНКА WOODWICK CANDLE ISLAND COCONUT COCONUT. Пистолет для термофена мощностью 1500 Вт с двойной температурой + нагреватель электроинструмента с 4 соплами, синий. HD 1080P Беспроводной дверной звонок Камера Wi-Fi Видеодомофон Дверной звонок безопасности, Комбинированная доставка Мята перечная 4 «Растение в горшке.
Пожалуйста, сравните размеры деталей с вашими перед покупкой. Этикетки с защитой конфиденциальности защищают личную информацию от разоблачения. Достаточно места, чтобы повесить его с помощью шурупа или гвоздя. Высокая производительность: одобрено для использования в средней школе. ** Защищенная от ультрафиолета и воды на долгие годы, Only Balakie имеет право продавать товары под торговой маркой Balakie. 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила M42 . Купить CUSHY (50 шт / лот) Металл 2.ИСКУССТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ ПРЕВОСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ НА КАЧЕСТВЕ ИСКУССТВЕННОЙ ДОСКИ. Первоначально в ней размещались в основном мастера-серебряники и ювелиры. Внутренняя структура: 1 большое основное отделение, льняной костюм для беременных, белая блузка, штаны, льняная туника капри. Все продажи на заказ / персонализированные являются окончательными, 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 , Вот что сказал один счастливый покупатель, купивший аналогичный набор: и нет закрывающего механизма наверху. Треугольный бюстгальтер оснащен бретелями-цепочками и дополнительными звеньями, которые можно отрегулировать в соответствии с вашим размером.Если у вас есть какие-либо вопросы о политике возврата. Этот мобиль шириной 6 и длиной 24 м. Красивый мобиль оригами состоит из 8 бумажных журавликов chiyogami washi yuzen. Для получения дополнительной информации посетите: www, 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 . 【СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН】 — С использованием зажимов для ремня безопасности. реставрация автомобилей и другие проекты реставрации. Предназначенный для замены существующих гармонических глушителей и стабилизаторов на составных луках Mathews, улучшенного внешнего вида и улучшенных характеристик, жгут также является своего рода аварийным спасательным оборудованием, которое может уменьшить кровотечение или избежать быстрого распространения токсичной крови в случае укуса ядовитого вещества. Обильное кровотечение змеи или конечностей для оказания неотложной помощи, — Материал: нержавеющая сталь. 8% Colbalt 6-дюймовая биметаллическая кольцевая пила-M42 , внутренние дворики или любое другое место на открытом воздухе, Сэм Бенджамин: 9781451694581: Книги -.
Вентиляция — это специальная система, при помощи которой свежий воздух с улицы доставляется внутрь здания. В ходе этого воздух нагревается до приемлемой температуры и проходит через фильтры, которые очищают его от различных загрязнений. Установка данной системы особенно полезна, если речь идёт о подвале или погребе. Ведь из-за постоянной сырости и влаги в помещении появляется конденсат и плесень, а воздух становится тяжёлым и затхлым.
Комплектация устройства зависит от его типа и модели. Качественная вентиляционная система должна состоять из таких элементов:
вентилятор;
фильтр;
система управления;
нагреватель\теплообменник
В модели центральной вентиляции также могут быть встроены, осушитель, увлажнитель, кондиционер и другие подобные устройства.
Для чего нужна вентиляция подвальных помещений
Температура в подобных комнатах обычно колеблется от +5 до +13 градусов по Цельсию. Что создаёт условия для конденсации влаги на стыках сред. Вентиляция позволяет держать уровень необходимых параметров в нужных значениях.
Установить стабильный микроклимат поможет вентиляция. Система вентиляции сохраняет оптимальный режим температуры и влагосодержания. Она также устраняет излишнюю влагу, которая скапливается в подвале. Именно поэтому необходимо периодически осушать комнату, дабы избежать возможных проблем. Химический состав воздуха также нуждается в постоянном контроле.Система вентиляции способна понизить количество опасных тяжелых газов. В зависимости от места расположения и типа помещения, в подвале может скапливаться углекислый газ, сероводород, метан, радон и другие вредные для человека газы. Их концентрация может вызвать потерю сознания и отравления, особенно у детей животных.
Виды вентиляции
Приточная вентиляция в погребе различается по конструкции, способу циркуляции, способу вентиляции и по наличию/отсутствию проложенных воздуховодов:
1. По последней категории они бывают:
канальными — воздух попадает в помещение через систему разведенных воздуховодов;
бескальными — воздух попадает в помещение через прибор, расположенный в стене.
2. По типу конструкции:
наборные — все детали системы приобретены отдельно и соединены в единую систему на месте монтажа;
моноблочные — состоят из одного блока, в котором соединены все детали системы и требуется только разводка воздуховодов.
3. По методу циркуляции воздушного потока:
Принудительная — вентилятор создаёт давление, которое поставляет в помещение необходимое количество воздуха;
Естественная (гравитационная) — имеет отверстие с защитной решеткой, через которое воздушный поток попадет внутрь комнаты благодаря разнице плотности воздуха внутри и снаружи.
4. По методу вентиляции:
децентральная — воздух попадает исключительно в обозначенные помещения;
центральная — воздух поступает в каждый участок комнаты в равном количестве.
Подобрать наиболее оптимальный тип вентиляции помогут специалисты компании “Свежий Воздух”.
Принцип работы принудительной вытяжной системы подвала
Принцип устройства данной системы заключается в эксплуатации механических устройств, при помощи которых происходит втягивание воздуха с улицы. При включенном вытяжном вентиляторе, внутри подвала давление начинает постепенно снижаться и пропорционально и этому также возрастает скорость попадания в помещение воздушных масс. Для стабильного нагнетания воздуха устанавливают вентилятор, создающий необходимое давление.
Бытовая приточно-вытяжная вентиляция подвала
Ещё одним решением для эффективной циркуляции воздуха может служить бытовая децентральная приточно-вытяжная вентиляция подвала. Принцип её работы заключается в следующем: в каждой комнате подвала размещается прибор соответствующей производительности, который обеспечивает и приток, и удаление воздуха в помещении.
Такая вентиляция обладает следующими преимуществами:
Обслуживает только то помещение, в котором требуется вентиляция
Удерживает в помещении тепло или прохладу
Фильтрует подаваемый воздух
Может монтироваться на стадии чистовой отделки помещения
Не требует прокладки воздуховодов
Может работать как приточная вентиляция если это необходимо
Некоторые модели устройства оснащены датчиками влажности и позволяют поддерживать влажность в помещении на заданном уровне в автоматическом режиме.
Принцип работы бытовой приточно-вытяжной вентиляции
Внутри подвального помещения, в каждой комнате устанавливается подходящий прибор. В соответствии с объемом помещения и его функциональным назначением устанавливается режим работы рекуператора.
Рабочий цикл системы состоит из нескольких этапов:
Тёплая\прохладная воздушная масса вытягивается из помещения и нагревает\остужает теплообменник в приборе.
Теплый\холодный воздух с улицы проходит через фильтр и теплообменник забирая или отдавая при этом температуру теплообменнику.
Подогреты\охлаждённый воздух подаётся в помещение
Цикл повторяется
Устройство бытовой приточно-вытяжной системы
Каждый без исключения бытовой рекуператор имеет пять элементов в своей конструкции:
Корпус
Вентилятор
Теплообменник
Блок управления
Фильтр
Отличительной особенностью каждого рекуператора является низкое энергопотребление и пожаробезопасность, благодаря этим свойствам бытовой рекуператор можно оставить работающим на долгое время без присмотра, например, в зимний сезон в загородном доме.
В зависимости от модели и типа устройства оно может содержать различные дополнительные опции.
Датчик СО2 (углекислый газ)
Датчик СО (угарный газ)
Нагреватель
Фильтр класса F8
Wi-Fi модуль
Блок синхронизации
Блок интеграции в “Умный дом”
Приточная или приточно-вытяжная система — что лучше
Несмотря на то, что оба типа вентиляции имеют существенные различия в принципе организации вентиляции помещения, каждая из систем обладает рядом своих преимуществ и недостатков. В зависимости от типа подвального помещения, его функционального назначения, локального микроклимата и многих других факторов квалифицированный специалист самостоятельно подбирает наиболее оптимальный вариант.
Приточные системы обладают более лучшей фильтрацией и способны регулировать температурный режим в помещении. Однако такая система в зимний период потребляет большое количество электроэнергии на нагрев подаваемого воздуха, а также для такой системы необходима действующая система вытяжки в помещении.
Приточно-вытяжная система напротив потребляет незначительное количество электричества и не требует наличия вытяжки в помещении, так же фильтрует воздух, но с более низким классом фильтрации. При этом температура в помещении регулируется отоплением или кондиционированием.
Где купить
Широкий выбор вентиляционных систем всех типов предоставляет компания Свежий Воздух. В выставочном зале компании представлен каталог наиболее успешных и качественных моделей бытовых систем вентиляции. Клиенты могут послушать и протестировать любое устройство, а менеджеры-консультанты подберут вентиляцию под любое желание заказчика. Именно благодаря этому Свежий Воздух уже несколько лет является компанией № 1 в России по продаже и установке децентральных вентиляционных систем.
Свежий Воздух является официальным дилером основных компаний производителей вентиляционных систем. Каждый товар проверяется на отсутствие производственных браков или механических повреждений и обладают гарантийным сроком.
Преимущества компании “Свежий Воздух”
Компания Свежий Воздух предлагает множество различных услуг по доступной цене. Наши специалисты принимали участие во многих телевизионных строительных передачах, что говорит об их опыте и профессионализме.
Работники компании ценят своих клиентов и найдут индивидуальный подход к каждому из них. Они также помогут выбрать наиболее оптимальное решения для реализации вашего желания и сделают это на высшем уровне и в кратчайшие сроки.
Менеджеры-консультанты всегда готовы ответить на любые вопросы и провести консультацию по телефону, в чате или с помощью электронных писем. Специалисты компании работают в будние и выходные дни, а штатный инженер готов выехать для проведения осмотра объекта в таких городах как Казань, Рязань, Уфа, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Новосибирск. Компания также не забывает проводить различные акции и устраивать скидки на некоторые модели продукции.
Для удобства клиентов оплата происходит наличными, банковскими картами или безналичным расчётом. Для оптовых заказчиков предоставляются специальные скидки и предложения.
+7 (495) 190-74-06 Закажите консультацию и выезд инженера
Грамотная система вентиляции в подвале частного дома
Автор adminzhur На чтение 6 мин Просмотров 168 Опубликовано
Подвал расположен под зданием. Его габариты ограничены фундаментом по бокам и черновым полом первого этажа сверху. Снизу находится грунт или рукотворный настил.
Проголосовало: 1
Благодаря подземному расположению, сезонные колебания температуры в подполе не значительны, но показатели важности достаточно велики. Этот фактор способствует появлению грибка, плесени и ускоряет разрушение конструктива здания. Можно сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, увеличив срок службы здания и расширив полезное пространство дома за счет эксплуатируемого подпола.
Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками. А если у вас каркасный дома, то вот статья о монтаже вентиляции в таком строении.
Необходимость проветривания
Согласно строительным нормативам, проект вентиляции является неотъемлемой частью общего проекта. В частном домостроении не всегда исполняются требования СНиП. Купив готовый дом, собственники могут столкнуться с неэффективной вентиляцией подвала, либо с полным ее отсутствием. Недостаточное проветривание приводит к застою влажного воздуха и скоплению в подполе радиоактивного газа радона. Негативные последствия ошибок в строительстве:
Образование грибка на несущих конструкциях ослабляет их прочностные характеристики.
Споры плесени проникают в жилище, нанося вред здоровью людей.
Сырость ]ухудшает микроклимат в доме.
При утеплении перекрытий минеральной ватой, повышенная влажность снижает показатели энергосбережения.
Этих причин достаточно, чтобы устроить вентиляцию подвала.
Порядок работ
Убедитесь в надежности гидроизоляции подпольного пространства. Если вода просачивается извне, ни одна система вентиляции не справится с сыростью.
Отвести влагу от цоколя можно гидроизоляцией фундамента и устройством дренажной системы. Если в подполье проходят коммуникации водоснабжения и водоотведения, нужно обернуть их цилиндрическим утеплителем из вспененного ПВХ, чтобы избавиться от конденсата. В зависимости от размера, конфигурации и назначения подвального помещения выберите схему монтажа.
Как сделать вентиляцию в подвале в частном доме
Если подвал не используется, но там проходят коммуникации, достаточно обеспечить естественный воздухообмен. Для площади более 50 м2 нужно сделать вытяжку в подвале. При необходимости хранить в подполе овощи и консервацию, отделите часть помещения, оборудуйте в ней приток и вытяжку воздуха, при этом оставшаяся часть может проветриваться естественной конвенцией.
В том случае, когда нулевой этаж имеет полноценную высоту и бетонированный пол, в нем целесообразно оборудовать котельную, сауну или мастерскую. Здесь более уместна принудительная вентиляция, а установка системы рекуперации отработанного воздуха позволит экономить на отоплении.
Вам может пригодиться: Как сделать вентиляцию в ванной и туалете своими руками в квартире и в частном доме.
Естественная вентиляция подвала в частном доме
Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.
Важно! В местностях с повышенными радиационными показателями соотношение уменьшается до 1/150.
Схема естественной вентиляции
Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.
Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
Закройте отверстия сеткой от грызунов.
При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.
Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.
Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.
Приточно-вытяжная система
Недостаток естественной вытяжки заключается в ее зависимости от силы и направления ветра, а также влажности атмосферного воздуха. Приточно-вытяжная более эффективная и доступна по цене. Принцип ее работы основан на разнице температур в нижней и верхней точке подпола. Проще всего сделать вытяжку в подвале при помощи труб ПВХ. Преимущества системы из канализационных труб:
низкая себестоимость;
простота сборки;
наличие фасонных деталей;
малый вес конструкции.
Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.
Этапы работ
Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.
На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
Обеспечьте герметичность стыков.
Утеплите воздуховод.
Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.
В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.
Важно! Чем меньше изгибов в конструкции, тем более эффективно отводится влага.
По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.
Принудительная вентиляция подвала в частном доме
При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.
Важно! Вентиляторы в обеих трубах должны работать одновременно.
Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.
Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.
Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.
Видео: как сделать вентиляцию в подвале загородного дома
как сделать своими руками, схема
.
Если вы хотите сохранить урожай зимой, оставить потомкам в наследство коллекцию элитных вин или просто иметь возможность хранить большой объем продуктов длительное время, то вам обязательно нужен подвал или погреб. Если у вас есть дача, то погреб или подвал там есть обязательно.
Подвальное помещение в обязательном порядке должно быть оборудовано системой вентиляции
Подвальное помещение может быть оборудовано под частным домом, гаражом, общественным зданием, но, вне зависимости от места расположения, оно обязательно должно быть оснащено эффективной вентиляцией.
Краткая информация
Вентиляция в подвале частного дома выполняет сразу несколько важных функций. Она обеспечивает приток свежего воздуха и не дает скопиться в помещении влаге, из-за которой хранящиеся там продукты могут отсыреть и пропасть. С ее помощью обеспечивается более эффективная и быстрая просушка продуктов в помещении.
Правильно рассчитанная и смонтированная, она сделает вашу дачу, погреб на даче, более приспособленным для длительного хранения продуктов. Именно поэтому так важно наличие профессиональной схемы для оборудования.
Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе и подвале собственноручно, то не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вам понадобится набор инструментов и стройматериалов, а также четкое выполнение определенной последовательности действий, согласно определенной схеме. А перед тем как приступить к монтажу вентиляции своими руками, стоит определиться с тем, какая именно она будет – естественная или принудительная.
Особенности естественной вентиляции
Как видно из названия, естественная вентиляция погреба осуществляется без помощи каких-либо технических приспособлений. Сделать ее гораздо проще, чем принудительную, а плюсы у такого варианта можно выделить однозначно.
Невысокая стоимость – так как для обустройства естественной вентиляции подвала вам понадобится небольшое количество строительных материалов, то и цена такой конструкции будет небольшой. Вы сэкономите не только за счет того, что вам не придется пользоваться услугами квалифицированных специалистов, но и за счет отсутствия сложных технических приспособлений.
Небольшое количество времени, которое затрачивается на установку – монтаж естественной вентиляции можно сделать за пару дней, а выполнять работы можно на любом этапе строительства погреба, даже после того, как будут завершены работы по его отделке.
Не нужны специальные навыки и инструменты – с такой конструкцией, как естественная вентиляция подвала, справится даже тот, кто никогда не занимался строительными или монтажными работами. А для того чтобы знать, как сделать вентиляцию в подвале, достаточно всего лишь понять принцип ее работы — в этом поможет правильно составленная схема.
Схема естественной и принудительной вентиляции подвала
Есть у естественного перемещения воздушных масс и свои недостатки.
Если температура снаружи больше или равна температуре в подвале, то циркуляция воздушных масс осуществляться не будет и вентиляция станет бесполезной.
Интенсивность воздушных потоков никак не контролируется, все зависит исключительно от погоды.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обустройство естественной вентиляции является хорошим вариантом не только тогда, когда вы не желаете тратить лишние деньги на монтажные работы, но и тогда, когда в подвале дачного или частного дома хранятся продукты, не требующие особого температурного режима.
Такая система вентиляции под домом или на даче подойдет также для просушки продуктов после сбора урожая. Если же в вашем погребе хранятся вещи, которым нужна четко заданная температура, то лучше рассмотреть принудительные схемы вентилирования помещения.
Монтаж естественной вентиляции
По сути, система естественной циркуляции воздуха в подвале состоит из двух труб – одна служит для поступления воздуха в помещение, а вторая – для выхода из него.
Для максимально эффективной циркуляции воздушных масс между этими двумя трубами, следует придерживаться следующих правил при монтаже:
труба для вытяжки должна находиться в самой верхней части помещения;
приток воздуха должен осуществляться через трубу, которая расположена примерно в полуметре от самой нижней точки погреба;
выход трубы для выхода воздуха должен быть устроен выше, чем кровельный конек погреба — необходимо сделать утеплительный слой там, где она проходит сквозь чердачное помещение;
толщина материала, из которого изготовлены трубы, должна составлять не меньше 40 мм;
если вы хотите иметь возможность регулировать температуру воздуха в погребе и процент влаги в нем, то в трубах системы естественной циркуляции воздуха можно установить специальные заслонки, при помощи которых вы сможете уменьшать или увеличивать приток воздуха;
сечения приточной и вытяжной труб зависит от площади помещения, в котором монтируется вентиляция: для погреба размеров в 6-8 квадратных метров подойдут трубы с сечением 120х120;
если дачный или домашний погреб очень маленький, то для организации циркуляции воздуха в нем своими руками хватит установки и одной трубы с двумя каналами.
После того как вы обустроили правильную вентиляцию в погребе, необходимо проверить ее работоспособность. Для этого достаточно всего лишь поднести к отверстию одной из труб лист бумаги или спичку. Если лист или пламя будет двигаться от потоков воздуха из трубы, значит вентиляция функционирует нормально.
Особенности монтажа естественной вентиляции в гараже
Устроить вентиляцию в подвале можно не только в доме или на даче, но и в гараже. Подвал в гаражном помещении неплохо подходит для просушивания овощей и фруктов, а также может выполнять функции склада ненужных вещей или запчастей для автомобиля.
Обустроить вентиляцию также можно в подвале гаража
Если вам нужна не вентиляция подвала в частном доме, а вентиляция в погребе гаража, то тут нужно учитывать несколько важных моментов.
Во-первых, приточную и вытяжную трубы системы вентиляции необходимо располагать в разных концах подвала, лучше всего – в противоположных углах.
Во-вторых, у труб стоит делать не только одинаковый диаметр сечения, но и как можно меньшее количество изгибов и поворотов.
А также расположение верхней части трубы для естественной вентиляции погреба в гараже нужно рассчитать так, чтобы она располагалась не ниже, чем на один метр над коньком крыши. Это защитит ее он заноса снегом и обеспечит более качественную тягу.
И вытяжную, и приточную трубы снаружи стоит прикрыть специальными козырьками, чтобы в них не попадала дождевая вода и мусор. Внешние части труб обязательно нужно утеплять, чтобы внутри их не образовывался конденсат.
Как обстоят дела с подвалом жилого дома
Создание такой конструкции, как вентиляция подвала частного дома тоже обладает своими нюансами. Основной из них состоит в том, что труба для поступления воздуха в домашней вентиляции монтируется в стене и идет через наземную часть фундамента здания.
С целью того, чтобы приток воздуха был максимально эффективным, она должна быть не только предельно прямой, но также без существенных утолщений и сужений по всей длине. Правильная вытяжная труба для циркуляции воздуха в подвале в доме должна располагаться в несущей стене или в особом канале для вентиляции, который должен идти вдоль стены.
Назначение и особенности принудительной вентиляции в подвале
Далеко не во всех случаях можно обойтись естественной циркуляцией воздуха. К примеру, она не будет давать нужно эффекта в некоторых случаях.
Площадь вашего подвала составляет более 40 квадратных метров. При такой большой площади в подвальном помещении скапливается большое количество влаги, которая конденсируется на приточной и вытяжной трубе. При отрицательной температуре воздуха снаружи, такой конденсат очень быстро превращается в иней, а тот может полностью закупорить вентиляционное отверстие. Спасают от этого только вентиляторы принудительной системы.
В подвале одновременно хранится большое количество овощей и фруктов. При больших объемах продуктов естественная вентиляция не может справиться с запахами и влажностью, а также не позволит эффективно просушить продукты.
В подвале планируется обустроить помещения, в которых будут долгое время находиться люди: вы хотите сделать подвал мастерской, баней или домашним спортзалом. В таком случае справиться может только принудительная вытяжка, ни о какой естественной вентиляции не может идти и речи.
Если в подвале планируется обустраивать домашний спортзал, необходимо устанавливать систему принудительной вентиляции
Такая система рассчитана на максимально эффективный продув помещения и может быть обустроена в любом типе помещения, будь то дачные дома, гаражи или подвалы многоквартирных домов.
Устройство системы принудительной вентиляции подвала чуть сложнее, чем естественной, но тоже довольно простое, и сделать ее легко можно своими руками.
Помимо очевидных достоинств, у этого варианта также есть свои недостатки, основным из которых является достаточно большой расход электричества, особенно если два вентилятора работают одновременно.
Как работает
Как и для естественной, для принудительной системы циркуляции воздуха также нужны трубы для поступления и оттока воздуха. Вот только воздушные массы в них двигаются не сами по себе, а под воздействием вентилятора, установленного на входе в воздуховод. Именно вентилятор является важнейшей составляющей системы принудительной вентиляции, а от его мощности зависит то, насколько эффективно будет охлаждаться воздух в подвале.
Вентиляторы монтируются и в приточной, и в вытяжной трубе. Рекомендуется периодически выключать их, чтобы контролировать температуру в погребе. Всего различают два типа принудительной вентиляции.
Механическая – полностью контролируется пользователем, то есть вам придется самостоятельно следить за температурой и уровнем влажности в помещении, и, в зависимости от этого, включать или выключать вентиляторы.
Автоматическая – работает в автономном режиме за счет специальных датчиков, которые отслеживают все необходимые параметры. Система сама включает и отключает вентиляторы, способна поддерживать заданную температуру и отлично подходит для тех случаев, когда у вас нет возможности или желания постоянно лично контролировать процесс функционирования вытяжки.
Монтаж принудительной вентиляции
Если речь идет о принудительной вытяжке, то устройство вентиляции в подвале своими руками осуществляется так же, как и естественной, с одним небольшим отличием.
Вам так же нужно установить трубы для поступления и оттока воздуха, точно так же их рекомендуется утеплить и накрыть от осадков, но внутрь каждой трубы необходимо установить вентилятор. Это предельно простой процесс, главное в котором – правильно подобрать размер механизма под диаметр трубы и определиться с мощностью.
Мощность вентилятора зависит от объемов погреба и ваших требований к температуре и влажности, поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться у опытного специалиста, который порекомендует подходящую вам модель.
Эффективность принудительной вентиляции можно увеличить, если на конце приточной трубы установить специальное устройство – диффузор. Он позволяет вентиляции работать за счет энергии ветра, что существенно снижает ваши затраты на электроэнергию.
Вентиляционные трубы в системе принудительного воздухообмена могут быть расположены не только горизонтально, но и вертикально. Эффективность работы системы от этого не меняется, а тип расположения труб зависит от особенностей помещения.
Вентиляция в общественных помещениях подвального типа
Если вам нужно смонтировать своими руками вентиляцию в общественном подвале, то, вне зависимости от ее типа, делается это точно так же, как в погребе, подвале частного дома или в гараже.
Для ее построения также нужны две трубы для выхода и поступления воздуха, рассчитанные на выход и вход воздушных масс большого объема за минимальный промежуток времени. Они должны идти вдоль несущей стены или внутри ее: для организации естественного воздухообмена следует позаботиться о расположении труб на разной высоте, а для искусственного – установить вентиляторы в трубах.
Вентиляция может устанавливаться в подвалы для того, чтобы обеспечить просушку продуктов, для хранения фруктов и овощей или просто для обеспечения доступа свежего воздуха в подвальное помещение, если вы оборудуете там спортзал или мастерскую. Необходимо соблюдать правила монтажа системы, использовать только качественные материалы и регулярно проверять работоспособность вентиляции, тогда она прослужит вам максимально долго.
Вентиляция в подвале: виды, способы организации
Подвалом называют этаж строения, пол которого расположен ниже поверхности земли более, чем на 50% высоты его стен. Теплоизолирующие свойства почвы и отсутствие солнечного излучения внутри такого помещения обеспечивают относительную стабильность температурного режима в нем вне зависимости от сезона и времени суток. В связи с особенностями микроклимата вентиляция в подвале является обязательной к обустройству инженерной системой во избежание появления сырости, плесени и развития болезнетворных микроорганизмов.
Оглавление:
Нормы вентиляции и обустройства подвала
Последствия неэффективной вентиляции подвалов
Типы вентиляции для подвальных помещений
Естественная вентиляция подвала
Принудительная вентиляция подвала
Как вентилировать подвал с минимальными затратами?
Стандарты вентилирования при создании подвала
Подвал, в отличие от технического подполья, является полноценным помещением, высота его стен должна составлять не менее 2 м в высоту. Небольшие пространства такого рода могут служить для хозяйственных нужд, в том числе и в качестве склада. Просторные по площади подвалы нередко используются для размещения:
офисов;
магазинов;
сауны;
небольших производств;
подземной автомобильной парковки.
В частных домах подвалы могут исполнять роль хранилищ для продуктов питания, вин, применяться для организации грибных ферм. Общие требования к вентиляции подвалов определяет пункт 3.4.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В нем указано, что помещения данной группы должны проветриваться круглогодично посредством оборудования в них вытяжных каналов и отверстий в цоколе и окнах. Допустимо создание специализированных устройств и монтаж систем принудительного воздухообмена.
Кратность воздухообмена должна составлять не менее единицы. В «Справочнике проектировщика» под редакцией Павлова Н. Н. и Шиллера Ю. И. уточняется, что оптимальным будет обеспечение 1,5-кратного обмена воздушной массы за 60 минут.
К чему приводит неверное вентилирование подвальных помещений
Неправильная организация вентиляции подвалов на даче, в гараже или любом другом здании порождает серьезные проблемы в их эксплуатации.
В помещениях распространяется неприятный запах, накапливаются вредные для здоровья и токсичные соединения.
Формирование конденсата приводит к порче железных, бетонных и кирпичных конструкций; разрушению мебели; поломкам техники и бытовых приборов; образованию пятен и разводов на побелке стен и потолков.
Переувлажнение воздуха способствует формированию ржавчины на металлических деталях и трубах; может приводить к возникновению коротких замыканий и возгоранию электрической проводки.
Отсутствие свежего воздуха и сырость формируют среду, благоприятную для развития колоний плесневых грибов и других патогенных микроорганизмов (например, возбудителя туберкулеза).
Виды специализированного проветривания подвалов
Существует две основных разновидности реализации вентиляции подпола или подвала дома:
естественная;
принудительная.
Естественная вентиляция подвала
Принцип работы естественной вентиляции состоит в применении на практике физических законов, а именно использовании разницы температур. Если дать теплому воздуху возможность покидать помещение, а холодному – поступать в него извне, то обновление воздушной массы будет происходить автоматически.
Для установки вентиляции в подвале и организации естественного воздухообмена достаточно разместить в нем приточную и вытяжную трубы, располагая их в углах комнаты друг напротив друга.
Приточная труба располагается в 0,2-0,4 м от пола подвала, а верхний ее конец выводится сквозь цоколь вовне помещения на уровень не менее 0,5 м от поверхности земли и закрывается сеткой во избежание попадания мусора, мелких животных и насекомых.
Вытяжная труба размещается непосредственно под потолком подвала. При использовании помещения для хранения продуктов питания ее рекомендуется монтировать прямо над ними. Верхний конец трубы выводится вовне сквозь все имеющиеся перекрытия, располагается в 0,3-0,6 м от кровли и закрывается дефлектором во избежание попадания воды или снега.
Естественная вентиляция подходит для организации обновления воздушных масс в небольшом помещении площадью до 50 кв. м. в случаях, когда дополнительная «нагрузка» на него отсутствует.
Использование подвала для каких-либо хозяйственных нужд ужесточает требования к качеству воздухообмена.
Диаметр отверстий труб варьируется от 8 до 15 см в зависимости от площади помещения. Простая система вентиляции в полузаглубленном подвале может заключаться только в оборудовании закрытых сеткой продухов.
Естественная вентиляция не способна справляться с нуждами больших по объему помещений, особенно тех из них, где работают люди или хранятся продукты питания. К тому же ее эффективность напрямую определяется погодными условиями.
Принудительная вентиляция подвала
Принцип работы систем принудительного воздухообмена заключается в использовании вентиляторов. Правильная вентиляция подвала должна закладываться на этапе проектирования и постройки здания, ее работу можно регулировать в зависимости от текущих показателей микроклимата.
Вытяжная вентиляция в подвале предназначена для принудительного удаления отработанного и затхлого воздуха, вредных газов и водяных паров.
Приточная вентиляция в подвале обеспечивает поступление свежего воздуха, как правило, очищенного от копоти и пыли с помощью системы фильтров.
Приточно-вытяжная вентиляция подвала производит комплексный полноценный воздухообмен в помещениях.
Применение солнечных коллекторов для принудительной вентиляции подвала и подпола
Оборудование, работающее на солнечной энергии, позволяет реализовать автономную принудительную вентиляцию подвала без необходимости подключаться к источнику бесперебойного электропитания. Оно забирает воздух с улицы, прогревая и очищая его, а затем принудительно нагнетает в помещение. Отработанные воздушные массы удаляются естественным путем через щели или продухи. Вентиляция в подвале нужна вне зависимости от того, была ли она заложена на этапе проектирования постройки. Во всех случаях использование солнечных коллекторов является оптимальным и экономичным вариантом для просушивания помещений и поддержания здорового микроклимата.
Вентиляция в подвале гаража своими руками. Варианты установки
Обустройство подвального помещения в гараже – обычное явление. Это очень удобно, практично, при этом образуется довольно приличный объем, который можно использовать как место хранения вещей, урожая, консервации. Как правило, подвал и используют как хранилище продуктов, овощей. В связи с этим возникает дополнительная потребность качественного проветривания как самого подвала, так и гаражного помещения в целом. Вентиляция в подвале гаража – простой, надежный способ организовать нужный для этих помещений микроклимат.
Особенности устройства подвала в гараже
Гаражный подвал представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию. Вход обустраивается внутри гаража.
Полностью отсутствуют источники естественного притока воздуха.
Учитывая глубину, на которой он оборудуется, можно говорить о том, что зимой там достаточно тепло. Это неизбежно вызывает скопление конденсата.
Через входной проем влажность проникает в гаражное помещение, создает там избыточную сырость, что сказывается на строении самым негативным образом.
Обустройство подвала вентиляцией проходит через или с помощью гаражного пространства.
Размещение подвала в земле требует особенной гидро- и теплоизоляционной отделки внутренних поверхностей (пропитка пола, стен, специальными материалами, утепление перекрытий минватой).
Зачем нужна вентиляция подвала в гараже?
Для сохранения благоприятной микросреды подвального помещения крайне необходимо его постоянное эффективное проветривание, что обусловлено рядом причин:
В холодное время года земля вокруг подвала не промерзает, ее температура остается положительной, прогревая воздух помещения. Это создает высокий уровень влажности, который способствует постоянному скоплению конденсата.
Сырость пагубно влияет на деревянные элементы, части подвала, является благоприятной средой появления плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов, влаголюбивых насекомых. Это особенно опасно, если подвал предполагается использовать как хранилище для урожая.
Также крайне нежелательно поступление избытка влаги внутрь помещения гаража, где она будет оседать на металлических поверхностях, вызывая коррозию (автомобиля в частности).
Если рядом проходят грунтовые воды, высокая влажность будет сохранятся долгое время. Поэтому подвальное помещение должно просушиваться постоянно.
Кроме того, необходимо соблюдать определенный температурный режим, когда летом требуется прохлада, зимой – допустимый уровень тепла (если речь идет о хранении овощей, консервации).
При устройстве подвала под гаражом высока вероятность проникновения туда токсичных веществ, паров топлива, выхлопных газов и т.д. Пусть их будет малое количество, тем не менее это совсем не желательно.
Учитывая приведенные факторы, с уверенностью можно говорить о том, что правильная вентиляция гаража с подвалом просто необходима. При этом само гаражное помещение также должно хорошо проветриваться.
Вентиляция в офисе. Как организовать, нормативы. Все самое интересное про вентиляцию!
Естественная вентиляция подвала в гараже
Естественное устройство вентиляции в подвале гаража – самый простой, наименее затратный из всех возможных способов. Данный вариант проветривания отличается преимущественно недостатками, нежели достоинствами. Но при определенных условиях может стать довольно хорошим решением организации воздухообменных процессов подземного хранилища.
Плюсы:
Легкость монтажа, простой принцип действия, основанный на законах физики.
Доступная стоимость.
Минимум усилий по установке.
Минусы:
Силы естественного воздушного потока может не хватить для хорошего проветривания подвального пространства. Особенно, если оно постоянно набирает влагу из земли.
Летом, когда температура воздуха высокая, тяга слабеет, иногда совсем прекращается, циркуляция воздуха останавливается.
Большая зависимость от атмосферных условий среды.
Сбой воздухообмена из-за сильного ветра с неподходящей стороны.
Естественная вентиляция может быть эффективной, когда:
подвал устроен с хорошей тепло-, гидроизоляцией;
конденсат не скапливается большими объемами;
почва вокруг сооружения не насыщена грунтовыми водами, а значит, избыточная влажность внутри него отсутствует;
вход приточного канала устроен внутри наружной стены гаража, а не в потолочном перекрытии.
Принудительная вентиляция в подвале гаража
Устройство вентиляции в подвале гаража принудительным способом – наилучший вариант, особенно для хранилища урожая.
Представляет собой организацию воздухообмена при помощи приточных/вытяжных электрических механизмов. Они размещаются внутри вентиляционных каналов (канальные вентиляторы), проемов (осевые, центробежные вентиляторы). При этом необходимо проследить за электрической безопасностью при установке. Ведь сооружение – с большим уровнем влажности. Оно должно быть качественно гидроизолировано, всю проводку также рекомендуется заизолировать.
Преимущества механического проветривания для подвального пространства:
Постоянная смена воздушных потоков нормализует уровень влажности. Сырость не застаивается, выводится наружу.
Кратность смены воздуха подвального пространства – согласно установленным санитарным нормам.
Температурный режим соответствует приемлемым показателям.
Нормализуется микросреда, способствующая долгому хранению урожая, препятствующая появлению плесени, грибка, гнили, насекомых (если речь идет об использовании подвала как погреба).
Проникающие пары химических веществ, токсичные газы, выхлопные продукты выводятся через вытяжной канал, не задерживаясь внутри подвального пространства.
Время работы регулируется таймером.
Недостатки:
Стоимость оборудования.
Затраты на электроэнергию, от которой работают механизмы.
Монтаж системы проветривания усложняется.
Комбинированная система вентиляции подвала гаража
Комбинированный вариант также позволяет организовать хорошую вентиляцию в подвале гаража, сэкономив при этом на приточном вентиляторе. Здесь вентиляционный механизм устанавливается внутри вытяжного проема/канала, образуя с естественным проветриванием смешанный тип циркуляции воздуха.
Для подключения вентилятора требуется подведение электропитания, хорошо заизолированного. Принцип действия – за счет усиления оттока отработанного воздуха увеличивается тяга, и соответственно приточный воздух поступает большим объемом.
Достоинства:
Хорошие показатели вентилирования хранилища.
Увеличивается отведение застоявшегося воздуха
Возможность устанавливать временные интервалы работы вентилятора (при наличии таймера).
Не самый сложный вариант установки.
Недостатки:
Затраты на электроэнергию.
Стоимость вытяжного оборудования.
Как правильно сделать вентиляцию в подвальном помещении
Рассмотрим несколько вариантов, как сделать вентиляцию в подвальном хранилище своими руками. Приведенные ниже способы – монтаж системы естественного проветривания, которая с легкостью станет принудительной или комбинированной после дополнительной установки вытяжных/приточных вентиляторов.
Гараж + подвал Очень часто вентиляционные каналы из хранилища проходят сквозь гаражное помещение и выводятся за его пределы. Здесь есть два варианта размещения воздуховодов.
Вариант 1. Прямая подача воздуха снаружи гаража своими руками схема.
Определить, где будут располагаться вентиляционные каналы. Наиболее эффективный вариант – противоположные углы, чтобы поступающий воздух по возможности максимально охватил весь объем пространства. В наружной стене постройки строго вертикально над приточным подвальным проемом размечается отверстие выхода трубы для поступающего воздуха.
Вычислить необходимый диаметр трубы из расчета 1,5 см диаметра на 1 м² помещения.
Сделать проемы внутри стен для вытяжного/приточного воздуховодов соответствующего размера. Важно, чтобы приточный проем располагался на высоте не более 20 см от пола, вытяжной – не ниже 10 см от перекрытия, а лучше внутри потолка. Так вырастет разница в температуре, а значит увеличится тяга.
Установить воздуховоды (пластиковые, асбест-цементные, из нержавейки или др.). Вытяжная труба выводится через гараж как можно выше (для усиления воздухообмена). Минимально – 50 см над гаражной кровлей.
Приточный канал небольшой, через гаражное помещение выводится к наружной стене строения. Расстояние от приточного проема до окончания вытяжки – от 250-300 см.
Главное, чтобы диаметр труб сохранял свою величину по всей длине. Использовать как можно меньше сгибов.
После монтажа воздуховодов, необходимо устранить зазоры возле труб с помощью монтажной пены, цементного раствора.
Снаружи приточный выход закрывается решеткой, защищающей его от мелких животных, мусора.
Вытяжка оснащается металлическим колпаком для защиты от атмосферных осадков. Можно установить дефлектор, чтобы усилить тягу воздуховода.
Для регуляции воздушного потока можно установить заслонки. Особенно актуально зимой, при сильных морозах. Когда нужно сохранить температуру внутри подвала, приточный канал перекрывается такой заслонкой.
Это общая схема монтажа естественной вентиляционной системы для подвального пространства. Чтобы организовать принудительное (механическое) или смешанное проветривание, достаточно установить внутри воздуховодов вентиляторы, которые усилят циркуляцию воздушных потоков.
Вариант 2. Косвенный приток воздуха из гаражной вентиляционной системы.
Схема установки идентична первому варианту с той лишь разницей, что приточный канал выходит внутрь гаражного строения. Свежий воздух забирается не с улицы, а из самого помещения, куда он попадает через общегаражную вентиляцию. Приточный воздуховод располагается рядом с вентиляционными решетками внутри ворот, либо приточным отверстием внутри гаражной стены.
Недостаток данного варианта – вместе со свежим воздухом внутрь подвального пространства попадают токсические химикаты, пары топлива. При эффективной циркуляции воздуха они выводятся наружу. Если же проветривание налажено слабо, могут оседать внутри хранилища.
Подвал + смотровая яма
Устройство системы воздухообмена, когда рядом с подвалом находится смотровая яма:
Для подвального помещения монтируется вытяжной канал, выводится над гаражной крышей (см. вариант 1).
Для гаража также устанавливается вытяжная труба.
Внутри гаражных ворот/наружной стены проделываются вентиляционные проемы, устанавливаются решетки для поступления воздушного потока.
Внутри ямы, рядом с вентиляционным проемом ворот устанавливается приточная труба, по которой свежий воздух будет поступать внутрь смотрового отсека.
В противоположном углу ямы сквозь стену монтируется еще один приточный воздуховод, но уже для подвала.
Воздухообмен происходит следующим образом. Через вентиляционные решетки гаражных ворот/наружной стены воздушный поток попадает внутрь строения, а также в приточную трубу смотровой ямы. Далее, двигаясь вперед через промежуточный воздуховод, оказывается внутри подвального хранилища. После, отработанный, воздух отводится вытяжным каналом. Параллельно выводится застоявшийся воздух из гаражного помещения.
Данный способ организации вентилирования хорош тем, что происходит проветривание сразу всех помещений здания.
Вентиляция подвала в частном доме: как сделать своими руками
По вентиляционным каналам воздушные массы попадают в подвальное помещение, а затем отводятся из него. Благодаря постоянному поступлению воздушных масс в помещении устанавливается оптимальная температура и приемлемый уровень влажности, создается комфортная обстановка для хранения овощей, а плесень и грибок появляются в самых редких случаях.
Если же приток воздушных масс с улицы не будет осуществляться, то подвальное помещение станет непригодным для хранения овощей, продуктов и другого имущества. В этом случае велика опасность, что от непрерывного воздействия влаги пострадает не только фундамент, но и имеющиеся перекрытия. В результате этого значительно уменьшится их срок службы.
Также не обойтись без вентиляции, если в подвальном помещении вашего жилища находится отопительное оборудование. В этом случае она предохранит вас от возникновения пожара или взрыва в подвале. Сделать вентиляцию в подвале или погребе частного дома не представляет особого труда. С этим заданием может справиться даже неподготовленный человек, который умеет обращаться с инструментом и имеет элементарные знания о работе вентиляционной системы.
Итак, как сделать правильную вентиляцию подвала в частном доме своими руками? Сегодня существует несколько видов систем вентиляции. Рассмотрим самые распространенные из них.
Содержание статьи
Вентиляция с помощью отверстий «продухов»
Об устройстве вентиляции в подвале жилища необходимо позаботиться на стадии строительства фундамента. Один из самых малозатратных способов организации вентиляции — это система специально оставленных в цоколе отверстий. Чтобы через эти отверстия в подвальное помещение не попадали насекомые и грызуны, они прикрываются тонким слоем сетки. На эффективность работы такой вентиляции всегда будут влиять следующие факторы: температура на улице, сила и направление ветра.
При ее организации необходимо правильно подобрать диаметр пробоин, через, которые будет поступать воздух.
Также необходимо принять во внимание такие данные, как:
глубина фундамента;
уровень воды, находящийся ниже поверхности земли;
примерное количество осадков за определенный временной цикл;
уровень среднесуточной температуры.
Вручную устанавливается и диаметр отверстий для поступления воздуха. Он должен составлять 1/400 от площади подвального помещения. Для эффективной работы вентиляции такого типа необходимо оставить по паре отверстий с каждой стороны жилища. Если фундамент дома имеет сложную конфигурацию, специалисты рекомендуют увеличить число отверстий до двух штук на каждые четыре метра фундамента. Если оставить отверстия в этих местах невозможно, их делают в дополнительных конструкциях.
Естественной вентиляцией можно управлять. Для этого на «продухи» ставятся заслонки. В зимнее время при минимальной температуре их немного прикрывают. Если морозы усиливаются, то заслонки полностью перекрывают вентиляционные отверстия. Это сильно увеличивает вытяжку воздуха и в подвальном помещении становится очень холодно. Летом заслонки полностью открываются.
Такой тип вентиляции вам не подойдет, если вы используете подвал с целью хранения овощей. Также малоэффективным будет данный вариант и при наличии большой площади помещения. В таком случае ее целесообразно использовать как дополнительную вентиляцию, а роль основной будет играть приточно-вытяжная система.
Приточно-вытяжная вентиляция в подвале
Данный вариант системы имеет достаточно высокую эффективность работы, а ее конструкция довольно проста. Она имеет два воздуховода: один предназначен для притока воздуха, а другой для его отвода.
Нижний конец трубы, по которой поступает воздух, должен быть установлен в 40-45 сантиметрах от напольного покрытия подвального помещения. Верхний уровень трубы должен находиться на высоте одного метра от земли. Нижний конец изделия, по которому отводится воздух, размещают в 160-165 сантиметрах от пола. Верхний конец находится выше конька крыши на 60-70 сантиметров. Тягу в системе обеспечивает разница температур в нижнем и верхнем конце трубы.
Обычно трубы для притока и отвода воздуха размещаются в противоположных концах комнаты. Если разместить трубы близко друг от друга, в помещении образуются плохо проветриваемые зоны, а воздушный поток будет двигаться вдоль стены. Чтобы руководить процессом проветривания, специалисты рекомендуют установить небольшие заслонки.
Приточно-вытяжную вентиляцию в подвале частного дома можно собрать своими руками из пластиковых труб диаметром 15-20 сантиметров. При подборе размера элементов в расчет принимается площадь подвала: для помещения площадью 45 кв. метров подойдет труба диаметром 15-17 сантиметров. Верх трубы должен иметь «зонтик». Он устанавливается для того, чтобы в нее не попадали осадки, а также происходило правильное регулирование скорости воздушного потока.
Отметим, что мощность поступающего воздушного потока зависит от длины приточной трубы. Чем она короче по сравнению с той трубой, которая отводит воздух, тем мощнее будет воздушный поток.
Данные характеристики используют для создания оптимального уровня тяги. Если подвальное помещение занимает большое пространство, которое разделено на несколько отсеков, в каждом из них необходимо устанавливать трубы притока и отвода. Если все сделано правильно, то в помещении воздух будет меняться дважды за один час.
Помимо основных конструкций для изготовления системы используют следующие инструменты: хомуты, дефлекторы, кронштейны для крепления, а также иные пластиковые или металлические элементы. Вентиляционный канал можно изготовить и из досок. Для этой цели доски должны быть гладкими и плотно прилегать друг к другу.
Если конструкция будет иметь мелкие щели, может упасть уровень тяги.
При наличии приточно-вытяжной вентиляции в подвале вы будете избавлены от постоянного появления конденсата на стенах.
Принудительная вентиляция в подвале
Принудительная вентиляция рассчитана на предварительное проектирование. Перед началом работ владельцу подвального помещения желательно проконсультироваться со специалистами либо изучить руководство по монтажу такой системы.
Первое, что определяется при проектировании системы – это величина почасовой кратности обмена воздуха в помещении. В расчет берется расход 2 куб. метров воздуха на 1 кв. метр площади в час. При умножении объема помещения на кратность воздухообмена вычисляется необходимая производительность вентилятора. Вентилятор необходимо выбирать с запасом мощности, чтобы возникновение всевозможных потерь было сведено к минимуму.
Систему принудительной вентиляции устанавливают:
В подвальном помещении, площадь которого составляет более 50 кв. метров.
При оборудовании в подвале зала для занятий спортом, мастерской, сауны.
Принцип работы принудительной вентиляции заключается в следующем. Воздух берется с улицы и подается в помещение. При этом он подогревается и проходит очистку. Также принудительно отводится и отработанный воздух. Такая система является очень дорогостоящей. Чтобы смонтировать ее, необходимо закупить следующие детали:
воздухозаборники;
диффузоры;
каналы вентиляции;
воздухоотводы;
камеры смешивания воздуха;
нагнетатели (необходимы, если система будет обслуживать еще и жилые помещения).
Однако при этом преимущества ее установки неоценимы. Ее наличие дает возможность постоянно поддерживать необходимый режим работы и не зависеть от изменений погоды. К числу недостатков можно отнести сложный монтаж. При установке принудительной вентиляционной системы необходимо принять во внимание многие факторы. Однако с этой работой справится любой мужчина, разбирающийся в схемах и умеющий держать в руках инструмент.
Видео по теме:
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства естественного вентилирования подвального помещения, схема, цена, фото
Подвал в доме может использоваться не только как хранилище заготовок и овощей – на нижнем уровне могут располагаться спортзал или даже сауна. И если качественной гидроизоляции пола и стен уделяется большое внимание, то о вентиляции зачастую забывают. Между тем, недоработки вытяжки могут служить главной причиной сырости, именно поэтому необходима вентиляция подвала – своими руками можно без труда сделать хорошую систему.
Стоит отметить, что очень часто причиной сырости является именно недостаток движения воздуха, а не грунтовые воды. Очень часто система присутствует, но ее характеристики недостаточны, или система собрана не по правилам, и при определенном направлении ветра она практически не функционирует.
При хорошей вентиляции подвал может стать украшением вашего дома
Что необходимо учитывать при планировании системы вентиляции
Лучше всего предусмотреть все особенности конструкции еще до начала строительства. Так вы сможете увязать все коммуникации дома.
Проектирование
Если вы разработаете устройство вентиляции в подвале заблаговременно, сможете избежать больших проблем и лишних затрат в дальнейшем, сделать систему при возведении гораздо проще, чем в готовой постройке.
Главное, учесть следующие факторы:
Особенности конструкции – в небольших подвалах зачастую хватает и отдушин, которые располагаются в фундаменте, они могут обеспечить необходимую интенсивность движения воздуха, выветривая лишнюю влагу и таким образом защищая деревянные элементы и бетонные перекрытия.
Если площадь помещения составляет от 20 до 50 м2, необходима более сложная схема вентиляции подвала. Это, так называемая, естественная система или приточно-вытяжная. Оно состоит из двух каналов, движение воздуха по которым обусловлено разницей температур внутри и снаружи помещения.
Через такие устройства осуществляется забор воздуха при естественной вентиляции
Если площадь вашего подвала превышает 50 м2при высоте стен свыше 2 метров, лучше всего подойдет принудительная система воздухообмена. Она отличается высокой производительностью, широким спектром настроек – от объема воздуха до его температуры и влажности. Но ее гордо сложнее сделать, да и цена такого проекта значительна.
Подготовительные мероприятия
Вентиляция для подвала требует наличия определенного набора материалов и инструментов:
Если у вас будут использоваться только продухи цоколя, понадобятся куски пластиковой трубы, длина которых равна ширине фундамента и решетки на наружную сторону для защиты помещения от грызунов и других мелких животных и птиц.
Естественная вентиляция состоит из двух вентиляционных каналов: приточного и вытяжного. Это трубы, которые могут быть изготовлены из пластика, оцинкованной либо нержавеющей стали. Их количество зависит от особенностей проекта, глубины подвала и общей высоты здания.
Вытяжной канал располагается под потолком подвала
Если требуется производительная вентиляция в подвальном помещении, которая кроме протока воздуха будет обеспечивать и необходимый микроклимат, подойдет принудительная система. Она состоит из множества частей: воздуховодов, диффузоров, нагнетательного блока и многого другого.
Из инструмента понадобится шуруповерт, перфоратор, ножницы для резки металла либо пластика, измерительный инструмент. Также лучше запастись герметиком, различным крепежом и другими необходимыми приспособлениями.
Особенности процесса монтажа
В зависимости от выбранного типа, сложность работ и их характер значительно отличается, рассмотрим подробнее каждый из них.
Система продухов
Самый простой и легкий в исполнении вариант, так устраивается вентиляция подвальных помещений небольшой площади:
Приобретается сантехническая труба диаметром 110 мм, она нарезается на куски, равные толщине фундамента.
При заливке цоколя ставятся трубы, высота их расположения – как можно выше от земли, чтобы их не заметало снегом в зимний период.
После снятия опалубки с фундамента наружная часть закрывается с помощью сеток либо решеток.
На этом работы можно считать завершенными. При этом не стоит допускать типичных ошибок – делать слишком мало продухов и не делать их на внутренних перегородках здания, ведь если воздух не будет двигаться, в подвале частного дома все равно будет царить сырость.
Важно! Помните, что наилучший эффект достигается при расположении отверстий на одной линии, как в наружных, так и внутренних перегородках, так воздух сможет двигаться беспрепятственно.
На фото: достаточное количество продухов – залог хорошей вентиляции
Естественная система
С помощью этого способа осуществляется вентиляция подвалов и погребов в большинстве домов.
Главными особенностями работ можно выделить следующие факторы:
Отверстия под воздуховоды лучше предусмотреть еще на этапе строительства. Пробивать огромные дырки в готовых конструкциях – работа очень сложная и зачастую ее невозможно сделать без специального оборудования.
Еще при проектировании помните, что трубы должны располагаться в противоположных углах помещения.
Расположение приточного канала должно соответствовать следующим требованиям: высота воздухозаборника снаружи здания – не ниже 50 см от уровня земли, высота раструба в подвале – не выше 50 см от пола.
В нижней части вытяжного коллектора необходимо расположить емкость для сбора конденсата, внизу которой должен быть предусмотрен краник для слива влаги.
Вытяжная труба должна располагаться под потолком или непосредственно в нем. При этом ее высота снаружи здания должна быть выше конька как минимум на 40 см. Только так можно гарантировать нормальную тягу.
Диаметр труб определяется исходя из площади помещения и объема воздуха в нем. Расчет вентиляции подвала – дело ответственное, поэтому на размере воздуховодов экономить не стоит, лучше предусмотреть заслонки на них для регулировки потока воздуха. Как правило, для помещения площадью от 30 до 40 м2 хватает трубы диаметром 120 мм.
На схеме показана естественная вентиляция в подвале, устроенная по всем правилам
Крепление труб к стене осуществляется с помощью специальных хомутов, они надежно и прочно фиксируют всю систему.
Совет! Если вы расположите вытяжную трубу рядом с дымоходом, то тяга существенно улучшится за счет подогрева воздуха.
Система принудительной вентиляции
Самый прогрессивный вид вентиляции. Ведь она не зависит от направления ветра, температуры воздуха и других условий, это гарантирует постоянное поддержание в помещении оптимального микроклимата.
Сравнительный анализ двух типов вентиляции
Как видно из таблицы, принудительная система гораздо технологичнее и стабильнее, она всегда работает в заданном режиме. Но она требует работ по обслуживанию, чистке и замене фильтров. Необходим постоянный контроль над системой, кроме того, оборудование издает шум, а если пропадет электроэнергия, оборудование и вовсе остановится.
К основным особенностям можно отнести следующие:
Если естественная вентиляция в подвале своими руками – занятие осуществимое, то принудительная гораздо сложнее.
Перед установкой необходимо произвести расчеты с целью определения необходимой мощности оборудования.
Если вентиляция будет делаться только для погреба, то различные блоки управления и кондиционирования можно не использовать – достаточно двух вентиляторов – на приточной и вытяжной трубе, при этом инструкция по их установке обязательна к ознакомлению.
Включив вентилятор в систему, мы получаем принудительное нагнетание воздуха
Вы можете быть уверены, что вентиляция подвального помещения будет производиться должным образом. Расположение и крепление воздуховодов ничем не отличается от работ по устройству естественной вентиляции, поэтому подробно рассматривать этот вопрос нет смысла.
Вывод
Если вы хотите, чтобы в вашем подвале было всегда сухо, обязательно позаботьтесь о вентиляции помещения, ведь оно расположено в земле и подвержено постоянному воздействию высокой влажности. Видео в этой статье раскроет некоторые вопросы еще подробнее и наглядно расскажет о некоторых особенностях монтажа.
Отличная статья 0
Как проветрить подвал (3 метода, которые всегда работают)
Вы ищете способы вентиляции подвала?
У вас затхлый, душный или заплесневелый воздух, который необходимо отфильтровать?
Если да, то это руководство может помочь.
Ниже мы покажем вам основные способы вентиляции подвала, чтобы вы могли добиться желаемых результатов.
В частности, речь идет о естественной вентиляции, механической вентиляции и переносной вентиляции.
Но сначала давайте поговорим о важности вентиляции подвала.
НЕ ПРОПУСТИТЕ эти ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Ознакомьтесь с продуктами «Самые желанные Amazon» для Черной пятницы и Киберпонедельника:
Важность вентиляции подвала
Поскольку ваш подвал расположен под землей, он подвергается воздействию большого количества влаги.
И если уровень влажности не контролируется, это может привести к росту плесени и грибка.
И то, и другое может серьезно повлиять на ваше здоровье и здоровье вашей семьи.
Подвалы с плохой вентиляцией и проблемами с плесенью, как известно, вызывают респираторные заболевания, проблемы с носовыми пазухами, аллергические реакции и многое другое.
Кроме того, вода, которая просачивается в ваш подвал и собирается на стенах или ковровом покрытии, также может создавать идеальную среду для бактерий и других патогенов.
Эти микробы также могут привести к всевозможным заболеваниям, если ваш подвал не проветривается должным образом
Если вы заметили какое-либо изменение цвета на стенах, потолке или полу в подвале, или если эта область вашего дома пахнет плесенью или имеет неприятный запах запах, это может быть признаком того, что у вас проблемы с влажностью из-за роста плесени, грибка или микробов.
Один из лучших способов уменьшить количество влаги в подвале — использовать вентиляцию.
Это может предотвратить рост плесени и грибка, а также избавиться от условий окружающей среды, которыми наслаждаются бактерии.
Когда вы знаете, как правильно проветривать подвал, вы и ваша семья можете быть здоровее и счастливее в своем доме.
Лучшие способы вентиляции подвала
Существует множество способов вентиляции подвала; однако три упомянутых ниже метода являются лучшими и наиболее экономичными решениями, которые вы можете попробовать.
Переносная вентиляция
Безусловно, наиболее экономичным и беспроблемным способом вентиляции подвала является использование переносной вентиляции.
При естественной вентиляции и механической вентиляции (поясняется ниже) вы должны полагаться на то, что в вашем подвале есть окна или прорези в стенах или потолке, чтобы эти методы работали.
Если вы хотите, чтобы воздух проходил через ваш подвал без окон или строительных конструкций, вам подойдет переносная вентиляция.
Для портативной вентиляции все, что вам нужно сделать, это установить очиститель воздуха в подвале.
Воздухоочиститель втягивает воздух в устройство и пропускает его через ряд фильтров.
Эти слои задерживают различные микроскопические частицы, включая плесень и споры грибка, аллергены, бактерии и пыль.
После того, как очиститель воздуха отфильтрует воздух от загрязнений, он выталкивает чистый воздух обратно в ваш подвал.
Так же, как при естественной и механической вентиляции, переносной метод вентиляции поддерживает движение воздуха в помещении.
Благодаря постоянному движению воздуха воздух не становится застоявшимся и несвежим, и меньше спор плесени и бактерий имеют шанс прикрепиться к поверхностям для роста.
Очиститель воздуха — одно из лучших устройств, с помощью которых вы можете защитить себя и свою семью от загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.
И это особенно полезно для любой комнаты, в которой нет окон или возможности открывать те, которые есть.
Чтобы узнать, что доступно для ваших нужд, ознакомьтесь с нашими обзорами лучших очистителей воздуха для подвалов.
В этом руководстве показано, как выбрать очиститель воздуха подходящего размера для вашего дома, а также даны рекомендации по лучшим продуктам, которые вы можете купить сегодня.
Следует иметь в виду, что если вы все же покупаете очиститель воздуха, вам нужно будет регулярно менять внутренние фильтры.
Поскольку фильтры улавливают загрязнения, материал забивается.
Если фильтры переполнятся, система не сможет хорошо проветрить подвал.
Однако замена фильтров в очистителе воздуха — это быстрая и простая задача, на выполнение которой уходит менее 30 секунд.
Естественная вентиляция
В этом методе используются естественные воздушные потоки, исходящие извне вашего дома, и это совершенно бесплатно.
Чтобы естественная вентиляция работала, в подвале должны быть окна или входные двери, которые можно легко открывать и закрывать.
Для максимальной эффективности следует открыть все окна, через которые воздух свободно проходит через помещение.
Это включает открытие окон или дверей на противоположных сторонах комнаты, чтобы ветер мог входить и выходить из помещения.
Чем больше вы можете обменять наружный воздух на воздух в помещении, тем лучше будет вентиляция в подвале.
Влага не будет так сильно накапливаться на открытом пространстве, и вредные частицы в воздухе будут отфильтрованы.
Чтобы естественная вентиляция была наиболее эффективной, вам необходимо регулярно открывать окна и двери.
Механическая вентиляция
В этом методе используются вентиляторы и вытяжные устройства для подачи свежего воздуха и вытеснения загрязненного воздуха из подвала.
Механическую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:
Поместите вентилятор перед окном и направьте его так, чтобы воздух в помещении выходил наружу. Если у вас есть второе окно или дверь в подвале, вы можете немного взломать их, чтобы улучшить вентиляцию.
Установка вытяжного вентилятора с приточным патрубком. Вытяжной вентилятор будет всасывать воздух из подвала и выкачивать его наружу через вентиляционную трубу.
Размещение оконного кондиционера внутри окна или присоединение вытяжного шланга от переносного кондиционера к окну, чтобы воздух из помещения перекачивался наружу.Кондиционер также обеспечит комфортное охлаждение при вентиляции воздуха в подвале. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим брендам оконных кондиционеров и страницей обзоров портативных кондиционеров, чтобы получить хорошие рекомендации.
Механическая вентиляция обеспечивает большую гибкость, чем естественная вентиляция, поскольку последняя требует дуновения ветерка, чтобы обеспечить максимальное движение воздуха.
Преимущество механической вентиляции в том, что она создает собственный воздушный поток, что делает ее идеальной круглый год в любое время года.
Единственным недостатком этого метода является то, что у вас должно быть существующее окно для установки кондиционера или вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой.
Использование этих типов механических систем также увеличивает ваши счета за электроэнергию.
Вентиляция подвала улучшает качество воздуха и повышает комфорт
Надеюсь, что, прочитав это руководство о том, как вентилировать подвал, вы также пришли к пониманию того, как вентиляция подвала улучшает качество воздуха и комфорт.
Проветривая подвал, вы можете наслаждаться не только более чистым и свежим воздухом, но и более комфортной обстановкой внизу.
Если у вас возникли проблемы с другими помещениями вашего дома, вы можете попробовать переносную вентиляцию с одним из лучших домашних очистителей воздуха.
Эти устройства также могут помочь улучшить качество воздуха в помещении, так что воздух, которым вы дышите, будет меньше загрязняющих веществ.
О Кэтрин Дайсон
Кэтрин — ведущий штатный писатель.Она проводит углубленные исследования и интервью с отраслевыми экспертами, чтобы создать широкий спектр контента для сайта. Ее основная роль — писать полезные статьи, которые помогают людям, стремящимся улучшить качество воздуха в помещении и повысить уровень комфорта. (См. Полную биографию)
Как проветрить подвал [Руководство на 2021 год]
Промозглый, затхлый и душный — эти слова напоминают вам ваш подвал? Если да, то у вас подвал плохо вентилируется. К счастью, есть много способов решить эту проблему.
Итак, если вам интересно, как проветрить подвал, прочтите это руководство по вентиляции подвала. Ниже мы обсудим все способы решения проблем с вентиляцией подвала, от простых и простых методов до более дорогих и эффективных. Читайте дальше, чтобы узнать больше!
Почему следует проветривать
Подвал
Если вы когда-нибудь задыхались, войдя в подвал, возможно, воздух там очень влажный. Это происходит по нескольким причинам — дождь, стирка, приготовление пищи, просачивание влаги через бетон и т. Д.
Влажный воздух может ослабить и повредить фундамент вашего подвала. Более того, это может привести к росту плесени — чего следует избегать любой ценой. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если ее не обнаружить, она может еще больше гнить и повредить ваш подвал и вещи внутри.
Кроме того, плохая система циркуляции воздуха в подвале может привести к скоплению радонового газа — еще одной вещи, которую следует избегать. Радон — это естественный побочный продукт разложения горных пород и почвы под вашим подвалом, который может привести к тяжелым последствиям для здоровья.
Читайте также: Очистители воздуха помогают избавиться от радона
И что еще хуже, котлы, генераторы и другие подобные вещи могут вызвать накопление окиси углерода в подвалах. Этот газ также опасен для вдыхания и может сделать работу в подвале очень неудобной.
Вы можете избежать всех этих структурных проблем и проблем со здоровьем, если хорошо проветрите свой подвал. Это гарантирует долговечность любых приборов, стен и полов в вашем подвале. Это также придаст вашему подвалу ощущение комфорта и домашнего уюта.
4 совета по вентиляции
Подвал
Проветрить подвал — задача непростая, но и не такая уж и сложная. Вот четыре способа сделать это.
1. Натуральный метод
Если вам повезет, вам не придется покупать дорогие устройства для вентиляции подвала. Вместо этого вы можете использовать то, что у вас уже есть:
Окна
В большинстве подвалов окна открываются наружу, над землей. Если ваш подвал влажный и наполнен затхлым воздухом, вам следует открыть эти окна, чтобы впустить свежий воздух.Если у вас несколько окон, откройте все из них, чтобы включить перекрестную вентиляцию.
Если у вас нет окон, подумайте об их установке. Да, процесс может быть немного дорогим, но окна необходимы для вентиляции. Они также помогают с установкой других вещей, таких как вытяжные вентиляторы. Просто убедитесь, что вы устанавливаете окна в таком месте, где они защищены от дождя или снега.
Хотя открытие окон может быть самым простым и быстрым решением, оно требует некоторого контроля.Например, вам придется вручную открывать и закрывать окна и следить за погодными изменениями.
Двери
Откройте дверь в подвал, чтобы впустить немного воздуха из дома. Вы можете сочетать это с другими методами, описанными ниже.
2. Механический метод
На вопрос, как проветрить подвал, одно из самых эффективных решений — механическая вентиляция.
Корпусный вентилятор
Доступный способ создания вентиляции — это коробчатый вентилятор, создающий поток воздуха в помещении.Они маленькие, портативные и недорогие.
Однако, в зависимости от размера вашего подвала, вам может потребоваться купить более одного ящичного вентилятора. Если у вас большой подвал, подумайте о приобретении отдельных вентиляторов, которые будут более мощными.
См. По теме: Электроэнергия коробчатого вентилятора
Вытяжной вентилятор
В большинстве закрытых помещений есть вытяжные вентиляторы, чтобы не было духоты. Эти вентиляторы всасывают застоявшийся воздух из комнаты, создавая в ней отрицательное давление.Фактически, свежий и свежий воздух поступает принудительно.
Было бы лучше, если бы вы использовали вытяжные вентиляторы вместе с естественной вентиляцией, чтобы свежий воздух мог проходить в ваш подвал.
Кроме того, если у вас есть подвал без окон или вентиляционных отверстий, вам придется проделать отверстие в стене для установки вытяжного вентилятора — дорогостоящая и трудоемкая задача, но она того стоит.
Кондиционер
Если вам интересно, как более эффективно проветривать подвал, вам подойдет оконный кондиционер.Эти устройства дешевы и просты в установке, поэтому, если в вашем подвале есть окно, это лучший вариант.
Если у вас большой подвал, подумайте об установке дополнительной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить вентиляцию вашего подвала. Этот вариант довольно дорогостоящий, поскольку предполагает установку нового воздуховода (если его еще нет) и покупку другой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
С другой стороны, система HVAC может самостоятельно контролировать температуру и влажность в помещении, поэтому, если вам нужно решение, которое требует минимальных затрат на обслуживание и меньше суеты, это может быть разумной идеей.
Вы также можете приобрести бесканальный мини-сплит для эффективной вентиляции. Эти кондиционеры дороже оконных блоков, но дешевле, чем HVAC. И хорошая новость в том, что они не требуют установки дополнительных воздуховодов и могут поддерживать большие помещения.
Похожие сообщения: Сравнение портативных и оконных кондиционеров
3. Осушитель
В большинстве подвалов влажно, поэтому в них очень душно, а вентиляторы сами по себе не могут снизить влажность. Чтобы осушить воздух, вам понадобится осушитель воздуха.Это эффективно удалит всю влагу, которая скапливается в вашем подвале, и обеспечит комфортные условия внутри.
Закончив работу с осушителем, вы можете открыть двери и окна, чтобы впустить свежий воздух.
Также убедитесь, что вы знаете, какой размер подходит для вашего подвала. В большинстве случаев для подвалов требуется установка промышленного размера, особенно если они имеют тенденцию к частой конденсации и утечкам.
Читайте также: Очиститель или осушитель воздуха для пресс-формы
4.Очиститель воздуха
Если вы хотите, чтобы воздух в подвале постоянно циркулировал, неплохо было бы приобрести очиститель воздуха.
Очистители воздуха всасывают воздух, находящийся в помещении, и пропускают его через ряд фильтров. Эти фильтры улавливают пыль, споры плесени и болезнетворные микроорганизмы. После этого он выталкивает чистый и свежий воздух в комнату и продолжает цикл.
Установка очистителя воздуха в подвал также предотвратит оседание спор плесени на любой поверхности.Поэтому, если в вашем подвале невысокая влажность, но он страдает от застоявшегося и несвежего воздуха, подумайте о покупке воздухоочистителя.
Обязательно к прочтению: 5 лучших очистителей воздуха от плесени. Обзор
Заключительные слова
Проветривание подвала может быть таким же простым, как открытие окон, или сложным, как установка новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в зависимости от конструкции вашего подвала. В любом случае, вы всегда должны обеспечивать вентиляцию, чтобы предотвратить повреждение и рост плесени.
Как только вы это сделаете, ваш подвал станет намного свежее и оживленнее, и это может даже побудить вас подумать о том, чтобы сделать его частью вашего жилого помещения.
Плохая вентиляция подвала? — Ремонт Фонда JES
Какие у меня есть варианты, чтобы исправить плохую вентиляцию подвала?
Вентиляция — один из важнейших аспектов строительства подвала, но по каким-то причинам часто игнорируется. Многие полагают, что существующая система вентиляции подойдет и для подвала. В большинстве случаев это не так. И здесь начинаются проблемы.
Из-за ограниченного воздушного потока подвал может стать влажным, затхлым и заплесневелым за короткое время.
В следующем разделе мы рассмотрим, зачем нужна вентиляция и как улучшить воздушный поток в плохо вентилируемом подвале.
Нужна ли вентиляция подвала?
Да, это так. Подвалы, как правило, подвержены высокому уровню влажности из-за их низко расположенного положения. При отсутствии контроля избыточная влажность может привести к появлению плесени, грибка и вредителей. Плохая вентиляция также может вызвать респираторные проблемы, такие как аллергические реакции, носовые пазухи, хронический кашель и затрудненное дыхание.
Правильная вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха и поддерживает движение воздуха, предотвращая накопление и распространение аллергенов и вирусов. Это особенно актуально для подвалов, где уровень влажности обычно высок, особенно летом. Кондиционируя подвал и проветривая его, вы можете предотвратить все эти проблемы, которые делают подвал непригодным для жизни.
Помните также, что местные нормы требуют, чтобы домовладельцы проветривали подвалы, если они намереваются использовать их в качестве жилых помещений. Вы должны создать вентиляцию и добавить окна в подвал, так что дело не только в усилении воздушного потока, но и в соблюдении требований.
Последствия плохой вентиляции подвала
Это несложно. Плохая вентиляция повредит подвал. Готовьтесь к этим проблемам.
В домах с подвалами выше вероятность повышения влажности, чем в домах без подвала. Недавнее исследование показало, что стены фундамента поглощают от 10 до 15 галлонов водяного пара каждый день из-за своей пористости, что составляет 80% влажности в доме.
Избыточная влажность ускоряет рост бактерий, плесени и грибка, а также привлекает вредителей и насекомых, таких как пауки.Они также способствуют образованию конденсата на балках пола, водопроводных трубах, окнах, полах и стенах подвала, что приводит к гниению и повреждению водой.
Продолжительное попадание влаги из-за плохой вентиляции может привести к гниению древесины. Вы можете догадаться, что будет дальше. Ваша основная деревянная конструкция будет гнить, и это снизит структурную целостность вашего дома.
Плохая вентиляция также способствует появлению неприятных запахов плесени, которые могут распространяться по всему дому, делая воздух несвежим и неприятным.Никакие освежители воздуха не могут замаскировать такие запахи.
Недостаточная вентиляция приводит к накоплению углекислого газа, а значит, в вашем доме меньше кислорода. Это может вызвать головные боли, усталость и одышку, особенно влажным летом.
Решения для плохой вентиляции подвала
К счастью, у домовладельцев в Балтиморе есть три варианта вентиляции подвала.
1) Переносная вентиляция
Если вы хотите, чтобы воздух беспрепятственно перемещался по готовому подвалу, используйте переносную систему вентиляции.Очиститель воздуха обеспечивает необходимое постоянное движение воздуха, гарантируя, что он не застаивается и не застаивается. Мы рекомендуем осушитель воздуха с возможностью очистки воздуха. Это устройство будет сушить воздух в жаркие и влажные месяцы и в то же время очищать воздух с помощью серии фильтров, задерживающих микроскопические частицы и другие аллергены. Результат — чистый воздух без твердых частиц.
2) Осушение
Точно так же осушители идеально подходят для снижения влажности и улучшения общего качества воздуха в вашем подвале и доме.Например, осушитель JES очищает и фильтрует воздух, снижает влажность и влажность, а также предотвращает появление неприятных запахов и рост плесени. Наши агрегаты энергоэффективны и могут быть оснащены воздуховодом. Они также являются самодренажными и могут сливаться в вашу внутреннюю дренажную систему, отстойный насос или через конденсатный насос, поэтому вам не придется беспокоиться об опорожнении ведер или резервуаров.
3) Механическая вентиляция
Для механической вентиляции необходимы вентиляторы и вытяжные системы, чтобы выталкивать застоявшийся воздух и свежий воздух в подвал.Реализовать это можно двумя способами. Вы можете разместить вентилятор перед окнами, чтобы выталкивать воздух из помещения и приток свежего воздуха, или установить вытяжной вентилятор, чтобы всасывать воздух из подвала наружу. Этот метод предлагает большую гибкость, чем естественная вентиляция, поскольку он создает собственный воздушный поток. Обратной стороной является то, что это увеличивает ваш счет за электроэнергию.
Проветрите подвал уже сегодня!
Непроветриваемые подвалы могут превратить ваш подвал в темницу, от неприятных запахов до проблем с влажностью и роста плесени.Улучшение вентиляции подвала может помочь решить эти проблемы, сделав ваш дом более пригодным для жилья.
Компания JES Foundation Repair, много лет обслуживающая жителей Балтимора, может помочь вам найти лучшее решение для корректировки уровня влажности в подвале и предотвращения дальнейшего повреждения вашего дома.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию и получить бесплатное ценовое предложение.
Как мне обеспечить циркуляцию воздуха в подвале? — Air & Water Expert
Очень важно обеспечить циркуляцию воздуха в подвале, чтобы уменьшить влажность, которая, в свою очередь, замедлит рост плесени и грибка.Еще одно преимущество — более здоровый воздух.
Как мне обеспечить циркуляцию воздуха в готовом подвале? Для циркуляции воздуха в готовом подвале у вас должна быть надлежащая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и система вентиляции, отвечающая конкретным потребностям вашего подвала. Система вентиляции может быть частью системы HVAC, такой как воздухообменник, или естественной вентиляцией, системой рекуперации тепла, системой рекуперации энергии или блоком отопления и кондиционирования воздуха.
Эта статья будет руководством к пониманию того, что такое возврат воздуха в сравнении с воздухообменом, вентиляция, способы улучшения вентиляции, которая у вас, возможно, уже есть, и типы систем.
Нужен ли мне возврат воздуха в подвал?
В подвале абсолютно необходим возврат воздуха. Что такое возврат воздуха? Возврат воздуха является частью системы воздуховодов в вашем доме.
Функция обратного канала — возвращать циркулирующий воздух в печь. В доме с принудительным воздушным отоплением обратные каналы являются неотъемлемой частью.
Возвратный воздух используется в системах домашнего отопления с принудительной подачей воздуха, которые часто называют тепловыми насосами или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Ваша система горячего воздуха должна иметь обратные каналы на каждом этаже, включая подвал.Без обратных каналов система не будет работать должным образом.
Возвратный воздух в таких системах начинает циркулировать из печи, которая обычно находится в подвале, и направляется в приточные воздуховоды. В каждом доме должен быть приточный и обратный каналы в каждой комнате.
Исключение составляют кухня и ванная комната, в которых есть отдельные вентиляционные отверстия, ведущие прямо наружу из дома.
Воздух, возвращаемый в печь, является холодным, а затем нагревается при прохождении через печь для завершения другого цикла.
Воздуховоды возвратного воздуха находятся под отрицательным давлением и, следовательно, должны быть герметизированы, иначе вы рискуете засосать в систему загрязняющие вещества на обратном пути в печь для повторного нагрева.
Если обратные каналы остаются открытыми, всасывание будет происходить по всему дому. Газы, такие как радон, могут попадать из почвы в дом. Давление воздуха в доме необходимо выровнять, выталкивая воздух из щелей и дыр, сводя к минимуму эффективность (источник).
Каналы возврата воздуха работают точно так же, если вместо обогрева используется кондиционер.Воздух выходит из HVAC и возвращается через воздуховоды возврата.
Наличие по одному в каждой комнате увеличивает способность системы поддерживать нейтральное давление воздуха. Другими словами, вы хотите, чтобы воздух, входящий и выходящий из вашей системы, был одинаковым, что позволяет системе работать эффективно.
Обычно в подвале воздуховоды устанавливаются на потолке. Проблема с этой настройкой.
Если возврат холодного воздуха находится на потолке, он будет забирать горячий воздух около потолка и возвращать его в печь, и наоборот для возврата горячего воздуха.Холодный или горячий воздух не поднимется и не будет циркулировать в подвале.
Если ваши воздуховоды возвратного воздуха находятся на потолке, перемещение воздуховода к полу устранит проблему. Однако не делайте этого в той же комнате, что и ваша печь, или слишком близко к ней. Вы можете вызвать обратную тягу в дымоход. Поместите вентиляционное отверстие, куда будет поступать воздух из соседней комнаты (источника).
Один из способов убедиться, что ваша система работает с максимальной эффективностью, — это содержать фильтры в чистоте. Часто меняйте их, особенно если вы замечаете, что они не позволяют воздуху свободно течь.Кроме того, убедитесь, что используете фильтр правильного размера.
Должен ли я проветривать подвал?
Что значит вентилировать мой подвал и для чего это нужно? Многие люди не рассматривают подвал как отдельный объект, отдельный от остальной части нашего дома, особенно если это готовый подвал. Однако у подвала есть потребности, которых нет на этажах выше.
Вентиляция — это просто места для смены воздуха внутри и снаружи. Этот воздухообмен особенно важен в вашем подвале.Подвал обычно влажный из-за того, что он частично находится под землей.
У вас также может быть складское помещение, возможно, прачечная, где вы храните различные химикаты, старую краску и, возможно, даже автомобильные принадлежности.
Все вышеперечисленное, независимо от того, насколько плотно закрыто, в конечном итоге приводит к утечке вредных химических веществ в воздух. В случае вашего подвала, эти химические вещества будут накапливаться и станут токсичными, если у вас нет возможности вентилировать воздух (источник).
Еще одним соображением о необходимости вентиляции является влажность.Подвалы обычно влажные и подвержены росту плесени и грибка, которые вредны для вашего здоровья.
Влажность вызывает неприятный запах плесени. Кроме того, избыток влаги вызывает гниение древесины.
Правильная вентиляция также предотвратит респираторные заболевания и снизит расходы на отопление, так как не нагревает ненужный водяной пар.
Влага в воздухе может повредить строительные материалы, которые вы использовали для отделки подвала, что приведет к необходимости замены стен, изоляции, полов и потолков (источник).
Лучше предотвратить проблемы и, в конечном итоге, сэкономить деньги и просто наслаждаться созданным пространством.
Существует несколько способов вентиляции подвалов, например, воздухообменник, естественная вентиляция, система рекуперации тепла, система рекуперации энергии или установка отопления и кондиционирования воздуха.
Как улучшить вентиляцию в подвале?
Подвал, особенно тот, на отделку которого вы потратили время и деньги, нуждается в некоторой вентиляции. В предыдущем разделе мы обсудили, зачем нужна вентиляция.В следующих разделах будут рассмотрены различные системы, используемые для вентиляции подвалов.
Если у вас вообще нет вентиляции в подвале, любой из следующих разделов поможет вам улучшить вентиляцию. Всегда есть возможности для улучшения, и каждая система имеет свои преимущества (источник).
Естественная вентиляция
Естественная вентиляция — это просто открыть окна и двери. Однако, чтобы в подвале работала естественная вентиляция, окна должны располагаться напротив друг друга.Противоположное расположение окон позволяет воздушному потоку следовать естественным сквознякам в подвале.
Старые дома тоже дышали. Многие старые дома не были изолированы, что позволяло воздуху свободно проходить через здание. Когда дома начали утеплять, они все еще не были герметичными.
Воздух может свободно проходить через щели или щели между окнами, дверями и стенами. В частности, в более старых подвалах воздух проходил через все щели и пространства.
В некоторых домах есть вентиляционные решетки высоко на стене подвала, которые, когда они открыты, пропускают свежий воздух и закрываются, если очень жарко, влажно или идет снег.
Для многих свежий воздух всегда предпочтительнее, но не всегда удобнее. Открытие и закрытие окон может стать довольно утомительным занятием. Как мы уже говорили, окна и двери — не лучший вариант в подвале.
Также, если у вас влажный или очень влажный подвал, открытия и закрытия окон будет недостаточно.
Вам понадобятся вентиляторы или осушитель в сочетании с открытыми окнами, чтобы контролировать влажность и замедлять рост плесени и грибка.На этом этапе механическая система будет лучшим выбором.
Является ли вентилятор эффективным способом вентиляции подвала?
Одна из самых простых форм механической вентиляции — вентилятор. Существуют различные типы вентиляторов, такие как оконные вентиляторы, вытяжные вентиляторы, потолочные вентиляторы, ящичные вентиляторы, и все они доступны в различных формах и размерах.
Следует иметь в виду, что какой бы тип вентилятора вы ни выбрали, он должен обеспечивать эффективный обмен воздуха внутри помещения и снаружи. Хотя потолочные и коробчатые вентиляторы эффективно циркулируют воздух, они не выпускают застоявшийся наружный воздух и не заменяют его свежим.
Один из способов использования вентиляторов в подвале — это взять два оконных вентилятора и разместить их в окнах напротив. В вашем подвале может не быть противоположных окон, поэтому вы можете использовать вытяжной вентилятор как решение.
Если у вас небольшой подвал, вы можете установить вытяжной вентилятор с одной стороны комнаты и вентилятор с другой. Другой вариант — установка вытяжного вентилятора с патрубком, отводящим воздух наружу (источник).
Какой бы метод вы ни выбрали, вентиляция подвала является обязательной, если вы не хотите плесени, грибка, повреждений или неприятного запаха.
Что такое теплообменник воздух-воздух и нужен ли он в подвале?
Во-первых, что такое воздухообменник? Воздухо-воздушный теплообменник — это система механической вентиляции и важная часть домашней системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
Назначение теплообменника воздух-воздух — подавать наружный воздух и распространять его по всему дому.
Система воздухо-воздухообмена работает, принимая два воздушных потока разной температуры, приводит их в тепловой контакт и передает или обменивает тепло из внутреннего воздуха, выходящего из дома, на входящий холодный наружный воздух (источник).
В жаркое время года, когда предпочтителен прохладный воздух, теплообменник охлаждает поступающий наружный воздух.
