Как часто упоминалось, Sauna — единственное финское слово в английском словаре. Определение сауны означает определенную комнату, нагретую до температуры от 150 до 195 (F) градусов, и где температуру и влажность в комнате можно контролировать, разбрызгивая воду на камни в обогревателе / ​​печи. Традиционную (финскую) сауну по-прежнему часто определяют как «сухую» сауну — при сравнении ее с паровой баней в турецком стиле.Средний уровень относительной влажности в традиционной сауне варьируется от 10% (если вода не добавляется) до 60% или более — в зависимости от того, сколько пара любит пользователь и насколько высокая температура в сауне.

«Купание в поту» — это своего рода общее определение различных типов оригинального купания при высоких температурах, одним из которых является «Сауна». Купание с потом возникло у коренных жителей Европы, Северной Азии, Северной и Южной Америки, причем каждое из них развивалось отдельно и обладало своими уникальными характеристиками. Хотя финны были не единственными, кто изобрел потовые ванны, именно они развили эту 2000-летнюю традицию до того, что сегодня считается (традиционной) сауной. Таким образом, сегодня во всем мире, когда кто-то упоминает слово «сауна», люди чаще всего ассоциируют его с традиционной финской сауной. Это сауна, которую любят и продвигают Американское общество саун и более крупная всемирная организация — Международное общество саун.

Сауна на дровах ближе всего к древним финским саунам — простой, естественный опыт, в котором дрова нагревают камни в сауне. и сауна.Большинство используемых в них печей — это печи с постоянным обогревом, в которых дрова сжигаются в печи во время купания в сауне. Хотя дровяные сауны могут достигать довольно высоких температур, при желании пользователь может создать желаемую температуру, регулируя скорость горения в печи. В продаже имеются дровяные печи, а современные печи очень эффективны и не требуют заботы.

Доступные с 1950-х годов, в подавляющем большинстве современных саун используются электрические каменки.Во многих установках сауны единственным подходящим типом каменки для сауны зачастую является электрическая каменка. Новые электрические каменки, устанавливаемые на стене или полу, эффективны, стильны, безопасны и просты в использовании, а также предлагают превосходные впечатления от сауны. Они часто включают в себя пульты дистанционного управления с индикаторами температуры и таймерами. У всех крупных производителей саун есть каменки для всех размеров сауны.

Сауны с электрическим обогревом (а также сауны с дровяными каменками) доступны как отдельно стоящие модульные блоки, так и в виде предварительно распиленных комплектов пиломатериалов.Чаще всего используются такие пиломатериалы, как западный красный кедр, северная белая ель, осина, ольха, тсуга и сосна.

Дымовая баня (по-фински «Саву-сауна») — более редкий вид сауны, с большой дровяной печью — без дымохода. «Каменка» для сауны состоит из огромного количества камней (несколько сотен фунтов камней) и нагревается в течение нескольких часов, прежде чем купальщики смогут ею воспользоваться. Дым и пламя от горящих дров напрямую нагревают горную массу, и дым проникает в сауну из-за камней.После того, как фаза нагрева завершена и пламя погаснет, помещение проветривается, и сауна готова к использованию. Хорошая баня по-черному предлагает очень естественные и гладкие ощущения, но, как описано, процедура занимает много времени и требует особых обстоятельств. Комплекты для дымовой сауны в США не продаются.

Паровая баня — это не сауна, а, скорее, турецкая баня. По сравнению с традиционной сауной уровень влажности в паровой бане составляет 100%.Корпус для парилки изготовлен из водонепроницаемого материала, такого как керамическая плитка, стекло, камень или акрил. Температура в паровой бане намного ниже, чем в сауне (110–120 градусов по Фаренгейту), но при максимальной влажности. Многие производители и дилеры саун также продают паровые бани и парогенераторы.

Нетрадиционная финская сауна; возможно, лучшим определением будет «комната для тепловой терапии». Комнаты для инфракрасной термотерапии основаны на лучистом тепле, когда нагревательные элементы или излучатели отражают тепло непосредственно на тело человека, а не нагревают воздух или камни.В инфракрасных помещениях не используется вода (нет пара). Инфракрасную комнату лучше всего использовать в качестве средства предварительного разогрева мышц перед занятиями спортом или после занятий спортом или упражнений, чтобы расслабить напряжение в мышцах. Некоторые производители саун продают инфракрасные комнаты в дополнение к парным и традиционным финским саунам.

Помимо упомянутых выше, к другим типам паровых ванн относятся римские бальнеологические бани и термы, турецкий хаммам, паровая баня коренных жителей Северной Америки, темаскаль в Мексике и Гватемале, японские ванны с горячей водой сэнто и о- фуро и русская баня.

Различия между саунами — финская, турецкая баня, инфракрасная и т. Д.

Финны думают, что единственная настоящая сауна — это традиционная финская сауна. Однако существует семь различных типов саун. Разница между типами саун заключается в способах утепления, температуре и влажности внутри. Сауна на дровах — это традиционная финская сауна. Другой тип — баня по-черному, и в ней нет дымохода. В настоящее время такие сауны — большая редкость. Электрические сауны доступны с 1950-х годов.Система инфракрасного обогрева основана на тепле тела человека, а не на обогреве воздуха. В паровой сауне уровень влажности составляет 100%, а температура ниже, чем в традиционной финской сауне.

Если вы чувствуете себя комфортно голым перед посторонними людьми, вы можете посетить большие сауны, которые собирают десятки человек. Самая большая сауна в мире, которую вы можете посетить, находится в Норвегии, где она может принять 150 человек и предлагает прекрасный вид на Северный Ледовитый океан.

Но если вы стеснительны или не хотите, чтобы вас окружали посторонние, у вас может быть собственная сауна.Это может быть только для одного человека или для всей семьи. Сауна может быть как в ванной, так и в любом месте дома или во дворе. Частная сауна кажется значительными расходами. Но после постройки частная сауна увеличивает ценность дома, требует очень небольшого ухода и приносит много пользы для здоровья.

Сауна на дровах — традиционный вид сауны и самый популярный. Дрова используются для обогрева сауны путем сжигания в печи. Идеальная температура в сауне этого типа составляет от 70 до 100 ° C, а влажность не выше 15%.Однако поливание водой нагретых камней контролирует влажность в сауне. Почти райские сауны Крытая сауна Bluestone (на 2-3 человека) — хороший выбор традиционной сауны в вашем доме.

Савусауна, как ее еще называют, имеет большую дровяную печь без дымохода. Сегодня этот вид сауны встречается редко, для его нагрева требуется много дров и много часов.

Большинство финнов и людей во всем мире пользуются саунами с электрическим обогревом. Эффективные, безопасные и простые в использовании, эти сауны оснащены дистанционным управлением, а электрическая каменка устанавливается на стене или на полу.Каменки разного типа подходят для сауны разного размера.

По конструкции похожи на финские сауны, но с системой обогрева, основанной на тепле тела человека. В инфракрасной технологии тепло проникает в тело и повышает температуру изнутри. Инфракрасная сауна сухая, не дает ни пара, ни влаги, а результаты такие же, как и в традиционных саунах. Этот вид сауны очень популярен в США. Сауна с дальним инфракрасным излучением — Сухая сауна на дровах из канадского пигмента — это сауна для 1-2 человек, перейдите по ссылке, чтобы узнать подробности.

Турецкая сауна или, лучше сказать, спа имеет более высокий уровень влажности и более низкую температуру, чем финская сауна. Стены покрыты разноцветной керамикой, отражающей дух Востока. Эффект отличается от классической сауны. Паровая сауна увлажняет кожу, оживляет дыхательные пути и укрепляет иммунную систему. Аромат эфирных масел дает ощущение комфорта, снимает стресс и дает физическое и умственное облегчение.

Этот тип сауны является хорошей подготовкой к другим видам саун.Вначале душ подготавливает тело к посещению сауны. Через пять минут в сауне люди втирают соль в кожу. Этим достигается эффект отшелушивания.

Подобно финской сауне, но с более низкой температурой и более высоким процентом пара. Обработка паром эфирными маслами, как в турецкой сауне. Настоящий эффект биосауны — более глубокое дыхание и очистка дыхательных путей.

Финская культура сауны — все, что вам нужно знать о саунах

Если вы были в Финляндии или планируете ее посетить, возможно, вы слышали о финской культуре сауны.

1: финская паровая баня, в которой пар создается водой, брошенной на горячие камни (löylyä): баня или комната, используемая для такой бани. 2: сухая тепловая баня: комната или шкаф, используемый для такой ванны

По определению финнов, это место, где нужно раздеться и пойти попотеть и расслабиться. Вы спросите, зачем вам вообще идти в комнату с температурой 80 ° C, чтобы попотеть? Что ж, это сложно объяснить — надо просто попробовать на себе!

В этой статье мы рассмотрим, кто, что, где, когда и почему использует сауну.

Сауны являются не только частью нашей повседневной жизни, но и играют роль в праздновании некоторых финских праздников. Это часть наших праздничных традиций во время празднования Рождества и середины лета. Середина лета — один из моих любимых праздников в году и требует минимум двух саун в день в течение длинных выходных. Возможно, это не высечено в камне, но мы делаем это именно так. Рождественская баня — это своего рода переход от образа мышления обычной рабочей недели к режиму праздника. После рождественской бани начинаются гуляния!

История финской сауны

Со временем сауны были построены над землей, и сауна обычно была первым зданием дома. Все, что вам нужно для постройки сауны, — это земля, три стены, вход, который можно накрыть, крыша из дерна или шкуры животных и камни, нагретые огнем. С тех пор сауна была импровизирована и естественным образом превратилась в то, что мы имеем сегодня. Поскольку дровяные печи стали нормой, а качество строительства улучшилось, сауна стала постоянным местом проживания, особенно зимой. (saunaregion.fi)

С самого начала сауна нашла свое место в повседневной жизни финнов. Не только как баня или зимнее жилище, но и место для рождения, смерти и ухода за больными. Это начало проникать в наши традиции и истории.

В железный век дымовые сауны (без камина) появились и были очень популярны до 1930-х годов.Дровяные сауны с дымоходами стали популярными примерно в 18 веке, и примерно с 1860-х годов, после великой миграции в США, я нашел интересный отрывок из статьи о том, что местные жители думали о недавно прибывших иммигрантах и ​​их таинственном здании сауны.

«» Всегда было слишком много одного маленького строения. Обычно это был квадратный приземистый бревенчатый дом, который, казалось, был наполовину в земле, с широкой дверью и слепым окном «. Писатель не находит никакого греха, кроме определенной чуждости в финнах, с которыми он разговаривает, но он свободно цитирует гида, человека по имени Холл, для более зловещего взгляда на этих людей на окраинах болот: «С христианскими финнами все в порядке. … как норвежцы, шведы и датчане, которые есть в этом штате … Но черные финны * (их термин относится к злым поклонникам сауны) из Эмбаррасс (Миннесота) вовсе не христиане. Они верят в колдовство. У каждой семьи есть свой домик ведьм рядом с жилым помещением. И так часто, как хороший христианин произносит свои молитвы, эти черные финны посещают свои маленькие колдовские домики. Забавно видеть, как вся семья, завернутая в большую белую простыню, идет в этот домик, чтобы помолиться какому-нибудь божеству.Эти черные финны тоже хорошие работники, но мы знаем о них достаточно, чтобы держаться от них подальше ».« (Текст взят из книги Майкла Нордскога «Противоположность холоду: традиция финской сауны Нортвуда»)

После Во время Второй мировой войны было выпущено революционное изобретение: электрическая сауна. Это означало, что вы можете быстро и безопасно нагреть сауну, не сжигая дрова. (saunaregion.fi) В настоящее время дымовые сауны являются старейшими типами саун в Финляндии и обычно пользуются наибольшим уважением среди финнов.
Существует много видов саун, но самые распространенные из них — электрические и деревянные, за которыми следуют дымовые сауны.

Давайте рассмотрим основные отличия этих трех саун:

Деревянная сауна

Пар создается за счет поливания водой камней (лёйлы), которые нагреваются на верхней части печи для сауны.Вам нужно, чтобы сауна была горячей и продолжайте сжигать дрова в сауне, чтобы камень оставался горячим и продолжал создавать пар. После достаточного количества саун вы начнете распознавать правильный шипящий звук, который издает вода при ударе о камни. Это очень печальный момент времени, когда вы поливаете водой камни, ожидая услышать это «SSSSSSZZZH», и получаете только звук всплеска. .

Чаще всего деревянные сауны можно встретить в коттеджах и домах, но не в многоквартирных домах. Владение сауной на дровах означает, что у вас будет дополнительная работа — в основном, рубить дрова.

Тепло в деревянных саунах сильно зависит от размера и формы сауны, но чаще всего обеспечивает полное и сильное тепло. В сочетании с обжигом дров и теплом это очень расслабляет.

Электрическая сауна

Такие сауны можно найти везде, даже в небольшой квартире, поэтому большинство саун электрические. Сюда бросают лёйлы так же, как в деревянной сауне. Тепло, производимое электрической сауной, иногда можно охарактеризовать как резкое из-за характера комнаты / окружающей среды и сухости тепла. От более сухого тепла на коже будет намного жарче. Хороший способ обойти это — полить сиденья и стены сауны душевой лейкой (все сауны обычно соединяются с душевой).

И помните — плохая сауна лучше, чем без сауны.

Дымовая сауна

После прогрева сауны (примерно 6 часов) огонь гаснет, дым выходит через вентиляционное отверстие в крыше, и сауна открыта для работы. «Киуа» или камни, которые нагреваются, обычно намного больше, чем деревянная сауна, и излучают тепло, которое можно описать только как супергладкое, мягкое и горячее.Определенно, лучшая сауна и очень ценится финскими саунами.

Дымовые сауны — это фактически бомбы замедленного действия, которые, как известно, сгорают каждые 10 лет или около того. Черная сажа, скапливающаяся на стене, в конечном итоге возьмет искру из огня и подожжет сауну.

Одна из моих любимых особенностей дымовой сауны — это то, что они обычно открыты для публики, а это значит, что внутри всегда живая и меняющаяся атмосфера, а расположение обычно отличное.

Чем заняться в сауне?

Обычно финны ходят в сауну голыми и в этом нет ничего неловкого — это естественно. Хотя в общественных смешанных саунах, например, в бане по-черному, купальные костюмы обязательны. В общественных саунах, разделенных по половому признаку, вы ходите голыми.

Когда вы идете в сауну с семьей или друзьями, вы обычно обнажены, если это смешанная сауна, и всем это нравится. Обычно у нас есть отдельные посещения сауны для мужчин и женщин, в том числе с друзьями и семьей.

Когда вы посещаете сауну с финном, просто следуйте его примеру, и у вас все будет хорошо.Или вы можете надеть купальный костюм, чтобы вам было комфортно.

После разогрева сауны примите быстрый душ перед тем, как войти. Сядьте на мгновение, чтобы приспособиться к температуре в комнате, и облейте водой камни löyly, которые создадут пар и тепло. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. Кроме того, делайте достаточно перерывов. Во время перерыва вы можете выйти на улицу, чтобы остыть или поплавать, если это возможно. В сауне вы будете вспотевать, поэтому не забывайте пить воду!

Когда вы остынете, вернитесь в сауну и бросьте лёйлы. Лёйлы, тепло, перерыв, повторить. Вы можете сходить в сауну один или столько раз, сколько вам удобно, всегда прислушиваясь к своему телу.

Пучки свежих березовых веток / веток, называемые вихта или васта, также являются частью финской саунной культуры. Вы можете взбить себя этим, звучит странно, но поверьте мне: это действительно полезно для вашей кожи. Вы также можете смешать немного дегтярного / соснового / березового ароматического масла с водой в сауне, чтобы при наливании лёйли получился мягкий и расслабляющий запах.

Когда вы насытились сауной, самое время принять душ, умыться и расслабиться до конца дня.

Какие преимущества сауны?

Купание в льду после сауны тоже полезно для здоровья.Регулярное плавание в ледяной воде улучшает настроение и энергетический баланс, улучшается переносимость холода, снижается артериальное давление и снимается стресс. По-видимому, переключение между холодом и жарой также помогает поддерживать эластичность кожи, замедляя процесс клеточного старения. (saunaregion.fi)

Так много веских причин посетить сауну и попробовать ледяное плавание зимой!

Где найти сауну?

Если вы не знаете местных жителей или у них нет собственной сауны, чтобы вас отвезти, у нас есть много общественных саун. Вы можете купить одноразовый билет в сауну или арендовать всю сауну, куда можно пойти с друзьями. Если вы остановились в отеле, у вас может быть номер с сауной, или вы можете просто попросить администратора провести вас до ближайшей общественной сауны.Если вам неудобно ходить в сауну самостоятельно, я рекомендую пойти с гидом / местным жителем.

Где можно построить сауну, нет предела! Мы построили их в бочках, палатках, плавучих доках, на льду и даже на нашем колесе обозрения в Хельсинки, или, если вы предпочитаете покушать (поесть), в Burger King также есть сауна. Вы называете это — у нас это есть. Самое странное место, которое я когда-либо видел, сауна была построена внутри старого заброшенного автомобиля.

Мы организуем баню по-черному, в которой вы испытаете настоящую финскую баню по-черному.И вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть голым, поскольку это общественная сауна смешанного типа, поэтому вам потребуется купальный костюм. Это действительно легкий и непринужденный опыт для вас, особенно для новичков. Баня по-черному расположена на берегу озера, поэтому мы всегда будем искупаться, чтобы освежиться — даже зимой! Определенно, самое финское занятие — это сходить в сауну, а потом искупаться.

Желаем вам «hyviä löylyjä» для вашего следующего похода в сауну!

Пс. Мы так любим сауну, что в 2018 году Финляндия выпустила специальную монету в 2 евро, посвященную культуре сауны.Проверьте монету здесь.

Ссылки:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sauna
https://saunaregion.fi/fi/sauna/mita-on-sauna/historia-ja-perinteet/
Фотографии автора Харри Тарвайнен / Visit Finland

Комплект для сауны, каменка, сауна, модульная сауна

Помогает снять умственную усталость
Когда ваше тело расслаблено, ваш разум чувствует себя лучше, и вы чувствуете себя лучше.Сауна способствует прекрасному самочувствию.

Снимает напряжение и стресс
Вы почувствуете себя помолодевшим и получите повышенный уровень энергии. Сауна помогает многим лучше выспаться.

Обеспечивает сердечно-сосудистую тренировку — помогает поддерживать сердце
Финские исследователи сообщили, что регулярное использование сауны помогает поддерживать кровеносные сосуды. Сосуды становятся более эластичными и гибкими из-за регулярного расширения и сокращения в процессе многократного нагрева и охлаждения тела.Частота сердечных сокращений в сауне увеличивается, что вызывает потребность в большем количестве кислорода, который, в свою очередь, сжигает калории и обеспечивает легкую тренировку сердца.

Повышает скорость метаболизма
Регулярное использование сауны помогает ускорить обмен веществ, как при физических упражнениях.

Улучшает кровообращение
Расширение кровеносных сосудов приближает кровь к поверхности кожи, и по мере того, как кровеносные сосуды расширяются для увеличения кровотока, улучшается кровообращение в конечностях.

Обеспечивает временное облегчение боли при артрите.
Тепловая терапия снимает боль в суставах и мышцах и помогает расширить диапазон движений.

Способствует заживлению и высвобождает естественные обезболивающие.
Бета-эндорфины и норэпинефрины высвобождаются, поскольку естественные обезболивающие временно повышают болевой порог организма.

Повышает сопротивляемость болезням
Финское медицинское общество, Duodecim, провело тесты, которые показывают на 30% меньше шансов простудиться при регулярном посещении сауны.Было даже показано, что сауны помогают предотвратить ухудшение простуды. Тепло сауны вызывает состояние искусственного жара (гипертермия). Лихорадка — это часть естественного процесса исцеления организма. Эта «искусственная лихорадка» стимулирует иммунную систему, что приводит к увеличению выработки лейкоцитов и антител, борющихся с болезнями.

Сожгите до 300 калорий во время сеанса сауны
Сауна, конечно, не должна использоваться как средство для похудания, но при использовании с хорошей диетой и программой упражнений сауна может помочь сжечь больше калорий.В сауне теряется вес, но в основном это потеря воды из-за потоотделения.

Помогает поддерживать чистую и здоровую кожу.
Повышенный кровоток способствует росту и развитию клеток, доставляя важные питательные вещества в подкожные и поверхностные ткани. При посещении сауны приток крови к коже увеличивается до 50-70% сердечного выброса (в норме 5-10%). Тепло сауны снимает напряжение лица, поры кожи открываются, а тепло стимулирует эпидермис, тем самым улучшая кровообращение.Расширение сосудов (расширение кровеносных сосудов) выводит на поверхность необходимые жидкости, увеличивая выработку коллагена, чтобы поддерживать эластичность кожи и цвет лица без морщин.

Выведение токсинов и загрязнений с тела с потом
Сауна — самая глубокая очищающая ванна в мире. Потоотделение, вызванное сауной, открывает поры тела и естественным образом выводит из организма загрязнения и токсины. Существует множество программ детоксикации, в которых сауна используется ежедневно, чтобы избавить организм от химических веществ.Сауна использовалась для вымывания никотина, пестицидов и других токсинов. Кожа — самый большой орган тела, и 30% выделений тела выходит через кожу. Сауна повышает способность организма избавляться от этих отходов.

Снимает аллергию и заложенность носовых пазух.
Вдыхание паром превосходно снимает раздражение горла и помогает при воспалении слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Пар в сауне разжижает выделения и может стимулировать отхождение слизи из легких и горла.

Уменьшает боль от солнечных ожогов
Тепло из сауны успокаивает обгоревшую кожу, поскольку кровь приливает к поверхности, чтобы помочь в заживлении.

Помогает с функцией почек
Купание в сауне может улучшить правильную функцию почек. Потение через поры кожи выводит из организма большое количество шлаков и снижает нагрузку на почки. Потоотделение является настолько эффективным детоксикантом, что некоторые врачи рекомендуют посещать сауну в дополнение к людям, находящимся на диализе почек.

Не требует особого обслуживания
Сауны работают только во время их использования, в отличие от спа и гидромассажных ванн. Каменки для сауны имеют очень мало движущихся частей, поэтому вероятность того, что что-то сломается, меньше. Единственное необходимое обслуживание — это периодическая чистка пола.

Добавляет ценность и роскошь в ваш дом
Сауна — это доступное по цене приспособление, которое увеличивает денежную ценность вашего дома. Кроме того, благодаря своей релаксации и пользе для здоровья сауна — это убежище, которое создает ценность для всей вашей семьи.

Harvia M3, Дровяные печи, покупка

{{priceStartProd. priceUnit}} {{priceStartProd.priceDecimal}} {{priceStartProd.pricePromoUnit}} {{priceStartProd.pricePromoDecimal}}

{{priceStartProd.priceUnit}} {{priceStartProd.priceDecimal}}

{{priceVariant.otherPromoPriceUnit}} {{priceVariant.otherPromoPriceDecimal}} {{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

{{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

{{priceVariant. pricePromoUnit}} {{priceVariant.pricePromoDecimal}} {{priceVariant.priceUnit}} {{priceVariant.priceDecimal}}

{{priceVariant.priceUnit}} {{priceVariant.priceDecimal}}

{{priceVariant.otherPromoPriceUnit}} {{priceVariant.otherPromoPriceDecimal}}

{{priceVariant.otherPriceUnit}} {{priceVariant.otherPriceDecimal}}

В некоторых случаях, после бани у детей может, наоборот, подняться температура. При отсутствии противопоказаний баню можно заменить горячей ванной или разогревающим компрессом.

Итак, мыться в бане – это хорошо или плохо? Ответ такой: это идеальная процедура для здорового взрослого человека с первыми симптомами простуды («першит» горло, насморк, легкий сухой кашель) или в качестве профилактического мероприятия.

Правила посещения бани

Чтобы посещение бани принесло организму только пользу, нужно соблюдать несложные рекомендации до, во время и после ее посещения.

Перед баней

1. Не наедайтесь. Лучше всего легко покушать фруктами или овощами где-то за час до мероприятия.
2. Выпейте теплый травяной чай или отвар изюма до похода в баню. Такие напитки способствуют повышению потоотделения и увеличат эффективность процедуры. Хорошо подойдут отвары ромашки, изюма, шалфея, чабреца, липы, бузины.
3. Теплые напитки можно взять с собой и пить во время прогревания. При хроническом бронхите целесообразно будет использовать травы от кашля: солодку, тимьян, алтей, мать-и-мачеху.

В бане

1. Не принимайте алкогольные напитки. Эффективность процедуры от этого значительно снижается, а нагрузка на сердце – увеличивается.
2. Защищайте голову от перегрева, а волосы – от пересушивания. Для этого можно надеть специальную шапочку или любой головной убор.
3. Парьтесь лежа – так тепло равномерно действует на все тело.
4. Начинайте с полок, где температура наименьшая. Первый заход в парилку также должен быть коротким (около 5 минут).
5. Пот, который выделяется, лучше вытирать, чтобы не замедлять выведение токсинов.
6. Снимите металлические украшения. В парилке они сильно нагреваются, а вы можете получить ожог.

Веники и массаж – хорошее дополнение к тепловым процедурам.

После бани

1. Примите контрастный душ или просто ополоснитесь.
2. Вытритесь насухо и тепло оденьтесь.
3. Дома еще раз выпейте теплый травяной чай.

Травы – основа банных процедур!

Полезна ли баня без трав? Конечно. Но правильно подобранные растительные средства помогут получить максимальный эффект. Особенно актуально применение трав при бронхите. Использовать их можно, например, как чай или капли для ингаляций. Можно прямо в парилке развешивать пучки засушенных трав. Наилучшим выбором будут любые средства из:

1. Липы.
2. Чабреца.
3. Ромашки.
4. Шалфея.
5. Шиповника.
6. Зверобоя.

Можно использовать комбинации растений, особенно для чая. Заваривают их горячей водой, но не кипятком, а затем дают 10 минут настояться. Для чая при бронхите будут полезны травы, обладающие отхаркивающим действием:

1. Алтей.
2. Солодка.
3. Мать-и-мачеха.
4. Подорожник.

В аптеках продается готовая смесь подобных трав. Грудной сбор при хроническом бронхите хорошо помогает выводить мокроту, особенно в сочетании с разогревающими процедурами.

Преимущество трав в том, что больному не нужно знать, бронхит – вирусное заболевание или нет.

Из эффективных народных средств при бронхите стоит отметить продукты пчеловодства (мед, прополис), теплое молоко, имбирь, алоэ. Многие рецепты с ними используются для лечения вирусного бронхита у взрослых.

Хотя все вышеописанные средства чрезвычайно эффективны, не стоит пренебрегать консультацией врача. Только он может определить тяжесть воспалительного процесса и возможность походов в сауну для каждого конкретного пациента.

Бронхит опасен тем, что может перейти в воспаление легких, которое легко прослушивается доктором при помощи фонендоскопа. В случае такого осложнения, тактика лечения кардинально меняется и горячая баня уже не поможет.

Доктор Комаровский расскажет про баню для детей

Доктор расскажет можно ли детям ходить в баню и когда после болезни можно посещать парную.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Острый бронхит можно в бане парится. Замучил бронхит? Пора сходить в баню! Противопоказания к процедуре

Бронхит относится к той категории заболеваний, которые могут длиться достаточно долго, особенно при переходе в хроническую форму. Больные, являющиеся любителями бани, часто задаются вопросом — можно ли париться в бане при бронхите? Можно и нужно! Теплый воздух бани, который постоянно попадает в легкие, способствует укреплению организма, выведению вредных веществ, отхождению мокроты, уменьшению интенсивности кашля и хрипов. Но! Необходимо, чтобы диагноз был поставлен доктором, а не являлся всего лишь предположениями больного. Также следует знать свои сопутствующие недуги, ведь при некоторых из них посещение бани противопоказано.

Бронхит не яляется протиопоказанием для посещения бани и может даже облечить состояние больного.

• температура тела 37° и выше;
• слабость, наличие сильной одышки, недомогание;
• повышенное артериальное давление;
• инфаркт или инсульт, которые были недавно перенесены.

Посещать баню и сауну ребенку с бронхитом можно как и взрослому. Тут действуют общие правила посещение бани детям. Ребенку до 4 лет можно посещать баню только если баня уже остыла до 30-40 градусов, во избежании перегрева. После 4 лет — можно немного повышать температуру прислушиаясь к детскому организму. Категорически не рекомендуется засталять ребенка прибывать в бане если ему там дискомфортно. Таким образом можно не только нанести травму, но и отбить желание париться на всю жизнь.

Правила пребывания в бане при бронхите

Баня при бронхите окажет положительный эффект, если будут соблюдены определенные требования.

1. Перед посещением не следует переедать, а также кушать жирные, жареные блюда. Чему же отдать предпочтение. Наиболее приемлемым вариантом станут овощи и фрукты.
2. Перед тем, как зайти в парилку, нужно надеть на голову либо специальный головной убор, либо намотать полотенце. На ногах должны быть тапочки.
3. Чтобы избежать теплового удара, следует находиться в положении сидя или лежа, а не стоять на ногах.
4. Париться при бронхите нужно, как говорится, с умом. Пребывание в парилке не должно быть длительным. Лучше осуществить несколько заходов. После каждого из них следует принять теплый душ и выполнить дыхательные упражнения. Контрастный душ запрещается: он провоцирует спазмы, что плохо влияет на воспаленные бронхи у взрослых.
5. После посещения бани или сауны необходим отдых в горизонтальном положении. Также нужно тепло одеться, избегать сквозняков и температурных перепадов, чтобы избежать обострения бронхита.

Профилактика бронхита баней

Баня при бронхите — прекрасное средство. Однако болезнь проще предотвратить, чем лечить. И в этом также поможет сауна или баня. Если случилось переохлаждение, можно сразу посетить баню. Это уменьшит вероятность развития бронхита или простуды. Чай с малиной будет отличным дополнением к профилактике.

Для того, чтобы баня оздоравливала организм, посещать ее нужно не время от времени, а регулярно, хотя бы один раз в неделю. Люди, которые систематически парятся в бане, страдают от простудных заболеваний значительно реже.

Посещение сауны или бани — замечательное средство народной медицины. Ходить в баню при бронхите или нет — каждый решает сам. Однако следует помнить, что данное народное средство не заменяет прием лекарственных препаратов, назначенных доктором, особенно при запущенной форме заболевания.

Если вы полагаете, что при воспалении слизистой оболочки, выстилающей нижние воздухоносные пути дыхательной системы, то есть при бронхите можно в баню, то имейте в виду: условия в обычной парилке считаются экстремальными даже для здорового человека.

Так, средняя температура воздуха в парной превышает +70°С, а уровень влажности – 90% и более. Учитывая это, возникает немало вопросов, в частности: целесообразно ли посещение бани при бронхите, а также – можно ли при бронхите ходить в баню?

Можно ли посещать баню при бронхите?

Заметим сразу: четкого ответа на эти вопросы нет, хотя по традиции, многие считают баню полезной при некоторых заболеваниях, не связанных с воспалением. И данный фактор – решающий, когда речь заходит о том, полезна ли баня при бронхите.

Однозначно противопоказана баня при лечении бронхита, когда болезнь в разгаре и сопровождается повышенной температурой тела и лихорадкой. Такой симптом наблюдается при бронхитах бактериальной или вирусной этиологии, и чаще всего инфекционным бронхитом – с приступами сильного кашля, загрудинными хрипами и одышкой – болеют дети. Таким образом, баня при остром бронхите не может быть методом его лечения. Абсолютно исключается и баня при бронхите у ребенка младшего возраста – в связи с незавершенным процессом формирования системы терморегуляции.

При острой форме заболевания, особенно, когда откашливаемая мокрота густая, баня при бронхите у взрослых также не рекомендуется.

Отдельного пояснения требует вопрос: можно ли при обструктивном бронхите в баню. Так вот, баня при обструктивном бронхите у взрослых и детей, а также при бронхите астматическом входит в перечень противопоказанных процедур. И причина – в повышенной влажности и температуре воздуха, при которых увеличивается выработка слизистого секрета бронхов, происходит его сгущение, и возникает угроза отека и обтурации.

Баня при бронхите: хорошо или плохо

И все-таки, можно

Можно ли при бронхите мыться в бане?

Очень часто при каких-нибудь заболеваниях дыхательных путей врачи сами рекомендуют посещать парилку. Но можно ли при бронхите мыться в бане, будет ли от этого какая-то польза? Обо всем этом вы узнаете очень скоро.

Многие заболевания можно вылечить хорошим отпариванием в бане. Но сейчас речь идет именно о бронхите. Поэтому мы предлагаем в первую очередь познакомиться с этой коварной болезнью.

Что такое бронхит?

Бронхит – это достаточно известный и распространенный недуг, которым в основном болеют в осеннее или весеннее время. Его развитию способствуют переохлаждение, курение, негативное влияние неблагоприятных внешних факторов и так далее. Причем страдают от него как взрослые, так и дети. Самым главным симптомом данного заболевания является сухой кашель. В некоторых случаях может сопровождаться повышением температуры.

