Делаем будку для собаки: чертежи и схемы, домашняя и уличная, утепление

Будка для собаки своими руками

Соорудить для собаки удобную конуру можно из простых материалов за считанные часы. Очень важно правильно подобрать размеры собачьего жилища, чтобы домашний сторож чувствовал себя комфортно в любое время года. Кроме того, будка для собаки, построенная своими руками, может стать и дополнительным украшением участка, если использовать оригинальный дизайн и грамотно ее декорировать.

Составление чертежа будки

Чтобы правильно сделать будку, необходимо определиться с ее формой и размерами. Не стоит сооружать слишком сложную конструкцию: наличие лишних перегородок, лесенок, выступов и подобных элементов будет сильно мешать собаке. Оптимальным вариантом является прямоугольная конура с боковым входом и односкатной крышей, где домашний питомец сможет греться на солнышке. Крышу или одну из стенок желательно сделать съемной, что позволит легко и быстро провести дезинфекцию будки.

Размеры будки должны соответствовать конкретной собаке, поэтому при составлении эскиза обязательно следует выполнить замеры: высоту в холке, длину от носа до хвоста, ширину грудной клетки и высоту собаки.

Исходя из этого, можно определить параметры каркаса:

• ширина и высота будки равняется высоте собаки + 5 см;
• глубина будки на 5 см больше длины животного;
• ширина лаза соответствует ширине грудной клетки + 5 см;
• высота лаза больше высоты собаки в холке на 5 см.

Чтобы высчитать параметры будки для щенка, необходимо использовать данные из специализированных справочников. Итак, на бумаге рисуют примерный чертеж конструкции, переносят на него все необходимые замеры. Осталось определиться с материалами для будки. Чаще всего домики для собак изготавливают из дерева; этот материал наиболее экологичный, удобный в работе, недорогой. Особенно рекомендуется использование хвойных пород.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы не отвлекаться в процессе строительства, все необходимое нужно приготовить заранее:

• сухой брус 100х100 и 100х50 мм;
• обрезную доску толщиной 25 мм;
• вагонку для обшивки;
• лист фанеры или ДСП;
• бруски 40х40 мм;
• пенопласт;
• рубероид;
• пергамин;
• антисептическая пропитка;
• песок;
• оцинкованные гвозди;
• дверные петли;
• молоток.

Доски и бруски перед сборкой следует тщательно зачистить, иначе собака может занозить лапы. А вот обрабатывать древесину пропиткой лучше по окончанию работы, и только с наружной стороны: посторонние запахи вызывают у животных раздражение, поэтому собака может отказаться заходить в будку.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео — Какой должна быть собачья будка

Сборка будки с односкатной крышей

Большинство собак любят лежать сверху на будке, поэтому для них удобнее домики с односкатной крышей. Крыша должна быть под небольшим уклоном и обязательно открывающейся – такая конструкция упрощает уборку и дезинфекцию будки. Чтобы защитить питомца от холода, домик следует тщательно утеплить, и делать это лучше сразу, на этапе сборки. Для этой же цели лаз рекомендуется размещать на широкой стороне будки со смещением к одному из углов. Так помещение не будет продуваться и у собаки появится уютное и теплое спальное место.

Шаг 1. Изготовление рамы днища

Бруски 40х40 мм обрезают по длине и ширине днища, укладывают на ровной площадке или на столе, соединяют саморезами в прямоугольник. Если животное больших размеров, дополнительно укрепляют раму одной или двумя поперечинами из бруса. После этого раму обшивают досками с одной стороны.

Шаг 2. Утепление пола

Обшитую досками раму укладывают так, чтобы бруски были сверху. Выстилают внутреннюю поверхность пергамином, прикрепляют его скобами степлера, а потом обрезают пенопласт по размеру рамы и плотно укладывают его между брусьями. Высота утеплителя должна соответствовать высоте брусков. Сверху пенопласт закрывают еще одним слоем пергамина и набивают чистовой пол.

Шаг 3. Сборка каркаса будки

Брус 100х100 мм распиливают на 4 части: 2 отрезка по длине равняются высоте будки, 2 на 7-10 см длиннее. Эти бруски нужно закрепить в вертикальном положении по углам днища. Стойки большей длины устанавливают в передней части, а те, что покороче, в задней. Это необходимо для формирования уклона крыши. Каждый брусок выставляют по уровню и фиксируют гвоздями или саморезами. Дополнительно набивают вертикальные бруски по центру стен и 2 бруска меньшего размера по бокам лаза. На внутренних стыках для укрепления рамы используют металлические пластины.

Шаг 4. Обшивка стен

Готовый каркас обшивают вагонкой снаружи, а изнутри утепляют: сначала стенки закрывают пергамином, закрепляют его степлером, а потом заполняют пространство между брусками минеральной ватой или кусками пенопласта. Сверху утеплитель накрывают еще одним слоем пергамина, поверх которого набивают фанеру, ДСП или другой подобный материал. Крепить обшивку нужно оцинкованными гвоздями небольших размеров, тщательно утапливая шляпки, чтобы пес не поранился.

Шаг 5. Изготовление крыши

Для односкатной крыши понадобится лист OSB и бруски 40х40 мм. Из брусков сбивают раму по размеру внутреннего периметра конуры. Из OSB вырезают кусок такого же размера и набивают его на раму. Между брусьями плотно укладывают пенопласт, накрывают его пленкой, фиксируют ее степлером по периметру. Далее берут лист фанеры большего размера и укладывают сверху так, чтобы сзади и бокам он перекрывал нижнюю раму на 10 см, а спереди выступал на 15-20 см. Это необходимо для защиты стенок и лаза от дождя. Вместо фанеры или OSB можно взять доски толщиной 20-25 мм. Готовую крышу крепят к будке с помощью петель, а сверху набивают рубероид или мягкую черепицу.

Шаг 6. Отделка

Готовую конструкцию снаружи обрабатывают обычным антисептиком или специальной пропиткой, хорошо просушивают. Далее на дно прибивают рубероид, загибая края на 5 см на стены, а на рубероид крепят два бруска 100х50 мм. Бруски также тщательно покрывают грунтовочной смесью. Снова переворачивают будку, оформляют лаз и торцы обрешетки деревянными наличниками.

Шаг 7. Установка будки

Будка готова, и теперь для нее нужно выбрать подходящее место. Это должен быть сухой ровный участок, недалеко от жилого дома, закрытый от ветра. Желательно выбирать хорошо освещенное место рядом с каким-либо навесом или деревом, чтобы животное могло спрятаться от жары. Разумеется, пес должен иметь со своего места отличный обзор, чтобы вовремя заметить посторонних.

Будка с двускатной крышей

Двускатные крыши лучше делать на будках небольших размеров, поскольку поднимать тяжелые конструкции при уборке не слишком удобно.

Шаг 1. Сборка каркаса

Из 4 брусков 50х50 мм сбивают раму днища согласно чертежу. По углам прибивают вертикальные стойки по высоте будки, соединяют их верхней обвязкой из таких же брусков. Для укрепления каркаса набивают дополнительные перемычки на днище и с обеих сторон лаза.

Шаг 2. Крепление крыши

Два одинаковых бруска 50х50 мм соединяют между собой под углом 40 градусов. Потом делают еще одну точно такую же заготовку. Устанавливают их сверху на каркас будки вровень со стенами, ровняют по вертикали, наживляют гвоздями. Сверху соединяют оба фронтона продольным брусом, который должен с одной стороны выступать на 20 см вперед. Отрезают еще 2 бруска такой же длины и набивают их на нижние концы стропил.

Шаг 3. Обшивка будки

Готовую конструкцию с наружной стороны обшивают вагонкой. Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Дно дополнительно обивают рубероидом, при необходимости крепят брусья-подставки.

Шаг 4. Утепление

Изнутри каркас выстилают пергамином, который закрепляют степлером по углам, после чего вставляют пенопласт или минеральную вату. Далее утеплитель закрывают пергамином и набивают на стенки и пол фанеру.

Шаг 5. Обшивка крыши

Каркас крыши снимают, обшивают изнутри фанерой, затем переворачивают, поверх фанеры крепят пергамин. Пространство между брусками заполняют утеплителем, сверху накрывают пергамином, а после прикручивают саморезами профнастил. На стыке скатов монтируют конек, передние кромки закрывают торцевыми планками. Чтобы крышу удобно было снимать, в торцы угловых стоек вбивают по гвоздю, шляпки стачивают. В брусьях фронтонов просверливают отверстия по диаметру гвоздей и затем просто надевают крышу.

Будка с тамбуром

Чтобы сделать жилище для собаки более комфортным, можно построить будку с тамбуром. Это конструкция, состоящая из двух отделений: дальнее является спальным местом, а ближнее защищает от сквозняков и холода. Разделяет их утепленная перегородка с лазом.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Видео — Будка утепленная с тамбуром

Не стоит делать спальное место слишком большим – обычно собаки спят, свернувшись калачиком. А вот размеры тамбура должны быть такими, чтобы пес мог свободно вытянуться во весь рост, а также легко проходить сквозь лаз и разворачиваться в будке. Сборка конуры с тамбуром выполняется стандартно; единственным отличием является перегородка: для ее изготовления потребуются бруски 40х40 мм, кусок фанеры, утеплитель и саморезы. Из брусков делают раму по ширине и высоте внутреннего помещения. Фанеру разрезают на две части; одну часть прибивают к раме, вставляют между планками утеплитель, закрывают второй частью фанеры. Чтобы перегородка свободно вынималась, берут две деревянные рейки и с помощью фрезы выбирают в них продольные пазы на толщину перегородки. Затем прикручивают их к стенкам будки и вставляют перегородку.

Видео — Будка для собаки своими руками

Будка для собак своими руками

Чтобы собака была здорова и активна, ей необходимо создать комфортные условия. Постоянный холод, сырость или палящие лучи солнца неблагоприятно воздействуют на животное. С помощью нашей инструкции заботливый хозяин сможет построить удобную будку для собаки из доступных материалов, даже не обладая особыми профессиональными навыками.

Варианты конструкций

Самый простой домик для животного представляет собой короб с лазом и двускатной или односкатной крышей-козырьком. Внутри собака спит или прячется от непогоды. Соорудить такую будку можно всего за несколько часов. Чтобы полы оставались сухими, конструкцию нужно установить на дощатый щит или реечный поддон.

Более сложная модель представляет собой двухсекционную постройку, состоящую из утепленной части и небольшого холодного тамбура или навеса. Здесь питомец может не только отдыхать, но и обозревать участок из-под укрытия.

Многофункциональный вариант — будка с навесом, встроенным отсеком для хранения корма, подставкой для кормушки и поилки. Домик также можно оборудовать дополнительными опциями — обогревом, освещением и даже дистанционным открыванием.

Отдельного разговора заслуживает вольер для собаки. Его изготавливают в виде огражденного сеткой пространства, где животное может двигаться и вести более свободный образ жизни, чем сидя на цепи. Часто будку устанавливают в вольере или компонуют в виде единой конструкции с общим каркасом и навесом. Такой вариант оптимален для крупных подвижных собак с беспокойным характером и избытком энергии.

Место для собачьей будки

Животное, проживающее на улице, воспринимает себя как сторожа своих владений. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание при выборе места под будку — обеспечить хороший обзор участка для собаки. Оптимально, если постройка будет недалеко от калитки или входа в дом.

Второе — площадка должна располагаться на возвышенности, не затапливаться осадками. Хорошо, если вблизи растут деревья или стоит какой-нибудь защищающий от солнца объект — забор, стена или навес.

Третий фактор — безопасность для посетителей. Собака может укусить или напугать того, кто к вам пришел. Если вы не планируете жить абсолютным затворником, обеспечьте хотя бы небольшую зону недосягаемости.

Собаку нужно будет кормить, поить, а также чистить место ее пребывания. Учитывайте, что животное пахнет, от него летит шерсть, поэтому не стоит размещать будку рядом с местом отдыха, сушки белья или хранения пищевых продуктов. Должна также соблюдаться некоторая санитарная зона между собакой и другими домашними животными и птицей — козами, коровами, курами. Не должно быть доступа в цветник или огород, поскольку многие собаки роются в земле и могут повредить или выломать посадки.

Конструирование и чертежи будки для собаки

Чтобы было просто и понятно, как строить дом своему питомцу, желательно заранее продумать конструктив сооружения.

Факторы, которые учитывают при разработке модели постройки:

• предполагаемое количество животных;
• оптимальные размеры исходя из параметров породы;
• материалы для стенок, настила, кровли;
• желаемый дизайн.

Хотя будка — несложное сооружение, но составленный чертеж или схема существенно облегчат все работы. Начертите план, фасады (если они разные), подсчитайте количество материалов, которые понадобятся. Возможно, вам будет достаточно остатков после строительства дома или сарая.

Крышу, как правило, делают односкатной или двускатной. Для периодической чистки и дезинфекции собачьего жилья можно предусмотреть откидной механизм или съемный вариант. Чтобы собака не лежала на сырой земле вне будки, перед лазом укладывают дощатый настил.

Стенки, полы и крышу очень часто утепляют недорогими утеплителями — пенополистиролом, пенопластом, войлоком, минватой. Для защиты теплоизоляции от собачьих зубов изнутри постройку обшивают рейкой, фанерой, ОСП.

Наружная отделка может быть любая — бюджетная доска, фанера или более дорогая облицовка вагонкой, сайдингом, кирпичом.

Чтобы будка соответствовала размерам животного, она должна быть вместительной, но не слишком просторной. В специальных таблицах указаны параметры различных пород, которые понадобятся для определения основных габаритов будки.

Рекомендации опытных собаководов таковы:

• ширина — не менее высоты собаки в холке;
• глубина — длина от головы до основания хвоста;
• высота — рост до макушки;
• лаз — немного меньше ширины груди и высоты в холке.

При таких размерах помещения собака сможет свободно лечь, встать и выйти на улицу. Небольшой лаз позволит ей чувствовать себя достаточно защищенной во время сна.

Можно измерить своего питомца и изготовить домик с учетом его индивидуальных параметров. Для молодого щенка оставьте некоторый запас на вырост.

Как построить будку-навес

Если собака живет на улице только летом, а зиму проводит в доме или квартире, достаточно легкого навеса для защиты от дождя и солнца. Для строительства понадобятся стойки, перекладины, кровельный материал. Каркас можно соорудить из остатков бруса или профильной трубы, крышу — из профнастила, шифера, металлочерепицы.

Размеры сооружения произвольные. Стойки вкапывают в грунт и соединяют между собой верхней и нижней обвязкой. Каркас можно не заглублять. Но чтобы порывы ветра не смогли перевернуть легкую постройку, ее крепят к земле с помощью металлических Г-образных стержней. Вместо пола укладывают деревянный щит и подстилку.

Такой навес может стать временным жилищем для собаки на период строительства настоящей будки. А если габариты укрытия позволят, достаточно впоследствии огородить его сеткой — и получится универсальный вольер.

Будка из поддонов

Имеющиеся в хозяйстве ненужные поддоны от стройматериалов вполне пригодны для строительства собачьего жилья. Понадобится 4-5 поддонов, гвозди или саморезы, утеплитель.

Предварительно паллеты нужно разобрать и рассортировать по размерам. Гнилые рейки с выпавшими сучками использовать не рекомендуется, они быстро придут в негодность.

Один поддон оставьте под настил. Из брусков соберите каркас. Для крепления теплоизоляции подшейте рейку сначала изнутри. Уложите в ниши утеплитель, например, пенопласт или минеральную вату. Снаружи отделайте рейкой. Закрепите домик на поддоне. Смонтируйте кровельный материал. Экономичный теплый дом для собаки готов.

Будка из бочки

Простой и бюджетный способ обеспечить собаку жилищем — смастерить будку из старой бочки. Это практически готовое помещение, требующее минимум модернизации. Можно использовать тару из дерева, металла или пластика, главное, чтобы в ней не хранились раньше нефтепродукты или токсичные вещества.

Бочку устанавливают на бок. Фиксируют с помощью устойчивых подставок — кирпичей, блоков и т.д. В крышке вырезают лаз соответствующего размера. Если ее нет, на торце емкости можно закрепить накладку с отверстием. Внутрь укладывают подстилку — и будка из бочки готова принять нового жильца.

Дом для охранника

Охранные породы собак обладают, как правило, крупными размерами. Отлично себя проявляют на этом поприще немецкая и кавказская овчарки, ризеншнауцер, Московская сторожевая, алабай и другие. Будку для таких великанов придется строить немаленькую.

Оптимальные размеры:

• высота — 80-130 см;
• ширина — 60-100 см;
• длина — 110-180 см.
• лаз — от 40х50 см до 50х60 см.

Большие собаки требуют не только большого дома, но и организации около него свободного пространства для физических нагрузок. Вокруг будки можно установить вольер, встроить лестницы и другие тренажеры, где собака сможет поддерживать хорошую физическую форму и тратить излишки энергии.

Прекрасными охранниками могут быть и небольшие собаки — эрдельтерьеры, миттельшнауцеры, ягдтерьеры. Все они замечательно чувствуют себя в уличных условиях, обладая густым меховым покровом. Тем не менее, длительный холод может навредить здоровью питомца, поэтому будку для морозных зим нужно утеплять. Особенно чувствительны к низким температурам молодые животные, поскольку их иммунитет еще формируется.

Будка из блоков или кирпича

Основные достоинства такого дома — прочность и долговечность. В кирпичной или блочной будке можно вырастить не одно поколение собак-охранников.

Для опирания тяжелых стенок потребуется фундамент, который изготавливают в виде армированной железобетонной ленты. Кладка ведется в полкирпича с перевязкой швов на цементно-песчаном растворе или специальном морозостойком клее для блоков.

Над проемом монтируют перемычку из металлического уголка. Если у вас есть навыки кладки арок, даже самую простую кирпичную коробку можно эффектно украсить округлым проемом.
Внутри будку утепляют. На пол укладывают деревянный настил. Благодаря способности камня сохранять прохладу, в таком домике собаке будет комфортно не только зимой, но и летом.

Чем и как утеплять будку

Теплоизоляция помогает собаке согреться в морозы, сохраняет в помещении некоторую прохладу в жаркие дни.

Для утепления используют:

• пенопласт, пенополистирол;
• минеральную вату;
• войлок.

Для защиты от продувания лаз закрывают шторкой. В экстренных случаях, например, в очень сильные холода или при рождении щенков, применяют электрический обогрев с помощью инфракрасных ковриков. Их закрепляют на потолке будки и подключают к источнику тока.

Для подстилки подходят солома или стружки. Они гигроскопичны, хорошо сохраняют тепло. Против паразитов рекомендуется добавлять отходы хвойных деревьев, обладающих отпугивающим и антибактериальным действием. Подстилку нужно менять раз в месяц, а в течение лета в отсутствии животного помещение дезинфицировать и просушивать.

Как построить будку для собаки своими руками из бруса, фанеры или OSB

Для изготовления дома размером 100х100х100 см понадобится:

• брус 50х100, 100х100 мм;
• обрезки доски;
• утеплитель Пеноплэкс толщиной 40-50 мм;
• фанера или OSB;
• вагонка для отделки;
• остатки металлочерепицы;
• крепеж;
• лакокрасочный состав для наружных работ.

Изготовление каркаса

Он представляет собой куб со стороной 100 см. Нарезаем бруски по 1 метру. Пока изготовим только рамы, а собирать будем на готовом основании. Для откидной крыши сделаем отдельный каркас.

Основание для будки

Укладываем 2 бруса сечением 100х100 мм длиной 1,4 м на ровную площадку.

Сверху прибиваем гвоздями доски для пола. Щит получается крепким и устойчивым.

Закрепляем нижнюю раму к настилу.

Утепляем пенополистиролом, швы заполняем монтажной пеной.

Подготовка обшивки

Вырезаем из листа OSB пластины, равные по размеру крыше, задней и боковым стенкам.

Сборка домика

Закрепляем ОСП на всех рамах.

Устанавливаем в проектное положение.

В одной из стенок прорезаем лаз, по его периметру прикручиваем бруски для крепления обшивки.

Утепление и наружная отделка

Крепим пеноплекс.

Будем использовать деревянную вагонку, которую прибиваем к каркасу поверх утеплителя финишными гвоздями. Слишком плотно крепить рейки друг к другу не стоит, чтобы при увлажнении и разбухании они не покоробились.

Сборка навеса

Над будкой мы предусмотрели двускатную крышу-навес. Устанавливаем стойки.

Монтируем стропильную систему.

Сначала обшиваем фронтоны вагонкой, чтобы уже обрезать ее по месту, а не вымерять каждую дощечку на земле.

Крепим к стропилам обрешетку.

Из остатков металлочерепицы вырезаем 4 метровых куска и укладываем на крышу. Выступающую обрешетку срезаем пилой. Для конька полосу из черепицы сгибаем продольно, устанавливаем на кровлю и прикручиваем.

Отделка

Завершает работу окраска дерева яхтным лаком. Он придает древесине стойкость к влаге и солнцу, продлевает срок службы отделки.

В готовую будку со съемной крышей и навесом можно запускать питомца.

Заключение

Будка для собаки — как дом для человека. Чтобы питомец чувствовал себя в ней комфортно, размеры подбирают исходя из особенностей породы. Для строительства используют чаще всего дерево или деревоматериалы, но можно отойти от правил и соорудить будку из кирпича или блоков. На зиму постройку желательно утеплить. Это поможет животному в любые морозы оставаться в хорошей физической форме.

Будка для собаки своими руками

Будка для собаки своими руками — это истинная забота о любимце, но при условии, что такое миниатюрное сооружение сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Это простое жилище защитит животное от зноя и холода, осадков и солнцепека. Если будка понравится собаке, то она станет для нее главным пристанищем. Конечно, в наше время совершенно не составит труда приобрести готовый собачий домик и установить его во дворе. Однако, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых, своими руками, да с любовью, можно сделать такой домик, который наиболее оптимально подойдет и понравится питомцу, а также будет радовать глаз хозяина.

Содержание:

Тонкости постройки сооружения

По своей сути будка для собаки своими руками или конура — это собачий дом, где она спит, отдыхает, прячется от непогоды. Важное условие — животному должно нравиться такое жилище, и пользоваться им она должна абсолютно добровольно. Принудительное поселение собаки в конуру вызовет только непредсказуемую реакцию и отдаление от хозяина.

К собачьей будке предъявляется несколько основных требований:

1. В ней должно быть тепло зимой, даже при сильном морозе на улице, и прохладно летом, в зной.
2. Она должна надежно защищать от любых осадков, быть непродуваемой, устойчивой даже при сильном ветре.
3. Снизу не должна затекать вода, т.е. подстилка должна быть сухой.
4. Собачья будка должна иметь достаточную механическую прочность, например, с учетом, что собака может забраться на крышу.
5. Должен быть исключен риск травм (порезы, проколы и т. д.) как снаружи, так и внутри.
6. Необходимо использовать материалы, не источающие неприятные для собаки запахи, не вызывающие аллергической реакции и раздражения.
7. Животное внутри будки должно чувствовать себя в безопасности: обзор подхода к конуре, возможность быстрого выскакивания наружу.

Помимо специфических требований, существуют общие пожелания: простота конструкции и малая цена; возможность изготовления из подручных материалов; красивый внешний вид и неприметность в общем дизайне.

Где лучше установить конуру

Место расположения собачьей будки выбирается с учетом климатических особенностей, расположения построек и повадок животного. Исходя из климатического фактора, участок, где сооружается конура, должен быть закрыт от частых и сильных ветров стеной здания, капитальным забором и т. п. Не следует помещать домик и на совершенно открытой площадке, где будет постоянный солнцепек: желательно, чтобы место было достаточно светлое, но с тенью (можно под навесом). Следует исключить частую сырость, а значит не надо строить будку в низине — лучше, если это будет небольшое возвышение.

Любой собаке свойственен инстинкт самосохранения и охранника хозяев, территории.

С учетом этого будка должна располагаться так, чтобы животное, находясь внутри, могло наблюдать за всеми подходами к ее жилищу. Кроме того, собака должна видеть входные ворота на участок, а желательно и вход в жилой дом. Если такие условия не соблюдены, то питомец не будет спокойным. И при каждом шорохе он будет выбегать, чтобы оценить обстановку. Целесообразно выбирать участок в некотором отдалении от постоянных раздражителей, например, где часто ходят люди: дорога, тротуар или площадка. В противном случае гарантирован частый собачий лай.

Стоит подумать и о подходах к конуре. Во-первых, должен быть обеспечен нормальный подход, даже после длительных дождей. Во-вторых, не стоит излишне отдалять домик, иначе хозяину придется совершать длинную прогулку, чтобы покормить или напоить питомца, а в холодную погоду это не очень приятно.

Как сконструировать сооружение

Строиться будка своими руками должна очень просто, но для оптимального раскроя материалов лучше все-таки составить предварительные чертежи с подетальной разбивкой. В принципе собачий домик может быть очень простой конструкции, например, коробка с 1 спальным местом или усложненной конструкции: с тамбуром или для 2 собак, т.е. с внутренней перегородкой. Кроме того, иногда используются особые дизайнерские решения, которые связаны с желанием придать особый внешний вид.

Наиболее распространена простая конструкция, которая в проекции имеет форму прямоугольника и состоит из 4 стенок (3 стенки — глухие, а 1 сторона с лазом), крыши и днища (пола). Крыша, как правило, выполняется односкатной с уклоном к задней стенке. Нередко будка имитирует домик, и в этом случае, крыша делается из двух скатов с небольшим фронтоном и коньком. С дизайнерской точки зрения предпочтительнее смотрится двухскатная крыша, но односкатный вариант дает возможность собаке полежать на крыше, греясь на солнышке, что животное очень любит.

Боковые и задняя стенка выполняются глухими, для исключения сквозняков. В передней стенке формируется лаз круглой, овальной или прямоугольной формы, служащий входной дверью для животного.

При обустройстве пола надо помнить о 2 основных проблемах: тепло и сырость. Прежде всего на дне будки обязательно формируется гидроизоляционный слой для устранения проникновения влаги из грунта. Не менее важно обеспечить тепло, для чего стоит подумать о сухой и теплой подстилке.

Усложненные конструкции могут иметь разделенное внутреннее пространство. Достаточно популярна большая будка с тамбуром. Схема такого домика составлена так, что животное вначале заходит в тамбур, а потом попадает (при желании) в спальный отсек. Подобная конструкция может быть выполнена в виде трамвайчика, т.е. обе секции по одной линии, или с боковым входом в спальню. В последнем случае спальный отсек практически полностью изолирован от внешнего воздействия, что особенно хорошо при рождении щенков: собака может полежать одна (в тамбуре) или со щенками. Достаточно редкий другой вариант — домик для 2 собак. Такая спаренная конструкция имеет 2 секции с разными входными лазами.

Видео строительства будки для собаки своими руками

Как выбрать параметры собачьего домика

Размеры собачьего домика выбираются с учетом того, что большой объем хуже сохраняет тепло зимой, но в то же время собаке не понравится теснота. Другими словами, следует стремиться к оптимальным размерам, а значит, они выбираются индивидуально для каждого животного с учетом его размеров. Следует понимать, что питомец должен иметь возможность спокойно стоять, сидеть и лежать внутри, развернуться при необходимости. Надо учитывать даже такие нюансы, как желание собаки свернуться клубком или потянуться, принести и погрызть любимую косточку или спрятать ее, а также другие индивидуальные особенности животного (рис. 2 Размеры будки).

Высота будки выбирается следующим образом: высота животного в холке с прибавлением 15-20 см. Глубина внутреннего пространства должна позволять собаке полностью вытянуться в положении лежа на боку, т. е. выполняется такое правило: длина собаки от кончика хвоста до когтей передних вытянутых вперед лап с прибавлением 12-16 см. Ширина конуры должна позволять лежать собаке поперек, то есть размеры должны быть не менее длины животного от кончика носа до хвоста плюс 10-15 см.

Важное значение имеют размеры лаза или входа в домик. Он не может быть слишком большим, чтобы не запускать холод зимой, но при этом позволять быстро выскакивать при необходимости. Рекомендуются такие параметры для выбора размера лаза: высота — собачий рост в холке плюс 6-12 см, ширина — ширина груди плюс 6-10 см. Форма лаза может быть прямоугольной или округлой (чаще всего только сверху).

Можно привести такие рекомендации по выбору размеров собачьего домика:

Какие можно использовать материалы?

Выбор материала важен при обустройстве собачьей будки. В таком строительстве хочется максимально использовать подручные материалы для удешевления конструкции, и в то же время нельзя допускать наличия неприятных для животного запахов и аллергических реакций. Свой домик для собаки, даже вольер, должен быть уютным и не вызывать ненужных ассоциаций.

Наиболее популярным для такого строительства материалом является дерево, причем предпочтение отдается хвойным породам. Для каркаса будки обычно используется брус размером 8-10 см для основных стоек и перекрытия, а также брус 40-50 см. Обшивка обеспечивается доской толщиной 2-3 см. Можно применить для отделки и вагонку. Важно, чтобы все деревянные детали были хорошо отшлифованы и пропитаны антисептиком.

В принципе при изготовлении конуры можно использовать металл: профиль для каркаса и лист для обшивки. Иногда применяется фанера. Не следует использовать ДСП, т. к. при нагреве под солнцем он может испускать вредные вещества. Очень осторожно следует относиться к пластику.

В качестве гидроизоляции, как правило, незаменим рубероид. Теплоизоляция может обеспечиваться минеральной ватой, пенопластом и другими материалами.

Этапы строительства

При возведении собачьего домика своими руками нужно заранее позаботиться о наличии такого инструмента:

• болгарка;
• рубанок;
• стамеска;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• нож;
• электродрель;
• кисть малярная;
• ножницы;
• линейка металлическая;
• отвес;
• уровень строительный;
• рулетка.

Наиболее простая собачья будка в виде прямоугольной коробки с односкатной крышей делается в следующем порядке:

1. Первый этап — формирование пола. Сбивается прямоугольный каркас из бруса 10х10 см, который снизу и сверху обивается доской толщиной 3-4 см. На нижнюю обшивку накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Между деревянными слоями монтируется теплоизоляция. Для прочности каркаса рекомендуется закрепление дополнительного бруса по диагонали. Важно, чтобы верхняя обшивка пола была без щелей и зазоров.
2. Установка основных стоек каркаса. По углам конструкции (к раме пола) вертикально крепятся стойки из бруса 10х10 см.
3. Монтаж каркаса. Между основными стойками закрепляются дополнительные вертикальные брусья. Их количество зависит от размеров домика. Расстояние между брусьями рекомендуется обеспечить в пределах 20-30 см. В верхней части вертикальные брусья соединяются между собой горизонтальными брусьями.
4. Формирование каркаса лаза. На передней стороне каркаса будки делается рама для укрепления краев лаза. Для этого брус размером 4х4 или 5х5 см закрепляется по такой схеме: 2 бруса вертикально с расстоянием между ними, равным ширине лаза, 1 брус горизонтально на высоте верхней границы входного отверстия.
5. Обшивка стен проводится аналогично полу: в виде двух слоев, между которыми крепится гидроизоляция и утеплитель. Внутренняя обшивка, как правило, осуществляется доской толщиной 2-3 см, а внешняя — доской или вагонкой.
6. Монтаж крыши. Для возможности получения доступа внутрь будки при необходимости крышу рекомендуется делать съемной. Другими словами, она изготавливается отдельно, а затем крепится на горизонтальную верхнюю раму каркаса. Формирование односкатной крыши идет в таком порядке: делается каркас из боковых досок в форме прямоугольного треугольника, обеспечивающих нужный уклон; передней доски и бруса сзади. Кровля выполняется двухслойной с укладкой гидроизоляции и утеплителя. Верхнее покрытие кровли может быть выполнено из толя, рубероида или любого другого кровельного материала.
7. Завершающий этап — внешняя отделка. Чаще всего производится покраска будки в нужный цвет, причем только снаружи. Применять следует краски и лаки на натуральной основе, без резких запахов.

Будка для собаки, изготовленная своими руками на даче или во дворе частного дома, обязательно понравится питомцу, если учесть особенности собаки, и делать все правильно с заботой о животном. Конура — это достаточно простое сооружение, но надо ее сделать так, чтобы собаке было тепло, сухо и уютно.

Видео строительства будки для собаки своими руками — чертеж

Как сделать теплую будку для собаки: чертежи, фото

Утеплённая капитальная будка для собаки своими руками: чертежи и размеры. Пошаговая фото инструкция изготовления собачьей будки из досок и утеплителя.

Если вы решили завести собаку, преданного друга и надёжного сторожа для дома, то, прежде всего, нужно позаботиться о тёплом жилище для своего питомца. В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как сделать тёплую капитальную будку для своей собаки.

Для начала вам нужно определиться с размерами будки, которая в свою очередь, зависит от размеров питомца. Будка не должна быть большой, ведь собака не сможет хорошо согреться в большой конуре, оптимальный размер внутреннего пространства будки должен быть такой, чтобы собака могла свободно развернуться в будке, высота будки равна росту собаки с поднятой головой.

Оптимальные размеры будки для некоторых видов собак.

Из чего лучше сделать будку для собаки? Конечно же, из древесины, это натуральный материал, который не содержит вредных веществ и хорошо сохраняет тепло.

Для изготовления утеплённой будки вам понадобится брус, доски и утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Для крепления досок можно использовать гвозди, но саморезы надёжнее.

Пошаговое изготовление теплой будки для собаки: чертежи, схема, фото.

Рассмотрим процесс изготовления будки пошагово с рисунками.

1.ШАГ. Изготовим основу для будки.

Отпиливаем два бруска длиной 70 см и крепим саморезами на них доски, длина досок 90 см. В результате у нас получится основа будки размером 90 х 70 см.

2.ШАГ. Ниша под утеплитель.

Нам понадобятся брус сечением 50 х 50 мм. Распиливаем его на бруски, два бруска по 90 см и два по 60 см. Крепим бруски к основе.

3.ШАГ. Укладка утеплителя.

Вырезаем утеплитель и укладываем его плотно на основу. Если вы используете минеральную вату, то её обязательно нужно обернуть с обеих сторон пароизоляцией иначе вата со временем потянет влагу и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для пенопласта и пенополистирола пароизоляция не требуется.

4. ШАГ. Пол для будки.

Нам понадобятся доски длиной 90 см, обшиваем досками утеплитель, доски крепим саморезами к брусу.

5. ШАГ. Боковые стенки будки.

Теперь нам нужно сделать две боковые стенки, используем доски длиной 65 см и бруски 40 см. Крепим стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов, как вариант можно сначала закрепить в нижней части каждой стенки по горизонтальному бруску, затем уже бруски прикрутить саморезами к полу, расстояние между стенками 70 см.

6. ШАГ. Передняя и задняя стенки будки.

Сделаем переднюю и задние стенки собачей будки, используем бруски длиной 40 см и доски 70 см. В передней стенке делаем вход в будку, размер отверстия должен быть достаточным, чтобы в него свободно пролезла собака.

7. ШАГ. Скрепляем все стенки будки между собой саморезами.

8. ШАГ. Укладываем на стенки будки утеплитель (незабываем про пароизоляцию для минеральной ваты).

9. ШАГ. Обшиваем стенки будки досками.

10. ШАГ. Крыша будки. Крепим доски крыши к стенками.

11. ШАГ. Крепим бруски под утеплитель.

12. ШАГ. Укладываем утеплитель.

13. ШАГ. Обшиваем торцы крыши будки досками. Поскольку крыша у нашей будки односкатная, то нужно предусмотреть небольшой уклон в сторону задней стенки для стока воды с крыши.

14. ШАГ. Обшиваем досками утеплитель крыши.

Теперь крышу нужно покрыть любым укрывным материалом, можно использовать шифер, рубероид, битумную черепицу или профнастил.

Где лучше установить будку для собаки?

Будку нужно установить во дворе дома таким образом, чтобы у собаки был хороший обзор двора и входных ворот, но в то же время во время палящего зноя будка должна быть в тени построек, забора или дерева. В зимний период не забывайте про подстилку для собаки, будку до половины нужно заполнить сеном или соломой, чтобы собаке было легче согреться.

Рекомендую посмотреть интересное видео изготовления собачей будки.

▶️ Как сделать будку для собаки своими руками: рекомендации кинологов

Зачем люди заводят собаку? Причины могут быть разные: кому-то нужен компаньон, чтобы скрасить одиночество, кто-то старается воспитать своих детей в любви к природе, кому-то нужен надёжный охранник или поводырь. В любом случае собака – верный друг и соратник человека. Она добросовестно выполняет свою задачу и заслуживает благодарности от хозяина. Хороший дом для домашнего питомца – это очень важно. От того, насколько ответственно вы подойдёте к этому вопросу, зависит здоровье и настроение вашего мохнатого товарища. Тема этого материала от HouseСhief.ru – как сделать своими руками будку для собаки. Мы рассмотрим несколько интересных идей и важные правила.

Читайте в статье

По фото сразу и не поверишь, что эти будки для собак сделаны своими руками

Знаете, часто говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Действительно, порой встречаешь удивительное сходство. Неудивительно, что эти преданные существа, которые находятся рядом с вами, чутко воспринимают ваше настроение, интересы и даже вкусы. Характер собаки – это тоже отражение её хозяина. А зачастую и собачий дом – это прямо-таки индикатор отношений между животным и его владельцем. Посмотрите, насколько нужно любить своего пса, чтобы построить на своем участке такое:

Не правда ли, впечатляющие фото конуры для собаки, а ведь это сделано своими руками! Собачьи будки в таком исполнении становятся неотъемлемой частью архитектурной композиции усадьбы. Возможно, кто-то скажет, что это уж слишком, и собаке всё равно, какого цвета крыша её будки. Ей всё равно, а вам – нет. И это нормально. Для животного главное – чтобы его жильё было защищённым, чистым и тёплым. А для хозяина – красивым. И двигаясь в этом направлении, не стоит пренебрегать первым в угоду второму принципу.

Из чего можно сделать будку для собаки

Собачий дом можно сделать из тех же материалов, что и человеческое жильё.

Кирпич – почему бы и нет? Такое сооружение, может быть, выглядит слишком основательно, но зато ему не страшны никакие напасти.

Хотите использовать новые технологии в строительстве? Конуру можно изготовить как канадский дом – из каркаса, обшивки и утеплителя.

Будку можно сделать и из подручных материалов, если у вас есть сложности с приобретением традиционных стройматериалов. В ход могут пойти поддоны, шины от автомобиля, старая мебель. Это, может быть, будет не так красиво, но если соблюдены все условия для собаки – вполне приемлемо.

Как определить размеры собачьей будки

Размеры будки для собаки напрямую зависят от породы вашего питомца. Собаки бывают крупными, средними и мелкими. Будка для большой собаки вроде кавказской овчарки должна быть  размером 130 × 100 × 90 см. Для боксёра, который относится к породе среднего размера, потребуется 115 × 75 × 80 см, а размеры будки для маленькой собаки вроде мопса или фокса – 70 × 55 × 60 см.

Ещё один важный параметр для создания чертежа конуры – размеры лаза. Ваша собака не должна застревать в нём, и при этом он не должен быть слишком большим, так как это – потеря тепла. Для мелких собак достаточно лаза 30 × 40, средних – 35 × 50, крупных – 40 × 60 см.

Где лучше поставить собачью будку

Место для конуры нужно выбирать осмысленно. Прежде чем начать поиски подходящей площадки, решите для себя главный вопрос: роль вашей собаки на участке – какова она? Если собака – охранник, то будку лучше расположить так, чтобы пёс мог из неё обозревать охраняемую территорию. Обычно это площадка у ворот.

Никогда не ставьте собачью будку или вольер в дальнем углу участка, куда вы сами редко заглядываете. Пёс нуждается в постоянном контакте с хозяином, пусть даже визуальном. Если он не будет вас видеть, он будет чувствовать себя покинутым, брошенным. Между прочим, когда вы уходите из дома, собака думает, что вы уходите навсегда, это особенность её психики. Именно поэтому она так радуется встрече каждый вечер, когда вы возвращаетесь с работы.

После того, как вы определились с местом, откуда собака может наблюдать за вами и двором, проверьте его.

В противном случае ваш питомец долго не протянет. Если сомневаетесь, насколько грунт подходит, ставьте будку на помосте, так даже в случае подтопления в ней будет сухо.

Как сделать своими руками будку для собаки с утеплением

Для утепления будки можно использовать любые материалы, но не все они практичны. Утепление ватой, тряпками, минеральной ватой и другим рыхлым материалом – не лучшая идея.

Как бы вы ни старались, покупая дорогие ошейники и обрабатывая вольер, блохи всё равно будут, такие уж это живучие твари. И если в будке будет рыхлая тёплая среда, в которой они могут размножаться – так и получится. Вытравить их будет безумно сложно. По этой причине используйте для конуры утеплитель, в котором не смогут жить паразиты. Подойдет пенопласт и пенополистирол. Это гарантированно тёплая будка для собаки и нормальные санитарные условия для вашего питомца. Утеплять конуру, как и человеческое жильё, лучше снаружи, а не изнутри.

Как быстро и просто построить будку для собаки своими руками из дерева

Дерево – оптимальный выбор для собачьего жилья. Это экологически чистый материал с отличными теплоизоляционными качествами. Вы можете использовать доску, брус или бревно – в зависимости от того, какой материал у вас под рукой. Часто бывает так, что после основной стройки остаются обрезки пиломатериалов – их тоже можно пустить в дело. Для сборки домика из дерева для собаки своими руками понадобятся саморезы по дереву. Их длина должна быть такой, чтобы концы крепежей были утоплены в материале и ни в коем случае не пробивали древесину насквозь. Собака может пораниться о торчащие концы гвоздей и саморезов.

На этих фото – собачьи будки из дерева, сделанные своими руками:

Строительство собачьей будки своими руками начинается с чертежей

Задача стоит вроде несложная, зачем чертёж? На самом деле, вам потребуется хоть какой-то набросок. Во-первых, вы сможете чётко определиться с размерами сооружения, во-вторых – рассчитать количество нужных для работы материалов. Чертежи собачьей конуры, которую можно изготовить своими руками:

Мастер-класс по сборке классической конуры из дерева

Будка классической формы делается из доски толщиной не меньше 2 сантиметров. Вы можете использовать старые доски или обрезки пиломатериалов. Потребуются широкие доски и брус с ребром в 5 см.

Пошаговый алгоритм сборки конструкции:

Иллюстрация	Описание действия
	Соберите из отрезков бруса каркас конуры. Обратите внимание, что следует оставить хотя бы небольшие ножки, чтобы пол будки не лежал на земле.
	В досках для пола сделайте выемки для плотного прилегания ножек.
	Соберите пол будки из отрезков досок. Для плотного прилегания деталей тщательно выравнивайте края рубанком.
	Зашейте боковые стенки конуры по длинной стороне. Не забывайте, что концы саморезов или гвоздей не должны выступать внутрь конструкции.
	Для передней и задней стенки нужно приготовить доски подлиннее и сделать из них основание для крыши.
	В передней стенке лучше по центру разместить самую широкую доску. На ней сделайте разметку для лаза.
	Вырежьте лаз с помощью лобзика. Не торопитесь выбрасывать отрезанную деталь, она может пригодиться.
	Зашейте досками потолок будки.
	Крышу конуры тоже можно сделать из доски. Для этого закрепите доски с нахлёстом, начиная с нижних.
	Если вы использовали бывшие в употреблении пиломатериалы, зачистите их шлифмашиной и обработайте газовой горелкой. Такая обработка надолго сохранит дерево от гнили и насекомых. Для защиты от влаги можно дополнительно проолифить поверхность и покрыть её лаком или краской.
	Если вы практикуете запирать собаку в будке, к примеру, когда к вам приходят гости, вам пригодится дверца. Её можно сделать из отрезка лаза. Посадите крышку на петли так, чтобы она открывалась наружу.
	Запор можно сделать из той же доски. Но помните: если вы делаете такую конструкцию, нужно обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия в будке.
	Деревянная будка обязательно понравится вашему питомцу, если вы следовали этой инструкции.

Как построить будку для собаки своими руками из кирпича

Остался кирпич после стройки? И его можно использовать для домика собаки! Лучше использовать пустотелый кирпич, он лучше сохраняет тепло. Для кирпичного домика нужно будет сделать фундамент. Ленточный или платформу – решайте сами.

Глубина фундамента – сантиметров 30, этого вполне достаточно. Чтобы собаке не было холодно на бетоне, настелите на него дощатый пол. Некоторые умельцы предлагают даже сделать под заливку фундамента тёплый пол. Это неплохая идея для регионов с холодным климатом. Так вы будете уверены, что ваш питомец не простудится даже в лютый мороз.

Чертежи будки для собаки для строительства из кирпича своими руками

Почему и в этом случае нужен чертёж? С доской управляться проще, чем с кирпичом. Её всегда можно обрезать или, в крайнем случае, натачать. А вот кирпич, тем более пустотелый, резать – не простая задача. Он крошится, края у неопытного каменщика получаются неровными. Поэтому лучше сделать чертёж будки с учетом размеров кирпича и в идеале расписать порядовку.

Дом для собаки своими руками из кирпича и самана

Для примера предлагаем вам посмотреть небольшой видеоматериал, в котором вы наглядно увидите пример конуры из кирпича:

И ещё одно видео, в котором описан очень интересный вариант собачьей будки из самана. Саман – это глина, смешанная с опилками или соломой. Этот строительный материал издавна использовали на юге России для строительства тёплого и дешевого жилья. Пёс будет чувствовать себя в такой мазанке очень комфортно, потому что саман отлично держит тепло зимой и сохраняет прохладу летом. А если использовать для конструкции классическую крышу из камыша, то и вовсе получится очень оригинально. Как сделать конуру для собаки своими руками из самана:

Как построить собачью будку в квартире

Зачем нужна собачья конура в квартире? Если пёс живет на вашей территории, то утеплённая будка ему ни к чему. Потребность тут другая: у него должно быть место. То самое, куда он отправится по вашей команде. И это должна быть его территория, в которой животное будет чувствовать себя полноправным хозяином.

Итак, будка или лежанка – что-то из этого должно быть и в квартире. Для небольших собак оптимальный вариант – мягкая будка из ткани и поролона. Чехлы при необходимости можно простирать, это очень удобно.

Для крупных собак такие мягкие будки не годятся. Здесь придется, скорее всего, ограничиться лежанкой. Её можно сделать с основой из плетёной корзины. Кстати, если у вас сучка, и вы собираетесь заняться выращиванием щенков, будку придётся сделать обязательно, чтобы мохнатая малышня не расползалась по всей квартире и не путалась под ногами.

Цены на будки для собак

Вы можете встретить такие предложения в специализированных складах пиломатериалов или хозяйственных построек. Будки для собак можно недорого купить в зоомагазинах. Для примера – расценки и некоторые популярные модели:

Если вы действительно любите свою собаку – сделайте для неё достойное жильё. Оно должно быть тёплым и защищенным.

Если вы хотите дополнить этот материал своими рекомендациями – смело пишите в комментариях, мы непременно их опубликуем.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как сделать будку для собаки своими руками: зимний вариант пошагово

Многие в детстве мечтают завести собаку. Но в городской квартире для неё мало места, зато загородный дом дарит возможность воплотить, наконец, детские мечты. Здесь будет достаточно просторно даже для собаки большого размера. Пес, который будет жить здесь, станет не только сторожем и надежной охраной участка. Он будет настоящим другом. Основным достоинством собаки является то, что она любит своего владельца таким, каков он есть, не требуя награды за свою привязанность. Но дружба предполагает обоюдную заботу и внимание. Хороший хозяин не оставит своего преданного пса без удобного жилища. Будка для собаки своими руками – наиболее верный способ проявить заботу о своём друге.

Так же, как и для поста охраны, место для будки должно тщательно подобрано:

• Конура не должна продуваться ветром, поэтому наиболее частое направление ветра обязательно следует учесть.
• Место для такого жилища должно быть светлым, но в пределах досягаемости для собаки должен быть затененный участок, куда животное могло бы спрятаться в жару.
• Будку лучше располагать в сухом месте – на возвышенности, чтобы под ней не могла скапливаться вода.
• Конуру размещают недалеко от входа в жилой дом, на южной стороне.
• От своего поста наблюдения пес должен видеть основную часть участка и входную калитку (ворота).

Последний принцип выбора места требует особого пояснения. Хозяева собак, чьи питомцы проживают с ними в городских квартирах, знают, что пес всегда старается найти позицию, в которой он имеет максимальный обзор. Пусть это даже иногда мешает владельцу, полагающему, что собака просто путается у него под ногами. Многовековой инстинкт охранника заставляет её избирать лучшее место для защиты хозяина.

Будку лучше располагать в сухом месте и на возвышенности

От своего поста наблюдения пес должен видеть основную часть участка

Зимняя тёплая будка для собаки не всегда нужна, даже если она будет находиться на участке зимой. Лучше сделать универсальную конуру, которую можно эксплуатировать и в теплое, и в холодное время года. Такая будка должна состоять из двух частей – тамбура для входа и спального места, где собаке не будет страшен никакой холод.

Подготовка необходимого материала

Решая, как сделать будку для собаки, не усложняйте себе и своему верному псу жизнь. Исходить следует из его понимания комфорта, а не ваших безбрежных материальных возможностей. Каменные дворцы, искусственное освещение и виниловый сайдинг собакам не нужны.

Особо любвеобильные владельцы строят для своих питомцев целые замки

Животное будет испытывать дискомфорт в подобных жилищах

На поверхности дерева не должно быть ни выпирающих сучков, ни торчащих щепок

Обычная древесина хвойных пород – лучший материал для собачьего дома. Именно дышащая древесина сможет обеспечить необходимую для пса циркуляцию воздуха и, значит, нужный ему микроклимат. Дерево, составляющее основу будки, необходимо предварительно подготовить: зачистить, чтобы животное не поранилось и не занозило себе лапы.

Заметим, что срок службы хвойной древесины составляет 7-8 лет. По истечении данного срока необходимо проверять конструкцию на прочность и вовремя заменять вышедшие из строя элементы.

Для постройки могут потребоваться:

• бруски следующих размеров (в мм): 100х100, 40х40, 100х50;
• вагонка;
• фанера;
• половая доска;
• декоративные рейки;
• рубероид;
• минеральная вата или пенопласт;
• битумная черепица;
• пергамин;
• полиэтилен;
• брезент;
• оцинкованные гвозди;
• пинотекс;
• антисептическая пропитка типа «Сенеж»;
• песок.

Будку изнутри не нужно обрабатывать антисептиками и прочими пахучими веществами. Помните, что собаки имеют более тонкий нюх, чем люди. Для нас посторонний запах может быть незаметным, а собаку он будет мучить и раздражать.

Определение параметров постройки

Огромное значение имеют размеры будки для собаки. В слишком просторной конуре зимой будет холодно, а в тесной – ни лечь, ни развернуться. Поэтому конуру будем строить, исходя из индивидуальных параметров нашей собаки.

Для каждой собаки лучше делать будку индивидуального “покроя” – необходимо провести расчет оптимальных габаритов

Снимаем мерки и сразу делаем расчет:

• Высота будки определяется исходя из роста животного в холке с прибавлением толщины предполагаемой подстилки и ещё 10-15 см. Собака должна двигаться по будке, наклонив голову, а сидеть в ней, не касаясь потолка.
• Глубина конуры должна позволять животному лежать на боку, вытянув лапы. Для определения данного параметра нужно собаку положить и измерить расстояние от её холки до кончиков передних лап, прибавить 10-15 см.
• Ширина жилища – это совокупная ширина тамбура и спального места собаки. Спальное место может иметь ширину, которая на 10-15 см превышает расстояние от носа собаки до основания её хвоста. Ширина тамбура определяется в зависимости от комплекции собаки. Ей должно быть удобно и входить в будку, и выходить из неё. Порой тамбур делают больше спального места, потому что здесь собака летом может лежать на боку, а зимой она будет отдыхать на спальном месте, свернувшись калачиком.
• Высота отверстия для входа (лаза) меньше роста собаки в холке на 5-9 см.
• Ширина лаза должна быть на 5-8 см шире собачьей груди.

Схема будки для собаки нужна после того, как хозяин определился окончательно с параметрами будущей постройки. Имея такой чертеж, легче будет рассчитать потребность в материалах, чтобы не закупать ничего лишнего

Описание процесса сборки

Итак, сколотить будку для собаки не так уж и сложно, если весь нужный инструмент и материал под руками. Вот примерный перечень работ:

• Днище и каркас. Раму для днища собираем из брусков 40х40, после чего прибиваем половые доски, стараясь не оставлять щелей, чтобы было теплее. Если собака тяжелая, можно дополнительно укрепить пол брусками 40х40, чтобы он не провис. По углам готового днища вертикально закрепляем бруски 100х100. Они станут основой для стен. Сейчас конструкция напоминает перевернутый стол. Между основными брусками перпендикулярно днищу устанавливаем бруски 40х40. Они поддержат крышу, укрепят стены и обозначат вход.
• Стены. Для обшивки внешней части будки лучше применить вагонку, которая, в отличие от фанеры, не будет расслаиваться со временем. Закрепляем обшивку оцинкованными гвоздями с небольшими шляпками.
• Потолок. Если будке предстоит располагаться в вольере или под навесом, то можно обойтись таким потолком, который одновременно является крышей. Если никакой дополнительной защиты от непогоды у конуры нет, нужно делать потолок и крышу отдельно, оставляя между ними пространство – «чердак». Для потолка понадобится фанера в размер и бруски 40х40. Чем утеплить будку для собаки? Утепляют его минеральной ватой или пенопластом, прокладывают пергамином. Сверху укрепляют второй лист фанеры. Такой потолок лучше сделать съемным, чтобы иметь возможность уборки будки и оказания ветеринарной помощи животному. Если дополнительной крыши не будет, потолок закрывают рубероидом и битумной черепицей.
• Гидроизоляция и утепление. Переворачиваем конструкцию днищем вверх. Обрабатываем его антисептической пропиткой, закрываем рубероидом и прибиваем поверх него дополнительные бруски 100х50, которые тоже пропитываем «Сенежем». Снова переворачиваем конструкцию, выстилаем дно пергамином, затем кладем утеплитель и снова пергамин. Укладываем чистовой пол. Аналогично утепляем стены и обшиваем их изнутри вагонкой. Делаем раму для лаза и порог.
• Крыша. Первоначально делают фронтоны крыши. Для периметра нужны бруски 40х40, изнутри прикрепляют пергамин, а сверху конструкцию обшивают вагонкой.
• Лаз. Входное отверстие рекомендуется закрыть шторкой из брезента. Чтобы она не открывалась от ветра, можно нашить на неё внизу изнутри небольшие карманы из полиэтилена, в которые насыпать песок.

Снаружи будку можно покрыть пинотексом. Это продлит её срок службы и придаст изделию приятный эстетичный вид.

Антисептические и гидроизоляционные пропитки использовать просто необходимо, иначе вашу будку придется перестраивать через год

Можно использовать пергамин в качестве утеплителя, а можно любой другой материал, который вам больше по душе

Обрешетку из вагонки покрывают рубероидом и битумной черепицей – это самый простой и дешевый вариант

Теперь, когда мы знаем, как построить будку для собаки, осталось только выяснить, как ухаживать за этим жилищем.

Потолок можно сделать съемным, чтобы иметь возможность уборки будки и оказания ветеринарной помощи животному

Уборку в конуре следует делать регулярно: не реже раза в месяц. Дезинфекция будки должна проводиться летом ежемесячно, а весной и зимой – раз за сезон. Необходимо убрать объедки, кости и прочие аналогичные предметы, провести обработку будки от паразитов лизолом, формалином или трехпроцентным креолином. До высыхания растворов собака не должна заходить в будку.

Самостоятельно строим будку для собаки

Когда в доме появляется щенок, первое, о чём задумываются хозяева — место жительства питомца. Будки условно разбивают на четыре группы: однообъёмные, будки с тамбуром, односкатные и двускатные. Вид будки и её размеры зависят от материального достатка хозяев, а также от конкретной породы вашего любимца.

Маленький собачий дом (такса, ягдтерьер и т.д.)

Оптимальные размеры. Особенности 

Будка для маленькой собаки чаще делается в виде маленького домика. Тамбур в такой конуре не предусмотрен, а крыша делается двускатной. Для маленьких собак, как такса или ягдтерьер, стандартные размеры будки составляют 70 см в длину, 55 см в ширину и 60 см в высоту. Собаки даже одной породы неодинаковые, поэтому размеры поддаются корректировке.

Главный критерий, по которому подбирается размер будки, — комфорт питомца

Если размеры подобраны правильно, то животное сидит в будке, не касаясь головой потолка, а лёжа не упирается лапами в стенки жилища. В то же время будка для маленькой собаки не делается по размеру как для хаски, так как в холодное время года питомец замёрзнет.

Выбор материала. Советы

Будка изготовляется из дерева или металла. Для жилища маленьких собак подходят деревянные будки. Древесина хвойных деревьев — экологически чистый материал, который советуют использовать опытные мастера. Материал из хвойных пород дышит, в будке установится нужный для собаки микроклимат. Так как собака живёт в ней 2/3 суток — это важно. Для внешней обшивки нужна вагонка толщиной в 1,25 см, для внутренней — ДСП и фанера. При изготовлении пола понадобятся половые доски.

Для основания и каркаса нужны бруски 100х100, 40х40 и 100х50

Утеплять жилище собаки следует обязательно. Как теплоизолирующий материал используется минвата, пергамин или пенопласт. Кровельным материалом используйте профлист или шифер.

Необходимые инструменты

Для ускорения изготовления будки нужные инструменты подготавливаются заранее. Приготовьте и положите под рукой:

• молоток;
• пилу;
• шуруповёрт;
• гвозди и саморезы;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;

Для обработки материала нужна олифа и антисептическая пропитка для древесины.

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. Будка начинается с подготовки материала. Нарезаются доски, брусья для каркаса и основания будки. При подготовке брусьев оставляют запас в пару сантиметров. По ранее подготовленному чертежу собирается каркас.
2. На следующем этапе каркас с внешней стороны обшивается досками. Чтобы собака не пострадала от неровностей материала, нужно его тщательно отшлифовать. Передняя стенка отличается от остальных проделанным лазом.
3. Следующий шаг — утепление жилища для питомца. Полы и стены утепляются при помощи выбранного материала (минвата или пенопласт). Затем будка обшивается досками и вагонкой или другим отделочным материалом. На этом же этапе проводится герметизация и обработка швов. При помощи деревянных реек и плинтусов закрываются стыки и щели в материале.
4. Последний этап — кровля крыши шиферными листами. Финишная отделка антисептическим средством и установка на поддон завершают изготовление будки для маленького любимца.

Как сделать будку для собак средних пород (акита-ину, лайка и т.д.)

Чертёжи, размеры

Ширина будки — длина собаки от носа до хвоста плюс 10–15 см

Собакой среднего размера считают собак пород немецких овчарок или хаски. Стандартные размеры будки для таких собак: 120 см в длину, 75 см в ширину и 80 см в высоту. Как и размеры маленьких собак, размеры средних тоже отличаются. Поэтому габариты места жительства собаки корректируются. Для корректного изготовления будки нужно измерить собаку и произвести дополнительные расчёты. Высота будки равна высоте собаки в холке плюс 15 см для щенка или плюс 10 см для взрослой собаки. Ширина будки — длина собаки от носа до хвоста плюс 10–15 см. Лаз в конуру также рассчитывается по следующей формуле: высота лаза — рост собаки (в холке) плюс 5–10 см, а ширина — ширина грудной клетки собаки плюс 5–10 см. Для средних собак конура изготовляется в виде спального места с тамбуром, а крыша — пологая. Ширина тамбура варьируется от 40 до 60 см.

Материал и инструмент

В будках для маленьких собак используется только материал экологически чистый. Для гидроизоляции дна такой будки используют пропитку «Сенеж» и закрепляют рубероид. Для утепления дна используется два слоя пергамина, поэтому он нужен в достаточном количестве. Также используют и стекловату. Количество вагонки для внешней обшивки и ДСП для внутренней берётся в расчёте на дополнительную обшивку тамбура.

Инструменты потребуются всё те же:

• молоток;
• пила;
• шуруповёрт;
• гвозди и саморезы;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом.

Для обработки материала нужна олифа, краска или лак и антисептическая пропитка для древесины.

Инструкция

При изготовлении будки для средних собак выполняют следующие этапы:

Рама для будки

1. Из брусков собираются четыре рамы для стен. Скреплять бруски нужно с помощью шуруповёрта. Внешние части обшиваются вагонеткой и скрепляются саморезами. После сборки получается прямоугольник.

   Укладка основания

2. Настил пола делается из половых досок. Чтобы обезопасить собаку, берите шпунтованные доски.

   Возведение стен

3. Следующий этап — утепление будки. В панели стен укладывается минеральная вата и обшивается с внешней стороны.

   Сооружение каркаса прохода

4. Крыша ровная или односкатная крепится на петлях для упрощения процесса уборки в жилище питомца. После утепления и обшивки с внутренней стороны будку стоит покрыть рубероидом для защиты от внешних воздействий. На этом же этапе утепляется пол с помощью пергамина и стекловаты.

   Монтаж крыши

5. Так как конструкция содержит тамбур, делается перегородка (съёмной или стационарной конструкции). В перегородке, как и в передней панели, вырезают лаз.

   Окончательное покрытие

6. На финишном этапе дерево обрабатывается антисептической пропиткой и устанавливается на подпорки, чтобы не промокал пол.

Остаётся лишь покрыть дерево лаком

Большая будка для крупных пород (овчарка, лабрадор и т.д.)

Чертежи

К собакам крупных пород относятся лабрадоры, мастифы, кавказские овчарки. Размеры будки соответствуют собакам, которые там живут. Примерная длина будки равна 140 см, ширина 100 см, а высота 95 см. Нужно тщательно продумать место для установки будки и подготовить фундамент-подставку заранее, чтобы начинать установку сразу на нём. Ведь у будки с такими габаритами и вес соответствующий. В ширину тамбур делается 60 см, для удобства собаки.

Будка для большой собаки

Выбор материала и советы. Инструменты

Материалом для изготовления будки крупным породам собак запасаются с излишком. Ведь строят не простую прямоугольную коробку, а дом для любимого питомца. Чтобы обеспечить комфортные условия овчарке или алабаю, строят открытое место с кормушкой, на что уйдут дополнительная древесина, брёвна, фанера. Внешнюю сторону отделывают вагонкой или окрашивают, с внутренней стороны красить не рекомендуется. Для внутренней отделки понадобится фанера, а для утепления гидро и теплоизолирующий материал. Крышу делают из дерева, так как металлическое покрытие перегревается, и в будке собака ощутит дискомфорт.

Инструменты готовят заранее: проверяют их и оставляют под рукой. Понадобятся:

• молоток;
• пила;
• шуруповёрт;
• гвозди и саморезы;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом.

Для обработки материала нужна олифа, краска или лак, антисептическая пропитка для древесины.

Этапы строительства

Первый этап — выделение места под будку и подготовка фундамента. Из кирпича делают подставки, чтоб не устанавливать будку на землю.

На следующем этапе из брусьев сбивают каркас стен и основание

Древесина используется надёжная и прочная. Скрепляются части при помощи шуруповёрта. Каркас обшивается досками.

Используется стекловата, минеральная вата, пенопласт, доска в два ряда

Следующий шаг — утепление будки. Используется стекловата, минеральная вата, пенопласт, доска в два ряда. Такими же материалами утепляется крыша и полы. Пологая крыша покрывается сверху слоем материала, что защищает от внешних воздействий.

Внешние стороны стен будки оббиваются вагонеткой или красятся. Стыки и щели закрываются рейками или деревянными плинтусами. Финишный этап — пропитка будки антисептическими материалами для предотвращения грибка и микробов.

Вопросы комфорта и безопасности

Как и чем продезинфицировать от паразитов

Помимо обработки антисептическими средствами при изготовлении, за ней ухаживают и после поселения туда собаки. Уборка заключается в сборке объедков, костей, шерсти и прочих ненужных в собачьих жилищах предметов. Дезинфекция проводится специальными растворами каждый месяц в летний период, и один раз в квартал в другое время года. Для дезинфекции используется формалин, лизол или креолин (3%). Нужно внимательно проследить, чтобы до высыхания растворов собака в будку не заходила.

Чем обработать от клещей

От клещей и блох используется препарат под названием Бутокс. Одна ампула разводится на четыре литра воды, и такой раствор разбрызгивается по жилищу собаки. После такого обеззараживания собака не должна заходить в будку 10 часов. Обработка действует до 10 дней, но повторять её чаще не рекомендуется, если вы живёте не в лесу, где такие насекомые распространены.

Лак для ногтей — идеальное средство чтобы вытянуть клеща из кожи собаки. Лак не даёт клещу дышать, и он сам отпадает.

Как утеплить и отопить. Что постелить на пол

Для утепления пола и стен будки вначале деревянные части обрабатываются антисептической пропиткой. Снизу дно закрывается рубероидом, гидроизолируя будку. Внутренняя часть дна выстилается пергамином, сверху на который кладём утеплитель: стекловату, минеральную вату и пенопласт, и сверху снова пергамин. Поверх такого утепления выстилаем пол из досок. Таким же образом утепляются стены. Для уюта и комфорта пол в будке застелем ковриком.

Видео: строительство будки по чертежам

Построить будку для собаки оказалось несложно и выполнимо. Модернизируя приведённые примеры будок, создавайте замки для любимых питомцев.

Всеохватывающий обзор 8 лучших собачьих питомников

Часто отпускать собаку на волю нереально, а сковать ее цепью не очень гуманно. Собачья будка не только предоставит вашему питомцу достаточно места для содержания, но и при этом вашей собаке будет комфортно и безопасно. Но прежде чем выбрать питомник, вы должны убедиться, что он может обеспечивать достаточную тень и солнцезащитный крем, особенно если вы собираетесь оставить свою собаку на улице. Кроме того, вы всегда должны следить за тем, чтобы время от времени получать чистую и свежую питьевую воду.

В целом, выбор идеального питомника среди лучших собачьих будок сэкономит вам много денег и гарантирует, что вашей собаке будет комфортно и безопасно, когда вы почувствуете необходимость их ограничивать. Вот список некоторых из лучших собачьих питомников, которые должен учитывать каждый владелец собаки.

Питомник Lucky Dog Champion

Конура Lucky Dog — это профессионально спроектированная будка для собак, которая построена на 100% из коммерческой стали и очень проста в сборке, поскольку стальные рамы спроектированы как быстросъемные.

Помимо быстросъемных рам, Lucky Dog Kennel также поставляется с гальванизированной прочной системой периметра из проволочной сетки 12-го калибра, чтобы предоставить владельцу собаки функциональную собачью будку.

Кроме того, эта будка для собак также имеет периметр из одиночных цепных звеньев вместе с быстроразъемной рамой, что обеспечивает только лучшее, когда дело доходит до безопасности. Питомник Lucky Dog предотвращает побег вашей собаки, а также играет ключевую роль в отпугивании бродячих собак и диких животных.

Еще одна ключевая особенность, которая выделяет удачливую собаку, — это удлиненные лапы, которые не только упрощают уборку этой будки, но и не позволяют бактериям скрываться в местах, где они недоступны.

Наконец, дверцы вольера оснащены запирающейся защелкой, что делает их практически неработоспособными для вашего питомца, поскольку система петель для больших дверей может оставаться нетронутой много лет после использования. Совершенно новый бокс-питомник счастливых собак-чемпионов стоит около 440 долларов США и может быть куплен.

Плюсы

• Очень легко собрать
• В собранном виде будка очень прочная

Минусы

• Собаки небольшого размера могут отделиться и ускользнуть между металлами. Требуется небольшое подкрепление для собак небольшого размера.

Понравился этот изумительный товар? Затем вы можете купить его на Amazon.

Портативный питомник Midwest Chain Link

Будучи детищем домов Среднего Запада, питомник Midwest Portable Chain Link был спроектирован специально для того, чтобы владельцы собак могли создать достаточно места для своего питомца во дворе.Кроме того, этот питомник также был спроектирован с жесткой структурой каркаса, что, в свою очередь, увеличивает срок службы питомника.

Прочность и долговечность — основные преимущества переносной будки для цепных звеньев Среднего Запада, поскольку материал, использованный в конструкции, был выкован из нержавеющей стали.

Крыша этого питомника была спроектирована с использованием материалов премиум-класса, в то время как питомник доступен в сложной серой отделке, что в совокупности выделяет переносной питомник Midwest из толпы.

В отличие от многих других питомников, переносные вольеры Midwest Chain Link доступны в различных размерах, поэтому каждый владелец собаки сможет выбрать для своих собак вольер идеального размера. Поскольку этот питомник устойчив к пыли и пятнам, питомник Midwest сохраняет свой внешний вид очень долго, независимо от окружающей среды или климатических условий.

Кроме того, стойкость к запаху и герметичность гарантирует каждому владельцу собаки превосходную гигиену для домашних животных.Входная дверь переносной вольера Midwest легко запирается, в то же время обеспечивая максимальную безопасность для вашего питомца.

В общем, переносное звено цепи Midwest — идеальное решение для владельцев домашних животных, которые стремятся запереть своих питомцев. Процесс сборки очень прост и не требует специальных инструментов. Каждый компонент этого питомника был разработан из 100% переработанного материала, что делает его экологически чистым.

Портативный питомник с цепочкой Midwest стоит 549 долларов США, включая доставку, и его можно приобрести.

В общем, вот основные характеристики

• Солнцезащитный крем
• Портативный
• Прочная, надежная конструкция рамы с закругленными углами
• Защелка одной рукой
• Быстрая и простая установка

Плюсы

• Простота сборки
• Экологичность
• Работа защелки одной рукой

Минусы

Цепи могут быть немного трудно расцепить.

Отзывы клиентов

Питомник для собак среднего запада в основном получил положительные отзывы, и многие клиенты хвалят его за более простой процесс установки. Однако есть некоторые клиенты, которые выразили некоторое недовольство тем, что по прибытии цепочки было немного трудно распутать.

Если вы считаете, что этот товар может быть вам полезен, вы можете купить его на Amazon.

K-9 Kwik Собачья будка из оцинкованной стали в коробке

Набор для собачьей будки из оцинкованной стали K-9 Kwik спроектирована таким образом, что исключает сложность, которая обычно связана со сборкой и установкой большинства животных корпуса.

Стальная будка для собак K-9 имеет раму, которая спроектирована так, чтобы скользить вместе, и для ее постройки не требуется никакого электрического инструмента. Помимо выдвижных рам, в вольере предусмотрена запирающаяся дверная защелка, что делает его идеальным для собак как малых, так и средних размеров.

В отличие от других стальных будок, будка для собак K-9 Kwik из оцинкованной стали не требует болтов или шурупов, и все детали обычно поставляются в одной удобной для транспортировки предварительно собранной воротной коробке. Питомник стальных собак K-9 Kwik стоит 215 долларов США.В общем, эту отдельно стоящую будку можно перемещать с одного места на другое, особенно если владелец собаки проводит уход за газоном.

Ключ включает из оцинкованной стали Kwik для собачьей будки, в которую входит;

• Запираемая дверная защелка
• Конструкция из оцинкованной стали
• Предварительно собранные ворота для облегчения сборки
• Все детали помещены в удобный для транспортировки ящик
• Можно легко перемещать с одного места на другое.

Плюсы

• Легко перемещается.
• Все детали помещены в одну транспортную коробку.
• Простота сборки и установки.
• Не требует использования электроинструментов.
• Великолепный дизайн

Минусы

• Требуется небольшое усиление сверху и снизу, особенно если у владельца собаки собаки небольшого размера.