Некоторые, но не все системы осушают воздух перед его циркуляцией по дому. Однако все теплообменники улавливают запахи и другие загрязнители из внутреннего воздуха и выталкивают их наружу (источник).
Воздухо-воздушный теплообменник — это то, что вам нужно в готовом подвале. В конце концов, вы и ваша семья будете проводить там разумное количество времени.
Свежий воздух снаружи будет содержать воздух в помещении более чистым, отфильтровывая загрязняющие вещества изнутри дома.
Какие типы воздухообменников есть в доме?
Существует несколько типов воздухообменников, и все они перемещают воздух по системе по-разному. Самым значительным преимуществом установки воздухообменника в подвале является снижение влажности.
Подвал также имеет тенденцию накапливать в воздухе химические вещества, а также такие газы, как радон.Наличие системы воздухообмена, которая вводит свежий воздух в подвал и выводит загрязненный воздух, имеет важное значение для вашего здоровья.
Несмотря на то, что существует более двух типов воздухообменников, в доме обычно используется либо противоточный воздухообменник, либо перекрестный воздухообменник.
Противоточный воздушный теплообменник принимает два воздушных потока — горячий и холодный — и перемещает их параллельно друг другу, но в противоположных направлениях. В теплообменнике с перекрестным потоком воздуха два воздушных потока движутся перпендикулярно.
Выбираете ли вы воздухообменник с перекрестным потоком или противоточный воздухообменник, зависит исключительно от ваших потребностей.
Противоточные теплообменники обычно бывают длинными и прямоугольными. Рейтинг эффективности составляет около 80%.
Теплообменники с перекрестным потоком меньше по размеру, и некоторые из них могут поместиться в окне. Однако они менее эффективны, чем противоточные модели, рейтинг которых составляет около 70%.
Что такое системы рекуперации тепла и нужна ли она в подвале?
Существует два типа систем рекуперации воздуха в воздух: вентиляция с рекуперацией тепла или HRV и вентиляция с рекуперацией энергии или ERV.Решая, что использовать в подвале, вы должны сначала задать себе несколько вопросов (источник).
Сначала вы должны спросить себя, сколько свежего воздуха, по моему мнению, достаточно для моего дома? Сколько свежего воздуха уже поступает в мой дом через щели и щели?
Каковы основные различия между системами HRV и ERV? Наконец, как мне выбрать между HRV и ERV?
Большое значение имеет количество свежего воздуха в вашем доме и то, как он поступает. Поскольку строители строят дома более герметичными для повышения энергоэффективности, домовладельцы сталкиваются с нехваткой свежего воздуха в своих домах.
Многие домовладельцы достраивают свои подвалы, тем самым герметизируя подвал. Отделка подвала может повысить энергоэффективность, но уменьшить свободный поток воздуха.
Причины, по которым вам понадобится система механической вентиляции, довольно просты. Это простой способ поддерживать здоровый воздух в помещении.
Системы HRV и ERV обеспечивают поток кислорода, удаляют загрязнения и удаляют избыточную влажность. Такие действия, как дыхание тех, кто живет в доме, способствует увеличению влажности.
Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха установило стандарты в отношении количества свежего воздуха, необходимого для вашего дома.
В этом вам следует обратиться к специалисту по HVAC; у них есть знания и образование, чтобы лучше всего ответить на этот вопрос.
Система рекуперации тепла
Если вы живете в северной или холодной местности, в вашем доме, скорее всего, есть вентилятор с рекуперацией тепла (HRV). Система HRV передает тепло и снижает влажность за счет использования тепла несвежего воздуха, выходящего из дома, для подогрева поступающего свежего воздуха.
Этот обмен происходит в ядре HRV. Свежий и несвежий воздух никогда не смешиваются, а проходят друг мимо друга по отдельным каналам и обмениваются теплом за счет теплопроводности.
В системе HRV используется вентилятор, который должен работать непрерывно, поэтому вы увидите, что ваши затраты на электроэнергию немного увеличатся.
Система рекуперации энергии
Система вентиляции с рекуперацией энергии является частью системы HVAC. Он обменивается энергией застоявшегося воздуха в помещении и использует ее для обогрева или охлаждения наружного воздуха, поступающего в дом.
При использовании тепла зимой система ERV отводит влажность из воздуха снаружи, одновременно нагревая воздух по пути внутри дома. Такой теплообмен поддерживает разумный уровень влажности в доме.
Летом все наоборот. ERV передает влажность наружного воздуха наружу изнутри. Этот процесс экономит деньги домовладельца, поскольку снижает нагрузку на систему кондиционирования воздуха (источник).
Система ERV — это эффективный способ снизить ваши затраты на электроэнергию.ERV не только меньше системы HRV, но и является эффективным и действенным способом снижения общих затрат на электроэнергию.
Что мне выбрать, HRV или ERV?
Решая, какую систему добавить к вашей системе отопления и вентиляции, вы должны учитывать климат — жаркий и влажный или холодный и сухой?
Система HRV — хороший выбор в жарких и засушливых районах, с умеренным климатом или в морской среде.
Система ERV — хороший выбор в областях со следующими условиями: жарко и влажно, холодно и сухо, жарко и влажно летом и холодно и сухо зимой, умеренным климатом и морской средой.
Невозможно рекомендовать одно перед другим. Любая из этих систем — хороший выбор, особенно если у вас есть готовый подвал. Обе системы сделают больше для защиты ваших инвестиций, чем одна только система HVAC.
А как насчет систем свежего воздуха для подвалов?
Система забора свежего воздуха (FAIS) — это дополнение к существующей системе отопления и охлаждения дома. Он явно адресует пространство для обхода или подвал.
Система создает давление в воздухе в доме, что эффективно предотвращает попадание загрязняющих веществ, поскольку она фильтрует входящий свежий воздух.Свежий воздух направляется непосредственно в кондиционер, который кондиционирует воздух и смешивает его с воздухом в птичнике.
Фактически, большинство систем забора свежего воздуха работают с вашей системой HVAC. Система HVAC закрыта и не втягивает воздух снаружи. Следовательно, если у вас нет другого способа втянуть свежий воздух и выпустить затхлый воздух, вы просто рециркулируете затхлый, загрязненный воздух.
FAIS работает путем установки решетки возврата фильтра снаружи дома. К обратной стороне системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и решетке прикреплен воздуховод.В системе использовалось три фильтра: угольный, электростатический и HEPA (исходный).
В предыдущих разделах мы обсуждали такие системы, как ERV и HRV, а также вентилируемые вентиляторы. Все это примеры систем забора свежего воздуха.
Последние мысли
Вы не только хотите, чтобы воздух в подвале циркулировал, но и чтобы свежий воздух циркулировал. Циркулирующий воздух уменьшит или предотвратит рост плесени и грибка, бактерий, химических паров и газов, обнаруживаемых в типичном подвале.
Для правильной циркуляции воздуха в подвале вам понадобится нечто большее, чем система HVAC. Установка системы забора свежего воздуха, системы ERV или системы HRV — лучший способ обеспечить циркуляцию воздуха.
В то же время можно использовать вытяжной и приточный вентиляторы, но они не так эффективны.
Циркуляция воздуха в подвале необходима для здорового дома. Когда вы закончите подвал, вы ожидаете, что он будет комфортным, а воздух здоровым.
Система вентиляции подвала — Система вентиляции дома
1.Система вентиляции EZ Breathe устанавливается на внешней стене — для этого требуется 6-дюймовое вытяжное отверстие. Наиболее популярным местом для вытяжного отверстия является балка обода над фундаментной стеной.
2. Вентиляционная решетка EZ Breathe с жалюзи устанавливается снаружи дома — точно так же, как вентиляционная труба сушилки! Включает сетку с мелкой сеткой для защиты от проникновения вредителей.
3. Телескопический желоб EZ Breathe подходит для любой высоты фундаментной стены, что упрощает установку. — Стандартный желоб — для стен до 8 футов — Удлинительный желоб — для стен до 10 футов — Подъемный желоб — для стен до 5 футов
4. Установите и забудьте Панель управления: — Скорость вентилятора = средняя — высокая — гигростат = 35% — 45%
Гарантия производителя 10 лет — гарантия на все блоки EZ Breathe.
Система вентиляции EZ Breathe поможет улучшить качество воздуха, борясь с естественным «эффектом стека» (закон физики, который гласит, что теплый воздух поднимается вверх) в доме, тем самым позволяя существующей системе отопления и кондиционирования вашего дома решать проблемы подвал.Система вентиляции EZ Breathe создает столь необходимый путь для выхода грязного воздуха из подвала и вводит имеющийся чистый, сухой воздух с верхних этажей, чтобы заменить этот влажный, загрязненный воздух. Никаких дополнительных каналов для обогрева или охлаждения не требуется, система вентиляции EZ Breathe поможет воздуху циркулировать по всему дому. Весь дом выиграет от увеличенного воздухообмена, что создаст более чистую и здоровую среду обитания, которую вы можете увидеть и почувствовать!
Незавершенные и законченные подвалы создают риск токсического воздействия на весь дом.Чтобы сделать ваш дом менее токсичным, важно контролировать утечки воды и попадание воды из подвала в остальную часть дома. Кроме того, борьба с плесенью важна, так как этот токсин больше, чем любой другой подвергает вашу семью наибольшему риску. Влажность и конденсат в подвале чаще всего создают риск возникновения плесени.
Улучшает качество воздуха, снижает количество загрязняющих веществ »
Воздействие затхлых подвалов
Затхлые подвалы обычно считаются нормальным явлением, но за запах ответственны опасные микроскопические споры плесени, переносимые по воздуху; вызывая аллергию, астму и другие респираторные заболевания.Удаляя влагу, запахи и загрязненный воздух, системы вентиляции подвала могут создать здоровую среду, которая будет циркулировать по всему дому. Независимо от того, используется ли подвал обычно или нет, закончен он или нет, его циркуляция воздуха оказывает значительное влияние на качество воздуха в остальной части дома. Чистый и здоровый подвал имеет большое значение для улучшения здоровья всего дома.
Предотвратить чрезмерную влажность и рост плесени
Влажный воздух может повредить мебель, бытовую технику и другие материалы (например, ковер) в подвале.Влага в воздухе образуется в виде конденсата на поверхности предметов, который быстро впитывается, в результате чего сам предмет становится влажным.
Другими словами, если вы не стали наливать ведро воды на предмет, то не стоит оставлять его в плохо проветриваемом подвале. Плохо проветриваемый подвал может быть раем для плесени и грибка. По данным Центра по контролю за заболеваниями, плесень часто встречается в средах с большим количеством влаги. Системы вентиляции подвала помогают ограничить количество избыточной влаги в воздухе, обеспечивая более естественный пригодный для дыхания воздух.
Как помогают системы вентиляции EZ-Breathe:
Система вентиляции EZ Breathe, размещенная в подвале дома, решает эти проблемы с влажностью в подвале, выпуская водяной пар в его источнике, тем самым снижая вероятность появления бактерий и плесени. , рост плесени и целый ряд неблагоприятных факторов риска для здоровья, связанных с грязным воздухом в подвале.
Если влажность и конденсация остаются чрезмерными, подвал вашего дома может создать угрозу здоровью всего дома; Поскольку в подвалах, как правило, прохладнее, чем в других частях дома, важно правильно изолировать трубы и стены и проветривать пространство, подавая в это пространство свежий более сухой воздух.Сохранение подвала в тепле и сухости в зимние месяцы имеет решающее значение для снижения выработки токсинов в доме.
Просмотр технических характеристик продукта / Просмотр галереи продуктов
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам по телефону 866-822-7328.
Вентиляция подвала без окна (9 практических советов) — HVAC-BUZZ
Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Подвалы печально известны запахом плесени и повышенной сыростью.Но это потому, что в большинстве случаев у них нет окон, и поэтому нет надлежащей вентиляции.
Вы можете воспользоваться следующими советами, чтобы освободить пространство в подвале и убедиться, что на нем не растет плесень или грибок, которые могут нанести вред вашему здоровью или даже самому подвалу.
Что такое вентиляция?
Люди часто не понимают, что такое вентиляция. Например, они считают, что установка осушителей воздуха является приемлемой формой вентиляции, поскольку они удаляют влагу из воздуха.Другие используют очистители воздуха .
Однако ни один из этих вариантов на самом деле не обеспечивает вентиляции помещения.
При вентиляции в помещение поступает свежий воздух, при этом необходимо удалять застоявшийся или влажный воздух. Если оба эти требования не соблюдены, подвал не будет по-настоящему вентилироваться.
Установите вытяжной вентилятор в подвале
Возможно, лучший способ проветрить подвал — это установить вытяжной вентилятор и вывести его наружу.
Однако вы не можете выпускать воздух из подвала в закрытое пространство, в том числе в другую комнату в доме или в подполье .
Это правило соответствует разделу M1501.1 Разрядка на открытом воздухе Международного жилого кодекса (IRC), в котором говорится:
Воздух, удаляемый каждой механической вытяжной системой, должен выводиться наружу в соответствии с Разделом M1504.3. Воздух не должен попадать на чердак, под потолок, в вентиляционное отверстие конька или в подполье.
IRC 2018
Вытяжные вентиляторы будут выводить влажный и застоявшийся воздух за пределы дома, , и в результате давление воздуха в подвале упадет, втягивая свежий (или, по крайней мере, более свежий) воздух из других частей дома или через трещины и отверстия в структуре дома.
Если в подвале есть ванная комната с душем или ванной, то установка вытяжного вентилятора абсолютно необходима. Пусть вас не обманывает ложная информация в Интернете о бесканальных вентиляторах .Чтобы он был эффективным, он должен выходить наружу.
Обязательно выберите тихий вентилятор и вентилятор , рассчитанный на непрерывную вентиляцию .
Применение стратегии смешанной вентиляции
Еще одна альтернатива — установить комбинацию вентиляции с отрицательным и положительным давлением.
Вы будете одновременно накачивать свежий воздух в подвал и удалять застоявшийся и влажный воздух, выпуская его за пределы дома.
Вы получаете полностью чистый и свежий воздух, а влажный и несвежий воздух из подвала не попадает в остальную часть вашего дома.Кроме того, среда с положительным давлением, создаваемая
Хотя это идеальная система, она не обязательно является наиболее рентабельной, поскольку вам придется установить как вытяжной вентилятор, так и вентиляционную систему, а также систему вентиляции с положительным давлением.
Держите дверь подвала открытой
Простое и бесплатное решение для проветривания подвала — просто оставить дверь открытой. Воздушный поток, который существует в основной части дома, будет распространяться в подвал и обеспечивать циркуляцию воздуха.
Открытая дверь позволяет свежему воздуху попадать в подвал, а затхлый и влажный воздух удаляется из подвала.
Это форма пассивной или естественной вентиляции, и хотя она бесплатна, это не самый эффективный вариант.
Некоторые люди держат двери подвала закрытыми из соображений безопасности, например, дети и домашние животные. Однако, если вас это беспокоит, вы можете попробовать установить дверь с сеткой над дверью в подвал, которую затем можно держать закрытой, не мешая потоку воздуха.
Другой вариант — установить детские ворота наверху лестницы в подвал.
Поставить вентиляционные отверстия у двери подвала
Если вам действительно не нравится идея оставлять дверь подвала все время открытой, другой возможный способ проникновения воздуха в подвал — это установка вентиляционных отверстий внутри или над дверью подвала.
Это позволяет воздуху из основной части дома попадать в подвал, а также может выступать в качестве точки выхода влажного и несвежего воздуха из подвала.
Имейте в виду, что для того, чтобы это работало, вам понадобится какое-то отверстие для подачи свежего воздуха в подвале.
Установка вентиляционных отверстий у двери в сочетании с вытяжным вентилятором может повысить эффективность обоих методов.
Иногда дизайн или планировка вашего дома не позволяет устанавливать вентиляционные отверстия над дверью. В таком случае вы можете исследовать их установку в стене рядом с дверью. Просто убедитесь, что вы проверили, является ли это несущей стеной, прежде чем вырезать в ней отверстия!
Другой вариант — установка решетчатой двери в подвал.
Включить вентиляцию всего дома
Часто дома имеют систему вентиляции всего дома, но система не снабжает подвал. Однако это не значит, что проветривать подвал не поможет; это просто означает, что он будет не так эффективен, как если бы он был расширен до подвала.
Если вы не поддерживаете постоянную вентиляцию дома, вам следует составить регулярный график ее включения, чтобы дать подвалу время для циркуляции старого воздуха и втягивания нового воздуха.
Статья по теме: Проветривание помещений при покраске
Как вы понимаете, использование системы вентиляции всего дома в качестве способа вентиляции подвала будет работать лучше всего, если вы оставите дверь подвала открытой или если вы установите вентиляционные решетки возле двери подвала.
Как указывалось ранее, очень важно, чтобы в ванной было какое-то отверстие для притока свежего воздуха. В противном случае система вентиляции не будет втягивать воздух из подвала.
Используйте стандартные вентиляторы или установите потолочные вентиляторы
В закрытой системе, то есть в герметичном подвале, установка стандартного вентилятора или установка потолочного вентилятора не обеспечит вентиляцию; он будет перемещать только тот же воздух по подвалу.
Это может сделать подвал более вентилируемым, чем при застойном воздухе, но на самом деле это не выполняет правильную функцию.
Тем не менее, вы можете использовать вентиляторы для повышения эффективности других методов, особенно если вы установите их или разместите на стратегических позициях.
Технологии открытой двери, дверного вентиляционного отверстия или вентиляции всего дома больше всего выиграют от использования в сочетании с вентиляторами.
Статья по теме: Как переместить холодный воздух из подвала наверх
Преобразуйте дымовую трубу старой печи в вентиляционное отверстие
Если у вас старый дом, и вы удалили старую печь и заменили ее современным тепловым насосом, то почему бы вместо того, чтобы не перекрыть старый дымоход, не превратить старый дымоход в удобную вентиляцию в подвале?
Дымоход выходит прямо наружу, не требует вырезания новых отверстий, и вы можете использовать его как для естественной, так и для механической вентиляции.
Вы можете просто открыть его и полагаться на естественный поток воздуха, или вы можете установить вытяжной вентилятор в дымоходе для механической вентиляции.
Другой вариант — использовать ветровую форточку (amazon) . Однако важно помнить, что, если вы не установите заслонку для управления воздушным потоком , это вызовет чрезмерную вентиляцию зимой.
Это делает эффективную вентиляцию намного дешевле, потому что вам нужно только купить и установить вытяжной вентилятор или вентиляционное отверстие ветряной турбины.
Организуйте свой подвал
Обустройство подвала может показаться странным методом обеспечения вентиляции, потому что он не обеспечивает вентиляции. Тогда зачем включать его в этот список?
Благоустройство подвала — отличный способ улучшить уже имеющуюся вентиляцию или ту, которую вы решили установить.
Подвал, набитый бесчисленными ящиками или старой мебелью, будет намного труднее проветрить, особенно с открытой дверью, дверными проемами, вентиляцией всего дома и вентиляторами.
Более высокие предметы будут более проблематичными, как и все, что блокирует прямой путь вытяжного вентилятора, двери подвала, вентиляционных отверстий и т. Д.
Вам нужен наилучший путь воздушного потока в подвале, а препятствия будут создавать турбулентность и затруднять удаление затхлого и влажного воздуха.
Используйте систему вентиляции с положительным давлением в подвале
Установка вытяжного вентилятора также известна как вентиляция с отрицательным давлением.Альтернативным решением для вентиляции подвала является установка системы вентиляции с положительным давлением.
Это работает с противоположной предпосылкой. Вместо того, чтобы вытягивать воздух, создавая отрицательное давление, которое втягивает свежий воздух внутрь, система вентиляции с положительным давлением активно нагнетает свежий воздух в пространство, в данном случае в подвал.
Это увеличивает давление воздуха в подвале, вытесняя несвежий и влажный воздух через дверь подвала в остальную часть дома, а также через любые трещины и дыры в конструкции подвала.
Поскольку затхлый и влажный воздух нагнетается в другие части дома, этот метод используется не так часто, как вытяжной вентилятор. Если оболочка здания негерметична, влажный воздух будет попадать в конструкцию дома, что со временем может вызвать серьезные повреждения.
Статья по теме: Вентиляция комнаты без окна (15 практических советов)
Amazon и логотип Amazon являются товарными знаками Amazon.com, Inc или ее дочерних компаний.
Каковы требования к вентиляции подвала?
Недавние исследования, проведенные Бюро переписи населения США Обследование строительства , проведенное Бюро переписи населения США, показывает, что в США более старые и небольшие дома с большей вероятностью будут иметь подвал, чем большие дома, и что популярность подвалов снизилась.
Подвалы используются для различных целей, таких как развлекательные зоны, дополнительные спальни и складские помещения.
Каковы требования к вентиляции подвала?
Основным требованием для вентиляции как минимум является способность вентиляционной системы извлекать и вводить тот же объем воздуха с почасовой оплатой, что соответствует sq . футов площади, в которой используется система, а также ее способность кондиционировать воздух до приемлемых уровней использования.
Из-за своего расположения подвалы более склонны к накоплению влаги, а также к росту плесени, а недостаточная вентиляция или ее отсутствие может иметь тяжелые последствия в долгосрочной перспективе.
EPA рекомендует поддерживать уровень влажности от 30 до 50% как оптимальный. Хорошая система вентиляции будет иметь приблизительный воздухообмен 0.35 обменов в час, что означает, что объем воздуха в каждой зоне, в данном случае в подвале, заменяется 0,35 раза в час «новым или чистым воздухом»
Что такое система вентиляции подвала?
Система вентиляции подвала помогает ограничить количество избыточной влаги в воздухе, обеспечивая более естественный пригодный для дыхания воздух. Существуют различные методы и способы установки вентиляционной системы в подвале, есть решения для домашних мастеров, а затем решения для более опытных профессионалов.
Три наиболее распространенных способа вентиляции подвала — это механические средства, естественные средства или переносные средства.
Система механической вентиляции включает удаление загрязненного воздуха и обеспечение качественного воздуха в подвале и вокруг него с помощью вентиляторов, вентиляционных отверстий и встроенных очистителей воздуха. В случае этого типа это, скорее всего, будет стационарная установка и, возможно, придется соответствовать местным и государственным нормам. Эти правила в основном касаются фильтрации отработанного воздуха и выброса вредных веществ в атмосферу
Естественная вентиляция перемещает воздух вокруг подвала, используя естественный поток воздуха через окна, вентиляционные и другие отверстия. Этот метод будет неэффективен в помещениях с уже высокой влажностью, так как «свежий воздух» также будет содержать влагу. Этот метод также может оказаться неприменимым, если воздух не может циркулировать в помещении.
Переносная вентиляция используется в помещениях, где нет отверстий, окон или вентиляционных отверстий, а установка механической системы нецелесообразна. Тип системы или метода зависит от размера области и размера проблемы.
Естественно, чем сложнее система, тем она дороже.Поэтому рекомендуется провести тщательный осмотр вашего подвала и устранить любых других возможных участников.
Возможно, потребуется проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что установлена соответствующая система вентиляции подвала, и система будет обеспечивать требуемый контроль воздушного потока и влажности. Профессионал также сможет проинформировать вас о местных правилах.
Как работает вентиляция в подвале?
Поскольку влажность воздуха будет разной от места к месту, а также разной в зависимости от времени года, важно точно знать, что вы собираетесь достичь, чтобы достичь
.
Система вентиляции, будь то домашняя или профессиональная установка, идеально удаляет влажный воздух из подвала, заменяя его свежим воздухом с меньшей влажностью.Если будет меньше влаги, вероятность появления сырости, плесени и гниения значительно снижается, и подвал не будет темной, сырой и липкой комнатой, в которую никто не любит заходить.
Конечно, следует иметь в виду, что другие источники могут быть причиной влажности или влаги в подвале, например, стены, которые не были влажно изолированы, без покрытия или плохо установленные теплопроводы и протекающие водопроводные трубы, если они не будут устранены. , даже самая сложная система вентиляции будет неэффективной.
Как получить свежий воздух в подвале?
Если в вашем подвале есть как минимум два окна, обычная вентиляция станет хорошей альтернативой для борьбы с влажностью и при этом сэкономит электроэнергию. Коробчатые вентиляторы можно вмонтировать в окна. Напольные вентиляторы и осушитель воздуха — еще один вариант, который может помочь в поддержании достаточной вентиляции подвала.
Другой вариант — установить вытяжные вентиляторы, которые соединяются с вентиляционными отверстиями, расположенными по всему подвалу.Эти вентиляторы могут быть установлены в окнах или могут потребовать прорезания перегородки для установки. Эти агрегаты часто оснащены датчиками влажности, которые запускают вентиляторы при обнаружении влажности в подвале.
Очевидно, что это идеальный вариант для предотвращения образования отложений, плесени и повреждений, вызванных водой, и будет поддерживать влажность на приемлемом уровне. Другой вариант — установить блок переменного тока в оконной раме (также известный как «WindowShakers»)
Сколько вентиляционных отверстий должно быть в подвале?
Общее практическое правило состоит в том, что на каждые 300 кв.Футов площади подвала, если подвал был обработан пароизоляцией / гидроизоляцией. В случае, если подвал не обрабатывается пароизоляцией / влажным герметиком, рекомендуется больше вентиляционных отверстий, по крайней мере, 1 вентиляционное отверстие на каждые 150 кв. Футов подвала.
Наличие большего количества вентиляционных отверстий, чем требуется, не будет проблемой, поскольку вентиляционные отверстия могут быть открыты или закрыты в зависимости от необходимости. Несмотря на то, что эти вентиляционные отверстия имеют решающее значение для всего процесса, они должны быть защищены от проникновения вредителей и грызунов.
Поможет ли вентилятор снизить влажность в подвале?
Чтобы узнать, поможет ли вентилятор снизить влажность, важно сначала узнать, что такое влажность.
Влажность — это концентрация влаги, удерживаемая воздухом. Процент влаги, удерживаемой в воздухе, зависит от того, где вы находитесь, в местах, где более высокая температура окружающего воздуха, воздух будет содержать более высокое содержание влаги.
Влажность вызывает дискомфорт в более теплую погоду и может стать рассадником плесени и грибка.
Вентилятор сам по себе мало что сделает для снижения влажности в подвале без дополнительных соображений, таких как вентиляционные отверстия или вытяжные вентиляторы.
Процесс осушения зависит от вытеснения плохого воздуха и поступления хорошего воздуха. Добавление узла осушения будет отличным способом улучшить работу вентиляторов и фундамент подвала. В помещениях с меньшей влажностью можно будет обойтись без некоторых стратегически расположенных вентиляторов и осушителей.
Как я могу проверить качество воздуха в подвале?
Существуют различные способы проверки качества воздуха с помощью самодельного тестера и тампонов.Хороший визуальный осмотр время от времени может иметь большое значение для выявления потенциальных опасностей, которые могут повлиять на качество воздуха. Плесень и плесень легко заметны, и с ними нужно бороться раньше, чем позже.
Проверка качества воздуха рекомендуется на регулярной основе , тем более, если после пребывания в этом районе в течение разумного времени проявляются следующие симптомы.
Симптомы, такие как сухость и раздражение глаз
Головные боли
Усталость
Одышка.
Гиперчувствительность и аллергия.
Заложенность носовых пазух.
Кашель и чихание.
Головокружение.
Рекомендуется приобрести прибор для контроля качества воздуха в помещении, а также установить детекторы угарного газа. При правильной установке эти мониторы могут дать вам хорошее представление о качестве воздуха в подвале. Дополнительное душевное спокойствие придаст установка воздухоочистителя.
Кроме того, проверьте подвал на наличие плесени и радона. Радон является радиоактивным газом естественного происхождения и не имеет запаха, тестирование на него — единственный способ его обнаружить.Газ радон связан с раком легких при длительном воздействии на него.
Заключительное слово:
При выборе систем вентиляции для подвалов важно правильно определить свои потребности.
Не менее важно попытаться устранить способствующие факторы, это может сэкономить вам много денег.
Сколько секций чугунного радиатора нужно: как рассчитать?
При установке в своем доме или квартире радиаторов, сделанных из чугуна, часто люди не задумываются о том, сколько элементов нужно для конкретного помещения, чтобы создать в нем необходимый температурный режим. Для точного определения количества секций существуют некоторые подсчеты, выполнение которых достаточно простое.
Схема секционного радиатора.
Стандартные способы расчетов
Согласно всем современным нормам и правилам, которые предъявляются к системам отопления, проектирующиеся для воды, на кв. м помещения требуется примерно 0,1 кВт мощности. Эта цифра характерна только для жилых помещений, для нежилых хватит и 0,05 кВт, или еще меньше. Все зависит от конкретного предназначения помещения.
Если принять это во внимание, то простейшие вычисления можно проводить по формуле:
P = (S/P1)*100, где Р – это необходимая мощность, то есть количество секций; S – это площадь комнаты; Р1 – это мощность одной секции.
В этом простом уравнении неизвестен единственный член, а именно отопительная мощность одной секции радиатора. Принято считать, что она равна 150 Ватт, следовательно, во всех формулах следует принимать ее равной именно этому значению.
Вернуться к оглавлению
Пример расчета
Схема строения радиатора отопления.
Пусть комната имеет угловое расположение. Ее длина равна 10 м, а ширина 5. Требуется рассчитать, сколько секций (батарей) требуется для отопления данной комнаты. При этом известно, что выделение тепловой энергии чугунных радиаторов происходит за счет нагревания в них воды, то есть обычная отопительная система дома.
Итак, сначала требуется найти площадь комнаты. Исходя из простейшей геометрической формулы, можно найти ее, как 10*5, что равно 50 кв. метрам.
Приняв мощность радиатора в 0,15 кВт, можно легко по вышеуказанной формуле рассчитать, сколько их потребуется:
50/150*100 = 33,3 секции, то есть 34. Однако это не окончательное решение. В условии есть оговорка, что комната угловая. В таком случае формула требует внесения дополнительного коэффициента, который будет 1,2.
Тогда, окончательное решение будет выглядеть так:
34*1,2 = 41 элемент.
Следует отметить, что такие расчеты верны только для чугунных батарей, что же касается иных, то расчеты будут немного отличаться.
Чугунный радиатор прогревает помещение долго. Его не применяют для помещений, где необходим постоянный уровень температуры.
Надо отметить и следующий момент. Он заключается в том, что вычисления можно произвести приблизительные. Хотя если разобраться, то и вышеописанный способ тоже носит не совсем точный характер, так как число 0,15 киловатт взято по среднему значению, то есть для всех размеров и типов чугунных батарей. Сделано это по той причине, что все они практически имеют равные размеры, а значит, и объем теплоносителя (воды) в них тоже примерно такой же.
Итак, второй способ вовсе не учитывает ни мощность радиатора, ни количества воды в нем. Нужно знать только площадь комнаты. Если взять за истину то, что все чугунные батареи имеют примерно равные размеры, то для всех расчетов можно брать значение отапливаемой площади одной секцией равное 1,8.
Это значит что на каждых 1,8 кв. м отапливаемой площади потребуется лишь элемент радиатора. И опять следует сделать оговорку, что это можно считать верным только для тех комнат, где высота потолка лежит в пределах от 2,3 до 2,7 м.
Вернуться к оглавлению
Расчет количества биметалических радиаторов
Итак, чтобы узнать, сколько секций нужно, требуется применить формулу:
Р = Т/О, где Т = V*К
Теперь разберем по порядку все значения:
Р – количество элементов;
Т- необходимое количество тепла;
V -объем помещения, выраженный в кубометрах;
К – удельное количество энергии, то есть количества тепла, которое нужно затратить на обогрев одного кубометра пространства;
О – количество тепла, выделяемое одной секцией радиатора.
Следует отметить, что, как и в прошлом случае, все расчеты верны только тогда, когда сами батареи нагреваются от воды.
В этом уравнении есть сразу несколько неизвестных. Например, значение К. Его принято брать, исходя из следующих данных:
если комната имеет обычное расположение, при этом есть окно, дверь и только одна внешняя стена, то значение К можно принято равным 40 Вт;
если комната имеет угловое расположение, при этом имеется два и больше окон, то значение К можно взять равным 50 Вт;
если комната утеплена снаружи или изнутри, при этом на окнах установлены стеклопакеты, то значение К можно взять 0,030 кВт.
Теперь осталось выяснить еще одно неизвестное – сколько энергии выделяет элемент биметалической батареи. Усредненное значение этого показателя равно 0,204 кВт.
Вернуться к оглавлению
Расчет стальных и алюминиевых радиаторов
В данном случае расчет очень простой. Если в качестве материала для отопителей использовался не чугун, а сталь или алюминий, то расчет можно выполнить последующей формуле:
Р = V*41.
В данной формуле Р – это мощность одного радиатора алюминиевых или стальных батарей. V – это объем отапливаемого помещения, а 41 – это константа, которая характеризует необходимое количество тепла для одного кв. м площади не утепленного помещения.
Исходя из полученных вычислений, следует подобрать отопительный прибор, который будет соответствовать этим результатам или быть близким к ним.
Можно сделать и примерный расчет батарей. Каждый элемент алюминиевых или стальных отопительных батарей обогревает примерно 1-1,5 кв. м площади комнаты.
Вернуться к оглавлению
Вычисление количества крепежей
Крепления для каждого вида батарей свои. Например для чугунной батарее используется скобы или специальные крюки. Такие крюки крепятся к стенам при помощи анкерных болтов.
Примерно на каждые 4 секции чугунного отопительного элемента требуется пара крюков, то есть и снизу, и сверху. Как правило, крюки продается парно, то есть к стальной пластине приварено два крюка.
Что касается других видов батарей, то и вид крепления тоже другой. В данном случае используется специальный крюк с резьбой на конце, которая ввинчивается в специальный гриб. Он, в свою очередь, вставляется в стену, где предварительно под него сверлится отверстие.
Для стальных батарей тип крепления также отличается. Стоит сказать, что крепят их на специальные приспособления, более того такие крепежи поставляются вместе с отопительным элементом.
Сколько киловатт в 1 секции чугунного радиатора
Радиаторы из чугуна — это радиаторы, дошедшие до нашего времени с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия. Сегодня они более современны, их практически невозможно отличить от биметаллических или алюминиевых радиаторов, покрытых эмалью. Чугунные радиаторы способны работать с температурой теплоносителя вплоть до 1100С.
Довольно большой размер и внушительный вес компенсируется инерционностью, позволяющей регулировать температуру. Они идеально подходят для любого помещения, надежны и долговечны, могут использоваться с любыми котлами и теплоносителями. Многих интересует вопрос — сколько киловатт в одной секции чугунного радиатора? Ответ на этот вопрос вы найдете чуть ниже.
Чугунный радиатор отопления
Основные виды
Чугунные радиаторы М-140
Радиаторы типа М-140 имеют довольно простую конструкцию и легки в обслуживании. Материал, использующийся при их изготовлении — чугун. Он имеет высокую стойкость к коррозийным процессам и может использоваться с любым теплоносителем. Невысокий уровень гидравлического давления позволяет использовать радиаторы, как для гравитационной, так и для принудительной системы циркуляции теплоносителя. Высокий порог противодействия гидравлическим ударам позволяет эксплуатировать их как в двухэтажных, так и в девятиэтажных зданиях. Плюсы М-140 — легкость в обслуживании, надежность, длительный срок службы и низкая стоимость.
Чугунные радиаторы МС-140-500
Широко используются для обогрева строений с t теплоносителя в пределах 1300С и давлением 0,9 МПа. Ёмкость одной полости — 1,45л, объём обогреваемой площади — 0,244 квадратных метра. Материал, используемый для изготовления секций — СЧ-10 (серый чугун).
Чугунные радиаторы МС-140-300
Радиаторы, используемые для прогрева помещений с низкими подоконниками и давлением 0,9 Мпа. Ёмкость полости — 1,11л. Вес полости с учетом комплектующих — 5700 г. Сила расчетного теплового потока — 0,120 кВт.
Чугунные радиаторы МС-140М-500-09
Радиаторы этой модели используются для разных помещений с t теплоносителя до 1300С и давлением 0,9 мПа. Масса одной полости — 7100 г. Используемый для изготовления материал — серый чугун. S нагрева одной полостью — 0,244м2.
Важно! Выбирая радиатор для жилья, обязательно обращайте внимание на его характеристику и делайте всевозможные расчеты заранее, так, как обменять приобретённый товар будет практически невозможно.
Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов
Стилизованный чугунный радиатор
Любая, существующая на сегодняшний день отопительная система имеет как плюсы, так и минусы, рассмотрим их.
Номинальное значение тепловой мощности каждой секции составляет 160Вт. Примерно 65 % выделяемого теплового потока обогревает воздух, скапливающийся в верхней части помещения, а оставшиеся 35% прогревают нижнюю часть комнаты.
Плюсы:
Длительный период использования, находящийся в пределах 15- 50 лет.
Высокий уровень противодействия коррозийным процессам.
Возможность использования в отопительных системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя.
Важно! Дабы не столкнуться с проблемой при монтаже, обязательно учитывайте указанные выше плюсы и минусы чугунных радиаторов. Их установка — не дешевая, а повторные монтажные работы потребуют множества финансовых средств.
Расчет секций (полостей) радиаторов
И так, сколько квт в 1 секции чугунного радиатора? Для расчёта количества секций и их мощи необходимо определиться с V помещения, который в дальнейшем будет фигурировать в расчетах. Далее выбираем значение тепловой энергии. Ее значения следующие:
обогрев 1м3 дома из панелей — 0,041кВт.
обогрев 1м3 дома из кирпича со стеклопакетами и утепленными стенами — 0,034 кВт.
обогрев 1м3 помещений возведенных по современным строительным нормам — 0,034 кВт.
Тепловой поток одной полости МС 140-500 равен 0,160 кВт.
Далее проводят следующие математические действия: объём помещения умножают на тепловой поток. Полученное значение делится на количество теплоты, выделяемое одной полостью. Результат округляем в большую сторону и получаем нужное число секций.
Сколько киловатт в чугунной секции? Каждый тип радиатора имеет разное значение, которое производитель рассчитывает при их изготовлении и указывает его в сопровождающей документации.
Произведём примерный подсчет по имеющимся данным.
Комната имеет следующие данные: тип помещения — панельный дом, длина — высота — ширина — 5х6х2,7 м соответственно.
Рассчитываем объём помещения V:
V=5 х 6 х 2,7=81 м3
Объём нужной теплоты:
Q=81*0,041 =3,321 кВт
Исходя из этого, количество секций радиатора имеет следующий вид:
n= 3,321/0,16=20,76
где 0,16 — тепловая мощь одной секции. Указывается производителем.
Округляем значение в большую сторону, исходя из которого число необходимых секций равно 21 штуке.
Важно! Всегда округляйте полученное значение в большую сторону. Будет жарко — можно проветрить, будет холодно — не нагреешь.
Вас могут заинтересовать:
как рассчитать расход краски на секции батарей для окраски
Содержание:
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.
Порядок расчета площади
Такую проблему, как плохой вид старых приборов из чугуна, легко решить, для чего нужно их поверхность окрасить. Прежде всего, необходимо выяснить, сколько грунтовочной смеси и краски следует приобрести.
Это можно узнать, определив площадь окраски чугунных радиаторов. Затем изучают рекомендации, которые имеются на банке с красящим составом. В них всегда присутствует информация относительно расхода краски на один квадратный метр.
Самостоятельно узнать площадь секции чугунного радиатора для окраски невозможно. Это и не требуется, поскольку изготовители отопительного оборудования предоставляют данную информацию в прилагаемой к изделиям инструкции. Вернее, в документации указывают величину площади нагрева, а поскольку прогреваться будет каждый сантиметр, то эта величина и является размером всей ее поверхности.
Известно, что площадь ребра изделия МС-140-500 равна 0,244 кв. м, а модифицированная секция этого прибора, имеющая межосевое расстояние 300 миллиметров, обладает площадью 0,208 кв. м.
Чтобы вычислить всю поверхность чугунного радиатора, следует:
узнать название модели и по возможности ее производителя, так как одни и те же модификации приборов, изготовленные на разных предприятиях, имеют другие параметры – ширину и глубину;
определиться с площадью нагрева ребра;
умножить эту величину на количество секций.
Например, в радиаторе МС-140-500 насчитывается 10 ребер, тогда площадь поверхности составит 2,44 кв. м. После этого определяют, сколько и каких потребуется стройматериалов. При расчете расхода краски на радиаторы отопления необходимо учитывать, что ее приобретать надо с запасом, поскольку каждый слой красящего состава будет иметь разную толщину.
Подготовительные мероприятия
Они предполагают очистку поверхности батареи от старой краски и грязи:
Тщательно вытирают пыль влажной тряпкой так, чтобы в выемках не осталась грязь. Для очистки труднодоступных мест, тряпку помещают между ребрами и двигают ею взад-вперед.
Удаляют слой старой краски. Когда используют химический способ, задействуют средства Dufa, СП-6, Б52, АСЕ, но они не способны справиться с масляными составами, которые выпускались в середине 20-го века. Физический метод требует применения дрели, на которой закреплена металлическая щетка. Также можно воспользоваться напильником и наждачной бумагой.
Наносят слой грунтовочной смеси. Она должна не только выдерживать повышенную температуру, но и соответствовать типу краски, хорошо, если они будут одинаковой марки.
Покраска батареи
Можно покрывать площадь окраски радиаторов любым красящим составом, главное, чтобы он был устойчивым к высоким температурам. Работу выполняют при помощи изогнутой или обычной кисточки. Сначала на руки надевают перчатки, а рядом кладут ветошь или марлю, чтобы стирать следы краски на ручке кисти.
Последовательность процесса окрашивания:
Обновляют между трубами секций вид труднодоступных мест, используя гибкую кисть.
Если краска не коснулась чугуна, задействуют сложенную в жгут марлю. Его укладывают между секциями, на середину наносят красящий состав и по очереди тянут за концы.
Окрашивают верхнюю часть и легкодоступные места.
Двигаться следует сверху вниз, нанося краску в несколько слоев.
Сколько реальных кВт тепла в одной секции радиатора
Обновлено: 11 февраля 2021.
Сколько кВт в 1 секции чугунного, биметаллического, алюминиевого или стального радиатора? Реальное количество киловатт, которое пишут производители, не соответствует действительности. А это очень важно! Используя завышенные данные вы не сможете рассчитать количество секций.
На рынке представлены четыре вида батарей отопления – чугунные, биметаллические, алюминиевые и стальные. Они отличаются дизайном, объемом, размерами и стоимостью. Но прежде всего вам важно знать, их теплопроизводительность – от этого зависит, насколько хорошо они будут обогревать помещение.
Что нужно знать про мощность радиаторов?
Теплоотдача радиатора зависит от температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Чем больше эта разница, тем лучше он отдает тепловую энергию.
Наглядный пример:
Если в помещении 0 градусов, то батарея будет остывать быстрее, чем если бы в комнате было +24. Соответственно – он отдает больше тепла. Получается, при 0 градусов мощность отопительного прибора больше.
Производители часто заявляют завышенные технические характеристики. Они показывают мощность для разницы температур в 65-70 °С. А в реальности перепад температур составляет 35-50 градусов.
Поэтому, если вы видите в инструкции тепловую мощность секции в 200 Вт при ΔТ = 70, реально она составляет 150-160 Вт (ΔТ обозначает перепад температур).
Зная значение реальной мощности можно подсчитать необходимое количество секций в онлайн-калькуляторе.
Сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора
Тепловая мощность секции алюминиевого радиатора зависит от объема воды, которая находится в ней. Стандартные объемы – 0,35 и 0,5 л.
Алюминиевые батареи отдают тепло на 50-60% за счет излучения и на 40-50% в виде конвекции. Отсекатель воздуха усиливает конвекцию на 20-25%, что повышает теплоотдачу.
При температуре воздуха 20-24 °С и воды в контуре 65-70 °С тепловая мощность одной алюминиевой секции составляет:
Объем 0,35 л., без отсекателя – 0,1-0,12 киловатт;
Объем 0,35 л., с отсекателем – 0,12-0,13 киловатт;
Объем 0,5 л., без отсекателя – 0,155-0,170 киловатт;
Объем 0,5 л., с отсекателем – 0,170-0,200 киловатт.
Точное количество теплоотдачи сложно назвать – оно зависит от особенностей конструкции, диаметра труб, толщины ребер. На производительность влияет тип подключения батареи, скорость прокачки воды, загрязненность внутренних поверхностей.
Алюминиевый радиатор без отсекателей воздуха.
Сколько кВт в одной секции чугунного радиатора
Производительность тепла чугунного радиатора зависит от объема воды, толщины стенок, наличия ребер, высоты и ширины секции. Существует несколько стандартных моделей чугунных батарей, заявленная теплоотдача одной секции которых составляет:
МС-140 – 175 Вт;
МС 140-500 – 195 Вт;
МС 140-300 – 120 Вт;
МС 110-500 – 150 Вт;
МС 100-500 – 135 Вт;
МС 90-500 – 140 Вт.
В классификации первое число обозначает ширину вертикального чугунного протока, второе – ее высоту.
Современные чугунные батареи отличаются от стандартных изделий марки МС. Они могут иметь другие размеры и дизайн, есть модели с отсекателями воздуха. Производители заявляют производительность одной секции в пределах от 150 до 220 Вт.
Если показатели тепловой мощности приводятся для разницы температур ΔТ в 60-70 градусов, они отличаются от реальных.
Для батарей с температурой воды 55-60 °С реальная производительность составит 75-85%, для батарей с температурой воды 65-70 °С – порядка 85-90% от указанной в спецификации производителя.
Сколько киловатт в одной секции биметаллического радиатора
Биметаллические радиаторы по внешнему виду сложно отличить от алюминиевых. Они также могут быть оборудованы отсекателями воздуха, а уровень теплоотдачи в основном зависит от высоты.
Как и в случае с алюминиевыми, данные в спецификациях изготовителей отличаются от реальных. Соответственно, чтобы однозначно ответить на вопрос сколько квт в 1 секции биметаллического радиатора, нужно знать все условия. Поэтому приводим информацию для температуры воды в контуре 65-70 градусов.
Тепловая мощность секции биметаллического радиатора отопления без отсекателей воздуха:
200 мм – 0,5-0,6 кВт;
350 мм – 0,1-0,11 кВт;
500 мм – 0,14-0,155 кВт.
Сколько кВт одной секции биметаллического радиатора с отсекателями воздуха:
200 мм – 0,6-0,7 кВт;
350 мм – 0,115-0,125 кВт;
500 мм – 0,17-0,19 кВт.
Радиатор стальной: сколько киловатт в 1 секции
Стальные радиаторы принципиально отличаются от чугунных, алюминиевых и биметаллических. Они изготавливаются не отдельными секциями, а в виде цельного нагревательного прибора.
Тепловая производительность стального радиатора зависит от его высоты, ширины, количества конвекторов. Различают три типа радиаторов:
Тип 11 – один конвектор;
Тип 22 – два конвектора;
Тип 33 – три конвектора.
Для удобства приводим таблицу тепловой мощности стальных радиаторов (значения приведены в Вт).
Таблица теплоотдачи стальных радиаторов.
Как и в предыдущем случае, приведенные значения номинальные. Для теплоносителя температурой 55-60 °С реальная теплоотдача составит 75-85%, для 65-70 °С – 85-90%.
В статье мы приводим реальные значения, сколько киловатт тепла может давать одна секция радиатора. Они меньше чисел, указываемых производителями, но мы не обманываем наших читателей.
Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!
Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.
Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!
технические параметры, КПД, количество литров воды
Хотя производители радиаторов из стали, алюминия и биметалла говорят, что чугунные аналоги уже отжили свое, это не так. Действительно, уже 160 лет прошло с того дня, как впервые были установлены обогреватели из этого металла, и в свое время они совершили настоящий прорыв в снабжении домов теплом.
В настоящий период старые советские батареи вряд ли кому-то симпатичны, но вот их современные аналоги стали совершенно другими. Начиная от внешнего вида и заканчивая тем, сколько воды в одной секции чугунной батареи, все поменялось в этих «старожилах» отопительных систем.
Батареи из чугуна старого и нового образца
Чугунные ребристые радиаторы продолжают работать во многих квартирах и учреждениях, построенных во времена Советского Союза. Такой длительный срок службы обусловлен их техническими характеристиками. В былые времена существовало два типа чугунных батарей:
Классические – это хорошо знакомые всем «гармошки». Объем воды в чугунной батарее этого типа составлял 1.5 литра. При ее весе в пустом состоянии 7.1 кг, он мгновенно увеличивался до 8.6 кг после заполнения теплоносителем. Как правило, одна секция батареи обладала тепловой мощью 170 Вт, а для обогрева комнаты площадью 20 м2 требовалось 11-12 элементов, что в совокупности без теплоносителя весило 85 кг, а в заполненном виде – 103 кг.
Винтажные модели встречались нечасто, смотрелись презентабельно, но их вес был еще больше – 12-14 кг без теплоносителя. Объем секции чугунного радиатора винтажного типа так же составлял 1.5 л, но тепловая мощь была значительно меньше – всего 150-156 Вт.
Это были по-настоящему тяжелые радиаторы, которые требовалось регулярно подкрашивать, а острые углы их ребер представляли опасность для детей.
У современных батарей из чугуна параметры в корне отличаются от старых «монстров»:
Средний вес одной секции составляет 4 кг, что в два раза меньше советских обогревателей.
Объем воды в чугунном радиаторе нового поколения равен 0.8 литра.
Уровень теплоотдачи одной секции составляет 140 Вт, что меньше, чем в батареях старого образца. Для нагрева помещения площадью 20 м2 потребуется уже 14 элементов, но их вес вместе с водой не превышает 60 кг.
Если требуется установка чугунных радиаторов, состоящих из 12 и более секций, то целесообразней разделить их на два устройства. Это увеличит КПД конструкции, так как теплоноситель быстрее будет проходить по системе. Кроме того, для их монтажа не потребуются дополнительные фиксаторы.
Современная жизнь батарей из чугуна: новые плюсы, старые минусы
Как и другие виды обогревателей, представленных в настоящее время на рынках, чугунные конструкции обладают набором как положительных, так и отрицательных качеств. К плюсам относятся:
Этот вид металла не подвержен коррозии даже при полном сливе воды из системы. Их можно устанавливать в дома, где теплоноситель не отличается чистотой и равномерным уровнем Ph.
Продолжительность эксплуатации этих устройств равняется 35-ти годам и более.
Объем одной секции чугунной батареи составляет всего 0.8 л, что увеличивает скорость нагрева теплоносителя, а значит, уменьшает уровень энергозатрат. Это, в свою очередь, приводит к экономии средств при их эксплуатации.
Как и радиаторы старого образца, они стоят дешевле других видов отопительных устройств.
Теплоотдача с учетом объема чугунного радиатора отопления достаточно высока, чтобы эффективно обогревать квартиру.
Этот вид отопительных приборов не требует особого ухода за собой. Иногда следует протирать пыль, в остальном новые чугунные обогреватели так же просты в обслуживании, как, например, стальные или алюминиевые секционные модели.
В случае отключения системы, чугунные батареи остывают достаточно долго, чтобы в квартире держалось тепло. Это одно из свойств этого металла.
Если говорить о минусах этих устройств, то они остались прежние:
Чугун все такой же хрупкий металл, который плохо переносит даже незначительные удары. При перевозке особое внимание нужно уделять защите чугунных батарей от падений. Как правило, большие повреждения не возникают при слабых внешних ударах по корпусу, но микротрещины вполне могут появиться. В процессе эксплуатации они становятся больше, пока герметизация не будет полностью нарушена.
Даже при том, что объем секции чугунного радиатора небольшой, их вес остается достаточно тяжелым на фоне аналогов из других металлов.
В настоящее время на рынке представлены новые виды чугунных батарей, стильный вид которых подходит для любого интерьера. В том случае, если дизайн требует установки радиаторов в старинном стиле, то винтажные модели так же можно найти в строймагазинах.
Производительность чугунной батареи
Потребитель при вопросе, какой радиатор отопления установить в квартире или доме, прежде всего, обращает внимание на тепловую мощь изделия. Качество тепла и экономия расходов на отопление – это самые насущные проблемы, которые решают сегодня люди в условиях постоянно увеличивающихся коммунальных тарифов.
Чтобы узнать, какова производительность батареи, следует внимательно изучить параметры, указанные в ее техпаспорте. Основными показателями являются:
Рабочее давление. Для чугунных батарей оно составляет 9-12 атмосфер.
Тепловая мощность одной секции. Она может колебаться от 108 до 160 Вт.
Объем чугунной батареи (1 секция) – средний показатель 0.8 л.
Площадь, которую обогревает один элемент, составляет от 0.66 м2 до 1.45 м2 в зависимости от модели и производителя.
Зная сколько литров в одной секции чугунного радиатора, и сколько Вт она вырабатывает, можно рассчитать необходимое количество элементов для каждого помещения в отдельности.
Объем чугунных радиаторов и их размеры
Как и в других отопительных устройствах, у батарей нового образца из чугуна есть свои стандарты размеров. Они зависят от маркировки изделия, например:
Батарея МС-140 имеет объем одной секции от 1.1-1.4 литра при высоте от 388 мм до 588 мм, ширине 60-63 мм и глубине 140 мм. Это одна из самых тяжелых моделей, вес одного элемента которой составляет 5.7 кг.
Модель ЧМ-1, напротив, самая «экономная». Количество воды в чугунной батареи этой марки не превышает 0.9 литра при высоте 370 мм – 570 мм, ширине 80 мм и глубине 70 мм. Вес ее колеблется от 3.3 кг до 4.8 кг.
В настоящее время модельный ряд чугунных радиаторов состоит из четырех видов, отличающихся по размерам и объему одной секции. Зная параметры каждого из них, можно подобрать оптимальный вариант для квартиры или частного дома.
В заключение можно сказать, что какие бы продвинутые отопительные устройства не появились в последнее время на рынке теплового оборудования, чугунные батареи по-прежнему пользуются спросом. «Виновниками» такой популярности являются их низкая стоимость, устойчивость к коррозии, долгий срок службы и стильный внешний вид. То, что они тяжелее конструкций из других металлов, не играет большой роли, если стены достаточно крепкие, чтобы принять на себя такой вес.
Вес одной секции чугунной батареи
Радиаторы из чугуна потеснились на рынке под наплывом современных разработок в сфере отопительных приборов, но продолжают составлять серьезную конкуренцию новинкам. При выборе важно учитывать вес чугунной батареи, поскольку этот параметр влияет на сложность монтажа и принципы установки.
У классического секционного радиатора вес 1 элемента составляет 7,5 кг, то есть, стандартная конструкция из 7 элементов будет весить более 50 кг.
Классический чугунный радиатор
В связи с этим возникают две проблемы:
надежное настенное крепление сложно смонтировать, если стены выполнены из пористых легких блоков или представляют собой каркасную конструкцию — потребуется устанавливать прибор отопления на пол;
переносить батарею необходимо вдвоем и очень аккуратно, поскольку от ударов в хрупком чугуне появляются микротрещины, которые расширяются под воздействием нагретого теплоносителя – со временем это провоцирует разгерметизацию прибора отопления.
Преимущества чугуна
Если не учитывать, сколько весит чугунная батарея, можно отметить целый спектр преимуществ отопительных приборов данного типа, в число которых входит:
устойчивость к коррозии;
стойкость к химически агрессивным средам – материал нетребователен к характеристикам теплоносителя;
долговечность;
высокие показатели теплового излучения – чем больше количество секций, тем выше теплоотдача прибора отопления.
Внешний вид стандартных батарей из чугуна прост и лаконичен, но сегодня производители предлагают и радиаторы, выполненные под старину. К преимуществам таких моделей относится стильный и респектабельный внешний вид.
Различные варианты радиаторов
Технические характеристики
Мощность прибора отопления – показатель его теплоэффективности. При расчете системы отопления учитываются потребности дома в тепле. Важно знать мощность 1 секции чугунного радиатора, чтобы определить размер батарей для каждого отапливаемого помещения. Неправильные расчеты приводят к тому, что помещение не будет качественно прогреваться либо наоборот – придется его часто проветривать, удаляя излишки тепла.
У рядового стандартного радиатора из чугуна мощность 1 звена составляет 170 Вт. Чугунные батареи выдерживают нагрев свыше 100°С и успешно функционируют при рабочем давлении 9 атм. Это позволяет использовать изделия данного типа в составе центральных и автономных отопительных сетей.
Современные модели
Производители предлагают облегченные варианты батарей из серого чугуна. Если вес 1 звена советского радиатора МС140 составляет 7,12 кг, то 1 секция модели Viadrus STYL 500 чешского производства весит 3,8 кг, и ее внутренний объем составляет 0,8 л. Это означает, что заполненный теплоносителем чешский радиатор из 10 звеньев будет иметь массу (3,8 + 0,8) × 10 = 46 кг. Это на 40% меньше, чем масса заполненной батареи МС 140, состоящей из аналогичного количества элементов.
В России также производятся чугунные отопительные приборы облегченного образца. Под брендом EXEMET выпускаются батареи MODERN, 1 секция которых весит 3,3, а ее внутренний объем составляет 0,6 л. Эти трубчатые чугунные радиаторы характеризуются относительно невысокой теплоотдачей, что требует увеличения количества звеньев. Отопительные приборы рассчитаны на напольную установку.
Растущей популярностью пользуются винтажные радиаторы из чугуна. Это напольные модели, изготовленные по технологии художественного литья. Из-за объемных сложных узоров вес секции чугунного радиатора значительно увеличен, он достигает 12 и более килограммов.
Винтажный напольный радиатор из чугуна
Срок службы
В домах, построенных до революции, до сих пор работают радиаторы из чугуна, установленные более 100 лет назад. Современные приборы отопления из этого материала также рассчитаны на десятки лет безремонтной эксплуатации.
Долговечность объясняется прочностью чугуна, устойчивостью к нагреву и давлению. Отопительные приборы из чугуна не ржавеют в период, когда из сети слит теплоноситель и внутренняя поверхность батарей контактирует с воздухом.
Габариты
Вес секции чугунного радиатора зависит от ее высоты, конфигурации и толщины стенок.
Производители предлагают модели с различными характеристиками:
глубина батареи составляет от 70 до 140 мм в стандартном исполнении;
ширина звена варьируется от 35 до 93 мм;
объем секции – от 0,45 до 1,5 л в зависимости от габаритов;
высота отопительного прибора в стандартном исполнении — 370-588 мм;
межосевое расстояние – 350 либо 500 мм.
Классические батареи: базовые параметры
Классической считается советская батарея МС140 со следующими параметрами:
высота 388/588 мм;
глубина 140 мм;
ширина 93 мм;
объем одного звена высотой 588 мм – 1,5 л;
масса одного звена высотой 588 мм – 7,12 кг.
Зная, сколько весит одна секция радиатора и ее объем, можно рассчитать массу прибора отопления МС140, заполненную теплоносителем. Общая масса заполненной секции составит 8,62 кг, батарея из 10 звеньев будет весить около 86 кг.
Богатый выбор разнообразной стилистики батарей
Основные расчеты
Проектируя систему отопления, требуется рассчитать вес радиатора и необходимое количество секций в батареях. Расчеты ведутся на основании мощности одной секции отопительного прибора (для классического изделия из чугуна это 170 Вт) и теплового расчета помещения.
Чтобы подсчитать необходимое количество секций и итоговый вес чугунного радиатора, следует учесть площадь и теплопотери помещения, которые зависят от характеристик материалов, из которых возведены стены, наличия утепления. Также требуется обратить внимание на количество окон и вид оконных систем.
Для панельного дома оптимальная величина теплового потока составляет 0,041 кВт/м3, для кирпичного – 0,034 кВт/м3, для зданий с утепленными стенами (независимо от материала, из которого они возведены) – 0,02 кВт/м3.
Учитывая немалый вес одной секции чугунной батареи, количество звеньев в стандартном радиаторе варьируется от 4 до 10. В большом помещении удобнее установить два-три прибора отопления по 4-5 секций вместо того, чтобы монтировать один крайне тяжелый радиатор с числом звеньев более 10-ти.
Из этого следует
Чтобы правильно выбрать принцип крепления, необходимо узнать, сколько весит секция чугунной батареи, заполненная теплоносителем. Для приборов отопления из чугуна важно подобрать подходящее количество кронштейнов для настенного монтажа. Если стены выполнены из пористых блоков или дом возведен из СИП-панелей, число точек крепежа увеличивают с целью более равномерно распределить нагрузку.
Правильный расчет радиаторов и надежный монтаж – гарантия бесперебойного функционирования системы отопления.
Видео по теме:
Сколько реальных кВт тепла в одной секции радиатора
Обновлено: 11 февраля 2021.
Сколько кВт в 1 секции чугунного, биметаллического, алюминиевого или стального радиатора? Реальное количество киловатт, которое пишут производители, не соответствует действительности. А это очень важно! Используя завышенные данные вы не сможете рассчитать количество секций.
На рынке представлены четыре вида батарей отопления – чугунные, биметаллические, алюминиевые и стальные. Они отличаются дизайном, объемом, размерами и стоимостью. Но прежде всего вам важно знать, их теплопроизводительность – от этого зависит, насколько хорошо они будут обогревать помещение.
Что нужно знать про мощность радиаторов?
Теплоотдача радиатора зависит от температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Чем больше эта разница, тем лучше он отдает тепловую энергию.
Наглядный пример:
Если в помещении 0 градусов, то батарея будет остывать быстрее, чем если бы в комнате было +24. Соответственно – он отдает больше тепла. Получается, при 0 градусов мощность отопительного прибора больше.
Производители часто заявляют завышенные технические характеристики. Они показывают мощность для разницы температур в 65-70 °С. А в реальности перепад температур составляет 35-50 градусов.
Поэтому, если вы видите в инструкции тепловую мощность секции в 200 Вт при ΔТ = 70, реально она составляет 150-160 Вт (ΔТ обозначает перепад температур).
Зная значение реальной мощности можно подсчитать необходимое количество секций в онлайн-калькуляторе.
Сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора
Тепловая мощность секции алюминиевого радиатора зависит от объема воды, которая находится в ней. Стандартные объемы – 0,35 и 0,5 л.
Алюминиевые батареи отдают тепло на 50-60% за счет излучения и на 40-50% в виде конвекции. Отсекатель воздуха усиливает конвекцию на 20-25%, что повышает теплоотдачу.
При температуре воздуха 20-24 °С и воды в контуре 65-70 °С тепловая мощность одной алюминиевой секции составляет:
Объем 0,35 л., без отсекателя – 0,1-0,12 киловатт;
Объем 0,35 л., с отсекателем – 0,12-0,13 киловатт;
Объем 0,5 л., без отсекателя – 0,155-0,170 киловатт;
Объем 0,5 л., с отсекателем – 0,170-0,200 киловатт.
Точное количество теплоотдачи сложно назвать – оно зависит от особенностей конструкции, диаметра труб, толщины ребер. На производительность влияет тип подключения батареи, скорость прокачки воды, загрязненность внутренних поверхностей.
Алюминиевый радиатор без отсекателей воздуха.
Сколько кВт в одной секции чугунного радиатора
Производительность тепла чугунного радиатора зависит от объема воды, толщины стенок, наличия ребер, высоты и ширины секции. Существует несколько стандартных моделей чугунных батарей, заявленная теплоотдача одной секции которых составляет:
МС-140 – 175 Вт;
МС 140-500 – 195 Вт;
МС 140-300 – 120 Вт;
МС 110-500 – 150 Вт;
МС 100-500 – 135 Вт;
МС 90-500 – 140 Вт.
В классификации первое число обозначает ширину вертикального чугунного протока, второе – ее высоту.
Современные чугунные батареи отличаются от стандартных изделий марки МС. Они могут иметь другие размеры и дизайн, есть модели с отсекателями воздуха. Производители заявляют производительность одной секции в пределах от 150 до 220 Вт.
Если показатели тепловой мощности приводятся для разницы температур ΔТ в 60-70 градусов, они отличаются от реальных.
Для батарей с температурой воды 55-60 °С реальная производительность составит 75-85%, для батарей с температурой воды 65-70 °С – порядка 85-90% от указанной в спецификации производителя.
Сколько киловатт в одной секции биметаллического радиатора
Биметаллические радиаторы по внешнему виду сложно отличить от алюминиевых. Они также могут быть оборудованы отсекателями воздуха, а уровень теплоотдачи в основном зависит от высоты.
Как и в случае с алюминиевыми, данные в спецификациях изготовителей отличаются от реальных. Соответственно, чтобы однозначно ответить на вопрос сколько квт в 1 секции биметаллического радиатора, нужно знать все условия. Поэтому приводим информацию для температуры воды в контуре 65-70 градусов.
Тепловая мощность секции биметаллического радиатора отопления без отсекателей воздуха:
200 мм – 0,5-0,6 кВт;
350 мм – 0,1-0,11 кВт;
500 мм – 0,14-0,155 кВт.
Сколько кВт одной секции биметаллического радиатора с отсекателями воздуха:
200 мм – 0,6-0,7 кВт;
350 мм – 0,115-0,125 кВт;
500 мм – 0,17-0,19 кВт.
Радиатор стальной: сколько киловатт в 1 секции
Стальные радиаторы принципиально отличаются от чугунных, алюминиевых и биметаллических. Они изготавливаются не отдельными секциями, а в виде цельного нагревательного прибора.
Тепловая производительность стального радиатора зависит от его высоты, ширины, количества конвекторов. Различают три типа радиаторов:
Тип 11 – один конвектор;
Тип 22 – два конвектора;
Тип 33 – три конвектора.
Для удобства приводим таблицу тепловой мощности стальных радиаторов (значения приведены в Вт).
Таблица теплоотдачи стальных радиаторов.
Как и в предыдущем случае, приведенные значения номинальные. Для теплоносителя температурой 55-60 °С реальная теплоотдача составит 75-85%, для 65-70 °С – 85-90%.
В статье мы приводим реальные значения, сколько киловатт тепла может давать одна секция радиатора. Они меньше чисел, указываемых производителями, но мы не обманываем наших читателей.
Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!
Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.
Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!
технические параметры, КПД, количество литров воды
Хотя производители радиаторов из стали, алюминия и биметалла говорят, что чугунные аналоги уже отжили свое, это не так. Действительно, уже 160 лет прошло с того дня, как впервые были установлены обогреватели из этого металла, и в свое время они совершили настоящий прорыв в снабжении домов теплом.
В настоящий период старые советские батареи вряд ли кому-то симпатичны, но вот их современные аналоги стали совершенно другими. Начиная от внешнего вида и заканчивая тем, сколько воды в одной секции чугунной батареи, все поменялось в этих «старожилах» отопительных систем.
Батареи из чугуна старого и нового образца
Чугунные ребристые радиаторы продолжают работать во многих квартирах и учреждениях, построенных во времена Советского Союза. Такой длительный срок службы обусловлен их техническими характеристиками. В былые времена существовало два типа чугунных батарей:
Классические – это хорошо знакомые всем «гармошки». Объем воды в чугунной батарее этого типа составлял 1.5 литра. При ее весе в пустом состоянии 7.1 кг, он мгновенно увеличивался до 8.6 кг после заполнения теплоносителем. Как правило, одна секция батареи обладала тепловой мощью 170 Вт, а для обогрева комнаты площадью 20 м2 требовалось 11-12 элементов, что в совокупности без теплоносителя весило 85 кг, а в заполненном виде – 103 кг.
Винтажные модели встречались нечасто, смотрелись презентабельно, но их вес был еще больше – 12-14 кг без теплоносителя. Объем секции чугунного радиатора винтажного типа так же составлял 1.5 л, но тепловая мощь была значительно меньше – всего 150-156 Вт.
Это были по-настоящему тяжелые радиаторы, которые требовалось регулярно подкрашивать, а острые углы их ребер представляли опасность для детей.
У современных батарей из чугуна параметры в корне отличаются от старых «монстров»:
Средний вес одной секции составляет 4 кг, что в два раза меньше советских обогревателей.
Объем воды в чугунном радиаторе нового поколения равен 0.8 литра.
Уровень теплоотдачи одной секции составляет 140 Вт, что меньше, чем в батареях старого образца. Для нагрева помещения площадью 20 м2 потребуется уже 14 элементов, но их вес вместе с водой не превышает 60 кг.
Если требуется установка чугунных радиаторов, состоящих из 12 и более секций, то целесообразней разделить их на два устройства. Это увеличит КПД конструкции, так как теплоноситель быстрее будет проходить по системе. Кроме того, для их монтажа не потребуются дополнительные фиксаторы.
Современная жизнь батарей из чугуна: новые плюсы, старые минусы
Как и другие виды обогревателей, представленных в настоящее время на рынках, чугунные конструкции обладают набором как положительных, так и отрицательных качеств. К плюсам относятся:
Этот вид металла не подвержен коррозии даже при полном сливе воды из системы. Их можно устанавливать в дома, где теплоноситель не отличается чистотой и равномерным уровнем Ph.
Продолжительность эксплуатации этих устройств равняется 35-ти годам и более.
Объем одной секции чугунной батареи составляет всего 0.8 л, что увеличивает скорость нагрева теплоносителя, а значит, уменьшает уровень энергозатрат. Это, в свою очередь, приводит к экономии средств при их эксплуатации.
Как и радиаторы старого образца, они стоят дешевле других видов отопительных устройств.
Теплоотдача с учетом объема чугунного радиатора отопления достаточно высока, чтобы эффективно обогревать квартиру.
Этот вид отопительных приборов не требует особого ухода за собой. Иногда следует протирать пыль, в остальном новые чугунные обогреватели так же просты в обслуживании, как, например, стальные или алюминиевые секционные модели.
В случае отключения системы, чугунные батареи остывают достаточно долго, чтобы в квартире держалось тепло. Это одно из свойств этого металла.
Если говорить о минусах этих устройств, то они остались прежние:
Чугун все такой же хрупкий металл, который плохо переносит даже незначительные удары. При перевозке особое внимание нужно уделять защите чугунных батарей от падений. Как правило, большие повреждения не возникают при слабых внешних ударах по корпусу, но микротрещины вполне могут появиться. В процессе эксплуатации они становятся больше, пока герметизация не будет полностью нарушена.
Даже при том, что объем секции чугунного радиатора небольшой, их вес остается достаточно тяжелым на фоне аналогов из других металлов.
В настоящее время на рынке представлены новые виды чугунных батарей, стильный вид которых подходит для любого интерьера. В том случае, если дизайн требует установки радиаторов в старинном стиле, то винтажные модели так же можно найти в строймагазинах.
Производительность чугунной батареи
Потребитель при вопросе, какой радиатор отопления установить в квартире или доме, прежде всего, обращает внимание на тепловую мощь изделия. Качество тепла и экономия расходов на отопление – это самые насущные проблемы, которые решают сегодня люди в условиях постоянно увеличивающихся коммунальных тарифов.
Чтобы узнать, какова производительность батареи, следует внимательно изучить параметры, указанные в ее техпаспорте. Основными показателями являются:
Рабочее давление. Для чугунных батарей оно составляет 9-12 атмосфер.
Тепловая мощность одной секции. Она может колебаться от 108 до 160 Вт.
Объем чугунной батареи (1 секция) – средний показатель 0.8 л.
Площадь, которую обогревает один элемент, составляет от 0.66 м2 до 1.45 м2 в зависимости от модели и производителя.
Зная сколько литров в одной секции чугунного радиатора, и сколько Вт она вырабатывает, можно рассчитать необходимое количество элементов для каждого помещения в отдельности.
Объем чугунных радиаторов и их размеры
Как и в других отопительных устройствах, у батарей нового образца из чугуна есть свои стандарты размеров. Они зависят от маркировки изделия, например:
Батарея МС-140 имеет объем одной секции от 1.1-1.4 литра при высоте от 388 мм до 588 мм, ширине 60-63 мм и глубине 140 мм. Это одна из самых тяжелых моделей, вес одного элемента которой составляет 5.7 кг.
Модель ЧМ-1, напротив, самая «экономная». Количество воды в чугунной батареи этой марки не превышает 0.9 литра при высоте 370 мм – 570 мм, ширине 80 мм и глубине 70 мм. Вес ее колеблется от 3.3 кг до 4.8 кг.
В настоящее время модельный ряд чугунных радиаторов состоит из четырех видов, отличающихся по размерам и объему одной секции. Зная параметры каждого из них, можно подобрать оптимальный вариант для квартиры или частного дома.
В заключение можно сказать, что какие бы продвинутые отопительные устройства не появились в последнее время на рынке теплового оборудования, чугунные батареи по-прежнему пользуются спросом. «Виновниками» такой популярности являются их низкая стоимость, устойчивость к коррозии, долгий срок службы и стильный внешний вид. То, что они тяжелее конструкций из других металлов, не играет большой роли, если стены достаточно крепкие, чтобы принять на себя такой вес.
Вес одной секции чугунной батареи
Радиаторы из чугуна потеснились на рынке под наплывом современных разработок в сфере отопительных приборов, но продолжают составлять серьезную конкуренцию новинкам. При выборе важно учитывать вес чугунной батареи, поскольку этот параметр влияет на сложность монтажа и принципы установки.
У классического секционного радиатора вес 1 элемента составляет 7,5 кг, то есть, стандартная конструкция из 7 элементов будет весить более 50 кг.
Классический чугунный радиатор
В связи с этим возникают две проблемы:
надежное настенное крепление сложно смонтировать, если стены выполнены из пористых легких блоков или представляют собой каркасную конструкцию — потребуется устанавливать прибор отопления на пол;
переносить батарею необходимо вдвоем и очень аккуратно, поскольку от ударов в хрупком чугуне появляются микротрещины, которые расширяются под воздействием нагретого теплоносителя – со временем это провоцирует разгерметизацию прибора отопления.
Преимущества чугуна
Если не учитывать, сколько весит чугунная батарея, можно отметить целый спектр преимуществ отопительных приборов данного типа, в число которых входит:
устойчивость к коррозии;
стойкость к химически агрессивным средам – материал нетребователен к характеристикам теплоносителя;
долговечность;
высокие показатели теплового излучения – чем больше количество секций, тем выше теплоотдача прибора отопления.
Внешний вид стандартных батарей из чугуна прост и лаконичен, но сегодня производители предлагают и радиаторы, выполненные под старину. К преимуществам таких моделей относится стильный и респектабельный внешний вид.
Различные варианты радиаторов
Технические характеристики
Мощность прибора отопления – показатель его теплоэффективности. При расчете системы отопления учитываются потребности дома в тепле. Важно знать мощность 1 секции чугунного радиатора, чтобы определить размер батарей для каждого отапливаемого помещения. Неправильные расчеты приводят к тому, что помещение не будет качественно прогреваться либо наоборот – придется его часто проветривать, удаляя излишки тепла.
У рядового стандартного радиатора из чугуна мощность 1 звена составляет 170 Вт. Чугунные батареи выдерживают нагрев свыше 100°С и успешно функционируют при рабочем давлении 9 атм. Это позволяет использовать изделия данного типа в составе центральных и автономных отопительных сетей.
Современные модели
Производители предлагают облегченные варианты батарей из серого чугуна. Если вес 1 звена советского радиатора МС140 составляет 7,12 кг, то 1 секция модели Viadrus STYL 500 чешского производства весит 3,8 кг, и ее внутренний объем составляет 0,8 л. Это означает, что заполненный теплоносителем чешский радиатор из 10 звеньев будет иметь массу (3,8 + 0,8) × 10 = 46 кг. Это на 40% меньше, чем масса заполненной батареи МС 140, состоящей из аналогичного количества элементов.
В России также производятся чугунные отопительные приборы облегченного образца. Под брендом EXEMET выпускаются батареи MODERN, 1 секция которых весит 3,3, а ее внутренний объем составляет 0,6 л. Эти трубчатые чугунные радиаторы характеризуются относительно невысокой теплоотдачей, что требует увеличения количества звеньев. Отопительные приборы рассчитаны на напольную установку.
Растущей популярностью пользуются винтажные радиаторы из чугуна. Это напольные модели, изготовленные по технологии художественного литья. Из-за объемных сложных узоров вес секции чугунного радиатора значительно увеличен, он достигает 12 и более килограммов.
Винтажный напольный радиатор из чугуна
Срок службы
В домах, построенных до революции, до сих пор работают радиаторы из чугуна, установленные более 100 лет назад. Современные приборы отопления из этого материала также рассчитаны на десятки лет безремонтной эксплуатации.
Долговечность объясняется прочностью чугуна, устойчивостью к нагреву и давлению. Отопительные приборы из чугуна не ржавеют в период, когда из сети слит теплоноситель и внутренняя поверхность батарей контактирует с воздухом.
Габариты
Вес секции чугунного радиатора зависит от ее высоты, конфигурации и толщины стенок.
Производители предлагают модели с различными характеристиками:
глубина батареи составляет от 70 до 140 мм в стандартном исполнении;
ширина звена варьируется от 35 до 93 мм;
объем секции – от 0,45 до 1,5 л в зависимости от габаритов;
высота отопительного прибора в стандартном исполнении — 370-588 мм;
межосевое расстояние – 350 либо 500 мм.
Классические батареи: базовые параметры
Классической считается советская батарея МС140 со следующими параметрами:
высота 388/588 мм;
глубина 140 мм;
ширина 93 мм;
объем одного звена высотой 588 мм – 1,5 л;
масса одного звена высотой 588 мм – 7,12 кг.
Зная, сколько весит одна секция радиатора и ее объем, можно рассчитать массу прибора отопления МС140, заполненную теплоносителем. Общая масса заполненной секции составит 8,62 кг, батарея из 10 звеньев будет весить около 86 кг.
Богатый выбор разнообразной стилистики батарей
Основные расчеты
Проектируя систему отопления, требуется рассчитать вес радиатора и необходимое количество секций в батареях. Расчеты ведутся на основании мощности одной секции отопительного прибора (для классического изделия из чугуна это 170 Вт) и теплового расчета помещения.
Чтобы подсчитать необходимое количество секций и итоговый вес чугунного радиатора, следует учесть площадь и теплопотери помещения, которые зависят от характеристик материалов, из которых возведены стены, наличия утепления. Также требуется обратить внимание на количество окон и вид оконных систем.
Для панельного дома оптимальная величина теплового потока составляет 0,041 кВт/м3, для кирпичного – 0,034 кВт/м3, для зданий с утепленными стенами (независимо от материала, из которого они возведены) – 0,02 кВт/м3.
Учитывая немалый вес одной секции чугунной батареи, количество звеньев в стандартном радиаторе варьируется от 4 до 10. В большом помещении удобнее установить два-три прибора отопления по 4-5 секций вместо того, чтобы монтировать один крайне тяжелый радиатор с числом звеньев более 10-ти.
Из этого следует
Чтобы правильно выбрать принцип крепления, необходимо узнать, сколько весит секция чугунной батареи, заполненная теплоносителем. Для приборов отопления из чугуна важно подобрать подходящее количество кронштейнов для настенного монтажа. Если стены выполнены из пористых блоков или дом возведен из СИП-панелей, число точек крепежа увеличивают с целью более равномерно распределить нагрузку.
Правильный расчет радиаторов и надежный монтаж – гарантия бесперебойного функционирования системы отопления.
Видео по теме:
Расчет чугунных батарей отопления на площадь
Как рассчитать количество секций радиаторов
Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.
Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.
Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.
Расчет радиаторов зависит от потерь тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций
Расчет радиаторов отопления по площади
Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:
для средней климатической полосы на отопление 1м 2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
для областей выше 60 о требуется 150-200Вт.
Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м 2. потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.
Расчет радиаторов отопления можно сделать по нормам СНиП
Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»
Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.
Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.
Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.
Как посчитать секции радиатора по объему помещения
При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:
в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41Вт;
в кирпичном доме на м 3 — 34Вт.
Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему
Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м 2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м 3 .
Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:
В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м 3 *41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м 3 *34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).
Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.
Корректировка результатов
Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.
Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла
На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:
соотношение площади окна к площади пола:
10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2
остекление:
трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
обычные двойные рамы — 1,27.
Стены и кровля
Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.
кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
недостаточная (отсутствует) — 1,27
хорошая — 0,8
Наличие наружных стен:
внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
одна — 1,1
две — 1,2
три — 1,3
На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.
Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.
Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.
Климатические факторы
Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:
Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.
Расчет разных типов радиаторов
Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности в 1кВт (1000Вт).
Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя
Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.
Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя
Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.
Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:
алюминиевые — 190Вт
биметаллические — 185Вт
чугунные — 145Вт.
Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.
При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м 2 площади. Тогда на помещение 16м 2 нужно: 16м 2 /1,8м 2 =8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.
Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:
биметаллический радиатор — 1,8м 2
алюминиевый — 1,9-2,0м 2
чугунный — 1,4-1,5м 2 .
Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.
Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения
Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м 2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 /2м 2 =8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.
Корректировка в зависимости от режима отопительной системы
Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 о С, в обратке — 70 о С (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20 о С. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.
Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м 2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м 2. Потому нам потребуется 16м 2 /1,5м 2 =10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:
высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60 о С;
низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30 о С.
То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.
При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20 о С а, например, 25 о С просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С/55 о С=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25 о С нужно 11шт*1,1=12,1шт.
Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения
Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.
Потери тепла на радиаторах в зависимости от подключения
Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.
Количество тепла зависит и от установки
Количество тепла зависит и от места установки
Определение количества радиаторов для однотрубных систем
Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления. когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.
В однотрубной системе вода на каждый радиатор поступает все более холодная
Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам знание помещения: если это спальня или детская, округлите в большую сторону, если гостиная или другое подобное помещение, округляете в меньшую. Принимаете во внимание и расположение относительно сторон света: в северных округляете в большую, в южных — в меньшую.
В однотрубных системах нужно в расположенных дальше по ветке радиаторах добавлять секции
Этот метод явно не идеален: ведь получится, что последняя в ветке батарея должна будет иметь просто огромные размеры: судя по схеме на ее вход подается теплоноситель с удельной теплоемкостью равной ее мощности, а снять все 100% на практике нереально. Потому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут некоторый запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было отрегулировать теплоотдачу, и таким образом компенсировать падение температуры теплоносителя. Из всего этого следует одно: количество или/и размеры радиаторов в однотрубной системе нужно увеличивать, и по мере удаления от начала ветки ставить все больше секций.
Приблизительный расчет количества секций радиаторов отопления дело несложное и быстрое. А вот уточнение в зависимости от всех особенностей помещений, размеров, типа подключения и расположения требует внимания и времени. Зато вы точно сможете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.
Расчет количества радиаторов отопления на площадь
При проектировании нового дома или замене старой обогревательной системы требуется знать необходимое число батарей для каждой комнаты. Замеры «на глазок» являются малоэффективными. Необходим точный расчет количества радиаторов отопления на площадь, в противном случае в помещении будет либо очень холодно, если источников тепла недостаточно, либо, наоборот, слишком жарко при их избытке, что приведет к нежелательному регулярному перерасходу ресурсов.
Для расчета количества радиаторов на площадь применяют разные методики, суть которых сводится к одному – определить теплопотери помещения при разной уличной температуре и рассчитать необходимое количество батарей, чтобы компенсировать теплопотери.
Классическая методика
На сегодняшний день методов расчета достаточно много. Элементарные схемы – по площади, высоте потолков и региону дают лишь приблизительные результаты. Более точные, где учитываются все характеристики помещения (расположение, наличие балкона, качество дверей и окон и т.д.) и используются специальные коэффициенты, дают действительно оптимальный результат, когда в помещении всегда будет комфортная для человека температура.
В большинстве случаев строители или владельцы жилья перед ремонтом используют популярный метод расчета радиатора отопления по площади. Он актуален для помещений, имеющих высоту потолков около 2,5 метра. Эта минимальная санитарная норма действует еще с советских времен, поэтому основная масса многоквартирных домов ориентировалась на данное значение.