Это заболевание представляет собой воспаление слизистой оболочки бронхов. Вследствие чего вырабатывается вязкая слизь в большом количестве, которую хочется выкашлять. Врачи различают две формы бронхита:

• Острый – сопровождается сухим кашлем первые несколько дней, недомоганием, заложенностью носа, температурой и болью в груди;
• Хронический – сопровождается лающим кашлем, который не проходит целый месяц, а иногда даже больше. При хроническом заболевании бронхов трудно дышать, болит голова, повышается температура тела, появляется насморк и ухудшается самочувствие.

Есть достаточное количество различных способов лечения бронхита. Одним из них является прогревание. А где же еще можно полностью прогреть организм, если не в парилке? Но существуют также некоторые противопоказания, при которых данная процедура может быть опасной. Но со всеми запретами мы ознакомимся чуть позже. А сейчас следует разобраться, реально ли вылечить ребенку бронхит с помощью похода в парную.

Можно ли пойти в баню с ребенком, болеющим бронхитом?

Если малыш находится не в острой стадии болезни, то посетить парилку вместе с ним можно. Когда недуг уже почти отступил, а из симптомов осталось только нечастое покашливание, то парилка станет отличным способом лечения. Но для этого нужно чтобы ваш ребенок уже достиг пятилетнего возраста.

Малышу будет полезно подышать различными травами. Также ему можно сделать легкий массаж на грудной клетке с помощью веника. Но засиживаться долго в парной нельзя и переодеваться следует в теплом помещении. Также следует забыть об обливании прохладной водой. На улицу можно будет выйти уже после полного высыхания и остывания.

Родителям следует тщательно следить за состоянием здоровья своего наследника. В случае ухудшения его самочувствия следует немедленно прекратить париться.

Противопоказания к посещению бани

Как ранее уже упоминалось, существуют некоторые противопоказания к посещению парилки при данном заболевании. С ними вы ознакомитесь в следующем списке.

• Даже при малейшем повышении температуры следует отказаться от похода в парную. Из-за горячего воздуха она может подскочить и состояние здоровья значительно ухудшиться.
• При отдышке также следует отказаться от такого способа лечения, так как данный симптом свидетельствует о наличии серьезных патологий в организме. Горячий воздух может поспособствовать сбою в организме.
• Слабость также является одной из противопоказаний к посещению парной. Это может негативно повлиять на работу сосудов и сердца.
• При учащенном пульсе и повышенном давлении посещать баню нельзя.
• Последней из причин является склонность к легочных кровотечениям.

При отсутствии всех этих запретов можно смело воспользоваться банными процедурами. И мы смело можем вам предложить именно наш гостинично-банный комплекс «Лачи». Мы можем вам предложить парение с использованием лечебных трав, таких как: ромашка, шалфей, чабрец, шиповник и другие.

Важно!

Не стоит заниматься самолечением, ведь это может привести к неприятным последствиям. Перед поседением парной лучше всего сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Наши бани находятся в Подмосковье. Именно там вы сможете подышать свежим воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами. А также получить целый ряд лечебных процедур. Позвоните нам в любое время, и мы расскажем, какие из них самые лучшие и сразу же помогут выздороветь.

Общие правила

Чтобы баня действительно принесла какую-то пользу организму, следует придерживаться некоторых правил.

• Не стоит сильно наедаться перед посещением. Лучше употреблять фрукты, овощи и выпить много жидкости.
• Кроме теплого чая пить ничего больше нельзя. Особенно это касается алкогольных напитков.
• Постарайтесь не охлаждаться после парения. Возьмите с собой теплую одежду, чтобы переодеться.
• Чтобы улучшить состояние бронхов, используйте эфирные масла.
• Иммунную систему можно повысить, сделав массаж ветками из березы или дуба.
• Перед парением необходимо укутать голову полотенцем или надеть специальный головной убор, чтобы избежать теплового удара.
• Наслаждаться банными процедурами лучше всего в положении сидя или лежа.

Наша русская баня на дровах быстро подымет вас на ноги. Поэтому не теряйте времени зря и отправляйтесь в наш комплекс, чтобы подправить здоровье. Но не стоит ограничиваться всего одним походом. Чтобы улучшить состояние своего здоровья, необходимо посещать парную регулярно.

Баня при бронхите: можно ли париться взрослому и ребенку?

Если вы полагаете, что при воспалении слизистой оболочки, выстилающей нижние воздухоносные пути дыхательной системы, то есть при бронхите можно в баню, то имейте в виду: условия в обычной парилке считаются экстремальными даже для здорового человека.

Так, средняя температура воздуха в парной превышает +70°С, а уровень влажности – 90% и более. Учитывая это, возникает немало вопросов, в частности: целесообразно ли посещение бани при бронхите, а также – можно ли при бронхите ходить в баню?

Можно ли посещать баню при бронхите?

Заметим сразу: четкого ответа на эти вопросы нет, хотя по традиции, многие считают баню полезной при некоторых заболеваниях, не связанных с воспалением. И данный фактор – решающий, когда речь заходит о том, полезна ли баня при бронхите.

Однозначно противопоказана баня при лечении бронхита, когда болезнь в разгаре и сопровождается повышенной температурой тела и лихорадкой. Такой симптом наблюдается при бронхитах бактериальной или вирусной этиологии, и чаще всего инфекционным бронхитом – с приступами сильного кашля, загрудинными хрипами и одышкой – болеют дети. Таким образом, баня при остром бронхите не может быть методом его лечения. Абсолютно исключается и баня при бронхите у ребенка младшего возраста – в связи с незавершенным процессом формирования системы терморегуляции.

При острой форме заболевания, особенно, когда откашливаемая мокрота густая, баня при бронхите у взрослых также не рекомендуется.

Отдельного пояснения требует вопрос: можно ли при обструктивном бронхите в баню. Так вот, баня при обструктивном бронхите у взрослых и детей, а также при бронхите астматическом входит в перечень противопоказанных процедур. И причина – в повышенной влажности и температуре воздуха, при которых увеличивается выработка слизистого секрета бронхов, происходит его сгущение, и возникает угроза отека и обтурации.

Баня при бронхите: хорошо или плохо

И все-таки, можно ли париться в бане при бронхите? Чтобы прояснить, что перевешивает, когда вы решаетесь на посещение бани при бронхите: польза или вред, вспомним о пользе прилива крови к тканям дыхательных путей при их заболеваниях.

Именно этот аргумент приводится сторонниками мнения, что можно при бронхите ходить в баню, так как это улучшает состояние цилиарного (мерцательного) эпителия бронхов, способствует восстановлению его функций и облегчению откашливания мокроты. Но все перечисленное должно быть результатом локально воздействующих процедур и может быть достигнуто в домашних условиях, если правильно делать ингаляции при бронхите. Также хорошо помогает массаж при бронхите у взрослых и детей.

Однако вернемся к бане, как процедуре тотального нагревания всего тела, в том числе имеющихся в организме физиологических жидкостей. Помогает ли баня при бронхите?

Действительно, гиперемия кожи при банных процедурах – явный признак расширения капилляров и усиления микроциркуляции крови. Известна способность повышенной температуры крови стимулировать генерацию нервных импульсов гипоталамусом и активизирующее воздействие этих импульсов на сердечно-сосудистые центры продолговатого мозга. По их «команде» мельчайшие сосуды капиллярной сети кожи расширяются, и организм, выделяя больше тепла, освобождается от его «излишков». Так происходит терморегуляция.

Избыточная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой усиливают потоотделение, и это физиологически обусловленная реакция организма (направленная на удержание теплового гомеостаза) тоже является частью терморегуляции. Но при очень высоком уровне влажности пот не испаряется, и процесс теплоотдачи блокируется. Поэтому баня при бронхите у взрослых может вызывать слабость, свидетельствующую о резком снижении адаптационных возможностей организма, базирующихся на компенсаторно-приспособительных реакциях вегетативной нервной системы.

Более того, поскольку с потом мы теряем воду и соли, отмечается временное нарушение водно-электролитного баланса в организме. При этом дыхание – чтобы охладить организм путем дополнительного испарения влаги – становится более частым, но это, пока вы находитесь в бане, не срабатывает. Появляется одышка.

И это объясняет, почему пульмонологами не рекомендуется баня при хроническом бронхите, среди симптомов которого – одышка и недостаточность дыхания, приводящие к снижению оксигенации крови (насыщения ее кислородом).

Происходят ли во время банных процедур еще какие-то физиологические сдвиги? Потеря воды приводит к увеличению вязкости плазмы крови, и для обеспечения нормального кровотока сердечной мышце приходится работать в усиленном режиме. Пульс с нормальных 60-70 ударов в минуту подскакивает до 115-135, а частота пульса 90 ударов в минуту определяется как тахикардия.

Системе сосудов это напряжение передается, однако основной кровоток перенаправляется к поверхностным частям тела и коже (как терморегулирующему органу), а вот поступление крови к внутренним органам и головному мозгу сокращается. Поэтому не удивляйтесь, если в бане почувствуете головокружение или головную боль.

Наверное, на вопрос – можно ли мыться в бане при бронхите – работники бань ответят утвердительно. Но вот лечить его в бане не стоит.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Можно ли париться в бане при бронхите

Бытует мнение о том, что русская банька – всех недугов лекарь. Действительно, известны случай быстрого выздоровления от разных простудных явлений после посещения бани. Но помогает ли баня при бронхите? Рассмотрим все «за» и «против».

Лечебные свойства бани

Респираторная система часто страдает от атаки вирусов при переохлаждении, контакте с больными и по другим причинам. Баня – отличное средство, которое укрепляет наш организм, восстанавливает его защитные функции, посредством содействия в выведении токсинов и шлаков через пот.

Также этот метод позволяет значительно увлажнить и прогреть слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

По своим свойствам она напоминает согревающие компрессы при бронхите – такая полезная баня, в баню ходят для отдыха, и это объясняется с точки зрения физиологии. С выделением пота из мышц выходит также лишнее количество молочной кислоты, которое нам и дает ощущение усталости.

Получается, что париться в бане при бронхите можно и нужно! Но не стоит спешить с выводами.

Банька при бронхите

А можно ли ходить в баню при воспалении слизистой оболочки бронхов, если она такая полезная?Чтобы узнать, можно ли при бронхите ходить в баню, нужно разобраться, что происходит в организме человека при посещении парилки.

При развитии бронхита первым симптомом является кашель. Он может быть сухим и влажным. Сухой кашель опасен, так как нет выхода болезнетворным организмам, поэтому требуется медикаментозное разжижение мокроты. Влажный кашель свидетельствует о том, что заболевание протекает хорошо, и человек скоро выздоровеет. При сухом и влажном кашле советуют применять компрессы с согревающим эффектом. Баня при бронхите также обладает согревающим эффектом.

Процессы, которые происходят в организме человека под влиянием теплоты в бане:

• тепловое воздействие способствует расширению бронхов;
• если ходить в баню при бронхите, происходит снижение тонуса мышц дыхательных путей и скелета;
• дыхание нормализуется, становится лучше газообмен в альвеолах;
• влажный теплый воздух способствует ускорению метаболизма, выделению большого количества пота с выведением токсинов от патологических микроорганизмов, которые вызвали бронхит.
• Происходит увлажнение слизистой оболочки бронхов, это лучшее время для выведения мокроты из организма.

Дополнительные лекарственные услуги в бане

Известно также, что возможно использование веников из трав и настоев для того, чтобы при бронхите париться. Эти лекарственные травы лучше проникнут в дыхательные пути и будут оказывать лечебное действие. Можно использовать для настоев и веников такие травы, как зверобой, багульник, ромашку, мать-и-мачеху, веточки вишни, березовый, дубовый веник.

Посещение бани при бронхите не разрешается

Казалось бы, бронхит и баня – несовместимые понятия. Действительно, в некоторых случаях нельзя посещать баню при воспалительном процессе в слизистой бронхов. Рассмотрим, когда на вопрос о том, можно ли париться и купаться в бане при бронхите, ответ отрицательный.

1. В острый период развития патологии. Когда сухой кашель, и пациент принимает лекарства для образования мокроты, ее выведения, то тепловое воздействие бани может только усугубить ситуацию.
2. Нельзя посещать парилки при повышенной температуре, она должна быть обязательно в пределах нормы. Если нет температуры, баня не противопоказана.
3. Плохо станет пациенту в бане при аллергической обструкции, когда повышена гиперреактивность бронхов. А сауна и баня действуют раздражающе на слизистую оболочку бронхов. Также при аллергии на компоненты травяных средств, применяемых в бане, нельзя ее посещать.
4. При онкологических заболеваниях нельзя ходить в баню.
5. При развитии туберкулеза.
6. Парятся люди только при пульсе до 90 уд/мин, и АД не выше 140/90.
7. Не разрешено ходить в сауну и баню, если у пациента сохранилась одышка на выдохе. Этот симптом свидетельствует о развитии обструкции.
8. При тяжелом течении седечно-сосудистых болезней, патологии почек, печени, нельзя посещать парилки.

Выбор: сауна или баня

Можно ли мыться во время посещения бани и сауны, и отличаются ли они существенно?

Сауна отличается от бани воздействием сухого воздуха на человека, тогда как в бане постоянно пар влажный.При бронхите приходить в баню можно для отделения мокроты, ее лучшего выведения за счет воздействия пара на слизистые оболочки органов дыхания.

Сауна в вопросе отделения мокроты хуже. Там на человека действует сухой воздух, который не так способствует на выделение микробов с мокротой, как пар в бане. Посещение сауны с бронхитом рекомендуется уже после того, как все симптомы болезни практически перестанут проявляться, будут только остаточные явления. Чтобы сухой воздух не раздражал слизистые, после посещения сауны рекомендуется выпить отвары трав или минеральную воду.

Заварить чай для закрепления лечебного эффекта можно из таких трав и растений, как шиповник, ромашка лекарственная, шалфей, трава зверобоя, чабрец. Отваривать можно целый сбор трав, можно также заваривать чай из отдельного компонента.

Правила посещения парилок при бронхите

Для детей рекомендуется отдельное привыкание к атмосфере бани или сауны. Необходимо начинать с комфортной температуры окружающей среды в парилке, затем постепенно увеличивать ее. Есть определенные нюансы, которые позволяют сделать поход в баню более продуктивным и приятным.

• Выпить чай. За пол часа до похода в баню нужно выпить травяной чай. Это необходимо для подготовки организма к освобождению от шлаков и токсинов. Ребенку нужно давать чай из тех компонентов, на которые у него нет аллергии. Лучшими травами для отваров являются ромашка, корень алтея, мать-и-мачеха, чабрец, зверобой.
• Во время посещения бани снять усталость поможет добавление эфирного масла эвкалипта.
• Новичкам пребывание в парилке допускается до 15 минут.
• Чтобы не нагружать организм после бани, нужно одеться потеплее, затем постепенно снимать лишнюю одежду.
• Перед посещением бани за сутки нужно устроить разгрузочный день и пить больше жидкости, чтобы как можно больше токсинов вышло с потом, и мокрота лучше отходила.
• Ходить в баню и сауну сразу после бронхита лучше в первой половине дня. Мокрота за ночь осела в дыхательных путях, а пар будет способствовать ее выведению.

Лечебную процедуру следует закончить полным высыханием всего тела, особенно волос, это важно в зимнее время.

Как долго длится бронхит и когда вам следует обратиться к врачу?

Бронхит вызывает раздражение и воспаление внутри бронхов. Он может быть хроническим или острым. Тип бронхита определяет, как долго он продлится.

Острый бронхит обычно длится от 10 до 14 дней, хотя в некоторых случаях симптомы могут проявляться до 3 недель. Это может быть вызвано другим заболеванием, например, простудой или гриппом. Это также может быть следствием аллергии.

Хронический бронхит — это длительная форма хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Симптомы хронического бронхита длятся не менее трех месяцев, а последующие эпизоды бронхита могут появляться и исчезать в течение двух или более лет после выздоровления от первоначального эпизода.

Прочтите, чтобы узнать больше о бронхите и о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое выздоровление.

Острый бронхит может возникнуть у людей любого возраста, но не у младенцев. Острый бронхит обычно длится от 10 до 14 дней, но некоторые симптомы могут длиться дольше.Например, у вас может быть затяжной кашель, который длится месяц, а иногда и дольше. Это актуально как для детей, так и для взрослых.

Пожилые люди могут испытывать более серьезные симптомы в течение более длительного времени. Эти симптомы могут включать учащенное дыхание и спутанное мышление. Пожилые люди также могут подвергаться более высокому риску осложнений, таких как пневмония.

Хронический бронхит чаще встречается у взрослых, чем у детей. У людей с хроническим бронхитом также могут возникать приступы острого бронхита.

Симптомы хронического бронхита включают длительное раздражение и воспаление бронхов, а также хронический флегматический кашель, который длится не менее трех месяцев. Затем следуют эпизодические приступы бронхита, которые могут продолжаться два года и дольше.

Острый бронхит может быть вызван вирусной или бактериальной инфекцией. Чаще всего вызывается вирусами, например вирусом гриппа. Также возможно одновременное заболевание бактериальным и вирусным бронхитом.

Ваш врач может назначить антибиотики, если подозревает, что у вас бактериальный бронхит. Эти лекарства могут помочь сократить время, в течение которого вы заразны, но не могут уменьшить продолжительность симптомов, таких как кашель. Антибиотики не помогают при бронхите, вызванном вирусами.

Хронический бронхит часто вызывается курением сигарет. Это также может быть вызвано воздействием токсинов окружающей среды, например, загрязнением воздуха или пассивным курением.

Около 90 процентов всех случаев острого бронхита вызываются вирусами, такими как простуда или грипп, которые являются заразными.Инкубационный период этих заболеваний составляет от двух до шести дней. Обычно люди начинают заразиться в часы, предшествующие начальному появлению симптомов, и остаются заразными до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Постоянный сухой кашель, который часто сопровождает бронхит, вызван постоянным раздражением бронхов, а не активной инфекцией. Это означает, что в это время вы вряд ли заразитесь.

Острый бронхит, вызванный бактериальными инфекциями, менее заразен для здоровых людей, хотя риск заражения повышается, если у вас ослабленная иммунная система, вы являетесь ребенком или пожилым человеком.Если вы принимаете антибиотики от острого бактериального бронхита, вы станете менее заразным или совсем не заразным в течение 24-48 часов.

Хронический бронхит обычно не заразен. Поскольку у вас может быть хронический и острый бронхит одновременно, вы можете передать острый бронхит другому человеку, если у вас есть оба состояния.

Существует несколько домашних средств, которые могут помочь облегчить симптомы и сделать вас более комфортными во время выздоровления от бронхита.

• Высыпайтесь, найдите время, чтобы замедлиться и дать вашему организму возможность восстановиться.
• Пейте много жидкости, включая воду, чай и куриный суп.
• Используйте увлажнитель воздуха или пар, чтобы помочь разрушить слизь.
• Примите безрецептурные обезболивающие, чтобы снизить температуру и уменьшить дискомфорт.
• Поговорите со своим врачом о типе лекарства от кашля, которое вам следует использовать, если таковое имеется. Некоторые лекарства от кашля подавляют кашель и могут затруднить отхождение слизи. Однако это может облегчить вам сон. Другие лекарства от кашля — это отхаркивающие средства.Они могут помочь вам избавиться от слизи, но могут затруднить сон.
• Определенные травяные добавки, такие как имбирь или чеснок, могут помочь уменьшить раздражение дыхательных путей бронхов и способствовать заживлению.
• Не курите сигареты и избегайте воздействия пассивного курения и других раздражающих веществ в воздухе.

Острый бронхит обычно проходит сам по себе, но вам следует проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов:

• частые эпизоды острого бронхита (это может указывать на начало хронического бронхита)
• хрипящий кашель или кашель, который не проходит в течение трех-четырех недель
• одышка
• кашель с выделением крови или кровянистой слизи
• симптомы, которые не улучшаются и не ухудшаются

Поскольку некоторые случаи острого бронхита вызваны вирус гриппа, ваш врач может прописать вам противовирусные препараты, если подозревается вирус гриппа.

Бронхит может привести к пневмонии и другим осложнениям, поэтому очень важно не упускать из виду и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Тип бронхита в значительной степени определяет продолжительность. Пожилые люди, дети и люди с ослабленной иммунной системой могут быть более уязвимы для определенных типов бронхита, например, вызванного бактериями.

Большинство случаев острого бронхита вызывается вирусами и не поддается лечению антибиотиками.Острый бронхит обычно проходит без медицинского вмешательства в течение нескольких недель. Если у вас есть симптомы, которые не улучшаются или не ухудшаются, обратитесь к врачу. Это может быть признаком хронического бронхита.

Все, что вам нужно знать о мытье рук для защиты от коронавируса (COVID-19)

<Вернуться на портал UNICEF COVID-19

Респираторные вирусы, такие как коронавирусная болезнь (COVID-19), распространяются, когда слизь или капли, содержащие вирус, попадают в ваше тело через глаза, нос или горло. Чаще всего это происходит через руки. Руки также являются одним из наиболее распространенных путей передачи вируса от одного человека к другому.

Во время глобальной пандемии одним из самых дешевых, простых и важных способов предотвратить распространение вируса является частое мытье рук водой с мылом.

Вот все, что вам нужно знать о том, как правильно мыть руки:

1. Как правильно мыть руки?

Чтобы удалить все следы вируса с рук, быстрое скраб и ополаскивание не помогут. Ниже приведена пошаговая инструкция по эффективному мытью рук.

• Шаг 1: Смочите руки проточной водой
• Шаг 2: Нанесите достаточное количество мыла, чтобы покрыть мокрые руки
• Шаг 3: Потрите все поверхности рук, включая тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями, не менее 20 секунд.
• Шаг 4: Тщательно промыть проточной водой
• Шаг 5: вытрите руки чистой тканью или одноразовым полотенцем

2. Как долго я должен мыть руки?

Руки следует мыть не менее 20-30 секунд. Самый простой способ рассчитать время — спеть полностью песню с днем ​​рождения дважды.

То же самое и с дезинфицирующим средством для рук: используйте дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60% и втирайте его в руки не менее 20 секунд, чтобы обеспечить полное покрытие.

3. Когда нужно мыть руки?

В контексте профилактики COVID-19 вы должны обязательно мыть руки в следующие периоды:

• После сморкания, кашля или чихания
• После посещения общественных мест, включая общественный транспорт, рынки и культовые места
• После касания поверхностей вне дома, включая деньги
• До, во время и после ухода за больным
• До и после еды

Как правило, вы всегда должны мыть руки в следующее время:

• После туалета
• До и после еды
• После обращения с мусором
• После прикосновения к животным и домашним животным
• После смены детских подгузников или помощи детям в туалетах
• Когда руки явно грязные

4.Как я могу помочь своему ребенку вымыть руки?

Вот несколько способов помочь детям мыть руки, сделав мытье рук более легким и интересным для них:

кашель: у вас есть упорный, который не проходит? Это может быть «сезонный» бронхит.

Если у вас кашель, который не проходит, причиной может быть бронхит.

Доктор Прашант Шетти, исполнительный директор отдела биохимии, гематологии и иммуноанализа в iGenetic Diagnostics, Мумбаи, сказал: «Сезонный бронхит вызывает отек и покраснение бронхиального дерева. Ваше бронхиальное дерево состоит из трубок, по которым воздух попадает в легкие, и если они воспаляются, в конечном итоге они набухают и внутри них образуется слизь (густая жидкость), и становится трудно дышать ».

По словам доктора Ранганата Р., консультанта по пульмонологии в Нараяна Хелс Сити, Бангалор, «не существует официального термина« сезонный бронхит ».Он сказал, что этот термин используется для описания условий, которые обостряются в течение нескольких сезонов; например, астма обостряется весной и зимой. Хронический бронхит обостряется зимой и иногда называется зимним бронхитом. «Иногда эти сезонные колебания являются начальным или единственным проявлением астмы, а в остальное время года у пациентов нет симптомов», — добавил он.

Во многих случаях виноваты вирусные атаки. Доктор Алок Кумар Двиведи, консультант по педиатрии и неонатологии, Группа больниц Cloudnine, Нойда, сказал: «Сезонный бронхит обычно ассоциируется с вирусными инфекциями.Небольшое количество случаев связано с такими бактериями, как микоплазма и коклюш. Факторами риска являются загрязнение воздуха и табачный дым. У здоровых детей осложнений немного, тогда как у детей с недостаточным питанием часто встречаются ушные инфекции, синусит (инфекция носовых пазух) и пневмония ».

СИМПТОМЫ
Симптомы сезонного бронхита аналогичны некоторым симптомам астмы, пневмонии и других респираторных заболеваний.

Ранганат сказал: «Обычно симптомы бронхита в зависимости от предрасположенности человека могут быть кратковременными или продолжительными.Например, если у человека без аллергических тенденций или ранее существовавшей патологии легких развивается бронхит, который обычно является вторичным по отношению к вирусной инфекции, он продлится около недели или двух. Но у пациентов с аллергической тенденцией симптомы, как правило, длятся дольше. Хронический бронхит, более серьезное заболевание, представляет собой постоянное раздражение или воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, часто из-за курения ».

Двиведи объяснил, что симптомы сезонного бронхита сильно отличаются от хронического бронхита.Частый сухой кашель, дискомфорт в груди, одышка, одышка, субфебрильная температура или ее отсутствие указывают на то, что человек страдает сезонным бронхитом. Некоторые из симптомов также включают ломоту в теле, насморк, заложенность носа и боль в горле.

Хронический бронхит у взрослых определяется как продуктивный кашель в течение трех или более месяцев каждый год в течение двух или более лет подряд, сказал он.

Пневмония, стрептококковое горло и сезонный грипп: разные типы зимней лихорадки

Зимняя лихорадка

Многие люди не знают разницы между простудой, гриппом и гриппом.

Доктор Кавита Раманатан, старший патолог iGenetic Diagnostics, рассказывает о многих заболеваниях, вызывающих жар зимой.

Лихорадка

Известный как гипертермия, человек страдает лихорадкой, когда температура человеческого тела выходит за нормальный диапазон 36–37 градусов Цельсия (98–99 градусов F).Лихорадка — это механизм борьбы с инфекцией. Однако высокая температура может негативно сказаться на организме и привести к осложнениям.

Лихорадка обычно сопровождается множеством симптомов, включая боль в теле, вялость, потливость, дрожь, ощущение холода, потерю аппетита и обезвоживание.

Однако проблема заключается в том, что несколько заболеваний имеют одинаковый набор симптомов.

Простуда

Вирус можно заразиться через воздух, воду, пищу или прикосновение. Однако простуда развивается постепенно с легкой лихорадкой.

Простуду можно лечить с помощью болеутоляющих, противозастойных назальных спреев, сиропов от кашля и других лекарств.

Сезонный грипп

Начало гриппа внезапное с высокой температурой. У этих вирусов много штаммов, особенно типа А; и большинство из них управляемы.

Однако в последнее десятилетие появился новый смертоносный штамм вируса гриппа A h2N1, вызвавший пандемию во многих регионах мира.

Своевременное диагностическое обследование может исключить наличие вируса h2N1 и одновременно бактериальной инфекции.

Исключение бактериальной инфекции является показанием для врача, что следует назначать противовирусные, а не антибиотики.

Пневмония

Первые признаки пневмонии — симптомы гриппа с высокой температурой, ознобом и кашлем. Однако причина пневмонии может быть одной из трех: бактериальной, вирусной или грибковой.

Ранняя диагностика чрезвычайно важна из-за характера заболевания, поражающего легкие.

Хотя рентгеновские лучи помогают определить степень воспаления легких, именно анализы крови, такие как общий анализ крови (CBC) и посев крови, имеют важное значение для выявления патогена.

Правильная и быстрая диагностика помогает определить количество лейкоцитов, тяжесть легочной инфекции и распространение возбудителя из легких в кровоток.Эти детали жизненно важны для врача, чтобы определить курс лечения.

БРОНХИТ — НЕ ПНЕВМОНИЯ
Бронхит очень распространен и вызывается простудой, гриппом и вирусной инфекцией. Его также можно назвать грудной простудой. Это хуже, чем обычная простуда, но не так плохо, как пневмония. Пневмония — это легочная инфекция, от которой вы можете серьезно заболеть. У вас может быть кашель с жаром, и вам может быть трудно дышать. Для большинства людей пневмонию можно лечить дома. Но некоторым младенцам и пожилым людям может потребоваться госпитализация, объяснил Шетти из iGenetic.

Однако острый бронхит — это частый сухой кашель, который относительно постепенно начинается через 3-4 дня после появления ринита и отсутствия лихорадки или умеренной температуры. В зависимости от степени тяжести другими симптомами могут быть боль в груди, потеря аппетита и синеватый оттенок ногтей и губ. Симптомы пневмонии могут быть легкими или тяжелыми в зависимости от того, что ее вызывает — вашего возраста и общего состояния здоровья. Кашель, жар, одышка, головная боль и боль в груди — вот некоторые из симптомов пневмонии.По словам Двиведи, необходимо проконсультироваться с врачом, если лихорадка и другие симптомы не проходят.

ПРОСТОТА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Острый бронхит чаще возникает на фоне вирусной инфекции и гриппа. Вакцина снижает вероятность вирусной инфекции. Совершенно необходимо избегать сигаретного дыма (активного и пассивного), поскольку курение увеличивает риск респираторных инфекций. «Следует избегать загрязнения окружающей среды, паров, сильных запахов красок и т. Д., И рекомендуется регулярно мыть руки», — сказал Ранганатх из Нараяны.

В дополнение к предотвращению воздействия загрязнения воздуха, по словам Двиведи, запрещено передвигаться в людных местах и ​​курить сигареты.

ОБРАБОТКА
Двиведи сказал, что не существует специальной терапии для лечения. Однако отдых, парацетамол от лихорадки, болей или боли в горле, лекарства от кашля, особенно если антигистаминные препараты и отхаркивающие средства не помогают. Как правило, не следует использовать антибиотики, за исключением случаев, вызванных бактериями. Антибиотики могут понадобиться только пациентам с рецидивирующими эпизодами.

«Важно лечить первопричину», — сказал Ранганат. Если это острый бронхит без аллергической тенденции или ранее существовавшего заболевания легких, в большинстве случаев он является самоограничивающимся, и необходима только поддерживающая терапия, например, паровые ингаляции, полоскания с соленой водой, жаропонижающие средства, такие как парацетамол и средства от кашля. Если симптомы сезонного бронхита являются обострением предшествующей астмы или хронического бронхита, тогда необходима надлежащая оценка и оптимизация основного состояния.

Рекомендуется частое мытье рук, если у человека диагностирован бронхит.

Будьте осторожны в этом сезоне: суперпродукты для повышения иммунитета и сохранения здоровья

Продукты для повышения иммунитета

Сложное время года может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как боль в горле, зуд в носу, чихание, непрекращающийся кашель, простуда и многие болезни, передающиеся через воду, такие как брюшной тиф, гастроэнтерит, пищевое отравление, диарея, малярия и денге.

Хотя регулярные упражнения и поддержание водного баланса очень важны, крайне важно употреблять правильную пищу, чтобы укрепить свой иммунитет и победить болезнь в этом сезоне.

Долли Кумар, основатель и директор Gaia; Иша Канаде, тренер по здоровью Обино; Люк Коутиньо, доктор альтернативной медицины и диетолог; и гуру целостного здоровья доктор Микки Мехта делятся списком лучших продуктов, повышающих иммунитет, которые сохранят ваше здоровье.

Мед

Ним

Овсянка

Зеленый чай

Заразны ли дрожжевые инфекции? Во время секса, в ванне, Подробнее

Дрожжевые инфекции вызваны чрезмерным ростом грибка Candida albicans , который естественным образом встречается в вашем организме. Эти инфекции могут вызывать воспаление, выделения и другие симптомы. И мужчины, и женщины могут заразиться генитальным дрожжевым грибком, хотя чаще встречаются у женщин.

Грибковые инфекции не считаются инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), потому что многие люди (включая младенцев и детей), которые заразились ими, никогда не занимались сексом.Но есть способы передачи дрожжевой инфекции от одного человека к другому. Продолжайте читать, чтобы узнать, какое поведение подвергает вас наибольшему риску распространения дрожжевой инфекции.

Если вам интересно, можете ли вы передать свою дрожжевую инфекцию партнеру половым путем, краткий ответ: да, вы можете. Хотя это не является обычным явлением, это тоже не редкость. Около 15 процентов мужчин испытывают симптомы дрожжевой инфекции полового члена после полового акта с инфицированной партнершей.

Если оба партнера — женщины, есть вероятность передачи дрожжевой инфекции от одного партнера к другому, но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько вероятно это произойдет.

Мужчина с дрожжевой инфекцией полового члена также может передать свою инфекцию партнеру-женщине при половом контакте.

Разрастание Candida во рту также называется молочницей. Молочница может быть передана через оральный секс человеку с вагинальной дрожжевой инфекцией или инфекцией полового члена. Узнайте больше о том, как распространяется молочница.

Взвешивая риск передачи инфекции дрожжевым грибком партнеру, вы также можете принять во внимание, что половые контакты с дрожжевой инфекцией могут быть очень неудобными. Секс с проникновением от полового члена или секс-игрушки может:

• вызвать раздражение при воспалении
• повредить любые кремы или лекарства, которые вы используете для лечения своей инфекции
• приведет к более длительному времени заражения

Маловероятно, что дрожжевая инфекция может передаются непосредственно через воду в ванне, но следует помнить о некоторых предостережениях.