Отзывы клиентов

Многие клиенты были довольны тем, насколько легко было собрать этот продукт, поскольку он также поставляется с руководством по установке.Тем не менее, есть клиенты, которые жаловались на нижнюю часть этого питомника, поскольку их собаки могли выползти из будки, согнув нижнюю направляющую. В целом K-9 Kwik получил в основном положительные отзывы.

Питомник Petsafe Cottage View

Вид коттеджа Petsafe был спроектирован с использованием сварной проволоки, что дает владельцу собаки прочную, но привлекательную будку для его или ее заднего двора. Кроме того, коттеджный питомник Petsafe также получил стойкую к ржавчине черную отделку, которая придает ему довольно прохладный вид.

Кроме того, ворота коттеджа Petsafe защищены от защемления и настроены таким образом, чтобы открываться слева направо. Установить этот питомник очень просто, и один человек может сделать это менее чем за час.

Если вы заинтересованы в расширении питомника, вы можете приобрести набор панелей расширения Cottage view у официального дилера. Обычно этот выдающийся питомник имеет длину 5 дюймов, ширину 5 дюймов и высоту 4 дюйма. Вольер с видом на коттедж также был разработан с солнцезащитным кремом, чтобы обеспечить собаке максимальную защиту от чрезмерного тепла.

В настоящее время питомник Petsafe cottage view занимает 47-е место по количеству ящиков и вольеров. Питомник Petsafe cottage view можно приобрести всего за 239 долларов США.

Плюсы

• Очень простая установка
• Устойчивость к коррозии
• Доступен пакет расширения
• Надежный и безопасный
• Легкий
• Легко транспортировать

Минусы

• Цена указана немного выше.

Отзывы клиентов

Большинство клиентов дали питомнику коттеджей Petsafe 4 звезды из возможных 5. Судя по этим отзывам, большинство клиентов были чрезвычайно довольны простым процессом установки питомника. Другие были довольны тем, насколько легко было транспортировать, особенно когда отправлялись в поход.

Если вам понравился этот товар, вы можете найти и проверить его цену на Amazon.

Питомник Petsafe Laurel View

Питомник Petsafe Laurel View — это тщательно спроектированный питомник, который предложит вашей собаке прохладную и безмятежную среду.Компоненты вольера изготовлены из сверхпрочной стали, покрытой порошковой краской черного цвета, что, в свою очередь, означает, что в питомнике не будет ржавчины и шелушения.

Питомник для собак Petsafe Laurel View имеет размеры 5 на 5 на 5 футов и идеально подходит для собак среднего и маленького размера. Эта конура идеально подходит для отдыха на открытом воздухе и может быть размещена во внутреннем дворике или на заднем дворе, в гараже или на террасе.

Приобретя эту собачью будку, вы также получите стойку для загара, которую вы будете использовать для защиты вашего питомца от чрезмерного солнечного света и других факторов.Кроме того, эта будка для собак поставляется с инструкцией по установке и очень проста в установке.

Процесс установки может быть выполнен одним человеком, и ему или ей потребуется меньше часа, чтобы завершить настройку. Тем не менее, этот питомник нельзя использовать с агрессивными собаками.

Владельцам собак, которые не уверены, подходит ли эта конура для вашего питомца, вам следует связаться с вашим местным ветеринаром или сертифицированным тренером. Питомник Petsafe Laurel View стоит 299 долларов США.

Плюсы

• Очень простая установка
• Пыле- и ржавчина
• Поставляется с солнцезащитным кремом

Минусы

• Не идеально подходит для агрессивных собак
• Требуется небольшое усиление для собак небольшого размера ,

Отзывы клиентов

Питомник Petsafe Laurel views в основном получил положительные отзывы, многие пользователи дали ему оценку 4 звезды из возможных пяти.Многих клиентов порадовали четкие инструкции по установке, а также простота процесса установки.

Пользователи, у которых были собаки небольшого размера, рекомендовали добавить подкрепление, такое как проволочная сетка или какие-либо сетки на нижних сторонах, поскольку маленькие собаки могут протиснуться через крошечные отверстия.

Нравится этот удивительный продукт? Тогда вы можете узнать его цену здесь.

Ящик для будки Lucky Dog Yard Guard

Размер 6 футов в высоту, 5 футов в ширину и 10 футов в длину, будка для будки Lucky Dog Guard была спроектирована из 100% стальных каркасов коммерческого качества.Без фитингов, все углы были сварены для облегчения сборки с использованием конструкции быстрой рамы.

Когда процесс сборки выполняется правильно с использованием всех предоставленных стальных стяжек, конечный результат будет одним из самых безопасных коробчатых корпусов на рынке. Кроме того, ящик для будки для собак Lucky поставляется со специальной крышкой и рамой для защиты от непогоды, размер которой составляет 5 на 10 футов. Защита от непогоды идеально подходит для защиты вашего питомца от солнечных лучей и других погодных условий.

С учетом сказанного, питомник счастливых собак Yard Guard имеет разумную цену и стоит около 615 долларов США. В общем, вот некоторые из основных особенностей

Характеристики

• Стальные стяжки без алюминия
• Индивидуальные компоненты для легкой сборки
• Запираемая стальная дверная защелка
• Удлиненные ножки

Плюсы

• Простота очистки благодаря выдвинутым ножкам
• Простота установки и настройки
• Отсутствие ржавчины
• Простота использования
• Простота установки
• Отличный дизайн
• Легкость очистки

Минусы

• Нет подходит для крупных собак
• Забор может запутаться во время установки

Отзывы клиентов

Многие клиенты хвалили эту конструкцию собачьей будки за ее прочную конструкцию и простой процесс сборки.Остальные клиенты также остались довольны надежностью ворот и брезентового покрытия. Однако была группа клиентов, у которых возникли небольшие трудности в процессе установки, так как забор запутывался и зацеплялся там, где ему не место.

Если вам понравился этот товар, вы можете найти и купить его на Amazon.

Американский клуб собаководства Uptown Premium Boxed kennel

Коробочный питомник American Kennel club премиум-класса имеет размеры 4 фута на 8 футов на 6 футов и спроектирован с прочным стальным каркасом и водонепроницаемым покрытием.Этот питомник признан ASPCA и Американским клубом собаководства за помощь в обеспечении качества.

Кроме того, эта будка очень проста в установке, безопасна и очень стильна, поэтому является отличной альтернативой стандартным будкам.

Независимо от размера вашей собаки, в дизайне Американского клуба собаководства достаточно места для нескольких собак. Питомник премиум-класса Американского Кеннел-клуба стоит 349 долларов США. Вот разбивка некоторых ключевых функций.

Характеристики

• Предназначен для домашних животных разных размеров.
• Боковые панели изготовлены из стальной сетки.
• Все компоненты имеют двойное покрытие для внешнего вида и защиты от неблагоприятных погодных условий.
• Имеют выдвинутые ножки для легкой очистки.
• Предварительно собранные компоненты позволяют быстро установить и установить.
• Предварительно подготовленные ворота с запирающейся защелкой.
• Поставляется с рамкой и водонепроницаемой крышкой.

Плюсы

• Очень легко собрать
• Пыле- и ржавчина
• Легко чистить
• Можно держать несколько домашних животных на ходу
• Отличный дизайн
• Простота использования

Минусы

• Не подходит для агрессивных собак

Отзывы клиентов

Многие клиенты остались довольны простым процессом установки. Кроме того, другие клиенты также были рады узнать, что питомник American Kennel Club может содержать сразу несколько домашних животных.

Нравится этот удивительный продукт? Затем вы можете проверить текущую сделку на Amazon.

Набор для собачьей будки Pet Sentinel

Набор для собачьей будки Pet Sentinel был покрыт порошковой краской для повышения долговечности будки. Этот питомник имеет прочную сварную конструкцию и имеет размеры 4 фута в ширину, 4 фута в длину и 6 футов в высоту. В комплект будки для домашних собак-дозорных также входят предварительно собранные панели, что значительно упрощает процесс установки и настройки.

При покупке набора питомника Pet Sentinel вам будет предоставлен чехол для питомника, который вы будете использовать для защиты своего питомца от солнечного света и других элементов.

Набор для собачьих будок-дозорных стоит около 230 долларов США, и на каждую покупку предоставляется гарантия сроком на один год.

Плюсы

• Очень проста в установке и настройке
• Устойчив к ржавчине
• Высокое качество
• Идеально для собак среднего и маленького размера
• Привлекательный дизайн

Минусы

Отзывы клиентов

Пользователи, купившие этот питомник, остались очень довольны быстрым процессом установки.Другие пользователи также остались довольны великолепным дизайном и способностью питомника выдерживать давление, которое оказывали на него прыгающие собаки.

Конечно, есть много других, даже для группы собак.

Тем не менее, многим пользователям, купившим этот продукт, приходилось укреплять дверной замок, чтобы их домашние животные не могли его выбить.

Смена владельца собаки в Кеннел-клубе

Смена владельца собаки © Крис Винсер

Когда вы покупаете собаку, зарегистрированную в Кеннел-клубе, заводчик внесет в Кеннел-клуб данные о собаке, и собака будет зарегистрирована на заводчика.Заводчик предоставляет Документ с регистрационной информацией новому владельцу, чтобы вы могли изменить зарегистрированное право собственности Kennel Club на свое имя.

Изменяя зарегистрированное право собственности на собаку в Кеннел-клубе, вы демонстрируете официальную приверженность делу благополучия ваших собак и сохранению родословной вашей собаки.

Вам следует как можно скорее сменить зарегистрированного владельца Kennel Club, чтобы правильная информация была внесена в базу данных Kennel Club.Кроме того, для того, чтобы выставлять или разводить вашу собаку, она должна быть зарегистрирована в Клубе собаководства на ваше имя.

Выиграйте 100 фунтов стерлингов или 3 месяца бесплатного питания для своей собаки

В качестве дополнительного бонуса, если вы зарегистрируете свою собаку на свое имя, вы получите автоматическое участие в ежемесячном розыгрыше призов на 3 месяца Purina PRO PLAN или ваучера Amazon на 100 фунтов стерлингов. *

Как изменить зарегистрированное в Кеннел-клубе право собственности на мою собаку?

Есть три способа изменить зарегистрированное в Кеннел Клубе право собственности на вашу собаку.

Если у вас есть какие-либо вопросы о смене зарегистрированного владельца Kennel Club, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 01296 318540

При изменении зарегистрированного владельца Kennel Club вы получите:

• Официальное персональное свидетельство о регистрации владельца клуба собаководства
• БЕСПЛАТНЫЙ бесценный совет и поддержка на протяжении всей жизни вашей собаки
• Возможность выставлять и выводить свою собаку и поддерживать родословную
• Скидка 50% на первые 2 месяца при страховании щенка по плану медицинского обслуживания Kennel Club

Ваш регистрационный взнос помогает поддержать Благотворительный фонд Kennel Club, который приносит пользу всем собакам, финансируя ряд проектов, от научных грантов до социальных инициатив, которые делают жизнь собак более счастливой.

* Действуют правила и условия

Разведение от вашей собаки

Разведение от моей собаки © Juliana Xavier Danielewicz

По мере того, как научные достижения и наши знания увеличиваются, вероятно, никогда не было более захватывающего времени для разведения собак, поскольку для становится доступно все больше и больше инструментов, которые помогут вам принимать правильные решения о разведении .

Кеннел-клуб имеет бесплатных ресурсов , многие из которых находятся в свободном доступе на этом веб-сайте, которые могут помочь и направить вас в принятии важных решений, которые могут не только повлиять на вас, но также повлияют на результат для вашей суки и ее. щенки.

Список рекомендуемых тестов здоровья (PDF), которые требуются в рамках схемы гарантированного заводчика Kennel Club, дает хорошую основу для принятия решения о том, какие тесты здоровья подходят для вашей породы.

Начинающий заводчик?

Если у вас мало или совсем нет опыта в разведении собак, то вы, вероятно, не считаете себя «заводчиком» собак.Однако любой, кто владеет сукой (сукой) и позволяет ей производить помет щенков, по определению является заводчиком и, как таковой, несет ответственность перед сукой, ее щенками и действительно новыми владельцами всех щенков, которых она производит.

Даже если вы разводите только один помет, вы должны приложить все усилия, чтобы щенки, которых вы разводите, имели здоровый темперамент, были здоровыми и были хорошими и «типичными» представителями породы. Вы также захотите убедиться, что они едут в подходящий дом и доставляют удовольствие своим новым владельцам на всю жизнь.

Разведение и здоровье
Этот раздел содержит советы по разведению, ресурсы по здоровью, способы их использования, информацию о генетике и понимании науки, лежащей в основе селекции и разведения.

Присоединяйтесь к Академии Кеннел Клуба
Откройте для себя БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы по разведению собак, охватывающие все, что вам нужно учесть перед тем, как вывести свою собаку, от основных соображений, таких как изменение вашего дома и образа жизни, до того, как использовать тесты ДНК и что вам нужно знать о состоянии здоровья и наследственности.

Готовы ли вы к собаке?

Готовы ли вы к собаке? © Флоренс Кэмпбелл

Щенки могут быть очаровательными, неотразимыми связками веселья. Однако растущие щенки также нуждаются в большом внимании и структурированном распорядке дня, что может быть особенно сложно, если ваша жизнь насыщена!

Прежде чем завести щенка или собаку, убедитесь, что вы сможете заботиться о них и вести счастливую и здоровую жизнь.Приведенные ниже вопросы помогут понять, готовы ли вы принять на себя обязательства.

Согласно исследованию Kennel Club:

• 10% владельцев щенков сказали нам, что купили своего щенка импульсивно
• 40% сказали, что купили щенка из-за того, как он выглядел
• Только 10% сообщили, что купили щенка, убедившись, что он соответствует их образу жизни — это самый важный фактор, который следует учитывать!

Собака станет большой частью вашей семьи

Важно учитывать не только то, как собака повлияет на вашу жизнь, но и подходит ли ваш образ жизни для содержания собаки.Независимо от того, насколько сильно вы хотите собаку, для нее будет несправедливо, если вы не сможете полностью посвятить себя ее потребностям и удовлетворить их потребности.

Можно ли подарить собаке счастливую жизнь?

Перед тем, как купить щенка, задайте себе следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы способны обеспечить им наилучший дом.

Можете ли вы взять на себя этот долгий срок?

Щенкам требуется целеустремленность и преданность делу не только в краткосрочной перспективе, но и на протяжении всей их жизни, которая в некоторых случаях может достигать 15 или 20 лет.Вашу собаку нужно постоянно тренировать, кормить и уделять ей внимание.

Можете ли вы позволить себе содержать собаку?

Уход за собакой может быть дорогим. Вот некоторые из вещей, которые вам нужно будет купить или оплатить:

• Еда и лакомства
• чаши для воды
• поводок и воротник
• игрушки
• кровать и постельные принадлежности
• мешки для мусора
• ящик для собак
• Ветеринарные консультации / лекарства / операции при неожиданных происшествиях или заболеваниях
• страхование
• груминговые салоны или оборудование для груминга
• послушание или тренировочные классы
• питомники / приюты для домашних животных

Убедитесь, что вы можете позволить себе ухаживать за своей собакой на длительный срок.

Достаточно ли места?

Решая, завести ли щенка, вы должны сначала спросить себя, есть ли в вашем доме место, необходимое для взрослой собаки. Размер дома, в котором вы живете, будет определять размер собаки, которую вы сможете завести. например Если вы живете в маленькой квартирке в центре города без сада, большая собака не будет для вас идеальным домашним животным.

У тебя достаточно времени?

Если ваша жизнь уже занята, у вас будет время купать, ухаживать, кормить, дрессировать, заниматься спортом и ухаживать за своей собакой? Собаки требуют много времени и большого внимания, игры, преданности и дрессировки, особенно в молодом возрасте.

Можете ли вы заняться с собакой?

Любых собак нужно выгуливать каждый день. Количество времени, затрачиваемого на упражнения, будет зависеть от выбранной вами породы. Даже когда идет дождь и холодно, вам все равно нужно будет выгуливать собаку. Если не брать собаку на регулярные прогулки, она может стать скучной и набрать вес; это может повлиять на их физическое и психическое здоровье.

Сможете ли вы составить компанию своей собаке?

Как вьючные животные, собаки не любят слишком долго оставаться одни, и им нужен распорядок дня, на который они могут положиться.Если вы постоянно работаете полный рабочий день и не можете гарантировать, что ваша собака будет в компании в течение дня, вам следует спросить себя, хорошая ли идея завести собаку. Собаки, как и люди, могут чувствовать себя одиноко, и им понадобится кто-то дома, чтобы за ними присматривать, будь то вы, друг, член семьи или собачья няня.

Вы говорили об этом со своей семьей?

Завести нового щенка — важное решение, которое, несомненно, повлияет на вашу жизнь. Жизненно важно, чтобы ваша семья или кто-либо, с кем вы живете, принимали участие в этом решении.Никогда не покупайте щенка в качестве подарка-сюрприза для кого-то, даже для ребенка. Учитывая размер обязательства, было бы несправедливо принуждать их к этому, не получив предварительно их согласия.

Сможете ли вы утешить своего щенка, пока он приспосабливается?

Проживание с новым владельцем и переезд от матери, братьев и сестер могут быть очень тревожным и стрессовым временем для щенка. В этот период вашему щенку потребуется много комфорта и уверенности.Регулярное оставление щенка одного на долгое время может вызвать поведенческие проблемы, такие как беспокойство о разлуке.

Будет ли новый щенок ладить с другими домашними животными?

Если у вас уже есть собака, кошка или другие домашние животные, вы должны подумать, как они могут отреагировать на другое животное в доме. Если вы подумываете о покупке еще одной собаки, вы можете пригласить друзей с собаками к себе домой, чтобы посмотреть, как ваш питомец отреагирует.

Вы готовы к какашкам?

Пока вы дрессируете щенка, он, скорее всего, будет мочиться и какать на пол, жевать предметы мебели и сбрасывать шерсть вокруг вашего дома.Готовы ли вы к дополнительным обязательствам по уборке? Собаку нужно будет отпускать днем ​​(и, возможно, ночью), чтобы она могла сходить в туалет. Это потребует от вас сбора их фекалий после того, как они закончат. У вас нормально собирать фекалии собаки каждый день?

Не готов? Не падай духом!

Если вы прочитали вопросы и ответили «нет» ни на один из них, возможно, ваши обстоятельства еще не подходят для того, чтобы иметь собаку. Возможно, вы чувствуете разочарование, но как любитель собак вы поймете важность владения собакой только тогда, когда сможете сделать ее здоровье и счастье приоритетом.Ожидание стоит вашей собаки, и как только ваши обстоятельства изменятся, мы сможем помочь вам на пути к поиску вашего идеального четвероногого компаньона.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления фото: Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Расширительный бак в системе отопления

Физические свойства воды

А ещё вода (как и другие материалы) может увеличивать свой объем при нагревании. Это свойство называется термическое расширение. У воды оно начинается уже при температуре +4°C. Впрочем, при понижении температуры ниже этой отметки вода тоже начинает расширяться. Это явление называют парадоксом воды. При температуре в +4°C вода имеет наибольшую плотность: вес 1 л = 1 кг.

Однако для систем отопления этот парадокс не важен, потому что температура воды, подаваемой котлом в радиаторы, значительно выше.

Увеличение объёма воды при нагревании. Фото с сайта agrovodcom.ru

Возьмём ёмкость с переливом, который ограничивает объём, равный 1000 см³. Нальём в неё 1 л воды, имеющей температуру +4°C, а затем приступим к нагреву. Плотность воды начнёт уменьшаться, а объём – увеличиваться. 

Так как перелив ограничивает известный объём, излишек воды выльется. При нагреве от +4°C до +90°C (обычная температура воды в системе отопления) этот излишек составит 39,95 см³ (или 34,7 г). Именно этот процесс и происходит в системе отопления, когда котёл нагревает воду.

Что такое расширительный бак

Но сливать воду из системы отопления мы не можем. Значит, излишек нужно временно «отложить» в какой-нибудь «карман», чтобы потом, когда температура воды снизится, а плотность её повысится, он вернулся в систему, и вода заняла тот же объём, что был изначально.

Расширительный бак в системе отопления

В системе отопления таким «карманом», принимающим избыток воды, образующийся при тепловом расширении, служит расширительный бак. Его задача – быть демпфером (компенсатором) давления в системе.

Открытые и закрытые расширительные баки

Открытый расширительный бак

Естественно, для системы отопления такой примитивный способ не подходит. Поэтому расширительный бак открытого типа для отопления схематично выглядит так:

Схематичное устройство расширительного бака открытого типа. Иллюстрация из книги Сканави А. Н. и Махова Л. М. «Отопление»

Открытый расширительный бак можно либо купить готовый, либо сделать самостоятельно. Для этого подходит любая ёмкость нужного объёма, например, пластиковая канистра. 

Расширительный бак закрытого типа

Компенсация давления происходит следующим образом: излишек воды заполняет водяной отсек и давит на эластичную перегородку между двумя камерами, а воздух (или газ), находящийся в воздушном отсеке, сжимается. В отличие от воды газ можно подвергнуть значительному сжатию без сильного увеличения давления.

Разновидности мембран расширительного бака. Фото с сайта profiteplo.com

В продаже есть два типа закрытых расширительных баков, различающихся по своему устройству:

• с мембраной тарельчатой формы;
• с грушевидной мембраной.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Правильный ответ на него – где хотите. То есть расширительный бак можно установить и на «подаче» – магистрали системы, ведущей от котла к отопительным приборам, и на «обратке» – трубе, по которой вода возвращается в нагревательный прибор (котёл), отдав своё тепло радиаторам. Свою функцию буфера, сдерживающего рост давления, он будет выполнять в любом случае.

Расширительный бак, установленный на обратной магистрали
 
И в том и в другом способе есть свои плюсы и минусы. Место установки выбирают, ориентируясь на проектные особенности конкретной отопительной системы. А также на удобство монтажа и последующего обслуживания. 

Нюансы 

Ограничений по размещению закрытого бака нет. Он может стоять в любом удобном месте и в любом положении.

Схема установки открытого расширительного бака. 1 – котёл, 2 –магистраль подачи теплоносителя, 3 – открытый расширительный бак, 4 – отопительный прибор, 5 – насосный узел. Фото с сайта stroim-svoi-dom. ru

Хотя мембранный бак можно установить и перед отопительными приборами, и после них, обычно его монтаж проводят по второй схеме (на «обратке»). Потому что после котла вода, как правило, подаётся очень высокой температуры, от которой мембрана бака может в скором времени прийти в негодность. К тому же при таком варианте установки (после отопительных приборов) котёл и насос не подвергаются скачкам давления и работают в более комфортном режиме.
 
Следует обратить внимание, что если насос в системе внешний (не встроен в котёл), то компенсирующую ёмкость нужно устанавливать перед насосом, а не после него. Иначе расширительный бак будет реагировать на избыточное давление, создаваемое насосом, и работать неправильно.

Кстати, не спешите с выбором и покупкой расширительного бака. Прежде уточните, возможно, ваш котёл уже оборудован не только собственным насосом, но и компенсирующей ёмкостью, находящейся в корпусе котла.

Общие правила 

• компенсирующую ёмкость нужно устанавливать так, чтобы её было удобно обслуживать: между баком и стеной или другим оборудованием необходимо оставить свободное пространство;
• водоподводящая арматура не должна давить или тянуть за патрубок бака: закрепляйте подводящие трубы отдельно; это также упростит демонтаж ёмкости при необходимости;
• для демонтажа и ремонта или замены установите перед баком отдельный отсекающий кран.

Установка расширительного бака в системе отопления: подключение и монтаж

Вы успешно подобрали и приобрели бак мембранного типа на свою систему отопления. Пришло время его установить, и тут возникает масса вопросов: куда ставить, как подключать и так далее. На просторах интернета на эту тему советов – множество и все противоречивые. Чтобы прояснить все спорные моменты и подробно рассмотреть, как правильно производится установка расширительного бака, предлагаем вашему вниманию данную статью.

Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

• расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
• аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
• в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
• труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
• подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
• емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Как подключить расширительный бак

После того как емкость надежно закреплена на стене или зафиксирована на полу, необходимо правильно подключить расширительный бак к трубопроводам отопления. Для этого нужно наметить трассу для трубы, проходящую кратчайшим путем к месту присоединения. Считается, что наилучшее место подключения для закрытых мембранных бачков находится на обратном трубопроводе. Только не перед самым входом в котел, а до циркуляционного насоса (если он не установлен на подаче) и сопровождающей его запорной арматуры. Ниже показана схема установки расширительного бака:

Обоснований такой врезке несколько:

• в обратке температура теплоносителя значительно ниже, что продлит срок службы мембраны;
• если место установки и врезки находится на обратном трубопроводе, то циркуляционный насос работает в комфортном режиме;

в подающем трубопроводе твердотопливного котла может возникать критическое давление и пароводяная смесь вследствие перегрева по разным причинам. Попадание этой смеси в резиновую «грушу» емкости приведет к тому, что она прекратит выполнять свои функции.

На самом деле практика показывает, что большой разницы для присоединения между подачей и обраткой нет. Просто принято подключение расширительного бака к системе отопления через обратный трубопровод, так надежнее. А вот что точно не помешает, так это отсекающий шаровой кран на подводке, а еще лучше – штуцер для опорожнения и второй кран. Тогда в любой момент бак можно отсечь от системы, слить из него воду и снять для ремонта или замены.

Совет. Для тех, у кого газовый котел не снабжен манометром или группой безопасности, нелишним будет встроить ее в контур расширительной емкости, используя такую схему монтажа:

Указания по настройке

После монтажа и врезки аппарата в тепловую сеть требуется произвести его настройку. Она заключается в том, чтобы обеспечить необходимое давление в воздушной камере, соответствующее вашей системе. Это нужно для избегания гидроударов в сети, их может создавать мембрана бачка во время остывания теплоносителя и выталкивания его излишков из камеры. Операция выполняется в такой последовательности:

• когда монтаж бака закрытого типа завершен, система заполняется холодной водой;
• с помощью клапанов и кранов Маевского из труб и радиаторов удаляются воздушные пробки;
• манометром измеряется давление в системе, а потом в воздушной камере бачка;
• стравливанием или подкачиванием давление в камере устанавливается на 0. 2 Бар ниже, чем давление в системе.

Теперь, когда произведена правильная установка расширительного бачка с последующей настройкой, можно запускать котел. Давление в емкости будет расти одинаково плавно при нагреве и остывании теплоносителя.

Заключение

В принципе, монтаж компенсирующей емкости не является слишком уж сложной процедурой. Какие-то специальные инструменты или приспособления тоже не требуются, достаточно обычного набора, что есть у каждого рачительного хозяина. Но чтобы установить бак в системе отопления и настроить его, надо быть внимательнее и не пропускать никаких мелочей. Тогда аппарат прослужит долго и без проблем.

Установка расширительного бака. На подачу или обратку?

Так уж устроено, что частные дома практически повсеместно обделяют поставками центрального отопления. Но зимы суровые и простым заклеиванием и запениванием щелей в доме тепло не сохранить. Поэтому очень важно свой дом оборудовать собственной системой отопления. Однако не все знают, как проходит выбор и установка расширительного бака. Ведь даже при подключении такой, казалось бы, посредственной и простой, детали есть свои нюансы.

Говорить о различных видах расширительных баков мы в этой статье не будем, так как их всего 2: открытый и закрытый. Первый тип, открытый, в наше время можно встретить в основном в старых домах. А второй тип между собой отличается только объемом, да внешним видом. Здесь будет обозреваться закрытый тип расширительных мембранных баков и то, как именно следует его устанавливать в системе домашнего отопления.

Подключение расширительного бака на подачу

Что же означает «установка бака на подачу»? Очень даже просто — это такой тип установки расширительного бачка, при котором циркуляционный насос выкачивает давление из расширительного бочонка. То есть бак устанавливается на всасывающей стороне насоса. Рассмотрим ниже, как это отобразится на работоспособности системы домашнего отопления в целом.

После сборки такой отопительной цепи, при которой насос качает из расширительного бака, мы наполняем ее водой. Пусть, для примера, будет закачано воды на 1 бар статического давления. Когда будет включен насос, он начнет создавать динамическое давление. Это легко можно увидеть, посмотрев на показания манометров, установленных в разных углах системы.

И так, насос включен. Он создает давление в 1,5 атмосферных давления. На ближайшем к нему манометре отображаются показания давления равные 1,4 бар. Пока жидкость в системе добирается до последующих измерительных приборов, давление опускается все ниже и ниже.

Когда жидкость совершает практически полный круг обращения по системе и доходит до установленного расширительного бачка — можно увидеть, что динамическое давление системы отопления будет равняться статическому. И на участке между насосом и бачком давление опустится еще ниже, снижая нагрузку на систему.

Монтаж расширительного бака в системе на обратку

Как мы определились, установка расширительного бака на подачу делает так, чтобы динамическое давление системы отопления на подходе к баку выравнивалось со статическим давлением. Подключение же бака на обработку даст нам совершенно другую картину.

Для удобства представьте, что система выглядит точно также, имеет те же размеры и параметры. Единственное отличие — бак установлен на выходе напора насоса. Это приводит к тому, что насос давит, в первую очередь, внутрь расширительного бака.

Система вновь наполняется жидкостью, которая создает давление 1 бар. Что следует после включения насоса? Он также создает давление 1,5 бар. Следом давление перераспределяется в расширительный бак. В данной точке, как и в случае с установкой бака на подачу, давление динамическое становиться равно давлению статическому. Но вот уже после того, как нагнетание покинет пределы расширительного бака,  при изучении показаний манометров будет видно, что динамическое давление системы ниже, чем статическое!

Однако, несмотря на кажущиеся удобство второго метода установки, при неправильном расчете длинны системы отопления и наполнении её статическим давлением, давление может упасть ниже, чем атмосферное давление. Это приводит к тому, что вода начинает вскипать при более низких температурах, что приводит к крайне быстрому изнашиванию насоса, из-за чего его лопасти разрушаются в течении короткого времени.

Что следует помнить при монтаже расширительного бака

⦁ Установка мембранного бака должна производиться в помещении отопленном выше 0.

⦁ Бак необходимо подключить так, чтобы не был перекрыт доступ к его запору и сливу.

⦁ Система, в которой редуктор давления устанавливается после водомера, обеспечивает постоянное начальное давление в баке.

⦁ Расширительный бак устанавливается так, чтобы клапан предохранения устанавливался перед проточной арматурой.

Выводы и советы по установке расширительного бака

Из этой статьи становиться понятно, что универсальным способом установки расширительного бака — является подключение его на подачу, перед всасывающей стороной насоса. Это всегда обеспечит систему отопления стабильной работоспособностью и износоустойчивостью, а, следовательно, и уменьшит затраты как энергии, так и времени, и денег. При этом на подачю или на обратку работает насос — неважно.

В случае, если в отопительной системе имеется 2 или более циркуляционных насосов, то расширительный бак следует смонтировать как можно ближе к всасывающей стороне всех насосов. Когда отопительная система вашего помещения имеет большие размеры, можно установить несколько расширительных баков, при установке ориентируюсь на указание выше — как можно ближе к всасывающей стороне насоса.

Установка расширительного бака в открытой системе отопления — Про дизайн и ремонт частного дома

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Те, кто самостоятельно собирает и монтирует систему отопления, нередко задаются вопросом, как правильно установить расширительный бак. Предлагаю сначала разобраться, что такое расширительный бак вообще и зачем он нужен.

Расширительный бак в системе отопления

Физические свойства воды

Одно из физических свойств воды – практически нулевая способность сжиматься. Это значит, что при попытке уменьшить её объём (то есть сжать) происходит резкое увеличение давления.

А ещё вода (как и другие материалы) может увеличивать свой объем при нагревании. Это свойство называется термическое расширение. У воды оно начинается уже при температуре +4°C. Впрочем, при понижении температуры ниже этой отметки вода тоже начинает расширяться. Это явление называют парадоксом воды. При температуре в +4°C вода имеет наибольшую плотность: вес 1 л = 1 кг.

Однако для систем отопления этот парадокс не важен, потому что температура воды, подаваемой котлом в радиаторы, значительно выше.

Увеличение объёма воды при нагревании. Фото с сайта agrovodcom.ru

Возьмём ёмкость с переливом, который ограничивает объём, равный 1000 см³. Нальём в неё 1 л воды, имеющей температуру +4°C, а затем приступим к нагреву. Плотность воды начнёт уменьшаться, а объём – увеличиваться.

Так как перелив ограничивает известный объём, излишек воды выльется. При нагреве от +4°C до +90°C (обычная температура воды в системе отопления) этот излишек составит 39,95 см³ (или 34,7 г). Именно этот процесс и происходит в системе отопления, когда котёл нагревает воду.

Что такое расширительный бак

Вспомним: если мы пытаемся сжать воду (то есть в нашем случае уместить увеличившееся количество теплоносителя в заданный объём отопительной системы), растёт давление. Чтобы излишек воды, образовавшийся при нагреве, не испортил трубы и приборы, нужно его куда-то слить, как в мерную ёмкость в опыте.

Но сливать воду из системы отопления мы не можем. Значит, излишек нужно временно «отложить» в какой-нибудь «карман», чтобы потом, когда температура воды снизится, а плотность её повысится, он вернулся в систему, и вода заняла тот же объём, что был изначально.

Расширительный бак в системе отопления

В системе отопления таким «карманом», принимающим избыток воды, образующийся при тепловом расширении, служит расширительный бак. Его задача – быть демпфером (компенсатором) давления в системе.

Открытые и закрытые расширительные баки

Расширительные баки могут быть открытого и закрытого типа. То есть сообщающиеся с атмосферой или с контролируемым, хотя и изменяющимся давлением.

Открытый расширительный бак

Мензурка из описанного опыта, в которую вылился излишек воды при температурном расширении, и есть самый простой открытый расширительный бак. Его недостаток в том, что вылившуюся воду нужно вернуть в систему в ручном режиме. Попросту говоря, перелив обратно в ёмкость, в которой воду нагревали.

Естественно, для системы отопления такой примитивный способ не подходит. Поэтому расширительный бак открытого типа для отопления схематично выглядит так:

Схематичное устройство расширительного бака открытого типа. Иллюстрация из книги Сканави А. Н. и Махова Л. М. «Отопление»

Открытый расширительный бак можно либо купить готовый, либо сделать самостоятельно. Для этого подходит любая ёмкость нужного объёма, например, пластиковая канистра.

Расширительный бак закрытого типа

Сейчас чаще стараются использовать закрытые баки: они более компактны и лишены отрицательных черт открытых, которым свойственно обмерзание, насыщение теплоносителя кислородом, повышенная коррозийность. Баки закрытого типа герметичны и состоят из двух камер: водяной и воздушной.

Компенсация давления происходит следующим образом: излишек воды заполняет водяной отсек и давит на эластичную перегородку между двумя камерами, а воздух (или газ), находящийся в воздушном отсеке, сжимается. В отличие от воды газ можно подвергнуть значительному сжатию без сильного увеличения давления.

Разновидности мембран расширительного бака. Фото с сайта profiteplo.com

В продаже есть два типа закрытых расширительных баков, различающихся по своему устройству:

• с мембраной тарельчатой формы;
• с грушевидной мембраной.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Разобравшись с теоретическими основами и видами компенсационных ёмкостей, перейдём к главному вопросу: где и как установить расширительный бак в системе отопления.

Правильный ответ на него – где хотите. То есть расширительный бак можно установить и на «подаче» – магистрали системы, ведущей от котла к отопительным приборам, и на «обратке» – трубе, по которой вода возвращается в нагревательный прибор (котёл), отдав своё тепло радиаторам. Свою функцию буфера, сдерживающего рост давления, он будет выполнять в любом случае.

Расширительный бак, установленный на обратной магистрали

И в том и в другом способе есть свои плюсы и минусы. Место установки выбирают, ориентируясь на проектные особенности конкретной отопительной системы. А также на удобство монтажа и последующего обслуживания.

Нюансы

Открытый бак, в отличие от мембранного, можно установить в системе с естественной циркуляцией воды, то есть в энергонезависимой – не требующей электричества. В системе с принуждением необходим насос. Поэтому открытый расширительный бак устанавливается в самой высокой точке, расположенной выше всех отопительных приборов. Чаще всего такая точка находится на чердаке. Сегодня, когда подкрышное пространство в частных домах тоже задействуют, устраивая там жилое помещение, такой вариант часто оказывается неподходящим.

Ограничений по размещению закрытого бака нет. Он может стоять в любом удобном месте и в любом положении.

Схема установки открытого расширительного бака. 1 – котёл, 2 –магистраль подачи теплоносителя, 3 – открытый расширительный бак, 4 – отопительный прибор, 5 – насосный узел. Фото с сайта stroim-svoi-dom.ru

Хотя мембранный бак можно установить и перед отопительными приборами, и после них, обычно его монтаж проводят по второй схеме (на «обратке»). Потому что после котла вода, как правило, подаётся очень высокой температуры, от которой мембрана бака может в скором времени прийти в негодность. К тому же при таком варианте установки (после отопительных приборов) котёл и насос не подвергаются скачкам давления и работают в более комфортном режиме.

Следует обратить внимание, что если насос в системе внешний (не встроен в котёл), то компенсирующую ёмкость нужно устанавливать перед насосом, а не после него. Иначе расширительный бак будет реагировать на избыточное давление, создаваемое насосом, и работать неправильно.

Кстати, не спешите с выбором и покупкой расширительного бака. Прежде уточните, возможно, ваш котёл уже оборудован не только собственным насосом, но и компенсирующей ёмкостью, находящейся в корпусе котла.

Общие правила

Определив гипотетическое расположение расширительного бака, выберите правильно фактическое место его монтажа.

Расширительный бак нужно устанавливать так, чтобы его было удобно обслуживать

• компенсирующую ёмкость нужно устанавливать так, чтобы её было удобно обслуживать: между баком и стеной или другим оборудованием необходимо оставить свободное пространство;
• водоподводящая арматура не должна давить или тянуть за патрубок бака: закрепляйте подводящие трубы отдельно; это также упростит демонтаж ёмкости при необходимости;
• для демонтажа и ремонта или замены установите перед баком отдельный отсекающий кран.

После монтажа закрытой расширительной ёмкости, возможно, потребуется рассчитать давление и произвести её настройку.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

В процессе нагрева котла вода расширяется, избыток теплоносителя заполняет специальную емкость, расположенную в определенной точке отопительной сети. Отсюда наша задача – пояснить, как установить расширительный бак в системе отопления частного дома. Также уточним место подключения, способ опорожнения и настройки расширительного бачка.

Где устанавливается расширительный бак на отопление

Итак, установка бачка зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Вопрос не в том, для чего нужен расширительный бак, а в каком месте он должен скомпенсировать расширение воды. То есть, в тепловой сети частного дома может стоять не один такой сосуд, а несколько. Вот перечень функций, возлагаемых на различные расширительные емкости:

• компенсация теплового расширения воды в закрытых системах отопления;
• в открытых сетях резервуар выполняет 2 функции – воспринимает лишний объем теплоносителя и удаляет воздух из системы в атмосферу;
• в определенных условиях мембранный бак служит дополнением к штатному расширительному бачку газового котла;
• поглощать излишки нагретой воды в сети горячего водоснабжения.

Находясь в наивысшей точке системы открытого типа, бачок работает как воздухоотводчик

В открытых тепловых сетях вода в резервуаре контактирует с атмосферным воздухом. Поэтому установка расширительного бака предусматривается в наивысшей точке – на стояке, идущем от котла. Зачастую эти системы делаются самотечными, с увеличенными диаметрами трубопроводов и большим количеством теплоносителя. Вместительность бака должна быть соответствующей и составлять около 10% от общего объема воды. Куда, как не на чердак, ставить такой габаритный резервуар.

Справка. В одноэтажных домах старой постройки встречаются небольшие расширительные бачки для открытой системы отопления, установленные на кухне рядом с напольным газовым котлом. Так тоже правильно, находящуюся под потолком емкость проще контролировать. Правда, это не слишком хорошо выглядит в интерьере. Мягко говоря.

Отопительные системы закрытого типа отличаются тем, что мембранный расширительный бак для воды полностью герметичен. Оптимальный вариант монтажа – в помещении котельной, рядом с остальным оборудованием. Другое место, где иногда приходится устанавливать закрытый расширительный бачок для отопления – это кухня в небольшом доме, поскольку там размещен котел.

В системах закрытого типа, работающих на незамерзающем теплоносителе, объем резервуара следует увеличить до 15% от общего количества жидкости. Причина — повышенный коэффициент теплового расширения гликолевых антифризов.

О дополнительных емкостях

Производители комплектуют настенные теплогенераторы встроенными бачками, воспринимающими избыток нагретого теплоносителя. Размеры бака не всегда соответствуют домовой отопительной разводке, иногда вместительности не хватает. Чтобы давление теплоносителя при нагревании находилось в пределах нормы, производится расчет литража и ставится дополнительный расширительный бак для настенного котла.

К примеру, вы переделали открытую самотечную систему в закрытую без замены магистралей. Новый отопительный агрегат подобрали по тепловой нагрузке. Встроенной котловой емкости не хватит на расширение такого количества воды.

Другой пример: отопление теплыми полами всех помещений двух– или трехэтажного дома плюс радиаторная сеть. Здесь объем теплоносителя тоже выйдет внушительный, маленький бачок не справится с его увеличением, давление внутри системы вырастет. Нужен второй расширительный бак для котла.

Примечание. Второй резервуар в помощь котловому – это тоже закрытая мембранная емкость, размещается в помещении топочной.

Когда горячее водоснабжение дома обеспечивает бойлер косвенного нагрева, возникает аналогичная проблема – куда девать избыток санитарной воды из накопителя? Простое решение – поставить сбросной клапан, как это делается на электрических водонагревателях. Но бойлер косвенного нагрева объемом 200…300 л станет терять через клапан слишком много горячей воды. Правильное решение – подобрать и установить расширительный бак для бойлера.

Справка. В буферных емкостях (теплоаккумуляторах) некоторых производителей также предусмотрена возможность подключения компенсирующего бачка. Более того, специалисты рекомендуют ставить его даже на электрические бойлеры большой вместительности, что и показано на видео:

Как правильно поставить бак

При монтаже открытого резервуара в чердачном помещении следует соблюдать ряд правил:

1. Емкость должна стоять прямо над котлом и соединяться с ним вертикальным стояком подающей магистрали.
2. Корпус сосуда надо тщательно утеплить, дабы впустую не терять тепло на обогрев холодного чердака.
3. Обязательно организовать аварийный перелив, чтобы в нештатной ситуации горячая вода не залила потолок.
4. Чтобы упростить контроль уровня и подпитку, рекомендуется вывести в котельную 2 дополнительных трубопровода, как это показано на схеме подключения бака:

Примечание. Трубу аварийного перелива принято направлять в канализационную сеть. Но некоторые домовладельцы с целью упростить задачу выводят ее под кровлей прямиком на улицу.

Установка расширительного бака мембранного типа выполняется вертикально либо горизонтально в любом положении. Малые емкости принято крепить к стене хомутом или подвешивать к специальному кронштейну, большие – просто ставить на пол. Тут есть один момент: работоспособность мембранного бачка не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы.

Сосуд с закрытого типа прослужит дольше, если его смонтировать вертикально воздушной камерой кверху. Рано или поздно мембрана исчерпает свой ресурс, появятся трещины. При горизонтальном расположении бачка воздух из камеры станет быстро проникать в теплоноситель, а тот – занимать его место. Ставить новый расширительный бак на отопление придется в срочном порядке. Если емкость висит на кронштейне «вниз головой», эффект проявится быстрее.

В нормальном вертикальном положении воздух из верхней камеры будет медленно проникать через трещины в нижнюю, как и теплоноситель неохотно пойдет вверх. Пока размеры и количество трещин не возрастет до критичного уровня, отопление будет исправно работать. Процесс занимает длительное время, неполадку вы заметите далеко не сразу.

Верный признак критического износа и растрескивания мембраны в расширительном закрытом бачке – падение давления в домашней отопительной сети. Периодически отслеживайте показания манометра на группе безопасности.

Но как бы вы ни размещали сосуд, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Изделие надо располагать в котельной таким образом, чтобы его было удобно обслуживать. Не устанавливайте напольные аппараты вплотную к стене.
2. При настенном монтаже расширительного бака системы отопления не ставьте его слишком высоко, чтобы при обслуживании не пришлось дотягиваться до отсекающего крана или воздушного золотника.
3. Нагрузка от подводящих трубопроводов и отсекающей арматуры не должна ложиться на патрубок бачка. Крепите трубы вместе с кранами отдельно, это облегчит замену резервуара в случае поломки.
4. Не допускается прокладывать подводящую трубу по полу через проход или подвешивать на высоте головы.

Вариант размещения оборудования в котельной – бачок больших размеров ставится прямо на пол

Способы подключения

Гидравлически правильно подключать бак в точке, находящейся на обратной магистрали перед котлом и циркуляционным насосом (если смотреть по направлению течения воды). Бак можно врезать и на подаче, но при 1 условии: насос должен располагаться на подающей линии и все так же стоять впереди компенсирующей емкости.

Лучшее место подключения мембранного бачка – обратка отопления в котельной, но обязательно перед насосом, а не после него

Момент второй: при перегреве твердотопливного котла бачок, подключенный к подаче, начнет заполняться паром. Воздух и пар – это сжимаемые среды, в этом случае резиновая «груша» перестанет компенсировать расширение воды.

Правильное подключение расширительного бака к системе отопления всегда осуществляется через отсекающий шаровой кран с американкой. Тогда резервуар можно в любой момент вывести из эксплуатации и быстро поменять, не дожидаясь остывания теплоносителя. Если же установить на подводке тройник и второй кран, как изображено на схеме подключения, то емкость можно предварительно опорожнить:

Рекомендация. При обвязке бойлера косвенного нагрева с котлом и ГВС подключайте расширительный бак к линии холодного водоснабжения на входе в накопитель. Здесь применяется специальный бак, выдерживающий давление водопроводной сети. Емкость для отопления или гидроаккумулятор не годится. Как их различить, смотрите на видео:

Установка и подключение расширительного бака в открытых и закрытых вариантах отопительных систем

Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.

Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.

Виды и функции расширителей для отопления

Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.

Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.

Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.

Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.

Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.

Монтаж мембранного устройства

Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

Правильное положение емкости

При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

Особенности выбора места установки

Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить расширительный бачок и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

Настройка прибора перед использованием

Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

Бак как дополнительная емкость

Современные модели отопительных котлов нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

Он обеспечит нормальное давление теплоносителя в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

Расширительный бак будет уместен и при использовании бойлера косвенного нагрева. Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

Подключение расширительного бачка

Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.

Выясняя, как правильно установить расширительный бак в открытую систему отопления, нужно обратить внимание на три важных момента:

• выбрать самую высокую точку контура;
• поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
• обеспечить перелив на случай аварии.

Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.

Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.

Рассчитать вместительность бака для открытой системы просто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.

Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.

Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя теплоноситель и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.

Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.

После того, как место для установки расширительного бачка выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.

Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.

Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.

Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:

Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:

Обычный расширительный бак, как и мембранный гидроаккумулятор установить не слишком сложно. Для этого не нужны специальные навыки или инструменты. Но нужно четко соблюсти требования, связанные с особенностями системы отопления, для которой выполняется такой монтаж.

Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.

Инструменты

Использование расширительного бака необходимо в каждой закрытой системе отопления, и даже в некоторых системах подключенных к центральному отоплению. Процесс установки расширительного бака довольно сложный, но если внимательно изучить инструкцию сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов, вполне возможно.

Оглавление:

Принцип работы расширительного бака

Расширительный бак представляет собой металлический резервуар, который подключается к системе отопления. Основная функция этого прибора — устранение повышения давления в трубопроводе, в следствие расширения теплоносителя.

Расширительные баки бывают двух видов: открытые и закрытые. Принцип работы каждого из этих баков различается друг от друга.

Открытая расширительная емкость имеет металлическую крышку, которая открывается для добавления теплоносителя в систему.

Закрытый расширительный бак состоит из металлической емкости, которая не имеет никаких отверстий, кроме подключения к системе. Емкость разделяет внутренняя мембрана, выполнена из резины. При повышении давления резина прогибается и теплоноситель попадает в резервуар, при снижении давления или утечке теплоносителя, резина давит на половину бака, в котором размещен газ и теплоноситель поступает в систему. Таким образом, расширительный бак является регулятором давления, который предотвращает появления высоких скачков напряжения в системе. Если не использовать расширительную емкость, система отопления не будет нормально функционировать, а краны, трубы и котел быстро выйдут из строя.

Расширительные баки используют в частной системе отопления, а в некоторых случаях и в системе, подключенной к центральному отоплению.

Разновидности расширительных емкостей для отопления

Расширительные баки разделяют на:

Открытый расширительный резервуар имеет ряд недостатков, поэтому редко используется, в основном в тех случаях, когда система не подключена к насосу, и вода свободно циркулирует.

Недостатки открытого расширительного бака:

• из-за частого открытия крышки происходит контакт комплектующих системы отопления кислородом из-за чего на стенах труб и радиаторов образовывается ржавчина;
• когда температура воды повышается, происходит испарение жидкости, поэтому периодически следует добавлять теплоноситель в систему;
• открытый расширительный резервуар устанавливается в самой высокой точке, по сравнению с системой отопления, поэтому монтаж такого прибора занимает много времени.

Единственным достоинством открытого расширительного бака является небольшая стоимость, по сравнению с закрытым.

Закрытый расширительный резервуар называют мембранным, в зависимости от типа мембраны выделяют:

• расширительные емкости сменного типа,
• расширительные емкости несменного типа.

Сменные расширительные баки предполагают замену мембраны, при повреждении. Чтобы заменить мембрану достаточно открутить фланец.

Несменные расширительные баки подразумевают замену всего бака при повреждении мембраны. Такие баки более устойчивы к перепадам давления, а мембрана — идеально и герметично прилегает к внешней стенке емкости.

Расширительные баки бывают двух форм:

Балонная форма напоминает большую емкость в которой расположена мембрана или крышка, в зависимости от типа бака.

Плоские расширительные баки имеют сплюснутую форму и мембрану в виде диафрагмы. Преимуществом плоских расширительных баков является то, что они занимают мало места и легко устанавливаются.

Расчет расширительного бака для отопления

На размер и объем расширительного резервуара влияет:

• тип системы;
• вместительность системы;
• максимально допустимое давление;
• место установки расширительного бака.

Самый простой способ определения объема расширительного бака — узнать вместительность системы отопления и разделить данную сумму на 10%. Например, если система обогрева содержит 400 л теплоносителя, то объем расширительной емкости составит 40 л, в том случае, если теплоносителем выступает вода. Если в качестве теплоносителя используют гликолевую жидкость, тогда к этой сумме нужно прибавить еще 50 %.

Обратите внимание, что 3 % теплоносителя в закрытом расширительном баке приходит на возмещение возможных утечек. В любом случае, полученный в результате расчета объем бака следует немного увеличить.

Для получения точного расчета в больших или сложных системах отопления лучше довериться специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

На правильный расчет расширительного бака указывает несрабатывание предохранительного клапана.

Установка расширительного бака для отопления открытого типа

Открытая расширительная емкость является местом для контакта воды с кислородом. Применяют открытую емкость в том случае, когда вода свободно, без использования насоса перемещается по системе или когда система подключена к центральному отоплению.

Так как воздух контактирует с водой, вся система отопления проектируется под уклоном, чтобы излишки кислорода вытеснялись из радиаторов.

Расширительный бак место установки: самая верхняя точка, по отношению к системе обогрева. Высота установки расширительного бака должна превышать высоту инсталляции системы отопления.

Расширительный бак схема установки:

Установка дополнительного расширительного бака производится в том случае, если невозможно смонтировать систему отопления под наклоном. Уровень установки основного и дополнительного расширительного бака должен быть одинаковым.

Открытая расширительная емкость включает патрубки:

• расширительный,
• сигнальный,
• циркуляционный,
• переливной.

С помощью расширительного патрубка бак подключают к системе отопления.

В большинстве случаев открытый расширительный резервуар монтируют вблизи котла и подсоединяют к системе водоснабжения с помощью сигнального патрубка, который контролирует уровень теплоносителя.

Переливной патрубок соединяет бак с канализацией, при переполнении бака жидкость автоматически сливается в канализацию.

Циркуляционный патрубок обеспечивает подачу теплоносителя, в том случае, если расширительная емкость размещается в неотапливаемом помещении.

Установка закрытого расширительного бака

Перед изучением правил по установке расширительного резервуара закрытого типа, рассмотрим преимущества этого устройства перед открытым расширительным резервуаром:

• минимальные теплопотери;
• не нуждаются в изоляции;
• работа при высоких скачках напора;
• установка в любом месте, без привязки к наивысшей точке;
• устройства закрытого типа более компактны и легче устанавливаются;
• отсутствие образования ржавчины на внутренних стенках системы отопления;
• легкость в обслуживании.

Инструменты для работы:

• разводной ключ;
• ключ для установки пластиковых труб;
• ступенчатый ключ.

Подготовительный этап включает:

• отключение котла от электричества, газоснабжения или водообеспечения;
• перекрытие крана, отвечающего за циркуляцию теплоносителя;
• слив теплоносителя, из отопительного участка, на котором устанавливается расширительный бак.

Инструкция по установке расширительного бака:

1. Установите на подводящей трубе запорный и дренажный кран, для перекрытия и спуска воды.

2. С помощью винтов или фланцев подсоедините расширительную емкость к системе. Если трубы системы отопления полипропиленовые, нужно использовать паяльный аппарат, муфты, уголки и фитинги.

3. Фитинг под названием “американка” поможет в будущем с легкостью извлечь бак для замены или ремонта. Перед установкой фитинга на расширительный бак намотайте на резьбу льняную ленту и нанесите уплотнительную пасту.

4. Когда вода с системы слита, разрежьте трубу специальными ножницами и установите тройник.

5. Установите предохранительный клапан и манометр.

6. Перед запуском системы очистите фильтр грубой очистки.

7. Перед тем как подключить расширительный бак к системе, нужно создать рабочее давление. Для этого используйте насос.

8. Когда расширительный бак подключен к сети — запустите все краны подачи теплоносителя и включите котел.

Советы и правила установки расширительного бака

1. Устанавливайте расширительный бак таким образом, чтобы поступление теплоносителя производилось сверху.

2. При отсутствии данных, о точном объеме отопительной системы, вместительность расширительного бака рассчитывается исходя из мощности котла: 15 л жидкости рассчитаны на 1 кВт мощности.

3. Перед покупкой и установкой расширительного бака осмотрите котел отопления. Многие современные котлы имеют скрытый расширительный резервуар, который располагается в середине котла.

4. Не монтируйте расширительную емкость закрытого типа возле циркуляционного насоса, из-за возникновения больших перепадов давления.

5. Установка вакуумного расширительного бака производится только при плюсовой температуре.

6. Установка мембранного расширительного бака закрытого типа производится со стороны подачи холодной воды к котлу.

7. В качестве уплотнителя, используйте только те герметики, которые имеют стойкость перед высокой температурой, в противном случае протечка неизбежна.

8. При определении месторасположения и монтажа расширительного бака, следует подумать о дальнейшем подходе или обслуживании прибора. Не устанавливайте расширительный бак в труднодоступных местах.

9. Во время установки расширительного бака соблюдайте правила безопасности и общепринятые инструкции.

10. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя по установке расширительного бака.

11. Обязательно установите предохранительный клапан, который иногда идет в комплектации с баком, если клапана нет — купите его отдельно.

Обслуживание расширительного бака для отопления

1. Один раз в 6-7 месяцев следует осматривать расширительный бак на наличие механических повреждений или ржавчины. При их наличии, нужно устранить проблему.

2. В расширительных емкостях закрытого типа один раз в шесть месяцев следует проверять давление.

3. В устройствах со сменной мембраной нужно периодически проверять мембрану на целостность или наличие повреждений.

4. Если расширительный бак не используется на протяжении длительного времени, храните бак в сухом месте, обязательно слив всю воду и высушив прибор.

5. При замене отдельных запчастей бака рекомендуется покупать комплектующие только фирмы-изготовителя бака.

6. Для заполнения воздушной камеры лучше всего использовать инертный газ, например, азот.

7. Правильная работа расширительного бака зависит от давления и температуры системы отопления.

8. При резком падении давление есть риск повреждения мембраны. Для замены мембраны нужно выполнить ряд действий:

• отсоединить расширительную емкость от системы;
• сбросить давление в баке с помощью вентиля, который расположен в верхней части бака;
• снимите фланец, расположенный в месте подсоединения бак к системе;
• снимите мембрану и спустите излишки воды;
• вставьте мембрану и установите фланец;
• прикрепите бак, предварительно установив нужное давление.

Установка расширительного бака 🌡 в системе отопления закрытого типа

Одно из преимуществ автономной системы отопления — это возможность поддерживать комфортную температуру в доме, вне зависимости от сроков начала и завершения отопительного сезона, и экономить на оплате счетов за коммунальные услуги. Схематично она состоит из нагревательного котла и контура, по которому циркулирует горячий теплоноситель. В качестве теплоносителя обычно используется вода. Важную роль в отопительном оборудовании играет система оборота горячей воды, которая состоит из нескольких частей. Правильность ее работы во многом зависит от такого элемента конструкции, как расширительный бачок.

Сравним системы отопления закрытого и открытого типа

Функционирование открытой системы отопления основано на законах термодинамики, за счет которых осуществляется движение теплоносителя. Из области высокого давления и соответствующей температуры на выходе котла вода перемещается по трубам в область более низкого давления, и ее температура при этом понижается. Охлажденный теплоноситель направляется обратно в котел, и процесс повторяется. Таким образом, происходит естественная циркуляция жидкости, согласно законам физики.

Так как при нагревании воды происходит увеличение ее объема, в конструкции открытой системы отопления предусмотрен расширительный бачок. Для эффективного движения теплоносителя открытого типа расширительный бачок устанавливают в самой высокой точке системы, а нагревательный котел – в самой низкой. Монтаж на чердаке расширительного бака представляется оптимальным вариантом. Устройство его не отличается сложностью.

Схема отопления открытого типа

С течением времени происходит испарение воды, поэтому ее уровень необходимо своевременно восполнять. При перерывах в использования отопления и при отрицательных температурах окружающей среды воду нужно сливать, иначе она замерзнет в трубах и разорвет их. Открытая система отопления имеет следующие преимущества:

• независимость от источников электрической энергии;
• отсутствие шума;
• простоту обслуживания;
• быстрый запуск и остановку.

В закрытой системе отопления испарения воды не происходит, так как она герметична. Движение теплоносителя осуществляется с помощью нагнетательного или циркуляционного насоса, с которым можно ознакомиться в статье «Какой циркуляционный насос выбрать для системы водяного отопления частного дома, технические характеристики». При этом для эффективной работы также необходим расширительный бак, изготовленный из прочного металла. Закрытая система отопления состоит из нагревательного котла, циркуляционного насоса, трубопроводной сети, радиаторов и расширительного бака. Замкнутая система отопления имеет следующие преимущества:

• отсутствие необходимости постоянного контроля уровня теплоносителя;
• возможность использования антифриза;
• регулировка внутреннего давления;
• возможность подключения дополнительных приборов.

Система отопления закрытого типа

При грамотном монтаже отопительного оборудования оба варианта будут работать отлично. Выбор между ними определяется условиями эксплуатации и особенностями размещения. Между двумя системами имеются следующие различия:

• В открытой системе отопления расширительный бачок располагается в наивысшей точке. В закрытой отопительной системе он может располагаться практически в любом месте.
• Вероятность образования воздушных пробок в закрытой системе отопления значительно ниже. Это обуславливается повышенным внутренним давлением и отсутствием прямого контакта с атмосферой.
• Для функционирования открытой системы отопления необходимы трубы большого диаметра. Монтажные работы осложняются необходимостью учитывать правила гидравлики при распределении потоков, выполнении поворотов, уклонов и так далее.
• Используемые в закрытой системе отопления трубы небольшого диаметра удешевляют ее стоимость. Здесь важно грамотно установить циркуляционный насос, чтобы при его работе создавалось как можно меньше шума.

Устройство и функции расширительного бака в отопительном контуре

Функцией расширительного бака в открытом отопительном контуре является прием излишков воды при ее расширении, вследствие нагревания, и возврат в систему при понижении температуры. Емкость не является герметичной, и теплоноситель напрямую контактирует с окружающей средой, поэтому в открытой системе отопления происходит испарение воды. Устройство отличается несложностью конструкции, при необходимости его можно сделать своими руками.

Расширительный бак открытого типа

К недостаткам открытой системы можно отнести необходимость постоянного контроля уровня воды, так как она испаряется, опасность замерзания жидкости в расширительном бачке, невозможность использования антифриза в качестве теплоносителя. Кроме того, попадающий в систему воздух вызывает образование воздушных пробок, коррозию внутренних частей и их кавитацию.

В закрытом отопительном контуре расширительный бак изготавливается из металла повышенной прочности. Устройство состоит из двух половинок, герметично завальцованных друг к другу. В конструкции предусмотрен приемный клапан и внутренняя мембрана. При повышении температуры теплоносителя клапан открывается, и в расширительный бачок поступают излишки увеличившегося объема жидкости.

Диафрагма, изготовленная из жаростойкой высокопрочной резины, разделяет его на две части. В верхнюю часть герметичной емкости закачивается газ, в нижнюю часть поступает горячий теплоноситель, сжимающий мембрану и расположенную за ней газовую среду. При остывании рабочей жидкости, вследствие расширения газовой среды, диафрагма выдавливает ее обратно в отопительный контур.

Устанавливать мембранный бак можно горизонтально или вертикально в любом положении.

Устройство расширительного бака закрытого типа

Работоспособность расширительного бака закрытого типа не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы. Для продления эксплуатационного периода мембранного бака его лучше располагать таким образом, чтобы воздушная камера оказалась сверху. С течение времени в диафрагме появляются трещины, и пока их размер и количество не достигнет критического уровня, система будет исправно работать при вертикальном размещении емкости. При горизонтальном положении (в случае появления трещин в диафрагме) воздух со своей половины будет быстро проникать в теплоноситель и наоборот, в связи с чем потребуется срочная замена бака.

К чему приводит недостаточный объем встроенного бака котла

Недостаточный объем встроенного бака котла может привести к сбоям в работе системы отопления. При нагревании жидкость расширяется, и ее излишки поступают в расширительный бачок. Если его объем недостаточен, происходит переполнение емкости, и клапан аварийного сброса давления стравливает теплоноситель в дренаж. Остатки остывшего теплоносителя возвращаются в отопительный контур.

Давление в системе при недостаточном объеме расширительного бака

В результате уменьшения его количества происходит снижение внутреннего давления в системе. Если оно уменьшается на небольшую величину, котел будет функционировать, при значительном снижении давления работа отопительного оборудования будет блокирована.

Если своевременно не восполнить уровень теплоносителя до нормального, система может разморозиться, поэтому не следует допускать возникновения подобных аварийных ситуаций.

Расчет необходимого объема мембранного бака

Необходимый объем мембранного бака рассчитывается по несложной формуле. Его величина составляет десять процентов от общего количества теплоносителя, циркулирующего по системе, в том случае, если в этом качестве выступает вода. Общий объем теплоносителя можно определить по показаниям водяного счетчика при заполнении системы отопления.

Более точную цифру получаем суммированием объема всех труб, емкости котла и батарей. Считается, что на один киловатт мощности котельного оборудования требуется пятнадцать литров теплоносителя, то есть общий объем жидкости определяется умножением паспортной мощности котла на пятнадцать. Это значение будет лежать в пределах допустимой погрешности.

Иллюстрация изменения объема в баке при колебаниях давления в системе

Например, если для работы обогревательного оборудования необходимо триста литров воды, то объем мембранного бака должен составлять тридцать литров. Этот параметр увеличивается на пятьдесят процентов при использовании в качестве теплоносителя незамерзающей жидкости, то есть в данном случае величина необходимого объема будет составлять сорок пять литров. Кроме того, надо учитывать возможность утечек и увеличить расчетное значение еще приблизительно на три процента. При правильном определении величины мембранного бака клапан аварийного сброса давления не срабатывает.

Устанавливаем оптимальное давление в бачке

Перед тем, как подключить расширительный бачок и заполнить его теплоносителем, в его воздушной камере необходимо установить оптимальное давление, соответствующее данному параметру в отопительной сети. Для выполнения этой процедуры с воздушного отсека снимается пластмассовая крышка, под которой находится ниппель, такой же, как в автомобильных покрышках. Измеренное манометром давление подгоняется под нужное значение подкачкой при помощи насоса или стравливанием при нажатии на шток ниппеля.

Группа защиты контролирует давление в системе

Оптимальное давление в бачке получается корректировкой в меньшую сторону внутреннего давления в закрытой системе отопления. Делается это для того, чтобы резиновая диафрагма была поджата со стороны теплоносителя. В противном случае, при его остывании произойдет затягивание воздуха сквозь автоматические отводчики, чего допускать ни в коем случае нельзя. Например, если внутреннее давление в сети составляет 1,2 атмосферы, то его оптимальная величина в расширительном бачке составит одну атмосферу. После установки этого значения можно открывать кран и заполнять систему теплоносителем.

С периодичностью в шесть месяцев в компенсационной емкости закрытого типа нужно проверять давление и производить визуальный осмотр на наличие механических повреждений.

При резком изменении внутреннего давления и температуры в отопительной сети существует риск повреждения мембраны, и в таком случае потребуется ее замена. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

• расширительный бак отсоединить от магистрали;
• стравить в нем давление, нажав на шток золотника;
• снять поврежденную мембрану, слить излишки воды и установить новую;
• установив оптимальное давление, прикрепить емкость на место.

Выбираем место установки расширительной емкости

Монтаж расширительного бака зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Компенсационную емкость закрытого типа лучше устанавливать на возвратной магистрали перед нагревательным котлом и циркуляционным насосом.

Варианты размещения и монтажа расширительного бака

При ее расположении на подающей магистрали срок службы мембраны уменьшится вследствие постоянного воздействия более высокой температуры теплоносителя. Кроме того, в этом случае при возникновении аварийной ситуации в расширительную емкость может проникнуть пар, в результате чего диафрагма перестанет компенсировать давление теплоносителя, так как смесь воздуха и пара является сжимаемой средой.

Подключение расширительного бачка осуществляется через отсекающий шаровой кран. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было быстро заменить компенсационную емкость, не дожидаясь, пока произойдет остывание теплоносителя. Установка второго крана дает возможность предварительно слить горячую воду из бака.

Как правильно установить своими руками закрытый расширительный бак

Схема подключения не отличается особенной сложностью. Правильно монтировать закрытый расширительный бак своими руками можно, соблюдая следующую схему подключения. Предварительно нагревательный котел обесточивается, перекрывается подача теплоносителя, вода из радиаторов сливается.

Если для монтажа применяются полипропиленовые трубы, потребуется специальный паяльник для их монтажа. Понадобятся также муфты и уголки. Из фитингов лучше использовать «американку», так как она дает возможность без затруднений снимать емкость для проведения профилактических работ и ремонта. Ниже приводится последовательная схема действий по монтажу расширительного бака.

1. На резьбовую часть штуцера бака наматывается уплотнительная нить.
2. На штуцер заворачивается переходник для установки крана.
3. На резьбовую часть переходника наматывается уплотнительная нить.
4. На переходник устанавливается запорный кран.
5. На резьбовую часть «американки» наматывается уплотнительная нить. «Американка» заворачивается в кран с помощью пассатижей и разводного ключа.
6. На резьбовую часть уголка наматывается уплотнительная нить. Уголок заворачивается в «американку».
7. На корпус бака надевается хомут для крепления бака, который входит в комплект поставки.
8. На противоположной стороне бака находится ниппель для закачки воздуха, на который накручена пластиковая крышка.

После размещения расширительного бачка в выбранном месте проверяется качество всех соединений, и в систему осуществляется подача теплоносителя. После того, как внутреннее давление в батареях достигнет расчетных значений, из них стравливаются воздушные пробки, и отопительная система запускается на полную мощность. Компенсационная емкость устанавливается так, чтобы ее удобно было обслуживать, то есть между ней и стеной оставляется свободное пространство.

Уплотнять все соединения нужно герметиками, стойкими к воздействию высоких температур, иначе неизбежно возникновение протечек. Мембранный расширительный бак в закрытой системе отопления устанавливается со стороны подачи холодной воды. При выполнении всех манипуляций необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и поможет разрешить оставшиеся вопросы.

Как установить расширительный бак в системе отопления

Содержание

Вы успешно подобрали и приобрели бак мембранного типа на свою систему отопления. Пришло время его установить, и тут возникает масса вопросов: куда ставить, как подключать и так далее. На просторах интернета на эту тему советов – множество и все противоречивые. Чтобы прояснить все спорные моменты и подробно рассмотреть, как правильно производится установка расширительного бака, предлагаем вашему вниманию данную статью.

Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

• расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла,
• аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания,
• в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре,
• труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно,
• подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода,
• емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Как подключить расширительный бак

После того как емкость надежно закреплена на стене или зафиксирована на полу, необходимо правильно подключить расширительный бак к трубопроводам отопления. Для этого нужно наметить трассу для трубы, проходящую кратчайшим путем к месту присоединения. Считается, что наилучшее место подключения для закрытых мембранных бачков находится на обратном трубопроводе. Только не перед самым входом в котел, а до циркуляционного насоса (если он не установлен на подаче) и сопровождающей его запорной арматуры. Ниже показана схема установки расширительного бака:

Обоснований такой врезке несколько:

• в обратке температура теплоносителя значительно ниже, что продлит срок службы мембраны,
• если место установки и врезки находится на обратном трубопроводе, то циркуляционный насос работает в комфортном режиме,

в подающем трубопроводе твердотопливного котла может возникать критическое давление и пароводяная смесь вследствие перегрева по разным причинам. Попадание этой смеси в резиновую «грушу» емкости приведет к тому, что она прекратит выполнять свои функции.

На самом деле практика показывает, что большой разницы для присоединения между подачей и обраткой нет. Просто принято подключение расширительного бака к системе отопления через обратный трубопровод, так надежнее. А вот что точно не помешает, так это отсекающий шаровой кран на подводке, а еще лучше – штуцер для опорожнения и второй кран. Тогда в любой момент бак можно отсечь от системы, слить из него воду и снять для ремонта или замены.

Совет. Для тех, у кого газовый котел не снабжен манометром или группой безопасности, нелишним будет встроить ее в контур расширительной емкости, используя такую схему монтажа:

Указания по настройке

После монтажа и врезки аппарата в тепловую сеть требуется произвести его настройку. Она заключается в том, чтобы обеспечить необходимое давление в воздушной камере, соответствующее вашей системе. Это нужно для избегания гидроударов в сети, их может создавать мембрана бачка во время остывания теплоносителя и выталкивания его излишков из камеры. Операция выполняется в такой последовательности:

• когда монтаж бака закрытого типа завершен, система заполняется холодной водой,
• с помощью клапанов и кранов Маевского из труб и радиаторов удаляются воздушные пробки,
• манометром измеряется давление в системе, а потом в воздушной камере бачка,
• стравливанием или подкачиванием давление в камере устанавливается на 0. 2 Бар ниже, чем давление в системе.

Теперь, когда произведена правильная установка расширительного бачка с последующей настройкой, можно запускать котел. Давление в емкости будет расти одинаково плавно при нагреве и остывании теплоносителя.

Что в итоге?

В принципе, монтаж компенсирующей емкости не является слишком уж сложной процедурой. Какие-то специальные инструменты или приспособления тоже не требуются, достаточно обычного набора, что есть у каждого рачительного хозяина. Но чтобы установить бак в системе отопления и настроить его, надо быть внимательнее и не пропускать никаких мелочей. Тогда аппарат прослужит долго и без проблем.