Стоит учесть, что перед тем, как рассчитать алюминиевые радиаторы отопления на площадь или чугунные, в этом методе не берутся ко вниманию многие поправочные коэффициенты, касающиеся индивидуальных особенностей помещения (толщина стен, застекленность и т.д.).
Расчет батареи отопления по площади выполняется исходя из константы, которая определяет, что для обогрева 1 м 2 в комнате требуется 100 Вт тепловой энергии.
Пример для комнаты в 20 кв.м:
20 м 2 х 100 Вт = 2000 Вт
Расчетная тепловая необходимая мощность для такого помещения составляет около 2000 Вт.
Каждая батарея состоит из нескольких обособленных секций, собираемых при монтаже в единый модуль. Подбор радиатора по площади помещения осуществляется исходя из его выходных характеристик, заданных производителем. Подобные данные указываются в паспорте, идущем вместе с радиатором. Перед тем, как рассчитать количество секций радиатора отопления, желательно узнать эти цифры. Вся эта информация есть в техническом паспорте, также ее можно узнать у консультанта при покупке или в интернете на сайте производителя.
Например, когда в инструкции приведено значение для одной секции в 180 Вт, то чтобы выяснить общее количество секций, понадобится суммарную требуемую мощность поделить на выдаваемое значение отдельной секции:
2000 Вт. 180 Вт = 11,11 штук
Значение, которое даст этот расчёт радиаторов отопления необходимо правильно округлить. Делать это нужно всегда в бо́льшую сторону, чтобы в полной мере обеспечить теплом интерьер. То есть, на указанном выше примере будет установлено 12 батарей.
Данная методика является актуальной для многоквартирных домов, где температура теплоносителя составляет около 700С. Также можно пользоваться еще одним упрощенным методом. По следующему расчету батарей отопления на площадь константой является значение в 1,8 м 2. Его должна обогревать одна условная секция средних габаритов.
Для помещения в 22 кв.м получится расчет:
22 м 2. 1,8 м2 = 12,2 штук (округляем до 13)
Однако, этот приблизительный расчёт радиаторов отопления не допускается при монтаже модулей, имеющих повышенную теплоотдачу на уровне 150-200 Вт от каждой секции.
Обогревать необходимо весь объем воздуха, поэтому рациональнее определять нужное количество радиаторов по объему.
Применение поправочных коэффициентов
Во время предварительного более строгого расчета батарей по площади понадобится делать поправку на индивидуальные особенности, связанные со зданием, системой отопления, самими секциями и т.п.
В большинстве случаев понизить погрешность удается, зная следующую информацию:
вода, используемая в качестве теплоносителя, обладает меньшей теплопроводностью, чем нагретый пар;
для угловой комнаты необходимо поднять количество радиаторов на 15-20 %, в зависимости от ее степени и качества утепления;
для комнат с потолками выше 3 метров проводят расчёт радиатора отопления не по площади, а по кубатуре помещения;
большее количество окон даст менее теплые начальные условия, в комнате желательно поделить секции для установки под каждым окном;
у разного материала радиаторов различная степень теплопроводности;
для более холодной климатической зоны необходимо делать увеличенный поправочный коэффициент;
старые деревянные рамы обладают худшими показателями теплопроводности, чем новее стеклопакеты;
при движении теплоносителя сверху вниз заметно повышение мощности до 20%
Любой радиатор, независимо от типа, конструкции и материала, основан на конвекции теплого воздуха. Нагреваясь, воздух поднимается вверх, на его место «приходит» холодный, который также нагревается, поднимается и снова новая порция холодного воздуха. Подобная постоянная циркуляция и обеспечивает равномерный прогрев всей площади помещения при условии правильного расчета количества источников тепла.
Окно в любом помещении – мост холода, который за счет конструкции и большой теплоотдающей поверхности, пропускает больше холодного воздуха, чем стены и даже входная дверь. Установленный под окном источник тепла успевает прогреть поступающий от окна холодный воздух и в помещение он попадает уже теплым. Если нагревательные элементы не ставить под окно, а в любом другом месте помещения, идущий от окна холодный поток будет циркулировать по помещению. И даже самого мощного радиатора не хватит на то, чтобы незаметно нейтрализовать холод.
ВИДЕО: С какими можно столкнуться ошибками при расчете
Вычисление, базирующееся на объеме комнаты
Предлагаемый расчёт радиатора отопления по объему по своей сути похож на расчёт секций радиаторов по площади помещения. Однако, здесь базовым значением является не площадь, а кубатура помещения. Предварительно необходимо получить значение объема помещения. Отечественные нормы СНИП предполагают для обогрева 1 м 3 помещения 41 Вт тепла. Чтобы найти объем, необходимо перемножить высоту, длину и ширину комнаты.
Для примера берем площадь комнаты в 22 кв.м с потолками в 3 м высоты. Получим необходимый объем:
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как рассчитать количество секций радиатора
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Расчет по площади
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м 2. в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :
биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:
биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
расчетов, количество ребер, тепловая мощность аккумуляторов из чугуна, алюминия и биметаллических изделий
Радиаторы из чугуна — это радиаторы, дожившие до нашего времени с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия. Сегодня они более современные, их практически невозможно отличить от биметаллических или алюминиевых радиаторов, покрытых эмалью. Чугунные радиаторы способны работать при температуре теплоносителя до 110 0 С.
Довольно большие размеры и внушительный вес компенсируется инерцией, позволяющей регулировать температуру.Они идеальны для любого помещения, надежны и долговечны, могут использоваться с любыми котлами и теплоносителями. Многих интересует вопрос — сколько киловатт в одной секции чугунного радиатора? Ответ на этот вопрос вы найдете ниже.
Радиатор чугунный
Радиаторы чугунные М-140
Радиаторы типа М-140 имеют довольно простую конструкцию и просты в обслуживании. Материал, используемый при их изготовлении — чугун. Обладает высокой стойкостью к коррозионным процессам и может использоваться с любыми охлаждающими жидкостями.Низкий уровень гидравлического давления позволяет использовать радиаторы как для гравитационной, так и для принудительной системной циркуляции теплоносителя. Высокий порог противодействия гидравлическим ударам позволяет эксплуатировать их как в двухэтажных зданиях, так и в девятиэтажных домах. Плюсы М-140 — простота обслуживания, надежность, длительный срок службы и невысокая стоимость.
Радиаторы чугунные МС-140-500
Широко применяется для обогрева зданий теплоносителем в пределах 130 0 С и давлением 0,9 МПа.Вместимость одной полости 1,45 литра, объем отапливаемой площади 0,244 квадратных метра. Материал изготовления профилей — СЧ-10 (серый чугун).
Радиаторы чугунные МС-140-300
Радиаторы для отопления помещений с низкими подоконниками и давлением 0,9 МПа. Вместимость полости 1,11 литра. Вес полости с учетом комплектующих 5700 г. Расчетный тепловой поток 0,120 кВт.
Радиаторы чугунные МС-140М-500-09
Радиаторы данной модели применяются для различных помещений с температурой теплоносителя до 130 0 С и давлением до 0.9 МПа. Масса одной полости 7100 г. Материал изготовления — серый чугун. S обогрев с одной полостью — 0,244 м 2.
Важно! Выбирая радиатор для жилья, обязательно обращайте внимание на его характеристики и заранее производите всевозможные расчеты, так как обменять купленный товар будет практически невозможно.
Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов
Стилизованный чугунный радиатор
У любой существующей системы отопления есть как плюсы, так и минусы, мы их рассмотрим.
Номинальное значение тепловой мощности каждой секции 160Вт. Примерно 65% генерируемого теплового потока нагревает воздух, который накапливается в верхней части комнаты, а оставшиеся 35% нагревают нижнюю часть комнаты.
Длительный срок эксплуатации от 15 до 50 лет.
Высокий уровень противодействия коррозионным процессам.
Возможность использования в системах отопления с гравитационной циркуляцией теплоносителя.
Важно! Чтобы не столкнуться с проблемой при установке, обязательно учтите вышеперечисленные плюсы и минусы чугунных радиаторов.Их установка стоит недешево, а повторные монтажные работы потребуют больших финансовых ресурсов.
Расчет секций (полостей) радиаторов
И так сколько киловатт в 1 секции чугунного радиатора? Чтобы рассчитать количество секций и их мощность, нужно определить V комнату, которая в дальнейшем появится в расчетах. Затем выберите значение тепловой энергии. Его значения следующие:
Отопление 1м 3 дома из панелей — 0,041кВт.
Отопление 1м 3 кирпичного дома со стеклопакетами и утепленными стенами — 0,034 кВт.
обогрев 1 м 3 помещения, построенного по современным строительным нормам — 0,034 кВт.
Тепловой поток одной полости МК 140-500 0,160 кВт.
Затем выполняются следующие математические действия: объем помещения умножается на тепловой поток. Полученное значение делится на количество тепла, выделяемого одной камерой. Результат округляется в большую сторону и получается необходимое количество секций.
Сколько киловатт в чугунной секции? Каждый тип радиатора имеет различную стоимость, которую производитель рассчитывает при их изготовлении и указывает ее в сопроводительной документации.
Сделаем приблизительный расчет имеющихся данных.
Помещение имеет следующие данные: тип помещения — панельный дом, длина — высота — ширина — 5х6х2,7 м соответственно.
Рассчитать объем помещения V:
V = 5 x 6 x 2.7 = 81 м 3
Количество необходимого тепла:
Q = 81 * 0,041 = 3,321 кВт
Исходя из этого количество секций радиатора составляет:
n = 3,321 / 0,16 = 20,76
, где 0,16 — тепловая мощность одной секции. Указано производителем.
Округляем значение в большую сторону, от которой количество необходимых секций равно 21 штуке.
Эти устройства выглядят современно и недорого.Они способны при правильной установке и эксплуатации долгое время выполнять свои функции. Чтобы полностью использовать все потенциальные возможности, необходимо точно рассчитать мощность алюминиевого радиатора, которая потребуется для качественного обогрева жилья в самых сложных погодных условиях.
Конструктивно-технические особенности
Качественные изделия из этого металла создаются методом литья. Это дает возможность изготавливать твердотельные обогреватели, в которых отсутствуют отдельные элементы, их соединения.Эта технология довольно сложная. Чтобы исключить появление брака, необходимо строго соблюдать многие режимы производства, контролировать отсутствие скрытых дефектов, полостей. Стоимость этих радиаторов немного выше сборных моделей. Но они могут без повреждений выдержать большое повышение давления в подающих магистралях теплоносителя.
Второй распространенный метод основан на экструзии. Металл под давлением приобретает особую форму. Заготовку разрезают на части.Соединение отдельных элементов производится сваркой. В этом случае используются относительно недорогие производственные процессы. Но следует учитывать, что готовые изделия менее долговечны и надежны, чем первый вариант.
Алюминиевые радиаторы нужного размера создаются из отдельных блоков, так что общей мощности хватит на определенное помещение. Ниже приведены диапазоны значений основных характеристик устройств данного типа:
Максимально допустимое давление в системе теплоснабжения: от 6 до 24 атм.
Температура охлаждающей жидкости (макс.): До + 110 ° С.
Срок службы прибора: от 10 до 20 лет.
Параметры одной секции:
мощность — от 0,08 до 0,210 кВт;
объем охлаждающей жидкости от 0,2 до 0,5 л;
вес — от 0,9 до 1,5 кг.
Сколько секций алюминиевого радиатора нужно для обогрева одной комнаты
Самый простой и, соответственно, не точный расчет, можно произвести по такой пропорции: на каждый квадратный метр помещения тепловая мощность не менее 0.Требуется 1 кВт.
Чтобы узнать, сколько разделов вам нужно, сделаем следующее:
Для отопления одной комнаты площадью 30 кв. Требуется мощность 3 кВт: 30 * 1 = 3.
Если мощность одного элемента 0,15 кВт, то нужно 20 секций: 3 / 0,15 = 20.
Это слишком большое количество для одного радиатора, поэтому необходимо будет изготовить и установить в комнате две батареи. Каждый из них будет состоять из 10 секций.
Более точный результат можно получить, если учесть следующие факторы:
климатические условия в районе;
высота потолков;
количество оконных и дверных проемов в помещении, наружных стенах;
наличие полов с подогревом снизу и сверху;
общие изоляционные характеристики конструкции.
Для каждого параметра используются поправочные коэффициенты. Их значения можно найти в профессиональных справочниках.Подставив их в общую формулу, не составит труда узнать, какая мощность требуется в секции кВт и прибора в целом для конкретного помещения. Если не получается точная цифра, то следует производить округление в сторону увеличения. Исправления при настройке оборудования легче произвести правильно, если оно приобретено с определенным запасом возможностей.
Как правильно смонтировать и выгоднее эксплуатировать алюминиевые радиаторы
Из приведенных выше данных нетрудно понять основные преимущества устройств этого типа.
Тем не менее перечислим их отдельно:
Сборная конструкция позволяет достаточно точно подобрать количество элементов, чтобы мощность нагрева была достаточной.
Небольшой вес облегчает выполнение транспортных и монтажных работ. Не создает лишней нагрузки на крепеж, конструкцию здания.
Небольшие внутренние объемы и отличная теплопроводность уменьшают инерцию. Это означает, что такие устройства допустимо делить с отдельными регуляторами, а также интегрировать их в современные системы автоматизированного поддержания комфортного температурного режима.Такое оборудование позволит снизить затраты на энергоресурсы в процессе эксплуатации.
Нейтральный внешний вид большинства моделей хорошо сочетается с разным дизайном.
Низкая стоимость устройств позволяет без особых затрат создавать новые или модернизировать старые системы отопления.
Они подходят для простых однотрубных и сложных коллекторных схем. Они подходят для работы с гравитационным или вынужденным движением теплоносителя.
При установке необходимо учитывать следующие особенности:
Все устройства должны быть оборудованы клапанами для выпуска воздуха.
Их необходимо закрепить в строго горизонтальном положении.
Когда водородный индекс теплоносителя (Ph) выходит за пределы диапазона от 7 до 8 единиц, происходят реакции, разрушающие алюминий.
Этот металл со временем покрывается защитной пленкой из оксидов, которая предотвращает вышеуказанные процессы. Однако сам он может быть поврежден песком и другими механическими примесями. Удалите такие загрязнения с помощью стандартного основного фильтра.
В городских условиях сложно предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с резким повышением давления.Рекомендуется устанавливать нагревательные приборы, рассчитанные на повышенное давление.
Чтобы отопление жилища было эффективным, следует покупать качественные предметы. Перед этим — сделать правильный расчет их вместимости.
Расчеты производятся с учетом:
площади помещения;
высота его потолка;
количество окон,
длина помещения;
Особенности климата региона.
Правильный выбор
Мощность отопительных приборов должна составлять 10% площади помещения, если высота его потолка менее 3 м.
Если больше, то 30% .
Для конечной комнаты необходимо добавить дополнительные 30% .
Необходимые расчеты
После определения теплопотерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт должно быть в стальном радиаторе или других приборах).
Например, вам нужно отапливать помещение площадью 15 м² и высотой потолка 3 м.
Находим его объем: 15 ∙ 3 = 45 м³.
В инструкции сказано, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой мощности.
Следовательно, объем помещения умножается на эту цифру: 45 ∙ 41 = 1845 Вт. На эту мощность должен быть радиатор.
Примечание! Если жилище находится в районе с суровыми зимами, цифру нужно умножить на 1,2 (коэффициент теплопотерь). Итоговый показатель — 2214 Вт.
Количество ребер
Из него вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога составляет 150-200 Вт.Возьмем максимальный параметр и разделим на него общую требуемую мощность в нашем примере: 2214: 200 = 11,07. Итак, для обогрева помещения понадобится батарея из 11 секций.
Тепловая мощность
На фото — примерная теплоотдача чугуна.
В помещении отопительные приборы размещаются у наружной стены под оконным проемом. Благодаря этому тепло, выделяемое устройством, распределяется оптимальным образом. Холодный воздух, идущий из окон, блокируется нагретым потоком, идущим вверх от радиатора.
Аккумуляторы чугунные
Чугунные аналоги имеют такие преимущества:
имеют большой ресурс работы;
имеют высокий уровень прочности;
устойчивы к коррозии;
отлично подходит для использования в коммунальных системах, работающих на некачественном теплоносителе.
Сейчас производители выпускают чугунные батареи (цена на них выше обычных аналогов), имеющие улучшенный внешний вид, благодаря использованию новых технологий отливки их корпусов.
Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерция.
В нижней таблице показано количество кВт в чугунном радиаторе в зависимости от его модели.
Примечание! Для обогрева помещения площадью 15 м² мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должна быть не менее 1,5. Другими словами, батарея должна состоять из 10-12 секций.
Радиаторы из алюминия
Изделия из алюминия имеют большую тепловую мощность, чем аналоги из чугуна.На вопрос, сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты говорят, что оно достигает 0,185-0,2 кВт. В итоге для стандартного уровня обогрева 15-метрового помещения хватит 9-10 секций алюминиевых профилей.
Преимущества таких устройств:
легкий вес;
эстетичный дизайн;
высокий уровень теплоотдачи;
Температуру можно контролировать вручную с помощью клапанов.
А вот изделия из алюминия не обладают такой прочностью, как чугунные аналоги, например маслоохладитель на 2 кВт.Поэтому они чувствительны к рабочим скачкам давления в системе, гидроударам, чрезмерно высокой температуре теплоносителя.
Примечание! Когда уровень pH (кислотность) воды повышается, алюминий выделяет много водорода. Это негативно сказывается на нашем здоровье. Исходя из этого, такие устройства желательно использовать в системе отопления, в которой он имеет нейтральную кислотность.
Биметаллические изделия
Прежде чем определять, сколько кВт в биметаллической радиаторной секции, необходимо отметить, что такие батареи имеют близкие параметры производительности с алюминиевыми аналогами.Однако минусов у них нет, они своеобразны.
Это обстоятельство определило конструкцию устройств.
Они состоят из медных или стальных труб, по которым течет теплоноситель.
Трубки скрыты в корпусе из алюминиевой пластины. В результате вода, циркулирующая внутри, с алюминиевой оболочкой не взаимодействует.
Исходя из этого, кислотные и механические характеристики теплоносителя для работы и состояние устройства никоим образом не влияют.
Благодаря стальным трубам устройство имеет высокую прочность. Повышенная теплоотдача обеспечивается внешними алюминиевыми оребрениями. Пытаясь узнать, сколько кВт в стальном радиаторе, учтите, что у биметалла наибольшая тепловая мощность — около 0,2 кВт на одну кромку.
Заключение
Узнав сколько кВт в 1 секции стального радиатора или аналога из другого металла, можно рассчитать теплоотдачу купленных изделий.Это позволит вам оборудовать в своем доме эффективную систему отопления.
Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.
NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор Трехпанельные радиаторы DIY и инструменты halocharityevents.com
NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор Трехпанельные радиаторы DIY и инструменты halocharityevents.com
Дом
Инструменты и инструменты для дома
Строительные материалы
Отопление и охлаждение
Системы центрального отопления и аксессуары
Радиаторы
NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугун Трехпанельный радиатор
NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацит Горизонтальный чугунный радиатор с тройной панелью: Сделай сам и инструменты, Размеры: Современный процесс обработки делает радиаторы гладкими и элегантными.Размер впуска / выпуска воды в радиаторах составляет 1/2 дюйма. Может использоваться во всех системах отопления Великобритании, что означает отсутствие сложной установки, протестирован по стандартам BS EN442, В x Ш. Наши радиаторы предлагают вам решение для отопления, которое отличается традиционным дизайн по конкурентоспособной цене, -отделка: антрацит, без клапанов, 5 мм низкоуглеродистая сталь премиум-класса> -размер: 00×425 мм. спецификация, -btu: 24, особенность, магазин NRG 600 x 425 мм традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор с тройной панелью.15 год Гарантия, Они легко вписываются в вашу систему центрального отопления, как обычный бытовой радиатор.Стильный горизонтальный дизайнерский радиатор антрацитового цвета. -прочная высококачественная антрацитовая отделка> -на все радиаторы предоставляется 15-летняя гарантия от ведущего производителя. На все наши радиаторы предоставляется 15-летняя гарантия, высокая тепловая мощность, система с питанием из резервуара или комбинированные системы и т. Д. Все наши радиаторы были специально протестированы и помогут вам максимально эффективно использовать доступное пространство. -Чугунный дизайнерский радиатор Style. -материал: 1, -панель: тройная колонна, Бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам, 600 мм x 425 мм — тройной.
NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор с тройной панелью
Панель NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный тройной чугунный радиатор, Магазин NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный тройной чугунный радиатор, Бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам, Бесплатная доставка, 100% безопасная онлайн-проверка, Экономичные цены, сэкономьте еще больше с нашей бесплатной доставкой.x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор с тройной панелью NRG 600, NRG 600 x 425 мм Традиционный антрацитовый горизонтальный чугунный радиатор с тройной панелью.
Алюминиевый радиатор секционный силовой. Чугунные радиаторы и расчет их мощности для комнаты
Эта техника выглядит современно и недорого. Они способны при правильной установке и длительной эксплуатации выполнять свои функции. Чтобы в полной мере использовать все потенциальные возможности, необходимо точно рассчитать мощность алюминиевого радиатора, которая потребуется для качественного обогрева жилья в самых сложных погодных условиях.
Конструктивно-технические особенности
Качественные изделия из этого металла создаются методом литья. Это дает возможность изготавливать прочные, долговечные нагревательные приборы, в которых отсутствуют отдельные элементы, их соединения. Эта технология достаточно сложная. Чтобы исключить появление дефектов, требуется точное соблюдение многих режимов производства, контроль отсутствия скрытых дефектов, полостей. Стоимость таких радиаторов несколько выше, чем у сборных моделей.Но именно они могут без повреждений выдержать большое повышение давления в магистралях теплоносителя.
Второй распространенный метод — экструзия. Металл под давлением заполняет специальную форму. Заготовку разрезают на части. Отдельные элементы соединяются сваркой. В этом случае используются относительно недорогие производственные процессы. Но следует учитывать, что готовая продукция менее долговечна и надежна по сравнению с первым вариантом.
Алюминиевые радиаторы нужных размеров создаются из отдельных блоков, чтобы конечной мощности хватило на конкретное помещение.Ниже представлены диапазоны значений основных характеристик устройств данного типа:
Максимально допустимое давление в системе теплоснабжения: от 6 до 24 атм.
Температура теплоносителя (макс.): До + 110 ° С.
Срок службы отопительного прибора: от 10 до 20 лет.
Параметры одной секции:
мощность — от 0,08 до 0,210 кВт;
объем охлаждающей жидкости — от 0,2 до 0,5 литра;
Вес
— от 0.От 9 до 1,5 кг.
Сколько секций алюминиевого радиатора необходимо для обогрева одной комнаты
Самый простой и соответственно неточный расчет можно произвести по такой пропорции: на каждый квадратный метр помещения тепловая мощность не менее 0,1 кВт.
Чтобы узнать, сколько разделов вам нужно, выполните следующие действия:
Для обогрева одной комнаты площадью 30 кв. Требуется мощность 3 кВт: 30 * 1 = 3.
Если мощность одного элемента 0,15 кВт, то нужно 20 секций: 3 / 0,15 = 20.
Это слишком большое количество для одного радиатора, поэтому необходимо будет изготовить и установить в комнате две батареи. Каждый из них будет состоять из 10 разделов.
Более точный результат можно получить, если учесть следующие факторы:
климатические условия в районе;
высота потолков;
количество оконных и дверных проемов в помещении, наружных стенах;
наличие теплых полов снизу и сверху;
Общие изоляционные характеристики конструкции.
Поправочные коэффициенты используются для каждого параметра. Их значения можно найти в профессиональных справочниках. Подставив их в общую формулу, не составит труда узнать, какая мощность в кВт требуется секции и устройства в целом для конкретного помещения. Если получилась неточная цифра, то следует округлить в большую сторону. При правильной настройке оборудования легче вносить коррективы, если оно приобретается с определенным запасом возможностей.
Как правильно установить и рентабельнее эксплуатировать алюминиевые радиаторы
Из приведенных выше данных нетрудно понять основные преимущества этого типа приборов.
Впрочем, перечислим их отдельно:
Сборная конструкция позволяет достаточно точно подобрать количество элементов, чтобы мощность нагрева была достаточной.
Малый вес облегчает производственные транспортные и монтажные работы.Не создает лишних нагрузок на крепеж и конструкцию здания.
Небольшие внутренние объемы и отличная теплопроводность уменьшают инерцию. Это означает, что допустимо комбинировать такие устройства с индивидуальными регуляторами, а также интегрировать их в современные системы автоматизированного поддержания комфортного температурного режима. Такое оборудование позволит снизить потребление энергоресурсов при эксплуатации.
Нейтральный внешний вид большинства моделей хорошо сочетается с множеством дизайнов.
Низкая стоимость устройств позволяет без больших затрат создавать новые или модернизировать старые системы отопления.
Они подходят как для самых простых однотрубных, так и для самых сложных коллекторных схем. Они подходят для работы с гравитационным или вынужденным движением теплоносителя.
При установке необходимо учитывать следующие особенности:
Все устройства должны быть оборудованы клапанами для выпуска воздуха.
Крепление их необходимо производить в строго горизонтальном положении.
Когда pH охлаждающей жидкости (Ph) выходит за пределы диапазона от 7 до 8 единиц, происходят реакции, разрушающие алюминий.
Со временем этот металл покрывается защитной оксидной пленкой, которая предотвратит упомянутые выше процессы. Однако сам он может быть поврежден песком и другими механическими примесями. Такие загрязнения можно удалить с помощью стандартного основного фильтра.
В городских условиях сложно предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с резким повышением давления.Здесь рекомендуется устанавливать нагревательные приборы, рассчитанные на высокое давление.
Чугунные радиаторы — это радиаторы, дошедшие до нашего времени с далеких 70-х годов прошлого тысячелетия. Сегодня они более современные, отличить их от биметаллических или алюминиевых эмалированных радиаторов практически невозможно. Чугунные радиаторы способны работать при температуре охлаждающей жидкости до 110 0 С.
Довольно большие размеры и внушительный вес компенсируются инерционностью, позволяющей регулировать температуру.Они идеальны для любого помещения, надежны и долговечны, могут использоваться с любыми котлами и теплоносителями. Многих интересует вопрос — сколько киловатт в одной секции чугунного радиатора? Вы найдете ответ на этот вопрос ниже.
Радиатор отопления чугунный
Радиаторы чугунные М-140
Радиаторы типа М-140 имеют достаточно простую конструкцию и удобны в обслуживании. Материал, используемый при их изготовлении — чугун. Он обладает высокой устойчивостью к коррозионным процессам и может использоваться с любым теплоносителем.Низкий уровень гидравлического давления позволяет использовать радиаторы как для гравитационной, так и для принудительной циркуляции теплоносителя. Высокий порог противодействия гидроударам позволяет использовать их как в двухэтажных, так и в девятиэтажных зданиях. Преимущества М-140 — простота обслуживания, надежность, длительный срок службы и невысокая стоимость.
Радиаторы чугунные МС-140-500
Широко применяются для отопления зданий с t теплоносителя в пределах 130 0 С и давлением до 0.9 МПа. Вместимость одной полости 1,45 литра, объем обогреваемой площади 0,244 квадратных метра … Материал, из которого изготовлены секции — СЧ-10 (серый чугун).
Радиаторы чугунные МС-140-300
Радиаторы отопления предназначены для обогрева помещений с низкими подоконниками и давлением 0,9 МПа. Вместимость полости 1,11 литра. Вес полости с учетом комплектующих 5700 г. Расчетный тепловой поток 0,120 кВт.
Радиаторы чугунные МС-140М-500-09
Радиаторы данной модели применяются для различных помещений с t теплоносителя до 130 0 С и давлением до 0.9 МПа. Масса одной полости 7100 г. Материал изготовления — серый чугун. S обогрев с одной камерой — 0,244 м 2.
Важно! Выбирая радиатор для жилья, обязательно обращайте внимание на его характеристики и заранее производите всевозможные расчеты, так как обменять купленный товар будет практически невозможно.
Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов
Стилизованный чугунный радиатор
Любая существующая сегодня система отопления имеет как плюсы, так и минусы, рассмотрите их.
Номинальная тепловая мощность каждой секции составляет 160 Вт. Примерно 65% выделяемого теплового потока нагревает воздух, накапливающийся в верхней части помещения, а оставшиеся 35% нагревают нижнюю часть помещения.
Длительный срок эксплуатации от 15 до 50 лет.
Высокая стойкость к коррозионным процессам.
Возможность использования в системах отопления с гравитационной циркуляцией теплоносителя.
Важно! Чтобы не столкнуться с проблемой при установке, обязательно учтите вышеперечисленные плюсы и минусы чугунных радиаторов.Их установка стоит недешево, но повторные монтажные работы потребуют немалых финансовых средств.
Расчет секций (полостей) радиаторов
Так вот, сколько кВт в 1 секции чугунного радиатора? Чтобы рассчитать количество секций и их мощность, нужно определиться с V-комнатой, которая в дальнейшем появится в расчетах. Далее выбираем значение тепловой энергии. Его значения следующие:
Отопление 1м 3 дома из панелей — 0.041кВт.
Отопление 1 м 3 кирпичного дома со стеклопакетами и утепленными стенами — 0,034 кВт.
обогрев 1 м 3 помещения, возведенного по современным строительным нормам — 0,034 кВт.
Тепловой поток одной полости МС 140-500 0,160 кВт.
Затем выполняются следующие математические операции: объем помещения умножается на тепловой поток. Полученное значение делится на количество тепла, выделяемого одной камерой. Результат округлите в большую сторону и получите необходимое количество секций.
Сколько киловатт в чугунной секции? Каждый тип радиатора имеет различное значение, которое производитель рассчитывает при их изготовлении и указывает его в сопроводительной документации.
Сделаем примерный расчет на основе имеющихся данных.
Помещение имеет следующие данные: тип помещения — панельный дом, длина — высота — ширина — 5х6х2,7 м соответственно.
Рассчитываем объем помещения V:
В = 5 х 6 х 2.7 = 81 м 3
Требуемый тепловой объем:
Q = 81 * 0,041 = 3,321 кВт
Исходя из этого количество секций радиатора составляет:
n = 3,321 / 0,16 = 20,76
, где 0,16 — тепловая мощность одной секции. Уточняется производителем.
Округляем значение в большую сторону, исходя из чего количество необходимых секций составляет 21 шт.
Чтобы отопление дома было эффективным, следует покупать качественные элементы.Перед этим — провести правильный расчет своей мощности.
Расчеты производятся с учетом:
площади помещения;
высота его потолка;
количество окон
длина помещения;
Особенности климата региона.
Правильный выбор
Производительность отопительных приборов должна составлять 10% площади помещения при высоте его потолка менее 3 м.
Если больше, то прибавляем 30% .
Для конечной комнаты добавьте еще 30% .
Необходимые расчеты
После определения теплопотерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт должно быть в стальном радиаторе или других приборах).
Например, нужно отапливать помещение площадью 15 м² и высотой потолка 3 м.
Находим его объем: 15 ∙ 3 = 45 м³.
В инструкции сказано, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой мощности.
Это означает, что мы умножаем объем помещения на эту цифру: 45 ∙ 41 = 1845 Вт. Этой мощностью должен обладать радиатор отопления.
Примечание! Если жилище находится в районе с суровыми зимами, полученное значение необходимо умножить на 1,2 (коэффициент теплопотерь). Окончательный показатель составит 2214 Вт.
Количество ребер
Из него вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога составляет 150-200 Вт.Возьмем максимальный параметр и разделим на него общую требуемую мощность в нашем примере: 2214: 200 = 11.07. Это значит, что для обогрева помещения нужна батарея из 11 секций.
Тепловая мощность
На фото примерная теплопередача чугуна.
В помещении отопительные приборы размещаются у внешней стены под оконным проемом. В результате тепло, излучаемое устройством, распределяется оптимальным образом. Холодный воздух, идущий из окон, блокируется нагретым потоком, идущим вверх от радиатора.
Чугунные аккумуляторы
Чугунные аналоги имеют следующие преимущества:
имеют длительный срок службы;
имеют высокий уровень прочности;
устойчивы к коррозионным повреждениям;
отлично подходит для использования в коммунальных системах, работающих на некачественном теплоносителе.
Сейчас производители выпускают чугунные батареи (их цена выше, чем у обычных аналогов), которые имеют улучшенный внешний вид за счет применения новых технологий литья корпусов.
Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерция.
В нижней таблице указано количество кВт чугунного радиатора в зависимости от его модели.
Примечание! Для обогрева помещения площадью 15 м² мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должна быть не менее 1,5. Другими словами, батарея должна состоять из 10-12 секций.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые изделия имеют более высокую теплоотдачу, чем чугунные аналоги.На вопрос, сколько кВт находится в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты отвечают, что достигает 0,185-0,2 кВт. В итоге 9-10 секций алюминиевых профилей хватит для нормативного уровня обогрева пятнадцатиметрового помещения.
Достоинства таких устройств:
легкий вес;
эстетичный дизайн;
высокий уровень теплоотдачи;
Температуру можно контролировать своими руками с помощью вентилей.
Но изделия из алюминия не обладают такой прочностью, как чугунные аналоги, например, маслоохладитель на 2 кВт.Поэтому они чувствительны к скачкам рабочего давления в системе, гидроударам, излишне высокой температуре теплоносителя.
Примечание! Когда вода имеет высокий уровень pH (кислотности), алюминий выделяет много водорода. Это негативно сказывается на нашем здоровье. Исходя из этого, желательно использовать в системе отопления такие устройства, в которых он имеет нейтральную кислотность.
Биметаллические изделия
Прежде чем выяснять, сколько кВт в 1 секции биметаллического радиатора, следует отметить, что такие батареи имеют схожие рабочие параметры с алюминиевыми аналогами.Однако им не присущи недостатки.
Это обстоятельство определило конструкцию устройств.
Они состоят из медных или стальных труб, по которым течет хладагент.
Трубки скрыты в корпусе из алюминиевой пластины. В результате вода, циркулирующая внутри, не взаимодействует с алюминием корпуса.
Исходя из этого, кислотные и механические характеристики теплоносителя никак не влияют на работу и состояние прибора.
Благодаря стали труб арматура имеет высокую прочность. Внешние ребра из алюминия обеспечивают повышенную теплоотдачу. Пытаясь узнать, сколько кВт находится в стальном радиаторе, имейте в виду, что биметалл имеет самую высокую теплоотдачу — около 0,2 кВт на каждую кромку.
Мощность
Узнав сколько кВт в 1 секционном стальном радиаторе или аналоге из другого металла, можно рассчитать теплопередачу купленного изделия.Это позволит создать эффективную систему отопления в своем доме.
Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.
Холодный радиатор может стать жертвой неточного манометра
Крис Форсберг из Балтимора прочитал мою недавнюю колонку о выпуске воздуха из радиаторов, и у него возникли некоторые конкретные вопросы о своей собственной системе. Форсберг написал, что ни один из его радиаторов на третьем этаже, похоже, не работал прошлой зимой. Недавно он прокачал все радиаторы, но когда он добрался до третьего этажа, вода не потекла ни в одном из радиаторов после того, как был спущен воздух.
Когда он запустил отопление, трубы до третьего этажа были горячими, но радиаторы там были теплыми только внизу. Понимая, что это могут быть симптомы недостатка воды в системе, он проверил манометр на котле. Манометр котла показал 16 фунтов на квадратный дюйм, что находится в пределах нормального рабочего диапазона.
Он был обеспокоен добавлением воды, поскольку в инструкции по эксплуатации сказано: «Постоянная подпитка сокращает срок службы котла. Минералы могут накапливаться в секциях, уменьшая теплопередачу, перегревая чугун и вызывая отказ секции.»
Похоже, что в системе недостаточно давления, чтобы заполнить радиаторы третьего этажа водой, поскольку вода не будет выходить из выпускных клапанов. Но манометр показал 16 фунтов на квадратный дюйм, что более чем достаточно для поддержания большей части системы отопления жилых помещений заполнены доверху. В целом системы работают при давлении всего 14 фунтов на квадратный дюйм. Следовательно, либо датчик неправильный, и давление ниже, чем указано на нем, либо дом настолько высок, что 16 фунтов на квадратный дюйм недостаточно. давление, чтобы заполнить систему отопления доверху.
Требуется 1 фунт / кв.дюйм, чтобы заполнить систему 2,3 фута воды по вертикали. Шестнадцать фунтов давления будут поддерживать 36,8 футов воды (16 фунтов умноженные на 2,3 фута на фунт). Если радиаторы третьего этажа в доме Криса находятся на высоте более 36,8 футов над котлом, давление в системе необходимо будет установить выше, чтобы заполнить их до верха.
Поскольку большинство домов не такие высокие, более вероятно, что манометр неточный и давление на самом деле намного ниже указанного.Показания манометра можно проверить, купив манометр, который привинчивается к сливному клапану на бойлере, или сантехник или подрядчик по отоплению может его проверить. Неточный манометр следует заменить.
Если окажется, что манометр в порядке, может потребоваться добавить в систему несколько фунтов воды. Не повредит системе отопления, если она будет работать при несколько более высоком давлении, скажем, 20 фунтов на квадратный дюйм, если это то, что нужно для заполнения радиаторов третьего этажа.
При контроле давления в котле помните, что оно никогда не должно достигать 30 фунтов на квадратный дюйм, то есть давления, при котором предохранительный клапан в системе должен начать выпускать воду.Проверьте это, увеличив огонь после того, как вы закончили спускать воздух из радиаторов.
Если давление в бойлере превышает его нормальное холодное давление более чем на несколько фунтов, или если вода капает из предохранительного клапана, расширительный бак в системе может быть забит водой. Заболоченный расширительный бак настолько заполнен водой (а не воздухом), что в системе отопления нет места для расширения воды при нагревании системы. Вы можете слить воду из расширительного бачка самостоятельно или проконсультироваться с подрядчиком.
Предупреждение в инструкции по эксплуатации вашего котла против постоянного добавления подпиточной воды здесь не применяется. Он предназначен для решения проблемы системы, которая теряет воду (и, следовательно, в нее добавляется свежая вода) на регулярной основе. Добавление подпиточной воды один раз за сезон для повышения давления в системе не приведет к накоплению минералов.
Inspector’s Eye
Дин Улер — домашний инспектор и президент компании Boswell Building Surveys Inc. в Балтиморе.
Вопросы с указанием имени, адреса и номера телефона в дневное время о домах и домашних осмотрах можно отправлять по факсу на номер 410-783-2517 или по электронной почте на адрес [email protected] или по почте на адрес Inspector’s Eye, Второй этаж, 501 N. Calvert St., Baltimore, Md. 21278-0001.
вес одной секции. Характеристики, особенности и вес чугунного аккумулятора
Если говорить о покупке и установке чугунных обогревателей, то самое первое объединение — это тяжелый советский радиатор и все трудности перемещения и установки, которые с этим связаны. На самом деле разновидностей этих устройств очень много, масса их колеблется в широких пределах.Наша цель — донести, сколько весит чугунная аккумуляторная секция различной конфигурации и как решать проблемы, связанные с ней.
Аккумуляторы Classic
Действительно, 1 секция классической советской батареи МС 140, доступной по сей день, имеет немалую массу — 7,12 кг. Если учесть, что объем одной секции чугунной батареи MS 140 составляет 1,5 литра воды, то общая масса составит 8,62 кг. Зная, что тепловая мощность каждой секции примерно равна 170 Вт, то для размещения средней площади 20 м2 потребуется 12 таких секций, это будет 85.4 кг по весу, а вместе с водой — 103,4 кг.
Можно сказать, что не обязательно ставить одно большое устройство, можно разделить его на два, и будете правы. Тем не менее вес нетто старых чугунных аккумуляторов тогда составит 43 кг. , что по правилам охраны труда не разрешается поднимать одному человеку, потребуется помощник.
Вторая проблема в том, что классические радиаторы предназначены только для настенного монтажа, а подавляющее большинство современных домов строится из пористых материалов, в лучшем случае из пенобетона или пенобетона, в худшем — из СИП-панелей, заполненных пенопластом.Для таких стен потребуется специальное крепление для чугунных радиаторов сложной конструкции с фиксацией во многих точках, что вам вряд ли понравится.
Радиаторы отопления современные чугунные
Для настенного монтажа представлены новые изделия из серого чугуна различных производителей, масса которых намного меньше, чем у традиционного MS 140. Например, чешский радиатор отопления Viadrus STYL 500, изображенный на рисунке.
Его характеристики следующие: вес 1 секции 3,8 кг, водоемкость 0.8 л, всего 4,6 кг. При доступном тепловом потоке 140 Вт нам потребуется 14 шт. Для нашей комнаты площадью 20 м2, которая вместе с водой будет весить 64,4 кг. Этот показатель на 40% меньше, чем у MC 140, и разделив его на 2 части (по 32 кг каждый прибор), становится понятно, что чугунные радиаторы отопления можно устанавливать на пористые бетонные стены без особых дополнительных идей. Еще более легкий дизайн предлагает российский производитель отопительных приборов под торговой маркой EXEMET — модель MODERN.
Здесь одна секция радиатора весит всего 3 штуки.2 кг с теплопередачей 93 Вт; В помещении площадью 20 м2 необходимо 22 секции общим весом 70,4 кг. Этот показатель тоже неплохой, особенно если учесть, что компания производит эти аккумуляторы с возможностью напольной установки.
Нельзя не сказать несколько слов о таком продукте, как старинный чугунный аккумулятор, вес которого даже больше советского MS 140, а в отдельных случаях достигает 14 кг. Эти обогреватели выглядят как старые, установленные в особняках и усадьбах в далеком 19 веке.
Модель EXEMET FIDELIA, показанная на рисунке, имеет вес 12 кг при теплопередаче 156 Вт, что делает общий вес чугунного радиатора для нашего примера просто чудовищным — 154 кг. Но, как видно на изображении, здесь вопрос с установкой решается иначе: первая и последняя секции имеют ножки для размещения обогревателя на полу.
Заключение
На сегодняшний день подобрать чугунный нагревательный прибор можно для различных условий монтажа, в том числе и по весу.Благодаря напольному монтажу слишком тяжелые винтажные батареи даже не нуждаются в кронштейнах для крепления, разве что в качестве дополнительной фиксации к стене.
В классическом секционном радиаторе вес 1 элемента составляет 7,5 кг, то есть стандартная конструкция из 7 элементов будет весить более 50 кг.
Классический чугунный радиатор
С этим есть две проблемы. :
надежный настенный монтаж сложно смонтировать, если стены выполнены из пористых легких блоков или представляют собой каркасную конструкцию — необходимо будет установить отопительный прибор на полу;
переносить аккумулятор вместе и очень осторожно, так как от ударов в хрупком чугуне возникают микротрещины, расширяющиеся под действием нагретого теплоносителя — со временем это провоцирует разгерметизацию нагревательного устройства.
Преимущества чугуна
Если не учитывать, сколько весит чугунный аккумулятор, можно отметить целый ряд преимуществ нагревательных приборов этого типа , которые включают:
устойчивость к коррозии;
устойчивость к химически агрессивным средам — материал нетребователен к характеристикам теплоносителя;
прочность;
высокие показатели теплового излучения — чем больше количество секций, тем выше теплоотдача нагревательного устройства.
Внешний вид стандартных чугунных аккумуляторов прост и лаконичен, но сегодня производители предлагают антикварные радиаторы. К достоинствам таких моделей можно отнести стильный и респектабельный внешний вид.
Различные варианты радиаторов
Технические характеристики
Мощность отопительного прибора является показателем его тепловой эффективности. При расчете системы отопления учитывается потребность дома в тепле. Важно знать мощность 1 секции чугунного радиатора, чтобы определить размер батарей для каждого отапливаемого помещения.Неправильные расчеты приводят к тому, что помещение не будет качественно прогреться или наоборот — часто придется его проветривать, отводя лишнее тепло.
Обычный стандартный чугунный радиатор имеет мощность 1 Вт 170 Вт. Чугунные батареи выдерживают нагрев выше 100 ° С и успешно работают при рабочем давлении 9 атм. Это позволяет использовать изделия данного типа в составе центральных и автономных тепловых сетей.
Современные модели
Производители предлагают легкие аккумуляторы из серого чугуна.Если вес 1 звена советского радиатора MC140 составляет 7,12 кг, то 1 секция модели Viadrus STYL 500 чешского производства весит 3,8 кг, а ее внутренний объем составляет 0,8 литра. Это значит, что чешский радиатор из 10 звеньев, залитый охлаждающей жидкостью, будет иметь массу (3,8 + 0,8) × 10 = 46 кг. Это на 40% меньше массы заправленного аккумулятора MC 140, состоящего из аналогичного количества ячеек.
Обогреватели из легкого чугуна также производятся в России. Под брендом EXEMET доступны батареи MODERN, 1 секция которых весит 3 штуки.3, а его внутренний объем составляет 0,6 литра. Эти трубчатые чугунные радиаторы характеризуются относительно низкой теплоотдачей, что требует увеличения количества звеньев. Обогреватели предназначены для наружной установки.
Винтажные чугунные радиаторы становятся все более популярными. Это напольные модели, изготовленные по технологии художественного литья. За счет объемных сложных рисунков значительно увеличивается вес чугунной секции радиатора, он достигает 12 и более килограммов.
Винтажный чугунный напольный радиатор
Срок службы
В дореволюционных домах чугунные радиаторы установлены более 100 лет назад. Современные отопительные приборы из этого материала также рассчитаны на десятилетия безремонтной эксплуатации.
Долговечность объясняется прочностью чугуна, устойчивостью к нагреванию и давлению. Чугунные обогреватели не ржавеют в период, когда теплоноситель сливается из сети, а внутренняя поверхность аккумуляторов контактирует с воздухом.
Размеры
Вес чугунной секции радиатора зависит от ее высоты, конфигурации и толщины стенок.
Производители предлагают модели с разными характеристиками. :
глубина батареи стандартно от 70 до 140 мм;
ширина звена варьируется от 35 до 93 мм;
объем секции — от 0,45 до 1,5 л в зависимости от размера;
высота ТЭНа стандартная 370-588 мм;
Межосевое расстояние — 350 или 500 мм.
Классические аккумуляторы: основные параметры
Классическим считается советский аккумулятор MC140 со следующими параметрами:
высота 388/588 мм;
глубина 140 мм;
ширина 93 мм;
объем одного звена высотой 588 мм — 1,5 л;
Вес одного звена высотой 588 мм составляет 7,12 кг.
Зная, сколько весит одна секция радиатора и ее объем, можно рассчитать массу отопительного прибора MC140, заправленного теплоносителем.Общая масса заправленной секции составит 8,62 кг, батарея из 10 звеньев будет весить около 86 кг.
Широкий выбор различных стилей батарей
Основные расчеты
При проектировании системы отопления необходимо рассчитать вес радиатора и необходимое количество секций в батареях. В основе расчетов лежит мощность одной секции каменки (для классического чугунного изделия 170 Вт) и тепловой расчет помещения.
Для расчета необходимого количества секций и общего веса чугунного радиатора необходимо учитывать площадь и теплопотери помещения, которые зависят от характеристик материалов, из которых возведены стены, наличие утеплителя.Также необходимо обращать внимание на количество окон и тип оконных систем.
Для панельного дома оптимальный тепловой поток составляет 0,041 кВт / м 3, для кирпичного — 0,034 кВт / м 3, для зданий с утепленными стенами (независимо от материала, из которого они построены) — 0,02 кВт / м 3.
Учитывая значительный вес одной секции чугунной батареи, количество звеньев в стандартном радиаторе колеблется от 4 до 10. В большом помещении удобнее установить два-три отопительных прибора по 4-5 штук. секций вместо установки одного чрезвычайно тяжелого радиатора с более чем 10 звеньями.
Следовательно
Для правильного выбора принципа крепления необходимо узнать, сколько весит чугунный аккумуляторный отсек, заполненный охлаждающей жидкостью. Для чугунных нагревательных приборов важно выбрать подходящее количество кронштейнов для настенного монтажа. Если стены выполнены из пористых блоков или дом построен из SIP-панелей, количество точек крепления увеличивается, чтобы более равномерно распределять нагрузку.
Правильный расчет радиаторов и надежный монтаж — залог бесперебойной работы системы отопления.
Чугунные батареи существуют уже более века. И сегодня этот вид радиатора отопления продолжает обогревать жилые дома, ничуть не уступая более современным компактным конвекторам и алюминиевым аналогам.
Преимущества чугуна
Чугун имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он прочен, устойчив к коррозии, обладает высокой теплоэффективностью. Чугунные батареи в стиле ретро поражают своей красотой. Да и современные обычные чугунные батареи выглядят очень привлекательно, выгодно отличаясь эффектным дизайном.
У чугунных аккумуляторов есть один недостаток — их вес. Сколько весит чугунная батарея, можно понять, если учесть, что вес одной только секции колеблется от 7 до 7,5 кг. Среди современных разработок есть более легкие модификации. У них вес секции всего 5,7 кг.
Особенности монтажа чугунных аккумуляторов
Поскольку установка производится на стены и перегородки, и они часто сделаны из хрупкого материала, важно точно знать, сколько весит одна секция чугунного аккумулятора.Это необходимо для того, чтобы рассчитать общий вес груза. Если выяснится, что расчетная нагрузка выше нормы, то от этой установки придется отказаться полностью, либо потребуется сделать специальные крепления, чтобы батарея не пробила стену, либо установить батарею отопления на пол. .
Обычно стандартные чугунные батареи состоят из нескольких секций — секционных элементов. Как правило, их количество колеблется от 4 до 10. Но иногда встречаются и батарейки с 20 и более секциями.Но использовать такие громоздкие радиаторы неудобно, поэтому на практике обычно устанавливают несколько батарей, по 5-7 секций в каждой. Обычно размеры современной секции чугунной батареи составляют 140 х 500 мм. Рассчитать массу всей батареи легко, зная точный вес одной секции.
Например, нужно определить сколько весит аккумулятор. Чугунная секция весит 7,5 кг. Следовательно, набор из семи секций будет весить 49-52,5 кг. Та же батарея, но из десяти секций, получится весить около 75 кг.Необходимо учитывать, что это вес аккумулятора без учета веса охлаждающей жидкости.
Средний объем одной секции чугунной батареи составляет около 1,5 литров жидкости. Есть более экономичные модели, объемом от 1 литра. Решая, сколько весит старый чугунный аккумулятор, нужно знать, что в старых чугунных аккумуляторах объем жидкости достигал 1,7 литра на секцию. Поэтому после запуска системы вес устройств увеличивается.
Технические характеристики чугунных аккумуляторов
Чтобы правильно определить необходимое количество секций в источнике тепла, важно учитывать другие характеристики чугунных аккумуляторов. Главный показатель эффективности радиатора отопления — мощность. Если точно знать мощность одного радиатора, то несложно определить общий объем, который требуется для обеспечения жилья теплом.
Если неправильно рассчитать необходимое количество радиаторов отопления в помещении, появится излишняя сухость воздуха, а это не менее неприятно, чем недостаток тепла.Осевшая пыль будет нагреваться на радиаторах, из-за необходимости частой вентиляции увеличатся сквозняки.
Номинальная тепловая мощность одной секции чугунного радиатора обыкновенного исполнения — 160 Вт. При расчете размеров каждого установленного радиатора необходимо сначала узнать, сколько весит чугунный аккумулятор. 1 секция принята за стандарт. Затем нужно определить, каков тепловой поток у обогреваемого корпуса. Эта характеристика во многом зависит от того, из какого материала сделаны стены, какова изоляция дома, насколько профессионально установлены окна в здании.
Так, в панельных домах тепловой поток составляет около 0,041 кВт / м 3. В кирпичных домах этот показатель уже составляет 0,034 кВт / м 3. А при качественной теплоизоляции 0,02 кВт / м 3. В последнем примере это не имеет значения, из чего сделаны стены.
Расчет необходимого количества секций в батареях
После определения, сколько весит чугунная батарея, необходимо рассчитать необходимое количество звеньев в радиаторе или количество устройств, которые необходимо установить в одном комната.Умножаем эту цифру, обозначающую объем помещения, на величину теплового потока помещения, делим полученную цифру на тепловой поток одной секции. Его величина составляет 0,160 кВт.
Полученную цифру нужно округлить до ближайшего целого — это и будет необходимое количество секций. Нет необходимости соединять все секции в один радиатор. Лучше распределить их по нескольким устройствам, устанавливая по одному под каждый оконный проем. Рассчитываем таким образом, сколько весит аккумулятор.Чугун намного больше весит, мы уже выяснили. Осталось определиться с местом для установки радиатора.
Размер оконного проема также влияет на выбираемое количество секций в установленном радиаторе. Чтобы использовать всю мощность обогревателя, его длина должна быть как минимум на 70-75% шире окна. При этом сам радиатор должен располагаться на расстоянии от 8 до 12 см от подоконника.
Размеры чугунного радиатора
Отдавая дань традициям, радиаторы выпускаются общепринятых размеров, что также обеспечивает эффективную работу и тепловую безопасность.Ширина одной секции обычно составляет от 30 до 60 сантиметров. Это связано с тем, что конкурирующие производители стремятся производить как можно более уникальную продукцию. Кроме того, разные модели могут иметь разные габаритные размеры. Типичные изделия обычно имеют глубину 92, 99 и 110 мм.
На сегодняшнем рынке можно найти множество модификаций конструкции. Высота чугунных батарей всегда больше межосевого расстояния и всегда может быть увеличена, если устройство планируется установить на полу.Площадь одной секции чугунной батареи около 0,25 квадратных метров. м
Срок службы чугуна при нагреве
Чугунные радиаторы существуют уже несколько десятилетий, часто без ремонта. Поэтому, устанавливая такие обогреватели, можно не думать о замене аккумуляторов в ближайшие 20-25 лет. Давление, которое считается рабочим для чугунных аккумуляторов, составляет 9 атмосфер, это дает возможность устанавливать их как в автономных системах, так и в системах центрального отопления.
В дореволюционных домах такие батареи хорошо работают и по сей день.Но они были отлиты более 100 лет назад.
Между прочим, чугунные аккумуляторы спокойно переносят летний слив теплоносителя и не теряют своих свойств до следующего отопительного сезона.
Зная технические характеристики и сколько весит чугунная батарея, из соображений практичности лучше доверить расчет и установку специалистам, чем пытаться выполнить работу самостоятельно. Тогда вам не нужно расстраиваться из-за совершенных ошибок.
Для расчета системы отопления нужно учитывать множество различных параметров. Один из них — это вес отопительных приборов. Например, вы хотите установить классический чугунный радиатор, который состоит из 4-10 секций. Чтобы рассчитать массу всей отопительной системы, необходимо сначала произвести расчет применительно к одной чугунной батарее, что обеспечит надежность ее монтажа.
Вес одной чугунной аккумуляторной секции
О чугунных батареях
Чугунный радиатор относится к классике жанра.Он используется более 100 лет, и ни одна современная модель пока не способна полностью вытеснить его с рынка. Чугунные радиаторы востребованы благодаря характеристикам самого материала.
Важными преимуществами чугуна являются:
Коррозионная стойкость,
Длительный срок службы
Нетребовательна к качеству охлаждающей жидкости,
Отличная теплопередача
Нетребовательна в применении.
Не может быть так гладко и два недостатка все же обнаружены.
Один лежит в массе . Сколько весит чугунный аккумуляторный отсек? Вес 1 секции чугунного радиатора примерно 7,5 кг. Благодаря простым выводам можно сделать вывод, что стандартная батарея из 7 секций будет весить 52,5 кг. Для обеспечения комфортной температуры в помещении одной секции ТЭНа обычно не хватает. Исходя из этих обстоятельств, осознавая надежность конструкции, необходимо продумать способы крепления элементов радиатора к стене.Сделаем пример расчета. Советская модель MS 140, которая до сих пор присутствует на рынке, имеет немалую массу — 7,12 кг. Объем одной секции — 1,5 литра воды; общая масса 8,62 кг. Тепловая мощность в этом случае составляет примерно 170 Вт. Сколько секций нужно для обогрева помещения площадью 20 м2? Если необходимо отапливать комнату площадью 20 м2, то потребуется 12 секций, тогда масса будет 85,4 кг, плюс вода — 103,4 кг.
Второй минус чугуна , его хрупкость .Поэтому, чтобы осуществить перенос изделия с большой массой и его закрепление, необходимо производить с ним все манипуляции с максимальной осторожностью, не допуская малейших ударов во избежание невидимых глазу микротрещин. Поскольку в процессе работы при неизбежном повышении давления в тепловой сети образовавшиеся трещины начнут увеличиваться, что приведет к протечкам радиатора.
Основные характеристики классического радиатора
Стандартный чугунный аккумулятор состоит из 4-10 отдельных секций.Его размер зависит от выбора теплового режима в помещении и архитектурных особенностей дома.
Несмотря на трудности, возникающие при установке тяжелого чугунного радиатора отопления, это не считается основной проблемой. Основная задача — выполнить правильную установку аккумулятора. Для его реализации недостаточно знать только массу изделия, необходимо учесть следующие моменты:
Расстояние между осями.Стандартные модели могут иметь размер 350 или 500 мм. Аккумуляторы большой высоты характеризуются пропорциональными размерами между осями.
Глубина. Стандартные размеры 92, 99, 110 мм.
Ширина сечения. Размеры находятся в несколько большем диапазоне — 35 — 60 мм.
Объем секции Это количество охлаждающей жидкости, которое необходимо для полного заполнения элемента радиатора. Объем зависит от размера раздела. Средние значения колеблются от 1 до 4 литров.
Важная проблема установки классического чугунного аккумулятора в том, что он предназначен только для настенного монтажа.В то же время большинство современных домов из пористых материалов , таких как газобетон, пенобетон, а также СИП-панели с пенопластом. Эти стены нуждаются в особом креплении сложной конструкции с многоточечной фиксацией, что вряд ли придется вам по душе.
Современные модели радиаторов отопления
Для крепления на стены различными производителями разработаны новые модели из серого чугуна, их масса намного меньше старых классических конструкций. Например, описываем чешский радиатор отопления Viadrus STYL 500.Сколько весит 1 секция этого радиатора отопления? А сколько выйдет масса всей конструкции?
Вес 1 секции составляет 3,8 кг. , вода вмещает 0,8 литра, поэтому масса одной секции радиатора с водой будет 4,6 кг. При тепловом потоке 140 Вт для обогрева помещения площадью 20 м2 потребуется 14 секций, а по весу будет выделено 64,4 кг воды соответственно. Таким образом, этот показатель отличается в меньшую сторону на 40%, чем у классической модели MS 140.Если эту величину разделить на две части (по 32 кг каждая), то можно сделать вывод, что установка на стены из современных материалов, в том числе пористого бетона, вполне возможна без дополнительных креплений.
Еще более легкий дизайн разработан российскими производителями. Их обогреватели предлагаются под маркой EXEMET , модель MODERN отличается следующими весовыми характеристиками:
Одна секция этого производителя весит 3,2 кг, теплоотдача 93 Вт.Для обогрева помещения площадью 20 м2 потребуется 22 секции, тогда общий вес составит 70,4 кг. Эти параметры неплохие, особенно если учесть, что компания выпускает модели с возможностью установки на пол.
Винтажная модель
Несколько слов о винтажной чугунной батарее. Его вес превышает советскую модель, которая может достигать 14 кг. Эти отопительные приборы очень похожи на старые, которые устанавливали в 19 веке в резиденциях и усадьбах.
Модель EXEMET FIDELIA весит 12 кг, тепловыделение составляет 156 Вт, общая масса устройства для нашего примера просто чудовищна — 154 кг. Сложный вопрос установки здесь не имеет значения, поскольку первая и последняя секции оборудованы ножками для размещения прибора на полу.
Итак, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления, нельзя игнорировать такие важные показатели, как вес и объем аккумуляторной секции. Благодаря правильному расчету нагрузки на крепеж можно рассчитывать на надежность монтажа и длительную эксплуатацию устройства.
По данным российских маркетинговых служб, чугунные теплообменники составляют более 60% продаж всего сегмента. Считается, что они лучше всего подходят для бытовых систем централизованного отопления. Причина востребованности кроется в характеристиках самого материала, благодаря которым чугунный аккумулятор приобретает повышенную устойчивость к внешним воздействиям. Важным фактором его популярности является доступность для населения.
Среди преимуществ чугунной батареи:
коррозионная стойкость;
Минимальное гидравлическое сопротивление
;
длительный срок эксплуатации;
неуязвимость к вредному воздействию различных примесей.
Однако из-за повышенной инертности материала такую батарею нельзя совмещать с термостатом. Основные его недостатки — неэстетичный внешний вид и громоздкость, что создает проблемы при переносе и установке системы отопления. Раньше вес старого чугунного радиатора составлял 7,5 кг. Совсем иначе выглядят более легкие изделия нового поколения, украшенные виньетками или литьем под давлением.
Метод определения массы
Ответ на вопрос, сколько весит чугунное оборудование, можно получить, изучив особенности его конструкции.Итоговая стоимость определяется таким образом: вес одного элемента умножается на количество секций, которые предполагается установить в помещении. Заполнение системы водой или другим теплоносителем приводит к увеличению этого показателя на 10-30 кг. В расчетах за основу взят тот факт, что вес 1 секции стандартной чугунной батареи составляет 7,5 кг.
В современной чугунной батарее от 1 до 24 ребер. Общий вес определяется их количеством (см. Таблицу).Для отдельных моделей это значение часто отличается от указанного в несколько раз. Так, если вес одной секции чугунной батареи марки МС-140-300 составляет 5,5 кг, то для МС-140-500 он достигает 7.
.
Европейские поставщики отопительных приборов не отстают от российских компаний. Самые популярные варианты производятся в Испании, Италии, Чехии, Турции и Китае. Итак, чешская модель Termo section отличается небольшим весом в 4,5 кг. А более 3 кг весит основной элемент радиатора Könner совместного производства Германии и Китая.
Вес при вводе в систему отопления
Человек средней физической силы способен самостоятельно переносить конструкцию, имеющую 7 и даже 10 узлов, при транспортировке батареи из 20 секций потребуются коллективные усилия и тщательная проработка маршрута. Такой параметр, как вес чугунного аккумулятора, также учитывается при выборе монтажных кронштейнов. В зависимости от того, сколько он весит, покупают литые или стальные крепления. Среди последних желательно выбирать регулируемые модели, позволяющие изменять положение ТЭНов при установке.
Сколько воды в чугунной секции радиатора отопления. Важные технические характеристики и вес чугунных радиаторов
Радиатор — неотъемлемая часть любой квартиры. Это оборудование обеспечивает отопление дома в холодное время года. Однако далеко не в каждой квартире можно установить тот или иной аккумулятор. Ведь требования к этому устройству напрямую зависят от площади помещения, в котором он находится. В первую очередь, это касается мощности. От этого показателя зависит качество отопления вашего дома.Поэтому сегодня мы научим вас правильно рассчитывать заряд батареи.
Рассчитываем мощность радиатора отопления
Радиаторы отопления обеспечивают отопление квартиры. Без этого устройства невозможно представить ни одно современное жилище. Именно благодаря ему мы можем комфортно проводить холодные зимние вечера.
Мощность радиатора отопления имеет большое значение при отоплении дома. Именно это устройство отдает в комнату большую часть тепла.Без него вы бы жили в холодной и сырой комнате.
Радиаторы отопления могут быть изготовлены из разных материалов. Это может быть алюминий, чугун или сталь. Также такие устройства различаются по своему устройству. Они могут состоять из отдельных секций или представлять собой панель.
При расчете мощности материал, из которого изготовлен радиатор, особого значения не имеет. Но конструкция такого устройства играет немаловажную роль при расчете.
Радиатор, состоящий из секций, можно собрать самостоятельно до необходимой длины.Таким образом, в этом варианте вы рассчитаете количество секций, на которых радиатор будет иметь необходимую мощность.
Как рассчитать необходимое количество секций радиатора:
Первое, что нужно знать, это площадь помещения. Для этого нужно отдельно умножить высоту комнаты на длину двух соседних с ней стен, а затем сложить два полученных числа.
Также нужно узнать мощность отдельной секции радиатора.
Далее площадь помещения умножается на мощность отдельной секции радиатора и делится на 100.
В результате вы узнаете число, которое будет равно необходимому количеству секций радиатора. Вам нужно округлить его.
При желании приобрести панельный радиатор. Этот расчет будет другим. В этом случае вы рассчитаете мощность устройства.
Для начала нужно рассчитать объем помещения.Для этого умножьте высоту комнаты на число, полученное умножением длины двух соседних стен.
Полученное число умножаем на 41. Эта цифра — необходимая мощность для обогрева одного кубического метра.
Полученная цифра будет равна мощности радиатора. Вам нужно округлить его. В этом случае можно разделить стоимость на два радиатора.
Какая мощность одной секции чугунного радиатора
Чугунные радиаторы — самые первые батареи.Однако, несмотря на новые модели, такие устройства по-прежнему занимают первое место по популярности.
Оригинальным дизайном чугунные радиаторы МС-140-500 не отличаются. Однако такие гармошки обладают надежностью и высоким КПД.
На данный момент внешний вид чугунного радиатора вышел на новый уровень. Вы можете увидеть модели самых разных цветов. Более того, некоторые батареи этого типа имеют красивый рельеф и даже чугунное литье.
Теплоотдача чугунных радиаторов высокая.Мощность одной секции такого устройства составляет 160 Вт. Однако считается, что в среднем этот показатель может снизиться до 140 Вт. Есть таблица сравнения разных типов радиаторов. И в нем чугунная батарея занимает первое место. Давайте рассмотрим преимущества таких устройств.
Преимущества чугунных радиаторов:
Чугун обладает очень высокой теплоемкостью. Благодаря этому радиаторы из такого материала долго сохраняют и в большом количестве отдают тепло.
Чугунные батареи, при условии правильной сварки, легко выдерживают удары воды и перепады температур.
Стенки таких аккумуляторов не подвержены коррозии и износу. Поэтому для них подходит абсолютно любая охлаждающая жидкость.
Если вы выберете этот радиатор, то можете быть уверены, что у вас не возникнет проблем при его эксплуатации. Однако многих не устраивает внешний вид таких устройств.
Средняя мощность алюминиевой секции радиатора
Наибольшей популярностью пользуются алюминиевые радиаторы.Это связано с их современным внешним видом и простотой в уходе. Приобрести такие модели по очень доступной цене можно в специализированных магазинах.
Кроме алюминиевых и чугунных радиаторов есть стальные батареи. По габаритам и весу такие устройства значительно уступают моделям из других материалов. В этом преимущество стальных радиаторов.
Алюминиевые радиаторы выдерживают до 15 атмосфер. Также им не страшны высокие температуры.Вот почему они так любимы нашим народом. Дизайн алюминиевых аккумуляторов достаточно лаконичен. Конечно, особой оригинальностью такие конструкции не отличаются, однако они способны вписаться в любой интерьер. Вопрос о мощности одной секции таких аккумуляторов все еще актуален. Точно ответить на это невозможно, так как разные модели могут иметь от 180 до 200 Вт. Алюминиевые аккумуляторные секции очень легко подсоединяются. Обычно эти услуги предоставляют продавцы в магазине, но при необходимости вы можете собрать их самостоятельно.
При всех достоинствах алюминиевых радиаторов, у них есть и недостатки. Чтобы потом не пожалеть о содеянном, нужно ознакомиться не только с отзывами «за», но и с позициями «против».
Недостатки алюминиевых конвекторов:
Алюминий — это материал, наиболее подверженный коррозии. Более того, в процессе ржавления может выделять газы. Поэтому такие устройства наиболее применимы в индивидуальных системах отопления, где качество воды выше.
При неправильном соединении секций возможна утечка алюминиевых радиаторов. И в этом случае отремонтировать их будет невозможно.
Алюминиевые радиаторы очень популярны из-за их высокого КПД и небольшого веса. Однако у них есть серьезные недостатки, которые необходимо учитывать.
Объем воды в одной секции чугунной батареи
Многих интересует объем воды в одной секции. Поскольку некоторые утверждают, что большие размеры таких радиаторов говорят о том, что в одной секции содержится более трех литров.
На самом деле большую часть объема такого устройства составляет сам чугун. Он имеет толстый слой, поэтому изделие кажется таким объемным. Посмотрим, сколько воды может быть в одной секции чугунной батареи.
Сколько бытовой воды уйдет в одну секцию чугунной батареи:
Радиатор модели MC 140/500 вмещает 1,45 литра воды в одной секции;
Аккумулятор модели MC 140/400 вмещает 1,28 литра воды в одной секции;
Для конструкций модели MC 140/300, 1.Необходимо 11 литров воды.
Как видите, в чугунных батареях не так много воды, как может показаться. Поэтому за экономию этого ресурса можно не беспокоиться.
Рассчитываем мощность радиатора отопления (видео)
Мощность радиатора должна играть решающую роль при его выборе. Поэтому не забывайте вовремя рассчитывать этот параметр, чтобы не запутаться.
Вряд ли вы мечтаете провести эту зиму в ледяной квартире под десятью одеялами.Поэтому сегодня речь пойдет о радиаторах отопления, а именно о чугунном радиаторе МС-140.
Сделаем обзор характеристик, расскажем, как правильно выбрать количество секций и как все это смонтировать. Но обо всем по порядку.
Почему именно чугун
Чугунные радиаторы имеют ряд преимуществ, рассмотрим основные из них:
Высокая коррозионная стойкость. Это свойство связано с тем, что в процессе эксплуатации поверхность радиатора покрывается «сухой ржавчиной», препятствующей развитию коррозии.Чугун также очень износостойкий, он не наносит особого вреда камням и различному мусору из труб отопления;
Хорошая тепловая инерция. Даже через час после выключения котла чугунный радиатор отопления MS 140 сохраняет 30% излучаемого тепла, в то время как для стальных радиаторов этот показатель составляет всего 15%;
Длительный срок службы. Так у качественных чугунных радиаторов он может достигать 100 лет, хотя производители говорят о 10-30 годах надежной работы;
Большая внутренняя секция радиаторов. Именно по этой причине чугунные радиаторы отопления MS 140 500 редко нуждаются в чистке;
Чугун в силу своего состава ни при каких обстоятельствах не может вызывать электрохимическую коррозию. Другими словами, никаких конфликтов с пластиковыми (стальными) трубами возникнуть не может.
Поговорим о характеристиках
А теперь пора предложить вашему вниманию технические характеристики чугунных радиаторов.
Страна производитель
Украина Россия
Максимальная температура охлаждающей жидкости
130.0 (градусы)
Максимальное рабочее давление
9,0 (бар)
Испытание давлением
15,0 (бар)
Конструкция радиатора
В разрезе
Количество каналов в 1 секции
2
Объем воды в 1 секции
1,35 (л)
Теплоотдача 1 секция
175,0 (Вт)
Вес 1 секция
6.2 (кг)
Ширина 1 секции
98 (мм)
Диаметр отверстия ниппеля
5/4 (дюйм)
Материал пересечения
Термостойкая резина
Профильный и пробковый материал
СЧ-10 ГОСТ-1412
Материал ниппеля
КЧ-30-6Ф ГОСТ-1215
Но, зная преимущества устройств и их характеристики, не спешите бежать в магазин.Ведь перед этим нужно узнать, сколько секций необходимо, чтобы обогрев был действительно эффективным.
Количество секций
Количество секций зависит от конфигурации помещения. Конечно, здесь основным параметром является площадь, но есть и другие немаловажные факторы, такие как: зонирование, пол, высота потолка, размеры ниши, наличие стеклопакетов, количество окон.
Наконечник. Для угловых комнат лучше выбрать более мощные радиаторы и сделать несколько дополнительных секций (1-2).Объясняется это дополнительными потерями тепла, которые могут сказаться на комфорте жителей.
Рассмотрим формулу расчета необходимого количества секций для помещения с высотой потолка не более 3 метров и площадью 50 квадратных метров:
Совет. Если в результате расчета вы получите дробное число, то лучше округлите его — обеспечьте небольшой запас мощности.
Теперь, когда вы знаете, сколько разделов вам нужно, можно переходить непосредственно к установке.
Монтаж
Количество секций посчитано, радиаторы куплены, осталось установить. Здесь есть два варианта — обратиться к специалистам, потратив деньги, или сделать это самому. Рассмотрим второй вариант.
Подбираем крепления
Первым этапом монтажа является выбор крепления для радиатора. На фото вы можете увидеть различные виды креплений.
Например, для секционных радиаторов используются штифтовые и угловые кронштейны.Первые используются для крепления батареи к стене из кирпича или штукатурки, а угловые используются, если стена деревянная. Также следует помнить, что для углового крепления необходимо запастись саморезами и дюбелями.
Виды крепежа. Как вы уже догадались, для нашего случая применимы крепления № 3 и № 4
Прямая установка
На этом этапе нужно выбрать места для установки кронштейнов. Помните, что на радиатор необходимо не менее трех кронштейнов.После использования дюбелей и дрели нужно закрепить кронштейны.
Следующим шагом будет установка радиатора на кронштейны.
Наконечник. Не нужно сразу снимать защитную пленку с радиатора, сначала установите ее на кронштейны, а затем, не боясь поцарапать радиатор, снимите пленку.
Осторожно подсоедините вышедшие из строя трубы к радиатору. Прикрепите аккуратно и аккуратно, но не повредите нитки; в противном случае вода вытечет из системы.Перед просмотром ознакомьтесь с установочным видео в нашей галерее.
При установке важно соблюдать определенные расстояния. Например, высота установки над полом должна быть примерно 10 сантиметров. Расстояние между стеной и аккумулятором должно составлять от 2 до 5 см.
Резюме
Чугунные приборы можно смело устанавливать в свои системы отопления, конечно, по характеристикам они уступают новым моделям, но и цена у них невысокая.К тому же они столетием доказали свою пригодность как в СССР, так и в Европе. Большой плюс — долгий срок службы.
Секционные чугунные радиаторы начали производить более ста лет назад. Их использовали сначала в системах парового отопления, а затем в системах центрального водяного отопления. Классические чугунные радиаторы МС-140 советского производства установлены во многих старинных русских домах.
Достоинством чугунных радиаторов является их высокая надежность и длительный срок службы (более пятидесяти лет).Радиатор состоит из секций из высококачественного чугуна, которые соединяются ниппелями из ковкого чугуна. Большой диаметр отверстия делает чугунные радиаторы неприхотливыми к качеству теплоносителя и позволяет использовать загрязненную воду, типичную для систем центрального отопления в России по той же причине, по которой они имеют низкое гидравлическое сопротивление. Толстые стенки и химические свойства чугуна придают радиаторам коррозионную стойкость, что актуально летом, когда вода из системы отопления стекает, а радиатор остается ржавым «сухим».«Чугунные радиаторы — самые дешевые аналоги, за исключением высокохудожественных изделий со сложной отливкой. Цена на них намного выше.
Недостатки чугунных радиаторов в их большой массе. По этой причине установка усложняется, а транспортные расходы увеличиваются. Чугунные радиаторы имеют большую тепловую инерцию (долго нагреваются и остывают) Следовательно, их нельзя использовать в системах отопления с автоматическим регулированием температуры из-за длительного срабатывания.
Надежные и проверенные временем отопительные приборы. Конструкция MC 140 идеально подходит для российских тепловых сетей. Абсолютно не чувствителен к качеству воды, используемой в качестве охлаждающей жидкости. Самые доступные радиаторы отопления.
Характеристики одной секции:
Масса, кг 6,25
Тепловой поток, кВт 0,16
Объем воды, л 1,45
Диаметр отверстия, дюйм 1 1/4
Технические характеристики
Максимальная температура 130 ° С
Рабочее давление 9 — 12 бар
Давление обжима 18 бар
Размеры чугунного радиатора
Чугунные батареи, отметившие столетие, продолжают нести тепло в жилые дома и не спешат уступать место алюминиевым аналогам и компактным конвекторам.У чугуна много неоспоримых преимуществ: коррозионная стойкость, тепловая эффективность и долговечность. Современная техника имеет привлекательный дизайн, а линейка моделей в стиле ретро выглядит просто роскошно. При всех достоинствах у них есть один недостаток — вес чугунного радиатора составляет несколько десятков килограммов.
Сколько весит чугунная батарея?
Особенно важно знать и учитывать вес отопительной батареи при установке устройств на тонких стенах и перегородках из хрупких материалов.Если нагрузка выше нормы, придется отказаться от настенного крепления и закрепить радиатор на полу.
Вес чугунной секции радиатора без охлаждающей жидкости от 7,1 до 7,5 килограмм — точные значения зависят от высоты изделия и других особенностей модели. Среди новинок — облегченные модификации с массой секции 5,7 кг. Стандартные батареи состоят из 4–10 секционных ячеек, но есть и «гиганты», включающие 20 и более звеньев.
Зная, сколько весит чугунная секция радиатора, несложно рассчитать массу батареи, состоящей из нескольких баков. Например, устройство из 7 секций будет весить 48–52,5 кг, а устройство из десяти секций будет иметь нагрузку 70-75 кг. Для облегчения монтажа выбирают несколько устройств из 5-7 секций, а не громоздкие многосекционные конструкции. При необходимости сборные устройства модернизируют, добавляя или уменьшая количество элементов.
Рассчитывая общую массу нагревателя, следует учитывать, что объем чугунной радиаторной секции составляет в среднем около полутора литров жидкости.В новых экономичных моделях встречаются показатели от 1 литра, а в радиаторах старой модели количество охлаждающей жидкости может достигать 1,7 литра. Естественно, после запуска системы отопления вес прибора увеличится.
Технические характеристики чугунной батареи
Не менее важны и другие технические характеристики чугунных радиаторов. Их знания и умение рассчитывать необходимые параметры помогают правильно определить количество секций в источнике тепла.
Мощность — ключевой показатель эффективности
Зная мощность чугунного радиатора, несложно подсчитать количество приборов. Важно учитывать, что в системах с центральным отоплением, где невозможно контролировать температуру теплоносителя, избыток источников тепла не менее неприятен, чем недостаток. Следствие ошибки — повышенная сухость воздуха, неприятный запах пригоревшей пыли, сквозняки от необходимости частого проветривания.
Номинальная тепловая мощность одной секции стандартного чугунного радиатора составляет 160 Вт.При расчете габаритов отопительного агрегата необходимо определить величину теплового потока жилища. Этот показатель зависит от материала стены, из которого построено строительство, и степени теплоизоляции здания. В панельном доме тепловой поток составляет 0,041 кВт / м3, в кирпичной конструкции — 0,034 кВт / м3, а при хорошей теплоизоляции — 0,02 кВт / м3 вне зависимости от того, из чего построены стены.
Для расчета количества звеньев используется простая формула: цифра, обозначающая объем помещения, умножается на тепловой поток помещения, после чего полученное значение делится на номинальный тепловой поток одной секции (0.160 кВт). Итог округляется до целого числа — это количество обязательных элементов. Совмещать их в одном радиаторе не обязательно — если окон несколько, лучше устанавливать прибор под каждым проемом.
Теплопередача чугунных радиаторов напрямую зависит от количества секций в обогревателе и их размеров. Размеры батареи подбираются с учетом площади комнаты и габаритов оконного проема. Чтобы заявленная производителем мощность «работала», длина батареи должна перекрывать окно не менее чем на 70-75%, а расстояние до подоконника должно быть от 8-12 см.
Размеры чугунного радиатора
Производители придерживаются общепринятых размеров чугунных радиаторов отопления — это дань традициям и важный фактор эффективной работы и безопасности оборудования.
Ширина одной секции чугунного «гармошки» от 35 до 60 см. Разные значения встречаются не только у конкурирующих производителей, но и в разных модельных рядах одного и того же производителя.
Глубина типичных изделий: 92, 99 и 110 мм.В конструктивных изменениях возможны другие номера.
Межосевое расстояние в стандартных версиях — 35 и 50 см, но есть другие параметры.
Высота устройств всегда больше межосевого расстояния и может быть увеличена на длину ножек, если речь идет о напольной модели.
Площадь чугунной секции радиатора в среднем составляет 0,25 кв. метр.
Срок службы и другие параметры
Срок службы чугунных радиаторов исчисляется десятилетиями.После завершения установки можно не думать о замене аккумуляторов в ближайшие 20-25 лет. Известно, что в домах дореволюционная строительная техника, отлитая более 100 лет назад, до сих пор исправно работает.
Рабочее давление чугунных приборов составляет 9 атмосфер, что позволяет использовать их в автономном и центральном отоплении. Также чугун не боится сливов теплоносителя в летнее время года — спокойно дожидается отопительного периода, не теряя своих свойств.
Изучив технические характеристики и выяснив, сколько весит чугунный радиатор, практические люди доверяют системным расчетам и специалистам по установке. Это всегда безопаснее, чем пытаться сделать незнакомое дело своими руками.
плинтусов из чугуна британских тепловых единиц на фут: упрощенные расчеты!
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
При установке теплоизоляции плинтусов может быть непросто определить количество BTU плинтуса.Это верно, когда вы добавляете окна и существующую изоляцию. Что ж, мы можем помочь вам найти BTU для чугунного плинтуса.
Что такое чугунный плинтус БТЕ на фут ?
Плинтусы из чугуна нагреваются в широком диапазоне температур. Определите квадратные метры и погонные метры комнаты, измерив и посчитав их. Затем найдите BTU при конкретной температуре воды. Наконец, разделите рейтинг БТЕ на погонные футы комнаты.
Продолжайте читать, если у вас есть время.Мы подробно рассказали о том, что вам нужно знать ниже.
Начнем прямо сейчас!
Расчет количества тепла на фут для плинтусов
Чтобы рассчитать количество БТЕ на фут, вам потребуются некоторые измерения. Это будут размеры комнаты, в которой вы собираетесь их установить. Это будет очень полезно, если вы захотите подумать о стоимости меблировки своего дома.
В первую очередь вы будете измерять длину, ширину и высоту комнаты. Убедитесь, что полы расчищены, а замеры точны.На всякий случай повторяйте каждое измерение не менее двух раз.
Для надежных измерений ознакомьтесь с нашими рекомендациями по рулетке. Они помогут вам очень точно измерить размеры:
После того, как вы посмотрели, мы можем приступить к статье.
Теперь вам нужно понять 2 пункта. Это изменения температуры воды и БТЕ, а также длина панели плинтуса.
Температура воды и изменения в BTU
Поскольку вы используете чугунный плинтус, BTU будет другим.В основном разница будет заключаться в эффективности электрического или керамического нагрева. Для электрических плинтусов вы должны рассчитывать мощность, а не проверять BTU.
Для плинтуса из чугуна изменение BTU пропорционально изменению температуры. Что это значит? Это означает, что БТЕ равномерно высвобождается с чугунным плинтусом.
С каждым повышением температуры на 10 ℉ выходное тепло будет увеличиваться на 20 БТЕ. Если вы увеличите температуру воды со 110 ℉ до 120 ℉, BTU увеличится на 20.Теперь, если BTU при 110 составляет 80, то при 120 это будет 100 BTU.
Сейчас это может показаться немного сложным, но позже это проясняется. Для этого вам нужно понимать панели и линейные опоры.
Расчет приблизительного значения БТЕ на фут чугунных плинтусов
Помните, как вы измеряли размеры комнаты? Получите квадратные метры комнаты, умножив длину и ширину.
Затем используйте приведенное ниже уравнение, чтобы получить BTU. «R» представляет BTU, а «x» — среднюю температуру воды.Таким образом, формула —
Согласно этой формуле —
Если вы планировали использовать воду при 170 ℉, вы получили бы 1010 БТЕ. После этого повторите для диапазона температур, чтобы получить приблизительный диапазон БТЕ.