Как правило, душ лучше, чем ванна, когда вы лечитесь от дрожжевой инфекции. Если вы все же принимаете сидячую ванну с английской солью, яблочным уксусом, борной кислотой или любым другим домашним средством во время лечения дрожжевой инфекции, не принимайте ванночку более 10 минут за раз. Также не забудьте промокнуть пораженный участок, когда выйдете из воды.

Избегайте сексуальной близости в ванне или гидромассажной ванне, если у одного из партнеров есть инфекция дрожжей. Условия секса в водной среде могут облегчить распространение дрожжевой инфекции при половом контакте.

Если двое маленьких детей купаются вместе и у одного из них есть грибковая инфекция, не используйте одну и ту же ткань или губку для мытья обоих. Если возможно, вообще избегайте купания ребенка, когда у него грибковая инфекция, вместо этого выберите быстрый душ и ванну с губкой.

Имейте в виду, что ароматное мыло или пенная ванна могут вызывать раздражение или продлевать развитие дрожжевой инфекции.

Вы можете передать партнеру грибок Candida через поцелуй. Но это не значит, что в результате у них разовьется молочница.

Молочница возникает, когда факторы риска, такие как прием антибиотиков или подавленная иммунная система, нарушают естественный баланс флоры Candida albicans в вашем организме. Таким образом, хотя поцелуй человека с молочницей может способствовать тому, что у вас появится больше Candida , он не обязательно заразит вас. Помните, что в нашем организме естественным образом содержится Candida .

Младенцы могут заразиться молочницей от матери во время грудного вскармливания. Поскольку Candida присутствует на ваших сосках и груди, грудное вскармливание приводит к тому, что у детей во рту появляется избыток дрожжевых грибов, что обычно приводит к молочнице.Женщины также могут заразиться дрожжевой инфекцией в результате грудного вскармливания.

Помните эти советы, чтобы предотвратить дальнейшее заражение дрожжевым грибком:

• носите свободное хлопковое белье
• снимайте купальник сразу после того, как проводите время в бассейне
• сократите количество углеводов и обработанных пищевых продуктов в вашем рационе
• используйте антибиотики только при необходимости (и продолжайте прием пробиотиков, если вам все же нужно их принимать)
• избегайте использования ароматизированных продуктов для менструального цикла
• используйте мыло без отдушек
• держите область влагалища в чистоте только теплой водой и никогда не используйте спринцевание.
• Помочитесь сразу после полового акта.

Если вы заражаетесь грибком более четырех раз в год, вам необходимо поговорить с врачом.Возможно, у вас есть другая основная причина, которую нужно лечить. Или у вас может действительно не быть дрожжевой инфекции, и в этом случае вам потребуется другой курс лечения. Рецидивирующую дрожжевую инфекцию должен диагностировать и лечить гинеколог.

.

Как сделать или где найти двухклавишный перекрестный переключатель – смотрите видео ниже.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

Проходные двухклавишные выключатели: 5 схем

Статья посвящается теме про проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых однозначно не простая.

Начинающие электрики часто путаются с обычными одноклавишными, проходными и перекрестными выключателями.

Поэтому я вначале подробно показываю, как они отличаются по конструкции и принципами работы, а затем демонстрирую их монтажные и электрические схемы управления освещением.

Содержание статьи

Чем проходной двухклавишный выключатель отличается от одноклавишного, обычного и перекрестного простыми словами: 2 важных принципа

При выборе любой конструкции начинающему домашнему электрику рекомендую:

1. вначале взглянуть на обозначение корпуса с лицевой стороны;
2. а затем — уточнить принцип работы механизма встроенных контактов.

Причем во втором случае, в силу имеющихся ошибок производителей, настоятельно советую вызванивать схему мультиметром или проверять иными электрическими методами.

Во всех приводимых ниже примерах я намеренно не буду упоминать светодиодные и иные подсветки клавиш, облегчающие ориентирование человека в темноте. Они никак не влияют на работу рассматриваемых ниже устройств.

Понимаю, что дизайн бытового прибора может сильно повлиять на интерьер комнаты. Однако этот вопрос опускаю. Своей задачей ставлю описание чисто электрических и эксплуатационных характеристик.

Как легко различить бытовые коммутационные приборы освещения по внешнему виду

Сразу замечу, что здесь рассматриваются обычные механические конструкции, не использующие принципы сенсорного управления, ибо это несколько другая тема.

Самый простой выключатель света с одной, двумя или тремя клавишами на лицевой стороне не имеет никаких особых обозначений электрической схемы. Он устанавливается стационарно для одного источника.

Каждая его клавиша механически связана с контактом, коммутирующим фазу, подключаемую проводом к светильнику. При ее манипуляциях разрывается или создается цепь для протекания тока через лампочку.

Проходной выключатель своим названием подчеркивает, что он позволяет человеку нормально проходить по длинным коридорам (проходам) и коммутировать свет не только в начале пути, но и на конечной точке.

На своих клавишах он имеет маркировку, выполненную в виде двух вертикальных равносторонних треугольников, образующих с небольшим разрывом фигуру вертикального ромба.

Перекрестный же коммутатор ставится на какой-то средней части маршрута (перекрестке). Он тоже позволяет управлять светом, но уже из этого места. На его лицевой стороне тоже нанесена фигурка ромба, но она расположена горизонтально.

3 принципа работы контактных групп внутри каждого модуля

Здесь я хочу вначале обратить ваше внимание на сложившиеся традиции названий у людей, связанные с русским языком.

Первоначально слово «выключатель» использовалось для обозначения электрического прибора, коммутирующего цепь тока: включающего и отключающего освещение. Его назвали по одной этой функции, а не двух — «включатель/выключатель».

С тех пор термин так и прижился в нашем сознании. Затем электрики создали конструкции, которые позволяют управлять светом из нескольких мест за счет переключения контактных групп.

Правильное техническое название такого прибора, передающее используемую технологию, должно быть «переключатель». Но оно за большинством подобных устройств так и не прижилось.

Подобные модули, в силу сложившейся привычки, не стали переименовывать, но добавили для разных конструкций слова «проходной» и «перекрестный». Специалисты интуитивно улавливают все эти тонкости мышления, а начинающий электрик может запутаться.

Понять это позволяет принцип работы их контактных групп. Показываю все это простеньким изображением внутренних механизмов с одной клавишей.

На левой части картинки видно, что обыкновенный выключатель при замкнутом контакте пропускает ток, а разомкнутом — разрывает.

Переключающая группа проходного модуля, показанная в середине, имеет один фиксированный контактный вход L1, на который всегда подводится потенциал фазы. Его перекидывает переключатель в положение L1-1 или L1-2 в зависимости от состояния клавиши.

Перекрестная конструкция (правая картинка) имеет два жестко скрепленных механических переключателя, соединенных с разными входами L1 и L2. Их позиция зависит от положения клавиши.

Выходные клеммы «1» и «2» объединены по паре переключающихся контактов внутреннего и наружного соединения.

При таких переключениях просто меняется направление тока на выходных клеммах, что на техническом языке называют «реверс». За счет этого свойства подобные конструкции получили дополнительное наименование — реверсивные.

Показывая последовательно две последние картинки, я попытался незаметно обратить ваше внимание на схожесть конструкций перекрестных и проходных корпусов. Это можно использовать на практике.

Достаточно на двухклавишном проходном модуле доставить перемычки на выходе и механически сблокировать клавиши для одинакового срабатывания: получится одноклавишный реверсивный переключатель. Однако не советую этим заниматься.

Перекрестная система контактной группы также применяется внутри модулей с двумя раздельными клавишами. Там помещают 2 независимых механизма.

Все типы двухклавишных выключателей тоже работают по этому принципу. Они в своих корпусах умещают по два таких раздельных друг от друга модуля.

Схемы подключения двухклавишных проходных выключателей и маркировки клеммных гнезд наносятся на тыльной стороне их корпуса.

В зависимости от производителя они могут иметь разное расположение контактных клемм для подключения входных и выходных проводов. Все это необходимо учитывать при работе.

Я еще раз подчеркиваю, что прозвонка всех цепочек контактных групп до начала монтажа позволит избежать совершения ошибок, допускаемых новичками.

Проведение предварительных электрических проверок — полезная привычка опытного мастера.

Дополнительно хочется заметить, что у проходных и реверсивных моделей отсутствуют четкие понятия «Включено» и «Отключено», присущие обычным выключателям света. Эти функции задаются положением контактных групп всех последовательно задействованных в схеме модулей.

Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко

Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.

Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.

Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.

Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.

Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).

При разном сочетании клавиш свечение прекращается.

За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.

На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.

Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности

Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.

В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.

В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).

Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.

Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.

За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.

Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.

Как подключить проходные двухклавишные выключатели для управления двумя источниками освещения из двух мест без ошибок

Теперь немного усложним задачу с точки зрения монтажа электрики, но значительно облегчим удобства пользования осветительными приборами внутри квартиры.

Для этого с помощью двух коммутаторов будем управлять светильниками сразу из коридора или спальни.

Теперь человеку не потребуется передвигаться в сумерках по комнатам. Проходные модули позволят управлять освещением дистанционно. Две люстры, расположенные в коридоре и спальне, можно будет зажечь и погасить любым переключателем.

Электрическая схема подключения проходных двухклавишных выключателей к двум различным светильникам выполнена по принципам предыдущей разработки, но она имеет более усложненный вид.

Здесь расход провода возрос примерно вдвое, количество коммутационных точек в распределительной коробке увеличилось с пяти до восьми, что накладывает определенные трудности при выборе ее габаритов.

В каждом подрозетнике придется подключать по шесть проводов, а это накладывает требование увеличения их внутреннего пространства.

Возможно, потребуется выполнять монтаж в двух распаечных коробках стандартного исполнения или пойти на другие ухищрения.

Частично решить эти проблемы можно за счет прямой прокладки проводов между выходными клеммами проходных модулей, минуя их соединения внутри распределительной коробки.

Таким способом можно сэкономить даже на длине кабельных магистралей, спланировав их оптимальное направление. Но, придется учесть местные условия и отразить все это в проекте.

Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля

Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:

• внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
• на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
• в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
• на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
• в других подобных ситуациях.

Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.

Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.

Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.

Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.

Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.

Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами

Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.

Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.

Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.

Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:

1. продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
2. учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
3. по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
4. прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
5. в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
6. в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
7. согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
8. кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
9. все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
10. последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
11. никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
12. при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.

Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.

На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.

Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.

Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.

Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:

• французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
• акционерная компания Legrand из Франции;
• корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
• итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
• турецкая компания Viko.

Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.

Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.

2 научных методики управления освещением удаленных территорий из любых мест

Начну их объяснение с наиболее старой и отработанной технологии.

Как работает импульсное реле в схеме освещения

Типовой малогабаритный релейный модуль импульсного типа создается в корпусе с возможностью установки на Din рейку.

Как и в любом реле здесь имеется обмотка, которая при подаче на нее управляющего сигнала, в нашем случае — импульса тока, срабатывает. Это вызывает изменение положения выходного силового контакта: он открывается или закрывается.

Конструкции подобных реле разрабатываются под разные типы напряжения и нагрузки. Для использования в схемах освещения обычно выбирают модули на 220 вольт по мощности коммутируемых лампочек.

Схема управления освещением от импульсного реле выглядит следующим образом.

Само импульсное реле защищается автоматическим выключателем и своим силовым контактом подает или снимает потенциал фазы на светильник. Оно работает от импульса, поступающего с любой кнопки.

Параллельное включение нужного количества кнопочных выключателей, работающих по принципу замыкающего контакта с самовозвратом, обеспечивает подачу управляющего импульса на реле.

Коммутировать сигнал можно с любого участка. Причем цепи создания импульса не передают больших мощностей и могут выполняться тонким проводником.

Однозначными преимуществами этой схемы по сравнению с проходными двухклавишными выключателями являются:

1. простота и доступность элементной базы: кнопки надежнее чем проходные и реверсивные модули. В случае поломки их легко поменять;
2. подключение реле к светильнику не требует монтажа сложных логических цепочек из толстого провода с запутанным монтажом. Кабель между ними проложить не сложно. Обвязку же кнопок вообще в большинстве случаев допустимо выполнить обычной телефонной «лапшой»;
3. значительная экономия материальных средств за счет снижения затрат на кабельную продукцию.

К недостаткам этой конструкции относятся:

• необходимость для каждого светильника приобретать индивидуальное импульсное реле;
• требование разносить эти модули на небольшое расстояние друг от друга, вызванное возможностью их ложного срабатывания от импульса, поступающего на соседний близкорасположенный корпус.

Системы освещения, управляемые импульсными реле, создают серьезную конкуренцию технологиям, использующим проходные и перекрестные выключатели.

Отдельное внимание следует обратить на беспроводные конструкции.

Современная схема удаленного управления светом в системе Умный дом

Благодаря развитию научных разработок в области микропроцессорных технологий, совершенствованию проводных и беспроводных каналов передачи информации появилась возможность управлять бытовым освещением удаленно.

В качестве примера была освоена и оценена самая простая система умного дома для квартиры от компании Sonoff.

Довольно удачно и практично получилось управлять светом со смартфона через каналы информации интернет.

Однако подключение умного выключателя от Сонофф требует наличия трех проводов в подрозетнике, а в старых зданиях везде проложено только два. Мне пришлось менять этот участок. Думал, что это не вызовет сложностей.

Но от старого хозяина остался сюрприз. Пришлось прикладывать значительные усилия и смекалку для монтажа нового участка. В итоге выключатель света Sonoff с дистанционным управлением заработал нормально.

Две последние методики я привел для того, чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на анализе разных способов управления домашним освещением, выбрать наиболее подходящий.

Проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых требует хороших навыков электрика, являются не единственным средством решения подобных задач. Ищите оптимальный вариант под свои конкретные условия.

Я же вам предлагаю дополнительно ознакомиться с материалами полезного видеоролика по нашей теме.

Автор «Обо всем Это интересно» довольно просто и подробно преподносит полезную для новичков информацию.

Напоминаю, что сейчас вам удобно поделиться своим мнением в комментариях или задать вопрос для его совместного обсуждения.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Для чего необходим проходной выключатель? Он очень удобен, когда необходимо безопасно пройти в темноте по большому и длинному помещению, где расположены на его краях два выключателя. Как это часто выглядит? Человек, придя домой с работы, очень устал, у него нет сил. А тут ещё и комната, которая заполнена различной мебелью. Проход по ней может стать настоящим испытанием, особенно если там нет порядка. Поэтому чтобы безопасно пройти, ему нужно, к примеру, выходя из зала в коридор и оттуда в спальню, включить свет в коридоре, затем выключить его в зале. Потом процедура повторяется, когда происходит переход в спальню. При этом по темному коридору нужно идти, ориентируясь на слабый луч света, который пробивается где-то из-за угла.

Если есть хоть самые скудные сведения про установку, а также известна схема подключения двухклавишного проходного выключателя, то можно провести весь монтаж самому, без чьей-либо помощи. Теперь, прочитав это, не стоит стремглав бежать всё переделывать. Хотя на первый взгляд не всё так и сложно, однако, не помешало бы ознакомиться с простейшим подключением такого выключателя. Можно сделать это на примере одноклавишного проходного выключателя.

Сведения для новичков

Пример расположения

Чем отличается от обычного проходной выключатель, так это наличием трех контактов вместо стандартных двух. Итак, если в стене проложена всего пара жил, а желания переделать кабель с двух- на трехжильный почему-то не появилось, то ничего с монтажом выключателя такого типа не получится. Почему? Сейчас разберемся.

Если всё же возобладал здравый разум, и решено сделать монтаж трехжильного кабеля, то кроме него понадобится купить (или достать из ящика, если есть) кое-что ещё:

• пару описываемых проходных выключателя;
• инструмент для монтажа, в том числе и электроинструмент.

Прокладывая провод, люди привыкли к двум вариантам: либо в стене делается штроба, либо на неё крепится короб, в который будет уложен провод.

Суть работы

Зачем нужны проходные выключатели

В этом случае система работает так: линии переключаются, однако это всё работает тогда, когда через оба выключателя проходит электрический ток. На схемах в учебниках для электромонтажников обозначены выключатели, по контактам которых одновременно проходит ток. Теперь, что происходит с ними, если один из них взять и отключить – свет, конечно же, погаснет. Если же включим второй, свет загорелся. Теперь позиции у них разные – один отключен, клавиша опущена вниз, у второго, включенного, она поднята вверх. Если теперь двигаться с той же стороны комнаты, то после установки клавиши выключенного выключателя в позицию «вверх» освещение погаснет, а не включится, как это было в первом случае. Очень удобно, когда нужно пройти неосвещенное место.

Если всё понятно с подключением, можно попробовать поработать с более сложно устроенным изделием – двухклавишным проходным выключателем. Схемы для него также легко найти, благо он применяется в домах всё чаще и чаще, когда нужно осветить помещение с двух точек.

Снова вопрос – где это может пригодиться? Представьте, что придя домой, свет решили включить на втором и первом этаже, используя двухклавишный выключатель. Когда в этом случае вы уже оказались наверху, свет можно выключить в прихожей, но оставить его в той комнате, в которой вы находитесь.

Процесс установки выключателя

Подключение проходного выключателя

Место, где будет находиться данный проходной выключатель, может быть самым разным. Однако необязательно ставить его там, где площадь должна быть освещена совсем непродолжительное время. Для этой цели подойдет датчик движения для освещения.

Что понадобится для установки? Здесь необходимо иметь отвертки (шлицевую и крестовую), отвертку с индикатором, перфоратор, нож для снятия изоляции с проводов или другое приспособление, плоскогубцы, кусачки, небольшой уровень, нужное количество провода, пластмассовые подрозетники и алебастр для их закрепления в стене.

Ставить подрозетники просто. На перфоратор одевается корона нужного размера, которая в стене сверлит отверстие. Если таковая отсутствует, тогда подойдут зубило и молоток. Такие коробки ставятся в стену на алебастр, при этом подрозетник не должен выпирать из стены. Для прокладки провода нужны штробы, которые делаются специальным инструментом – штроборезом. К преимуществам его использования можно отнести минимальное выделение пыли при работе.

Обратите внимание! Для двойного выключателя, устанавливаемого при входе, потребуется пятижильный кабель (можно 5 одножильных, или двух и трехжильный). А ко второму выключателю нужно подвести шестижильный провод (протяните 2 трехжильных), затянуть его в гофру и закрепить в стене.

Удалите бокорезами лишний провод, оставив концы длиной в 10-15 см для подключения выключателя. Снимите с него немного изоляции (сколько нужно для подсоединения к выключателю).

Посередине отверстия, проверив уровнем, прочертите горизонтальную линию и, сделав небольшой замес алебастра, установите подрозетники так, чтобы боковые дырочки под шурупы совпадали с прочерченной линией – это поможет ровно установить выключатели.

Видео

Подробнее о монтаже подобных выключателей смотрите в видеоматериале:

Выключатель двухклавишный проходной — Выключатели

Код продукта

:

55026

Размеры пакета

:

285x475x275

Количество коробок/пакетов

:

12/120

Вес пакета

:

13. 0900

Выключатель Simon 15 Белый двухклавишный проходной Без рамки 1591397-030

Переключатель 2-клавишный, 16А 250В. Цвет Белый; Серия Simon 15; Производитель Simon 

Переключатель предназначен для управления освещением с двух мест. Двухклавишный переключатель позволяет управлять двумя группами освещения. 

Особенности модели:

• Установка в многопостовые и однопостовые рамки
• Управление тремя группами освещения

Технические характеристики:

• переключатель проходной (с 2-х и более мест)
• количество линий — 2
• параметры — 16А, 250В;
• степень защиты — IP20
• вид зажимов — винтовой;
• материал ABS пластик;

_______________________________________________________

Лучшая бюджетная серия, специально разработанная для нашей страны и стран СНГ.

• Идеальный баланс цены и качества. 
• Самые необходимые функции, в том числе трехклавишные выключатели.
• Самые востребованные цвета.  

В серии Simon 15 применены многие разработки, используемые в других, более дорогих сериях компании Simon.

Розетки и выключатели Simon 15, преимущества: 

• Стойкость к механическим повреждениям и УФ-излучению. Оборудование Simon 15 изготавливается из качественного немецкого термопласта Bauer. Изделия остаются красивыми в течение всего срока службы, не истираются и не меняют цвет (в нормальных условиях эксплуатации. 
• Множество функций для любого объекта: квартира. дача, офис, кафе, ресторан, магазин и многие другие. В серии представлены не только розетки и выключатели Simon 15, но и специальные устройства: светорегуляторы, терморегуляторы, датчики движения, влагозащищенные устройства и др. 
• Российское производство. ЭУИ Simon15 производят в нашей стране. Это позволило добиться оптимального качества за сравнительно небольшую цену. 
• Европейское качество. Серия розеток и выключателей Simon 15 производится под контролем испанской компании Simon. Вся продукция производится на современном оборудовании, с использованием качественного сырья. Кстати, электроинсталляция Simon 15 экспортируется в Беларусь, Армению, Азербайджан, Грузию, Польшу, Болгарию, Румынию.

Узнать больше о серии Simon 15 : http://simon15.ru/gallery

Выключатель Simon 15 Белый двухклавишный проходной Без рамки
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Выключатель Simon 15 Белый двухклавишный проходной Без рамки — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Выключатель Simon 15 Белый двухклавишный проходной Без рамки в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Выключатель Simon 15 Белый двухклавишный проходной Без рамки оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

• ожидается Щелковская. Пункт самовывоза
• в наличии Щелковская. Магазин
• ожидается Удаленный склад (доставка +2 дня)

Подключение двухклавишного переключателя света — RozetkaOnline.

Для того чтобы правильно подключить двухклавишный переключатель света, давайте сперва рассмотрим схему его работы и разберемся в ней.

Чаще всего, двухклавишными выпускаются именно проходные переключатели, но некоторые производители в коллекциях своих электроустановочных изделий предлагают и двухклавишные перекрестные переключатели, подключение которых различается.

В данном случае представлена схема подключения системы из двух двойных проходных переключателей. Из неё ясно видно, что такой двойной проходной выключатель представляет из себя объединенные в одном корпусе два одинарных, каждый со своей клавишей. Соответственно и подключение проводов выполняется аналогично, т.е. если вы знаете как подключить одноклавишный проходной выключатель, вы с легкостью установите и такой. Единственная разница заключается в количестве одновременно подключаемых проводов, чтобы не запутаться, ниже представлена схема подключения проводов к двухклавишному переключателю света.

В качестве примера для установки возьмем механизм двухклавишного проходного выключателя ABB Busch-Jaeger, из уже хорошо знакомой нам серии Basic55.

Как и большую часть работ в электромонтаже, начинать установку следует с отключения подачи электрического тока. Обычно для этого необходимо выключить автоматический выключатель или иные защитные устройства для этой группы в учетно-распределительном щите.

Установку двойного проходного переключателя начинаем с подготовки проводов к подключению. Согласно стандартной схеме, рассмотренной нами ранее, для работы ему требуется шесть проводов, обычно это пара трехжильных кабелей. Укорачиваем их, провода должны выступать от края подрозеткника на 60-80мм.

Затем снимаем оплетку и изоляцию с концов жил на расстояние 10-14мм, как показано на изображении ниже.

Для большего удобства, на суппорте механизма розетки ABB Busch-Jaeger серии Basic55 отмечены допустимые размеры снятия изоляции с жил проводов, по которым можно ориентироваться.

После этого можно приступать к подключению проводов к механизму проходного выключателя. Маркировка клемм на его тыльной стороне выглядит следующим образом, подробное описание назначения которых вы можете узнать из нашей статьи «Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя (переключателя)».

Как видите по маркировкам, все зажимы на механизме переключателя разделены на две группы «1» и «2», что соответствует количеству проходных выключателей, из которых он состоит. Самое главное при подключении верно подсоединить общие управляющие провода к контактам «L1» и «L2″, в нашем случае это БЕЛЫЕ жилы кабелей.

Для удобства, лучше всего подключать последвательно, сперва первую группу проводов в клеммы с обозначением «1».

А затем вторую группу, в клеммы с маркировкой «2». В итоге у вас должно получится следующее.

Далее, аккуратно укладываем провода в подрозетнике и устанавливаем механизм двойного проходного выключателя.

Выравниваем строго горизонтально, по уровню и затягиваем крепежные винты, лучше всего использовать те, что идут вместе с подрозетником. Фиксация на «ушках», встроенных в механизм не всегда достаточно надежна и применяется лишь в случаях, когда нет другой возможности.

После чего устанавливаем рамку. В нашем случае двойной проходной выключатель света совмещен в одном блоке с розеткой, поэтому у них общая двойная рамка.

Для её крепления используется спецальный пластиковый фиксатор, которы вставляется в пазы суппорт и надежно крепит декоративную рамку.

Осталось установить клавиши на проходной выключатель, после чего можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все работает правильно, то на этом установка двухклавишного переключателя света завершена.

Если у вас возникли сложности при подключении или вы не нашли ответов на свои вопросы по двухклавишному проходному переключателю в статье, пишите их в комментариях к материалу, постараемся всем помочь!

Выключатель двухклавишный — все модели, каталог, цены, наличие, доставка по РФ

Двухклавишные выключатели пользуются достаточно большой популярностью. Существуют различные варианты их подключения к электрической сети. Они могут управлять различными цепями крупной люстры, разными светильниками или группами осветительных приборов. Двухкнопочный выключатель делает управление системой освещения более удобным, а также сокращает затраты электроэнергии, позволяя включать только те лампы, которые необходимы в данный момент. Такие электроустановочные изделия могут выпускаться в разных вариантах. Поэтому перед тем, как покупать выключатель, обратите внимание на его основные технические характеристики.

Конструкция

Двойной выключатель обычно производится в виде обычного ключа — каждая его кнопка управляет только одной электрической линией. Такие устройства имеют небольшую стоимость, однако они удобны далеко не во всех случаях. Если вы хотите включать и отключать освещение сразу из двух мест, вам стоит приобрести двухклавишный выключатель проходного типа. В такой конструкции кнопка не размыкает электрическую цепь, а активирует другую линию — соответственно, если на двух проходных выключателях клавиши будут находиться в одинаковом положении, это приведёт к включению ламп. Подобные приспособления устанавливаются в крупных залах, в длинных коридорах и переходах, а также на лестничных площадках.

Существуют и приспособления, предназначенные для управления электрической линией из трёх или пяти мест одновременно. Они представляют собой 2-х-клавишные выключатели перекрёстного типа. Каждая из их клавиш соединяется с двумя входящими и исходящими линиями. Соответственно, к ним можно подключить два проходных выключателя или собрать конструкцию из трёх перекрёстных и двух проходных устройств. Подобные электроустановочные изделия нередко применяются в крупных залах и на лестничных площадках многоквартирных домов.

Сдвоенный выключатель может быть двухполюсным. В таком случае он отключает не только фазную, но и нулевую линию. Такие приспособления предназначаются для установки в помещениях с повышенным уровнем опасности возгорания — например, предназначенных для хранения горючих веществ или имеющих большую степень запылённости.

Электротехнические параметры

Покупая выключатель 2-клавишный, обязательно обратите внимание на разрешённый уровень напряжения. Конечно, в большинстве сетей используется напряжение 220 В, но перегрузки и колебания характеристик тока нельзя назвать большой редкостью. Поэтому многие специалисты рекомендуют приобретать электроустановочные изделия, рассчитанные на напряжение 250 В.

Также выключатель с 2 клавишами должен соответствовать мощности, подключённых к нему приборов. Как правило, эти устройства имеют определённую пропускную способность по силе тока. Чтобы определить её минимальный уровень, следует разделить суммарный показатель мощности системы освещения на уровень напряжения и прибавить к итоговому значению резерв в размере 30–50%. Наиболее распространёнными являются электроустановочные изделия с пропускной способностью 6, 10 и 16 А. Первые подойдут для работы со светодиодными и энергосберегающими светильниками, а два последних варианта стоит выбирать для галогеновых и приборов и ламп накаливания.

Особые приспособления

Двухклавишные кнопочные выключатели могут оснащаться небольшой неоновой лампочкой или светодиодом. Подобные приспособления делают электроустановочные изделия хорошо различимыми в любое время суток. Они не требуют больших затрат электроэнергии — как правило, речь идёт о мощности в десятые или сотые доли ватта.

Выключатель 2х-клавишный может предназначаться не только для управления освещением. Подпружиненные устройства устанавливаются в систему управления жалюзи или ролетами. При отсутствии давления пружины возвращают клавиши в исходные позиции, отключая электродвигатели. Это помогает выбрать точный уровень высоты упомянутых аксессуаров.

Двухклавишный выключатель света с подпружиненным механизмом может быть объединён с диммером. Соответственно, нажатие на кнопку будет приводить не полное отключение ламп, а изменение яркости их свечения. Такие приспособления обеспечивают максимальное удобство управления системой освещения и помогают экономить электроэнергию, однако они имеют немалую стоимость.

Дизайн

Двойной выключатель света, как и другие электроустановочные изделия, может иметь самые разные расцветки — однотонные, комбинированные и имитирующие определённую текстуру. Они также могут отличаться по форме декоративных накладок и функциональных элементов. Стоит обратить внимание и на материал, из которого изготовлены клавиши. Алюминиевые кнопки более надёжны — они устойчивы к повреждениям и к истиранию. Декоративные рамки, располагающиеся вокруг механизма, также могут изготавливаться из различных материалов — они могут быть не только пластиковыми, но также деревянными, металлическими, стеклянными, или могут изготавливаться из натурального и искусственного камня.

— перекрестный или прямой кабель между несколькими концентраторами / коммутаторами

Самое современное оборудование — коммутаторы Ethernet и , компьютерные интерфейсы Ethernet — реализует Auto-MDIX, автоматически выбирая правильный режим для каждого физического соединения. (Теперь это обязательная часть Gigabit Ethernet, но также очень распространенная среди портов 100 Мбит / с.) Другими словами, вы можете использовать один и тот же тип — обычные прямые кабели — практически везде.

Ethernet , однако не имеют этой функции.Они не участвуют в согласовании каналов, а только электрически соединяют все устройства. (Хотя ваши устройства , вероятно, коммутатора ошибочно обозначены как концентраторы, а не настоящие концентраторы.)

Без этой функции для двух концентраторов или коммутаторов (как и для двух компьютеров) потребовался бы перекрестный кабель. То есть, если только один коммутатор не имеет выделенного порта «восходящего канала», который вместо этого принимает прямой кабель. (Иногда для этого у последнего порта была физическая кнопка переключения.)

Я купил супер дешевые концентраторы из Китая, так что, честно говоря, я даже не уверен, есть ли у них такая функция.Есть способ проверить?

Самый простой способ узнать, работает ли это, — соединить все устройства вместе и посмотреть, загораются ли световые индикаторы «связи» на обоих концах и можно ли на самом деле отправлять / получать пакеты между ними. Если работает, значит, работает. (Порты Ethernet изолированы от трансформатора, что , я думаю, означает, что вы ничего физически не повредите, просто используя неподходящий кабель.)

Другие показания:

• Если это коммутаторы 1 Гбит / с, то по крайней мере порты 1G всегда будут иметь Auto-MDIX.
• Если в спецификациях упоминается «Auto-Uplink», это просто другое название для Auto-MDIX, так что все в порядке.
• Если в спецификациях упоминается «сохранение и пересылка», то , по крайней мере, означает, что у вас есть коммутатор.

Примечание: не покупайте настоящие концентраторы. Вы не получите разумной производительности от концентратора (и тем хуже, чем больше у вас устройств), и у вас никогда не будет поддержки 1 Гбит / с в концентраторе. (И они больше не дешевле переключателей.)

Тем не менее, то, что вы купили, скорее всего, будет коммутаторами, ошибочно обозначенными как концентраторы, но, тем не менее, будьте осторожны.Я имею в виду, что «сверхдешево» обычно противоречит «постоянному и надежному».

РЕШЕНО: Неправильно подключен двойной настенный выключатель? — Электрооборудование

Привет @lizadizzle,

Похоже, что произошла ошибка подключения.

Из вашего описания кажется, что активный провод входит в один выключатель, и выход от этого выключателя идет на свет в холле, а также на вход на выключатель, питающий свет крыльца.

Так было всегда?

Обычно с выключателями света активный провод входит в выключатель (-ы), и, поскольку это двойной выключатель для освещения, он должен быть соединен с другим выключателем на пластине.Каждый из выходов переключателей должен соответствовать своим индикаторам.

Так должно получиться, что к переключателям идет только 3 провода. (хотя он может быть подключен иначе)

Один активный вход (соединенный с обоими входами переключателя) и два выходных провода, по одному подключенному к каждому переключателю. Все они могут быть одного цвета или разных цветов, в зависимости от того, как они подключены, как отдельные провода, так и в виде кабеля

Будьте осторожны, если собираетесь проверять соединения на задней панели переключателей.Выключите автоматический выключатель или извлеките предохранитель, который питает свет от главного блока питания. Затем проверьте, что ОБА лампочки НЕ включаются. После того, как вы сняли пластину переключателя со стены / двери (следите за тем, куда вы кладете пальцы или инструменты), затем используйте тестовый инструмент, например, только для того, чтобы дважды убедиться, что на любом из проводов НЕТ ПИТАНИЯ, прежде чем прикоснуться к ним. , поскольку предположение, что нет электричества только потому, что не работает свет, может быть фатальным.