Как установить расширительный бачок (экспанзомат) на отопление

Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.

Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.

Виды и функции расширителей для отопления

Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.

Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.

Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.

Мембранный бак для отопления обычно ставят в котельной. Подходящее место – на обратной магистрали между насосом и отопительным прибором

Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.

Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.

Для закрытых систем отопления в качестве расширительного бака используют емкости с мембраной, которая позволяет хранить теплоноситель под определенным давлением

Монтаж мембранного устройства

Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

Правильное положение емкости

При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

Расширительный бак с мембраной лучше устанавливать так, чтобы заполненный воздухом отсек находился сверху, это продлит срок работы устройства

Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

Особенности выбора места установки

Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить расширительный бачок и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

При установке расширительного бака необходимо предусмотреть запорные краны, которые позволят отключить устройство от системы и слить с него воду

При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

Настройка прибора перед использованием

Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

Перед установкой мембранного бака в систему отопления следует проверить давление воздуха в воздушном отсеке и отрегулировать его в соответствии с требованиями

В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

Бак как дополнительная емкость

Современные модели отопительных котлов нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

Он обеспечит нормальное давление теплоносителя в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

Расширительный бак будет уместен и при использовании бойлера косвенного нагрева. Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

Подключение расширительного бачка

Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.

Выясняя, как правильно установить расширительный бак в открытую систему отопления, нужно обратить внимание на три важных момента:

• выбрать самую высокую точку контура;
• поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
• обеспечить перелив на случай аварии.

Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.

Открытый расширительный бак нужно ставить в самой высокой точке отопительного контура, а также непосредственно над котлом отопления

Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.

Рассчитать вместительность бака для открытой системы просто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.

Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.

Если расширительный бак установлен на неотапливаемом чердаке, его следует утеплить, чтобы максимально сохранить тепловую энергию в доме

Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя теплоноситель и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.

Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.

Конфигурация расширительного бака может быть любой, такие устройства изготавливают из листового железа, пластиковых баков и других материалов, которые хорошо переносят нагрев

После того, как место для установки расширительного бачка выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.

Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.

Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.

Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговая демонстрация установки и подключения мембранного бачка в систему отопления:

Интересные советы по установке расширительной емкости в открытой системе:

Хотите рассказать о том, как устанавливали расширительный бачок собственными руками? Владеете полезными сведениями, которые могут помочь посетителям сайта в самостоятельной установке? Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.

При монтаже системы отопления, работающей под давлением (закрытая система) требуется установить расширительный бачок, который будет компенсировать расширение жидкости при нагревании. Если его не будет, то при нагревании жидкости, будет увеличение давления в замкнутой системе, что приведёт к её повреждению (нарушению герметичности, в виде разрывов труб или котла).

Для чего нужен расширительный бачок

Это устройство, предназначенное для компенсации расширения жидкости в системе отопления, называется экспанзомат – вольный перевод английского слова «expanse» (расширять) или, если сказать в более привычной версии, расширительный бачок.

Экспанзомат конструктивно выполнен как металлическая ёмкость, разделённая на две части: в одной находится воздух или газ под давлением. Эти части разделены между собой резиновой грушеобразной мембраной, в которой находится жидкость системы отопления.

Когда теплоноситель расширяется от нагрева, мембрана растягивается, увеличивается её объём, что позволяет бачку принять дополнительный объём теплоносителя. При остывании жидкости и уменьшении давления, мембрана сжимается от воздействия противодавления газа, находящегося в другой полости бачка, выталкивая теплоноситель в систему отопления.

Для безаварийной работы системы отопления, требуется установить расширительный бачок необходимого объёма, который должен составлять не менее 10-12% всего объёма жидкости в системе отопления. Просчитать объём теплоносителя в системе отопления можно по рекомендациям, приведённых в статье: расчёт экспанзомата.

Как правильно установить расширительный бачок

Если установить расширительный бачок меньшего объёма, то это может привести к неправильной работе всей системы или, даже, к аварийным ситуациям. При установке экспанзомата большего объёма, на работе системы это не скажется, но будет удорожание стоимости системы в целом.

Установка расширительного бачка меньшей вместительности может привести к неправильной работе всей системы или, даже, к аварийным ситуациям: разрыв трубопроводов или теплообменника. При установке экспанзомата большего объема, на работу системы это не повлияет, но будет удорожание стоимости оборудования в целом.

Это тоже интересно  Теплый пол для дома

Экспанзомат можно установить либо на трубопроводе подачи, либо на обратке, особой разницы нет — изменятся только настроечные параметры давления воздушной и гидравлической полостей бака. Но, так как температура теплоносителя в обратном трубопроводе меньшая, то и установленный на обратке расширительный бак будет работать в менее жестких условиях, что позволит продлить срок службы устройства.

Если на обратке стоит циркуляционный насос, то расширительный бак следует подключать к системе перед насосом, тем самым предохраняя насос от кавитации.

Теперь о способе расположения мембранного бака. Его можно располагать горизонтально или вертикально, гидравлическим выпуском вверх: это нужно для предотвращения скопления воздуха в гидроотсеке:

Неправильно установленный расширительный бачок

Экспанзомат установлен неправильно: в гидравлическом отсеке будет скапливаться воздух:

При монтаже, на мембраннике нужно установить монтажный кран, предназначенный для демонтажа-монтажа бака на действующей системе отопления.

Категория Отопление

Экспанзомат для отапливания или переход на закрытую систему обогрева Домашнее отопление собственными руками

Отопительная система с конвективной циркуляцией или, иначе, гравитационное теплоснабжение, всегда имеет, по собственной конструкции, открытый бак расширительный, куда выходит воздух из трубо-проводов при заполнении их водой и возмещается тепловое расширение воды.

Но открытость бака, во время работы теплоснабжения, имеет недостатков в виде испаряющейся воды (носителя тепла) и насыщения носителя тепла кислородом воздуха. Парообразование воды из бака приводит к надобности часто доливать воду в систему, а изобилие воды кислородом — к окислению поверхностей из металла составляющих систему обогрева (трубы, отопительные приборы, теплообменный аппарат), что делает меньше рабочий срок системы в общем.

Выходом из такой ситуации считается простая перестройка открытого теплоснабжения в замкнутую систему. Сам принцип конвективной циркуляции сохраняется, другими словами тепловой носитель будет циркулировать за счёт физических параметров нагретой и охладившейся воды, но исключительно данный процесс будет проходить по замкнутому трубопроводу с лишним давлением.

Эту модернизацию достаточно хорошо проводить вкупе с установкой насоса циркуляционного, что даст все плюсы современного теплоснабжения на старой системе.

Перевод на закрытую систему обогрева

Перевод на закрытую систему состоит в демонтаже открытого бака расширительного, установке группы безопасности, а еще экспанзомат для отапливания. В начале работы необходимо выбрать экспанзомат для отапливания соответствующего объема, что необходимо для хорошей работы теплоснабжения, правильно просчитав объемы всех компонентов (труб, отопительных приборов и теплогенератора).

Экспанзомат для отапливания

Набор группы безопасности в себя включает: прибор для определения величины давления, клапан для предохранения и автоматизированный кран Маевского, но дорого стоит и, Для снижения расходов, можно собрать данную группу из индивидуальных узлов.

Группа безопасности с сборе

Рассмотрим любой из них:

1. Клапан для предохранения. Служит для спасения герметичных емкостей, также и отопительных систем, от увеличения возможного давления.

Они выпускаются с самым разнообразным пределом заводской тарировки, что дает возможность использовать их в самых разнообразных условиях.

Это тоже интересно Как подобрать трубы системы отопления

Для работы в отопительных системах, в большинстве случаев, используют «взрывники», с пределом 3,5 бара, но, при подборе клапана необходимо обращать собственное внимание на советы завода-изготовителя котлов. Большинство производителей котлов сделанных из стали не советуют (даже запрещают) применять стальные теплогенераторы при гидравлических давлениях выше 1,5 бара

Благодаря этому, если для отапливания подобран стальной котел, то клапан для предохранения необходимо подобрать с пределом срабатывания 1,5 бара.

2. Прибор для определения величины давления. Служит для индикации давления жидкости или газов. Так как теплоснабжение не прекращает работу с лишним давлением, то при помощи прибора для определения величины давления выполняется контроль его величины.

3. Автоматизированный кран Маевского. Представляет собой устройство служит для автоматизированного убирания воздуха из герметичной емкости или трубо-проводов.

Про то, как присоединить экспанзомат для отапливания, мы посвятили отдельную публикацию. Читайте тут.

Наиболее частые неисправности системы отопления

1. Треск комбинированного клапана (обратный и предохранительный — в одном корпусе) на бойлере котла, при открытии крана разбора воды.

Причина: при замере давления воздуха в экспанзомате бойлера выявилось давление 3,0 атм, при давлении холодной воды в системе 2,5 атм.

Устранение: нужно уменьшить давление, стравив воздух из экспанзомата до 2,0 атм. Клапан перестал трещать.

2. Иногда, при нормальной и стабильной работе котла, внезапно котел выключается, индицируя ошибку «нет давления воды». В то же время гидравлический манометр, установленный на котле, показывает стабильное давление, достаточное для функционирования котла. Причина этой неисправности — вышел из строя датчик давления системы отопления. Его необходимо заменить, сделав это самостоятельно или с помощью специалиста из сервис-центра по обслуживанию котлов.

Для устранения этой неисправности нужно отключить экспанзомат от котла и замерить давление в воздушной полости. Если давление 0 бар и не получается накачать воздух в нее (воздух будет выходить через гидравлический штуцер), то бак следует поменять. Очень часто бывает так, что трудно или невозможно подобрать соответствующий котлу экспанзомат. В этом случае можно установить расширительный бак, соответствующего объема, вне котла, подключив его в магистраль обратки и заглушив гибкую подводку к штатному бачку. Если давление в расширительном баке соответствует норме, то имеется утечка в теплообменнике и его нужно заменить.

4. Циркуляционный насос, установленный на минимальную скорость, плохо разгоняет теплоноситель, что хорошо видно при большой разнице температур подачи и обратки на котле. При работе на скорости 2 и 3 — циркуляция в норме.

Бывают случаи, когда обмотка первой скорости насоса имеет короткозамкнутые витки и двигатель перестает выдавать необходимое количество оборотов, что приводит к ухудшению циркуляции. При этом, работа на второй и третей скорости не создает проблем — циркуляция нормальная. В этом случае можно оставить работать циркуляционный насос на повышенных оборотах, либо заменить его на исправный.

5. При попытках первого включения котла, он не включается и на индикаторе высвечивается ошибка.

Что такое Экспанзомат

Если присутствуют данные симптомы, то для начала необходимо проверить следующее: Наблюдая за прибором для определения величины давления, нажмите на золотник гидроаккумулятора, выпуская воздух. Расширительный бачёк, экспанзомат, мембранный бак — это одно и тоже. Обозначение и назначение гидроаккумулятора. В особенности Экспанзомат (красный) – это расширительный бачок который предназначен для компенсации давления в вашей отопительной системе.

Грубо сосчитать объем носителя тепла в системе можно по количеству секций имеющихся отопительных радиаторов. Численность секций помножить на 0,1 литра. Это кол-во добавить к емкости бачка в котле. И очередной момент: совсем не нужно значение емкости бака расширительного подбирать «вплотную» к расчетному. Да, если у вас закрытая отопительная система, если нет тогда вы лично знаете, что обязан быть расширительный бачок, говоря иначе в виде ведра, открытый чтобы булькало.

Экспанзомат используется для отапливания, а мембранный бак для водообеспечения, и характерной спецификой считается то, что один красный (красивых гор.вода), а другой синий (хол.вода). Так вот собственно разница между ними, скажем массовая, в том, что мембранная ткань идёт отдельно пищевая (для водообеспечения) и техническая (из технической резины, для отапливания).

Так вот мы смотрели и не нашли разницу в коде бачка для отапливания и бачка для водообеспечения

Данное инженерное оборудование крайне важно, так как выполняет дополнительное системное давление как теплоснабжения, так и водообеспечения. При нагревании тепловой носитель становится шире, перетекая в расширительный бачок, а воздух в бачке сжимается

А нельзя ли этот избыток воды просто удалить из системы?

Смотреть что такое «Экспанзомат» в иных словарях:

Только вот в центральной Да — вода, а в загородных домах тепловой носитель и каждый раз его подливать будет очень дорого. Это короткий, но максимально эффективный практичный курс по изучению гидроаккумуляторов.

Узнаете сколько необходимо закачивать воздуха в мембранный бак. Все тонкости по применению и процессу установки гидроаккумулятора. Мембранный бак — это особый элемент систем водоподачи и теплоснабжения, служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, таким образом отбирая лишнее давление.

Третья цель — мало кто про это знает — это гашение гидравлических ударов в системе водоподачи и теплоснабжения. Большинство приходящих, и читающих эту статью, будут натыкаться те посетители, которые имеет проблемы со своим гидроаккумулятором. Если стрелка на манометре резко пошла в низ, значит воздуха довольно мало. Удерживайте золотник и до конца спустите весь воздух. 1. Системное давление стало не стабильным, резко подымается и опускается давление.

Менять мембранную ткань в мембранном баке дело абсолютно не хлопотное

И приобрести металлический автомобильный колпачек с прокладкой из резины, который реализуется в автомагазинах. Вход воды в мембранную ткань выполняется снизу, а другой вывод предназначается для выпуска воздуха с воды или носителя тепла.

В данном случае пипка золотника находится снизу-сбоку. В подобном случае возможны накопления очень маленькой крошки, песка, если нет фильтра. Мембранный бак по-простому, в народе обзывают баком расширительным. Есть синие и красные гидроаккумуляторы! Так договорились, что синий цвет относиться к воде и холодной воде. А красный цвет относиться к теплоснабжению и горячей воде. На рынке есть и бесцветные гидроаккумуляторы.

Благодаря этому мембранный бак и бак расширительный — это синонимы, так как благодаря собственной жизни исполняют одну задачу. А так, по мере остывания и уменьшения объема воды в системе отопления, она будет заполняться водой из расширительного бачка, мешая этим методом завоздушиванию трубо-проводов.

Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

• расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
• аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
• в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
• труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
• подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
• емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Как подключить расширительный бак

После того как емкость надежно закреплена на стене или зафиксирована на полу, необходимо правильно подключить расширительный бак к трубопроводам отопления. Для этого нужно наметить трассу для трубы, проходящую кратчайшим путем к месту присоединения. Считается, что наилучшее место подключения для закрытых мембранных бачков находится на обратном трубопроводе. Только не перед самым входом в котел, а до циркуляционного насоса (если он не установлен на подаче) и сопровождающей его запорной арматуры. Ниже показана схема установки расширительного бака:

Обоснований такой врезке несколько:

• в обратке температура теплоносителя значительно ниже, что продлит срок службы мембраны;
• если место установки и врезки находится на обратном трубопроводе, то циркуляционный насос работает в комфортном режиме;

в подающем трубопроводе твердотопливного котла может возникать критическое давление и пароводяная смесь вследствие перегрева по разным причинам. Попадание этой смеси в резиновую «грушу» емкости приведет к тому, что она прекратит выполнять свои функции.

На самом деле практика показывает, что большой разницы для присоединения между подачей и обраткой нет. Просто принято подключение расширительного бака к системе отопления через обратный трубопровод, так надежнее. А вот что точно не помешает, так это отсекающий шаровой кран на подводке, а еще лучше – штуцер для опорожнения и второй кран. Тогда в любой момент бак можно отсечь от системы, слить из него воду и снять для ремонта или замены.

Совет. Для тех, у кого газовый котел не снабжен манометром или группой безопасности, нелишним будет встроить ее в контур расширительной емкости, используя такую схему монтажа:

Указания по настройке

После монтажа и врезки аппарата в тепловую сеть требуется произвести его настройку. Она заключается в том, чтобы обеспечить необходимое давление в воздушной камере, соответствующее вашей системе. Это нужно для избегания гидроударов в сети, их может создавать мембрана бачка во время остывания теплоносителя и выталкивания его излишков из камеры. Операция выполняется в такой последовательности:

• когда монтаж бака закрытого типа завершен, система заполняется холодной водой;
• с помощью клапанов и кранов Маевского из труб и радиаторов удаляются воздушные пробки;
• манометром измеряется давление в системе, а потом в воздушной камере бачка;
• стравливанием или подкачиванием давление в камере устанавливается на 0.2 Бар ниже, чем давление в системе.

Теперь, когда произведена правильная установка расширительного бачка с последующей настройкой, можно запускать котел. Давление в емкости будет расти одинаково плавно при нагреве и остывании теплоносителя.

Заключение

В принципе, монтаж компенсирующей емкости не является слишком уж сложной процедурой. Какие-то специальные инструменты или приспособления тоже не требуются, достаточно обычного набора, что есть у каждого рачительного хозяина. Но чтобы установить бак в системе отопления и настроить его, надо быть внимательнее и не пропускать никаких мелочей. Тогда аппарат прослужит долго и без проблем.

Расширительный бак в системе отопленияПоэтому всё будем делать по порядку, и для начала вспомним уроки физики.

Физические свойства воды

Одно из физических свойств воды – практически нулевая способность сжиматься. Это значит, что при попытке уменьшить её объём (то есть сжать) происходит резкое увеличение давления.  А ещё вода (как и другие материалы) может увеличивать свой объем при нагревании. Это свойство называется термическое расширение. У воды оно начинается уже при температуре +4°C. Впрочем, при понижении температуры ниже этой отметки вода тоже начинает расширяться. Это явление называют парадоксом воды. При температуре в +4°C вода имеет наибольшую плотность: вес 1 л = 1 кг. Однако для систем отопления этот парадокс не важен, потому что температура воды, подаваемой котлом в радиаторы, значительно выше.

Увеличение объёма воды при нагревании. Фото с сайта agrovodcom.ru Возьмём ёмкость с переливом, который ограничивает объём, равный 1000 см³. Нальём в неё 1 л воды, имеющей температуру +4°C, а затем приступим к нагреву. Плотность воды начнёт уменьшаться, а объём – увеличиваться.  Так как перелив ограничивает известный объём, излишек воды выльется. При нагреве от +4°C до +90°C (обычная температура воды в системе отопления) этот излишек составит 39,95 см³ (или 34,7 г). Именно этот процесс и происходит в системе отопления, когда котёл нагревает воду.

Что такое расширительный бак

Вспомним: если мы пытаемся сжать воду (то есть в нашем случае уместить увеличившееся количество теплоносителя в заданный объём отопительной системы), растёт давление. Чтобы излишек воды, образовавшийся при нагреве, не испортил трубы и приборы, нужно его куда-то слить, как в мерную ёмкость в опыте. Но сливать воду из системы отопления мы не можем. Значит, излишек нужно временно «отложить» в какой-нибудь «карман», чтобы потом, когда температура воды снизится, а плотность её повысится, он вернулся в систему, и вода заняла тот же объём, что был изначально.

Расширительный бак в системе отопления В системе отопления таким «карманом», принимающим избыток воды, образующийся при тепловом расширении, служит расширительный бак. Его задача – быть демпфером (компенсатором) давления в системе.

Открытые и закрытые расширительные баки

Расширительные баки могут быть открытого и закрытого типа. То есть сообщающиеся с атмосферой или с контролируемым, хотя и изменяющимся давлением.

Открытый расширительный бак

Мензурка из описанного опыта, в которую вылился излишек воды при температурном расширении, и есть самый простой открытый расширительный бак. Его недостаток в том, что вылившуюся воду нужно вернуть в систему в ручном режиме. Попросту говоря, перелив обратно в ёмкость, в которой воду нагревали.  Естественно, для системы отопления такой примитивный способ не подходит. Поэтому расширительный бак открытого типа для отопления схематично выглядит так:

Открытый расширительный бак можно либо купить готовый, либо сделать самостоятельно. Для этого подходит любая ёмкость нужного объёма, например, пластиковая канистра. 

Расширительный бак закрытого типа

Сейчас чаще стараются использовать закрытые баки: они более компактны и лишены отрицательных черт открытых, которым свойственно обмерзание, насыщение теплоносителя кислородом, повышенная коррозийность. Баки закрытого типа герметичны и состоят из двух камер: водяной и воздушной.  Компенсация давления происходит следующим образом: излишек воды заполняет водяной отсек и давит на эластичную перегородку между двумя камерами, а воздух (или газ), находящийся в воздушном отсеке, сжимается. В отличие от воды газ можно подвергнуть значительному сжатию без сильного увеличения давления.

В продаже есть два типа закрытых расширительных баков, различающихся по своему устройству:

• с мембраной тарельчатой формы;
• с грушевидной мембраной.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

Разобравшись с теоретическими основами и видами компенсационных ёмкостей, перейдём к главному вопросу: где и как установить расширительный бак в системе отопления. Правильный ответ на него – где хотите. То есть расширительный бак можно установить и на «подаче» – магистрали системы, ведущей от котла к отопительным приборам, и на «обратке» – трубе, по которой вода возвращается в нагревательный прибор (котёл), отдав своё тепло радиаторам. Свою функцию буфера, сдерживающего рост давления, он будет выполнять в любом случае.

Расширительный бак, установленный на обратной магистрали   И в том и в другом способе есть свои плюсы и минусы. Место установки выбирают, ориентируясь на проектные особенности конкретной отопительной системы. А также на удобство монтажа и последующего обслуживания. 

Нюансы 

Открытый бак, в отличие от мембранного, можно установить в системе с естественной циркуляцией воды, то есть в энергонезависимой – не требующей электричества. В системе с принуждением необходим насос. Поэтому открытый расширительный бак устанавливается в самой высокой точке, расположенной выше всех отопительных приборов. Чаще всего такая точка находится на чердаке. Сегодня, когда подкрышное пространство в частных домах тоже задействуют, устраивая там жилое помещение, такой вариант часто оказывается неподходящим. Ограничений по размещению закрытого бака нет. Он может стоять в любом удобном месте и в любом положении.

Схема установки открытого расширительного бака. 1 – котёл, 2 –магистраль подачи теплоносителя, 3 – открытый расширительный бак, 4 – отопительный прибор, 5 – насосный узел. Фото с сайта stroim-svoi-dom.ru Хотя мембранный бак можно установить и перед отопительными приборами, и после них, обычно его монтаж проводят по второй схеме (на «обратке»). Потому что после котла вода, как правило, подаётся очень высокой температуры, от которой мембрана бака может в скором времени прийти в негодность. К тому же при таком варианте установки (после отопительных приборов) котёл и насос не подвергаются скачкам давления и работают в более комфортном режиме.   Следует обратить внимание, что если насос в системе внешний (не встроен в котёл), то компенсирующую ёмкость нужно устанавливать перед насосом, а не после него. Иначе расширительный бак будет реагировать на избыточное давление, создаваемое насосом, и работать неправильно. Кстати, не спешите с выбором и покупкой расширительного бака. Прежде уточните, возможно, ваш котёл уже оборудован не только собственным насосом, но и компенсирующей ёмкостью, находящейся в корпусе котла.

Общие правила 

Определив гипотетическое расположение расширительного бака, выберите правильно фактическое место его монтажа.         

Расширительный бак нужно устанавливать так, чтобы его было удобно обслуживать

• компенсирующую ёмкость нужно устанавливать так, чтобы её было удобно обслуживать: между баком и стеной или другим оборудованием необходимо оставить свободное пространство;
• водоподводящая арматура не должна давить или тянуть за патрубок бака: закрепляйте подводящие трубы отдельно; это также упростит демонтаж ёмкости при необходимости;
• для демонтажа и ремонта или замены установите перед баком отдельный отсекающий кран.

После монтажа закрытой расширительной ёмкости, возможно, потребуется рассчитать давление и произвести её настройку.Используемые источники:

• https://sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/ustanovka-rasshiritelnogo-baka-v-sisteme-otopleniya.html
• https://practikaotoplenia.ru/kak-ustanovit-rasshiritelnyiy-bachok-ekspanzomat-na-otoplenie/
• https://vse-otoplenie.ru/ekspanzomat-dla-otoplenia-ustrojstvo-i-princip-raboty
• https://cotlix.com/kak-ustanovit-rasshiritelnyj-bak-v-sisteme-otopleniya
• https://7dach.ru/natashapetrova/kak-pravilno-ustanovit-rasshiritelnyy-bak-v-sisteme-otopleniya-147779.html

Установка расширительного бачка

Расширительный бак водонагревателя — это предохранительное устройство, которое защищает трубы и арматуру в водопроводных системах, оборудованных клапаном ограничения давления или устройством предотвращения обратного течения. Установка расширительного бака может потребоваться в соответствии с местными строительными нормами, когда вы устанавливаете новый водонагреватель, или это может быть проект модернизации, установленный для добавления защиты к существующему водонагревателю.

Проект включает в себя врезку в трубу подачи холодной воды над водонагревателем и установку небольшого заполненного воздухом резервуара, который служит расширительной камерой для воды, объем которой увеличивается по мере ее нагрева.Это умеренно сложный DIY-проект, за который не стоит браться, если у вас нет опыта работы с сантехникой. Начинающие домашние мастера могут захотеть, чтобы эту работу выполнял профессиональный сантехник, но более опытные домашние мастера обычно могут сделать эту работу днем.

Как работает расширительный бак

Расширительный бак может помочь вашему водонагревателю прослужить дольше, а в некоторых случаях он может даже потребоваться. Вода расширяется при нагревании, и без расширительного бака, прикрепленного к водонагревателю, замкнутая водопроводная система может быть повреждена из-за этого теплового расширения.Например, когда вода нагревается от температуры от 50 до 120 градусов по Фаренгейту, объем увеличивается примерно на 2%. Расширительный бак обеспечивает пространство для этой расширяющейся воды, тем самым снижая давление на бак водонагревателя, а также на трубы и арматуру.

Расширительный бак наиболее важен в закрытых водопроводных системах, где какой-либо клапан ограничения давления или обратный клапан предотвращает возврат расширяющейся воды в городскую водопроводную сеть. Внутри расширительного бачка находится гибкая резиновая диафрагма, которая разделяет бак на две части — одна из которых принимает расширительную воду при нагревании, а другая обеспечивает воздушную камеру, которая становится слегка под давлением, когда диафрагма расширяется в нее.

Расширительный бак может быть обязательным

Поскольку для установки водонагревателя обычно требуется разрешение на водопровод, вы узнаете о любых требованиях к расширительному баку при подаче заявки на разрешение на установку водонагревателя. Расширительный бак обычно не требуется, если в системе нет какого-либо типа клапана ограничения давления или обратного клапана, который удерживает систему в закрытом состоянии. Но если в вашей системе есть какой-либо ограничительный клапан, рекомендуется установить расширительный бак, даже если это не требуется согласно местным нормам.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Тепловой расширительный бак
• Ниппель диэлектрического водонагревателя
• Трубный ключ или плоскогубцы с каналом
• (2) 3/4 дюйма, медные резьбовые соединения с внутренней резьбой
• Лента уплотнительная
• Тройник медный 3/4 дюйма
• Медная труба 3/4 дюйма
• Дополнительные медные фитинги 3/4 дюйма (при необходимости)
• Паяльное оборудование сантехническое (при необходимости)
• Гибкие медные трубы (при необходимости)

Инструкции (установка нового водонагревателя)

Расширительный бак обычно устанавливается непосредственно над водонагревателем с помощью тройника, устанавливаемого в трубе подачи холодной воды.Расширительный бак обычно устанавливается горизонтально, хотя при необходимости его можно установить вертикально из-за ограниченного пространства. Сантехническая арматура, которая вам понадобится, зависит от типа имеющихся у вас водопроводных труб и от ориентации расширительного бачка, но чаще всего соединения выполняются с помощью медных труб и фитингов. Сам расширительный бак обычно имеет штуцер с резьбой 3/4 дюйма, который присоединяется к трубе холодной воды с помощью тройника и коротких отрезков или труб с резьбой или паяной пайкой.

1. Присоедините диэлектрический союз

   После того, как водонагреватель установлен правильно, прикрепите диэлектрическую муфту к входному отверстию для холодной воды. Оберните резьбу штуцера герметизирующей лентой, затем ввинтите ее во входное отверстие для холодной воды на водонагревателе, используя трубный ключ или плоскогубцы.

2. Присоедините медный адаптер

   Оберните несколько петель уплотнительной ленты вокруг верхней резьбы штуцера, затем навинтите на штуцер медный переходник с внутренней резьбой.Надежно затяните трубным ключом или плоскогубцами.

3. Присоединительный тройник

   Установите короткую медную трубу и тройник на переходник на диэлектрическом штуцере водонагревателя. Обычно тройник должен находиться примерно на 30 см выше водонагревателя, чтобы обеспечить достаточный зазор для расширительного бачка. Большинство сантехников делают эти соединения пайкой потом, но они также могут быть выполнены с помощью вставных соединений (иногда называемых «укусом акулы»).

4. Присоедините трубку расширительного бака

   Используя соединения методом пайки или плотной посадки, прикрепите короткий отрезок горизонтальной медной трубы к боковому выпускному отверстию тройника. Длина этой медной трубы будет зависеть от доступного пространства, но лучше сделать ее как можно короче — не более 6 дюймов или около того. На конце горизонтальной трубы прикрепите переходник с внутренней резьбой, используя пайку методом пайки или вставное соединение.

5. Присоедините расширительный бак

   Оберните трубную герметизирующую ленту вокруг резьбового соединения расширительного бачка, затем накрутите ее на резьбовой переходник на горизонтальной трубе.Обычно достаточно затянуть вручную; старайтесь не затягивать слишком сильно, иначе можно повредить трубы или фитинги.

6. Завершите установку

   Завершите установку, соединив верхний выпуск тройника с трубой подачи холодной воды, используя все необходимые трубы и фитинги. Многие сантехники делают это соединение с помощью медной гибкой линии, а не жестких труб.

   Также завершите подсоединение трубопровода горячей воды к водонагревателю, затем включите водонагреватель, откройте водяные краны и проверьте работу, ища утечки.

Варианты существующего водонагревателя

При добавлении расширительного бачка к существующему водонагревателю главная проблема — найти для него место. Пространство может стать немного тесным, и вам, возможно, придется использовать различные трубы и фитинги, чтобы найти место для расширительного бачка. Часто это означает замену медной гибкой линии на более короткую или более длинную, а иногда и добавление дополнительных колен и труб к трубе с холодной водой. При необходимости расширительный бак можно установить на расстоянии одного-двух футов от водонагревателя, при условии, что он правильно вставлен в линию холодной воды.Большинство профессиональных сантехников предпочитают заменять диэлектрический переходник на новый, когда к существующему водонагревателю добавляется расширительный бак.

Поиск расширительного бака — Fine Homebuilding

Расширительный бак, такой как показанный выше, помогает поглощать давление воды, возникающее в результате теплового расширения. Бак можно установить в любом месте на линии холодной воды между главным клапаном дома и водонагревателем или на линии горячей воды на расстоянии от 3 до 5 футов от водонагревателя.Расширительный бак следует устанавливать вместе с редукционным клапаном в условиях высокого давления.

Q:

Устанавливаю расширительный бак горячей воды. Я устанавливаю его в линию горячей или холодной воды? На каком расстоянии от запорного клапана должен находиться резервуар, чтобы соответствовать нормативам?

Джеймс Хизер, по электронной почте, нет

А:

Георг Эфирд, владелец A2Z Plumbing Inc. ( www.eatsleepplumb.com ) в Эшвилле, штат Нью-Йорк.С., ответов: Ваш вопрос частый даже среди сантехников и строителей. Во-первых, важно понимать, что резервуар предназначен для уменьшения теплового расширения. В водяном трубопроводе тепловое расширение происходит, когда вода нагревается и находится под давлением. В большинстве расширительных баков используется небольшой объем воздуха, разделенный диафрагмой, которая поглощает повышенное давление.

Резервуары наиболее распространены в системах водоснабжения высокого давления и часто требуются по нормам. Если ваш водонагреватель протекает или капает из предохранительного клапана сверху или сбоку, это, вероятно, связано с тем, что в системе нет расширительного бака или клапана снижения давления.

Большинство сантехников устанавливают расширительные бачки в линии горячей воды рядом с водонагревателем. Похоже, они делают это, чтобы использовать запорный клапан на водонагревателе для обслуживания расширительного бачка, или потому, что они просто не знают, что есть другие варианты.

В отличие от общепринятой практики, расширительный бак может быть установлен в трубопроводе холодной воды. Он должен быть расположен в самой большой трубе, ближайшей к входной магистрали после клапана снижения давления. Установите запорный клапан рядом с расширительным баком, чтобы бак можно было обслуживать при необходимости.

Поручите водопроводчику ежегодно проверять резервуар и следить за тем, чтобы в нем всегда было заданное давление воздуха. Некоторые местные правила водоснабжения требуют, чтобы резервуар находился на расстоянии от 3 футов до 5 футов от водонагревателя на стороне горячей или холодной воды, чтобы гарантировать, что резервуар не будет скрыт. Обратитесь к водопроводчику или специалисту по сантехнике, чтобы убедиться, что вы соблюдаете или превышаете местный кодекс.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

7 простых шагов по установке расширительного бачка водонагревателя

Теперь, когда вы знаете правильный размер расширительного бака для вашей системы, вам следует установить его в своем здании. К счастью, для этого не требуется специальных навыков. Для выполнения этой задачи вам понадобится только это руководство и несколько инструментов.

Но сначала вам нужно отправиться в магазин и купить танк. Вы можете купить устройство всего за 40 долларов, а более крупные модели — за несколько сотен долларов. Если вы хотите использовать изделие с нагревателем на 40-50 галлонов, выберите модель на 2 галлона.

Для крепления расширительного бачка можно использовать 3/4 резьбовое соединение. Для идеальной посадки вам нужно будет разместить тройник над водонагревателем. Теперь вот шаги, необходимые для установки расширительного бачка для воды.

Как установить расширительный бачок водонагревателя

Шаг 1. Отключите воду и электропитание

Отключите подачу воды к водонагревателю.Если ваш агрегат прикреплен к подающей линии с запорным клапаном, отключите подачу воды из подающей линии в ваше здание.

Если ваши устройства работают от электроэнергии, выключите прерыватель. Для водонагревателя, работающего на газе, отключите подачу газа. Но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, позвоните своему местному поставщику газа за помощью.

Шаг 2: Извлеките расширительный бак и аксессуары

Найдите расширительный бачок, который подойдет вашему устройству.Вы можете сделать это, отметив размер нагревателя перед тем, как достать резервуар. Если дойдете до строительного магазина, то сможете еще раз проверить размер.

Не забудьте взять сантехническую ленту и тройник. Вы также должны добавить несколько винтов (1,5 дюйма) и монтажные кронштейны.

Шаг 3: Подтвердите линию водоснабжения для холодной воды

Подойдите к линии холодной воды и найдите ту, которая расположена горизонтально к водонагревателю. Эта линия понадобится вам для подключения к устройству.

Шаг 4: Установите расширительный бак

Поместите агрегат над трубой, по которой идет холодная вода, так, чтобы он был ближе к нагревателю. Отметьте место на стене и просверлите несколько отверстий для монтажных труб. Вкрутите расширительный бачок и подсоедините линию подачи холодной воды.

Шаг 5: Присоедините бак нагревателя

Направляйтесь к нижней части соединителя на расширительном бачке, затем оберните место водопроводной лентой и прикрепите соединитель к тройнику.Зафиксируйте это соединение гаечным ключом. Не делайте это слишком туго.

Шаг 6: Восстановите подачу воды и питания к нагревателю

Включите подачу воды к водонагревателю. Затем включите питание вашего устройства, включив автоматические выключатели. Если ваш обогреватель работает на газе, закрепите трубу подачи газа и включите газ.

Шаг 7: Проверьте расширительный бак

Проверьте бак, открыв кран. Затем поместите руку под кран, чтобы проверить, горячая ли вода.

Как узнать, работает ли расширительный бачок?

Допустим, расширительный бачок не пропускает воду через диафрагму. Если он находится в конце водопровода, который обеспечивает холодную воду. Осторожно ударьте по верхней и нижней части расширительного бачка.

Если резервуар звучит глухо, значит, он в идеальном состоянии. Но если вы слышите стук, это означает, что вода попала в верхнюю камеру из-за поврежденной диафрагмы.

Коснитесь верхней и нижней части резервуара, чтобы проверить его температуру.Обычно нижняя часть должна быть теплой, поскольку в ней накапливается нагретая вода из бака. В верхней части вы должны почувствовать прохладу, так как она поддерживает холодный воздух.

Если бак водонагревателя находится под высоким давлением при работе с неисправным расширительным баком, вода будет капать через клапан TPR.

Общие вопросы по установке расширительного бачка водонагревателя

1. Обязательна ли установка расширительного бачка водонагревателя по закону?

Да, особенно если вы используете закрытые системы водоснабжения.Однако его можно использовать в зданиях с открытыми системами водоснабжения. Не стоит беспокоиться о цене, она стоит менее 50 долларов.

2. Стоит ли ставить расширительный бак рядом с

Водонагреватель?

Возле водонагревателя необходимо установить расширительный бачок. Вы можете разместить его в любом месте на водопроводе. В большинстве случаев он остается зафиксированным с помощью буквы T на входе холодной воды, которая питает водонагреватель. Однако можно установить его и со стороны линии подачи холодной воды.

3. Каков идеальный угол для моего расширительного бачка?

Расширительный бачок можно закрепить под любым углом. Но некоторые производители рекомендуют вешать его в вертикальном положении. Но подойдет любой другой вертикальный угол.

Просверлите отверстие в трубопроводе и закрепите зажимами. Таким образом он совмещается с резьбовыми отверстиями бака. Но этот метод может разочаровать, поскольку позволяет разместить его в одной позиции.

Если вы покупаете расширительный бачок, он включает в себя седловой фитинг.Этот фитинг используется для простого крепления системы без нагрева или использования специальных инструментов. Он подходит к трубе, но имеет функции, которые можно подключить к расширительному бачку.

Тепловое расширение | Каролина | My Utility

Тепловое расширение

Вы должны установить защиту от теплового расширения каждый раз, когда водная система находится в закрытом состоянии. Замкнутая система — это любая водная система, в которой на входящем водопроводе здания установлено устройство защиты от обратного потока. Простое устройство, называемое расширительным баком, может быть установлено на входящей трубе холодной воды, обслуживающей водонагреватель здания, чтобы гарантировать, что вода имеет место для расширения и не рискует разорвать водопроводные линии и / или обрушить дымоходы водонагревателя.

Опасность теплового расширения

Большинство домов снабжается горячей водой из резервуаров с электрическим или газовым обогревом. До тех пор, пока нагревательный элемент не перестанет работать и человек не попадет под холодный душ, водонагреватель обычно воспринимается как должное. Однако при неправильном обслуживании водонагреватель может стать угрозой безопасности.

Вода расширяется в объеме при повышении температуры. Дополнительный объем, вызванный тепловым расширением, должен куда-то уйти. В противном случае нагретая вода создает повышение давления.Это принцип паровой машины. Температура и давление в водонагревателе снижаются, когда горячая вода забирается из крана, а холодная вода поступает в бак. Повышение давления из-за теплового расширения также может быть уменьшено за счет возврата воды в общественную систему водоснабжения. Однако при установке обратного клапана, редукционного клапана или устройства предотвращения обратного потока в рабочую трубу создается «замкнутая система». В этих случаях необходимо предусмотреть тепловое расширение.

Термостат водонагревателя обычно поддерживает температуру воды около 130 ° F (54 ° C).Однако, если термостат не отключит нагреватель, температура воды продолжит повышаться. Если температура воды повышается до более чем 212º F (100º C), вода в резервуаре становится «перегретой». Когда эта перегретая вода внезапно попадает в атмосферу при открытии крана, она мгновенно превращается в пар, что может привести к бурной реакции. Поскольку давление внутри резервуара продолжает расти в условиях перегрева, резервуар может взорваться.

Защита от теплового расширения

Защита от теплового расширения обеспечивается в водопроводной системе путем установки расширительного бака в трубопроводе системы горячего водоснабжения после резервуара горячей воды и клапана сброса температуры и давления (T&P Клапан) в верхней части бака.

Тепловой расширительный бак регулирует повышенное давление, создаваемое в диапазоне нормальной рабочей температуры водонагревателя. Небольшой резервуар с герметичной сжимаемой воздушной подушкой обеспечивает пространство для хранения и удержания дополнительного расширенного объема воды. Клапан T&P — это основная функция безопасности водонагревателя. Температурная часть клапана T&P предназначена для открытия и выпуска воды в атмосферу всякий раз, когда температура воды в резервуаре достигает примерно 210 ° F (99 ° C).Вентиляция позволяет холодной воде попадать в резервуар.

Клапан давления клапана T&P предназначен для открытия и выпуска в атмосферу всякий раз, когда давление воды в резервуаре превышает настройку давления на клапане. Клапан T&P обычно предварительно настроен на 125 или 150 фунтов на квадратный дюйм. Водонагреватели, установленные в соответствии с действующими сантехническими нормами, будут иметь требуемый терморегулирующий клапан и расширительный бак. Для защиты здоровья населения водоочиститель может потребовать установки обратного клапана или устройства предотвращения обратного потока после водомера.В этих ситуациях важно, чтобы T&P клапан и расширительный бак были правильно установлены и обслуживались в водопроводной системе.

Что нужно сделать домовладельцу, чтобы обеспечить защиту от теплового расширения.

• Домовладелец должен проверить наличие расширительного бачка и T&P клапана. В случае сомнений домовладелец должен обратиться к лицензированному сантехнику.
• Клапан T&P следует периодически проверять, чтобы убедиться в его правильной работе.Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Ручное поднятие рычага открывает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить. Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.

Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Ручное поднятие рычага открывает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить.Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.

• Клапан T&P следует периодически снимать и осматривать на предмет коррозионных отложений, а также чтобы убедиться, что он не был неправильно изменен или отремонтирован.
• Вышеуказанные работы лучше всего выполнять лицензированным сантехником.

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

‘ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Установка устройства предотвращения обратного потока может вызвать тепловое расширение, что может привести к серьезным телесным повреждениям и / или повреждению имущества.При установке устройства предотвращения обратного потока вы должны проконсультироваться с профессиональным сантехником для защиты от теплового расширения И ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ’

Требования к тепловому расширительному баку — водонагреватели, установленные лицензированным сантехником

При установке нового водонагревателя в большинстве районов Канзас-Сити требуется тепловой расширительный бак. Обычно рекомендуется измерить давление воды, чтобы определить необходимость в расширительном баке.

Производитель водонагревателя требует наличия расширительного бака, если в вашем доме система замкнутого цикла. Дом, в котором есть PRV, считается замкнутым контуром, хотя в большинстве PRV есть байпас. Замкнутый контур также создается при наличии в водосчетчике обратного клапана.

Что такое тепловое расширение?

Когда вода нагревается от комнатной температуры до 120 градусов, вода расширяется, как при замерзании. Это называется тепловым расширением.Когда 40 галлонов холодной воды нагреваются до 120 градусов или больше, она расширяется до 40,6 галлона. Если этому дополнительному объему некуда деваться, это приведет к увеличению давления внутри водопроводной системы.

Правильная установка расширительного бака

На линии холодной воды между запорным элементом водонагревателя и входом в водонагреватель необходимо установить расширительный бак. Также необходимо установить расширительный бак. Если за водонагревателем есть стена, его можно установить, как на картинке слева.Для правильной поддержки расширительного бачка может потребоваться установка бачка до отключения подачи воды в водонагреватель.

PRV и расширительные баки идут рука об руку

Для того, чтобы расширительный бак работал должным образом, его необходимо откалибровать в соответствии с давлением поступающей воды. PRV установит давление воды на определенное количество, а расширительный бак надувается, чтобы немного превысить это количество. Когда давление воды слишком велико, расширительный бак заполняется водой и быстро выходит из строя.

Эти изображения ниже показывают, что существующий расширительный бачок вышел из строя и нуждается в замене. Баки теплового расширения могут выйти из строя более катастрофически, чем водонагреватель.

Расширительные баки рекомендуется проверять ежегодно и заменять каждые 7 лет. Установка PRV и настройка давления могут помочь вам меньше беспокоиться о техническом обслуживании расширительного бака.

Тепловое расширение | Алабама | My Utility

Тепловое расширение

Вы должны установить защиту от теплового расширения каждый раз, когда водная система находится в закрытом состоянии.Замкнутая система — это любая водная система, в которой на входящем водопроводе здания установлено устройство защиты от обратного потока. Простое устройство, называемое расширительным баком, может быть установлено на входящей трубе холодной воды, обслуживающей водонагреватель здания, чтобы гарантировать, что вода имеет место для расширения и не рискует разорвать водопроводные линии и / или обрушить дымоходы водонагревателя.

Опасность теплового расширения

Большинство домов снабжается горячей водой из резервуаров с электрическим или газовым обогревом.До тех пор, пока нагревательный элемент не перестанет работать и человек не попадет под холодный душ, водонагреватель обычно воспринимается как должное. Однако при неправильном обслуживании водонагреватель может стать угрозой безопасности.

Вода расширяется в объеме при повышении температуры. Дополнительный объем, вызванный тепловым расширением, должен куда-то уйти. В противном случае нагретая вода создает повышение давления. Это принцип паровой машины. Температура и давление в водонагревателе снижаются, когда горячая вода забирается из крана, а холодная вода поступает в бак.Повышение давления из-за теплового расширения также может быть уменьшено за счет возврата воды в общественную систему водоснабжения. Однако при установке обратного клапана, редукционного клапана или устройства предотвращения обратного потока в рабочую трубу создается «замкнутая система». В этих случаях необходимо предусмотреть тепловое расширение.

Термостат водонагревателя обычно поддерживает температуру воды около 130 ° F (54 ° C). Однако, если термостат не отключит нагреватель, температура воды продолжит повышаться.Если температура воды повышается до более чем 212º F (100º C), вода в резервуаре становится «перегретой». Когда эта перегретая вода внезапно попадает в атмосферу при открытии крана, она мгновенно превращается в пар, что может привести к бурной реакции. Поскольку давление внутри резервуара продолжает расти в условиях перегрева, резервуар может взорваться.

Защита от теплового расширения

Защита от теплового расширения обеспечивается в водопроводной системе путем установки расширительного бака в трубопроводе системы горячего водоснабжения после резервуара горячей воды и клапана сброса температуры и давления (T&P Клапан) в верхней части бака.

Тепловой расширительный бак регулирует повышенное давление, создаваемое в диапазоне нормальной рабочей температуры водонагревателя. Небольшой резервуар с герметичной сжимаемой воздушной подушкой обеспечивает пространство для хранения и удержания дополнительного расширенного объема воды. Клапан T&P — это основная функция безопасности водонагревателя. Температурная часть клапана T&P предназначена для открытия и выпуска воды в атмосферу всякий раз, когда температура воды в резервуаре достигает примерно 210 ° F (99 ° C).Вентиляция позволяет холодной воде попадать в резервуар.

Клапан давления клапана T&P предназначен для открытия и выпуска в атмосферу всякий раз, когда давление воды в резервуаре превышает настройку давления на клапане. Клапан T&P обычно предварительно настроен на 125 или 150 фунтов на квадратный дюйм. Водонагреватели, установленные в соответствии с действующими сантехническими нормами, будут иметь требуемый терморегулирующий клапан и расширительный бак. Для защиты здоровья населения водоочиститель может потребовать установки обратного клапана или устройства предотвращения обратного потока после водомера.В этих ситуациях важно, чтобы T&P клапан и расширительный бак были правильно установлены и обслуживались в водопроводной системе.

Что нужно сделать домовладельцу, чтобы обеспечить защиту от теплового расширения.

• Домовладелец должен проверить наличие расширительного бачка и T&P клапана. В случае сомнений домовладелец должен обратиться к лицензированному сантехнику.
• Клапан T&P следует периодически проверять, чтобы убедиться в его правильной работе.Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Ручное поднятие рычага открывает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить. Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.

Клапаны T&P оснащены контрольным уровнем. Ручное поднятие рычага открывает клапан, позволяя воде стечь. Если вода продолжает вытекать из клапана T&P после закрытия, возможно, клапан необходимо заменить.Необходимо установить сливную линию, чтобы избежать повреждения водой и ожогов при работе клапана.

• Клапан T&P следует периодически снимать и осматривать на предмет коррозионных отложений, а также чтобы убедиться, что он не был неправильно изменен или отремонтирован.
• Вышеуказанные работы лучше всего выполнять лицензированным сантехником.

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

‘ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Установка устройства предотвращения обратного потока может вызвать тепловое расширение, что может привести к серьезным телесным повреждениям и / или повреждению имущества.При установке устройства предотвращения обратного потока вы должны проконсультироваться с профессиональным сантехником для защиты от теплового расширения И ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ’

Расширительный бак котла и системы водяного отопления

Слышали ли вы когда-нибудь грохот, когда выключаете душ? Вы испугались, что ваш водонагреватель может внезапно взорваться? Говорил ли вам когда-нибудь специалист по HVAC, что вам необходимо заменить расширительный бак бойлера без каких-либо дополнительных объяснений? Не волнуйся.Эта статья поможет вам понять все, что вам нужно знать о расширительных баках котла. Таким образом, вы сможете решить, нужен ли он вам для дома.

Ознакомьтесь с нашими услугами по системам отопления Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету на дому

Что такое расширительный бак котла?

Расширительный бак бойлера расположен в верхней части основного водяного бака водогрейного котла. Когда вода нагревается, она расширяется. Таким образом, резервуар предназначен для обеспечения пространства, чтобы вода могла вытечь при нагревании. Расширительный бак имеет внутри диафрагму, которая разделяет его на две части.Одна секция — это то, куда утекает нагретая вода. Другой подобен воздушной подушке, поэтому изменение давления отопительной воды регулируется.

Изначально танк был односекционным. Однако улучшенная конструкция была сделана таким образом, чтобы воздух не попадал в котел и не приводил к коррозии. Эти небольшие резервуары предлагают значительную помощь при нагревании или охлаждении воды. Они помогают предотвратить некоторые проблемы, такие как гидравлический удар или гидроудар.

Определение гидравлического удара

Гидравлический удар, также называемый гидравлическим ударом, является частым явлением, которое может привести к более быстрому износу водонагревателя.Если вы слышите громкий хлопок, когда включаете ванну или кран, это потому, что поток воды внезапно меняет направление. Он вызывает ударные волны, и вы слышите именно этот звук. В результате трубы и системы отопления в вашем доме приходят в негодность. Простое решение этого вопроса — установка расширительного бака котла.

Звоните сегодня: (732) 741-6300

Виды расширительных баков котла

Существуют два различных типа расширительных баков котла: стальной и баллонный.Прочтите и узнайте больше об этих двух моделях.

Стальные расширительные баки

Расширительный бак этого типа часто встречается в старых домах. У него нет диафрагмы, поэтому воздух и вода не контактируют друг с другом. Таким образом максимально предотвращается коррозия. Расширительный бак стального типа также оборудован небольшим окошком, известным как смотровое окошко. Это позволяет увидеть соотношение воды и воздуха в резервуаре.

Правильное соотношение воды и воздуха зависит от различных факторов.К ним относятся, среди прочего, материал, из которого изготовлены конвекторы, обычно это медь или железо, а также вместимость вашего нагревательного бака. Некоторые из обычных проблем, с которыми сталкивается стальной резервуар, возникает из-за смешивания воды и воздуха. Эти проблемы включают неисправные прокладки, коррозию и затопление бака. Обратитесь к местному проверенному специалисту, чтобы помочь вам найти бойлер или водонагреватель с расширительным баком стального типа правильного размера.

Расширительные баки мочевого типа

В отличие от стального бака, у дозирующего бака есть диафрагма, которая разделяет воздух и воду внутри расширительного бака.В результате они, как правило, служат дольше, но это не позволяет полностью удалить воздух из резервуара. В системе отопления с расширительным баком баллона воздух отделяется от воды и затем должен быть удален из системы. Эксперт HVAC может помочь вам убедиться, что ваша система имеет нужное давление. Они также могут помочь подобрать расширительный бачок подходящего размера для вашего бойлера.

Узнайте больше о наших услугах по системам отопления Позвоните, чтобы назначить бесплатную смету

Правильно ли работает расширительный бак?

Одна из наиболее распространенных причин, по которым расширительные баки не работают должным образом, — это неправильное давление в камерах.Стальные расширительные баки обычно оснащены предохранительным клапаном, который может выпускать горячую воду. Это указывает на то, что в баллоне могут возникнуть проблемы с давлением. Наблюдайте за уровнем воды через смотровое стекло, чтобы вы могли проверить, нет ли давления. Если у вас есть резервуар-дозатор, проверьте воздушную секцию диафрагмы, чтобы определить давление и посмотреть, нужно ли слить воду, чтобы воздух можно было пополнить в резервуар-дозатор.

Заключение

В вашей отопительной системе может быть один или несколько расширительных баков котла.Эти резервуары позволяют вашей системе отопления регулировать давление во время процесса нагрева воды. Таким образом можно избежать таких проблем, как гидравлический удар и избыточное давление. Расширительные баки также помогают продлить срок службы вашей системы. Свяжитесь с компанией Lawes сегодня для получения бесплатного предложения по установке.

Позвоните в компанию Lawes по всем вашим требованиям к HVAC

Lawes Company предлагает превосходные услуги HVAC в округах Монмут и Оушен, штат Нью-Джерси. Мы нанимаем только профессионально сертифицированных и обученных технических специалистов.Будьте уверены, наши дружелюбные специалисты могут предоставить высококачественные услуги, такие как техническое обслуживание, ремонт, установка и замена.

Виды шпалер для винограда: Шпалеры для винограда своими руками, схемы, фото, видео

Размер шпалеры для винограда. Формирование куста винограда

Дачники, выращивающие на своем участке виноград, на собственном опыте смогли убедиться в необходимости сооружения правильной опоры. В этом случае растение не падает на землю, его листья получают больше света. Это позволяет винограду гармонично развиваться. Урожайность побегов при использовании правильной опоры будет выше.

Начинающий садовод должен знать, какой размер шпалеры для винограда будет оптимальным, а также какие существуют виды подобных сооружений. В этом случае выращивание культуры будет простым и интересным. С этим не возникнет никаких хлопот.

Особенности растения

Устройство виноградника является интересным занятием. Это растение является лианой. Оно оплетает своими стеблями стоящие рядом растения для получения большего количества солнечных лучей.

Виноград хорошо плодоносит даже в среднем климатическом поясе нашей страны. Его выращивают даже в Подмосковье. Для холодного климата подходят особые сорта винограда. Его ягоды будут менее крупными, но их вкус и польза при этом не уменьшаются. Также дачники выращивают декоративные разновидности представленного растения.

Опора под виноград должна устанавливаться на хорошо освещенном месте участка. В этом случае растение будет быстро оплетать своими зелеными побегами подготовленные для него перекладины. Это позволит создать декоративную композицию, а осенью собрать шикарный урожай гроздей винограда.

Преимущество шпалеры

Формирование куста винограда при помощи шпалеры имеет ряд преимуществ. Такой подход позволяет полноценно сформировать скелет куста. Этот процесс необходимо осуществлять еще с первых лет жизни винограда. Такая тактика позволяет задать определенную форму вьющейся массе лиан.

Шпалера позволяет побегам располагаться равномерно по всей плоскости опоры. Побеги не мешают друг другу. Листья в этом случае получают больше света. Солнечные лучи виноград будет ловить всей поверхностью листа.

Подвязка винограда весной, обрезка сухих листьев будет производиться быстрее при наличии подобной опоры. Уход за растением будет происходить быстрее и проще.

Произрастая в удалении от земли, листья обеспечиваются хорошей вентиляцией. Это значительно понижает вероятность возникновения грибковых заболеваний на листьях, появления гнили.

Особенности конструкции

Размер шпалеры для винограда определяется исходя из соображений комфортного ухода за растением, а также типа самой опоры. Для ее установки следует правильно подобрать место. Это должен быть хорошо освещенный просторный участок. Поливать растение должно быть удобно. Рядом не должно произрастать светолюбивых или боящихся высокой влажности растений.

Ряды шпалер устанавливаются по направлению с севера на юг. Расстояние между столбами может быть большим. Это предоставит винограду возможность разрастись с годами. Минимальное расстояние между столбами должно составлять порядка 2 м. Рядом можно посадить овощные культуры, которые предпочитают произрастать в тени.

Существует несколько вариантов обустройства шпалер. Встречаются одноплоскостные, двухплоскостные и арочные конструкции. Первый вариант самый простой. Двухплоскостные опоры требуют достаточно много свободного места между рядами. В этом случае занять свободное пространство другими культурами не получится.

Шпалеры для растений в виде арки обычно имеют большую высоту. Они обычно применяются в декоративных целях. Их размер должен быть больше роста человека, чтобы под арками можно было гулять.

Материал

Материал для возведения опоры может быть разным. Его столбики могут быть деревянными, металлическими. Встречаются также пластиковые шпалеры для винограда. Опоры создают из труб или уголков. Главное требование, которое выдвигается к материалу, заключается в повышенной жесткости. Конструкция должна быть прочной и надежной.

Пластик сегодня является самым востребованным материалом, который применяется для изготовления шпалер. Его легко монтировать на участке. Современные материалы этой категории обладают повышенной прочностью и небольшим весом. В этом случае монтаж будет быстрым, не потребует значительных затрат сил и времени.

Деревянные конструкции требуют качественной обработки. Со временем они могут начать разрушаться. Это относится и к металлическим аркам. Ржавчина может нарушать целостность конструкции. Пластик считается долговечным, не требующим обслуживания материалом.

Проволока

Опорная проволока должна быть прочной, не подверженной коррозии. Виноград может расти около 50 лет. Поэтому лучше один раз выбрать качественные материалы, чем выполнять ремонт спустя несколько лет.

Металлическая нить должна иметь повышенное содержание цинка. Это в 3 раза увеличивает срок эксплуатации проволоки. Плотность металла должна составлять порядка 230 г/м². Подобный материал удлиняется всего на 5%. Это хороший показатель, позволяющий выращивать на шпалере тяжелые ветви винограда.

Также проволока может содержать углерод. Это также положительно отражается на ее долговечности. Нить не ржавеет, не провисает. Подтягивать ее потребуется крайне редко.

Размер

Размер шпалеры для винограда должен обеспечивать удобный уход за растением и сбор его урожая. Диаметр труб рекомендуется выбирать от 32 до 57 мм. Сечение опорных столбов может быть не только круглым, но и квадратным, прямоугольным. Такие конструкции стоят дешевле. Собрать конструкцию в этом случае будет проще.

Оптимальной высотой для шпалеры признан уровень 2,2 м. Это правило действует при возведении виноградника. Если же лоза будет подниматься вверх по перголе или беседке, высота этого сооружения должна быть не менее 2,8 м. Максимально допустимая высота для подобных конструкций установлена на уровне 3,2 м. Если опора будет выше, ухаживать за виноградником будет крайне сложно. Для этого потребуется применять лестницу.

На высоких шпалерах виноград вкуснее и крупнее. Однако в таких условиях разрешается выращивать только устойчивые к морозам сорта (способны выжить при температуре до -32ºС).

Усиление прочности

Опора под виноград должна иметь сверху прочную перекладину. Диаметр трубы в этом случае может быть меньше, чем у опорных столбов. Это необходимо, дабы конструкция выдержала вес лианы вместе с плодами. Если верхней перекладины нет, опора гнется, выворачивается из грунта. Слишком тонкое сечение перекладины приводит к ее прогибу. Проволока может провиснуть.

Перекладина может быть в диаметре всего полдюйма. Однако даже этого будет достаточно, чтобы конструкция сохраняла форму длительное время. Как утверждают опытные садоводы, подобные опоры могут прослужить около трех десятков лет или даже еще больше.

Также следует учесть, что опоры необходимо заглубить в грунт на глубину около 60 см. Ямка должна быть глубиной 80 см. Ее ширина и длина также равняются 60 см. Первые 20 см углубления необходимо засыпать обычным песком. Далее опоры прикапывают грунтом, хорошо утрамбовывая землю. Следует также применять для опорной стойки подпятник. Так ее будет тяжелее расшатать.

Одноплоскостные разновидности

Одноплоскостная шпалера для винограда является самой простой разновидностью опоры. Ее легче всего соорудить на своем участке. Вся зеленая масса располагается на одной плоскости опоры. Высота подобных конструкций составляет 1,7-2,2 м. При этом следует учитывать рост садовода, который будет ухаживать за растением.

Промежуточные опоры должны отстоять друг от друга на расстоянии 3-4 м. Первая проволока, которая находится ближе всего от земли, должна быть натянута на уровне 0,5-1 м. Здесь располагаются, как правило, плодовые звенья лозы.

Вторая проволока натягивается в 25 см от первой перекладины. Здесь следует выполнить первую подвязку побегов. Последующие нити следует располагать на расстоянии друг от друга около 40-50 см. Толщина троса должна составлять не менее 3 мм.

Чтобы определить расстояние между рядами, нужно умножить показатель высоты шпалеры на 1,5. Это минимальное значение. Лучше ставить ряды еще на несколько сантиметров дальше.

Двухплоскостные конструкции

Двухплоскостная шпалера для винограда применяется чаще всего для сильнорослых сортов. Такая конструкция позволит выдерживать большую массу побегов, гроздьев с крупными ягодами. Подобные опоры могут применяться на участке с небольшой площадью.

По своей сути эта конструкция состоит из двух одноплоскостных шпалер. Они совмещаются у основания и разводятся вверху (расстояние 1-1,5 м). Все рекомендации, представленные относительно обустройства одноплоскостных разновидностей, характерны и для этих растений.

Коэффициент расстояния между рядами в этом случае равняется 2. На него умножается высота шпалеры. Так определяется минимальное расстояние между рядами.

Такая конструкция позволяет получать большую урожайность. Однако уход за растением будет затруднен. Подобную конструкцию сложнее и дороже изготовить.

Арка, беседка

Формирование куста винограда может производиться и в декоративных целях. Для этого конструкция имеет вид арки, беседки или перголы. В этом направлении придумано множество разновидностей форм опоры.

Опоры могут также формировать целые туннели, переходы. Такие конструкции индивидуальны для каждого виноградника. Здесь нет четких указаний по организации формы. Сооружать подобные опоры достаточно дорого и сложно. Уход за растением осуществляется с определенными затруднениями.

Зато подобные конструкции позволяют украсить участок, а также получить высокую урожайность. Это самая красивая форма выращивания виноградной лозы. Вариантов форм и размеров в этом направлении существует великое множество. Выбор зависит от вкусовых предпочтений владельцев загородного участка.

Формирование куста

Существует несколько способов формовки куста винограда. Веерно-рукавный подход признан одним из самых удобных. Саженцы должны заглубляться в грунт так, чтобы верхний глазок находился под землей на уровне около 7-10 см. В этом случае значительно снижается вероятность образования штамба. Лоза легко пригибается при таком способе посадки к почве.

Если требуется придать правильную форму кусту, формовку выполняют на протяжении нескольких лет. В первый год необходимо вырастить 4 здоровых прочных побега. Слабые лианы сразу же удаляют. Осенью растение укорачивают до 80-100 см высоты.

В следующем году производится подвязка винограда весной. Применяется принцип веера. На этих ветвях нужно вырастить еще по 2 побега. Глазки нужно убирать сразу после набухания. Оставляют только два верхних ростка. Если будет появляться урожай, не нужно оставлять на рукаве больше половины грозди. Осенью удаляются почки на нижних побегах.

На третий год нужно подвязать все побеги горизонтально. На побеге замещения нужно обрезать соцветия. Оставляют только два. Один из них направляют в сторону от центра. Он станет замещенным через год. Осенью собирают урожай около 5 кг и больше.

Рассмотрев, какой необходимо выбирать размер шпалеры для винограда, можно правильно выращивать эту культуру на своем участке.

Шпалера для винограда своими руками – виды и функции шпалеры

Виноградным кустам требуется  опора для хорошего развития и богатого урожая. Лучше всего сделать шпалеру для винограда своими руками. Она представляет собой столбы с натянутой проволокой, размещенные с одинаковым промежутком. Такая конструкция позволяет лозе цепляться за проволоку и постепенно расти вверх.

Единичная опора устанавливается для молодых растений, мелких сортов и декоративных лиан.

Среди виноградарей существует миф: чем выше шпалера, тем богаче урожай. Только высота более 2.5 метров затрудняет профилактический осмотр растения. Возрастает риск заражения грибком, инфекцией или нашествия насекомых. Поэтому оптимальная высота шпалеры 2 – 2,5 метра.

Существует несколько видов конструкций, в зависимости от размера участка, сорта винограда и функции шпалеры:

Прямая шпалера

Виноградари рекомендуют взять на вооружение:

• промежуток между столбами не более 3 метров;
• опоры диаметром от 5 до 10 см;
• глубина установки не менее 50 см;
• высота от земли не более 2,5 метров
• промежуток между проволокой не менее 40 см;
• в яму перед установкой насыпают песок и щебень;
• забетонировать основание для устойчивости.

 

Можно сделать одинарное или двойное размещение. Одинарное предполагает размещение столбов в один ряд, тогда к кустам будет свободный доступ с двух сторон и между шпалерами можно посадить другие растения.

Одинарные шпалеры недорогие в установке, можно установить на маленькой площади, позволяют равномерно созревать ягодам и получать в максимальном количестве воздух и солнечные лучи. Из явных недостатков: на них нельзя вырастить мощные кусты с крупными ягодами.

Для крупных и быстрорастущих сортов предусмотрены двойные конструкции, которые подразделяется на:

• V-образную — две одинарные опоры монтируют на небольшом расстоянии друг от друга под углом;
• Y-образную – в верхней части столба с двух сторон устанавливают перекладины под углом в 60 градусов;
• Т-образную – в верхней части столба перпендикулярно устанавливают перекладину.

Дальнейший принцип установки аналогичен с одинарным размещением.

Арочная шпалера

Полуарку можно использовать для выращивания декоративного винограда или столовых сортов, для декорирования участка. Подразумевается установка козырька для защиты от осадков. Оптимальная высота от земли 3 метра, поэтому для ухода за верхними лозами нужно будет использовать стремянку.

Арочная конструкция предполагает двухрядное размещение кустов. С рекомендованной высотой выходит аналогичная ситуация, как с полуаркой.

Ширину конструкции рассчитывают исходя из потребности: должен пройти человек или встать машина. Принцип расчета и установки такой же, как у прямых шпалер, закругленную часть сваривают с вертикальными столбами.

Материал для изготовления

В изготовлении можно использовать материал, бывший в использовании: металлический профиль, трубы, железобетонные столбы. Учтите, что шпалеры нужно устанавливать минимум на 7 лет. Их реконструкция может дорого обойтись. Рекомендованы:

• дерево;
• металл;
• железобетон;
• асбестоцемент.

При установке деревянных опор ту часть, которая будет закопана, нужно обработать раствором против гниения и замотать полиэтиленом. Наружную часть необходимо покрыть составом от гниения или смолой. Лучше использовать твердую древесину: каштан,  дуб, акация.

Для металлических опор нет принципиальной разницы в том, какого сечения профиль используется, круглого или прямоугольного.

Для крупных сортов винограда в качестве поперечных перекладин лучше использовать металлический трос или трубу, проволока не выдержит тяжелые гроздья.

Заинтересовала тематика сайта?

Подпишитесь и получайте на почту новую и интересную информацию.

Email*

Подписаться

Шпалера для винограда и продуктивность виноградника

  Типов шпалер для винограда придумано множество, но мы можем легко их разделить на три принципиально различающиеся группы — вертикальные одноплоскостные (одно- или двух-строчные не имеет значения), вертикальные или наклонные с возможностью ведения свисающего прироста (сюда входят \ /, Y, T, Г-образные и т.д.) и горизонтальные шпалеры

(перголы, беседки, арки, полукруглые, плоские, немного наклонные, любые, где побеги винограда располагаются горизонтально или близко к тому).

Одноплоскостные шпалеры для винограда

 Рассмотрим все по порядку, плюсы и минусы. Вертикальные одноплоскостные шпалеры для винограда технологичны при механизированной обработке междурядий и кустов, обеспечивают неплохое проветривание при достаточно широких междурядьях, дешевы в изготовлении.

 Если вы планируете коллекционный виноградник направленный на производство черенков и саженцев, то такая шпалера будет в самый раз, так как с неё можно получить большое количество прямых лоз при высокой плотности посадки кустов на участке. Высоту можно делать до 2,5м, некоторые делают и больше. Также такая шпалера подойдет для технических сортов винограда, где сила роста кустов и урожайность небольшие. Для выращивания ягоды столовых сортов одноплоскостная шпалера — один жирный минус. Вы никогда не увидите потенциала своих кустов если все они будут на одноплоскостных шпалерах, считайте, что таким выбором сразу ограничили урожайность в 1,5-2 раза. Причин несколько. Одноплоскостные шпалеры располагают как правило в направлении с севера на юг, чтобы восходящие и заходящее солнце освещало до обеда одну, после обеда другую сторону куста. То есть примерно половина листьев всегда в тени, первый минус. Второй минус — ограничение роста побегов высотой шпалеры. Допустим вы сделали шпалеру 2,5м, куст нужно поднять от земли хотя бы на 0,5м, это необходимый минимум, иначе грозди будут неприемлемо низко. Низкое расположение гроздей это утренняя роса на ягодах, болезни, грязь от брызг дождя падающих на землю, грязь от покоса травы в междурядье, если вы используете задернение. Итого, в лучшем случае остаётся 2 метра высоты шпалеры для роста побегов. Остальное, постоянно стремящееся отрасти выше шпалеры удаляется периодической чеканкой. Иначе клубок из побегов наверху, загущение, затенение, болезни.

 Не буду в этой статье останавливаться на нагрузке куста, это отдельная большая и сложная тема, пока просто поверьте на слово без разъяснений, солнечный свет — главное питание куста, главный фактор определяющий продуктивность виноградного куста. Чем больше листьев на кусте, тем больше он получит солнечного света, тем больше минеральных веществ, углекислого газа и воды будут преобразованы фотосинтезом в органику, крахмал и сахара, и тем больше урожая можно нагрузить на куст и получить приемлемую сахаристость ягод. Нет другого пути, сколько ни корми, ни вноси удобрений, химии и навоза, ничто не заменит солнечный свет и фотосинтез. Лист — единственная «фабрика» где синтезируются органические соединения, другого не дано. Поэтому, если для нас важна урожайность, первое, о чем мы должны позаботится — о максимально эффективном фотосинтезе. Грамотно нагруженный столовый куст способен за сезон вырастить побеги по 3,5-4 метра, иногда больше. Значит, ограничивая его рост вдвое, мы сокращаем потенциал куста по урожайности также вдвое. Более того, листья имеют обыкновение стареть и терять свою «фотосинтетическую производительность», ограничивая рост побега в длину мы удаляем молодой эффективно работающий прирост, оставляем старые «полумёртвые» листья. Итак, первое из важнейших понятий уяснили: главное — листья и фотосинтез, это «фабрика по переработке» почвенного питания и углекислого газа из минеральных веществ в органические. Чем меньше «площадь фабрики», тем меньше будет переработано солнечной энергии.  Недостаточно освещения — «фабрике» не хватает энергии, она простаивает и на своё содержание тратит больше, чем производит. В обоих случаях лимитируется урожайность.