Разделите полученную BTU на квадратные метры комнаты. Это обеспечит тепловое покрытие на квадратный фут комнаты.
Есть небольшая загвоздка —
Если вы посмотрите на большинство чугунных плинтусов, они бывают линейными футами. Это стандартный размер для этих плинтусов.
Чтобы получить точный рейтинг BTU, разделите BTU на линейный фут комнаты. Вам поможет простой расчет. Следуйте приведенной ниже формуле, чтобы получить линейные футы и разделить на квадратные метры:
Линейные футы комнаты = (длина x ширина x 12) / 5 дюймов
Не забудьте повторить вычисления, чтобы избежать аномалий. Плинтусы из чугуна работают в диапазоне, поэтому не так просто определить БТЕ на фут.
На что следует обратить внимание при расчете БТЕ на фут
При покупке чугунных плинтусов следует учитывать несколько моментов.Это поможет вам лучше оценить БТЕ на фут. В основном мы рассматриваем окна и высокие потолки —
Окна и подвал нуждаются в большем обогреве
Увеличьте BTU, если в комнате более двух окон. Чем больше окон, тем больше шансов попаданию воздуха и сквозняков в комнату.
Будет разумно, если вы увеличите BTU до расчета BTU на фут. В этом случае добавьте 50 БТЕ на окно в комнате в качестве безопасной ставки.
Если воздуховод в подвале изолирован, добавьте от 5 до 10 БТЕ на кв.ногой там.
Высокие потолки означают большую мощность нагрева
Если ваши потолки выше 10 футов, вам потребуется больше БТЕ для обогрева всей комнаты.
Добавьте 10 БТЕ при увеличении высоты потолка на 1 фут более чем на 10 футов. Это должно помочь вам получить оценку БТЕ на фут для чугунных плинтусов.
Если у вас обычные потолки, просто следуйте обычным расчетам, упомянутым выше. В противном случае это может привести к перегреву вашего дома.
Это все, что нужно знать о расчете выработки тепла.Теперь вы легко сможете эффективно поддерживать тепло в доме.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как долго прослужит чугунный радиатор? Ответ : Известно, что чугунный радиатор прослужит более 10 лет. У некоторых брендов этот срок службы увеличивается. Также при правильном уходе чугунные радиаторы могут прослужить до 20 лет.
Вопрос: Можно ли заменить чугунный радиатор на водяной плинтус? Ответ : Да, вы можете это сделать.Используя расчет плинтуса, вы можете найти необходимое количество футов плинтуса. Затем просто установите гидравлический плинтус, чтобы он нагревался так же, как железный плинтус.
Вопрос: Чугунные радиаторы лучше стальных? Ответ : Да чугунный радиатор лучше. Он прочнее стальных радиаторов. Следовательно, у них более продолжительный срок службы. Чугунные и стальные радиаторы имеют одинаковую эффективность с точки зрения нагрева. Так что по прочности чугун лучше.
EndNote
Вот и все! Теперь вы знаете все о плинтусе из чугуна БТЕ на фут. Все, что нужно, — это простой расчет и некоторые соображения по помещению.
Мы надеемся, что эта информация пригодится вам при рассмотрении вариантов отопления и радиаторов. Удачи в ваших усилиях по благоустройству дома!
По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры.
Если Вы приступили к строительству дома или отделке помещения с использованием деревянных элементов, Вам обязательно понадобятся специальные средства для обработки поверхности. Но, к сожалению, не у всех бюджет рассчитан на их приобретение. Если Вы вынуждены экономить, советуем создать раствор для обработки материала своими руками.
Как сделать пропитку для дерева самостоятельно Вы узнаете в нашей статье. Различные рецепты, проверенные годами можно найти на просторах Интернета. Мы рассмотрим наиболее популярные.
Рецепт приготовления пропитки на основе битума
Для создания такого средства потребуется битум, солярка или бензин.
Битум следует перелить в ведро, довести до кипения, после чего дозированно влить солярку. Ее объем должен быть таким, чтобы после охлаждения смесь оставалась жидкой консистенции.
Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам. Глубина впитывания может составлять до 6 мм. Создать быстросохнущую пропитку также просто, для этого солярка заменяется бензином. Обращаем внимание, в данном случае нагрев раствора исключается.
После применения пропитки на битумной основе рекомендуется дополнительное покрытие с использованием специальных эмалей на масляной основе. Запрещается применение нитрокрасок и нитролаков.
Основные преимущества таких антисептиков – надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает поражение насекомыми-древоточцами; создает долговечное покрытие без гниения. Что касается недостатков: токсичность, легкая воспламеняемость, высокая маркость, сильный неприятный запах, не подходит для проведения работ внутри помещения.
Не менее эффективной при обработке древесины является солевая пропитка.
Рецепт приготовления пропитки на солевой основе
В качестве основного вещества используется фторид натрия в размере 25 кг.
Средство погружается в емкость с водой объемом 400 л, и разводится до однородной массы.
Далее сруб обрабатывается с применением специального аппарата для безвоздушного окрашивания под давлением 200 бар.
Одновременно с обработкой удаляется верхний слой древесины. Затем поверхность отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40 и поводят финальную обработку маслом, лаком или другими средствами.
К преимуществам пропитки на солевой основе стоит отнести меньшую токсичность, в сравнении с водными растворами. К недостаткам – меньшую степень защиты; способность к смыванию водой; необходимость применения дополнительных покрытий для закрепления.
Использование синтетических пропиток небезопасно, особенно для внутренних работ. Входящие в состав вещества токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого средства для обработки древесины рекомендуется использовать растительный или натуральный пчелиный воск. Восковая пропитка абсолютно безопасна, придает поверхности приятный аромат, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и текстуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.
Раствор состоит из скипидара и воска, взятых в соотношении 1:2. Для обработки пищевых деревянных изделий вместо скипидара смешивается масло, в пропорции 2:1.
Рецепт приготовления восковой пропитки
Ингредиенты: 25 г измельченной канифоли, 100 г воска, 50 г очищенного скипидара.
Для приготовления лучше использовать эмалированную посуду.
Воск необходимо расплавить на водяной бане, затем добавить канифоль.
После чего постепенно вливается скипидар, который придает древесине приятный аромат и в целом укрепляет поверхность.
Для хранения раствор рекомендуется перелить в жестяную банку. В результате охлаждения пропитка приобретает пастообразные свойства. Нанесение смеси лучше проводить с использованием лоскута шерсти или суконки.
Одним из самых эффективных антисептиков является медный купорос. Насыщенный раствор обеспечивает надежную защиту заглубленных в землю досок. Его применение на территории приусадебного участка в период сбора урожая проводится с осторожностью, т.к. может вызвать сильное отравления при контакте с плодами.
Рецепт приготовления антисептика:
Ингредиенты: 100 г железного купороса, 10 г марганцовки, 10 л воды.
Для приготовления раствора лучше использовать пластиковую канистру объемом 25 л.
Ингредиенты разводятся в канистре, после чего раствор готов к применению.
Нанесение рекомендуется проводить с использованием валика или кисти. Такой антисептик намного дешевле покупного, при этом ничуть не уступает в эффективности дорогим аналогам.
Советы по применению растворов:
Для внутренних работ возможно использование менее концентрированных солевых пропиток. Нанесение раствора рекомендуется проводить широкой кистью или с помощью пульверизатора.
Пропитки на основе медного купороса требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.
Хранение растворов возможно в течение нескольких дней после приготовления.
Перед созданием смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками древесины, предназначенной для обработки, с целью исключения ошибок при дозировке компонентов. Для самостоятельного приготовления требуется затратить немало времени, а также заранее выбрать составляющие компоненты. Кроме того, практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, т.к. токсичны. Именно поэтому в целях безопасности лучше использовать качественные средства для пропитки дерева LuxDecor.
5 лучших рецептов антисептика для дерева
Древесина – отличный материал для строительных работ. Она экологична, долговечна, хорошо сохраняет тепло в помещении. Но у нее есть и недостатки. Главный из них – плохая сопротивляемость внешним факторам. На ее поверхности часто поселяется грибок, мох и жучки-древоточцы. Она плохо переносит влажность и подвержена гниению.
Обработка дерева антисептиком
Всех перечисленных проблем можно избежать. Достаточно обработать материал антисептиком. Его можно купить в любом магазине стройматериалов. Но гораздо проще и экономнее приготовить его самостоятельно. Как сделать антисептик для дерева своими руками и правильно применять его – об этом читайте в нашей статье.
Зачем нужна обработка дерева антисептиком?
Когда дерево срублено, в его структуре начинается процесс отмирания волокон. Такая среда становится питательной для грибков – сапрофитов. Они разрушают древесину и окрашивают ее в различные цвета: синий, красный, жёлтый, зеленый. Кроме грибковых микроорганизмов, существуют и другие угрозы:
насекомые-вредители;
высокая влажность воздуха;
осадки: снег, дождь.
Антисептическая обработка – обязательный этап работы с деревом. Она защищает от всех перечисленных негативных факторов и продлевает срок службы деревянных конструкций или облицовки.
Рецепты антисептиков для древесины
Готовые смеси для обработки эффективны, но часто их стоимость высокая. Намного проще сделать дешевый антисептик для дерева своими руками. Он обойдется в разы дешевле, а результат будет не хуже, чем от заводских растворов. Предлагаем несколько простых и действенных рецептов.
Битумный антисептик
Пропитка на основе битума не уступает готовым составам по свойствам. Она проникает глубоко в текстуру волокон – до 6 мм. Нанесенная смесь надежно защищает от попадания влаги и кислорода, не дает развиваться вредоносным микроорганизмам, препятствует поселению в структуре жучков, не допускает развития гниения волокон.
Обработка древесины пропиткой
Кроме битума, в этот состав входит разжижающее вещество. В его качестве выступает бензин или солярка. Солярка нужна для того, чтобы раствор дольше оставался жидким, медленнее застывал и успел хорошо впитаться в древесину. Бензин, наоборот, быстро испариться, поэтому его применяют, когда требуется обработка в сжатые сроки.
Перед работами необходимо позаботится о безопасности. Важно защитить руки перчатками и одеть спецодежду. Понадобятся такие материалы и инструменты:
битум;
солярка;
емкость из металла;
упоры для установки емкости над источником огня;
металлический инструмент для перемешивания.
Приготовление:
Битум пересыпать в подготовленную тару.
Разжечь костер или включить горелку.
Нагревать битум, пока он полностью не расплавиться.
Отставить от источника огня и дать немного охладиться.
Постепенно добавлять растворитель.
Размешать до однородной консистенции.
Солярку или бензин добавлять примерно в количестве 20-30% от всей массы состава. Но пропорции можно менять, добиваясь нужной консистенции раствора.
Важно! Быстро нагревать битум нельзя. В его составе есть вода. За счет этого при интенсивном прогреве битум расплавится, вспенится и начнет переливаться за борта емкости в горящий огонь. Чтобы этого не случилось, плавление нужно проводить на умеренном огне.
Готовить раствор необходимо на улице. Слишком высока опасность пожара. Кроме того, испарения от состава могут привести к проблемам с самочувствием.
Солевая пропитка
В этом случае для пропитки берется фторид натрия – порошок без запаха, белого цвета. Он не уменьшает прочность древесины и не окрашивает ее. Раствор делается просто: соль смешивается с водой в определенной пропорции. Но у этого состава есть и минус – он смывается водой, не так эффективен, как готовые составы, чтобы его закрепить потребуются дополнительные покрытия.
Обработка древесины солевой пропиткой
Чтобы изготовить антисептик для дерева собственноручно, в состав которого входит соль, нужно подготовить:
фторид натрия – пакет 25 кг;
вода – 400 л;
ёмкость для смешивания.
Соль засыпается в воду и тщательно перемешивается. Затем готовая смесь заправляется в аппарат для безвоздушного нанесения. Древесину следует обрабатывать под давлением 200 бар. После того, как солевая пропитка нанесена, необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Затем ее отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40. Последний этап – обработка маслом, лаком или воском.
Восковая пропитка
Воск не так токсичен, как заводские водные растворы. Особенно этот фактор важен при проведении работ внутри помещения. Воск совершенно безопасен, создает защитную пленку, отталкивающую воду и препятствует механическим повреждениям. После нанесения восковой смеси поверхность приятно пахнет, текстурный рисунок хорошо подчеркнут, появляется красивый полуматовый блеск.
Обработка дерева восковой пропиткой
Чтобы сделать невымываемый антисептик для дерева своими руками, нужно заготовить всего 3 компонента:
растительный или пчелиный воск;
канифоль;
скипидар.
Раствор готовится в эмалированной емкости. В ней на паровой бане растапливается воск. После этого добавляется канифоль. В последнюю очередь вливается скипидар. Последний ингредиент придает хороший аромат и защищает от внешнего воздействия.
Раствор после приготовления можно хранить для дальнейшего использования. Для этого его переливают в жестяную банку. После того, как пропитка остынет, ее консистенция становится пастообразной.
Железный купорос и марганцовка
Медный купорос – одно из самых действенных средств для антисептической обработки древесины. Степень защиты настолько высокая, что фунгицид применяется даже для покрытия досок, которые затем закапываются в землю. Главное сделать насыщенный раствор.
Обработка дерева антисептиком
Предлагаем приготовить антисептик для дерева своими руками, рецепт которого включает такие ингредиенты:
железный купорос –100 г;
марганцовка – 10 г;
вода – 10 л.
Все компоненты смешать в таре емкостью 25 л. Раствор можно наносить кистью или валиком. По стоимости такой антисептик намного дешевле покупных. Но его эффективность не уступает составам, приготовленным на заводах.
Раствор борной кислоты
Еще одно довольно эффективное средство для обработки деревянных поверхностей – раствор борной кислоты. Он доступен по цене, очень просто готовится и хорошо препятствует появлению вредителей, грибов и плесени.
Обработка дерева пропиткой от грибка и плесени
Чтобы сделать антисептик для дерева для наружных и внутренних работ своими руками понадобятся:
кипяток – 5 л;
поваренная соль – 950 г;
борная кислота – 50 г.
В кипятке разводятся порошкообразные ингредиенты. Всё хорошо размешивается и доводится до однородности. Обработать поверхность 2-3 раза кистью или валиком. После такой профилактики срок службы изделий из дерева увеличивается в 2-3 раза.
Как подготовить поверхность к обработке?
Перед антисептической обработкой необходимо подготовить древесину к нанесению состава. Делается это в несколько этапов:
Очищение поверхности. Сначала нужно убрать все загрязнения или образования, которые успели появится в процессе эксплуатации.
Шлифовка. Все шероховатости, неровности поверхности убираются шлифованием. Так раствор лучше проникнет в текстуру древесины.
Обезжиривание. Помогает окончательно убрать скопившийся на поверхности жир и загрязнения. Поверхность протирается уайт-спиритом, нанесенным на тканевую салфетку без ворса.
Данный способ предварительной подготовки подходит как для обработки готовыми растворами, так и для приготовленных самостоятельно. После этого можно приступать к нанесению антисептика.
Виды готовых пропиток для дерева
Готовые антисептики продаются практически в любом магазине стройматериалов. Они отличаются по назначению, консистенции, отсутствию или наличием запаха, цвету и степени проникновения вглубь древесины.
Пропитки делаются на разных основах:
Водная. Такие антисептики не имеют неприятного запаха, подходят как для наружных, так и внутренних работ
Акриловая. У акриловых также нет запаха, они экологически безопасны и могут использоваться для обработки дерева как внутри, так и снаружи дома.
Солевая. Растворами на солевой основе чаще всего пропитываются стропильные системы, чтобы в них не заводился грибок, вредители и плесень. Они также защищают деревянные элементы от легкого воспламенения. Как правило, в такой антисептик погружают древесину, а не обрабатывают кистью. Поэтому в частных хозяйствах используется он редко.
Масляная. С помощью масляных растворов обрабатывают садовую мебель,
постоянно подверженную воздействию ультафиолета, влаги и других внешних факторов.
На основе алкидных смол. В состав включены антисептические добавки, воск и масло. Такая пропитка хорошо подчеркивает красоту текстуры дерева, хорошо защищает от негативных природных факторов. Недостаток – длительное высыхание.
Битумная. Выглядит как густая, черная масса. Имеет резкий запах и в основном используется для внешних работ. Отлично защищает от влаги, но легко воспламеняется.
Силиконовая. Служит защитным экраном от солнца, воды и биологического разрушения. Дополнительный бонус – силиконовый слой позволяет древесине дышать.
Существуют антисептики специального назначения. Узконаправленные составы делают упор на решение конкретной задачи – защиту от мороза, водоотталкивающий эффект, антисептическое действие, формирование стойкости к огню. Есть и комплексные пропитки, в которых сочетаются несколько перечисленных свойств или все сразу.
Зачем нужна колеровка антисептика?
Пропитки могут быть бесцветными и цветными. Если нужно придать оттенок дереву и подчеркнуть его текстуру, то подбирают оттеночный антисептик. Придать тон можно и бесцветному антисептику. Для этого делается колеровка антисептика для дерева своими руками – в бесцветный раствор добавляется специальный оттеночный краситель.
Колеровку следует делать, чтобы защитить цвет натурального материала от выгорания. К тому же, различные оттенки придают зданию благородный вид, позволяют сделать внешнюю отделку более гармоничной. После нанесения оттеночных растворов обычная сосна или ольха преображаются внешне: появляется красивый блеск, четко видна текстура древесины.
Совет! Если возник вопрос: чем отмыть руки от антисептика для дерева, то в этом случае может выручить специальное средство – паста для очистки рук. Она часто продается в автомагазинах и хорошо очищает пыль, грязь, остатки ГСМ на руках.
Антисептики помогают продлить срок службы деревянных изделий. Их можно купить, но проще и дешевле изготовить самостоятельно. Понадобятся самые простые ингредиенты и минимум времени, чтобы приготовить эффективную пропитку, которая по свойствам не уступает фабричным аналогам.
Медный купорос для защиты древесины: технология обработки, эффект
Древнейшим строительным материалом традиционно считается натуральная древесина. Ее до нашего времени используют для сооружения домов, ограждений и декораций. Однако устойчивость к различного рода внешним воздействиям, таким как насекомые или плесневые грибки, оставляет желать лучшего. Кроме того, без надлежащей защиты дерево быстро темнеет и коробится. Добиться повышения эксплуатационных характеристик можно при помощи обработки деревянных конструкций антисептическими препаратами, одним из которых является медный купорос.
Особенности обработки и эффект от нее
Волокна древесины расположены таким образом, что способны впитывать излишки влаги подобно губке. Кроме того, в свежеспиленных стволах всегда остается небольшое количество древесных соков, которые при жизни дерева выполняли питательные функции. Это неизменно приводит к их загниванию. Наружное нанесение лакокрасочных материалов образует тонкую пленку на поверхности и защищает лишь внешнюю сторону деревянных конструкций. При этом она никак не может влиять на внутренние биологические процессы. Большего эффекта выйдет достичь при помощи биоцидных антисептиков. Зачастую для этих целей используют сульфат меди (медный купорос).
Обработка древесины сульфатом меди является профилактической мерой для борьбы с:
плесневыми бактериями;
древоточцами и другими вредителями;
гнилостными процессами;
возгораниями.
Этот метод защиты не входит в категорию самых надежных, однако купорос – материал доступный и недорогой, поэтому его популярность достаточно высока. Кроме того, хотя и существует множество более эффективных средств, способных на длительное время приостановить гниение древесины, в их состав зачастую входят синтетические добавки, которые отрицательно воздействуют на людской организм.
Отзывы профессионалов и исследования в этой области свидетельствуют о том, что пропитанное раствором медного купороса дерево не только экологически чистое, но и с трудом поддается загниванию или червоточине. Защита древесины ионами меди позволяет законсервировать разрушительные процессы. Этот материал не выделяет летучих токсинов и не опасен для здоровья человека и домашних животных. После такой обработки дерево сохраняет свой естественный цвет.
Сульфат меди в нерастворенном виде представляет собой кристаллы насыщенного синего цвета. Его нельзя разводить в металлических емкостях, а также использовать для деревянных конструкций, которые содержат железные крепежные элементы. Этот препарат оказывает мощное коррозионное воздействие на черные металлы.
Альтернативной защитой могут выступать водные растворы кремнефтористого натрия или железного купороса, а также разнообразные битумы и антисептики на масляной основе. Их применение существенно влияет на биологическую устойчивость древесины, однако они не могут придавать деревянным конструкциям декоративные качества.
Одним из наиболее распространенных масляных асептиков является креозот, представляющий собой неприятно пахнущую жидкость желтоватого оттенка, которая производится из древесного или каменноугольного дегтя. Каждый из нас хотя бы раз встречался с этим веществом – именно им пропитывались деревянные шпалы железнодорожных путей. В отличие от медного купороса, это средство не оказывает коррозийного воздействия на металлические детали, однако запах и внешний вид обработанного дерева не позволяет использовать его для внутренних работ или столярных изделий. Кроме того, креозот ядовит и содержит фенолформальдегидные соединения, которые выделяют летучие токсины, вредные для человека.
Особенности применения
Существует несколько методов обработки древесины медным купоросом, каждый из которых имеет свои особенности:
1. Поверхностный.
Этот способ один из самых простых, однако не стоит рассчитывать на длительный результат. Раствор медного купороса наносится на конструкции из древесины любым удобным способом – малярной кистью, обычной ветошью или распылителем. Он попадает вглубь древесины не более чем на 2 мм. И когда со временем возникают трещины или сколы, они представляют собой отличный «плацдарм» для проникновения жуков и плесени.
2. Выдерживание в составе.
Такой вариант наиболее подходит для замачивания столбов из древесины перед закапыванием в землю. Готовится 20 % раствор медного купороса, в который на 2-3 дня погружаются столбы. Делать это следует заблаговременно, так как процесс дальнейшей сушки занимает около месяца.
3. Глубокое проникновение.
Особенностью этого метода является то, что его применяют только для свежеспиленного ствола. Для насыщения древесины защитным составом используется процесс сокодвижения, который даже после спиливания дерева продолжается еще несколько дней. Делается поперечный надрез, в который вставляется трубка, другой конец которой находится в емкости с раствором медного купороса, расположенной немного выше ствола. Во избежание утечки антисептика щель снаружи заделывается паклей и просмаливается.
4. Промышленная обработка.
Такая защита требует специального оборудования. Хорошо просушенная древесина загружается в герметичный автоклав и заливается готовым раствором, температура которого составляет около 40°. Затем емкость закрывают и доводят давление жидкости до 10 атмосфер, что способствует более глубокому проникновению. По истечении 30 минут давление постепенно снижается, после чего пропитанное антисептиком дерево вынимают из котла и просушивают.
При самостоятельной обработке древесины любым антисептическим средством следует соблюдать меры предосторожности. Дело в том, что практически все биоцидные препараты, которые предназначаются для защиты дерева от воздействия грибковых бактерий и насекомых, могут вызывать раздражение кожи или аллергическую реакцию. Поэтому при работе с медным купоросом желательно использовать резиновые перчатки, маску или респиратор, а также очки.
Дата: 16 сентября 2015
Как сделать антисептик для дерева своими руками | Сделай Своими Руками
Чтобы защитить древесину от плесени и грибков, используют антисептики для дерева. Их можно купить или приготовить своими руками.
В этой статье рассмотрим второй вариант.
Самодельный антисептик для дерева хорош тем, что для его приготовления используются простые и доступные ингредиенты. При этом он глубоко впитывается в древесину, и не вымывается со временем.
Необходимые ингредиенты для приготовления антисептика:
вода;
белизна;
железный купорос.
Прежде чем приступить к приготовлению антисептика, необходимо будет подготовить емкость. Это может быть либо пластиковая канистра, либо пластиковая баклажка.
Например, возьмем пластиковую баклажку объемом 5 литров.
Процесс приготовления антисептика
Сначала наливаем в баклажку немного воды (примерно ¼ от всего объема) — 1, 25 л. Потом всыпаем железный купорос (на 5 литров — 200 г), и все хорошо перемешиваем.
После этого вливаем в баклажку поллитра белизны. Все тщательно перемешиваем, доливаем оставшуюся часть воды, чтобы баклажка была полной. Самодельный антисептик готов.
Вместо железного купороса можно также использовать и медный купорос (пропорции те же самые: на 5 л воды — 200 г сырья). Но только цвет антисептика будет с синеватым оттенком.
Наносится антисептик с помощью кисточки, потому что его, как и любой аналогичный состав, надо втирать в поверхность. Антисептик, приготовленный на основе железного купороса, имеет приятный желтый оттенок.
Где можно применять самодельный антисептик
Готовый антисептик по дереву можно использовать для обработки стропил, черновых потолков, опорных лаг и деревянных полов. По сути, это основное его применение.
Также самодельным антисептиком можно обработать различные деревянные конструкции, которые находятся на открытом воздухе: перила, ступеньки, скамейки, заборчики и т.д.
Обратите внимание: при использовании антисептика внутри жилого помещения обработку дерева необходимо выполнять только при хорошем проветривании.
Не забывайте также использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, респиратор и защитные очки.
Читайте так же на сайте: Классный заборчик на дачу — делаем из деревянных поддонов
Как сделать влагостойкий антисептик для бруса
Человек использует древесину на протяжении тысячелетий, свойства этого материала хорошо изучены, применяются различные способы его сохранения и улучшения рабочих свойств. Дерево используют для постройки различных сооружений, жилых и хозяйственных построек, изготовления мебели и бытовой утвари. Основные достоинства деревоматериала:
Прочность, износостойкость, упругость и устойчивость к деформации,
Возможность изготовления деталей различной формы и разнообразие способов их крепления,
Изделия из дерева экологичны и практичны, имеют привлекательный вид,
Низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция.
Основным недостатком деревоматериала является его подверженность негативному воздействию микроорганизмов и насекомых, чаше всего разрушают древесную структуру гнилостные грибки. Микроорганизмы поражает целлюлозу, образующую стенки древесных клеток, дерево растрескивается, крошится и превращается в труху.
Ученые отмечают: растущее дерево самостоятельно справляется с гнилостными явлениями путем выработки естественных антисептиков, в числе которых смола, деготь и эфирные масла. Несмотря на то, что древесный ствол состоит из живых и отмерших клеток, отмершие клетки у растущего дерева (заболонь) гнилью не поражаются, споры грибка начинают развиваться на сухостое и на срубленной древесине.
Согласно стандарту ГОСТ 20022.2-80, по стойкости к гниению древесина разных пород разделена на четыре группы. Традиционный для нашей страны деревоматериал из хвойных пород отнесен к первой и второй группе, как «стойкий» и «среднестойкий».
Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов
Стойкость деревоматериала к биовредителям зависит от многих факторов, при строительстве и эксплуатации деревянного дома важно обеспечить оптимальные условия для его защиты. Гнилостный грибок поражает не только пиломатериал естественной влажности, но и воздушно-сухую и полусухую строительную древесину с влажностью от 18 до 22%. В большей степени активность гнилостного грибка зависит от окружающей среды и воздействия внешних факторов. Развитие микроорганизмов ускоряется в условиях высокой влажности, в болотистой и низменной местности, к благоприятным факторам для развития грибка относят:
Температуру окружающего воздуха от +5 до +35 градусов.
Гниль чаще поражают стены, обращенные на север, и нижние венцы. Теплый и влажный климат способствует активности древоточащих насекомых, использующих дерево в качестве продукта для своей жизнедеятельности.
Специалисты отмечают, что условия для развития грибка могут быть самыми неожиданными. К примеру, дом, окруженный сплошным высоким забором, более подвержен гниению из-за недостаточного проветривания.
Выбор и применение антисептиков
Вся история использования древесины в хозяйственной деятельности связана с разработкой средств ее защиты от биовредителей, под антисептированием понимают обработку деревоматериала ядовитыми составами с целью поражения вредоносных микроорганизмов и насекомых. Для этих целей используют специально разработанные средства – антисептики. Способы антисептирования доступны для массового застройщика, антисептики для обработки строительной древесины можно приготовить своими руками.
К выбору антисептика для бруса необходимо подойти осторожно, опытные мастера рекомендуют использовать только проверенные антисептики и не экспериментировать с их составами. Сильнодействующие компоненты могут вызвать химический ожог дерева и разрушить верхний слой целлюлозы, что приведет к образованию микротрещин и отслаиванию волокон на обработанной поверхности.
Эффективность антисептиков
Дорогостоящие профессиональные пропитки для деревянного дома с антисептическими свойствами недостаточно эффективны, производители ограничены требованиями экологической безопасности и стараются не применять сильнодействующих ядовитых составляющих. Значительная часть таких составов по формальному признаку антисептиками не являются, а под антисептированием понимается образование водоотталкивающей защитной пленки, препятствующей проникновению грибка. В большинстве случаев промышленные составы имеют комплексное назначение, включают антисептики, антипирены, пластификаторы и другие улучшающие присадки. Пропитку дерева такими составами необходимо периодически повторять.
Более эффективными являются «народные средства», основанные на создании среды, непригодной для развития микроорганизмов и вредоносных насекомых. К числу таких средств относят: фторид натрия, медный и железный купорос, бихромат натрия и борную кислоту. Все ингредиенты доступны и имеются в свободной продаже. Растворы этих химических соединений являются эффективными антисептиками с токсичными и слаботоксичными свойствами, при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты. Через некоторое время после пропитки вредность таких антисептиков снижается, составы чаще всего используют для обработки фасадов домов, подвалов, чердачных перекрытий и хозяйственных построек.
Как сделать антисептик для дерева своими руками
Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:
Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.
Это важно. Специалисты отмечают: однокомпонентный антисептик на основе медного купороса недолговечен, раствор проникает в дерево на глубину менее 5 мм и легко вымывается атмосферной влагой. Брус антисептированный таким составом может применяться для чердачных конструкций и половых лаг.
Раствор борной кислоты. Для приготовления антисептической пропитки кислоту смешивают с кальцинированной содой в пропорции 1:3, разбавляют до получения 20-процентного раствора (на 10 л воды 2 кг смеси). Раствор наносят на поверхность способами, обеспечивающими быстрое высыхание, можно использовать губку или пульверизатор. Борная кислота является слабым ядом, поражает микроорганизмы и насекомых. Антисептирующий раствор глубоко впитывается в поры дерева, после высыхания кислота не выветривается и не представляет опасности для человека. Это свойство позволяет применять раствор внутри помещений.
При обработке дерева битумными пропитками, дегтем или составами на основе отработанного моторного масла, использовать антисептик не требуется, эти средства губительны для микрофлоры и насекомых.
Заключение
Составы антисептиков, применяемые для защиты дерева от гниения и древоточащих насекомых, описаны в ГОСТ 20022.2-80. Всего в стандарте приведено более 25 антисептирующих составов, рекомендованных для промышленных целей, многие рецепты изготавливаются с использованием доступных компонентов. Все описанные антисептики той или иной степени ядовиты, перед началом работ необходимо ознакомится с мерами безопасности, а при работе использовать защитные средства.
как выбрать и сделать самому
Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.
Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.
Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.
Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.
Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.
Реагенты:
медный купорос;
дихромат натрия*;
столовый уксус 9%.
Оснащение:
весы;
электронный термометр;
строительный миксер;
тара для замешивания;
мерная емкость;
канистра для хранения.
Защита:
резиновые перчатки;
очки;
респиратор — обязательно;
одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.
*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.
Приготовление антисептика из расчета на 10 литров
Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
Добавляем в воду 500 г медного купороса.
Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.
Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.
Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.
Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.
Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.
Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.
Рецепт в оригинальном размере
Как самостоятельно изготовить антисептики для дерева: компоненты и процесс
Чтобы защитить дерево от различных видов насекомых, а также повысить устойчивость к огню, применяют антисептики. В продаже всегда можно найти готовые смеси, но стоимость их высокая, особенно подобная покупка ударяет по кошельку, когда поставлена цель пропитать большие объекты. Поэтому можно приготовить антисептик для дерева своими руками. Процесс несложен, а приобрести необходимые ингредиенты не составит труда. Подробно о том, как сделать антисептик будет рассказано далее.
Виды антисептических составов
Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки, согласно ГОСТ 20022.2 есть 18 видов защитной обработки дерева, и антисептик один из них.
При необходимости антисептические средства могут избавить от уже заселившихся насекомых в основание дерева. Можно выделить 4 вида данных растворов:
С водной основой, они предназначены для внутренней обработки помещения, где не подразумевается контакт с водой;
С масляной основой, они используются исключительно снаружи, например, для пропитывания заборов, фасадов. Источают резкий запах;
Органорастворимые, могут применяться внутри и снаружи здания, в основе используются нефтепродукты, пропитав ими предмет, получают надёжный барьер от влаги;
Комбинированные, они имеют кроме защиты от насекомых функцию уменьшения горючести дерева.
Антисептик своими руками, либо готовый несет функцию защиты от любых видов насекомых, желательно пропитывать деревянный материал до этапа стройки.
Классификация
Существует классификация подобных средств, знание ее помогает разобраться в том, какой вариант следует выбрать для конкретной ситуации. Выделяются следующие типы данной продукции:
Для внутренней обработки, они обязаны быть безвредными для организма;
Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета;
Водные, которые чаще всего используют для нанесения внутри помещения, по причине их безопасности для здоровья людей;
Масляные, отличаются неприятным запахом, поэтому наносят снаружи здания, но являются экологичными;
С основой из воска;
С растворителями в составе.
Для наружного покрытия должны отличаться устойчивостью к вредителям, а также воздействию ультрафиолета.
Основа антисептика
Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты, но самыми популярными ингредиентами в рецептах используются нижеописанные:
Медный/железный купорос;
Йод;
Зеленка;
Битум;
Кремневый/фтористый натрий;
Пасты с основой из глины;
Пасты с биоцидной основой.
Состав антисептика для древесины может включать разные компоненты.
Нюансы антисептического «рукоделия»
Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава, также важно понимать особенности изготовления и применения полученного вещества. Поэтому ниже будут описаны важные моменты данного процесса.
Качество пропитки для дерева своими руками зависит от состава.
Преследуемая цель
Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель. Можно выделить несколько основных функций, требуемых от нее для получения качественной обработки поверхности:
Создание защитного покрытия от природного воздействия, если предмет эксплуатируется на улице;
При эксплуатации во влажной среде — влагоустойчивость;
Древесина, которая будет перевозиться в открытом транспорте;
Деревянный материал от биологического воздействия и вредителей.
Пропитка для древесины своими руками должна отвечать ряду требований, чтобы выполнить свою главную цель.
Возможные ингредиенты
От выбранного состава будет напрямую зависеть получаемый результат, и как хорошо раствор будет выполнять свое предназначение. Для самостоятельного производства смеси выбирают стандартно следующие компоненты:
Борная кислота;
Бензин, солярка;
Битумная смесь;
Йод/зеленка;
Купорос с медью или железом;
Биоцидные или глиняные пасты;
Соль, сода.
Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.
Хороший и безопасный вариант, готовить смесь из воды и соли, им без опаски можно обрабатывать поверхность внутри здания.
Как готовить, наносить
Антисептик в домашних условиях лучше подготавливать из безопасных компонентов. Тогда обработка и сам процесс приготовления будет проще. Для работы понадобятся емкости и инструменты для смешивания. Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.
Если будут применяться токсичные элементы, обеспечивают хорошую вентиляцию в комнате.
Подготовка поверхности
Предмет должен быть заранее очищен и обезжирен (можно применять спирт, подойдет и водка, но лучше выбирать Уайт-Спирит). Для очищения особо сложных пятен можно попробовать использовать перекись водорода, глицерин также можно применить.
Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия. Также требуется прогрунтовать поверхность, можно использовать для этой цели приготовленный антисептик, разбавив его растворителем – Уайт Спиритом, он же может использоваться для этапа обезжиривания.
Если внешний облик предмета важен, то требуется прошлифовать древесину для равномерного покрытия.
Битумный антисептик
Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель. Можно использовать бензин, либо солярку. Последняя придаст веществу высокую способность проникать в структуру материала, но процесс займет много времени. Бензин не требует долгого пропитывания, но не проникнет так глубоко в дерево.
Сначала на огне битум нагревают и периодически помешивают, чтобы удалить все комочки. Когда появится пена, можно будет снять раствор с огня, после добавить в него растворитель, обычно его количество составляет 20-30 процентов.
Вливать вещество нужно небольшими порциями, при этом добавление бензина происходит после охлаждения раствора.
Кроме данного вещества следует добавить в средство растворитель.
Водные антисептические растворы
Водные антисептики готовятся быстро и безопасно. Чтобы изготовить состав, необходимо нагреть воду, где после будут растворять один из выбранных элементов. Далее будет рассмотрена работа с разными вариантами.
Водные антисептики готовятся быстро и безопасно.
Фторид натрия
Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды. Больше компонента применяют, когда собираются покрывать предмет снаружи здания. Для работы внутри можно ограничиться 5 граммами. Для того чтобы при нанесении видеть, какой участок обработан прибегают к обработке дерева с марганцовкой, которую в небольшом количестве добавляют в состав смеси, после просушки цвет пропадет.
Для этого рецепта необходимо использовать 10-40 грамм данного ингредиента на литр воды.
Медный купорос
Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю. На 10 литров воды добавляют 1-2 кг купороса. Следует знать, что большое количество вещества сделает раствор долго высыхающим, но и более эффективным. Также купорос приводит к изменению оттенка поверхности.
Данное вещество применяют, если имеют дело с предметом, углубленным в землю.
Железный купорос
Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых. Но его декоративные свойства плохи.
На 10 литров добавляется 50 грамм купороса, также 5 грамм перманганата калия. Вместо марганцовки для визуального восприятия добавляют пигмент на водной основе.
Данный материал способствует хорошей борьбе с вредителями, он может вывести из уже пораженного дерева насекомых.
Растительные масла
Можно применить для пропитки растительные масла – льняное и конопляное. Важно понимать, что они поменяют цвет поверхности. Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства. Чтобы придать составу лучшие качества в льняное масло рекомендуется добавить лопух, девясил, калган или корень дягиля.
Древесина будет «дышать» и сохранит свои свойства.
Воск
Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла. Понадобится 100 грамм воска, канифоль 25 грамм, скипидар 50 грамм.
Скипидар выбирают, если готовят антисептик для дерева для наружных работ своими руками. Для нанесения внутри комнаты применяется льняное масло.
Восковую основу растапливают на водяной бане, постепенно добавляют канифоль. Компоненты хорошо перемешивают, и вливают масло, после закипания ёмкость убирается с огня, важно сразу перелить ее в емкость из металла.
Восковое покрытие помогает придать влагозащитную характеристику покрытию после нанесения масла.
Другие рецепты
Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины. Например, жидкое стекло в количестве 1.4 литра смешивают с мелом и тальком (их берут по 200 грамм). Уменьшение горючести материала может придать средство из борной кислоты (берется 4 грамма), гидроортофосфата аммония (40 грамм), воды – 400 мм.
Можно также приготовить другие виды антисептических пропиток древесины.
Общие правила при нанесении и обработке
Чтобы получить равномерное распределение состава, следует выполнять само нанесение правильно. Специалисты рекомендует придерживаться следующих правил работы:
Если делаются жидкие антисептики, то применяют распыление краскопультом, для более густых выбирают кисточки, валики, либо губка;
Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки;
Внутри помещения создается хорошая вентиляция.
Для безопасности мастер должен надеть респиратор и защитную одежду, перчатки.
Антисептик для древесины своими руками, возможно, сделать. Главное определиться с составными компонентами, и проводить процесс с соблюдением мер безопасности. Это экономный вариант, если будет проводить пропитка больших площадей.
Видео: Антисептик для древесины своими руками
DIY дезинфицирующий спрей-очиститель — Clean Mama
28 июня 2017
Вот отличный рецепт безопасного и эффективного спрея для глубокой очистки. Он пахнет свежим и чистым, и он в спешке удалит эти микробы! Ознакомьтесь с этим недавно обновленным дезинфицирующим спреем для чистки, сделанным своими руками, для получения обновленных рекомендаций.
обратите внимание: этот рецепт «сделай сам» был разработан задолго до коронавируса и не тестировался на эффективность при дезинфекции вируса. Пожалуйста, проконсультируйтесь с CDC за рекомендациями по дезинфекции.
Соберите ингредиенты:
1 1/4 стакана воды
1/4 стакана белого уксуса
1/4 стакана (60% + содержание алкоголя) водки или Everclear (отличные свойства уничтожения микробов — вы можете заменить медицинский спирт, но он будет иметь более лечебный запах)
15 капель эфирного масла — мята перечная + лимон ИЛИ лаванда + лимон отлично подходят для этого рецепта
стеклянный распылитель
Обратите внимание: нельзя использовать уксус для обработки гранита или мрамора, поскольку кислота может травить поверхность.Вот мой любимый рецепт спрея для очистки камня.
После того, как вы смешали спрей, встряхните его и распылите. Я люблю тщательно опрыскивать все поверхности, оставлять на 10 минут (чтобы удалить микробы), а затем протирать тканью из микрофибры. В ванной важно избегать перекрестного загрязнения, поэтому я протираю в этом порядке отдельными тряпками — зеркало, раковина, ванна / душ, туалет. Перейдите в этот пост, чтобы узнать о моей 15-минутной стратегии уборки ванной комнаты. Если вы используете этот спрей на кухне, применяются те же правила для перекрестного загрязнения — используйте отдельные тряпки для отдельных участков.При использовании этого рецепта промывание не требуется.
Готовы ли вы сделать свои собственные чистящие средства? Это так просто! Это сэкономит вам деньги и, что еще лучше, намного лучше для вас и вашей семьи! Зайдите сюда, чтобы увидеть больше постов с моими любимыми рецептами чистки своими руками.
Ищете еще больше идей для самостоятельного изготовления?
Получите доступ к бесплатным рецептам «Сделай сам» от Clean Mama для печати
Вы также получите доступ ко всей бесплатной библиотеке для печати!
DIY Natural Disinfectant Spray (Домашний лизол)
Навсегда избавьтесь от лизола и антибактериальных спреев с помощью этого DIY Natural Disinfectant Spray.Его так легко приготовить, и его можно продезинфицировать без агрессивных химикатов.
Он никогда не подводит. С тремя мальчиками в доме постоянный приток микробов в дом от моих детей, играющих на улице и в ручье рядом с нашим домом. Они всегда возвращаются домой с животными, такими как гекконы, черепахи (серьезно), раки и даже птицы. Я обычно прогоняю их на улицу с указанными тварями, но не раньше, чем они доберутся до дверных ручек, стен, столов и других поверхностей в моем доме.
И сколько бы раз я ни говорил им вымыть руки… ну, иногда микробы просто появляются. Вот почему я так рада, что у меня дома есть натуральная альтернатива лизолу и другим антибактериальным спреям.
Самое смешное, что я была ТАКОЙ мамой, у которой были салфетки с отбеливателем, и она вытирала ими все поверхности в доме. Я помню, как однажды я стояла на четвереньках и мыла пол, чтобы он оставался «чистым» для моего сына (который тогда был еще ползающим младенцем). Я просто съеживаюсь, думая об этом сейчас.Я, вероятно, подвергал его воздействию химических токсинов, которые были гораздо более вредными для его здоровья, чем если бы я просто использовал мыло и воду для мытья полов.
Мои дети определенно стали для меня поворотным моментом в переходе к образу жизни без химикатов. Мы уже избавились от всех наших бытовых чистящих средств и теперь в основном используем его для всего.
Но вот что … микробы все еще встречаются, и иногда вам просто нужно продезинфицировать. Итак, что вы можете использовать, если это не лизол или отбеливатель?
На самом деле это довольно просто — все эти рекламные ролики заставляют нас всех думать, что нам нужны отбеливающие салфетки или какой-нибудь токсичный аэрозоль для дезинфекции и избавления от микробов, хотя мы действительно МОЖЕМ использовать естественные альтернативы.
Как сделать это натуральное дезинфицирующее средство — шаг за шагом
В бутылку с распылителем на 16 унций добавьте кожуру 2-3 лимонов.
Налейте в банку 1,5 стакана водки (крепость 120 и выше).
В идеале, дайте лимонной цедре постоять в водке на 1-2 недели, чтобы из цедры смочилось лимонное масло. Если у вас нет времени, вы можете сразу приступить к употреблению.
Хорошо встряхнуть и надеть форсунку.
Для использования распылите на поверхности и оставьте на минуту для дезинфекции.Затем протрите бумажным полотенцем.
Примечание. Вместо водки можно использовать 70-процентный изопропиловый спирт. Просто помните, на каких поверхностях вы их используете (подробнее о 4 лучших дезинфицирующих средствах читайте ниже). Вы можете использовать изопропиловый спирт с более высоким содержанием спирта, например, 91%, и при желании добавить немного воды, чтобы разбавить его до 70%. Подробнее об этом ниже.
Рекомендация CDC
CDC рекомендует использовать не менее 70% спирта для дезинфекции поверхностей. Алкоголь может быть этанолом (например, алкоголь, который вы пьете) или изопропиловым спиртом (например, медицинский спирт).
Теперь вы заметите, что при употреблении алкоголя содержание алкоголя указано на бутылках как «доказательство». Разделите доказательство пополам, чтобы определить процентное содержание алкоголя в бутылке. Таким образом, вы захотите выпить алкоголь крепостью не менее 140 на 70%. Есть смысл? Водка бывает от 80 до 191. Everclear выпускается в версиях 120, 151, 189 и 190 — с содержанием алкоголя от 60 до 95%.
Имейте в виду, что вы можете разбавить водой, чтобы получить содержание спирта не менее 70%.Поэтому, если у вас есть Everclear с крепостью 190 (95% спирта), вы можете использовать 3 части Everclear с 1 частью воды, чтобы приготовить рекомендованное CDC дезинфицирующее средство с концентрацией 70% или более.
Если вы предпочитаете изопропиловый спирт, помните о соотношении. Вы можете сделать 4 части 91% изопропилового спирта и 1 часть воды, у вас будет самодельный дезинфицирующий спрей с 72% спиртом (91 x 4/5).
Лучшие 4 натуральных дезинфицирующих средства
Есть несколько продуктов, которые можно использовать для естественной дезинфекции и дезинфекции дома.Вероятно, они уже есть у вас дома. Все они эффективны для уничтожения микробов и дезинфекции поверхностей и игрушек. Опять же, помните, если вы следуете рекомендациям CDC, придерживайтесь изопропилового (медицинского) спирта или этанола (питьевой алкоголь, например водки) с содержанием алкоголя 70% или выше.
Давайте пройдемся по каждому из них, и я объясню, где лучше всего их использовать:
1. Перекись водорода
Перекись водорода с концентрацией 3% или выше, которую можно использовать для дезинфекции большинства поверхностей. Вы можете просто надеть распылитель на бутылку, чтобы продезинфицировать такие поверхности, как дверные ручки, сиденья унитаза и т. Д.Выбирайте пищевую перекись водорода для дезинфекции поверхностей, соприкасающихся с едой, таких как разделочные доски или крышки консервов, которые вы покупаете в магазине.
Избегайте использования на коврах, обивке, шторах и тканях (если вы не хотите отбеливать), так как это естественный отбеливатель, который отбеливает. Но вы можете использовать его в стирке, если хотите отбелить естественным образом. Ознакомьтесь с моей альтернативой DIY Bleach.
Как использовать для дезинфекции: Распылите ткань и протрите такие поверхности, как компьютерные клавиатуры, мобильные телефоны, дверные ручки, сиденья унитаза и т. Д.для естественной дезинфекции. Используйте непосредственно из флакона или разбавьте 1: 1 водой из пульверизатора. Очистите игрушки, наполовину наполнив ванну водой и добавив 1-2 чашки. Замочите игрушки примерно на 30 минут, затем слейте воду и дайте высохнуть на воздухе. Для стирки добавьте 1 чашку на белую одежду или полотенца и постирайте как обычно в стиральной машине с вашим любимым стиральным порошком.
2. Медицинский спирт
Медицинский спирт (или изопропиловый спирт с содержанием спирта 70% или выше) является мощным дезинфицирующим средством, но имеет сильный запах, который требует хорошо проветриваемого помещения и открытых окон.Используйте его для мытья туалетов и ванн. Никогда не чистите вместе медицинский спирт и отбеливатель. Он создает токсичную смесь, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Его можно использовать для очистки тканей и ковров от пятен, но не забудьте предварительно проверить ткань.
Избегайте использования на мебели с отделкой (например, на лакированных или лакированных поверхностях), так как это приведет к удалению отделки. Он легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны.
Как использовать для дезинфекции: Распылите непосредственно или протрите тканью поверхности или разбавьте при необходимости в пульверизаторе — 1: 1 или 1: 2 водой.
3. Уксус
Уксус — одно из моих любимых дезинфицирующих средств. Его можно использовать для очистки и дезинфекции многих поверхностей, включая пищевые поверхности, кухни, полы, окна, ванны, плитку, стирку и многое другое. Я предпочитаю очищать такие продукты, как фрукты и овощи. Ознакомьтесь с этим рецептом для мытья посуды своими руками. Имейте в виду, что он может убить некоторые бактерии и вирусы, но не все.
Обратной стороной уксуса является запах. Добавьте лимонный сок или эфирные масла, чтобы улучшить аромат.Уксус отлично подходит для стирки и не оставляет запаха на тканях после стирки. Ознакомьтесь с этими 13 удивительными способами использования уксуса.
Избегайте использования уксуса для чистки гранита, мрамора, каменных полов или поверхностей, деревянных полов и железа. Кислота в уксусе может разрушить натуральный камень, дерево и железо.
Как использовать для дезинфекции: Распылите непосредственно или протрите тканью поверхности или разбавьте 1: 1 в пульверизаторе. Для стирки налейте в стиральную машину 1 стакан уксуса и постирайте вместе с одеждой.
4. Водка
Водка (крепость 140 и выше) является фантастическим натуральным дезинфицирующим средством для пищевых поверхностей, таких как разделочные доски, и для тканей, таких как обивка и занавески. Водка естественным образом дезодорирует ткани и ковры, поэтому лучше всего подходит для освежения тканей своими руками без агрессивных химикатов. Он легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны при использовании, но он отлично подходит как универсальное дезинфицирующее средство.
Как использовать для дезинфекции: Наденьте распылитель на бутылку и распылите прямо на поверхности или разбавьте 1: 1 в пульверизаторе.
Сделайте натуральное дезинфицирующее средство столь же эффективным, как отбеливатель
Можно сделать натуральное дезинфицирующее средство столь же эффективным, как отбеливатель. Все, что вам нужно, это перекись водорода и уксус. Теперь важно НЕ использовать их вместе одновременно. Лучше используйте их отдельно, чтобы сделать дезинфицирующее средство лучше, чем отбеливатель.
Очистить поверхность уксусом. Используйте ткань или бумажное полотенце, чтобы начисто протереть пораженный участок.
Распылите на поверхность 3% перекись водорода (прямую, не разбавленную) и дайте высохнуть на воздухе.
Это действительно хорошо работает для поверхностей, таких как дверные ручки, ванны, плитка, туалеты и т. Д. Вы можете даже сделать это с разделочными досками и использовать вместо них пищевую перекись водорода или, если вам удобно использовать обычную перекись водорода, вы можете сделать это. .
Обычно для разделочных досок или приготовления пищи я выбираю водку, так как она более доступна. Вот почему мне нравится этот дезинфицирующий спрей, сделанный своими руками.
Об ингредиентах — изготовление натурального дезинфицирующего спрея
Цедра лимона
Кожура лимона обладает антибактериальными свойствами благодаря эфирным маслам в кожуре.Это похоже на то, как если бы вы выжимали лимон, вы видите масло на кожуре. Это эфирное масло лимона. Само масло является мощным антибактериальным средством, которое убивает золотистый стафилококк и кишечную палочку.
Лимонный сок является отличным дезинфицирующим средством и убивает некоторые микробы, но более эффективным является лимонное масло. Сохраните лимонный сок, чтобы приготовить домашний натуральный отбеливатель.
Можно ли использовать эфирное масло лимона, которое вы покупаете в бутылке? Это зависит от источника. Многие эфирные масла не являются 100% чистыми маслами и могут содержать наполнители или ароматизаторы, а не эфирное масло.Поэтому, если вы не знаете источник, лучше использовать цедру лимона или получать эфирные масла из источника (это то, что я использую).
Водка
Водка (крепость 140 и более) — фантастическое натуральное дезинфицирующее и дезинфицирующее средство. Хотя он может иметь сильный запах прямо из бутылки, с этим рецептом DIY Disinfectant Spray он будет пахнуть потрясающе. Кроме того, водка является естественным дезодорантом, поэтому вы также можете распылять на ткани и ковры. Вам не нужна дорогая водка (кроме коктейлей).Купите дешевую водку и сделайте из нее простой дезинфицирующий спрей своими руками.
Удаление остатков и клея
Вы когда-нибудь тратили слишком много минут своей жизни, пытаясь удалить липкий клей с ценников, этикеток продуктов и наклеек? Вы можете избавиться от стойкого налета, сбрызнув липкую массу этим спреем. Оставьте на несколько минут, затем используйте немного смазки для локтей, чтобы стереть слизь, плюс она дезинфицирует — беспроигрышный вариант! Эфирное масло лимона действительно хорошо удаляет слизь и грязь.
Натуральное дезинфицирующее средство, которое очищает и придает блеск
Придайте всем стеклянным поверхностям в вашем доме (окнам, зеркалам, стеклянным журнальным столикам) безупречный блеск. Используйте этот спрей, чтобы разбрызгать водку и лимон на поверхность стекла. Отполируйте стекло скомканной газетой и наблюдайте, как все пятна отпечатков пальцев и другие пятна исчезнут до блеска без полос, и снова его продезинфицируют.
Лучшие советы по использованию этого натурального дезинфицирующего средства
Дайте водочной смеси лимонной цедры постоять не менее недели.Но если нет, вы можете пропустить этот шаг и по-прежнему добавлять в дезинфицирующее средство свежую цедру лимона.
Вы также можете использовать спрей как средство для удаления плесени.
Продезинфицируйте матрас. Это замечательно делать летом, когда мы склонны больше потеть. Перед заправкой кровати дайте матрасу полностью высохнуть.
Другие рецепты своими руками, которые могут вам понравиться
Вы пробовали этот дезинфицирующий спрей своими руками? Не забудьте поставить , оценить его и оставить комментарий ниже, чтобы я узнал, как все прошло.Вы также можете ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕНЯ на Facebook , Instagram и Pinterest , чтобы узнать, чем я занимаюсь еще.
Распечатать рецепт
Дезинфицирующий спрей DIY (домашний лизол)
Как сделать дома дезинфицирующий спрей без токсичных химикатов.
Ключевое слово: очищающий спрей, не содержащий химикатов
Автор: Не шутите с мамой
Состав
2-3 лимона
1.5 чашек водки (крепость 140 и выше)
Инструкции
В бутылку с распылителем на 16 унций добавьте кожуру 2-3 лимонов.
Наполните банку 1,5 стаканами водки (крепость 140 и выше).
В идеале, дайте лимонной цедре настояться в водке на 1-2 недели, чтобы из цедры стянулось лимонное масло. Если у вас нет времени, вы можете сразу приступить к употреблению.
Хорошо встряхнуть и надеть форсунку.
Перед использованием распылите на поверхности и оставьте на минуту для дезинфекции.Затем протрите бумажным полотенцем.
Примечания
Вы можете добавлять воду по мере необходимости в этот рецепт в зависимости от крепости используемой водки или спирта. Например, если вы использовали спирт с содержанием алкоголя 95%, вы можете сделать соотношение спирта и воды примерно 3: 1, чтобы соответствовать рекомендациям CDC по содержанию спирта 60% для дезинфицирующего средства.
Фото: Bigstockphoto.com / el lobo
Самодельный дезинфицирующий спрей с уксусом
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Мы бесплатно получаем небольшую комиссию, когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения более подробной информации.
Этот самодельный дезинфицирующий спрей нетоксичен и очень прост в изготовлении. Этот простой рецепт оставляет наши дома чистыми и свежими! Нам нравится этот самодельный спрей, потому что для него требуются основные ингредиенты, которые, вероятно, уже есть в доме, такие как вода , белый уксус, спирт , и некоторые эфирные масла.
PIN ЗДЕСЬ для дальнейшего использования и следуйте моим доскам для получения дополнительных идей
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Обратите внимание, что мы не являемся медицинскими работниками, врачами, фармацевтами, разработчиками химических рецептур или фармацевтами. Мы просто делимся домашними товарами для борьбы с микробами, изготовленными нашими собственными семьями. Это не медицинский совет и не заменяет тщательное мытье рук водой с мылом! Используйте на свой страх и риск.
Если вы чем-то похожи на нас, вы, вероятно, бегаете по дому, дезинфицируя все, что видите в поле зрения.Поскольку мы не можем ходить в магазины, мы решили, что можем использовать свое воображение, чтобы создать самодельный дезинфицирующий спрей . Мы очень рады сделать этот спрей для уничтожения микробов, не выходя из дома, всего из горстей из основных ингредиентов . Этот невероятно простой спрей так легко приготовить и пахнет восхитительно , и все благодаря эвкалипту .
Обязательно ознакомьтесь с другим постом в нашем блоге, где мы говорим о 3 различных типах домашних чистящих средств!
ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЕЗИНФЕКТИВНЫЙ СПРЕЙ?
Многоразовый распылитель (стеклянный или пластиковый) на 16 жидких унций.
2 стакана воды
Белый дистиллированный уксус
92,4% этаноловый спирт , постарайтесь получить самый крепкий спирт, который вы можете найти (например, Everclear, который имеет 190 доказательств)
Эфирное масло (эвкалиптовое или масло чайного дерева)
Нужна помощь в поиске пульверизатора? Измените или утилизируйте любой распылитель от предыдущих очистителей или посмотрите этот урок!
** Этот раствор содержит уксус и небезопасен для каменных поверхностей, таких как гранит или мрамор.Обязательно проверьте на небольшом незаметном месте другие поверхности, в которых вы не уверены
КАК ЭТО РАСПЫЛИТЕЛЬ РАБОТАЕТ?
Этот спрей отлично подходит для дезинфекции поверхностей из-за содержания спирта и кислоты в уксусе. дезинфицирующих вещей отлично подходят не только спирт и уксус, но и эвкалипт. Эвкалипт был тщательно изучен как антибактериальный и противовирусный , и у нас всегда есть немного его в наших домах, потому что он так приятно пахнет.
Просто распылите раствор для уничтожения микробов на любую непористую поверхность и оставьте на 10 минут. По истечении 10 минут просто протрите! Это так просто.
БЕЛЫЙ УКСУС В КАЧЕСТВЕ ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА
Белый уксус содержит высококислотных уровней , что позволяет ему быть сильнодействующим в качестве очищающего средства. Уксус супер дешевый и проходит долгий путь, и нам нравится, что нам не нужно идти в магазин, чтобы сделать это самодельное дезинфицирующее средство очиститель .
ЭТАНОЛ СПИРТ (ИЛИ ЗЕРНОВЫЙ СПИРТ)
Этанол обычно используется для очистки поверхностей и известен как сильнодействующее дезинфицирующее средство . Это чистящее средство можно найти в абсолютных и питьевых спиртах, таких как Everclear. Разница между этанолом и изопропиловым спиртом состоит в том, что этиловый спирт содержит только 1% воды, что означает, что остальная часть (99%) заполнена спиртом. Изопропиловый спирт обычно содержит немного больше воды.
Если у вас нет этанолового спирта, то медицинский спирт будет работать нормально, если его содержание не менее 70%. Обязательно проверьте на небольшом незаметном месте любые поверхности, в которых вы не уверены, поскольку спиртосодержащий спирт может повредить окрашенные и лакированные поверхности.
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЭВКАЛИПТА
Итак, может быть, вам интересно, что делает эвкалипт противовирусным? Что ж, нам нравится ссылаться на эту статью здесь, чтобы получить объективное представление об этих ингредиентах. Если у вас нет эвкалипта, замените его маслом чайного дерева или корицы.
Осторожно перелейте каждый ингредиент в бутылку и наденьте крышку. Осторожно все встряхните.
Готово к использованию! Храните этот дезинфицирующий спрей до трех месяцев.
Что делать, если у меня нет эфирных масел?
Хотя масла эвкалипта и / или чайного дерева очень рекомендуются , иногда нам просто нужно использовать то, что есть под рукой. Этот мощный самодельный спрей определенно все еще эффективный без эфирных масел.Есть апельсиновая корка? Просто бросьте их в спрей для дополнительного аромата.
ГДЕ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРОИЗВОДСТВА?
Используйте этот спрей на различных поверхностях , таких как:
Ванные комнаты
Стекло
Кухонные столешницы и бытовая техника
Дверные ручки и выключатели
Детские игрушки
Be однако осторожно , так как этот самодельный дезинфицирующий спрей не подходит для дерева и натурального камня из-за наличия спирта и уксуса.Если вы заинтересованы в продуктах , которые будут работать как для натурального камня, так и для дерева, обратитесь к этим чистящим средствам здесь!
Если вы хотите сделать самодельные салфетки, просто смочите квадратные бумажные полотенца или тряпки многоразового использования в миске с раствором. Хранить в пакете Ziploc и при необходимости пополнять.
ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ЭТО ДОМАШНЕЕ ОЧИСТИТЕЛЬ, ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ РЕСУРСЫ:
Домашний дезинфицирующий спрей с уксусом
Этот самодельный дезинфицирующий спрей борется с микробами, и его очень легко приготовить, используя ингредиенты, собранные в доме.Этот чистящий раствор, созданный за считанные минуты, определенно является победителем.
1/4 стакана этанола 92,4% , попробуйте получить алкоголь высочайшего качества (например, Everclear 190)
1/2 стакана белого дистиллированного уксуса
5 капель эфирного масла, масла чайного дерева или эвкалипта
Инструкции
Объедините все ингредиенты в многоразовом пульверизаторе.Осторожно встряхните бутылку.
Распылите на поверхности и оставьте на 10 минут. Протрите начисто.
** Этот раствор содержит уксус и небезопасен для каменных поверхностей, таких как гранит или мрамор. Обязательно проверьте на небольшом незаметном участке другие поверхности, в которых вы не уверены.
Примечания к рецепту
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Обратите внимание на то, что мы не профессионалы в области медицины, врачи, фармацевты, разработчики химических рецептур или фармацевты.Мы просто делимся домашними товарами для борьбы с микробами, сделанными нашими собственными семьями. Это не медицинский совет и не заменяет тщательное мытье рук водой с мылом! Используйте на свой страх и риск.
Как сделать дезинфицирующий спрей
Состав дезинфицирующих чистящих средств не должен звучать так, как будто они взяты из химической лаборатории. Также не стоит тратить кучу денег на «натуральные» чистящие средства.С помощью нескольких простых ингредиентов вы можете создать эффективный спрей для дезинфекции эфирных масел.
Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают естественными дезинфицирующими свойствами. Масло чайного дерева также обладает противовирусным и противогрибковым действием. Его часто используют для лечения мелких царапин и грибковых кожных инфекций. Масло чайного дерева само по себе может быть немного едким, но лаванда дополняет сосновый аромат масла.
Уксус следует использовать только на твердых поверхностях — избегайте чего-либо пористого, например незапечатанного природного камня.Для этого проекта вы можете использовать обычный белый уксус (5 процентов) или чистящий уксус (6 процентов). Обычный белый уксус хорошо подходит для общей дезинфекции, а чистящий уксус отлично подходит для удаления сильной грязи. Хотя 1 процент может показаться незначительной разницей, на самом деле он делает решение на 20 процентов сильнее.
Если вы не любитель уксуса, вы можете заменить его медицинским спиртом или водкой. Если вы решите поменять уксус, обязательно проверьте небольшой участок поверхности.Спирт или водка подходят не для всех поверхностей. Честно говоря, уксус не очень заметен среди эфирных масел и быстро растворяется. В любом случае уксус и спирт также являются убийцами микробов и помогают поверхности быстро высохнуть без разводов.
Используйте дистиллированную воду для всех чистящих средств. Дистиллированная вода не содержит загрязняющих веществ и любых природных минералов. Это хорошая вещь! Использование дистиллированной воды в чистящих средствах не оставит минеральных остатков на ваших поверхностях.Вы можете купить галлон этого в своем продуктовом магазине менее чем за доллар.
Налейте в бутылку 1/4 стакана белого уксуса. Воронка делает эту деталь легкой и снижает вероятность разлива.
Теперь добавьте эфирные масла, но не переусердствуйте! Эфирные масла обладают сильным действием, и небольшое количество имеет большое значение. Налейте 3/4 стакана дистиллированной воды. Накройте бутылку крышкой и встряхните, чтобы масло распределилось.
Уберите прочь! Осторожно встряхивайте флакон перед каждым использованием. Продезинфицируйте столешницы, дверные ручки, сотовые телефоны и т. Д. Это безопасно для детей и домашних животных. Это такое простое средство для чистки, сделанное своими руками, вы больше никогда не купите химикаты.
Когда делать DIY или когда обращаться к врачу —
Это то время года, когда дети и родители могут гулять на свежем воздухе. К сожалению, эти радости сопровождаются множеством царапин, синяков и горсткой неприятных заноз.
Итак, что вы делаете, если у вас под кожей застревает кусок дерева? Как их достать? Когда лучше пойти к врачу, чем делать это самому?
Когда вы будете готовы получить ответы на все эти вопросы и навсегда избавиться от страха перед занозами, читайте дальше.
Домашние средства от заноз
Возьмите пинцет, иглу, ватный тампон и свой любимый флакон антисептика. Бетадин и медицинский спирт — самые распространенные антисептики, отпускаемые без рецепта.Либо будет работать нормально.
Сначала смочите область осколков теплой мыльной водой. Это может сделать кожу более податливой. Осколок также может разбухнуть, впитывая воду, что облегчит захват.
Кроме того, мойте руки, чтобы бактерии не попали в открытый порез.
Возьмите пинцет за видимый конец занозы. Теперь вытащите его под тем же углом, под которым он вошел. Вымойте участок и нанесите антисептик с помощью ватного тампона.
Если вы не можете вытащить занозу одним пинцетом, вам понадобится игла.Сначала смочите иглу в небольшом стакане антисептика, чтобы стерилизовать ее. Альтернативой является кипячение иглы в воде для ее стерилизации.
Теперь воткните сторону занозы острием иглы. Выбейте занозу, выдвигая ее до тех пор, пока не сможете схватить ее пинцетом. Теперь промойте пораженный участок и протрите его антисептиком.
Эфирные масла для осколков
Если вы хотите больше домашних средств, попробуйте эфирные масла. Они отлично подходят для следующих целей:
Смягчить кожу
Дезинфекция области
Вытащить занозу
Осколки выходят сами по себе? Некоторые делают, некоторые нет.
Если вы оставите их внутри, эта область будет раздуваться, поскольку ваше тело будет отправлять кровь, наполненную антителами, для борьбы с инородным вторгающимся телом. Этот отек может вытолкнуть занозу обратно в том виде, в котором она попала. Эфирные масла могут дать тот же эффект за более короткий период времени.
Гвоздика
Лаванда
Ладан
Чайное дерево
Эти масла также являются антисептиками, поэтому они также дезинфицируют кожу. Масло лаванды также смягчит вашу кожу.
Когда обращаться за медицинской помощью
Хотя обычно вы можете удалить занозы в домашних условиях без осложнений, в редких случаях может потребоваться визит к врачу. В конце концов, не все может быть так просто, как избавиться от укусов насекомых. Если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, запишитесь на прием к вашему лечащему врачу.
Осколок под ногтем, который невозможно удалить
Осколок возле вашего глаза
Глубокий болезненный осколок, который невозможно выбить
Сломанный осколок, который невозможно удалить
Признаки инфекции, такие как в виде гноя, отека, покраснения или красных полос
Большой осколок, влияющий на ваши движения или мешающий нервной чувствительности
Несговорчивый пациент, не желающий позволить вам удалить занозу
Помните, что заноза сама по себе является лишь незначительным неудобством.С другой стороны, инфекция, вызванная бактериями на занозе, может привести к сепсису, опасному для жизни состоянию.
Что дальше?
Теперь, когда вы знаете все, что нужно знать о занозах, вы можете попробовать свои силы в их удалении самостоятельно. Если вы столкнетесь с одним из них, которого не сможете сместить, или если у вас появятся симптомы инфекции, не ждите. Свяжитесь с вашим местным врачом сегодня. До свидания и удачи!
Как сделать собственное дезинфицирующее средство для уничтожения коронавируса
В наши дни даже уроды чистоты получают бег за свои деньги.Чтобы предотвратить распространение коронавируса, важно дезинфицировать кухню, ванные комнаты — даже воздух — иногда по несколько раз в день. Но из-за недавних панических покупок, когда полки магазинов были очищены от коммерческих дезинфицирующих средств, у вас может не оказаться под рукой обычных продуктов.
К счастью, вы можете сделать самостоятельно дезинфицирующее средство для рук, дезинфицирующий спрей и салфетки. Вот что вам нужно знать о создании собственных чистящих средств, убивающих коронавирус.
Вещей, которые вам понадобятся
The U.Центры по контролю и профилактике заболеваний S. опубликовали рекомендации по уборке и дезинфекции вашего дома, которым необходимо следовать при создании собственных дезинфицирующих средств. Например, CDC заявляет, что важно использовать зарегистрированные EPA дезинфицирующие средства, которые были проверены на их эффективность в отношении COVID-19, и обеспечить достаточное время контакта на поверхности, чтобы дезинфицирующее средство подействовало.
По словам Дина Дэвиса, супервайзера по уборке в компании Fantastic Services, которая специализируется на антивирусной дезинфекции, существует лишь несколько решений, необходимых для создания чистящих средств своими руками.Возможно, они уже есть в вашей аптечке или кладовой. В противном случае вы сможете найти их в магазинах, хотя сейчас их количество может быть ограничено.
Перекись водорода: Согласно CDC, перекись водорода эффективна против целой армии микроорганизмов, таких как бактерии, дрожжи, грибки, вирусы и споры. По крайней мере, 3% раствор убьет микробы, в том числе вирус простуды, через шесть-восемь минут воздействия.
Изопропиловый спирт: Это химическое соединение, также известное как медицинский спирт, зарекомендовало себя как дезинфицирующее, если оставить его на поверхности не менее 30 секунд.Поскольку медицинский спирт растворим в воде, его можно разбавить, но концентрация должна быть не менее 70%, чтобы убить коронавирусы. Также имейте в виду, что, хотя спирт считается безопасным для всех поверхностей, он может обесцветить некоторые пластмассы, поэтому сначала обязательно выполните выборочную пробу.
Бытовой отбеливатель: При правильном разбавлении отбеливатель является сильным и эффективным средством уничтожения бактерий и вирусов. По данным CDC, это 4 чайные ложки отбеливателя на 1 литр воды. Просто не забудьте дать раствору отбеливателя постоять не менее 10 минут, прежде чем вытереть его, и убедитесь, что срок его годности не истек.Предупреждение: смешивание отбеливателя с некоторыми другими химическими веществами может создавать опасные соединения; никогда не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом, медицинским спиртом или кислотными соединениями, такими как уксус. Самый безопасный вариант — использовать отбеливатель только с водой.
В дополнение к этим химическим веществам вам понадобятся выдавливающая жидкость или распылитель, бумажные полотенца и / или хлопчатобумажная ткань. Опять же, некоторые из этих предметов может быть трудно найти, поэтому постарайтесь работать с тем, что у вас есть.
Как сделать свои собственные дезинфицирующие средства своими руками
Хотя мытье рук простым старым мылом и водой — лучший способ сохранить их в чистоте и предотвратить распространение коронавируса, у вас не всегда есть доступ к раковина.Следующим лучшим вариантом является использование дезинфицирующего средства для рук, но вы должны быть уверены, что ваши пропорции верны, когда делаете его самостоятельно, иначе оно не будет эффективным.
Аджит Карунаратне, клеточный химик и доцент кафедры химии и биохимии Университета Толедо, поделился своим рецептом дезинфицирующего средства для рук.
Начните с изопропилового спирта, который вы можете найти в Интернете в Walmart или Amazon, если его нет дома. Обычно изопропиловый спирт бывает в концентрации 90% или 95%, согласно Карунаратне, но все, что составляет 90% и выше, подойдет.
Смешайте три части спирта с одной частью геля алоэ вера, который предотвращает высыхание кожи. (Если вы не можете найти готовый гель алоэ, вы также можете соскрести его с листьев растения алоэ. Срежьте боковые стороны листа и удалите верхнюю кожицу. Ложкой соскребите гель. При помощи высокоскоростного блендера перемешивайте собранный гель в течение двух-трех минут, затем используйте ситечко, чтобы отфильтровать гель и удалить остатки листьев.)
Если хотите, добавьте в смесь несколько капель эфирного масла для получения приятного аромата.
Перелейте дезинфицирующее средство в чистый пустой контейнер. Вы можете заполнить пустые бутылки с дезинфицирующим средством для рук или использовать любой небольшой контейнер, который легко носить с собой. Карунаратне сказал, что если вы видите мутный осадок, встряхните контейнер перед использованием.
Одноразовые дезинфицирующие салфетки
Если в вашем магазине продаются салфетки Clorox, вы можете легко сделать свои собственные, по словам Дэвиса.
Начните с рулона бумажных полотенец и разрежьте его пополам по горизонтали, чтобы у вас остались два рулона, похожих на туалетную бумагу.
Смешайте 2 стакана воды с 2 столовыми ложками отбеливателя.
Положите один рулон бумажного полотенца в герметичный контейнер и залейте его раствором. Емкость должна быть достаточно большой, чтобы вместить всю жидкость, при этом бумажные полотенца должны быть полностью пропитаны.
Извлеките картонный центральный рулон и вытяните свежие бумажные полотенца из середины.
Многоразовые дезинфицирующие салфетки
Вместо того, чтобы полагаться на одноразовые (и трудно найти) дезинфицирующие салфетки, Крис Бордесса, эксперт по устойчивому развитию и автор книги «Достижимая устойчивость: потерянное искусство самостоятельной жизни», говорит вам вместо этого можно сделать многоразовые.
Начните со старой футболки или другой хлопчатобумажной ткани. Нарежьте его на квадраты примерно того же размера, что и обычные салфетки.
Смочите эти салфетки раствором отбеливателя или смесью 2/3 стакана 99% изопропилового спирта и 1/3 стакана воды.
Храните использованные салфетки в герметичном контейнере до дня стирки, затем промойте их в горячей воде перед повторным замачиванием в растворе и повторным использованием.
Не полагайтесь на «натуральные» чистящие средства от коронавируса
Хотя вы, возможно, захотите свести к минимуму использование агрессивных химикатов в вашем доме, особенно на кухне, где готовится еда, правда в том, что вам нужно полагайтесь на самые сильные вещи, чтобы убить коронавирус и другие вредные микробы.Некоторые «натуральные» предметы домашнего обихода могут обладать полезными очищающими свойствами, но не дезинфицируют:
Уксус: Эффективный против плесени, грязи и бактерий, уксус уже давно используется для очистки поверхностей вокруг дома. Хотя уксус — безопасный и естественный способ избавиться от некоторых видов микробов, он не входит в число бытовых дезинфицирующих средств, зарегистрированных Агентством по охране окружающей среды, и не рекомендуется его использовать вместо спирта или отбеливателя.
Чайное дерево и другие эфирные масла: Хотя масло чайного дерева и другие эфирные масла рекламировались за широкий спектр сомнительных преимуществ, включая противовирусные свойства, нет никаких научных доказательств того, что они предотвращают заражение людей вирусами.Эфирные масла могут придать вашим чистящим средствам приятный запах и могут даже уничтожить некоторые виды бактерий, но не стоит полагаться на них в борьбе с коронавирусом.
Водка и другие спиртные напитки: В Интернете есть множество рецептов дезинфицирующих средств для рук, которые предлагают использовать водку в крайнем случае. Тем не менее, CDC утверждает, что дезинфицирующее средство для рук должно иметь концентрацию этилового спирта не менее 60%, чтобы быть эффективным, и большинство водок упадут значительно ниже этого порога. При смешивании с алоэ или другими веществами концентрация еще больше разводится.Даже Tito’s Vodka опубликовали в Твиттере предупреждение о том, что их водка состоит только из 40% алкоголя и не соответствует стандартам CDC для эффективного дезинфицирующего средства.
Создаем и подключаем бойлер косвенного нагрева своими руками + чертежи и видео
Ситуации, в которых не обойтись без дополнительного нагревателя воды, бывают довольно часто — это может быть частный дом или дача, где просто нет централизованного горячего водоснабжения, или в тех многоквартирных домах, где его нередко отключают.
Самодельный бойлер косвенного нагрева
Если Вам надоело бегать с ведрами и кастрюльками от кухни до ванной, а на покупку бойлера в магазине не хватает денег — можно попробовать сделать бойлер косвенного нагрева своими руками. Поверьте нам, это не такая уж и не выполнимая задача!
Такой бойлер бывает двух видов — нагреваемый с помощью теплоносителя от системы отопления и дровяной.
Принцип работы бойлера косвенного нагрева
Этот вариант идеально подходит для многоквартирного дома, но использовать его можно без лишних затрат только в период отопительного сезона. Для периода, когда центральное отопление отключено, в нем можно предусмотреть электрический ТЭН. В этом случае придется больше заплатить за электроэнергию, но включать нагрев можно по мере необходимости.
Принципиальная схема работы водонагревателя косвенного нагрева
Такую же систему можно устроить и в частном доме, если в нем установлено автономное отопление от котла.
Конструкция и материалы
Бойлер этого вида состоит из емкости, которая может иметь любой объем. Ее лучше изготовить из нержавеющего материала, так он прослужит более долгий срок, и подогретая вода будет всегда чистой. Для емкости бойлера обычно используют бочку, новый газовый баллон или же делают бак на заказ.
В середине емкости устанавливается труба, скрученная в виде змеевика, по ней и будет циркулировать теплоноситель. В качестве трубы хорошо использовать медь или латунь – металлы с хорошей теплоотдачей. Впрочем, как вариант, возможно, выбрать для этой цели и металлопластиковую трубу маленького диаметра.
Чтобы изготовить аккуратный змеевик, длинную трубку (порядка 15 метров) накручивают на другую трубу большего диаметра, на деревянное ровное бревно или на другой подходящий цилиндрический предмет.
Навивка змеевика
Количество витков на змеевике зависит от формы и высоты емкости, но чем длиннее труба, закрученная в змеевик, тем быстрее можно будет получить подогретую воду.
Концы трубы выводятся из бака в разных местах. Сверху емкости располагают патрубок, в который будет попадать теплоноситель из системы отопления. Пройдя через змеевик, он возвратиться в отопительный контур через другой патрубок, расположенный в нижней части бака.
В баке устраивается два отверстия: для заполнения его холодной водой и для забора подогретой. Первое устраивается снизу бака, а второе сверху, откуда горячая вода разводится в нужные точки: душ или кухонный кран.
На схемах хорошо можно рассмотреть подключение и циркуляцию воды и теплоносителя системы отопления.
Другим вариантом может стать бойлер того же типа, но без змеевика. Для него понадобится две емкости — большого и компактного размера. Маленькая емкость устанавливается в середине большого бака, она и будет исполнять роль теплообменника. Теплоноситель не будет циркулировать по трубкам – он проходит через внутреннюю компактную емкость. Принципы работы и проведения труб для циркуляции подогреваемой воды идентичны первому варианту.
Нужно сказать, что принцип устройства такого прибора достаточно прост, поэтому, опираясь на него, можно изобрести и свою конструкцию водонагреватель косвенного типа.
При желании можно оснастить бойлер ТЭНом
В данных вариантах бойлера возможно также использование электрического ТЭНа, который встраивается в емкость снизу. Поэтому лучше, если бойлер будет подвешен на стену с помощью кронштейнов. Также можно установить корпус на высокие ножки, которые несложно сделать из уголка или арматуры. ТЭН, по сути, является тем же кипятильником, только нужно правильно подобрать его мощность — она будет зависеть от объема бойлера.Этот нагревательный элемент можно приобрести в специализированном магазине.
Схема бойлера косвенного нагрева с ТЭНом
Инструкция по сборке и подключению своими руками
Сборка бойлера происходит после подготовки всех комплектующих.
В баке просверливаются отверстия: для крана заполнения водой, входа и выхода теплоносителя. Если решено установить ТЭН, то для него снизу также устраивается отверстие.
Далее в емкость устанавливается змеевик, и трубки проводятся в отверстия с помощью специальных переходников, которые желательно вварить в корпус бойлера. Возможны и иные варианты, но главное, чтобы отверстия были заделаны герметично.
Ко дну привариваются ножки (если они предусмотрены).
Устанавливается ТЭН, если это было запланировано.
Затем змеевик подключается к контуру отопительной системы, согласно схеме.
Подсоединяются труба для поступления холодной воды и кран для отбора воды подогретой. Можно сразу сделать разводку в точки водоразбора — в кухонное помещение и ванную комнату.
Теплоизоляция
Чтобы вода на долгое время сохраняла тепло, производят теплоизоляцию емкости. Для нее используют фольгированную минеральную вату или монтажную пену. Корпус бойлера полностью необходимо одеть в теплоизоляционный материал — от этого напрямую будет зависеть КПД прибора. Чтобы утеплитель смотрелся аккуратно, можно сверху него расположить кожух из тонкого листового металла (например, оцинковки) — получится нечто подобное сэндвич-трубе. Визуальный пример — на первой картинке статьи.
Принцип работы бойлера на дровах
Бойлер дровяной
Другим видом водонагревателя косвенного нагрева является титан на дровах, который потребует только затрат на создание запаса твердого топлива. Такой бойлер имеет конструкцию самовара и работает автономно от всех источников энергоснабжения, поэтому идеален для устройства в частном доме.
Принцип работы бойлера-титана
Чтобы соорудить подобный прибор своими руками, необходимо в первую очередь устроить печь, которая и будет нагревать воду внутри бака. Такой бойлер может иметь круглый или квадратный бак, и он может устанавливаться, как на небольшую печь, сложенную из кирпича, так и на печь по типу буржуйки, сваренной из отрезка металлической трубы достаточно большого диаметра.
Второй вариант более сложен из-за того, что придется из трубы вырезать участки металла для устройства в этих местах дверец топки и поддувала. Кроме этого, с помощью сварки внутри трубы нужно укрепить кронштейны для укладки колосника. Дно и верх трубы-печки заваривается цельными листами металла. В верхней части устраивается круглое отверстие, в него вваривается дымоходная труба, которая будет проходить непосредственно через емкость с водой и нагревать ее до нужной температуры.
Бак также должен быть приварен к крышке печи.
Если печь решено сложить из кирпича, бак бойлера может быть и круглый, и квадратный. Печь сверху перекрывается металлической панелью, в которой также вварена дымоотводная труба. Далее емкость без дна (водяной бак) герметично приваривается к верхней металлической плоскости печи.
Дымоход, пройдя через водяную емкость, выводится на улицу.
В баке должно быть вварено два или три патрубка с вентилями: для поступления воды, для выхода на кран смесителя и на душ.
Вода может поступать в бойлер как из магистрали, так и заливаться вручную. Кроме этого, выше бойлера можно установить накопительный бак для воды, из которого вода также может поступать в нагревательную емкость.
Если такой водонагреватель установить в ванной комнате, то он не только даст горячую воду, но и обогреет помещение.
Всем, кто пользовался газовыми колонками или проточными нагревателями, работающими от электросети, знакома ситуация, что когда открывается кран, приходится ждать некоторое время, чтобы пошла горячая вода. При установке водонагревателя косвенного нагрева, этот фактор полностью исключается — открывая кран, можно сразу же получить подогретую воду.