Если это кажется слишком осторожным, вызовите электрика, если у вас есть какие-либо сомнения.Жизнь драгоценна

Привет @lizadizzle,

IF он подключен так, как я думаю, если переместить красный провод внутри, выключить соединение фиолетового провода и присоединиться к другому красному проводу, тогда внешний свет должен работать только в зависимости от внешнего переключателя и независимо от положения внутреннего переключателя

НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ от блока питания, если вы собираетесь изменить положение провода

Вот изображение, которое показывает, как я думаю, что это может быть подключено в настоящее время.

Это при условии , что на коричневый провод НЕТ ПИТАНИЯ, как и должно быть, возможно, потому, что он сломан, и поэтому красный провод был проложен между двумя переключателями, чтобы преодолеть проблему без необходимости запускать новый провод на замену коричневого

(щелкните изображение, чтобы увеличить для лучшего просмотра)

Зеленая линия показывает путь тока для питания двух ламп, т.е. вам нужно, чтобы внутренний переключатель работал для подачи питания на внешний переключатель.

Красная линия показывает, как при перемещении красного провода (от той же клеммы, что и фиолетовый провод на внутреннем переключателе, на другую клемму с красным проводом на внутреннем переключателе) теперь подается питание на внешний переключатель. питание независимо от внутреннего переключателя (показано пунктирной линией на чертеже цепи)

PS извините, мне следовало добавить, что круг с крестом внутри является символом лампы на всякий случай, если вам интересно, что это такое, а также символ после ламп — это просто символ Земли или обратного пути — неверно, я знаю как это должен быть символ нейтрального провода, но этого будет достаточно для схемы, поскольку она работает таким же образом.

3-ходовые переключатели и 4-ходовые переключатели

Управление освещением с помощью двух или более переключателей

На этой странице описывается, как использовать 3-х и 4-х позиционные переключатели для управления освещением от два или более мест. Это первая из нескольких связанных страниц, объясняющих как управлять светом с помощью нескольких переключателей. Нажмите здесь для обзора всех этих страниц.

Светом или фарами можно управлять с помощью более чем одного переключателя. Обычная практика в жилищном строительстве стоит использовать 3-х позиционные переключатели.«3-х ходовой» — это электрик обозначение однополюсного двухпозиционного переключателя (SPDT).

Трехпозиционный переключатель показан ниже. Наведите указатель мыши на него, чтобы увидеть, как он меняет состояние (требуется включенный Javascript):

Вот типичная схема в четырех возможных состояниях:

Выключатели должны образовывать замкнутую цепь для протекания тока и лампочки. зажечь. Когда оба переключателя подняты, цепь замкнута (вверху справа). Когда оба переключателя опущены, цепь замкнута (внизу справа).Если один переключатель вверх и один вниз, ток заходит в тупик, ток не течет и лампочка не горит (вверху слева и внизу слева).

Обратите внимание, что приведенная выше цветовая схема НЕ отражает цвет провода. Это функционально окраска, предназначенная для иллюстрации состояния напряжения каждого сегмента провода.

• Красный указывает на наличие горячего провода (120 вольт переменного тока).
• Зеленый указывает на нейтральный провод с потенциалом земли.
• Синий указывает провод, который плывет.«Плавающий» здесь означает изолированный от горячего и нейтраль переключателями и / или лампочками.

Чтобы выбрать цвет провода для вашей схемы, см. Далее на этой странице.

Управление освещением с помощью трех или более выключателей

Для более двух переключателей, один или несколько 4-х позиционных переключателей добавляются между 3-х позиционными переключатели. Четырехпозиционный переключатель имеет два положения. В первой позиции контакты подключены напрямую, поэтому переключатель не действует. На позиции два, переключатель перекрестно соединяет контакты слева с контактами на справа, в соединении «X».Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть состояние изменения переключателя (если в вашем браузере включен Javascript).

Чтобы просмотреть анимацию, показывающую, как это работает в полной цепи, см. Как 4-х позиционные переключатели работают — анимация. Эта одноминутная анимация — Самая наглядная иллюстрация функции трех- и четырехпозиционного переключателя. (Не беспокойтесь о размере файла — он должен загрузиться за секунды даже через модем.)

Ниже приведен один пример световой цепи с четырьмя выключателями.Эта схема также показывает грубые коробки, проволочные гайки и соответствующий цветовой код.

Обратите внимание, что светильник можно разместить в любом месте обратного провода, как показано выше. как белый. Он может быть таким, как показано в конце прогона, но может находиться между любыми пара блоков переключателей (как показано на следующем рисунке) или даже между панелью и первая распределительная коробка. Вы можете использовать любое количество 4-позиционных переключателей.

Цветовая маркировка

Официальное слово см. В Национальных правилах электроснабжения.Вот попробую чтобы немного рассказать о том, что такое цветовое кодирование, и как должны быть провода раскрашены в схемах освещения (и почему).

Обычной практикой при подключении мультикоммутационной схемы является использование двухпроводных (черный и белый) кабель от панели к первому выключателю, а затем трехжильный (черный, красный, белый) кабель между парами переключателей. Белый обозначает нейтраль, ток несущий провод, соединенный с землей в панели автоматического выключателя. Черный и красные используются для «горячих» проводов 120 вольт относительно земли.На предыдущем рисунке показана схема, соответствующая этому соглашению.

NEC допускает определенные исключения из этого правила в цепях освещения, так что стандарт двухжильный (черный и белый) и трехжильный (черный, красный и белый) можно использовать и использовать эффективно. В частности, это часто удобно и эффективно разместить свет между двумя переключателями или между панелью и первый переключатель. В таких случаях удобно и допустимо подавать 120 вольт. к переключателю через белый провод .

Если вы разместите фонарь в таком месте, помните о путанице, которая может произойти из-за этого цвета провода. На картинке выше белый всегда нейтральный, в то время как черный или красный могут быть горячими. Если свет находится между двумя средними выключатели, то белый провод, ведущий от света к выключателю, на самом деле, иногда жарко. Чтобы избежать путаницы и соответствовать коду, используйте черный маркер. чтобы отметить любой «горячий» белый провод, питающий переключатель. Такая цветовая кодировка есть показано в следующем примере:

Другие варианты

Вот еще пара вариантов схем 3- и 4-позиционного переключателя. Все 4-позиционные переключатели не являются обязательными. Если вам нужны только два переключателя, не учитывайте оба 4-позиционных переключателя. Вы также можете добавить столько 4-позиционных переключателей, сколько захотите. вместо любого, показанного в следующих схемах.

Вот пример света в середине пробега. Обратите внимание на узор очень похож, но с цветовым кодом немного сложнее. Два белых провода Следует отметить черным цветом там, где подаются переключатели.

Маркируя провод, как указано выше, вы позже информируете всех, кто будет работать с ящиком. что это провод, который будет подавать (иногда) 120 вольт на переключатель.Это позволит рабочему правильно подключить сменные выключатели. (Для схем только с двумя переключателями, просто игнорируйте 4-позиционные переключатели на рисунке выше.)

Вот еще один вариант, когда кабель от панели идет прямо к световой короб, который, в свою очередь, находится между некоторыми переключателями ..

<Страница основных переключателей | Следующий урок: 4-х позиционные переключатели - анимация>

Связанные страницы:

В чем разница между прямым и перекрестным кабелем?

опубликовал это Dec 26, 2017

Когда мы говорим о разводке выводов кабелей, мы часто получаем вопросы о разнице между прямыми и перекрестными кабелями, а также о предполагаемом использовании каждого типа кабеля.Эти термины относятся к способу подключения кабелей (какой контакт на одном конце соединен с каким контактом на другом конце).

Стандартные схемы подключения T568A и T568B

Разъем RJ45 — это модульный 8-позиционный 8-контактный разъем, используемый для оконечной нагрузки кабеля витой пары Cat5e или Cat6. Распиновка — это определенное расположение проводов, определяющее, как должен быть завершен разъем. ANSI, TIA и EIA признают два стандарта прокладки кабелей Ethernet. Первый — это стандарт проводки T568A, а второй — T568B.T568B превзошел 568A и рассматривается как стандартная схема подключения для структурированных кабелей на основе витой пары. Если вы не уверены, что использовать, выберите 568B.

Что такое прямой кабель?

Прямой кабель — это тип кабеля витой пары, который используется в локальных сетях для подключения компьютера к сетевому концентратору, например маршрутизатору. Этот тип кабеля также иногда называют патч-кабелем и является альтернативой беспроводным соединениям, когда один или несколько компьютеров получают доступ к маршрутизатору через беспроводной сигнал.На прямом кабеле контакты между проводками совпадают. Для прямого кабеля используется один стандарт проводки: на обоих концах используется стандарт проводки T568A или на обоих концах используется стандарт проводки T568B.

Что такое перекрестный кабель?

Перекрестный кабель Ethernet — это тип кабеля Ethernet, который используется для прямого соединения вычислительных устройств. В отличие от прямого кабеля, в перекрестных кабелях используются два разных стандарта проводки: на одном конце используется стандарт проводки T568A, а на другом конце — стандарт проводки T568B.Внутренняя разводка перекрестных кабелей Ethernet меняет местами передачу и прием сигналов. Чаще всего он используется для подключения двух устройств одного типа: например, два компьютера (через контроллер сетевого интерфейса) или два коммутатора друг к другу.

Выберите прямой или перекрестный кабель?

Обычно прямые кабели используются в основном для подключения разнородных устройств. А перекрестные кабели используются для подключения разных устройств, похожих на устройства.

Используйте прямой кабель для следующих кабелей:

• Переключиться на роутер
• Переключиться на ПК или сервер
• Концентратор к ПК или серверу

Используйте перекрестные кабели для следующих кабелей:

• Переключатель на переключатель
• Переключиться на хаб
• От концентратора к концентратору
• Маршрутизатор к маршрутизатору
• Порт Ethernet маршрутизатора к ПК NIC
• ПК к ПК

Основные отличия — прямой и перекрестный кабель

Прямой и перекрестный кабели подключаются по-разному.Один простой способ узнать, что у вас есть, — это посмотреть на порядок цветных проводов внутри разъема RJ45. Если порядок расположения проводов на обоих концах одинаковый, значит, у вас прямой кабель. Если нет, то, скорее всего, это перекрестный кабель или неправильно подключен.

electric — Двухполюсный выключатель света с 2 фазами под напряжением, 1 нейтралью — можно ли снять язычок?

Я насмотрелся.

Что пошло не так

Я предполагаю, что кто-то поменял эти переключатели в последние годы, так как они выглядят слишком современно для 1971 года.Что они сделали, так это переместили провода к новому коммутатору, исходя из физической позиции на старом коммутаторе. Конечно, производители переключателей рандомизируют расположение винтов на каждом переключателе (нет двух одинаковых), так что это не сработает. Вы должны посмотреть, как работает переключатель, особенно на цвета винтов и «общие» клеммы, и переместить провода к эквивалентной функции .

Как исправить.

Хорошая новость в том, что благодаря этому маленькому «прыжку» мы можем мгновенно идентифицировать «Общий провод».Это тот, который делает небольшой прыжок.

Общий провод должен быть на черных винтах, которые находятся рядом друг с другом; те, у которых есть вкладка, которую можно удалить. (НЕ удаляйте его).

Очевидно, что остальные черные провода (и, к счастью, все они черные) должны быть поверх желтых винтов. Поменяйте местами, если необходимо, и получите пакетик зефира! Потому что все ваши огни должны работать, и вы готовы к пожару.

Упс. Алюминиевая проволока.

Еще до того, как я сильно исказил ваши фотографии, чтобы попытаться увидеть провода сзади, было ясно, что это алюминиевая проволока.

Хорошо, теперь алюминиевая проволока — это не конец света, и многие опасения преувеличены, потому что мы придумали технологию, чтобы сделать их безопасными.

Эти переключатели не являются частью этой технологии . Любая розетка, выключатель или гайка, к которым вы их прикрепляете, должны иметь рейтинг CO-ALR . Этих переключателей нет. Вы можете это сказать, потому что переключатели CO-ALR имеют жестко-серый вид клемм и кажутся странно легкими. Фактически, комбинированные (двойные) переключатели CO-ALR могут даже не быть доступны .

Вы можете соединить все эти провода с помощью алюминиевых проводов, но , что многие алюминиевые провода могут не поместиться в коробке. Вам понадобится 5 двухпозиционных алюминиевых проводов и несколько блоков Mac, чтобы собрать все нейтрали (в отличие от алюминиевых проводов, они могут вместить до 8 алюминиевых проводов). И еще один, чтобы связать все основания.

Так что лучше всего, честно говоря, соединить это с двумя переключателями CO-ALR, которые поместит в коробку , и сгруппировать 4 управляемых индикатора, чтобы они были на 2 переключателях. Или, альтернативно, взорвите эту распределительную коробку на 4 группы и получите 4 полноразмерных переключателя.

Вы также можете просто «рискнуть», но если вам нужно это сделать, подключите цепь к выключателю AFCI , так как это имеет больше шансов решить обычную проблему со старой проводкой AL: последовательные дуговые замыкания, которые вызывают возгорание .

Запрещается иметь ни AFCI , ни устройств CO-ALR. Иметь хотя бы AFCI; они почти серебряная пуля. Но продолжайте следить и при возможности используйте CO-ALR. Или, если возможно, замените кабели медными; это поможет вам повысить стоимость при перепродаже.

Электрический выключатель | 3-ходовой | Однополюсные, двухполюсные

Выключатели используются для управления освещением, вентиляторами и даже большими электродвигателями, но они не все одинаковы. Важно выбрать правильный тип переключателя для приложения.

Однополюсный выключатель используется для управления светом в маленькой кладовой или ванной. Он называется однополюсным переключателем, потому что два провода соединены или разделены механизмом переключения.Также есть заземляющий провод для защиты от электрических неисправностей.

Однако в некоторых приложениях, таких как коридоры и большие комнаты, наличие одного выключателя может быть неудобным, поэтому может быть полезно управлять светом из двух мест, и это роль трехпозиционного переключателя.

Используются парами, по одному в каждом месте переключения. Они имеют проводку, поэтому любой переключатель может включать свет, независимо от настройки другого.

Трехпозиционный переключатель больше однополюсного переключателя и имеет три винтовых зажима для подключения проводов, а также заземление.Два из них используют бегущие провода, идущие от одного переключателя к другому. Для третьей клеммы один переключатель подключен к проводу горячего питания, а другой переключатель подключен к свету.

Однополюсные и трехпозиционные переключатели используются для приложений с низким током 120 В переменного тока (Вольт переменного тока). Иногда цепь может быть на двухполюсном выключателе, что делает цепь 240 В переменного тока. Эта схема обычно используется с большей нагрузкой, такой как двигатель или прибор, требующий 240 В переменного тока.

Двухполюсный переключатель используется с источником питания 240 В переменного тока. В бытовых условиях эти цепи питают сушилки для одежды, электрические плиты, электрические водонагреватели или оконные блоки кондиционирования воздуха, которые подключены к специальному двухполюсному выключателю в вашем центре нагрузки. Двухполюсные переключатели 240 В переменного тока требуют наличия горячего провода 120 В переменного тока, который обычно представляет собой черный и красный провод, подключенный к переключателю. Третий зеленый провод подключается к винту заземления. Двухполюсный переключатель одновременно разрывает оба провода 240 В переменного тока, чтобы размыкать цепь, и одновременно замыкается, чтобы установить контакт и замкнуть цепь.

Прямые и перекрестные кабели, разница между прямыми и перекрестными кабелями

Прямые кабели

В стандартах Ethernet (10 Мбит / с) и FastEthernet (100 Мбит / с) в кабелях UTP используются только четыре провода при отправке и получении информации по сети. Четыре провода, используемые для отправки и получения информации в стандартах Ethernet (10 Мбит / с) и FastEthernet (100 Мбит / с), — это провода 1, 2, 3 и 6. Когда вы настраиваете провод для одного и того же контакта на любом конце кабеля, это известен как прямой кабель.

Обратите внимание, что стандарты Gigabit Ethernet используют все восемь проводов в кабелях витой пары для отправки и получения информации по сети. Пожалуйста, перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать о выводе Gigabit Ethernet.

Из рисунка видно, что провода 1 и 2 используются для передачи данных с компьютера, а 3 и 6 используются для приема данных на компьютер. Провод передачи на компьютере совпадает с проводом приема на коммутаторе. Для передачи данных контакты передачи на компьютере должны совпадать с контактами приема на переключателе, а контакты передачи на переключателе должны совпадать с контактами приема на компьютере.Здесь мы видим, что контакты 1, 2, 3 и 6 на компьютере совпадают с контактами 1, 2, 3 и 6 на переключателе. Следовательно, мы используем термин Прямой.

На следующем изображении показано расположение проводов / выводов прямого неэкранированного кабеля с витой парой в соответствии со стандартом TIA / EIA 568A.

Обратите внимание, что белые полосатые провода используются для подключения положительных контактов, а однотонные провода используются для подключения отрицательных контактов.

Перекрестные кабели

Если мы хотим соединить два компьютера вместе с помощью прямого кабеля, мы видим, что контакты передачи будут подключены к контактам передачи, а контакты приема будут подключены к контактам приема.Мы не сможем напрямую соединить два компьютера или два коммутатора с помощью прямых кабелей.

Чтобы соединить два компьютера вместе без использования переключателя (или двух переключателей напрямую), нам понадобится перекрестный кабель, соединяющий провода 1 и 2 с проводами 3 и 6 на одном конце кабеля. Если мы сдвинем контакты, мы сможем убедиться, что контакты передачи на компьютере A совпадают с выводами приема на компьютере B, а контакты передачи на компьютере B совпадают с выводами приема на компьютере A.

На следующем изображении показано расположение проводов / контактов. Перекрестный неэкранированный кабель с витой парой в соответствии со стандартами TIA / EIA 568A / 568B.

Обратите внимание, что белые полосатые провода используются для подключения положительных контактов, а однотонные провода используются для подключения отрицательных контактов.

В следующей таблице показаны различные типы кабелей витой пары, которые необходимо использовать для подключения различных устройств сетевой инфраструктуры.

Straight-through и Crossover не очень актуальны для новых моделей Switch.

Началось все с того, что хозяевам надоели удобства во дворе и отсутствие душа в доме. Для воплощения комфортных условий было решено использовать прихожую, размерами всего 280 на 170 сантиметров. Так как вход в жилье находился там же, данную площадь нужно было еще использовать в качестве прохода в дом. Дом постройки советских времен, из остатков ЖБИ производства с деревянными полами. Тамбур был плохо утеплен и в сильные морозы стены изнутри покрывались инеем, несмотря на наличие радиатора. Была необходимость в утеплении.

Ситуация с канализацией тоже не радовала: в доме имелся лишь слив 50 мм. для кухонных нужд и подведение полноценной трубы 110 мм. было не рентабельным. Поэтому было принято решение использовать канализационный насос с измельчителем для принудительного отвода стоков унитаза в пятидесятую трубу.

По ряду причин, в частности для исключения мокрых процессов при заливании бетона, решили монтировать новый деревянный пол по лагам. Для заливания бетонной плиты требовалось больше времени, да и на улице было категорически мало места для приема или замешивания бетона. В общем, после долгих раздумий и взвешиваний все-таки остановились на деревянном полу.

Под лагами были проброшены все необходимые коммуникации, в том числе ППР-труба Ø32 мм. для отвода стоков от насоса. Все трубы были обернуты утеплителем.

Вот, кстати, сам насос. Установка пробная, пол еще не застелен. Смыв происходит по полипропиленовой трубе, длинной около 3-х метров, далее идет стандартная труба 50 мм.

Пол застелен, подпольное пространство сообщается с подполом всего дома, плюс под тамбуром сделана дополнительная отдушина на улицу, для уверенной вентиляции подпольного пространства. Ко всему прочему, между лаг заложен экструдированный пенополистирол 50 мм.

Трубы для душа и унитаза прокинуты частично под полом и по стенам. Коммуникации для умывальника выведены из подпола в месте будущей перегородки.

Внешние, промерзающие стены необходимо было утеплить. Так как в данной ситуации утепление снаружи было неприемлемым, делать это пришлось изнутри. Вообще, утепление изнутри — явление крайне нежелательное по ряду причин. Не если нет другого выхода, то делать это следует материалом с минимальной паропроницаемостью. Иначе стены под утеплителем будут запотевать, разрушаться и будет процветать плесень. Для таких целей не подходит минеральная вата, даже обернутая пароизоляцией. Поэтому утепление было выполнено экструдированным пенополистиролом.

Расчет и планирование на бумаге одно, а оценка на практике — совсем другое дело. Нужно было убедиться в схождении всех размером и оценить удобство в будущем санузле. Были произведены некоторые корректировки. К слову, трубы отопления и два радиатора пришлось демонтировать перед утеплением, ведь они монтировались без расчета на наши изменения.

Трубы центрального отопления были вновь подведены с учетом изменений, выполнен каркас и облицовка внешних стен влагостойким гипсокартоном. На пол постелено гипсоволокно для облицовки керамогранитом.

Настало время для возведения перегородок. Первая — разделяющая тамбур на две части, санузел и проход в дом. Вторая — простенок для крепления стеклянной двери душевой кабины. Каркас был заполнен изнутри плитами из минеральной ваты для звукоизоляции.

Совсем забыл о сливе для душа: во время монтажа пола была подведена сливная труба под полом. В досках выпилено окно 20 на 20 сантиметров для монтажа трапа. В дальнейшем, торцы окна обработались гидроизоляцией и трап был залит плиточным клеем. Естественно, во время заливания окошка, к дереву были закреплены металлические штыри, для надежной фиксации «лепешки» клея в деревянном окне.

На ровном полу душевой кабины была залита небольшая стяжка с уклонами, толщиной 0-2 см., выполнена обмазочная гидроизоляция с заходом на стены.

Стены и пол были облицованы плиткой, пол в душевой выложен той же самой плиткой, что и в остальном санузле. В процессе пришлось оформлять очень много углов. Внешние углы оформлялись пластиковыми уголками в цвет плитки, один тупой внешний угол пришлось запиливать в «ус».

Еще до возведения перегородок пришлось перебирать множество вариантов — какой же формы будет душевая кабина. К слову, подходящие стеклянные двери было очень проблематично найти. В итоге остановились на прямой конструкции, дверь складывается в две половинки и перемещается в острый угол душевой, где совсем не мешает. Был установлен натяжной потолок, душевая штанга «тропический душ», в общем все последние штрихи.

Мини-коридорчик, ведущий в дом получился вполне приемлемым и удобным для разувания. Конечно не хоромы, но житель хрущевки, к примеру, вообще не заметит стеснений. В коридоре только отшпаклевали стены, положили плитку на пол и поставили радиатор. Обои и последние штрихи хозяева решили выполнить своими силами.

Ну а на этой ноте мы заканчиваем наш фотоотчет, который доказывает, что при желании можно впихнуть невпихуемое и решить проблему отсутствия санузла в частном доме. Даже если площадь ограничена…

Оценка: 3.4 (5 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Душ и туалет для дачи под одной крышей: с хозблоком, своими руками

Чтобы на даче чувствовать себя комфортно, требуется обеспечить наличие двух вещей – туалета и душа. Причем имеется масса вариантов, как совместить эти две ключевые точки в одном помещении. Душ и туалет под одной крышей – экономное решение, которое позволит не отказываться от комфорта.

Туалет в душе или душ в туалете?

У многих возникнет логичный вопрос, как сделать дачный туалет с душем? Нет, мы не предлагаем настолько тесно совмещать разные помещения, просто покажем варианты, как объединить их под одной крышей. В некоторых квартирах и частных домах туалет и душ в одном помещении, так почему эту идею не реализовать на дачном участке?

Решение, совместить в одной постройке 2 бытовых сооружения (туалет и душ для дачи) – правильное, ведь так можно существенно сэкономить время на создания комфорта. Дополнительно такая постройка будет выглядеть эстетично.

Совет! Простейшее решение в этом случае – это купить бытовку со встроенными туалетом и душум. Но всегда можно подобную конструкцию сделать своими руками, что будет намного дешевле. Хотя и вариант с покупкой бытовки сразу отбрасывать не стоит.

Особенности совмещенной постройки:

• Летний душ и туалет следует размещать в одном строении, но лучше разделить их перегородкой.
• Для каждого помещения стоит предусмотреть отдельный вход.
• У строения общий фундамент.
• Одна выгребная яма.

Если выполнить данные требования, душ-туалет будет удобен в эксплуатации и обслуживании.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов таких совмещенных построек:

• Экономия места, дачные участки небольшие и тут каждый метр на счету.
• Удастся использовать меньше материалов, если сравнивать с возведением отдельного душа и туалета.
• На создание дачного душа с туалетом под одной общей крышей уйдет меньше времени.
• Сливная яма одна, а значит, к ней не потребуется прокладывать дополнительные коммуникации и продумывать место расположения на участке, что опять же, исходя из небольших площадей затруднительно.

Среди недостатков:

• Неприятный запах от туалетной выгребной ямы способен попадать в душ.
• Неудобно наполнять емкость летнего душа, если не предусмотрен в его конструкции насос.
• Если не будет прямых солнечных лучей, то прогревание воды будет затруднительным.

Варианты конструкций

Прежде чем начать обустраивать хозблок с душем и туалетом, хорошо бы узнать, какие бывают конструкции такого типа.

Бытовки

О них уже вспоминали – это удобное решение, если на участке еще нет дома. Бытовки способны совмещать в себе не только душ и туалет, но и место для складирования инвентаря и даже отдыха после трудового дня на огороде. Чаще всего – это небольшое сооружение, временного типа, когда строительные работы будут проведены и дом возникнет на участке, в дальнейшем использовать ее удастся только как уличный душ и туалет. Подробности в статье «Чем удобны двухкомнатные дачные бытовки с туалетом и душем».

Хозблок

Хозблок для дачи с сараем, душем и туалетом – еще одно отличное решение. Все основные хозяйственные постройки можно возвести на одном фундаменте и с общей крышей. Такой вариант удобен своей продуманностью, а именно: возвратившись после огорода и поставив весь инвентарь на место, тут же удастся вымыть руки и посетить душ. Такое сооружение займет совсем немного места на участке, намного меньше, чем 3 отдельные. Что важно, все работы по созданию постройки можно провести самостоятельно, не нужно особых строительных навыков.

Хозблок для дачи с душем и туалетом

Модульная конструкция

Душевая и туалет модульного типа для дачи также решение, которое экономит пространство. Такие конструкции часто используются для дач, где территория ограничена, а почва плодородная, и ее лучше использовать рациональней. Вы всегда можете продублировать санузел в доме – это удобно, ведь чтобы освежиться в жаркий день не потребуется заходить в помещение.

Пудр-клозет и летний душ

Подобный вариант обустройства туалета поможет исключить неприятные запахи в душе. Кроме того, можно не делать слишком объемную сливную яму, так как в нее будут попадать только стоки из душа. Собственно в туалете нет бачка с водой, утилизация происходит за счет посыпания фекальных масс сыпучим материалом (чаще всего торфом и тирсой). Подробности в статье «Как функционирует торфяной туалет на даче».

Важно! Такой вариант подойдет, только если дачу посещает, причем не очень часто – 2-3 человека.

Создание проекта

Прежде чем начинать строительство, независимо от типа сооружения, требуется создать проект и чертежи. Все в нашем многофункциональном помещении должно быть продуманно, а без предварительных раздумий это невозможно.

Стандартный проект дачного туалета и душа показывает, что удобными будут габариты домика 2,72 х 2 х 2,52 м. В них удобно устанавливать все необходимые коммуникации, к тому же смонтировать резервуар для нагрева воды летнего душа не будет проблемой.

Так как постройка небольшая, ее можно делать на столбчатом фундаменте, а в качестве материала стен использовать деревянные щиты или СИП-панели. Размеры конструкции таковы, что в отдельных помещениях не будет тесно, но при этом общая площадь совершенно небольшая.

В туалете можно разместить:

• Дополнительную мебель.
• Умывальник – рукомойник.

В душевой вполне комфортно разместиться лавка и кабинка для купания. Все это необязательно, вполне достаточно для туалета – унитаза или подиума, а для летнего душа, огражденного пространства со сливом в общую яму.

Материалы

Туалет и душ совмещенного типа на даче своими руками можно сделать из разных материалов, а именно:

• Дерево – материал доступный, к тому же с ним удобно работать. Для такого сооружения не нужен серьезный фундамент, вполне достаточно столбчатого. Но недостатки тоже есть – дерево недолговечно, особенно если постоянно будет контактировать с водой.
• Кирпич – такой туалет с душем – основательный и прослужит долгие годы. Но он требует крепкого ленточного фундамента, данная конструкция получится довольно дорогая.
• Газоблок – относительно доступный материал, за счет того, что блоки имеют большой размер, возведение сооружение будет происходить быстро.
• Профнастил – достаточно прочен, относительно дешев и прост в закреплении, но в жару будет нагреваться на солнце.

Обратите внимание! Чаще всего делают именно деревянные конструкции душа и туалета для дачи под одной общей крышей. Выбор материала логичен, ведь посещают дачу чаще всего в теплое время года. Всегда можно, или использовать современные пропитки от гниения, или обшить изнутри, например, карбонатом, или спустя 5-10 лет сделать новый.

Порядок строительства

Пошаговая инструкция, как построить дачный туалет и душ своими руками, состоит из следующих этапов:

• Создание выгребной ямы.
• Возведение фундамента.
• Установка каркаса.
• Создание крыши.
• Обшивание стен.
• Установка душевой кабины и унитаза.

Выгребная яма

Для того, чтобы в выгреб попадали стоки из душа и из туалета, и при этом не нужно было его слишком часто чистить, следует сделать яму 1 х 1 м, с глубиной 2 метра. Стенки можно укреплять кирпичом, ж/б кольцами, залить бетоном. Еще один вариант – использование пластиковый емкости соответствующего размера. В последнем случае удастся исключить загрязнение почвы стоками, но придется откачивать нечистоты.

Важно! Что касается самого дешевого решение – то это кирпич, к тому же с ним получиться создать очень надежные стены. А в нижней части ямы можно класть кирпичи с значительным зазором, тогда фильтрация будет происходит не только через дно, но и стены.

Порядок создания выгребной ямы:

• Вырыть котлован чуть больше, чем требуемый объем.
• Утрамбовать дно и обустроить песчано-щебневую подушку.
• В зависимости от выбранного материала обустроить стены.

Стоит помнить, что делать выгребную яму под душ и туалет для дачи с фильтрующим дном, то есть, чтобы стоки уходили в почву, можно только если грунтовые воды залегают глубоко. Если УГВ высокий, то лучше всего использовать герметичную емкость.

Фундамент

Если конструкция легкая – из деревянных брусов или щитов, то хватит столбчатого, если из кирпича или газоблока, то нужен ленточный. Порядок создания фундамента:

• Котлованы под столбики.
• Создание опалубки.
• Армирование металлическими прутами.
• Заливка бетона.
• Установка шпилек по центру каждого столбца (остановимся именно на деревянной конструкции туалета с душем). Они должны выступать над поверхностью столбика на 7-8 см.

Важно! При создании фундамента нужно контролировать горизонтальный уровень конструкции. Для этого потребуется использование уровня.

Продолжать строительство можно только спустя 25-28 дней, за это время фундамент наберет прочности.

Важно! Быстрым и достаточно дешевым вариантов является свайно-винтовой фундамент. Вместо бетонных столбиков вкручиваются винтовые сваи, которые можно сразу нагружать.

Каркас, крыша, обшивка

Очень ответственная задача – это установка каркаса, для него понадобятся:

• Брус сечением 10 х 10 см – он будет использоваться для «связывания» столбцов и для возведения опорных стен конструкции.
• Брус сечения 5 х 10 см для создания распорок и ребер жесткости между пролетами каркаса.
• Крепежные элементы – скобы, гвозди, саморезы.

Первым делом создается каркас на столбиках: на шпильки одевают брус, скрепляя его между собой в полдерева, если длины не хватает. На участках конструкции, где будут двери нужно сделать распорки на высоте 1,96 см от основного бруса. Это будет дверная коробка. Все элементы конструкции, для создания ее прочности скрепляются в полдерева.

Далее создается крыша, обязательно с уклоном не менее 5%, вариант ее конфигурации, какой угодно. Обшивается каркас доской толщиной 20 мм.

Внутреннее устройство

Осталось установить двери, душевую кабинку, и унитаз:

• Душевая кабина, как таковая не обязательна, можно установить трап с отверстиями и повесить шторку. Внутри душа стоит сделать полочки и крючки для одежды и полотенец.
• Унитаз, как таковой также не нужен, может быть конструкция стульчак, пластиковый унитаз или самое примитивное отверстие в полу.

Создание многофункционального хозблока с туалетом и душем в одном строении для дачи удобное решение. Постройка компакта, выглядит эстетичней, чем отдельный душ и туалет, к тому же экономит финансы и место.

Санузел в деревянном доме: как грамотно все обустроить

Покупка нового деревянного дачного дома обычно сопряжена с множеством проблем и забот. Тем не менее, если в проекте Вашего дома заложена ванная комната – считайте, что львиная доля всех проблем уже решена. Санузел в деревянном доме – самая сложная часть строительства, ни одно из жилых помещений не требует столько же внимания и труда. Значение имеет буквально всё: расположение санузла и душевой, размеры комнаты, близость к воде, хорошая вентилируемость. Помимо проектирования систем канализации и вентиляции, необходимо тщательно продумать устройство гидроизоляции и вопросы дальнейшей отделки помещения.