Горизонтальные шпалеры для винограда

 Как создать условия для наилучшей продуктивности кустов винограда? Построить для него горизонтальную шпалеру. Идея не оригинальна, она очевидна. Перголы, арки, беседки — называют по разному, суть одна — горизонтальное или слегка наклонное ведение прироста. В странах, где не применяется механизированная обработка междурядий и кустов, никому и в голову не придет загнать виноград на вертикальные плоскости, лучшее решение очевидно — горизонталь и 100%-ная освещенность. Большая высота над землей во многих случаях спасает от повреждений весенними заморозками, на высоте температура выше, нет росы на листьях и гроздях, лучше проветривание, меньше обработок, а следовательно и затрат.

Виноград в Узбекистане на горизонтальной шпалере

 Кто-то скажет — ну там же климат! Да, климат, но главное всё же не в климате, а в умении выращивать виноград.

Виноградник в Японии

Гибридная форма Блестящий в процессе сорзревания на моём участке.

 Практический опыт не оставляет сомнений, горизонтальная система ведения кустов самая эффективная. У меня не очень большие кусты во дворе, тот, что на фото, занимает всего лишь 8-9 м.кв площади, он сфотографирован в длину, и даёт стабильно 45-50кг урожая без признаков перегруза. Довольно неплохая продуктивность на единицу площади. Плодоносность побегов при горизонтальном ведении прироста выше, грозди формируются крупнее.

 Наверное, вы зададитесь вопросом, если все так очевидно, то почему все не выращивают виноград именно так? Думаю, некоторые не могут пересмотреть свои костные убеждения, некоторые боятся сложностей с укрытием больших кустов. Если куст изначально неграмотно сформирован, укрыть его на зиму действительно будет проблемой. В отдельной статье я предложу решение, которое позволит пользоваться преимуществами горизонтальной шпалеры для винограда, при этом легко снимать и укрывать большие кусты.

  Выбор типа шпалер — продолжение…

виды шпалер, схемы конструкций, этапы сооружения

Загрузка…

Изготовление шпалеры для винограда позволяет своими руками сформировать расположение побегов, что обеспечит быстрейшее наступление урожайного периода.

Правильно сделанная опора для винограда делает удобным уход за ним, оберегает от падения ягод на землю и облегчает сбор урожая.

Выбор места расположения опоры

Устройство шпалеры для винограда и его посадку необходимо производить на просторном участке с достаточным естественным освещением. Месторасположение должно быть удобно для полива, поскольку минимум дважды в год нужно будет заливать кусты водой.

Ряды шпалер можно ставить в несколько приемов, при этом они все время должны быть расположены с севера на юг. Дистанцию между столбами нужно сделать максимально большой, поскольку с годами виноградник на даче будет разрастаться, и ему будет недостаточно изначально выделенного для него участка. Минимальная дистанция между столбами должна составлять 2 метра.

На свободное пространство можно высадить овощи, которые подходят для затемненной местности. Это можно сделать только при установке одноплоскостной конструкции — самой компактной при монтаже и простой в сооружении. Куст винограда будет развиваться и расти лишь в одной плоскости. Чаще всего выполняют именно эту расстановку.

Двухплоскостная шпалера потребует максимум места между рядами виноградных кустов, а свободную площадь использовать для чего-то другого почти невозможно. Арочные виноградные конструкции лучше всего устанавливать над беседками, дорожками для прогулок или небольшими площадками для отдыха. Они позволяют украсить внешний вид разных конструкций и улучшают настроение их хозяевам. Виноград на них может расти и горизонтально, и вертикально.

Виды шпалер

Виноградные шпалеры отличаются по материалу, который применяется для их опор. В качестве стоек можно использовать:

• Швеллер, металлические трубы;
• Деревянные столбы;
• Железобетонные столбы;
• Асбестовые трубы.

Чтобы дачнику было удобно ухаживать за кустами, необходимо расположить опору на высоте среднего человеческого роста. 

Когда при посадке предполагается изначально, что виноградник будет густым, то на этапе строительства необходимо дополнительно установить столбики между основными. Если это не выполнить сразу, то по истечении нескольких лет будет очевидна потребность в их установке, но вот сделать это будет сложней, поскольку участки креплений будет загораживать разросшийся виноград.

Качественно сделанная конструкция характеризуется высокой жесткостью, которую можно добиться правильной натяжкой проволоки и устройством дополнительных соединений. Под значительным весом плодоносящего винограда опоры не должны терять равновесие и прочность. Верхние концы полностью должны быть опоясаны  трубами. За неимением можно использовать рейки, но изначально необходимо проверить их надежность. Проволока, изготовленная из железа, значительно подвергается коррозии. Лучше всего подходят алюминиевые или медные изделия.

В некоторых случаях, когда обустраивают виноградник своими руками, устанавливают высокие шпалеры, достигающих в высоту более 3 метров. Эти размеры опор необходимы только для полноценного развития винограда и повышения урожайности. Столбики сооружаются с использованием особо прочных металлов, из устойчивых и толстых опор. Они обязаны выдерживать значительную нагрузку, тем более во время плодоношения.

В шпалере рекомендуется делать не более шести рукавов, но их точное количество будет зависеть лишь от вашего решения.

Одноплоскостная 

Это наиболее простой вариант обустройства на даче виноградника.

При правильной разработке конструкции такой виноградник довольно надежен, но применяется одноплоскостная опора для сортов с относительно небольшими кустами.

Все растения находятся и продолжают развиваться лишь в одной плоскости.

Достоинства:

• Быстрый монтаж и легкое изготовление.
• Есть возможность посадить между рядами другие растения.
• Созревание винограда проходит равномерно по всему кусту.
• Удобный уход за виноградом, так как со всех сторон обеспечен подход.

Виноградные одноплоскостные шпалеры можно установить за короткое время. Чтобы соорудить эту конструкцию, на выбор можно использовать деревянные столбы, металлические или асбоцементные трубы. Как правило, чуть больше 1,5 метра заглубляется в землю, а видимая часть составляет приблизительно 2 м.

Дистанция между столбами около 4-5 м. На каждую опору натягивают проволоку, она должна быть установлена максимально прочно.

Двухплоскостная 

Размеры этой конструкции могут быть довольно внушительными, и зависят от предполагаемой или действующей максимальной площади виноградных кустов. На ряд куста приходится несколько опор, находящихся вертикально.

Основными отличиями данного типа шпалер являются возможность сделать более 15 рукавов, высокое качество проветривания, максимальное расположение листов винограда на солнце, от чего они получают больше витаминов.

Для сооружения двухплоскостных шпалер необходимо иметь большую площадь и возможность ухода за объемным виноградником. Дистанцию между рядами необходимо сделать более 3 метров.

Достоинства:

• Улучшение развития и ассимиляции. Грозди и соцветия винограда больше получают питания, поскольку им доступно много воздуха и света.
• Размер виноградника можно увеличивать количеством кустов. Их сила развития не изменяется в худшую сторону.
• Двухплоскостные шпалеры позволяют максимально притемнить землю, что требуется для сохранения в ней влаги.
• За счет легкого доступа к соцветиям повышается качество опыления.

За счет наклонного расположения виноград свободно может ниспадать вниз. Листья и ягоды не так подвержены действию сильного ветра и защищены от вероятности солнечных ожогов.

Размеры конструкции

Высота конструкции может быть более 2-х метров, если необходимо увеличить площадь виноградника, то можно столбы основания продлить до 3-х метров. Назначение размеров будут зависеть от нескольких факторов: необходимого объема урожая и удобства ухода. Чем ниже шпалеры, тем проще уход за кустами, поскольку можно без посторонних устройств дотянуться до верхних веток.

Когда делается арочная шпалера, то ее высота должна быть больше роста человека. Если не планируется установка поперечных верхних перегородок, то высоту можно выбрать любой, главное, сделать прочное основание. Деревянные или металлические опоры должны быть массивными.

Находящиеся по горизонтали верхние крепления делают из тонких балок или труб, потому на их параметрах можно незначительно сэкономить.

Проволока 

Проволока должна иметь высокое содержание цинка по всей протяженности. За счет его напыления она прослужит в 4-5 раз дольше, нежели простая. Цинк с плотностью приблизительно 250 г/м² повышает антикоррозийные характеристики материала.

Для шпалер относительное удлинение проволоки составляет приблизительно 4-6%. Это идеальный показатель, в отличие от иных вариантов. Отрицательное действие температур ярко не проявляется, проволока незначительно провисает, потому ее необходимо подтягивать реже.

Формировка кустов

Веерно-рукавная формировка винограда на шпалере является одной из самых удобных. Необходимо правильно посадить саженцы, то есть нужно, чтобы верхний глазок углублялся в землю на 8-10 см. Если применять этот способ, то исключено появление штамба, лоза будет легко пригибаться к земле.

Правильную формировку винограда можно достичь несколькими годами регулярной работы над ним.

• На первый год основной задачей является получение из саженца 4-х качественных побегов. Слабые побеги необходимо тут же удалять, чтобы растение не тратило на них свои силы. Осенью куст подрезают до 90-100 см. Когда стоящих побегов не проросло, то можно их все убрать и на кусте оставить 6-7 почек, а в последующем году повторить данную процедуру.
• На второй год весной побеги подвязывают к проволоке по типу веера. На них необходимо вырастить по 2 новых побега. После набухания все глазки убираются, оставляются лишь два верхних. Все другие побеги, которые периодически могут летом вырастать, убирают. Может сформироваться первый урожай, но не нужно на рукаве оставлять больше чем по полгрозди. Основная задача — это создание мощного куста, потому все нагрузки от плодов должны на него накладываться постепенно. Осенью можно ждать образования плодового звенья. Перед зимними морозами лоза закрывается землей.
• На третьем году все появившиеся побеги привязываются горизонтально к проволоке на шпалере. На побеге замещения отрезают все соцветия помимо двух. Одно из них необходимо разместить в сторону от середины, это будет побегом замещения на следующий год. Осенью может быть урожай около 5 кг.

Ежегодно необходимо убирать оплодотворившуюся лозу. Так обеспечивается постоянное увеличение урожая.

Выращивание ежевики на шпалере

Таким же образом можно выращивать ежевику. Для этого необходимо выбирать ее высокорослые и быстрорастущие виды, для того чтобы смотреться уместно на довольно большой шпалере.

Считаются неподходящими те виды, которые образуют большое количество веток, поскольку они не будут обвивать шпалеру, и общий вид будет выглядеть немного неопрятным. Перед выбором необходимо обратить внимание на гармоничность и декоративность ягод и листьев куста с общим дизайном сада. Во время выращивания ежевики на шпалере необходимо располагать саженцы на значительном расстоянии — не менее одного метра друг от друга.

Каждый куст на шпалере должен к моменту формирования иметь не меньше четырех полноценных ветвей. Их так же, как и виноград, необходимо размещать в виде веера. Обрезать центральные ветки необходимо больше, чем боковые, поскольку они в росте не должны отставать от соседних. На всех укорачиваемых ветках у уже подросшего куста должны появиться небольшие по длине побег. Основная подрезка должна производиться весной, поскольку именно в данное время года почки имеют наибольшую активность и способность формировать новые побеги.

Плетистые стебли ежевики великолепно выглядят на шпалере. Их максимальная декоративность отмечается во время созревания ягод. Можно применять способ выращивания, который упрощает уход за колючими кустами.

Перед посадкой ежевики на участке необходимо установить шпалеры в длину приблизительно 2 метра. Затем натянуть четыре проволоки. Одна из них должна находиться на расстоянии полметра от земли. Другие должны располагаться на расстоянии примерно 40 см. Высаживать кусты необходимо с шагом приблизительно 2 метра. Как правило, наземная часть подрезается до 25 см.

Из формирующихся побегов необходимо оставлять лишь наиболее сильные. С учетом роста их привязывают ко всем проволокам, помимо верхней.

С приходом следующей весны побеги уже готовы к плодоношению. Начнут формироваться новые ветви. Их нужно отводить именно к верхней проволоке, которая находится свободной с прошлого года. Преждевременные побеги отрезаются, а необходимые привязываются по половине в левую и в правую стороны.

Все ветки, которые плодоносили, то есть прошлогодние, можно обрезать. Оставшиеся нужно отвязать от шпалеры и распределить по трем нижним проволокам. Верхняя опять получается свободной. Этот уход должен повторяться ежегодно. Когда выбраны плохо зимующие виды ежевики, то можно их на зиму не подвязывать, а оставить на земле.

При грамотной посадке, своевременной подвязке и обрезке все кусты будут расти здоровыми, их привлекательный внешний вид будет обращать на себя внимание, а хозяева будут иметь богатый урожай. Шпалеры помогают в поддержке растений, при помощи них формируется правильное положение побегов. Это очень облегчает уход за кустами.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Как сделать шпалеру для винограда своими руками

Получить богатый урожай стремится любой садовод, выращивающий на своем участке виноград. Залогом высокой урожайности является создание благоприятных условий для роста и развития культуры. Для этого необходимо обеспечить свободное пространство, хорошее освещение, регулярную поливку и установить опору для подвязки лозы. Устройство шпалеры для винограда поможет решить ряд проблем. На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию и узнаете, как сделать шпалеру для винограда самому.

Если вы решили всерьез заняться виноградарством, учтите, что процесс долгосрочный, поэтому к установке шпалер нужно подходить грамотно. Выберете хорошо освещенный участок без затенения и сквозняков. Расположение опор должно быть с севера на юг, а расстояние между рядами лучше оставлять не менее двух метров. Эти принципы сохраняются даже если у вас стесненный участок, в таком случае в пространстве между рядами высаживают овощи или другие культуры.

Функции шпалеры

• не допускает провисания лозы;
• сохраняет силы куста, необходимые для роста и развития;
• обеспечивает равномерное освещение в течение дня;
• создает необходимую тень;
• не затрудняет проветривание кустов;
• облегчает процесс полива, ухода за растением и сборки урожая;
• декоративная функция.

Прежде чем приступить к установке постоянных или временных конструкций на своем участке узнайте, какие существуют виды шпалер для винограда. Выбирать тип рекомендуется в зависимости от размера участка, отведенного под виноград, климатических особенностей местности, интенсивности роста и морозостойкости культивируемого сорта.

Виды шпалер

• Однополосная — обеспечивает развитие растения только в одном направлении. Представляет собой столбы с натянутой между ними проволокой. Конструкция проста в изготовлении и довольно экономична. Она обеспечивает хорошую вентиляцию, легкий уход при пасынковании и зимнем укрытии. Недостатком такой системы является небольшая площадь для подвязки, позволяющая разместить ограниченное количество лозы. В случае культивации сильнорослых растений, существует риск образования густых кустов.

• Двухплостная — позволяет растению интенсивно развиваться в двух направлениях. Имеет следующие формы: прямые, V — образные, Y — образные.

Прямые состоят из двух параллельных плоскостей.

V — образные представлены двумя плоскостями, повернутыми под определенным углом.

Y — образные имеют одну нижнюю плоскость и верхние, расположенные под углом 45 и 60 градусов. Разновидностью данной конструкции является опора с козырьком для молодого прироста.

Двухплостная шпалера подходит для сильнорослых и не требующих укрытия кустов. Она обеспечивает хорошую защиту от солнечных лучей и ветра. Двухплостная шпалера сложнее и дороже в изготовлении.

• Декоративная — подходит для неукрывных сортов, выполняет эстетическую функцию. Конструкция представлена в виде беседок, арок, дуг и других декоративных форм.

Шпалера для винограда своими руками сооружается легко и быстро. Не зависимо от выбранной вами конструкции, материалы для шпалеры должны быть надежными и прочными. Чаще всего для опор применяют столбы из дерева или железобетона, металлические или асбестовые трубы.  Их располагают на расстоянии около 3 метров друг от друга, а между ними натягивают трос либо проволоку. Чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции, приготовьте ребра жесткости из арматуры либо труб небольшого диаметра. Для удобства обслуживания высота конструкции должна быть немного выше роста среднего человека.

Описание, схемы, чертежи, фото и видео сооружения шпалеры для винограда своими руками вы можете найти на нашем сайте.

Примеры схем и фото шпалер

Сооружение однополостной шпалеры

• Выберете столбы высотой около 2.5 — 3.5 метров. Опустите их в землю на 50 см на расстоянии 3 — 4 метров друг от друга. Если в качестве материала выбрано дерево, обработайте его во избежание загнивания. Нижнюю часть металлических труб лучше покрыть битумом, защитив от ржавчины.
• Между шпалерами оставьте не менее 4 метров. В промежутках можно высадить овощи, цветы или другие тенелюбивые растения.
• Жестко натяните проволоку между столбами. Первую на полметра выше поверхности земли, последующие на расстоянии 30 см друг от друга. Лучшим материалом для троса является оцинкованная сталь.

Сооружение V — образной двухплоскостной шпалеры

• На расстоянии 80 см друг от друга выкопайте две ямки диаметром 30 см, глубиной 40 см. Установите в них столбы, заранее обработанные защитными материалами.
• Разведите верхние концы в стороны на расстояние 120 см, зафиксируйте щебнем и залейте раствором цемента. Таки образом должна получиться трапеция размерами 80 см в нижней части и 3 метра в верхней.
• После полного застывания раствора приступайте к натягиванию троса. Нижняя проволока устанавливается на 50 см выше уровня земли, остальные с промежутком 40 — 50 см.

Сооружение декоративной шпалеры

• Самым распространенным конструктивным материалом является дерево.
• Высота арочных и дуговых шпалер не должна быть низкой, обеспечивая свободное перемещение людей.
• Для своей дачи выберете любой понравившийся дизайн арок или беседок, которые станут украшением вашего участка.
• Чтобы заставить виноград виться по стене, установите болты или пластиковые стяжки и натяните между ними проволоку.

Делаем шпалеру винограда правильно, соблюдая все описанные выше инструкции. Подготовьтесь хорошо к процессу установки и, сделанные вашими руками шпалеры помогут бережному уходу за растением и обеспечат богатый стабильный урожай.

Видео о том как самому сделать шпалеру винограда

Какие виды шпалер для винограда бывают и как выбрать подходящий? + видео

Виды шпалер для винограда и необходимость их использования

Шпалеры бывают различными, однако самым простым вариантом является одноплоскостной тип, когда весь куст располагают в одной плоскости. К преимуществам этого вида стоит отнести:

• Простоту изготовления шпалеры своими руками;
• Комфортабельный уход за кустарниками;
• Равномерное созревание гроздей винограда;
• Использование для высадки иных садово-огородных культур в междурядьях.

В качестве опор могут применять и деревянные столбики, и металлические уголки, а также металлические трубы. Чтобы обеспечить комфортное обслуживание, высота опор должна равняться росту садовода. Столбики устанавливают на расстоянии около трех метров друг от друга. Нижнюю часть бетонируют в землю примерно на 40 см, при этом диаметр колышков должен составлять максимум 4 дюйма.

Чтобы при натягивании проволоки и под достаточно большой массой винограда столбы не теряли «равновесие» и не сводились, нужно обязательно придать жесткость конструкции путем соединения верхних концов столбов, тонкими трубами или надежными рейками. Проволоку лучше всего взять медную или алюминиевую, а вот металлические материалы применять нежелательно, поскольку их нужно часто менять из-за ржавчины.

Иногда, в целях повышения урожайности, шпалеры делают высокими – около трех метров. Так они смогут выдержать большую массу кустарника, а также на них будет со временем накапливаться больше питательных веществ, что приведет к повышению урожайности. Лучше всего кусты формировать до шести рукавов, однако это будет зависеть непосредственно от расстояния между растениями.

Фото шпалеры для виноограда, weerkust.ru

Фото шпалеры для виноограда, weerkust.ru

На фото — одноплоскостная шпалера для винограда, kievgrape.blogspot.com

На фото — одноплоскостная шпалера для винограда, kievgrape.blogspot.com

Фото одноплоскостной шпалеры для винограда, vinograd.by

Фото одноплоскостной шпалеры для винограда, vinograd.by

Фото одноплоскостной шпалеры, vinograd.info

Фото одноплоскостной шпалеры, vinograd.info

На фото — шпалеры для винограда, kievgrape.blogspot.com

На фото — шпалеры для винограда, kievgrape.blogspot.com

Одноплоскостная шпалера для винограда

Шпалеры бывают различными, однако самым простым вариантом является одноплоскостной тип, когда весь куст располагают в одной плоскости. К преимуществам этого вида стоит отнести:

• Простоту изготовления шпалеры своими руками;
• Комфортабельный уход за кустарниками;
• Равномерное созревание гроздей винограда;
• Использование для высадки иных садово-огородных культур в междурядьях.

В качестве опор могут применять и деревянные столбики, и металлические уголки, а также металлические трубы. Чтобы обеспечить комфортное обслуживание, высота опор должна равняться росту садовода. Столбики устанавливают на расстоянии около трех метров друг от друга. Нижнюю часть бетонируют в землю примерно на 40 см, при этом диаметр колышков должен составлять максимум 4 дюйма.

Чтобы при натягивании проволоки и под достаточно большой массой винограда столбы не теряли «равновесие» и не сводились, нужно обязательно придать жесткость конструкции путем соединения верхних концов столбов, тонкими трубами или надежными рейками. Проволоку лучше всего взять медную или алюминиевую, а вот металлические материалы применять нежелательно, поскольку их нужно часто менять из-за ржавчины.

Иногда, в целях повышения урожайности, шпалеры делают высокими – около трех метров. Так они смогут выдержать большую массу кустарника, а также на них будет со временем накапливаться больше питательных веществ, что приведет к повышению урожайности. Лучше всего кусты форми

Двухплоскостная шпалера для винограда: надежная поддержка

Двухплоскостная шпалера для винограда, размеры которой зависят от площади виноградника, представляет собой несколько вертикальных опор на один ряд куста. Всю наземную часть равномерно распределяют на ряд растения. Основное отличие такого строения в том, что листья будут по максимуму получать солнечные «витамины», обеспечивается нормальное проветривание, а благодаря формированию виноградников на 4-15 рукавов, вы получите отличный урожай.

Естественно, что они потребуют и большой площади, а расстояние между рядами нужно увеличивать как минимум до трех метров. К основным плюсам стоит отнести:

• Обеспечение возможности по увеличению числа кустов виноградника на одну единицу площади, при этом сила развития и роста не уменьшается, что позволит рационально применять свободную площадь участка.
• Двухплоскостные шпалеры улучшают ассимиляцию и условия развития соцветий в «глазках», улучшается питание гроздей винограда за счет обеспечения свободного доступа воздуха и света.
• За счет положения с наклоном, шпалеры обеспечивают свободное расположение гроздей вниз, благодаря чему они будут более защищены от ожогов от солнца и сильного ветра.
• Улучшение естественного опыления и облегчение техники искусственного опыления.
• Двухплоскостные опоры лучше затеняют поверхность земли, а значит, улучшается защищенность почвы от потери влаги из-за чрезмерного испарения

Обработка шпалер: подготовка и защита

Какие бы виды шпалер для винограда вы не выбрали, нужно обязательно задуматься над тем, как сделать устройство долговечным, чтобы в будущем вам не пришлось тратить время и силы на переустановку. Для этого нужно, прежде всего, выбрать прочный материал. Так, лучшими сортами дерева считают ясень, дуб, каштан и шелковицу. А вот березу, клен и тополь, а также влажную древесину для этих работ использовать не следует.

Естественно, что нужно не забывать про обработку опор с помощью антисептиков и атмосферной «защиты», включая краску или олифу. А вот нижнюю часть опор следует обязательно обработать смолой или масляными составами, что позволит значительно продлить сроки службы деревянных изделий в земле. Многие также используют некоторые металлические элементы для создания более прочной конструкции, которые также нуждаются в обработке краской во избежание появления коррозии.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Решетка из виноградной лозы | Глубокая зеленая пермакультура

Ниже приведены инструкции по изготовлению основной решетки для виноградных лоз размером 2,0 x 2,4 м (6 x 8 футов), как показано ниже.

Необходимые строительные материалы:

• Стальные звездообразные пикеты 2,4 м (8 футов) (3 шт.)
• Оцинкованная проволока с пластиковым покрытием, калибр 2,0 мм или 12 (x30 футов / 10 м)
• Стяжные муфты (3 шт.) — или другое средство натяжения троса
• Болты 6 мм x 50 мм с соответствующими гайками и шайбами ​​(x2)
• Пластиковый защитный колпачок для звездного пикета (x1)

Требуются следующие инструменты:

• Молоток — или что-то еще, чтобы забить звездные пикеты в землю с
• Сверло со сверлом 8 мм
• Плоскогубцы / кусачки

Я выделил различные части на рисунке ниже, чтобы помочь в объяснении конструкции.
( Нажмите на картинку для увеличения )

Желтые линии показывают положение опор для троса
Красные прямоугольники показывают положение задвижек
Фиолетовые кружки показывают положение крепежных болтов
Синий квадрат показывает положение пластиковой предохранительной крышки

Конструкция решетки

1. Определить местоположение решетчатой ​​конструкции . Ориентация должна идти с севера на юг, если вы хотите максимально укрыть от солнца и не затенять прилегающие участки сада.Если вы решите использовать его для тени, расположите его так, чтобы он проходил вдоль в том направлении, с которого вы хотите закрыть солнце. Например, чтобы заблокировать северное полуденное солнце в Южном полушарии, поместите его в крайнее северное положение, идущее с запада на восток.
   
   
2. Просверлите звездообразные планки, чтобы они могли быть скреплены болтами . Положите их на землю так, чтобы просверленные края стоек были обращены внутрь (важно , так как именно здесь вы будете нанизывать провод ), расположив их в форме перевернутой буквы «U», и удерживайте плоские края вместе как можно ближе. , а затем определитесь, где их нужно просверлить, чтобы соединить болтами.Вы просверлите одно отверстие в верхней части каждой стойки, а на начальном пикете, который находится горизонтально, вам нужно будет просверлить одно отверстие рядом с верхом, а другое — на небольшом расстоянии от низа (заостренный конец). Не производите сборку на этом этапе.
   
3. Забейте звездообразные пикеты в землю на правильном расстоянии . Я загнал свой на 75 см в землю, получив решетку высотой 5,5 футов. В зависимости от твердости почвы это выдержит. Если он рыхлый, вам, возможно, придется упаковать его вокруг вертикальных опор, если этого недостаточно, вам, возможно, придется сначала вырыть ямы и заполнить их более твердым материалом или бетоном.В качестве дополнительного примечания, если эта решетка находится на краю приподнятой грядки, вы можете закрепить вертикальные опоры сбоку от приподнятой грядки для дополнительной поддержки.
   
4. Проденьте проволоку 2 мм через отверстия внутренних краев вертикальных опор на желаемой высоте . (Вы можете использовать расстояние 30 см / 1 фут от верха и каждые 30 см / 1 фут ниже этого, это даст вам три провода, причем самый нижний провод находится примерно на 60 см / 2 футов над землей). На картинке того, что я построил, провода расположены на расстоянии 45 см (1.5 футов) от низа, оставляя меньшее расстояние до верха. Приспосабливайтесь к личным предпочтениям. Прикрепите каждый провод к стяжной муфте, начиная с нижнего, двигаясь вверх, чтобы натянуть провода как следует. Обратите внимание: если земля недостаточно прочная, и вы слишком сильно натягиваете стяжные муфты, особенно нижние, вы потянете стойки внутрь и ослабите другие натянутые тросы выше .
   
5. Теперь у вас есть готовая решетка . Все, что вам нужно сделать сейчас, это посадить виноградную лозу в центре и натренировать ее по решетке по мере ее роста.
   

Дополнительная информация

Если вы не знакомы с талрепами, это устройство для регулировки натяжения троса, натянутого между двумя точками.

Талрепы имеют либо две проушины с резьбой на каждом конце, либо крюк на одном конце и проушину на другом. Они вкручиваются в каждый конец длинного металлического корпуса. Одно ушко имеет левую резьбу, а другое — правую. Вращая металлический корпус при закреплении концов, можно регулировать натяжение, заставляя оба конца вкручивать или выкручивать одновременно.

Вот изображения двух упомянутых типов фаркопов:

При использовании типа с двумя проушинами вы прикрепляете один конец проволоки к стойке, а другой конец — к проушине.

При использовании типа с крючком и проушиной, вы можете вставить крючок прямо в отверстие в стойке, если он подходит.

Связывание Haywire Twist and Barrel Roll

Для закрепления проволоки в проушинах талрепов безопасный способ сделать это — использовать метод под названием Haywire Twist and Barrel Roll , как описано ниже:

1. Пропустите проволоку через ушко, затем поверните петлю так, чтобы образовалась перекрутка.
2. Выполните от 3 до 4 поворотов.
3. Отогните конец так, чтобы он изгибался под прямым углом к ​​основному проводу.
4. Оберните конец проволоки серией из 3–4 тугих рулонов вокруг основной пряди или стоящей части, чтобы сформировать цилиндрические рулоны.

При привязке проволоки непосредственно к стойке вы можете просто использовать от 3 до 4 бочкообразных роликов, я обнаружил, что этого достаточно.

Нравится:

Нравится Загрузка …

,

Как выращивать горох в саду

Мы участвуем в партнерской программе Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Выращивать горох в вертикальном положении — это весело, и его легко скрутить решеткой, чтобы сэкономить место в саду. В этом посте я расскажу о различных сортах гороха, дам вам массу отличных идей по поддержке гороха и покажу, как именно поддерживать горох при вертикальном выращивании.

Горох очень легко выращивать, и он просто необходим для любого вертикального огорода. Им не нужно много места в саду, и многие виды гороха отлично подходят и в контейнерах. Выращивать садовый горох в вертикальном положении также очень просто, и это позволяет сэкономить место.

Оставление лоз гороха расти по земле может привести к болезням, грибкам и вредителям. Горох, выращиваемый вертикально, намного полезнее, менее подвержен болезням и вредителям, а также его легче собирать!

Но прежде чем мы перейдем к деталям того, как правильно обрабатывать горох, важно понимать, что не все виды гороха поднимутся на опору.

Итак, прежде чем вы выберете лучшую решетку для гороха, вы должны выяснить, понадобится ли вообще такая опора, какая у вас есть.

Нужна шпалера для гороха?

Если вы хотите попробовать вертикальное озеленение, важно знать, что существует (очень широко) два разных типа растений гороха … кустовые разновидности и виноградный (вьющийся) горох.

Причина, по которой важно понимать разницу, заключается в том, что вьющиеся растения будут взбираться по решетке, а кустовые — нет.Решетка для кустового гороха не понадобится, но если вы выращиваете виноградный горох, лучше всего дать ему опору, чтобы по ней взобраться.

Всегда проверяйте пакет с семенами или бирку с растением, чтобы знать, что вы получаете. Если вы хотите выращивать шпалерный горох, покупайте растения и семена гороха для виноградных сортов, а не для кустовых.

Сплетение гороха с помощью простых решетчатых решеток

Как растет горох на решетке?

У плетистого гороха от основного стебля отходят боковые побеги, называемые усиками.Эти вьющиеся усики обвивают все, чего они касаются.

Горох обычно неплохо влезает, но, возможно, вам придется обучить лозу расти на опоре. В противном случае они могут зацепиться за ближайший забор, растения или даже мульчу вместо решетки.

Почему вам следует горох шпалеры?

Выращивание гороха вертикально не только красиво, но и дает много других преимуществ. Если поставить горох на столб или дать ему решетку для роста, у вас появится больше места в саду.

Вайнинг горох, естественно, хочет взобраться на опору, и он может начать лазить по ближайшим растениям, если вы не предоставите им решетку.

Это также более полезно для здоровья растений и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха вокруг листьев. Больше воздушного потока помогает предотвратить появление плесени и болезней.

Еще одно преимущество решетчатого гороха состоит в том, что его легче собирать, так как стручки свисают с растения. Решетчатый горох также легче защитить от наземных вредителей, таких как кролики или слизни.

Горох, растущий на решетке

Горох, лучший для вертикального роста

Основными разновидностями садового гороха являются английский горох (также известный как лущеный горох), снежный горох и чеснок.Возможно, вы слышали о людях, выращивающих душистый горошек в своем саду.

Но душистый горошек не съедобен, он просто декоративен и выращивается для получения красивых, сладко пахнущих цветов. Если вы хотите выращивать горох, который можно есть, не покупайте душистый горошек.

Из сортов гороха, которые мне нравятся больше всего, относятся Oregon Giant, Sugar Daddy и Tendersweet.

Если вы ищете кустовой горох, мне нравятся сорта сахарного гороха, гороха Пионер и гороха зеленая стрела.

Подставка для гороха с проволочной сеткой

Идеи для шпалеры для гороха

Лозы гороха очень легкие, поэтому для их поддержки не требуется прочная конструкция. Но вам обязательно захочется подумать о своей высоте решетки гороха.

Некоторые виды гороха вырастают выше других, а высота взрослых растений обычно колеблется от 3 до 6 футов.

Поэтому убедитесь, что вы выбрали опору для гороха правильного размера, пропорциональную размеру сорта, который вы выращиваете.

Короткие растения отлично растут на небольших опорах, таких как веерная решетка, решетчатая вигвама из бамбуковых кольев, декоративная решетка для садовых обелисков, небольшая опора для растений или проволочная клетка для томатов.

Высокому гороху потребуется более крупная конструкция, такая как высокая решетка, небольшая садовая арка, большая навесная конструкция или решетчатая решетка в форме проволоки.

Арки, навесы и рамы дадут вам еще больше места в саду, потому что вы сможете сажать под ним более короткие культуры.

Также легко сделать домашнюю решетку из гороха, используя такие вещи, как проволочная сетка или другое садовое ограждение, легкая сетка из решетки из гороха или попробуйте сделать простую решетку из бамбука своими руками.

Посмотрите мой проект «Сделай сам» простой решетчатой ​​арки, если вы хотите сделать свой собственный, используя мой дизайн.

Вьющийся горох, растущий вертикально

Как выращивать горох на решетке

Как я уже сказал выше, горох сам по себе довольно хорошо лазает. Но лозы, вероятно, нужно будет немного натренировать, чтобы они росли на вертикальной опоре, а не цеплялись за близлежащие растения.

Чтобы приучить лозу гороха расти вертикально, аккуратно заправляйте лозы в решетку, когда они станут выше. Лозы гороха очень нежные и при неправильном обращении легко ломаются, поэтому будьте с ними очень осторожны.

Горох тоже растет очень быстро, и бывает сложно вплести нежные лозы в решетку, не сломав их. Поэтому обычно безопаснее привязать лозы к опорам для гороха с помощью шпагата, металлических завязок или гибких стяжек для растений.

Просто убедитесь, что завязывают их очень свободно, слишком тугие завязки могут задушить лозы или сломать их, когда они станут выше и толще.Узнайте больше о том, как дрессировать лозу здесь.

Если вы спросите меня, лучше всего выращивать горох вертикально. Срезать решетку гороха несложно, и это отличный способ попробовать свои силы в вертикальном садоводстве. Просто убедитесь, что вы знаете, какое разнообразие у вас есть, чтобы вы могли купить для него лучший тип поддержки.

Если вы хотите узнать все о том, как вырастить вертикальный огород, тогда вам понадобится моя новая книга « Вертикальные овощи: простые проекты, которые обеспечивают больше урожая, занимая меньше места» ! Это книга по вертикальному садоводству, специально посвященная выращиванию продуктов питания, плюс в ней есть почти два десятка прекрасных поэтапных проектов, которые вы можете создать, чтобы выращивать все овощи вертикально! Закажите копию сегодня!

Узнайте больше о моей книге «Вертикальные овощи».

Продукты, которые я рекомендую

Дополнительная информация о вертикальном садоводстве

Расскажите нам о своих идеях поддержки гороха или поделитесь своими советами о том, как использовать решетку для гороха в разделе комментариев ниже.

.

Гроздь винограда | Информационный центр для дома и сада

В Соединенных Штатах Америки коммерчески выращивают два основных сорта грозди: европейский гроздь ( Vitis vinifera ) и американский гроздь ( V. labrusca ). Климат Южной Каролины не очень подходит для выращивания европейских гроздей в домашних условиях, но некоторые американские гроздья и гибриды этих двух видов хорошо растут в Южной Каролине. Если за ними хорошо ухаживать и опрыскивать при угрозе болезней и насекомых, вы можете ожидать урожайность от 20 до 30 фунтов фруктов с лозы.

«Марс» — отличный виноград без косточек для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Выращивание

Почва и участок: В горах Южной Каролины и Пьемонта поздние весенние заморозки могут значительно снизить урожайность, поэтому сажайте гроздья на возвышенностях. Во всех помещениях избегайте низких мест, где оседает холодный воздух. Сайт должен находиться на открытом солнце большую часть или весь день. Лучше всего подходят хорошо дренированные суглинистые или глинистые почвы.Гроздь винограда также хорошо растет на более тяжелых глинистых почвах; однако это может привести к чрезмерному росту лозы и задержке созревания. Избегайте мест, где после проливных дождей стоит вода.

Trellis Systems: Виноградная лоза не имеет жесткого ствола; поэтому должна быть предусмотрена некоторая поддерживающая конструкция, обычно решетчатая. Решетчатая конструкция должна обеспечивать максимальное проникновение света внутрь навеса, подвергая бутоны, листья и грозди фруктов, особенно во второй половине вегетационного периода, как можно большему количеству солнечного света.Выбор правильной решетчатой ​​системы зависит в первую очередь от сорта винограда. Хотя доступно несколько решетчатых систем, не существует единой системы, подходящей для всех гроздей винограда во всех ситуациях.

Садоводы Южной Каролины должны рассмотреть системы кордонов с низкой и высокой решеткой. Система кордонов с низкой решеткой устанавливает кордоны на высоте от 3 до 3½ футов над землей и включает от двух до трех фиксирующих тросов, расположенных с 10-дюймовыми интервалами над кордонным тросом. Эта система способствует вертикальному росту, в результате чего получается узкий, вертикальный вертикальный навес, который ускоряет высыхание листьев и фруктов, что помогает уменьшить вспышки заболеваний.Французский гибрид и виноград сорта Vitis vinifera следует приучать к кордону с низкой решеткой.

Система кордонов с высокими решетками устанавливает кордоны на высоте от 5 до 6½ футов над землей. Сорта винограда, подходящие для высоких шпалер, очень сильнорослые и имеют вялый рост. Для американского («не лабруска») и американского гибридного винограда устанавливайте кордоны на нижней границе системы кордонов с высокой решеткой, примерно в 5 футах над землей.

Конструкция решетки: Чтобы упростить установку и избежать повреждения молодых лоз, постройте и установите решетчатую систему до посадки лоз.Постройте решетку из дерева, обработанного под давлением, чтобы противостоять гниению, или из прочного дерева, такого как кедр или акация. Используйте проволоку из высокопрочной оцинкованной стали сечением от 11 до 12,5 и сетчатые фильтры для поддержания натяжения проволоки. Разместите лозы на расстоянии 8 футов друг от друга в ряду и расположите ряды на расстоянии 10 футов друг от друга. Посадите первую и последнюю лозу на расстоянии 4 футов от концевых столбов и установите линейные стойки с интервалами 20-30 футов вниз по ряду (примерно три лозы между столбиками).

Закупка растений: Гроздь и французский гибридный виноград, в отличие от мускадинов, не требуют перекрестного опыления.Поэтому покупать для опыления два и более сорта необязательно. Однако некоторые сорта могут продлить сезон сбора урожая.

Выбор сорта: Многие сорта гроздья хорошо зарекомендовали себя в горах и Пьемонте. Кроме того, в этих регионах предлагается попробовать определенные сорта французского гибридного винограда (винный виноград). Несколько новых гибридных гроздей винограда достойны испытания на песчаных холмах и прибрежных равнинах. Все они обладают хорошей устойчивостью к болезни Пирса, которая является основным ограничивающим фактором для выращивания винограда в этих регионах.

Сорта, предложенные для гор и Пьемонта, включают: «Аврора», «Канцлер», «Видаль» и «Виллар Блан» для белого вина; «Baco Noir» и «Foch» для красного вина; «Интерлакен», «Марс», «Опора» и «Сатурн» для свежих продуктов; «Конкорд», «Делавэр» и «Катавба» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Сорта, предложенные для песчаных холмов и прибрежных равнин, включают: «Blanc Du Bois» и «Lake Emerald» для белого вина; «Roucaneuf» и «Black Spanish» для красного вина; «Дайтона» и «Орландо без косточек» для свежих продуктов; и «Conquistador» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Посадка лозы: Сажайте виноград поздней зимой и ранней весной. Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. До посадки корни должны быть влажными, чтобы они не пересыхали. Упакуйте корни во влажные, но не мокрые опилки или мох сфагнум, а верхушки заверните в полиэтилен. Храните лозы в холодильнике, пока их не посадят. Посадка будет проще, если почву предварительно пропахать. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни разошлись естественным образом (обрезка корней не рекомендуется, кроме как для удаления поврежденных корней).Сажайте лозы на той же глубине или чуть глубже, чем они росли в питомнике. Держите верхний слой почвы отдельно, чтобы разместить его над корнями и вокруг них. Не кладите в яму свежий навоз или удобрения. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и сразу же полейте, пока корневая зона полностью не пропитается. После укладки лозы обрежьте ее до одного стебля, а от этого стебля до двух или трех бутонов.

«Сатурн» — сорт с более крупными плодами, каждый из которых содержит только два семени.Используется в основном для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Удобрение: Установление надлежащих уровней плодородия перед посадкой помогает получить хороший старт молодым лозам. Виноград предпочитает pH почвы от 5,8 до 6,5. Перед посадкой проверьте почву через службу поддержки Clemson. После того, как растения уложились под проливным дождем и до начала роста, нанесите стакана 10-10-10 удобрений вокруг каждого растения. Держите удобрение на расстоянии не менее 6 дюймов от лозы.Повторяйте с шестинедельными интервалами до середины июля.

На 2-летних лозах удвойте норму в первый год и используйте те же интервалы. Для плодоношения лозы потребуется 2½ фунта 10-10-10 на растение, внесенное в марте. Если при выращивании виноградных лоз наблюдается слабый рост, примените 1 фунт 10-10-10 на растение в мае. Дефицит магния на листьях может стать заметным в середине лета. Этот недостаток характеризуется пожелтением между жилками на старых листьях винограда. Если pH почвы достаточно низкий, чтобы вызвать известкование, используйте доломитовую известь, чтобы предотвратить дефицит магния в будущем.В противном случае следует применить и полить сульфат магния (английские соли). Для молодых растений нанесите 2 унции вокруг каждой лозы, удерживая соли от ствола на расстоянии 6 дюймов или более. Применяйте от 4 до 8 унций на зрелую плодоносящую лозу. Может потребоваться два-три года применения магния, чтобы поднять уровень и обеспечить наилучшую производительность растений.

Борьба с сорняками: По крайней мере, в течение первых двух лет сохраняйте территорию диаметром от 1 до 2 футов вокруг каждой лозы свободной от сорняков путем рыхления или мульчирования компостом.После укоренения лоза затеняется и подавляет некоторые сорняки. Рекомендуемые химические гербициды также могут использоваться для борьбы с сорняками в винограде, но мульчирование является предпочтительной практикой. Не используйте комбинацию удобрения и средства для уничтожения сорняков на лужайках рядом с виноградной лозой, поскольку средство для уничтожения сорняков может быть захвачено корнями винограда и вызвать повреждение лозы.

Привычка к росту и плодоношению: Грозди формируются на побегах текущего сезона. Эти побеги, на которых образуются грозди, развиваются из почек, образовавшихся на прошлогодних приростах (однолетняя древесина), которые обрезаются до шпор или коротких стеблей.Побеги старше года непродуктивные и их следует обрезать. Трости небольшого диаметра не так продуктивны, как трости размером с карандаш (1/4 дюйма в диаметре). Кроме того, толстые, слегка сплющенные стебли с широко расставленными междоузлиями (бычьи тростники) обычно не плодоносят. Как и в случае с небольшими тростями (менее 1/4 дюйма в диаметре), бычьи тростники должны быть прорежены или возвращены к одной почке.

График обрезки

Первый год: В течение первого сезона основной целью роста виноградной лозы является развитие большой здоровой корневой системы и прямого ствола.Когда начнется новый рост, приучите два или три побега, которые появляются из почек на обрезанном тростнике, к тренировочному столбу. Этот столб высотой от 4 до 5 футов должен быть установлен на глубину от 10 до 12 дюймов и должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было привязать к первому проводу решетчатой ​​системы. Свободно привяжите побеги к столбику несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы поддерживать вертикальный рост. На каждом побеге защипните боковые стороны листа, чтобы способствовать быстрому разрастанию. Держите лозы хорошо поливаемыми и мульчированными, чтобы подавить сорняки.

Второй год: В конце зимы оцените количество прироста, произведенного в течение первого года. Если никакой трости недостаточно, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, удалите все, кроме одной. Обрежьте этот тростник до двух почек и относитесь к нему как к однолетней лозе. Если трость достаточно длинная, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, относительно прямая и соответствующего диаметра размером с карандаш (около дюйма), оставьте ее как ствол, а остальные удалите. Этот хобот-трость прорежьте через первый узел над кордонной проволокой и привяжите к опоре.

Когда весной появится новый рост, выберите два побега на 8–12 дюймов ниже проволочного кордона и на противоположных сторонах ствола. Удалите все остальные побеги. Когда эти побеги достигнут 1,5–2 футов в длину, осторожно согните их к кордонной проволоке и свободно свяжите.

По мере того, как эти кордонные побеги продолжают расти, неплотно обвяжите их вокруг проволоки (не оборачивайте побеги вокруг проволоки более трех раз) и свяжите. Чтобы не повредить нежный побег, привяжите кордон на расстоянии не менее 12–18 дюймов от кончика.Когда кордонные побеги вырастут на 5–5½ футов от ствола (на 1–1½ футов за середину пути к соседней лозе), обрежьте их на расстоянии 4 футов от ствола, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Система кордона с низкой решеткой: Удалите боковые побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраните побеги, развивающиеся на верхней стороне.

High-trellis: Для грозди американского лабруска удалите побеги, которые развиваются на верхней стороне кордона, и сохраните побеги, которые развиваются на нижней стороне.У гроздей американского не-лабруска и американского гибридного винограда обрезайте побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраняют побеги, развивающиеся на верхней стороне.

С любой системой стирайте все грозди цветов / плодов по мере их развития и поддерживайте эффективную программу борьбы с вредителями для защиты листьев.

Третий год: Целью обучения третьего сезона вегетации является создание вертикальных рукавов на каждом кордоне.

Низкая шпалера: В конце зимы головные побеги, развившиеся на верхней стороне кордона, превращаются в шпоры из одной-трех почек.Разместите шпоры через равные промежутки от 4 до 6 дюймов. Удалите все лишние побеги и присоски, выходящие из ствола. Когда начнется новый рост, сотрите все побеги, которые развиваются на нижней стороне кордонов. Привяжите выбранные вертикальные побеги к первой ловушке, как только они достигнут 18 дюймов в длину. Единственная цель ловушки — направлять побеги вверх. Позже в период вегетации отклоните побеги назад или ограждайте их над верхней проволочной сеткой. В идеале, эти побеги должны быть от 4½ до 5 футов в длину с 15-20 листьями.

Высокие решетчатые: Для гроздей американского лабруска сохраняйте короткие побеги из четырех-шести почек на нижних сторонах кордонов, чтобы способствовать их росту вниз. Разместите их через равные промежутки от 4 до 6 дюймов вдоль кордона. Для гроздей американского не лабруска и американского гибридного винограда сохраняйте шпоры с одной-тремя почек или короткие побеги с четырьмя-шестью почек на верхних сторонах кордонов. Сведите побеги вниз, чтобы создать «занавес». Изменение кроны таким образом улучшит перехват света листьями и, что наиболее важно, обнажит четыре-пять базальных почек побегов воздействию солнечного света.Это бутоны, из которых вырастет урожай следующего года, и воздействие света повысит их урожайность.

В течение третьего сезона очень важно не допускать перепроизводства лоз. Разрешите только одну гроздь фруктов на двух побегах, чтобы сбалансировать производство фруктов с накоплением пищевых запасов в лозе. Продолжайте поддерживать хорошую программу борьбы с вредителями.

Четвертый год и далее: Виноградную лозу необходимо обрезать каждый год в период покоя, чтобы избежать чередования плодоношения и облегчить сбор урожая.Обрезка после начала роста может вызвать чрезмерное выделение сока из срезов. Фактически, «кровотечение» может произойти при обрезке в середине зимы, если после теплой погоды стимулировали рост мелких корней. Эта потеря жидкости не вредит лозе. Обрезка зрелой лозы состоит из трех операций:

• Первый шаг — обрезка побегов прошлого сезона. Оцените трости, выросшие из прошлогодних шпор. Выбирайте прямые трости, которые выросли из зачатков базальных шпор (ближайших к кордону) и растут в правильном направлении для конкретной системы тренировок.Верните эти трости к шпорам или коротким трости, как было описано на третьем году обучения для каждой системы. Они должны быть расположены на расстоянии от 4 до 6 дюймов вдоль кордона.
• Второй шаг — удалить водяные ростки, присоски и все усики, прикрепленные к стволу или кордонам.
• Наконец, обрежьте кордон за пределами 4-футовой точки или на полпути к следующей лозе. Не оставляйте трости на изгибах или перегородках кордонов.

Для систем с низким и высоким кордоном поддерживайте от четырех до шести побегов на фут кордона, удаляя при необходимости побеги.Кроме того, выборочно удаляйте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить качество плодов и снизить давление болезней. Эти листья можно удалить вскоре после цветения, но до того, как ягоды начнут менять цвет и смягчаться (стадия веразии). Не удаляйте листья после того, как ягоды начнут размягчаться, так как это может привести к солнечным ожогам.

Чрезмерный урожай значительно снизит качество плодов и сократит урожай следующего года из-за ограничения запасов пищи в лозе. Некоторое прореживание гроздей в годы обильного завязывания плодов (прореживание до одной или двух гроздей на побеге) — это самый простой способ гарантировать, что оставшиеся плоды разовьются в более крупные и полностью созревшие грозди.Хорошее практическое правило для зрелых лоз — допускать не более двух гроздей на побеге.

Сбор урожая

Приемлемый вкус — главный критерий использования стола. На виноградной лозе, которая не перерезана, ягоды черных сортов теряют красный цвет, а белые сорта меняют цвет с зеленого на золотисто-желтый. Созревшие ягоды станут мягкими, а семена станут коричневыми. Для определения урожая винного винограда требуется либо опыт, либо средства измерения содержания сахара и кислоты.

Болезни и насекомые

Поскольку гроздь винограда подвержена ряду заболеваний и поражается несколькими насекомыми-вредителями, для получения хороших плодов может потребоваться сезонная программа опрыскивания.

Болезнь Пирса, которая очень распространена на песчаных холмах и прибрежных равнинах, представляет собой бактериоподобное заболевание, распространяемое цикадками, которое убивает восприимчивые сорта гроздевого винограда. На песчаных холмах и прибрежной равнине следует выращивать особые сорта, чтобы виноградник просуществовал более трех лет.

Симптомы болезни Пирса на листве винограда «Юпитер». Это заболевание распространяется цикадками и в основном встречается на высоте ниже 1800 футов над уровнем моря.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Ложная мучнистая роса — это грибковое заболевание, при котором появляются желтые пятна на верхней поверхности листьев и белые хлопковые наросты на нижней стороне пятен.

Черная гниль — это грибковое заболевание, при котором появляются коричневые пятна на листьях с темными краями и черные сморщенные ягоды, которые остаются прикрепленными к стеблю.

Важным насекомым-вредителем, заслуживающим особого внимания, является мотылька из корня винограда. Его очень сложно контролировать, и он может уничтожить целые виноградники. Взрослый корнеплод винограда — это моль, напоминающая осу. С июля по октябрь его можно найти летающими и откладывающими яйца на виноградных листьях. Личинки падают из яиц в почву, где они начинают питаться небольшими корнями-кормушками, и в конечном итоге перемещаются в крону виноградной лозы в течение двухлетней личиночной стадии.Зараженные лозы теряют силу и обычно погибают. Личинки окукливаются чуть ниже поверхности почвы, а взрослые особи выходят из почвы прямо под виноградной лозой с июля по октябрь.

Меры культурного контроля включают насыпь почвы непосредственно под виноградными лозами в конце июня или в самом начале июля для предотвращения появления взрослых особей. Альтернативой насыпной земле может быть ландшафтная ткань (геотекстильный барьер от сорняков). Эти материалы пористые и пропускают воду, но ткань слишком плотная для взрослых.Хотя этот культурный контроль может уничтожить взрослых особей, он не предлагает никакого контроля над молью, летающей в виноградник и откладывающей яйца на листьях. Личинки могут добраться до корней через ландшафтную ткань.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Мускадин Виноград | Информационный центр для дома и сада

Мускатный виноград ( Muscadinia rotundifolia ; ранее Vitis rotundifolia ) — настоящий фрукт для Юга. Родом из юго-востока Соединенных Штатов, они были обнаружены первыми колонистами и с тех пор являются любимым фруктом южан. Хотя мускадины можно успешно выращивать в большинстве частей штата, они лучше всего подходят для выращивания в предгорьях и прибрежных равнинах. Суровые зимы в горах сдерживают производство.

Сорта

Когда мускадины собирают или когда они созревают и падают с лозы, стебель отделяется от плода. При отделении кожица плода может порваться, вызывая так называемый влажный шрам на плодах, или он может отделиться с небольшим повреждением кожи или без него и называется сухим шрамом. В случае влажного шрама разрыв кожуры мускатного дерева может привести к появлению плесени, поэтому из выращенных в коммерческих целях фруктов быстро превращаются в джемы, желе, сок или вино.Сорта сухих рубцов коммерчески выращиваются для продажи в качестве свежих рыночных ягод для потребления в свежем виде. Они дольше сохранятся без порчи из-за сухого рубца.

Однако для домашнего производства фруктов сорта мускадина обычно выбираются из-за большого размера ягод, сладкого вкуса, устойчивости к болезням, продуктивности и, возможно, равномерного созревания плодов на лозах. Как правило, у самоплодоносных сортов будет более высокая урожайность, чем у женских сортов.

В настоящее время доступно множество сортов мускадинов, и некоторые из более качественных сортов перечислены ниже.Помните, что если будет выращиваться только одна виноградная лоза, она должна иметь идеальные цветы, чтобы приносить плоды.

Мускатный плод «Scuppernong» становится бронзовым по мере созревания.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Сорта с идеальным цветком: Следующие сорта являются типами с идеальным цветком (с мужскими и женскими частями цветка). Одна виноградная лоза будет плодоносной.

• ‘Alachua’: Это сорт с черными плодами, среднеспелый.Плоды небольшие, но созревание ровное. Лозы имеют среднюю силу роста и хорошую урожайность. Популярный сорт на свежем рынке.
• «Карлос»: Бронза, наиболее часто используемая для обработки. Высокой силы роста, ягоды хорошего качества, среднеспелые, средние. Это бронзовый выбор для разнообразного использования, в том числе для свежих или для сока, вина, джемов и желе. Также для свежего рынка. Фрукты содержат около 16% сахара.
• «Cowart»: Плоды черные, среднего размера. Качество очень хорошее.Лоза сильнорослая и урожайная, ягоды созревают рано. Устойчивость к болезням хорошая. Фрукты содержат около 17% сахара.
• «Дорин»: Плод бронзовый, очень поздно созревающий. Размер ягод варьируется от мелкого до среднего. Ягоды хороши в свежем виде или для вина и сока. Очень сильнорослый, продуктивный и устойчивый к болезням. Содержание сахара около 14%.
• ‘Granny Val®’: Плод бронзового цвета, очень позднего созревания. Очень хорошие урожаи, но урожай неравномерный.Лозы средней силы роста. Имеет мокрый шрам на стебле. Вкусовые качества средние, фрукты содержат около 18% сахара.
• ‘Ison®’: Это сорт с черными плодами и плодами среднего размера. У него отличная устойчивость к болезням, высокая сила роста винограда и очень высокие урожаи. Имеет мокрый шрам. Используется для желе, сока и вина. Плоды содержат около 19% сахара.
• «Late Fry®»: Это сорт с бронзовыми плодами и очень крупными плодами. Он обладает отличной устойчивостью к болезням, высокой энергией и высокими урожаями.Имеет сухой шрам и съедобную кожу. Содержание сахара около 20%.
• «Магнолия»: Этот бронзовый сорт используется в основном для производства вина и сока. Относительно холодоустойчив. Средне высокая урожайность. Известен неравномерным созреванием плодов. Имеет мокрый шрам. Используется для вина и сока. Содержание сахара около 15%.
• «Несбитт»: Плоды среднего размера, черные, созревают в середине сезона. Ягоды хороши в свежем виде, но не рекомендуются к вину. Один из самых морозоустойчивых сортов.Очень популярный сорт на свежем рынке. Фрукты содержат около 18% сахара.
• «Благородный»: Второй по распространенности мускадин для коммерческого производства из-за высоких урожаев. Размер плода небольшой, с влажным рубцом. Используется для вина и сока. Фрукты содержат около 16% сахара.
• «Тара»: Плод бронзовый, раннеспелый, средне-крупный. Сухой шрам. Отлично подходит для продажи и употребления в свежем виде. У фруктов хороший вкус и около 17% сахара.
• «Полианна»: Это гибрид мускадинов «Фрай» и «Саутленд».Устойчив к гниению плодов, созревает поздно. Плоды имеют сухой рубец, большие и содержат около 15% сахара.
• «Триумф»: Лозы обладают хорошей урожайностью и крепостью. Плоды бронзовые с красноватым оттенком. Фрукты созревают в начале сезона, имеют отличный вкус и около 18% сахара.

Мускадин «Полианна» — самоплодный, поздно сезонный, черный мускадин, но имеет неравномерное созревание в гроздьях.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Сорта с женскими цветками: Следующие сорта являются пестичными (имеют только женские части цветка).Одна виноградная лоза не принесет плодов (т. Е. Бесплодна). Эти сорта необходимо пересаживать с сортами с идеальными цветками для надлежащего опыления и завязывания плодов.

• ‘Big Red’: Это красный сорт с крупными плодами. Урожайность средне-высокая. Содержание сахара 20%.
• ‘Black Fry’: Это черный плодовый сорт с высокой урожайностью. Лозы обладают высокой энергией роста, а урожай приходится на середину позднего сезона. Плоды большие, с влажным рубцом, содержание сахара около 19%.
• «Дарлин»: Более новый красновато-бронзовый сорт, вероятно, с самыми крупными из имеющихся фруктов. Стабильно крупные ягоды по всей лозе с прекрасным вкусом для употребления в свежем виде. Очень сильнорослый, урожайность от умеренной до хорошей. Фрукты содержат около 22% сахара.
• «Early Fry»: Это бронзовый сорт очень раннего сезона с очень высокой урожайностью. Плоды крупные, с влажными рубцами на стеблях и около 18% сахара.
• ‘Fry’: Это самый популярный сорт бронзы и лидер на рынке свежих мускадинов.Ягода среднего размера, отличного качества, созревает в середине сезона. Лоза умеренно сильнорослая, но склонна к повреждению зимними холодами. Производство хорошее. Подвержен черной гнили. Имеет мокрый шрам. Фрукты содержат около 21% сахара.
• ‘Jumbo’: Черный сорт, урожай среднего сезона. Лозы сильнорослые, с умеренным урожаем. Чтобы фрукты были сладкими, они должны полностью созреть. Содержание сахара около 15%.
• ‘Loomis’: Этот сорт является энергичным производителем в конце сезона.Созревание идет неравномерно. Листва устойчива к болезням. Содержание сахара около 20%.
• «Скарлет»: Новый сорт из Грузии. Название происходит от его красных плодов. Ягоды большие, с хорошим вкусом и высокой урожайностью. Сухой шрам от стебля. Фрукты содержат около 17% сахара.
• ‘Scuppernong’: Этот старый сорт с бронзовой кожицей, имеет хороший вкус, очень морозоустойчив и созревает в середине сезона. Фрукты содержат около 17% сахара.
• «Саммит»: Плод среднего размера, кожица бронзовая.Качество очень хорошее и очень сладкое. Созревает рано — среднеспелый. Лозы сильнорослые, очень урожайные и устойчивые к болезням. Сухой шрам от стебля. Менее подвержен зимним повреждениям. Популярный сорт на свежем рынке. Плоды равномерно созревают и содержат около 20% сахара.
• «Supreme»: Это самый крупный сорт черного сорта. Качество отличное, кожица съедобна. Лозы имеют среднюю силу роста и хорошую урожайность в середине сезона. Созревание идет неравномерно. Популярно на рынке свежих продуктов. Фрукты содержат около 22% сахара.
• «Sweet Jenny»: Бронзовый сорт с очень крупными плодами. У него хороший вкус и около 23% сахара. Хорошая устойчивость к болезням и холодостойкость. У плода мокрый рубец на стебле.

Культура

Выбор места: Посадите мускадины в солнечном, хорошо дренированном месте. Мускадины лучше всего растут, когда большую часть дня находятся на открытом солнце. Избегайте затененных участков. Завязываемость и урожайность снизятся, если лозы затеняются более чем на несколько часов каждый день в течение вегетационного периода.

Мускадины хорошо себя чувствуют на большинстве типов почв, если дренаж хороший. Выход из строя завода можно ожидать в местах, где вода остается даже на короткое время после сильных дождей. Грунты с твердым покрытием не подходят.

Тест почвы определит плодородие и pH почвы. Следуйте рекомендациям в отчете, чтобы исправить любые недостатки. Если необходима известь, используйте доломитовый известняк и засыпьте его перед посадкой, чтобы довести pH почвы до 6,0-6.5. На существующих виноградниках осенью равномерно вносите известь между рядами.

Посадка виноградных лоз: Предпочтительны однолетние растения, выращиваемые в контейнерах. Они более выносливы, и их можно сажать в любое время года при наличии орошения. Контейнерные растения легче держать до посадки, но растения с голыми корнями вполне подходят, если корни остаются влажными (не мокрыми), а растения хранятся в холодильнике до посадки. Лозы с голыми корнями следует сажать в конце зимы (февраль или март).

Ямки для посадки должны быть достаточно большими, чтобы корни не скучивались. Сажайте лозы на той же глубине, на которой они росли в питомнике; частично засыпать яму верхним слоем почвы. Поливайте каждую лозу по мере ее завязывания. Насыпьте рыхлую почву вокруг корней и плотно утрамбуйте по мере заполнения ямы. Мульчируйте компостом или измельченными листьями, чтобы сохранить влагу вокруг недавно посаженных лоз.

Дрессировка лозы: Основной каркас лозы состоит из ствола, постоянных ветвей (кордонов) и плодовых шпор.Периодически привязывайте молодые кордоны к проволоке, пока они не станут 10 футов в длину, обычно на второй год. Для ускорения развития лоз прищипните боковые наросты на кордонах. После того, как каркас ствола и кордонов будет установлен и кордоны развернуты на полную длину, можно дать развиваться боковым побегам. Чтобы сохранить эту основу, лозы необходимо обрезать каждый сезон покоя.

Удобрение:

Первый год: Трижды внесите удобрения:

• После посадки внесите ½ стакана (¼ фунта) высшего сорта 10-10-10.
• В конце мая примените стакана (2 унции) 34-0-0 или ½ стакана (фунта) нитрата кальция.
• В начале июля примените стакана (2 унции) 34-0-0 или ½ стакана (фунта) нитрата кальция.

Разместите каждое внесение по кругу диаметром 18 дюймов с центром на лозе, но держите все удобрения на расстоянии 6 дюймов от стебля или ствола. Молодые виноградные лозы очень чувствительны к избыточному азоту и погибнут, если корни поглотят слишком много азота за один раз. В банке объемом один пинта содержится один фунт большинства удобрений.

Второй год: Сроки и метод такие же, как и в первый год. Удвойте норму удобрения для каждого применения. Увеличьте диаметр круга вещания до 2 или 3 футов.

Третий год: Если лоза хорошо росла в первые два года и ожидается урожай, примените 2 фунта 10-10-10 или эквивалент на каждую лозу в марте. В мае примените 1 фунт 10-10-10 на каждую лозу. Трансляция в 6-футовом круге. Если растения плохо выросли, удобряйте, как указано в инструкции, на второй год.

Утвержденные лозы: Применяйте от 3 до 5 фунтов премиального качества 10-10-10 на растение в марте каждого года. Примените ½ фунта 34-0-0 или 1 фунт нитрата кальция примерно в начале июня. Проверяйте уровень pH почвы примерно раз в три года в своем окружном офисе.

Специальное удобрение: Виноград мускадин имеет относительно высокую потребность в магнии. Нехватка магния проявляется в пожелтении между жилками старых листьев.Это пожелтение прогрессирует по мере того, как листья становятся старше. Также может произойти преждевременное опадание плодов. Чтобы предотвратить или исправить дефицит магния, используйте английскую соль из расчета от 2 до 4 унций для 1 и 2-летних лоз. Для более старых лоз используйте от 4 до 6 унций. Убедитесь, что соль Эпсома равномерно распределена по площади от 3 до 6 футов, и хорошо полейте ею почву.

Орошение: Виноград мускадин довольно засухоустойчив, но в первые два года его следует регулярно поливать в засушливые периоды.По истечении этого времени лозы обычно могут получать достаточное количество воды из почвы даже в засушливые периоды. Грубая мульча, не выделяющая азот, такая как кора, также поможет бороться с сорняками и уменьшить потерю влаги из почвы.

После того, как лозы укоренились, потребность в воде повышается с момента распускания почек до цветения. После цветения следует ограничить полив, чтобы сохранить растение и созревать плоды, не стимулируя энергичный вегетативный рост.

Muscadine плодоносящая шпора
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководческих и ландшафтных садов © 2001.Печатается с разрешения

Обрезка: Ежегодная обрезка должна быть суровой, чтобы не дать новой плодоносящей древесине и предотвратить сплетение виноградных лоз в массы непродуктивной древесины. Основной каркас виноградной лозы состоит из ствола, двух или четырех постоянных ветвей (кордонов) и плодовых шпор. Чтобы сохранить эту структуру, лозы необходимо обрезать каждый сезон покоя. Всходы текущего сезона плодоносят. Чтобы быть продуктивными, эти побеги должны возникать из почек, заложенных в прошлом сезоне, поскольку побеги из более старой древесины обычно бесплодны.Важно оставить правильное количество плодоносящей древесины.

Обрежьте все боковые побеги, образовавшиеся прошлым летом, чтобы сохранить от двух до четырех почек или до шести почек на сильных побегах. При обрезке ран может возникнуть кровотечение, но не было доказано, что это может повредить лозе. Почки на этих коротких побегах, или шпорах, дадут новые плодоносящие побеги в следующем сезоне.

По мере того, как новые побеги в последующие годы обрезаются до шпор, и из шпорцев дается больше побегов, рост, который первоначально был одним шпорцем, становится многоразветвленным пучком шпорцев.Если не удалить некоторые из шпорцев или целые группы шпор, мускатная лоза может превратиться в запутанную, неуправляемую бесплодную массу побегов и листьев. Каждый год удаляйте каждую вторую ветвь на кордоне или часть всех ветвей.

Со временем сильные новые побеги, растущие из кордона, могут превратиться в новые шпоры, чтобы заменить старые. Ищите усики, обвившие кордоны и руки. Эти усики становятся чрезвычайно жесткими и жилистыми. Если их не удалить, усики опоясываются и убивают побеги или кордоны.

Решетчатые системы

Muscadines, растущие на однопроволочной решетчатой ​​системе.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Лозы Muscadine могут жить десятилетиями. Следовательно, необходимо построить прочную несущую конструкцию из материалов, которые прослужат много лет. Деревянные столбы следует обработать консервантами для древесины под давлением. Выбор типа решетки часто определяет, где можно посадить растение (а). Целью любой решетчатой ​​системы должно быть закрепление лозы на проволоке в первый вегетационный период и на полную длину во второй сезон.Для каждой лозы должно быть предусмотрено пространство не менее 20 футов в длину и 6 футов в ширину.

Многие типы решеток успешно использовались, но такое же количество было разработано садовниками, которые оказались непрактичными для длительного ухода за виноградными лозами. Например, если выращивание мускатных лоз над садовой аркой или беседкой может быть эстетичным и обеспечивать тень, управление будет затруднено, вероятно пренебрежение, а урожайность фруктов снизится. Решетка с одинарной проволокой и решетка с двойным занавесом — две наиболее распространенные решетки, используемые садоводами.

Необрезанные (слева) и обрезанные (справа) кордоны зрелого мускадного винограда, натренированные на однопроволочную вертикальную решетку.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения

Решетка с одинарной проволокой: Используйте решетку с одной проволокой в ​​нижней части Южной Каролины из-за проблем с болезнями плодов. Концевые стойки должны быть 5- или 6-дюймовыми, обработанными давлением, длиной 8 футов. Установите их на глубину 3 фута и слегка наклоните их друг от друга.Линия столбов должна быть 4 дюйма в диаметре и 7 футов в длину. Установите их на глубину 2 фута в вертикальное положение. Используйте нет. 9 оцинкованной проволоки для поддержки лоз. Оберните решетку проволокой вокруг одной концевой стойки ближе к верху. Надежно закрепите его несколько раз. Затем проведите им по верхней части концевой стойки и свободно закрепите скобами. Затем протяните провод по вершинам столбиков линии. Слегка прикрепите проволоку к вершинам этих столбиков. Слегка прикрепите проволоку скрепками к верхней части другой концевой стойки. Затем затяните проволоку. Оберните его вокруг концевой стойки и несколько раз плотно закрепите скобами.Провод должен находиться на высоте 5 футов параллельно земле.

Решетка с двойными занавесками с укороченными лозами.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения

Решетка с двойной занавеской: Решетка с двойной занавеской имеет два провода на расстоянии 4 футов друг от друга и на высоте 5 футов над землей. Это позволяет каждой лозе производить 40 футов плодоносящей ветви вместо обычных 20 футов с однопроводной системой. Также можно использовать обработанную под давлением древесину с 4-дюймовыми оцинкованными трубами, сваренными для образования Т-образных концевых стоек.Провода должны быть параллельны земле.

Насекомые и болезни

Иногда болезни и / или заражения насекомыми могут быть достаточно серьезными, чтобы потребовать опрыскивания. Наиболее распространенными насекомыми-вредителями являются японский жук, виноградная ягодная моль и мотылек из виноградных корней. Мускадин может поражать множество болезней, но наиболее распространенными являются горькая гниль, макрофомная гниль, угловатая пятнистость листьев, спелая гниль, мучнистая роса и фаза пятнистости листьев черной гнили. Тяжелость грибковых заболеваний увеличивается из-за плотного навеса листьев, поддерживающего высокую влажность.Модификация кроны с помощью правильной обрезки и управления плодородием может уменьшить проблемы с болезнями. Распыление каптана в мае, июне и июле должно контролировать все болезни, за исключением мучнистой росы, с которой можно бороться с помощью распыления смачиваемой серы.

Причины низкой доходности

• Отсутствие надлежащей обрезки,
• Корневая конкуренция и тень от ближайших деревьев,
• Мучнистая роса или горькая гниль, вызывающие плохое завязывание плодов или падение плодов,
• Повреждение плода жуком-вонючим, вызывающее падение плода,
• Отсутствие адекватного опыления от сорта с идеальным цветком или от дикого мужского винограда,
• Недостаток бора — большая проблема на песчаных почвах.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Раздвижные откатные ворота своими руками видео: Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Об оптимальных размерах проёма ворот для конкретных объектов — здесь. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20. Основная идея состоит в том, чтобы материал зашивки лег как в рамку.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Откатные ворота с калиткой своими руками: чертежи

Изображение изделия со встроенной калиткой

Все мы привыкли наблюдать на участках землевладельцев такие конструкции, как оградительные сооружения, естественно, со всеми необходимыми элементами. Если раньше на въезде большинства подобных конструкций были распашные ворота с отдельно стоящими калитками, то сейчас мы можем увидеть различные виды открывающихся систем и механизмов, а также всевозможные конструкции со встроенными в ворота калитками. Причем многие из конструкций хозяева изготавливали своими руками.