По сравнению с водонагревателями, работающими на газе или от электричества, этот вид бойлера поможет сэкономить на энергоносителях.
Видео: Интересный вариант самодельного бойлера косвенного нагрева по проекту ЭНКдом
Готовый бойлер можно приобрести в магазине и тогда останется только установить его на заранее подготовленное место. Однако стоимость его достаточно велика и если у вас есть навыки работы с необходимыми для его изготовления инструментами, то, приобретя нужный материал, можно сделать все своими руками, сэкономив при этом приличную сумму денег и повысив свою самооценку !))
Бойлер косвенного нагрева своими руками: принцип работы и устройство
Бойлеры косвенного нагрева — это один из лучших способов обеспечить дачу или частный дом достаточным количеством горячей воды. По сравнению с проточными нагревателями различного типа обогрев воды с помощью такого бойлера обходится дешевле. Однако приобретение промышленной модели может обойтись довольно дорого, поэтому многие дачники и домовладельцы предпочитают сделать бойлер косвенного нагрева своими руками. Многие справляются с этой задачей вполне успешно.
Зачем нужен и как работает такой бойлер?
Чтобы понять как работает обыкновенный бойлер косвенного нагрева, достаточно изучить устройство этого прибора. Он представляет собой бак, в котором установлены трубы. По трубам циркулирует теплоноситель, например, используемый для обогрева дома. В бак подается холодная вода, она постепенно нагревается до определенной температуры и может быть использована для хозяйственных нужд.
На схеме наглядно представлено устройство бойлера косвенного нагрева, который состоит из бака для воды и вставленных внутрь труб с теплоносителем
Владельцам газовых колонок и электрических проточных нагревателей хорошо известны проблемы, связанные с их эксплуатацией. После того, как вода открыта, нужно некоторое время ожидать, пока она прогреется до нужной температуры. Случается и так, что температура воды в душе внезапно понижается, если в этот момент открыли кран на кухне и т.п. А вот бойлер косвенного нагрева эти недочеты устраняет, поскольку вода в устройстве сохраняет постоянную температуру.
Различают несколько типов устройства самостоятельно изготовленного бойлера косвенного нагрева:
Самый популярный вариант представляет собой змеевик, сделанный из металлической трубы. Змеевик помещают в бак и пускают по нему теплоноситель. В бак заливают холодную воду, которая нагревается при контакте со змеевиком.
Трубы с теплоносителем можно разместить не в центре бака, а вдоль его стен, если это удобнее. Других принципиальных отличий от первого варианта бойлера косвенного нагрева в это случае нет.
Можно обойтись и вовсе без труб, а использовать две емкости разного диаметра. Их вставляют одна в другую, в меньший бак подают воду для нагрева, а теплоноситель циркулирует в пространстве между стенками емкостей.
Поскольку принцип работы бойлера косвенного нагрева довольно прост, можно придумать собственный вариант такой конструкции.
Порядок изготовления бойлера
Для изготовления самодельного бойлера косвенного нагрева необходимо:
подготовить емкость;
сделать змеевик;
выполнить теплоизоляционные работы;
собрать конструкцию;
подключить змеевик к отопительной системе дома;
подключить подачу холодной воды;
сделать кран или разводку для теплой воды.
Этап #1 — из чего и как сделать бак?
Емкость, в которой будет находиться теплая вода, может быть изготовлена из пластика, нержавейки, эмалированного металла и т. п. Словом, подойдет любой устойчивый к коррозии бак достаточно чистый и имеющий подходящие размеры. Для работы с металлической емкостью, разумеется, понадобится сварочный аппарат. Емкости, покрытые эмалью или слоем стеклокерамики, особой устойчивостью к коррозии не отличаются и могут потребовать замены уже через год после начала эксплуатации. Баки из нержавеющей стали гораздо надежнее и долговечнее.
Вполне подходящим для изготовления бойлера считается газовый баллон. Лучше всего приобрести новую емкость, но если такой возможности нет, подойдет и баллон, бывший в употреблении. Его нужно просто разрезать на две части, а затем тщательно зачистить и прогрунтовать внутренние стенки баллона. Если этого не сделать, придется на несколько недель смириться с тем фактом, что вода, поступающая из бойлера, пахнет пропаном.
Подходящим баком для бойлера косвенного нагрева может стать газовый баллон. Он достаточно прочный, имеет подходящие размеры и конфигурацию
В баке делают отверстия:
для подачи холодной воды;
для вывода горячей воды;
два — для монтажа змеевика с теплоносителем.
Поскольку в летнее время отопительное оборудование не используется, понадобятся альтернативные источники обогрева теплоносителя. Некоторые успешно используют для этих целей солнечные панели, установленные на крыше. Более бюджетный вариант решения проблемы — монтаж электрического ТЭНа.
Этап #2 — решаем вопрос о теплоизоляции
Чтобы уменьшить естественные потери тепла, снаружи бойлера обязательно нужно положить слой хорошей теплоизоляции. Теплоизоляционные работы, как правило, удобнее выполнять еще до того, как конструкция будет собрана. В качестве утеплителя можно использовать любой подходящий материал, даже обычную монтажную пену. Утеплитель закрепляют с помощью клея, проволочной стяжки или любым другим способом. Важно, чтобы утеплен был весь корпус бойлера, поскольку от качества теплоизоляции зависит КПД работы прибора.
Иногда теплоизоляцию делают с помощью большего по диаметру бака. В него вставляют бойлер, а пространство между стенками этих емкостей заполняют утеплителем
Этап #3 — изготовление змеевика
Змеевик делается из металлической или пластиковой трубы малого диаметра. Трубу аккуратно наматывают на цилиндрическую оправку, в качестве которой можно использовать достаточно прочную трубу большого диаметра, оцилиндрованное бревно и т. п.
Чтобы сделать змеевик для бойлера косвенного нагрева, можно использовать как металлические, так и пластиковые трубы малого диаметра. Их размещают в центре емкости или вдоль ее стен
Диаметр самого змеевика и количество витков подбирают в зависимости от размеров и конфигурации бака. Чем больше площадь змеевика, с которой контактирует вода, тем быстрее вода прогреется до необходимой температуры.
Не стоит прилагать особые усилия при наматывании трубы на оправку. Если змеевик будет прилегать к оправке слишком плотно, его будет трудно снять.
В процессе эксплуатации на поверхности нагревательного элемента скапливаются различные отложения. Примерно раз в год змеевик следует от них очищать.
Этап #4 — сборка и подключение конструкции
После того, как все элементы готовы, следует собрать устройство. Если в процессе сборки слой теплоизоляции был поврежден, необходимо его тщательно восстановить.
Змеевик подключают к системе отопления дома, затем монтируют трубы подачи холодной воды. Для горячей воды обычно устанавливают кран или сразу делают разводку на ванную комнату, кухонную мойку и т. п.
Для установки такого бойлера на стене можно использовать кронштейны. Чтобы надежно закрепить конструкцию, к металлическому баку приваривают специальные «ушки», которые делают из стального уголка. Остается надежно прикрепить устройство в удобном месте и наслаждаться полноценным горячим водоснабжением без лишних затрат.
Видео-пример изготовления такого бойлера
Интересные подробности изготовления бойлера косвенного нагрева представлены в видеоматериале:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками?
Проблема с горячей водой для многих частных владельцев недвижимости, где отсутствует подключение к системе центрального отопления, остается и сегодня актуальной. Установка бойлера требует серьезных капиталовложений, а вот изготовление бойлера косвенного нагрева своими руками может стать альтернативой в решении этого важного вопроса. Его основная выгода в том, что горячая вода подается по мере необходимости без особых затрат в денежном эквиваленте с вашей стороны.
Конструкция бойлера
Многих частных домовладельцев интересует вопрос: что это за устройство, каким образом в нем происходит нагревание воды. Изделие такого типа — крупная накопительная конструкция, не зависящая от стандартных источников энергии (газа, электросистемы), проще говоря, водонагреватель циркуляционного вида.
Внутри бака устанавливается спиралевидная труба — именно в ней циркулирует вода, нагреваемая котлом автономного отопления. Холодная вода поступает через трубу, расположенную снизу, равномерно нагревается в баке и подается пользователю через выходной трубопровод, который расположен вверху. Для максимального удобства к трубам подсоединены шаровые краны. Снаружи бак закрыт толстым слоем теплоизоляции.
Чертежи этого изделия весьма просты и легко читаются, если у вас есть хотя бы основы технического образования.
Разновидности систем
Те пользователи, которые используют газовые колонки и различного вида бойлеры для получения горячей воды, отлично знакомы с массой проблем, возникающих при их эксплуатации: надо выждать некоторое время, пока вода нагреется до нужной температуры, если включить одновременно горячую воду на кухне и в ванной, то ее температура понизится. Косвенный бойлер устраняет эти проблемы: поступающая от него вода всегда имеет постоянную температуру, независимо от того куда она подается. Такие водонагреватели могут быть нескольких типов.
Самым распространенным является конструкция со змеевиком, который устанавливается внутри бака, и по нему циркулирует горячая вода. Холодная вода, поступая в емкость, контактирует со змеевиком и нагревается до установленной температуры.
Другой вариант — когда змеевик монтируется вдоль стенок емкости, а не в ее центре.
Если есть две емкости — большая и маленькая, то меньшую по размерам вставляют в большую. Вода циркулирует между ними: в малую нагнетается горячая вода, а вокруг нее — холодная для нагрева.
Принцип работы таких водонагревателей прост, чтобы наглядно разобраться в работе системы есть подробная схема.
Достоинства и минусы бойлера косвенного нагрева
Преимущества бойлера косвенного нагрева, сконструированного своими руками, над другими водонагревателями:
возможность подключения к централизованной отопительной системе;
основная емкость устанавливается в непосредственной близости от котла автономного отопления;
монтаж всей конструкции не занимает много времени;
сокращается расход электроэнергии и газа;
дом обеспечивается горячей водой одной температуры постоянно.
Недостатков у такой конструкции не так уж и много:
для монтажа вам потребуется специальное помещение;
чтобы нагреть воду в баке до оптимальной температуры при первом запуске, нужно продолжительное время, а это гарантирует потери на общем обогреве всех остальных помещений;
чистить змеевик надо не реже двух раз за 12 месяцев, чтобы он не забивался отложениями.
Важно! Такой вариант действует только во время осенне-зимнего сезона, по его окончании включается встроенный ТЭН. Владельцы частных строений, которые используют автономное отопление, могут перекрыть поступление воды на обогрев дома, а воду в емкости продолжать нагревать с помощью котла.
Если вы пользуетесь электрическими нагревательными элементами, то включать их лучше ночью, во время действия льгот.
Виды работ и материалы
Чтобы изготовить бойлер своими руками, надо выполнить такие работы:
подготовить металлическую емкость с хорошими антикоррозийными характеристиками;
аккуратно согнуть трубу для змеевика;
сделать качественную теплоизоляцию конструкции;
осуществить полную сборку всей системы;
подвести воду;
змеевик надежно подсоединить к домашней системе отопления;
подключить подачу нагретой воды к домашнему водопроводу.
Для выполнения некоторых операций вам понадобятся такие материалы и оборудование:
трубы металлопластиковые или из нержавеющего металла;
грунтовка на основе нитроэмали;
гайка с диаметром около 32 мм;
емкость большого размера — для небольшой семьи сгодится простой газовый баллон;
понадобится сварка.
Со всеми материалами и предстоящими видами работ мы определились, теперь приступаем к непосредственному монтажу.
Технология сборки
Распишем поэтапно, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками — весь комплекс работ будет состоять из последовательной сборки разных частей конструкции.
Бак водонагревателя
Объем емкости, куда будет поступать вода для последующего нагревания, зависит от потребностей домовладельца: стандартный расход до 70 литров на каждого домочадца в сутки, поэтому для семьи в 4 человека будет вполне достаточно 200 л.
Материал бака следует выбирать из сплава алюминия, а также других цветных металлов, которые не подвержены коррозии, если позволяют финансы — нержавеющей стали. Хорошей альтернативой является баллон для газа, но внутренние стенки надо обработать специальной грунтовкой, иначе горячая вода будет иметь неприятный тухлый запах.
В корпусе бака своими руками надо вырезать не менее 5 отверстий: два с любого бока — они предназначены для врезки змеевика, внизу также 2 — для подачи воды и крана слива, вверху только одно — отбор горячей воды.
Делаем змеевик
Этот элемент, сделанный из медной трубы малого диаметра, но толстостенной, обязательно может иметь различные габариты — это зависит от объема и высоты емкости. Специалисты утверждают, что на каждые 10 л. воды необходимо 1,5 кВт тепловой мощности змеевика.
Вы можете для экономии средств из домашнего бюджета использовать трубы из другого материала, но обязательно с отличной теплоотдачей. При изготовлении надо очень внимательно следить за образованием витков:
они ни в коем случае не соприкасаются — между витками должен быть зазор;
нельзя делать чрезмерные усилия — это сильно затруднит снятие готового изделия со специальной оправки;
количество витков строго рассчитывается и зависит от габаритов бака.
Для оправки используют трубу необходимого диаметра или круглое деревянное полено без сучков. После изготовления спираль тщательно покрывают защитным термостойким лаком.
Утепляем конструкцию
Бак с наружной стороны обязательно покрывается теплоизоляцией для уменьшения потерь и повышения КПД изделия — это может быть специальная пена для монтажа или другой материал с отличными теплоизоляционными свойствами, например, пенопласт.
Его крепят при помощи проволоки, специальными стяжками или сажают на клей. Сверху утеплителя мастера рекомендуют укрепить листы фольги или использовать утеплитель с одной фольгированной стороной. Некоторые умельцы для утепления вставляют бойлер в емкость большего размера, а пространство между ним и внутренними стенками заполняют утеплителем любого вида.
Окончательная сборка
Когда все детали будущей конструкции подготовлены, то начинается ее сборка.
Змеевик устанавливается по центру или же вдоль внутренней поверхности емкости, к концам присоединяются патрубки (пайка или сварка).
При вертикальном расположении к емкости привариваем ножки, при настенном расположении — специальные петли крепления.
К нижней части бака приваривается нагревательный элемент.
Сверху устанавливается крышка и приваривается к корпусу.
Змеевик подключается к контуру автономной системы согласно выбранной схеме.
Подсоединяем трубы подвода холодной воды и магистраль отвода горячей.
Подключаем водонагреватель к системе домашнего водопровода.
Для консультации, чтобы было меньше вопросов, советуем посмотреть вот такое видео:
Потом вам остается только наслаждаться изобилием горячей воды без существенных финансовых вложений.
Бюджетный вариант изготовления
Специалисты предлагают оригинальный вариант изготовления аналогичного типа водонагревателя, но для этого вам понадобятся такие составляющие:
медная или бронзовая труба;
доски разного размера;
листовой алюминий;
коллектор, сделанный из меди или ее сплава;
определенного формата листы стекла;
специального состава краска.
Делаем из досок необходимого размера корпус, изнутри обшиваем его листовым алюминием. По периметру устанавливаем трубы наподобие змеевика, к ним присоединяем коллектор, учитывая, с какой стороны будет вход, а где — выход.
Такая система довольно проста и функциональна — с ее помощью вы будете нагревать нужное количество воды, а технология изготовления аналогична стандартному варианту.
Чтобы конструкция лучше поглощала тепло и не отдавала его наружу, применяется стекло и специальная краска.
При изготовлении такого водонагревателя получается завидная экономия денежных ресурсов — вам остается только выбрать приемлемый для вашего помещения вариант и приступить к работам.
Самодельный бойлер для нагрева воды от котла
Приготовление горячей воды на бытовые нужды можно сделать от котла с помощью бойлера косвенного нагрева. Его рекомендуемый объем небольшой — 50 — 100 литров, при условии, что внутренний нагреватель будет достаточно мощным, что обеспечить несложно.
Важно, что горячая вода получится дешевой, в отличие от электрических бойлеров. Ведь для отопления обычно используется топливо, энергия которого, дешевле в разы, чем электричество. Поэтому позаимствовать 5 – 7 кВт для разогрева среднего объема бойлера – нет проблем. Речь идет фактически менее чем о килограмме угля… Остается сделать бойлер, умеющий греть воду от котла …
Типовое изготовление бойлера из металла
Для изготовления бойлера необходимы две основные вещи – металлическая емкость и змеевик. Важное требование экологичность, отсутствие внутри каких либо мастик… так как там будет находится горячая вода, расходуемая на бытовые нужды, в том числе и для купания.
Чаще всего для дешевого изготовления используют легированную сталь толщиной 2 — 4 мм, или бак из нержавейки. Если найдется толстостенная труба большого диаметра – значит сварных швов будет меньше – достаточно приварить крышки, а также вваривать патрубки подключения.
Если же в наличии будет листовой металл, то сварочных работ станет на порядок больше, важно будет сделать правильный прямоугольник и обеспечить исключительно качественные швы, что не просто.
Мощность и змеевик
Бойлер косвенного нагрева обязан быть мощным, чтобы обеспечивать чуть ли не проточный нагрев. Приемлемая мощность для проточного нагревателя составляет 15 – 20 кВт, которая обеспечивает «бесконечную струйку» горячей воды.
Для развития такой мощности достаточно расположить в бойлере 12 метров газового гофрированного трубопровода из нержавейки диаметром 20 мм. В концах он развальцовывается и присоединяется к патрубкам накидными гайками с торцевым уплотнением.
Для подвески змеевика, на дно устанавливаются пластиковые (полиэтиленовые) подставки, к ним подвязками крепится змеевик. Учитывая, что холодная вода будет скапливаться внизу, греющий змеевик рекомендуется располагать не выше 15 см от днища. При этом подающий холодный патрубок – 25 – 30 от дна.
Бойлер из баллона
Умельцы создают 100 литровые бойлеры из газовых баллонов, по 50 литров каждый. Предварительно их заливают водой (вытеснение газа), срезают верхнюю часть болгаркой, затем в нижнем баллоне вваривают патрубки под змеевик и подачу холодной воды, а в верхнем – выход горячей, а также подключение группы безопасности (термометр, клапан и манометр). Остается только сварить баки вместе, и отличный большой бойлер косвенного нагрева готов. Но можно обойтись в принципе и одним баллонном на 50 литров, позаботившись лишь о мощности змеевика для проточного нагрева…
Штуцера – это трубы ¾ дюйма с резьбой с двух сторон. Ввариваются в боковину бака таким образом, чтобы изнутри крепился змеевик, а снаружи подключающие трубы.
В днище также рекомендуется вварить штуцер под сливной кран, для слития осадка, а также приварить ножки. Бак опирается на 3 – 4 ножки и крепится хомутом вверху к стене для устойчивости.
На видео процесс изготовления водонагревателя из одинарного баллона с электрическим теном внутри.
Теплоизоляция
Бойлер, который нагревается от котла, желательно теплоизолировать, чтобы подавать горячую воду по предназначению, а не превращать прибор в еще один радиатор, греющий дом. Да и быстрое остывание воды может быть не слишком приемлемым, при ручной регулировке нагрева.
Теплоизолировать же лучше войлоком толщиной 10 мм в два слоя. Это экологичный материал не дающий при нагреве лишнего (пенополистирол разлагается при нагреве ускоренно на стирол…, минеральная вата дешевая выделяет формальдегид). Поверх войлока можно уложить фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 6 мм, а шов склеить скотчем, или создать другую отделку. Но и в таком виде бойлер «уже сойдет для котельной». Длину подключающих штуцеров выбирают с учетом толщины утепляющего слоя.
Автоматизация
Управление бойлером косвенного нагрева делается на основе трехходового клапана с термоголовкой и с выносным датчиком управления, который располагается на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения. Как только в ней температура понизится ниже, скажем, 40 градусов, клапан срабатывает и перенаправляет часть теплоносителя с отопления в змеевик бойлера.
Возможно также и электроуправление от термостата. Типовая схема ГВС с бойлером косвенного нагрева.
В системе ГВС может быть циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по кранам. Поэтому сливать холодную не приходится – открыл кран — сразу пошла горячая вода.
При отсутствии желания ставить автоматизацию нагрева, можно воспользоваться ручным управлением с помощью балансировочного клапана. Часть теплопотока будет направляться в бойлер и разогревать его до температуры по установке пользователя, — простейшая схема, но жизнеспсобная.
Самодельный бойлер косвенного нагрева для системы отопления
В прошлый раз мы рассказывали, как выбрать лучший бойлер косвенного нагрева (БКН). В продаже есть разные модели, которые отличаются комплектацией и материалами. Если вариант покупки вам не подходит, то остается только одно – сделать бойлер косвенного нагрева своими руками. В принципе, самодельный бак будет выполнять те же функции, что и покупной. Правда, выглядит он не очень красиво, но ведь работает, а это главное.
Делаем корпус бойлера косвенного нагрева
Разборный бак с фланцем на торце.
Корпус бойлера косвенного нагрева делают из стали, причем любой. Температура воды будет до 70 градусов, поэтому стенки могут быть тонкими, все равно деформации не будет. Варить бочку с нуля незачем, можно взять старый газовый баллон и на его основе сделать бойлер косвенного нагрева своими руками.
Если вы хотите, чтобы БКН можно было раскрутить для очистки или замены змеевиков, то с одного торца нужно наваривать фланец большого диаметра. Но это необязательно, в основном все делают неразборные баки. В корпусе нужно вырезать отверстия для:
подачи и обратки отопления;
подачи ГВС;
циркуляции ГВС;
подпитки из водопровода;
ТЭНа;
магниевого анода;
датчика температуры.
Магниевый анод нужен даже если не планируете устанавливать в БКН ТЭН. Он защитит резервуар от коррозии, соответственно, срок службы значительно возрастет.
Схема БКН.
Теплообменник нужно размещать либо по всей высоте бака, либо снизу. Подача ГВС находится вверху, а под ней патрубок для циркуляции. Подпитка из водопровода врезается в самом низу. ТЭН и магниевый анод нужно также размещать как можно ниже, чтобы нагревательный элемент всегда был в воде, иначе он сгорит. Датчик температуры нужно размещать где-то посередине резервуара.
К отверстиям подачи и циркуляции ГВС, подпитки из водопровода и датчика температуры привариваются металлические патрубки с наружной резьбой ½ или ¾ дюйма. При этом диаметр всех должен быть одинаковый. Патрубок под анод должен быть побольше, на него будет накручиваться специально изготовленная крышка. К этой крышечке приваривается обычный болт, на который потом накручивается анод. Резьба крышки упаковывается паклей.
Теплообменник можно закрепить двумя способами:
медный или латунный сгон вставляется в отверстие и крепится к корпусу с двух сторон гайками;
стальной сгон вваривается в корпус – на сгоне с обеих сторон должна быть резьба.
Второй вариант проще в исполнении и надежнее. В обоих случаях изнутри бака теплообменник накручивается на сгоны. Для ТЭНа нужно к подготовленному отверстию в корпусе снаружи приварить гайку необходимого диаметра. Нагревательный элемент без проблем можно будет поменять, так же как и анод.
Делать слив необязательно. Если появится необходимость спустить воду, то это можно сделать через тройник, установленный на подаче воды из водопровода. Ничего сложного в такой обвязке нет.
Чтобы спрятать контур можно использовать декоративную накладку на трубу отопления, которую легко можно снять в случае необходимости.
Много полезного про крепление стальных труб отопления к стене есть на этой странице.
Змеевик из медной трубы своими руками
Чем тоньше труба, тем легче ее скручивать.
Теплообменник бойлера косвенного нагрева своими руками можно изготовить из медной или латунной трубки. Диаметр не менее 8 мм и не более 20 мм. Важно правильно рассчитать погонаж трубы, чтобы тепловая мощность спирали была достаточной для выбранного вами объёма БКН.
Допустим, у нас 100 литровый бак. Чтобы вода грелась быстро, нужен теплообменник мощностью 15 кВт. Для расчета длины трубы нам еще потребуется:
диаметр в метрах – возьмём 0,01 м;
температура воды в системе отопления – 85 градусов;
температура подаваемой холодной воды – 15 градусов.
Длина теплообменника = Тепловая мощность теплообменника / 3,14 х диаметр трубы х разницу температуры воды в системе отопления и водоснабжения.
Итак, в нашем случае нам потребуется 6,82 метра медной трубы. Лучше всегда брать с запасом. Чтобы из трубы сделать спираль ее нужно накрутить на какую-нибудь болванку. Желательно чтобы диаметр змеевика был почти такой же, как и бочки. Кроме этого, спирали не должны соприкасаться между собой, так труба со всех сторон омывается водой, соответственно, отдает больше тепла.
На концах теплообменника устанавливаются фитинги, которым он прикручивается к патрубкам. Важно, перед тем как заварить корпус бака опрессовать самодельный бойлер косвенного нагрева. Нужно убедиться, что стыки не текут.
Практика показала, что труба утепленная для отопления экономит порядка 10% энергоносителя.
Идеально вырезать ламинат вокруг трубы отопления невозможно, остается только скрыть это место. Далее здесь.
Утепление бойлера косвенного нагрева
Самодельный бойлер косвенного нагрева обаятельно утепляется. Мы рекомендуем использовать несколько материалов. Для начала корпус можно покрыть теплоизоляционной краской. В ней есть полые керамические микрогранулы, которые удерживают тепло. Кроме этого, краска-утеплитель защищает бак от коррозии, что тоже полезно.
Одной только краски будет недостаточно, дополнительно бак нужно утеплить минеральной ватой. Для этих целей подходит только стекловата, так как она эластичная. Поверх волокнистого утеплителя нужно намотать фольгу или Пенофол.
Сделать все быстрее и проще можно используя Полинор – утеплитель, похожий на монтажную пену. Кстати, монтажная пена тоже сгодится. При использовании этих материалов можно обойтись и без теплоизоляционной краски, хотя она лишней не будет.
Бойлер косвенного нагрева: своими руками, видео, чертежи
Горячее водоснабжение — это привычно и удобно, но как быть, если подключиться к центральной системе затруднительно? Решить этот вопрос целым рядом способов, и самый простой и экономичный из них — установка бойлера косвенного нагрева.
Особенности
В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления. Для этого в бак-накопитель встраивается теплообменник, обычно имеющий форму змеевика. Проходя по нему, теплоноситель системы отопления нагревает воду, находящуюся в баке.
Нагрев воды в бойлере, как и в водонагревателе накопительного типа, происходит в течение нескольких часов, но ее температура потом долго остается стабильной, что повышает удобство использования горячей воды для душа и ванны.
Бойлер косвенного нагрева не только экономичен, он еще и более безопасен, чем водонагреватель. В случае отказа автоматики в ТЭНовых нагревателях может произойти закипание воды и разрушение самого прибора или фитинговых соединений, что приведет к утечке. В бойлере же вода не может нагреться сильнее, чем теплоноситель, обычно этот показатель находится в пределах 60-90 градусов, что безопасно и для труб, и для человека.
Плюсы использования бойлера косвенного нагрева:
теплообменник можно подключить как к центральному отоплению, так и к котлу любого типа;
для нагрева воды не нужна электроэнергия, газ или другое топливо, что снижает затраты на монтаж и эксплуатацию бойлера;
температура воды стабильная, без резких скачков;
безопасность использования даже без установки дорогостоящей автоматики — вода не закипает, при утечке или прекращении подачи холодной воды не происходит выхода прибора из строя;
простая конструкция и монтаж позволяют дополнительно сэкономить, сделав и установив бойлер косвенного нагрева своими руками.
Минусы:
довольно большие размеры и вес, сравнимые с водонагревателем накопительного типа;
бойлер косвенного нагрева используется только в отопительный сезон, для летнего применения его оснащают ТЭНом;
длительный нагрев воды, во время которого температура теплоносителя в радиаторах снижается;
отложение солей на змеевике требует регулярной чистки и обслуживания.
На рынке представлено множество моделей бойлеров, использующих косвенный нагрев. Но при наличии минимальных навыков сварки и монтажа возможно изготовление бойлера для дома или дачи своими руками.
Конструкция
Устройство бойлера довольно простое. В баке из материала, не подверженного коррозии, расположен теплообменник в виде змеевика или бака меньшего размера. Теплообменник для увеличения теплоотдачи выполняют из материала с высокой теплопроводностью, обычно из меди.
Бак оснащен штуцерами для подвода и отбора воды. Ввод холодной воды расположен снизу бака и оснащен обратным клапаном, через него же, с помощью обводного вентиля, производят слив. Выводной патрубок для горячей воды располагают в верхней части бака.
Стенки бака для уменьшения тепловых потерь необходимо хорошо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы, но наилучший вариант — полиуретан, он обладает высокими теплоизоляционными качествами, при этом не боится влаги, хорошо гасит шум воды, возникающий при нагреве, долговечен и экологически безопасен.
Чтобы сделать бойлер своими руками проще всего поместить бак-накопитель в бачок или корпус аналогичной формы чуть большего размера и заполнить пространство между ними полиуретановой пеной из баллона.
Для измерения и регулировки температуры бойлер оснащают термометром и термостатом. Этот элемент не обязателен, но существенно увеличивает удобство использования нагревателя. Чтобы уменьшить внутреннюю коррозию, можно также встроить в бак магниевый анод, предназначенный для водонагревателей ТЭНового типа. Их продают в сервисных центрах обслуживания или в магазинах бытовой техники.
Технология изготовления своими руками
Прежде чем начать самостоятельное изготовление бойлера, нужно определиться с его параметрами и характеристиками:
расход воды и объем бака;
вид змеевика и расчет его размеров;
наличие дополнительных устройств — ТЭНа, термостата.
Исходя из полученных ответов можно выбрать емкость для накопительного бака, материал для изготовления змеевика, а также определиться с размерами и выполнить эскиз будущего бойлера.
Расчет объема
Чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды, необходимо представлять себе ее ежедневный расход. Принято считать, что на каждого постоянно проживающего в доме человека необходимо 50-80 литров нагретой воды в день.
Это количество позволит принять душ или ванну, а также удовлетворит потребность в горячей воде для стирки, уборки и мытья посуды. Таким образом, для семьи из 3-4 человек понадобится бойлер с баком на 200 литров.
Если вода нужна только для хозяйственных нужд, например, мытья рук и посуды, достаточно бака меньшего размера — на 50-70 литров. Не стоит без необходимости выбирать бак слишком большого размера — это увеличит время нагрева воды и приведет к уменьшению эффективности отопительной системы.
Выбор и расчет змеевика
Змеевик в бойлере может быть выполнен из металлической трубы в виде спирали или змейки, либо представлять собой внутренний бак меньшего размера. Делать его лучше из материала, обладающего высокой теплопередачей и устойчивостью к коррозии, например, из меди.
Также можно использовать трубу из нержавейки, но ее сложнее согнуть и придать ей необходимую форму. Обычные стальные трубы использовать не рекомендуется — проточная вода при нагреве будет выделять пузырьки кислорода, которые вызовут быструю коррозию металла. Наиболее удобна трубка из меди диаметром 10 мм — она гнется без применения горелки по шаблону.
Некоторые мастера используют также металлопластиковые трубы. Они устойчивы к внешней и внутренней коррозии, но использовать их нужно строго при температуре ниже 90 градусов. Любой перегрев приведет к деформации труб, протечкам и смешиванию воды в контурах. При определенных условиях это может привести к воздушным пробкам и ухудшению циркуляции.
Змеевик из трубы наматывают в виде спирали из расчетного числа витков и располагают в нижней части бака круглого сечения. Для нормальной теплоотдачи он не должен касаться стенок. При изготовлении бака прямоугольной формы теплообменник делают в виде змейки и размещают у одной из стенок.
Размеры и число витков змеевика определят с помощью расчета по формуле:
В этой формуле:
Р — тепловая мощность змеевика, которая должна составлять 1,5 кВт на каждые 10 литров объема бака;
d — диаметр используемой трубы, выраженный в метрах, принимаем 0,01 м;
l — общая длина трубы, в метрах;
∆Т — разность температур до и после нагрева, обычно для предварительного расчета принимают 65 градусов.
Для бака на 200 литров с мощностью в 30 кВт расчет будет таким:
Отмерив необходимую длину трубы, нужно рассчитать также диаметр витка. Чтобы спираль не касалась стенок, его принимают на 10-12 см меньше диаметра бака-накопителя. Расчетные значения для некоторых размеров бака приведены в таблице.
Объем бака бойлера, л
Мощность тепловая, кВт
Длина змеевика, м
Диаметр бака бойлера, м
Диаметр витка, м
Количество витков
200
30
15
0,5
0,4
12
150
22,5
11
0,5
0,4
9
100
15
7,5
0,4
0,3
8
50
7,5
4
0,4
0,3
5
Расстояние между витками целесообразно делать 5-8 см, чтобы улучшить условие теплообмена. При этом важно рассчитать общую высоту змеевика так, чтобы он не перекрывал входной и выходной патрубок для нагреваемой воды.
Теплообменник в виде бака выполняют обычно из того же материала, что и сам бак, а его размеры составляют 1/5-1/8 общего объема бойлера.
ТЭН, термостат и другие вспомогательные устройства
Один из недостатков бойлера косвенного нагрева — возможность его использования только в отопительный период. Решить эту проблему можно двумя способами:
выполнить монтаж короткого замкнутого контура от котла, рассчитанного только на нагрев воды в бойлере;
установить в самом баке ТЭН.
Первый способ связан с лишним расходом времени и топлива — при загрузке на неполную мощность котел будет работать с пониженным КПД, а в случае использования твердого топлива — еще и с образованием повышенного количества копоти и сажи. Кроме того, потребуется время на его обслуживание, загрузку и чистку.
Установка ТЭНа в сам бак бойлера позволит использовать его летом в режиме обычного водонагревателя. Для снижения затрат на электроэнергию нагрев можно производить в ночное время по более низким тарифам или подключить в систему солнечный коллектор.
Мощность ТЭНа должна соответствовать объему бака. В среднем, для объема 50 литров необходим ТЭН электрической мощностью 1,5-1,8 кВт, а для 200 литрового бойлера — 5-6 кВт. Эти значения могут быть незначительно изменены, при этом стоит помнить: чем больше мощность, тем короче время нагрева, и наоборот.
Осуществляя монтаж ТЭНа в бак бойлера, обязательно установите термостат, отключающий нагрев при температуре не более 90 градусов!
Также рекомендуется установить в бак магниевый анод, который отвлекает на себя процессы электрохимической коррозии внутри бака. Он постепенно растворяется при этом, и через несколько лет может потребоваться его замена.
В данной статье вы узнаете, что лучше: купить электрокотёл для частного дома или сделать своими руками. Как правильно выбрать электрокотёл для обогрева дома площадью 100 квадратных метров, читайте здесь
Порядок изготовления и монтажа
После проведения всех необходимых расчетов и подготовки эскиза можно собирать бойлер косвенного нагрева своими руками.
Сборку начинают с подготовки самой важной части — бака-накопителя. Можно использовать любую готовую емкость из нержавейки, алюминия или термостойкого пластика или сварить бак из листового металла и обрезков труб подходящего диаметра. Главное требование — достаточная толщина стенок и прочность бака и устойчивость к коррозии.
Достаточно просто сделать бак из отработанного газового баллона. Для этого верхнюю часть баллона срезают, внутренние стенки тщательно зачищают, промывают несколько раз и проветривают на свежем воздухе в течение 3-5 дней. В противном случае вода приобретет запах газа. После просушки поверхность грунтуют водостойкой краской.
В баке в соответствии с эскизом нужно сделать несколько отверстий: для подключения змеевика, для входного и выходного патрубка, а также для ТЭНа и термостата при их установке.
Приваривают обрезки трубы — патрубки, и нарезают на внешней части резьбу для подключения контура ГВС и отвода от контура отопления.
Далее нужно сделать змеевик по расчетным размерам. Навивать спираль удобно по шаблону, в качестве которого используют трубу нужного диаметра, бревно или любой прочный цилиндрический предмет. Навивка должна быть достаточно свободной, чтобы готовый змеевик снялся с оправки.
К патрубкам змеевик крепят с помощью пайки, проверяя герметичность соединений. Это можно сделать с помощью воздуха из компрессора и мыльной воды. Давление при опрессовке должно превышать рабочее давление в системе отопления как минимум в 1,5 раза.
При необходимости устанавливают в бак ТЭН, термостат и магниевый анод. Подключают к электрической части медный кабель необходимого сечения — для ТЭНа 2 кВт — 1,5 мм², для 4 кВт — 2,5 мм², для 5 и более — 4 мм².
Помещают бак в корпус, если он предусмотрен проектом. Устанавливают между стенками бака и корпуса временные или постоянные распорки, чтобы выдержать одинаковое расстояние со всех сторон. Заполняют пространство утеплителем, например, монтажной полиуретановой пеной.
После высыхания пены срезают излишки, обрабатывают патрубки и крепят крышку корпуса. Можно окрасить его краской по металлу в светлые тона, для меньшего излучения тепла и продления срока службы.
Подключают бойлер к системе отопления и ГВС соответственно приведенной схеме.
Сделать бойлер косвенного нагрева своими руками довольно просто и бюджетно, а его эффективность и экономичность быстро окупит все затраты. Горячая вода со стабильной температурой сделает жизнь в загородном доме обеспечит привычный горожанам комфорт.
Бойлер косвенного нагрева своими руками в 4 этапа MOYO
Применение водонагревательного оборудования — повсеместно. Его используют практически везде, где есть потребность в горячей воде. Необязательно тратить средства на газ или электричество, когда есть возможность, применяя технологию косвенного нагрева, использовать центральное отопление для того, чтобы нагревать бойлер. Ассортимент бойлеров косвенного нагрева – разнообразный. Вместе с тем, пользователи, имеющие опыт в создании разного рода агрегатов, собственноручно могут смастерить столь полезный прибор. Мы поведаем о том, как это делается. Запаслись энтузиазмом, некоторыми знаниями и требуемыми инструментами? Тогда – поехали!
Как функционирует агрегат
Прежде, чем взяться мастерить агрегат требуется выяснить, что это, косвенный бойлер? В чем отличия изделия от устройств привычных устройств, работающих от розетки или газа, которые можно встретить на прилавках магазинов, и страницах сайтов, а после покупки — в каждом первом доме наших соотечественников?
Водонагреватель косвенного нагрева состоит из следующих элементов: емкости с трубами, размещенными внутри. Преимущественно это — отопительные трубы в виде змеевика, размещающиеся по центру либо по бокам. Проходящий по трубам носитель тепла нагревает воду, которая применяется по назначению.
Читайте также: Как выбрать бойлер
У вас не получится превратить таким образом воду в кипяток, да и достичь сколько-нибудь высокого градусов — тоже. Но приятной температуры воды хватит, чтобы отмыть жирную кастрюлю, не переплачивая за нагрев.
Важная особенность работы агрегата — она же и его преимущество — в беспрерывной температуре воды. В отличие от колонки, аппарат беспрестанно подогревает воду центральной отопительной системы. Не дожидаясь “стока” холодный потоков, вы открываете кран и сразу наслаждаетесь теплым душем! Вот и экономия “на ровном месте”.
Совет: Создать косвенный бойлер просто, если дать волю фантазии! Для этого пойдут в ход все подручные средства и материалы. На даче или у дома всегда найдется, из чего соорудить подобный агрегат.
Плюсы и минусы технологии
Использование косвенных водонагревателей означает ряд бонусов. Среди них:
Агрегаты экономичны. На них не тратится лишний газ или электричество, поскольку для поднятия и поддержания температуры воды используется тот же теплоноситель, что и в центральном отоплении. Отсюда вытекает и главный недочет: они приносят пользу только во время отопительного сезона. В теплое время года для нагрева воды придется использовать альтернативные источники, либо устанавливать в них дополнительные тены.
Простота конфигурации. Технику с незатейливой конструкцией мало что выведет из строя (и неважно, вы купите ее в магазине или смастерите сами).
Постоянство температуры воды. Вы до сих пор не придумали, куда применить холодную воду, стекающую в раковину в ожидании теплого потока, так ведь?
Главный минус косвенных устройств — слабенький прогрев водички.
Совет: хотите сэкономить средства на оплате за коммунальные услуги, и при этом обеспечить комфорт на кухне? Установите агрегат, работающий на косвенном типе подогревания, непосредственно над раковиной. Вода для мытья посуды всегда будет под рукой – дешево и удобно.
Схема создания
Анализ потребностей — обязательный этап работы. Он предшествует всем остальным шагам по созданию конструкции. Узнав, сколько нужно воды, вы тут же подсчитаете объем необходимой энергии. После просчетов начинайте создавать схему. Мы поведаем об общих правилах и тонкостях создания водонагревательных устройств.
Выбирая подходящую схему, учитывайте место расположения агрегата. Самая оптимальная локация для нагрева воды — поближе к котлу или совсем над краном (тогда вода не успеет остыть “в пути”).
Совет:Агрегат, внедренный в отопительную систему — мощная конкуренция двухконтурным котлам, которое позволяет сэкономить не только по согласно рекламным заявлениям, но и на самом деле.
Типы самодельных водонагревательных устройств
Мастера из народа применяют разнообразные технологии с различными способами, чтобы обеспечить себя теплой водой с наименьшими затратами. Модификациями, которые зарекомендовали себя, являются следующие:
1. Со змеевиком, который делается из металлической трубы спирального типа. Можно использовать готовую спиральную трубку, либо же изготовить ее самостоятельно. Для этого металл нагревается и деформируется. Лучше доверить эту процедуру профессионалу, чтобы избежать появления микротрещин в змеевике. Змеевик помещается в центре бака, либо сбоку. В данном случае это – вопрос удобства, не имеющий принципиального значения для работы устройства.
2. Чтобы обойти хлопоты с трубами, некоторые уммельцы используют баки различных диаметров и объема. В меньший подается теплоноситель, в большем – набирается вода, предназначающаяся для нагрева.
Не нравится ни один вариант? Придумайте свою разновидность бака косвенного нагрева!
Требуемый инструментарий
Прежде, чем ответить на вопрос, как сделать бойлер косвенного нагрева, подготовим необходимые материалы. Оговоримся, что мы мастерим агрегат со змеевидным нагревателем. Если вы используете иную конструкцию, сориентируетесь по ходу.
Вам понадобятся:
Бак для теплой воды. Он должен быть устойчивым к коррозии. Этими свойствами обладают металл с эмалированным покрытием, нержавейка, пластмасса, и др. К примеру, отличные баки получаются из старых газовых баллонов. Конфигурация и габариты баллонов вполне соответствуют этим задачам. Однако перед этим его требуется прогрунтовать и покрасить. Обратите внимание! Чтобы не «наслаждаться» запахом пропана, исходящим от нагретой воды, замочите емкость на несколько суток, периодически меняя воду.
Змеевик. Это — заранее подготовленная изогнутая труба, которую вставляют в бак.
Для работы также потребуется сварка с электродами.
Если планируете использовать бойлер и летом, дополнительно установите в него электрическую «начинку». Это делает устройство гораздо более удобным в использовании. Агрегат превращается в универсальное средство для нагрева воды, которое можно использовать всегда с наибольшей выгодой и экономией.
Читайте также: Что важно знать о бойлерах
Если отдать дань моде, подключив агрегат к солнечным батареям на крыше — сэкономите на минимальном потреблении энергии. Важно! Вы всегда можете переключить аппарат от солнца на стационарную сеть.
Таким образом, чтобы соорудить подобный агрегат, требуется минимальное количество деталей и материалов. Изделие очень экономно и не требует лишних затрат, тем более, что для его создания можно приспособить все, что имеется под рукой.
Совет: Покрытие из эмали и стеклокерамики – не слишком долговечно. Отдавайте предпочтение нержавейке. Тогда устройство будет работать, что называется «века».
Порядок проведения работ
Конструирование агрегата осуществляется поэтапно:
1. подготавливается емкость. Помимо первичной обработки, подготовьте отверстия для холодной и горячей потоков, а также — для монтирования змеевика либо другого нагревателя;
2. создается змеевик;
3. монтируется теплоизоляционный слой;
4. изделие собирается и крепится к системе.
Кажется, ничего сложного нет? Тогда поехали!
Читайте также: Какие бываю неисправности бойлера?
Подготовка бака
Лучше всего брать новый бак. Если такового не оказалось, прогрунтуйте и покрасьте имеющийся металлический баллон. Проследите за тем, чтобы он хорошо высох и выветрился. Это обезопасит изделие от появления ржавчины и неприятного запаха, исходящего от воды.
Вырежьте в нем отверстия для подачи и выведения потоков воды. Также позаботьтесь об отверстиях, через которые установится змеевик.
Сделать это просто. Срежьте края с емкости, чтобы получился цилиндр без дна и верха. В срезанных частях сделайте отверстия для труб требуемых диаметров. После установки змеевика панели привариваются сваркой, создавая цельную конструкцию.
Совет: Нет желания самому создавать бойлер, но средств на приобретение нового устройства не хватает? Воспользуйтесь возможностью купить бойлер в кредит!
Подготовка змеевидного нагревателя
Для изготовления нагревателя змеевидной формы одинаково подходит как пластиковая, так и металлическая труба. Принципиальное значение имеет только ее диаметр — она должна быть небольшой. Ее наматывают на цилиндрическое изделие нужных габаритов. Каким будет змеевик в диаметре, зависит от индивидуальных потребностей. Важно, чтобы нагреватель легко входил и выходил из бака.
В ином случае будет сложно вынуть его для ежегодной чистки. Не пренебрегайте гигиеной — в осадке, который ухудшает теплоотдачу, к тому же и размножаются бактерии.
Обратите внимание! От соотношения площади змеевика и размеров емкости зависит, как быстро будет прогреваться вода.
Теплоизоляция
Чтобы вода держала тепло, и сам водонагревательный агрегат не выступал в роли еще одной батареи, снаружи устройство требуется хорошенько изолировать. Теплоизоляцию делайте перед сборкой. Утеплителем может быть практически любой теплоизоляционный материал, к примеру, полиуретан или монтажная пена. Прикрепляют теплоизоляцию различными способами: садят на клей, обвязывают стяжкой. Конкретный способ изоляции зависит от того, какой именно материал оказался под рукой. Лист пенопласта, в частности, можно скрепить стяжкой в двух-трех местах, либо посадить на клей.
Чем основательнее сделана теплоизоляция, тем выше коэффициент полезного действия водонагревательного оборудования.
Читайте также: Топ-10 производителей бойлеров.
Сборка бойлера
Когда все подготовительные работы завершены, осталось дело за малым – собрать агрегат воедино. Обратите внимание на то, не повредилась ли теплоизоляция и, при необходимости, возобновите ее целостность.
После этого змеевик требуется подключить к источнику тепла — отопительной системе. Далее устанавливаются трубы, обеспечивающие подачу холодной воды, а также кран для вывода горячей воды. Для реализации последнего понадобится разводка к мойке либо ванной.
Крепление бака к стене должно быть надежным. Используйте специальные кронштейны, обеспечивающие надежность монтажа. Они должны выдерживать вес, несколько превышающий массу бойлера и жидкости, имеющейся в нем.
Таким образом, можно своими силами соорудить высокопроизводительный агрегат, основанный на применении технологии косвенного нагрева. Надеемся, что представленная в статье информация поможет в этом. Все, что потребуется вам для того, чтобы радоваться самостоятельно сделанному бойлеру — это желание, время и целеустремленность!
Видео о создании самодельного бойлера:
Котел косвенного нагрева своими руками
Содержание статьи:
Особенности и схема изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками
Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева
Изготовление бойлера своими руками
Бак
Катушка
Теплоизоляция
Установка
Видео: как сделать косвенный обогреватель своими руками
Видео: Косвенный нагрев котла
.
Проблема горячего водоснабжения становится актуальной там, где нет централизованного горячего водоснабжения: в загородных коттеджах, частных городских и загородных домах. Сегодня установка готового устройства для нагрева воды до необходимых температур требует серьезных вложений. Альтернативный способ подачи горячей воды — бойлер косвенного нагрева, который можно изготовить самостоятельно. Его преимущество в том, что горячее водоснабжение жилых помещений осуществляется в экономичном режиме и с минимальными финансовыми затратами.
Особенности и схема изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками
По внешнему виду бойлер косвенного нагрева представляет собой большой накопительный бак, не зависящий от источников энергии (газ, электричество и т. Д.). Внутри бака, изготовленного из коррозионно-стойкого материала, установлена спиральная трубка, по которой циркулирует теплоноситель. Холодная вода в бак подается через впускной патрубок, обычно расположенный снизу. Вода в бойлере равномерно нагревается движущимся теплоносителем системы отопления.Отводящий патрубок для горячей воды устанавливается вверху. Для удобства использования трубы снабжены шаровыми кранами. Снаружи резервуар покрыт слоем теплоизоляции.
Чертеж изготовления косвенного нагревателя объемом 100 литров показан ниже:
Принципиальная схема котла:
Читайте также: Обзор котлов Atlantic
Отопительная вода из котла поступает в емкость водонагревателя, где, проходя по спиральной трубке, на выходе превращается в холодную.Возвратная охлажденная вода возвращается в котел.
Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева
Преимущества использования котла собственного изготовления:
подключение к системе центрального отопления;
Установка
возле котла;
низкие затраты на установку;
значительное снижение энергопотребления;
обеспечивает постоянную температуру воды.
Недостатки следующие:
.
для установки котла требуется большая площадь или отдельное помещение;
для нагрева большого объема воды требуется длительное время, при этом обогрев помещения проводить с меньшей интенсивностью;
быстрое образование отложений на змеевидной трубке, требующее очистки химическими или механическими средствами два раза в год.
Такой вариант получения горячей воды подходит в отопительный сезон. В остальное время роль теплоносителя может выполнять электронагреватель, встроенный в бак котла.
Тогда вода будет нагреваться электричеством. В этом случае котел можно включать ночью, ночью, по низким тарифам или по необходимости.
Изготовление котла своими руками
Благодаря довольно простому принципу работы такое устройство можно изготовить самостоятельно. Теперь давайте разберемся, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками.
Все работы по изготовлению водонагревателя заключаются в сборке элементов конструкции:
Танк
Бак используется как емкость котла.Его объем зависит от потребности хозяев дома в горячей воде и рассчитывается из количества 50-70 литров на человека в сутки. Примерно в семье из 4 человек умещается 200-литровый котел.
Читайте также: Самостоятельная замена ТЭНов в бойлере
Для нагревательного устройства бак должен быть изготовлен из нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или другого материала, устойчивого к коррозии. Как альтернатива — газовый баллон, но его стенки необходимо предварительно очистить и загрунтовать. Без этого действия горячая вода будет иметь запах газа.
В баке сделано 5 отверстий: 2 сбоку для установки змеевика, одно снизу для впускного патрубка, одно вверху для отвода воды и одно внизу для сливного крана. Для использования котла вне отопительного сезона необходимо предусмотреть установку ТЭНа. Под него также просверливается нижнее отверстие. К проделанным отверстиям крепятся запорные элементы или шаровые краны.
Катушка
Для этого элемента подходит медная или латунная трубка, диаметр и длина которой зависят от объема бака.В среднем на каждые 10 литров рассчитывается тепловая мощность змеевидной трубки. Можно использовать трубку из металлопластика или другого металла с хорошей теплоотдачей.
Трубка намотана по спирали на цилиндрическую оправку. Для этого можно взять бревно или трубу большого диаметра.
При намотке катушки важно следить за катушками:
для обеспечения наилучшего контакта поверхности нагрева трубки с нагреваемой водой витки не должны касаться друг друга;
не нужно делать намотку с чрезмерным усилием, тогда снять катушку с оправки будет непросто.
Количество витков катушки рассчитывается исходя из объема и высоты резервуара.
Читайте также: Как сделать навес из дерева своими руками
Теплоизоляция
С внешней стороны резервуар должен быть покрыт слоем утеплителя. Необходимо повысить КПД и снизить тепловые потери. Для утепления резервуара подойдет монтажная пена, минеральная вата или любой другой теплоизоляционный материал, который крепится к основанию с помощью проволоки, клея или ленточных стяжек.Для аккуратного вида корпус бака лучше накрыть тонким листом металла или фольгированным утеплителем.
Также можно нагреть бак другой емкостью большего диаметра. Для этого изготовленный котел своими руками вставляется в большую емкость, а камера заполняется теплоизоляционным материалом или пенопластом по принципу термоса.
Установка
Сборка котла своими руками осуществляется после подготовки всех комплектующих:
змеевик по центру или по стенкам монтируется внутри бака, к его входным и выходным патрубкам припаиваются патрубки;
для вертикально стоящего котла опоры приварены к днищу, для навесного устройства — петли «ушки»
установлен обогреватель;
Котел плотно закрывается крышкой;
подключение змеевика по схеме изготовления бойлера косвенного нагрева к контуру отопительного контура;
подключение трубы входа / выхода воды;
Пропуск трубы на кухню или в ванную комнату в месте отвода.
Видео: как сделать косвенный обогреватель своими руками
Видео: Косвенный нагрев котла
Самодельный котел для отопления. Как сделать котел дома
Для обеспечения частного дома горячей водой для хозяйственных нужд применяется различная бытовая техника. В нее входят проточные водонагреватели и различные бойлеры — электрические, газовые и косвенного нагрева. Последние представляют наибольший интерес, так как для своей работы не требуют никаких энергоносителей.С другой стороны, эти заводские агрегаты очень дороги. Именно поэтому изготовление бойлера косвенного нагрева своими руками — хорошее решение, а как его реализовать мы расскажем в этой статье.
Устройство и принцип работы бойлера косвенного нагрева
Что делает эти агрегаты настолько привлекательными, так это возможность подавать большое количество горячей воды сразу нескольким потребителям. При этом отопление происходит без дополнительных подключений к электросети или газовой магистрали, источником тепла является тот же котел, который мы используем для отопления дома.Единственное условие — у теплогенератора должен быть запас мощности, чтобы не отставать от системы отопления и водонагревателя.
Надо сказать, что устройство бойлера косвенного нагрева достаточно простое, поэтому при наличии определенных навыков можно сделать его самостоятельно. По сути, это круглый герметичный бак приличной вместимости (не менее 100 литров), внутри которого помещен змеевик из медной трубки. Снаружи резервуар покрыт теплоизоляционным слоем, который не дает воде в резервуаре быстро остывать.Устройство водонагревателя подробно показано на схеме:
На рисунке показан обычный бойлер косвенного нагрева в минимальной комплектации, более продвинутые модели дополнительно комплектуются:
второй змеевик для подключения альтернативного источника тепла;
электронагревательный элемент для поддержания температуры воды в случае отключения котла;
термометр и манометр.
Сам принцип работы бойлера косвенного нагрева заключается в косвенной передаче тепла от бойлера к массе воды в баке.Промежуточным звеном является охлаждающая жидкость, нагретая до температуры 70-80 ° C и циркулирующая по медной трубке змеевика. Это позволяет довести температуру воды, предназначенной для горячего водоснабжения, до 60 ° С. Чтобы исключить электрохимическую коррозию металлического бака, внутрь помещается магниевый анод, образующий более активную гальваническую пару медь-магний, чем медь- сталь.
Также водонагреватель косвенного действия снабжен патрубком для подключения предохранительного клапана и датчика температуры, подключенного к термостату.В том случае, если необходимо обеспечить мгновенную подачу горячей воды к смесителям, котел оснащается патрубком для подключения обратной линии рециркуляции.
Чтобы сделать бойлер косвенного нагрева в домашних условиях, вам потребуются 2 основных элемента — это сам бак и теплообменник из медной трубки. Идеальная форма для бака — цилиндрическая, поэтому лучше использовать какой-нибудь цилиндр, металлическую бочку или тонкостенную трубу большого диаметра как таковую. Медная трубка не должна быть слишком тонкой, такой теплообменник будет неэффективным.Подходящий диаметр — 15-20 мм.
Консультации. Гофрированная нержавеющая труба, используемая для систем отопления и водоснабжения, также хорошо подходит для изготовления теплообменника. Его легче гнуть, чем медь.
Подобрав подходящий бак и определившись с его габаритами, можно приступать к намотке катушки. Для этого рекомендуется использовать шаблон в виде трубы или бревна, диаметр которого составляет половину размера емкости.Закрепив один конец трубки, намотайте ее на шаблон как можно плотнее, повернув к повороту. В этом случае необходимо следить за высотой изделия, чтобы оно впоследствии поместилось внутри котла ручной работы.
Готовый теплообменник устанавливается по центру бака так, чтобы трубка нигде не касалась его стенок. Теперь необходимо устроить герметичный проход труб через резервуар, что делается при помощи пайки и резьбовых соединений, как показано на фото:
Теперь осталось выполнить теплоизоляцию резервуара рулонной изоляцией и бандажами из проволоки или тонкой стальной полосы.Для начала нужно завершить все сварочные работы — прикрепить днище и крышку, разрезать все трубы и приварить опоры. Поверх утеплителя следует надеть декоративную накладку из листового металла или другого удобного материала.
Консультации. № Для продления срока службы самодельного стального бака рекомендуется приобрести и установить внутри водонагревателя магниевый анод.
Схема подключения котла к котлу
Собрать накопительный водонагреватель — это только половина дела, еще нужно правильно установить агрегат и подключить его к источнику тепла.Поскольку емкость для воды достаточно тяжелая, ее лучше поставить на фундамент и выровнять по вертикали. Если полы в вашей котельной залиты бетонной стяжкой толщиной 100 мм, то можно обойтись без фундамента. После установки можно приступать к обвязке котла.
Консультации. Возможно, вам кто-то посоветовал подключить бойлер к водогрейному тракту двухконтурного котла, или вы нашли подобную схему в интернете. Помните, что нельзя подключать эти агрегаты таким образом, водонагреватель должен быть подключен к той же линии, что и система отопления.
Дело в том, что двухконтурный котел нагревает воду на горячее водоснабжение только до 60 ° С. Это значит, что он нагреет большой объем воды в бойлере не более чем до 50 ° С, затратив при этом много время. Есть еще один момент: при работе теплогенератора по контуру ГВС он полностью отключается от системы отопления, в результате чего последняя будет значительно остывать, а вместе с ней и весь дом. Все нюансы подробно описаны в следующем видео:
Чтобы правильно объединить водонагреватель и котел в одну исправно работающую систему, необходимо выполнить их обвязку по одной из схем ниже.В первом организовано распределение потоков теплоносителя за счет установки трехходового клапана с сервоприводом. Когда температура воды внутри котла начинает снижаться, исполнительный механизм на основании сигнала датчика направляет поток теплоносителя в змеевик агрегата.
При другой схеме подключения с двумя циркуляционными насосами загрузка бойлера косвенного нагрева осуществляется включением насоса в его контуре. В этом случае отопительный контур может работать постоянно или отключаться, что зависит от автоматики.Если тепловая мощность котла достаточна, то обе ветви могут работать одновременно. Просто нужно правильно подобрать насосы, чтобы они не мешали друг другу.
Другой способ подключения котла применяется в сложных системах с несколькими циркуляционными насосами и гидравлическим разделителем.
Здесь водонагреватель с собственным насосом просто подключается к общим коллекторам, расположенным за гидравлической стрелкой. Более подробно о правильном подключении бойлера косвенного нагрева показано на видео ниже.
Установка предохранительного клапана на водонагреватель
Это небольшое устройство играет важную роль в схеме подключения котла. Когда вода в баке начинает нагреваться, она расширяется в объеме и, как следствие, увеличивается давление.
Когда он достигает критического значения, он работает и сбрасывает часть воды, чтобы снизить давление. Поэтому патрубок клапана необходимо соединить гибкой трубкой с выходом в канализацию.
В резервуарах большой емкости принято дополнительно устанавливать мембранный расширительный бак (экспансомат).Он способен компенсировать больший объем расширяющейся жидкости. При этом, покупая бак, важно выбрать тот, который предназначен для систем водоснабжения, а не отопления. Его можно узнать по значению максимального рабочего давления 7-8 бар (для отопительных баков 3 бара).
Кроме этих элементов, в трубопроводе котла со стороны водоснабжения должны присутствовать другие необходимые детали: краны, клапаны, фильтры и прочая арматура. Как правильно связать косвенный водонагреватель с водопроводом частного дома отражено на схеме с обратным контуром циркуляции:
Заключение
На самом деле конструкция накопительного водонагревателя не сложна, поэтому при желании вы можете сделать его своими руками.При этом можно оснастить котел всеми возможными функциями и интегрировать в него датчики для совместной работы с автоматикой котла. Но с обвязкой придется повозиться, от правильности ее выполнения зависит эффективная работа всего отопления дома.
При решении проблемы обеспечения дома горячей водой очень часто останавливаются на варианте бойлера косвенного нагрева. Однако стоит этот вид утеплителя довольно дорого, поэтому вопрос о возможности его создания своими руками достаточно актуален.
Устройство и принцип работы
Бойлер косвенного нагрева — это устройство накопительного типа, в котором вода нагревается за счет теплоносителя из системы отопления. Конструкция такого котла представляет собой корпус, внутри которого расположен бак, а между баком и корпусом расположен нагреватель, помогающий сохранять тепло нагретой воды.
Внутри бака помещается теплообменник, который чаще всего представляет собой спирально-навитую трубу.По нему движется теплоноситель, который поступает в прибор из системы отопления.
Также в каждом бойлере косвенного нагрева по два патрубка на входе и выходе — одни отвечают за циркуляцию теплоносителя, другие подключаются к бытовой воде (холодная вода подается из водопровода, а нагретая вода удаляется).
Принцип работы такого устройства очень прост — через стенки теплообменника тепло от теплоносителя переходит в холодную воду в баке котла, нагревая ее.
Как рассчитать необходимый объем?
При расчете необходимого объема самодельного котла следует учитывать потребности всей семьи. В среднем один человек расходует 5-15 литров воды в день на мытье и от 50 до 90 литров на душ. Для мытья посуды в среднем нужно 20-25 литров теплой воды в день. Для принятия ванны потребуется 160-200 литров теплой воды. При расчетах нельзя забывать, что вода в бойлере имеет высокую температуру, и для использования ее почти вдвое увеличат на холодную воду.
Суммируя объем, необходимый для всех членов семьи, следует округлить число в большую сторону.
Особенности котлов своими руками
Установка такого устройства экономит финансы домовладельца.
Устройство подключается к системе отопления дома и устанавливается рядом с отопительным котлом.
Из такого устройства пользователь получает воду постоянной температуры.
Если мощность котла большая, то нагрев воды в нем достаточно продолжительный. Причем во время такого обогрева снижается интенсивность обогрева помещения дома.
Накипь на трубке теплообменника постепенно накапливается, поэтому 1-2 раза в год ее придется чистить механически или с помощью химикатов.
Горячая вода от такого бойлера может подаваться только в отопительный сезон. Чтобы устройство летом давало воду, в него следует встроить ТЭН.
Материалы (редактировать)
Для емкости следует выбрать материал, устойчивый к коррозии. Это может быть пластик, алюминиевый сплав или нержавеющая сталь. Для резервуара подходит и обычная сталь, если она была предварительно обработана защитными средствами, например, покрыта эмалью. Часто газовый баллон используют с баком, который очищают и заливают. В этом случае предпочтительно брать новый баллон, чтобы вода не имела неприятного запаха, а при работе с ним (вырезании и проделывании отверстий) баллон необходимо заполнять водой.
Для змеевика можно взять металлическую или металлопластиковую трубу небольшого диаметра. Латунные или медные трубки — хороший выбор. Его диаметр и длина подбираются в зависимости от объема будущей емкости.
Для теплоизоляции самодельного котла подойдет любой материал с теплоизоляционными свойствами. Например, можно использовать пенополиуретан, минеральную вату, изолон, пенопласт, пенополиуретан и другие строительные материалы. Снаружи такой утеплитель часто покрывают фольгированным материалом.
Этапы работ по созданию котла
Чертеж котла может выглядеть так.
Создание теплообменника
При выборе диаметра будущего змеевика важно, чтобы вода в баке по максимуму контактировала с такой трубой. Для этого между витками трубы оставляют свободное пространство. Для удобства работы можно использовать бревно или трубу, вокруг которой будет наматываться трубка теплообменника.Один конец этой трубки фиксируется, а затем плавно создаются витки, контролируя плотность получившейся спирали.
Подготовка бака котла.
Выбрав подходящую емкость, нужно проделать в ней два отверстия для входа холодной воды и выхода горячей. В каждый из них следует встроить шаровые краны для удобства эксплуатации. Также понадобятся два отверстия для крепления теплообменника. Еще одно отверстие необходимо для сливного клапана, который находится внизу устройства.
Если планируется установка электронагревателя, для него также просверливается отдельное отверстие в нижней части бака.
Установка
Подготовив все комплектующие будущего котла, вам понадобится:
Приварите петли для крепления котла к стене или к ножкам при установке прибора на полу.
Установите теплообменник внутри бака.
Подсоедините необходимые трубы и шланги. Особое внимание стоит уделить патрубку, по которому в бойлер будет поступать холодная вода. На нем обязательно монтируется обратный клапан, не допускающий вытекания воды из устройства.
Установите нагревательный элемент внутри бака, если планируется.
После проверки герметичности змеевика, резервуар плотно закройте, приварив его крышку.
Изолируйте устройство. Прикрепите выбранный теплоизоляционный материал к емкости с помощью стяжек или клея, стараясь покрыть весь периметр устройства.Такой кожух не только поможет поддерживать температуру нагретой в котле воды, но и сократит время нагрева, что повысит КПД устройства. Одним из вариантов может стать использование двух емкостей с установкой между их стенками теплоизоляции.
Наличие системы горячего водоснабжения — часть привычного комфорта современного дома. Однако не всегда удается решить проблему подвода централизованных коммуникаций к загородной недвижимости.
Поэтому собственники частных домовладений устраивают автономную подачу горячей воды, используя отопительный контур в качестве источника тепла. Для решения проблемы достаточно построить бойлер косвенного нагрева своими руками.
Мы расскажем, как сделать устройство, которое пригодится в быту. В статье подробно описаны правила установки и подключения оборудования, подающего бытовую воду к точкам отбора проб воды. Вы узнаете, как подготовить котел к пуску и как ввести его в эксплуатацию.
Фактически аппарат представляет собой обычный теплообменник.
Правда, теплообменники традиционно строятся по принципу «труба в трубе», и в данном случае элементами теплообмена являются сосуд и трубчатый змеевик. Емкость-накопитель играет роль внешней «трубы», внутри которой находится внутренняя «труба» или змеевик.
Галерея изображений
Проблема горячего водоснабжения становится актуальной там, где нет централизованного горячего водоснабжения: в загородных домах, частных городских и загородных домах.Сегодня установка готового устройства для нагрева воды до необходимых температур требует серьезных вложений. Альтернативный способ подачи горячей воды — вы можете сделать сами. Его преимущество в том, что горячее водоснабжение жилых помещений осуществляется в экономичном режиме и с минимальными финансовыми затратами.
Особенности и схема изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками
По внешнему виду бойлер косвенного нагрева представляет собой большой накопительный бак, не зависящий от источников энергии (газа, электричества и т. Д.).). Внутри бака, изготовленного из коррозионно-стойкого материала, находится спиралевидная трубка, по которой циркулирует теплоноситель. Холодная вода подается в резервуар через подводящий патрубок, обычно расположенный внизу. Вода нагревается равномерно за счет движущегося теплоносителя системы отопления. Сверху устанавливается патрубок отвода горячей воды. Для удобства использования трубы снабжены шаровыми кранами. Снаружи резервуар покрыт слоем теплоизоляции.
Чертеж изготовления бойлера косвенного нагрева объемом 100 литров представлен ниже:
Принципиальная схема работы котла:
Отопительная вода из котла поступает в бак водонагревателя, где, проходя по спиральной трубке, на выходе превращается в холодную воду.Возвратная охлажденная вода течет обратно в котел.
Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева
Плюсы использования котла своими руками:
подключение к системе центрального отопления;
Установка
возле котла отопления;
незначительных затрат на монтаж схемы;
значительное снижение энергопотребления;
обеспечивает воду постоянной температуры.
К недостаткам можно отнести следующее:
для установки котла требуется большая площадь или отдельное помещение;
долго нагревается большой объем воды, при этом обогрев помещения будет осуществляться с меньшей интенсивностью;
быстрое образование отложений на змеевидной трубке, требующее химической или механической очистки два раза в год.
Такой вариант получения горячей воды подходит в отопительный сезон. В остальном же роль теплоносителя может выполнять ТЭН, встроенный в бак котла.
Тогда вода будет нагреваться электричеством. В этом случае вы можете включать котел на ночь, когда действуют низкие тарифы ночью или по мере необходимости.
Изготовление котла своими руками
Благодаря довольно простому принципу работы такое устройство можно изготовить самостоятельно.Теперь давайте разберемся, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками.
Все работы по изготовлению водонагревателя заключаются в сборке элементов конструкции:
Танк
Бак используется как бойлерный бак. Его объем зависит от потребности хозяев дома в горячей воде и рассчитывается из количества 50–70 литров на человека в сутки. Примерно 200-литровый бойлер подойдет для семьи из 4.
Для нагревательного устройства бак должен быть изготовлен из нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или другого материала, устойчивого к коррозии.Как вариант, газовый баллон, но его стенки необходимо предварительно очистить и загрунтовать. Без этого действия горячая вода будет пахнуть газом.
В баке сделано 5 отверстий: 2 сбоку для крепления змеевика, одно снизу для впускного патрубка, одно вверху для забора воды и одно внизу для сливного клапана. Для использования котла вне отопительного сезона необходимо предусмотреть установку ТЭНа. Под него также просверливается нижнее отверстие. В просверленные отверстия крепятся запорные элементы или шаровые краны.
Катушка
Для этого элемента подходит медная или латунная трубка, диаметр и длина которой зависят от объема бака. В среднем на каждые 10 литров рассчитывается 1,5 кВт тепловой мощности змеевидной трубки. Можно использовать трубку из металлопластика или другого металла с хорошим теплоотводом.
Трубка спирально намотана на цилиндрическую оправку. Для этого можно взять бревно или трубу большого диаметра.
При намотке катушки важно следить за витками:
для лучшего контакта поверхности нагрева трубки с нагретой водой петли не должны соприкасаться друг с другом;
не следует делать намотку с чрезмерным усилием, тогда вынуть катушку из оправки будет непросто.
Количество витков катушки рассчитывается исходя из объема и высоты резервуара.
Теплоизоляция
Снаружи резервуар должен быть покрыт слоем изоляции. Это необходимо для повышения КПД и снижения тепловых потерь. Для утепления емкости подойдет пенополиуритан, минеральная вата или любой другой теплоизоляционный материал, который крепится к основанию с помощью проволоки, клея или ленточных стяжек. Для аккуратного вида корпус бака лучше накрыть тонким листом металла или фольгированным утеплителем.
Вы также можете изолировать резервуар, используя другой контейнер большего диаметра. Для этого в большую емкость вставляется бойлер, сделанный своими руками, а стена заполняется изоляционным материалом или пенопластом по принципу термоса.
Крепление
Сборка самодельного котла осуществляется после подготовки всех комплектующих:
змеевик по центру или вдоль стенок монтируется внутри резервуара, к его входным и выходным патрубкам припаиваются трубы;
для вертикально стоящего котла к днищу приваривают опоры, для навесного устройства — петли «ушки»;
установлен нагревательный элемент;
котел плотно закрывается крышкой;
подключение змеевика по схеме изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками к контуру системы отопления;
штуцер подвода / отвода воды;
обвязка на кухню или в ванную комнату в месте отвода.
Видео: как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками
Видео: изготовление бойлера косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева объемом 100 литров в магазине вряд ли найдется дешевле 15000 рублей. А собрать можно самому и не дороже 3000 рублей, если постараться и потрудиться … Основная проблема в том, что приварку труб в корпус можно обойти другими техническими средствами ….
Обычная конструкция бойлера косвенного нагрева
В простейшем виде конструкция котла включает следующее.
Бак объемом обычно 100 — 200 литров, в котором вода нагревается и хранится ее запас.
Змеевик — теплообменник внутри бака, по которому теплоноситель движется из системы отопления.
Теплоизоляционная оболочка бака позволяет длительное время хранить объем нагретой воды.
Манометр, термометр, предохранительный клапан — группа безопасности для системы горячего водоснабжения, устанавливаемая на бак.
Электрическая десятка, как вариант на летний водонагреватель, когда котел отопления можно включить, нельзя
Получение горячей воды — принципы
Горячая вода стоит денег, и она может быть немалой, если для ее приготовления используется электричество.Самая дешевая вода получится, если нагреть ее отоплением, которое чаще всего работает на природном газе, угле или дровах — не более 1 рубля / кВт. К тому же мощность нагрева позволяет получить много воды и достаточно быстро ее нагреть.
Бойлер косвенного нагрева объемом 150 — 200 литров с мощностью передачи тепла от змеевика теплообменника от 20 кВт (и соответствующей мощностью бойлера) позволяет заполнить большую джакузи горячей водой в разумные сроки, а затем добавить еще…. В принципе, для обычного домашнего использования достаточно 100 литров объема, но опять же, с теплообменником внутри, не слабее 15 кВт.
Как котел нагревает котел
Автоматические котлы получают информацию от датчика температуры ГВС и самостоятельно переключают свою работу на патрубок подключения котла при его остывании.
Например, одноконтурные газовые котлы часто оснащаются дополнительным отводом горячей воды к котлу ГВС. А схема переключения (на основе трехходового клапана) уже внутри них.Также и с электрическим, и с бункерно-твердотопливным. Но при необходимости такую схему можно собрать рядом с котлом, в этом нет ничего сложного, информация есть на соседних страницах.
Если такую опцию сделать невозможно, или котел не автоматизирован, то придется вручную регулировать подачу теплоносителя в котел по типу «вкл-выкл» или «приоткрытый», что несложно создать на базе регулирующего клапана.
Что нужно для изготовления бойлера на горячую воду
Трудности создания котла своими руками
Собственно сборка котла в домашних условиях осуществляется на основе квалификации сварщика и слесаря.В стволе необходимо вырезать отверстия диаметром 21 мм:
Пара для подключения катушек.
Еще два отверстия под приварку патрубков подачи и забора горячей воды.
Отверстие для подключения предохранителей
Под электронагреватель большого диаметра.
К корпусу ствола необходимо приварить электросваркой.
Равномерно приварить все эти трубки в отверстия, ошпарить, чтобы не было утечки.
Приварные ножки, возможно, с плоским дном, для установки на полистирол, возможно, кронштейны для подвешивания на анкеры к твердой стене.
Приварите крышку, возможно, ушки для установки крышки с болтовым уплотнением.
Как еще можно заделать выход труб из котла
Есть еще пара способов герметизировать трубы в корпусе котла, не прибегая к сварке.
Используйте эпоксидный раствор с ветошью.Соединяемые детали тщательно обезжиривают, смазывают клеем, не касаясь руками. После этого из повязки на клее медленно изготавливается сальник. Обычно отверждение в течение ночи свидетельствует о герметичности склеивания. Но это ненадежно.
Используйте герметичные кабельные вводы. В специальном магазине электротоваров несложно подобрать кабельный ввод-ввод по диаметру, рассчитанный на работу под водой до определенного давления — от 4 атм. Затяжка резьбы гарантирует герметичность и отсутствие протечек, но этот метод более дорогой.
В этом случае оставшийся вопрос с приваркой крышки решить не так уж и сложно …
Что нельзя забывать в системе горячего водоснабжения
Система ГВС, как изолированный контур отопления, снабжена расширительным баком. Специально подобран «для питьевой воды», для горячего водоснабжения. Устройство делает систему более безопасной, обеспечивает комфортную работу — постоянное давление в системе поддерживается на уровне 1,5 — 2.5 атм.
Рационально выполнить схему горячего водоснабжения с постоянной циркуляцией жидкости по кольцевому трубопроводу. Дальше реализуется принцип — открываешь кран и сразу течет горячая вода. Подобные схемы и инструкции можно найти на этом ресурсе.
Дом »Фундамент» Самодельный котел для отопления. Как сделать котел дома
% PDF-1.4
%
881 0 объект>
эндобдж
xref
881 78
0000000016 00000 н.
0000006376 00000 п.
0000006477 00000 н.
0000007093 00000 п.
0000007629 00000 н.
0000008300 00000 н.
0000008919 00000 н.
0000009296 00000 н.
0000009554 00000 п.
0000009922 00000 н.
0000010184 00000 п.
0000010246 00000 п.
0000010359 00000 п.
0000010613 00000 п.
0000011302 00000 п.
0000011388 00000 п.
0000011499 00000 п.
0000011751 00000 п.
0000012349 00000 п.
0000012971 00000 п.
0000014629 00000 п.
0000014953 00000 п.
0000015331 00000 п.
0000015598 00000 п.
0000017771 00000 п.
0000018273 00000 п.
0000018356 00000 п.
0000018629 00000 п.
0000019134 00000 п.
0000021151 00000 п.
0000022981 00000 п.
0000024814 00000 п.
0000026502 00000 п.
0000026974 00000 п.
0000027248 00000 п.
0000027670 00000 н.
0000029596 00000 п.
0000030863 00000 п.
0000035498 00000 п.
0000037497 00000 п.
0000040717 00000 п.
0000045337 00000 п.
0000053735 00000 п.
0000056828 00000 п.
0000057058 00000 п.
0000057140 00000 п.
0000057194 00000 п.
0000057222 00000 п.
0000057338 00000 п.
0000058664 00000 п.
0000060662 00000 п.
0000075150 00000 п.
0000111100 00000 н.
0000111174 00000 н.
0000111477 00000 н.
0000111551 00000 н.
0000111853 00000 н.
0000111927 00000 н.
0000112232 00000 н.
0000115210 00000 п.
0000115284 00000 н.
0000115893 00000 н.
0000116243 00000 н.
0000116277 00000 н.
0000116342 00000 п.
0000116458 00000 н.
0000116532 00000 н.
0000117117 00000 н.
0000117464 00000 н.
0000117498 00000 н.
0000117563 00000 н.
0000117679 00000 н.
0000117753 00000 н.
0000118346 00000 н.
0000118695 00000 н.
0000118729 00000 н.
0000118794 00000 н.
0000001856 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
958 0 obj> поток
xYXW> B T @)
«к.X * JE *
+ aaIgCNGFʞcϞ | îS2Vg> /% & 0 {‘\ $ w7FvwOXwdVZE] ~ Doa /
типов устройств, электрических схем и трубопроводов. Группы безопасности бойлеров косвенного нагрева от различных фирм Группа безопасности бойлеров косвенного нагрева назначение
При установке котла в жилом доме большое внимание необходимо уделять безопасности его использования. Важно помнить, что в данном устройстве одновременно находится значительное количество воды с очень высокой температурой. Для предотвращения воздействия на стенки котла чрезмерно высокого давления, в результате которого из устройства вытекает нагретая вода, в таком оборудовании предусмотрено специальное оборудование, называемое группой безопасности.
Назначение
Основная функция группы безопасности водонагревателей — обеспечение необходимого давления в системе и его регулирование. Благодаря такому оборудованию есть возможность экстренно сбрасывать давление, когда оно превышает предельно допустимые параметры.
Композиция
К элементам группы безопасности водонагревателей относятся:
Клапан избыточного давления, также называемый предохранительным клапаном.
Обратный клапан, предотвращающий возврат воды из котла в водопровод.
Запорный (запорный) клапан.
Адаптер, через который подключаются гибкие шланги.
Эти компоненты могут быть установлены отдельно или представлены в собранном виде в одном корпусе.
В котлах большого объема можно установить гидроаккумулятор.
Виды
При покупке группы безопасности для котла вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Оборудование ОСО.Комплект OSO KV, рассчитанный на давление до 9 бар, включает в себя специальный запорный клапан и специальный резервный клапан, выполняющий функцию обратного и предохранительного клапана. В комплект OSO BS входит клапан, который действует как устройство для смешивания и невозврата тепла. Горячая вода отводится из трубы, расположенной в верхней части оборудования. Эту группу безопасности можно установить, если используется сразу несколько котлов.
Оборудование мощностью
Вт. Рассчитан на давление 7 атмосфер, в комплекте есть направляющая для слива.Достоинства таких охранных групп — высокая надежность, хорошее качество и доступная стоимость.
SYR оборудование. Такое оборудование рассчитано на давление 6-10 бар в зависимости от модели. Комплект SYR 330 DN выдерживает температуру до + 95ºС. Комплекты SYR 24 DN и SYR 25 DN имеют класс звукоизоляции 1, они включают в себя систему предотвращения обратного потока, предохранительный и запорный клапан, а также редуктор давления и расширяемую сливную воронку. Оборудование изготовлено из прессованной латуни.
Комплект
ГБ SDM. Эта группа безопасности оптимально защищает нагреватели замкнутого цикла. В едином компактном корпусе находятся обратные и предохранительные клапаны, а также запорный клапан. Комплект может быть установлен на водонагреватель объемом от 200 до 3000 литров. Он способен эффективно защитить котел от гидравлических перегрузок, выдерживая давление 6-10 бар.
Комплект ACV 10800102. Его использование ускоряет монтаж и запуск котла, так как этот комплект содержит не только группу безопасности, но и специальный смесительный клапан, а также другие специализированные детали для установки ТЭНа.
Приложение
Предохранительный клапан должен быть установлен на любом накопительном водонагревателе, и если на устройстве нет группы безопасности, это немедленно выводит устройство из строя. Когда клапан активируется, это вызывает сброс небольшого количества воды, что снижает давление в системе. Настройки давления клапана обычно фиксируются и устанавливаются производителем. У них также есть возможность сбросить давление вручную.
Установка и монтаж
При выборе группы безопасности, подходящей для вашего котла, важно учитывать давление, на которое рассчитан его предохранительный клапан.Для эффективной защиты устройства от чрезмерного заполнения водой группа безопасности монтируется на подводящем патрубке, по которому подается холодная вода. В этом случае установите детали так, чтобы охлаждающая жидкость двигалась в направлении, указанном стрелкой на корпусе группы безопасности.
В следующем видео вы можете увидеть, как собрать только купленный в магазине предохранительный клапан для котла Vaillant.
Правила техники безопасности
Важно помнить, что детали группы безопасности нагреваются, поэтому всегда есть риск ожога при контакте с ними.
Рекомендуется регулярное обслуживание такого оборудования, которое проводится одновременно с обслуживанием котла.
Установка и обслуживание группы безопасности должны выполняться специалистами.
Приветствую вас, дорогие читатели! В одной из своих статей я описал принцип работы. Но есть такие устройства, предназначенные для работы с бойлерами косвенного нагрева и накопительными водонагревателями.Этот небольшой пост я посвящу описанию принципа их работы. Для начала разберемся, зачем это нужно.
Зачем нужна группа безопасности котла?
Группа безопасности котла (сокращенно GBB) устанавливается вместо штатного предохранительного клапана на входе холодной воды. Возникает вопрос: «Зачем менять шило на мыло, если клапан уже есть?». Дело в том, что при выходе из строя термостата вода внутри водонагревателя или бойлера может закипеть и давление начнет очень быстро расти.Если резко не уронить, то произойдет взрыв. GBB имеет большую пропускную способность и может быстро слить лишнюю воду, предотвращая повреждение резервуара.
Кроме того, GBB имеет встроенный обратный клапан, а многие модели также оснащены сливными или запорными шаровыми кранами. Давайте подробнее рассмотрим дизайн группы на примере.
Техническое устройство группы безопасности котла.
На современном рынке существует множество производителей арматуры для водоснабжения.Каждый из них пытается привлечь покупателя разными техническими решениями, поэтому единой конструкции ГББ не существует. Я покажу вам один из возможных вариантов от итальянского производителя Caleffi:
Описание символов на картинке:
Вход холодной воды — резьба диаметром 1/2 или 3/4 дюйма.