Основные этапы возведения санузла своими руками

Расположение душевой играет важную роль: она, во-первых, должна иметь выход к источнику воды, а во-вторых, должна соединяться с канализацией, либо, на худой конец, выгребной ямой или очистным сооружением.

Ванная комната в деревянном доме (без разницы, из чего он выполнен: профилированного бруса или бревна, либо рублен вручную) обустраивается в несколько этапов:

Ванная комната в деревянном доме: расположение и размеры

Как бы ни хотелось внести свою долю креатива в постройку санузла, правильней это будет сделать, не выходя за рамки профессиональных правил его размещения:

• одна из стен санузла должна быть внешней, это значительно облегчит Вам его вентилирование;
• если дом имеет несколько этажей, можно оборудовать также и несколько санузлов, располагая их одну над другой;
• оптимальное расположение – рядом со спальней или гардеробной;
• неподходящее место для санузла – рядом с местом приёма и готовки пищи;
• если Вы желаете сэкономить пространство – задумайтесь над тем, чтобы сделать основной или дополнительный санузел под лестницей.

Что касается размеров, санузел, вместе с подсобными помещениями не должен занимать более 20-25% площади дома. В любом случае, если хозяин желает огромную ванную – ему никто не воспретит этого, важно только побеспокоиться о тщательной гидроизоляции.

Правила возведения санузла в частном доме

От тщательного следования всем правилам установки, зависит функциональность и долговечность будущего санузла.

Основная проблема, стоящая перед строителем – усадка деревянного дома. Если кирпичный или железобетонный дом таких проблем не создаст, то деревянный, в силу своего материала, – подвержен сезонным изменениям.

Поэтому стоит учитывать этот факт при прокладке коммуникационных сетей, делая запас свободного пространства или применяя демпфирующие устройства.

Для отвода воды лучше всего применять металлопластиковые или пластиковые трубы, ведь они не деформируются, подвергаясь воздействию видоизменившихся вследствие осадки, стенок и перегородок. При креплении трубопровода необходимо использовать хомуты с резиновыми прокладками.

Конструкцию санузла в деревянном доме лучше всего делать на основе системы скользящего каркаса – самодостаточной несущей конструкции, автономной относительно стен дома и поэтому не подвергающейся их воздействию при усадке.

Скользящий каркас представляет собой систему из металлического профиля, прикрепляемую к стене.

Главное требование при монтаже – обеспечение подвижности профиля. Для этого в стене, при помощи сверла делаются удлиненные, овальные дырочки, необходимые для того, чтобы шурупы, входя в них, не задевали настенное покрытие. Шурупы затягиваются неплотно, чтобы не мешать подвижности всей конструкции.

Обшивка, монтаж потолка и пола в санузле

После установки профиля можно приступать к обшивке гипсокартоном. Вначале необходимо подготовить основание: при помощи клёпок к уже имеющимся П-образным профилям крепятся такие же, видоизменяя их так, чтобы было удобно прикреплять листы гипсокартона.

Гипсокартон можно крепить при помощи саморезов. Стоит заранее определиться с размещением проводки и при установке листов гипсокартона просверлить в них отверстия под провода. Поверх гипсокартона можно уложить кафельную плитку.

Потолок в санузле лучше сделать подвесной: так можно с удобством замаскировать все вентиляционные элементы.

Пол обустраивается по-разному: в зависимости от типа основания. Если основание бетонное – пол делается таким же, как и в каменном доме. Если основание – деревянные лаги, то вначале укладывается утолщённая водостойкая фанера, затем гидростеклоизол, армированная стяжка и, наконец, плитка.

Кроме того, санузел в деревянном доме нуждается в тщательной гидроизоляции. Если средства позволяют – можно уложить полимерный пол, если же бюджет ограничен – можно своими руками нанести водоотталкивающую смесь или приклеить водостойкое напольное покрытие.

Предварительная отделка ванной в деревянном доме должна выполняться тщательно: необходимо выровнять, очистить пропитать антисептиком и заделать трещины в полу перед непосредственной укладкой гидроизоляционного слоя и финишного покрытия.

Устройство вентиляции в санузле

Деревянные дома легко сыреют и крайне подвержены воздействию плесневого грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий – стоит позаботиться о грамотной вентиляции помещения.

Если хоть одна из стен санузла – внешняя, то помещение само по себе вентилируемо. Дополнительная вентиляция требует дорогостоящего, защищённого от возгораний оборудования.

Монтаж вентиляции лучше доверить профессионалу, ведь некорректность в данном вопросе может послужить причиной дальнейшего возгорания системы. Помимо того, что все используемые материалы должны быть негорючими, вся конструкция не должна соприкасаться с древесиной, а крепиться на специальных кронштейнах. Система также нуждается в противопожарных клапанах и надёжной защите от влаги.

Подведение воды к санузлу в деревянном доме

Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.

Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.

виды конструкций, чертежи с размерами, строительство

Свежий теплый воздух, зеленый лес, чистая речка, фрукты из собственного сада, овощи с посаженного своими руками огорода… О чем еще можно мечтать на расплавленном от жары асфальте в мегаполисе. Чтобы не дышать тяжелым смогом хотя бы в летний зной, на отпускной период большинство горожан переезжают жить на дачу.

Многие дачники обзаводятся целыми участками с уютным домиком, садом-огородом, колодцем с прохладной водичкой. Однако чаще всего на даче не хватает главных бытовых удобств — душа и туалета.

А ведь городским жителям, привыкшим по полной программе пользоваться благами цивилизации, тяжело обходиться купанием в тазике и туалетом в виде корявой будки. Естественно, хорошие хозяева сразу же стараются обустроить на своем дачном участке хотя бы самый простой, но удобный санузел.

Комфортная уборная должна служить для справления естественной нужды, а также отвечать запросам хозяев и санитарным нормам. Душ необходим после работы в огороде и просто в конце жаркого дня, в нем можно не только смыть с себя пот и пыль, но и взбодриться, освежиться. Обычно эти подсобные помещения возводят во дворе, недалеко от домика. Их строят собственными руками из подручных материалов. Более состоятельные хозяева покупают более современные материалы для строительства и оборудование, а для возведения приглашают квалифицированных работников. Как поступать, каждый решает сам, в соответствии со своими физическими и материальными возможностями.

Виды туалетов для дачи

Существует несколько типов конструций:

• деревянный с выгребной ямой;
• биотуалет;
• люфт-клозет;
• пудр-клозет.

Выбирать тип сооружения необходимо в зависимости от уровня грунтовых вод.

Деревянный туалет с выгребной ямой — это простой способ строительства дачного санузла. Для этого роется яма и выкладывается кирпичом. Далее устанавливается деревянный каркас, который обшивается досками. Отходы стекают в яму и частично ферментируются, остальное выкачивается ассенизаторской машиной.

Биотуалет — это пластиковая кабинка с расположенной в ней емкостью со специальными микроорганизмами, имеющими свойства перерабатывать отходы. Конструкции бывают переносные и стационарные.

Люфт-клозет — это сооружение, предусматривающее герметичную выгребную яму, в которой дно заливают бетоном, а стены выкладывают кирпичом или же бетонируют. От унитаза прокладывают трубу, которая входит в выгребную яму. Через трубу стоки попадают в яму. Отходы выкачивают ассенизаторской машиной.

Пудр-клозет не требует выгребной ямы. Стоки собираются в предварительно установленный бачок или ведро. Чтобы не было неприятных запахов, отходы присыпают опилками, торфом или золой. После наполнения бачка или ведра, все отходы выбрасывают в яму, где они перерабатываются на удобрение.

Виды душа

Варианты:

• душ-топтун;
• душевая стойка;
• душевая кабинка.

Душ-топтун представляет собой резиновый коврик, с встроенным насосом и двумя шлангами. В одном шланге на конце расположена насадка. Другой предназначен для подачи воды из металлического или пластикового бака. Вы становитесь на коврик, нажимая ногами на насос, тем самым обеспечивая себя водой.

Для строительства душевой стойки необходима проточная вода, которую можно обеспечить насосом или водопроводом. Вся конструкция устанавливается на стенку или стойку, а шланг для подачи воды подключается к водопроводу или насосу. Эту конструкцию можно смонтировать самостоятельно или приобрести готовую.

Душевая кабинка монтируется своими руками или же покупается в готовом виде. Вариантов такой постройки есть много, как и способов подачи воды в нее.

Устройство и принцип работы

В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной. В большинстве случаев такой туалет выполняют из деревянных брусков и досок. Строительство начинается с выкапывания выгребной ямы.

Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом

Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью водопроводного крана и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.

Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.

Преимущества и недостатки

На данном участке просто необходимо возведение удобного и эстетичного санузла. Данные удобства предназначены для комфортного проживания хозяев дачного участка во время отпуска. Обеспечение людей благами цивилизации, возможность справлять естественную нужду и мыться в хороших условиях — это основное преимущество туалета и душа.

Строительство туалета с выгребной ямой очень проста в выполнении, она не требует больших финансовых вложений и затрат физической силы. При возведении самого туалетного домика можно дать волю фантазии и сделать его эстетически привлекательным и удобным в использовании. Недостатки выгребной ямы — это неприятных запах, риск загрязнения почвы и недешевая стоимость откачки нечистот.

Возведения душа требует затрат физической силы и финансовых вложений. Для того чтобы помыться, необходимо предварительно заливать воду в бак с помощью насоса. А если такого нет в наличии, то воду придется носить самому ведрами. Заготавливать воду нужно заранее, чтобы она успела нагреться на солнце, либо же греть ее самому и заливать в бак уже теплую. Однако эти минусы полностью перекрываются удовольствием от возможности помыться и освежиться в летний зной.

Как построить своими руками

Для строительства деревянного туалета с выгребной ямой необходимы такие материалы:

• любые деревянные доски;
• кирпич;
• гвозди, саморезы;
• цемент;
• ДСП, фанера;
• пенопласт;
• асбестоцементная труба;
• шифер.

В первую очередь необходимо определить место расположения сооружения. Не забудьте, что площадка для строительства туалета должна находиться не менее 7 метров от построенного или запланированного строительства дома и на достаточном расстоянии от источника питьевой воды.

После определения места строительства роем выгребную яму, размер определяем сами, так как он зависит от количества человек, которые будут пользоваться им и периода их пребывания на даче. Выгребную яму рекомендуем делать глубокой, чтобы выкачку отходов проводить раз в год. Чтобы отходы не попадали в почву, дно ямы бетонируем, стены обкладываем кирпичом или же бетонируем до уровня пола. Затем делаем фундамент. Его можно изготовить из бетона или кирпича.

Теперь можно строить каркас домика. Для этого используем бруски, размером выше самого сооружения на 50 см, которые необходимо будет закрепить в земле. Для надежности через 1 метр в каркас вставляем горизонтальные бруски. Чтобы вода, или снег хорошо стекали с крыши, фасадные бруски должны быть выше тыльных брусков. Для накрытия крыши вверху каркаса ложим поперечные бруски или доски. Каркас построен. Приступаем к обшивке стен. Стены обшиваем плотно досками, используя гвозди или саморезы.

Далее проводим обшивку пола досками не менее 40 мм. В досках вырезаем отверстие (размеры выбираете сами). Можно сделать сверху отверстия возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого используйте хорошо очищенные доски.

Остается сделать отделку и утепление туалета. Утеплить можно различными материалами, но лучше всего это сделать пенопластом. Пенопласт укладываем на крышу, можно утеплить и стены прикрыв его ДСП или фанерой. Сверху крыши крепим шифер и устанавливаем дверь. Дверь должна быть с внутренним и внешним запором.

Завершает этап строительства — вентиляция, предназначенная для проветривания помещения. Для этого сзади в выгребную яму вставляем асбестоцементную трубу, которая должна быть выше туалета и сбоку в стене делаем небольшое окошко. Теперь переходим к строительству душа.

Так как большинство семей проживают на даче сезонно, то конструкцию душа мы рекомендуем строить разборную. Для этого нам будут необходимы такие материалы:

• доски;
• бруски;
• цемент;
• трубы металлические;
• шторка лучше всего виниловая;
• бачок для воды.

Сначала определяем, какой высоты будет душ. Так, как на конструкцию будет большая нагрузка, из-за расположения сверху бачка с водой, необходимо чтобы каркас был надежно закреплен. Для этого металлические трубы бетонируем, потом в них загоняем стойки.

Стены между собой соединяем деревянными брусками и обтягиваем любым виниловым материалом, который хорошо выдерживает воду и разные температуры. Полностью душ делать деревянным не рекомендуется, так как дерево легко разбухает и может привести конструкцию в негодность.

Далее устанавливаем крышу. Крышу делаем плоской, так как на ней устанавливаем бачок с водой. Для подведения воды в бачок используем резиновый шланг. Один конец выводим к водопроводу, а другой вставляем в отверстие, находящееся сверху бачка. Внизу бачка и на крыше также делаем отверстия, в которые монтируем шланг с краном и лейкой. Вода будет стекать прямо на землю.

Теперь в душе устанавливаем пол. Снизу к стойкам крепим бруски и на них настилаем доски. Можно сделать деревянный трап, который ложится прямо на землю. Над проемом для двери крепим карниз, на который вешаем шторку с запорами.

Видео: как самостоятельно сделать душ

Вот и Ваша дача оборудована туалетом и летним душем. Теперь можно будет заниматься всеми хозяйственными работами, а потом принять легкий душ и хорошо отдохнуть.

Дачный душ и туалет своими руками

Обычно на своих дачных участках люди отдыхают и работают начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Многие проводят там довольно большую часть своего время в отпуске, а пенсионеры живут с первых лучей светила до первого снега, поэтому дачный душ и туалет должны присутствовать там в обязательном порядке.

Деревянный или пластиковый туалет на дачный участок можно спокойно заказать на рынке, а можно сделать самостоятельно. Как один из интересных, не стандартных вариантов, вам предлагается построить дачный душ с туалетом под одной крышей, что даёт некоторые преимущества и определённые дополнительные удобства. В этом материале вы узнаете, о том как возвести дачный туалет с душем своими руками пошагово.

Сооружение фундамента для комбинированного строения

Разметка габаритов на местности и подготовка к заливке

Первое, что нужно сделать, для того чтобы дачный туалет и душ своими руками получился надёжным и основательным это соорудить крепкий адекватный фундамент. Начало сооружения фундамента включает в себя:

• Разметка сооружения на местности. Начните с того, что произведите разметку на местности используя крепкую бечевку и металлические колышки. Отметьте на земле прямоугольник размерами 3 на 4 метра, это размеры дачного туалета с душем. По краю протянутой вами бечёвки прокопайте траншею на глубину около 30 сантиметров и шириной на штык лопаты.
• Подготовка к заливке. Следующим шагом будет поочерёдное просыпание, проливание и трамбование песка и щебня, до тех пор пока до уровня земли не останется 5-7 сантиметров свободного пространства. Теперь нужно сделать опалубку высотой около 5-7  над уровнем земли. Опалубку лучше сделать из толстой фанеры, но можно и из доски.

Заливка фундамента под дачный туалет с душем

После изготовления опалубки необходимо произвести заливку фундамента бетонной смесью (цемент, песок, щебень и вода). В идеале замешивать раствор в специальном строительном корыте. Но оно редко у кого встречается, поэтому подойдёт и большой таз и даже маленький за не имением последнего. Разница конечно в скорости замешивания и удобстве, а бывает и качестве замеса.

Получаемый раствор не должен быть через чур жидким или наоборот крутым. Сначала засыпьте в емкость песок с цементом в соотношении: 1 часть цемента и  1,2 части песка (здесь рассматривается бетон цемент М 400 и получаемый М 200) и тщательно их смешайте. Налейте воду в полученную смесь и тщательно размешайте до однородного состояния. Затем добавьте щебень из расчёта 2,7 части (от цемента). Щебень добавляйте постепенно. Важно качественно перемешать весь объём бетона.

Такой порядок изготовления бетона для фундамента позволит ему оставаться крепким и надёжным на долгое время

Заполнение бетоном подготовленной и протрамбованной щебнем с песком траншеи под фундамент производите равномерно и послойно. Именно такой способ заливки фундамента для блока душа с туалетом даст самый надёжный результат. Заливку производите до верхней границы опалубки. Примерно через пару дней можно снять опалубку и при необходимости доработать и устранить возможные огрехи в вашем фундаменте.

Устройство Канализационного слива для душа

Далее следует изготовление канализации для слива воды из душа. Для этих целей используйте обычные канализационные трубы, но лучше не серые, а красные. Такие трубы крепче и надёжнее и есть уверенность в том, что они не деформируются по различным причинам.

Как правило, на дачных участках нет возможности прямого и простого сброса воды, если только ваш участок не расположен возле оврага. Но это не является большой проблемой для дачных душевых установок. Сделайте отвод сбросов на пару метров от основного строения, на глубину около 50 сантиметров. В месте слива выкопайте яму около 1,5 метров глубиной и диаметром около 0,5 метра. Засыпьте её крупным щебнем, не доходя до уровня земли на 20 сантиметров. Остаток засыпьте землёй. Вода из слива будет постепенно дренировать и не доставит вам проблем.

Дачный душ и туалет: основные этапы устройства

1. Сооружение стен, пола, кровли. Первым делом сооружается каркас строения. Далее вы укладываете лаги на фундаментные отметки с частотой укладки около 50 сантиметров между ними. Затем приступаете к кровле строения: делаете обрешётку кровли, прокладываете изоляционный материал и покрываете крышу подходящим кровельным материалом. Для наружной отделки сооружения можно применить доску, блок-хаус или декоративные панели для фасадов. Если вы выбрали дерево для наружной отделки, то не забудьте провести его качественную обработку декоративными антисептическим препаратом. Это не только украсит внешний вид, но заметно продлит срок службы строения. Установите двери и оконные блоки.
2. Устройство водосточной системы. Делать или не делать водосточную систему для блока это ваш выбор. В принципе при использовании небольшой односкатной крыши можно вполне обойтись и без её изготовления. Если вы всё таки решили сделать водосточку, то предусмотрите установку бочки для сбора дождевой воды, в целях дальнейшего использования её для полива. Либо сделайте отвод воды в место дренирования.
3. Утепление и внутренняя отделка. Следующий этап касается утепления и внутренней отделки строения. Так же как и с системой водостока, утепление в данном случае далеко не обязательный шаг. Но ни кто вам не мешает перед зашивкой стен и потолка изнутри, проложить там утеплитель. Для внутренней обшивки можете использовать материал, который у вас в наличии или тот, что вам понравился. Это может быть влагостойкий гипсокартон, влагостойкая фанера, декоративные панели, обрезная доска, вагонка — одним словом, выбор действительно велик.

Схема и чертёж простого совмещённого душа и туалета для дачи

Туалет и душ на дачном участке давно стали неотъемлемой частью нормального дачного хозяйства. Туалет на даче, как и в квартире, просто естественное явление, а душ добавит необходимого для рабочего человека комфорта, хотя и без него никак нельзя.

Как быстро построить туалет на даче видео

Как сделать санузел и душ в комнате

Так было до 4 января, а потом понеслось… Снят кухонный гарнитур и первая примерка

В комнате уже была холодная и горячая вода, по этому дальше занялись разводкой воды

Самое тяжёлое это канализация, пришлось пробивать в плите отверстие

Далее началась заметная работа, панели, душевая и каркас

Дальше гипса, проводка, и доделываем панели

Да будет свет)

Установка двери и доводка стен

Обои и косметика

Теперь у тёщи есть все условия и при продаже, я думаю, свой санузел это большой +.

Источник

Дайджест постов за последнюю неделю в kak_eto_sdelano теперь ссылки будут на канал в Телеграме. Подписывайтесь, если прочитали это сообщение, а не пролистнули как обычно в ленте.

Просто жми на фото!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Все авторские ролики загружаются на мой канал, поддержите его подпиской, кликнув по этой ссылке — Как это сделано или по этой картинке. Спасибо всем подписавшимся!

видео-инструкция как сделать пристройку самому, как построить блок контейнер своими руками, фото и цена

Итак, решено, вы намерены оснастить свой дачный участок благами цивилизации, среди которых приоритетным будет привычный всем санузел. Конечно, можно пойти самым простым путём – купить блок контейнер с душем и туалетом в какой-либо организации и установить его на своём участке, но это может оказаться для вас достаточно дорогой покупкой.

Можно также сделать такое сооружение самостоятельно – это получится гораздо дешевле, но и в одном, и в другом случае вам придётся обустраивать систему канализации, которую вы не купите на заводе (разве что оборудование для септика). Но давайте поговорим об этом более подробно, а также предлагаем вам просмотр видео в этой статье.

Двойной дачный санузел

Дачный душ с туалетом

Планировка

Предварительная планировка

• Любое, даже такое лёгкое архитектурное сооружение, как душ с туалетом, требуют планировки и, желательно, плана, который вы можете просто нарисовать на листке бумаги. Этот незатейливый чертёж поможет вам при строительстве, если вы укажете на рисунке все размеры сооружения, причём не только общие, а для каждого узла в отдельности, например, это может быть длина вертикального деревянного бруса для каркаса с учётом нижней и верхней обвязки, размеры обшивки и тому подобное.
• Все размеры нужно определить заранее, и если у вас душ и туалет под одной крышей, то и высота их должна быть одинаковой, а приоритетом здесь, безусловно, будет моечное отделение. Этот параметр регулируется по росту самого высокого человека в семье плюс 30-40 см для того чтобы он мог свободно стоять и пользоваться лейкой не сгибаясь – в среднем, это может быть от 200 до 220 см от пола.

Также вам нужно определить полезную площадь, на которой вы себя будете чувствовать свободно – для душевой в оптимальном варианте это будет 100×100 см, а для туалета 100×80 см, но если там ещё будет раздевалка, то к общему числу можно добавить помещение ещё 100×60 см.

Схема функционирования компостной ямы с солнечной активацией

• Ещё один немаловажный фактор при обустройстве подобного санузла, это место для овода нечистот и стоков – под самим строением его, безусловно, оборудовать нельзя из-за гигиенических соображений, да и техническая инструкция не рекомендует ставить сооружения над такими местами. Следовательно, это место нужно сделать чуть поодаль – это может быть небольшой септик (самый лучший вариант), либо компостная яма, куда стоки будут попадать либо через дренаж, либо через канализационную трубу.
• Не забывайте о том, что, как яма, так и септик, ни в коем случае не должны находиться ближе 3м от забора или какого-либо здания и не ближе 5м от колодца или какого-либо водоёма. Также есть рекомендации по поводу деревьев и кустарника, но там ограничению уже меньше – для отступления достаточно 1,0-1,5м. Поэтому, руководствуясь такими параметрами, вы сможете подобрать наиболее удобное место не только для места стока, но и для самого помещения туалета и душа.

Фундамент

Примечание. В виду лёгкости и особой специфики сооружения здесь более всего подходит фундамент столбчатого типа, но мы также рассмотрим одну из его модификаций.

Столбчатый фундамент для лёгких архитектурный строений

Так как наше строение само по себе получается достаточно лёгким, то для него будет достаточно четырёх угловых опор на основании или, если оно более двух метров длиной, то тогда можно добавить одну опору под перегородку, как это сделано на верхнем фото.

Столбик для фундамента в таких случаях чаще всего представляет собой бетонный блок, который устанавливается на подушку из щебня или гравия, иногда туда добавляют цементно-песочный раствор и тогда подушка получается бетонной.

Как вы понимаете, верхняя плоскость каждого из столбиков должна точно совпадать по плоскости с остальными и этого можно добиться, используя строительный уровень и шнур (нитку) – это тоже хорошо видно на верхнем изображении.

Если на вашем участке просадочный или пучинистый грунт, а также, если ваша усадьба находится на склоне, то бетонные блоки для обустройства фундамента будут крайне неудобными, а возможно даже и непригодными.

В таких случаях можно использовать некое подобие свайно-набивного фундамента и для этого вам понадобятся обрезки асбестоцементных или, как их ещё называют, хризотилцементных труб с поперечным сечением 150-200 мм (можно и 100 мм, только тогда их нужно будет ставить чаще).

Вы вкапываете трубу в  заранее пробуренное отверстие, выставляете её по уровню, а в средину заливаете мелкозернистый бетон – для уверенности, особенно, если она отстоит высоко от земли, всуньте туда несколько кусков проволоки или кусок арматуры для укрепления (армирования) конструкции.

Обвязка на столбчатом фундаменте с отсечной гидроизоляцией

Если поступать по всем правилам, то следует сказать, что перед тем, как монтировать обвязку для каркаса, вам нужно установить на фундаментные столбики отсечную гидроизоляцию – так деревянный брус прослужит гораздо дольше.

В качестве изолирующего материала можно использовать практически любые влагонепроницаемые плёнки – плотный целлофан, рубероид (в два слоя) или гидроизолон, но его цена, конечно велика для таких сооружений, но у вас могут остаться обрезки от каких-либо предыдущих работ.

Самодельный дачный септик

Примитивное устройство септика

Нет смысла описывать, как построить душ и туалет своими руками, если не рассказать, как сделать домашние очистные сооружения, чтобы фекалии и мыльные стоки с душевой не загрязняли ваш участок и от этого по округе не распространялись неприятные запахи.

Как мы уже упоминали выше, самое оптимальное устройство для этого – септик, только его вовсе не обязательно покупать в магазине – такое устройство вполне можно сделать самостоятельно. Итак, нам понадобятся две металлические или пластиковые бочки и если у вас небольшая семья (3-4 человека), то вполне достаточно будет, чтобы каждая из них вмещала в себя, как минимум, 100л жидкости.

Прежде всего, определяетесь с местом, учитывая те расстояния от зданий водоёмов и растений, о которых мы рассказывали в подзаголовке “Планировка”. Теперь, вам нужно закопать эти сосуды в землю – только постарайтесь рассчитать так, чтобы сточная труба, которая будет транспортным каналом для первого сосуда оставалась под уклоном от исходной точки – нормы уклонов для разного диаметра вы можете посмотреть в таблице, которая расположена ниже.

Вторую бочку закапываете рядом, но, примерно, на 30 см ниже и соединяете их трубой, как это показано на верхней фотографии.

Из второй ёмкости тоже выходит труба, только на фотографии не видно куда, но там вырыта яма, в которую на дно засыпан речной песок, а выше – мелкий щебень, то есть, это окончательный дренаж (можно также наполнить её компостом).

Получается, что в первой бочке оседают наиболее крупные и тяжёлые элементы, во второй – более лёгкие или то, что по каким-либо причинам не успело осесть в первом резервуаре, а в дренажную яму попадает просто мутная вода, которая доочищается щебнем, песком или компостом.

Эти резервуары накрываются плотной крышкой (щитом) и по мере необходимости их чистят, выгребая оттуда осадочные элементы.

Примечание. В регионах, где промерзание грунтов очень глубоко, вовсе не обязательно на такую же глубину опускать трубы и септик, но их обязательно нужно утеплить.

Строительство помещения

Каркас для душа с раздевалкой и туалетом

Продолжаем рассматривать тему о том, как сделать самому душ-туалет  и, как мы уже упоминали в подзаголовке “Планировка”, вам нужно заранее рассчитать размеры не только самого помещения, но и строительных элементов балок, бруса перегородок и обшивки, особенно, если это листы ОСП (OSB).

Для всего сооружения (каркаса) можно будет использовать один и тот же брус с поперечным сечением 10050 мм – этого будет вполне достаточно для жёсткости, хотя можно и разнообразить конструкцию, но так сложнее будет рассчитывать плоскость под обшивку.

По этому принципу можно делать стыки

Чтобы не тратить много времени на стыковку с помощью различных методов (осковородень, вставной или врезной шип и так далее), в таких сооружениях достаточно стыковки заподлицо с укреплением металлическим уголком и саморезами, как на верхней фотографии. В качестве обшивки можно использовать доски, ОСП или профнастил – как вам удобнее, а вот пол лучше делать дощатым, но в душевой в него нужно будет врезать сливной трап для отвода воды в септик.

При желании в бак с водой можно вставить электронагреватель – так вы сможете принимать душ не только летом, но также весной и осенью во время посадки огорода и уборки урожая. Не забывайте, что вам понадобятся не только двери, но и окна для дневного света и вентиляции.

Заключение

Вообще-то, пристройка к дому туалета и душа не обязательно может быть из дерева – это также может быть камень, кирпич или какие-либо блоки. Только в таком случае в таком помещении можно будет уже установить бойлер и отопление.

13 Идеи для самостоятельного компостирования туалетов, которые упростят выход из сети

Вы собираетесь отказаться от сети? Вы знаете, как вы собираетесь жить без электричества и водопровода?

Возможно, одна из ваших самых больших проблем — это ваша ванная комната. Независимо от того, есть ли у вас ванная комната в автономном доме или вы выбираете пристройку, вам все равно понадобятся некоторые идеи для компостного туалета.

Это именно то, что я вам несу. Я рыскал по всему Интернету, чтобы найти одни из лучших планов, которые вы могли бы просмотреть и решить, какой компостный туалет вам подойдет.

Вот несколько вариантов, которые можно сделать своими руками для идеального компостного туалета для вашего автономного дома:

1. Юрта 411

Этот первый вариант компостного туалета принадлежит человеку, который живет в автономной юрте около 15 лет.

Он поделится с вами, как сделать компостный туалет своими руками, который работает на вас, и о преимуществах, которые он может иметь, если вы выберете домашний образ жизни.

2. Компостный туалет для крошечного дома

Эта идея компостированного туалета пришла из блога крошечного дома.Похоже, это недорогой вариант компостного туалета.

Но он создан с резиновым поддоном внизу. Есть пластиковая ванна меньшего размера, предназначенная для отделения мочи от экскрементов. Он завернут в красивую деревянную коробку, чтобы унитаз выглядел немного лучше в вашей крошечной ванной.

3. Базовый компостный туалет своими руками

Эта идея компостного туалета — всего лишь картинка. Тем не менее, вы можете видеть на картинке, как должен работать дизайн.

Есть деревянный ящик с сиденьем для унитаза. Непонятно, разделены ли отходы или оставлены вместе. Вы также можете увидеть опилки в ведре рядом с унитазом, чтобы выбросить их, когда вы закончите пользоваться туалетом.

4. Комбинация

Этот унитаз — отличная идея для создания компостного туалета своими руками. Судя по виду на сайте, вы можете заказать унитаз, который изготовил кто-то другой.

В нашем случае я хотел поделиться им для вдохновения, потому что это большой деревянный ящик с туалетом в одной секции, а в другой — опилки и туалетная бумага.

5. Компостный туалет Tradition

Хотели бы вы иметь компостный туалет, похожий на стандартный унитаз? Эта идея может быть тем, что вы ищете.

Туалет находится в деревянном ящике. В задней части унитаза хранятся опилки для легкого доступа в случае необходимости.

6. Самостоятельная система компостирующего туалета

Есть ли у вас средство для преобразования старого туалета в компостный унитаз, но вам нужны методы, чтобы создать для этого систему?

Что ж, вам понравится эта идея.Унитаз расположен над большой бочкой, в которой есть трубы для рассеивания неприятных запахов, но он также заполнен материалами, которые помогают компосту для отходов.

7. Ведро компостного туалета с отделением мочи

Вы ограничены в средствах, но все же хотите иметь компостный туалет, который будет отделять мочу от других отходов?

Оцените эту идею. Он создан с помощью пятигаллонного ведра, которое будет разрезано таким образом, чтобы отделить все отходы для дальнейшего использования.

8. Компостный туалет на колесах

Некоторые автономные жители не переезжают в юрты или крошечные дома. Некоторые предпочитают какое-то время жить в доме на колесах, пока не смогут заплатить за свою землю и построить что-нибудь более постоянное.

Тем временем им все еще нужен компостный туалетный раствор. Эта идея использует оливковую бочку, чтобы сформировать отличное решение, которое идеально подходит для этих жителей дома на колесах.

9. Унитаз для глубокого компостирования

Вы новичок в идее компостного туалета? Вы хотите построить его самостоятельно, потому что покупка компостного туалета может быть дорогостоящей, но вы не совсем уверены, с чего начать и во что ввязываетесь?

Что ж, вы должны проверить этот пост.Они покажут вам, как построить простой компостный туалет своими руками, а также предоставят много справочной информации, которая поможет вам понять, как этот процесс работает лучше всего.

10. Пятигаллонный компостный туалет

Вас меньше интересует эстетика туалета, а больше интересует функция самодельного компостного туалета?

Если для вас главное — простота, вам понравится эта идея. Они протягивают трубу, чтобы отделить мочу от отходов, и закрывают унитаз крышкой пятигаллонного ведра.Это просто, недорого и, по словам создателей, хорошо работает.

11. Маленькая септическая система «сделай сам»

Не всем нравится компостный туалет. Если это вы, но все же хотите, чтобы бюджет был отключен от сети, подумайте о создании небольшой септической системы.

В этом руководстве вы узнаете, как самому построить небольшую септическую систему. Это не так просто, как компостный туалет, но в некоторых случаях это может быть лучшим вариантом.