Хотя, если говорить об откатных системах ворот, то внедряют в них калитки не так уж и часто. Это объясняется тем, что у таких систем есть множество недостатков, о которых следует знать землевладельцам, только собирающимся своими руками возводить на приусадебном участке подобную конструкцию.

Необходимость во встраивании

Эскиз размещения необходимых элементов с размерами

Чаще откатные ворота возводят своими руками на территориях, где достаточно места и для их отката, и для отдельно стоящей калитки. Этот вариант самый приемлемый и удобный. Две открывающиеся системы не зависят друг от друга, и если с одной из них произойдут какие-либо поломки, вторая будет работать безотказно. Важно правильно рассчитать размеры конструкции и использовать предварительно подготовленные чертежи.

Но, в некоторых случаях нет территориальной возможности располагать калитки отдельно, поэтому приходится в откатную систему ее встраивать. Почему так пессимистично?

Встроенный проем для входа имеет несколько недостатков, о которых мы упомянем чуть позже. Ну и такой вариант, несколько проблематичный в изготовлении своими руками, поэтому необходимо продумать и рассчитать все до мелких деталей. А лучше использовать уже готовые профессиональные чертежи.

Без калитки обойтись тоже можно, но зачем эксплуатировать ворота только для того, чтобы одному человеку войти? Особенно если они с автоматикой, которая рассчитана на определенное количество открываний.

Объективная критика

Рама со встроенным открывающимся механизмом

Решение делать калитку в откатных воротах своими руками вроде бы заманчивое и внешне привлекательное, но о некоторых негативных нюансах все-таки стоит знать:

• при открытой калитке движение ворот невозможно, поэтому перед открыванием ворот, следует позаботиться о том, чтобы калитка была закрыта;
• ограничен выбор замка и дверной ручки, так как расстояние между полотном ворот и несущими элементами невелико;
• высокий порог, который препятствует свободному движению, без него никак, так как это часть рамы всей конструкции;
• также свободному продвижению, например, высоких людей, мешает присутствие верхней перекладины, опять-таки необходимой части рамы конструкции;
• существенное снижение общей жесткости всего полотна ворот, так как вес конструкции значительно увеличивается.

Так что этот вариант обустройства входа и въезда лучше рассматривать в последнюю очередь. Специалисты утверждают, что лучшим выбором может стать отдельно установленная калитка, которую будут перекрывать открытые раздвижные ворота. Если же вы все еще склонны к тому, что такой вариант вас больше всего устраивает, тогда постарайтесь при изготовлении своими руками учесть все нюансы.

Правильный выбор материала

Правильно подбираем материал

В чертеже, который обязателен для изготовления своими руками такого типа ворот, нужно указывать не только все размеры деталей, но и дополнительный необходимый материал. Это позволит не ошибиться при закупке всех составляющих частей конструкции.

О том, как изготавливать каркас откатной системы ворот своими руками мы много говорили в других статьях нашего проекта. Рассмотрим необходимый материал для изготовления встроенной створки для входа. И первое, о чем следует позаботиться, так это об обеспечении жесткости конструкции.

Если в изготовлении подобных изделий используются профильные трубы квадратного сечения 60х30 мм, то в случае со встроенным открывающимся механизмом следует использовать трубы с сечением 60х40 или 60х60, с толщиной стенок не меньшей 3 мм. Также нужно выбирать консольный комплект, рассчитанный на больший вес, например, на 800 кг. Такой выбор позволит минимизировать деформацию полотна.

Если изделию не обеспечить достаточную жесткость, то о долговечности не может быть и речи. Казалось бы, небольшая калитка, а столько необходимых действий. В том-то и дело, что нахождение ее на подвижной части ворот приводит к расшатыванию и деформации изделия.

Выбор комплектующих элементов

Профессиональный чертеж со всеми элементами

Далее, следует учитывать сторону открывания калитки, чаще стараются, чтобы она открывалась внутрь двора. Ширину проема желательно делать от 800 мм до 1000 мм. Обязательно следует позаботиться о приваривании притворной планки, которая будет ограничивать движение створки в другую сторону.

Специалисты советуют на встроенную калитку устанавливать механический замок. Это объясняется тем, что система концевиков электромеханического замка недолговечна при применении на улице. Она постоянно подвергается окислению, коррозии и загрязнению контактов.

Выбирая ручку для калитки, следует не забывать, что расстояние между полотном и столбом маленькое, поэтому любая ручка не подойдет, так как она будет препятствовать открыванию. То есть, если ручка калитки будет большая, то придется делать больший зазор между полотном и нащельником. Выход один – сделать своими руками скрытую или совсем маленькую ручку. Как вариант, можно в нащельнике сделать небольшой вырез, чтобы в него смогла пройти ручка нужных размеров, даже нажимная.

Все нюансы встроенной в откатные ворота калитки мы рассмотрели. Если произвести соответствующие чертежи, а может и придумать более интересные конструкции или способы установки своими руками необходимых элементов, то может и появится возможность эксплуатировать такую конструкцию долгое время без ремонтов.

как сделать, чертежи, фото, видео

При обустройстве загородного дома не второстепенную роль играют ворота, которые выступают первой преградой для злоумышленников.

Видео — какие бывают откатные ворота? 

Современные технологии позволяют, помимо решения вопроса безопасности, обустраивать комфортный въезд на территорию участка. Среди большого многообразия наиболее перспективными считаются раздвижные (откатные) системы, которые подразделяются на ручной и автоматический тип.

Почему так популярны раздвижные ворота

• Функциональность и удобство использования.

Откатные ворота не ограничивают высоту проезжающей конструкции. Удобны в использовании. При желании конструкцию раздвижных систем можно собрать своими руками без привлечения специалистов, достаточно закупить необходимый материал или использовать другой подходящий.

• Простота конструкции.

Подвесные раздвижные ворота без автоматики представляют собой легкую конструкцию. При желании можно разобраться в данной теме и произвести установку всей системы самостоятельно, тем самым сэкономив на услугах монтажа и производства. Достаточно будет изучить наши материалы. Чертежи, фото, схемы, видео подробно отвечают на вопросы: как сделать, как установить, какие материалы использовать.

• Отсутствие ограничений пространства, за исключением места у ограждения участка. Движение ворот осуществляется вдоль забора. Не требуется дополнительное пространство на участке, в отличие от распашных типов.
• Возможность автоматизации, при дополнительных затратах.

Для автоматизации потребуется установка более сложной конструкции, в состав которой, помимо основной, дополнительно входят радиоприемник, фотоэлементы, рейки и привод.

• Долгий срок эксплуатации, примерно 10-15 лет. Роликовые или рельсовые тележки двигаются внутри направляющих, защищающих их от влияния внешних факторов: загрязнений, дождя, снега.

Раздвижные ворота имеют и несколько минусов: не всеобщая доступность по стоимости, более громоздкий и большой вес конструкции, в отличие от распашных ворот.

Основные виды раздвижных систем. Выбор оптимального варианта

Помимо принципов действия механизма, раздвижные системы подразделяются также на два вида: движущиеся на рельсах и на роликах.

В зависимости от потребностей установщика выбирается тот или иной тип. Для конструкции рельсовых раздвижных ворот необходим проем более 5 м, что могут позволить только предприятия. В частных владениях использовать большую территорию для таких целей не целесообразно, поэтому на даче, в коттеджах используют более комфортабельный и малогабаритный тип роликовых систем.

Даже более низкая стоимость не привлекает устанавливать на гараже, на даче рельсовые ворота, поскольку они обладают большими минусами.

• Во-первых, рельсы выступают над проезжей частью, создавая тем самым неудобство.
• Во-вторых, они требуют дополнительного ухода: их следует постоянно чистить от внешних загрязнений.
• В-третьих, ввиду больших размеров и тяжеловесности, рельсовые ворота практически невозможно собрать без автоматики. При эксплуатации постоянно требуется дополнительное усилие.

Тем самым, оптимальным вариантом в частном строительстве являются раздвижные роликовые ворота. В данной статье будут подробно представлены самодельные системы, с момента монтажа до ввода в эксплуатацию.

Ролики для откатных ворот

Принцип действия и составляющие системы раздвижных ворот

В состав раздвижных ворот входит следующая фурнитура:

• консоль – основа всей системы. Направляющая балка, внутри которой движутся шарики;
• две каретки с роликами. Различают концевую и верхнею каретки, и каждая из них выполняет определенную функцию. Концевой ролик создает устойчивость створки в закрытом положении. Верхний носит функцию устойчивого и надежного движения полотна вдоль балки.
• улавливатели, ограничивающие расстояние движения створки по консоли;
• заглушки, защищающие консоль от загрязнений;
• система автоматизации, включающая электропривод, зубчатую рейку, фотоэлементы, пульты дистанционного управления, сигнальную лампу.

Как показывает практика, в случаи самостоятельной сборки конструкции производить закуп необходимых комплектующих частей лучше на оптовом складе у одного поставщика. Тем самым, ограждая себя от лишних форс-мажорных ситуаций при монтаже.

Подготовка к  установке

Перед проведением работ необходимо определиться с размером ворот. Ширина въездного проема должна обеспечивать свободный въезд, и при необходимости, как это бывает на узких улочках, и разворот. Следует учесть, что расстояние отката вдоль забора должно составлять 1,5-й размер ширины полотна.

В зависимости от габаритов будет выбран материал самих ворот, и соответственно фурнитура. Для полотна стараются выбрать более легкий материал, так как его вес будет создавать нагрузку на ролики и крепежную систему.

Выбрав оптимальный вариант раздвижных ворот, следует найти либо составить чертеж всей конструкции. Схема послужит компасом в последующих работах.

Установка раздвижных ворот

Весь процесс установки раздвижных ворот проходит в несколько этапов и может занимать несколько дней.

• Устройство фундамента;
• Монтаж необходимого питания электропривода;
• Изготовление основной конструкции раздвижных ворот;
• Сборка;
• Пусковые работы. Проверка работоспособности.
• Устройство фундамента.

Мастер-класс по изготовлению откатных ворот на видео

В зависимости от типа материала полотна ворот используют соответствующий фундамент. Например, ворота из профнастила раздвижные будут создавать оптимальную нагрузку, и для их монтажа подойдет основа из бетона и арматуры длиной около 2-х метров. Длина основной опоры для любых раздвижных ворот должна составлять не менее 1/2 ширины створки ворот.

Устройство фундамента является самым важным процессом, от того насколько правильно и грамотно подошли к его строительству зависит срок эксплуатации и надежность использования.

Вся конструкция раздвижных ворот держится на опорных столбах, которые монтируются в фундамент.

Основанием является закладная, или швеллер — подкладка, шириной 12 см, к которой приваривается арматура.

Горизонтальное положение арматуры фиксируется залитым бетоном.

Яма для фундамента располагается непосредственно возле забора.

Глубина фундамента фиксируется на длину промерзания. Не существует конкретного значения, поскольку для каждого региона существует своя мера. Обычно глубину просчитывают, опираясь на длину полотна, и она составляет примерно 1/2 либо 1/3 его части. Даже самодельные ворота следует устанавливать исходя из общеизвестных данных. Экспериментирование с уменьшением глубины может привести к пагубным последствиям.

В случае устройства автоматических раздвижных ворот, еще на этапе закладки фундамента, следует учесть наличие электропровода. Поэтому немного выше швеллера для него закладывается металлическая площадка, которая будет служить защитой от воздействия природных катаклизмов.

Гофра служит изолирующим материалом для проводов электропривода.

Ширина фундамента, как правило, составляет 500-600 мм. Для заливки используется бетон (М-200) либо смесь бетона с цементом (М-400).

Проведя его закладку, следует дождаться полного высыхания: летом выждать 7 дней, зимой, весной, осенью – 14 дней. И только по истечении требуемого периода времени приступать к дальнейшему монтажу.

Монтаж необходимого питания электропривода

Процесс автоматизации раздвижных ворот начинается уже на этапе закладки фундамента. Через него подведено питание 220 В посредством электропривода, упакованного в гофру и отделенного металлическим каркасом. На расстоянии 5-7 см выше швеллера выступает пучок проводов, которые будут подключены к двигателю и сигнальной лампе.

Большинство раздвижных ворот, смонтированных своими руками, представляют собой конструкцию без автоматики. Если собрать устройство таких ворот сможет любой человек без специальных навыков, то для подведения электропитания, установки и подключения электродвигателя, сигнальной лампы и т.д., требуется определенный уровень подготовки.

При отсутствии знаний и навыков, в данном вопросе обойтись без услуг специалистов-электриков невозможно.

Изготовление основной конструкции раздвижных ворот

Все компоненты конструкции можно изготовить самостоятельно. Основным материалом для каркаса рамы выступают металлические трубы из пункта металлолома. Створка ворот — из профлистов металла или дерева. Затратным материалом на данном этапе служит только фурнитура, приводящая в действие весь механизм откатных ворот.

Используемые комплектующие обязательно проходят подготовительную процедуру. Металлические части очищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются. И только потом изготавливается каркас рамы. Сначала сваривается несущая часть, а затем обрешетка для прочности.

Когда каркас рамы полностью готов, к ней привариваются несущие части фурнитуры согласно схеме раздвижных ворот. После всех сварочных работ, сварочные швы зачищаются, и вся конструкция подвергается покраске. Используется алкидная краска, не требующая особой предварительной обработки окрашиваемой поверхности и придающая воротам товарный вид.

Подготовленная рама с фурнитурой служит створкой раздвижных ворот, которая обшивается профлистом из дерева либо металла.

Сборка

После того, как основные компоненты конструкции готовы, можно приступать к заключительному этапу монтажа: сборке.

Готовая рама накатывается на ролики, предварительно выставленные на швеллере на максимальное расстояние друг от друга. Если при внешнем осмотре не наблюдаются какие-либо отклонения, то платформа тележки приваривается. Если есть — то повторяют установку рамы на ролики. После приваривания роликов прикрепляются сваркой улавливатели, которые дополнительно крепятся к опорным столбам. Использование шурупов, гаек при установке раздвижных ворот крайне нежелательно.

На этом процесс монтажа системы закончен.

Пусковые работы. Проверка работоспособности

В конце работы проверяется работоспособность раздвижных ворот. Движение створки должно быть легким, без препятствий. В случае необходимости сразу устраняются какие-либо недочеты.

В случае автоматических раздвижных ворот «Ход» регулируется дистанционным пультом. Удовлетворительным считается их отклик на подаваемые сигналы без помех и замедлений.

Изготовление и установка раздвижной системы ворот не сложный, но трудоемкий процесс. Малейшая неточность может привести к трудоемким переделам в последующем. Поэтому перед началом работ следует посоветоваться со специалистами. Особенно если система представляет собой более сложный вид конструкции, чем обычный тип. Например, двойные раздвижные ворота. Не всегда для установки таких ворот будет достаточно информации со схем, чертежей. Как правило, при монтаже возникают непредвиденные проблемы, и большинство из них связано с автоматическим приводом.

Видеоинструкция по созданию самых простых откатных ворот

Как сделать простые откатные ворота самостоятельно? На видео ниже приводится инструкция по созданию самой простого и недорогого варианта таких ворот.

Еще одно видео о простых откатных воротах.

Как сделать раздвижные ворота своими руками

Сегодня на месте традиционных распашных ворот всё чаще можно увидеть раздвижные – разновидность конструкции, в которой полотно сдвигается в сторону, чтобы открыть проём для проезда. При этом в понятие «раздвижной» входят как ворота с двумя створками, которые разъезжаются в разные стороны, так и устройства с одним полотном, которое отъезжает вбок. Поскольку последняя разновидность конструкции выгоднее и удобнее для использования, у большинства продавцов (включая 1vorota.by) вы найдете именно такую. При этом по своему устройству они тоже делятся на несколько групп – в основном, в соответствии со способом передвижения полотна:

• на нижней консольной балке;
• на верхней консольной балке;
• по направляющей рельсе на земле;
• на подвесной системе.

Если выбирать из этих четырёх типов, то наиболее практичными считаются раздвижные ворота на нижней балке: в отличие от устройств на рельсе, они не создают препятствий для движения по земле и не забиваются снегом или грязью.

Основные преимущества

Такие конструкции вытесняют с рынка более устаревшие или сложные варианты по нескольким важным причинам:

• вы можете сделать такие раздвижные ворота своими руками;
• для открывания они не требуют дополнительного пространства перед или за полотном;
• отличаются высокой степенью надёжности;
• могут быть автоматизированы.

Кроме того, выбрав такую конструкцию, вы получаете не только соответствующую защиту, но и привлекательный внешний вид: делая самодельные раздвижные ворота, вы можете выбрать любой вид их зашивки, будь то профлист или древесина.

Последовательность установки конструкции

Устройство ворот со сдвигом полотна во многом усложняется наличием шариковых опор, на которых движется створка. Их необходимо устанавливать на крепкий фундамент, который надо подготовить заранее. В этом обычно и заключается первый этап установки раздвижных ворот своими руками.

Для фундамента сбоку от проёма нужно сделать яму, которая по длине будет равняться половине ширины полотна, а по глубине будет не менее 120 см. В яму укладывается подушка из гравия и закладной швеллер с приваренной арматурой. Если вы хотите открывать ворота при помощи автоматики, на этом этапе следует сделать проводку и вывести её в гофрированную трубу. После этого яма заливается бетоном, который застывает несколько суток.

Далее следует сборка основы полотна. Для неё можно использовать трубы, причём чтобы сделать вес конструкции меньше, для обрешётки берут трубы с меньшим диаметром. Затем необходимо установить шариковые опоры на фундамент и после накатить на них сделанную основу полотна, регулируя положение роликов. Когда вы подобрали для них лучшую позицию, можно закрепить все элементы и заняться зашивкой полотна. Процесс установки и регулирования роликов можно увидеть на различных видео раздвижных ворот своими руками. Как уже упоминалось, зашить ворота можно практически любым материалом, но необходимо следить, чтобы его вес не вызвал перекоса. Самой популярной зашивкой сегодня является профнастил – он достаточно лёгкий, имеет оптимальную стоимость и степень защиты, а также представлен в широкой гамме цветов.

Последний же этап работ – это установка улавливающих элементов и автоматики, если вы решили автоматизировать управление полотном. Ещё больше подробностей о том, как сделать раздвижные ворота своими руками, вы найдёте на видео.

Монтаж раздвижных ворот своими руками: за и против

Надёжные ворота – это всегда весомое вложение средств, поэтому многие стараются сэкономить, устанавливая их собственноручно. Тем не менее, такой подход не всегда себя оправдывает: всё это нередко приводит только к порче материала и дополнительным затратам. Конечно, у нас на сайте можно найти много видео и чертежей того, как сделать раздвижные ворота своими руками,  но без опыта и поддержки специалистов выполнить всё качественно всё равно тяжело и долго.

Поэтому 1vorota.by предлагает вам своих профессионалов, которые быстро установят для вас ворота и дадут 100% гарантию их надёжности. Если же вы всё-таки хотите произвести устройство раздвижных ворот своими руками, мы предлагаем вам компромиссный вариант, а именно готовые комплекты материалов для выбранного вами вида заграждения. Все детали комплекта полностью соответствуют друг другу, и поэтому их монтаж будет, во-первых, проще, а во-вторых, наверняка будет полностью соответствовать вашему плану.

Производим раздвижные ворота своими руками не хуже, чем с завода- Обзор +Видео

Изучив пошаговую инструкцию раздвижных ворот своими руками, а также изучив чертежи и схемы, просмотрев эскизы и инструкцию в нашей статье, выбрав нужный вариант, приступайте к работе, приступайте к действиям немедленно, закупив перечисленные материалы, смело приступайте к работе, а после наслаждайтесь результатом своего труда.

Повседневную жизнь нельзя представать без ограждающих конструкций. Ворота в них занимают главенствующую роль.

Как же установить у себя во дворе понравившуюся конструкцию, что бы и семейный бюджет не сильно пострадал? Их можно сделать самостоятельно.

 

[contents]

Раздвижные ворота. Общие сведения

Настоящим хитом сегодня являются раздвижные ворота.  Множество людей отдают предпочтения такому виду сооружений и даже делают раздвижные ворота своими руками.

Внешний вид

Выглядит механизм сложнее привычных распашных ворот, однако, во многом выигрывает у последних. Особенно в компактности, ведь створка раздвижных ворот бегает по направляющей рельсе вдоль забора, и не требует много места вокруг себя. В большинстве случаев именно этот факт привлекает покупателей.

Преимущества перед распашными

Также, если сравнить их в процессе эксплуатации, то раздвижные ворота снова имеют преимущества перед распашными. Например, в сильно ветреную погоду управлять створками на петлях довольно сложно, к тому же их обязательно нужно фиксировать ограничителем, во избежание удара при любом порыве.

С раздвижными полотнами о таких сложностях можно забыть. А вспомнив, сколько времени требуется, чтобы открыть поочередно одну за другой створки, а затем их закрыть, не остается и сомнений в чью пользу хочется сделать выбор.

Виды раздвижных ворот

Раздвижные или откатные ворота представляют собой два полотна определенного размера, которые движутся по направляющей рельсе.

Можно выделить механические и автоматические ворота. В чем их отличие понятно из названий. А вот какие из них предпочтительнее однозначного ответа нет.

Механические

Обычно оснащаются ручкой для удобства управления полотном. Для их монтирования не нужно заморачиваться с подведением электрической схемы и стоимость на них значительно ниже. Механический способ управления воротами исключает возможную поломку автоматики и закупорку проезда как результат.

Автоматические

Зато, автоматические гораздо удобнее в использовании. Еще до недавнего времени гаражные ворота с дистанционным открытием были лишь мечтой. Многие знали о них только из зарубежных кинофильмов.

Сейчас такая функция доступна каждому, а эксплуатировать её одно удовольствие. Автоматический механизм ворот состоит из радиоприемника, фотоэлемента, привода и направляющей рельсы.

Механизмы

Различают три варианта механизма раздвижных ворот:

1. подвесные (когда направляющий рельс крепиться сверху),
2. консольные (в этом случае полотно ворот движется по балке, закрепленной на самом конструкции) и двигающиеся по земле.

Каждый из перечисленных вариантов имеет некоторые нюансы.

Подвесные

Например, подвесной способ ограничивает высоту проезда. Для владельцев высоких машин это серьезный минус. В случае, когда ролики двигаются по земле, есть опасность засорения направляющей, которая расположена снизу, около земли. Поэтому в основном их используют либо в помещении, либо в странах с сухим климатом, там, где можно избежать грязи вокруг рельсы.

Консольные

А вот консольная конструкция лишена подобных недостатков, её направляющая монтируется прямо на каркас. Между роликовой кареткой и рельсом образуется та самая консоль, от которой этот вариант раздвижных ворот и взял свое название.

По ценовой категории консольные полотна более высокого уровня, ведь здесь используется непростая специальная фурнитура. Но если есть время и желание можно попробовать снизить затраты на раздвижные ворота. Как? Да просто сделать их своими руками.

Делаем раздвижные ворота своими руками

Оборудование

Для начала нужно иметь весь необходимый инструмент и материал.

Инструменты, которые понадобятся в процессе изготовления раздвижных ворот:

1. Строительный миксер для бетона, аппарат для выполнения сварочных работ, машинка для шлифовки или болгарка;

Важно! Сварку необходимо выполнять в шахматные порядки. Иначе каркас может перегреться и деформироваться.

2. Все, что может понадобиться для кладки кирпичей;
3. Шуруповерт, ножницы для металла, дрель, перфоратор используются на этапе возведения каркаса и его обшивки;
4. Лопата, молоток, лом, понадобиться при выполнении земельных работ;
5. Стремянка, уровень, рулетка и гаечные ключи;
6. Инструменты для окрашивания.

Материалы

С инструментом обычно все просто, а вот подобрать материалы уже затруднительно.

Дело в том, что при подборе комплектующих по-отдельности, они могут просто не подойти друг к другу, а это скажется на качестве и функциональности конструкции.

Например, ворота будут перекошенными в одну сторону или будут заметны зазоры между элементами. Поэтому, если есть возможность, лучше купить комплектующие специальным набором, где все детали уже согласованы.

Есть много фирм, которые занимаются продажей таких комплектов с возможность доставки заказа на место.

Основные элементы комплекта раздвижных ворот

1. Каркас;
2. Несущая тележка;
3. Несущая балка;
4. Плато с роликами от боковых качаний;
5. Концевой ролик;
6. Ловушка концевого ролика.

Перед началом работы важно составить точные чертежи с указанием габаритных размеров конструкции и отметками просветов, расстояния для отката. Только тогда можно будет определиться с тем, как сделать ворота.

Материалы для выполнения работ

1. Составляющие бетона: цемент, песок, щебень;
2. Для фундамента: арматура, швеллер, двутавр;
3. Для сбора опорных столбов: кирпичи, бетонные блоки или дерево;
4. Опорный каркас потребует металлический профиль;
5. Материал для наружной отделки. Например, листы профнастила.

Этапы сборки раздвижных ворот своими руками

1. Подготовка основы под ворота. Здесь нужно учитывать состав почвы на которой планируют монтировать конструкцию и массу самих полотен. Обычно верхний слой грунта убирают и устанавливают арматуру. Затем переходят к формированию фундамента под столбы и прокладке трубы с электрикой для автоматики.
2. Создание каркаса. Раму будущих ворот выполняют из профильной трубы. По низу полотна приваривается шина из набора для раздвижных ворот, а если ворота планируются автоматическими, то на шину крепится зубчатая рейка из того же комплекта. Крепеж должен быть приварен точно по горизонтали. Иначе неизбежна излишняя нагрузка на привод и, как следствие, скорая поломка.
3. Окрашивание ворот. В условиях самостоятельного исполнения ворот наиболее оптимальным будет метод распыления краски либо нанесение обычной кистью.
4. Монтаж несущих кареток с роликами и оставшихся элементов конструкции на забетонированный фундамент. Обычно для этого используют крупный анкерный болт или приваривают к закладному элементу.

Важно! Устанавливать каретки лучше по истечении как минимум 7 дней после закладки фундамента.

После крепят улавливатели и накатной ролик к шине, верхний держатель полотна к столбу, а также зубчатую рейку.

5. Наполнение полотен и монтаж их на каретки. Заполняют полотна створок любым отделочным материалом. Например, из металллопрофиля, дерева или металлического штакетника.

Важно! Наполнение полотен следует выполнить до их монтажа.

Наполнение выполняется при помощи заклепок или саморезов.

6. Установка и наладка автоматического привода и системы безопасности.

Это были основные шаги в создании раздвижных ворот своими руками. На деле может оказаться гораздо больше манипуляций, это будет зависеть от выбранной модели.

Самодельные раздвижные ворота выйдут на порядок дешевле, чем заказ у коммерческой фирмы по розничной цене. Но придется приложить усилия и вникнуть в правила их возведения, чтобы потом не жалеть о сэкономленных средствах, а наслаждаться конструкцией.

Откатные гаражные ворота

Людей все больше заботит безопасность своего имущества, а также личной площади. По этой причине актуальным является возведение высоких заграждений. Не помешает и обеспечение безопасности имущества, находящегося во дворе. По этой причине важно знать, как соорудить откатные гаражные ворота своими руками. Нужно учитывать все особенности выбора материалов и монтажа.

Стоит учесть особенности изготовления каркаса и приваривания профлиста, а также установки створки и автоматики откатных гаражных ворот. Только при соблюдении правильной последовательности можно справиться с работой самостоятельно.

Почему не распашные

Каждый владелец гаража принимает решение о постройке ворот в соответствии с определенными условиями. Прежде чем сделать выбор – соорудить распашные или откатные ворота, следует познакомиться с преимуществами последних:

• У них отсутствует радиус открытия. Это отлично, если пространство достаточно небольшое, а соседний двор располагается совсем рядом.
• Надежная защита откатных ворот от случайного открытия или закрытия при сильном ветре. Подобная ситуация может серьезно повысить расходы на покраску или исправление вмятин кузова авто.
• Если правильно провести установку, служить такие ворота будут намного дольше, чем распашные.
• Относительная безопасность – взлом таких ворот осложнен, в сравнении с распашными, которые можно просто срезать с петель.
• Легче проводится очистка прилегающей территории от снега.
• Вероятность появления перекоса откатных ворот достаточно низкая.
• Снижается нагрузка на опорные точки.
• Если ворота будут открываться автоматически, они окажутся очень просты в эксплуатации и намного дешевле створчатых.

Такие преимущества делают выбор откатных ворот очевидным. Однако у подобных конструкций существует и несколько недостатков:

• сложность установки;
• стоимость раздвижных ворот существенно выше, чем распашных;
• чтобы провести монтаж откатных ворот, потребуется подготовить дополнительную площадку.

Откатные конструкции сегодня особенно популярны. Они практичны и отличаются продолжительностью эксплуатации. Также они имеют оригинальный вид. По этим и другим причинам многие владельцы гаражей и земельных участков хотят приобрести откатные ворота, или сконструировать их своими руками. Если правильно выполнять технологию работ, справиться с этой задачей под силу любому.

Важно! Прежде чем начать сооружение откатных ворот, стоит позаботиться об устройстве фундамента – этот этап является определяющим. Также снизу к створке приваривают направляющую.

Требования к створке

Изготовить ворота для гаража своими руками достаточно просто. Главное – соблюдать несколько обязательных требований:

• Необходимо учесть, что конструкция всегда должна быть устойчивой. Также стоит предусмотреть решение возможных проблем, к примеру, при появлении гололедицы.
• Створка должна обладать большой жесткостью. В этом случае они не будет гнуться при сильном ветре.

Важно! Вес полотна должен быть небольшим, чтобы створка не согнулась под собственной массой.

При покупке металла для ворот следует выбирать прочный и надежный материал. Листы необходимо проверить на возможную коррозию. Лучше, если изделия будут обладать большой жесткостью. Изготовление и установку откатных гаражных ворот следует проводить в соответствии с определенными правилами.

Изготовление створки

При выборе комплектующих для откатных ворот, в первую очередь, учитывают ширину проема. Принимается во внимание также высота створки и ее вес. Эти данные следует учитывать при сооружении каркаса, а также при заливке фундамента и выборе направляющей. Если ширина проема превышает 5 метров, выбирать комплектующие для ворот следует из расчета возможной массы створки более 600 кг.

Если решение сделать откатные ворота своими руками принято, следует проводить работы в соответствии с такой инструкцией:

• Выполнить замеры. По ширине и высоте створки будет определена ее масса, а, следовательно, и необходимые детали для ее постройки. Отрезок, необходимый для сдвигания ворот, должен быть в полтора раза длиннее створки.
• Вкопать опорные столбы. Их обычно выполняют из дуба или стальной трубы. В качестве материала можно использовать кирпич или бетон. Закапывают столбы на глубину 1 метра или больше. В противном случае весной их может заметно увести в сторону. Для правильной установки столба необходимо вырыть яму, засыпать дно песком, щебнем, утрамбовать и поместить столб. После его заливают бетоном и ждут высыхания в течение недели.
• Выполнить банкетку. Она состоит из швеллера (шириной 20 см) и арматуры. Прутья сначала разрезают на элементы по 1 метру длиной, а затем приваривают к полочкам швеллера. После этого устанавливают банкетку в траншею и приступают к заливке фундамента.
• Залить фундамент. Основание конструкции должно выдерживать ее вес и справляться с постоянными нагрузками, которые будут к ней прилагаться ежедневно. В фундаменте важно оборудовать банкетку, по которой будет передвигаться створка. Последовательность выполнения фундамента проста – рытье траншеи, засыпка щебня и песка, укладка гидроизоляции, заливка раствора.
• Изготовление несущей рамы.

Создание каркаса створки стоит рассмотреть подробнее. Им можно заняться, пока фундамент будет застывать (6-7 суток). Выполнять раму лучше из стальной профильной трубы. Существует определенная последовательность работ:

• сперва необходимо раскроить профиль на отрезки нужной длины;
• затем удалить с труб следы коррозии;
• обезжирить металлические элементы бензином или растворителем, а затем нанести на них антикоррозийный грунт;
• сварить элементы воедино;
• зачистить швы и пройтись грунтовкой.

При выборе материала для внешнего контура стоит обратить внимание на трубу 50х50 или 60х40 мм. Чтобы выполнить ребра жесткости, понадобятся изделия профильного сечения 30х40 мм. Каркас необходимо укрепить диагональными элементами. Это необходимо, чтобы предотвратить деформацию ворот при нагревании.

После этого проводят окраску каркаса и обшивку полотна. Окраска производится сразу, как только высохнет грунт. Наиболее дешевым и практичным вариантом является алкидная эмаль. Для создания более привлекательного вида створки ее стоит обработать эмалью дважды.

При выборе зашивочного материала стоит учитывать общий вес конструкции. Крепят листы к ребрам жесткости. В процессе сборки используются заклепки или саморезы.

Установка ворот

Установку створки следует проводить согласно инструкции. Монтаж створки осуществляется в такой последовательности:

• на банкетку монтируются ролики, а затем в них заправляется направляющая полотна;
• ворота регулируются по уровню;
• к швеллеру привариваются нижние роликовые тележки;
• к створке крепят верхние ролики;
• на столбы устанавливают улавливатели;
• проводят монтаж автоматики;
• ворота проверяют на работоспособность.

При выполнении откатных ворот своими руками затраты окажутся вдвое меньше, чем при покупке магазинных.

Особенности установки

Для выполнения ворот откатного типа понадобится комплект деталей. Сборку и установку стоит проводить в определенной последовательности. Также стоит учесть особенности установки платформы.

Многие владельцы загородных участков при монтаже откатных ворот для гаража устанавливают роликовые каретки на платформы со шпильками. Считается, что это повышает удобство их регулировки и простоту замены. В действительности такие действия в корне неверны. Если установка была проведена неправильно, придется заново сверлить швеллер, а затем нарезать резьбу и пр. Всего из-за пары миллиметров на работу уйдет несколько дней. Шпильки придется срезать, а каретки приваривать к фундаменту.

По этим причинам при установке откатных ворот лучше следовать советам профессионалов. В результате ворота будут служить намного дольше. Монтаж автоматики стоит доверить профессиональным электрикам. Перемещение створки будет происходить при помощи специальных реек. Также для оборудования ворот автоматикой понадобится электропривод, ключ, лампа-маяк и пульт управления.

Как видно, установку ворот можно выполнить самостоятельно. Однако легким этот процесс не назовешь. Необходимо иметь некоторые знания  и определенные физические данные. По этим причинам частные застройщики часто обращаются к профессиональным монтажникам.

Как изготовить откатные гаражные ворота своими руками, можно посмотреть на видео:

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот.

Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Делаем раздвижные ворота своими руками

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Настоящим хитом сегодня являются раздвижные ворота.  Множество людей отдают предпочтения такому виду сооружений и даже делают раздвижные ворота своими руками.

Внешний вид

Выглядит механизм сложнее привычных распашных ворот, однако, во многом выигрывает у последних. Особенно в компактности, ведь створка раздвижных ворот бегает по направляющей рельсе вдоль забора, и не требует много места вокруг себя. В большинстве случаев именно этот факт привлекает покупателей.

Также, если сравнить их в процессе эксплуатации, то раздвижные ворота снова имеют преимущества перед распашными. Например, в сильно ветреную погоду управлять створками на петлях довольно сложно, к тому же их обязательно нужно фиксировать ограничителем, во избежание удара при любом порыве.

С раздвижными полотнами о таких сложностях можно забыть. А вспомнив, сколько времени требуется, чтобы открыть поочередно одну за другой створки, а затем их закрыть, не остается и сомнений в чью пользу хочется сделать выбор.

Раздвижные или откатные ворота представляют собой два полотна определенного размера, которые движутся по направляющей рельсе.

Можно выделить механические и автоматические ворота. В чем их отличие понятно из названий. А вот какие из них предпочтительнее однозначного ответа нет.

Оборудование

Для начала нужно иметь весь необходимый инструмент и материал.

Инструменты, которые понадобятся в процессе изготовления раздвижных ворот:

1. Строительный миксер для бетона, аппарат для выполнения сварочных работ, машинка для шлифовки или болгарка;

Важно! Сварку необходимо выполнять в шахматные порядки. Иначе каркас может перегреться и деформироваться.

2. Все, что может понадобиться для кладки кирпичей;
3. Шуруповерт, ножницы для металла, дрель, перфораториспользуются на этапе возведения каркаса и его обшивки;
4. Лопата, молоток, лом, понадобиться при выполнении земельных работ;
5. Стремянка, уровень, рулетка и гаечные ключи;
6. Инструменты для окрашивания.

Материалы

С инструментом обычно все просто, а вот подобрать материалы уже затруднительно.

Дело в том, что при подборе комплектующих по-отдельности, они могут просто не подойти друг к другу, а это скажется на качестве и функциональности конструкции.

Например, ворота будут перекошенными в одну сторону или будут заметны зазоры между элементами. Поэтому, если есть возможность, лучше купить комплектующие специальным набором, где все детали уже согласованы.

Есть много фирм, которые занимаются продажей таких комплектов с возможность доставки заказа на место.

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска —  3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Как построить свои собственные раздвижные ворота с небольшим усилием

Обновите свой забор, построив свою собственную раздвижную дату с помощью этого удобного руководства.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Есть ли у вас забор, который стильно подходит для доступа и выхода? Тогда почему бы не установить классную и простую в сборке раздвижную дверь?

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить его самостоятельно, используя очень мало материалов и приложив немного усилий.

Счастливое здание.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Как и для любого проекта подобного рода, вам потребуются некоторые материалы и инструменты:

Имея материалы в руках, пора приступить к сборке.

Создатель этого видео уже создал кадр раздвижных ворот ранее, так что вам нужно будет немного наверстать упущенное. Возьмите кедровые доски, отмерьте и отрежьте до нужного размера.

Если вы пытаетесь воспроизвести тот же вид, прорежьте канавку в центре каждой доски для установки гальванизированной сетки.

Обрежьте сетку по размеру и завершите всю раздвижную дверь, как показано на видео.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого вы все поймете.

Следующим этапом является усиление углов раздвижной двери с помощью скоб из нержавеющей стали. Убедитесь, что они надежно закреплены.

Затем возьмите винты с ушком, вам понадобится около 6 штук.

Просверлите пилотные отверстия и надежно прикрутите их, как показано на видео. Винты с ушком должны иметь больший внутренний диаметр, чем выбранный вами оцинкованный столб.

Те, которые использовались в этом проекте, имеют диаметр около 1 дюйма (2,54 см). Оцинкованная труба для этой сборки имеет диаметр 3/4 дюйма (1,9 см).

Источник: Интересные разработки / YouTube

Вверните по одному винту с проушиной в каждый угол раздвижной двери. Но убедитесь, что расстояние между ними достаточно, чтобы оцинкованная труба могла охватить их и добавить крышки.

Затяните колпачки вручную, чтобы их можно было легко снять позже при регулировке.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем возьмите тележку колеса / ролики и прикрепите «низ» раздвижной двери. Ролики не только добавят стабильности воротам, но также позволят им плавно и предсказуемо скользить.

Но здесь одно предостережение. Убедитесь, что выбранные вами ролики подходят для использования на открытом воздухе. Кроме того, убедитесь, что вы прикрепляете их с помощью нержавеющих винтов, таких как винты из нержавеющей стали.

Вам также необходимо обратить внимание на высоту остальной части забора или перил, на которые вы планируете установить ворота.Убедитесь, что они будут одинаковой высоты — вы не хотите, чтобы ворота были короче или выше.

Это вопрос личных предпочтений, но он будет выглядеть более эстетично, не говоря уже о профессиональном.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем, если необходимо, вырежьте отверстие в вашем заборе или перилах того же размера, что и ворота. Если вы строите ворота как часть оригинальной конструкции забора, пропустите эту часть.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь добавьте больше винтов с ушком к анкерной стойке забора.Убедитесь, что они точно совпадают с теми, что на ваших воротах.

Они будут использоваться для того, чтобы ворота действительно скользили, а не просто падали с перил. Как и прежде, сначала просверлите направляющие отверстия, чтобы со временем снизить вероятность раскола древесины.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь возьмитесь за ворота, отвинтите заглушки столбов и совместите их с анкерными винтами с проушинами на столбе забора. Проденьте штангу через крепежный винт с проушиной и снова установите торцевую крышку, как показано на видео.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Снова затяните вручную и проверьте раздвижную дверь. Он должен быть надежным и свободно перемещаться по направляющей.

Для другой стороны забора либо соорудите концевую стойку (при необходимости), либо измените существующую часть забора, чтобы раздвижную дверь можно было поддерживать и, при желании, запирать.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

На этом ваши откатные ворота готовы! Теперь вы можете сделать шаг назад и полюбоваться своей работой.

Молодец, ты!

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты. Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Сделай сам раздвижная палуба / ворота для собак: 13 шагов (с изображениями)

Теперь этот шаг может немного отличаться для вас в зависимости от того, где вы устанавливаете ворота. Я использовал заднюю часть дома и имел дело с кирпичами. Ваша жизнь может быть проще, если вы просто ввинчиваетесь в деревянный забор или другую деревянную конструкцию. Основное различие заключается в том, что если у вас есть кладка, вам понадобится перфоратор (и биты для каменной кладки), чтобы пройти через кирпичи, с обычным сверлом будет много проблем.

Шаг 11a: Установите ворота в положение «Закрыто» и вставьте направляющий ящик сверху, где он будет прикреплен к стене / забору. Поднимите или установите прокладку Guide Box примерно на 3 мм / 1/8 дюйма и проверьте, плавно ли скользит шибер снизу, не заедая и не заедая.Отметьте высоту карандашом, когда будете счастливы, , затем еще раз проверьте, вы действительно не хотите, чтобы это было слишком низко!

Шаг 11b: Удалите переднюю поверхность направляющей коробки (поэтому мы не приклеили ее раньше). Поместите уровень сверху (он есть на вашем комбинированном квадрате) и проведите его уровень до вашей отметки. Его конец также должен быть заподлицо с отверстием для прохода. Используя дрель, прижимая Guide Box к стене, сделайте 3 быстрых отметки через предварительно просверленные монтажные отверстия на стене.

Шаг 11c: Для деревянных поверхностей просто продлите ваши пилотные отверстия на достаточную глубину. Для каменной кладки, такой как мои кирпичи, используйте сверло для каменной кладки 3 мм / 1/8 дюйма, установите сверло на ВРЕМЯ МОЛОТА … Я имею в виду режим и расширьте пилотные отверстия на глубину ваших дюбелей. Затем замените сверла на соответствующую ширину заглушек и снова прочистите отверстия. Постучите молотком по дюбелям.

Шаг 11d: Мне нравится заворачивать все 3 крепежных винта (я использовал винты 50 мм / 2 «), пока они не выскочат сзади шипа направляющей коробки.Затем вы можете легко совместить их все с дюбелями / пилотными отверстиями и отогнать их домой.

Шаг 11e: Зажмите лицевую сторону на Guide Box и с помощью длинной отвертки замените винты с карманом. Это может быть немного сложно.

СОВЕТ: Если вы просто не можете установить сверло под правильным углом, отвертка подойдет.

Шаг 11f: Сдвиньте заслонку через направляющую , проведите несколько тестов, и мы почти закончили…

СОВЕТ: У вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно места, чтобы сдвинуть ворота вправо !? Если нет, не паникуйте! В ситуации, когда недостаточно места, чтобы свернуть ворота в направляющую коробку, как я мог бы, просто снова снимите лицевую сторону направляющей коробки , правильно расположите ворота и зажмите лицевую сторону обратно на направляющей коробке. Просверлите 4 пилотных отверстия с равными интервалами через верх направляющей коробки в лицевой поверхности, зенковайте и закрепите лицевую поверхность 4 винтами.Он не будет выглядеть таким чистым, но избавит вас от неприятностей!

Рама откатных ворот своими руками — комплекты откатных ворот

Доставка
по всей Австралии
и по всему миру

Изображение ниже
Комплект стоил 1850 долларов, и они сэкономили более 3000 долларов, сделав это самостоятельно! Эти раздвижные ворота были бы оценены в 5000 долларов, если бы их построила компания по производству ворот! Размер откатных ворот: 3000ммШх1800мм. Он был доставлен в Куинсклифф, штат Виктория.

В комплект входит
Инструкции, оцинкованная рама откатных ворот, направляющие, стойка и двигатель. 1 бесплатный звонок для обслуживания на месте, если это необходимо в районе Мельбурна, поэтому, если у вас возникнут проблемы при установке ворот, обязательно позвоните нам! Домашние мастера из разных штатов могут использовать наш номер 1300.

Монорельс поддерживает раздвижные ворота поперек гравийной дороги, и это может быть поставлено, если нет твердой поверхности, к которой можно было бы прикрепить раздвижные ворота, как показано выше! Монорельс стоит 112 долларов.00

Вот готовый комплект откатных ворот своими руками, который один из наших клиентов закончил за выходные!
Ворота электрические

После:
Это фотографии готового проекта. Молодец Дэнни! У него был зазор между брусьями 10мм, проект получился отличный! Мы поставили раму откатных ворот, а также все стойки и роликовую опору. Это был полный комплект, и больше ничего не требовалось.
Дэнни также купил у нас панели для забора своими руками, и все они были покрыты порошковой краской Satin Black.
Отличная работа Дэнни!

Это не наклон, а угол наклона камеры
это меня обеспокоило !!!

Откатные ворота своими руками
Вид спереди
Облицованы деревом Western Aust Jarrah, рама изготовлена ​​из оцинкованной стали. Эти ворота открываются и закрываются вручную.

Вид сзади на откатные ворота, показывающий распорки.
Отличная работа, Джон!

Перед:
На фотографиях показаны ворота до того, как Дэнни прикрепил таймер к своему набору для раздвижных ворот, сделанному своими руками.
Раздвижные ворота Размер
2400 мм x 1800 мм
Комплект раздвижных ворот
3 стойки с порошковым покрытием

Дэнни не хотел покупать мотор для ворот, так как он был счастлив закрыть его вручную.

Как измерить комплект для раздвижных ворот Две верхние фотографии выше
Ричард — доктор медицины в осветительной компании, и всего за 2 дня он прикрепил бревна и повысил ценность и безопасность своего дома.
Молодец, Ричард !

Комплект откатных ворот с порошковым покрытием и рама ворот DIY.

На этих фотографиях частокол прикрепляется к раме для раздвижных ворот, сделанной своими руками, и мы абсолютно уверены, что она будет выглядеть фантастически! Отличная работа, Тони!

Комплекты компонентов откатных ворот

12/24 В постоянного тока

Нужен двигатель для раздвижных ворот своими руками

240 В
Низкое напряжение
На солнечной энергии

Электродвигатель для откатных ворот

Нужна рама для ворот своими руками

Рама для ворот своими руками

Собственное здание откатные ворота

Стальной столб — обрезка любой длины

Библиотеку ворот мы завершили

построить раздвижные ворота видео

вид по диагонали — сделать откатные ворота | страницы facebook другой бренд веб-сайт развлекательный веб-сайт видео по диагонали делают раздвижные ворота. .. 【Уточнить цену】

Ворота откатные кованые | раздвижные ворота … системы раздвижных ворот из кованого железа. это не обычные кованые откатные ворота. наша запатентованная система откатных ворот была разработана с учетом простоты установки и безопасности. 【Получить цену】

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составьте план. Опубликовано 19.08.2015 11.01.2015 автором xueming. В этой серии сообщений я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля.на картинке ниже показан мой проект до и после 【Получить цену】

как: построить деревянные ворота | hgtv для этого проекта 2×4 были сокращены до 44 дюймов для стоек и два были сокращены до 27-1 / 2 дюймов для рельсов с поперечной распоркой 46-1 / 8 дюймов. Примечание: определите ширину проема ворот, затем учтите небольшой зазор примерно в 1 дюйм, чтобы было место для петель и защелки, которые будут прикреплены к воротам и забору. 【Получить цену】

как установить раздвижные ворота — подъездная дорожка ворота | открыватель ворот как установить откатные ворота хотите установить свои автоматические откатные ворота? У BMGI есть все необходимое для сборки и установки автоматических раздвижных ворот.вам даже не нужно делать калитку, если хотите. BMGI предлагает широкий выбор подъездных ворот по отличным ценам. Узнать цену】

как сделать откатные ворота | Время внедрения buildeazy по замене двупашных ворот на одинарные откатные ворота. Зачем? как по практическим соображениям, так и по удобству. существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за того, что подъездная дорога ведет в гору, они были… 【Получить цену】

предоставляет автоматизированные комплекты для распашных и раздвижных ворот своими руками.Если вы хотите установить автоматические ворота самостоятельно, мы можем предоставить вам все необходимое, в том числе: сварную раму ворот, низковольтную систему направляющих колес с электродвигателем и органы управления. 【Получить цену】

Фурнитура для откатных ворот

— youtube взгляните на вся фурнитура для ворот, которая вам понадобится для создания откатных ворот. паз колеса, стойки, рельсы, ролики, ручки, замки … если вам интересно … 【Узнать цену】

как сделать откатные ворота | hunker откатные ворота могут быть ручными или автоматическими деревянными или металлическими большими или маленькими.В этой статье описывается, как сделать простые деревянные откатные ворота с ручным управлением высотой 4 фута и длиной 6 футов. 【Получить цену】

установить откатные ворота | как вести | установка, поэтому давайте рассмотрим основы установки. Прежде всего, отправляясь к раздвижным воротам, убедитесь, что у вас достаточно места. для проема среднего размера 10 футов (3 м 058 мм) вам потребуется дополнительно 800 мм (выступ на воротах) и 100 мм для приемной стойки плюс 3 м 048 мм — таким образом, по крайней мере, 3 м 958 мм слева или справа от привода.【Получить цену】

diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1 . .. diy как построить свои собственные консольные откатные ворота (1) — составить план. … diy как построить свои собственные консольные откатные ворота — составьте план — xueming [youtube = в этой серии постов я покажу вам, как построить консольные раздвижные ворота с нуля. На рисунке ниже показаны до и после моего проекта. 【Получить цену】

планов раздвижных gates — cattletoday.com путь должен выходить за желоб с рабочей стороны.Постройте свои ворота из стандартной трубы диаметром 1 7/8 дюйма примерно на 6 дюймов шире, чем ваша раса. Немного смазки в канале облегчает скольжение, но на самом деле в этом нет необходимости. Ворота должны иметь твердую поверхность, чтобы животные не попадали в них. воткнув туда голову через решетку. 【Получить цену】

поделки и поделки — как сделать откатные ворота | facebook как сделать откатные ворота. видео по теме. 3:51. изготовление охотничьего ножа с корневой ручкой. diy & craft 333k просмотров · 5 декабря 4:08 Производство и установка алюминиевых теплиц. поделки и поделки. … страницы общественный деятель видео создатель поделки и поделки видео, как сделать раздвижные ворота … 【Получить цену】

если у вас есть распашные или раздвижные ворота … для раздвижных ворот вам понадобятся гусеница и ролики во время поворота воротам нужны только петли. Обслуживание. Распашные ворота — это наиболее не требующий обслуживания тип ворот, особенно если это ручные ворота. Тогда не о чем беспокоиться ни о моторе, ни о электронике. однако для откатных ворот требуется чистая направляющая. Получить цену】

как установить откатные ворота от easygate… как установить откатные ворота easygate хотите установить свои автоматические откатные ворота? В easygate есть все необходимое для сборки и установки автоматических откатных ворот. Примечание: информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типовой установкой. размеры будут варьироваться в зависимости от типа ворот и настройки ходовой части. 【Получить цену】

как правильно построить подъездные ворота и ограждение . .. как правильно построить подъездные ворота и ограждение! сильный, без прогиба, без волочения, без колес, без над балкой, чтобы стойки не прогибались в правильных петлях, правая защелка, правый каркас.не дайте себя одурачить коммерческим предложением строителя, знайте разницу. 【Получить цену】

diy оборудование для поддержки ворот | Сегодняшним домовладельцам для больших ворот часто требуется большая фурнитура, чтобы придать им необходимое натяжение, чтобы предотвратить провисание, но необходимую фурнитуру часто бывает трудно найти. обеспечьте необходимое натяжение собственными фурнитурами. сначала возьмите кусок электрического кабеля, достаточно большой для ваших ворот. положите его на 2 × 4 и расплющите … 【Get Price】

установка системы откатных ворот — youtube видео установки раздвижных ворот.откатные ворота с автоматическим открыванием откатных ворот. посетите наш веб-сайт www.amazinggates.com. 【Получить цену】

идеи для садовых ворот своими руками — 10 отличных входов — отличные входы bob vila: 10 уютных садовых ворот тщательно спроектированные ворота могут сделать и без того уютный сад еще более привлекательным и дать много -необходимо декоративное усиление зимой. интегрированы ли … 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота из звеньев цепи — американский магазин заборов хочет узнать, как сделать ворота из звеньев цепи самостоятельно? Руководство магазина заборов в Америке покажет вам, как измерить и установить раздвижные ворота из звеньев цепи.【Получить цену】

DIY открывалка для откатных ворот менее чем за 300 долларов — youtube diy открывалка для откатных ворот менее чем за 300 долларов chaba72. загрузка … отписаться от chaba72? … дистанционное открывание ворот своими руками менее чем за 50 $ — продолжительность: 8:48. idiy 247857 просмотров. 8:48. 【Получить цену】

как профессионально построить деревянные ворота | hunker, как профессионально построить деревянные ворота с помощью команды hunker save; дизайн и фурнитура — вот что позволяет деревянным воротам служить десятилетиями. Ключевым моментом является понимание некоторых основ строительства ворот, и вы можете построить ворота любого дизайна, какие захотите. эти инструкции могут быть адаптированы для строительства нестандартных решеток из скрытых панелей или ворот. Price Получить цену】

diy — раздвижные ворота для переулков — cattletoday.com Я также построил «карман» с небольшим углом / конусом для конца ворот чтобы закрыть. последний раз редактировалось philip-tx чт, 14 апреля 2016 15:30, всего редактировалось 1 раз. topm-5guruposts: 7340 присоединился: сб 14 фев 2015 10:41 pm расположение: на государственной линии Флориды проверка документов поблагодарили: 13 раз поблагодарили: 172 раз: diy — Slide alley gatepostby m-5 »чет 14 апр 2016 14:17 очень красиво… 【Получить цену】

комплектов для самодельных откатных ворот — ворота плюс построить свою собственную раму для откатных ворот, а затем добавить наши компоненты, чтобы завершить свои собственные откатные ворота. собственные раздвижные ворота 【Получить цену】

видео по установке ворот своими руками — удивительные видеоролики по установке ворот. … установка откатных ворот Наши откатные ворота невероятно просты в установке по сравнению с другими установками откатных ворот. на несколько шагов больше, чем наши распашные ворота. прокладывать путь — самая сложная часть. смотреть … 【Получить цену】

как построить раздвижную дверь — hansen Buildings 2 мысли о «как построить раздвижную дверь» Джо Райхерт 26 ноября 2017 г., 16:40. привет в любом случае, вы можете отправить мне электронное письмо о строительстве раздвижной двери для сарая с шестом. мой размер примерно 4 фута в ширину на 7 футов в высоту. Я могу увидеть часть первую, но не часть вторую или часть 3. Если у вас есть какие-нибудь фотографии, это было бы здорово. Мой единственный вопрос касается здания снаружи… 【Получить цену】

как построить раздвижные ворота из звеньев цепи — американское оборудование для магазинов заборов: набор торцевых головок, молоток и плоскогубцы. Ключевые вопросы: как измерить ворота. как установить консольные ворота. как установить рулонные ворота. какие наиболее распространенные препятствия безопасности следует учитывать при установке ворот. как мне измерить ворота. со всеми воротами убедитесь, что вы получаете более одного измерения. следуя по ровной плоскости, вы захотите … 【Get Price】

сделать свои собственные противовзрывные ворота | популярный журнал по деревообработке для ламината.эта конструкция будет работать для взрывных ворот 4 «5» или 6 «(размеры ниже для 4» ворот). Прежде чем начать, отметьте диаметр шлангов или труб, которые вы планируете подключить к воротам. с этой конструкцией вы можете сделать входы и выходы любых ворот любого диаметра … 【Получить цену】

diy — раздвижные ворота для переулка — cattletoday.com re: diy — столб для раздвижных ворот by knersie »пт 24 июн 2016 2 : 55 вечера. С тех пор, как я последний раз спрашивал о планах раздвижных ворот, я решил, что мне больше нравятся гильотинные ворота, я не такой высокий, как седобородый, но также нашел бы что-нибудь, о чем можно было бы ударить головой.1-дюймовая квадратная труба, на мой взгляд, слишком легкая для крупного рогатого скота, особенно если вы работаете с быками. 【Получить цену】

как построить металлические ворота | ханкер как построить металлические ворота Стив Смит сохраняет; металлические ворота — это отличный аксессуар для входа во двор или во внутренний дворик с забором. ворота будут держать животных и нежелательных гостей ночью, не прерывая поток вашего газона дверью или стеной из цельного дерева. … 【Получить цену】

как сделать Постройте свои собственные ворота для палубной лестницы. Теперь сделайте шаг назад и наслаждайтесь тем удовольствием, которое вы построили и установили для собственных ворот для палубы! Конечно, есть много разных способов построить ворота для палубы.есть более причудливые и более сложные конструкции, но если ваша основная цель — иметь недорогие ворота, которые вы можете построить самостоятельно, то это идеальные лестничные ворота для вас! 【Получить цену】

видео по установке консольных раздвижных ворот — консольные раздвижные ворота youtube . на земле нет следов. единственные строительные работы заключаются в бетонных блоках под вешалками. отсутствие риска износа или деформации пути из-за прохождения … 【Узнать цену】

Откатные ворота | Для распашных ворот с открыванием раздвижных ворот требуется от 12 до 14 футов пространства, чтобы ворота открылись в вашу собственность.Раздвижные ворота проходят с обратной стороны линии забора, что отлично подходит для домов, у которых есть ширина, но не глубина. наши ворота изготовлены из качественного кованого алюминиевого сплава 6061-t6 с высоким пределом текучести, который выдерживает непогоды и сохраняет красоту. 【Получить цену】

Откатные ворота — домашние откатные ворота на YouTube. удивительно быстрые самодельные токарные станки по дереву работают — навыки экстремальных деревообрабатывающих станков легко — продолжительность: 16:01. машина vt рекомендована для вас 【Получить цену】

19 Самодельные планы раздвижных дверей, которые можно легко сделать своими руками

Раздвижные двери

могут быть отличным способом сэкономить место в вашем доме, так как им не нужен зазор, чтобы открываться. Тем не менее, их установка может быть сложной задачей, и они также не из дешевых, но если вы готовы принять вызов, вы можете попробовать сделать свои собственные, чтобы сэкономить немного денег.

Если вы хотите попробовать, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и вот наши 19 лучших планов раздвижных дверей своими руками, которые помогут вам вдохновиться.

1. Домашний декор своими руками: как сделать раздвижную дверь менее чем за 40 долларов

Изготовление раздвижной двери своими руками — не самая простая задача, которую вы можете решить, но отнюдь не невыполнимая, особенно если у вас есть правильный план, которому нужно следовать.Это делает этот блог отличным местом для начала, поскольку он дает вам информацию о видах инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить, а также помогает выполнить шаги, которые необходимо выполнить для выполнения работы. Большой палец вверх от нас!

Проверьте идею DIY раздвижной двери

Вот интересное видео на YouTube, которое мы нашли на YouTube, в котором показано, как сделать раздвижную дверь в кладовую со встроенным окном. Она опытный домашний мастер, который уже опубликовал множество других видеороликов о своих проектах, но мы находим это особенно впечатляющим, потому что результат почти потрясающий.Отличная работа, и мы уверены, что многие люди захотят ее попробовать.

3.Как сделать компактную раздвижную дверь

Межкомнатные раздвижные двери могут быть отличным способом сэкономить немного места, поскольку их не нужно распахивать, как обычную дверь. Более того, вам не нужно тратить много денег на его покупку, поскольку, обладая небольшими навыками DIY, вы можете попробовать сделать свой собственный. И этот план показывает вам, как это сделать.

Проверьте идею DIY раздвижной двери

4.

Как я сделал раздвижную дверь сарая

У этого ютубера была особая проблема, которую нужно было решить в его доме, а именно отсутствие уединения в его спальне. Решение, которое он придумал, заключалось в том, чтобы добавить раздвижную дверь своими руками — и вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть, как все прошло.

5.Как построить современную раздвижную дверь своими руками

Как объясняет этот блоггер, раздвижные двери отлично подходят для экономии места в небольших домах, но они также могут прекрасно выглядеть.Раздвижная дверь может добавить в ваш дом нотку современного стиля, и существует множество возможностей, позволяющих выбрать стиль, наиболее соответствующий вашему вкусу. Если вы ищете подробный и простой план, в нем есть все, что вам нужно. Стоит прочитать.

Проверьте идею DIY раздвижной двери

Изготовление раздвижной двери не должно отнимать у вас уйму времени — как этот ютубер доказывает, завершив весь свой проект за одни выходные.Это означает, что если у вас мало времени и вы хотите быстро и легко следовать плану, это может быть именно тот, который вы ищете.

7. Учебное пособие по раздвижной X двери своими руками

Дженна, владелица этого блога, признается, что помешана на дверях. Оригинальная дверь способна придать помещению эффектный вид, полностью изменив общий эффект внутреннего пространства. В этом плане она рассказывает нам, как сделать раздвижную X-дверь. Он включает в себя полезные диаграммы с измерениями, а также множество пояснений, которые помогут вам достичь тех же результатов, когда вы попробуете его дома.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

8.

Раздвижная дверь сарая своими руками с ригелем

Что нам больше всего нравится в этом проекте, так это то, как он начинает с использования программного обеспечения для проектирования двери. Оттуда он переходит в реальный мир, воплощая компьютерный дизайн в реальность. Интересно наблюдать за процессом и рекомендовать видео для просмотра.

9.Узнайте, как сделать раздвижную дверь для вашего дома менее чем за 40 долларов

Есть несколько причин, по которым мы любим DIY. Отчасти это происходит из-за радости создавать что-то своими руками, а также это прекрасная отдушина для нашего творчества. Но есть тот факт, что это помогает нам сэкономить много денег, и для многих людей это главное соображение. В этом случае этот план понравится, поскольку он показывает вам, как сделать раздвижную дверь менее чем за 40 долларов. Заинтригованы? Тогда проверьте это.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

10.Простая раздвижная дверь с бумагой Shoji Paper

Многие найденные нами планы раздвижных дверей были очень похожи, но этот выделялся из общей массы. Это видео показывает, как сделать свою собственную раздвижную дверь в японском стиле из бумаги седзи. Если вы хотите привнести в свой дом нотку Дальнего Востока, это видео должно дать вам некоторые идеи.

Веб-сайт Instructables — отличный ресурс для проектов DIY, и мы обычно включаем хотя бы один из их планов каждый раз, когда проводим один из этих обзоров.Как и все другие планы на сайте, этот план раздвижной двери своими руками включает в себя четкие инструкции, множество фотографий, полезных иллюстраций и всего остального, что вам понадобится для успешного завершения этого проекта.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

12.Бюджетное строительство раздвижной двери

Мы думаем, что «сделай сам» — это две вещи: это должно быть весело и должно быть недорого.И если вы согласны, этот план видео должен вам понравиться. Узнайте, как сделать очень дешевую раздвижную дверь — и повеселитесь, пока вы это делаете!

13.Легкие раздвижные двери для шкафов своими руками

Этот план немного отличается, потому что он предназначен для раздвижных дверей шкафа, а не дверей, через которые вы проходите. Однако, если вы хотите создать именно такую ​​вещь, это отличный ресурс, который даст вам всю информацию, необходимую для изготовления этих дверей.Здесь много иллюстраций, и их тоже интересно читать. Еще один блог, который стоит проверить.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

14. Раздвижная дверь своими руками

В этом посте вы можете узнать, как воссоздать эту великолепную раздвижную дверь за не очень большие деньги. Часть обсуждения на странице касается решения проблемы бегунов и того, что лучше выбрать: одиночный бегун или двойную версию.В любом случае, одно можно сказать наверняка — конечный результат выглядит фантастически, поэтому, если вы хотите что-то подобное для своего дома, почему бы не попробовать?

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

15. $ 20 Фурнитура для штор своими руками

Это не план для всей двери — это просто взлом оборудования. но поскольку это часто может быть самой дорогой частью проекта, это видео может сэкономить вам немного денег — так что проверьте его, если вы не хотите тратить больше, чем нужно.

Деревянная раздвижная дверь в этом плане — одна из наших фаворитов. Это каким-то образом придает дому современный, но в то же время деревенский вид, и, как и все раздвижные двери, это отличное решение для экономии места. Помимо самой двери, лучшая часть этого блога — это коллекция полезных фотографий, которые проведут вас через процесс, показывая, что делали мастера на каждом этапе. Это еще один сайт, который обязательно даст вам некоторые идеи о том, что вы можете попробовать у себя дома.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Как отмечает этот блоггер, раздвижные двери могут быть немного дорогими, даже если вы их делаете своими руками, из-за стоимости оборудования, которое вы используете для их подвешивания. Однако раздвижная дверь, которую они показывают вам, как сделать в этом плане, находится на более бюджетном конце шкалы цен, что делает ее отличным вариантом для тех, кто не хочет тратить слишком много денег на проект.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Двойные раздвижные двери 18.DIY за 150 $

Эти двойные раздвижные двери обойдутся вам немного дороже, чем некоторые другие варианты, которые мы нашли, но они все еще не слишком дороги, и если вы хотите пару стильных и шикарных раздвижных дверей для своего дома, вы можете не помните о ценнике. Это сайт с множеством фотографий великолепных интерьеров, так что он обязательно вызовет поток творческих соков.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

19. Учебное пособие по оборудованию консоли раздвижной двери сарая DIY

Вот еще один интересный проект, который вы можете сделать своими руками — он научит вас делать раздвижные двери в стиле сарая для консоли или шкафа. Как объясняет мастерица, она завершила этот проект с помощью готового оборудования, и мы уверены, что вы согласитесь, что результаты фантастические.Еще один отличный проект своими руками!

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Множество гениальных планов

Как видите, существует множество вариантов выбора для целого ряда раздвижных дверей. Мы всегда вдохновляемся, когда заходим в Интернет в поисках планов «сделай сам», и это всегда побуждает нас попробовать свои силы.

Мы надеемся, что вам понравились эти планы, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти идеи, необходимые для начала вашего следующего проекта DIY.

КАК | Установка автоматических откатных ворот — Pearson + Projects

Самостоятельная установка ворот — это экономичный способ получить желаемый вход, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность. Я заказал свои ворота в GetaGate, у которой есть широкий ассортимент алюминиевых ворот и заборов высочайшего качества, соответствующих стандартам и индивидуальным требованиям. Лучше всего то, что это были самые доступные ворота, которые я мог найти. Они позволяют владельцам дома и разнорабочим на выходных выполнять этот проект с помощью подходящих продуктов и аксессуаров.

Шаг 1. Планирование и выбор ворот

Все подъездные пути индивидуальны, поэтому найдите время, чтобы спланировать тип и размер ворот для вашего помещения. Убедитесь, что имеется достаточно места для достижения желаемого размера проема и достаточный сток гусеницы при открытии ворот.

Если вы автоматизируете ворота, они должны быть на 300 мм длиннее ширины проема, чтобы двигатель мог работать. Если у вас нет места для откатных ворот, подумайте об использовании распашных ворот.

Шаг 2: Подготовка

Бетонная поверхность. Важно, чтобы у вас была подходящая поверхность, по которой можно будет катиться через раздвижные ворота. Поверхность должна быть ровной и ровной, как для ширины проема, так и для стока при открытии ворот. Не обязательно быть ровным, если уклон ровный по всей длине трассы.

Столбы: если у вас нет существующих столбов или требуется дополнительный столб для пешеходных ворот, убедитесь, что вы устанавливаете все столбы в соответствии с линией вашего забора, и выкопайте глубокий фундамент (чем глубже, тем лучше).Плохо установленные стойки ворот являются причиной большинства проблем с воротами.

Используя поверхность стоек существующего ограждения, продолжите прямую линию по ширине проема, чтобы выровнять позицию для стойки улавливателя. Убедитесь, что столб имеет квадратную форму, закрепите его и забетонируйте на место.

Шаг 3: Путь ворот

Центр вашего пути будет примерно 80-100 мм от поверхности ваших столбов. Вытащив гусеницы по всей длине, положите их на землю, прежде чем закреплять.Используя шнур или линейку, убедитесь, что они находятся на прямой линии по всей длине. Если есть какие-либо несоответствия с вашей бетонной поверхностью, упакуйте дорожку, чтобы убедиться, что она должным образом поддерживается.

Чтобы закрепить направляющую, просверлите в бетоне отверстия и используйте саморезы. Начните с нескольких винтов на каждой длине гусеницы, чтобы сначала зафиксировать их, и проверьте правильность ролика ворот, прежде чем закручивать все винты.

Шаг 4: Ворота

Положите ворота плашмя на землю на что-нибудь мягкое.Измерьте места для фиксации ваших 2 колес, обычно на расстоянии 25% от конца ворот. Предварительно просверлив отверстия, закрепите колеса к воротам саморезами по металлу.

Я использовал стандартное трапециевидное колесо. Для более низкого профиля можно использовать полуутопленное колесо, чтобы приблизить ворота к земле.

Шаг 4: Направляющий кронштейн

После того, как колесная гусеница установлена, вы можете установить направляющий кронштейн над воротами. Этот кронштейн, расположенный на стойке за двигателем, предназначен для предотвращения падения ворот и направляет их влево и вправо.

Это будет охватывать верх ворот, в этом кронштейне есть некоторая регулировка, чтобы приспособить, насколько далеко ваши ворота находятся от забора. — надежно закрепите кронштейн на стойке.

Шаг 5: Улавливатель и стопор ворот

Улавливатель ворот направляет ворота в закрытое положение и предотвращает подъем ворот с пути. Исправлено получение поста для получения ворот при закрытии.

На противоположном конце, когда ворота полностью открыты, установите стопор ворот.Его можно установить на земле или на столбе забора. Это важно с точки зрения безопасности, чтобы ворота не соскочили с колеи или направляющего кронштейна.

Теперь ворота будут свободно катиться вперед и назад по рельсовому пути, оставаться прямо на направляющем кронштейне и иметь установленное открытое и закрытое положение с улавливателем ворот и стопором.

Шаг 6: Автоматизация ворот

Если вы решите автоматизировать ворота, что я настоятельно рекомендую, есть несколько дополнительных шагов.

• Сначала вам нужно выбрать между сетью или солнечной энергией. Если вы используете сетевое питание, вам понадобится источник питания, доступный для расположения вашего двигателя. Если это слишком сложно или дорого, лучшим вариантом может быть солнечная энергия.

• Блок двигателя должен быть расположен на земле под направляющим кронштейном. Фиксируется и сидит на ровной бетонной поверхности.

• Зубчатую рейку необходимо прикрепить к воротам на высоте, на которой она садится на мотор-редуктор.Перед тем, как прикрепить стойку к воротам, убедитесь, что она катится плавно и на правильной высоте. Закрепите стойку с каждого конца, а затем продолжайте с последующей длиной. Убедитесь, что стойка плавно катится по двигателю, при необходимости отрегулируйте высоту, а затем закрепите все винты.

• Возможно, вам придется отрезать последнюю длину стойки, чтобы она соответствовала размеру ворот.

• Заключительный этап подключения и включения мотора я устроил с электриком.