Обратный клапан — нужен, чтобы горячая вода не смешивалась с холодной через «заднее крыльцо».
Резьбовое соединение с котлом.
Запорный шаровой кран — необходим для отключения.
Штуцер для манометра — если вас интересует давление воды на входе, то можно открутить заглушку и поставить манометр.
Предохранительный клапан — спускает воду при достижении порогового значения.
Ключ для ручного слива — при его повороте открывается предохранительный клапан и вода перетекает из бака в канализацию.
Резьба 1 дюйм для подключения сифона (на фото ниже).
Отверстие для забора воздуха.
При установке группы безопасности вместе с сифоном появляется возможность сделать красивый аккуратный слив прямо в канализацию.Выглядит это так:
Это один из возможных вариантов конструкции ГББ, и он далеко не самый дорогой и сложный. Например, немецкая компания Stiebel Eltron выпускает модель под названием ZH 1, рассчитанную на резервуары объемом от 200 до 1000 литров. Выглядит довольно странно, но имеет большой набор необходимых функций:
Stiebel Eltron ZH 1
Имеет запорный клапан, обратный клапан, а также предохранительный клапан со сливным патрубком. Последнее нужно для того, чтобы снять влияние внешнего давления на водонагреватель.Сделана очень качественно, но цена «космическая». На момент написания он стоил 14000 рублей !!!
Есть и очень простые модели, которые по сути являются улучшенной версией штатного предохранительного клапана для нагрева воды. Ранее я писал о том, почему течет и как с этим бороться.
Для тех, у кого остались вопросы, выкладываю видео от Valtec. Там тоже все понятно объяснено:
Ну а теперь перейдем к вопросу выбора данного узла в магазине!
Как выбрать группу безопасности для котла?
Сначала выясните, на какое давление рассчитана мощность вашего котла.. В противном случае существует риск наводнения или взрыва дома.
Диаметр резьбы — Если у вас обычный накопительный водонагреватель, то вам понадобится группа диаметром 1/2 дюйма. На бойлерах косвенного нагрева она будет 3/4.
Наличие штуцера для слива — многие модели групп изготавливаются с резьбовым соединением для подключения гофры канализации или идут в комплекте с сифоном, как показано на рисунке выше.
Дополнительные возможности — производители любят радовать покупателей всевозможными «вкусностями» вроде запорной арматуры и манометров.
Материал — GBB должен быть изготовлен из латуни. Не рассматривайте другие материалы.
Производитель — это ваш бизнес. Мне больше нравятся европейские производители, но среди «китайцев» есть качественные экземпляры.
Нравственность.
Группа безопасности котла — вещь дорогая, но необходимая. В общем, не нужно экономить на всем, что необходимо для вашей безопасности. В этом случае потратив несколько тысяч рублей, вы избавитесь от больших неприятностей, где не исключены серьезные травмы и даже смерть.Исключить такой риск (пусть даже небольшой) необходимо. На этом все, жду вопросов, комментариев и лайков в соцсетях!
Одним из самых рациональных и универсальных устройств, которые могут обеспечить частный дом горячей водой, считаются бойлеры косвенного нагрева. В этой статье мы поговорим об экономической целесообразности, принципе работы, схеме установки и особенностях эксплуатации этих устройств.
Как работает бойлер косвенного нагрева?
Расположение колбы у бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: нержавеющий бак с внутренним покрытием и теплоизоляцией.Вместо нагревательных элементов в них установлен змеевик теплообменника, по которому протекает горячая вода системы отопления.
Может показаться, что температуры 50-70 ° C будет недостаточно для нагрева воды, ведь гораздо более высокие показатели имеют место в газовых и электрических водонагревателях. Но за счет значительной площади контакта скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда и выше.
Устройство котла косвенного нагрева со змеевиком: 1 — подвод холодной воды; 2 — отвод горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — ввод центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — мощность ЦО
Котлы косвенного нагрева также имеют жертвенный анод, но группа безопасности, как правило, в конструкцию не входит.Такая простота устройства, с одной стороны, отличается большим сроком службы, с другой — требует тщательного подхода к составлению схемы связи и привязок.
Бойлеры косвенного нагрева требуют для установки достаточно просторного помещения. В основном они оснащены сооружениями без дополнительного дымохода или наличия водонагревателя в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом пользоваться им неудобно, а переоборудование систем отопления и горячего водоснабжения может влететь в копеечку.
Разновидности и варианты устройств
Кроме емкостей элементарной конструкции, существуют котлы более сложной конструкции, позволяющие реализовать некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления.
Одна из самых популярных функций — использование котла в качестве аккумулятора тепла. Это особенно важно при электрическом отоплении при нестабильном электроснабжении или при работе в дневном режиме. Устройства с режимом теплового аккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию.
Котлы с системой рециркуляции, обеспечивающей мгновенную подачу горячей воды в смеситель, считаются более дорогими. У них есть три штуцера для подключения к системе ГВС: одна для подачи холодной воды и две для горячей воды. Циркуляция осуществляется небольшим встроенным насосом. Котлы этого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой отопительный контур, например, установить полотенцесушитель.
Некоторые котлы имеют конструкцию «бак в баке», название говорит само за себя.Во внешнем баке находится теплоноситель системы отопления, во внутреннем — нагретая водопроводная вода. Достоинством такой конструкции является очень быстрый нагрев воды, но из-за сложности устройства такие котлы намного дороже обычных.
Котел косвенного нагрева «бак в баке»: 1 — вход холодной воды; 2 — отвод горячей воды; 3 — ввод центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — мощность ЦО
В каких системах отопления используются котлы
Практически любой отопительный агрегат может работать совместно с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разных классов имеет свои особенности.В целом, чем проще устройство котла, тем нагляднее схема работы, но тем выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с терморегулятором можно самостоятельно выбрать точку вставки в зависимости от конфигурации отопительного контура. Сделать это со встроенным тепловым насосом не так-то просто, а летом котлы с электронным управлением могут выйти из строя.
Котлы на твердом топливе и жидком топливе летом использовать нельзя, но зимой это один из наиболее приемлемых вариантов.Также продуктивно работают электрические отопительные котлы, для большего удобства они могут быть оснащены дополнительной термопарой или автоматикой с выносными датчиками для регулирования работы по температуре воды в баке.
Подключить бойлер косвенного нагрева к самотечным системам сложнее всего. При медленной циркуляции вода не так эффективно нагревается, и для использования насоса необходимо правильно выбрать точки включения в системе отопления, чтобы не нарушать режим нагрева.Правильным решением будет последовательная врезка в обратку с организацией длинного байпаса, при котором насос и котел соединены последовательно, а на отводе потока устанавливается обратный клапан.
Монтаж и расположение котла косвенного нагрева
Есть три варианта подключения к системе отопления, и все они предполагают установку котла на минимальном расстоянии от котла. Котел следует ставить на достаточно прочное основание и строго по уровню.Вход теплоносителя должен осуществляться сверху, отвод снизу. Напротив, горячая вода набирается сверху и пополняется снизу.
Вариант 1. Патрубок подачи тепла разделен на два ответвления, на каждом из которых находится запорная арматура или трехходовой вентиль. Одна ветвь проходит через котел, другая замыкает линию, если нагрев воды не нужен. Этот способ оптимален при постоянном включении котла или сезонной эксплуатации. В этом случае температуру можно контролировать с помощью двух самовозворачивающихся электромагнитных клапанов, подключенных через трехконтактное реле термостата.
Опция 2 Подводящая труба имеет ответвление, к которому последовательно подключаются циркуляционный насос и котел, с другой стороны, подсоединение осуществляется к обратному патрубку.Насос включается через цепь реле термостата, поэтому при падении температуры воды внутри котла активируется принудительная циркуляция и ускоряется нагрев. Отопительный контур имеет собственный насос, установленный на подающей трубе после точки установки котла. Этот вариант оптимален, если бойлер используется нечасто или если температура воды ниже, чем в системе отопления.
1 — холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — циркуляционный насос ГВС; 7 — термостат котла; 8 — радиатор; 9 — отопительный котел; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос системы отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода потребителям
Опция 3 Котел подключается последовательно с питающей трубой котла через циркуляционный насос.При таком подключении котел всегда работает в режиме аккумулирования тепла, вариант оптимален для аппаратов с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя от котла к обратке котла, дает возможность использовать систему ГВС летом.
При любой схеме подключения необходимо установить запорную арматуру на все патрубки котла и циркуляционного насоса.Подключение котла к системе ГВС обязательно требует установки расширительного бака с мембраной на стороне подачи воды для компенсации давления нагретой жидкости. На патрубке подачи холодной воды к группе безопасности необходимо установить сетчатый фильтр и обратный клапан.
Эксплуатация и обслуживание
Каждые 2–3 года котлу необходим пакет техобслуживания, аналогичный электрическим водонагревателям: промывка бака, удаление накипи, замена расходуемого анода при его уменьшении более чем на 50%, замена прокладок.Осмотр со снятием технического фланца резервуара целесообразно проводить в летний период одновременно с обслуживанием системы отопления. Промывку контура отопления и теплообменника котла химическими веществами следует производить отдельно с использованием подходящих чистящих средств. В остальном эти устройства очень неприхотливы.
В случае аварийного повышения давления газа или воды используется группа безопасности для защиты системы отопления.Купить группу безопасности для отопления следует каждому, кто хочет уберечь свой котел или водонагреватель от преждевременного выхода из строя. Он представляет собой комбинацию трех устройств — манометра, предохранительного клапана и вентиляционного отверстия. Манометр нужен для контроля уровня давления в системе — красная стрелка указывает деление, соответствующее 3 атмосферам как максимальному уровню давления. В самой высокой точке должно быть вентиляционное отверстие, устраняющее избыток воздуха в системе. Наконец, функция предохранительного клапана в группе безопасности заключается в предотвращении чрезмерного давления в случае, если расширительный бак не работает.
Группы безопасности котлов требуют правильного монтажа, иначе непродуманные действия приведут к выходу из строя системы отопления. Группа безопасности настроена на подачу таким образом, чтобы запорная арматура находилась за ней. Если это закрытая система отопления, то необходимо организовать группу безопасности так, чтобы при выходе из строя одного из трех элементов ее можно было легко заменить.
3/4 группы безопасности котла
3/4 котел латунный группа безопасности — один из самых распространенных и покупаемых.В нашем каталоге вы найдете группы безопасности с другими присоединительными диаметрами — 1, 1/2. Группа безопасности для котла устанавливается на входе холодной воды в направлении, указанном на корпусе. У любого котла есть такой параметр, как рабочее давление, которое зависит от давления во всей трубопроводной системе. При нагревании это давление может увеличиться на несколько атмосфер, и лишняя вода будет давить на стенки котла. Группа безопасности контролирует давление в котле, чтобы оно не поднималось выше нормы.
Купить группу безопасности для отопления — цены
.
Для группы безопасности для системы отопления цена вполне доступная, а еще она приятно сочетается с безупречным качеством товара. Компактная комбинация манометра, предохранительного клапана и вентиляционного отверстия доступна каждому и необходима, особенно если вы используете бойлер объемом более 50 литров. Чтобы выбрать и купить группу безопасности для котла, свяжитесь с нашими специалистами по телефону, указанному на сайте.
Всю информацию по группам безопасности — цена, модели и многое другое также можно найти на сайте.
Одним из самых рациональных и универсальных устройств, которые могут обеспечить частный дом горячей водой, считаются бойлеры косвенного нагрева. В этой статье мы поговорим об экономической целесообразности, принципе работы, схеме установки и особенностях эксплуатации этих устройств.
Как работает бойлер косвенного нагрева?
Расположение колбы у бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: нержавеющий бак с внутренним покрытием и теплоизоляцией.Вместо нагревательных элементов в них установлен змеевик теплообменника, по которому протекает горячая вода системы отопления.
Может показаться, что температуры 50-70 ° C будет недостаточно для нагрева воды, ведь гораздо более высокие показатели имеют место в газовых и электрических водонагревателях. Но за счет значительной площади контакта скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда и выше.
Устройство котла косвенного нагрева со змеевиком: 1 — подвод холодной воды; 2 — отвод горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — ввод центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — мощность ЦО
Котлы косвенного нагрева также имеют жертвенный анод, но группа безопасности, как правило, в конструкцию не входит.Такая простота устройства, с одной стороны, отличается большим сроком службы, с другой — требует тщательного подхода к составлению схемы связи и привязок.
Бойлеры косвенного нагрева требуют для установки достаточно просторного помещения. В основном они оснащены сооружениями без дополнительного дымохода или наличия водонагревателя в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом пользоваться им неудобно, а переоборудование систем отопления и горячего водоснабжения может влететь в копеечку.
Разновидности и варианты устройств
Кроме емкостей элементарной конструкции, существуют котлы более сложной конструкции, позволяющие реализовать некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления.
Одна из самых популярных функций — использование котла в качестве аккумулятора тепла. Это особенно важно при электрическом отоплении при нестабильном электроснабжении или при работе в дневном режиме. Устройства с режимом теплового аккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию.
Котлы с системой рециркуляции, обеспечивающей мгновенную подачу горячей воды в смеситель, считаются более дорогими. У них есть три штуцера для подключения к системе ГВС: одна для подачи холодной воды и две для горячей воды. Циркуляция осуществляется небольшим встроенным насосом. Котлы этого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой отопительный контур, например, установить полотенцесушитель.
Некоторые котлы имеют конструкцию «бак в баке», название говорит само за себя.Во внешнем баке находится теплоноситель системы отопления, во внутреннем — нагретая водопроводная вода. Достоинством такой конструкции является очень быстрый нагрев воды, но из-за сложности устройства такие котлы намного дороже обычных.
Котел косвенного нагрева «бак в баке»: 1 — вход холодной воды; 2 — отвод горячей воды; 3 — ввод центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — мощность ЦО
В каких системах отопления используются котлы
Практически любой отопительный агрегат может работать совместно с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разных классов имеет свои особенности.В целом, чем проще устройство котла, тем нагляднее схема работы, но тем выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с терморегулятором можно самостоятельно выбрать точку вставки в зависимости от конфигурации отопительного контура. Сделать это со встроенным тепловым насосом не так-то просто, а летом котлы с электронным управлением могут выйти из строя.
Котлы на твердом топливе и жидком топливе летом использовать нельзя, но зимой это один из наиболее приемлемых вариантов.Также продуктивно работают электрические отопительные котлы, для большего удобства они могут быть оснащены дополнительной термопарой или автоматикой с выносными датчиками для регулирования работы по температуре воды в баке.
Подключить бойлер косвенного нагрева к самотечным системам сложнее всего. При медленной циркуляции вода не так эффективно нагревается, и для использования насоса необходимо правильно выбрать точки включения в системе отопления, чтобы не нарушать режим нагрева.Правильным решением будет последовательная врезка в обратку с организацией длинного байпаса, при котором насос и котел соединены последовательно, а на отводе потока устанавливается обратный клапан.
Монтаж и расположение котла косвенного нагрева
Есть три варианта подключения к системе отопления, и все они предполагают установку котла на минимальном расстоянии от котла. Котел следует ставить на достаточно прочное основание и строго по уровню.Вход теплоносителя должен осуществляться сверху, отвод снизу. Напротив, горячая вода набирается сверху и пополняется снизу.
Вариант 1. Патрубок подачи тепла разделен на два ответвления, на каждом из которых находится запорная арматура или трехходовой вентиль. Одна ветвь проходит через котел, другая замыкает линию, если нагрев воды не нужен. Этот способ оптимален при постоянном включении котла или сезонной эксплуатации. В этом случае температуру можно контролировать с помощью двух самовозворачивающихся электромагнитных клапанов, подключенных через трехконтактное реле термостата.
Опция 2 Подводящая труба имеет ответвление, к которому последовательно подключаются циркуляционный насос и котел, с другой стороны, подсоединение осуществляется к обратному патрубку.Насос включается через цепь реле термостата, поэтому при падении температуры воды внутри котла активируется принудительная циркуляция и ускоряется нагрев. Отопительный контур имеет собственный насос, установленный на подающей трубе после точки установки котла. Этот вариант оптимален, если бойлер используется нечасто или если температура воды ниже, чем в системе отопления.
1 — холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — циркуляционный насос ГВС; 7 — термостат котла; 8 — радиатор; 9 — отопительный котел; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос системы отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода потребителям
Опция 3 Котел подключается последовательно с питающей трубой котла через циркуляционный насос.При таком подключении котел всегда работает в режиме аккумулирования тепла, вариант оптимален для аппаратов с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя от котла к обратке котла, дает возможность использовать систему ГВС летом.
При любой схеме подключения необходимо установить запорную арматуру на все патрубки котла и циркуляционного насоса.Подключение котла к системе ГВС обязательно требует установки расширительного бака с мембраной на стороне подачи воды для компенсации давления нагретой жидкости. На патрубке подачи холодной воды к группе безопасности необходимо установить сетчатый фильтр и обратный клапан.
Эксплуатация и обслуживание
Каждые 2–3 года котлу необходим пакет техобслуживания, аналогичный электрическим водонагревателям: промывка бака, удаление накипи, замена расходуемого анода при его уменьшении более чем на 50%, замена прокладок.Осмотр со снятием технического фланца резервуара целесообразно проводить в летний период одновременно с обслуживанием системы отопления. Промывку контура отопления и теплообменника котла химическими веществами следует производить отдельно с использованием подходящих чистящих средств. В остальном эти устройства очень неприхотливы.
Котел
против водонагревателя: в чем разница?
Когда вы включаете в доме горячую воду и продолжаете использовать ее для мытья посуды, душа, стирки или чего-нибудь еще, задумываетесь ли вы когда-нибудь о том, откуда исходит тепло? Пока не возникает проблема, большинство из нас даже не задумывается о ней.
Вы наверняка слышали термины бойлер и водонагреватель. Вероятно, вы даже слышали, что они взаимозаменяемы. Хотя оба они могут обеспечить ваш дом горячей водой, на этом сходство заканчивается.
Есть ли в вашем доме водонагреватель или бойлер? Вы знаете разницу между ними? Мы собираемся устранить различия между этими двумя системами, чтобы вы могли больше знать, откуда поступает ваша горячая вода и что у вас есть в собственном доме.
Что такое водонагреватель?
Водонагреватель — удачно названный прибор. Он делает именно то, что говорит: нагревает воду.
Водонагреватели созданы для обеспечения всего вашего дома горячей водой. Каждый раз, когда вы включаете кран, водонагреватель будет направлять горячую воду по трубам в ваш кран, так что вы можете использовать ее для любых нужд. Конечно, существует несколько различных типов водонагревателей, каждый из которых нагревает и подает воду немного по-разному, но все они выполняют одну и ту же основную функцию.
Эти устройства предназначены для подачи горячей воды; они не выполняют других функций. Водонагреватель не обогреет ваш дом, а только воду.
Как работает водонагреватель?
Водонагреватели очень простые. Они либо держат резервуар с горячей водой наготове, либо нагревают воду по запросу, когда вы активируете кран с горячей водой, в зависимости от типа вашего водонагревателя. Затем они отправляют воду в кран для использования. Вот и все!
Кредит изображения: Бехрат, Wikimedia Commons
Типы водонагревателей
Традиционно в большинстве водонагревателей для нагрева большой емкости с водой использовался природный газ, из которого можно было брать горячую воду.Но сегодня у нас есть намного больше возможностей. Водонагреватели могут работать с резервуарами для воды или без них. Теперь они также могут использовать разные источники топлива. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы водонагревателей, чтобы вы могли лучше понять, как эти приборы работают.
Источник топлива
Для подачи горячей воды через вашу систему необходимо произвести достаточно тепла, чтобы нагреть эту воду до приемлемой температуры. Для этого требуется постоянный источник топлива. Сегодня водонагреватели работают на одном из двух основных источников топлива: газе или электричестве.
Газ
В течение многих лет газовые водонагреватели были практически единственным вариантом. Они используют природный газ для разжигания огня, который нагревает воду. Газовые водонагреватели, как правило, очень эффективны, поэтому они обычно дешевле в эксплуатации, чем электрические водонагреватели. Однако они обычно дороже авансом.
Электрический
Электричество возобновляемое, в отличие от природного газа. Многие современные водонагреватели работают на электричестве вместо природного газа.Им не нужно пламя или контрольные лампы, как газовые водонагреватели. Они просто подключаются к электрической розетке и начинают нагревать воду для вашего дома.
Танк против Tankless
До недавнего времени во всех водонагревателях использовались резервуары. Эти резервуары варьировались от 10 до 60+ галлонов. Резервуар заполнялся водой, которая затем нагревалась до соответствующей температуры. Как только она достигла нужной температуры, вода оставалась в резервуаре, постоянно нагреваясь для поддержания температуры, пока она не была направлена по трубам в кран, когда это было необходимо.
Естественно, это может быть довольно расточительным процессом, поскольку вы тратите много энергии на поддержание горячей воды, когда она даже не используется. Более того, как только вы опорожните резервуар для горячей воды, вам придется подождать, пока нагреется больше воды, прежде чем вы снова сможете использовать теплую воду.
Чтобы сделать этот процесс более эффективным, во многих современных установках резервуар был удален.
Бесконтактные водонагреватели просто нагревают воду, когда это необходимо. У них нет резервуаров для хранения воды.Когда вы включаете горячую воду, водонагреватель нагревает воду по мере ее прохождения, обеспечивая бесконечный запас горячей воды в ваш дом.
Один из наших любимых водонагревателей
Если вы ищете отличный водонагреватель, один из наших фаворитов — Ecosmart ECO 18. Это электрический водонагреватель без резервуара, который обеспечивает неограниченное количество горячей воды; Больше не нужно запускать бак всухую и ждать, пока нагреется новый бак! Кроме того, это означает, что он маленький и компактный, что позволяет сэкономить место в доме.Более того, он оснащен самомодулирующей технологией, что означает, что он использует только необходимое количество энергии, что позволяет сэкономить до 60% на расходах на нагрев воды.
Что такое бойлер?
Котлы существуют уже давно. Помните те старые радиаторные обогреватели? Те питались от котла.
Бойлер нагревает воду аналогично водонагревателю. Но бойлер не использует эту горячую воду для ваших кранов, хотя некоторые могут.
Бойлеры будут отправлять эту горячую воду или пар по трубам, по которым циркулирует весь ваш дом.Эти трубы могут вести к радиаторным обогревателям или даже к системам теплого пола, позволяя котлу работать как система отопления для всего вашего дома.
Как работает котел?
Котлы управляются термостатом, как и любая домашняя система отопления. Когда термостат обнаруживает падение температуры, он включает котел. Затем котел использует источник топлива, такой как газ или электричество, для нагрева воды в баке котла.
Резервуар котла — это большой резервуар, в котором в качестве источника топлива используется огонь или горячие газы.Паутина труб, по которым течет вода, проходит через бак котла. Тепло от огня или газов нагреет воду внутри труб.
Горячая вода или пар подается по трубам, которые проходят через весь дом. Проходя по трубам, он проходит через радиаторы и системы теплого пола. Это согревает воздух в доме, повышая температуру. Затем вода снова возвращается в котел, где снова нагревается, и процесс повторяется.
Кредит изображения: Audetat, Wikimedia Commons
Типы котлов
На самом деле существует довольно много разных типов котлов. Они обычно используются в промышленных приложениях, а также в домашних системах. Мы не будем рассматривать каждый из различных типов котлов, но кратко обсудим основные типы, которые вы можете использовать в своем доме.
Источник топлива
Как и водонагреватели, котлы используют источник топлива для производства тепла. Сегодня у вас есть три источника топлива для вашего котла: газ, мазут и электричество.
Газ
Газовые котлы работают на природном газе. Они используют пилотную лампу или электронное зажигание, чтобы создать пламя с газом, который нагревает котел. Газовые котлы обычно стоят дороже, но более эффективны и недороги в долгосрочной перспективе.
Масло
Жидкотопливные котлы — это немного головная боль. Вы должны получить масло, и для этого потребуется отдельный резервуар. Их установка и эксплуатация обходятся дороже, чем котлы других типов.
Электрический
В электрических котлах для нагрева водопровода используется электричество и нагревательные элементы, а не открытое пламя или горячие газы.Это замечательно, если у вас нет природного газа или вы не хотите его использовать. Однако электрокотлы не так эффективны, как газовые.
Тип нагрева
Хотя они и называются котлами, на самом деле они не пропускают кипящую воду по трубам. Вместо этого они посылают пар или горячую воду под высоким давлением, но не до кипения.
Кредит изображения: trek.today, Flickr Water
Этот тип бойлера нагревает воду примерно до 140–180 градусов по Фаренгейту. Но вода не кипит из-за давления.Водогрейные котлы обычно более эффективны, чем паровые, но им нужен электрический насос, который затем проталкивает воду по трубам и циркулирует по дому.
Пар
Паровые котлы нагревают воду до состояния пара. Это увеличивает давление внутри системы, заставляя пар циркулировать по трубам и радиаторам, пока он не остынет и снова не превратится в воду на обратном пути в котел. Котел снова нагреет его, чтобы повторить процесс.
Поскольку для превращения воды в пар требуется больше энергии, чем для его простого нагрева, паровые котлы, как правило, не так эффективны, как водогрейные. Но они также не нуждаются в электронасосе благодаря давлению, создаваемому паром, который циркулирует по трубам.
Стандартные и комбинированные котлы
Стандартные котлы созданы для обеспечения тепла в доме через радиаторы и лучистые полы с подогревом. Для этого они пропускают по трубам горячую воду или пар, позволяя теплу распространяться по всему дому.
Но комбинированные котлы идут еще дальше. Эти устройства также нагревают воду, которую вы используете в кранах.
Комбинированные котлы бывают двух типов: системы без резервуаров и косвенные системы.
Бесконтактные змеевики
Эти котлы нагревают воду мгновенно через теплообменник котла. Когда вы включаете кран с горячей водой, он нагревается сразу после прохождения через теплообменник. Они хороши тем, что не требуют резервуаров и не занимают много места.Они также очень эффективны в холодные месяцы, когда включено отопление, хотя они совершенно неэффективны в летние месяцы, когда вся система должна использоваться только для нагрева воды.
Непрямые системы
Непрямые системы работают аналогично безрезервуарной системе змеевика в том, что вода проходит через теплообменник. Но как только вода нагреется, она хранится в резервуаре для использования при необходимости. Это делает ее намного более эффективной летом, потому что не нужно активировать всю систему каждый раз, когда вам нужна горячая вода.
Один из наших любимых котлов
Ищете новую котельную для своего дома? Мы предлагаем комбинированный котел Noritz CB-199-DV-NG. Этот комбинированный котел может обеспечить центральное отопление и горячую воду для всего вашего дома. Он работает на природном газе, поэтому имеет коэффициент энергии 0,95. Он подает до 9,2 галлона горячей воды в минуту при температуре до 140 градусов по Фаренгейту. И занимает до 80% меньше места, чем обычный водонагреватель и напольный бойлер.
Различия между водонагревателями и котлами
Главное отличие водонагревателей от бойлеров в том, для чего они используются. Водонагреватели обеспечивают подачу горячей воды в краны и светильники вашего дома. Бойлеры используют горячую воду для центрального отопления вашего дома. Некоторые котлы, называемые комбинированными котлами, также могут подавать горячую воду в краны и арматуру, но не все.
Заключение
Хотя котлы и водонагреватели могут звучать как похожие устройства, они служат совершенно разным целям.Водонагреватели просто нагревают воду, чтобы обеспечить вас горячей водой там, где она вам нужна; смесители, душевые кабины и т. д. Бойлеры, с другой стороны, обеспечивают циркуляцию горячей воды или пара по дому и используют их для обогрева всего дома с помощью радиаторов и теплых полов. Некоторые комбинированные бойлеры могут также обеспечивать горячую воду для вашей домашней арматуры, заменяя водонагреватель. Хотя котлы и водонагреватели отлично справляются со своей работой, они не взаимозаменяемы. Убедитесь, что вы выбрали устройство, подходящее для вашего дома и ваших потребностей.
Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.
Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.
Как сделать водонагреватели с гидравлическим подключением к отопительному котлу
Как сделать гидравлическое соединение водонагревателей с отопительным котлом
Как сделать водонагреватели с гидравлическим подключением к отопительному котлу
Замена масляного котла на электрический котел -…
Замена старого масляного котла на мощный электрический котел — это разумный выбор для вашего дома, который поможет вам улучшить систему отопления и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.Полезно знать: чтобы оптимизировать отопление в вашем доме, не стесняйтесь планировать изоляционные работы. Чердаки (которые могут составлять до 30% тепловых потерь), крыша, пол, окна….
Узнать больше
Система отопления дома: отопление дома, подключение котла,…
Если вы решили сделать подключение отопления своими руками, то мы подготовили для вас схемы подключения и пошаговые инструкции по реализации плана . Вы сможете оценить уровень сложности работ и объем необходимых финансовых…
Узнать больше
Вода течет из газового котла: что делать, если отопление…
Что делать, если вода течет из газового котла, в каких местах чаще всего возникают утечки, как их обнаружить и устранить, пайка теплообменника и труб, замена предохранительного клапана и прокладок в резьбовых соединениях, устранение проблем с расширительным баком и
Узнать больше
Конденсационные водонагреватели от автоматического отопления
Конденсационные котлы и водонагреватели предлагают несколько значительных преимуществ: «Экологичная» технология котлов, используемая в конденсационных системах, утилизирует скрытое тепло дымовых газов и использует эту дополнительную энергию для предварительного нагрева возвратной воды, что может обеспечить общий КПД работы до 98%.При использовании конденсационной технологии эксплуатационные расходы
Узнать больше
Котельная в частном доме — требования,…
Типовая схема подключения настенного обогревателя с бойлером косвенного нагрева. Температура в баке контролируется термостатом, который посылает сигнал контроллеру котла. Электроника включает трехходовой электроклапан и, в свою очередь, направляет теплоноситель на змеевик водонагревателя или радиатора.
Узнать больше
Котельная в частном доме — требования,…
Типовая схема подключения настенного обогревателя с бойлером косвенного нагрева.Температура в баке контролируется термостатом, который посылает сигнал контроллеру котла. Электроника включает трехходовой электроклапан и, в свою очередь, направляет теплоноситель на змеевик водонагревателя или радиатора.
Узнать больше
Как удалить воздух из системы водяного отопления — бойлер,…
Замена масляного котла на электрический
Узнать больше
Глава XXVIII. Множественные подключения для горячей воды…
Нагрев радиатора в этих неблагоприятных условиях происходит из-за веса воды, а не за счет циркуляции, и может дать хорошие результаты при наличии хорошей поверхности нагрева в печи.Котел очень часто питается от двух или более различных источников, таких, например, как кухонная плита, змеевик печи, обогреватели для стирки, газовые плиты и т. Д.
Как сделать выбрать схему обвязки бойлера косвенного нагрева. Особенности моделей и способы их подключения: с рециркуляцией, двумя насосами, трехходовым клапаном. Схема обвязки бойлера косвенного нагрева + правила его установки и подключения
Подробнее
GARN | Высокоэффективный дровяной котел с газификацией и тепловой…
Повсюду установите водосберегающие туалеты, души и смесители.Если у вас есть доступ к природному газу, используйте высокоэффективную конденсационную печь или котел, работающий на природном газе, для обогрева помещения и воды для бытовых нужд. Не сжигайте дрова, если не хотите.
Узнать больше
Основы водогрейных котлов — Консультации…
18/9/2020 · Водотрубный котел — это котел, в котором нагреваемая жидкость проходит через ряд труб или трубок, а дымовые газы находятся снаружи трубки. Тепло от дымовых газов проходит через металлические стенки трубы.Строятся большие водотрубные котлы.
Узнать больше
10 лучших водонагревателей косвенного нагрева, рассмотренные и оцененные в…
1/7/2021 · Водонагреватели косвенного нагрева лучше всего работают с существующей системой котлов или системой топочного отопления. Вы отапливаете свой дом и получаете доступ к постоянной подаче горячей воды. Конструкция системы позволяет использовать тепло вашего котла.
Узнать больше
Как подключить бойлер к бойлеру
29/3/2019 · Бойлер косвенного нагрева Сравним несколько вариантов подключения водонагревателя косвенного нагрева: Использование трехходового клапана.Двухнасосная система. Используя гидравлическую стрелку. Метод максимальной циркуляции. Трехходовой клапан В основе этого метода…
Узнать больше
Индукционный котел — Infinity SAV
• Индукционный нагреватель отличается высокой степенью электрической и пожарной безопасности: нагревательный элемент (лабиринты труб) не имеет электрического соединения с индуктор. Максимальная температура на поверхности водонагревателя превышает температуру теплоносителя не более чем на 10-30 ° С (для водонагревателей, работающих в системах отопления и горячего водоснабжения)
Узнать больше
Котел косвенного нагрева: принцип работы, устройство, …
Автоматическое управление осуществляется с помощью термостата, который переключает вентиль при охлаждении воды, в результате чего вода из контура отопления попадает в контур водонагревателя.При достижении необходимой температуры клапан переключает термостат в обратное положение, и теплоноситель перенаправляется на радиаторы отопления.
Узнать больше
Как умный термостат подключается к котлу | Hive…
Но если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вот как подключить термостат Hive к котлу: Подключите концентратор Hive к широкополосному маршрутизатору с помощью прилагаемого сетевого кабеля. Затем вставьте шнур питания в концентратор и вставьте его в розетку.
Краткое описание водонагревателя Zanussi. Прочный бойлер на 10 и 30, 50 и 80 литров сделает вашу жизнь удобнее. Особенности, варианты хранения и отзывы покупателей помогут выбрать подходящий именно вам водонагреватель.
Узнать больше
Руководство по управлению конденсатом для конденсации…
Как интеллектуальный термостат подключается к котлу | Hive Home
Узнать больше
Бойлер косвенного нагрева: устройство, принцип действия,…
Схемы подключения БКН к системе отопления и монтажа рециркуляционного контура Устройство и принцип работы бойлера косвенного нагрева.Плюсы и минусы устройства.
Узнать больше
Замена масляного котла на электрический -…
Нагрев радиатора в этих неблагоприятных условиях происходит из-за веса воды, а не за счет циркуляции, и может дать хорошие результаты при наличии хорошей поверхности нагрева в плите. Котел очень часто питается от двух или более разных источников, таких, например, как кухонная плита, змеевик печи, обогреватели для стирки, газовые плиты и т. Д.
Узнать больше
Что должен знать каждый владелец котла о водонагревателях косвенного нагрева
Водонагреватели косвенного нагрева используются в этой стране с 1970-х годов, но почему-то, даже по прошествии всего этого времени, они, кажется, не очень хорошо изучены.Они получили свое название от того факта, что обогреваются «косвенно» вашим бойлером. Они соединены трубопроводами с вашим бойлером и направляют относительно горячую (обычно от 180 до 200 ° F) воду от вашего бойлера к теплообменнику внутри водонагревателя. Вода окружает змеевики теплообменника для производства горячей воды для бытового потребления. Это отличается от обычного газового или масляного водонагревателя, который нагревает воду за счет использования «прямого» пламени или источника тепла внутри водонагревателя.
Если ваш дом отапливается котлом — любым бойлером (водогрейным или паровым, масляным или газовым, среднего или высокого КПД) — у вас есть все основания для нагрева воды для бытового потребления с помощью водонагревателя косвенного нагрева.Вот некоторые из преимуществ:
Высокая эффективность — Когда вы используете котел в качестве источника тепла для производства горячей воды, вода нагревается с той же эффективностью, что и ваш бойлер. Некоторые высокоэффективные котлы достигают 96%. Средний газовый водонагреватель имеет КПД 60-70%.
Сниженные тепловые потери — Водонагреватель косвенного нагрева очень хорошо изолирован и теряет очень мало тепла в течение длительного периода ожидания (ночью или во время вашего отсутствия).Газовый водонагреватель всегда теряет энергию вверх по дымоходу.
Высокая производительность — Эффективность косвенного водонагревателя напрямую зависит от того, к какому котлу он подключен. Учитывая размер большинства бытовых котлов, водонагреватель косвенного нагрева нередко производит в два-три раза больше горячей воды, чем стандартный газовый водонагреватель.
Увеличенный срок службы — На большинство водонагревателей непрямого действия распространяется пожизненная гарантия на бак. Скорее всего, это будет последний водонагреватель, который вам когда-либо понадобится.Производители могут предложить эту гарантию, потому что их резервуары не подвержены злоупотреблениям, как газовый водонагреватель прямого нагрева. И многие из них сделаны из нержавеющей стали, чтобы предотвратить коррозию.
Накопитель горячей воды . Доступная в размерах от 30 до 200 галлонов и более, горячая вода может храниться для использования с большим расходом, когда вам это нужно.
На фотографии справа показан вид в разрезе типичного водонагревателя косвенного нагрева со змеевиком, расположенным внизу.Котловая вода циркулирует через змеевик и окружается горячей водой в баке.
«Но, Уэйн, — спросите вы, — разве это не значит, что мне тоже нужно запускать свой котел все лето?» Разве это не будет стоить мне пачки? » Наоборот, мой энергичный друг. Котел загорается только тогда, когда вам нужна горячая вода. И когда он загорается, он производит горячую воду с большей эффективностью, чем обычный водонагреватель. В остальном он тихо сидит и ждет. Убеждение, что котел работает все лето, может быть возвращением к временам использования безбакерных змеевиков в старых котлах.У них не было емкости для хранения, поэтому бойлер должен был постоянно оставаться горячим, чтобы производить горячую воду по запросу.
«Это все хорошо, — говорит бесстрашный интернет-путешественник, — но я слышал, что новые безбаквальные обогреватели — это величайшее достижение с тех пор, как Apple стала публичной. Разве я не могу сэкономить намного больше денег с одним из них? »
Что ж, если говорить о яблоках, это действительно сравнение яблок и апельсинов. Бесконтактный обогреватель обычно имеет небольшую емкость или вообще не имеет емкости, что означает, что он должен мгновенно нагревать воду.И он может это сделать — с некоторыми ограничениями. Старые безбаквальные нагреватели понижают температуру при высоких расходах (работают две арматуры). Новые модели ограничивают расход для поддержания температуры подачи. Нагреватель косвенного нагрева может справиться с такой высокой скоростью потока без снижения температуры или потока. И, в зависимости от размера вашего бойлера, он может подавать почти неограниченное количество горячей воды.
Лучшие безрезервуарные нагреватели имеют КПД в диапазоне 80–95%, но обычно служат всего 15–20 лет.Водонагреватель косвенного нагрева, подключенный к чугунному котлу 15-летней давности, будет обеспечивать горячую воду с эффективностью 80-82%. А один, подключенный к современному модулирующему / конденсационному котлу, может обеспечить КПД 96%. Таким образом, хотя безрезервуарные водонагреватели эффективны, они не могут превзойти косвенные водонагреватели.
Водонагреватели косвенного действия также могут снизить ваши затраты на техническое обслуживание. Наличие только одного газового или масляного прибора означает меньшие затраты на обслуживание. Бесконтактный обогреватель необходимо обслуживать каждый год. В противном случае вы можете рассчитывать на снижение выработки горячей воды, возможный отказ теплообменника и потерю гарантии.
Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция с фото
Содержание статьи
Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.
Особенности монтажа тротуарной плитки
Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.
На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:
тропинки – песок;
парковки – щебень 5/20.
Щебеночное основание стоянки.
Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.
Слой геотекстиля.
Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:
правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
шнур – разметка трассы, уклонов;
мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.
Инструмент для мощения ТП.
Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется и трамбуется.
На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.
Террасирование участка габионами.
Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.
Ливневка внутри садовой дорожки.
Поэтапная технология мощения тротуарной плиткой
Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:
глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
проблемные грунты просаживаются со временем;
на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.
Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.
При покупке нерудных материалов стоит учесть:
на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
при работе виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,15 для песка и 1,2 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.
Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:
конфигурация – квадратные элементы, мелкоформатная мозаика или плитка среднего формата типовых моделей (клевер, катушка, волна).
Разновидности ТП.
декоративный слой – окрашивание в массе или поверхностное;
технология изготовления – бюджетное вибролитье, дорогостоящее гиперпрессование, классическое вибропрессование.
Гиперпрессованная плитка тротуарная.
Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.
Вибролитая ТП.
Разметка и планировка
В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:
для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).
Разметка дорожки на участке.
При разметке следует учесть факторы:
уклоны водоотведения – в различной технической документации 1 – 2 градуса поперек тропинок, 2 – 7 градусов при оформлении плиткой отмостки, 2,5 – 4 градуса по длине дорожек и на больших пространствах при мощении стоянки, патио;
Уклоны для водоотведения.
террасы – при уклонах больше вышеуказанного значения участок разбивается на зоны, внутри которых создается единый горизонтальный уровень, а границы обносятся бетонными подпорными стенами, габионами или садовыми, тротуарными, магистральными бордюрами для ликвидации оползней, как на фото.
В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.
Снятие плодородного слоя.
Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их выкорчевывают, либо прокладывают маршруты на расстоянии 3 м от них.
Дренаж и подстилающий слой
Правильно класть плитку следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:
исключить взаимное перемешивание щебня или песка с грунтом за счет укладки геотекстиля;
уплотнить подстилающий слой виброплитой послойно до состояния, когда верхние камешки щебня не «играют» под ногой при хождении или на слое песка не остается следов обуви;
уложить внутри подстилающего слоя трубы дренажной канализации от дождеприемников под вертикальными стояками кровельного водостока до включения их снаружи тротуара в общую систему, которая отводит их в подземный резервуар;
Дождеприемники внутри дорожки.
Если снимается пахотный слой более 40 см, толщина подошвы увеличивается. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой.
Монтаж бордюрного камня
Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.
Траншея для поребрика
Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.
Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно положить по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/3 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:
мастерком в траншею укладывается раствор;
поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка.
Монтаж бордюров.
Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.
Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.
Мощение плиткой
Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка монтируется на сухой песок по технологии:
маяки – изготавливаются из доски или металлопроката, на дорожках небольшой ширины маяками автоматически становятся поребрики;
Маяки
укладка песка – завозится тачками, выравнивается граблями на 1 – 1,5 см выше проектного уровня, затем уплотняется виброплитой;
выравнивание – из доски изготавливается специальное правило (выпиливаются углы в зависимости от толщины плитки), которыми протягивается участок, требующий декорирования;
Выравнивание песка самодельным правилом.
заполнение пространства – вначале по поверхности между бордюрами (лотками ливневки) распределяется цельная плитка согласно рисунку;
подрезка – замеряются участки, на которых не помещается целая плитка, производится ее крой УШМ с алмазной оснасткой или диском по камню/бетону;
заполнение швов – по поверхности веником или жесткой щеткой перемещают кучку песка, который остается в выемках между элементами облицовки, как на фото ниже.
Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание, на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.
Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.
Нюансы укладки тротуарной плитки
Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов:
плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
работы начинают от меньшего радиуса;
каждый элемент смещается относительно соседнего;
поперечные и вертикальные швы расположены клином.
Прямоугольная ТП на поворотах.
Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:
швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
поверхность заполняется цельными элементами;
возле бордюров укладываются куски.
Облицовка радиусных участков плиткой Клевер.
Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.
Вариант оформления криволинейных дорожек.
На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.
Декорирование сложного радиусного перекрестка.
Проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Самое читаемое
Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками
Тротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Материалы и инструменты
Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:
Штампованная.
Вибролитая.
Гранитная.
Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа – это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.
Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.
Помимо самой плитки вам понадобится:
Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
Цемент либо специальная штукатурная смесь.
Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
Бордюр, как правило, продается поштучно.
Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.
Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:
Молоток (резиновый). Уровень (лучше более 1 м). Болгарка с алмазным кругом. Несколько мастерков. Ручной «трамбовальщик». «Метр». Лопата. Веревка (для разметки). Колышки.
ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.
Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.
Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.
После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.
Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами
Современные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:
вибролитая;
вибропрессованная.
Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости – «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках.
Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование – вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью.Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах.
Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:
соты;
брусчатка;
чешуя;
клевер;
волна;
руно;
гжелка;
цветок.
В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку.
Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита – он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость.
Этапы работы по укладке тротуарной плитки
При обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:
Сделать стоки для отвода атмосферной воды. При укладке тротуарной плитки любого вида на песок, дождевая или талая вода будет стекать в зазоры между элементами мощения и впитываться в основание. Если основание бетонное, то она будет собираться между плиткой и бетоном, что приведет к вспучиванию определенных участков дорожки. Чтобы этого избежать, необходим уклон, который может быть продольный, поперечный и поперечно-продольный. Зазор для отвода атмосферной воды должен находиться между плиткой и бордюром.
Сравнить размер плитки с габаритами дорожки. Чем больше площади и ширина дорожки для мощения, тем крупнее должны быть фигурные плиточные элементы. Тротуарная плитка большого размера не облегчает процесс укладки. За счет того, что крупная плитка больше вести, ее труднее транспортировать, поднимать, перемещать и выравнивать. Пока подгоняется высота, вам придется неоднократно приподнять тяжелый пласт, чтобы добавить песок.
Правильно выбрать размер дорожки. Ширина дорожки следует подбирать, учитывая габариты тротуарной плитки и ширину зазоров между элементами мощения. Это позволит избежать неэстетичных и трудозатратных подрезаний плиточного материала. Это правило касается укладки плитки правильной геометрии. При создании круговых узоров и имитации натурального камня не получится обойтись без процесса резки. В данном случае необходимо заранее продумать расположение цельных и подрезанных плиточных элементов.
Подвести все коммуникации до процесса укладки плитки. Если не позаботиться об этом заранее, вам придется демонтировать плиточное покрытие и обустраивать его заново. Если на данный момент нет необходимости в коммуникациях, рекомендуется создать условия для прокладки канализационных труб в будущем. Для этого надо под дорожку, в местах прохождения будущих коммуникаций проложить недорогие пластиковые трубы с диаметром от 50 мм.
Проложить слой геотекстиля. Его необходимо разместить между подушкой основания под тротуарную плитку и грунтом, чтобы избежать проседание дорожки и прорастания травы между фигурных элементов мощения.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Тротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика – правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала.
Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами – вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна.
При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:
«Линейная» кладка. Кирпичики размещаются параллельно друг другу вдоль линии дорожки, при этом швы соседних элементов совпадают.
«Елочка». Фигурные элементы мощения располагаются под прямым углом друг к другу;
«Кирпичная» кладка. Ориентация элементов мощения сохраняется, как в «линейной» кладке, но добавляется перевязка в ½ или ¼ Кирпичик в соседних рядах;
«Блочная» кладка. Два элемента мощения располагаются параллельно друг другу, а примыкающие к ним 2 бруска развернуты под прямым углом.
Полезный совет! Если добавить к фигурным элементам мощения Кирпич плитку Кубик, можно существенно повысить качество и привлекательность экстерьера зоны мощения.
При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик.
При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:
На загородных участках практически не встречаются ровные участки дорог без перепадов высот и наличия перекрестков. Чтобы качественно выполнить рисунок зоны мощения, надо нарисовать эскиз в масштабе или создать полноценный проект с будущей порядовкой ФЭП.
Для того, чтобы стильно обустроить и украсить территорию большой площади, надо выбрать оригинальный рисунок крупного размера.
При обустройстве небольших участков дорог рекомендуется использовать мелкий повторяющийся узор, рисунок или орнамент.
Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:
создание эскиза в специальной программе или в масштабе;
контактный слой, состоящий из гранотсева, гарцовки или песка или гарцовки, наносится на участок зоны мощения, после чего тщательно выравнивается;
укладка ФЭМ выполняется от меньшего радиуса к большему, при условии расположения элементов мощения длиной стороной вдоль дорожки;
уплотнение – после заполнения швы заполняются мытым карьерным или кварцевым песком, после чего плитка утрамбовывается при помощи площадного вибратора.
Важно! Если Кирпичики ориентированы поперек дорожки, тогда в первую очередь укладывают ряд малого радиуса. При этом выполняется смещение продольных швов элементов мощения в виде клина требуемого размера.
Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Это один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:
песок;
плитка;
цемент;
бордюр.
Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:
капроновая нить;
резиновый молоток;
уровень;
колышки;
длинное правило;
мастерок;
трамбовка;
веник.
Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела.
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:
Площадку для мощения тротуарной плитки надо разметить полосами шириной 1 – 1,5 м.
Все дорожки, расположенные на загородном участке должны иметь небольшой уклон в сторону стока, за счет чего осадочные воды не будут негативно воздействовать на покрытие и разрушать его.
После укладки тротуарной плитки надо проверить ширину и уровень дорожек, а также удобство их расположения на загородном участке.
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Благодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок. Если до этого на участке уже была плитка, её безоговорочно нужно убрать, а также снять не меньше 25 см. грунта. Обращайте внимание на оставшиеся корешки или паростки, все это нужно удалять без сожаления, чтобы в будущем из вашей плитки не росли различные растения. Обязательно продумайте сток воды, даже через небольшие щели вода все равно будет попадать в почву.
Важно! Надо обеспечить, чтобы основание под укладку элементов тротуарной плитки был идеально ровным.
Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками. Главная особенность «подушки» в том, что независимо от того, какой тип раствора при укладке будет использоваться, обязательно нужно сделать щебеночное или песочное основание. Для обеспечения надежности, дополнительно делайте стяжку из раствора.
Важно! Для участков, на которые предполагается сильное воздействие веса, обязательно нужно делать стяжку.
Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания. Если по характеристикам грунт не пучинистый, можно использовать только слой одного песка в 10-15 см., но при этом он должен быть увлажненным. Песок после рассыпания по площадке обильно заливается водой, а спустя несколько часов утрамбовывается. А верхним слоем нужно использовать готовую смесь, либо приготовить самостоятельно песочно-цементный раствор, с соотношением 3 к 1. Засыпать нужно примерно 3-5 см.
Полезный совет! Чтобы выдержать на участке единый уровень насыпи, можно воспользоваться лайф-факом, а именно соорудить своеобразные направляющие из труб, которые потом легко демонтируются.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Запомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем.
После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.
Важно! Монтаж тротуарной плитки нельзя осуществлять во время дождя или сразу после выпадения осадков, так как почва и размещенная на ней подушка должны быть сухими. Оптимальная влажность – гарантия того, что плитка прослужит многие годы.
Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка.
После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».
Важно! Обратите внимание, песок, используемый для присыпки ни в коем случае не должен иметь никаких примесей, иначе со временем в щелях может появиться растительность.
Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики – это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.
Как укладывать тротуарную плитку своими руками
Тротуарная плитка — идеальный вариант для отделки садовых дорожек, территории возле дома, гаража или зоны отдыха. Стоимость укладки тротуарной плитки — довольно высокая, выполнив этот процесс своими руками, вам удастся значительно сэкономить. О том как уложить тротуарную плитку своими руками, поговорим далее.
Оглавление:
Технология изготовления материала и фото уложенной тротуарной плитки
Как укладывать тротуарную плитку: преимущества и недостатки материала
Основные разновидности тротуарной плитки
Как правильно укладывать тротуарную плитку — общие сведения
Как правильно уложить тротуарную плитку на песок
Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание
Технология изготовления материала и фото уложенной тротуарной плитки
Для изготовления тротуарной плитки чаще всего используется бетон. В составе смеси для производства плитки содержится цемент, вода, пластификаторы и другие наполнители. Существую определенные требования к изготовлению плитки, обусловленные ГОСТом.
Для того, чтобы плитка в итоге получилась высококачественной и прослужила ее владельцам много лет, необходимо в точности соблюдать технологический процесс ее изготовления и дозировку материалов. В некоторых дорогих вариантах плитки присутствует также глина, гранитная крошка или полимерный песок.
Форма плитки зависит от предпочтений заказчика, она бывает прямоугольной, треугольной, квадратной, ромбооразной, шестиугольной и т.д. Цвет плитки определяет красящий пигмент, входящий в ее состав. Чаще всего выпускается плитка песочного, оливкового, коричневого или бежевого цвета.
Как укладывать тротуарную плитку: преимущества и недостатки материала
Тротуарная плитка является довольно популярным материалом для отделки тротуара. Сфера ее использования достаточно разнообразна. С ее помощью украшают не только аллеи, парки и скверы, но и частные дома и коттеджи. Данный материал отличается не только привлекательным внешним видом, но и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Среди преимуществ использования тротуарной плитки отметим:
стойкость к морозу — отличное качество данного материала, обеспечивающее длительную его эксплуатацию;
экологическая безопасность — в производстве плитки используются безвредные для человеческого организма вещества, которые в процессе нагрева не выделяют токсических веществ;
длительность эксплуатации — еще одно важное преимущество, обеспечивающее популярность данного материала в процессе отделки, технология изготовления плитки подразумевает использования специального прессования, которое делает плитку высокопрочной и стойкой перед механическими повреждениями;
плитка не нуждается в дополнительном уходе, она легко моется и очищается водой;
стойкость перед влагой и другими раздражителями внешней среды обеспечивают возможность укладки плитки на улице;
эстетическая привлекательность — еще одно важное преимущество данного материала, различают плитку разных размеров, цветов, текстур, при этом, она используется как для бытовых, так и для промышленных целей;
доступная стоимость обеспечивается дешевизной материалов, входящих в состав плитки.
Однако, данный материал отличается такими недостатками:
наличие швов между плиткой приводит к тому, что в них накапливается грязь, ухудшающая внешний вид покрытия;
лед, который скапливается на плитке зимой, делает ее скользкой;
если не следовать технологии укладки материала, происходит проседание плитки в определенных местах, приходится ее демонтировать и укладывать заново;
если выбрана плитка с высокой пористостью, то в ней накапливается влага, которая в дальнейшем при сильных морозах разрушает материал.
Основные разновидности тротуарной плитки
Перед тем как уложить тротуарную плитку самостоятельно пошагово, рекомендуем ознакомиться с разновидностями данного материала, так как технология укладки для каждого вида плитки индивидуальна.
Прежде всего, тротуарная плитка бывает цельной и прессованной. Сфера использования каждого из этих вариантов плитки разнообразна. Литая плитка используется в процессе обустройства территории перед частными домами, а прессованная — в процессе отделки городских парков, скверов, дорожек и т.д.
В технологическом процессе изготовления плитки используется обработка сухого состава вибропрессом или вибролитьем. Предлагаем подробнее ознакомиться с данными процессами:
Вибролитье подразумевает укладку бетонного состава в специальную форму, установка их на покрытие, постоянно поддающееся вибрации. После утрамбовки состава в форму он снимается с поверхности и устанавливается в печь на двенадцать часов, удерживаясь там при температуре 385 градусов. Для улучшения качества плитки к бетонному составу добавляют различные пластификаторы.
Второй способ обработки материала подразумевает его вибропрессование. Бетонный состав укладывается в пресс-формы, которые установлены на постоянно вибрирующем столе. Изначально, матрица поддается воздействию на нее пресса, затем она уплотняется под воздействием вибрации. После придания составу необходимой формы, матрица поднимается, а плитка остается на столе.
Для дальнейшего использования плитки необходимо дождаться ее полного застывания. Литьевой метод изготовления плитки — более дешевый и легкий, он не нуждается в дополнительном оборудовании и технологических процессах. Поэтому, литые изделия отличаются разнообразием цветов, форм и цветов.
Учтите, что плитка чересчур насыщенного цвета подразумевает использование в процессе ее производства большого количества красителей. Данный фактор негативно отражается на эксплуатационных характеристиках материала.
Вибропрессованная плитка стоит дороже, так как для ее производства требуется специализированное оборудование. Данный вариант плитки отличается большей морозостойкостью, влагостойкостью, на нем практически отсутствуют поры, однако такая плитка не отличается разнообразием цветов и форм.
Как правильно укладывать тротуарную плитку — общие сведения
Способ укладки тротуарной плитки, зависит от ее назначения:
функциональное — укладка материала на офисных дорогах, пешеходных дорожках, перед частными домами в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой;
декоративное — изготовление из плитки красивых узоров, оригинальных конструкций и т.д.
В соотношении с основанием, на которое укладывается плитка следует отметить:
песчаное основание — нуждается в тщательной трамбовке, используется на пешеходных дорожках, не подходит для передвижения по нему автотранспорта;
использование сухой — цементно-песочной смеси, она по мере застывания способствует образованию прочного основания, походит для отделки парковок;
применение клеевого раствора на цементной основе — данный способ монтажа тротуарной плитки самый дорогой, но и самый надежный, изначально производится заливка основания бетоном, далее укладывается плитка на специальный клей.
Как правильно уложить тротуарную плитку на песок
Чаще всего, форма тротуарной плитки является прямоугольной. Различают много схем, согласно которым производится укладка плитки — самые популярные из них: елочка, кирпич или укладка в виде столбиков. Тротуарная плитка завоевала популярность из-за легкости ее монтажа. Правильно уложенная плитка прослужит ее владельцам не один десяток лет.
Тип основания, на которое укладывается плитка, определяется ее толщиной и назначением. В любом случае, изначально необходимо снять в основания почву на 15 см, выровнять его и обустроить уклон для стока воды.
Далее следует процесс трамбовки участка с помощью песка. Для этого, песок, по мере засыпания увлажняется и хорошо трамбуется. Особое внимание уделите толщине материала, если плитка будет предназначена только для передвижения пешеходов, то достаточно толщины в 2 см, в противном случае, данное значение увеличивается до 4-6 см.
Перед тем как укладывать тротуарную плитку на песок, подготовьте материалы в виде:
песка, количество которого зависит от общей площади укладки;
тротуарной плитки;
бордюрных элементов;
цемента;
молотка обычного и резинового;
стальных колышек
лопаты;
нивелира;
болгарки.
После формирования уклона площади участка на котором производится укладка плитки следует разделить площадь на полосы. Однако полоса должна ровняться ширине правила. Для того, чтобы разделить участок, используйте колышки и нитки. Далее, производится выравнивание площадки с использованием песка.
После этого, следует процесс непосредственной укладки плитки. Для того, чтобы приготовить песчано цементную смесь, следует соединить песок с цементом в соотношении шесть к одному. Учтите, что песок должен быть увлажненным. Рекомендуется проводить работы в осенне-весенний период. Подготовленный состав равномерно распределяется по одной полосе, тщательно утрамбовываясь. Далее под нитью, которая разграничивает участок на зоны, устанавливается стальная труба. После тщательного выравнивания участка песчано-цементным составом производится укладка плитки. Установите первую плитку начиная с угла, тщательно выравняйте ее в соотношении с разметкой. Постучите по ней с помощью резинового молотка. Таким же способом уложите вторую плитку. Начинайте работу от себя, таким образом, укладывая плитку, вы будете по ней двигаться.
При наличии на участке каких-либо препятствий, она обходятся целыми плитками, а затем подгоняются в конце проведения работ. После завершения работы плитка подметается от песка. Для заполнения щелей между плиткой используется такой же раствор песка и цемента в соотношении шесть к одному. Все щели должны быть тщательно заполнены.
Укладывать квадратную тротуарную плитку проще всего. Для подрезки плитки и ее подгонки используйте болгарку и диск с алмазным напылением. По краям укладки плитки установите бордюры. Для их фиксации используется густой бетонный раствор. При наличии участков, которые подвергаются особой нагрузке, например, вблизи ворот, предпочтительнее уложить плитку на бетонное основание.
Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание
Иногда случаются ситуации, когда приходится укладывать тротуарную плитку на предварительно залитое бетонное основание. Такой способ укладки обеспечивает большую прочность материала. По плитку, уложенной на бетонное основание может ездить транспорт и тяжелая техника.
Изначально производится разметка участка под укладку. Далее следует изначально установить бордюры, предварительно рассчитав место их расположения. Если высота бордюра составляет около 50 см, то он помещается в траншею на 25 см, при этом 10 см траншеи должно быть засыпано щебенкой, 15 мм траншеи заливается бетонным раствором, далее монтируется бордюр таким образом, чтобы способствовать отводу влаги от плитки.
Если основание будет подвергаться высокой эксплуатационной нагрузке, то перед заливкой бетонного слоя, рекомендуется произвести его армирование. Укладывать тротуарную бетонную плитку следует с соблюдением всех технологических нюансов. Для армирования поверхности используется сетка, толщина ячеек которой составляет 15 см.
Для дополнительного отвода влаги от плитки, рекомендуется обустроить специальные отверстия дренажного назначения. Для этих целей подойдет труба из асбеста, разрезанная на участки, высота которых составляет около 150 мм. На один квадратный метр устанавливается один кусок асбестовой трубы.
Далее следует процесс приготовления бетонного раствора, которым покрывается участок на 15 см, в том случае если на нем отсутствует армирование и на 20 см, при наличии арматуры. При заливке большого участка, через три метра необходимо оставить зазоры для температурного шва. Для этого, устанавливаются доски, затем после схватывания бетона, их вынимают.
Через 24 часа после проведения заливки вынимается деревянная опалубка, и дренажные отверстия заполняются с помощью щебенки. Для того, чтобы плитка хорошо удерживалась на поверхности, она укладывается на смесь из песка и цемента.
Для их перемешивания между собой, используйте бетономешалку. Толщина слоя песка составляет около 10 см. Для трамбовки состава используется виброплита или топтуха. Следите за наличием уклона на поверхности, для обеспечения стека воды. Для фиксации плитки также используется резиновый молоток. Начинать работу следует от бордюра, постепенно двигаясь к верхней точке площадки. С помощью уровня поверхность проверяется на ровность, при необходимости выполняется подгонка плитки с применением резинового молотка. Для заполнения швов между плиткой используется тот же самый раствор песка и цемента. Через эти швы влага будет попадать к дренажным отверстиям и е будет накапливаться в плитке.
Как укладывать тротуарную плитку видео:
Как укладывать тротуарную плитку своими руками: советы от pd.by
Укладка тротуарной плитки своими руками
Каждый владелец загородного дома хочет благоустроить свой участок так, чтобы на его территории было комфортно и уютно жить и отдыхать. И если строительство дома можно доверить лишь профессионалам, то высаживание деревьев и обустройство цветников хозяева предпочитают делать сами, так как это творческий процесс, в который вкладывается душа создателя. Точно так же дело обстоит и с садовыми дорожками. Территория перед домом, место парковки автомобиля, дорожки внутри сада должны быть удобны, практичны и эстетичны. Их можно сделать украшением участка, если серьёзно подойти к выбору материала. Лучший вариант для таких целей – тротуарная плитка.
Выбор среди многообразия форм и размеров
Сегодня рынок предлагает достаточное разнообразие форм, видов и цветов плитки. Но прежде, чем подключить фантазию и придумывать оригинальные орнаменты для своих дорожек, необходимо определиться с видом плитки. Их существует несколько, и различаются они технологией изготовления и степенью прочности.
Вибролитая плитка отличается цветовым разнообразием и глянцевым слоем, поэтому покупателям она кажется более привлекательной. Правда, кроме эстетичности нужно учитывать ещё и другие характеристики материала, а они на порядок выше у тротуарной плитки вибропрессованной. Однако, если участок находится в местности, где характерными погодными условиями являются чередующиеся заморозки и оттепели, то целесообразнее стелить вибролитую плитку, так как она имеет глянцевую поверхность, что не даёт возможность воде при замерзании разрушать структуру.
Выбор толщины плитки
Прежде, чем остановить свой выбор на чем-нибудь, необходимо определиться с толщиной плитки. Эта величина напрямую зависит от функциональности участка. Для пешеходных зон участка подойдёт толщина в 40 мм, а вот в автомобильной зоне необходима толщина 60 мм.
Сам процесс укладки достаточно прост для человека, умеющего обращаться с самыми обычными строительными инструментами. Но, всё же, необходимо знать технологию и соблюдать определённые технические нормы.
Разметка участка
разметка участка
Сначала нужно разметить участок. Для этого надо вбить деревянные колышки вдоль предполагаемой дорожки и натянуть между ними леску. При этом учитываем, что ширина должна быть сантиметров на десять больше для дальнейшей установки бордюров. Перед укладкой поверхность траншеи нужно выровнять. Идеально, если поверхность горизонтальная, но допускается уклон, для свободного стока воды. Угол наклона должен быть неизменным. Контролировать это можно с помощью верёвки или лески, натянутой между кольями. Когда разметка нанесена, необходимо снять около 30 см плодородной почвы со всей площади, где будет лежать плитка.
Подготовительный слой
подготовительный слой
На дно траншеи нужно насыпать тонким слоем песок и утрамбовать его. Сверху уложить геотекстиль, который предотвращает прорастание травы, но при этом позволяет отвести воду из дренажного слоя. Потом положить щебень ровным слоем, сглаживая впадины поверхности. Когда визуально участок стал ровным, надо присыпать его песком и выложить второй слой геотекстиля, что позволит воде проходить в дренажный слой, но не даст ей обратного выхода.
Установка бордюров
установка бордюров
Следующий этап – это установка бордюров. После чего идёт заполнение траншеи цементно-песчаным основанием. Выровняв его, можно приступать непосредственно к укладке плитки.
Принцип технологии укладки заключается в том, что элементы плитки не должны лежать вплотную друг к другу. Обязательно нужен зазор как минимум, в миллиметр. Это защитит плитку от разрушений под действием перепадов температуры и даст возможность для оттока дождевой воды. Песок и щебень под плиткой быстро впитывают воду, пропуская её в грунт.
Укладка плитки
процесс укладки плитки
Летом проблем с плиткой обычно не возникает, но с приходом зимы всплывают различные неприятные нюансы. Образование наледи на гладкой плитке намного опаснее, чем на асфальте, так как она скользит по глянцевой поверхности. Это обстоятельство следует учитывать при выборе плитки и отдать предпочтение ребристой рельефной поверхности. Либо же зимой придётся укладывать поверх плитки специальное покрытие с ворсом. Есть также более дорогостоящий вариант борьбы с обледенением – «тёплый пол». При этом под плитку прокладывают трубы с постоянно циркулирующей в них горячей водой. Это решает проблему образования наледи, но требует дополнительных вложений при укладке дорожек и значительных расходов тепла.
Уход за плиткой
уход с помощью керхера
Ухаживать за дорожками из тротуарной плитки довольно просто. Нужно просто сметать мусор, мыть водой поверхность, и прекрасный вид дорожки обеспечен. Необходимо также учитывать, что, хотя плитка обладает достаточной ударопрочностью, всё-таки, любые мелкие сколы ускоряют её разрушение. Поэтому, естественно, не следует выгружать на неё стройматериалы (камни, трубы, и др.). Оббивать наледь ломом тоже не стоит.
Если соблюдать эти нехитрые правила по уходу и эксплуатации при условии соблюдения технологии укладки, то садовые дорожки, зона парковки и площадка перед домом будут оставаться в отличном состоянии и прослужат несколько десятков лет.
Укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция
Тротуарная плитка завоевала признание как практичный и функциональный материал. Декоративным бетонным камнем облагораживают территории дворов, подъезды к дому, садовые дорожки, мостят парки и площади городов. Качественная брусчатка служит до 15-20 лет, оставив далеко позади традиционные покрытия из асфальта или монолитного бетона. Важную роль играет правильный монтаж, который могут выполнять не только профессионалы. Укладка тротуарной плитки своими руками — вполне реальная задача для домашнего мастера, решившего обустроить входную зону или садовый участок.
Виды и свойства тротуарной плитки
До появления рукотворной плитки дороги и площади мостили натуральным камнем. Это было дорого и не всегда доступно. С изобретением бетона искусственная брусчатка стала пользоваться популярностью. Технология зародилась в Голландии и распространилась по всему миру.
Большие и малые предприятия освоили выпуск продукции методом вибролитья, гипер- или вибропрессования. В качестве сырья используется смесь цемента, наполнителей и воды. Внешне изделия различаются текстурой поверхности. Прессованная брусчатка шероховатая, литая — гладкая и глянцевая.
Физическим характеристики плитки, изготовленной разными методами, очень сходны:
прочность при сжатии на уровне 300-500 кг/см² ;
истираемость 0,3-0,7 г/см²;
водопоглощение 4,5-6 % от объема;
морозостойкость F 200-400 циклов.
Но специалисты утверждают, что прессованные изделия менее скользкие, не так подвержены действию морозов, служат дольше аналогов, изготовленных вибролитьем.
Сравнительные характеристики различных видов плитки
Тротуарная плитка из бетона — самая распространенная. Для мощения различных объектов применяют также брусчатку из природного камня, клинкера, резины или обработанного дерева. Любителям экзотики предлагаются светящиеся покрытия, с фотопечатью и эффектом 3D.
Дизайн плитки и раскладка
Базовый цвет бетонной брусчатки — цементно-серый. При изготовлении в сырье вносят пигменты и получают окрашенный материал. Выбирая такие изделия, нужно учитывать прочность красителя. Наиболее стойкими считаются красные или черные тона, полученные добавлением окисей железа или сажи. Они не выгорают на солнце много лет. Синие и зеленые оттенки обесцвечиваются за 2-3 года, а желтые, лимонные или оранжевые часто оказываются непрактичными, быстро пачкаются.
Чтобы разнообразить простую укладку брусчатки, применяют сочетания цветных элементов, выкладывая из них геометрические фигуры:
прямоугольники;
ромбы;
полосы;
соты;
змейки;
елочку;
двойную Т.
Виды раскладки тротуарной плитки.
Форма плитки многообразна — квадратная, прямоугольная, ромбовидная, шестиугольная, сложной конфигурации («Лепесток», «Бабочка», «Ракетка», «Катушка»), с гладкими или рифлеными краями. Толщина — 40-100 мм. Размеры колеблются от 100х100 мм до 400х400 мм. Поверхность украшают фактурными рисунками — «Паркет», «Паутинка», «Песчаник», «Шахматы», «Елочка». Для оформления периметра дорожек производятся бордюры и водостоки.
Этапы монтажа тротуарной плитки.
Укладка тротуарной плитки своими руками поможет избежать таких неприятных проявлений погоды, как лужи после дождя или таянья снега. Вода просачивается сквозь швы, не застаиваясь на поверхности. Летняя жара не вызывает испарений и запаха, как это часто бывает с асфальтом. Но монтаж нужно проводить по всем правилам, иначе существует риск проседания, провалов, расшатывания отдельных элементов.
Этапы монтажа тротуарной плитки включают:
Разметку границ полотна на местности.
Снятие плодородного грунта, подготовку котлована.
Укладку геотекстиля.
Установку бордюров.
Засыпку песком, щебнем, уплотнение.
Устройство выравнивающей сухой стяжки.
Монтаж брусчатки на основание, подрезку элементов.
Засыпку щелей, уплотнение.
Для отвода поверхностной воды формируют поперечный уклон, прокладывают дренаж.
Схема расположения слоев.
Важно. Приобретают плитку с запасом 7-10% на подрезку, возможный брак или мелкий ремонт.
Планирование участка и разметка
Если предстоит самостоятельная укладка тротуарной плитки, пошаговая инструкция даст подробное описание технологии, а также рекомендации и советы. Они помогут справиться с поставленной задачей.
Разметку проводят в соответствии с планом раскладки элементов. Просчитывают размеры площадки таким образом, чтобы отходов оставалось как можно меньше. Желательно разместить целое число плиток по короткой стороне. Так придется подрезать минимальное количество камней.
Разметка площадки под укладку
Дорожками соединяют входную зону, беседку, гараж, баню. Ширина прохода должна быть комфортна для того, чтобы два человека смогли разминуться. Обычно это 1-1,5 м. Тропинки к грядкам или клумбам более узкие — 0,5-0,8 м. Под стоянку легкового автомобиля размеры площадки не должны быть менее 5,3х2,5 м, для двух машин — 5,3х6 м.
Разметку проводят с помощью колышков, которые вбивают в грунт через каждые 2-3 м, на изгибах — через 0,5-1 м. Между ними протягивают прочный шнур. Криволинейные участки можно обозначить садовым шлангом, отметить точки крупноразмерным циркулем или по лекалу.
Подготовка основания
Перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками, основание тщательно обустраивают. От качества подготовки в большой степени зависит срок службы покрытия. Должны соблюдаться уклоны, уровни, очередность слоев.
С площадки снимают верхний плодородный грунт, заменяют его щебеночно-песчаной подушкой. Глубина выемки:
50-60 см — в местах заезда транспорта;
30-40 см — в пешеходной зоне;
25-30 см — под садовые дорожки.
Плодородный грунт можно использовать в дальнейшем для рекультивации почвы в саду.
Дно котлована уплотняют. Расстилают геотекстиль. Он предохранит инертные материалы от заиливания и прорастания корней. Главная функция щебеночно-песчаной подушки — дренаж основания под плиткой, предупреждение подвижек грунта при морозном пучении, губительных для любого наземного покрытия.
На дно котлована насыпают слоями крупный и мелкий щебень, песок, уплотняя каждый трамбовками или виброплитой.
На очень рыхлых сжимаемых грунтах подготовку выполняют из тощего бетона. Нельзя класть плитку на асфальт. Это приводит к застаиванию воды под облицовкой, увлажнению и порче материала. Если УГВ на участке низкий, достаточно провести отсыпку песком.
Важно. Для стока воды площадка должна иметь уклон не менее 1,5 см на погонный метр. Его желательно направить от дома. Если это невозможно, в нижней части склона укладывают дренажный канал.
На узких дорожках создают только продольный уклон, на широких — еще поперечный. Для сбора воды монтируют точечные или линейные дождеприемники.
Установка бордюров
Бордюрные камни выполняют функции удерживающей кромки, чтобы плитка не смещалась и не сползала по периметру. Их изготавливают из бетона, но встречаются пластиковые или металлические поребрики. Укладывают такие элементы вдоль дорожек сложной извилистой формы.
Для самостоятельного монтажа подходят небольшие бордюры длиной до 60 см. Их можно поднять в одиночку. Устанавливают их по уровню на слой песка или раствора, соблюдая между элементами зазор 5 мм.
Поребрики могут располагаться выше или вровень с поверхностью тротуарной плитки в зависимости от положения дорожки относительно грунта. Если при дожде возможно загрязнение землей, бордюр нужно приподнять на 25 мм.
Для монтажа поребрика выкапывают канавку шириной 20 см и глубиной, превышающей его высоту на 50 мм. На дно кельмой расстилают раствор. Укладывают камень и осаживают киянкой до разметки из натянутого шнура. Пазухи заполняют пескобетоном.
Для раскроя элемента применяют болгарку с оснасткой по бетону или специальную гильотину. При крутых изгибах дорожек подрезают оба торца.
При устройстве ступеней бордюры устанавливают как ограничительный элемент вровень с плиткой. Они сдерживают оползание покрытия по уклону конструкции.
Иногда поребрики заменяют лотками ливневки, заглубленной в грунт брусчаткой, монолитным бетонным поясом.
Мощение тротуарной плитки
После изготовления жесткого короба из бордюров приступают к укладке плитки. Для подстилающего слоя применяют песок, гарцовку или гранитный отсев. Его равномерно распределяют по площадке и уплотняют виброплитой. Желательно, чтобы контактный материал был слегка влажный. Выглаживают основание правилом по натянутым шнурам или маякам.
Укладку плитки начинают с нижней точки в направлении от себя. Сначала монтируют целую брусчатку на всем поле работ, затем подрезают элементы и заполняют ими пустые участки. По покрытию сразу можно ходить, но наступать на выровненный подстилающий слой запрещено.
При создании декоративного узора соблюдают предварительно составленную раскладку. Если орнамент сложный, рекомендуется выполнить чертеж или схему. Каждые 2-3 ряда проверяют ровность поверхности и вертикальность швов.
Резка брусчатки
Бетонный камень распиливают болгаркой, раскалывают молотком с зубилом или разрубают специальной резкой. Если ведется укладка тротуарной плитки своими руками, наиболее доступны первые два варианта.
При раскрое сначала мелом на поверхности размечают контур будущего скола. Легко постукивая молотком по зубилу, постепенно разрушают бетон по проведенной линии. Спешить не стоит, сильным ударом можно испортить плитку.
Важно. Если применяется болгарка, нужно оснастить ее алмазным кругом. Перед резкой брусчатку рекомендуется смочить, чтобы избежать перегрева насадки.
Засыпка швов и уплотнение
Для засыпки применяют мытый кварцевый или карьерный песок, кристаллы которых имеют острые грани. Благодаря этому частицы расклинивают зазоры, не выдуваются и не вымываются дождями.
Песок рассыпают по поверхности плитки и распределяют мягкими щетками. Нужно оставить некоторые излишки для заполнения пустот. Уплотнение проводят виброплитой за 3-4 прохода.
После окончания работ выступивший из швов песок сметают. Если для подстилающего слоя применялась цементно-песчаная гарцовка, по окончании гидратации могут выступить белые пятна. Рекомендуется обработать их сразу силиконовыми гидрофобизаторами, которые дополнительно повышают морозоустойчивость и износостойкость покрытия. Налет можно убрать растворами уксусной, соляной или лимонной кислоты, биоразлагаемыми препаратами.
Укладка тротуарной плитки своими руками — видео.
Еще одно видео с поэтапной укладкой тротуарной плитки.
Укладка тротуарной плитки своими руками
Никто пожалуй не будет спорить, что тротуарная плитка преображает наш участок. С имеющейся цветовой фактурой и различием форм плитки представленной на рынке, ее можно гармонично вписать в дизайн нашего участка. Кроме того не стоит забывать и о практичности, о том что плитка в межсезонье сберегет полы наших брюк и обувь от грязи, зимой позволит без проблем чистить во дворе снег, а ровность получившеся поверхности после укладки плитки позволит ходить по ней не ломая ног. В случае если вы сами решились положить тротуарную плитку, наша статья призвана помочь Вам в этом деле, далее приведена технология укладки плитки.
Подготовительные работы для укладки плитки своими руками
Прежде всего определитесь с площадью на которую вы планируете положить тротуарную плитку. Разметьте границы этого участка. В случае если это дорожка, то не делайте ширину меньше 50 см для того, чтобы по ней было удобно ходить. Но как правило все равно придется ложить ширину дорожки кратно количеству целых плиток, обычно это от 3 штук, а это уже порядка 60 см. Для укладки плиток с декоративным узором необходимо наметить реперные* точки на земле для того, чтобы определить их будущее расположение. Разметка необходима для симметричности конечного рисунка и для того, чтобы избежать лишних разрезов плитки.
* Реперная точка — базовая точка олт которой пойдет построение рисунка укладки плитки.
Процесс укладки тротуарной плитки своими силами
1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Предусмотрите на поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).
3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу. В случае подвижного грунта Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…). Трамбовать почву под укладку тротуарной плитки можно обычным бревном
4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов, песок не будет вымываться в грунта, а также предотвратит прорастание корней. 5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта + толщина укладываемой плитки.
Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании подложки из песка.
6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.
Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, рекомендуется добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.
7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.
8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не ряд плитки не «поплыл».
9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку. Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня. 10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.
В итоге получаем систему показанную на рисунке ниже. В случае с незатопляемым и устойчивым грунтом система получается без дренажно-гравийной основы.
Для того, чтобы слои нашей системы не перемешались, а плитка впоследствии «не поплыла», можно проложить их геотекстителем. Подробнее об этом материале в статье «Геотекстиль».
В итоге ваша плитка останется ровной даже через несколько лет.
2 — ой способ укладки тротуарной плитки на бетонную подушку.
Тротуарную плитку также можно положить и на бетонную стяжку. Этот вид укладки рекомендуется для плитки нестандартных размеров, требующей выравнивания уровней (например, для гранитной плитки).
1. Помойте уже существующее бетонное основание с помощью аппарата для очистки под высоким давлением. 2. Увлажните бетон и нанесите на него слой цементного раствора толщиной 1 — 2 см.
Используйте готовую цементную смесь или сделайте раствор самостоятельно, используя пропорции согласно инструкции ниже.
3. Уложите плитку тем же способом, что и в случае укладки на песчаную подушку.
Завершающая этап укладки тротуарной плитки
1. Нанесите слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложенную плиткой. 2. С помощью жесткой щетки заполните швы песком. Оросите плитки из лейки для лучшего проникновения песка в швы и для его утрамбовки.
Повторите операцию через сутки или двое, досыпав песок, прежде чем орошать поверхность плитки водой.
3. Утрамбуйте уложенную плитку для того, чтобы добиться совершенно плоской поверхности.
Примеры укладки тротуарной плитки, фотографии
Укладка тротуарной плитки своими руками
Тротуарная плитка – популярный способ декора и обустройства дорожек на загородном участке. Когда выбор материала позади, остается правильно уложить тротуарную плитку на выделенное место. Чаще всего, для этих работ вызывается бригада специалистов. Но гарантированно выгодней и качественней станет укладка тротуарной плитки своими руками. Соблюдая правила монтажа тротуарной плитки, сделать эту работу будет не сложно.
Подготовительные работы заключаются в выборе и покупке необходимого количества материала. А для расчета количества – важно правильно спланировать расположение дорожек на участке. Дорожка от калитки к дому – основная, но и об остальных постройках на участке забывать не надо. Если доступ к беседке, сараю, бане и другим постройкам обеспечить при помощи тротуарной плитки – целее будет газон на участке, да и дождливой осенью и весной ходить по асфальту приятней. Выбор траектории движения дорожки вы делаете сами, растущие на пути деревья не обязательно выкорчевывать, их можно обогнуть, придав дорожке плавные и интересные изгибы.
Помимо планирования расположения дорожки, не забудьте о схеме размещения плитки в пределах одной тропинки.
Геометрические узоры, фигуры и линии при сочетании двух цветов тротуарной плитки – классическая кладка.
3D-иллюзия – современный способ укладки плитки с достижением объемного эффекта.
Хаотический беспорядок – отсутствие какой-либо закономерности тоже предполагает планирование.
Художественная выкладка – способ создать при помощи плитки неповторимого рисунка.
Помните, что перед укладкой тротуарной плитки необходимо завершить все работы, предполагающие ее демонтаж.
Укладка тротуарной плитки поэтапно состоит из нескольких шагов.
Разметка территории при помощи бечевки или нити. Определяет границы расположения будущей дорожки.
Подготовка основания дорожки. Снимите верхний слой дерна, удалите камни и мусор. Выложите слоями геотекстиль, дренаж (щебень или гравий), снова геотекстиль. Двойное использование геотекстиля поможет сохранить дренажный слой на продолжительное время и обеспечить ровность расположения каждой плитки. Высота дренажного слоя зависит от нагрузки на площадку. Для пешеходной зоны достаточно 20 см, для парковки – 40 см. Разрешено не снимать верхний слой земли, тогда дорожка будет находиться на возвышении от уровня земли. Для зоны под автомобиль предусмотрено утяжеление основания при помощи арматурной сетки и бетонной стяжки.
Когда укладка дорожки завершена, остаются уходовые процедуры для увеличения срока службы. Затирка швов тротуарной плитки происходит в 3 этапа:
Рассыпьте по площади сухой просеянный песок и при помощи метлы или швабры распределите его по швам.
Повторите процедуру с песчано-цементной смесью в пропорции 1:1.
Залейте дорожку водой при помощи распылителя.
Чтобы сохранить дорожку в первозданном виде как можно дольше, используйте специальную пропитку-гидрофобизатор для тротуарной плитки. Принцип его действия заключается в создании невидимой пленки-мембраны на поверхности плитки, благодаря чему в пористый материал не попадает влага. Расширяясь во время морозов, вода портит плитку изнутри. Обработанной плитке такая проблема не страшна. Регулярный уход за тротуарной плиткой прост: подметать от пыли и песка, мыть при помощи воды и шланга.
Монтаж тротуарной плитки – задача не сложная, но требующая соблюдения правил и последовательности работ. Если подойти к процедуре с тщательной подготовкой, управиться с обустройством дорожки под силу каждому человеку.