12. Необычный компостный туалет

У вас есть старый угловой шкаф, который вы хотели бы использовать, но вы не знаете, как это сделать, подумайте об использовании его для самостоятельного компостного туалета ,

В этом руководстве вы пройдете через все этапы, но вы поместите ведро, чтобы собирать отходы внутри шкафа. Оттуда вырежьте отверстие в верхней части и добавьте сиденье для унитаза. Он выглядит хорошо, а также позволяет вам перерабатывать предметы.

13. Вермикомпостирующий унитаз со смывом

Этот компостный туалет требует немного большей изобретательности, чем некоторые другие варианты, перечисленные выше. Однако он позволяет использовать унитаз со смывом.

В то же время у вас есть червячный контейнер для компоста и для кормления вашего сада.Если вы ищете более совершенную систему DIY, рассмотрите возможность проверки этого варианта.

Итак, теперь у вас есть 13 различных вариантов компостирующей туалетной системы своими руками. Это серьезное решение, когда вы решаете отказаться от сети.

К сожалению, если вы не выберете наиболее подходящий вариант, ситуация может быстро стать неприятной. Кроме того, туалет — это то, что нам всем нужно, и мы хотим, чтобы в нем было как можно больше комфорта.

Подумайте о своих строительных навыках, бюджете и о том, какой туалет будет наиболее подходящим с учетом имеющегося у вас места.Не торопясь и проведя исследование, вы, надеюсь, найдете то, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Была ли эта статья полезной?

Ванные комнаты для переоборудования школьного автобуса — Туалеты, душ и сантехника

Каждый автобус, которого вы спросите, без сомнения, будет иметь страстное мнение о том, необходимы ли ванные при переоборудовании автомобиля. Для меня и моего парня Аарона это было трудным «да», но у нас есть несколько друзей, которые клянутся, что ванная комната не нужна, и вполне довольны ею.

Существует так много элементов и сотни различных способов конфигурации ванной комнаты, поэтому давайте начнем с рассмотрения некоторых вариантов.

Есть три основные категории, которые следует учитывать, когда речь идет о ванных комнатах: туалеты, душевые и сантехника. Пробыв в дороге больше года, мы встретили много попутчиков и объехали много автобусов и микроавтобусов. Несмотря на то, что в ванных комнатах для школьной одежды, безусловно, есть тенденции, мы видели самые разные варианты!

Унитазы, переоборудованные для школьного автобуса

Эти типы туалетов наиболее похожи на туалеты, которые вы бы использовали в традиционном доме, как по внешнему виду, так и по функциям.Хотя воды требуется значительно меньше, чем для стандартного домашнего туалета, в унитазах такого типа по-прежнему используется значительное количество. Туалеты RV установлены постоянно, и их необходимо подключить к резервуару с пресной водой и резервуару для хранения черной воды.

Когда вы закончили пользоваться туалетом, обычно есть ножная педаль или кнопка, которую вы нажимаете, которая открывает люк и запускает ополаскивание водой, подобно туалету в самолете, но сила тяжести помогает этому процессу. Отходы, туалетная бумага и промывочная вода сливаются в резервуар для черной воды, который вам затем необходимо периодически опорожнять на станции сброса.

Плюсы: Использование туалета очень похоже на пользование домашним туалетом. Они выглядят гладкими, стильными и не имеют запаха.

Минусы: вы должны иметь дело с опорожнением черного резервуара для воды, что означает посещение станции выгрузки, где вам, возможно, придется заплатить и / или ждать в очереди. Опорожнение бака черной воды — не для брезгливых, как вы понимаете, что из этого выходит. Туалеты для жилых автофургонов также могут засориться, что потребует большого количества воды, погружения и / или взлома унитаза.

Кассетные туалеты также являются стационарными, но они имеют съемный переносной резервуар для сбора черной воды.Эти резервуары намного меньше, чем у обычных туалетов RV (4-5 галлонов вместо 30-50 галлонов), так что вы можете легко перемещать их, поскольку один галлон воды весит около 8 фунтов. Многие из резервуаров для черной воды для кассетных туалетов имеют колеса и выдвижную ручку, как багаж, для облегчения транспортировки и сброса.

Плюсы: Кассетные баки для унитаза можно сбрасывать в общественных туалетах, так как они съемные и переносные, поэтому вам не нужно каждый раз идти на станцию ​​для сброса отходов.Мусор смывается, поэтому в ванной комнате нет запаха.

Минусы: вы будете таскать около 40 фунтов собственных экскрементов, когда вам действительно нужно опорожнять кассетный унитаз. Как и в случае с унитазами RV, они могут засориться, или, если в сборный бак смывается недостаточное количество воды, отходы могут затвердеть и их будет трудно сбросить.

Компостные туалеты, как правило, являются съемными и вообще не имеют водопровода. Некоторые из них, например популярные компостные туалеты Nature’s Head и Air Head, имеют отдельный резервуар для мочи, который помогает предотвратить появление запаха и ускоряет процесс компостирования твердых отходов.

Как моча, так и компост для твердых отходов могут использоваться для удобрения непищевых растений и не считаются биологической опасностью, поскольку моча стерильна и после того, как твердые отходы были расщеплены в процессе компостирования, они больше не представляют собой вирусные или патогенная угроза.

Плюсы: нет резервуаров для черной воды, которые нужно опорожнять, и вода не используется с этим типом туалетов. При использовании он не пахнет и не требует особого ухода. Мочу можно слить на улицу, а твердые отходы можно вылить в мешок для мусора и выбросить в мусор, или использовать для удобрения непищевых растений.

Минусы: Пусто

Создайте свою ванную комнату, включая душ и туалет

Одна из частей строительства крошечного дома, которая беспокоит многих, — это водопровод крошечного дома. Это одна большая территория, где ваш крошечный дом будет сильно отличаться от обычного дома. В то время как обычные дома обычно имеют постоянный доступ к воде, потому что они находятся в сети, когда ваш дом мобильный, нет гарантии, что вы всегда будете рядом с источником воды, к которому вы можете подключиться. И хотя такие этапы сборки, как выбор трейлера и поиск использованных материалов, кажутся захватывающими и управляемыми, все становится немного страшнее, когда дело доходит до попадания воды в ваш крошечный дом и из него.Разве для этого не нужно быть квалифицированным водопроводчиком? Хорошая новость заключается в том, что есть несколько способов залить воду в ваш крошечный дом и из него. Какой вариант (ы) вы выберете, будет зависеть от образа жизни, который вы хотите вести в своем крошечном доме. Прежде чем принять решение, важно понимать плюсы и минусы каждого варианта сантехники крошечного дома. В этой статье я расскажу о различных возможностях. Для получения более подробной информации о компромиссах, связанных с каждым вариантом, обязательно ознакомьтесь с Tiny House Decisions.

Как залить воду в ванную комнату крошечного дома

Для начала давайте рассмотрим различные способы наполнения вашего крошечного дома водой.

Без водопровода

Самый простой вариант — полностью отказаться от водопровода. Это не значит, что в вашем крошечном доме не может быть воды, но это делает работу намного менее автоматической! Если вы выберете этот вариант, вы в основном соглашаетесь носить с собой любую воду, которая вам может понадобиться. Если вы сделаете это, вы сможете подавать разное количество воды в разные части вашего крошечного дома.Например, вы можете хранить их рядом с раковиной, чтобы выливать любую посуду, и вы можете хранить их в ванной, чтобы создать душ с естественной подачей. Скорее всего, вы будете переносить воду с помощью ведер, бутылок или кувшинов, поэтому вы, вероятно, захотите припарковать свой крошечный дом рядом с водопроводом, например, на чужой кухне. Это могло бы хорошо сработать, если бы вы припарковали свой крошечный домик на заднем дворе или в кемпинге. В качестве альтернативы, если вы регулярно ходит в тренажерный зал, вы можете уменьшить количество воды, которое вам нужно использовать (и, следовательно, количество, которое вам нужно носить с собой), приняв душ вместо этого.Если вы не можете припарковаться рядом с водопроводом, вам, вероятно, придется покупать воду оптом и найти место для ее хранения. Помните, что в крошечных домах пространство имеет большое значение, поэтому, возможно, вам придется держать воду снаружи. Очевидно, что главное преимущество этого варианта в том, что вам не нужно иметь дело с проблемами, связанными с сантехникой. Ваш крошечный дом, вероятно, также будет стоить намного меньше, чем большинство крошечных домов. Вам решать, стоят ли эти преимущества всех поездок, которые вам понадобятся для сбора воды, и возможности того, что вода закончится.

Бак и насос

Второй и, возможно, более практичный вариант — поставить в крошечный дом резервуар и использовать насос для циркуляции и повышения давления воды. Это отличный вариант, потому что он дает вам функциональность обычного дома и возможность иметь крошечный домашний душ, но при этом дает вам свободу жить в автономном режиме.

Конечно, у этого варианта есть и минусы, но все они вполне сносные. Насосы могут быть немного шумными, когда они используются, а резервуары занимают довольно много места.Вы также должны решить, какой размер бака вам нужен. С одной стороны, чем больше ваш резервуар, тем дольше вы можете работать, не заполняя его заново, но, с другой стороны, чем он больше, тем больше места он занимает и тем тяжелее груз.

Вы можете беспокоиться о том, что наличие большого резервуара в вашем крошечном доме вызовет у вас бельмо на глазу, но есть много способов скрыть это. Мой танк спрятан под кухонными шкафами. Дополнительные фотографии и лучшее представление о том, как выглядит установка резервуара, можно найти в серии статей Джонатана по сантехнике (сообщения один и два).

Конечно, самый большой недостаток наличия только бака — это то, что вы должны его заполнять! Либо набирая воду в кувшинах и наливая их в резервуар, либо используя шланг через внешнее заливное отверстие, подобное этому. А если вам нужен крошечный домашний унитаз со сливом, возможно, в резервуаре не будет достаточно воды.

Подключение

Если вы не планируете когда-либо жить в автономном режиме и у вас всегда будет доступ к источнику воды, например, к тем, которые вы найдете в кемпингах, вы можете просто подключить свой крошечный дом к обычному водопроводу.

Этот вариант подразумевает просто установку водопровода в крошечном доме, чтобы вода могла поступать в ваш крошечный дом через шланг для автофургона. Если вы пойдете по этому маршруту, ванная и водопроводная система вашего крошечного дома будут работать так же, как и любой другой жилой дом. Вот фотография моего крошечного домашнего душа, которое я могу запустить из воды в моем резервуаре:

Гибрид

Что, если вы хотите получить лучшее из обоих миров? Что ж, на самом деле можно как использовать обычное подключение, так и настроить свой крошечный дом так, чтобы он обеспечивал вас водой, если вы захотите на некоторое время выйти из сети.Вы можете установить сантехнику, необходимую для приема городской воды, а также можете установить бак и насос. Этот вариант подготовит вас к любым неожиданностям и даст вам больше гибкости и свободы. Если вы остаетесь на месте, вы можете просто подключиться к сети и забыть о воде, но если вы хотите немного путешествовать, вы можете сойти с проторенной дороги и не беспокоиться о поиске альтернативного источника воды. Конечно, этот вариант водопровода крошечного дома требует больше работы, и вам все равно придется иметь дело с резервуаром, занимающим драгоценное пространство, и насосом, создающим шум, но, если вы спросите меня, это хороший компромисс для полной гибкости.

Водостоки в крошечном доме: как вывести воду из крошечного дома

На первый взгляд вы можете подумать, что достать воду из вашего крошечного домика будет довольно просто. Просто слейте его через пол, верно? Ну да и нет. Что касается сточных вод, важно понимать, что вы должны быть очень осторожны с тем, куда они попадают и с чем контактируют.

Сетка

Самое простое решение, когда дело доходит до удаления сточных вод из вашего крошечного дома, — это подключить ваш дом к существующей системе.Это означает септическую систему (часто в сельских районах) или общественную канализационную систему в более городских районах. Этот вариант включает установку дренажной системы, аналогичную той, что используют в стационарных домах, и подключение ее к внешней системе. Конечно, этот вариант работает только в том случае, если вы живете в сети, будь то в кемпинге, на чужом заднем дворе или на участке земли. Если в какой-то момент вы решите оставить участок земли, на котором есть подключение, у вас будут проблемы.

Сборник серых вод

Еще одна вещь, которую необходимо понять при удалении воды из вашего крошечного дома, заключается в том, что существуют разные виды воды. Черная вода — это отходы туалета вашего крошечного дома. Хранить такую ​​воду в передвижном доме сложно из-за ограничений по весу, поэтому я бы рекомендовал использовать компостный туалет вместо обычного. Если вы сделаете это, у вас будет на одну загрузку воды меньше. Другой тип воды — это серая вода — сточные воды из раковин, душевых и стиральных машин. Серая вода — это в основном сточные воды, не контактирующие с фекалиями. Хотя вы не должны сбрасывать серую воду в водоемы, такие как озера, потому что это может загрязнить их, можно слить эту воду в землю вокруг вашего крошечного дома.Деревья и растения могут фильтровать воду и использовать ее в качестве удобрения. Хорошая новость о серой воде заключается в том, что ее довольно просто слить из вашего крошечного дома. Все, что вам нужно сделать, это перенаправить воду на некоторые растения. Тем не менее, если вы решите слить свою серую воду таким образом, вам нужно знать несколько вещей. Во-первых, удаление серой воды подобным образом не всегда законно. Я написал целую статью о серой воде и различных системах серой воды, которые вы можете использовать, поэтому, пожалуйста, прочтите это, если вы планируете использовать систему серой воды.

Собрать и сбросить

Другой вариант — собирать сточные воды — серые и черные — и смывать их на станциях сброса. Вы можете использовать резервуар для черной воды за пределами вашего крошечного дома и простое ведро под раковиной или душем для серой воды. Если бы вы пошли по этому маршруту, вы бы использовали ту же систему, что и многие дома на колесах. Недостатки такого подхода очевидны. Во-первых, вашему крошечному домику придется нести дополнительный вес. Вам придется хранить в доме грязные и потенциально опасные сточные воды (фу!).И вам придется регулярно ездить на свалку, чтобы слить сточные воды. Если у вас есть крошечный домашний душ вместе с туалетом, это может быть много воды! На самом деле это не самый приятный или удобный вариант для ванной крошечного дома, но если вы планируете жить автономно и не готовы использовать компостный туалет, у вас не будет особого выбора.

Что все делают с водопроводом в крошечном доме?

Мой крошечный дом сантехника

Я выбрал гибридную систему.Как вы видели выше, у меня на кухне есть бак на 40 галлонов, который я заполняю с помощью водопровода. Пока я живу в сети в данный момент, мне нравится знать, что, если я захочу, я могу уйти в сеть в будущем. Еще мне очень повезло с участком земли, на котором я живу, потому что там септик и вода из источников.

Тэмми Штробель и Логан Смит — Душ без крошечного дома

У Тэмми и Логана довольно простая водопроводная система для их крошечного дома. По сути, у них одна труба входит и одна выходит.Их кухонная раковина подключена к шлангу, хотя зимой им часто приходится носить воду, потому что она замерзает в трубе. Они сливают свою серую воду через трубу в контейнер под своим домом, а затем используют эту воду для растений снаружи.

Фото любезно предоставлено Тэмми Штробель

Крис и Малисса Тэк — Крошечный домашний душ с системой отвода сточных вод

Крис и Малисса используют резервуар на 40 галлонов для хранения воды.Они позволяют своей серой воде стекать из своего дома прямо на камни снаружи. Если бы они захотели, они могли бы поставить под своим домом резервуар и вместо этого собирать воду. Вы можете увидеть фотографии их установки здесь.

Фотография любезно предоставлена ​​Крисом и Малиссой Тэк

Лаура ЛаВуа — Нет крошечной домашней сантехники

Лаура ЛаВуа пользуется источником на земле, на которой она живет. Она собирает воду в большие емкости, несет ее к себе домой и обрабатывает с помощью водяного фильтра, установленного над раковиной.Она также покупает питьевую воду галлонами. Что касается серой воды, она использует искусственное водно-болотное угодье.

Фото любезно предоставлено Лаурой ЛаВуа

Какой вариант сантехники в крошечном доме вы выберете?

Решение о том, как залить воду в ваш крошечный дом и из него, — это важное решение, которое во многом будет зависеть от образа жизни, который вы хотите вести, а также от причин, по которым вы становитесь крошечным. Помимо упомянутых выше плюсов и минусов, вам также нужно подумать о тепле, как с точки зрения температуры, в которой вы живете, так и с точки зрения температуры, которую вы хотите, чтобы была ваша вода.Если вы живете в месте, где зимой становится холодно, вам нужно подумать о том, как предотвратить замерзание воды, и где бы вы ни жили, вам придется решить, нужно ли и как нагревать воду, которую вы используете. Это темы на другой день (или раньше, если вы читаете «Решения крошечного дома!»). А пока я хотел бы знать, какие способы подачи воды в ваш крошечный дом и из него, по вашему мнению, лучше всего подходят для вас.

Их использование позволяет восстановить герметичность печи и дымохода, а значит, избежать попадания дыма в помещение, повысить эффективность печи.

Все термостойкие герметики делятся на 2 группы:

• Силиконовые
  При застывании герметик образует эластичную, схожую с резиной субстанцию красного оттенка. В среднем температурный порог силиконового герметика составляет 250ºС. Применяется для заделки трещин на внешней поверхности дымохода, герметизации участка между дымоходом и кровельным материалом, а также трещин (не сквозных) на поверхности печи.
• Силикатные
  Продукт, в основе которого — силикат натрия. Предназначен для герметизации любых участков кирпичной кладки печи. В силу невысоких адгезионных свойств не подходит для обработки металлических поверхностей. При застывании имеет черный или серый оттенок, порог устойчивости к высоким температурам — до 1500ºС. Подходит для обработки тех участков печей и твердотопливных котлов, где возможен прямой контакт с огнем.

Как работать с печным герметиком?

Печные герметики поставляются в тубах, которые затем заправляются в строительный пистолет. Приступая к работе с герметиком, следует позаботиться о подготовке поверхности. Она должна быть чистой и сухой. Слишком гладкую поверхность рекомендуется зачистить, чтобы улучшить адгезию.

Следующий этап — наклеивание малярной ленты вдоль трещины или обрабатываемой поверхности. Затем щель заполняется герметиком (толщина силиконового слоя обычно указывается на упаковке, в то время как силикатный состав наносят толщиной не более 15мм). Остатки пены удаляется резиновым шпателем, после чего (спустя 2-3 минуты) снимается малярная лента.

Теперь герметик следует оставить для окончательного затвердения. Обычно это время также указывает производитель. Работы проводятся при положительной температуре.

Смотрите также:

Герметик для дымохода, печи, виды, отличия, характериситки

При эксплуатации отопительного оборудования периодически возникает необходимость заделать появившуюся трещину или щель. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы кирпичных печей и каминов: такая специфика у этих устройств. Они трескаются из-за разного температурного расширения составляющих частей. Щели при этом могут быть сквозными и выходить в топку или в дымовой канал. В этом случае сажа на стенке и повышенный расход топлива — далеко не весь вред: в помещение попадают продукты горения, а они могут стать причиной отравления.

Проблемы с дымоходом не столь частое явление (если вы поставили качественный сэндвич или керамику), но не менее опасное. Для нормальной тяги дымоход должен быть герметичным. От этого зависит степень пожарной безопасности. И вот почему. На стенках дымовой трубы часто скапливается сажа. Если вовремя ее не удалить, при наличии доступа воздуха она вспыхнет. Температура при этом будет очень высокой — 1500^oC и выше. При недостаточной теплоизоляции вокруг раскаленной трубы может загореться перекрытие или кровля. Что будет дальше — понимаете сами.

Негерметичный дымоход — одна из причин, которая приводит к тому, что пламя газовой горелки гаснет. Это довольно распространенная проблема при эксплуатации газовых котлов. Согласитесь, что зимой, когда ветра непредсказуемы, проверять несколько раз в сутки котел и зажигать его — совсем не в радость. Все подобные трещины проще заделать герметиками. Обычно это готовое к использованию вещество, по консистенции напоминающее пасту.

Виды герметиков и материалы

Основная составляющая герметиков — полимеры. При этом полимеры используются разные и придают разные характеристики основному составу. Расфасовывают их в тубы разного объема и конфигурации. Некоторые напоминают тюбики зубной пасты и выдавливаются также. Есть тубы под монтажный пистолет. В этом случае на конусе крышки срезается носик, туба устанавливается в устройство, выдавливая требуемое количество при помощи рычага-курка.

Есть двухкомпонентные составы, которые перед работой требуется смешивать. Они чаще используются профессионалами из-за жестких требований: при смешивании требуется отмерять части с высокой точностью (допустимая погрешность всего 0,5-1 грамм). К тому же при случайном попадании даже незначительной части одного компонента в другой, происходит реакция, а годность смеси — всего несколько часов. В общем, готовые пастообразные герметики использовать проще.

Для дымоходов и печей используются специальные высокотемпературные составы. Герметики, выдерживающие высокие температуры, бывают двух категорий:

• Термостойкие. Используются для мест, которые нагреваются до 350^оС. Область их использования — наружные поверхности печей и каминов — щели между кирпичами кладки (но не между печным литьем и кладкой), герметизация стыков кирпичных дымоходов, сэндвичей и кровли (но не простых металлических дымовых труб), частей системы отопления и ГВС, и т. д.
• Жаростойкие или жаропрочные. Выдерживают очень высокие температуры — до 1500^oC. Область применения: если говорить о печах и каминах — места соединения литья и кладки, в котлах — в камерах горения или топках, в дымоходах — места сочленения и швы, в том числе и сразу после выходного патрубка дымохода. Эти составы могут применяться в местах прямого контакта с пламенем, но тогда должна быть еще одна характеристика: огнестойкий или огнеупорный.

В зависимости от температуры и требуемых характеристик используют один из этих герметиков. Так что печной герметик, в зависимости от зоны применения, может быть или термостойким силиконовым или жаропрочным силикатным. Чтобы понимать, в чем между ними разница, что они собой представляют, как ими пользоваться, рассмотрим свойства и характеристики.

Термостойкие герметики

Эта группа производится на основе силиконов. Температурный режим может изменяться в зависимости от конкретного состава. Например, для повышения термостойкости в силикон добавляют оксид железа. Такие герметики хорошо переносят температуры до 250^oC, с кратковременными повышениями до 315^oC. Оксид железа окрашивает пасту в красновато-коричневый цвет. Используя такой герметик для печи или камина из кирпича, внешний вид вы не испортите — его практически не видно. Можно его использовать для герметизации соединений труб отопления. Но тут уже вид будет не самый лучший.

Точные данные о температурном режиме указаны на упаковке. Проверяйте его перед использованием.

В зависимости от состава силиконовые герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные при затвердевании выделяют уксусную кислоту. Потому такие составы нельзя применять с нестойкими к коррозии металлами, бетонами, цементами. Из-за произошедшей реакции между герметиком и материалом образуется слой соли или окислов, которые нарушают герметичность. Такой шов не выполняет своих функций: он пропускает и воду, и воздух. С бетонами, металлами и цементами совместимы нейтральные силиконовые герметики, которые при высыхании выделяют воду и спирты. После их испарения шов становится герметичным.

Остальные характеристики:

Полимеризация идет от поверхности вглубь и требует присутствия воздуха (вернее влаги из него). Потому делать швы большей глубины, чем рекомендовано нельзя: внутри силикон может попросту не застыть. Такой шов будет ненадежным и может пропускать дым/влагу.

Чтобы адгезия с материалами была хорошей, необходимо перед нанесением герметика поверхности подготовить. Для этого удаляют все соли, окислы, пыль. Зачищают поверхности до чистого материала. Затем промывают водой и обезжиривают. Силиконовые герметики на влажную поверхность носить нельзя. После очищения дожидаются полного высыхания поверхности и только тогда наносят слой пасты.

Силикон хорошо держится и на гладких поверхностях, но для улучшения сцепления их желательно обработать «шкуркой» или пескоструем, другими абразивными материалами. Поверхность затем повторно промыть, обезжирить, просушить, после чего нанести герметик.

Силиконовые высокотемпературные герметики имеют или красную или красно-коричневую окраску. Прозрачных герметиков из силикона для печей и каминов не бывает.

Жаростойкие герметики

Эта группа жаропрочных герметизирующих паст производится на основе силиката. Переносят эти составы очень высокую температуру. Режим «нормального» использования — 1200-1300^oC, возможно также кратковременное повышение до 1500-1600^oC. Потому часто применяют в местах прямого контакта с открытым огнем. Но для использования с открытым огнем на упаковке должна стоять еще одна характеристика: огнеупорный.

Силикатные жаропрочные герметики применяют для устранения течи в котлах отопления, дымоходных патрубках, в местах прилегания печного литья с кирпичной кладкой, в печах — для герметизации шамотной кладки. Если вы собираетесь монтировать дымоход из сэндвича, то стыки модулей также желательно проклеивать таким составом. Исключение — конденсационные котлы или пиролизные, у которых на выходе температура дыма не более 150^oC. В этом случае лучше использовать термостойкие составы.

Если вы собираетесь дымоход или другую конструкцию делать разборным, промазывать нужно стыки. Расшатав два звена, вы сможете раскрошить герметик и разъединить детали. Если промазать составом не стык, а всю склеиваемую поверхность, то конструкция получается практически монолитной и разобрать ее, не повредив, возможности нет.

Силикатные составы хорошо соединяются с большинством строительных материалов: кирпичом, камнем, металлами, бетоном и цементом. Не очень хорошо держатся на гладких поверхностях, потому при работе с ними абразивная обработка их обязательна. Нужно отметить, что работать ими можно только при положительных температурах: от +5^oC до +40^oC. Причем, желательно, чтобы температура не была ниже +20^oC — тогда он быстрее высохнет.

При высыхании образуется жесткий и неэластичный шов. Потому использовать силикатные пасты лучше в местах с отсутствием вибрации или при вибрации в незначительных количествах, иначе они могут трескаться. Но неэластичность позволяет герметик закрашивать, так что цвет пасты не имеет значения.

Как наносить

Жаростойкие герметики для печей и дымоходов наносят только на очищенные и обезжиренные поверхности. Их сначала зачищают, потом промывают и обезжиривают. В отличие от термостойких, которые нужно наносить на сухую поверхность, пред нанесением жаропрочных герметиков на пористый материал, поверхность нужно смочить.

Из-за плохой адгезии с гладкими материалами, их обязательно обрабатывать абразивами, после чего снова промыть и обезжирить. Такие поверхности смачивать перед герметизацией необязательно. Невысохший состав удаляется влажной тряпкой, высохший можно только раскрошить. Наносить слой пасты удобно при помощи пистолета.

Делать швы толще, чем рекомендуется, не стоит: во-первых, они могут не затвердеть, а во-вторых, потом, скорее всего, потрескаются.

Некоторые составы требуют особых условий. Например, печные герметики нужно сушить несколько часов при разной интенсивности горения. Тогда последовательность действий, температуры и длительность воздействия, расписаны на корпусе тубы или на упаковке. Точно выполняйте предписания, только так вы получите герметичный стык/соединение.

Жаростойкие и огнеупорные герметики для печей, каминов, дымоходов, имеют серый и черный окрас. Других цветов не бывает. Некоторые составы при попадании на кожу могут вызывать химические ожоги, потому работать нужно с ними в перчатках, соблюдая осторожность.

Герметик для печей Fix All

Есть еще составы на основе гибридных полимеров SMX. Это не герметики в чистом виде, а клей-герметики. Эти составы могут быть прозрачными, но максимальная температура, которую они могут выдерживать в течение некоторого времени, +200^oC.

Зато они химически нейтральны, не вступают в реакции с кислотами и солями, скорость их затвердевания не зависит от температуры и влажности. Потому такие составы могут использоваться даже в зимнее время. Они влагостойки, некоторые составы могут использоваться для герметизации палуб или в других местах с высокой влажностью (в бане, ванной или душе, например). Единственный их минус — это не высокотемпературные составы. Зато они отлично подходят для устранения течи в системах отопления и горячего водоснабжения.

Марки герметиков

Большей частью производители в названиях составов отражают их основное назначение. Например, пишут «Герметик для печей» и дальше название. В группе печных герметиков хорошо себя показали следующие марки:

• Penosil. Эта фирма выпускает жаростойкий печной герметик Penosil +1500 черного цвета. Он выдерживает температуры до 1500^oC. Пленка на поверхности образуется за 15 минут. Есть в ассортименте термостойкий моторный герметик. Состав имеет красный цвет, пригоден для температур до 300^oC. Это кислотный силиконовый герметик, так что применять его для металлов, бетона или цемента нельзя.

  Penosil — герметик для печей

• Soudal C. Бельгийская фирма Soudal (Саудал) выпускает герметики в широком ассортименте. В том числе термостойкие, есть герметики для печей и каминов Soudal Calofer. Они имеют  черный цвет. Есть в ассортименте составы Fix All, которые не являются высокотемпературными (выдерживают температуры до 200^oC) но в некоторых случаях могут использоваться при ремонте/монтаже системы отопления. Например, для герметизации труб или радиаторов отопления: ни имеют очень хорошую адгезию с любыми материалами и отличаются высокой влагостойкостью, химически нейтральны. Температуры, характерные для отопления для них некритичны, так что в этом случае Fix All использовать даже лучше, чем печные герметики.

  Высокотемпературный герметик Soudal Calofer

• Под маркой Tytan (Титан) группа польских компаний Selena Group выпускает продукты для строительных и отделочных работ для профессионального использования. Продукты стандартизованы и имеют сертификаты ISO 9001, DIN. Высокотемпературный герметик Tytan имеет примесь стекловолокон, которые придают составу высокую дымо- и газонепроницаемость. Режим использования — до 1250^oC. Этот герметик подходит для труб дымохода, для каминов и печей.

  Жаростойкий герметик в тубе Tytan

Итоги

Как и во всех строительных материалах, в герметиках тоже нужно разбираться. Высокотемпературные герметики — очень узкий и специфический сегмент, но и тут есть множество нюансов, незнание которых может привести к ошибкам и недостаточной герметичности изделий.

Герметик до 1500 градусов TYTAN Professional огнеупорный, высокотемпературный

Огнеупорный силикатный герметик предназначен для долговременного ремонта и заполнения соединений, трещин и щелей в каминах, печах, топках и дымоходах. Примесь стекловолокна создает прочный дымо- и газонепроницаемый слой, устойчивый к усадке и расширению. Можно использовать для ремонта выхлопных систем автомобилей и мотоциклов. Примесь стекловолокна создает прочный дымо- и газонепроницаемый слой, устойчивый к усадке и расширению. Продукт обладает отличной адгезией к металлу, кирпичу и бетону. Не применять для систем центрального отопления, газового оборудования и эластичных соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМЕТИКА: 

• Герметизация каминных интерьеров 
• Установка каминов, печей, грилей
• Ремонт и герметизация трещин, стыков и соединений в каминах, печах и дымоходах

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Высокая термостойкость до +1500°C
• Не крошится и не трескается после отверждения
• Не загрязняет окружающую среду
• Не содержит асбеста 
• Допускается хранение при температуре -20°C до 2 недель
• Выдерживает 4 цикла заморозки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вытрите поверхность, если она мокрая, так как необходима сухость а также чистота от пыли, жира и прочей грязи. Если поверхность металлическая, то ее необходимо обезжирить ацетоном. Если есть остатки старого герметика, то их нужно удалить. Далее защитите поверхность малярной лентой. 

НАНЕСЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГЕРМЕТИКА

Отрежте верх картриджа выше резьбы. Привинтите носик и обрежте его под углом равным ширине щели. Поместите картридж в пистолет и нанесите герметик под давлением, чтобы получить прочный шов. После нанесения быстро разгладьте герметик влажным шпателем и удалите малярную ленту. Оставьте сохнуть минимум на 24 часа до отвердения.

Герметик для печей

Кирпичная конструкция не может быть вечной. Благодаря ветру, осадкам, конденсату, воздействию огня и дыма, экстремальным режимам работы кирпичная кладка со временем начинает давать трещины.

Точно так же растрескиваются печные стенки, дымоходы. Понятно, что идеальный вариант обновления конструкций – замена новыми. Но это не выход, поскольку нужны большие средства, чтобы осуществить такую рокировку. Поэтому, пользуясь современными материалами, можно решить этот вопрос со значительно меньшими финансовыми потерями. Да: имеется ввиду термостойкий герметик для каминов и печей.

Содержание статьи:

Какие существуют виды печных герметиков

Камера сжигания, газоход может полностью разгерметизироваться после появления сквозной трещины непосредственно в печи или дымовом канале. По этой причине, в помещении может появляться дым, дымоходная тяга слабеет, что приводит к снижению эффективности функционирования печи. По старинке, трещины замазывают раствором (хорошо, если глиняным). Но такие меры – временные. Для того, чтобы такой ремонт был более надежным, лучше всего использовать высокотемпературный аналог для печей.

Совет: высокотемпературные герметики применяют также для уплотнения соединений между собой модулей сэндвич-дымоходов. При этом, нужно быть предельно осторожным и наносить герметик с умом, в меру. Связано это с тем, что в случае разъединения отдельных секций и демонтажа трубы, нельзя допустить их повреждения.

Сегодняшний рынок наполнен десятками различных составов, но чаще всего для печных работ используют 2 вида:

• термостойкие силиконовые составы;
• герметики жаростойкие силикатного типа.