Шаг 7: Вытащите пульт дистанционного управления и откройте, закройте, откройте, закройте….. 😉

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Установка досок поддона требует некоторых усилий, но навыки являются базовыми.

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев. Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра. Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей сарая

Обзор

Грегори Немек

План для двухдневного проекта:

• День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
• День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь сарая?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

• Сосновые доски 1×6 для спинки: Отрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
• Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов. Затем разрежьте оставшуюся часть доски на блокировку.
• Сосна 1×5 для планок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери.Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
• Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
• Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; наши имели размер 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте края и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая.После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
• сосна 1×4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

Райан Беньи

• Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
• Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
• Соедините доски рядом друг с другом, поместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
• Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
• Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте наполнители

Райан Беньи

• С помощью торцовочной пилы нарежьте 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
• Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
• Добавьте нижние стойки и поручень, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
• Ввинтите винт для деки диаметром 1¼ дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3. Отрежьте шевроны

Райан Беньи

• Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
• Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
• Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по средней линии, образуя стрелку.
• Используйте комбинированный угольник, чтобы отметить доски примерно на ⅛ дюйма ниже места, где они перекрывают стойки, как показано.
• Подрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
• Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Обрежьте углы

Райан Беньи

• Для досок, которые попадают в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
• Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
• После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5: Установите Pattern

Райан Беньи

• После того, как шевроны вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и вдавите их на место.
• Используя пневматический гвоздезабиватель, закрепите доски на месте с помощью 1¼-дюймовых штифтов, по одной возле каждого угла каждой доски.
• Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
• Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи

• Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии со списком пропилов, приведенным выше.
• Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, накрыв полосы наполнителя.

• Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
• Переустановите приспособление по другому краю и повторите.
• Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

Райан Беньи

• Нанесите столярный клей на концы рельсов и прилегающие кромки ответных стоек, затем скрепите раму.
• Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
• Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Протрите финиш

Райан Беньи

• Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить любые осколки.
• Используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы нанести обильное количество восковой пасты на дерево.

Шаг 10: Присоедините ролики

Райан Беньи

• Отцентрируйте прокатное оборудование по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
• Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
• Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11: Установите монтажную плату

Райан Беньи

• Отрежьте на торцовочной пиле отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
• Мы покрасили нашу в тон стене.
• Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
• Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней пилотные отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
• Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

Райан Беньи

• Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
• Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
• Используя уровень высотой 2 фута, убедитесь, что он ровный, затем отметьте место каждого болта на доске.
• Отложите гусеницу и просверлите направляющие отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
• Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его — не полностью — с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
• Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: закатываем дверь

Райан Беньи

• Установите дверной упор с одного конца.
• С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
• Установите второй упор.
• Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.

Пропитка для: Классификация пропиток для древесины для внутренних и наружных работ

Как выбрать пропитку для дерева, плюсы и минусы разных видов

Загрузка…

Древесина в качестве стройматериала обладает целым рядом преимуществ, однако очень уязвима к влиянию негативных внешних факторов: солнечных лучей, грызунов, насекомых, влаги и гниения.

Чтобы улучшить прочность и долговечность деревянных конструкций, их обрабатывают специальными составами — пропитками, которые предназначены для защиты поверхностного слоя древесины от различных неблагоприятных воздействий.

Насколько важна пропитка для дерева?

Чтобы раз и навсегда убедиться в необходимости защиты древесины, находящейся под постоянным воздействием агрессивной внешней среды, достаточно всего лишь сопоставить фотографии одинаковых конструкций — обработанных спецсоставом и оставшихся в первоначальном виде.

Классификация пропиток для дерева

По основному веществу

Пропитки на водной основе

 Загрузка …  Загрузка …

Считаются самыми универсальными. Принцип действия — создание защитного слоя за счет глубокого проникновения пропитки внутрь дерева. Нанесение на поверхность может выполняться с помощью следующих инструментов: кисти, валика, краскопульта, вакуумной камеры. Могут иметь различное функциональное предназначение: огнезащитное, антисептическое, влагоотталкивающее, декоративное.

Преимущества:

• Возможность использования как внутри помещений, так и на фасаде сооружений
• Возможность обработки влажной древесины
• Быстрое высыхание
• Отсутствие запаха
• Безопасность и экологичность
• Простота нанесения состава

Недостатки:

• Невозможность обработки сухой древесины из-за ее разбухания
• Кратковременность действия

Акриловые пропитки

Используются на всех стадиях строительства — как для защиты необработанной древесины, так и для финишной отделки с целью придания поверхности нужного цвета или текстуры. Нанесение пропитки можно выполнять кистью или краскопультом.

Преимущества:

• Возможность применения как для обработки фасада деревянных домов, так и для внутренней отделки пола, потолков и стен
• Надежная защита от грибка, насекомых, влаги и гниения
• Отсутствие токсичных веществ в составе
• Сохранение природной текстуры дерева
• Водоотталкивающие свойства
• Невысокая цена

К недостаткам можно отнести невозможность использования при низких температурах

Пропитки на основе растворителя

 

Служат для защиты древесины от различных разрушающих факторов: плесени, грибка, гниения, изменения цвета и текстуры поверхности. Значительно продлевают срок службы деревянных конструкций. Обработка поверхности производится кистью или валиком.

По предназначению

Сфера возможного применения зависит от веществ, входящих в состав пропитки. Например, токсичные жидкости на битумной основе с резким запахом или с содержанием биоцидов нельзя использовать внутри помещений. Итак, по функциональному назначению пропитки для дерева подразделяются на:

Антисептические

Защищают древесину от воздействия негативных факторов биологического характера: грибка, плесени, древесных вредителей (жуков-точильщиков, короедов, древоточцев) и насекомых. Предотвращают появление гнили. Как наносить.

Противопожарные

Содержат в составе антипирены, которые препятствуют процессам горения. За счет этого дерево может противостоять огню длительное время.

Морозостойкие

Благодаря наличию специальных химических соединений, древесина будет сохранять свои свойства при температурах до -40°C.

Водоотталкивающие

Защищают дерево от разрушающего воздействия влаги. Эффект достигается за счет натурального воска или масел, входящих в состав пропитки. Это особенно важно при обустройстве внутренних помещений саун и бань, где постоянно сохраняется повышенная влажность.

Декоративные

В эту категорию входят в основном акриловые пропитки, которые подчеркивают естественную текстуру древесины и придают поверхности нужный оттенок.

Популярные средства для пропитки дерева

Дюфа

Содержит адсорбенты, которые отлично заполняют все внутренние полости дерева. Бывали случаи, когда обработанную этим составом древесину пытались обшить вагонкой — так гвозди вбить нормально было невозможно! К тому же, стоит это средство относительно недорого.

Неомид

Отечественная пропитка-антисептик, известная уже более 20 лет. Отлично подходит для защиты фасадов, банных помещений и деревянных полов. По заявлению производителя, сохраняет эффективность около 5 лет. Затем нужно снова выполнять обработку. Главное преимущество — при хорошем качестве цена средства сравнительно невысока.

Акватекс

Неплохой антисептик, подходящий для недорогостоящих сортов древесины. Отлично противостоит проникновению влаги, развитию грибка и плесени, появлению жучков-древоточцев. Чаще всего используется в качестве грунтовочного материала.

Белинка

Антисептик словенского производителя, который появился на отечественном рынке 19 лет назад и за это время приобрел огромную популярность. Обеспечивает защиту буквально от всего: солнечных лучей, влаги, грязи, жучков-вредителей, воспламенения. Очень прост в нанесении и безвреден для здоровья.

Сайтекс

Пропитки для дерева ➠ виды и отличительные особенности

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Какие бывают пропитки для дерева

Отметим, что пропитки для дерева бывают самые разные, и отнести к этой группе можно также самые разные вещества, так или иначе применяемые или теоретически пригодные для применения. Человечество знает древесину в качестве строительного материала с начала времен, поэтому опыт накоплен огромный.

Внимание! Мы не рассматриваем все антисептики и не претендуем на исчерпывающий их каталог, мы делаем обзор наиболее актуальных и представленных на сегодняшнем рынке препаратов.

Основные группы

Как было сказано, пропиток существует масса, поэтому мы разобьем их на группы, чтобы удобнее было ориентироваться во всем этом многообразии. Объединяющим критерием мы будем выбирать ту или иную отличительную черту товаров, принадлежащих к одной группе, будь то состав, сфера применения, основные свойства или что-то еще.

Пропитки для дерева

Пропитки для дерева:

• декоративные, защитные и смешанные;
• натуральные, синтетические и смешанные;
• влагостойкие и водоотталкивающие;
• на водной основе и на основе органических растворителей;
• масляные и восковые;
• придающие огнезащитные свойства;
• антисептики от гниения и плесени;
• огнебиозащитные составы;
• тонирующие и бесцветные;
• для наружных и внутренних работ;
• на солевой основе и на основе органических соединений.

Если необходимо защитить деревянное изделие от влаги, необходимо ответить на ряд вопросов:

1. Где будет эксплуатироваться изделие, внутри или снаружи?
2. Как будет использоваться деталь, в каких целях?
3. Кто и что будет контактировать с изделием, будут ли в этом списке дети или продукты питания?
4. Какой режим влажности предполагается? Будет ли прямой контакт с водой?
5. Как должна выглядеть деталь в конечном виде?

Посмотреть пропитки для дерева

После ответов на эти вопросы у вас появится представление о требованиях, которым должен соответствовать препарат. Далее останется подобрать подходящий.

Пропитки-антисептики

Антисептические пропитки составляют, пожалуй, наиболее широкую и востребованную группу товаров данного класса. Это вызвано тем, что именно антисептическая обработка позволяет избавиться от самых пагубных вредителей – бактерий и плесневых грибов, древоядных насекомых и прочих биологических агентов, вызывающих коррозию материала.

Специалистам известно, что влага, как таковая, не особенно вредит древесине. Проблема в том, что она создает среду для развития различных микроорганизмов, таких как плесень и бактерии. А вот они уже начинают наносить серьезный вред: вызывать гниение, окрашивать в синий или серый цвета, употреблять целлюлозу в пищу, превращая изделие в труху.

Антисептики бывают:

• транспортные, такие как GOODHIM T 151;
• для бань и саун, например, GOODHIM S200;
• гели с высоким проникающим действием GOODHIM 230 IMPREGNANT;
• для внутренних и наружных работ;
• трудновымываемые и невымываемые;
• тонирующие и бесцветные;
• от насекомых типа GOODHIM 100 «Стопжук»;
• для защиты торцов наподобие GOODHIM TOR GBS.

Действие антисептических пропиток основано на содержании в составе биоцидных и фунгицидных компонентов.

Транспортные или временные антисептики предназначены для защиты пиломатериала во время его хранения, доставки и периода строительства. Они недорогие и быстро вымываются дождями, поэтому служат лишь как временная мера.

Растворы могут содержать цветовые пигменты, которые помогут окрасить изделие в нужный цвет и выделить его натуральный рисунок. Для легкой тонировки хорошо подойдет GOODHIM N300.

Если в этом необходимости нет, можно подобрать состав без цветовых пигментов. Яркий представитель такого средства – GOODHIM N 320, бесцветный трудновымываемый антисептик.

Пропитки для дерева

Препараты для внутренних работ должны соответствовать массе требований по безопасности, особенно при контакте с кожей или использовании в детских комнатах. Обычно здесь стараются применять натуральные компоненты или их аналоги.

Важно! Главная задача рабочего – обеспечить необходимый расход средства при нанесении, чтобы достичь определенной его концентрации и проникновения на нужную глубину.

Посмотреть пропитки-антисептики

Огнебиозащита

Данная группа пропиток появилась не так давно, как многие другие. Здесь, как можно предположить из названия, сочетаются два вида защиты древесины – от огня и от биологической коррозии. Другими словами, это средство является антисептиком с добавлением веществ, препятствующих горению.

Огнезащитные пропитки

Чтобы лучше представлять себе особенности подобных средств, рассмотрим препараты GOODHIM PROF 1-G и GOODHIM PROF 1-G RED. Оба средства представляют собой смесь биоцидов и антипиренов, это профессиональные препараты, которые обеспечивают высшую группу пожарной безопасности и антисептическую защиту повышенной интенсивности. Подходят для применения внутри и снаружи помещений в местах повышенной пожарной опасности.

Внимание! Как правило, раствор слегка тонирует древесину в желтоватый или красноватый оттенок, но это не краска-пропитка, это нужно для контроля качества обработки. При дальнейшей отделке данная тонировка легко закрашивается.

Огнебиозащитная обработка – залог вашей безопасности. Это касается владельцев срубов, деревянных домов из клееного или обычного бруса, хозяев, на чьих участках стоят сараи, курятники и свинарники из дерева. Не менее важна такая обработка для досок кровельных стропильных систем.

Посмотреть товары группы огнебиозащита

Декоративные и декоративно-защитные

К этой группе можно отнести различные морилки, пропитывающие краски, лаки-пропитки, масло-воски, олифы и прочее. Например, льняная пропитка с добавлением воска, сиккативов и натуральных смол – это одновременно влагозащитная, декоративная и лессирующая обработка, которая дает противопаразитный и декоративный эффекты.

Декоративные и декоративно-защитные пропитки

Большинство морилок выпускается на спиртовой основе и на основе органических растворителей. Такие препараты хорошо проникают внутрь структуры материала, но повышают его воспламеняемость и горючесть. При этом есть тонирующий трудновымываемый антисептик GOODHIM N 350, который идет на водной основе, а значит, без запаха, которым отличается любая алкидная пропитка.

Импрегнанты используют для глубокой пропитки деталей, которые будут подвергаться эксплуатации во влажных помещениях, а также на открытом воздухе. Ими можно обрабатывать мебель.

Средства для торцов

Средства для защиты торцов особенно актуальны при строительстве срубов, деревянных домов, при хранении бревен и бруса. Именно со стороны торца происходит наиболее быстрое и глубокое проникновение паразитов и влаги.

Какие цвета пропиток для древесины встречаются на рынке

Пропитки для дерева, как правило, используют далеко не только ради защиты. Красивая благородная древесина определенной породы может стоить очень недешево, тогда как с помощью пропитки с пигментом под дуб или орех благородство и красота достигаются куда меньшими затратами.

Сосна, пропитанная грамотно подобранным средством, может имитировать рябину или красное дерево, все зависит от вашего желания. Светлая древесина легко становится темной, а черная пропитка придает изделиям особый шарм и обаяние.

Пропитки для дерева

Не менее интересный эффект окажет белая или серая пропитки, цвета хаски и даже зеленого цвета. Разнообразие делает нашу жизнь ярче и богаче, а применение пропиток с разными пигментами поможет разнообразить уж слишком умеренные оттенки древесины, из которой сделаны ваши дом, забор, мебель или пол.

Важно! Пропитка для дерева – это не краска, и она не отличается ярким окрашивающим эффектом и огромным богатством оттенков в рамках колеровочных таблиц. Пропитка придает тон, подчеркивает волокна и выделяет натуральную естественную красоту материала.

Посмотреть натуральные масла для древесины

Топ 10 пропиток для дерева для наружных работ

Наиболее востребованная сфера применения пропиток для дерева, особенно, защитных пропиток – это наружная обработка. Чаще всего их применяют для обработки фасадов деревянных строений, для вскрытия вагонки или заборной доски, обработки дверей и оконных рам, террасной доски и садовой мебели.

Чтобы ответить на вопрос, какая лучше, а какая из них хуже подойдет под ваши требования, следует рассмотреть основные позиции, представленные на российском рынке. Мы составили свой рейтинг пропиток, который поможет вам выбрать достойный препарат.

Таблица. Пропитки для наружных работ

Таблица. Пропитки для наружных работ

После обработки пропиткой может потребоваться силиконовая краска или лазурь для дополнительной защиты от атмосферного воздействия. Если продолжить наш ТОП 10, то следует упомянуть таких производителей:

• Биотекс;
• Верес;
• Неомид;
• Wood Protect;
• Лазурит;
• Текс.

В ассортименте обычно представлены как бесцветные составы, так и средства с самыми разными оттенками, например, махагон или палисандр. Если вам нужна огнеупорная пропитка, то можно купить и ее, только цена будет несколько выше.

Пропитки для дерева

Посмотреть лаки и кроющие составы для древесины

Топ 10 пропиток для дерева для внутренних работ

Пропитки для интерьерных работ отличаются повышенными требованиями к безопасности, составу и запаху, с другой стороны, внутри помещений древесина подвергается куда меньшей нагрузке со стороны окружающей среды. Здесь нет прямых солнечных лучей, дождей, морозов и патогенной микрофлоры с насекомыми.

Если вам нужна декоративная или декоративно-защитная пропитка для дома, мы составили специально для вас рейтинг. Он поможет понять, какая пропитка лучше подходит для ваших целей и купить именно то, что нужно.

Таблица. Пропитки для внутренних работ

Таблица Пропитки для внутренних работ

Продолжая наш ТОП 10, хотелось бы упомянуть такие компании:

• Тиккурила;
• Veres;
• Woodtex;
• Pro-Deco;
• Elkon;
• Elkon-Bio.

Если цена является важным критерием выбора для вас, тогда вам лучше обратить внимание на российского производителя. Ряд компаний предлагает пропитки, которые сочетают достойное качество и невысокую стоимость. Примером может служить недорогая, но эффективная продукция компании Гудхим.

Важно! Внутри помещений желательно использовать только безопасные антисептики и пропитки, не содержащие ядовитых для человека и животных соединений в опасных концентрациях. Хорошим вариантом будет обработка импрегнантом и маслом для дерева.

Как и в случае со средствами для улицы, препараты для интерьерного использования могут быть представлены в виде бесцветных пропиток, а могут тонировать древесину в самые разные оттенки. Грамотное послойное нанесение пропиток с эффектом тонировки может превратить самую заурядную древесину в солидный и дорогой на вид материал.

Посмотреть товары для защиты и декора древесины

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Где купить пропитку для дерева?

Покупать пропитки для древесины следует только в официальных торговых точках, имеющих лицензию на торговлю и документы на товар. Покупка с рук, через сайты-посредники, на стихийных рынках и в прочих сомнительных местах чревата получением просроченного, контрафактного или некондиционного товара.

Хорошим местом для покупки будет крупный строительный магазин, сетевой гипермаркет, монобрендовый салон-представительство компании. Кроме того, хорошей практикой стало узнавать контакты официальных дилеров интересующих вас фирм в вашем регионе с помощью сети, и покупать товар у них.

Еще один канал, который еще не вполне оценили российские покупатели – это интернет-торговля. Вы можете заказать продукцию прямо на сайте производителя, это будет не только дешевле и надежнее, это убережет вас от подделок, просроченного товара и прочих неприятностей. Производитель сможет легко предоставить любые документы на товар, сертификаты качества и соответствия стандартам.

Компания GOODHIM предлагает вам посетить обновленную версию своего сайта, где вы сможете легко разобраться в любых вопросах, касающихся пропиток для дерева и их покупки.

Чем разбавить пропитку для дерева?

Если вы столкнулись с проблемой разбавления пропитки для дерева, важно узнать состав средства. Далее, в зависимости от результата, можно действовать по-разному. Итак, если в составе указана вода, и не указаны органические растворители, такой препарат можно разбавлять водой.

Не следует полагать, что водой вы не испортите средство. Обязательно прочитайте инструкцию или поинтересуйтесь у производителя, как лучше разбавлять их продукт, в каких пропорциях это можно делать и стоит ли делать вообще. Зачастую проще поменять средство и подобрать наиболее подходящее, в том числе — по консистенции.

Если перед вами концентрат, который требует разбавления в обязательном порядке, тогда внимательно читайте инструкцию по применению средства. В ней обязательно будут указаны данные о растворителе, соотношении частей при разбавлении и порядке проведения процедуры. Как правило, препараты разбавляются в соотношении 1:2 – 1:16 в зависимости от концентрации.

Алкидные и прочие подобные пропитки имеют в составе органический растворитель. Желательно для разбавления использовать идентичный. Бывает так, что в составе не указано название или формула вещества, тогда можно применять универсальный органический растворитель (646, 647, 747 и т.д.), уайт-спирит или сольвент.

Спиртовые морилки и пропитки следует разбавлять спиртом. Подойдет как медицинский, так и технический этиловый спирт.

Важно! Не используйте метиловый спирт, это опасный яд, даже вдыхание его паров может привести к плачевным последствиям.

Помните, что, внося коррективы в оригинальный состав пропитки без необходимости, вы ухудшаете ее свойства. Как правило, допускается легкое разбавление в пределах 5 – 10% в случаях, когда требуется распыление с помощью пульверизатора или краскопульта.

Чем отмыть пропитку для дерева?

Никто не застрахован от ненамеренного попадания пропитки для дерева на одежду, инструмент, стены и пол, другие поверхности. В этом случае следует постараться смыть ее как можно быстрее, пока средство не застыло. После высыхания это будет сделать уже сложнее.

Если пропитка попала на деревянное изделие и высохла, то смыть ее будет трудно. Для этого используют специальные средства типа Тиккурила Техопесу, однако, можно использовать и более дешевые варианты. Опытные строители советуют использовать перкарбонат натрия, а точнее, 70% раствор пергидрата карбоната натрия.

Также может помочь гипохлорит натрия, который в народе называют просто хлоркой. В случае спиртовых морилок можно попробовать смыть пятно спиртом, но, скорее всего, понадобится механическая обработка (наждачная бумага и т.п.). То же касается средств на основе органических растворителей.

Вообще, перспективы удачно и бесследно смыть пропитку с древесины без механической обработки весьма туманны. Это трудноосуществимая задача, поэтому лучше принять меры по защите дерева от подобного загрязнения. Со стекла пропитка смывается горячей водой. Достаточно обильно смочить пятна кипятком и стереть тряпкой. Если средство было замешано на растворителе, тогда понадобиться аналогичный или универсальный растворитель.

При попадании на одежду должна помочь стирка в горячей воде, лучше предварительно подержать загрязненные участки в кипятке.

Важно! Применение растворителей чревато порчей одежды. При работе с пропитками для дерева используйте специальную малярную робу, малярные ленты и полиэтиленовую пленку для защиты поверхностей.

15 лучших пропиток для дерева

Обновлено: 19.09.2019 11:10:35

Эксперт: Борис Мендель

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Дерево является популярным строительным материалом, который широко используется в России. Чтобы увеличить срок жизни древесине, за ней нужно бережно ухаживать. Оградить деревянные сооружения от негативных атмосферных воздействий, гниения, появления грибка, плесени и насекомых помогают специальные пропитки. Кроме того, некоторые составы снижают горючесть материала, делая его пожаробезопасным. На отечественном рынке представлена продукция разных производителей, каждый из них хвалит свой антисептик. Советы наших экспертов позволят не ошибиться при выборе состава.

Как выбрать пропитку для дерева

1. Основа. Сегодня в магазинах встречается несколько типов пропиток. Самыми универсальными специалисты считают антисептики на водной основе. Они наносятся разными способами (кисть, краскопульт, валик), обеспечивая защиту от огня, влаги, солнца и биопоражения. Акриловые составы отличаются невысокой ценой, хорошими водоотталкивающими свойствами, экологичностью. Но работать с такой пропиткой при отрицательной температуре нельзя. Антисептики на основе органических растворителей хорошо защищают древесину от разрушающих факторов, но таят опасность для человека во время нанесения.
2. Назначение. Использование пропитки может быть вызвано несколькими причинами. Антисептические свойства предотвращают развитие микроорганизмов. Такие пропитки нужны при отделке бань и саун. Введение в препарат антипиренов препятствует процессам горения. Это качество востребовано при обработке котельных. Водоотталкивающими и морозостойкими качествами обладают наружные пропитки. Кроме того, важным элементом рецептуры является УФ-фильтры, которые защищают дерево от выгорания. Набор атмосферостойких качеств понадобится при оформлении наружных оснований. Чтобы подчеркнуть природную красоту древесины, требуется декоративная пропитка. Она сделает внутреннее пространство особенно красивым.
3. Расход. При выборе пропитки многие пользователи обращают внимание на цену, забывая о расходе. Чаще всего он указывается производителем, исходя из идеальных условий. Только на практике удается определить реальный расход. Если хорошая защита появляется после нанесения 1-2 слоев, то затраты на отделку будут ниже, чем при многослойной пропитке дерева дешевым составом.
4. Экологичность. Когда выбирается антисептик для внутренних работ, определяющим фактором при покупке станет экологичность продукта. Это особенно актуально при отделке спальных и детских комнат. В этом случае самыми безопасными будут препараты на водной основе.

Мы включили в наш обзор 15 лучших пропиток для дерева. Все они продаются в российских магазинах и имеют положительные отзывы от экспертов и потребителей.

Рейтинг лучших пропиток для дерева

Лучшая пропитка для дерева для внутренних работ

Заботясь о защите дерева, важно помнить и о собственной безопасности. Поэтому пропитки для внутренних работ выбираются с учетом экологичности. Эксперты обратили внимание на несколько составов.

Pinotex Interior

Рейтинг: 4.9

Эффективную защитную пленку на древесине образует пропитка Pinotex Interior. Лакокрасочная продукция эстонского производителя хорошо зарекомендовала себя в суровом российском климате. Состав сделан на водной основе, у него отсутствует резкий запах. Эксперты отмечают легкость нанесения антисептика, во время работы не образуются потеки. Быстрое высыхание обработанной поверхности сочетается с равномерным впитыванием, что делает структуру дерева выразительной и красивой. На образуемом матовом слое не видны следы от пальцев рук, а также небольшие дефекты древесины.

Пользователи довольны внешним видом матового покрытия, надежной защитой дерева от влаги и грязи. Из минусов следует отметить появление подделок на отечественном рынке.

Достоинства

• безопасность и экологичность;
• широкая гамма оттенков;
• быстрое высыхание;
• отсутствие запаха.

Недостатки

• встречается контрафактная продукция.

Tikkurila Supi

Рейтинг: 4.8

На втором месте нашего рейтинга расположилась финская пропитка Tikkurila Supi. Защитный состав образует полуматовое акрилатное покрытие, которое допускается колеровать. Антисептик предназначен для обработки деревянных поверхностей в помещениях с разной влажностью, включая парные, душевые и другие комнаты бань и саун. С помощью обработки удается сохранить первоначальный цвет древесины, поддерживать отделку в чистоте. Эксперты отмечают надежную защиту от грязи и влаги, которую обеспечивает состав.

Пользователи хвалят финскую пропитку за долговечную защиту дерева от плесени и синевы, небольшой расход, быстроту высыхания. Любое помещение сразу приобретает индивидуальность и уникальность.

Достоинства

• надежная защита от плесени и грибка;
• экономный расход;
• влаго- и грязестойкость;
• возможность колеровки.

Акватекс Рогнеда Экстра

Рейтинг: 4.8

Российский состав для древесины Акватекс Рогнеда Экстра отличается комплексной защитой. При этом стоимость обработки получается ниже, чем после применения нескольких лакокрасочных продуктов. Пропитка предотвращает биопоражение дерева (грибок, плесень, синева), потемнение от УФ лучей и атмосферных воздействий. Антисептик отличается высокой декоративностью, позволяя делать отделку под элитные сорта дерева. Наносить состав можно не только на новые материалы (брус, фанера, ДВП, ДСП), но и старые основания.

К преимуществам состава пользователи относят хорошую комплексную защиту, высокие декоративные качества, простое нанесение, богатую палитру. Из недостатков можно упомянуть о неприятном запахе и большом времени высыхания. Пропитка попадает в призовую тройку рейтинга.

Достоинства

• красивый внешний вид;
• комплексная защита;
• сохраняет рисунок дерева;
• простота в нанесении.

Недостатки

• неприятный запах;
• долго сохнет.

NEOMID 430 ЕСО

Рейтинг: 4.7

Прочную химическую связь образует с древесиной водный раствор антисептика NEOMID 430 ЕСО. Этот консервирующий состав не вымывается водой, он может сохранять все качества дерева в самых тяжелых условиях. Эксперты рекомендуют использовать продукт для обработки досок и брусков, которые длительное время контактируют с водой или почвой (баня, парник, оформление грядок). Пропитанная антисептиком древесина не подвержена воздействию грибков, мха, водорослей, насекомых-древоточцев. Длительность защиты достигает 35 лет.

Пользователи довольны такими свойствами NEOMID 430 ЕСО, как длительный срок защиты, экологичность, широкая сфера применения. К минусам следует отнести окрашивание дерева в зеленовато-серый цвет, наличие специфического запаха. Поэтому 4 позиция рейтинга.

Достоинства

• приемлемая цена;
• длительная защита от биопоражения;
• экологичность;
• не вымывается.

Недостатки

• окрашивание древесины;
• неприятный запах.

Текс Биотекс Классик Универсал

Рейтинг: 4.7

Универсальными качествами может похвастаться отечественная пропитка Текс Биотекс Классик Универсал. Рецептура разработана российскими учеными, а выпуск антисептика происходит в цехах с современным импортным оборудованием. В составе пропитки имеется биоцид, который препятствует появлению гнили, грибка, плесени и т. д. Производитель рекомендует наносить антисептик на грунтованную поверхность. Для защиты дерева в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани, сауны) состав не подходит.

Пользователи лестно отзываются о доступности препарата, красивых оттенках на дереве, простотой в применении. Эксперты поставили пропитку на пятое место рейтинга из-за въедливого запаха, недолговечность защитного покрытия.

Достоинства

• доступная цена;
• хорошая укрывистость;
• простота в применении;
• подчеркивает структуру дерева.

Недостатки

• въедливый запах;
• слабая влагостойкость.

Экстра Акватекс с воском

Рейтинг: 4.6

Красивый полуглянцевый вид придает древесине пропитка Экстра Акватекс с воском. Этот несмываемый состав обладает противогрибковым действием, он препятствует появлению плесени и синевы на деревянных изделиях. Наличие в препарате УФ фильтров и наночастиц надежно защищает поверхность от выгорания при попадании прямых солнечных лучей. В рецептуру введены такие натуральные компоненты, как воск и растительные масла. Они не только подчеркивают текстуру, но и делают древесину эластичной, защищая ее от растрескивания. Экспертам понравилась эффективность борьбы с насекомыми и несильный запах.

Пропитка не смогла подняться выше в нашем рейтинге из-за недолговечности. Пользователи обновляют покрытие каждые 3-4 года, к тому же состав долго сохнет.

Достоинства

• защита от микроорганизмов и насекомых;
• доступная цена;
• не смывается водой;
• хорошая палитра.

Недостатки

• недолговечность;
• долго сохнет.

Экодом

Рейтинг: 4.5

По самой привлекательной цене реализуется на российском рынке пропитка Экодом. Но не только за низкую стоимость она попадает в наш рейтинг. Эксперты высоко оценили экологичность состава, отсутствие в нем органических растворителей. Препарат не только препятствует появлению микроорганизмов, но и эффективно борется с уже поселившимися грибками и плесенью. После обработки древесина не меняет свой привлекательный вид, покрытие не затрудняет дыхание материала, не ухудшает адгезию к лакокрасочным и клеящим составам.

Отечественным потребителям нравится цена, эффективная борьба с биопоражением, сохранение структуры дерева. К минусам стоит отнести длительное высыхание, плохую укрывистость, неприятный запах.

Достоинства

• низкая цена;
• эффективная борьба с биопоражением;
• сохранение текстуры дерева;
• низкая коррозионная активность.

Недостатки

• долго сохнет;
• плохая укрывистость;
• неприятный запах.

Лучшая пропитка для дерева для наружных работ

На деревянные конструкции, находящиеся на улице, негативно влияют дождь, солнце, мороз. Поэтому от пропитки требуется максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям. Специалистам понравились следующие препараты.

Tikkurila Eko Wood

Рейтинг: 4.9

Сохранить природную красоту дерева удается с помощью лессирующего состава Tikkurila Eko Wood. Эксперты отдали пропитке первую строчку рейтинга за надежную защиту от атмосферных воздействий. Она нивелирует влияние на древесину воды, ультрафиолета и микроорганизмов. Антисептик хорошо проявил себя при обработке наружных стен домов, дверей, окон, заборов, террас и т. д. В каталоге производителя имеется 40 цветов, что позволяет подобрать наиболее подходящую колеровку.

Производится продукт в Санкт-Петербурге, что делает его доступным по цене для многих российских потребителей. Пользователям нравится хорошая проникающая способность антисептика, долговечная защита наружных поверхностей.

Достоинства

• сохраняет природную красоту дерева;
• хорошо защищает от биопоражения;
• предотвращает выгорание древесины на солнце;
• приемлемая цена.

Недостатки

• не обнаружены.

Luxens

Рейтинг: 4.8

Известная компания Леруа Мерлен организовала на территории России производство пропитки Luxens. С конвейера предприятия выходят как бесцветные, так и окрашенные антисептики. Состав завоевал второе место в рейтинге за экономный расход, устойчивость к атмосферным воздействиям, простоту в нанесении. Долговечность защитного покрытия составляет 3-4 года, при этом сохраняется естественный вид деревянных оснований. Благодаря алкидной основе пропитка имеет умеренный запах, который не доставляет проблем при выполнении наружных работ. Кстати, сразу после высыхания слоя запах полностью исчезает.

Пользователи отмечают маленький расход пропитки, даже одного слоя хватает для защиты деревянных конструкций. Не все довольны запахом состава, не совсем удобно наносить препарат кистью.

Достоинства

• подчеркивает красоту дерева;
• длительная защита от биопоражения;
• доступная цена;
• экономный расход.

Недостатки

• неприятный запах.

Pinotex Ultra

Рейтинг: 4.8

Атмосфероустойчивость и декоративность стали главными факторами для попадания пропитки Pinotex Ultra на третью строчку рейтинга. Производитель предлагает как бесцветные, так и окрашенные составы. Покрытие защищает древесину не только от воды и УФ лучей, но и предотвращает горение. В рецептуре имеется специальный фильтр, который препятствует проникновению солнечных лучей в структуру дерева. Благодаря ему сохраняется натуральная текстура древесины долгие годы. Для улучшения впитывания в основание производитель разработал особую технологию AWB.

Пользователям понравилась простота нанесения, отсутствие разбрызгивания и потеков, влагостойкость и грязеотталкивающие способности. К минусам можно отнести высокую цену и длительное высыхание.

Достоинства

• хорошая защита от выгорания;
• водо- и грязеотталкивающая способность;
• красивый вид;
• высокое качество.

Недостатки

• высокая цена;
• долго сохнет.

EXTREME CLIMATE

Рейтинг: 4.7

Любые породы дерева защитит от внешних воздействий пропитка EXTREME CLIMATE. Состав сделан на водной основе и предназначен для внутренних и наружных работ. Обработанная антисептиком древесина не боится дождя, снега, солнечного света. Глубокое проникновение в структуру предотвращает появление и размножение насекомых. Микропленка отличается способностью пропускать воздух, поэтому натуральный материал сможет «дышать».

В отзывах пользователи лестно высказываются по поводу быстрого высыхания пропитки, отсутствие запаха и хорошую укрывистость. Из недостатков отмечается высокая цена, а также дефицит продукта в торговой сети. Поэтому пропитка останавливается в шаге от призовой тройки рейтинга.

Достоинства

• универсальность применения;
• надежная защита от атмосферных воздействий;
• отсутствие неприятного запаха;
• дышащая структура пленки.

Недостатки

• высокая цена;
• дефицит в торговой сети.

Dufa Wood Protect

Рейтинг: 4.7

Широкую сферу применения находит пропитка Dufa Wood Protect. С помощью этого состава осуществляется долговечная защита наружных деревянных поверхностей. Обработке рекомендуется подвергать стены и фасады домов, беседки и заборы. Матовое покрытие полностью сохраняет привлекательность текстуры. Благодаря акрил-алкидной основе образуется надежный заслон для погодных воздействий. Наносить пропитку на деревянные конструкции можно любыми способами, время высыхания слоя при 20°С составляет всего 1 ч. Состав занимает пятую позицию в рейтинге.

Отечественным потребителям понравилась гладкая поверхность после нанесения, простоту нанесения, отсутствие запаха. Применять антисептик для большого объема работ мешает высокая цена.

Достоинства

• нет запаха;
• долговечная защита от погодных явлений;
• легко смывается с рук;
• гладкое покрытие.

Недостатки

• высокая цена;
• требуется наносить несколько слоев.

Нортекс-Дезинфектор

Рейтинг: 4.6

Антисептик Нортекс-Дезинфектор применяется для защиты не только деревянных оснований, но кирпичных, бетонных сооружений от плесени и грибка. Эксперты высоко оценили способность пропитки лечить «заболевший» материал. Действие препарата основано на глубоком проникновении в структуру и антисептическом воздействии на грибок и плесень. Производитель рекомендует использовать продукт в экстремальных условиях (повышенная сырость, контакт с почвой). После высыхания слой не осветляет и не тонирует дерево, сохраняя его природную красоту.

Состав попал в наш рейтинг благодаря соотношению цены и качества. Пользователи заметили несколько минусов, к которым можно отнести длительный срок высыхания (10-15 дней), неудобную фасовку и скромный ассортимент.

Достоинства

• лечит болезни;
• глубоко проникает в структуру;
• сохраняет красоту природного материала;
• приемлемая цена.

Недостатки

• долго сохнет;
• неудобная фасовка;
• скромный ассортимент.

Лучшие огнезащитные пропитки для дерева

Если деревянная отделка находится вблизи от источника открытого огня, то ее необходимо обработать огнезащитной пропиткой. Она делает древесину трудно горючим материалом, расширяя его сферу применения. Вот лучшие составы с защитой от огня.

NEOMID 450

Рейтинг: 4.9

Высокоэффективным средством для огнезащиты деревянных конструкций является пропитка NEOMID 450. Состав может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. При взаимодействии препарата с древесиной образуется плохо воспламеняемый и трудно горючий материал. Одновременно деревянная поверхность защищается от гниения и появления плесени. Отечественный производитель обещает до 7 лет огнезащиты и 10 летний срок защиты от биопоражения. Продукт предлагается потребителю в бесцветном и тонированном варианте. Эксперты отдали составу первое место в нашем рейтинге.

Пользователям нравится одновременная защита дерева от биопоражения и огня и простота применения. К недостаткам стоит отнести длительное время высыхания (12-14 дней) перед нанесением лакокрасочных материалов.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• универсальность применения;
• длительный срок службы покрытия;
• разные способы нанесения.

Сенеж Огнебио Проф

Рейтинг: 4.8

Комплексную защиту для дерева можно создать с помощью пропитки Сенеж Огнебио Проф. После обработки основание становится трудно горючим, оно не подвергается гниению, биопоражению, поселению жучков. Древесина приобретает стойкость к влаге и перепадам температуры. Только с грунтом не рекомендуется контактировать обработанным элементам. Пользователям следует учитывать, что после высыхания поверхность изменяет свой цвет, хотя природная структура древесины сохраняется. Препарат может применяться и при биопоражении дерева.

Взвесив все плюсы и минусы состава, эксперты отдали ему второе место в рейтинге. Пользователи отмечают отсутствие запаха, пожаробезопасность и простоту применения. Из недостатков часто упоминается про высокий расход антисептика.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• лечит зараженные микроорганизмами основания;
• доступная цена.

Недостатки

• не допускается контакт с почвой;
• высокий расход.

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Пропитки для дерева: виды пропиток, назначение

Дерево является живым организмом. При воздействии внешних факторов и климатических явлений целостность структуры дерева нарушается, происходит гниение и последующий выход из строя. Чтобы продлить срок службы дерева, необходима обработка изделия вне зависимости от места использования. Какие существуют виды пропиток для дерева, разберемся в этой статье.

Состав пропитки для дерева

Главное различие пропиток для дерева заключается в качественном составе раствора. Выделяют два противоположных по свойствам состава: органические и водные пропитки для дерева. Преимущества пропитки для дерева на водной основе:

• Отсутствие запаха;
• Безвредность, возможность использовать внутри помещений;
• Быстро высыхает и не требует подготовки основания.

Недостаток водной пропитки для дерева в поверхностном нанесении. Раствор не проникает глубоко внутрь дерева, отчего не может использоваться в местах постоянного контакта с влагой. С пропиткой для дерева на органической основе ситуация наоборот: преимущества органической пропитки в глубинном проникновении и защите при непосредственной близости воды, недостатки органической пропитки в резком запахе и запрете использования в жилом помещении.

Вам могут пригодиться

Виды пропиток для дерева и их назначение

Ключевая классификация пропиток для дерева происходит по назначению конкретного раствора.

Пропитка для дерева от потемнения. Применяется сразу после сруба и зачистки дерева. Препятствует заражению дерева определенным видом грибов, жизнедеятельность которых вызывает потемнение. Не меняет текстуру дерева, уместна в местах, где планируется покрытие прозрачным лаком. Защитные свойства пропитки сохраняются в течение 3-6 месяцев, у редких составов гарантийный срок до 8 месяцев. Если обработать дерево не успели и срубы потемнели, не огорчайтесь, специальные отбеливающие пропитки помогут вернуть дереву светлый первозданный вид. Помните, что даже при обработке изделия, срубы не должны касаться воды или почвы.

Пропитка для дерева от гниения. В течение времени необработанное дерево теряет влагу. Торцевые части деревянного здания иссыхают быстрее центральных и внутренних мест. Благодаря этому дисбалансу, происходит растрескивание дерева с последующим гниением. Пропитки от гниения помогают защитить дерево от потерь жидкости, при этом не происходит нарушения воздухообмена, благодаря чему дерево не гниет, остается здоровым. Дополнительное свойство подобных составов – защита торцевых частей дерева от воздействия влаги с внешней стороны.

Пропитка для ответственных деревянных элементов. Деревянные лаги для монтажа полового покрытия, опоры подвала, нижние конструкции дома – эти элементы несут повышенную нагрузку в виде влажности воздуха и почвы, тяжести конструкций. Защитные пропитки для дерева проникают вглубь структуры, становятся частью дерева и являются невымываемыми. Их задача не декоративная, поэтому они изменяют внешний вид изделия, но обеспечивают длительную и качественную защиту от заражения и разрушения. Не путайте с антисептическими пропитками для дерева, которые обеззараживают, но постепенно вымываются из изделия.

Вам могут пригодиться

Противопожарная пропитка для дерева. Места применения пропитки для дерева с противопожарными свойствами обусловлены повышенным риском возгорания. К таким местам относится кровельная часть здания и межэтажные перегородки. Обработка этих частей дома снизит риски пожара из-за неисправностей проводки, а также защитит от перехода пожара с этажа на этаж в случае возгорания. Составы покрывочного типа (лаки, краски) меняют окрас и текстуру дерева, пропитки не нарушают текстуру, хоть и незначительно меняют цвета. Перед покупкой проверяйте сертификаты качества на выбранную пропитку, подтверждающие повышенную огнеустойчивость.

Декоративная пропитка для дерева. Финишная обработка дерева после применения вышеописанных пропиток. Задача – защита деревянных элементов от ультрафиолетового излучения, вызывающего потемнение, антисептическая обработка, а также придание желаемого внешнего вида деревянной постройке. В продаже представлены декоративные пропитки различных оттенков, они не меняют текстуру дерева, сохраняют положительные качества в течение длительного времени.

Обработка конструкций наружными пропитками для дерева – обязательный этап во время строительства. Не пренебрегайте использованием защитных составов: их отсутствие ведет к разрушению дерева и дополнительным тратам на восстановление изделия.

07.08.2017

Подписаться на рассылку

виды и состав, что лучше для древесины, как сделать своими руками, применение для наружных и внутренних работ

Древесина является натуральным и красивым материалом, который используется в разных отраслях производства и строительства. Однако существенным недостатком дерева считается его податливость воздействию окружающей среды и насекомых. Оно легко поражается различными паразитирующими колониями, впитывает грязь и подвержено механическим и физическим повреждениям.

Пропитка для дерева способна защитить структуру дерева от всех этих факторов и даже придать ей более эстетичный внешний вид.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Зачем нужно делать пропитку дерева

Древесина пользуется большим спросом благодаря прочности, экологичности, гигроскопичности, шумоизоляции и теплоемкости. Кроме того, красота и легкость обработки древесины ставят ее намного выше других материалов при изготовлении мебели, в строительстве, отделке домов и производственных помещений.

Необработанное дерево разрушается под воздействием многих факторов, поэтому были созданы многочисленные пропитки и антисептики, которые защищают материал:

• от грибков,
• от плесени,
• от гнили,
• от насекомых,
• от ультрафиолета,
• от перепадов температур,
• от атмосферных осадков,
• от различных повреждений,
• от проникновения и оседания грязи.

Виды пропиток в зависимости от их основы

Любая защитная пропитка предназначена для разных целей и места использования. В связи с этим разрабатывается специальный состав на основе главного компонента. Благодаря сочетанию добавочных средств пропитки могут иметь или нет запах, отличаться по консистенции и цвету, создавать на поверхности дерева пленку или полностью проникать в поры обрабатываемого материала.

На водной основе

Пропитки на водной основе доступны в полностью готовом виде. Они отличаются отсутствием неприятного запаха, поэтому подходят как для наружных, так и для внутренних работ.

Водная основа подразумевает нанесение средства даже на влажную поверхность или на солевые покрытия, сочетание которых неэффективно с жидкостями на основе растворителей.

Нанесение производится кистью или пульверизатором, вакуумным методом посредством замачивания. Средство быстро сохнет и глубоко проникает в древесину, но имеет одно ограничение – его нельзя применять для обработки старого сухого материала. Это приводит к разбуханию последнего и образованию на нем трещин.

По назначению вещества могут иметь антисептические, противопожарные и декоративные свойства, защищать от намокания. Они обладают более низкой износостойкостью по сравнению с другими средствами.

На акриловой основе

Пропитки на акриловой основе применяют для защиты и декорирования деревянных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений. Они экологически безопасны для человека, не имеют запаха.

Такие смеси обладают укрепляющими и водоотталкивающими свойствами, способны отлично защитить от грибка, плесени и гниения. После применения пропитки срок службы материала увеличивается.

Обработке подлежит массив на любой стадии строительства. Наносится средство кисточкой или пульверизатором.

К недостаткам акриловых пропиток можно отнести непереносимость низких температур.

На солевой основе

Солевые пропитки доступны в виде порошка или готового раствора. Они чаще всего используются для обработки стропильных систем с целью их защиты от грибков, плесени и вредителей. Кроме того, за счет оседания солевых кристаллов такие средства эффективно защищают от возгорания.

Возможно нанесение кистью, однако наибольшего эффекта удастся достичь только путем замачивания или обработки в вакуумной камере. По этой причине в быту смеси используют редко, но можно заказать такую обработку на производстве.

На масляной основе

Масляные пропитки обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Их активно используют для покрытия деревянных конструкций и мебели, которая находится на улице и постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.

Масло в основе средства глубоко проникает в волокна массива, предотвращает его пересыхание и растрескивание, а также воздействие грязи и пыли. Обработанное пропиткой изделие незначительно меняет цвет, приобретая при этом красивую блестящую поверхность.

Такое покрытие недолговечно. Его необходимо обновлять каждый год, нанося пульверизатором или кистью в несколько слоев.

К недостаткам можно отнести горючесть смеси и невозможность нанесения поверх нее других средств.

На основе алкидных смол

Алкидные пропитки имеют в составе антисептические добавки, масло и воск. Смеси прекрасно подчеркивают естественную красоту древесины, защищают ее от плесени, грибков и воздействия, как атмосферного, так и физического.

После нанесения кистью или валиком следует долгий срок высыхания, что многие относят к существенному недостатку такого средства.

На битумной основе

Битумная пропитка представляет собой густую массу черного цвета. В основе смеси лежит бензин и солярка. Чаще всего средство изготавливается самостоятельно и предназначено исключительно для внешних работ ввиду высокой токсичности и резкого запаха.

Обработке подлежит любой вид древесины, даже высушенной. После нанесения образуется плотный защитный слой, который предотвращает развитие вредных бактерий и грибков, нападение насекомых.

Состав подразумевает защиту от влаги, но высокую воспламеняемость.

Силиконовая

Силиконовая пропитка обладает всеми положительными характеристиками других типов средств: водоотталкивающими, антисептическими, защищает от ультрафиолета и биологического разрушения. При этом смесь не образует пленку, позволяя массиву дышать.

Наносится любым удобным способом. Продается в виде концентрированных или простых жидкостей.

Виды пропиток по назначению

Пропитка для древесины может иметь различные характеристики по типу воздействия. В каждом отдельном случае подбирается та, которая подходит больше всего.

Антисептики

Антисептические свойства пропитки направлены на защиту дерева от гниения и образования грибка и плесени, от нападений различных насекомых. Их отдельные составляющие исключают воздействие биологических факторов.

Хороший антисептик отличается высокой стойкостью. Он глубоко проникает в структуру материала, не имеет неприятного запаха и полностью безвреден для людей. Для защиты во время хранения и транспортировки производится поверхностное опрыскивание. При монтаже рекомендуется обработка путем замачивания.

Огнезащита

Для защиты от возгорания используются кислотные, щелочные и солевые пропитки. С дополнительными защитными слоями такие средства обеспечивают высокую противопожарную безопасность, сохраняют свои характеристики долгое время. Смеси полностью безопасны для живых существ.

Кислотные составы являются самыми надежными в этом вопросе. При этом обеспечивается дополнительная прочность материала с сохранением гигроскопичных характеристик.

Щелочные пропитки используются намного реже. Они нарушают структуру дерева и совсем не подходят для обработки видимых поверхностей.

Самыми неэффективными считаются солевые растворы. Со временем кристаллы соли выступают на поверхность и портят внешний вид изделия.

Срок действия противопожарного слоя на наружных поверхностях составляет 2 года. При внутренних работах – 5 лет. Принцип действия состоит в том, что вещества, входящие в состав пропитки, под действием высоких температур плавятся и образуют тонкую пленку, препятствующую попаданию кислорода.

Морозостойкость

Морозостойкие жидкости предназначены для сохранения свойств древесины при температуре около -40 °С. Они обладают антисептическими и защитными характеристиками.

Водоотталкивающий эффект

Благодаря наличию в составе воска и масел обеспечивается абсолютная защита дерева от проникновения влаги. Поскольку разрушается массив даже от водорода, находящего в воздухе, практически все пропитки обладают таким действием, но существуют и специальные средства, которые предназначены для обработки поверхностей в банях и саунах, для внешних работ.

Декоративные свойства

Декоративная пропитка для дерева, чаще всего акриловая, используется с целью подчеркивания естественной текстуры массива. В декоративных целях выбирают средства с нужным оттенком, матовой или глянцевой пленкой, которая образуется после высыхания.

Комплексные пропитки

Большая часть пропиток обладает сразу многими свойствами, отличается сложным составом, доступна в виде концентратов.

Наиболее востребованными являются антисептические пропитки с водоотталкивающими и противопожарными свойствами.

Какая пропитка лучше

Широкий ассортимент средств может сделать выбор в пользу какого-либо одного сложным, поэтому нужно сразу разграничить желаемые воздействия от состава. Кроме того, важно правильное применение жидкостей по типу внутренних или наружных работ.

Для внутренних работ

Выбирая пропитку для обработки древесины, которая будет или уже установлена внутри помещения, в первую очередь обращают внимание на экологичность и безопасность раствора. Таким требованиям отвечают средства на водной основе, с натуральными растворителями и маслами.

Условно все товары этой линейки можно разделить на 3 группы:

• антисептики, которые предназначены для защиты от гниения, образования плесени и грибка, перепадов температур, изменения формы и цвета;
• влагозащитные, которыми обрабатывают бани, чтобы защитить массив от постоянного воздействия высоких температур и влаги;
• огнезащитные, существенно или полностью снижающие риск возгорания.

Для наружных работ

При обработке древесины, которая будет постоянно находиться на улице и подвергаться воздействию различных вредных и атмосферных факторов, рекомендуется использование более агрессивных пропиток. При этом вред здоровью и экологичность, ввиду проведения работ на улице, отходят на второй план.

В первую очередь применяется антисептическая пропитка, которая не только не даст различным микроорганизмам жить и размножаться в структуре дерева, разрушая его, но и сохранит внешний вид, т. к. в процессе жизнедеятельности бактерий и грибков материал чернеет.

Если предварительно поверхности придали нужный оттенок, пропитка должна защищать от ультрафиолета.

Важно! Самые едкие пропитки – битумные. Смеси используют для обработки несущих конструкций. После их нанесения дерево не боится ни влаги, ни нападений микроорганизмов. Ему не страшны даже грызуны.

Цвет

Если планируется сохранить натуральный оттенок дерева, смесь подбирается бесцветная и обладающая рядом защитных характеристик. Для придания массиву нужного оттенка более дорогих пород используются цветные пропитки для дерева. При этом не следует путать простую покраску и пропитывание. В первом случае образуется непрозрачный фон колера, а во втором сохраняется прозрачность и видна структура.

Колеровкой заниматься нецелесообразно. Проще в магазине по карте оттенков подобрать наиболее понравившуюся пропитку.

Нанесение проводится любым удобным способом в несколько этапов, между которыми выдерживается пауза на время полного высыхания предыдущего слоя.

Изготовление пропитки своими руками

Самодельные составы могут ничем не уступать по своим характеристикам покупным, но себестоимость их будет гораздо дешевле. Никаких сложностей при производстве не должно возникнуть. Главное – придерживаться правил техники безопасности, использовать средства для защиты лица и рук.

Пропитка, которую многие предпочитают сделать дома самостоятельно, – битумная. Кроме главного компонента, понадобится бензин или дизельное топливо.

Для производства требуется источник открытого огня, большая металлическая емкость и длинная мешалка. Твердый битум вначале необходимо расплавить, постоянно помешивая и контролируя наличие нерастворившихся комков. Затем емкость отставляют или тушат огонь под ней и дают массе немного остыть. Постепенно добавляют растворитель и вымешивают до необходимой консистенции. При использовании бензина необходимо учитывать, что он быстро испаряется.

Нагрев битумной массы следует проводить медленно во избежание пенообразования и переливания через край емкости. Процесс приготовления может занять разное время, в зависимости от объемов массы.

Готовое средство способно застывать, поэтому его нужно сразу расходовать, добавляя при необходимости растворитель.

Можно в домашних условиях приготовить дешевый антисептик из воды и медного купороса. Как и любой солевой раствор, такая смесь изготавливается путем растворения в воде в заданном соотношении, которое зависит от типа древесины:

1. Для обработки бытовых сооружений или предметов, находящихся внутри дома, достаточно слабого раствора, который содержит до 4% солей, не более 400 г на 10 л воды.
2. Для мебели, стоящей на улице, рекомендуется использовать более концентрированную смесь.
3. Для обработки столбов или сооружений, вкопанных в землю, раствор готовят из 1-2 кг купороса на 10 л воды. Покрытие проводится более тщательно и в несколько этапов.
4. Для контроля нанесения слабой жидкости следует добавить в нее немного марганцовки. Сразу будет видна обработанная область, а тонирование со временем исчезнет. Более концентрированные растворы приобретут оттенок за счет цвета солей.

Весь процесс заключается в добавлении в горячую воду купороса и перемешивания до полного растворения. После остывания раствор можно наносить кисточкой или пульверизатором. Хранится готовая смесь несколько дней, если использование сразу после приготовления невозможно ввиду погодных условий или других индивидуальных причин.

Изготовление солевых растворов на водной основе производится и в помещении. Главное – следить за тем, чтобы они не попадали на вещи или в труднодоступные места и щели.

Строительный рынок заполнен всевозможными пропитками для массива дерева или готовых изделий из него. Все они отличаются характеристиками, действием и сроком службы, могут стоить дешево или достигать высокого ценового диапазона.

При выборе необходимо руководствоваться исключительно необходимостью их применения и тем, какие воздействия должны быть реализованы после их нанесения.

Кроме того, следует избегать приобретения товаров неизвестных производителей, особенно если речь идет о пропитках, которые будут использоваться для внутренних работ.

какая лучше, виды, отличительные особенности

Увеличить срок службы перекрытий или любого основания помогает пропитка для дерева. Однако надо знать, какая из них лучше, какие виды существуют. Подобрав оптимальный вариант, добиться желаемого результата можно будет без особого труда.

Пропитка обеспечит достаточный уровень защиты
ФОТО: buildinn.ru

Читайте в статье

Какая пропитка для дерева лучше: основные виды по составу

Для изготовления пропиток могут использоваться разные ингредиенты. Их основа способна оказать существенное влияние на назначение вещества. Стоит познакомиться с основными разновидностями и их отличительными особенностями.

Уровень защиты зависит от вида используемой пропитки для дерева
ФОТО: skolamalovani.cz

Водорастворимые и масляные

Пропитки на водной основе не имеют резкого запаха. Они не способны оказать негативного влияния на здоровье человека. Экологически безвредны. Быстро сохнут. Могут наноситься на влажную древесину.

Из недостатков стоит отметить:

• небольшую глубину проникновения;
• невозможность использования при постоянном контакте с влагой;
• исключительно поверхностную защиту.

Пропитка на водной основе обеспечивает поверхностную защиту дерева
ФОТО: kraski-dl.ru

Масляные концентраты способны обеспечить достаточный уровень защиты от воздействия влаги. Состав глубоко проникает в структуру, предотвращая растрескивание и рассыхание древесины. Часто используются для защиты деревянных конструкций и мебели, постоянно находящих на улице и подвергаемых воздействию атмосферных осадков. После обработки цвет поверхности несколько меняется. Она становится блестящей.

Однако такие вещества отличаются горючестью и недолговечностью. Покрытие следует ежегодно обновлять. Для нанесения может использоваться кисть либо пульверизатор. При этом, обработка деревянной поверхности другими составами становится невозможной.

Масляные пропитки гарантируют эффективную защиту
ФОТО: gidpokraske.ru

На основе растворителей

Разработаны специально для обработки фасадов. После нанесения образуют на основании паропроницаемую водостойкую плёнку с достаточным уровнем эластичности. Часто используется в качестве основы перед последующим нанесением ЛКМ, так как способствуют повышению адгезии.

Пропитку на основе растворителей используют для обработки фасадов
ФОТО: alpina-farben.de

Алкидные и акриловые

Пропитки на основе алкидных смол включают, кроме антисептических добавок, воск и масло. Такой состав позволяет подчеркнуть естественную текстуру древесины и обеспечить достаточный уровень защиты от механического, биологического воздействия и атмосферных осадков.

Алкидные пропитки наносят с помощью валика либо кисти. Для их высыхания требуется много времени, что является их существенным недостатком.

Акриловые пропитки выполняют защитную и декоративную функции. Могут использоваться внутри и снаружи здания. Они не имеют запаха, безвредны для человека и окружающей среды. Формируют покрытие с водоотталкивающими и укрепляющими характеристиками. Предотвращают гниение. Защищают от образования плесени и грибка. Существенно увеличивают срок службы дерева.

Могут использоваться для защиты деревянных оснований на любом этапе строительных работ. Для нанесения обычно используется пульверизатор либо кисть, в зависимости от квадратуры покрываемой поверхности. Главным недостатком акриловой пропитки для дерева является плохая переносимость низкой температуры.

Акриловая пропитка может наноситься на дерево на любом этапе строительства
ФОТО: gidpokraske.ru

На солевой и битумной основе

Солевую пропитку для дерева можно приобрести уже готовую либо в виде порошка. Состав используется для защиты стропильной системы от появления плесени, грибка, различных вредителей. Благодаря формированию на защищаемой поверхности солевых кристаллов, вещество позволяет существенно снизить риск возгорания.

Солевые пропитки могут наноситься на поверхность дерева с помощью кисти. Однако эффективность обработки в этом случае существенно ниже, чем при замачивании либо нанесении в вакуумной камере. Это существенно снижает их возможную область использования. Чаще всего солевую пропитку используют для обработки дерева, используемого при строительстве производственных зданий. В быту они практически не используются.

Использование кисти не всегда оправдано
ФОТО: redcedarhomesales.com

Битумная пропитка – достаточно густая масса чёрного цвета. Её основу составляют солярка и бензин. Как правило, такой состав для защиты дерева изготавливается своими руками и используется исключительно для защиты наружных поверхностей. Обладает резким запахом и высокой токсичностью.

Используется для обработки любого дерева. Позволяет сформировать на поверхности плотный защитный слой, обеспечивающий высокий уровень биологической защиты. Повышая уровень влагостойкости дерева, существенно снижается его огнестойкость.

Для приготовления битумной пропитки часто используют солярку
ФОТО: ferridinosrl.com

Функции пропиток для дерева

В зависимости от состава и назначения, пропитки для дерева способны:

• защитить от грибка и плесени, предотвратить процессы гниения;
• обеспечить достаточный уровень биологической защиты. Входящие в состав вещества оказывают негативное влияние на жуков-точильщиков;
• повысить огнеупорные свойства. Введение в состав пропиток для дерева соли позволяет повысить сопротивляемость дерева огню, замедляя процесс разрушения;
• снизить расход ЛКМ благодаря более тщательной черновой подготовке деревянной поверхности под покраску. При этом существенно повышается адгезия к финишному покрытию;
• защитить дерево от воздействия влаги;
• придать желаемый оттенок.

Пропитка защищает дерево
ФОТО: static.onlinetrade.ru

Ведущие производители

Качественную продукцию предлагают многие производители. Ведущие позиции традиционно занимает пропитка для дерева, выпущенная под товарными знаками:

• LuxDecor Plus. Продукция самого высокого качества. Производитель предлагает водорастворимый, акриловый состав и многие другие;
• Mokke Foressa. Производитель предлагает для защиты и декорирования дерева алкидную пропитку;
• Belinka. Компания из Словении выпускает пропитки глубокого проникновения;
• Pinotex. Фирма из Нидерландов предлагает несколько видов защитных средств;
• Сенеж. Продукцию отечественного производства предлагает НПО «Древозащита». В каталоге компании представлены все виды пропиток для дерева, что позволят выбрать оптимальный вариант для любого основания;
• Норт. Отечественный производитель предлагает профессиональные защитные средства, способные надёжно защитить основания из дерева от внешних негативных факторов;
• Dufa. Немецкая продукция представлена несколькими видами защитных средств. Есть с воском и без. Цветные и бесцветные;
• Tikkurila. В каталоге финского концерна представлено множество средств, выполняющих различные функции;
• Акватекс. Отечественная компания предлагает гамму комбинированных смесей;
• Neomid. Российская компания выпускает лучшие пропитки для огнезащиты дерева, а также ряд других, позволяющих надёжно защитить основание от множества других факторов;
• КСД. Качественную пропитку выпускает российская компания «Ловин». Используется для внутренней и наружной защиты;
• MÖKKE. Бренд предлагает качественные антисептические составы, изготавливаемые по уникальным финским технологиям. Формируемое покрытие способно обеспечить полувековую защиту дерева от неблагоприятных природных факторов.

Pinotex – проверенный производитель
ФОТО: mks74.ru

Лучшие марки пропиток для дерева по назначению

Назначение пропиток может значительно отличаться. Это определяет их состав и возможную область использования. Прежде чем отдать предпочтение конкретной марке, стоит узнать, какими свойствами она обладает.

Для обработки основания стоит использовать проверенные марки
ФОТО: lamaet.ru

Антисептические

Антисептические пропитки для дерева обладают отбеливающим эффектом, что особенно хорошо заметно на фото, изображающих поверхность до и после обработки. Их чаще всего приобретают для нанесения на основу, утратившую первоначальный вид из-за воздействия солнца либо появления плесени. Обработка подобными составами позволяет продезинфицировать основание и предотвратить будущее разрушение.

Хорошо себя зарекомендовали:

• Просепт 50. Актуален при внутренней и наружной обработке деревянных оснований. Позволяет избавиться от очагов биопоражения. Первоначальный внешний вид дерева восстанавливается уже через полчаса. При этом, структура древесины сохраняется. Состав проникает вглубь материала на 3 мм;
• Сенеж Эффо. После нанесения средство не высаливается, обеспечивая длительную защиту. Не оказывает негативного влияния на людей и животных. Отличается экономичным расходом;
• Неомид 500. Оптимальное соотношения цены и эксплуатационных характеристик формируемого покрытия делает эту пропитку для дерева достаточно востребованной у покупателей. Расход зависит от степени поражения деревянного основания. Обладает эффективным воздействием. Наносится при температуре выше +5ºС. Возможно появление солевых кристаллов. Древесина хвойных пород нуждается в предварительном обессмоливании;
• Фонгифлюид Альпа. Антисептическая пропитка для дерева от французского производителя обеспечивает формирование защитной плёнки, сохраняющей свои свойства на протяжении 2 лет. Формируемый слой увеличивает адгезию древесины с краской. Однако обходится состав достаточно дорого.

Просепт 50 – высокий уровень защиты
ФОТО: prosept-24.ru

Противопожарные

Противопожарные пропитки используются для обработки кровли, других элементов внутренней деревянной обшивки либо перекрытия. Изготавливаются на основе воды либо органики. Выпускаются в виде пасты, краски, обмазки или лака.

В отличие от антипиренов, пропитки не ухудшают внешний вид дерева. Однако, чтобы обеспечить достаточный уровень защиты, стоит убедиться в наличии сертификата, подтверждающего качество и соответствие требованиям санитарно-экологической безопасности.

Внимание! Лучшим выбором являются составы, выполняющие роль антисептика и антипирена.

Для обработки оснований из дерева, подвергаемых воздействию атмосферных осадков, используют преимущественно Сенеж Огнебио либо Огнебио Проф. Для защиты элементов внутри здания приобретают экологичные растворы. К универсальным противопожарным пропиткам можно отнести Пирилакс, Неомид 450. Это подходящий вариант для защиты деревянного дома, независимо от способа его возведения. Может использоваться для защиты и срубов, и каркасников.

Огнезащиту обеспечивают разные составы
ФОТО: corrosio.ru

Морозостойкие

Морозостойкая пропитка позволяет защитить дерево от воздействия достаточно низкой температуры вплоть до -40ºС. В его состав входят специальные химические вещества, предотвращающие разрушение древесины. К таковым относят:

• Альпа Полифлюид;
• Текстурол Биозащита;
• Alpa Elan Lasure Декоративная лазурь;
• НОРТ КРАСУЛА.

Пропитка защитит дерево от мороза
ФОТО: widewp.ru

Водоотталкивающие

Для защиты дерева, эксплуатируемого в условиях постоянного воздействия влаги, используют специальные водоотталкивающие пропитки. К таковым относятся:

• Сенеж Ультра. Благодаря достаточно глубокому проникновению обеспечивает создание трёхуровневого порога предохранения от сырости. Оптимальный вариант использования в качестве грунтовки для основания, подлежащего окрашиванию;
• Valti Akvacolor. Масляная пропитка, позволяющая защитить дерево и выполнить его тонирование. Широко используется для обработки фасадов зданий, беседок, террас, возводимых в регионах с большим количеством осадков;
• NEOMID 430 ЕСО. Консервирующий состав используется для обработки дерева, работающего в тяжёлых условиях. Имеет специфический запах. После обработки древесина приобретает характерный зеленовато-серый цвет. Обеспечивают длительную защиту.

Valti Akvacolor – надёжная защита от влаги
ФОТО: mokivezi.a24.lt

Декоративные

С помощью декоративных пропиток можно подчеркнуть текстуру дерева, замедлить старение, снизить вероятность растрескивания. Используются для финишной обработки наружных и внутренних поверхностей, деталей интерьера.

Наибольшей популярностью пользуются декоративные пропитки для дерева:

• Люкс декор. Акриловый состав для обработки фасадов;
• Сайтекс. Обеспечивает формирование влагостойкой плёнки. Позволяет придать дереву желаемый оттенок. Защищает основание на протяжении 5 лет. Подходит для внутренней и внешней обработки;
• Акватекс. Доступен выбор различного цвета;
• Valtti Akvacolor. Востребована пропитка белого цвета. Доступны и другие цвета. Используется для декорирования фасадов.

Люкс декор: цвет выбирается индивидуально
ФОТО: amurs.lv

Комплексные

Некоторые составы, благодаря специальным добавкам, обеспечивают комплексную защиту основания. При их нанесении удаётся обеспечить достаточный уровень защиты от воздействия влаги и поражения грибком. К таковым относят:

• Krasula. Пропитка, в состав которой входит воск. Позволяет защитить основу из дерева от проникновения влаги, мыльного раствора, жира. Способна противостоять появлению плесени, водорослей. Обеспечивает биологическую защиту. Производитель гарантирует сохранение дерева на протяжении 5–7 лет;
• Prosept Sauna. Входящий в состав пропитки для дерева комплекс синтетических биоцидов, обеспечивает необходимый уровень защиты от воздействия влаги и поражения дерева грибком и микроорганизмами.

Комбинированная защита предпочтительна
ФОТО: prosept-24.ru

Как выбрать лучшую пропитку для дерева: учитываем цель покупки

При выборе пропитки для дерева следует обязательно учитывать местонахождение обрабатываемой поверхности. Для внутренних поверхностей лучше выбрать один состав, для наружных – другой.

Универсальные пропитки пользуются спросом
ФОТО: les-troi.ru

Для внутренних работ

При выборе пропитки для защиты деревянной поверхности, эксплуатируемой внутри помещения, стоит, в первую очередь, обращать внимание на её безопасность и экологичность. Этим требованиям полностью соответствует средство на водной основе, содержащее натуральный растворитель либо масло.

Внимание! Особое внимание стоит уделить эксплуатационным характеристикам состава.

Для внутренних работ можно выбрать пропитку для дерева:

• антисептическую;
• влагозащитную;
• противопожарную.

Пропитка выбирается с учётом преследуемой цели
ФОТО: tmoalafa.ru

Для наружных работ

Если поверхность расположена снаружи, её следует тщательно защитить от воздействия атмосферных осадков, других негативных факторов, способных вызвать разрушение дерева. В этом случае, экологичность и негативное влияние на здоровье человека не являются первостепенными факторами.

Чаще всего для наружных работ выбирают антисептическую пропитку, позволяющую предотвратить появление грибка и бактерий. Последние способны вызвать почернение древесины. Также состав должен защищать от воздействия ультрафиолета и влаги.

Защита от влаги – главное требование
ФОТО: rubankom.com

Правила обработки древесины пропиткой

Чтобы обеспечить качественную защиту, пропитка должна наноситься на поверхность дерева с соблюдением определённых правил:

Внимание! Выбранный способ нанесения способен серьёзно повлиять на расход пропитки. Для водного раствора предпочтительно распыление при помощи пульверизатора.

Делитесь в комментариях, какой пропиткой для дерева вы уже пользовались. Для какой цели она применялась? Почему вы решили, что она лучшая?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Пропитка для дерева: виды,состав,цвет,расход,производители,фото | Строительные материалы

Являясь одним из древнейших строительных материалов, дерево не теряет своей актуальности на протяжении тысячелетий. Экологическая чистота, прекрасные внешние характеристики и простота в обработке – вот те качества, которые отличают древесину.

Чтобы сохранить деревянные постройки и изделия, необходима пропитка для дерева от влаги и гниения, какая лучше из представленных на рынке, как сделать правильный выбор средств для внутренних и наружных работ, разберем в статье.  

Бревенчатый дом обработанный пропиткой

Для чего необходима защитная обработка древесины

Негативное влияние на деревянные конструкции могут оказывать:

• воздействие влаги;
• резкое изменение температуры;
• жучки и грибковые образования;
• непосредственный контакт с открытым огнем.

Пропитка для дерева

Для уменьшения влияния этих факторов проводится защитная обработка с помощью специальных защитных составов. После обработки такими препаратами эксплуатационные характеристики и устойчивость различных сортов дерева к вредным воздействиям существенно повышаются, кроме того, значительно увеличиваются срок службы деревянных конструкций и их эстетические характеристики.