Как укладывать тротуарную плитку — технология правильной укладки тротуарной плитки на песок, бетонный фундамент своими руками
Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками
Многие владельцы частных домов интересуются, как укладывать тротуарную плитку. Этот отделочный материал сейчас очень популярен для оформления придомовых территорий. Из тротуарной плитки можно создать не только обычную кладку, но и подобие разноцветной мозаики из элементов неправильной формы.
Основные преимущества тротуарной плитки
Не все умеют правильно класть тротуарную плитку. Ведь это относительно новый материал. Тем не менее, тротуарная плитка стала более востребованной, чем всем известная брусчатка.
Среди основных преимуществ тротуарной плитки такие свойства как:
низкая стоимость;
простая технология укладки;
прочность;
экологичность;
устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды;
разнообразных форм и расцветок;
возможность создавать яркие и оригинальные элементы ландшафтного дизайна.
Для того, чтобы самостоятельно выложить дорожку или площадку тротуарной плиткой, не нужны специальные технические навыки и знания, только умение обращаться с обычными инструментами. Если в процессе установки вы точно будете следовать процедуре и немного попробовать, обязательно все получится.
Как выбрать плитку
Тротуарная плитка в ландшафтном дизайне используется в разных вариантах. Плитку можно выложить:
треков;
декоративных оснований;
дворов;
этаж в беседке;
дом парковка для авто.
Разные основания для разного назначения тротуарной плитки
Назначение площади, на которую будет укладываться плитка, является определяющим моментом при выборе материала. Тонкую плитку (до 40 мм) можно использовать для облицовки дорожек и участков, по которым они будут ходить или ездить на велосипеде. Плиткой средней толщины (от 40 до 50 мм) можно оформить въезд и парковку для автомобиля.
Толстая плитка (более 60 мм) выдерживает вес грузовика с полным кузовом. Такая плитка обычно бывает в виде небольших брусков.Это придает облицовке дополнительную прочность.
Разобраться, как правильно укладывать тротуарную плитку, несложно. Главное условие начинающего мастера — выбрать для первых опытов участок небольшой ширины. Лучше всего садовая дорожка. Плитку лучше выбрать однотонную, квадратную или прямоугольную.
Разметка площадки и подготовка фундамента
Для начала нужно рассчитать площадь трассы или площадки. Рассчитывает необходимое количество плиток. Приобретать материал нужно с запасом 10-15% на случай повреждения материала.Чтобы не ошибиться в расчетах, можно начертить план будущего участка. Это облегчит необходимые расчеты и расчеты.
Бордюры необходимы по краям трассы. Это поможет сохранить целостность конструкции. Бордюр должен быть в несколько раз толще выбранной плитки. Укладывать плитку нужно только на правильно подготовленную основу, от этого зависит не только внешний вид, но и прочность конструкции.
Для выполнения всех необходимых работ потребуются следующие инструменты:
лопаты — лопата и штык;
Болгарская пила;
шпателей;
правило
строительный уровень;
Рулетка
;
Резиновый молоток
;
шпагат или шнур лесной;
Мастер ОК;
грабли;
емкость для приготовления смеси.
Для начала нужно обозначить расположение трассы или участка. Для этого с обеих сторон гусеницы вбивают колышки. К ним прикрепляется шнур или шпагат. По отмеченному участку нужно пройтись в разные стороны, чтобы определить правильную планировку и оптимальное расположение площадки или трассы. В процессе наценку можно корректировать.
Дренажная система
Технология укладки тротуарной плитки своими руками требует дренажа. На глинистых заболоченных почвах с высоким расположением грунтовых вод требуется внутренний дренаж.Для этого в процессе земляных работ формируется необходимый уклон, монтируются дренажные трубы для отвода воды.
На сухой почве достаточно устроить внешний дренаж. Для этого тротуарную плитку на дорожке укладывают с уклоном 2 или 3 ° в сторону бордюра. Некоторое количество воды просочится через швы между плитками.
Строительство фундамента
Под фундамент нужно вырыть канаву. Верхний слой почвы снимается на глубину до 20 см. Остатки растительности необходимо удалить.Дно нужно выровнять и уплотнить. Если грунт очень слабый, под будущую конструкцию из тротуарной плитки укладывают бетонную стяжку. Это укрепит фундамент и обеспечит долгую дорогу или площадку.
Потом установка бордюров. Между ними засыпается подушка из мелкозернистого (10-20) гравия или гравия. Сыпучий материал нужно немного разровнять и уплотнить.
Бордюры с обеих сторон пути должны быть установлены параллельно. Внутреннее пространство между ними должно вместить необходимое количество плитки.В этом случае необходимо учитывать монтажные зазоры в 2-3 мм. Затем готовится раствор для бетонирования бордюров. Берутся цемент марки М300 и выше и просеянный песок. Пропорция 1: 2.
Гравийная подушка на дне траншеи засыпана крупным влажным песком, который необходимо выровнять. Толщина песчаной подушки после уплотнения песка должна быть не менее 3-5 см. Для контроля от верхнего края бордюра нужно отмерить 1,5 толщины плитки.
Тайлы кладутся сверху.Если его положение превышает желаемый уровень на 1 см, песок можно утрамбовать. Для этого готовую подушку следует обильно смочить и оставить на несколько часов. Плотно утрамбовать. Через сутки можно приступать к укладке плитки. Главное, чтобы бетон, залитый под бордюры, полностью застыл.
Между гравием и песком рекомендуется укладывать геотекстиль. Это предотвратит просыпание песка в гравийный слой и обеспечит беспрепятственное удаление влаги.
Укладка плитки на песок и гравий
Плитка укладывается в ясную сухую погоду.Ветер, дождь, сырость усложняют процесс монтажа и могут ухудшить результат, особенно если мастер еще не обладает необходимыми навыками. Трасса проложена по направлению от вас, во время работы нельзя стоять на песчано-гравийной подушке.
Перед тем, как укладывать тротуарную плитку своими руками, нужно приготовить монтажную смесь. Для него берут сухой просеянный мелкий песок и цемент в соотношении 3: 1 или готовый состав, купленный в магазине стройматериалов.
Чтобы дорожку потом можно было разобрать, плитку следует укладывать только на песок. Насыпается сухая смесь или песок толщиной не более 4 см, подушку нужно разровнять. При заливке можно использовать направляющие из арматурного прутка, трубок и т. Д. Смесь распределяется по рабочей поверхности шпателем или граблями и разравнивается правилом.
Если дорожка узкая, между бордюрами насыпают песок и разравнивают шпателем. С помощью уровня нужно оформить уклон дренажа.Во время работы мастер перемещается по длине дорожки, держа под рукой ведро с песком и инструменты. По широкой трассе маяки поливают сухой смесью. Высота маяков уменьшается на 1 см через каждый метр ширины будущей дорожки для обеспечения протока воды.
Поверх готовой кладки нужно засыпать песок и затереть уложенную поверхность жесткой шваброй. Вместо песка можно использовать специальные затирочные составы. Порядок работы с ними указан на упаковке.
Укладка плитки на бетонное основание
Подготовительные работы к укладке тротуарной плитки на бетонное основание проводятся аналогично. Сначала плитка укладывается на рабочую поверхность, засыпанную песком.
Для приготовления раствора используйте цемент М500. Его необходимо развести водой до необходимой консистенции. Раствор лучше перемешивать электродрелью или строительным миксером. В смесь воды и цемента постепенно добавляется песок. Его должно быть в 4 раза больше, чем у сухого цемента.
При укладке на бетон необходимо соблюдать строгую последовательность. С песчаной подушки поочередно снимают плитку. За 1 раз нужно удалить 4 элемента предварительной кладки. На освободившееся место наносится раствор. Его необходимо распределить равномерно. После укладки плитки поверх раствора необходимо подрезать и слегка придавить киянкой. При укладке между плитками устанавливаются специальные деревянные распорки для получения необходимого зазора. Когда будет выложена вся дорожка или площадка, остатки раствора нужно удалить с поверхности.
Некоторые правила укладки плитки
Чтобы уложенный материал был ровным и красивым по всей длине дорожки, необходимо аккуратно выложить начальный ряд плитки. Поперек тропы нужно натянуть леску с соблюдением уклона дренажа в сторону бордюра. Первая плитка устанавливается в 0,5 см от бордюра. В продольном направлении укладка осуществляется по уровню.
На трассе плитку укладывают по диагонали и забивают киянкой.Между элементами нужно оставить зазор 2 мм. Выложенную серию необходимо внимательно изучить и немедленно исправить все ошибки. Обычно достаточно отрегулировать количество песка под выступающие или утопающие элементы. Равномерно уложенный начальный ряд — залог того, что вся дорожка будет аккуратной и красивой.
Если предполагается, что в кладке будут использоваться нецелые плитки, их следует укладывать в последнюю очередь. Чтобы правильно очертить линию реза, плитку необходимо прикрепить к месту установки. Для резки плитки подойдет ножовка, но работа будет идти очень медленно.Поэтому резать тротуарную плитку нужно болгаркой. На нем установлен алмазный диск. Можно использовать специальный нож. Вам нужно работать в защитных очках.
Герметизация стыков и зазоров
Когда установка тротуарной плитки завершена, необходимо заделать мелкие трещинки. Для этого нужно приготовить цементный раствор с большим содержанием жидкого стекла. Это придаст конструкции устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды. В монтажные швы между отдельными элементами заливается смесь песка и цемента или песка.
Песок можно использовать только для заполнения щелей и монтажных швов. Небольшое количество органических элементов или солей впоследствии приведет к появлению мелкой флоры на мощеной территории. Растения испортят внешний вид конструкции и снизят ее прочность.
Уплотнение песка осуществляется узким распылительным шлангом. Процедуру необходимо повторить несколько раз. Сыпучий материал добавляется каждый раз. Плотность засыпки монтажных швов обеспечит прочность и долговечность всей кладки.
Варианты укладки тротуарной плитки
Тротуарная плитка позволяет создавать различные фигурки и орнаменты на территории дома. Вы можете использовать готовые схемы укладки или придумать свой вариант оформления дорожки или площадки.
Наиболее распространенные варианты укладки тротуарной плитки:
елочка;
Сеть
;
шахматы;
случайная смесь;
круговой узор.
Используя разноцветные элементы разной формы, чередуя варианты стилизации, можно создавать интересные композиции по принципу обычных мозаик или пазлов.
Фигурную кладку лучше всего выполнять сначала на участке рядом с местом проведения работ. Это исправит отдельные ошибки или заранее что-то изменит. Когда рабочая поверхность готова, плитку постепенно переносят на нее и укладывают в нужном порядке.
Чтобы выложить плитку круглую площадку, нужно сделать примитивный циркуль из деревянных реек с заостренными концами. С его помощью на подготовленном участке поверх песчаной подушки рисуется круг. Далее плитка выкладывается от внешнего края к центру участка.
Использование и уход
Свежеуложенная дорожка из тротуарной плитки будет готова к эксплуатации через 2-3 дня после окончания всех работ. Для удаления пыли и мусора дорожку обычно подметают веником и промывают струей воды из шланга. Глубокие узоры с яркими цветами нужно чистить чаще и тщательнее, чем обычную кладку.
Песок, уложенный в межплиточные швы, постепенно вымывается по мере использования дорожки или подушки. Поэтому его нужно добавлять по мере необходимости. Поврежденные элементы конструкции (например, треснувшая плитка) легко заменяются новыми.
Тротуарная плитка неустойчива к механическим воздействиям, поэтому не подлежит очистке абразивным порошком. Лучше использовать просеянный речной песок.
Не следует использовать сильнодействующие пятновыводители. Довольно мягкий мыльный раствор. Наносится нежесткой кистью, а затем смывается водой из шланга.
Зимой необходимо аккуратно удалять снег и лед, не используя металлических инструментов. Можно использовать снежный наконечник с резиновым наконечником. Это сохранит декоративную плитку.Чтобы дорожка не была скользкой, ее необходимо присыпать обычным чистым песком.
Пошаговая инструкция
Плитка
часто используется для обустройства проходов и подъездов к зданию на отдельных стройплощадках, что легко объясняется ее доступностью, прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. Техника укладки тротуарной плитки не особо сложная, а потому такие работы можно провести своими силами, так сказать в домашних условиях.
Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарной плитки, различающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками.В этом разнообразии легко запутаться.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего основывается только на финансовых возможностях владельца участка, так как хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая — недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классификацию своих основных видов сырья, то есть из:
камень твердый натуральный;
натуральный камень из мягких пород, таких как песчаник или известняк;
искусственный камень;
керамика и прочие обжиговые материалы;
цветной и монохромный бетон;
Смеси полимерно-песчаные.
Чаще всего индивидуальные застройщики приобретают плитку из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается практически в любом строительном магазине.
Качественная цветная бетонная плитка изготавливается методом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, изготовленные методом вибролитья, имеют яркий цвет и более гладкую поверхность. Вибропрессованный материал более прочный и морозостойкий, но не такой яркий.
Также иногда предлагаются штампованные плитки. Будьте предельно осторожны с его покупкой, так как это, скорее всего, некачественный материал, изготовленный кустарным способом.
Очень важный вопрос — толщина материала, с которой необходимо определиться перед укладкой тротуарной плитки своими руками. Для дорожек в саду рекомендуется толщина 40 мм, а для парковки — не менее 60 мм.
Если вы решили вымостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а в дороге (но это будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые материалы для укладки
Перед тем, как выложить тротуарную плитку своими руками, помимо нее необходимо приобрести такие материалы как:
бордюр из камня или пластика;
Цемент
марки ПЦ400;
щебень фракции не более 40 мм;
песок, лучше речной или мытый;
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, типа грунта и ожидаемых условий эксплуатации.
Разметка будущих треков
Рекомендуется сделать копию плана участка с нанесенными на него постройками, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Нарисуйте на нем схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы и дальше будете работать. При составлении такой схемы следует учитывать направление откосов для свободного стекания воды с дорожек.
При выборе ширины гусеницы необходимо предусмотреть, чтобы по ней могли спокойно разойтись 2 человека.Обычно это значение составляет 1,0 — 1,2 метра.
В случае автомобиля также принимается во внимание возможность присутствия человека, которого нельзя заставлять покидать асфальтированную поверхность.
Разметка производится по плану с помощью рулетки и шнура, который натягивают по забитым по намеченной траектории колышкам. При натягивании шнура к ширине дорожки необходимо прибавить по 10 см с каждой стороны, с зазором для последующей установки бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя.В том случае, если поверхность представляет собой плотную глину или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завозить насыпной грунт, то подготовка дорожки для укладки плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо удалить 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо насыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его с почвой. Затем этот нижележащий слой необходимо покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорняков, позволит воде стекать из дренажного слоя и предотвратит проникновение подземных вод, поднимающихся весной.
Полосы геотекстиля выкладываются таким образом, чтобы соседние листы перекрывали друг друга на 15-20 см, а по краям траншеи был изгиб вверх минимум на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет соблюдена в полной мере, а результат вашей работы будет несравненно лучше.
Дренажное устройство
На утрамбованное дно траншеи, выложенное геотекстилем, насыпают слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажем для сбора и отвода талых и поверхностных вод.Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основании пути и последующее набухание в случае промерзания почвы.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу, не давая ей вернуться.
Каменные изделия фиксируются на растворе, а пластмассовые — с помощью клиньев, входящих в их комплект.
Установка бордюров ограждений
На следующем этапе работ устанавливаются бордюры. Для этого можно использовать практически любой материал. Наружное ограждение путей выполняется из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается сборный бетонный бордюр. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюров, которые отличаются прочностью, невысокой стоимостью и простотой монтажа.
Бордюр устанавливается после дренажного слоя.
Применяемые типы подложек
Для устройства пешеходных переходов на участке используется один из трех возможных типов опорного основания:
бетон;
цементно-песчаный;
из уплотненного песка.
Бетонное основание — самое дорогое, поэтому его рекомендуется использовать только в случае ожидаемых высоких нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа — самая распространенная и универсальная.Основание из песка можно использовать при небольших нагрузках на поверхность и отсутствии пучения грунтов и их перемещений.
Схематическое изображение бетонного основания.
Отливка бетонного основания
Бетонирование фундамента перед укладкой тротуарной плитки начинается с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячеек 100 × 100 мм. Если у вас остались остатки старых металлических труб, проволоки, прутка толщиной более 5 мм или другие подобные остатки металла, то с их помощью можно выполнить армирование.
Для этого выложите металл в виде решетки и обвяжите отдельные ее части в местах пересечения проволокой. Армирующую сетку желательно приподнять на 3-5 см над поверхностью, поместив ее на металлические или каменные опоры.
Бетонный слой должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность должна быть ниже уровня земли на толщину плитки минус 3 см, так как в этом случае тротуарную плитку придется укладывать своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается достаточно большой, то излишки засыпают песком, который затем уплотняют.Бетонная смесь с использованием цемента С400 готовится в объемном соотношении цемента, песка и гравия 1: 3: 5.
Бетон заливается за один раз. В случае, когда объем бетона для заливки очень большой, желательно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае несколько выше, но вы сэкономите много времени и сил. Укладку тротуарной плитки проводят через 3-5 дней после первоначального схватывания бетона.
Песочно-цементная основа
Данный тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1: 5.Толщина этого слоя 12-15 см. Для достижения желаемого уровня под цементно-песчаный слой насыпают чистый песок и тщательно уплотняют.
Важно, чтобы на момент укладки плитки основной материал был сухим. Поэтому перед укладкой тротуарной плитки нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Заливаемую смесь необходимо хорошо утрамбовать и разровнять.
Для устройства песчаного фундамента используется речной или карьерный промытый песок. Не допускается наличие в песке извести или глиняных элементов.После засыпки песка его снова нужно пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже укладывается тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно укладывать тротуарную плитку, рекомендуется обработать ее гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от влаги, повысит его морозостойкость и долговечность. Кроме того, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление на поверхности грибка, плесени и солевых пятен.
Для обработки плитки ее окунают в гидрофобный раствор, сушат и эту операцию повторяют. Во время предварительной обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и отложить все изделия с дефектами, так как потом мы будем выкладывать их на других, незаметных местах.
Плитка тротуарная
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание предусматривает закрепление ее на слой цементного раствора. Укладывать тротуарную плитку на раствор нужно так, чтобы он максимально заполнял швы, при этом толщина швов не превышала 3 мм.
Центровка осуществляется резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение при кладке происходит «на себя», то есть вы всегда находитесь на уже уложенной плитке, а раствор укладывается перед вами. По окончании кладки все стыки необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаный и чисто песчаный фундамент одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает по принципу «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой.При необходимости выравнивания поверхности песок или смесь присыпают или, наоборот, удаляют.
По каждому камню необходимо ударить резиновым молотком, чтобы он надежно встал на место.
После укладки на поверхность заливается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которую затем расчищают щеткой для заполнения швов.
Затем поверхность вновь сделанной дорожки необходимо залить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция.«Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет вам о порядке укладки тротуарной плитки, особенностях этого процесса и способах дальнейшего ухода за покрытием.
Как укладывать тротуарную плитку: технология укладки, хитрости!
Тротуарная плитка сегодня выпускается в больших количествах, что способствует развитию мини-производства. Благодаря этому тротуарная плитка становится доступнее и популярнее: сегодня большинство дорожек на приусадебных участках и тротуаров возле коттеджей проложены ею.Но прежде чем приступить к благоустройству прилегающей к дому территории, необходимо узнать, как правильно укладывать тротуарную плитку.
Плитка тротуарная
Тротуарную плитку еще называют брусчаткой. Чаще всего имеет прямоугольную форму. Существует множество схем укладки. Чаще всего используются самые традиционные: столбик, елочка, кирпичная кладка.
Брусчатка привлекательна тем, что ее легко штабелировать, поэтому ее используют для озеленения любых типов дорожек.Особенно хороши участки, где используется материал нескольких цветов.
Плитка при правильной укладке может служить очень долго. Основой для брусчатки должна стать подушка из песка и гравия. Устраивается в любом случае, вне зависимости от выбранного способа укладки: на раствор или на сухую смесь.
С целью дальнейшего укрепления основания поверх него укладывается бетонная стяжка.
Технология укладки тротуарной плитки
Тип основания (щебень или бетон) зависит от толщины плитки и требований к материалу.В первую очередь с места кладки удаляется дерн на глубину не менее 15 см. Участок очищен от корней, мусора и семян растений. После этого участок подвергается продольной и поперечной планировке с учетом уклона, необходимого для отвода дождевой и талой воды. При необходимости (например, в случае глинистого грунта).
Следующий этап — утрамбовка или прикатывание площадки: для этого подойдет любой из известных способов. Выкапывают канавки для бордюров. После этого на утрамбованном грунте устраивают пятисантиметровую песчаную подушку.В пазы устанавливают боковой камень (бордюр) и заливают небольшое количество жидкого бетона.
Во избежание деформации мощеного участка во время работы земляное полотно покрывается геотекстилем, который используется как 2 слоя черного мульчирующего материала, такого как Agrotex, Spandbond или Agril. Особенно это важно для слабопучинистых почв.
Щебень средней фракции (5… 20 мм) насыпают на дно площадки слоем 20 см: это необходимо там, где есть возможность проезда автотранспорта.Сверху наливают воду и проводят утрамбовку. Достаточно засыпать непучковатый грунт слоем увлажненного крупного песка толщиной 15 см. Здесь возможны следующие варианты.
Засыпка увлажненного песка с последующим его разравниванием рейкой.
Увлажнение песка, его раскатывание, разравнивание и укладка армирующей сетки с ячейкой 50 × 50 (пучок не используется). Затем сетку заливают сухой смесью толщиной 3… 4 см с дальнейшим увлажнением.
Цементный раствор толщиной 2… 3 см укладывается на щебень без утрамбовки.Песок тоже не рассыпается. Раствор готовится из цемента марки М150 в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях можно использовать плиточный клей: подорожание оправдано большей прочностью и надежностью. Одновременно клей наносится на бетонную стяжку толщиной 5… 10 см.
Брусчатка укладывается на готовую подушку, после чего утрамбовывается виброплитой или киянкой. Требуется соблюдать уровень укладки плитки и сразу формировать профиль дорожки.Небольшой уклон к краям от центра необходим: это необходимо для стекания воды. После этого на плитку заливается сухая цементно-песчаная смесь и распределяется по ее швам. Затем кисточкой сметают излишки смеси и заливают тротуарную плитку водой, которая обязательно должна проникать во все щели и швы. Через некоторое время смесь затвердеет.
Некоторые нюансы и хитрости
При покупке брусчатки следует учитывать отходы, образующиеся при обрезке.Количество отходов зависит от способа укладки тротуарной плитки, а также от ее формы. Например, при укладке по диагонали отходы увеличиваются по сравнению с укладкой параллельно.
Если необходимо расколоть плитку, ее необходимо предварительно надрезать шлифовальной машиной. То есть только надрезать, а не надрезать полностью. Этот метод помогает предотвратить образование большого количества пыли, которая образуется во время резки.
Плитка, уложенная на бетонное основание с усиленной подушкой, выдерживает вес тяжелого автомобиля (включая грузовик).Подбирать толщину плитки необходимо в зависимости от условий ее эксплуатации: более тонкая — для пешеходных дорожек, а более толстая — для проезжей части (въезд в гараж, парковка). Однако в любом случае к подготовке фундамента следует отнестись серьезно, а технологию укладки плитки следует строго соблюдать: от этого зависит срок службы вашей дорожки или участка.
Тротуарная плитка своими руками: технология и способы кладки
Тротуарная плитка — надежный качественный материал, выгодно отличающийся от своих прямых конкурентов — асфальта и брусчатки — простотой монтажа, демонтажа, экологичностью и ценой.
Множество вариантов укладки и широкий ассортимент тротуарной плитки дадут возможность оформить участок на свой вкус, полностью сохранив его индивидуальность за счет использования различных узоров и цветовых решений. Качественная укладка тротуарной плитки во многом определяет не только архитектурный вид участка, но и долговечность мощеных покрытий. Технология укладки на небольшом участке не представляет особой сложности, поэтому, ознакомившись с ходом работ и подготовив все необходимые материалы, можно смело переходить к самостоятельной укладке.
Какие инструменты и материалы понадобятся для кладки
Мастерок, колья металлические или деревянные, шнур, строительный уровень, резиновый молоток, деревянный молоток, поливочный шланг с диффузором, грабли, метла, профиль, ручная трамбовка, желоб, песок, щебень фракций 10-20, 20-50 или гравий , цемент М400, М500 или сухая штукатурная смесь, геотекстиль, тротуарная плитка для дорожек толщиной 50-60 мм, для парковок — 70-80, бордюрный камень.
Техника укладки шаг за шагом
Планирование
На этом этапе следует определиться с будущим участком для укладки тротуарной плитки своими руками и создать его план-чертеж.Из имеющегося ассортимента подбираем необходимые виды фигурных элементов мощения, подбираем стилистику и цветовую мозаику. На созданный чертежный план наносим размеры участка и исходя из этого рассчитываем необходимое количество тротуарной плитки и объем материалов для основания: песок, щебень или щебень, цемент.
Разметка дорожек и площадок
С помощью рулетки, деревянных или металлических колышков, шнура или строительного шпагата размечаем дорожки и место для укладки плитки.Обязательно прогуляйтесь по обозначенной территории, чтобы проверить удобство расположения и использования. При необходимости внесите соответствующие корректировки.
Подготовка фундамента
Тщательно подготовленный фундамент — гарантия качества тротуарной плитки, поэтому к этому этапу работ следует подойти с особым вниманием. По доброй совести, сделанный фундамент не даст проседать дорожке или платформе, тем самым обеспечивая долговечность покрытия.
Первым делом снимаем старое покрытие, если оно было, и удаляем дерн на глубину 15-20 см.Следим за тем, чтобы у растений не было корней и летающих семян. Хотя вода может просачиваться в щели, все же лучше спланировать поток воды. Если почва очень глинистая, желательно устроить дренаж в самой глубокой части траншеи. Чтобы вода стекала к краям, делаем поперечные и продольные откосы. Независимо от того, на затирку, сухую смесь или песок укладывается плитка, в качестве основы всегда используется щебень или песчаная подушка. Для усиления основания в некоторых случаях бетонную стяжку можно сделать еще и на песчано-гравийной смеси.
Прежде всего, на одном уровне и на одинаковой высоте укладываем и утрамбовываем гравий или гравий. На утрамбованном основании строим промежуточный слой песка в утрамбованном состоянии, толщина которого должна составлять 3-5 см и такой, чтобы тротуарная плитка поднималась примерно на 1 см от желаемой высоты покрытия перед утрамбовкой. Между слоем щебня и песком можно уложить геотекстиль, который обеспечит свободное течение воды, но не позволит песку проснуться в слое щебня, делая фундамент более прочным и долговечным.В непористом грунте без забивания допустимо засыпать засыпанную поверхность слегка увлажненным крупным песком толщиной 10-15 см, без использования щебня. Слой песка обильно смачивают водой. Утрамбовка в солнечный день проводится примерно через два-три часа, а в пасмурную погоду — на следующий день.
В качестве верхнего кладочного слоя можно использовать готовую сухую смесь или самостоятельно приготовленную цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 3. Заливаем смесь слоем 3-4 см. Чтобы было легче поддерживать одинаковую толщину по всей площади, можно использовать направляющие от трубок.Граблями равномерно распределите смесь по отмеченному участку. Швеллеры делают стяжку ровной.
Укладка плитки
Плитку следует укладывать отдельно от себя, чтобы не нарушать подготовленную поверхность. Их желательно укладывать по диагонали, укладывая каждую новую плитку таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к предыдущей, что поможет избежать увеличения толщины швов. Зазора между плитками 1-2 мм для последующего заполнения сухой смесью или песком достаточно для создания прочного и надежного покрытия.Уложенную плитку утрамбовываем деревянным молотком. Если плитка ложится не совсем ровно, аккуратно насыпьте под нее песок шпателем и снова выровняйте трамбовкой. После укладки выступающие элементы мощения выравниваются резиновым молотком под строительный уровень.
Если задуманные дорожки и площадки имеют неправильную форму или используются фигурные элементы, плитку придется разрезать, но действовать только после укладки всей плитки. Режут тротуарную плитку специальным ножом или обычной болгаркой с диском по бетону.Перед тем, как разрезать плитку, обязательно приложите ее к будущему месту укладки и проведите линию, по которой мы будем обрезать лишние части. Установка пешеходного бордюра поможет придать участку или трассе точную геометрическую форму и равномерно заполнить недостроенные участки плиткой, распиленной по форме. Для установки бордюра по краям плиточной площадки по натянутому шнуру выкапываем траншею необходимого размера и глубины так, чтобы верх плитки превышал верх бордюра на высоту фаски.Выставляем границу жидким раствором М100.
Уложив плитку, проверяем участок на наличие выступов и неровностей. После устранения дефектов все швы присыпьте сухой цементно-песчаной смесью, сметите излишки и хорошо смочите смесь в зазорах из шланга с помощью пульверизатора. Если смесь на швах сильно проседает, залейте еще немного смеси в промежутки между тротуарной плиткой. Это очень важный момент, так как правильно распределенный по швам песок будет принимать на себя нагрузки, возникающие на поверхности соседней плитки, делая покрытие более твердым и надежным.Песок, который используется для приготовления сухой смеси для заполнения зазоров между плитами, должен быть чистым, без органических примесей и солей, которые могут спровоцировать появление растительности. Ходить по мощеной дорожке желательно не ранее, чем через 2-3 дня после укладки плитки.
Как и любое другое покрытие, тротуарная плитка требует правильного ухода. Чтобы она радовала глаз, ее следует регулярно чистить. Серая плитка менее прихотлива в уходе, а вот цветную плитку придется время от времени мыть.Зимой нельзя использовать металлические инструменты для очистки плитки от снега и льда. Металлолом и лопаты могут повредить глянцевую поверхность плитки. Во избежание эрозии поверхности плитки категорически запрещается присыпать дорожки солесодержащими абразивными смесями. Замените их чистым речным песком. Также тротуарная плитка не дружит с лаками, красками и прочими химическими веществами.
Как укладывать тротуарную плитку: способы укладки
Как будут выглядеть дорожки и площадки, выложенные на тротуарной плитке на участке, зависит исключительно от вашей фантазии и умения, ведь даже одни и те же элементы можно использовать в разных вариациях.
Технология укладки тротуарного саба
Технология укладки тротуарной плитки на песок является наиболее простой и может применяться при отсутствии ожидаемых больших весовых нагрузок на мощеную поверхность. Большинство домашних мастеров смогут выполнить эту работу самостоятельно, если неукоснительно соблюдать все рекомендации, изложенные в этой статье.
Виды плитки
Для обустройства пешеходных дорожек на дачных участках чаще всего используют тротуарную плитку, которая изготавливается из бетона методом вибролитья или вибропрессования.Вибролитая плитка отличается более широкой цветовой гаммой, разнообразием форм и доступной стоимостью. А вот прессованные штучные изделия для мощения обладают более высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.
Для укладки на песок тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 40 мм. Материал меньшей толщины укладывается на цементно-песчаную основу или на бетонную основу с помощью клея.
Форма и цвет материала выбираются на усмотрение владельца сайта. Проще всего использовать изделия прямоугольной и квадратной формы.Стелить фигурный материал намного сложнее, и если у вас нет опыта проведения подобных работ, то остановите свой выбор на плитке более простой формы.
Использование плотных и тяжелых натуральных камней гораздо реже из-за дороговизны материала и более сложной обработки при укладке. Конечно, можно обратиться в команду профессионалов, но стоимость такой услуги вполне сопоставима со стоимостью приобретения материала, поэтому укладку разумнее сделать самостоятельно.
Рабочие инструменты и материалы
Для начала вам потребуется подготовить определенный набор инструментов и строительного оборудования:
трамбовка механическая или ручная;
лопата и штык-нож;
строительный уровень;
правило гипсовое;
Рулетка
10 метров;
тачка или носилки для перемещения материалов;
Мастерок строительный
;
Кисть
;
Молоток металлический и резиновый
;
шнур и колья для разметки.
Из закупленных материалов вам понадобится:
песок крупный;
Портландцемент М400;
щебень фракции до 40 мм или гравий;
бордюрный материал;
лотков канализационных бетонных;
брусчатки;
чистая вода.
Обрезка плитки необходимого размера при установке по краям дорожки осуществляется с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском.
Укладочная техника
Мощение пешеходных дорожек штучными материалами осуществляется в несколько этапов:
составление плана и разметка на местности;
земляной прибор;
установка бордюрного камня;
устройство дренажного опорного слоя;
песочная засыпка;
укладка плиточных материалов и водоотводных лотков;
Стыковочно-отделочные работы.
Допустимая толщина насыпаемых слоев зависит от предполагаемой весовой нагрузки на асфальтированное покрытие, плотности почвы на участке, толщины и качества брусчатки и некоторых других показателей.
Подготовительные работы
Еще до того, как положить тротуарную плитку на песок, рекомендуется составить схематический план приусадебного участка с обозначенными на нем постройками и деревьями. Нарисуйте на этой схеме расположение запланированных проходов и площадок. В этом случае следует отступить от деревьев на полтора метра и предусмотреть уклоны тропы в сторону от построек.
После этого по плану забейте колышки по обеим сторонам гусеницы и протяните по ним шнур. Еще раз проверьте правильность выполненной разметки и только после этого приступайте к физическому выполнению работы.
Развитие почвы
Чтобы подготовить прочный фундамент для мощеной брусчатки, необходимо устроить углубленный лоток в земле. Для этого снимите верхний слой почвы. При этом глубина земляного лотка складывается из толщины плитки, нижележащего слоя песка 8-10 см и опорно-дренажного слоя, толщина которого зависит от предполагаемой весовой нагрузки на поверхность.Для садовой дорожки хватит 8-10 см, а для парковочного места автомобиля — 15-20 см.
После рытья траншеи ее дно можно обработать гербицидами для защиты от прорастания сорняков или покрыть геотекстилем, предварительно хорошо утрамбовав землю. Геотекстиль обеспечивает хороший отвод воды из дренажного слоя и предотвращает рост сорняков. Качественная утрамбовка грунта защитит насыпную конструкцию от проседания в будущем.
Монтажный бордюр
Перед тем, как засыпать опорно-дренажный слой из щебня, необходимо установить бордюры.Для этого потребуются забитые металлические колышки, чтобы можно было протянуть шнур по внешнему краю бордюра. При этом высота натяжения шнура должна быть одинаковой с обеих сторон дорожки и соответствовать установке внешнего края камней.
Бордюрные камни следует устанавливать на цементный раствор, который укладывается на дно траншеи по краям. Каждую границу необходимо проверять строительным уровнем на предмет ее вертикальной и горизонтальной укладки. Выравнивание производится резиновым молотком, поскольку использование металлического молотка может привести к растрескиванию материала.
Пока раствор не застынет, рекомендуется закрепить бордюры металлическими кольями. Внешний зазор между грунтом и камнем засыпается песком и уплотняется проливной водой.
Устройство для засыпки
Щебень выполняет две функции. Он отводит поступающую воду дальше в землю и является опорным (фундаментным) основанием для песчаной подушки и тротуарной плитки.
При необходимости укладки толстого слоя засыпка выполняется слоями по 5-7 см, каждый слой утрамбовывается отдельно.Щебень следует слегка присыпать песком и засыпать геотекстилем. Полотно остановит проникновение песка в водостоки под воздействием влаги, а песчаный слой убережет полотно от повреждения острыми краями камней.
При высоком уровне грунтовых вод при таянии снега рекомендуется организовать их отвод путем прокладки одной или двух дренажных труб по краям дорожки и направления воды в дренажный колодец или для сброса в водоем.
Песок для укладки плитки
Описываемая технология предусматривает устройство плотного слоя песка перед укладкой тротуарной плитки на песок. Этот слой фиксирует брусчатку, обеспечивая ее неподвижность по горизонтали и, главное, по вертикали. Достаточный слой песка составляет 8-10 см, а при небольших нагрузках на дорожку его можно уменьшить до 5 см.
Песок должен быть хорошо утрамбован, а его поверхность выровнена гипсовым правилом или плоским деревянным бруском.Чтобы получить абсолютно ровную поверхность для точного совмещения, можно установить маяки, расположенные вдоль трассы. Количество маяков произвольное, но в середине трассы маяк выше остальных.
Песок также можно смачивать водой. В этом случае утрамбовать его станет сложнее, но качество заделки повысится, а значит, будет обеспечена большая долговечность и влагостойкость покрытия.
Плитка кладочная
Мощение дорожки производится слоем сухой цементно-песчаной смеси толщиной 2-3 см, которую при кладке намазывают поверх утрамбованного песка.Соотношение цемента и песка для приготовления смеси 1: 5.
Начать нужно с укладки боковых водоотводных лотков, постоянно проверяя наличие необходимого уклона для слива дождевой и талой воды. Их укладывают вплотную к бордюру по всей длине дорожек.
После установки лотков положите один ряд плитки поперек направляющей, проверьте наличие небольшого уклона поверхности от середины к краям. Такое расположение плитки обеспечит отвод воды с поверхности дорожки в водоотводные лотки.Между плиткой должны оставаться швы шириной от полутора до двух миллиметров.
Далее, используя строительный уровень и резиновый молоток, продолжайте укладывать ряды, при этом отходя «от себя». При таком способе укладки вы не нарушите ровную поверхность песка.
В случае несовпадения кромочных плиток их регулировку можно произвести шлифовальной машиной с алмазным кругом.
Уплотнение плитки
После укладки тротуарной плитки на поверхность дорожки или площадки необходимо тщательно закрыть швы между плиткой, желобами и бордюром.Это необходимо для того, чтобы дождевая и талая вода не просочилась через дорожное покрытие, а также исключить возможное разрушение покрытия при обледенении.
Герметизация стыков производится сухой цементно-песчаной смесью или жидким цементным раствором.
При использовании сухой смеси ее рассыпают по поверхности дорожки и промывают мягкой щеткой или веником.
После этого асфальтированную поверхность необходимо полить водой. Через неделю-две повторите эту операцию.Также может возникнуть необходимость обновить пломбы после окончания осенне-зимнего периода.
Использование затирки для затирки даст лучшее качество и плотность, но потребует дополнительных усилий для очистки мощеной поверхности от цементных отложений.
Несколько полезных советов
Наиболее простые и экономичные способы укладки тротуарной плитки получаются при прямом или параллельном расположении элементов. При диагональной или фигурной брусчатке появляется значительное количество отходов.Особенно для людей, не обладающих большими навыками в этом виде работы.
При резке плитки необязательно обрезать ее до конца. Достаточно отрезать примерно по четверти с каждой стороны, а затем наколоть по шву. Это позволит уменьшить количество пыли на рабочем месте и отказаться от респиратора. Кроме того, этот метод позволяет сократить время укладки.
Долговечность и уровень устойчивости плиточного покрытия зависит от качества уплотнения слоев и земляного дна лотка.Плотное уплотненное основание станет надежной опорой для уложенной плитки и сможет выдерживать большие весовые нагрузки, не ломаясь.
Вместо бордюров можно использовать укладываемую на край тротуарную плитку, клинкерный кирпич или другие подобные материалы.
Для увеличения срока эксплуатации уложенного материала рекомендуется обработать поверхность специальным гидрофобным составом, который защитит плитку от влаги.
Как укладывать тротуарную плитку: советы и хитрости
Производство тротуарной плитки сегодня приобрело огромные масштабы, причем не только в промышленных, но и в домашних условиях.Неудивительно, что этот облицовочный материал приобрел огромную популярность при оформлении садовых дорожек, тротуаров и т. Д. Однако, прежде чем приступить к благоустройству территории, прилегающей к вашему дому, необходимо разобраться, как правильно уложить тротуарную плитку. .
Часто этот материал называют брусчаткой. Существует множество схем ее кладки, самые популярные из них — елка, колонна и кирпичная кладка. Этот материал хорош тем, что с его помощью очень легко перекрывать мосты и тротуары.А участки, на которых использовалась брусчатка разных цветов, выглядят очень аккуратно и нарядно. Итак, как правильно положить тротуарную плитку? Рассмотрим основные этапы работы.
Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми советами, которые пригодятся при подготовке и укладке плитки. При покупке брусчатки необходимо учитывать отходы, образующиеся при распиловке. Их количество зависит от формы плитки и способа укладки.
Перед укладкой тротуарной плитки необходимо удалить верхний слой почвы с выбранного участка на глубину не менее пятнадцати сантиметров.Также следует очистить место от мусора и корней растений. Далее размечаем предложенный участок с учетом уклона. Чтобы дождевая и талая вода лучше отходила, в некоторых случаях рекомендуется устраивать дренаж.
Следующим шагом должно стать прикатывание или утрамбование почвы. Производится любым известным вам способом. Перед укладкой тротуарной плитки необходимо разметить будущую дорожку и построить бордюры. Для этого выкопайте пазы, где устанавливаются бордюрные камни. Утрамбованную дорожку необходимо выложить геотекстилем.Это сделано для того, чтобы в процессе эксплуатации асфальтированный участок не деформировался.
В качестве основы для тротуарной плитки нужно сделать «подушку» из щебня и песка. Устраивается вне зависимости от того, выбран ли вы способ укладки: сухая смесь или раствор. «Подушка» изготавливается следующим образом: вся поверхность участка покрывается слоем щебня средней фракции. Слой необходимо полить водой и тщательно утрамбовать. Далее насыпаем слой песка, который также необходимо смочить и разровнять. Стоит отметить, что специалисты предлагают множество способов правильно уложить тротуарную плитку на даче.Одни мастера рекомендуют заливать цементный раствор сразу на слой щебня, минуя песок, другие кладут на слой песка армирующую сетку. Также специалисты советуют заливать стяжку не бетоном, а раствором плиточного клея.
Перед укладкой тротуарной плитки стоит учесть, что в процессе работы необходимо сразу формировать дорожку и соблюдать уровень укладки материала. На готовую «подушку» нужно уложить брусчатку, после чего ее утрамбовать киянкой или виброплитой.Укладывать плитку можно не только традиционным, но и сухим способом. Делается это следующим образом: на уложенную брусчатку необходимо залить цементно-песчаную смесь и распределить по всем швам. Остатки смести щеткой, а сами плитки аккуратно залить водой, чтобы жидкость проникла во все щели. Скоро смесь затвердеет, и ваш путь будет радовать глаз аккуратностью и красотой.
Мощение своими руками: пошаговая инструкция
Облагораживая территорию вокруг дома, многие хозяева часто задаются вопросом, как укрыть дорожки, передний и задний дворы, зону отдыха… Тротуарная плитка для этих целей отлично подходит.Функциональное покрытие в ландшафтном дизайне не имеет себе равных. Цена на материал далеко не баснословная, а укладка тротуарной плитки своими руками достаточно проста в исполнении. Так оформление дорожек и детских площадок на участке не будет стоить слишком дорого, и в то же время будет достойным обрамлением для сада и украшения придомовой территории.
Разнообразие цветов, форм и фактур
Это позволяет создать гармоничный ансамбль, объединив все элементы участка в целостную картину, и воплотить любые дизайнерские и архитектурные задумки.
Благодаря эстетической привлекательности и отличным эксплуатационным характеристикам тротуарная плитка незаменима в ландшафтном дизайне.
Экологичность и комфорт
Тротуарная плитка при нагревании не выделяет вредных летучих веществ и не размягчается под палящими солнечными лучами. Заполненные песком межплиточные швы позволяют просачиваться лишней влаге после дождя, предотвращая образование луж.
Дорожка, вымощенная плиткой, не нарушает естественную потребность растений на участке в водогазообмене
Простота обслуживания и долговечность
Тротуарная плитка — идеальное покрытие в условиях морозных зим; он обладает высокой прочностью и низким истиранием.
И технология укладки тротуарной плитки, и последующий уход за ней достаточно просты. В случае повреждения покрытия всегда есть возможность восстановить участок, подобрав и заменив всего несколько плиток.
Для того, чтобы мощеные дорожки и площадки на участке стали не только оригинальным дополнением ландшафтного дизайна, но и исправно служили долгие годы, при проведении работ важно учитывать ряд основных моментов, как правильно правильно уложить тротуарную плитку.Например, в зависимости от места и назначения покрытия укладка тротуарной плитки может производиться как на растворе, так и на песке или гравии.
Для устройства садовых дорожек и зон отдыха достаточно песчано-гравийной «подушки»
Выбор плитки и необходимых инструментов
На этапе подготовки к укладке тротуарной плитки крайне важно из широкого ассортимента правильно подобрать изделия и необходимые инструменты, с которыми будет просто и удобно работать.При выборе плитки необходимо ориентироваться не только на вкусовые предпочтения, но и учитывать эксплуатационные характеристики материала. Итак, обустраивая зону отдыха или крытый навес для машины, следует поинтересоваться у производителя: способна ли плитка выдерживать тяжелые конструкции или рассчитана только на человеческий вес.
Обращает на себя внимание шероховатость поверхности, форма изделия: есть ли отскоки, нужно ли его подрезать
Для проведения работ вам потребуются инструменты:
Мастер ОК;
деревянный или резиновый молоток;
трамбовка ручная;
колышки металлические или деревянные;
шнур-заказчик;
строительный уровень;
Двутавр или труба любого диаметра;
лейка или лейка с распылителем;
грабли и метла;
Цемент М500 и песок.
Для определения количества плитки и сырья для базы необходимо продумать планировку площадки с учетом расположения и размеров ее дорожек и площадок.
Одним из основных правил укладки тротуарной плитки является необходимость оборудовать дорожки с небольшим уклоном на каждый метр в 5 мм, чтобы вода беспрепятственно уходила по ним в колодцы или на газоны.
Обустройство базы
Успех всей конструкции напрямую зависит от надежности поверхности основания.При устройстве основы по краям расположения будущей дорожки на высоте 5-7 см забиваются колья с насечками, на уровне которых натягивается шнур. Со строительной площадки убирают дерновой слой, камни и мусор.
Для того, чтобы уложить любую тротуарную плитку своими руками, необходимо предварительно тщательно подготовить фундамент
Для выравнивания поверхности очерченного участка на возвышенностях снимается лишний слой почвы, а на дуплах, ямках и дуплах наоборот — присыпается.Основание, облицованное граблями, тщательно утрамбовывается. При работе с мягким грунтом перед утрамбовкой желательно смочить выровненную поверхность грунта водой. Тщательная утрамбовка основания предотвратит неравномерное проседание тротуара.
Глубина основания рассчитывается с запасом в пару сантиметров с учетом того, что усадка всегда происходит при уплотнении. В среднем на укладку слоя песка и самой плитки уходит от 20 до 30 см.
После раскопок лицевая сторона плитки должна достичь желаемого уровня
Всей поверхности будущей колеи придают поперечный, продольный или продольно-поперечный уклон.На данном этапе обустройства участков и дорожек также ведутся работы по прокладке коммуникаций. Укладка геотекстиля перед засыпкой песком предотвратит рост сорняков между плитками.
Создание «подушки» из песка или гравия
Песок можно уложить на подготовленный основной слой почвы, который не только повысит устойчивость тротуара, но и послужит дренажной системой. Песок следует разровнять граблями и залить водой до образования луж на его поверхности.Через 3-4 часа в солнечную погоду «подушке» можно придать гладкую ровную форму с помощью профиля, которым также может быть обычная труба или брус.
Для выравнивания поверхности песчаного слоя можно использовать трубы ПВХ дюймовые
.
Трубы укладываются рельсовым способом на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Промежутки между ними заполняются песком на одинаковую высоту, обеспечивая ровную поверхность по всей длине участка.
Для придания покрытию большей прочности тротуарную плитку также можно укладывать как на щебеночную основу, так и на раствор.Для этого необходимо приготовить сухую песчано-цементную смесь в соотношении 3: 1. Смесь выкладывается ровным слоем на основание, канал засыпается стяжкой. При работе со «сложными» грунтами целесообразно использовать комбинированное мощение, состоящее из слоя цементно-песчаной смеси и бетона.
Установка брусчатки
Перед укладкой брусчатки необходимо натянуть шнур по фаске. Укладку тротуарной плитки своими руками лучше начинать с бордюра.Первый ряд выкладывается строго на шнур. Плитка выкладывается по направлению «от себя».
Это позволит избежать увеличения ширины швов. Использование крестовин позволит установить равные интервалы 1-2 мм между плитками. Если плитка ложится неравномерно, вы можете использовать шпатель, чтобы удалить или подложить под нее слой песка, а затем снова утрамбовать.
Выровнять тротуарную плитку необходимо строительным уровнем и киянкой. По окончании укладки плитки швы покрывают слоем цементно-песчаной смеси и поливают водой.
Чтобы дорожка выглядела более аккуратно и привлекательно, стыки плиток можно «протереть» кварцевым песком.
Если плитка плохо стыкуется с другими постройками или элементами ландшафтного дизайна, можно обрезать ее края шлифовальной машиной.
По окончании работ с готового пути выметают мусор и остатки песка. Установка бордюра на жидкий раствор М100 предотвратит расшатывание плитки и «сползание» дорожки.
В дальнейшем достаточно только обновить вымытый водой песок в швах брусчатки.Дорожка, украшенная тротуарной плиткой, станет отличным украшением участка.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: теория и практические советы
В этой статье мы узнаем специфику такой процедуры, как укладка тротуарной плитки на бетонное основание: рассмотрим преимущества и недостатки данной технологии, подробную схему ее выполнения и познакомимся с основными рекомендациями по укладке тротуарной плитки. используя «Кирпич», «Старый город» и «Ромб».
Популярный и привлекательный вид тротуарной плитки «Старый город»
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание
Владельцы загородных домов и коттеджей интересуются порядком укладки тротуарной плитки своими руками, стараются обустроить и облагородить свой приусадебный участок. Плитка особенно популярна в городских условиях.
Неоспоримым свидетельством такой популярности являются не только красноречивые фотографии образцов тротуарной плитки, которые можно увидеть в Интернете, но и реальные решения, найденные на улицах любого города.
Территория перед частным домом вымощена «кирпичом».
Тротуарная плитка используется для покрытия:
вокруг магазинов, аптек, офисных и административных зданий;
на дорожках, ведущих через лужайку;
в парковых зонах;
на автостоянках;
в местах хранения крупногабаритного оборудования;
на городских площадях и других площадках.
Внимание! Для парковочных машин толщина тротуарной плитки подбирается с учетом весовых нагрузок.Не используйте материал пешеходных переходов для парковки. Такое покрытие быстро испортится.
Плитка
отлично подходит для покрытия городских дорожек, а также для мощения на даче.
Тротуарная плитка по бетону: можно ли укладывать покрытие на бетонное основание?
Большинство считает, что укладка плитки осуществляется исключительно на песчаную поверхность, поэтому целесообразность технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание многими из них представляется сомнительной.
Бетонное покрытие считается самой надежной основой для устройства дорожек и площадок из брусчатки. Это связано с тем, что бетон препятствует перемещению плитки по поверхности и отличается высокой устойчивостью к высоким нагрузкам. В некоторых случаях при нарушении технологии укладки бетонной тротуарной плитки результат может быть обратным. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации относительно устройства такого покрытия.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное покрытие интересна как владельцам загородных коттеджей, так и горожанам, имеющим собственный магазин или другой вид бизнеса.Сама отмостка имеет массу преимуществ, и в сочетании с плиточным покрытием можно получить действительно оптимальное решение. За счет уклона отмостки вода не будет скапливаться на поверхности плитки.
Укладка тротуарной плитки для дорожек своими руками на отмостку
Отмостка считается самостоятельной конструкцией, которая образуется вокруг здания с целью его защиты. Может быть полностью лишен освещения. Поверх него рекомендуется укладывать плиточные элементы, но в этом нет необходимости.
Создание бетонной отмостки вокруг дома
Совет! Чтобы экстерьер садового участка был эффектным и гармоничным, можно использовать однотипное плиточное покрытие для обустройства дорожек и отмосток. В Интернете можно найти фото вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич» на отмостку вокруг дома и во дворе.
Несмотря на то, что отделка отмостки не является обязательной, она того стоит, так как бетонная поверхность выглядит непривлекательно и может испортить внешний вид дома и двора.Поэтому стоит вложиться в закупку материала и вызвать специалистов или провести процедуру самостоятельно.
Расценки на укладку тротуарной плитки на бетонное основание (услуги специалиста):
Вид работ Цена, драм / м² Удаление верхнего покрытия (асфальт, бетон и т. Д.) 1100-4400 Бетонные фундаментные работы Сухая смесь 1100 Укладка плитки 2200 Подготовка бетонной площадки с армированием Песок 100 Бетон 2300 Арматурные элементы 1300 Стоимость специалистов 3000 Готовим обычную бетонную площадку Песок 100 Бетон (толщина слоя 14 см) 2300 Стоимость специалистов 3000 Установка бордюров Бетон 500 Песок 100 Стоимость специалистов 550 Монтаж дренажных систем Бетон 400 Песок 100 Стоимость специалистов 500
Подробнее о ценах на работы специалистов Вы можете узнать из приложения Varpet (ссылка для установки), которое поможет Вам вызвать специалиста по месту нахождения в удобное для Вас время.А все необходимые материалы можно найти в сети магазинов «Нор Тун».
Преимущества укладки тротуарной плитки на бетон
Преимущества работы с бетонными поверхностями:
Простая система укладки — для формирования асфальтового покрытия вам обязательно потребуется нанять спецтехнику, ведь укладывать тротуарную плитку на бетон намного проще и быстрее, и вы можете сделать это самостоятельно.
Получается прочная, надежная и прочная основа.Сейчас на рынке есть возможность предложить особые разновидности элементов плитки, которые обеспечивают отсутствие скольжения по покрытию даже при сильных осадках.
Покрытие остается устойчивым даже при резких перепадах температуры. Он устойчив к разного рода механическим повреждениям. Компания-производитель предоставляет потребителям длительные гарантийные сроки на использование декоративных материалов. Они зависят от типа кафельного покрытия и могут находиться в пределах 10-40 лет.
Схема бетонного покрытия
Внимание! Зимой конструкция не подвергается сильному обледенению, так как лишняя влага через швы попадает в почву и впитывается.
Благодаря широкому выбору материалов возможности дизайна расширяются. Существующие схемы укладки тротуарной плитки «Старый город» способны предложить несколько необычных вариантов оформления.
Кроме этого материала, есть и другие, отличающиеся:
размер
Форма
;
качество;
Расцветка
;
характеристики и свойства.
Процесс укладки мостовой на участке перед домом
Плиточное покрытие легко ремонтируется. В этом случае не нужно полностью заменять весь тротуар, достаточно заменить только поврежденные элементы. Кроме того, специалисты рекомендуют приобретать материал с наценкой.
Описание технологии укладки тротуарной плитки
Существует множество вариантов укладки тротуарной плитки на бетонный фундамент. Отмостка не предъявляет особых требований к выбору отделки, поэтому качество и ваш личный вкус являются определяющими.Можно даже положить тротуарную плитку на старое бетонное основание.
Процесс формирования отмостки начинается с разметки. Для выполнения этого шага вам понадобится маркировочный шнур, а также набор деревянных колышков. Их раскладывают по дому в соответствии с замерами, после чего через каждую из них протягивают шнур. Качество отмостки зависит от того, насколько аккуратно и точно сделана разметка.
Укладка тротуарной плитки на песчано-бетонную смесь
Внимание! Воссоздавая схему укладки тротуарной плитки на отмостку, нужно помнить о уклоне.Чаще всего этот показатель колеблется в пределах 1-3 ° / м. Также есть исключения из правил при угле наклона 5 ° / м.
После завершения разметки в рабочей зоне выкапывается верхний слой почвы. Большинство видов укладки тротуарной плитки предполагают установку укрытия шириной 40 см. С учетом этого определяется глубина выемки верхнего слоя почвы. Кроме того, бетонная отмостка должна возвышаться над уровнем земли.
К ним также добавлены требования к уклону, который формируется под водосточную систему.
Монтаж бордюра — часть укладки тротуарной плитки на раствор
Даже если вы работаете с одним из самых простых вариантов укладки тротуарной плитки «Кирпич», фото за основу не дает качественного результата. Очень важно соблюдать все требования технологии мощения тротуаров и формирования отмостки.
Строительство отмостки достаточно сложно. На этом этапе специалисты рекомендуют установить бордюры, что упростит работу.Это связано с тем, что рисунок тротуарной плитки отталкивается от бордюра, что его ограничивает. На этом этапе он будет выполнять еще одну функцию — каркас.
Если вы откажетесь от установки бордюра, его все равно придется установить позже, а отмостка будет осложнена необходимостью установки опалубочной конструкции.
Яма под бордюром должна уходить глубже уровня кладки. Его дно опускается на 30 см от нижней границы бордюра.
Дорожка выложена брусчаткой разных размеров.
Совет! В эти расчеты необходимо учитывать отток воды, так как бордюр не должен препятствовать оттоку воды, что может нарушить целостность фундамента здания.
После этого на дне котлована формируется подушка из щебня толщиной 15 см, материал следует тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетонный раствор толщиной 2 см и устанавливается бордюр. Для полного застывания и застывания потребуется несколько дней.Убедившись, что заливка полностью высохла, можно продолжать работу.
Формирование основы для укладки тротуарной плитки
После установки бордюра площадка выравнивается и тщательно утрамбовывается с желаемым уклоном поверхности. На дно рекомендуется уложить несколько слоев геотекстиля. Этот материал предотвратит рост растений. Несмотря на то, что растительность не способна проникнуть в бетонное основание, геотекстиль обеспечит дополнительную защиту.
План основания под тротуарную плитку или брусчатку
В некоторых случаях битумный материал используется в качестве футеровки днища. Укладка этого материала проводится с целью повышения гидроизоляционных свойств покрытия.
Схема формирования бетонного основания:
Слой сложен из щебня. Если вы установили бордюры, этот шаг можно пропустить.
Если ожидаются серьезные нагрузки на покрытие, необходимо оборудовать отмостку армирующим слоем.Его можно сделать из арматурных стержней.
Для монолитной конструкции достаточно высоты 10 см для пешеходной дорожки. Основание для парковки автомобиля должно иметь высоту не менее 20 см.
Совет! Для получения качественного результата нужно использовать марку бетона М200. Оптимален по качеству и цене.
Тротуарная плитка: как положить финишное покрытие на раствор
Если сравнивать схемы укладки тротуарной плитки, то эта технология во многом схожа с техникой работы с плиткой.Отличительной особенностью здесь является раствор, имеющий несколько иной состав и консистенцию.
На фото тротуарной плитки чертежи укладки элементов покрытия очень разнообразны. Специфика конструкции не влияет на устройство тротуаров, как и на общую технологию. Кладку плитки можно выполнить двумя способами: на песчано-цементной смеси и на песчано-цементном растворе.
В случае песчано-цементной смеси получается более густая консистенция раствора, чем та, которая используется при строительстве основания.Смесь плохо переносит наличие мелкой гальки, поэтому песок необходимо предварительно просеять. Это упростит работу по самостротуарению. Необходимая толщина наносимого слоя — 2-3 см, после чего смесь разравнивается кельмой.
Есть два способа укладки плитки: на песчано-цементную смесь и на песчано-цементный раствор
При сухом способе возможна усадка тротуарной плитки. На какой раствор специалисты наносят покрытие, в данном случае уже не имеет большого значения, так как для этого потребуются специальные знания.Цены на специализированную смесь достаточно высоки, поэтому лучше не рисковать и отдать предпочтение цементно-песчаной смеси.
Во втором случае можно использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1 соответственно. После того, как раствор будет приготовлен, его необходимо выложить на основу, разровнять и утрамбовать.
Совет! Для мощения булыжника понадобится деревянный или резиновый молоток. Она не может повредить плитку.
После того, как все элементы покрытия будут выложены, поверхность обильно смачивается водой.Со временем плитка сохнет, затем заполняются швы между элементами тротуара. Чтобы смыть остатки цемента и грязи, покрытие необходимо еще раз промыть водой.
Варианты укладки тротуарной плитки «Старый город»
Тип тротуарной плитки «Старый город» по сравнению с другими является наиболее распространенным. Такая популярность определяется большим списком преимуществ, которые приносит этот материал.
Плитка «Старый город» позволяет создавать интересные рисунки и сочетания элементов покрытия.Одна упаковка из этого материала может содержать детали четырех разных размеров. Иногда в пачке есть выбор из трехмерных комбинаций.
Полный пакет включает:
плитка большая;
квадратная плитка;
элемент размером 1/2 размера большой плитки;
Элемент, состоящий из 1/3 большой плитки или 1/2 квадрата.
Есть много интересных выкроек тротуарной плитки «Старый город», которые позволят создать неповторимый дизайн участка
При таком размерном разнообразии вариантов укладки тротуарной плитки «Старого города» вполне достаточно.Схемы можно усложнить, добавив несколько цветов.
С другой стороны, наличие такого большого масштаба может вызвать хаос и беспорядок. Если не придерживаться определенной закономерности в работе, можно получить не слишком красивое покрытие.
Совет! В какой-то степени небольшая случайность может даже приветствоваться. Главное, не допускать образования пятен, состоящих из скоплений элементов плитки одинакового размера или одного цвета.
Если вы хотите максимально упростить работу, достаточно ограничиться рисунком укладки тротуарной плитки двух цветов, который по-своему привлекателен.Вы можете положиться на профессионального мастера, которому вы можете позвонить с помощью приложения Varpet. Мастер выполнит работы, начиная с разметки тротуара и устройства бетонного основания и заканчивая окончательной укладкой плитки.
Пример сочетания плитки разного типа и разного цвета
Особенности укладки тротуарной плитки «Кирпич», «Ромб» и других форм
На первый взгляд может показаться, что составление выкройки из тротуарной плитки — довольно сложная задача.Но после просмотра видео укладка тротуарной плитки перестает казаться сложной. Воспользовавшись рекомендациями по подбору схем, вы легко сможете сориентироваться.
Если вы выбрали форму «Кирпич» для своего тротуара, обратите внимание на следующие схемы:
укладка линейного типа, которая может быть усложнена сменой или вообще без нее;
модульная кладка;
брусчатка по спирали.
Схемы кладки плитки одни из самых простых
Благодаря скругленным краям такая плитка прекрасно проявляет декоративный эффект во всех вышеперечисленных рисунках.
На фото тротуарной плитки «Ромб» варианты укладки тротуара выглядят практически как трехмерное изображение. В результате такого мощения возникает потрясающая оптическая иллюзия, создающая впечатление объемного эффекта на поверхности тротуара.
Эффект поясняется на фото укладки тротуарной плитки «Ромб», основанной на использовании элементов с разными внешними характеристиками:
форма;
текстура поверхности;
расцветка.
Всего в настоящее время насчитывается более 40 разновидностей плиточных изделий со схожими геометрическими данными.
Укладка брусчатки на бетонный фундамент в городе
Особой популярностью пользуется черепица из полимерного песка. Материал обладает отличными техническими характеристиками и подходит тем потребителям, которые хотят ускорить монтаж. Продукция изготавливается на основе песка, полимеров и красителей и может включать в себя элементы совершенно разной конфигурации.
Большинство современных покрытий для плитки отлично переносят воздействие солнца и низких температур, отличаются долговечностью и повышенной прочностью, а также другими ценными эксплуатационными характеристиками. Потребителю остается только выбрать дизайн и цвет, в котором будет выполнено покрытие.
Укладка брусчатки своими руками
В этой статье мы рассмотрим, как укладывать брусчатку. Кстати, брусчаткой вымощают не только садовые дорожки, но и площадки для отдыха, входы в гараж; Возделывала ей место рядом с бассейном, вокруг проложили любые загородные объекты: бани, террасы, беседки, веранду и другие постройки.Из него можно даже сделать бордюры для клумбы или контурные садовые скульптуры. Разнообразие видов, форм и расцветок современной брусчатки просто поражает.
Как красиво укладывать брусчатку
Основных видов укладки всего три:
дугообразная;
произвольно;
рядный ряд.
А некоторые выложили брусчатку в виде цветочного или цветочного принта, сюрреалистических и космических сюжетов или другого красивого орнамента. Будьте изобретательны и вы! Ведь такую полезную вещь, как укладка брусчатки своими руками, можно превратить в настоящее творчество.
Как выбрать брусчатку
Когда вы решите, какой узор вы хотите видеть под ногами, выберите подходящий тип и размер брусчатки. А если вы сторонник натурального стиля в ландшафтном дизайне, рассмотрите варианты брусчатки из натурального камня или более дешевого искусственного камня.
Технология мощения
В данном случае технология очень важна: от ее соответствия зависит долговечность и красота будущего участка. И главное условие качественного монтажа — тщательная подготовка основания.Земля хорошо разравнивается, удаляются крупные камни и корни растений; ямы засыпают. Затем хорошо выровненную поверхность утрамбовывают пневматическим или электрическим трамбовкой.
Планировка участка
Прежде всего, возьмите план участка, скопируйте его на миллиметровую бумагу и обозначьте места, которые вы будете укладывать. Исходя из площади для мощения, рассчитайте количество брусчатки, прибавив к ней 10% для возможного брака. Оцените, сколько вам нужно щебня, песка или цемента. Купите желаемый материал.И начинаем работы по укладке брусчатки с установки колышков на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Удерживает колышки нейлоновым шнуром.
Земляные работы
Почва удаляется на такую глубину, чтобы вся поверхность мощеного участка достигла желаемого уровня. Он может быть равным поверхности земли или немного выше, но ни в коем случае не ниже — иначе на мощеных участках будет скапливаться вода после дождей.
Подготовка основания
Основание, вырытое под кладку брусчатки, можно засыпать песком или гравием.Если почва плотная, можно использовать слой песка 5-20 см, а если почва рыхлая, лучше насыпать основание щебнем на высоту 10-15 см. Также следует утрамбовать слой гравия или песка.
Специалисты советуют даже на плотных грунтах под слоем песка засыпать щебень, чтобы черепица впоследствии не деформировалась. Для участков со сложным рельефом применяют цементирование или бетонирование. Если вы решили заняться цементированием, возьмите 3 части мелкого песка на 1 часть цемента. Высота цементной «подушки» должна быть 4-5 см. Для большей прочности можно использовать трехслойное основание: щебень + песок + цемент.
Дизайн бордюра
Бордюр, придающий мостовой своего рода совершенство. В качестве бордюра можно использовать брусчатку большего размера, чем та, что вы вымощаете участок, или применить специальные, готовые бордюры для строительства. Если вы хотите очертить мощеные участки бордюром, то вдоль нейлонового шнура выкопайте дополнительную траншею. Приготовьте цементный раствор.
Недопустимо заливать раствором всю траншею сразу, часть просто просохнет, поэтому заливайте его по мере установки бордюра.Край каймы должен соприкасаться с натянутым капроновым шнуром, а каждый последующий элемент — вплотную примыкать к предыдущему.
Для создания более прочного бордюра используйте обрезную доску, которую необходимо сначала закрепить в траншее, а затем, вплотную к ней, укрепить бордюрную плитку.
Укладка брусчатки на основание
Приступать к укладке брусчатки следует не ранее, чем через сутки после установки бордюра — он должен основательно просохнуть. Если вы используете основу из песка, перед укладкой плитки залейте ее большим количеством воды.
Положите каменные блоки рядом друг с другом, придерживаясь заранее выбранного рисунка. Выровняйте крышку, используя стержни, при необходимости утрамбуйте резиновым молотком. При необходимости подрежьте брусчатку. Это может потребоваться, когда вы будете оформлять сложные участки, например, выложить брусчатку вокруг крыльца или садовую скульптуру.
После укладки брусчатки желательно заделать всю мощеную поверхность вибротрамбовкой. Используйте только специальную прорезиненную основу, чтобы не повредить плитку.Таким способом можно укладывать брусчатку разных видов: клинкер, гранит, камень и другие.
Завершающий этап мощения
После того, как вы аккуратно разложили плитку, укрепили и утрамбовали ее, засыпьте мощеный участок мелким влажным песком, стараясь закрыть швы. Затем желательно снова заделать участок.
Используйте на сайте компании только чистый мелкий песок. Если в его составе есть хоть немного земли с семенами сорняков, они скоро прорастут между плитками, что чревато печальными последствиями для мощения.
Что ж, теперь вы знаете, как класть брусчатку руками. Удачи вам в этом нелегком кропотливом деле.
Как смешивать строительный раствор для мощения
Итак, вы проверили прогноз погоды и выходные не отвлекали. Короче говоря, это идеальное время для начала следующего проекта по укладке дорожного покрытия своими руками.
Но прежде чем вы сможете подумать о том, чтобы найти подходящую тротуарную плитку для вашего патио, есть одна важная задача, которую вы не захотите сделать неправильно: смешать раствор.
Как вручную, так и в бетономешалке, смешивание раствора может быть запутанной и беспорядочной работой. К счастью, с помощью нашего экспертного руководства, приведенного ниже, легко получить нужную консистенцию для покрытия вашего патио или подъездной дорожки с первого раза.
Вы готовы к работе? Хватайте защитные перчатки и прыгайте прямо.
Как сделать строительный раствор вручную
Хотя вы можете купить раствор для тротуарной плитки и строительный раствор для террасы в магазинах DIY, так же просто — и более доступно — сделать его самостоятельно .Более того, вам не нужно искать материалы в специализированных магазинах — многое из того, что вам нужно, уже есть в вашем садовом сарае.
Что понадобится для изготовления раствора своими руками:
Для ступки:
Цемент
Острый песок (заполнители менее 5 мм)
Вам понадобятся инструменты:
Тачка
Большой лист толстого пластика
Лопата
Ведро воды
Лопата
Рабочие перчатки
Как сделать раствор вручную:
Во-первых, наполните тачку необходимым для работы количеством песка.
Затем положите пластиковый лист на землю на небольшом расстоянии от того места, где вы собираетесь использовать раствор.
Зачерпните четыре лопатки с острым песком на пластиковый лист, чтобы приготовить раствор общего назначения, например, для укладки тротуарной плитки, или три лопаты с острым песком, чтобы создать смесь, указывающую на внутренний дворик (для заполнения зазоров между тротуарной плиткой).
Зачерпните одну лопату цемента на пластиковый лист.
Используйте лопату, чтобы равномерно перемешать песок и цемент, создав небольшой холмик с отверстием посередине так, чтобы он напоминал вулкан.
Медленно налейте воду в насыпь, примерно по полпинты за раз. Используйте лопату, чтобы перемешать все вместе, при необходимости добавляя больше воды. Вы поймете, что она готова, когда возьмете горсть смеси (разумеется, в перчатках) и выжмите ее: если она слишком мокрая, вода сочится, если слишком сухая, она рассыпется. При правильной консистенции он должен сохранять форму.
Главный совет: старайтесь не делать больше раствора, чем вам нужно. Хотя для полного схватывания раствора требуется 24 часа, он может быстро прийти в негодность, если дать ему высохнуть, особенно в жаркие дни.Наше золотое эмпирическое правило? Замешивайте только два или три брусчатки за раз.
Как приготовить раствор с помощью бетономешалки
Для больших патио или проездов мы рекомендуем вам нанять бетономешалку. Основа арсенала профессионального асфальтоукладчика, миксер позволяет приготовить одну огромную партию раствора за один присест. И пока миксер не перестает вращаться, раствор не затвердеет, пока вы не закончите его укладывать.
Что понадобится для приготовления раствора бетономешалкой:
Для ступки:
Цемент
Острый песок (заполнители менее 5 мм)
Пластификатор (улучшает удобоукладываемость и устраняет воздушные карманы)
Необходимые инструменты:
Бетономешалка
Ведро для смешивания 30 литров
Вода
Лопата
Рабочие перчатки
Как приготовить раствор с помощью бетономешалки:
Установите бетономешалку рядом с местом, где вы будете работать, в пределах легкой досягаемости от источника электроэнергии.Если это невозможно, вам придется нанять генератор или бензиновый миксер.
Включите бетономешалку — не забудьте сначала прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
Налейте в миксер половину ведра чистой воды.
Затем налейте четыре ведра песка в миксер, чтобы получить стандартную строительную смесь для террасы, или три ведра для смеси для настила на террасе. Для обеих смесей добавьте одно ведро цемента.
Если возможно, добавьте пластификатор в соответствии с инструкциями на упаковке.
Дайте ему поработать тридцать секунд, пока все не перемешается.
Чтобы проверить консистенцию, остановите бетономешалку, наберите в руку небольшое количество раствора и отожмите его. Если вода просачивается, значит, она слишком мокрая и требуется больше песка. Однако, если он легко распадается, добавьте еще немного воды. Вы узнаете, что он готов, когда сможете легко слепить его руками в перчатках.
Как только вы получите желаемую консистенцию, снова включите миксер и продолжайте работать, пока вы его используете.В противном случае раствор затвердеет и придет в негодность.
Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как смешивать строительный раствор, не стесняйтесь позвонить одному из наших экспертов по телефону 0800 032 6306 или начать с нами чат.
Как правильно выложить террасу
Положите патио прямо сейчас, и вы будете наслаждаться его преимуществами каждый раз, когда выходите в сад.
Это не сложная работа, поэтому отложите выходные, и вскоре вы будете развлекать друзей или наслаждаться заслуженным отдыхом в своем новом внутреннем дворике в окружении горшков и растений.
Нужно вдохновение? Просмотрите наши статьи по садоводству в контейнерах, чтобы найти идеи.
Следуйте нашим простым шагам по устройству патио с садом, описанным ниже.
Вам понадобится
Хардкор
Строительный песок
Цемент
Бетономешалка, опция
Лопата
Грабли
Тачка
Колышки деревянные
Молот
Уровень духа
Доска деревянная
Плита Wacker
Резиновый молоток
Долото буровое
Кельма-указатель
Шаг 1
Положите хардкор
Прокладка хардкор
Освободите место, которое вы выбрали для своего внутреннего дворика, на глубину 15 см, чтобы оставить место для твердого материала, раствора и тротуарной плитки.Уложите твердый слой толщиной 5–8 см, используя грабли, чтобы распределить его и выровнять неровности.
Шаг 2
Компактный хардкор
Уплотнение жесткого диска
Используйте пластину Wacker для уплотнения и выравнивания твердого ядра. Это не важно, но остановит движение щебня, пока вы кладете плиты, делая основание прочным.
Шаг 3
Уровень патио
Выравнивание патио
Забейте в землю деревянные колышки — они должны быть на одинаковой высоте, чтобы отмечать ровную поверхность патио. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с существующими покрытиями дорожного покрытия и люков.Разместите несколько штук над патио для работы, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные.
Шаг 4
Устройство террасной плиты
Устройство террасных плит
Для произвольного дизайна поместите несколько плит на землю, чтобы помочь вам решить, какие формы хорошо сочетаются друг с другом.В качестве альтернативы вырежьте листы бумаги, чтобы представить уменьшенные плиты и разработать дизайн на своем масштабном плане.
Шаг 5
Укладка террасной плиты
Укладка террасных плит
Приготовьте строительный раствор — пять частей строительного песка на одну часть цемента.Если вы кладете небольшой внутренний дворик, делайте это на тачке, для больших площадей стоит нанять электрическую бетономешалку. Положите плиты на слой раствора глубиной 5-8 см, сильно постукивая резиновым молотком или надавливая руками.
ШАГ 6
Выровняйте плиты
Выравнивание перекрытий
Между каждой плитой необходимо оставить зазор шириной 1 см, который позже вы заполните раствором.По мере продвижения используйте спиртовой уровень или деревянную доску, чтобы плиты были на одном уровне с колышками, которые вы ранее врезались в землю.
Шаг 7.
Край патио
Окантовка террасы
Окантовать внутренний дворик павильонами, уложенными на слой строительного раствора толщиной 5-8 см, плотно приставив их друг к другу.Для аккуратной подгонки используйте молоток и буровое долото, чтобы сломать павиоры там, где это необходимо.
Шаг 8
Мытье террасных плит
Мойка террасных плит
Промойте плиты, когда закончите, и убедитесь, что вы удалили брызги раствора до того, как он затвердеет и не испачкает тротуар.
Шаг 9
Заполнить щели во дворе
Заполнение щелей во дворе
Заполните зазоры между тротуарной плиткой, используя шпатель и тот же раствор, что и раньше. Старайтесь не допускать попадания раствора на поверхность плиты, так как он может оставить пятна, если ему дадут застыть.
Патио под уклоном
Если внутренний дворик находится рядом с домом, при укладке плит предусмотрите небольшой уклон от дома, чтобы дождевая вода просто стекала в место, где она могла бы впитаться.
Укладка тротуарной плитки и брусчатки на бетонное основание своими руками
Укладка брусчатки — отличное решение для благоустройства придомовой территории, садового ландшафта и зоны отдыха.Выполнить тротуарную плитку можно самостоятельно — технология достаточно проста и не требует использования профессионального оборудования. Зная некоторые нюансы работы с бетонным основанием, получается создать красивое, прочное и износостойкое покрытие.
Тротуарная плитка по бетону: «подводные камни» укладки брусчатки
В качестве отделочного материала загородных домов, дачных участков, тротуаров, тротуарных площадок, беседок и патио многие предпочитают использовать перекрытие.Тротуарная плитка оптимально подходит для этих целей по своим эксплуатационным характеристикам:
устойчивость к температурным колебаниям и возможность применения облицовки в регионах с суровым климатом;
высокая прочность отделочного материала — до 300 кг / кв.к .;
Экологичность бетонного покрытия — плиты при нагревании не выделяют токсичных веществ, в отличие от асфальта
№
на правильно уложенной тротуарной плите после дождя лужи не образуются — вода через щели и лаваш впитывается в землю;
эстетичность и декоративность покрытия — сегодня производители предлагают широкий выбор моделей разных цветов, форм и фактур;
легкий монтаж — сделать укладку тротуарной плитки несложно, главное выбрать качественный материал и придерживаться технологии;
Срок службы покрытия от тротуара около 15 лет.
Использование плитки различных оттенков, игра фактурной поверхности, нанесение интересных схем по типу мозаики оживят ландшафт сада и придомовой территории. Кроме того, работа с блокировкой позволит по максимуму проявить талант дизайнера и художественный вкус художника.
Традиционно тротуарную раму кладут на щебеночно-песчаную основу, расположенную прямо на земле. Этот вариант считается более простым. В местах с повышенной проходимостью или под обустройство парковок требуется усиленное основание, обеспечивающее надежное покрытие.В этих случаях укладку плитки желательно производить по бетону.
Технология укладки брусчатки на бетонную основу имеет свои особенности:
Плитка выкладывается на гладкое подготовленное основание — это обеспечивает устойчивость готового покрытия. Даже под воздействием регулярных механических нагрузок плитка не будет стремиться, а дорожки не потеряют первоначальную конфигурацию.
При установке необходимо обеспечить дренаж и водоотвод, чтобы вода не стояла на плиточном покрытии.Если этим требованием пренебречь, то влага скапливается в межконтурных швах, а при промерзании частиц частицы льда постепенно снимают отделку с основы и в результате отдельные фрагменты истощаются и раскалываются по краям.
Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется дренажу. Специалисты рекомендуют создавать ровные, точечные аппликации влаги или укладывать покрытие с небольшим уклоном.
Особенности подбора блоков
Планируя выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь представление о том, какая брусчатка бывает и как выбрать облицовочный материал.
Перед покупкой нужно определиться с основными параметрами:
Материал и назначение пластин для изготовления;
способ изготовления тротуарной плитки;
форма и размер блоков;
качественные характеристики плитки.
В зависимости от сырья, используемого при производстве плитки для мощения, это бывает: резина, дерево, камень, глина и бетон. Выбор материала во многом определяется сферой применения тротуарной плитки:
Современное покрытие изготавливается одним из методов: вибрацией или вибропрессованием.Тот или иной метод определяет прочностные характеристики покрытия.
Характеристики тротуарной плитки, выпущенной методом вибропроката:
Основное назначение — мощение участков, на которые воздействуют малые нагрузки;
недостаточно точная геометрия отдельных пластин;
четкость нанесенного изображения на блокировку;
широкий выбор самых разнообразных цветов;
отлично подходит для обустройства садовых и загородных дорожек.
Пластины, изготовленные методом вибропрессования:
Применяется для мощения тротуаров, стоянок и дорог;
обладает высокой прочностью;
изготавливается простой формы;
ограниченный выбор цвета.
Большинство производителей выпускают шестиугольники и классические дорожные покрытия. Некоторые компании производят так называемые «елки», «волны» и «ракеты». Самый удобный и универсальный вариант — плитка прямоугольной формы. С его помощью можно будет создавать узоры, имитирующие кирпичную кладку, «Лестенка» и «Шахматы».
Важно! Для работы с тротуарной плиткой сложной конфигурации вам потребуется создать или заказать дизайн-проект.
Важным критерием выбора является размер плитки.Чем меньше размеры отдельных элементов, тем эффективнее распределяется нагрузка. Для укладки прямых дорожек размер плитки не имеет большого значения, но для мощения дугообразных террас лучше использовать небольшую блокирующую террасу. Круглые фигуры выложены специально разработанной брусчаткой.
При покупке необходимо проверить сертификат качества продукции и узнать основные характеристики плитки:
количество циклов оттаивания / замораживания;
толщина прокачки (4 см — для пешеходов, более 6 см — для велосипедных дорожек, 7-8 см — для автотранспорта, 10 см — для движения грузовых автомобилей).
Совет. Оценить качество плитки можно по звуку. Для этого необходимо аккуратно постучать плиткой о плитку. Добротный звук означает качественную сушку и прочность материала. Глухой, напротив, указывает на то, что технология была нарушена при производстве.
Правила мощения дорожек тротуарной плиткой по бетону. Совет эксперта.
Способы укладки тротуарной плитки на бетонное основание
Укладка бетона может производиться одним из вариантов: на сухой цементно-песчаной «подушке» или на приготовленном жидком растворе.
Укладка плитки своими руками (пошаговая инструкция показана на фото).
Первый способ предусматривает изготовление одежды из сухих материалов толщиной около 6 см. Дорожное покрытие плотно укладывается на «подушку», а швы между плитами покрываются цементно-песчаной смесью и водой с водой. Процедура повторяется несколько раз.
Второй вариант обеспечивает прочное и долговечное покрытие. Однако при укладке плитки на бетонный раствор покрытие после деформации восстановлению не подлежит.
Укладка тротуарной плитки своими руками: Пошаговая инструкция
Инструменты и материалы
Для мощения трассы потребуются следующие материалы:
тротуарная раба — куплена с небольшой наценкой;
тумба;
щебень фракции 10-20;
песок;
цемент;
вода;
переход для прокладки.
Из инструментов нужно подготовить:
лопата штыковая;
шнур;
бетономешалка или дрель с насадкой-миксером;
уровень;
Резиновый молоток
;
мастер ОК;
болгарка для обрезки плит;
Уровень
для горизонтального контроля;
Правило
длинное и короткое;
деревенских граблей;
жесткая щетка.
Разметка и подготовка участка
Подготовительные мероприятия включают:
Приготовление и заливка бетонного раствора
При замешивании раствора важно соблюдать точные пропорции. Для создания основания под блокировку берется 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь должна быть достаточно жидкой по консистенции, напоминая густую сметану.
Порядок заливки бетона:
Важно! При бетонировании большого участка или длинной дорожки через каждые три метра оставляют температурные швы шириной не менее 5 см.
Порядок укладки плитки
При качественной подготовке бетонного основания проблем с укладкой укладки не возникнет. Монтаж брусчатки начинается от бордюра. Укладка выполняется по направлению сверху вниз по направлению к потоку воды.
На бетон нанести раствор толщиной около 3 см и приступить к раскладке материала. Технология питания во многом аналогична укладке плитки на пол своими руками. Чтобы выдержать одинаковое расстояние между брусчаткой, можно использовать пластиковые уголки на 4-5 мм.Расположение выложенной плитки необходимо выровнять резиновым молотком. Горизонтальность Проверьте уровень.