Что представляют собой такие высокотемпературные полимерные продукты, где и когда их применяют?

Термостойкие силиконовые герметики чаще всего применяют в тех местах, которые могут нагреваться до 340-350⁰С. Их можно использовать на наружных поверхностях печей, каминов при наличии щелей в кладке, для полной герметизации кирпичного дымохода, кровли, отдельных частей отопительной системы.

Жаростойкие (их еще называют жаропрочными) силикатные герметики способны выдерживать температуру около 1400 -1500⁰С. Чаще всего их применяют для плотного соединения металлических, а также кирпичных элементов. Огнестойкий (или его еще называют огнеупорным герметиком) используется при наличии прямого контакта жара или пламени с другими составными элементами теплового генератора.

Современные печные полимеры находятся в тубах в виде готовых паст с различными свойствами и оттенками. Хотя более новые разработки подобных аналогов состоят из 2-ух ингредиентов. Правда, при работе с ними нужно быть предельно аккуратным, внимательным. Связано это с тем, что перед каждым использованием необходимо очень точно отмеривать необходимое количество составляющих веществ, поскольку от этого зависит качество заделанного шва и сам срок службы продукта.

Строителю на заметку: Что лучше для теплого пола, металлопластик или полипропилен? Читайте на странице сайта ЗнатокТепла.ру

Характеристика смесей на основе силикона

После нанесения состава, термостойкая силиконовая смесь твердеет, хотя по эластичности становится схожей на резину. Окисл железа, который находится в составе, придает ему красноватого оттенка. Хотя в инструкции речь идет о максимальном температурном пороге 290-300⁰С, в действительности он – ниже – находится в пределе 250⁰С.

Не следует путать герметик для печей высокотемпературного типа с красноватым веществом, которое используют для уплотнения деталей при ремонте двигателя автомобиля. Разница между этими смесями – их химический состав: смесь для ДВС вмещает в себе кислоту, которой нет в веществе для печей.

Совет: герметик для автомобилей на воздухе издает резкий уксусный запах. Хотя, при покупке, не следует его нюхать, поскольку печной герметик можно опознать по внешнему виду туб: они рассчитаны для работы со строительным пистолетом.

Главные свойства

Термостойкие силиконовые печные герметики характеризуются:

• отсутствием запаха;
• химической нейтральностью;
• высокой эластичностью;
• устойчивостью к резким перепадам температурных показателей;
• стойкостью к воздействию атмосферных участков.

Перед применением состава, следует тщательно ознакомиться с инструкцией, где, в частности, указана максимальная толщина слоя наносимого вещества. Эта характеристика определяется производителем. Во время работы нужно учитывать, что термостойкие герметики обычно обладают невысоким температурным порогом.

Ограничения для использования смеси

Существуют виды работ, выполнение которых нежелательно с применением такого вида герметика. В связи с этим, не рекомендуется:

• заделывать щели в дымоходах из кирпича на размещенных на улице участках;
• осуществлять герметическое примыкание кровельного материала к дымоходу, чтобы предотвратить возможное попадание атмосферных осадков;
• монтировать и герметизировать дымоходные трубы из любого материала, включая сэндвич, которые всегда работают в комплексе с котлами с высоким КПД (почти всегда больше 90%). В таких случаях главное, чтобы температура газов была меньше 150⁰С, что соответствует нормальному режиму составу из силикона;
• заполнять снаружи печные щели (кроме сквозных).

Характеристика силикатных смесей

В состав этих продуктов входит силикат натрия, который повышает жаростойкость смесей. С их помощью выполняют определенные виды работ, связанные с ремонтом кирпичных печей. Преимущественно смесь имеет черный или серый оттенок, может выдерживать температуры порядка 1300-1500⁰С.

Смотрите также: выбираем трубу для теплого пола, важные ньюансы.

Главная особенность материала: после полного застывания, образуется твердая непластичная субстанция.

Расфасовывают состав в тубы под строительный пистолет. Для силикатных огнеупорных герметиков характерно наличие слабой адгезии к очень гладким поверхностям. Учитывая эту особенность, состав практически не используют при монтаже дымоходов из нержавейки.

Сферы применения

Силикатный герметик для печей применяется:

• для заполнения щелей сквозного характера в топочных стенках, а также иных поверхностях, контактирующих с открытым пламенем или высокотемпературными газами;
• при заделке стыков, которые образовались между кладкой и стальными, чугунными печными деталями;
• с целью уплотнения щелей, образовавшихся вокруг высокотемпературных дымоходов, что характерно для печей в банях, котлов на твердое топливо, иных генераторов тепла, обладающих КПД 90% и ниже.

Работа с герметиками

Прежде, чем начать работу со смесью, необходимо запастись минимумом инструментов:

• строительным пистолетом;
• ножом;
• резиновыми перчатками;
• лентой малярной;
• резиновым шпателем.

Работу следует начать с «заряжания» пистолета, для чего с помощью ножа необходимо срезать носик в тубе, надеть пластиковый колпак, вставить емкость в пистолет (см. рис.).

Перед нанесением термогерметика следует подготовить рабочую поверхность. Это значит, что необходимо ее очистить от грязи, пыли, возможных остатков пены. С целью улучшения адгезии очень гладкой поверхности, ее необходимо зачистить.

Совет: не допускайте использования герметика, если поверхность мокрая или даже чуть влажная. Если при очистке пользовались водой, то нужно подождать, пока все хорошенько высохнет. И еще: все работы необходимо проводить при плюсовой температуре.

После проведения подготовительных операций, следует с двух сторон щели наклеить малярную ленту, а потом – заполнить ее составом. С помощью шпателя удалить все излишки, упавшие на ленту, которую можно снять после первичного застывания, то есть, примерно через 3-5 минут.

Перечень наиболее популярных марок герметиков

Как правило, название состава определяет его назначение. Если на тубе написано «Герметик для печных работ», а дальше – непосредственное название, то понятно о чем идет речь. Среди широкого ассортимента жаростойких герметиков существуют такие марки, которые при ремонте печей, каминов, дымоходов и другого печного оборудования используются на протяжении многих лет и зарекомендовали себя только с положительной стороны. К таким, без всяких сомнений, относятся всемирно известные бренды:

• Penosil – герметик с жаростойкими свойствами, черного оттенка. Он способен выдерживать температуры около 1450-1500⁰С. Для образования пленки понадобится 15 мин. Отличное сцепление с поверхностями из кирпича, бетона, камня и металла. С его помощью надежно уплотняются швы, заполняются трещины в дымоходах, каминах, печах;
• Soudal – продукт одноименной известной бельгийской фирмы. Применяют для герметизации швов и отверстий, которые находятся в высокотемпературных местах. Часто используют для высококачественного уплотнения зазоров вокруг дымоходных труб, каминов, печей. Также смесь – идеальный вариант для проведения качественного ремонта, консервации печного, другого отопительного оборудования. Относится к жаростойким составам. Цвет – черный;
• Tytan – выпускается группой компаний из Польши Selena Group. Смеси чаще всего используются при осуществлении отделочных, а также строительных работ профессиональными работниками. Составы сертифицированы и отвечают стандартам ISO 9001, DIN. Для высокотемпературных герметиков Tytan характерно наличие стекловолокна, благодаря которому состав становится дымо- и газонепроницаемым. Максимальный температурный порог применения – до 1260⁰С. Отличное средство для герметизации каминов, печей, а также дымоходов.

Важно! Для успешного применения герметиков нужно хорошо ознакомиться с их свойствами, предназначением, условиями применения. Поэтому, использование такого очень узкого, специфического сегмента, как высокотемпературные герметики, должно полностью исключать ошибки. В противном случае, герметичность печи, всех печных элементов будет недостаточной, что может привести к нежелательным последствиям.

Таким образом, если при проведении строительных или ремонтных работ связанных с печами или печным оборудованием нужно качественно заделать швы или трещины, находящиеся в сфере действия высоких температур, то лучшего варианта, чем термостойкие герметики, – не найти. Следите за новинками в сфере химических стройматериалов, поскольку с их помощью можно продлить эксплуатационный срок агрегатов для обогрева. Главное, чтобы среди широкой палитры препаратов вы смогли выбрать наиболее подходящий для конкретного вида печных работ. 

Высокотемпературный герметик для печей и каминов — делаем выбор

Есть еще один термин, который можно применить к данному материалу, не боясь запутаться в терминологии– это слово «термогерметик». В данном случае ни первая, ни вторая характеристики не указывают на конкретный предел температур, при которых можно использовать данный продукт. Все дело в том, что многие герметики, часто позиционирующиеся как универсальные, имеют максимальную температуру использования в районе 200°С, но при этом их никто не называет высокотемпературными. Эту характеристику имеют герметики, выдерживающие нагрев минимум от 250 до 1500°С.

Но есть еще и другие термины: огнеупорный, огнестойкий, жаростойкий и близкие им по сути, но часто применяемые наобум. Попробуем разобраться.

Виды высокотемпературных герметиков

Большинство классификаций высокотемпературных герметиков включают в себя всего два вида подобной продукции:

• силиконовые герметики, считающиеся просто термостойкими;
• силикатные герметики, относящиеся к классу огнестойких.

Первые в основном работают при температурах 250 — 300°С, а вторые, созданные на основе жидкого стекла, действительно выдерживают температуру открытого огня.

Но к этому перечню, все же, необходимо добавить термостойкие герметики на основе акрила, которые способны охватить практически весь температурный диапазон своих более известных конкурентов.

Также, с определенной натяжкой, к вышеперечисленным герметикам можно добавить некоторые полисульфидные двухкомпонентные составы, но они в домашних условиях практически не применяются.

Силиконовые высокотемпературные герметики

Среди этих герметиков добрая половина является термоустойчивыми, а вторая – высокотемпературными. Особую высокотемпературность у этих герметиков выдает их цвет – красноватый, благодаря окислам железа.

Эти герметики нашли широкое применение в автомобильной промышленности, заменив традиционные вырубные прокладки под различными крышками, уплотнив стыки трубопроводов и даже обеспечив надежную посадку гильз в цилиндрах двигателя.

Еще они с успехом справляются с ремонтом прогоревшей выпускной системы, позволяя достаточно длительное время продержаться до замены.

В печном деле силиконовые высокотемпературные герметики используются в основном для соединений дымоходов, заделки небольших трещин в наружных контурах, не имеющих прямого контакта с огнем.

Как все силиконы, высокотемпературные герметики также достаточно эластичны, гидрофобны, стойки к различным агрессивным средам, что позволяет использовать их в местах, где другие виды уплотнений не выдержат условий эксплуатации. Эти герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные имеют ряд ограничений по применению с металлами и некоторыми пластиками. Нейтральные – более универсальны.

Силикатные термогерметики для печей

Эти герметики не имеют ни такой эластичности, ни универсальности, как силиконовые, но зато они выдерживают температуры, в которых силикон умирает.

Поэтому их используют для заделки сквозных трещин в печах и каминах, в том числе непосредственно в топках.

Рабочие температуры большинства таких герметиков достигают 1200 — 1500°С. Они, как правило, имеют черный цвет, иногда серый.

На силикатных герметиках часто соединяют стыки внутренних труб дымоходов в непосредственной близости к самим отопительным приборам.

Они позволяют выполнить ремонт печей и каминов, который без их применения возможен только при полной или частичной разборке.

Конечно, заделывать сквозные трещины одним только огнестойким герметиком довольно расточительно, хоть и эффективно.

Но для удешевления такого ремонта целесообразно вместе с ним использовать термостойкий клей для печей и каминов на цементной основе.

Эта продукция на российском рынке представлена не одним десятком фирм.

Акриловые герметики для каминов

Сфера применения высокотемпературных акриловых герметиков достаточно широка, благодаря их большой универсальности, экологичности и завидным показателям жаростойкости. По этому параметру они вполне могут потягаться с силикатными герметиками, но при этом имеют более высокую эластичность. Пожалуй, наибольшим их недостатком является гидрофильность, но свою неуклонно расширяющуюся нишу в сегменте материалов для ремонта печей и каминов они занимают довольно прочно.

Конкурируя с силикатными жаропрочными герметиками в применении в печах и каминах, они также теснят менее термостойкие силиконы из традиционной сферы их использования – автомобильной.

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день пластики стали неотъемлемой частью строительного производства. Некоторые виды строительных работ на современном этапе немыслимы без их применения. Яркий тому пример – высокотемпературные герметики. Но сфера их применения не ограничивается только перечисленными вариантами.

И это яркий тому пример.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Высокотемпературный герметик термостойкий силиконовый и жаростойкий силикатный

Для эффективного и безопасного использования оборудования для отопления необходимо следить за отсутствием трещин в печной и каминной кладке, за герметичностью дымовыводящих путей обогревательных котлов. Высокотемпературный герметик при монтаже способствует повышению надёжности агрегатов и выступает в роли состава для ремонта, при помощи которого заделывают трещины и зазоры в стыках.

Высокотемпературные герметики

Так ли необходима герметичность?

Печки и камины из кирпича могут растрескиваться из-за неравномерного нагрева кладки, в том числе, если отсутствует защита слоем штукатурки либо изразцами. В случае, если в конструкции нагревающегося оборудования появились сквозные щели, то это влечёт за собой не очень приятные последствия. А именно:

1. Расход топлива увеличивается, так как кислородная подача становится больше.
2. В жилые комнаты может проникать сажа и оседать на стенах и потолке.
3. В комнаты попадают продукты сжигания, первостепенно углекислый газ, который может негативно повлиять на здоровье человека.

Щели в кирпичных дымовыводящих путях, трещины в металлической трубе для выведения продуктов сжигания делают тягу ниже, в то время как отопительная конструкция не в силах функционировать в нормальном режиме. Это сказывается на том, что топливо сжигается при более низких температурах и образует много пепла, а на внутренней стороне дымоходной трубы оседает больше сажи.

Много сажи и негерметичный дымоход – это довольно опасное сочетание. Из-за проникновения воздуха, сажа вспыхивает, причём сгорает она при температуре выше 1500 °С, и заставляет дымовыводящие пути накаляться. Тонкий слой высокотемпературного герметика не спасает конструкции из дерева от обугливания, что создаёт серьёзный риск возгорания.

В случае с котлами на газу трещины в дымоходной трубе становятся причиной того, что горелка гаснет. Во избежание регулярной проверки работоспособности котла, негерметичность в дымоходе заделывают особым герметиком.

Даже при установке дымоходов типа «сэндвич» стыки секций стоит уплотнять высокотемпературным герметиком. Но наносить герметизирующее средство необходимо аккуратно, чтобы в будущем была возможность разъединить секции, и провести демонтаж при необходимости без последствий.

Виды

В настоящее время рынок предлагает покупателям множество видов герметизирующих составов, но пригодные для котлов, печей и каминов остаются лишь два варианта. А именно:

1. Силиконовый высокотемпературный герметик (термостойкий).
2. Герметик силикатный для каминов и печей (жаростойкий).

Логично, что в двух случаях на помощь приходят современные полимеры. Продукт выглядит как готовая паста с разными свойствами и цветами. Продаётся в тубах. Помимо этого можно найти термостойкие герметики, которые в составе имеют два компонента. Однако работать с ними труднее, надо без ошибок делать дозировку и смешивать перед использованием, это в свою очередь влияет на надёжность заделки и срок службы соединения.

Герметик термостойкий силиконовый

После того, как силиконовый герметик для котлов отопления нанесён и застыл, образуется эластичный слой материала, чем-то напоминающий резину. Цвет состава обычно красный, что объясняется присутствием в составе окиси железа. Максимальная температура около 250 ºС, некоторые изготовители заявляют 280-300 ºС.

Герметик для печек и каминов на основе силикона можно спутать с красными веществами, которые наносятся обычно на детали автомобильного двигателя при ремонтных работах. Однако стоит их различать, отличие в химическом составе. В красном веществе для автомобилей содержится кислота, которая на открытом воздухе начинает испаряться и издаёт характерный уксусный запах.

Различайте субстанцию для автомобилей и герметик для печей. Запомните, что вещество для машин продаётся в тюбиках, а не в тубах под строительный пистолет. А ещё лучше – прочтите, что написано на упаковке.

Силиконовый термогерметик Момент Гермент

Герметики для печи высокотемпературные нейтральны, от них почти нет запаха. Из-за собственной эластичности не боятся температурных перепадов, стойки к воздействию условий окружающей среды. Максимальная толщина слоя зависит от изготовителя, информацию об этом можно прочесть на упаковке. Но по причине невысокого по тепловым техническим параметрам температурного порога, сфера использования высокотемпературных герметиков ограничивается такими типами работ:

1. Герметизация дымоходов из кирпича на уличных участках.
2. Заделка соединений материалов кровли к дымоходу с целью исключения проникновения воды.
3. Заделка дымовыводящих путей из любых материалов, в частности дымоходов по типу «сэндвич», функционирующих вместе с котлами высокой производительности (с коэффициентом полезного действия выше 90 %). Нагрев газов в данном случае не происходит выше 150 ºС, что нормально для составов из силикона.
4. Все работы, которые связаны с герметизацией трещин (не сквозных) снаружи конструкций из кирпича.

Герметик жаростойкий силикатный

Данный огнеупорный герметик для печей предназначен для различных работ, которые связаны с ремонтом кирпичных конструкций. Состав имеет чёрный цвет, максимальная температура равна 1250-1500 ºС. Отличие в том, что после застывания материал образует твёрдый неэластичный слой. Продаётся в тубах, которые вставляются в строительный пистолет.

Силикатный герметик для каминов Tytan

Жаропрочный герметик для печей на основе силиката отличается слабой адгезией к гладким поверхностям, потому практически не пригодны к соединению нержавейки дымоходов. Максимальная толщина слоя равна 15 мм.

Где применяется состав:

1. Для герметизации сквозных трещин в теле печной топочной камеры и прочих поверхностях, которые имеют прямой контакт с открытым пламенем либо высокотемпературными газами.
2. Для герметизации ослабленных стыков между кладкой кирпича и элементами стальных и чугунных приборов печи.
3. Для герметизации трещин дымоходных труб, которые отводят высокотемпературные газы. В том числе печек для бани, твердотопливных котлов и иных тепловых генераторов с коэффициентом полезного действия ниже 90 %.

Работа с термогерметиком для печей и каминов

Применять вы можете разные герметики для каминов и прочих отопительных конструкций из кирпича, но в любом случае вам будут нужны следующие инструменты и материалы:

• резиновый шпатель;
• нож;
• малярная лента;
• перчатки из резины.

Для начала «заряжаем» пистолет. Срезаем кончик тубы и одеваем на него колпачок. Баллон вставляем в пистолет. Перед нанесением герметика из силикона поверхность требуется подготовить: очистить от загрязнений, пыли, остатков полиуретановой пены. Поверхность зачищают, если она очень гладкая. Это нужно для лучшей адгезии. Всю работу лучше производить при плюсовой температуре воздуха.

Герметик не применяют на влажной поверхности. После очистки с использованием воды необходимо всё хорошо просушить.

Для нанесения жаропрочного герметика для котлов проводятся аналогичные процедуры по подготовке. Потом вдоль трещины с двух сторон клеится малярная лента и осуществляется её заполнение пастой. Излишки, которые попали в ленту, удаляются шпателем из резины. На первоначальном этапе уплотнения (по истечению нескольких минут) малярная лента удаляется, выжидается время, что прописано в инструкции.

Производители

Рынок предлагает материалы для герметизации разных производителей. Однако специалисты рекомендуют остановить свой выбор на продукции фирм, которые успели зарекомендовать себя и давно существуют на рынке. Например, герметик для печей Penosil Soudal, Tytan, Makroflex, Krass, Момент.

Высокотемпературный герметик Penosil +1500

Penosil – это компания из Эстонии, выпускающая качественную высокотемпературную пасту из силиката. Материал характеризуется высокой жаростойкостью и имеет чёрный цвет. Герметик популярен и подойдёт всем: от профессиональных до домашних мастеров. Помимо Penosil +1500 в ассортиментный ряд входит средство из силикона Penosil Hight Temp, который используется для подвижных стыков за счёт своей эластичности.

Soudal – это производитель из Бельгии, специализирующийся на выпуске составов для герметизации. Серия Soudal Calofer предназначена как раз для печей и каминов, вещество имеет чёрный цвет. Силикатные материалы при контакте с повышенными температурами не издают неприятного запаха. Подходят для скрепления элементов котлов из чугуна. Soudal герметик для печей устойчив к растрескиванию и крошению.

Tytan – это марка группы производителей из Польши, специализирующихся на выпуске профессиональных материалов для строительства и отделки, Selena Group. В основе термогерметика стекловолокно, которое обеспечивает загерметизированным швам высокую непроницаемость газа. Материал устойчив к повышенным температурам (1250 ºС), поэтому его можно применять для заделки стыков и трещин в кладке каминов, печек, для установки дымовыводящих путей. Продукция Tytan относится к средней ценовой категории и является наилучшим решением для тех, кто ищет качество по доступной цене.

Makroflex – это изготовитель из Эстонии, делает на рынок поставки материала из силиката Makroflex HA147. Устойчив к недлительному нагреву до +1500 ºС и контакту с открытым пламенем. Из достоинств можно выделить адгезию к большинству материалов, что применяются при строительстве, и отсутствие усадки при высыхании и под влиянием перепадов температур.

Кrass – герметик для каминов и печей российского производства. С применением «Кrass камины и печи» может быть соединена шамотная кладка в печной топочной камере. Состав устойчив к сильным температурным перепадам, к открытому пламени, может использоваться для монтажа печек, котлов и каминов из кирпича. Материалу не грозит усадка, сделан он на основе жидкого стекла. Герметик Кrass легко наносить из-за консистенции типа пасты.

Также стоит упомянуть востребованный на рынке герметик силиконовый высокотемпературный Гермент, который является маркой отечественного бренда Момент (принадлежит компании Henkel). Материал остаётся стойким и гибким в радиусе температур от минус 65 °С до плюс 260 °С, выдерживает кратковременный нагрев до плюс 315 °С. Из достоинств можно выделить хорошую адгезию ко многим непористым материалам, стойкость к озону, УФ-излучению и экстремальным температурам.

В процессе работы с Момент Гермент может потребоваться разровнять его в шве. Это с лёгкостью можно осуществить пальцем, перед этим смочив его в мыльной воде. Нужно провести пальцем вдоль шва, слегка придавить герметизирующее средство таким образом, чтобы он ровнее лёг в шве. Следите, чтобы он сильно не вылез из шва по краям! Если нужно, уберите излишки средства. Для такой работы можно взять смоченную тряпку / ветошь.

Высокотемпературные герметики для котлов, печей, каминов и дымоходов действительно могут помочь решить множество проблем, или хотя бы продлить эксплуатационный период отопительных конструкций на определённое время. Ваша задача – выбрать среди огромного количества предложений оптимальный вариант герметизирующего средства и воспользоваться им так, как указано в инструкции на упаковке.

Высокотемпературный герметик от 87 руб.

На какие виды делится кладочная смесь для печей, и чем отличаются ее основные типы?

Высокотемпературный герметик

В процессе эксплуатации отопительного оборудования, будь то камин или банная печь из кирпича, периодически возникает необходимость обработки появляющихся трещин на поверхности. Заделать вновь образовавшуюся щель вам поможет высокотемпературный герметик.

Высокотемпературный силиконовый герметик для печей также будет необходим при ремонте или возведении дымохода. Его отличительная особенность заключается в том, что при работе он практически не виден на поверхности кирпичной кладки (имеет красный оттенок). К преимуществами данной смеси для печей следует также относить устойчивость к УФ-излучению (т.е. можно использовать при герметизации выхода печного дымохода на крышу), высокие адгезивные показатели и полную водонепроницаемость.

Силикатный высокотемпературный, жаростойкий герметик, в отличие от термостойкого, выдерживает 1200 градусов Цельсия, что позволяет использовать данную смесь в ближайшей доступности от открытого огня.

Термостойкая мастика

Универсальная термостойкая мастика — это необходимая смесь для печей и каминов, используемая при выполнении облицовочных работ.

При выборе материала важно учитывать следующие параметры:

• Расположение печи. Повышенная влажность, регулярные температурные перепады (например в бане) будут влиять на качественные характеристики кладочной смеси.
• Вес используемой облицовки. Отделка печей сегодня осуществляется с помощью самых разных материалов, однако если вы решили использовать клинкерную плитку, стоит помнить о том, что ее вес выдержит далеко не каждая кладочная смесь для печей и каминов.

Если вы не знаете, какие смеси оптимально подойдут для выполнения ваших задач, или сомневаетесь в выборе, закажите обратный звонок нашим специалистам по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 201-31-41.

Клей для дверцы духовки — Клей для духовки для ремонта стеклянных дверок духовки и дверцы кухонной плиты с применением высокотемпературного клея.

Высокотемпературный силиконовый клей для стекла печи

Всего 9,50 $ + 4,00 $ для быстрой доставки в любую страну

Нажмите здесь, чтобы купить набор для приклеивания дверцы духовки на ebay

Или используйте кнопку «Купить сейчас» и безопасно оплатите через кассу Paypal для быстрой доставки

Этот набор для клея дверцы духовки был специально разработан для ремонта стеклянных дверных петель / кронштейнов духовки и кухонной плиты, а также резиновых уплотнителей дверцы духовки, которые отклеились.Мы также предлагаем большой комплект для случаев, когда стекло необходимо приклеить непосредственно к дверце духовки, и требуется полоска клея по всему проему. Пожалуйста, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, понадобится ли более крупный комплект.

Помимо крепления металлических скоб, петель и стекла к дверцам духовки и в качестве клея для уплотнения духовки, многие клиенты также использовали набор просто там, где требуется высокотемпературный клей. Отличная адгезия может быть достигнута с большинством пластиков, резины, стекла, керамики и металлов (обратите внимание, что мы не рекомендуем использовать его на меди).

Этот черный силиконовый клей с высочайшими техническими характеристиками подходит для температур до 572º по Фаренгейту, что удобно выше максимальной температуры большинства бытовых духовок, составляющей около 500º по Фаренгейту, однако мы рекомендуем вам проверить максимальную температуру вашей духовки на предмет пригодности. Большинство клеев эпоксидного типа совершенно не подходят для этой задачи, например, Araldite обычно имеет максимальную температуру всего 150 градусов по Фаренгейту, и даже специальные высокотемпературные эпоксидные клеи обычно не могут использоваться выше 300 градусов по Фаренгейту.

Содержит:

• Клей для духовки — высокотемпературный клей, черный высокотемпературный силикон высочайшего качества
• Мини-скребок для удаления старого клея для стекла
• Разбрасыватель клея
• Перчатки одноразовые
• Инструкции

Используйте кнопку «Купить сейчас» для безопасной оплаты через кассу Paypal для доставки по всему миру.