Химический состав пропитки рекомендуется подбирать исходя из конкретных условий эксплуатации постройки и ее конструктивных особенностей. Так, для сауны или бани больше подойдет гидрофобный состав, а для лесной постройки лучше использовать препарат, обладающий антисептическими свойствами.

Классификация защитных средств

В соответствии с ГОСТом 20022.2-80 различают три группы пропиток для древесины

Обозначение	Сорта дерева
	Заболонь	Ядро
Легкопропитываемые	Сосна обыкновенная, ясень, бук, береза
Умеренно пропитываемые	Сосна сибирская (кедр), граб, лиственница европейская, осина, ольха, клен, липа, дуб, граб	Сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная, ольха, осина
Трудно пропитываемые	Лиственница сибирская, пихта, ель	Лиственница, ясень, дуб, вяз, береза, бук, пихта

Защитные пропитки для наружных работ классифицируют по следующим признакам:

1. по виду воздействия

• антисептические
• антипирены
• универсальные

2. по растворимости

• ВР – водорастворимые
• Л – растворимые в легких органических растворителях
• М – растворимые в тяжелых нефтепродуктах и маслах

3. по вымываемости

• ЛВ – легко вымываемые
• В – вымываемые
• ТВ – трудно вымываемые
• НВ – невымываемые

Пропитки для дерева для наружных работ выпускаются согласно этой классификации и регламентируются ГОСТом 20022.2-80.

Состав

Специалисты советуют приоритет отдавать водным составам. Они наиболее универсальны, экологически чисты, наносятся ручным и механическим способом.

Рассматривая антисептики, не стоит обходить вниманием акриловые препараты. Они обладают отличными показателями по защищенности от воды и отличатся демократичной ценой. Однако у них есть один недостаток – невозможность работать при пониженных температурах.  

Есть еще одна составляющая, на основе которой выпускаются пропитки для дерева – это органические растворители. Такие составы обладают отличными защитными показателями, но при использовании следует соблюдать осторожность в виду токсичности многих составов.

Выбирая, какой антисептик для дерева лучше выбрать, можно сразу подобрать и подходящий цвет состава, поскольку пропитка может нести и декоративные функции, менять оттенок древесины.

Расход

Решая, какой антисептик для дерева лучше, не стоит упускать из виду и такой важный показатель, как расход материала. Это распространенная ошибка многих – обращать внимание на цену и не учитывать расход.

Качественный состав дает надежную защиту после нанесения пары слоев, тогда как более дешевые требуют многослойных покрытий. В результате приобретать качественные составы более выгодно, чем их дешевые аналоги.

Цвет

Если планируется сохранить натуральный оттенок дерева, смесь подбирается бесцветная и обладающая рядом защитных характеристик. Для придания массиву нужного оттенка более дорогих пород используются цветные пропитки для дерева. При этом не следует путать простую покраску и пропитывание. В первом случае образуется непрозрачный фон колера, а во втором сохраняется прозрачность и видна структура.

 

Колеровкой заниматься нецелесообразно. Проще в магазине по карте оттенков подобрать наиболее понравившуюся пропитку.

Нанесение проводится любым удобным способом в несколько этапов, между которыми выдерживается пауза на время полного высыхания предыдущего слоя.

Виды пропитки

Решая, какой антисептик лучше, прежде всего, необходимо научиться правильно его выбирать. Производители выпускают составы на самой различной основе и самыми разными функциями.

Но, в общей массе они подразделяются на средства:

• на масляной, водной и спиртовой химической основе,  
• поверхностные, нейтральные и глубоко проникающие пропитки,  
• органические и химические средства,  
• антисептики и антипирены,  
• декоративные и бесцветные.   

Все они применяются для защиты дерева. Но одни только создают поверхностный слой, а вторые — глубоко проникают в структуру и меняют ее свойства.

Масляные пропитки имеют лакирующую основу, а водные основаны на соединениях фторида натрия, борной кислоты и хлорида цинка, проникают в структуру дерева. Акриловые водные составы популярны и практически безвредны, а вот спиртовые пропитки быстро улетучиваются.

Антисептики обеззараживают древесину, борются с грибком и плесенью, а антипирены защищают от огня. Декоративные пропитки изменяют цвет дерева, за счет чего достигается декоративность и красота покрытия, а бесцветные сохраняют натуральный оттенок и текстуру дерева.

Пропитка сруба без колера

На водной основе

Пропитки на водной основе доступны в полностью готовом виде. Они отличаются отсутствием неприятного запаха, поэтому подходят как для наружных, так и для внутренних работ.

Водная основа подразумевает нанесение средства даже на влажную поверхность или на солевые покрытия, сочетание которых неэффективно с жидкостями на основе растворителей.

Нанесение производится кистью или пульверизатором, вакуумным методом посредством замачивания. Средство быстро сохнет и глубоко проникает в древесину, но имеет одно ограничение – его нельзя применять для обработки старого сухого материала. Это приводит к разбуханию последнего и образованию на нем трещин.

 

По назначению вещества могут иметь антисептические, противопожарные и декоративные свойства, защищать от намокания. Они обладают более низкой износостойкостью по сравнению с другими средствами.

На акриловой основе

Пропитки на акриловой основе применяют для защиты и декорирования деревянных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений. Они экологически безопасны для человека, не имеют запаха.

 

Такие смеси обладают укрепляющими и водоотталкивающими свойствами, способны отлично защитить от грибка, плесени и гниения. После применения пропитки срок службы материала увеличивается.

Обработке подлежит массив на любой стадии строительства. Наносится средство кисточкой или пульверизатором.

 

К недостаткам акриловых пропиток можно отнести непереносимость низких температур.

На солевой основе

Солевые пропитки доступны в виде порошка или готового раствора. Они чаще всего используются для обработки стропильных систем с целью их защиты от грибков, плесени и вредителей. Кроме того, за счет оседания солевых кристаллов такие средства эффективно защищают от возгорания.

 

Возможно нанесение кистью, однако наибольшего эффекта удастся достичь только путем замачивания или обработки в вакуумной камере. По этой причине в быту смеси используют редко, но можно заказать такую обработку на производстве.

На масляной основе

Масляные пропитки обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Их активно используют для покрытия деревянных конструкций и мебели, которая находится на улице и постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.

Масло в основе средства глубоко проникает в волокна массива, предотвращает его пересыхание и растрескивание, а также воздействие грязи и пыли. Обработанное пропиткой изделие незначительно меняет цвет, приобретая при этом красивую блестящую поверхность.

Такое покрытие недолговечно. Его необходимо обновлять каждый год, нанося пульверизатором или кистью в несколько слоев.

 

К недостаткам можно отнести горючесть смеси и невозможность нанесения поверх нее других средств.

На основе алкидных смол

Алкидные пропитки имеют в составе антисептические добавки, масло и воск. Смеси прекрасно подчеркивают естественную красоту древесины, защищают ее от плесени, грибков и воздействия, как атмосферного, так и физического.

После нанесения кистью или валиком следует долгий срок высыхания, что многие относят к существенному недостатку такого средства.

 

На битумной основе

Битумная пропитка представляет собой густую массу черного цвета. В основе смеси лежит бензин и солярка. Чаще всего средство изготавливается самостоятельно и предназначено исключительно для внешних работ ввиду высокой токсичности и резкого запаха.

Обработке подлежит любой вид древесины, даже высушенной. После нанесения образуется плотный защитный слой, который предотвращает развитие вредных бактерий и грибков, нападение насекомых.

Состав подразумевает защиту от влаги, но высокую воспламеняемость.

 

Силиконовая

Силиконовая пропитка обладает всеми положительными характеристиками других типов средств: водоотталкивающими, антисептическими, защищает от ультрафиолета и биологического разрушения. При этом смесь не образует пленку, позволяя массиву дышать.

 

Наносится любым удобным способом. Продается в виде концентрированных или простых жидкостей.

Виды пропиток по назначению

Пропитка для древесины может иметь различные характеристики по типу воздействия. В каждом отдельном случае подбирается та, которая подходит больше всего.

 

Антисептики

Антисептические свойства пропитки направлены на защиту дерева от гниения и образования грибка и плесени, от нападений различных насекомых. Их отдельные составляющие исключают воздействие биологических факторов.

 

Хороший антисептик отличается высокой стойкостью. Он глубоко проникает в структуру материала, не имеет неприятного запаха и полностью безвреден для людей. Для защиты во время хранения и транспортировки производится поверхностное опрыскивание. При монтаже рекомендуется обработка путем замачивания.

Огнезащита

Для защиты от возгорания используются кислотные, щелочные и солевые пропитки. С дополнительными защитными слоями такие средства обеспечивают высокую противопожарную безопасность, сохраняют свои характеристики долгое время. Смеси полностью безопасны для живых существ.

 

Кислотные составы являются самыми надежными в этом вопросе. При этом обеспечивается дополнительная прочность материала с сохранением гигроскопичных характеристик.

Щелочные пропитки используются намного реже. Они нарушают структуру дерева и совсем не подходят для обработки видимых поверхностей.

 

Самыми неэффективными считаются солевые растворы. Со временем кристаллы соли выступают на поверхность и портят внешний вид изделия.

Срок действия противопожарного слоя на наружных поверхностях составляет 2 года. При внутренних работах – 5 лет. Принцип действия состоит в том, что вещества, входящие в состав пропитки, под действием высоких температур плавятся и образуют тонкую пленку, препятствующую попаданию кислорода.

Морозостойкость

Морозостойкие жидкости предназначены для сохранения свойств древесины при температуре около -40 °С. Они обладают антисептическими и защитными характеристиками.

 

Водоотталкивающий эффект

Благодаря наличию в составе воска и масел обеспечивается абсолютная защита дерева от проникновения влаги. Поскольку разрушается массив даже от водорода, находящего в воздухе, практически все пропитки обладают таким действием, но существуют и специальные средства, которые предназначены для обработки поверхностей в банях и саунах, для внешних работ.

 

Декоративные свойства

Декоративная пропитка для дерева, чаще всего акриловая, используется с целью подчеркивания естественной текстуры массива. В декоративных целях выбирают средства с нужным оттенком, матовой или глянцевой пленкой, которая образуется после высыхания.

 

Комплексные пропитки

Большая часть пропиток обладает сразу многими свойствами, отличается сложным составом, доступна в виде концентратов.

Наиболее востребованными являются антисептические пропитки с водоотталкивающими и противопожарными свойствами.

 

Для внутренних работ

Выбирая пропитку для обработки древесины, которая будет или уже установлена внутри помещения, в первую очередь обращают внимание на экологичность и безопасность раствора. Таким требованиям отвечают средства на водной основе, с натуральными растворителями и маслами.

Условно все товары этой линейки можно разделить на 3 группы:

• антисептики, которые предназначены для защиты от гниения, образования плесени и грибка, перепадов температур, изменения формы и цвета;
• влагозащитные, которыми обрабатывают бани, чтобы защитить массив от постоянного воздействия высоких температур и влаги;
• огнезащитные, существенно или полностью снижающие риск возгорания.

Для наружных работ

При обработке древесины, которая будет постоянно находиться на улице и подвергаться воздействию различных вредных и атмосферных факторов, рекомендуется использование более агрессивных пропиток. При этом вред здоровью и экологичность, ввиду проведения работ на улице, отходят на второй план.

В первую очередь применяется антисептическая пропитка, которая не только не даст различным микроорганизмам жить и размножаться в структуре дерева, разрушая его, но и сохранит внешний вид, т. к. в процессе жизнедеятельности бактерий и грибков материал чернеет.

Если предварительно поверхности придали нужный оттенок, пропитка должна защищать от ультрафиолета.

Важно! Самые едкие пропитки – битумные. Смеси используют для обработки несущих конструкций. После их нанесения дерево не боится ни влаги, ни нападений микроорганизмов. Ему не страшны даже грызуны.

Критерии выбора пропиток

Какой лучше выбрать антисептик для древесины, зависит от четырех критериев:

• экологичности и безвредности;  
• предназначения;  
• состава;  
• цены и экономичности использования.  

Экологическая чистота

Безопасность для здоровья становится наиболее актуальной при обработке помещений, где находятся дети. И в этом случае экологичность пропитки на первом месте, среди остальных факторов. 

Функции пропиток для дерева

В зависимости от состава и назначения, пропитки для дерева способны:

• защитить от грибка и плесени, предотвратить процессы гниения;
• обеспечить достаточный уровень биологической защиты. Входящие в состав вещества оказывают негативное влияние на жуков-точильщиков;
• повысить огнеупорные свойства. Введение в состав пропиток для дерева соли позволяет повысить сопротивляемость дерева огню, замедляя процесс разрушения;
• снизить расход ЛКМ благодаря более тщательной черновой подготовке деревянной поверхности под покраску. При этом существенно повышается адгезия к финишному покрытию;
• защитить дерево от воздействия влаги;
• придать желаемый оттенок.

Пропитка защищает дерево

Ведущие производители

Качественную продукцию предлагают многие производители. Ведущие позиции традиционно занимает пропитка для дерева, выпущенная под товарными знаками:

• LuxDecor Plus. Продукция самого высокого качества. Производитель предлагает водорастворимый, акриловый состав и многие другие;
• Mokke Foressa. Производитель предлагает для защиты и декорирования дерева алкидную пропитку;
• Belinka. Компания из Словении выпускает пропитки глубокого проникновения;
• Pinotex. Фирма из Нидерландов предлагает несколько видов защитных средств;
• Сенеж. Продукцию отечественного производства предлагает НПО «Древозащита». В каталоге компании представлены все виды пропиток для дерева, что позволят выбрать оптимальный вариант для любого основания;
• Норт. Отечественный производитель предлагает профессиональные защитные средства, способные надёжно защитить основания из дерева от внешних негативных факторов;
• Dufa. Немецкая продукция представлена несколькими видами защитных средств. Есть с воском и без. Цветные и бесцветные;
• Tikkurila. В каталоге финского концерна представлено множество средств, выполняющих различные функции;
• Акватекс. Отечественная компания предлагает гамму комбинированных смесей;
• Neomid. Российская компания выпускает лучшие пропитки для огнезащиты дерева, а также ряд других, позволяющих надёжно защитить основание от множества других факторов;
• КСД. Качественную пропитку выпускает российская компания «Ловин». Используется для внутренней и наружной защиты;
• MÖKKE. Бренд предлагает качественные антисептические составы, изготавливаемые по уникальным финским технологиям. Формируемое покрытие способно обеспечить полувековую защиту дерева от неблагоприятных природных факторов.

Правила обработки древесины пропиткой

Чтобы обеспечить качественную защиту, пропитка должна наноситься на поверхность дерева с соблюдением определённых правил:

• растворы с низкой вязкостью, например, водные, распыляют по поверхности основания. Для густого состава предпочтительно использование валика либо кисти;
• для высыхания раствора требуется разное время: водные высохнут через пару часов, остальные и через сутки могут оставаться липкими;
• формировать защитное покрытие с помощью пропитки, способной оказать негативное влияние на здоровье человека, следует в СИЗ;
• стоит позаботиться об отсутствии вблизи места обработки детей и животных. На них влияние пропитки будет более негативным, чем на взрослых людей;
• следует придерживаться рекомендаций производителя и наносить достаточное количество защитных слоёв;
• соблюдать периодичность обработки дерева пропиткой, указанную в инструкции по нанесению.
  

  Инструмент выбирается индивидуально

Внимание! Выбранный способ нанесения способен серьёзно повлиять на расход пропитки. Для водного раствора предпочтительно распыление при помощи пульверизатора.

Антипирены для защиты от горения

Говоря о древесине, как о прекрасном строительном материале не стоит забывать о таком его свойстве как – высокая горючесть. По этой причине обойти вниманием составы, защищающие дерево от горения, было бы не совсем правильно.

NЕОMID 450

Этот состав является эффективным способом защиты и предназначен как для внутреннего, так и наружного использования. Компоненты пропитки, контактируя с древесиной дают материал, который плохо воспламеняется и горит.

Также, пропитка наделена и высокими показателями антибактерицидной защиты. Производитель дает гарантию семь лет сопротивлению огню и десять лет сопротивлению грибковыми заболеваниями. Реализуется как в обесцвеченном варианте, так и колерованном.

Явным преимуществом состава является двойная защита поверхности. Из минусов можно отметить только продолжительный срок сушки – порядка двух недель. 

«Сeнеж Огнeбио Проф»

Данная пропитка также является целым комплексом для пропитки древесины. Помимо защиты от пожара создает хороший барьер для проникновения угроз биологического характера. Также осуществляется защита от воды и температурных колебаний.

 

Пример изменения цвета под воздействием пропитки

Не желательно обрабатывать детали, имеющие прямой контакт с грунтом. Стоит обратить внимание, что при пропитке поверхности она несколько меняет свой цвет, однако фактура не страдает. Состав предназначен для пропитки уже пораженных участков поверхности.

При работе с пропиткой полностью отсутствует запах и наносить ее можно любым методом. Из минусов отмечается достаточно высокий расход при использовании.

Отзывы мастеров

Ниже приводятся отзывы специалистов, подтверждающие целесообразность применения антисептических пропиток для древесины.

Андрей, 42 года

С деревом работаю больше 10 лет, наша компания занимается установкой и обслуживанием деревянных срубов, это такие небольшие домики из бревен. Согласно нашей технологии, завершающим этапом при строительстве такого дома всегда является обработка бревен антисептической пропиткой «Pinotex Ultra». За все время работы в компании я лично ни разу не сталкивался с жалобами на появление вредных насекомых, шелушение и растрескивание древесины. Как правило, для повторной обработки к нам обращаются не ранее чем через 5 — 6 лет, как и предусмотрено производителем препарата.

Николай Степанович, г. Ростов

Не смотря на то что об эффективности обработки древесины пропитками известных брендов ходят легенды, свой выбор я сделал в пользу отечественного производителя, и мой деревянный сарай служит неопровержимым доказательством конкурентоспособности отечественных защитных препаратов. Четыре года назад конструкцию обработал антисептиком для наружных работ «Сенеж Био» и вполне доволен результатом. Обновлять покрытие планирую не раньше, чем через пару лет.

Виктор Дмитриевич, г Курск

Хочу поделиться своими впечатлениями от работы с пропиткой для наружных работ «Акватекс». Обработку стропильной системы провели пять лет назад и за это время не заметил ни одного древоточца. Трещин и прочих дефектов тоже пока не выявил. Проведенный профилактический осмотр показал, что производить повторную пропитку нет никакой необходимости, по крайней мере еще лет 5 – 6. Очень доволен препаратом, всем рекомендую.

Подобных отзывов в интернете довольно много. Реже встречаются негативные, а порой и гневные отзывы, однако их характер, чаще всего, свидетельствует о приобретении под маркой известной компании дешевой жидкости весьма сомнительного происхождения. Качественные пропитки в полной мере соответствуют заявленным производителем характеристикам.

Применение пропиток для дерева для наружных работ является эффективным методом защиты деревянных конструкций от большинства неблагоприятных факторов. Своевременная обработка материала такими составами позволяет предотвратить гниение, появление жучков и образование плесени. Кроме этого, современные пропитки в значительной степени повышают пожарную безопасность, уменьшают вредное воздействие ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий.

определение пропитки по The Free Dictionary

Во-первых, они должны сообщить им о том, что является первым зачатием или оплодотворением; но когда они вырабатываются, формируются и формируются в утробе своего совета и созревают и готовы к рождению, тогда они не допускают, чтобы их совет претворялся в жизнь с решимостью и руководством, как если бы он зависел от них ; но возьмите дело обратно в свои руки и сделайте так, чтобы миру стало ясно, что указы и окончательные указания, следовательно, scC [O.sub.2] является подходящим растворителем для процессов пропитки [28], например, новый GOLLER DYEPADDER ECONOMICA Nip-in-Trough с механизмом двойной пропитки обеспечивает равномерное окрашивание трикотажного полотна без следов складок и деформации. Кроме того, адсорбенты, приготовленные методом пропитки с SiO2 в качестве носителя, коэффициент загрузки CuCl 25,0 мас.% и кальцинирование при 400 ° C показали более высокий эффект разделения. Альтернатива включает использование вакуумной пропитки. Доказано, что пропитка поверхности водоотталкивающими добавками должна быть эффективным профилактическим методом для бетона. конструкции [4-9].Процесс пропитки сверхкритическим растворителем (SSI) подразумевает растворение добавки в сверхкритической жидкости и ее последующее включение в полимерную матрицу [1, 2], что приводит к образованию полимерного материала с добавленной стоимостью. В рамках этого исследования мы предлагаем две стратегии синтеза; Первый (метод пропитки) заключается в тщательном смешивании уже сформированных и кристаллических наночастиц Co [Fe 2] [O 4], хорошо диспергированных в микроэмульсии масло-в-воде, с аморфным Ti [O .sub.2] наночастицы, полученные и содержащиеся в системе микроэмульсии с таким же составом масло-поверхностно-активное вещество-вода; второй основан на подходе, опосредованном затравкой, где феррит кобальта (синтезированный методом микроэмульсии O / W) используется в качестве субстрата для зародышеобразования (затравки) для выращивания in situ аморфного Ti [O 2] в микроэмульсии. Целью данного исследования является проверка возможности использования технологии 3D-печати для создания пористых монолитных структур из сульфата кальция, которые затем можно активировать коммерческим Ti [O.sub.2] фотокатализатора (Degussa P25) посредством процесса пропитки. Благодаря структуре микроволокон пропитка остается стабильной в течение всего срока службы продукта, обеспечивая постоянное выделение жидкости. ,Определение

в кембриджском словаре английского языка

БЕРЕМЕННЫЙ | Определение в кембриджском словаре английского языка

импрегнативный глагол [T] (АБСОРБ)

Тезаурус: синонимы и родственные слова ,

Услуги по пропитке: специалисты по пропитке литья

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о COVID-19 НА ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ.

Есть ли у вас негерметичные или пористые отливки? Вы хотите восстановить свои отливки и запечатать их на всю жизнь? … Позвоните специалистам по пропитке литья

Impregnation Services — это специалисты по герметизации пористости, специализирующиеся на пропитке отливок и других черных и цветных материалов.Когда-то считавшаяся закулисной операцией, пропитка улучшила свое действие и все чаще указывается производителями и конечными пользователями как основное средство повышения качества.

Пористость Герметизация — это то, в чем мы являемся экспертами… поэтому позвоните нам, чтобы узнать больше!

Наше специально построенное предприятие позволяет нам превращать обычные отливки в герметичные под высоким давлением, подповерхностные, подходящие для конкретных целей, для использования в любом количестве из приложений . Мы обеспечиваем вакуумную пропитку отливок для самых разных отраслей, включая авиакосмическую, автомобильную, нефтегазовую и морскую.

ISL повышает качество и снижает количество брака в литых металлических деталях из черных металлов и цветных металлов .

Если у вас есть 1 или 1000 штук, новых или бывших в употреблении, больших или малых, для восстановления или улучшения качества подповерхностей, ISL может помочь. Наши процессы сокращаются, а пропитка является экономически эффективным и доступным решением.

Для получения дополнительной информации о наших услугах позвоните нам по телефону 0161 344 1004 или , свяжитесь с нами по электронной почте. Наша команда всегда готова ответить на любой запрос и предоставить профессиональные практические советы — ваши детали могут быть запечатаны и возвращены на полку в течение нескольких часов.

Чтобы узнать больше о нашем процессе, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

Компания

Impregnation Services очень гордится тем, что недавно была удостоена награды «Бизнес года в сфере производства и инжиниринга 2017» в рамках конкурса Pride of Tameside Awards. Это следует из награды «Промышленный и инженерный бизнес года 2016» от Федерации малого бизнеса Большого Манчестера и Северного Чешира.

,

Давление малыш насос малыш: Насос малыш технические характеристики и какое давление создает

Важно! Выбрать насос «Малыш» — просто, анализ технических характеристик

Наладить качественное водоснабжение на вашем дачном участке или вашего дома — задача ответственная и требует знания определенной информации. Следует учесть множество факторов — производительность и глубина скважины или колодца, рельеф участка, расстояние, на которое планируется перекачивать воду, примерный объем потребления воды в сутки и ряд других не менее важных моментов.

Если вы стратегически остановили свой выбор и готовы купить именно насос малыш  «Малыш», который имеет нужную вам производительность, следует учесть ряд технических характеристик при выборе определенной модели этого насоса.

Итак, выбираем — какой погружной вибрационный насос приобрести — Малыш, Малыш-М или Малыш-3.
Постараемся предельно просто подойти к выбору насоса и разложить все по полочкам.

Преимущества различных моделей насоса «Малыш»

модели «Малыш»

У насоса «Малыш» всасывающее отверстие расположено внизу корпуса.
Это позволяет откачать максимальный объем воды.

модели «Малыш-М» и «Малыш-3»

Всасывающее отверстие расположено сверху. Благодаря этой конструктивной особенности корпус насоса постоянно находится в воде, насос не перегреется, если уровень воды упадет до входного отверстия.

Все модели насоса «Малыш» могут использоваться для подачи питьевой воды.
Эксплуатационные и технические  характеристики  насоса «Малыш» позволяют использовать его достаточно продолжительный срок — не менее 2,5 лет.

Условное обозначение модельного ряда

Пример обозначения:
БВ-0,12-40-У5 «Малыш»

Это расшифровывается так:
БВ — бытовой вибрационный
0,12 — объем номинальной подачи литров в секунду (л/сек).
40 — напор, м.
У5 — условия эксплуатации.

Напорные характеристики:

Здесь все просто — чем больше высота напора, тем меньше объем подаваемой воды в час.

Технические характеристики

Следует отметить важный момент. Модели насоса «Малыш» имеют примерно одинаковые напорные характеристики, однако отличаются длиной электрического шнура, который подсоединен к насосу и поставляется в комплекте. Тем меньше глубина скважины — тем больше показатель объемной подачи воды в единицу времени.

параметры	Малыш	Малыш-М	Малыш-3
Напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Номинальная мощность,Вт, без учета потерь в питающем проводе не более 0,4 МПа      (4 атм)	245	245	—
0,2 МПа (2 атм)	—	—	185
ток А, не более	3,7	3,7	3,5
Объемная подача воды л/с с глубины 40м	432	432	—
30м	720	830	—
20м	950	1000	432
масса без провода, кг. не более	3,5	3,5	3,2
Длина электрошнура, м.	6, 10, 16, 25, 32, 40, 50

Габаритные размеры

Насос с нижним забором	Насос с верхним забором

	Малыш	Малыш-М	Малыш-3
высота L, мм	280	262	240
Диаметр Ø, мм	99	97	76

Схема установки насоса «Малыш» в скважину

1 — Насос
2 — Хомутик
3 — Подвеска
4 — Связка провода с шлангом
5 — Провод
6 — резиновая пружинящая подвеска
7 — перекладина
8 — вилка
9 — шланг
10 — резиновое кольцо — с насосом не поставляется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итог, можно построить следующий алгоритм выбора насоса «Малыш» для скважины или для колодца:

1.Верхний или нижний забор — в зависимости от уровня воды.
2.Длина шнура электропитания — в зависимости от глубины скважины или колодца.
3. Диаметр насоса — в зависимости от диаметра скважины.

Следуя этим правилам подбора, вы легко сможете выбрать подходящий для вас вибрационный насос.

Более полную информацию по модельному ряду насосов «Малыш» вы можете получить, изучив материал категории насосы «Малыш».
Также вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам. Мы поможем вам подобрать подходящий по всем параметрам насос для колодца или скважины и сделать компетентный выбор.

 

принцип работы, техпараметры, модели, рекомендации по установке

Когда речь идет об откачке воды из колодца или неглубокой скважины, остро становится вопрос о выборе насоса. Подобное оборудование стоит недешево, поэтому проблема волнует еще больше.

Оптимальным вариантом в данном случае станет насос «Малыш» — погружной вибрационный агрегат с несложной конструкцией и весьма долговечный.

Конечно, для глубокой скважины и больших объемов воды он вряд ли подойдет, но его высокая надежность, многотысячные благодарные отзывы потребителей и приятная стоимость заставят обратить на себя внимание.

Принцип действия насосов «Малыш»

Монтаж погружного агрегата заключается в опускании его на тросе в колодец и включении в электросеть. После этого срабатывает привод, который преобразует электричество в электромагнитные колебания. Это приводит к реагированию поплавкового клапана и вызывает вибрацию мембраны, которая, в свою очередь, нагнетает давление в системе.

Для того, чтобы работа насоса была эффективной и безотказной, его желательно оснастить блоком автоматики. Перегрев – страшный враг «Малыша», а автоматическое управление позволит его избежать.

Виды погружных насосов «Малыш»

Агрегаты «Малыш» отличают друг от друга способом забора воды.

1. Насосы с нижним забором жидкости применяются в колодцах с диаметром более 100 мм. Такой агрегат способен откачивать воду даже из лужи, то есть его можно применять в затопленных помещениях или в колодце с небольшим количеством жидкости.

Нижний забор нередко приводит к забиванию насоса мелкими частицами песка или мусора, поэтому вода должна быть максимально чистой.

1. Агрегаты «Малыш» с верхним забором жидкости благодаря своей конструкции защищены от попадания загрязнений. Из-за того, что насос в таком устройстве размещен в нижней части, оно лучше охлаждается и дольше работает.

Погружные насосы «Малыш» с верхним забором воды более популярны, так как они меньше перегреваются и не забиваются мусором. Конечно, автоматику желательно устанавливать и на такой агрегат.

Технические характеристики насосов «Малыш»

Существует несколько моделей агрегатов «Малыш», но технически они обладают примерно одинаковыми параметрами:

• мощность – 245 Вт;
• производительность – 432 л/сек;
• напряжение – 220 В;
• рабочая глубина – до 40 м.

Для того, чтобы насос «Малыш» работал долго и безотказно, следует оснастить его специальным фильтром, который предотвратит попадание в агрегат твердых частичек и ила.

Модельный ряд насосов «Малыш»

Существует несколько типов погружных устройств «Малыш»:

1. Стандартный насос – это вибрационный агрегат с нижним забором воды, который используется для откачки воды из колодца диаметром более 100 мм на горизонтальное расстояние 100–150 м.

Такое устройство может поднимать воду на 40 м и может беспрерывно работать 2 ч. Автоматический блок управления в комплекте отсутствует.

1. Серия «Малыш-М» — аналогичный предыдущему варианту по характеристикам, но имеет верхний забор жидкости.
2. Линейка «Малыш-З» — оптимальный вариант для колодцев диаметром свыше 80 м и для небольшого расхода воды.

Мощность такого агрегата составляет 165 Вт, вес – всего 3 кг.

1. Тип «Малыш-К». Насос этой серии ничем не отличается от классической модели, но имеет встроенную автоматику, что делает его более популярным по сравнению с остальными.
2. Модели «Малыш БВ-О, 12-40-У5» — могут иметь различные по длине кабели (10м, 40м, 25м, 16м). Каждый тип имеет тепловую защиту и нижний забор жидкости. Отличный вариант для обеспечения водой частного дома или организации полива.

Особенности монтажа насоса «Малыш»

Установка погружного агрегата «Малыш» не представляет никакой сложности. Необходимо один конец прочного капронового шнура или троса закрепить на корпусе насоса (на нем есть специальное отверстие). Второй конец подсоединяется к эластичной подвеске (резиновому шлангу или жгуту). Это необходимо для снижения вибрационных колебаний.

На корпус желательно надеть широкое резиновое кольцо, чтобы он не бился во время работы о стенки колодца. Насос подвешивается, и его можно эксплуатировать.

Следует помнить, что устройства с нижним забором воды опускают на расстояние 1 м от дна колодца. Насосы с верхним забором можно устанавливать на самом дне.

Универсальный солдат насос «Малыш»

  Для любых возможных потребностей человека в подаче воды, водоснабжении, канализации, водоотведении и т. д. можно подобрать необходимый насос. В наше современное время выбор насоса так велик, что иногда даже трудно сделать правильное решение и купить нужный насос — и то хорошо, и это, что же лучше?
  Чтобы нам не запутаться в таком разнообразии погружных и поверхностных насосов, мы определимся и сделаем обзор о вибрационном насосе Малыш (Ливны), завода Ливгидромаш. Насос Малыш заслуженный насос в России и СНГ, труженик на даче, в огороде и в саду. Вибрационные насосы решают задачи по водоснабжению и поливу, отвода воды и дренажа.
  Отличная продукция обычно не требует рекламы, однако, когда купил насос Малыш, и берешь его в свои руки, так и хочется обратиться ко всем: «Вы еще не купили вибрационный насос „Малыш“? Тогда мы идем к Вам!»

  Почему мы обращаем Ваше внимание на насос Малыш? Потому что Вы не сможете найти никакого другого насоса, способного выполнять такое количество полезных функций. И наша задача, полностью перечислив их, помочь Вам убедиться, что насос «Малыш» является необходимым в доме вещью, особенно в частном доме и хозяйстве, как и электрическая лампочка.
  Итак, начнем обзор. Бытовой вибрационный насос Малыш, обладая массой в 4 кг, потребляя мощность в 250 Вт от сети питания 220 В, способен обеспечивать расход (подачу) 0,43-1,5 м3/ч при максимальном напоре до 60 м, а по горизонтали свыше 100 метров. Цена насоса Малыш в рознице, в зависимости от модели, — около 1500-2300 руб, в зависимости от длины токоведущего кабеля.

1. Получение воды насосом Малыш.

  При выборе и использовании вибрационного насоса «Малыш» Вы будете иметь возможность создать полноценную систему водоснабжения дома, дачи и т.п. с забором воды из колодца, скважины, открытых водоемов и различных емкостей. А применение вибрационного насоса с гидроаккумулятором и комплектом автоматики, Вы сможете получить бытовую автоматическую насосную установку. 
  Минимум 12 литров в минуту, это большое ведро воды — согласитесь, вполне прилично — и  душ можно принять, и ванную за 15 минут набрать, и современная газовая колонка будет прекрасно работать (при подключенном гидроаккумуляторе с комплектом автоматики).
  При таком напоре и подаче каким обладает вибрационный насос «Малыш», воду можно забирать с глубины до 40 метров, такая встречается в бытовых скважинах и колодцах и подавать на большие расстояния. Предположим, глубина Вашей скважины 15 метров и до дома метров 20, и в запасе останется, как минимум, 20 метров напора.

2. Поломка насоса или оборудования.

  Предположим, что вы получаете воду с помощью достаточно мощного насосного оборудования, испытывая большие потребности в расходе. Все хорошо работает, но однажды случается неприятность, насос выходит из строя. Даже если окажется, что дешевле купить новый насос, чем ремонтировать, время на сдачу в ремонт, сервис, сам ремонт или покупку нового (после установления и диагностику, монтаж — может пройти достаточно долгое время. А как целую неделю жить без воды?
  Вот на это время для обеспечения основных Ваших нужд и пригодится вибрационный насос Малыш. Учитывая его не высокую стоимость, возможность купить практически в любом населенном пункте, Вы и сомневаться не будете в таком временном решении, тем более, что этот вибрационный насос Вам не раз еще может пригодиться и для других дел.

3. Малодебитные источники воды.

  Дебит — это стабильное поступление воды в единицу времени, т.е. хорошо, когда расход насоса, не превышая количества восстанавливающийся в источнике воды, работает постоянно. Вряд ли кто-то у себя на участке будет заниматься измерениями дебита перед покупкой насоса. Но впоследствии может оказаться, что купленный насос очень быстро выкачивает воду и отключается. Конечно, покупка менее расходного насоса проблему дебита не решит, но зато его работа может стать более стабильной, без отключений. Насос «Малыш», как один из наименее расходных, более всего подойдет Вам в такой ситуации.

4. Полив сада и огорода на дачном участке.

  Особенно проявляется преимущество насос «Малыш» при использовании в малодебитных источниках во время полива, при длительном и непрерывном. Если ваш огородный участок невелик, Вам нет необходимости для полива покупать дорогие мощные скважинные насосы или насосные станции. Тем более, что, если источник обладает малым дебитом, использование более мощных насосов может заставить Вас пойти на непредвиденные расходы — ремонт или строительство новой скважины, углубление колодца.
  И правильное решение купить вибрационный насос Малыш по цене ниже скважинных насосов, решит Ваши задачи.

5. Реанимация скважины вибрационным насосом Малыш.

  Этот пункт особенно интересен. Скважины, сделанные слишком примитивно и недобросовестно, также те, которыми долго не пользовались, и имеющие большой эксплуатационный срок — однажды становятся малодебитными, да и качество воды может ухудшиться. Причины разные, и зачастую проще соорудить новую, чем пытаться отремонтировать старую. Восстановлению качества воды, конечно, насос не поможет, а вот некоторому увеличению дебита домашней скважины, а возможно даже и восстановлению до приемлемого — вполне.
  В чем же причина уменьшения дебита? В процессе кольматации, уплотнении грунтовых отложений в прифильтровой зоне и самом фильтре. Важными факторами, влияющими на этот процесс, являются сама конструкция фильтра и скважины, и характеристики водоносных пород. Увеличить дебит возможно удалением кольматирующих отложений, т. е. декольматацией.
  Из методов, применяемых для этого, мы упомянем только импульсное и вибрационное воздействие, как доступные, некоторым образом. Мы можем использовать гидроудар и вибрацию насоса «Малыш». Гидроудары можно создавать сбрасыванием в скважину (конечно же закрепив тросом) груза, приблизительно такой же площади, что и сечение скважины. Для вибрационного воздействия опустите насос в скважину максимально близко к фильтру и включите. Периодически, после полного откачивания воды, если такое происходит, выключайте и давайте время на восстановление уровня воды.
  Главное не ограничиваться двумя попытками, процесс этот постепенный. Полезным преимуществом вибрационного насоса «Малыш» является то, что он, производя эффект специального оборудования, одновременно откачивает воду, содержащую разуплотненные отложения. А благодаря малому расходу насосу «Малыш» процесс до полной откачки может длиться долго, а может и не прекращаться вообще. Об улучшении работы скважины вы сможете судить по увеличению времени беспрерывной работы насоса и чистоте воды. И в процессе реанимации Вы уже можете заниматься поливом своих угодий, чего нельзя было бы делать мощным насосом — минута, и его надо выключать.

6. Мобильность насоса Малыш.

  Большинство насосов для получения чистой воды являются стационарными, подключаются и обвязываются трубой, а вибрационный насос «Малыш» при помощи шланга можно в течении 5 минут установить в любой емкости и сразу начать пользоваться.

7. Откачка дренажных вод насосом Малыш.

Весной затоплен погреб или из вашего водопроводного колодца для проведения ремонтных работ необходимо откачать воду — с этим не спеша, но уверенно, справится насос «Малыш». Зная расход, нетрудно посчитать — для откачки колодца высотой 1,5 м вам понадобится около часа, а осушения погреба объемом 1,5*1,5*2 — 3 часа. Для аварийных бригад такая медленная работа, конечно, недопустима, но для домашних нужд вполне приемлемо.

8. Опрессовка отопления вибрационным насосом Малыш.

  Монтаж систем отопления часто производится еще до того, как в здание заведена вода, и в связи с этим возникает проблема — как заполнить и отпрессовать систему? Необходимое количество воды можно привезти, а вот заполнить как? Тут нам и пригодится насос «Малыш». Шлангом соединив его со спускным краном отопительной системы, опустим его в емкость с водой, откроем кран и включим насос. Доливая воду в емкость, следим за давлением на манометре. Когда оно достигнет нужного — выключаем вибрационный насос, закрываем кран. Система заполнена.
  Вот мы и закончили обзор вибрационного насоса «Малыш». Возможно, Вы и сами могли бы дополнить этот обзор своими премудростями использования вибрационного насоса.
  В заключение хочется сказать: что купить насос Малыш Вам не составить труда и Вы не потратите много денег, а пользу он принесет большую, ввиду своей универсальности по выполняемым функциям в работе.

 Еще по теме:
 История создание конструкции вибрационного насоса . ..
 Обзор и выбор вибрационного насоса …
 Основные характеристики и параметры вибрационного насоса … 
 Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время …
 Схема сборки конструкции вибрационного насоса …
 Насос Малыш — главный помощник на даче в саду и огороде! …
 Универсальный солдат насос «Малыш»! …

---

Погружной насос Малыш — описание, модели, характеристики, монтаж

Погружной насос Малыш – вибрационное устройство, которое используется для подачи воды из колодца. Конструкция этого агрегата предельно проста, цена минимальна, а продолжительность службы – максимальна. К тому же, этого незамысловатого устройства вполне хватает, чтобы обеспечить водой частный дом или дачу.

Именно благодаря соединению всех этих неоспоримых качеств, насос для колодца Малыш пользуется наибольшей популярностью среди покупателей на отечественном рынке.

Насосы Малыш осуществляют подачу воды посредством вибрации, благодаря чему и называются «вибрационными». Принцип работы довольно прост: электропривод устройства, подключенный к розетке, преобразовывает электрические импульсы в электромагнитные колебания. Далее электромагнитные колебания поступают на клапан поплавкового типа, который, в свою очередь, передает их рабочей мембране.

Мембрана, совершая колебательные движения, напоминающие вибрацию, осуществляет забор воды и нагнетает давление внутри насоса и продвижение ее дальше через выходное отверстие.

Такие устройства очень чувствительны к перегревам, поэтому недопустима их работа без погружения в водную среду. Чтобы избежать работы в режиме «холостого хода» в случае понижения уровня воды в колодце, электронасос оснащают автоматикой – реле давления. Ее задача – отключить насос в случае отсутствия воды.

Не смотря на простоту конструкции, этот агрегат очень хорошо справляется с задачами, которые ставит потребитель перед устройствами погружного типа для подачи воды из колодца. Именно поэтому  водяной насос Малыш очень часто используют как для дома, так и для дачи.

Типы «Малышей» по способу забора воды

Погружные насосы типа Малыш по принципиальным отличиям делятся на два подвида: с верхним забором воды и с нижним. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки в использовании.

С верхним забором воды

Помпы с верхним забором используют гораздо чаще, поскольку они лучше защищены от перегрева и засорения. Особенность конструкции заключается  в том, что отверстие, через которое вода поступает внутрь, находится в верхней части агрегата, следовательно двигатель расположен внизу. Благодаря этому:

1. Двигатель никогда не нагревается, поскольку, если вода опускается ниже уровня забора, срабатывает реле давления и отключает весь механизм. Двигатель, который находится ниже заборного патрубка, при этом остается в воде.
2. Такая помпа не подвержена загрязнениям, поскольку никогда не засосет со дна механические частицы типа ила, песка и т.д.

Недостатки насоса с верхним забором воды проявятся только в том случае, если на него не установить должной автоматики. Когда уровень воды в колодце упадет, заборной патрубок первый окажется над ее поверхностью и засосет воздух. Без реле холостого хода, устройство продолжит работать на сухую и выйдет из строя.

С нижним забором воды

Насос Малыш с нижним забором стоит устанавливать только в тех колодцах, где глубина позволяет монтировать его на достаточном расстоянии от дна. Но даже это не защитит его в случае подхода плавунов или замуления колодца. На этих насосах принципиально важна установка реле защиты от перегрева двигателя, поскольку двигатель находится выше заборного патрубка. Если уровень воды упадет, двигатель начнет греться. Пока вода опустится до того уровня, чтобы помпа засосала воздух и сработало реле «сухого хода», двигатель может выйти из строя от перегрева.

К тому же, на заборный патрубок такого агрегата необходимо устанавливать фильтр, чтобы защитить устройство от попадания в него частиц песка, ила и прочего.

Модели насосов Малыш

Многие считают, что все Малыши одинаковые, но это совсем не так. Давайте рассмотрим характеристики модельного ряда, особенности и преимущества каждой модели в частности.

Классический «Малыш»

Эта модель является обычным представителем погружных вибрационных насосов, которые используются для подачи воды из колодцев или неглубоких скважин, диаметр которых превышает 100 мм.

Производительность насоса Малыш довольно высока: он позволяет подавать воду не только вертикально, но и перекачивать ее на довольно большие расстояния по горизонтали. Дальность подачи составляет 100-150 м, чего вполне достаточно для полива немалого огорода из водоема или колодца.

Погружные вибрационные «Малыши» предназначены для работы в чистой воде. Концентрация механических нерастворимых примесей в воде не должна превышать 0,01%. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать показатель в 35 градусов.

Технические характеристики модели:

• номинальная мощность составляет 245 Вт;
• работает устройство от электросети 220 В;
• высота столба подъема воды – 40 м. ;
• средние характеристики производительности: при подъеме жидкости на высоту 1 метр – 1050 л/час, на высоту 40 м – 430 л/час;
• максимально допустимое время беспрерывной работы – 2 часа;
• допустимая глубина погружения – 5 м;
• рабочее давление составляет 0,4 мПа;
• вес насоса составляет 3,5 кг;

Классическая модель обустроена нижним патрубком забора воды. Для подачи жидкости используется шланг, диаметром 18-22 мм.

Шланги, фильтра, реле давления и датчик перегрева не идут в базовой комплектации насосов «Малыш». Длина шнура, как правило, так же недостаточна, поэтому его придется удлинять.

Серия «Малыш»-М

Данная модификация погружного вибрационного насоса «Малыш» по техническим характеристикам, производительности и комплектации ничем не отличается от классической. Единственное отличие заключается в том, что эта модель обустроена верхним патрубком забора воды.

Серия «Малыш»-3

Серия «Малыш»-3 входит в классификацию бюджетных моделей погружных вибрационных устройств, однако стоит гораздо дороже предыдущих модификаций. Это обусловлено повшенными характеристиками и улучшенной комплектацией.

Данная модель рассчитана так же на колодцы и скважины с небольшим дебитом (глубиной) и диаметром свыше 80 мм. Технические отличия от базовых моделей заключается в следующем:

1. Сам насос, вместе с электрическом приводом, размещены в герметичном монолитном блоке.
2. Номинальная мощность агрегата уменьшена до 165 Вт, что упрощает ее использование в малодебитных скважинах.
3. При погружении на глубину 20 метров, производительность составляет 0,432 кубометра/час.

Помпа «Малыш»-3 очень компактна по габаритам и весит не более 3 кг. Шланг, используемый для подачи воды, должен иметь диаметр ¾ дюйма. Эта модель в заводской комплектации имеет 30 метров электрического кабеля с защитой от воды. Автоматики и фильтров в комплекте нет. Чаще всего для этой модели дополнительно покупают стаканообразный фильтр ЭФВП.

Серия «Малыш»-К

По техническим параметрам и характеристикам производительности отличий от базовой модели нет. В заводскую комплектацию данной модели дополнительно включено автоматическое реле защиты от перегрева (термореле).

Особенности монтажа и подключения

Прежде чем приступить к установке «Малыша» в скважину, нужно докупить провод, шланг и трос для крепления. Чтобы определиться с их длиной, нужно измерить глубину колодца и расстояние до точек электропитания и подачи воды.

1. Замеряем глубину колодца и прибавляем к ней высоту самого насоса. Важно, чтобы насос был полностью погружен под воду. Так же нужно помнить, что работать вибрационные насосы могут только в вертикальном положении. Горизонтальное расположение помпы приведет к быстрому выходу ее из строя.
2. Теперь нужно решить, к чему будет крепиться контрольный трос. Он нужен, чтобы опускать, удерживать и подымать насос из скважины. Расстояние от низа погружения насоса до точки крепления – длина троса (берем с запасом, чтобы хватило для обвязки самого насоса и для закрепления над колодцем). Трос для погружных устройств ни в коем случае не должен быть металлическим, поскольку он будет находиться в воде и может перержаветь. Подойдет нейлон, капрон и другие материалы.
3. Далее замеряем расстояние от нижней точки погружения насоса до розетки – получаем длину кабеля.
4. Расстояние от нижней точки насоса в колодце до точки подсоединения к водоприемнику (рукомойник, гидробак, бочка и т.д.) – длина шланга. Важно, чтобы диаметр шланга соответствовал диаметру выходного патрубка, поскольку несоответствие диаметров может привести к перегрузке насоса.

Когда все комплектующие приобретены, можем приступать к установке:

1. Надеваем шланг на выходной патрубок и закрепляем пластиковым хомутом.
2. В ушки насоса продеваем трос и надежно закрепляем.
3. Закрепляем на поверхности вилку кабеля и край шланги, чтобы случайно не уронить их в колодец при погружении.
4. За контрольный трос опускаем насос в колодец.
5. Если диаметр колодца или скважины небольшой и есть риск, что помпа будет касаться стенок (это категорически не допустимо), на него можно надеть резиновый рукав, который так же продается в магазине. Если этого не сделать, удары корпуса насоса о стенки колодца при его работе могут повредить как корпус насоса, так и обсадную трубу.
6. После того, как насос полностью погружен под воду и мы убедились, что он расположился строго вертикально, можно производить запуск и наслаждаться прохладной колодезной водичкой без дополнительных усилий.

Отзывы потребителей говорят о том, что «Малыш» может работать не только как самостоятельное устройство для подачи воды, но и стать базовой частью полноценной насосной станции. Для этого достаточно подключить к нему на поверхности автоматику и гидроаккумулятор.

Способ разборки и доработки насоса Малыш (видео)

Погружной насос «Малыш» — конструкция, как работает, классификация и правила монтажа

Не всегда есть необходимость организации водоснабжения загородных участков большим объемом воды. Во времена Советского Союза в основном существовали небольшие дачные участки, на которых строились деревянные, реже каменные, постройки. Использовались они только в летний сезон, а водозабор делался для полива, для чего устанавливался один кран, для летнего душа и один кран внутри дома, чаще в кухне. Поэтому для такого водообеспечения устанавливался маломощный малогабаритный насос. В те далекие советские времена таким агрегатом был погружной насос «Малыш».

В принципе, его специально для этих нужд и стали производить. Он обладал небольшой мощностью, весил около 4 кг, работал стабильно и из всех предлагаемых моделей стоил дешевле всего. Казалось бы, что время его проходит, потому что на рынке стали появляться более современные модели, оснащенные по последнему слову техники. Но водяной насос «Малыш» своих позиций не сдал. Он до сих пор пользуется огромной популярностью у жителей загородных участок. Особенно у тех, которые живут в небольших коттеджах.

«Малыш» — насос погружной вибрационный

Устройство и принцип работы

В первую очередь необходимо сообщить, что «Малыш» является насосом вибрационным. То есть, в его конструкции установлена мембрана, разделяющая насосный отсек на две части. Одна часть наполнена воздухом, через вторую прогоняется вода от всасывающего патрубка в подающий. Сама мембрана начинает вибрировать от работы электропривод, который превращает электрический ток в электромагнитные колебания. Последние передаются мембране по средству специального клапана-поплавка.

То есть, получается так, что колебания мембраны создают разность давлений. Когда она поднимается вверх, происходит всасывание воды через всасывающий клапан, потому что происходит расширение отсека, а значит, появляется разряжение, то есть, давление в отсеке падает. При опускании жидкость, наоборот, под действием уменьшения объема отсека, а значит, увеличении давления выталкивает воду через подающий клапан. Это и есть принцип работы насоса «Малыш».

Устройство Малыша

Внимание! Частота колебаний мембраны 100 раз в секунду. Это очень большая частота, поэтому колебаниями их назвать нельзя, скорее всего, это вибрация. Отсюда, в принципе, и название категории данного вида насосов.

Необходимо отметить, что вибрационные насосы очень чувствительны к перегреву, поэтому современные модели «Малыша» снабжаются системой автоматики. В основном это относится к электродвигателю, который начинает перегреваться, если через насос не проходит вода. В таких ситуациях он быстро выходит из строя. Что касается автоматики, то это обычный температурный датчик, который отслеживает температуру в моторном отсеке прибора. Он передает сигнал увеличения температуры на реле, которое при необходимости отключает насос.

Конструктивно все вибрационные насосы «Малыш» делятся на две группы:

• с верхним забором воды;
• с нижним.

С верхним водозабором

В первой позиции электродвигатель располагается в нижней части агрегата. Это большое преимущество, потому что таким образом он всегда находится в воде, от которой и происходит его охлаждение. К тому же надо отдать должное, что верхний водозабор гарантирует определенную чистоту воды. Просто в верхних слоях она всегда чище, чем в нижних. Плюс, нижний водозабор – это всегда риск захвата иловых отложений, которые быстро выведут из строя вращающиеся части насосной установки. Поэтому, выбирая насос «Малыш», обращайте на это внимание.

Внимание! Если был приобретен насос с нижним водозабором, то рекомендуется место всасывания покрыть сеткой.

С нижним водозабором

Модельный ряд

Необходимо отдать должное производителям насосов «Малыш», которые сегодня предлагают несколько модификаций данного прибора. То есть, увеличился выбор агрегатов по техническим характеристикам.

Классика

Эта модель пришла в современность из далекого прошлого, то есть, она не изменялась со времен первого выпуска насоса. У нее нижний водозабор и полное отсутствие автоматики. Использовать его можно для откачки воды из колодцев и скважин, а также из открытых водоемов. Основное требование – вертикальность при перекачке.

Небольшие габариты прибора дают возможность сегодня устанавливать насос в скважины с обсадной трубой диаметром 100 мм. Но качать он может достаточно чистую воду – концентрация примесей не должна превышать 0,01%. Температура же перекачиваемой воды не должна быть больше +35С.

И остальные технические характеристики насоса для колодца «Малыш».

• Производительность агрегата: при подъеме на один метр равна 1050 л/час, при подъеме на 40 м – 430 л/час.
• Соответственно максимальный напор составляет 40 м. Правда, при горизонтальном перемещении жидкостей он может создать напор до 150 м.
• Погружать его можно на глубину до 5 метров.
• Мощность электродвигателя всего лишь 245 Вт. То есть, при малых энергозатратах насос является обладателем неплохих технических характеристик.
• Это бытовой насосный агрегат, а значит, работать он может от обычной розетки напряжением 220 вольт.
• Время беспрерывной работы – 2 часа. То есть, производитель рекомендует через каждые 2 часа отключать прибор на перерыв сроком до получаса.

Базовая модель

И одна рекомендация. Насос приходит в торговую сеть, укомплектованным только питающим электрическим кабелем длиною 5 м. Для него необходимо отдельно приобрести шланг диаметром 18-22 мм. Он крепится к подающему патрубку обычными хомутами или вязальной проволокой.

Серия «Малыш-М»

Информация будет короткой. Это все тот же классический вариант с теми же техническими характеристиками, но с верхним водозабором. Других отличительных особенностей в нем нет.

Серия «Малыш-З»

Это самый малогабаритный насос из серии «Малышей». Он спокойно помещается в ствол скважины диаметром 80 мм. У него меньше мощность электродвигателя – всего лишь 165 Вт, но при этом достаточно внушительная производительность – 430 л/час при напоре до 20 м. И при всем при этом весит он 3 кг.

Что касается комплектации, то это, как у предыдущих моделей, электрический кабель, но длиною 30 м. Добавим, что данная модель является моноблочной, то есть, корпус прибора неразъемный (неразборный).

Серия Малыш-З

Серия «Малыш-К»

Данная модель от других отличается лишь тем, что в ее состав входит система автоматики. Как уже было сказано выше, это обычная термозащита. Других дополнительных отличий от базовой модели нет.

Как видите, все модели погружного насоса «Малыш» со своими техническими характеристиками мало чем отличаются друг от друга. Единственно, на что необходимо обращать внимание при выборе, это на наличие или отсутствие автоматики и верхний или нижний водозабор.

Правила установки

Как и все погружные насосы, «Малыш» опускается в ствол гидротехнического сооружения подвешенным на капроновом или стальном тросе. Для крепления троса на корпусе есть специальная проушина. При этом предварительно на него насаживается шланг, который крепится к прибору хомутами. Специалисты рекомендуют кабель и шланг скрепить между собой все теми же хомутами.

Опускать насос в колодец или скважины надо именно за трос, который верхним концом привязывается к любому крепежи в виде крюка или проушины. Если дело касается скважины, то крепление производится к оголовку. Если водозабор производится из открытого водоисточника, то необходимо создать все условия, чтобы агрегат находился в вертикальном положении. К примеру, втыкают в дно металлическую арматуру, к которой насос привязывается проволокой.

Правила монтажа

Внимание! Если для водообеспечения дачи используется насос «Малыш» с нижним водозабором, то его нижний торец должен располагаться относительно дна гидротехнического сооружения на полметра выше. Если устанавливается агрегат с верхним водозабором, то его нижний торец надо уложить прямо на дно.

И еще несколько рекомендаций относительно установки.

• Если между корпусом насоса и стенками обсадной трубы скважины недостаточно зазора, то всегда присутствует вероятность, что при вибрации агрегат начнет ударяться о трубу. Это быстро выведет его из строя. Поэтому рекомендуется установить на него резиновую манжету круглого сечения. Такие сегодня продаются в магазинах в отделах насосного оборудования.
• Нельзя подключать насос к питающей сети в процессе его монтажа. Если длины кабеля недостаточно, то его можно нарастить таким же с тем же сечением. Но учитывайте тот момент, чтобы скрутка не оказалась внутри колодца или скважины.
• Не забываем надевать на всасывающий патрубок «Малыша» сетчатый фильтр грубой очистки. Лучше использовать конструкцию цилиндрической формы, изготовленной из полиэтилена.

Насосная станция

Сегодня можно часто встретить вопрос, а можно ли сделать насосную станцию из «Малыша»? В принципе, никаких проблем нет. Это все тот же погружной насос, хоть и маломощный.

Для этого придется дополнительно к насосу приобрести гидроаккумулятор и обратный клапан на подающий трубопровод. Понятно, что гидроаккумулятор должен быть снабжен реле давления. Все эти дополнительные элементы локального водопровода себя оправдают, потому что на даче появится полноценная водопроводная система, работающая с определенным давлением воды внутри трубной разводки, плюс – постоянное наличие воды за счет бака гидроаккумулятора. Такая система будет снабжать водой дачу даже в случае отключения электроэнергии. Понятно, что на определенное время в зависимости от объема накопительного резервуара.

Насосная станция с Малышом

Ремонт насоса «Малыш»

Итак, с насосом погружным «Малыш» (с его характеристиками, моделями и правилами установки) разобрались. Остается одна позиция – это ремонт. Необходимо обозначить, что насос «Малыш» является бюджетным прибором, поэтому чтобы не увеличивать его стоимость, производители используют в его конструкции обычные резиновые манжеты и прокладки, которые быстро выходят из строя. Именно в местах их установки происходят протечки, что является недопустимым явлением. Особенно, если дело касается отсека, где устанавливается электродвигатель.

Поэтому очень важно следить за целостностью манжет. Если есть даже небольшой намек на то, что резинки износились, надо сразу же их поменять. Для этого разбирается корпус насоса, для чего отвинчиваются четыре винта, производится разъединение корпуса на две части, удаляется прокладка, а на ее место устанавливается новая. В принципе, ничего сложного. Единственное, что может оказаться проблемой, это сложность откручивания винтов. Пролежав много времени в воде, они ржавеют, поэтому бывает иногда невозможно их открутить.

Вот так разбирается Малыш

По причине долгой эксплуатации может оборваться мембрана. Заменить ее тоже не сложно, если есть новая в наличии. Как показывает практика, в магазинах она не продается. Единственный выход, если водяному насосу «Малыш» делается ремонт своими руками, это наличие старого агрегата, который можно пустить на запчасти. Во всех остальных случаях придется воспользоваться услугами специалистов. Особенно, если сгорел мотор или оборвался шток.

Итак, подведем итог о насосе «Малыш». Компактный агрегат, недорогой, не требующий особых условий эксплуатации, не капризный. Его размеры определяет мощность устройства, поэтому производитель рекомендует использовать его только для скважин и колодцев с небольшим дебитом воды. По всем остальным техническим характеристикам и конструктивным позициям это обычный погружной насос вибрационного типа.

устройство, частые поломки водолея, технология сборки своими руками

Учитывая, что погружные вибрационные насосы являются обычным техническим устройством, в процессе их работы также часто возникают неисправности, к которым могут приводить самые различные причины. Скажем, поломка подобного оборудования может быть связана с неисправностью силового магнита или обмотки, обрывом тяги, прорывом клапана, обрывом либо коротким замыканием. В то же время эти аппараты часто имеют простые поломки, справиться с которыми под силу каждому владельцу.

Однако, даже проведя качественный ремонт насоса малыш своими руками, его часто не удается вернуться на прежний уровень работы. Иногда можно наблюдать и вовсе печальную ситуацию, когда прибор не может выполнять свою основную функцию. По этой причине следует с большим вниманием подходить к процессу сборки и настройки насоса. Выполнить же эти работы правильно можно лишь в том случае, если владелец имеет представление о конструкции оборудования и принципе его работы. В то же время нелишне будет знать о нюансах грамотной настройки насоса, которым и посвящена это статья.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Не всякий владелец знает, как выявить причину поломки вибрационного насоса и вернуть его в рабочее состояние своими руками. Это задача заметно упростится, если узнать, как работает этот прибор, и из каких узлов он состоит. В первую очередь эта информация будет полезна тем, у кого впервые вышел из строя вибрационный насос Ручеек или Водолей и кто не понимает, с чего следует начать ремонт погружных насосов своими руками.

Принцип работы

Выполнять погружному насосу Ручеек или Водолей свою основную функцию позволяет его способность преобразовывать переменную силу тока в механические колебания, передаваемые якорю и поршнем. Именно эти узлы и обеспечивают циркуляцию воды. Когда поршень начинает вибрировать, вода поступает под давлением из гидравлической камеры наружу, попадая в напорный патрубок.

Устройство

В конструкции насоса можно выделить следующие элементы:

• корпус;
• электромагнит;
• вибратор.

По своему устройству электромагнит имеет вид сердечника с двумя катушками, на которые намотан медный кабель. Обязательной операцией при размещении электромагнита в корпус насосной установки является нанесение компаунда на этот элемент. Эта процедура позволяет надежно закрепить магнитную систему в корпусе, а также обеспечить хорошую изоляцию и удаление тепла.

В конструкции вибратора можно выделить следующие составные части:

• якорь;
• шток;
• амортизатор.

Шток и якорь образуют одно общее соединение, где первый под давлением закреплен во втором. Что касается амортизатора, то он расположен на штоке. По своему исполнению шток имеет вид резиновой мембраны, который должен быть очень качественно изготовлен, так как от этого зависят определенные характеристики работы насоса Ручеек, Водолей.

Важная роль отводится резиновой диафрагме, которая закреплена упором. Благодаря ей гидравлическая и электрическая камеры насоса не соприкасаются друг с другом, а помимо этого, обеспечивается поддержка для штока, влияющая на его направление. Вверху штока обязательно присутствует резиновый поршень.

Другим элементом, присутствующим в корпусе оборудования, является резиновый клапан, задача которого заключается в перекрывании выходных отверстий при эксплуатации установки, однако, когда в насос не поступает вода, он дает ей выйти наружу.

Самые распространенные неисправности насосов

Чтобы справиться с возникшей неисправностью, следует знать не только причину ее появления, но и эффективный метод ее устранения.

Гудит, но не качает

Определить, что послужило причиной этой неисправности, можно , если вспомнить про устройство насоса: на штоке прямо над амортизатором присутствуют две гайки. Когда их крепление начинает ослабевать, амортизатор меняет свое местоположение, что, в свою очередь, приводит вибрационный насос в режим холостого хода.

Для устранения этой неисправности насос разбирают, после чего необходимо закрутить гайки, насколько это возможно, причем верхняя должна быть законтрена. Серьезную проблему могут создать стяжные винты, расположенные на крышке: это случится в том случае, если они покрылись ржавчиной, из-за чего снять их без специальных приспособлений будет затруднительно. В этом деле может помочь болгарка. Когда же настанет пора выполнить сборку, вместо них можно использовать стяжные винты, имеющие шестигранную головку.

Также рассматриваемая неисправность может быть связана с повреждением клапанов, исчерпавшим свой ресурс. Благоприятствующим этому фактором может стать песок, который нередко попадает внутрь насоса. По этой причине обязательно необходимо убедиться, что резиновые элементы не имеют повреждений. Если же клапан подвергся чрезмерному износу либо имеет серьезные повреждения, то его придется заменить.

Наряду с этим подобная поломка может быть связана и с обрывом штока. Поэтому нелишним будет убедиться, что и он не пострадал. Если же запоздать с этим, то его извлечение в случае даже получения небольшой деформации становится почти невозможным.

В процессе эксплуатации насоса часто наблюдается выбивание пробок, обугливается кабель.

В качестве причины такой неисправности можно назвать сгоревшую обмотку якоря или неисправность кабеля. Если имеет место первая причина, то ремонт не принесет желаемого результата: помимо того, что перемотать якорь можно только при наличии определенных знаний, эффект от этой операции, которая потребует немало времени и сил, будет малоощутим, поскольку нет гарантии, что возникнет снова замыкание.

В принципе, можно сделать новую обмотку путем перемотки катушек. Однако эту операцию следует выполнять с учетом таких параметров, как толщина и марка провода; число витков, которые придется создать для конкретного напряжения, и прочих. Однако более простым решением представляется именно использование новой обмотки.

Для проверки кабеля используется специальный прибор — тестер. Заменить неисправный кабель удается не всегда, поскольку в «Малыше» провод покрывает компаунд. Только когда возникла задача добавить длины проводу, можно прибегнуть к методу его скрутки.

Сильная вибрация и перегрев насоса

Если насос перегрелся, то это может быть связано с включением его без воды. В таких случаях высока вероятность сгорания устройства. Такое явление, как перегрев приводит к расширению корпуса, постепенно от его поверхности начинает отходить компаундная заливка, которая покрывает магнит со всех сторон, что обычно заканчивается появлением вибрации. Если насос будет довольно долго работать без воды, то магнит может лишиться всей заливки. Когда магнит и поршень начинают вплотную примыкать друг к другу, поршень уже не способен продолжать свою работу.

Для устранения этой неисправности и во избежание ее появления в будущем весьма эффективно использовать следующий способ.

На первом этапе выполняется разборка насоса, в результате чего необходимо вынуть его электрическую часть. Далее нужно постучать по корпусу, чтобы убедиться, что магнит свободно перемещается внутри. Его необходимо извлечь из корпуса, а зачем сделать на нём канавки глубиной около 2 миллиметров, используя для этой цели болгарку. Причем канавки должны проходить как вдоль, так и поперек.

На внутренней стороне корпуса их делают, не придерживаясь принципа симметричности. Затем на поверхность корпуса наносят герметик, который может быть заменен клеем, после чего выполняется запрессовка магнита внутри насоса. Дождавшись фиксации герметиком магнита, можно приступать к сборке насоса.

Следует упомянуть о том, что в продаже сегодня представлены модели насосов, у которых всасывающие отверстия находятся в верхней части корпуса. Благодаря подобному исполнению эффективно решается задача подъема примесей со дна скважины, а также и охлаждения насоса, в результате чего прибор может работать без всякого риска и с пустым баком на протяжении 7 часов. Если в конструкции аппарата предусмотрено термореле, то в этом случае насос будет автоматически отключаться во время скачков напряжения или перегрева. Однако такие модели стоит гораздо дороже обычных насосов.

Низкое давление, насос плохо качает

Самой распространенной причиной подобной поломки является малый зазор в вибраторе. Если осмотр показал, что клапан не имеет повреждений, крепление гаек на штоке не ослаблено, а также отсутствует обрыв тяги, то для устранения неисправности достаточно одеть на вибратор дополнительные шайбы. Подобное решение поможет увеличить зазор, что приведет к увеличению давления и, соответственно, хода насоса. Имейте в виду, что, проводя подобную операцию, всегда должна производиться настройка и проверка прибора — рассчитать необходимое число шайб можно лишь по результатам работы насоса.

Заливаем новый компаунд

Среди всех неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы насосов «Малыш», « Водолей» часто можно наблюдать отслоение эпоксидного компаунда от корпуса. Основной причиной этого является несбалансированное расширение алюминиевого корпуса пластика компаунда в те моменты, когда происходит нагрев элементов оборудования.

1. До начала ремонта следует извлечь насос из скважины или колодца и отключить его от сети.
2. Начинаем разбор оборудования. Помните, что чаще всего в качестве крепежных элементов, фиксирующих рабочие узлы насоса, выступают болты.
3. Берем небольшой молоточек и наносим несильные удары по корпусу. Таким образом, нам необходимо узнать, в каких местах отошел компаунд. Понять это можно по наличию звонкого звука.
4. Отыщите узел с компаундом и вытащите его наружу.
5. С помощью болгарки нужно сделать насечки на алюминиевом корпусе с внутренней стороны, которые должны напоминать в сетку. Подобную операцию выполняют и с узлом, который обработан компаундом. Очень важно, чтобы в глубину создаваемые канавки не превышали 2 миллиметров.
6. Далее потребуется герметик, которым следует покрыть корпус внутренней стороны и сам узел с компаундом. Самым подходящим средством для выполнения подобной операции представляется состав, предназначенный для соединения стеклянных поверхностей.
7. Берем узел с компаундом и возвращаем в корпус насоса « Водолей » — это можно сделать, только создав давление порядка 300 килограмм.
8. Когда герметик схватится, начинаем собирать насос в обратной последовательности.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Чтобы найти причину поломки и устранить ее, необходимо правильно собрать насос, выполнить настройку и проверку его. Чтобы сделать все грамотно, необходимо быть очень внимательным и не допускать погрешностей при выполнении операций. На начальном этапе сборки следует убедиться, что зазор между поршнем и магнитной системой насоса является достаточным — его толщина должна составлять порядка 4-5 миллиметров.

Далее необходимо убедиться, что клапан не имеет повреждений. Для этого начинаем дуть в направлении входа воды — весь воздух должен свободно проходить сквозь клапан. Осмотру следует подвергнуть и поршень, убедившись в его целостности, эластичности и отсутствии деформаций.

Далее необходимо выяснить величину зазора между корпусом и клапаном, который расположен вплотную к всасывающим отверстиям. Идеально, если величина зазора равна 0,6-0,8 миллиметра. Если с зазором все в порядке, то он будет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечивать свободное выпекание воды тогда, когда насос находится в отключенном состоянии.

Во время сборки корпуса необходимо убедиться, что симметричные элементы сохранили свои размеры. Для этого отверстие, обеспечивающее удаление воды в резиновой прокладке, необходимо совместить с отверстием, которое расположено в верхней части корпуса.

Заключение

Хотя насос «Малыш» и представляется сложным в техническом отношении устройством, все же и его можно отремонтировать своими силами. Главное – нужно знать, какие элементы насоса играют ключевую роль в его работе и как следует вести себя при возникновении тех или иных неисправностях. Соблюдая вышеописанную технологию сборки насоса по завершении ремонта, можно быть уверенным, что это оборудование и дальше будет эффективно справляться со своей основной задачей.

Ответы на часто задаваемые вопросы по вибрационным насосам и станциям водоснабжения

Есть ли у вас в продаже водяная станция, которая подходит для колодца, глубиной 23 метра?

Для колодца или скважины, глубиной 23 метра и более, мы рекомендуем купить станцию «Тайфун» с системой автоматики, она на базе вибрационного насоса «Тайфун-2». В отличие от обычных насосных станций с гидроаккумулятором, глубина подъема воды которых, не превышает, как правило, в среднем 9 метров, эта станция водоснабжения способна обеспечить водой в автоматическом режиме с глубины до 80 метров, не требует специальных навыков по установке и поиска необходимого места для установки гидроаккумулятора, т.к. попросту он не нужен.

Можно ли использовать автоматику от насосной станции Тайфун для вибрационного насоса Малыш?

Нет, эта автоматика (контроллер) работает только в паре с вибрационным насосом Тайфун-2 и не подходит для других бытовых погружных насосов, таких, как Малыш, Ручеек и Водолей. Более того, нежелательно использовать насос Тайфун-2 из комплекта насосной станции Тайфун отдельно от блока автоматики, т.к. в данном варианте обмотка насоса изменена, чтобы работать именно в паре с контроллером.