Промежутки между брусчаткой залиты святым песком, избыток, чтобы мечтать о валке. Готовое покрытие залить водой. При необходимости швы заново подметите песком и смочите.
Укладка плитки своими руками: пошаговая инструкция. Видео
Нюансы укладки Укладка на старую бетонную основу
Если во дворе есть старые бетонные дорожки, то их можно кардинально модернизировать и выполнить тротуарную ракушку.Однако этот способ допустим для покрытий, не имеющих значительных дефектов.
Алгоритм укладки плитки:
Оценить состояние покрытия.
Удалить из мусора мусор, частички песка, жирные пятна и битые фрагменты бетона.
Убрать неровности, трещины и заострить углубления.
Нанести плиточный клей на поверхность, предназначенную для уличных работ.
Выполнить раскладку тротуарной рабы.
Укладка тротуарной плитки своими руками: видео.
Брусчатка на даче: фото идеи
Присоединение к дому, вымощенное тротуарной плиткой классической прямоугольной формы.
Сочетание двух контрастных цветов тротуарной плитки сложной формы.
Многогранная брусчатка из блоков разного цвета и формы. Выполнение таких работ лучше доверить профессионалам.
Лаконичный дизайн ванной комнаты с каркасом из каменных плит.Различная ширина межслойных швов подчеркивает естественный стиль и облегчает укладку плитки в ванной своими руками.
Интересный орнамент, примыкающий к путевому дому, подчеркивает архитектурный стиль дома и ландшафтный дизайн дачного участка.
Укладка плитки своими руками: видео
Как выровнять землю для асфальтоукладчика | Домой Гиды
Афина Хессонг Обновлено 28 декабря 2018 г.
Никто не хочет споткнуться о неровные брусчатки, но они будут неровными, если земля под ними не ровная.Выравнивание земли происходит перед укладкой брусчатки или брусчатки. Если вы создадите прочный фундамент, который отводит воду, ваши брусчатки будут выровнены, когда вы положите их поверх этого фундамента.
Вставьте колья на 5–8 дюймов в землю там, где у вас будут границы дорожки или другого объекта, разместив колья там, где будет опираться каждый асфальтоукладчик.
Привяжите веревку между кольями на уровне земли. Веревка укажет верх брусчатки.
Выкопайте 6 дюймов в землю вдоль того места, где будут опираться асфальтоукладчики.
Поместите плотницкий уровень на землю в том месте, где вы копали, и проверьте инструмент, чтобы увидеть, ровно ли это место. Если место неровное, удалите плотницкий уровень и переместите почву, чтобы создать более ровную основу. Продолжайте проверять ровность и подвижность почвы, пока она не станет ровной.
Положите ландшафтную ткань на землю, если вы планируете создать дорожку из сплошной брусчатки.Пропустите это задание, если вы хотите установить отдельные брусчатки, между которыми будет расти трава.
Снимите колья. Приколите ландшафтную ткань к краям дорожки или другого объекта с помощью кромочной доски.
Покройте землю слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий позволит воде стекать.
Нанесите на гравий слой песка толщиной 2 дюйма. Слегка смочите песок водой из шлангового распылителя.Разгладьте влажный песок граблями.
Утрамбуйте песок ручным трамбовкой, чтобы он разгладился. Проверьте ровность верхней части песка с плотницким уровнем и перемещайте песок по мере необходимости, пока верхняя часть песка не станет ровной. После этого поверх подготовленного участка можно положить брусчатку.
Когда включат отопление в 2021 году? Прогноз по 20 крупнейшим городам России
Каждую осень жителей российских городов ожидает одна и та же проблема – в квартирах уже холодно, а отопление коммунальщики включать не торопятся. Между тем, в отечественном законодательстве есть четкое определение, когда именно должно быть включено центральное отопление. Опираясь на нормы закона, ЭнергоВОПРОС.ру публикует прогноз включения отопления в крупнейших российских городах.
06.09.2021 г. · Тепло / Батареи отопления · 512375 просмотров
Когда включают отопление? И что делать, если не включают?
В России, как известно, зима подкрадывается незаметно. Для коммунальщиков это нередко становится большим сюрпризом, а для горожан – поводом в очередной раз задаваться вопросами «Когда же дадут отопление?» и «Куда жаловаться, если его нет?»
12.09.2019 г. · Тепло / Батареи отопления · 291091 просмотр
Замена батарей отопления: вопросы и ответы
В квартире зимой стало холодно. Куда податься простому россиянину, не отягощённому специальными знаниями и навыками? Что делать если нет возможности или сил самому взяться и поменять устаревшие радиаторы? Кто может или должен помочь в такой неприятной ситуации? Ответам на эти вопросы и посвящён данный материал.
13.09.2016 г. · Тепло / Батареи отопления · 53904 просмотра
25.04.2016 г. · Тепло / Батареи отопления · 62178 просмотров
25.11.2013 г. · Тепло / Батареи отопления · 7668 просмотров
Как утеплить квартиру?
Зима. Ветер за окнами. Сквозняк колышет занавески… Батареи горячие, но в квартире холодно. Включен электрообогреватель, счетчик послушно отсчитывает киловатты. Вы сидите и, попивая горячий чай, теплым словом вспоминаете коммунальные службы. Знакомая ситуация? Если да, то эти советы для Вас. С их помощью Вы сможете утеплить свою квартиру, перестанете мерзнуть зимой и тратить лишние деньги на оплату электроэнергии.
15.11.2012 г. · Тепло / Батареи отопления · 24133 просмотра
Начало отопительного сезона. Подготовка, проблемы, решения
Отопление — одно из достижений современной цивилизации, которое позволяет современному человеку пережить зиму, имея в домах и в рабочих помещениях такой же уровень комфорта, как и летом. Однако тепло не приходит в наши дома само по себе. Система подачи тепла (система отопления) это сложное инженерное сооружение, функционирование которого требует своевременного обслуживания, проведения регулярных и аварийных ремонтных мероприятий, а также наладочных работ.
09.10.2011 г. · Тепло / Батареи отопления · 24592 просмотра
Холодные батареи отопления: что делать?
Что делать, если в вашей квартире батареи холодные, или, наоборот, источают такой жар, что невозможно находится в комнате? Существующая система санитарно-эпидемиологических требований к жилым зданиями и помещениям САНПиН 2.1.2. 1002-00 устанавливает температурный режим в помещениях различного назначения. В случае его нарушения необходимо обращаться в теплоснабжающие организации и органы муниципальной власти.
20.05.2011 г. · Тепло / Батареи отопления · 10046 просмотров
Батареи отопления: как выбрать и какие лучше?
Вас все чаще посещает желание поменять батареи отопления? Но как выбрать эти самые батареи отопления среди огромного множества предлагаемых в торговых точках? Вариантов несколько — спросить у друзей, спросить у сантехника, проконсультироваться в торговой точке торгующей теплотехникой. И, наверняка, вы получите большое количество самых разных ответов. Друг скажет — я поставил классный «алюминий». Сантехник скажет — нет ничего лучше «чугуна». А в фирме начнут рассказывать про чудовищное давление в 40-50 атмосфер которое выдерживает «биметалл» (будто это глубоководный батискаф, а не батарея отопления. Так какой, все таки, отопительный прибор выбрать?
17.05.2011 г. · Тепло / Батареи отопления · 92992 просмотра
Что лучше радиаторы или теплый пол: батареи и комбинированное отопление
Для комфортных условий проживания в квартире или частном доме необходима эффективная и экономичная система отопления. Она должна поддерживать заданную температуру в помещениях и отличаться оптимальным потреблением тепловой энергии. В качестве источника тепла могут служить традиционные сети водяного отопления с радиаторами или система «теплый пол». Чтобы понять что выгоднее, нужно оценить преимущества и недостатки этих способов обогрева. Сравнение также поможет узнать, какие лучше использовать батареи для отопления квартиры и частного дома.
Особенности радиаторного отопления
Популярность классического способа обогрева помещений с помощью батарей обусловлена простотой монтажа и доступной стоимостью оборудования. К другим преимуществам системы относятся:
быстрый нагрев воздуха в помещении;
отсутствие дополнительной нагрузки на перекрытия между этажами;
высокий уровень КПД, составляющий до 75 %;
возможность замены поврежденных элементов без отключения коммуникаций.
Разнообразие батарей представлено чугунными, алюминиевыми и биметаллическими моделями. Какие радиаторы выбрать для отопления квартиры зависит от сети обогрева и конструктивных особенностей помещения. Для централизованных систем с высокой вероятностью гидравлических ударов подойдут биметаллические радиаторы. Модель итальянского производства Royal Thermo Piano Forte 500/Noir Sable рассчитана на рабочее давление 30 атм., а теплоотдача одной секции при температуре теплоносителя 70 °C составляет 185 Вт.
В отличие от нее батарея Halsen 350/80 выдерживает до 25 атм. и имеет теплоотдачу 138 Вт. Благодаря высоте 415 мм она востребована в помещениях с нестандартными оконными проемами и панорамным остеклением. Радиатор Alecord с рабочим давлением 25 атм. и теплоотдачей общей теплоотдачей 648 Вт состоит из четырех секций и легко уместится в ванной комнате или туалете.
В квартирах, оборудованных автономным источником тепла, можно устанавливать чугунные батареи. Они несколько громоздки и занимают полезную площадь, но нечувствительны к составу теплоносителя и долго сохраняют тепло. Примером таких радиаторов могут служить модели МС-140 и ST Nova (10 секций) с осевым расстоянием 500 мм. Первый тип батарей с рабочим давлением 15 бар отличается традиционной конструкцией, которая способствует циркуляции пыли в помещении. Радиатор ST Nova рассчитан на давление 12 бар и имеет меньшую теплоотдачу в 120 Вт. Однако благодаря современной форме создает тепловой поток, который на 34 % больше, чем у моделей стандартной конструкции.
Помимо массивности, неравномерного прогрева и уменьшения полезной площади система отопления с помощью радиаторов имеет и другие недостатки. Среди них — низкая устойчивость некоторых батарей к гидравлическим ударам, требовательность к составу теплоносителя и склонность к засорению при низком качестве рабочей среды. К таким радиаторам относятся модели из алюминия, которые предназначены для установки в частных домах. Рабочее давление автономных систем составляет 4-5 атм., а примеси из теплоносителя легко устраняются с помощью фильтров. Благодаря техническим характеристикам сети обогрева и созданию определенных условий алюминиевые батарей сохраняют функциональность в течение продолжительного времени.
В зависимости от особенностей конструкции они бывают:
Стандартными. Радиатор Alecord премиум 500/96 с теплоотдачей секции 186 Вт и рабочим давлением 24 атм. более эффективен, чем ROMMER Optima 500. Последняя модель ниже на 15 мм и имеет теплоотдачу 155 Вт при аналогичном рабочем давлении.
Низкими. Такие батареи устанавливают в зимних садах и помещениях с панорамным остеклением. Например, радиатор Oasis 200/100 высотой 268 мм. Он имеет теплоотдачу 127Вт и способен выдерживать давление 16 атм. Модель Rommer Plus 200 высотой 282 мм также рассчитана на давление 16 атм., но ее теплоотдача ниже и составляет 120 Вт.
С малым количеством секций. Они востребованы в помещениях небольшой площади, в гардеробных, в ванных комнатах и туалетах.
Некоторые недостатки радиаторной системы отопления можно компенсировать, правильно подобрав схему разводки трубопровода и необходимое оборудование.
Преимущества и недостатки обогрева системой «теплый пол»
Система «теплый пол» обеспечивает равномерный нагрев воздуха. Отсутствие холодных зон предотвращает появление грибка и плесени, а рациональное распределение температуры позволяет создать в помещении комфортный микроклимат. При использовании системы «теплый пол» нельзя получить ожоги, что особенно важно для семей с маленькими детьми.
Отопление можно организовать следующими способами:
С помощью труб, подключенных к водяной сети отопления. Такой вариант чаще всего востребован в частных домах с автономными коммуникациями.
Путем укладки электрического кабеля и специальных матов. Такой обогрев отличается высоким потреблением электроэнергии.
Водяной «теплый пол» позволяет снизить расход тепловой энергии примерно на 12 % за счет уменьшения температуры рабочей среды до 40-60 °C. Он отличается инертностью и сохраняет заданную температуру в комнатах до 2 суток. Аналогичный плюс у чугунной батареи МС-140 с рабочим давлением 15 бар и теплоотдачей секции 150 Вт: она долго остается теплой, но в отличие от теплого пола не снижает влажность воздуха в помещении.
К недостаткам системы относятся трудоемкость и значительная стоимость монтажа, необходимость тщательного выбора напольного покрытия и уменьшение высоты помещений. При повреждении теплого пола сложно выявить место протечек, а для его ремонта потребуется демонтировать стяжку.
Сравнение разных вариантов отопления
Несмотря на небольшой расход энергии, теплый пол требует значительных финансовых вложений и уступает отоплению с помощью батарей по стоимости. Он более трудоемкий в установке, ремонте и обслуживании, поэтому для обогрева помещений целесообразно использовать традиционные радиаторы. При желании можно сочетать батареи и теплые полы, получая комбинированное отопление. В этом случае для обогрева жилых помещений в квартирах используют радиаторы. Теплый пол устанавливают в ванной комнате, в прихожей, туалете и на кухне.
В частных малоэтажных домах применяют и другой вариант организации обогрева. Для поддержания комфортной температуры в помещениях первого этажа используют систему «теплый пол», а на остальных — традиционные радиаторы.
24.08.2017
Возврат к списку
Экраны для батарей или как сохранить теплообмен в комнате?
Экраны для батарей или как сохранить теплообмен в комнате?
23/10/2020
Один из самых популярных вопросов от наших клиентов, теряется ли теплоотдача от батареи, если она закрыта декоративным экраном Квартэк? Сегодня мы развеем миф, что в комнате станет холодно, если закрыть батареи декоративным экраном.
Основная задача батарей в квартире или доме – отдавать тепло воздуху. Это происходит двумя путями:
— конвекцией
— тепловым излучением.
Передача тепла методом конвекции происходит в том случае, когда воздух, проходя мимо нагретой секции, сам нагревается. Важно не препятствовать этому процессу. Для улучшения движения воздуха необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к отопительному прибору и отток его в помещение.
Так как же обеспечить свободную циркуляцию воздуха при установке декоративного экрана на батарею?
Снизу должно быть достаточно большое расстояние от пола до экрана. Обратите внимание! Снизу короб не имеет панели. Таким образом обеспечивается полный доступ охлажденного воздуха к радиатору отопления, который поднимается вверх вдоль секции батареи, нагреваясь по пути. Расстояние от пола до нижнего края экрана должно составлять примерно 7-12 см.
В идеале сверху не должно быть никакой преграды. Там и так есть уже подоконник. Но если все-таки какая-то горизонтальная поверхность над батареей есть, например крышка экрана радиатора, то она должна быть с большим количеством отверстий (не менее 40% площади) и должна располагаться на 2-5 см ниже подоконника.
Тепловое излучение происходит в инфракрасном диапазоне. Для него любое препятствие — уже потери: лучи отражаются и рассеиваются, так и не достигая середины комнаты. Потому желательно экран перед радиатором ставить снова-таки с большим количеством отверстий.
Даже при соблюдении всех этих требований, теплоотдача батарей снизится и нужно быть к этому готовыми. Но это будут такие незначительные потери тепла, что вы этого никогда не ощутите.
А теперь посмотрим наглядно, какие теплопотери будут, если закрыть батареи декоративными экранами Квартэк. Q — количество теплоты, которая отводится от поверхности радиатора.
Как видите, если правильно установить экран для батареи, то он не будет препятствовать циркуляции воздуха и потери тепла составят всего 5%, что аналогично потерям тепла, если над радиатором у вас будет глубокий подоконник.
Наши экраны и короба изготавливаются из перфорированного листа ХДФ и профиля МДФ. Перфорация листа ХДФ в зависимости от рисунка составляет от 30 до 70 % площади экрана. Чего вполне хватает, чтобы обеспечить отличное прохождение тепловых потоков от батареи в комнату. А значит экраны КВАРТЭК справляются с поставленной задачей теплообмена в комнате.
А порой установка экрана на батарею даже необходима:
— Если в доме есть дети, которые могут легко обжечься о слишком горячие батареи.
— Неприглядный внешний вид радиатора, но вполне пригодного для использования.
— Если в доме есть животные, которые могут пораниться о батарею, застрять там или получить ожоги.
Поможем выбрать экран КВАРТЭК к вашей батареи.
Если батарея у вас находится в нише, то ее закрывают Экраном Квартэк. Ниша должна быть больше радиаторов на 20-30%, чтобы воздух спокойно циркулировал. А для дополнительной теплоотдачи, советуем прикрепить к стене за батареей слой фольгированного вспененного теплоизолятора – потери тепла снизятся в 5-10 раз!
Для декорирования батарей, не спрятанных в нише можно выбрать Навесной экран Квартэк. Экран крепится на батарею с помощью специальных кронштейнов и нет необходимости сверлить стену. В этом случае батарея будет закрыта спереди и сверху перфорированным ХДФ, а перфорация позволяет воздуху свободно циркулировать в комнате.
Если хочется полностью закрыть настенную батарею, не спрятанную в нише, то остановите свой выбор на Экране с коробом Квартэк. В таком исполнении батарея будет закрыта экраном с трех сторон: спереди, сверху и по бокам. Обратите внимание! Снизу короб не имеет панели. Таким образом обеспечивается полный доступ охлажденного воздуха к радиатору отопления.
Если у вас в квартире панорамное остекление и установлены напольные батареи, открытые со всех сторон, вам их поможет задекорировать Двухсторонний экран с коробом Квартэк. В нем целых три перфорированных стороны, обеспечивающие отличное прохождение тепловых потоков воздуха от батареи в комнату.
Подведем итоги:
Экраны и короба КВАРТЭК отлично справятся с задачей декорирования батарей отопления. Они отвечают техническим требованиям по площади перфорации экранов батарей и обеспечивают отличную теплоотдачу при правильной установке экрана! А легкий монтаж/демонтаж не создаст трудностей в обслуживании батареи и в случае аварийных ситуаций.
Что лучше батареи или теплый пол в частном доме
Что лучше батареи или теплый пол в частном доме, интересует владельцев загородного жилья, предназначенного для круглогодичного проживания.
В отличие от современной городской квартиры, расположенной в многоэтажном доме, частное домовладение дает возможность хозяевам воспользоваться системой водного теплого пола, подключив его в автономному отоплению.
Решая, что лучше установить в загородном доме, радиаторы или теплый пол, стоит обратить внимание на некоторые особенности, присущие обоим отопительным системам.
На чем основан выбор
Конечно, выбирая способ обогрева жилого помещения, каждый хозяин жилья стремится обеспечить качественное и эффективное отопление, одной из главных особенностей которого является равномерное распределение тепла. Нагретый воздух не должен собираться под потолком, оставляя пол и пространство над ним холодными.
Сравнение обогрева радиатором и теплым поломСовременные батареи служат долго и эстетичны на вид
Это и есть основное преимущество теплых полов. Такая система гарантирует полноценный обогрев и правильное распределение тепла.
В частном доме подогрев пола имеет особое значение, так как в большинстве построек имеется подпол, из которого поступает холодный воздух.
Выбирая теплый пол или батареи для установки в собственном доме, нужно обратить внимание и на особенности монтажа той и другой отопительных систем.
Огромное значение имеет срок службы, простота и надежность устройств. Немаловажно и то, что определенные составляющие устройств более доступны по цене.
Включение установленного отопительного устройства в частном доме возможно в любой удобный момент и время.
Автономная подача тепла позволяет жильцам самостоятельно принимать решение, что лучше в частном доме теплый пол или батареи, но прежде чем приступить к установке и подключению выбранного приспособления стоит рассмотреть все преимущества обоих устройств.
Так, например, выбирая радиаторы или теплый пол, стоит обратить внимание на возможность установки батарей под определенными окнами или другом месте, указанном владельцем дома. Существуют два простых и удобных способа подключения батарей:
однотрубный, требующий последовательного подключения радиаторов; его недостатком можно назвать постепенное охлаждение теплоносителя во время движения по контурам, соответственно самым горячим будет первая батарея, а все последующие будут холоднее;
двухтрубный отличается наличием двух контуров, по одному из которых горячая вода подается, а по второму контуру она отводится; в таком случае тепло более равномерно распределяется по всем комнатам и другим помещениям.
Способы подключения
Качество и эффективность функционирования радиаторного отопления зависит от того, каким образом осуществлено подключение батарей. Оно выполняется по одной из трех схем:
Боковое предусматривает присоединение и подающего, и отводящего контуров с одной стороны радиатора. К его боковой части подводят трубы и подключают подающий контур к верхнему входу, а отводящий – к нижнему. Необходимо точно установить место подключения, так как нарушение правил монтажа приведет к снижению эффективности обогрева.
Диагональное подключение предусматривает подсоединение труб подачи в верхнем углу с одной стороны, а труб отводя теплоносителя – в нижнем углу противоположной боковой поверхности батареи.Специалисты утверждают, что именно такое подключение значительно повышает теплоотдачу.
Минимальной эффективностью отличается нижнее присоединение контуров, которое используют и при двухтрубном, и при однотрубном подключении системы.
При создании качественного отопления в квартире многоэтажного дома запрещено использовать систему водного пола, и поэтому горожане стараются воспользоваться электрическими устройствами.
Если не планируется создать собственную систему теплого пола, то для повышения эффективности отопительной системы стоит поменять отопительные устройства, осуществив установку более современных и качественных радиаторов.
Отопление загородного жилья
Что касается частного домовладения, то здесь решение принимает сам владелец жилья. Система отопления выбирается в зависимости от площади помещения, высоты потолков, количества окон, наличия холодного подпола.
Отопление в частном доме
Даже хороший радиатор не способен обеспечить качественное и эффективное отопление в помещении, расположенном над подвалом. Кроме того, наличие водонагревательного бачка и отопительного котла обеспечивает возможность подключения водного теплого пола.
Пользоваться данным устройством можно в любое время по желанию жильцов.
Циркулирующий по контурам труб носитель тепла в виде горячей воды из отопительного котла, обеспечивает нагрев напольного покрытия и равномерный обогрев жилых и бытовых помещений.
Эффективность системы и уровень теплоотдачи зависят от того, каким способом уложены трубы:
обычная змейка;
двойная змейка;
угловая змейка;
улитка (спираль).
Интенсивность отопления зависит от величины шага укладки. Так в середине комнаты расстояние между трубами больше, чем возле стен и окон.
Если под окнами холодный участок – сократите расстояние между трубами контура
Если самые холодные участки находятся под окнами и у наружных стен, то на них необходимо сократить ширину шага между трубами системы, чтобы добиться максимальной теплоотдачи. Особенность такого отопления заключается в распределении тепла.
По всей поверхности пола тепло распределено равномерно и уровень нагрева одинаков. Это позволяет создать комфортную обстановку и добиться такого же равномерного распределения нагретого воздуха во всем помещении. Подробнее о том, что же все так выбрать, смотрите в этом видео:
Теплый воздух поднимается вверх, поэтому вторая зона достаточно высокого уровня тепла находится под потолком. В комнате сохраняется комфортная температура благодаря тому, что средние слои воздушного пространства в помещении не нагреваются сильно.
Поддержание нужной температуры воздуха в помещении необходимо для комфортного существования, а добиться поставленной цели можно, правильно рассчитав количество труб, их диаметр, ширину шага между контурами.
Конечно, можно регулировать температуру в небольшом помещении с низким потолком и с помощью изменения количества радиаторов, но сделать это, установив систему теплого водного пола, значительно проще и эффективнее.
Нужны ли батареи, если есть теплый пол?
Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77
Мы рассмотрим вариант с самой распространенной разновидностью теплых полов – электрической, так как она лучше всего подходит и для квартир, и для коттеджей.
Когда возможно отопление дома теплым полом?
• Когда установлен теплый пол, рассчитанный на основное отопление
Не все модели по мощности и способу монтажа подходят для основного обогрева. Об особенностях применения читайте в описании каждой модели. Как правило, для этих целей используются кабели высокой мощности – около 180 Вт/м? (в основном для укладки в стяжку), а для дополнительного подогрева пола – комплекты в виде матов пониженной мощности.
• Когда помещение качественно утеплено
Жилые комнаты с качественной теплоизоляцией прекрасно обогреваются. Хуже обстоит дело с балконами, террасами, лоджиями, а также складскими и подсобными помещениями и комнатами с большим количеством плохо утепленных окон.
• Когда кабель уложен минимум на 70% поверхности пола
Для того чтобы электрообогрев справился с отоплением комнаты, кабель нужно укладывать минимум на 70% его поверхности. Исключаются участки, на которых стоит мебель и иные тяжелые стационарные предметы.
Для основного обогрева кабель должен занимать минимум 70% поверхности пола
• С системами в стяжку
Мощные теплые полы, как правило, укладываются в бетонную стяжку. Она отлично аккумулирует тепло и распределяет его по поверхности пола. Установку систем в стяжку нужно продумывать заранее, перед масштабным ремонтом.
Если вы используете теплый пол как замену радиатора, особенно важно использовать систему обогрева с терморегулятором. Это может быть недорогой регулятор механического типа или более современная программируемая модель, которая заметно увеличивает удобство пользования теплым полом.
Регулятор, помимо прочего, поможет сэкономить электричество: он будет рационально управлять обогревом и не расходовать электроэнергию впустую.
Когда замена радиатора кабельным полом невозможна:
• При установке систем небольшой мощности
Системы на основе кабеля мощностью 110-150 180 Вт/м?, как правило, применяются только для комфортного дополнительного обогрева. На балконах и лоджиях этим целям служит кабель мощностью 180-200 Вт/м?.
• В плохо утепленных помещениях
Вышеупомянутые балкон, терраса, лоджия плохо поддаются основному обогреву за счет теплого пола. Тем не менее, довести температуру в них до комфортной для жизни можно, обеспечив качественную теплоизоляцию.
• При небольшой площади укладки кабеля
Если электрообогрев уложен лишь на небольшом участке в квартире, он не сможет полностью ее отопить.
• При укладке покрытий с низкой теплопроводностью (ламинат, линолеум и в особенности паркет).
Данные покрытия плохо проводят тепло и могут портиться при высоких температурах. Рекомендуемая мощность кабеля под них – не более 100 Вт/м?. Маловероятно, что в сочетании с плохой теплопроводностью такой пол справится с основным обогревом – поэтому здесь можно говорить только о комфортном дополнении радиатора.
Скажем также, что теплый пол как замена батареи – наиболее разумный вариант в частных домах, коттеджах. В многоквартирных домах же он чаще всего используется в сочетании с радиатором. Во-первых, отключить батарею в квартире, не повлияв на работу всей системы ЦО, проблематично. Во-вторых, в городских домах нередко случаются перебои с подачей электричества – а ведь в этом случае и пол некоторое время не будет работать.
Компания Energy предлагает две модели теплого пола для основного отопления:
— Energy Cable – кабель в стяжку
— и Energy Universal – универсальный кабель для монтажа в стяжку или в плиточный клей.
Гарантия на кабели Energy – 20 лет. Как и качественная электропроводка, данные системы будут служить вам долгое время, обеспечивая комфорт и тепло в доме.
Почему в квартире холодно? — Интерьер и стиль жизни : Domofond.ru
В зимнее время, когда дни короткие, солнца мало, а на улице промозгло, большую часть свободного времени хочется провести дома. Но это будет приятно лишь в том случае, если дома тепло и уютно. О том, почему в квартире может быть холодно, рассказывает Роман Шидлаускас — директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.
HayDmitriy/Depositphotos
Причина №1. Неудачный подбор приборов отопления
Здесь речь идет об экспериментах, на которые идут как владельцы квартир, так и застройщики (если мы имеем дело с новостройкой). В первом случае жильцы, желая разгрузить интерьер, отказываются от традиционных батарей в пользу теплых полов в паре с внутрипольными конвекторами. Этот вариант приобрел популярность благодаря многочисленным фотографиям зарубежных особняков из интернета, а особенно популярен стал в квартирах с высоким или панорамным остеклением.
Проблема в том, что экспериментаторы не учитывают российский климат, в котором конвекторов и теплого пола зачастую не хватает для прогрева помещений. В таком случае для поддержания комфортной температуры нужны конвекторы крайне высокой мощности, которые стоят очень дорого. К тому же понадобятся конвекторы с принудительной вентиляцией (а они довольно шумные).
Как выбрать радиаторы отопления?
Замена радиаторов: какие выбрать, как установить?
Если же владельцы будут прогревать воздух с помощью теплого пола, владельцам квартиры придется повысить интенсивность обогрева до такой степени, что ходить по нему босиком будет невозможно.
При этом прогреть помещение равномерно все равно не получится: у окна и пола температура воздуха будет выше, а в дальних концах комнаты — ниже. В этом случае для балансировки климата стоит дополнительно установить радиаторы— как раз на те самые дальние стены.
В новостройках проблема с обогревом помещения не должна возникать в принципе, потому что отопительные приборы устанавливаются в соответствии с тепловыми расчетами проектировщиков. Но бывают редкие исключения. Например, когда застройщик устанавливает конвекторы отопления (не внутрипольные, а внешние), но в данном случае речь не об экспериментах, а об экономии. В закупке конвекторы обходятся дешевле других типов приборов, поэтому их часто используют в жилье эконом-класса, где девелоперы стараются максимально снизить затраты, чтобы установить привлекательную цену за квадратный метр. Но вместе с закупочной стоимостью снижается и эффективность обогрева. Например, некоторые конвекторы отдают в помещение в 1,5-2 раза меньше тепла, чем алюминиевые радиаторы.
bilanol.i.ua/Depositphotos
Причина №2. Низкая теплоотдача батарей
Может показаться, что установка алюминиевых батарей гарантирует, что в доме всегда будет тепло, но и здесь есть нюансы. Бывают случаи, когда владельцы квартир, выбравшие приборы из алюминия, зимой все равно жалуются на холод.
Дело в том, что внешне одинаковые радиаторы обладают разной теплоотдачей, но при покупке жильцы не обратили на это внимания.
Количество тепла, которое батарея отдает в помещение, указывается в техническом паспорте, но, как вы понимаете, документ не гарантирует, что будет тепло. Если радиатор появился в магазинах до июня 2018 года, есть риск что данные в техпаспорте неверны, особенно если речь идет о китайской продукции. До недавнего времени данные в документах никто не проверял, и этим пользовались недобросовестные производители, указывая высокие показатели у «слабых» батарей.
С июля 2018 года в России введена обязательная сертификация приборов отопления, и наличие сертификата гарантирует правдивость показателей теплоотдачи в техпаспорте. Если же у радиаторов нет сертификата, велика вероятность, что показатели были завышены. Например, в интернет-магазинах еще можно встретить радиаторы, у которых указаны приукрашенные данные до сертификации. Зачастую в этом даже нет злого умысла — просто кто-то забыл обновить информацию. Тем не менее возьмите за правило —покупать батареи нужно только с сертификатом.
Сертификация радиаторов – зачем ее ввели в России?
Как нас обманывают продавцы радиаторов?
Причина №3. Неудачная конструкция батарей
Даже если с документами все в порядке, снизить качество обогрева может неудачная конструкция батарей. Например, классические чугунные хоть и обладают неплохой теплоотдачей, прогревают помещение не на 100%. Тогда как алюминиевые и биметаллические справляются с задачей сравнительно лучше.
Все дело в конструкции: у алюминиевых и биметаллических приборов верхняя часть секций закругляется, направляя часть теплого воздуха в центр комнаты. В отличие от стальных панельных и чугунных батарей, которые сосредотачивают тепло вокруг себя.
lavr123rf/Depositphotos
Причина №4. Неверный размер радиаторов
Некоторые владельцы квартир пренебрегают главным правилом выбора батарей — привлечением профессионалов, которым можно поручить расчет объема приборов. Вместо этого они руководствуются советами продавцов, которых интересуют лишь размеры помещения. Инженеры с теплотехническими знаниями учитывают также теплопотери, качество остекления, тип дома и множество других факторов. В результате в комнату, где необходим радиатор из 12 секций, покупается батарея из 10 секций, которая естественно не может поддерживать комфортную температуру.
Если в квартире большие комнаты, то причиной слабого обогрева может быть слишком объемный (длинный) радиатор. По-хорошему, в одной батарее может быть максимум 15 секций. Если их больше, то секции, которые находятся дальше других от трубы, едва теплые. Дело в том, что давления в системе не хватает, чтобы подать достаточное количество теплоносителя в дальние секции.
Решить проблему можно, если вместо одной большой батареи последовательно установить две средних. Главное, чтобы диаметр основной трубы, куда подается теплоноситель, был больше диаметра труб, которые отходят к радиаторам — так тепло будет равномерно распределяться по обоим приборам.
Цель: замена радиаторов
Какое отопление лучше всего для загородного дома?
Причина №5. Скрытие радиаторов
Еще одна «дизайнерская» причина слабого прогрева помещения — скрытие батарей. Так, в некоторых квартирах их прячут за экранами, глухими подоконниками и дверцами. Все это в той или иной степени мешает теплому воздуху распространятся по комнате.
Еще один вариант, который снизит качество обогрева помещения — скрытие приборов отопления за мебелью (шкафами, диванами и так далее). Мало того, чтобы это сводит конвективный эффект на нет, так еще горячие батареи испортят деревянную мебель, которая может рассохнуться.
Все это не так критично, если изменениями занимался профессиональный дизайнер, который предусмотрел компенсацию пониженной теплоотдачи. А вот если жильцы решили провести эксперимент самостоятельно, то велика вероятность, что в итоге в квартире будет холодно. В качестве резюме хочется уже традиционно порекомендовать все эксперименты проводить под руководством профессионалов.
Текст подготовила Александра Лаврова
Не пропустите:
Как легально перенести батареи в квартире?
Масляный, инфракрасный обогреватель, конвектор или тепловентилятор?
Вся правда об экономии на отоплении
Как проверить отопление, принимая квартиру в новостройке летом?
Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.
Простые и доступные способы утеплить квартиру зимой
1 января 2018
1 января 2018
Елена Остинова
Womans-way Сохранить тепло в доме зимой, заставить батарею греть сильнее, увеличить эффективность батареи центрального отопления. Именно эти вопросы становятся наиболее актуальными в зимний период.
Похолодало. Все потянулись к теплу, каждый находит свой способ согреться в непогоду…
Все мы в этот непростой период времени стоим перед рядом вопросов. Как утеплить наше жилище, как сделать батарею теплее, как сберечь тепло в квартире (доме) ? Как сохранить тепло, и выжать из системы отопления все и даже больше.
Конечно существенно повысить температуру воздуха в квартире с помощью наших советов получится вряд ли, но вот сохранить полученное тепло от Ваших батарей, попробовать можно.
Мы попытаемся «выжать максимум» из батареи отопления в нашем доме с помощью нехитрых правил.
В некоторых случаях в погоне за эстетикой, батареи отопления (чугунные радиаторы) зашивают листами гипсокартона или ДСП, и после этого жалуются, что она греет плохо. Тут уже выбор между уютом и красотой очевиден.
1 Итак, для начала попробуем направить наши исходящие теплые потоки от батарей (радиаторов центрального отопления) непосредственно на обогрев помещения. Для этого в первую очередь необходимо убрать с них различные декоративные обшивки.
2 Второй немаловажный момент — это мебель. Постарайтесь не заставлять мебелью отопительные приборы.
Не загораживайте (не захаращивайте) отопительные приборы элементами интерьера – столами, шкафами, тумбочками и т.д.
Не закрывайте, не загромождайте доступ к батарее различными бытовыми вещами. Ведь тепло от наших чугунных радиаторов лучистое. То есть, они излучают тепловую энергию как солнце. Заслоните лучи солнца и оно перестанет греть.
3 Еще один совет напрямую связан с увеличением потока тепла. Чтобы его увеличить непосредственно в помещение, а не на обогрев наружной стены, мы предлагаем установить между батареей и стеной теплоотражающий экран. Проще сказать барьер (экран) — небольшую изолирующую конструкцию из фольги и утепляющего материала.
Вместо обогрева наружной стены, мы направим тепло внутрь помещения. Это увеличит эффективность теплоотдачи батарей центрального отопления.
Суть в том, что наш экран одновременно будет утеплять наружную стену и отражать потоки от отопительных радиаторов внутрь нашей комнаты. Для этого подойдет отражающая теплоизоляция — порилекс для стен. Этот материал продается в магазинах.
Но если такого материала нет, можно сделать отражающий экран из подручных средств. Например, из небольшого фрагмента ковролина или из многослойного картона и фольги.
Понятно, что такую конструкцию нужно устанавливать за батарею фольгой в сторону комнаты, чтобы отраженное тепло шло в помещение.
4 На ночь, желательно подобрать штору на окне так, чтобы она закрывала наружный оконный проем, но при этом не занавешивала радиатор.
Таким образом, наша штора создает дополнительный заслон для холодного воздуха идущего из окна и полностью открывает доступ тепла от батареи центрального отопления (чугунного радиатора).
5 Если все совсем уж плохо, и нужны более действенные методы, тогда можно попытаться утеплить само окно. Для этого нам понадобится воздушно-пузырчатая пленка (упаковка с пупырышками).
Крепится эта пленка к стеклу с внутренней стороны окна. Достаточно слегка смочить поверхность стекла обыкновенной водой и прижать пленку плоской стороной к стеклу.
Смысл такого утепления очень прост. За счет небольших воздушных полостей (пузырьков) создается дополнительная воздушная прослойка, а воздух как известно является лучшим теплоизолятором.
Немного радикально, но очень эффективно.
Но, ничего из вышеизложенного, не поможет, если не заделаны щели в окнах и наружных дверях. И совсем беда, если в системе отопления холодный теплоноситель.
Мы рассказали простые и эффективные способы, как повысить температуру воздуха в Вашей квартире, и сохранить тепло в комнатах.
Особенно наши советы актуальны для тех, у кого в доме центральная система отопления, а не индивидуальная. Именно от этих нехитрых приемов, зависит, будет ли теплее в наших квартирах (домах) зимой.
Все эти действия помогут Вам увеличить эффективность теплоотдачи батарей центрального отопления и сохранить полученное тепло. Заставить радиаторы отдать всю высокую температуру в помещение, а не обогревать мебель шторы и элементы декора.
А также с помощью теплоотражающего экрана из фольги (порилекса для стен) утеплить наружную стену и направить все горячие потоки воздуха в комнату.
Тепла Вашему дому!
Рейтинг статьи /
0
Поставь свою оценку !
комментарии
Помогите! Почему аккумулятор в машине горячий на ощупь !?
Привет, я Майк, и если вы когда-нибудь задумывались о том, почему аккумулятор в автомобиле сильно нагревается или имеет необычно высокую температуру, эта статья для вас.
Pro Tip
Неисправные генераторы, слабые батареи и высокие температуры в моторном отсеке являются наиболее частыми причинами перегрева автомобильного аккумулятора.
Прочтите, чтобы узнать больше.
Перегрев аккумуляторов и другие проблемы
По правде говоря, трудно сказать физически, имеете ли вы дело с перегревом автомобильного аккумулятора.В большинстве случаев другие симптомы начинают проявляться еще до того, как вы дойдете до сути перегрева батареи.
Но может ли автомобильный аккумулятор перегреться? Нагревание аккумулятора после вождения — это нормально? Если да, то почему автомобильный аккумулятор нагревается?
Автомобильные аккумуляторы обычно находятся со стороны водителя или со стороны пассажира в моторном отсеке.
Если вы не управляете экзотическим спортивным автомобилем или немецким седаном, автомобильный аккумулятор обычно находится под капотом или моторным отсеком. А поскольку автомобильный аккумулятор находится в непосредственной близости от работающего горячего двигателя, легко понять, почему автомобильный аккумулятор нагревается, особенно после долгой поездки в жаркий летний день.Температура в моторном отсеке под капотом обычно достигает 200+ градусов по Фаренгейту в хороший день. А если в вашем автомобиле есть турбокомпрессор или нагнетатель, температура под капотом может достигать 350+ градусов по Фаренгейту .
Подумайте об этом на мгновение. Несмотря на то, что современные автомобильные аккумуляторы предназначены для выдерживания экстремальных температур, очень горячий автомобильный аккумулятор является поводом для беспокойства. Тем не менее, это нормально, что батареи становятся горячими на ощупь после короткой поездки.Беспокоит то, что аккумулятор становится слишком горячим, как кастрюля с кипящей водой.
Что вызывает перегрев автомобильного аккумулятора?
Вот 3 основных причины перегрева автомобильного аккумулятора:
1. Перезарядка генератора
Это обычно случается, если начинает выходить из строя регулятор напряжения генератора. И когда это произойдет, генератор может начать подавать слишком высокое напряжение для аккумулятора. Для ясности, генератор — это механическое устройство, которое заряжает аккумулятор при вращении двигателя.Генератор приводится в движение ремнем, который соединен с коленчатым валом двигателя. Генератор — это причина, по которой современный автомобиль может надежно работать, несмотря на большую электрическую нагрузку.
Плохой генератор переменного тока может быть вашей проблемой
Между тем, задача регулятора напряжения — регулировать напряжение зарядки, которое вырабатывает генератор. Регулятор напряжения устанавливается снаружи или внутри корпуса генератора. Если не вдаваться в подробности, регулятор напряжения является неотъемлемой частью системы зарядки автомобиля.Если он не работает, это означает, что генератор будет продолжать заряжать аккумулятор, даже если напряжение все еще находится в пределах 14,5 или 13,5 вольт.
Результат плохого генератора? Аккумулятор может начать перегреваться. Слишком высокое напряжение означает, что раствор электролита начнет кипеть и испаряться, что в конечном итоге может привести к взрыву. Кроме того, неисправный регулятор напряжения также приведет к выходу из строя генератора переменного тока.
2. Слабый или закороченный аккумулятор
В некоторых случаях горячий аккумулятор является первым признаком слабого, плохого или неисправного автомобильного аккумулятора.Если батарея разряжена, это означает, что генератор будет работать дважды, чтобы зарядить батарею, что также может привести к проблемам с перезарядкой и перегреву. В этом случае лучше всего заменить батарею. Но перед этим также рекомендуется провести диагностику всей системы зарядки, прежде чем исключать слабый или неисправный аккумулятор.
Коррозия автомобильного аккумулятора — хороший признак того, что пора заменить или убедиться, что он все еще исправен.
Кроме того, короткое замыкание или короткое замыкание аккумулятора также могут вызвать проблемы с перегревом.Помните, что свинцово-кислотные батареи могут иметь низкое внутреннее сопротивление, но при коротком замыкании они могут вызывать сильные всплески тока. Фактически, температура может быть достаточно высокой, чтобы расплавить кабели или вызвать взрыв батареи.
Подробнее о неисправные батареи и вышедшие из строя генераторы здесь
Такие вещи, как зарядка ноутбука автомобильным аккумулятором, приводят к его более быстрому износу, чем обычно.
3. Экстремальные температуры в моторном отсеке
Высокая температура под капотом может привести к перегреву аккумулятора!
Ответы на общие вопросы
Естественно, в моторном отсеке во время движения, особенно летом, возникают высокие температуры.Нагрев автомобильного аккумулятора при нормальных условиях эксплуатации является относительно нормальным явлением. Кроме того, нормальные функции зарядки и разрядки также вызывают небольшое нагревание. Пока система зарядки находится в хорошем состоянии, не нужно беспокоиться о перегреве аккумулятора, если только вы не имеете дело со старым, изношенным или неисправным устройством.
Могут ли автомобильные аккумуляторы перегреться?
Да! Но при отсутствии проблем с системой зарядки автомобильные аккумуляторы обычно нагреваются немного больше, чем обычно.Однако совсем другое дело, если аккумулятор буквально раскалился. Если вы заметили запах тухлого яйца в моторном отсеке или вокруг него, первым делом проверьте аккумулятор. Этот запах, скорее всего, вызван испарениями серной кислоты — верный признак перегрева или выхода из строя батареи. Обратите внимание, что плохой каталитический нейтрализатор также может выделять запах тухлых яиц в выхлопных газах.
Что произойдет, если мой автомобильный аккумулятор перегреется?
Сложно узнать, перегревается ли ваша батарея, когда вы находитесь за рулем и фактически управляете автомобилем.Но если автомобильный аккумулятор действительно перегревается, это означает, что из-за сильного нагрева жидкость из аккумулятора внутри преждевременно испаряется. И, как это бывает, большое количество испарения жидкости имеет тенденцию усугублять проблемы с перезарядкой.
Может ли неисправный генератор вызвать перегрев автомобильного аккумулятора?
Да и нет. Когда генератор начинает работать со сбоями, он может работать в любом направлении. Он может либо перезарядить аккумулятор, либо полностью прекратить зарядку аккумулятора. Если и когда генератор выходит из строя и начинает подавать слишком высокое напряжение на аккумулятор, может произойти перезарядка или перегрев.
Вот основные симптомы неисправного или неисправного автомобильного аккумулятора.
Из-под капота идет неприятный запах
Корпус аккумулятора деформирован, вздут или потрескался
Двигатель крутить сложнее или он не заводится вообще
Диммеры и всевозможные проблемы с электрикой и светящиеся значки приборной панели
Загорается контрольная лампа двигателя
Возгорание двигателя
Заключение
Нагрев автомобильных аккумуляторов является относительно нормальным явлением.Но если он становится слишком горячим, скорее всего, вы имеете дело с неисправным аккумулятором или незначительной проблемой с электричеством. При первых признаках перегрева автомобильного аккумулятора лучше всего обратиться к квалифицированному механику или автоэлектрику для диагностики всей системы зарядки. Если вам повезет, замена старого аккумулятора на новый может быть всем, что вам нужно, чтобы снова отправиться в путь.
Почему мой аккумулятор AGM горячий?
Всем известно, насколько важно заряжать аккумулятор AGM.Без этого очень важного шага вы окажетесь в глуши, без заряда аккумулятора, необходимого для питания вашей электроники на автофургоне или лодке. При этом неправильная зарядка аккумулятора AGM может привести к серьезным проблемам, включая преждевременное старение и перегрев.
Неправильная зарядка аккумулятора AGM может привести к предварительному нагреву элементов, что повредит аккумулятор, в результате чего он умирает быстрее, чем должен. Если аккумулятор AGM кажется горячим на ощупь, это может происходить по трем причинам:
1.Аккумулятор AGM заряжается.
Если аккумулятор AGM нагревается ближе к концу цикла зарядки, не беспокойтесь. Аккумуляторы AGM нагреваются во время зарядки — это нормально, и вы все равно можете использовать их для зарядки других электрических устройств.
Однако, если аккумулятор AGM горячий на ощупь, у вас есть потенциальная проблема. Он перегревается во время зарядки (и, возможно, слишком загружен), поэтому ему нужен перерыв. Отключите аккумулятор AGM и дайте ему остыть перед повторным подключением.
2. Высокая температура
Может быть, это и само собой разумеется, но если на улице жарко или внутри вашего дома на колесах или в лодке, ваша батарея AGM также может нагреться. Аккумулятор AGM необходимо заряжать при правильной температуре, чтобы защитить его от перегрева. Избегайте зарядки аккумулятора AGM при температуре выше 104 градусов по Фаренгейту (40 градусов Цельсия) или ниже 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов Цельсия). Это поможет защитить аккумулятор AGM от перегрева и продлить срок его службы.
3. Вы используете неправильное зарядное устройство
Если вы пытаетесь зарядить аккумулятор AGM с помощью неправильно установленного зарядного устройства или зарядного устройства, которое плохо или неправильно подключено, вы можете вызвать перегрев аккумулятора. Всегда используйте рекомендованное зарядное устройство для вашей батареи AGM и никогда не пытайтесь установить неправильный тип зарядного устройства в батарею AGM для ее зарядки.
Кроме того, правильная зарядка батареи AGM (полная или даже избыточная) поможет предотвратить ее перегрев при использовании.
Почему ваш телефон становится горячим | Android перегрев
Мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, почему ваш телефон перегревается. Как правило, : ваш телефон нагревается, потому что аккумулятор сильно разряжается. — если вы чувствуете тепло, исходящее от задней панели телефона, скорее всего, это ваша батарея.
В современных смартфонах используются мощные литий-ионные батареи, выделяющие тепло при выработке электроэнергии. Поэтому небольшое нагревание — это нормально, особенно если вы уже какое-то время пользуетесь телефоном.
Почему мой Android перегревается?
Некоторые из распространенных причин перегрева телефона, такие как вредоносное ПО, мошеннические приложения и сверхактивные фоновые процессы, чаще встречаются на устройствах Android. Если ваше устройство Android или аккумулятор регулярно сильно нагреваются, читайте дальше, чтобы узнать, как уменьшить нагрев.
Почему мой iPhone перегревается?
Поскольку iPhone не заражается вирусами, а Apple не разрешает размещение неутвержденных приложений в App Store, вы можете подумать, что устройства iOS менее подвержены типичным проблемам с телефоном, включая перегрев телефонов.Итак, если вам интересно, почему ваш iPhone так быстро перегревается, мы поможем вам это выяснить.
Вероятные причины перегрева телефона
Немного нагревание телефона — это нормально. Температура телефона будет повышаться всякий раз, когда вы используете его в течение длительного времени, запускаете энергоемкие приложения или используете больше приложений, чем обычно. Перегрев телефона часто случается в следующих ситуациях.
1. Длительные игры
Широта доступных мобильных игр, возможно, является одной из лучших причин для покупки смартфона.Однако высокоинтенсивных игровых приложений используют ядра центральной обработки вашего телефона в дополнение к его графическому процессору (GPU), который может нагреть ваш телефон
2. Потоковое содержимое
Часовой просмотр YouTube или Netflix — еще один верный способ перегрузить процессор вашего телефона. Потоковая передача контента или просмотр телепередач в Интернете означает, что ваш телефон должен загружать видеоданные и поддерживать дисплей в активном состоянии в течение длительного периода времени.
3. Неправильные настройки
У вас всегда яркость экрана на полную мощность? Вы везде используете анимированные обои с виджетами? Вместо этого попробуйте статический фон и позвольте вашему телефону автоматически регулировать яркость экрана в соответствии с вашей средой.Это снизит нагрузку на процессор вашего телефона и снизит температуру телефона.
4. Устаревшие приложения
Если в приложении есть ошибка или другая проблема, это может вызвать повышение температуры телефона из-за чрезмерной загрузки процессора вашего устройства. Регулярно обновляйте свои приложения и операционную систему. важно, потому что обновления часто содержат исправления ошибок. После применения обновления ваш телефон должен работать лучше и реже перегреваться.
5. Обновления программного обеспечения
Телефон может перегреться во время или сразу после обновления .Это может быть связано с тем, что в ОС возникла ошибка, требующая исправления с помощью обновления, что может потребовать увеличения мощности в данный момент (но не должно вызывать долговременную проблему перегрева).
6. Факторы окружающей среды
Если оставить телефон на улице на солнце или в машине в жаркий день , это может привести к его перегреву. Это также помешает правильной работе сенсорного экрана и приведет к более быстрой разрядке аккумулятора (чрезмерный холод может иметь те же результаты). Помимо воздействия солнца и тепла, повреждение водой также может вызвать перегрев телефона.
Как уберечь телефон от перегрева
С помощью нескольких быстрых исправлений, легко предотвратить перегрев телефона . Перечисленные здесь основные привычки ухода за телефоном помогут продлить срок службы телефона и не дать ему перегреться. Вот как предотвратить перегрев телефона.
1. Зарядите телефон правильно
Используйте качественное зарядное устройство от производителя телефона или другого проверенного бренда, а заряжайте свой телефон на гладкой твердой поверхности. .Зарядка телефона на диване или кровати предотвратит отвод тепла во время зарядки.
Возможно, вы слышали, что ночная зарядка плохо влияет на аккумулятор вашего смартфона, но это миф. Смартфоны оснащены защитой от перезарядки, поэтому вы можете заряжать в течение ночи — если вы заряжаете свой телефон на твердой поверхности.
2. Обновите свои приложения
Если вы заметили, что ваш телефон нагревается без видимой причины, проверьте приложения, которые вы недавно установили. Неисправные приложения могут вызвать перегрев. , и обновление ваших приложений обычно решает такие проблемы.
Если нет, попробуйте удалить приложение, чтобы определить, не является ли оно причиной перегрева вашего телефона. Также обновляйте операционную систему вашего телефона, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность устройства.
3. Избегайте попадания прямых солнечных лучей
Находитесь ли вы на улице на солнце или заряжаете телефон у окна, не допускает попадания прямых солнечных лучей . Положите что-нибудь на него, положите в сумку или уберите в тень.
4. Используйте антивирус
Мобильное шпионское ПО, нацеленное на Android и другие типы вредоносных программ , может заставить ваш телефон работать сверхурочно , что приведет к его перегреву. Удалите мобильное вредоносное ПО, чтобы телефон не перегревался.
Мобильное вредоносное ПО также может утечь вашу конфиденциальную информацию, украсть ваши банковские реквизиты, шпионить за вашим физическим местонахождением и разряжать вашу батарею. Мобильные программы-вымогатели могут зашифровать важные файлы или даже все ваше устройство.
Защитите свой телефон от вредоносных программ и мошеннических приложений, вызывающих стремительный рост температуры телефона, с помощью бесплатного AVG AntiVirus для Android.
Как охладить телефон
Чтобы быстро охладить перегретый телефон, снимите чехол телефона , который может удерживать тепло. Затем включает режим полета , чтобы отключить функции разряда батареи, такие как беспроводное радио, Bluetooth и поиск сигнала Wi-Fi или сотовой связи. Вы можете восстановить соединение после того, как телефон остынет.
Никогда не кладите телефон в холодильник или морозильную камеру , так как воздействие на телефон экстремальных температур или влажности может привести к непоправимому ущербу.Вместо этого попробуйте подуть на телефон или поместите его перед вентилятором, чтобы остыть.
Ваш сотовый телефон лучше всего работает при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия (от 32 до 95 градусов по Фаренгейту) и , а воздействие температур за пределами этого диапазона может повлиять на производительность вашего телефона или аппаратное обеспечение. Если ваш телефон перегревается из-за прямых солнечных лучей или тепла, переместите его в более прохладное или темное место.
Вот еще несколько вещей, которые помогут вашему телефону остыть:
Используйте меньше энергии: Режим экономии заряда батареи на Android снижает количество энергии, потребляемой вашим телефоном, а также помогает продлить срок службы батареи вашего телефона.
Установите программу для очистки от нежелательной почты: Файлы нежелательной почты увеличивают нагрузку на процессор и аккумулятор вашего телефона. AVG Cleaner для Android позволяет легко удалять ненужные файлы, выявлять приложения, снижающие производительность, и удалять вредоносные программы, чтобы повысить производительность вашего телефона и продлить срок его службы.
Уменьшите яркость экрана: Поддержание разумного уровня яркости экрана снизит нагрузку на аккумулятор телефона (и ваши глаза).
Перезагрузите телефон: Периодическая перезагрузка телефона может помочь предотвратить перегрев из-за незначительных программных проблем.
Полностью закрывайте приложения, когда они не используются: Чем больше приложений вы открываете одновременно, тем тяжелее должен работать ваш телефон. Закройте приложения, когда закончите их использовать.
Переключение в режим экономии заряда батареи: режим экономии заряда батареи Android отключает службы определения местоположения, фоновые данные и другие функции, чтобы продлить срок службы батареи (и, вероятно, охладить телефон).
Запретить запуск приложений в фоновом режиме: Фоновая активность разряжает аккумулятор и усложняет работу телефона. Не позволяйте приложениям запускать фоновые данные, чтобы дать вашему телефону передышку.
Удалите вредоносное ПО: Вредоносное ПО может быстро вызвать перегрев устройства. Сканируйте и удаляйте вредоносные программы со своего телефона, чтобы повысить его производительность и снизить температуру телефона.
Обратитесь к профессионалу: Если вы попробовали все эти советы, но ваш телефон продолжает нагреваться, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.Отнесите свой телефон в авторитетную ремонтную мастерскую и посмотрите, помогут ли они диагностировать проблему или при необходимости получить новую батарею.
Откуда идет тепло?
Когда телефон становится слишком горячим, тепло обычно исходит от батареи , процессора или экрана . Все эти компоненты выделяют тепло: химические вещества внутри аккумулятора телефона создают электричество, процессор передает информацию с высокой скоростью, а экран телефона излучает свет.
Так как же определить, что происходит? Вы можете сделать обоснованное предположение о том, почему ваш телефон Android нагревается, исходя из того, откуда идет тепло.
Задняя панель телефона
Если задняя часть телефона нагревается, ваша батарея может перегреваться . В большинстве современных мобильных телефонов используются литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, которые, несмотря на свой размер, обладают мощным зарядом.
Литий-ионные батареи
в целом безопасны, но могут возникать неисправности. Также может потребоваться замена горячей батареи, особенно если она более старая — со временем ваша батарея может потерять эффективность.
Нижняя часть телефона
Посмотрите, не нагревается ли нижняя часть телефона при зарядке — если да, проблема может быть в зарядном устройстве .Самым надежным зарядным устройством будет зарядное устройство от производителя вашего телефона. Зарядные устройства сторонних производителей также подойдут, если они произведены надежным поставщиком.
Над батареей, у динамика или экрана
Если тепло вашего телефона исходит не от аккумулятора или зарядного устройства, повышение температуры может произойти из-за перегрузки процессора или даже из-за внешних факторов, таких как прямой солнечный свет .
Горячий или теплый: в чем разница?
Телефон горячий или просто теплый? Как правило, внутренняя температура телефона может достигать 36-43 градуса Цельсия (96.От 8 до 109,4 градусов по Фаренгейту) и по-прежнему считается нормальным. Вот как можно определить температуру телефона.
На устройствах Android, таких как Samsung S8 или LG, отличное приложение AIDA64 предоставит вам массу информации об аппаратном и программном обеспечении вашего устройства, включая отчет о температуре телефона. Вы также можете проверять и контролировать температуру процессора, если опасаетесь, что ваш компьютер тоже может перегреться.
Поскольку некоторое нагревание телефона является нормальным явлением, лучше определять перегрев, исходя из того, как часто вы замечаете, что ваш телефон нагревается, или если температура вызывает физический дискомфорт. Ваш телефон не должен нагреваться несколько раз в день или, казалось бы, без причины.
Температурные диапазоны от безопасного до небезопасного нагрева телефона на Android.
Нормальный перегрев по сравнению с перегревом телефона Samsung
Если у вас есть телефон в течение многих лет, вы можете заметить, что со временем проблемы с температурой телефона увеличиваются. Но все же существует большая разница между более старыми моделями Samsung или других моделей Android, которые чаще перегреваются (поскольку они не успевают за обновлениями), и сильным перегревом, наблюдаемым при взрывах батареи Samsung Galaxy Note 7.TSA по-прежнему не разрешает использовать эту конкретную модель Samsung Galaxy для полетов.
Хотя Samsung Galaxy Note 7 — особенно крайний случай, мы рекомендуем прочитать обзоры перед покупкой нового устройства, чтобы снизить риск опасного перегрева телефона (или других проблем). Samsung попыталась уменьшить перегрев телефона в моделях S7 и S8 с помощью системы жидкостного охлаждения.
Когда возникает более серьезная проблема
Есть много простых объяснений того, почему ваш мобильный телефон нагревается, но это не значит, что всегда есть легкое решение.Хронический перегрев телефона может быть признаком заражения вашего телефона вредоносным ПО.
Вредоносное ПО часто потребляет огромное количество оперативной памяти и мощности процессора, что приводит к повышению температуры телефона. Телефоны Android могут даже получить программы-вымогатели, которые блокируют ваши файлы или все устройство и требуют выкуп, чтобы вернуть вам доступ. И это не единственный распространенный вид вредоносного ПО.
Вредоносная программа-криптомайнер для Android
С взрывом биткойнов хакеры очень заинтересовались криптоджекингом, что означает захват устройств для добычи криптовалюты.В 2017 году штамм троянского вредоносного ПО под названием Loapi заразил телефоны Android, замаскировавшись под поддельное антивирусное приложение в магазине Google Play.
Вредоносная программа
Loapi использовалась хакерами для тайного майнинга криптовалюты Monero. Это максимально увеличило вычислительную мощность процессора и привело к перегреву устройства, в результате чего батарея телефона заметно вздулась всего через два дня после первоначального заражения.
Криптомайнер Android 2019 года распространяется автоматически через SSH и в конечном итоге затронул жертв более чем в 20 странах.Также растет число поддельных приложений для Android, которые заражают устройства CoinHive, еще одним типом вредоносного ПО для майнинга Monero. Скрытый внутри файлов HTML в папке с ресурсами приложений, скрипт интеллектуального анализа данных активируется после открытия приложения и продолжает работать в фоновом режиме.
Предотвращение перегрева телефона из-за вредоносных программ с помощью AVG AntiVirus FREE
Поскольку многие из этих вредоносных приложений были обнаружены в магазине Google Play, внимание к перегреву телефона имеет решающее значение для выявления заражения вредоносным ПО для майнинга (или другим вредоносным ПО).Удаление вредоносных программ с телефона важно для его постоянной работоспособности и работоспособности. .
Поскольку телефоны Android более уязвимы для вредоносных программ, чем iPhone, необходим надежный мобильный антивирус, такой как наш бесплатный AVG AntiVirus для Android. Это не только лучший способ предотвратить повреждение вашего устройства вредоносными программами, но также защищает от небезопасных приложений, нежелательных звонков, кражи и многого другого.
10 советов, как защитить телефон от перегрева
Более высокие температуры означают больше занятий на свежем воздухе.И, скорее всего, ваш телефон, скорее всего, будет рядом с вами во время всех развлечений, съемки фотографий или предоставления саундтрека к вашему любимому плейлисту Spotify. Несмотря на то, что мы всегда стараемся принимать меры против вреда, нанесенного солнцем и жарой, на улице (привет, SPF 50), принимаете ли вы те же меры для защиты своего телефона? В противном случае вы захотите добавить это в свой контрольный список. Эксперты Asurion рассказывают, почему, а также о том, как защитить телефон от перегрева и как быстро его охладить, если это произойдет.
Почему телефон греется?
Внутренняя температура вашего телефона зависит от температуры окружающей среды. Если ваш телефон становится слишком горячим, у него могут возникнуть проблемы, такие как разряд батареи, принудительное выключение и даже полное сгорание (без шуток, центральный процессор вашего телефона может плавиться, если он достигает экстремальных температур). Также есть вероятность, что ваш телефон не перезагрузится, если он был принудительно выключен из-за перегрева.
Существует множество причин, по которым ваш телефон может перегреваться, которые не связаны с высокой температурой снаружи, а некоторые из них связаны с вашей батареей.У вас есть несколько приложений, работающих в фоновом режиме? Многие приложения расходуют много заряда батареи, что может быстро разряжать ее. И в результате нагревается ваш телефон.
Другая проблема может заключаться в том, как часто вы пользуетесь телефоном. Если вы постоянно пользуетесь телефоном, аккумулятор телефона разряжается сверхурочно, в результате чего температура телефона повышается. Вы любите оставлять свой телефон на зарядном устройстве даже после того, как заряд зарядился на 100%? Это тоже может быть проблемой. Перезарядка может привести к перегреву вашего устройства.
Телефон сломан? Мы прямо за углом.
Направляйтесь к ближайшему магазину uBreakiFix от Asurion, где можно быстро и по доступной цене отремонтировать.
Найдите магазин
5 советов, как защитить телефон от перегрева
1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на телефон.
Самый простой способ предотвратить перегрев — хранить телефон вдали от солнца. Ваш телефон улавливает свет и тепло от солнца и сохраняет его, становясь тем более горячим, чем дольше он остается на солнце и в тепле.
2. Отключите неиспользуемые приложения на телефоне.
Открытые неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме, заставляют ваш телефон работать интенсивнее, что, в свою очередь, вызывает его нагрев. Решение очень простое — например, на iPhone все, что вам нужно сделать, это дважды нажать кнопку «Домой» и смахнуть приложения. Бонус: это также увеличит время автономной работы вашего телефона.
3. Не увеличивайте яркость экрана.
Так же, как и при запуске фоновых приложений, увеличение яркости заставит аккумулятор работать больше и выделять больше тепла.Вместо этого поищите для устройства антибликовое покрытие. Это недорогое решение поможет вам увидеть ваш экран на солнце.
4. Переведите телефон в режим полета.
Режим полета позволяет вам продолжать использовать основные функции телефона, но отключает другие второстепенные функции, которые могут сказаться на вашем аккумуляторе.
5. Снимите чемодан.
Если телефон перегревается, значит, чехол не помогает. Снятие чехла позволит вентиляционным отверстиям телефона полностью выполнять свою работу, не блокируя их, что позволит вашему телефону быстрее остыть.
Как охладить свой горячий телефон
Вот 5 советов о том, как охладить телефон, если он уже горячий, чтобы помочь вам вернуться к использованию технологий, которые вы любите и на которые полагаетесь.
1. Своевременно обновляйте свои приложения.
Многие обновления приложений содержат исправления ошибок, которые могут повысить эффективность работы вашего телефона, а это значит, что они потребляют меньше энергии вашего устройства.
2. Отделите телефон от других устройств.
Если сложить вместе работающий телефон, планшет и компьютер в сумку, они станут более восприимчивыми к перегреву.Помогите им сохранять хладнокровие, разделив их.
3. Обрежьте ненужные приложения.
Если ваш телефон продолжает перегреваться, вы можете подумать о количестве ненужных элементов на вашем телефоне, которые могут увеличить его рабочую нагрузку, например, рингтоны, игры, фоны или приложения, которые вы никогда не используете.
4. Обмахивайте телефон веером или дуйте на него.
Это может показаться глупым, но может помочь обмахивание телефона веером или дуть на него. Точно так же, как обмахивание веером сохраняет тело прохладным, легкий ветерок помогает охладить устройство, когда оно становится слишком жарким.
5. Избегайте резких перепадов температуры.
У вас может возникнуть соблазн поставить устройство для перегрева в холодильник или морозильную камеру на минуту или две, но мы не рекомендуем этого делать. Воздействие на телефон экстремальных температур приводит к деформации компонентов, а также к риску скопления влаги, что является верным способом сломать устройство.
Защитите свой телефон
За более чем 25 лет Asurion помогла 300 миллионам клиентов
защищайте, подключайтесь и наслаждайтесь технологиями, которые им нравятся больше всего.И смартфоны
без исключения. Ваша жизнь на вашем устройстве, убедитесь, что оно защищено.
Узнайте больше о планах страхования телефонов Asurion сегодня.
* Торговые марки и логотипы Asurion® являются собственностью Asurion, LLC. Все права защищены. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Asurion не является аффилированным лицом, не спонсируется и не одобряется какими-либо соответствующими владельцами других товарных знаков, упомянутых здесь. *
5 лучших обогревателей автомобильных аккумуляторов
Обзор лучших выборов
Зима может быть суровой для вашего автомобиля.Если вы изо всех сил боретесь с холодной зимней погодой, помните, что ваша машина тоже. В эти холодные месяцы может стать труднее завести автомобиль, поскольку аккумуляторная жидкость может замерзнуть, если вы не примете меры предосторожности сейчас.
Что такое грелка батареи?
Подогреватель аккумулятора может поддерживать теплоизоляцию аккумулятора в холодные зимние месяцы. Это поможет предотвратить замерзание аккумуляторной жидкости и позволит вам быстрее завести машину утром.Их очень легко установить, и они должны значительно облегчить вам жизнь. Обычно грелку можно подключить к любой стандартной розетке и легко обернуть вокруг автомобильного аккумулятора.
Наличие стартового набора для прыжков может помочь вам выйти из затруднительного положения, когда ваша машина не заводится утром. Однако наличие подогревателя батареи в первую очередь поможет предотвратить возникновение проблемы. Жидкости для автомобилей могут загустевать при низких температурах, но нагреватели аккумуляторов будут постоянно передавать тепло, чтобы жидкости оставались жидкими, поэтому вы можете сразу же завести автомобиль.
Наряду с сохранением тепла в холодном климате, это может даже помочь продлить срок службы батареи, обеспечить лучшую экономию топлива, снизить износ и защитить двигатель от повреждений в холодную погоду. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный нагреватель батареи, просто измерьте расстояние вокруг батареи и выберите длину нагревателя, ближайшую к этому расстоянию.
Топ 5 обогревателей автомобильных аккумуляторов
Тепловая пленка для батарей 22200 от Kat
Термопленка Kat 22200 80 Вт для 36-дюймовой батареи может помочь защитить ваш автомобиль от холода и всех связанных с этим проблем.Это один из наиболее рекомендуемых подогревателей аккумуляторов, имеющий исключительные отзывы в Интернете. Он прост в установке и идеально подходит для большинства аккумуляторов. Он также покрыт винилом для защиты от масла и кислоты, что обеспечивает более длительный срок службы.
Kat’s предлагает одни из самых популярных нагревателей аккумуляторных батарей на рынке, так что вы действительно не ошибетесь, выбрав какой-либо нагреватель аккумуляторов Kat. Вы также можете подумать об обогревателе аккумуляторной батареи Kat 22400 60 Вт 5,5 x 8,5 дюйма, который подходит для большинства аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей.
В настоящее время $ 29,24 на Amazon
Zerostart 280-0063 Обогреватель батарейного типа
Нагреватель батареи Zerostart 280-0063 Blanket Style — бестселлер Amazon. Нагреватель мощностью 160 Вт поможет вам быстро завести автомобиль даже в самом холодном климате. Он имеет формованный резиновый шнур, гибкую оболочку нагревателя, огнестойкий, маслостойкий и кислотостойкий.
Аккумуляторный обогреватель действительно легко установить на чистую, сухую батарею с периметром до 36 дюймов.Вы просто оборачиваете его вокруг батареи и удерживаете на месте с помощью прилагаемых стяжек. Шнур вставляется в одеяло с латунной втулкой, предназначенной для предотвращения разрывов и продления срока службы обогревателя.
В настоящее время $ 37,99 на Amazon
GM # 10952544 Одеяло обогревателя батареи
GM # 10952544 Одеяло нагревателя батареи является оригинальной заводской деталью. Вы просто оборачиваете его вокруг аккумулятора, чтобы быстро завести автомобиль даже в самом холодном климате.Он может сохранять батарею в тепле круглый год и обычно используется для снегоуборочных машин в середине зимы. Батарейное одеяло мощностью 80 Вт подходит для батарей с периметром 32-38 дюймов. Он прост в установке и подключается к любым стандартным розеткам.
В настоящее время 25,36 долларов США на Amazon
Магнитный нагреватель Kat’s 1160 Magnum Handi-Heat
Если вы хотите защитить свой автомобиль и убедиться, что он запускается быстрее в самое холодное время года, вам понадобится магнитный обогреватель Magnum Handi-Heat мощностью 300 Вт от Kat 1160.Его легко установить и надежно установить, он универсален для всех автомобилей, грузовиков, фургонов, внедорожников, сельскохозяйственной техники, снегоходов, мотоциклов, снегоочистителей и бензопил. Наряду с обогревом аккумуляторной батареи автомобиля он также может нагревать гидравлические системы или оттаивать замерзшие водостоки, кормушки для скота, замки и трубы. Он нагревает около 20 квадратных дюймов поверхности и оснащен двумя мощными магнитами.
Для небольших применений, таких как снегоходы и небольшие двигатели, рассмотрите возможность использования магнитного нагревателя Kat 1153 Handi-Heat на 200 Вт.Kat’s предлагает одни из самых популярных нагревателей аккумуляторных батарей на рынке, поэтому вы действительно не ошибетесь, выбрав какой-либо нагреватель аккумуляторов Kat.
В настоящее время 44,51 доллара США на Amazon
DEI 010480 Cell Saver
DEI 010480 Cell Saver может не только согреть аккумулятор; это также может помочь защитить его от перегрева. Благодаря отражающему слою снаружи он может поглощать и нейтрализовать протекающие кислоты из аккумуляторной батареи и выдерживать лучистые температуры до 2000 градусов.Он может защитить аккумулятор от тепла и вибрации, которые могут вызвать преждевременный выход из строя и опасные утечки летом, сохраняя при этом тепло зимой. Вы можете использовать его отдельно или использовать вместе с термооберткой для батареи, если вы живете в особенно холодном климате.
Поставляется с полным комплектом изоляции аккумулятора и всем необходимым. Его легко установить и он должен сидеть как перчатка. Вы можете обрезать пленку по размеру батареи и использовать прилагаемую краевую герметизирующую ленту, чтобы закрепить ее на месте.Он также поставляется с базовым ковриком.
В настоящее время 20,28 долларов США на Amazon
И это наши рекомендации по выбору лучших обогревателей автомобильных аккумуляторов. Как всегда, не забудьте проверить Календарь покупок Wise Bread, чтобы узнать, когда и как покупать что угодно!
Понравилась статья? Приколи это!
Подогрев батареи — BriskHeat
Простой и эффективный способ максимально увеличить эффективность литиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов в холодных погодных условиях
Заявка
Свинцово-кислотные и литиевые батареи нуждаются в тепле в холодную погоду.
Свинцово-кислотные батареи используются в автомобилях, грузовиках и мотоциклах. Транспортные средства, оставленные на открытом воздухе или в неотапливаемых гаражах, требуют сильных зарядов для запуска двигателей в тяжелых условиях. Использование или зарядка аккумуляторов может быть опасным или потенциально опасным, если их температура опускается ниже 32 ° F (0 ° C). Некоторые производители предлагают нагревать выше точки замерзания до 41 ° F (5 ° C), чтобы минимизировать износ. Чтобы максимизировать эффективность работы свинцово-кислотных аккумуляторов при низких температурах, аккумуляторы следует нагреть до оптимальной температуры от 68 ° F (20 ° C) до 77 ° F (25 ° C).Батареи можно использовать при температуре до 122 ° F (50 ° C).
Литиевые батареи
имеют более высокую плотность заряда (т. Е. Более длительный срок службы) по сравнению с другими батареями. Этот тип батареи используется в электромобилях, где требуется высокая производительность для оптимизации расстояния между зарядками. Компании-производители обычно используют литиевые батареи в своем оборудовании, где необходимо увеличивать срок службы батарей. Температура окружающей среды влияет как на зарядку, так и на разрядку аккумуляторов.
К сожалению, литиевые батареи плохо работают при очень низких температурах.В условиях окружающей среды ниже 14 ° F (-10 ° C) батареи необходимо нагревать, и некоторые производители рекомендуют нагревать, когда температура воздействия падает до 0 ° C (32 ° F), поскольку батареи не следует заряжать при температуре ниже этой. Низкие рабочие температуры значительно снизят ток разряда и общую доступную энергию. Батареи быстро теряют свою емкость при температуре ниже 60 ° F (17 ° C). Опасность также может представлять чрезмерная температура. Полностью заряженные батареи не должны подвергаться воздействию температур выше 95 ° F (35 ° C), а в оптимальном варианте — от 68 ° F (20 ° C) до 77 ° F (25 ° C).
Например, в отдаленных районах страны оборудование наблюдения используется как часть систем безопасности для военных баз, складских помещений или других удаленных рабочих мест. Литиевые батареи используются для резервного питания и должны быть надежными. Жилое оборудование зданий обычно не отапливается; однако, чтобы быть готовыми к максимальной производительности, батареям требуется источник тепла.
Решение
BriskHeat предлагает несколько нагревательных продуктов, которые могут удовлетворить требования по поддержанию тепла в батареях для описанных приложений.Простые и удобные в использовании, они могут быть «Plug and Play» для сопряжения с контроллерами температуры и встроенными разъемами.
Нагревательные одеяла из силиконовой резины
доступны во многих различных стилях, от тонких SRW серии Economy до версий Custom Cut со встроенной изоляционной пеной или без нее. Доступны одеяла, которые могут включать в себя встроенные термостаты. Одеяла SRW имеют низкий профиль и могут быть сконструированы так, чтобы помещаться в батарейные отсеки.
Нагреватели из алюминиевой фольги
обычно являются более экономичным решением для этих применений.Они специально разработаны, чтобы подходить практически к любой форме и могут включать сложные вырезы. Алюминиевый материал будет удерживать свободные формы, позволяя свободно накинуть нагреватель на батарею. Другие варианты включают полужесткие пластины, чувствительные к давлению клеи (PSA), различные варианты мощности и доступны с различными выводами. Стандартная конструкция этих обогревателей не обладает влагостойкостью и химической стойкостью, как силиконовые одеяла; однако их можно заказать для приложений, требующих степени защиты IP65 для пыльных или влажных помещений.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Почему эта батарея такая горячая и что мне делать …
Сегодня утром при уборке заметил, что ручка фонарика горячая на ощупь. Он стоял на ковровом покрытии. После извлечения батарейки «D» одна осталась прохладной на ощупь, а другая очень горячей… почти слишком горячей для прикосновения.
Что вызывает это, и , что более важно, , что мне с этим делать? Поиск в Интернете пока не дал ответов.
Наблюдатели:
0 Составные члены:
0
15 ответов
Похоже, аккумулятор закоротил, вся энергия преобразуется в тепло. Что касается того, что с ним делать, я бы немедленно избавился от него в соответствии с местными законами.
Вынесите его наружу и положите на кусок бетона.Теперь! Не заворачивайте его, так как это сохранит тепло. Оставьте это под открытым небом. Со временем он остынет. Затем выбросьте.
@Lightlyseared Спасибо. Согласно местному законодательству, его можно выбросить в мусорное ведро. @LuckyGuy Спасибо. Инструкцию выполнили, и теперь он прикольный на ощупь.
Новые вопросы: что могло бы случиться, если бы его не обнаружили? Это причина коррозии батарей? Мог ли он взорваться?
Вы не упомянули технологию аккумуляторов: свинцово-кислотные, щелочные, щелочные без ртути, никель-кадмиевые, никель-металлогидридные, литий-ионные, LiPO Иногда батарея стареет, и между пластинами падает кусок коррозии.Это создает внутреннее короткое замыкание, которое создает горячую точку. Горячая точка прожигает дыру, высвобождая больше материала, из которого получается больше шорт, из которого получается больше материала… Вы уловили идею. Он убегает сам с собой. В зависимости от технологии аккумуляторов может произойти утечка химикатов, вздутие, достаточно большое, чтобы сломать устройство, или даже пожар. Обычно люди видят последствия, но не сам процесс. Вам очень повезло, что вы стали свидетелями этого. Поздравляю.
@LuckyGuy прав, оставьте его где-нибудь, чтобы он охладился, а затем утилизируйте его в соответствии с местными законами.Чего вы не хотите делать, так это выбрасывать его в мусор или оборачивать легковоспламеняющимся материалом. По какой-то причине в аккумуляторе произошло внутреннее короткое замыкание, и он рассеивает мощность в виде тепла. Я бы также посмотрел марку батареи, которую я покупаю. Некоторые из сверхдешевых китайских или индийских батарей имеют низкие стандарты и могут быть опасны при эксплуатации или хранении.
Это щелочная батарея EVEREADY GOLD ™. Был куплен года два назад.Признаков протекания или вздутия не было. Он выглядел точно так же, как и его собрат. Единственная разница в том, что один был прохладным на ощупь, а другой горячим. Фонарик используется только тогда, когда электричество отключается из-за грозы и торнадо.
@LuckyGuy Теперь, когда ситуация разрешилась без каких-либо повреждений, — это довольно интересно испытать это, хотя и по чистой случайности. Это только сейчас заставляет меня задаться вопросом, как часто мне нужно проверять состояние батарей, используемых в доме.
@Ron_C Так как здесь день мусорного ведра, его выбросили в мусорное ведро после того, как он остыл. Поиск в Интернете не выявил каких-либо местных сайтов, которые перерабатывают или утилизируют аккумуляторы, кроме автомобильных. Я стараюсь свести к минимуму источники питания с батарейным питанием. Я бы купил приспособление с ручным заводом, если бы собирался здесь остаться, но сейчас я переезжаю.
Я с @Ron_C.Я не покупаю дешевые китайские батарейки, которые выглядят как хорошие. Вы заметили, где это сделано? Я вижу, вы только что ответили, что это щелочной раствор Eveready Gold. Щелочи предположительно предназначены для одноразового использования. . Честно говоря удивлен. Я ожидал, что это будет дешевая подделка.
Обратите внимание, что даже самые лучшие фирменные аккумуляторы могут быть повреждены.Тот фонарик когда-нибудь падал с ? Этот может сделать это прямо здесь, а может просто состариться. Металл не вечен, и химические вещества могут со временем «развлечься» с металлом… и под «химическими веществами» я подразумеваю воду, как будто обычная влажность — это воздух. Хранящиеся предметы требуют периодического осмотра и замены батарей независимо от того, использовались ли они когда-либо по этой причине среди других .
В то время как ваши обычные щелочные батареи редко делают что-то большее, кроме небольшого нагревания или утечки электролита, перезаряжаемые батареи могут делать интересные вещи.Я расплавил никель-кадмиевые аккумуляторы, и аккумуляторы LiPo нередко просто самовоспламеняются.
@jerv Фонарь — это Coleman® Armor Light 2D. Его никогда не сбрасывали. Ему, наверное, лет восемь. Его редко используют, но держат под рукой и проверяют каждый раз, когда появляется предупреждение о грозе или торнадо.
Да, при некоторых обстоятельствах аккумулятор может взорваться. Горячие батареи особенно опасны, когда они перезаряжаемые. Это может вызвать тепловой разгон, при котором батарея пытается перезарядиться, превышая ее емкость. Что касается батареи, которую вы описали, лучше всего было бы положить ее обратно в футляр для фонарика и включить фонарик. Кожух защитит вас от внезапного взрыва, а его включение приведет к разрядке аккумулятора. Вы можете повредить фонарик, но это намного лучше, чем положить его в другое место.
@filmfann Разгорелся аккумулятор. Даже если бы он у меня остался, я бы предпочел не испытывать судьбу, заставляя ее взорваться. ——- Тем, кто говорил об опасностях аккумуляторных батарей, я также ценю эту информацию. Мы с SO перешли на все аккумуляторные. Есть ли какие-нибудь советы по их подзарядке и хранению резервных копий? Мы уже обнаружили, что были один или два, которые перестали заряжаться, и мне интересно, связано ли это с тем, как они обслуживались.
Вот мои правила для recharables. Тепло — убийца номер один для батарей. Во время зарядки обязательно поместите их в прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха. Положите зарядное устройство на гладкую поверхность, а не на ковер. Все аккумуляторы теряют часть заряда каждый день. Не ждите, что вы будете заряжать их и забыть о них на долгие годы, как сейчас с щелочами. Все пополняемые предметы имеют ограниченное количество зарядов.В зависимости от технологии это может быть 200, 300 или 500 зарядов. Убедитесь, что вы получаете максимальную отдачу от каждого цикла зарядки, правильно используя их и позволяя им разрядиться примерно до 20% перед полной зарядкой. Прочтите руководство, чтобы узнать, есть ли у вас интеллектуальное или простое зарядное устройство, и можно ли оставлять батареи в зарядном устройстве все время. Держите под рукой немного щелочей.
@ LuckyGuy … если только они не NiCad.Эти штуки обладают ужасным эффектом памяти, поэтому я склоняюсь к ним еще чаще, часто с разрядником. У меня был один аккумулятор NiCad на протяжении примерно 15 лет интенсивного использования таким образом, и я знаю людей с Toyota Rav4 EV, которые более десяти лет избавились от своего аккумулятора NiMH и все еще имели более 60% емкости после> 150 км миль.