Всего 9,50 $ + 4,00 $ для быстрой доставки по всему миру

482338 — Силиконовый герметик для плит Whirlpool

Подходит для моделей: 8RBS245PDQ1 , AWO6313SFB00 , AWO6313SFB01 , AWO6313SFB02 , AWO6313SFS00 , AWO6313SFS01 , AWO6313SFS02 , AWO6313SFW00 , AWO6313SFW01 , AWO6313SFW02 , AWO6317SFB00 , AWO6317SFB01 , AWO6317SFB02 , AWO6317SFS00 , AWO6317SFS01 , AWO6317SFS02 , AWO6317SFW00 , AWO6317SFW01 , AWO6317SFW02 , CT15G4Q , GBD277PDB0 , GBD277PDB09 , GBD277PDB1 , GBD277PDB10 , GBD277PDB2 , GBD277PDB3 , GBD277PDB4 , GBD277PDB5 , GBD277PDB6 , GBD277PDB7 , GBD277PDB8 , GBD277PDQ0 , GBD277PDQ09 , GBD277PDQ1 , GBD277PDQ10 , GBD277PDQ2 , GBD277PDQ3 , GBD277PDQ4 , GBD277PDQ5 , GBD277PDQ6 , GBD277PDQ7 , GBD277PDQ8 , GBD277PDS09 , GBD277PDS1 , GBD277PDS10 , GBD277PDS2 , GBD277PDS3 , GBD277PDS4 , GBD277PDS5 , GBD277PDS6 , GBD277PDS7 , GBD277PDS8 , GBD277PDT09 , GBD277PDT10 , GBD277PDT7 , GBD277PDT8 , GBD277PRB00 , GBD277PRB01 , GBD277PRB03 , GBD277PRQ00 , GBD277PRQ01 , GBD277PRQ03 , GBD277PRS00 , GBD277PRS01 , GBD277PRS02 , GBD277PRS03 , GBD277PRT00 , GBD279PVB00 , GBD279PVQ00 , GBD279PVS00 , GBD307PDB0 , GBD307PDB09 , GBD307PDB1 , GBD307PDB10 , GBD307PDB2 , GBD307PDB3 , GBD307PDB4 , GBD307PDB5 , GBD307PDB6 , GBD307PDB7 , GBD307PDQ0 , GBD307PDQ09 , GBD307PDQ1 , GBD307PDQ10 , GBD307PDQ2 , GBD307PDQ4 , GBD307PDQ5 , GBD307PDQ6 , GBD307PDQ7 , GBD307PDS09 , GBD307PDS1 , GBD307PDS10 , GBD307PDS2 , GBD307PDS3 , GBD307PDS4 , GBD307PDS5 , GBD307PDS6 , GBD307PDS7 , GBD307PDT09 , GBD307PDT10 , GBD307PDT4 , GBD307PDT5 , GBD307PDT6 , GBD307PDT7 , GBD307PRB00 , GBD307PRB01 , GBD307PRB03 , GBD307PRQ00 , GBD307PRQ01 , GBD307PRQ03 , GBD307PRS00 , GBD307PRS01 , GBD307PRS02 , GBD307PRS03 , GBD307PRT00 , GBD307PRY01 , GBD307PRY03 , GBD309PVB00 , GBD309PVB02 , GBD309PVB03 , GBD309PVQ00 , GBD309PVQ02 , GBD309PVQ03 , GBD309PVS00 , GBD309PVS02 , GBS277PDB0 , GBS277PDB1 , GBS277PDB11 , GBS277PDB12 , GBS277PDB3 , GBS277PDB4 , GBS277PDB5 , GBS277PDB6 , GBS277PDB7 , GBS277PDB8 , GBS277PDB9 , GBS277PDQ0 , GBS277PDQ1 , GBS277PDQ11 , GBS277PDQ12 , GBS277PDQ3 , GBS277PDQ4 , GBS277PDQ5 , GBS277PDQ6 , GBS277PDQ7 , GBS277PDQ8 , GBS277PDQ9 , GBS277PDS1 , GBS277PDS11 , GBS277PDS12 , GBS277PDS3 , GBS277PDS4 , GBS277PDS5 , GBS277PDS6 , GBS277PDS7 , GBS277PDS8 , GBS277PDS9 , GBS277PDT11 , GBS277PDT12 , GBS277PDT3 , GBS277PDT5 , GBS277PDT6 , GBS277PDT7 , GBS277PDT8 , GBS277PDT9 , GBS277PRB00 , GBS277PRB01 , GBS277PRB03 , GBS277PRQ00 , GBS277PRQ01 , GBS277PRQ03 , GBS277PRS00 , GBS277PRS01 , GBS277PRS02 , GBS277PRS03 , GBS277PRT00 , GBS279PVB00 , GBS279PVQ00 , GBS279PVS00 , GBS307PDB0 , GBS307PDB1 , GBS307PDB11 , GBS307PDB12 , GBS307PDB3 , GBS307PDB4 , GBS307PDB5 , GBS307PDB6 , GBS307PDB7 , GBS307PDB8 , GBS307PDB9 , GBS307PDQ0 , GBS307PDQ1 , GBS307PDQ11 , GBS307PDQ12 , GBS307PDQ4 , GBS307PDQ5 , GBS307PDQ6 , GBS307PDQ7 , GBS307PDQ8 , GBS307PDQ9 , GBS307PDS1 , GBS307PDS11 , GBS307PDS12 , GBS307PDS4 , GBS307PDS5 , GBS307PDS6 , GBS307PDS7 , GBS307PDS8 , GBS307PDS9 , GBS307PDT1 , GBS307PDT11 , GBS307PDT12 , GBS307PDT3 , GBS307PDT4 , GBS307PDT5 , GBS307PDT6 , GBS307PDT7 , GBS307PDT8 , GBS307PDT9 , GBS307PRB00 , GBS307PRB01 , GBS307PRB03 , GBS307PRQ00 , GBS307PRQ01 , GBS307PRQ03 , GBS307PRS00 , GBS307PRS01 , GBS307PRS02 , GBS307PRS03 , GBS307PRY01 , GBS307PRY03 , GBS309PVB00 , GBS309PVB02 , GBS309PVB03 , GBS309PVB04 , GBS309PVQ00 , GBS309PVQ02 , GBS309PVQ03 , GBS309PVQ04 , GBS309PVS00 , GBS309PVS02 , GBS309PVS03 , GH7155XHS0 , GH7155XHS1 , GH7155XKB0 , GH7155XKQ0 , GH7155XKT0 , GMC275PDB0 , GMC275PDB07 , GMC275PDB08 , GMC275PDB1 , GMC275PDB2 , GMC275PDB3 , GMC275PDB4 , GMC275PDB5 , GMC275PDB6 , GMC275PDQ0 , GMC275PDQ07 , GMC275PDQ08 , GMC275PDQ1 , GMC275PDQ2 , GMC275PDQ3 , GMC275PDQ4 , GMC275PDQ5 , GMC275PDQ6 , GMC275PDS07 , GMC275PDS08 , GMC275PDS1 , GMC275PDS2 , GMC275PDS3 , GMC275PDS4 , GMC275PDS5 , GMC275PDS6 , GMC275PDT07 , GMC275PDT08 , GMC275PDT6 , GMC275PRB00 , GMC275PRB01 , GMC275PRQ00 , GMC275PRQ01 , GMC275PRS00 , GMC275PRS01 , GMC275PRT00 , GMC275PRT01 , GMC305PDB0 , GMC305PDB07 , GMC305PDB08 , GMC305PDB09 , GMC305PDB1 , GMC305PDB2 , GMC305PDB3 , GMC305PDB4 , GMC305PDB5 , GMC305PDB6 , GMC305PDQ0 , GMC305PDQ07 , GMC305PDQ08 , GMC305PDQ09 , GMC305PDQ1 , GMC305PDQ2 , GMC305PDQ3 , GMC305PDQ4 , GMC305PDQ5 , GMC305PDQ6 , GMC305PDS07 , GMC305PDS08 , GMC305PDS09 , GMC305PDS1 , GMC305PDS2 , GMC305PDS3 , GMC305PDS4 , GMC305PDS5 , GMC305PDS6 , GMC305PDT07 , GMC305PDT08 , GMC305PDT09 , GMC305PDT1 , GMC305PDT2 , GMC305PDT3 , GMC305PDT4 , GMC305PDT5 , GMC305PDT6 , GMC305PDZ0 , GMC305PDZ1 , GMC305PDZ2 , GMC305PDZ3 , GMC305PDZ4 , GMC305PRB00 , GMC305PRB01 , GMC305PRB03 , GMC305PRQ00 , GMC305PRQ01 , GMC305PRQ03 , GMC305PRS00 , GMC305PRS01 , GMC305PRS02 , GMC305PRS03 , GMC305PRT00 , GMC305PRT01 , GMC305PRT03 , GMC305PRY01 , GMC305PRY03 , GSC278PJB1 , GSC278PJB3 , GSC278PJB4 , GSC278PJQ1 , GSC278PJQ3 , GSC278PJQ4 , GSC278PJS1 , GSC278PJS3 , GSC278PJS4 , GSC278PJT1 , GSC278PJT3 , GSC278PJT4 , GSC308PJB05 , GSC308PJB06 , GSC308PJB2 , GSC308PJB3 , GSC308PJB4 , GSC308PJQ05 , GSC308PJQ06 , GSC308PJQ2 , GSC308PJQ3 , GSC308PJQ4 , GSC308PJS05 , GSC308PJS06 , GSC308PJS2 , GSC308PJS3 , GSC308PJS4 , GSC308PJT05 , GSC308PJT06 , GSC308PJT2 , GSC308PJT3 , GSC308PJT4 , GSC308PRB00 , GSC308PRB01 , GSC308PRQ00 , GSC308PRQ01 , GSC308PRS00 , GSC308PRS01 , GSC308PRT00 , GSC308PRT01 , GSC309PVB00 , GSC309PVB02 , GSC309PVQ00 , GSC309PVQ02 , GSC309PVS00 , GSC309PVS02 , GW395LEPB00 , GW395LEPB01 , GW395LEPB02 , GW395LEPB03 , GW395LEPB04 , GW395LEPB05 , GW395LEPQ00 , GW395LEPQ01 , GW395LEPQ02 , GW395LEPQ03 , GW395LEPQ04 , GW395LEPQ05 , GW395LEPS00 , GW395LEPS01 , GW395LEPS02 , GW395LEPS03 , GW395LEPS04 , GW395LEPS05 , GW395LEPT00 , GW395LEPT01 , GW395LEPT02 , GW395LEPT03 , GW395LEPT04 , GW395LEPT05 , GY396LXPB00 , GY396LXPB01 , GY396LXPB02 , GY396LXPB03 , GY396LXPQ00 , GY396LXPQ01 , GY396LXPQ02 , GY396LXPQ03 , GY396LXPS00 , GY396LXPS01 , GY396LXPS02 , GY396LXPS03 , GY396LXPT00 , GY396LXPT01 , GY396LXPT02 , GY396LXPT03 , GY398LXPB00 , GY398LXPB01 , GY398LXPB02 , GY398LXPB03 , GY398LXPB04 , GY398LXPQ00 , GY398LXPQ01 , GY398LXPQ02 , GY398LXPQ03 , GY398LXPQ04 , GY398LXPS00 , GY398LXPS01 , GY398LXPS02 , GY398LXPS03 , GY398LXPS04 , GY398LXPT00 , GY398LXPT01 , GY398LXPT02 , IBD350DS00 , IBD350DS01 , IBD350DS02 , IBD350DS03 , IBD350DS04 , IBD550PRS00 , IBD550PRS02 , IBD550PRS04 , IBD550PRS05 , IBD550PWS00 , IBD650PXS00 , IBS300DS00 , IBS300DS01 , IBS300DS02 , IBS300DS03 , IBS330PRS01 , IBS330PRS02 , IBS330PRS04 , IBS330PVM00 , IBS330PWM00 , IBS350DS00 , IBS350DS01 , IBS350DS02 , IBS350DS03 , IBS350PXM00 , IBS350PXS00 , IBS350PXS01 , IBS350PYB00 , IBS350PYB01 , IBS550DS00 , IBS550DS01 , IBS550DS02 , IBS550DS03 , IBS550PRQ00 , IBS550PRQ01 , IBS550PRQ02 , IBS550PRQ04 , IBS550PRS00 , IBS550PRS01 , IBS550PRS02 , IBS550PRS03 , IBS550PRS04 , IBS550PVS00 , IBS550PVW00 , IBS550PWS00 , IBS550PWS01 , IBS550PWW00 , IBS550PWW01 , IBS550PXB00 , IBS650PXB00 , IBS650PXB01 , IBS650PXS00 , IBS650PXS01 , JDRP430WP00 , JDRP430WP01 , JDRP430WP01 , JDRP430WP01 , JDRP430WP02 , JDRP436WP00 , JDRP436WP01 , JDRP436WP02 , JDRP436WP03 , JDRP536WP00 , JDRP536WP01 , JDRP536WP02 , JDRP536WP03 , JGRP430WP00 , JGRP430WP01 , JGRP430WP02 , JGRP436WP00 , JGRP436WP01 , JGRP436WP02 , JGRP536WP00 , JGRP536WP01 , JGRP536WP02 , JJW2327WB00 , JJW2327WS00 , JJW2330WB00 , JJW2330WS00 , JJW2330WS01 , JJW2427DB00 , JJW2427DB01 , JJW2427DB02 , JJW2427DB03 , JJW2427DS00 , JJW2427DS01 , JJW2427DS02 , JJW2427DS03 , JJW2427IL00 , JJW2427IL01 , JJW2427IM00 , JJW2427IM01 , JJW2427WB00 , JJW2427WB01 , JJW2427WB02 , JJW2427WS00 , JJW2427WS01 , JJW2427WS02 , JJW2427WW00 , JJW2430DB00 , JJW2430DB01 , JJW2430DB02 , JJW2430DP00 , JJW2430DP01 , JJW2430DP02 , JJW2430DP03 , JJW2430DS00 , JJW2430DS01 , JJW2430DS02 , JJW2430DS03 , JJW2430IL00 , JJW2430IL01 , JJW2430IM00 , JJW2430IM01 , JJW2430WB00 , JJW2430WB01 , JJW2430WB02 , JJW2430WP00 , JJW2430WP01 , JJW2430WP02 , JJW2430WR00 , JJW2430WR01 , JJW2430WR02 , JJW2430WS00 , JJW2430WS01 , JJW2430WS02 , JJW2430WW00 , JJW2430WW01 , JJW2430WW02 , JJW2727DS00 , JJW2727DS01 , JJW2727DS02 , JJW2727DS03 , JJW2730DS00 , JJW2730DS01 , JJW2730DS02 , JJW2730DS03 , JJW2827DB00 , JJW2827DB01 , JJW2827DB02 , JJW2827DS00 , JJW2827DS01 , JJW2827DS02 , JJW2827DS03 , JJW2827IL00 , JJW2827IL01 , JJW2827IM00 , JJW2827IM01 , JJW2830DB00 , JJW2830DB01 , JJW2830DB02 , JJW2830DP00 , JJW2830DP01 , JJW2830DP02 , JJW2830DP03 , JJW2830DS00 , JJW2830DS01 , JJW2830DS02 , JJW2830DS03 , JJW2830IL00 , JJW2830IL01 , JJW2830IM00 , JJW2830IM01 , JJW3430DB00 , JJW3430DB01 , JJW3430DB02 , JJW3430DB03 , JJW3430DP00 , JJW3430DP01 , JJW3430DP02 , JJW3430DP03 , JJW3430DS00 , JJW3430DS01 , JJW3430DS02 , JJW3430DS03 , JJW3430HP00 , JJW3430HS00 , JJW3430IL00 , JJW3430IL01 , JJW3430IM00 , JJW3430IM01 , JJW3430WB00 , JJW3430WB01 , JJW3430WB02 , JJW3430WP00 , JJW3430WP01 , JJW3430WP02 , JJW3430WR00 , JJW3430WR02 , JJW3430WS00 , JJW3430WS01 , JJW3430WS02 , JJW3830DB00 , JJW3830DB01 , JJW3830DB01 , JJW3830DB02 , JJW3830DP00 , JJW3830DP01 , JJW3830DP02 , JJW3830DP03 , JJW3830DS00 , JJW3830DS01 , JJW3830DS02 , JJW3830DS03 , JJW3830IL00 , JJW3830IL01 , JJW3830IM00 , JJW3830IM01 , JJW7530DDB19 , JJW7530DDS19 , JJW7530DDW19 , JJW8330DDB13 , JJW8330DDS13 , JJW8330DDW13 , JJW8430DDB13 , JJW8430DDS13 , JJW8430DDW13 , JJW8527DDB27 , JJW8527DDQ27 , JJW8527DDS27 , JJW8527DDW27 , JJW8530DDB28 , JJW8530DDQ28 , JJW8530DDS28 , JJW8530DDW29 , JJW8627DDB29 , JJW8627DDS29 , JJW8630DDB30 , JJW8630DDS30 , JJW8630DDW30 , JJW9327DDB11 , JJW9327DDS11 , JJW9330DDB13 , JJW9330DDS13 , JJW9330DDW13 , JJW9427DDB11 , JJW9427DDS11 , JJW9430DDB13 , JJW9430DDS13 , JJW9430DDW13 , JJW9527DDB29 , JJW9527DDS29 , JJW9527DDW29 , JJW9530DDB30 , JJW9530DDP29 , JJW9530DDR15 , JJW9530DDS31 , JJW9530DDW30 , JJW9627DDB30 , JJW9627DDS30 , JJW9627DDW30 , JJW9630DDB32 , JJW9630DDS32 , JJW9827DDB30 , JJW9827DDS30 , JJW9830DDB31 , JJW9830DDR17 , JJW9830DDS31 , JLRP430WP00 , JLRP430WP01 , JLRP436WP00 , JLRP436WP01 , JLRP536WP00 , JMC2427DS00 , JMC2427DS01 , JMC2427IL01 , JMC2427IL02 , JMC2427IL03 , JMC2427IM01 , JMC2427IM02 , JMC2427IM03 , JMC2430DB00 , JMC2430DB01 , JMC2430DB02 , JMC2430DP00 , JMC2430DP01 , JMC2430DP02 , JMC2430DS00 , JMC2430DS01 , JMC2430DS02 , JMC2430IL01 , JMC2430IL02 , JMC2430IL03 , JMC2430IM01 , JMC2430IM02 , JMC2430IM03 , JMW2327WB00 , JMW2327WB01 , JMW2327WS00 , JMW2327WS01 , JMW2327WS02 , JMW2330WB00 , JMW2330WB01 , JMW2330WS00 , JMW2330WS01 , JMW2330WS02 , JMW2427DB00 , JMW2427DB01 , JMW2427DB02 , JMW2427DB03 , JMW2427DS00 , JMW2427DS01 , JMW2427DS02 , JMW2427DS03 , JMW2427DS04 , JMW2427IL01 , JMW2427IL02 , JMW2427IL03 , JMW2427IM01 , JMW2427IM02 , JMW2427IM03 , JMW2427WB00 , JMW2427WB01 , JMW2427WB02 , JMW2427WB03 , JMW2427WS00 , JMW2427WS01 , JMW2427WS02 , JMW2427WS03 , JMW2427WW00 , JMW2427WW01 , JMW2427WW02 , JMW2430DB00 , JMW2430DB01 , JMW2430DB02 , JMW2430DB03 , JMW2430DP00 , JMW2430DP01 , JMW2430DP02 , JMW2430DP03 , JMW2430DP04 , JMW2430DS00 , JMW2430DS01 , JMW2430DS02 , JMW2430DS03 , JMW2430DS04 , JMW2430IL01 , JMW2430IL02 , JMW2430IL03 , JMW2430IM01 , JMW2430IM02 , JMW2430IM03 , JMW2430WB00 , JMW2430WB01 , JMW2430WB02 , JMW2430WB03 , JMW2430WP00 , JMW2430WP01 , JMW2430WP02 , JMW2430WP03 , JMW2430WR00 , JMW2430WR01 , JMW2430WR02 , JMW2430WS00 , JMW2430WS01 , JMW2430WS02 , JMW2430WS03 , JMW2430WW00 , JMW2430WW01 , JMW2430WW02 , JMW2430WW03 , JMW3430DB00 , JMW3430DB01 , JMW3430DB02 , JMW3430DB03 , JMW3430DP00 , JMW3430DP01 , JMW3430DP02 , JMW3430DP03 , JMW3430DP04 , JMW3430DS00 , JMW3430DS01 , JMW3430DS02 , JMW3430DS03 , JMW3430DS04 , JMW3430HP00 , JMW3430HS00 , JMW3430IL00 , JMW3430IL01 , JMW3430IL02 , JMW3430IL03 , JMW3430IM00 , JMW3430IM01 , JMW3430IM02 , JMW3430IM03 , JMW3430WB00 , JMW3430WB01 , JMW3430WB03 , JMW3430WP00 , JMW3430WP01 , JMW3430WP03 , JMW3430WR00 , JMW3430WR01 , JMW3430WS00 , JMW3430WS01 , JMW3430WS03 , JMW8330DAB15 , JMW8330DAS16 , JMW8330DAW16 , JMW8527DAB27 , JMW8527DAQ27 , JMW8527DAS28 , JMW8527DAW27 , JMW8530DAB28 , JMW8530DAQ28 , JMW8530DAS28 , JMW8530DAW29 , JMW9527DAB29 , JMW9527DAS30 , JMW9527DAW29 , JMW9530DAB29 , JMW9530DAS30 , JMW9530DAW30 , KBHC109JBL0 , KBHC109JBL03 , KBHC109JBL04 , KBHC109JBL05 , KBHC109JBT0 , KBHC109JBT03 , KBHC109JSS0 , KBHC109JSS03 , KBHC109JSS04 , KBHC109JSS05 , KBHC109JWH0 , KBHC109JWH03 , KBHC109JWH05 , KBHC179JBL0 , KBHC179JBL03 , KBHC179JBL04 , KBHC179JBL05 , KBHC179JBT0 , KBHC179JSS0 , KBHC179JSS03 , KBHC179JSS04 , KBHC179JSS05 , KBHC179JWH0 , KBHC179JWH03 , KBHS109BSS00 , KBHS109SSS00 , KBHS109SSS01 , KBHS109SSS03 , KBHS109SSS04 , KBHS109SSS05 , KBHS109SSS06 , KBHS179BSS00 , KBHS179SSS00 , KBHS179SSS01 , KBHS179SSS03 , KBHS179SSS04 , KBHS179SSS05 , KBHS179SSS06 , KBMC140HBL0 , KBMC140HBL02 , KBMC140HBL03 , KBMC140HBL04 , KBMC140HBL05 , KBMC140HBT0 , KBMC140HBT02 , KBMC140HBT03 , KBMC140HBT04 , KBMC140HBT05 , KBMC140HSS0 , KBMC140HSS02 , KBMC140HSS03 , KBMC140HSS04 , KBMC140HSS05 , KBMC140HWH0 , KBMC140HWH02 , KBMC140HWH03 , KBMC140HWH04 , KBMC140HWH05 , KBMC147HBL0 , KBMC147HBL02 , KBMC147HBL03 , KBMC147HBL05 , KBMC147HBL2 , KBMC147HBT0 , KBMC147HBT02 , KBMC147HBT03 , KBMC147HBT05 , KBMC147HBT2 , KBMC147HSS0 , KBMC147HSS02 , KBMC147HSS03 , KBMC147HSS05 , KBMC147HSS2 , KBMC147HWH0 , KBMC147HWH02 , KBMC147HWH03 , KBMC147HWH05 , KBMC147HWh3 , KBRP36MHT00 , KBRP36MHW00 , KCMS122YAL0 , KCMS122YBL0 , KCMS122YSB0 , KCMS122YWH0 , KCMS125EBL0 , KCMS125EBS0 , KCMS125ESB0 , KCMS125EWH0 , KCMS125YAL0 , KCMS125YBL0 , KCMS125YSB0 , KCMS125YWH0 , KCMS132S0 , KCMS132S1 , KCMS132S2 , KCMS132SBL2 , KCMS132SBL4 , KCMS132SBL5 , KCMS135S0 , KCMS135S1 , KCMS135S2 , KCMS135SAL0 , KCMS135SBL2 , KCMS135SBL5 , KCMS135SWH0 , KDRP407HBU09 , KDRP407HBU10 , KDRP407HSS0 , KDRP407HSS06 , KDRP407HSS08 , KDRP407HSS09 , KDRP407HSS1 , KDRP407HSS10 , KDRP407HSS11 , KDRP407HSS12 , KDRP407HSS13 , KDRP407HSS2 , KDRP407HSS3 , KDRP407HSS4 , KDRP462LSS0 , KDRP462LSS04 , KDRP462LSS05 , KDRP462LSS07 , KDRP462LSS08 , KDRP463LSS0 , KDRP463LSS02 , KDRP463LSS04 , KDRP463LSS05 , KDRP463LSS07 , KDRP463LSS08 , KDRP467KSS0 , KDRP467KSS02 , KDRP467KSS03 , KDRP467KSS04 , KDRP467KSS05 , KDRP467KSS07 , KDRP467KSS09 , KDRP487MSS00 , KDRP487MSS01 , KDRP487MSS02 , KDRP487MSS03 ,

Часто задаваемые вопросы о силиконовых герметиках и герметиках

Силиконовые герметики и герметики чрезвычайно универсальны — они гибкие, прочные и устойчивые к экстремальным температурам, и это лишь некоторые из них.Благодаря своей универсальности силиконовые герметики являются жизненно важными компонентами в тысячах продуктов и почти в бесконечном количестве областей применения. Неудивительно, что мы получаем много вопросов, касающихся силикона. Стремясь работать вместе с нашими клиентами, чтобы помочь им выбрать лучший продукт (продукты) для их конкретного применения, мы подготовили список часто задаваемых вопросов ниже:

Загрузите этот FAQ в формате PDF

Вопросы о продукте:
Что такое силикон RTV?
В чем разница между «Расширенным» и 100% силиконовым герметиком?
Каковы обычные силиконовые приложения?
Каковы общие ограничения силиконовых герметиков?
Можно ли окрашивать силикон?
Какие цвета бывают силиконовые герметики?
При какой температуре можно наносить силиконовый герметик?
Нужны ли мне разные герметики для разных работ?

Вопросы по применению:
Нужно ли подготовить поверхностный материал перед нанесением силиконового герметика?
Могу ли я нанести новый силикон поверх или вместе со старым силиконовым герметиком?
Как нанести силиконовый герметик?
Что означают термины « Tooling » и « Tooling Time »?
Сколько времени требуется для силиконового герметика?
Что означает термин « снятие шкуры с »?
Как хранить силиконовый герметик?
Силиконовый герметик портится?
Когда я нанесу герметик, сколько мне нужно ждать, пока он затвердеет?
Как долго силиконовые герметики будут выделять запах?
Сколько покрывает одна тюбик герметика?

Вопросы по продукту:

Что такое силикон RTV?
Силиконовый герметик RTV (вулканизация при комнатной температуре) — это герметик, который начинает отверждаться сразу после воздействия воздуха (в частности, влаги, присутствующей в воздухе), в отличие от герметиков на водной основе, таких как латекс.

В чем разница между «Расширенным» и 100% силиконовым герметиком?
«Удлиненные» силиконовые герметики смешиваются (или сокращают ) с различными типами масел и растворителей в разной степени (иногда до 35%!). «Нарезание» силикона этими материалами часто делается для увеличения количества отдельных единиц перепродажи, которые производитель может произвести из одной единицы сырья, что может снизить стоимость единицы, что приведет к снижению производительности.

100% силиконовые герметики, такие как наш силиконовый герметик TruSil100, как следует из названия, состоят на 100% из силикона и не «режутся» никакими маслами или растворителями.Результатом являются улучшенные характеристики по сравнению с «расширенными» составами в форме большей адгезии, меньшей усадки, более высоких температурных характеристик и более низких температур нанесения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Каковы наиболее распространенные силиконовые приложения?
Силиконовые герметики очень универсальны и являются отличным решением для широкого спектра применений. Различные типы силиконов или силиконы с определенными сертификатами или рабочими характеристиками больше подходят для определенных применений, чем другие.

• Силиконовые герметики, сертифицированные NSF, такие как TruSil 100, являются идеальным герметиком для использования при производстве, установке, техническом обслуживании и ремонте оборудования для общественного питания или в тех случаях, когда возможен контакт с пищевыми продуктами.

1. Бытовые, коммерческие и промышленные раковины, прилавки, стены и фартуки.
2. Производство и ремонт бытовой техники
3. Бытовые, коммерческие и промышленные холодильные установки, такие как шкафчики для мяса, холодильные камеры, автоматические льдогенераторы
4. Другие области применения, где может иметь место контакт с пищевыми продуктами, например, витрины для пищевых продуктов, транспортные устройства и т. Д.

• Высокотемпературные силиконы, такие как наш Hi-Temp Silicone, специально разработаны для работы при высоких температурах.

1. Герметизация и изоляция нагревательных элементов
2. Промышленные уплотнения
3. Воздуховод для высоких температур

• Высокотемпературные силиконы, сертифицированные NSF, используются в сфере общественного питания (или там, где возможен контакт с пищевыми продуктами), и требуются высокие температурные характеристики. Наш высокотемпературный силикон разработан для работы при температуре до 600 ° F и сертифицирован NSF.

1. Уплотнение печки и вентиляционных труб печи
2. Уплотнения окон духовки и дровяной печи
3. Духовки промышленные
4. Высокотемпературные воздуховоды, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, например вытяжные шкафы, вентиляционные и вытяжные шкафы.

• Устойчивые к плесени силиконовые герметики специально разработаны для предотвращения роста и распространения плесени — типа плесени, характеризующейся темным цветом и неприятным запахом плесени. Плесень может вызвать множество проблем со здоровьем, поэтому очень важно сдерживать ее рост.
  • Ванна, плитка, раковины и столешницы
  • Душевые кабины
  • Трап
  • Сертифицированные NSF герметики со свойствами устойчивости к плесени могут использоваться там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. и , где требуется устойчивость к плесени.
  • Применение силиконовых герметиков общего назначения:

1. Применения HVAC / R, такие как проникновение внутрь конструкции
2. Электрооборудование, например служебные входы
3. Кровельные работы
4. Сантехнические приложения
5. Производство и ремонт жилых автофургонов, прицепов и спецтехники

Наш силиконовый герметик TruSil 100 сертифицирован NSF и поставляется в вариантах, устойчивых к плесени, что делает его очень универсальным продуктом.Наш высокотемпературный силикон также сертифицирован NSF и одобрен для воздействия температур до 600 ° F. Вы можете просмотреть наш список на веб-сайте NSF здесь.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Каковы общие ограничения силиконовых герметиков?
Хотя силиконовые герметики очень универсальны в своем применении, есть ряд применений, для которых они не рекомендуются, в том числе:

• Суставы, в которых ожидается физическое насилие или истирание
• Продолжительное погружение в воду
• Строительные материалы, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители — такие материалы, как пропитанное дерево, сырая или частично вулканизированная резина и т. Д.
• Полностью замкнутые пространства, так как силикон требует атмосферной влажности для полного и надлежащего отверждения.
• Использование при производстве стеклопакетов, если не указано иное.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашего конкретного применения и того, будет ли силикон эффективным решением, свяжитесь с Everkem Diversified Products. Мы будем рады оценить ваши потребности и помочь выбрать продукты, которые лучше всего подходят для вашего применения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Можно ли окрашивать силикон?
Силиконовые герметики не поддаются покраске.В качестве окрашиваемого раствора мы рекомендуем наши герметики на латексной основе (EcoTex 25, SilTex 40 или AcuraSeal) или наш высокоэффективный герметик EvoSeal MS.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Какие цвета бывают силиконовые герметики?
TruSil 100 доступен в прозрачном, белом, черном и алюминиевом цветах. Препараты, устойчивые к плесени, доступны в прозрачном, белом и полупрозрачном белом цвете.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

При какой температуре можно наносить силиконовый герметик?
TruSil 100 можно наносить в диапазоне температур от -25 ° F до 120 ° F.Однако для достижения наилучших результатов герметик должен иметь комнатную температуру. Независимо от температуры важно, чтобы поверхность была чистой, сухой, без инея (для холодных погодных условий) для обеспечения надлежащего приклеивания.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Нужно ли мне использовать разные герметики для разных работ?
Да. Герметики различаются по составу и назначению. Такие свойства, как адгезия, гибкость, эластичность и долговечность, существенно различаются от продукта к продукту, поэтому важно выбирать правильный продукт для каждой работы.

Если вам нужно знать, какой герметик лучше всего подходит для вашего применения, свяжитесь с Everkem Diversified Products. Мы будем рады помочь вам выбрать лучший продукт (ы) для вашего приложения.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте

Вопросы по применению:

Нужно ли подготовить поверхностный материал перед нанесением силиконового герметика?
Рекомендуется надлежащим образом подготовить поверхность (и) для уплотнения, чтобы обеспечить плотное и прочное уплотнение.Поверхность следует подготовить в течение 24 часов после нанесения продукта.

• Для металлов, стекла, пластмасс и других подобных материалов подготовьте поверхность, нанеся растворитель, например уайт-спирит. Обязательно вытрите поверхность насухо чистой тканью. При использовании растворителей убедитесь, что помещение хорошо вентилируется. Обязательно соблюдайте все меры безопасности.
• Для пористых поверхностей при необходимости используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы обеспечить чистую поверхность.

Не наносите силикон на оцинкованные поверхности.Не используйте в местах, которые будут постоянно погружаться в воду. Не используйте для чистки моющее средство или воду с мылом, поскольку силикон плохо прилипает к поверхностям, на которых присутствуют остатки мыла и / или мыльная пена.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Могу ли я нанести новый силикон поверх или вместе со старым силиконовым герметиком?
Рекомендуется удалить старый силикон. В то время как новый, только что нанесенный силикон можно наносить, и он будет сцепляться со старым силиконом, но связь не такая сильная, как если бы он был нанесен на чистую поверхность.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Как нанести силиконовый герметик?

1. Прежде всего, очистите и подготовьте поверхность, удалив старый герметик, грязь и другой мусор, чтобы обеспечить чистое и прочное прилегание герметика к заделываемой поверхности.
2. Отрежьте наконечник картриджа и навинтите съемную насадку. Затем отрежьте кончик до желаемого размера бусинки. Если продукт идет с уплотнением из фольги внутри, проколите внутреннее уплотнение из фольги.Многие пистолеты для герметиков оснащены прокалывающим инструментом, расположенным на рукоятке или рядом с ней. Затем вставьте картридж в стандартный пистолет для уплотнения.
3. Держите под углом 45 ° и нанесите силиконовый герметик перед соплом, чтобы добиться гладкого уплотнения.
4. Завершите обработку за 5 минут пальцем или влажным бумажным полотенцем. Удалите излишки материала сухим бумажным полотенцем.
5. Герметик обычно «покрывается пленкой» за 5 минут, высыхает на ощупь через 1 час, затвердевает и склеивает через 24 часа.Подождите 7 дней для достижения максимальной прочности.
   1. Если вы используете герметизирующую трубку со съемной насадкой, например TruSil 100, и для вашего проекта требуется более одной трубки — вы можете навинтить насадку из предыдущей трубки на новый картридж, чтобы размер шарика был одинаковым.
   2. Если в трубке остался герметик, храните его должным образом. Вытрите руки сухой тканью, а затем промойте водой с мылом.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Что означают термины «Оснастка» и «Время обработки»?

• Инструменты — это «обработка» герметика, часто для сглаживания герметика или других манипуляций с ним.
• Время обработки — это количество времени, которое у вас есть на то, чтобы «обработать» (или обработать) силикон, прежде чем он начнет покрывать кожу поверх

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Сколько времени потребуется для изготовления силиконового герметика?
Наш TruSil 100 начинает снимать шкуру через 5 минут, поэтому все инструменты должны быть завершены в течение этого времени.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Что означает термин «снятие шкуры»?
Снятие пленки означает, что продукт начал отверждаться и на его поверхности образовалась плотная пленка.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Как хранить силиконовый герметик?

1. Снимите навинчиваемую насадку и убедитесь, что воздух удален, протолкнув герметик к кончику картриджа, прежде чем заменять навинчиваемую насадку.
2. Заменить съемный наконечник.
3. Хранить в прохладном сухом месте.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Силиконовый герметик выходит из строя?
Everkem Diversified Products предоставляет годовую гарантию на срок годности наших силиконовых продуктов.Это отслеживается по номерам партий, которые указывают дату производства.

Вы всегда можете протестировать герметик перед тем, как начать проект, нанеся небольшую полоску герметика на обрезок дерева, картона и т. Д. Если примерно через 15-20 минут на продукте не образовалась «корка», продукт больше всего скорее всего, срок годности истек и полностью не вылечит.

Если силикон затвердел (затвердел) в тюбике, его нельзя использовать и, скорее всего, истек срок его годности. Если у вас есть основания полагать, что срок годности продукта не истек, верните его по месту покупки или свяжитесь напрямую с Everkem Diversified Products.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

После того, как я нанесу герметик, сколько мне нужно ждать, пока он затвердеет?
Обычно силикон TruSil 100 и Hi-Temp (и другие силиконовые герметики) полимеризуется в течение 24 часов. Конечно, время отверждения может варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды — в первую очередь от влажности воздуха. Поскольку TruSil 100 представляет собой силиконовый герметик, отверждаемый влагой, для его отверждения требуется влажность воздуха.Недостаток влажности продлит процесс отверждения и может занять до 48 часов.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Как долго силиконовые герметики будут выделять запах?
Силикон будет сильно пахнуть уксусом, поскольку он затвердевает благодаря содержащейся в нем уксусной кислоте. Этот запах будет сохраняться в течение первых 24 часов после нанесения, пока не успеет высохнуть.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Сколько покрывает одна тюбик герметика?
TruSil 100 доступен в версии 10.Картриджи на 1 унцию. Ресурс этих картриджей варьируется от приложения к приложению в зависимости от глубины, ширины и размера шва. Вы можете использовать нашу программу оценки выхода герметика, чтобы определить приблизительное количество погонных футов, которое вы можете герметизировать, исходя из имеющегося у вас количества или , используйте его для оценки количества трубок, которые вам понадобятся для завершения вашего проекта. Кроме того, если вы желаете использовать TruSil 100 или высокотемпературный силикон в других вариантах упаковки, вы также можете оценить выход из них.

Вернуться к началу
Вернуться к вопросам о продукте
Вернуться к вопросам по применению

Загрузите этот FAQ в формате PDF

Узнайте, что такое RTV и его адгезивные свойства — Gluegun.com

RTV означает вулканизацию при комнатной температуре. Силикон RTV начинает отверждаться сразу после воздействия воздуха, в отличие от отвердителей в герметиках на водной основе (например, латексе). Он хорошо подходит для работы в качестве герметика, потому что он водоотталкивающий, клейкий и держит форму.Его чаще всего используют в качестве строительного герметика, особенно в ванных комнатах и ​​кухнях, где большая часть герметиков содержит силикон RTV.

Натуральный каучук липкий и легко деформируется в теплых условиях. Процесс вулканизации делает резиновый материал более стабильным по мере его отверждения. Это достигается за счет введения серных поперечных связей между соседними полимерными цепями. В отличие от вулканизации резины, процесс формирования герметика RTV происходит при комнатной температуре.

Присутствие воды вызывает конденсацию, которая образует поперечные связи между соседними полидиметилсилоксановыми цепями (цепями, образованными из атомов кремния и кислорода с двумя присоединенными метильными группами).Герметик RTV хранится в герметичной тубе; когда он выдавливается из тюбика и вступает в контакт с влагой воздуха, срабатывает реакция, заставляющая его затвердеть и затвердеть.