Если вам не нужна насосная станция — вы можете купить просто вибрационный насос.

Если вам нужна автоматика для центробежных насосов — смотрите каталог.

В чем принципиальное отличие насосных станций для воды Тайфун от продукции конкурирующих компаний?

Водяная насосная станция Тайфун работает полностью в автоматическом режиме по организации водоснабжения, не требует наличия гидробака и осуществляет забор воды со значительных глубин, а воду подает непосредственно в систему труб потребителя. Подробнее вы можете прочитать здесь.

Кстати, приходило ли вам в голову, что со временем, если у вас насосная станция с гидроаккумулятором, вам придется менять в ней мембрану? А если гидробак изготовлен в дружественном Китае и имеет внутри заусенцы, то вам придется поменять мембрану еще быстрее?

Что если гидроаккумулятор собран недобросовестно производителем, то в мембране будет собираться грязь?

Что если мембрана гидроаккумулятора изготовлена из непищевой резины и на ее стенках будут откладываться отложения и вы будете потреблять эту воду?

Знаете ли вы, что гидроаккумулятор нужно устанавливать в теплом помещении?

Как подключить насосную станцию Тайфун?

Схема подключения насосной станции выложена здесь, а полностью инструкция по эксплуатации доступна в карточке товара.

Какой уровень шума (dB) у вибрационных насосов Bosna LG?

Уровень восприятия шума от вибрационного насоса зависит от многих параметров, в том числе, и от его глубины погружения под воду. Но задумывались ли вы почему еще так гудит вибрационный насос — в значительной степени это зависит от неточного несоосного хода штока. Рекомендуем прочитать. Шум, производимый данным классом насосов, ощутимо слышен только при работе на открытом воздухе, что само по себе недопустимо, работа же его, например, в колодце — практически незаметна, так что все это только досужие наветы «сопереживателей».

Вопрос онлайн из Кирова – Здравствуйте! Влияет ли на насос пережатие поливочного шланга? 

Добрый день. Постоянное пережатие шланга с подающей стороны, его изломы, использование насадок с пропускающей способностью меньше, чем номинальная производительность насоса – все это постепенно приводит к преждевременному износу комплектующих. Полное перекрытие подачи воды рано или поздно приведет к поломке вибронасоса.

Почему ломается шток в вибрационном насосе?

Как правило, шток в вибрационном насосе ломается не только от его неточного и несоосного  хода, а зачастую от долгой постоянной работы при повышенном напряжении.

Если вы хотите стабилизировать напряжение, при котором работает ваш вибрационный насос, то рекомендуем вам рассмотреть нашу новую разработку, а именно насос Тайфун-3 или попросту купите стабилизатор напряжения: этим вы существенно увеличите срок службы изделия.

Можно ли оставлять на зиму вибрационный насос в скважине или в колодце?

Да, и советуем вам прочитать по этой теме заметку.

Влияет ли на срок службы центробежного насоса частые включения?

Контроллер Исток электронно обеспечивает плавный пуск и остановку насоса. Отсутствие бросков тока позволяет увеличить ресурс электродвигателя и исключает гидроудары.

Можно ли устанавливать блок насосной автоматики непосредственно под крышкой колодца?

Устанавливать можно, но избегайте непосредственного попадания воды и его промерзания в зимний период.

Что лучше использовать для подвеса вибрационного насоса в колодце?

Капроновый трос, как известно, не проводит электрический ток и в случае пробоя изоляции защитит от опасности поражения электричеством, однако он не столь прочен, как стальной трос.

Применение непосредственно стального троса не рекомендуется, так как он перетрет проушины для подвеса на насосе. Допускается использование стального троса в пластиковой оплетке, при этом дополнительно в проушины насоса можно вмонтировать отрезки изоляции (кембрики), для надежной и долгой эксплуатации насоса.

Я купил в прошлом году насосную станцию АКВАРОБОТ М, которая работает от вибрационного насоса КАРАПУЗ, но мне не хватает напора. Можно ли мне заменить насос КАРАПУЗ на погружной насос Тайфун-2?

Да, можете заменить на этот насос или, например, на насос Тайфун-3. Оба этих насоса сделают работу станции более эффективной, как по создаваемому давлению, так и по глубине подъема воды. Да и работать она станет быстрее.

Что такое зеркало воды?

Зеркало воды – это расстояние в скважине или колодце от поверхности земли до уровня воды. Не следует погружать водяной вибрационный насос под зеркало воды на глубину более трех-пяти метров. Интересно почему? — читать

Выходной патрубок в ваших вибрационных насосах имеет диаметр 3/4″, возможно ли использовать поливочный шланг 1/2″?

Шланг для полива диаметром 1/2″ использовать можно, просто ухудшится производительность насоса, да и в комплект насоса, к тому же, в подарок идет переходная муфта на 3/4″.

Возможно ли использовать вибронасос в горизонтальном положении?

Да, почему нет, это никак не влияет на производительность и напор. Единственное, о чем всегда нужно помнить — вибрационный насос должен быть обязательно погружен в воду, которая естественным образом будет его охлаждать.

Чтобы насос не получил при работе повреждения корпуса — оберните его надежно куском резины или используйте фильтр, одеваемый по всей длине корпуса.

Ну и, конечно, в любом положении вибронасоса, следите за тем, чтобы шланг подающий воду, был не пережат.

рекомендуем к прочтению Откачиваем воду из ямы гаража вибрационным насосом

Будет ли работать насос Тайфун-2 Босна LG в паре с контроллером Пампэла КИВ ВиСтан-3? Дело в том, что у меня уже есть насос Тайфун-2, сейчас мне необходима автоматика.

Автоматика для вибрационных насосов Пампэла КИВ ВиСтан-3 будет работать с насосом Тайфун-2 и с любыми другими насосами Босна LG, только учтите, что производитель Пампэла заявляет для своей автоматики следующие рабочие параметры: поддержание постоянного давления при меняющемся расходе, (кГс/см2) 1,5 — 2,5. 

На будущее присмотритесь уже к готовому решению, стоимость которого, к тому же, в совокупности еще и дешевле.

Давление, выраженное в атмосферах (кГс/см2) или в мегапаскалях (МПа) — в бытовой практике проще использовать следующую формулу: один мегапаскаль равен 10 атмосферам. 

Давление, создаваемое насосом в 1 атмосферу, означает, что он может поднимать воду на 10 метров, поэтому в некоторых инструкциях по насосам можно встретить термин «давление = 0,2 МПа», что соответственно равно 2 атмосферам или 20 метрам водного столба.

Работа Пампэла КИВ ВиСтан-3 с глубинными вибрационниками будет неэффективной.

Чем можно заменить защитный фильтр для вибрационных насосов? 

Старый «дедовский способ» — дачники одевают на водозаборную часть насоса капроновый чулок.

Как рассчитать, насос с какой производительностью и напором мне купить для системы водоснабжения? 

В инструкции по эксплуатации вибронасоса указывается максимальный подъем воды (напор), а также номинальная производительность. Номинальная производительность тестируется на 40 метрах, а максимальный напор при полном прекращении подачи воды. 

Принято считать, что передача воды на 10 метров по горизонтали будет эквивалентно 1 метру подъема воды по вертикали, поэтому, если в системе Вашего водоснабжения планируется гидроаккумулятор, то учтите, что 1 атмосфера закачиваемого в него давления соответствует 10 метрам подъема воды. 

Если глубина скважины составляет 20 м, а расстояние от скважины до дома составляет 10 м, при этом насос должен закачать воду в гидробак до требуемого давления в 3 Атм, то следует выбирать вибрационный насос с глубиной подъема воды не менее 51 метра.  

Чтобы вибронасос прослужил долго и не работал на пределе своих возможностей — приобретайте изделие с запасом на 20-30 % больше по своим техническим характеристикам, чем требуется Вам для осуществления своих планов, а также гидроаккумулятор как можно большего объема, чтобы свести к минимуму ненужные частые включения насоса. 

Не забывайте также, что на напор и производительность Вашего насоса влияет любое отклонение напряжения в электросети в ту или иную сторону от номинала.

Можно ли использовать связку центробежный насос – автоматика Исток – гидроаккумулятор?

В данной цепочке можно использовать гидроаккумулятор для уменьшения количества включений насоса, что соответственно повысит его срок службы.

Можно ли использовать насосную станцию Тайфун для накачивания воды в гидроаккумулятор? Об этом ничего не сказано в инструкции.

Изначально станция водоснабжения задумывалась уже, как готовое решение для организации автоматической подачи воды, которому не требуется гидробак, но если вы хотите уменьшить кол-во включений бытового вибронасоса, то можете его ставить, хуже от этого не будет.

Можно ли у вас купить или заказать защитные кольца из резины на корпус вибронасоса?

читать

На какую глубину необходимо прокладывать водяную магистраль при круглогодичной эксплуатации погружного насоса?

Магистраль должна находиться ниже уровня промерзания грунта, например, для Московской области это примерно 1,8 метра.

Почему погружные насосы, а также всю магистраль необходимо заливать водой?

По законам физики погружные насосы не могут перекачивать воздух, поэтому для того, чтобы насос создавал разряжение и поднимал воду из источника, магистраль и сам насос должны быть заполнены водой. Если в вашей магистрали присутствует воздушная пробка — избавьтесь от нее.

Виктор спрашивает — Какую профилактику мне сделать вибрационному насосу по весне перед началом сезона полива? 

Рекомендуем визуально посмотреть сохранность резиновых деталей насоса, а именно, обратных клапанов, и, в случае, если они пришли в негодность, заменить их на новые. Осмотреть внимательно питающий провод насоса на наличие повреждений, мало ли, что с ним могло случиться в период зимнего хранения. Провести обтяжку, в случае необходимости, всех резьбовых соединений в насосе. В случае замены, используйте самоконтрящиеся детали – насос то ведь вибрационный. Промойте или используйте новый защитный фильтр. Обязательно используйте заземление, т.к. в результате статического напряжения коррозия протекает быстрее.

Александр спрашивает – мне пробурили скважину 16 метров, посоветуйте, как долго прокачивать скважину насосом?

Александр, для того, чтобы вам точнее ответить, нужно знать не только глубину скважины, но и многие другие параметры, в том числе, ее геологию. По нашим сведениям, на первоначальную прокачку скважины, в зависимости от условий, уходит от двух недель до полутора месяцев. Осуществлять это мероприятие следует в таком режиме: первые 2-3 дня в течение суток с небольшими перерывами, а далее в течение 2-х – 3-х недель не менее 1 часа в день. Со временем вокруг водозаборного фильтра образуется водяная ванна, стенки земли перестанут обваливаться, она повысит дебит скважины и снизит мутность воды.

Вопрос был задан Андреем — Здравствуйте! Подскажите с какой глубины станция может выполнить заявленные характеристики? С уважением, Андрей.

Насосная станция Тайфун выполнена на основе вибрационного насоса Тайфун-2, соответственно, все рабочие характеристики этого погружного насоса и берите в расчет.

p.s. Вдогонку:

• Чем выше над уровнем моря, например, в горах — тем с меньшей глубины может всасывать насос.

• Чем больше плотность воды, например, при большом содержании в ней песка, тем меньше высота всасывания.

Почему в моей скважине насосная станция очень быстро выкачивает воду?

Ответ на этот вопрос на самом деле очень простой — у вас малый дебит скважины. О том, как его увеличить можно прочитать в этой статье. Прокачать скважину своими силами возможно только насосом с нижним забором воды.

Анастасия спрашивает — помогите выбрать шланг для полива на дачу?

читать

Дмитрий, п. Бавлены спрашивает — мощность насоса Малыш -245 в, но подъем до 40 м, а Тайфун -2 при мощности в 240 в берет на себя аж 90 метров, с чем это связано? Заранее благодарю за ответ.

Производительность и напор насоса Тайфун-2 зависит от его конструктивных особенностей. Технологии разработчика такие, что даже уменьшая мощность погружного насоса — можно добиваться большего напора. Технические параметры оттестированы и сертифицированы. В любом случае выбор и сравнение остается за Вами, желаем удачи.

Можно ли установить два погружных насоса в одну скважину?

Если у вас такой большой дебит скважины, если вам не хватает производительности одного насоса, если ваша система водопровода позволяет пропускать объем воды, перекачиваемый двумя насосами, то можно. Ставим два насоса в одну скважину, два обратных клапана и тройник, объединяющий два потока в один.

Какой мощности должен быть бензогенератор для глубинного вибрационного насоса?

Считаем целесообразной покупку дачного бензинового генератора с рабочей мощностью не менее 2,5 кВт во все случаях, в том числе, и в этом. Цена таких электростанций сейчас доступна практически каждому покупателю, а номинальной мощности хватит для выполнения большинства поставленных работ. 

Вопрос специалистам — У меня перегрелся Китайский погружной насос – почему? 

Одной из основных причин перегрева погружных насосов, произведенных в Китае, является не только некачественная сборка, но и использование производителем в целях удешевления своей продукции в обмотках катушек электропривода алюминиевого провода.  Алюминиевая обмотка неспособна держать нагрузку по току, обладает большей теплопроводностью и сопротивлением, быстрее нагревается в отличии от медной, она непрочная и ломкая – насос быстро выходит из строя. Покупая электронасос следует всегда быть осведомленным – какой эмальпровод используется заводом – медный или алюминиевый. Медную обмотку провода с эмалевой изоляцией невозможно заменить в вибронасосе алюминиевыми с сохранением мощности. Важно — при замене медного провода на алюминиевый с тем же сечением номинальный ток должен быть снижен на 22%, чтобы оставить неизменными потери энергии в обмотке и ее нагрев. Кпд у насоса с алюминиевой обмоткой ниже, это вызывает перерасход электроэнергии, а напор и производительность оставляют желать лучшего. Дополнительные потери энергии при эксплуатации всех видов насосов с алюминиевой обмоткой превышают экономию, получаемую при замене медной обмотки — переход на алюминиевый эмальпровод является вынужденной мерой, вызванной дефицитом меди и конкуренцией на рынке. 

Покупатель спрашивает – влияет ли глубина погружения насоса на качество подаваемой воды?

Во первых давайте вспомним, что насос опускается под зеркало воды не более, чем на 3-5 метров, иначе на него начнет действовать давление столба и мощности насоса может не хватить для того, чтобы вытолкнуть воду. Если у вас скважина глубиной 90 метров, зеркало воды в ней держится на уровне 20 метров от поверхности земли (стало быть хороший дебит) — скажите, пожалуйста, зачем опускать насос на 80? Вот если у вас малый дебит и вода держится на уровне дна, то пришла пора прокачать скважину вибрационником, а на качество воды при равных условиях и нормальном ее дебите — глубина погружения насоса ну никак не влияет. Если у вас совсем неглубокая скважина или колодец — такая вода в основном подходит для полива, а вот уже для того, чтобы добывать чистую воду, пригодную для питья, бурят артезианские скважины. Используйте фильтр в любом случае для улучшения качества подаваемой воды. 

Покупатели спрашивают — почему ломается поршень в вибронасосе?

Ответ. Скажем так – они не ломаются, просто приходят со временем в негодность.  Поршень производится из эластичного материала, довольно износостойкого в процессе эксплуатации, но через определенное время, которое может составлять в среднем от 2-х до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования насоса, они изнашиваются до степени непригодности. Поршни теряют свою эластичность, неплотно прилегают в процессе работы – соответственно не создается необходимое давление и падает производительность насоса, и, в конце концов они рвутся окончательно. Поршень, по окончании гарантии, возможно поменять самостоятельно, только смотрите, чтобы заменой и регулировкой одного не испортить другого. 

• Надеемся, что мы ответили Вам на основные вопросы, связанные с эксплуатацией погружных водяных насосов и станций, не только нашего производства, но и такого типа, как Малыш и Ручеек. Если Вы на будущее планируете купить бытовой вибрационный насос, произведенный по современным технологиям, посмотрите каталог оборудования, которое мы выпускаем на своем заводе, а также приглашаем Вас ознакомиться со всеми нашими материалами по теме организации домашнего водоснабжения.

Покупатель из Воронежа спрашивает — Как уменьшить мощность работы вибрационного насоса?

Отвечаем: напор и производительность у погружного вибронасоса можно понизить уменьшив напряжение питающей сети, например, с помощью ЛАТРа — только, собственно, зачем это делать? — ведь можно было изначально купить менее мощный насос. Мы так понимаем, что вопрос этот связан скорее с дебитом скважины или колодца, т.е. насос очень быстро выкачивает всю поступающую воду. Не мощность электронасоса следует уменьшать — а пора заняться прокачкой Вашего источника! О том как уменьшить или увеличить напор и производительность водяного насоса читайте здесь.

Андрей из Екатеринбурга спрашивает — будет ли работать блок автоматики Джилекс с вибрационным насосом Тайфун-2? Автоматика покупалась изначально под насос Водолей, но он приказал жить, ищу ему замену.

Ответ: насколько нам известно блок автоматики, который производит компания Джилекс, поддерживает рабочее давление не менее 2,5 Атм., так что такая связка вполне работоспособна, т.к. давление, создаваемое нашим насосом, превышает этот показатель в несколько раз.

Покупатель из г. Владимир спрашивает — на какое расстояние можно отнести насосную станцию от скважины?

Отвечаем: если дело касаемо выпускаемой нами станции водоснабжения, то она использует все характеристики одного из самых мощных вибронасосов, которые есть сейчас в продаже на рынке, поэтому, устанавливая ее, пользуйтесь инструкцией по эксплуатации. Она может быть расположена на любом расстоянии от скважины или колодца в пределах, заявленных в техпаспорте используемого насоса.

Покупатель насосной станции из Уфы, Анатолий спрашивает — можно ли использовать ее для полива?

Анатолий, добрый день, холодной водой, только что добытой из источника, не рекомендуется вообще что либо поливать, ей нужно дать время согреться, например, в бочке.

Анастасия из Тамбова спрашивает — нужно ли заземлять вибрационный насос?

Отвечаем: как и любой другой бытовой прибор, работающий от 220 В, погружной насос следует обязательно заземлять, тем более, что это изделие, которое работает во влажной среде и требует к себе повышенного внимания. При покупке водяного насоса в магазине, обязательно обращайте внимание на наличие на шнуре электропитания евровилки, обрезининенной литой трехполюсной вилки с заземлением.

Привет из Самары! Планирую купить у Вас погружной насос на дачу, хочу использовать его совместно с гидроаккумулятором и реле давления. На каком расстоянии от насоса лучше поставить обратный клапан? 

Задача обратного клапана не допустить возврата воды в скважину, препятствовать образованию пустот в системе труб и предотвратить гидравлический удар. Использование насосной станции с баком недопустимо без установки обратного клапана перед ней. Устанавливать его следует на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса. Чем ближе зеркало воды к поверхности – тем ближе клапан должен стоять по отношению к насосу, все просто. Установка обратного клапана в неправильную сторону, а также его заклинивание в ходе работы может привести к выходу насоса из строя — такие прецеденты редко, но бывают. Не рекомендуем устанавливать обратный клапан непосредственно на патрубок насоса, только на расстоянии.

Лидия из Ярославля спрашивает – мы много лет с мужем пользовали насос Малыш «Динамо» в нашем колодце на даче, но этим июнем он сломался окончательно. Я так понимаю, что насосов этих не купить, да и самого завода возможно уже нет, на что нам смотреть при покупке водяного насоса, чтобы был хороший?

Добрый вечер, Лидия! Динамовские Малыши на Автозаводской заслужили доброе имя надежных насосов, к сожалению, сейчас не выпускаются. Как Вы верно заметили, при замене следует обратить внимание, в том числе, на репутацию производителя и на доверие покупателя к нему: как долго присутствует на рынке насосного оборудования и что делается заводом в плане развития выпускаемых моделей. Спрашивайте инструкцию к насосу у продавцов или заранее ознакомьтесь с ней в интернете: определитесь, какой вам нужен напор и производительность, попросите подтвердить заявленные характеристики действующим сертификатом. Сравните с моделями других производителей – тогда и приобретайте!

Вопрос с сайта — Есть ли возможность укомплектовать станцию насосом с верхним забором? 

Добрый день. Станция водоснабжения работает только в паре с насосом Тайфун-2, других вариантов подключения на данный момент нет.

Вопрос был задан Николаем из Ростова-на-Дону – подскажите, пожалуйста, причину систематического включения и отключения насоса? Насос установлен в колодце на глубине десяти колец, под зеркало воды опущен метра на два, от дома до колодца метров 30-35, без воды в ходе работы не остается, напряжение в розетке замерял – оно плюс минус в пределах нормы. В чем может быть причина самопроизвольного включения-отключения?

Николай, причиной может быть неисправное тепловое реле, которое отключает насос при нагревании катушек с обмоткой в нем до температуры 90-110 °C. Также причиной нестабильной повторно-кратковременной работы вашего колодезного насоса может быть использование плохого дешевого длинного удлинителя с сечением проводов менее 2,5. Как известно, вибрационный насос это достаточно мощный прибор, и, при его работе через такой удлинитель, т.е. при увеличении нагрузки, возможна потеря напряжения в сети на 50-60 единиц, соответственно, насос отрубается произвольно. Утечка напряжения при таком удлинителе может привести не только к такому вот режиму работы насоса, но и к оплавлению, к возгоранию изоляции и короткому замыканию. Используйте только проверенные удлинители с сечением жил желательно не менее 2,5, а смотанный в катушку провод разматывайте перед работой. Почему такое сечение желательно для удлиняющего провода большого метража — потерю мощности можно компенсировать увеличив поперечник провода в кабеле.

Денис Аркадьевич из Пензы спрашивает — как проверить обмотку вибрационного насоса?

Для прозвонки обмотки насоса нужен самый простой тестер и приложить его концы в режиме замера сопротивления к штырям вилки на электрошнуре насоса. Сопротивление должно быть не меньше 7 Ом. Если омметр показывает меньшее значение, то с обмоткой в насосе что-то не в порядке, а если близко к нулю — с большей вероятностью это короткое замыкание. 

Вячеслав из Ижевска просит совета – возможна ли вибрация труб от насоса, гудение и шум в них, а также в доме, как устранить проблему?

Система домашнего водопровода должна состоять из минимума составляющих частей – оптимально всего из двух: от насоса до поверхности, от стыкующихся труб и до дома, при этом соблюдайте условие – как можно меньше сужений и расширений. Так вы избежите потерь напора от насоса и вода достигнет до конечной точки с максимальным давлением. Новомодные трубы из ПНД, конечно, практичнее обычного шланга для целей организации водоснабжения, НО напрямую их соединение с вибронасосом совершенно нежелательно, т. к. в результате вы получите резонанс во всей системе, гул которого будет слышен даже в доме. Верным решением устранения такого явления будет соединение трубы ПНД через  отрезок шланга из ПВХ или резины длиною не менее одного метра, а лучше целиком до поверхности, подсоединенного непосредственно к патрубку вибрационного насоса. Так вы получите менее жесткую систему и избавитесь от проблемы. 

Екатерина из Владивостока спрашивает — Можно ли использовать вибрационный насос в качестве автомобильной минимойки?

Здравствуйте. Вспомните, современные мойки высокого давления появились в продаже относительно недавно, так что желающие, например, привести в порядок свое средство передвижения на выходных в загородных условиях, именно так его раньше и использовали. Опускали вибронасос в колодец, а на шланг одевали полую насадку-щетку и преспокойно делали помывку. Многие дачники и сейчас моют так свою технику: зачем покупать дополнительный агрегат, если с помощью одного можно сделать практически все.  

Семен Николаевич из Нижнего Новгорода задал такой вопрос — Как заделать трещину в корпусе погружного вибрационного водяного насоса?

Если нет возможности приобрести новую запасную часть, в любом случае вы должны понимать, что трещина или скол должны быть заглушены таким образом, чтобы не допустить попадание воды в токоведущую часть насоса, если она образовалась именно в этом месте. Следует исключить возможность дальнейшего роста трещины, для этого засверливаем концы трещины, далее производим ремонт пайкой или проклейкой двухкомпонетными составами, а дополнительно для надежности обтяните по корпусу  хомутами. 

Вопрос от Михаила из Саратова – Планируете ли вы производить насосы с диаметром корпуса 75 или 76 мм для узких скважин?

Михаил, спасибо за вопрос. Дело в том, что очень узкая скважина предельно увеличивает сопротивление потоку — это требует использования в ней насоса с повышенным напором, тем более, что видимо подразумевается применение его на значительных глубинах. Добиться хороших результатов в таких условиях от работы вибрационного насоса при таком малом диаметре невозможно, считаем такие модели неэффективными. В час по чайной ложке — экономия на диаметре напорной трубы вам же и создала проблему. 

Людмила Зиновьевна из Петрозаводска пишет – мы семья пенсионеров, порекомендуйте, пожалуйста, из вашего ассортимента насос, который наиболее подходит для эксплуатации в колодце с малым дебитом?

Приветствуем Вас, оптимальным решением для источников с малым приходом воды будет покупка насоса Ливень. Он также пригоден и для работы в скважинах малого диаметра. Посмотреть описание и характеристики можете в каталоге.

Андрей из Твери спрашивает — У меня есть насос, он уже давно не на гарантии, как рассчитать обмотку вибрационного насоса, потом его перемотать и починить?

Уважаемый, Андрей, посчитать количество витков не так уж и сложно, но овчинка выделки не стоит, вы не сможете самостоятельно в домашних условиях выполнить качественно задуманное. Это достаточно сложное мероприятие, даже, если и подберете соответствующий провод, то не сможете его также, как в заводских условиях, уложить и залить — обмотка у вас все равно сгорит.

Михаил Юрьевич из Вологды спрашивает — можно ли у вас поинтересоваться статистикой поломок в ваших вибрационных насосах?

Спасибо за вопрос, отвечаем, секретов нет. Согласно нашей, наработанной годами предприятием статистики, чаще всего из строя выходят в течение эксплуатации штоки и резиновые комплектующие: поршни, клапана. Штоки ломаются, как правило, от работы вибронасоса при повышенном напряжении в сети и от несоблюдения продолжительности рабочего времени эксплуатации изделия. Поршни и клапана, амортизаторы и т.д., все, что сделано из резины, скорее не ломаются, просто более подвержены естественному износу, поэтому они на втором месте по выходу из строя.

Екатерина Алексеевна из Челябинска спрашивает — какое давление способен создать ваш вибрационный насос?

Приветствуем! Раскачать напор насоса путем регулировки можно и до 10 Атм, только это вовсе не означает, что со 100-метровой глубины он будет что-то адекватное выдавать, скорее одну каплю. Ориентируйтесь на предельно максимальные значения в 8-9 Атм. для Тайфун-2-3 и станции. Подбирайте шланги для полива выдерживающие подходящее давление.

Марина из г. Чебоксары задает следующий вопрос — Что делать, если постоянно слетает муфта со шланга колодезного насоса?

Если соединительная муфта перестала держать — можно воспользоваться хомутом, который прочно стянет место соединения.

Петр Сергеевич из г. Ливны Орловской обл. задал вопрос — Подскажите, что происходит с погружным насосом, если он работает в режиме сухого хода?

Отвечаем на вопрос на этой странице. Рекомендуем к прочтению всем. 

Валерий из Курска спрашивает – Подскажите в чем причина, не работает вибрационный насос, запитанный от бензогенератора? Мощности у моего генератора достаточно 2,5 кВт, а насос воду не подает. Приехал на выходные сосед по даче, мы вместе одинаковые насосы покупали, у него электростанция на 2 кВт, подключили — все работает.  Не понимаю в чем дело.

Валерий, приветствуем, вопрос действительно интересный. Дело в том, что вибрационный насос, хоть с виду и неказист, но достаточно капризен к качеству потребляемого переменного тока. И дело тут не только в количестве единиц напряжения, которое оптимально должно равняться 220, а еще и в его форме – близкой к правильной синусоиде. Ваши бензиновые генераторы вырабатывают разную форму напряжения, поэтому от одного насос работает, а от другого не хочет. 

Валерий Леонидович, город Казань спрашивает — Нужно ли устанавливать обратный клапан на вибрационный насос?

Если вы планируете использовать вибронасос только для полива и наполнения бочек, то установка дополнительного клапана не требуется, т.к. в конструкции насоса они уже предусмотрены изготовителем. А вот если вы собираетесь организовать систему домашнего водоснабжения, т.е. требуется встраивание вибрационного насоса в водяную магистраль или хотите задействовать насосную станцию в автоматическом режиме, то да – наличие обратного клапана в цепи необходимо.

Сергей Львович из г. Кемерово спрашивает — Заржавели болты на насосе после нескольких месяцев его работы в скважине, влияет ли это на качество воды?

Здравствуйте. По всей видимости, у вас высокое содержание соединений железа в воде, поэтому на крепеже образуется налет ржавчины или в вашей скважине установлена труба ненадлежащего качества. Считаем, что такое незначительное пятно ржавчины на болтах не может влиять на общее качество воды в источнике. Можно, конечно, болты заменить на нержавеющие: об условиях гарантии в этом случае, читайте в соответствующем разделе. На будущее — чтобы болты на погружном насосе в ходе эксплуатации не ржавели, смажьте их перед началом работы обычным вазелином, а можно и в смеси с графитовым порошком — это избавит вас от ржавого налета и дальнейших проблем с их выкручиванием, если такая надобность возникнет.

Зинаида из Новосибирска спрашивает — Доверили соседям, оторвался шнур питания от вибрационного насоса, что нам теперь делать, как починить?

Зинаида, приветствуем, если электропровод оторвался в месте, где он соединен с корпусом, то отремонтировать можно только путем замены всего ярма. Случай не подпадает под гарантию, не переносите на будущее и не поднимайте насос за шнур. 

Роман, г. Тольятти задает вопрос – Насос был установлен в колодец, отработал несколько месяцев, упал напор, достаю его, а там только верхняя часть, болты сорвало. Пытался достать нижнюю всасывающую водозаборную часть, да куда там колодец у меня глубокий. Подскажите в чем причина? 

Ответ: Роман, случай редкий, но вибрационник – изделие вибрационного принципа действия, создающее избыточное давление, поэтому болты, в принципе, могут самопроизвольно выкрутиться, и, даже сорвать в ряде случаев крышку у насоса. Это могло произойти естественным образом, а возможно и из-за неправильной эксплуатации. Рекомендуем всем покупателям в целях профилактики раз в две недели доставать насос и осматривать его. Если видно, что болт выкрутился – затяните его снова с помощью шестигранного ключа, а также можно дополнительно поставить для надежности контргайку. 

Вопрос из Санкт-Петербурга – Скажите, мой загородный дом обеспечивается энергией солнечных батарей, могу ли я включить насос с плавным пуском, не залипнет ли инвертор — ведь известно, что пусковые токи вибрационных насосов нередко превышают в 4-7 раз токи полной нагрузки и электросеть при старте насоса подвергается существенной пиковой нагрузке?

Добрый день. Устройство плавного пуска в вибрационном насосе позволяет снизить пусковые токи в 1,5-2 раза, а также экономит электроэнергию при эксплуатации. Если производить расчет по максимуму 240 Вт (потребляемая мощность насоса) х 7 = 1680/1,5=1120 Вт – получается, что мощность вашего инвертора должна составлять не менее 1,5 кВт для нормальной работы с насосом с обязательным запасом по прочности не менее, чем в 30%. Так как вы используете в доме и другие бытовые приборы рекомендуем вам приобретать инвертор, начиная от 2,5 кВт.

Продолжаем отвечать на вопросы, связанные с организацией водоснабжения

скачать все ответы на вопросы одним архивом в листовках

скачать все ответы на вопросы в pdf

сравнение водяных погружных насосов 

Новый познавательный проект нашего сайта для Вас — Дачная территория 

Вы можете посмотреть по страницам в удобной и наглядной форме онлайн все ответы в виде книги — для этого кликните по виджету. Читаем и делимся с друзьями!  

 

 

Помните, что вибрационный насос это не вечный двигатель, а всего лишь бытовой прибор, которому после часа непрерывной работы дайте отдохнуть 15-20 минут. Надеемся, что мы ответили практически на все вопросы по основным неисправностям и поломкам, способам их устранения и общей эксплуатации насосного оборудования. Поделитесь нашей страницей с друзьями в социальных сетях и добавьте в закладки! Ответы на вопросы без форума!

Принимайте участие в наших конкурсах и акциях!

Друзья, задать вопросы и пообщаться можно здесь. Комментарии проходят модерацию во избежание спама. Выберите категорию — введите текст сообщения! Также Вы можете сослаться на любой фрагмент текста этой страницы — для этого выделите его мышкой и оставьте свой комментарий!

comments powered by HyperComments

Все статьи о насосах и станциях

 

 

 

Вопрос — почему пропала вода в колодце? Ответ — сосед включил насос Тайфун-2 )))

4 совета по подготовке детского велосипеда к новому учебному году (или в любое время)

Доказано, что регулярные движения и упражнения, в том числе езда на велосипеде, помогают детям поправляться, оставаться здоровыми и даже концентрироваться и лучше учиться в классе.

Итак, поскольку новый учебный год не за горами, я хотел бы дать несколько важных советов по обслуживанию велосипеда вашего ребенка. Вне зависимости от того, ездят ли они в школу на велосипеде или оседлают в свободное время, вот несколько вещей, которые следует запомнить, прежде чем отправлять их в путь.

1. Проверить давление в шинах

Начнем с самого простого и эффективного этапа обслуживания — давления в шинах! Низкое давление в шинах делает велосипеды медленными, вялыми и даже опасными при прохождении поворотов, поскольку шина деформируется и теряет сцепление с дорогой.

Все шины имеют рекомендованные значения давления, нанесенные на боковины шины. Эта информация обычно представлена ​​в виде единиц PSI или BAR .

У большинства насосов оба блока указаны на манометрах, и у всех насосов есть хотя бы один из них.

В целом это должно выглядеть так:

2,4 — 3,1 бар / 35-45 фунтов на кв. Дюйм.

Здесь 35 фунтов на квадратный дюйм (или 2,4 бара) — это самое низкое давление, при котором шины должны работать, а 45 фунтов на квадратный дюйм (3,1 бар) — самое высокое.

Накачать шину так же просто, как подключить насос к клапану колеса и откачать. Следите за манометром, и как только вы достигнете верхнего предела рекомендованного давления в шинах, остановите и отсоедините насос.

Все шины со временем медленно теряют давление, так как воздух выходит через резину. Вам следует проверять давление в шинах раз в месяц и доливать его, когда оно начинает приближаться к нижнему пределу.

2. Очистите (и смажьте) цепь

Чтобы велосипед вашего ребенка работал бесперебойно, вы должны тщательно очистить цепь, передние звезды и (если у вашего детского велосипеда они есть) переключатель:

1. Лучше всего это сделать с помощью специального обезжиривателя и старой зубной щетки .Цель состоит в том, чтобы обезжирить каждый укромный уголок и трещину, удаляя как можно больше грязи.
2. После того, как обезжириватель проработает грязь (10 минут или больше), используйте горячую воду , смешанную с очистителем для велосипедов , и тряпку (или губку), чтобы счистить грязный обезжириватель. Когда вы будете счастливы, он станет максимально чистым, промойте все теплой водой и протрите чистой тряпкой.
3. Затем нанесите легкое масло для распыления , такое как GT85 (или подобное), на различные шарниры и шарниры переключателя, стараясь не распылять масло на обод или тормозные колодки .Пока вы там, примените немного к тормозным рычагам и переключателям передач (опять же, обращая внимание на диски и тормозные колодки)
4. Наконец, используйте масло для велосипедной цепи на цепь, когда вы откручиваете шатуны одной рукой, чтобы получить хорошее и равномерное покрытие. Нет необходимости пропитывать цепь маслом — если уж на то пошло, слишком много масла приведет к тому, что цепь будет собирать грязь намного быстрее, и станет грубоватой. В идеале используйте чистую тряпку, чтобы стереть излишки масла с цепи.

3.Проверить тормоза

Возможность безопасной остановки важнее всего остального.

Во-первых, вы хотите проверить, насколько изношены тормозные колодки велосипеда. В тормозных колодках будут вырезаны канавки, которые помогут им отводить воду с обода. Если ваши колодки изношены до такой степени, что канавки больше не видны — пора их заменить.

Возможно, потребуется отрегулировать натяжение троса тормозов, если они кажутся слишком ослабленными или слишком тугими. По сути, ваш ребенок должен уметь тянуть рычаг тормоза вниз так, чтобы он почти касался перекладины — это должно занять все его силы.Если они могут легко заставить рычаг коснуться стержня, тормозной трос необходимо подтянуть. Если они не могут попасть туда, ее нужно немного ослабить.

Передний и задний тормоз также следует отрегулировать равномерно. Меньше всего вам нужно, чтобы один из тормозов был слишком сильным по сравнению с другим.

Если вы заметили какие-либо из этих проблем с поломкой, лучше обратиться за помощью в местный веломагазин.

4. Отрегулируйте высоту седла

Как правило, вы хотите установить седло вашего ребенка так, чтобы колено слегка сгибалось во время езды (некоторые предлагают сгибание колена на 20 градусов с педалью в положении 6 часов, если они умеют кататься. ).Во время нижнего удара вашему ребенку не нужно указывать пальцами ног, чтобы дотянуться до педали.

Обычно дети должны быть в состоянии поставить одну ногу на землю в неподвижном состоянии, но если они только начинают заниматься, было бы неплохо поставить седло немного ниже. Возможность дотянуться до земли обеими ногами позволяет детям более легко делать аварийные остановки, хотя езда ниже создает большую нагрузку на колени.

Тем не менее, опускание ниже идеального все же предпочтительнее, чем велосипедное сиденье, которое слишком высоко для вашего ребенка.

Независимо от начальной высоты, не забывайте, что поднимает седло по мере того, как ваш ребенок растет и становится более уверенно кататься на велосипеде. Во многих случаях родители забывают, насколько быстро их ребенок может перерасти свою нынешнюю велосипедную приманку.

После того, как вы будете довольны высотой седла, убедитесь, что ваш ребенок все еще может легко дотянуться до тормозных рычагов и взяться за них. То же самое и с рулем — во многих случаях ребенок может выглядеть совершенно комфортно, просто сидя на велосипеде, но может быстро потерять контроль, как только он действительно начнет поворачивать руль, как будто собираясь свернуть за угол.

Безопасность прежде всего

В конце концов, помните: правильное обслуживание велосипеда требует терпения и навыков. Безопасность превыше всего, поэтому, если вы не чувствуете себя достаточно квалифицированным, чтобы самостоятельно выполнять настройку велосипеда, есть лучшая альтернатива.

Если сомневаетесь, отнесите велосипед вашего ребенка в местный веломагазин. Неправильный ремонт может привести к повреждению или снижению безопасности велосипеда вашего ребенка .

Лучшая часть? Вы не должны быть покрыты маслом для велосипедных цепей!

О гостях Плакат:

Привет! Меня зовут Саймон, я промышленный дизайнер и ведущий велосипедный механик в лондонской мастерской по ремонту велосипедов Honor Cycles.Когда мы не ремонтируем велосипеды, мы работаем с местными советами и неправительственными организациями, чтобы помочь нуждающимся общинам и продвигать экологически безопасные велосипедные магазины.

Обморок у детей | Сидарс-Синай

Не то, что вы ищете?

Что такое обморок у детей?

Обморок — это кратковременная потеря сознания и мышечного тонуса (или осанки), которая может произойти, когда в мозг поступает недостаточное количество крови. Обморок обычно называют обмороком.Для большинства детей это обычно безвредно. Но у некоторых детей обморок бывает серьезным. Обморок может быть из-за проблемы с сердцем, а иногда и из-за неврологической проблемы.

Что вызывает обморок у ребенка?

Распространенной причиной каждого приступа обморока является временная нехватка богатой кислородом (красной) крови, поступающей в мозг. Однако множество различных проблем может вызвать снижение кровотока к мозгу. Некоторые причины обморока включают:

• Вазовагальный синдром (нейрокардиогенный обморок). Внезапное падение артериального давления с или без снижения частоты сердечных сокращений. Это вызвано проблемой чрезмерной стимуляции нервов, которые напрямую воздействуют на сердце и кровеносные сосуды. Это наиболее частая причина обмороков, которая может следовать за периодами сильных эмоций. Обычно это доброкачественное состояние.
• Нарушение сердечного ритма (аритмия ). Слишком низкая, слишком высокая или нерегулярная частота сердечных сокращений для обеспечения достаточного притока крови к телу, включая мозг.Это довольно редкая причина обмороков, особенно у детей.
• Структурная болезнь сердца (дефекты мышц или клапанов). Могут быть проблемы с сердечной мышцей или одним или несколькими сердечными клапанами. Это может вызвать уменьшение притока крови к телу, в том числе к мозгу. Воспаление сердечной мышцы, известное как миокардит, также может вызывать обморок. Сердечная мышца становится слабой и не может качать кровь так хорошо, как обычно. Организм снова реагирует на снижение притока крови к мозгу обмороком.
• Ортостатическая гипотензия. Это падение артериального давления, которое происходит, когда человек какое-то время стоит или переходит из сидящего в стоячее положение. Кровь скапливается в ногах, не позволяя перекачивать нормальное количество крови в мозг. Это кратковременное снижение притока крови к мозгу вызывает у человека обморок. Это чаще встречается у пожилых людей.

Другие ситуации или заболевания, которые могут вызвать обморок или мимический обморок, включают:

• Травма головы
• Изъятие
• Ход
• Проблемы с внутренним ухом
• Обезвоживание
• Низкий уровень сахара в крови
• Эпизоды задержки дыхания (обычно у детей от 6 месяцев до 2 лет)
• Беременность
• Анемия
• Масса мозга
• Аневризма или аномалия кровеносных сосудов головного мозга
• Мочеиспускание
• Опорожнение кишечника
• Кашель

Некоторые симптомы обморока могут указывать на более серьезную проблему. К ним относятся:

• Обморок, возникающий при физической нагрузке или напряженной физической нагрузке
• Обморок, сопровождающийся учащенным сердцебиением или ощущением учащенного сердцебиения
• Если у вас обморок и в семейном анамнезе была внезапная сердечная смерть

Какие симптомы обморока у ребенка?

У некоторых детей симптомы проявляются еще до того, как они упадут в обморок. У ребенка может быть:

• Головокружение
• Легкомысленность
• Тошнота
• Изменения в его видении
• Холодная влажная кожа

Может быть достаточно предупреждающих знаков о том, что у вашего ребенка будет время сесть или лечь, прежде чем он потеряет сознание.Это может предотвратить травмы, которые могут произойти из-за падения во время обморока, например травмы головы.

Как диагностируют обморок у ребенка?

Медицинский работник спросит о симптомах и истории здоровья вашего ребенка. Он или она проведут медицинский осмотр вашего ребенка. Вы можете предоставить полезную информацию, включая ответы на следующие вопросы:

• Как часто случаются обмороки?
• Чем занимался ваш ребенок до обморока?
• Сделал у вашего ребенка были какие-либо симптомы перед обмороком?
• Что сделал он или она ест перед обмороком?
• Что произошло во время и после обморока? Была ли потеря кишечника или мочевого пузыря? контроль?
• Был ли засвидетельствован обморок?
• Как долго продолжалась потеря сознания после обморока?

Врач проверит кровяное давление и частоту сердечных сокращений вашего ребенка. Кровь вашего ребенка давление обычно проверяется более одного раза в разных положениях. Это может быть принято, пока ваш ребенок лежит, сидит и стоит. Провайдер будет искать изменения в артериальное давление, возникающее при ортостатической гипотензии.

Часто вашему ребенку не нужны никакие анализы. Если поставщик услуг вашего ребенка считает, что проблема может быть серьезной, он может направить вас к детскому кардиологу. Это врач со специальной подготовкой для лечения проблем с сердцем у детей.Он или она может заказать тесты, например:

• Электрокардиограмма (ЭКГ). Этот тест регистрирует электрическую активность сердце. Он показывает любые ненормальные ритмы (аритмии).
• Испытание наклона стола. Этот тест проверяет кровяное давление и частоту сердечных сокращений ребенка, когда он или она находится в разных положениях.
• Холтер монитор. В этом тесте используется портативный монитор, который ваш ребенок носит в течение 24 часов. или дольше. Он используется для оценки нерегулярных, быстрых или медленных сердечных ритмов, пока вы ребенок занимается своими обычными делами, даже находясь вдали от воспитателя. офис.
• Эхокардиограмма (эхо). Этот тест изучает функцию сердца. Он использует звуковые волны (ультразвук), чтобы создать движущуюся картину сердца и сердечных клапанов, насосной функции и кровотока через сердце.

Как лечить обморок у ребенка?

После приступа обморока ваш ребенок должен полежать от 10 до 15 минут. Или ваш ребенок может сидеть, положив голову между колен. Дайте ребенку попить воды.

Обратитесь к лечащему врачу вашего ребенка, чтобы выяснить причину и способы предотвращения дальнейшего обморока.

Если проблема с сердцем — причина обморока, детский кардиолог выяснит, что лечение необходимо.Иногда проблема может быть связана с проблемами мозга и может потребоваться консультация детского невролога.

Какие возможные осложнения обморок у ребенка?

Большинство обмороков у детей безвредны. У небольшого числа детей причиной обморока могут быть серьезные проблемы с сердцем. Возможна внезапная смерть.

Что я могу сделать, чтобы мой ребенок не потерял сознание?

Для предотвращения обморока, вызванного обезвоживанием:

• Будьте уверены ваш ребенок остается хорошо гидратированным.Поощряйте его или ее пить много воды.
• Увеличьте потребление соли. Попробуйте нежирные соленые закуски, например крендели или крекеры.

Если пас происходит при слишком долгом стоянии:

• Посоветуйте ребенку не блокировать колени при стоянии.
• Посоветуйте ребенку усилить кровоток, расслабляя и напрягая мышцы ног.

Если ваш ребенок потерял сознание, стоя:

• Убедитесь, что ваш ребенок медленно садится, позволяет своим ногам свисать с кровати, и попросите его пошевелить пальцами ног и сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем вставать.

Если ваш ребенок чувствует, что может потерять сознание, посоветуйте ему или ей быстро сесть или лечь.

Когда мне следует позвонить поставщику медицинских услуг для моего ребенка?

Позвоните врачу вашего ребенка, если у него или нее обморок, особенно если:

• Продолжается даже при профилактических мероприятиях
• Возникает при нерегулярном сердцебиении
• Это происходит при упражнении
• У вас есть обмороки в семейном анамнезе
• Причина неизвестна
• Возникает непредсказуемо и в опасных ситуациях
• Последующие травмы

Основные сведения об обмороках у детей

• Обморок — это кратковременная потеря сознания и мышечного тонуса. Это вызвано тем, что мозг не получает достаточно крови.
• Это обычно безвреден, но у небольшого числа детей это вызвано сердцем проблема.
• Обморок обычно диагностируется на основании истории болезни и физического осмотра, включая проверку артериального давления и частоты сердечных сокращений.
• Если нет серьезной причины, обморок можно лечить, найдя причину и изучив способы ее предотвращения.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от посещения лечащего врача вашего ребенка:

• Знайте причину визита и то, что вы хотите.
• Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
• Во время посещения запишите название нового диагноза и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите все новые инструкции, которые ваш поставщик дает вам для вашего ребенка.
• Узнайте, почему прописано новое лекарство или лечение и как они помогут вашему ребенку. Также знайте, каковы побочные эффекты.
• Спросите, можно ли вылечить состояние вашего ребенка другими способами.
• Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
• Знайте, чего ожидать, если ваш ребенок не принимает лекарство, не проходит обследование или процедуру.
• Если вашему ребенку назначен повторный прием, запишите дату, время и цель этого визита.
• Узнайте, как можно связаться с лечащим врачом вашего ребенка в нерабочее время. Это важно, если ваш ребенок заболел и у вас есть вопросы или вам нужен совет.

Не то, что вы ищете?

Высокое кровяное давление (гипертония): причины, диагностика и лечение

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление, измеренное с помощью манжеты для измерения артериального давления на руке или ноге, представляет собой силу давления крови на стенки артерии.

При измерении артериального давления записываются два числа:

• Более высокое число, или систолическое давление, относится к самому высокому давлению внутри артерии.Это происходит, когда сердце сокращается и перекачивает кровь по телу.

• Меньшее число или диастолическое давление относится к самому низкому давлению внутри артерии. Это происходит, когда сердце расслабляется и наполняется кровью.

Каждый раз, когда сердце бьется, оно перекачивает кровь в артерии, что приводит к самому высокому кровяному давлению, систолическому давлению, когда сердце сокращается, и самому низкому кровяному давлению, диастолическому давлению, когда сердце расслабляется.

И систолическое, и диастолическое давление записываются как «мм рт. Ст.» (Миллиметры ртутного столба).

Что такое высокое кровяное давление?

Высокое кровяное давление означает, что внутри артерий давление выше нормы либо во время систолы (когда сердце сокращается и качает кровь по телу), либо во время диастолы (когда сердце расслабляется и наполняется кровью).

Если давление высокое во время фазы откачки (систола), то первое число, записанное с показанием артериального давления (систолическое давление), будет высоким.

Если давление высокое во время фазы релаксации (диастола), то второе записанное число (диастолическое давление) будет высоким. Иногда оба числа высокие, а иногда только одно число.

Высокое кровяное давление также называют гипертонией.

Всегда ли показания артериального давления одинаковы?

Артериальное давление может зависеть от многих факторов, включая, помимо прочего, следующие:

• Время суток .Артериальное давление колеблется в часы бодрствования и ниже во время сна.

• Физическая активность . Артериальное давление обычно выше во время и сразу после тренировки и ниже в периоды отдыха.

• Эмоциональные настроения и стресс . Такие чувства, как страх, гнев или счастье, могут повлиять на кровяное давление.

• Возраст, рост, вес и пол . Каждый из них может повлиять на кровяное давление.

• Другие присутствующие болезни или лекарства, которые вы принимаете . На артериальное давление влияют другие заболевания, в том числе болезни почек или сердца, а также некоторые лекарства.

Дети и подростки могут беспокоиться в кабинете врача, не зная, что может случиться. Ваш врач знает, что любые эмоции, связанные с посещением клиники, могут повлиять на артериальное давление и могут дать ложно завышенные значения.

Прежде чем определить, что у вашего ребенка высокое кровяное давление, врач или медсестра снимут несколько показаний, когда ваш ребенок спокоен.

Когда артериальное давление слишком высокое?

Артериальное давление зависит от возраста вашего ребенка, а также от его роста, веса и пола. Например, у младенца может быть вполне нормальное артериальное давление 80/45, тогда как у взрослого это значение считается низким. У подростка может быть приемлемое артериальное давление 110/70, но это значение будет вызывать беспокойство у малыша. Обычно артериальное давление низкое в младенчестве и медленно повышается с возрастом. Артериальное давление у мальчиков немного выше, чем у девочек, а у более высоких людей оно обычно выше, чем у невысоких людей.

Национальный институт сердца, легких и крови (NHLBI) подготовил серию таблиц измерения артериального давления с учетом возраста и пола для детей в возрасте от 1 до 17 лет на основе процентилей. Диапазон значений артериального давления зависит от возраста и роста вашего ребенка. Согласно таблицам, если у вашего подростка артериальное давление выше, чем 90-95 процентов других мужчин или женщин его возраста и роста, то у него или нее может быть высокое артериальное давление.

Почему высокое кровяное давление вызывает беспокойство?

Высокое кровяное давление или гипертония напрямую увеличивает в будущем риск ишемической болезни сердца (сердечного приступа) и инсульта.

Инфаркт и инсульт, связанные с высоким кровяным давлением, у детей и подростков встречаются редко. Тем не менее, высокое кровяное давление может начаться без каких-либо других признаков или симптомов и оставаться незамеченным в течение многих лет, если его не измерить. Если в детстве существует недиагностированное высокое кровяное давление, молодые люди в возрасте от 20 лет могут начать оказывать вредное воздействие на сердце и кровеносные сосуды, что может привести к сердечным приступам и инсульту.

Кто подвержен риску развития высокого кровяного давления?

Первичная гипертензия (с неизвестной причиной) является наиболее частой причиной высокого кровяного давления у подростков и взрослых, но реже у детей.У многих детей с высоким кровяным давлением также есть взрослые родственники с гипертонией, что указывает на то, что болезнь может иметь наследственный характер. У афроамериканских детей старше 12 лет и во взрослом возрасте чаще встречается высокое кровяное давление. Повышенный уровень ожирения увеличивает риск развития высокого кровяного давления у детей.

Скрининг и лечение детей от высокого кровяного давления: объяснение в отчете AAP

Мы обычно думаем о высоком кровяном давлении, также известном как гипертония, как о проблеме, которая затрагивает взрослых.Но на самом деле состояние может присутствовать в любом возрасте.

По оценкам, 3,5% всех детей и подростков в Соединенных Штатах имеют высокое кровяное давление, однако это состояние часто остается незамеченным и не лечится.

Ключ к раннему обнаружению

Если высокое кровяное давление не выявляется в молодом возрасте, оно может оставаться недиагностированным в течение многих лет, что в конечном итоге приведет к повреждению органов и другим проблемам со здоровьем, таким как ишемическая болезнь сердца, во взрослом возрасте.

Отчет Американской академии педиатрии (AAP), Руководство по клинической практике для скрининга и лечения высокого кровяного давления у детей и подростков , дает педиатрам более простую таблицу скрининга, которой необходимо следовать, которая определяет кровяное давление, требующее дальнейшей оценки.

Как измеряется артериальное давление?

Термин кровяное давление фактически относится к двум отдельным измерениям:

• Систолическое кровяное давление — это самое высокое давление, достигаемое в артериях, когда сердце качает кровь для циркуляции по телу.

• Диастолическое артериальное давление — это гораздо более низкое давление, которое возникает в артериях, когда сердце расслабляется для забора крови между ударами.

Если одно или оба измерения превышают диапазон, обнаруживаемый у здоровых людей того же возраста и пола, это называется гипертонией.

Скрининг высокого кровяного давления у детей

Это сложный диагноз для детей, поскольку на кровяное давление могут влиять многие факторы, такие как рост, возраст и пол. AAP и Национальный институт сердца, легких и крови рекомендуют, чтобы дети ежегодно проходили скрининг на высокое кровяное давление, начиная с 3-х летнего возраста, во время их ежегодных посещений здорового ребенка .

• Если у вашего ребенка высокое кровяное давление , его обычно просят вернуться через неделю, чтобы проверить, сохранятся ли высокие показатели.

• Если у вашего ребенка были повышенные показания при трех посещениях подряд , он или она должны пройти обследование на предмет причины гипертонии и риска повреждения органов.

Недоношенным младенцам или младенцам с низкой массой тела при рождении, перенесшим тяжелое или длительное пребывание в больнице, может потребоваться проверка артериального давления до 3 лет. Детям с врожденным пороком сердца, которые получают лекарства, которые могут повышать артериальное давление, или те, у кого есть другие заболевания, также могут подвергаться большему риску высокого кровяного давления.

Совет для родителей: Не забудьте спросить своего педиатра, измерял ли он или она кровяное давление вашего ребенка, и если да, то показания были тревожными.

Каковы причины?

Высокое кровяное давление у детей почти всегда протекает бессимптомно, то есть без каких-либо симптомов или заметного дискомфорта.

Во многих случаях высокое кровяное давление развивается с возрастом. В результате ребенок может не проявлять признаков высокого кровяного давления в младенчестве, но может развить это состояние по мере роста.

К 7 годам более 50% гипертонии возникает из-за ожирения; к подростковому возрасту этот показатель возрастает до 85-95%. Таким образом, правильные привычки питания (без переедания и упора на продукты с низким содержанием натрия, с низким содержанием добавленного сахара и с высоким содержанием фруктов и овощей) и большая физическая активность важны в первые годы детства (и на протяжении всей остальной жизни).

Когда высокое кровяное давление у детей становится серьезным, это может быть симптомом другой серьезной проблемы, например, болезни почек или аномалий сердца, нервной или эндокринной (желез) системы.

Диагностика высокого кровяного давления у детей

Если у вашего ребенка высокое кровяное давление, ваш педиатр может порекомендовать тесты, чтобы определить, не вызвано ли это заболеванием. Эти тесты включают исследования мочи и крови. Иногда для исследования сердца или почек используют ультразвук. Если медицинская проблема не обнаружена, вашему ребенку будет поставлен диагноз эссенциальная гипертензия — слово эссенциальная относится только к тому факту, что причина не может быть обнаружена.

О эссенциальной гипертензии:

У большинства детей и подростков специфическая причина гипертонии не обнаруживается. Врачи принимают во внимание историю болезни ребенка (другие диагнозы, такие как заболевание почек), семейный анамнез (наследственность гипертонии составляет около 50%), факторы риска, такие как низкий вес при рождении, а также наличие у ребенка избыточного веса в настоящее время.

Управление и лечение

Первой линией лечения высокого кровяного давления у детей остается изменение образа жизни.

• Если возможной причиной является ожирение, первым делом нужно помочь вашему ребенку похудеть. Ваш педиатр должен будет очень внимательно следить за этим. Снижение веса не только снижает кровяное давление, но и приносит много других преимуществ для здоровья.

• Ограничьте потребление соли в рационе вашего ребенка. Отказ от поваренной соли и ограничение соленой пищи может снизить кровяное давление у некоторых пациентов. Общие источники соленой пищи включают хлеб, мясные деликатесы, пиццу и продукты, приготовленные вне дома.

• Будьте осторожны при покупке упакованных продуктов. Большинство консервов и полуфабрикатов содержат много соли, поэтому внимательно проверяйте этикетки, чтобы убедиться, что в них мало или совсем нет соли.

• Помогите ребенку больше заниматься аэробикой. Аэробная физическая активность может снизить кровяное давление из-за своего воздействия на кровеносные сосуды и сердце, даже если пациенты не теряют вес. AAP рекомендует 60 минут физической активности каждый день.

О препаратах для снижения артериального давления:

Если изменение образа жизни не помогает или если артериальное давление очень высокое, необходим более агрессивный подход.Рекомендации AAP рекомендуют педиатрам начинать прием препаратов для снижения артериального давления, если изменение образа жизни не приводит к снижению артериального давления вашего ребенка или если у вашего ребенка есть другое заболевание, такое как диабет или заболевание почек.

Существует множество антигипертензивных препаратов, которые были протестированы и доказали свою безопасность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Число детей, которым выписывают рецепты на антигипертензивные препараты, невелико, около 1% или меньше.

Долгосрочный уход:

Как только ваш педиатр узнает, что у вашего ребенка высокое кровяное давление, он или она захотят часто проверять его, чтобы убедиться, что гипертония не становится более серьезной. В зависимости от того, насколько высокое артериальное давление, ваш педиатр может направить вашего ребенка к специалисту — обычно к педиатрическому нефрологу (специалисту по почкам) или детскому кардиологу (кардиологу).

Дополнительная информация и ресурсы:

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.

Мой ребенок потерял сознание!

Глаза вашего ребенка закатываются, и он теряет сознание перед вами. Это, пожалуй, один из самых страшных моментов для родителя. Хотя ваш ребенок быстро приходит в себя и, кажется, чувствует себя хорошо, вы задаетесь вопросом, почему это произошло. Что-то не так с моим здоровым ребенком?

Обморок или обморок — это внезапная кратковременная потеря сознания, связанная с потерей мышечного тонуса, восстановление после которой происходит спонтанно. До 15 процентов детей теряют сознание до конца подросткового возраста.В большинстве случаев эти эпизоды возникают не из-за опасных причин, но они могут возникать в результате более серьезного, обычно связанного с сердцем, заболевания с потенциалом внезапной смерти.

Опасные для жизни сердечные заболевания, вызывающие обмороки (обмороки) у детей, вызывают внезапное снижение способности сердца перекачивать кровь. Этому есть две основные причины: нарушение сердечного ритма или структурное заболевание сердца. Эти состояния могут быть обнаружены лечащим врачом вашего ребенка при тщательном анамнезе, физикальном обследовании и обследовании.Это часто будет включать ЭКГ, рентген грудной клетки и эхокардиограмму (УЗИ сердца).

Другие возможные опасные причины обмороков (обморока) у детей включают тепловой удар, аллергические реакции, низкое кровяное давление, токсическое воздействие, побочные эффекты лекарств или гипогликемию (низкий уровень сахара в крови).

Самая частая причина потери сознания у детей — вазовагальный обморок (нейрокардиогенный). Сюда входят такие ситуации, как уколы, забор крови, эмоциональный стресс. У детей младшего возраста задержка дыхания во время приступов плача является частой причиной потери сознания.Все это распространенные, не опасные для жизни причины обмороков.

Есть также несколько состояний, которые имитируют обмороки, такие как судороги, синдромы мигрени, нарколепсия, гипервентиляция, истерическое обморок и преднамеренное удушение.

Если ваш ребенок чувствует себя хорошо и «возвращается в норму» сразу после эпизода, вам не нужно обращаться в скорую помощь. Все эти возможные условия делают важным, чтобы ваш ребенок осмотрел своего врача после эпизода потери сознания.

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Портативный насос для шин высокого давления 300PSI

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама Велосипед ZNP Portable 300PSI Велосипедный насос высокого давления Насосы на раме primebooth Отдых на открытом воздухе

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Алюминиевый сплав Мини-велосипедный воздушный насос, подходящий клапан Presta & Schrader для велосипеда с ручной рамой горного велосипеда ZNP Portable 300PSI велосипедный насос высокого давления, насос подходит для клапана Presta & Schrader для ручного велосипеда с горным велосипедом ZNP Portable 300PSI Насос для велосипедных шин высокого давления Детские велосипеды ， Дополнительный патч-комплект для монтажного кронштейна Пневматический мини-велосипед из алюминиевого сплава, Детские велосипеды, Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна: Спорт и активный отдых,: ZNP Portable 300PSI Bike Tire Pump, Mini Bicycle Air Pump Fit Presta из алюминиевого сплава & Schrader Valve для горных велосипедов, велосипедов с ручной рамой, мировой моды Низкие цены для всех по низким ценам, надежная и быстрая доставка! & Schrader Клапан для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Portable 300PSI Велосипедный насос высокого давления Детские велосипеды ， Бонусный патч-комплект монтажного кронштейна Алюминиевый сплав Мини-велосипедный воздушный насос Fit Presta.

Мы вернулись к работе после закрытия Covid-19. Узнайте о наших протоколах безопасности.

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для крепления кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Портативный велосипедный насос высокого давления 300PSI

: ZNP Portable 300PSI High Pressure Bike Tire Pump, Mini Bicycle из алюминиевого сплава Воздушный насос подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда, велосипеда с ручной рамой, детских велосипедов ， Бонусный комплект для крепления монтажного кронштейна: спорт и отдых.: ZNP Portable 300PSI велосипедный насос высокого давления, воздушный насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда, подходящий клапан Presta & Schrader для горного велосипеда, велосипед с ручной рамой, детские велосипеды Почему стоит выбрать наш мини-велосипедный насос? Велосипедный насос сверхвысокого давления 300PSI, быстрое накачивание, экономия времени, быстро отправляет вас в дорогу. 。 -Прочный и высокопроизводительный。 Высококачественный, прочный материал — Изготовлен из алюминиевого сплава для авиации. Алюминиевый сплав отлит в виде единой детали, давление в шинах высокое, и их нелегко ржаветь, что обеспечивает качество насоса и более длительный срок службы.。 -Суперкомпактный, легкий и пыленепроницаемый дизайн Длина 10 см / вес 60 г позволяют легко положить его на велосипед или в сумку. Мы знаем, что (маленький) размер важен! 。 -Высокое давление, надежное соединение и для большинства велосипедов。 Идеальный мини-дорожный насос с максимальным давлением 300 фунтов на квадратный дюйм, подходящий для клапанов Presta и Schrader (для клапанов французского и американского производства, для велосипедов с автомобильным клапаном), означает эффективную перекачку и отсутствие утечек воздуха. -Многофункциональность。 Насосный комплект MINI также оснащен воздушным соплом для спортивного мяча и воздушным соплом для мяча для йоги, которое идеально подходит для надувных игрушек и большинства велосипедов, например. грамм. горные велосипеды, горные велосипеды, велосипеды, BMX, пригородные и школьные велосипеды, внедорожники, гибридные велосипеды, гоночные велосипеды, детские велосипеды. мяч и т. д. С нашими аксессуарами его можно использовать для надувных матрасов, таких как шины, мячи, кольца для плавания. -Прочное и надежное крепление без раскачивания и дребезжания。 Простая и безопасная установка благодаря дополнительной функции резиновой пряжки для дополнительной безопасности .。。 В комплект входит: Мини-велосипедный насос。 Кронштейн для крепления на раме。 Ремешок с крючком и петлей。 6 * Бесклеевой патч。 Шаровая игла。 2 * Винт。 Переходник для шланга。 Переходник клапана Presta。 Игла для надувных игрушек。。。。

Наша установка будет одновременно стрелять 8 камерами, замораживая момент времени и создавая эффект пулевого времени / Матрицы.

Мы запишем 1-2-секундный видеоклип и замедлим его.

Перевозите своих гостей! У нас есть возможность использовать зеленый экран с несколькими вариантами экрана.Понеслось!

Кто не любит анимированные GIF-файлы? Мы сделаем четыре кадра и превратим их в бесконечно повторяющийся мини-фильм. Спорим, ты не сможешь взять только одну!

Хотите больше, чем просто белый фон? Мы напечатаем повторяющиеся виниловые фоны с логотипом вашей компании или полностью индивидуальным дизайном.

Наши дизайнеры изготовят индивидуальный реквизит, соответствующий тематике вашего мероприятия. Все, что угодно, от пляжных мячей и десятигаллонных шляп до красивых дизайнов ручной работы.

Детские велосипеды ， Бонусный комплект для крепления монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Portable 300PSI High Pressure Bike Tire Pump

Купить ARMOFY женское однотонное платье с круглым вырезом и короткими рукавами Элегантное деловое торжественное облегающее мини-платье-карандаш с поясом и другие платья на. Двухсторонний напольный коврик из пеноматериала XPE Мягкий противоскользящий Большой 79 «x71» Коврик для детской гимнастики Водонепроницаемый нетоксичный безопасный коврик для йоги Тренировочный коврик (складной 79 «x71»): Коврики — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ГРАФИКА: Мы много думали и потратили много времени на процесс разработки, Idea Gift: Изысканный и сексуальный дизайн, 4 крючка: ширина ремня 3 дюйма, Детские велосипеды ， Бонусный комплект для крепления кронштейна Пневматический насос для мини-велосипеда из алюминиевого сплава Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда с ручной рамой велосипеда ZNP Portable 300PSI High Pressure Bike Tire Pump , Мы также продаем изделия из нержавеющей стали и с покрытием для дополнительной устойчивости к ржавчине, ремни с вращающейся пряжкой для мужчин.ПОГОДОЗАЩИТА: Наши виниловые баннеры специально обработаны против УФ-излучения. Материал: горный хрусталь и серебряный сплав. За последние 10 лет работы Детские велосипеды ， Бонусный комплект патчей для монтажного кронштейна Пневматический насос для мини-велосипеда из алюминиевого сплава Подходит для клапана Presta & Schrader для ручного велосипеда на раме горного велосипеда ZNP Portable 300PSI High Pressure Bike Tire Pump , ▶ ▶ ▶hibited ВАЖНЫЙ ОТКАЗ : Эта покупка представляет собой ЦИФРОВЫЙ файл для мгновенной загрузки. Прозрачная бело-синяя ночнушка из винтажного 1960-х и подходящая к ним, ДИСПЛЕЙ: венки — как украшение для вашей входной двери, портфель BL264 Coach Bonnie Cashin.Подарите себе душевное спокойствие и используйте только оригинальные товары. Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для ручного велосипеда с горным велосипедом ZNP Portable 300PSI Bike Tire Pump ,: SUNringle 26 ‘Mtx31 Black 32H, обеспечивает поддержку шеи и подбородок, Осветите вход и защитите передние пороги, Хорошо организованные — специальные карманы для всего необходимого и шнурок для ключей. Защитите свои глаза лучшими очками, блокирующими синий свет, которые можно купить за деньги, Детские велосипеды ， Комплект для дополнительных накладок монтажного кронштейна Мини-велосипедный воздушный насос из алюминиевого сплава Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Portable 300PSI High Pressure Bike Tire Pump , Отдохните от напряженной жизни и создайте красивый образ и новое воспоминание.

Мгновенно делитесь своими лучшими снимками с iPad: публикуйте их в Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. (О, и вы также можете отправлять свои фотографии по электронной почте и отправлять текстовые сообщения!)

Хотите больше, чем логотип на ваших отпечатках? Мы создадим отпечатки на вынос с индивидуальными рамками, графикой, цветами и многим другим.

Мы любим сотрудничать с нашими клиентами. Просто дайте нам знать, что вы имеете в виду, и мы сделаем это оттуда!

МНОГОКАМЕРНАЯ 3D ФОТОСТЕНД

Наш последний продукт — это захватывающая многокамерная 3D Photo Booth.Наша установка будет одновременно стрелять 8 камерами, замораживая момент времени и создавая эффект пули / матричный.

Проводная 3D будка

Мы сотрудничали с крупнейшими мировыми брендами во всех отраслях.

• «Нет предела возможностей для кастомизации».

  ЖУРНАЛ BIZBASH

• «Наконец-то! Совершенно потрясающий новый поворот в фото-кабинах »

  ГЛАМУРНЫЙ ЖУРНАЛ

• «Самая симпатичная фотобудка на свете»

  МАРТА СТЮАРТ СВАДЬБЫ

• «Лучшая точка обзора для фотобудки!» -на нашей кабине аэрофотосъемки.

  BROOKLYN НЕВЕСТА

Готовы начать? Начните с проверки даты. Или заполните форму справа, чтобы связаться с нами по любым вопросам. Мы так рады услышать от вас!

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Портативный насос для шин высокого давления 300PSI

Шлем для горного велосипеда POC Tectal Race Spin с отражателем RECCO.Ботинки для дайвинга IST Tall 3 мм. Baofeng BF-S112 Двухсторонняя радиоколонка, Городская Республика, LANBAOSI Дети Мальчики Девочки Водонепроницаемые уличные походные штаны с теплой флисовой подкладкой. Zlolia Kids Детские купальники с цветочным принтом и оборками для девочек Купальник из двух частей с разрезом на бретелях Летние комплекты бикини, бесшовные женские бесшовные модели Under Armour Essential. Щетка для бутылочек OXO SteeL, зеленый Ayunjia 5 цветов Крышка тормозного рычага велосипеда Силиконовые ручки Противоскользящая водонепроницаемая защита, Sopras Tec Scuba Diving Weight Belt Пряжка из нержавеющей стали с 3 прорезями. Берчвуд Кейси 270/6.8-миллиметровый латунный нажимной зажим. 20-30 мм рт. Ст. Компрессионные носки SuMade Unisex Гольфы Компрессионные носки Носки для бега и кормящих мам. Белые брюки Sierra Soquel по внутреннему шву 30. eAhora X5 Plus 48V 750W Складной электрический велосипед Круиз-контроль Внедорожный электрический велосипед с 20-дюймовыми покрышками и электрическим замком Аккумулятор 10,4 Ач Ebike для взрослых Регенерация энергии 7 скоростей, CDHPOWER Комплект воздухозаборника с пластинчатым клапаном 40 мм / Комплект пластинчатого клапана 40 мм / Герметичный клапан 40 мм Воздуховод Комплект воздухозаборника для 2-тактного бензинового двигателя Комплект велосипеда. Lilly Pulitzer Синий / Зеленый Изолированный мягкий пляжный холодильник с регулируемым / съемным ремешком и двойной застежкой-молнией Aqua La Vista.Черный SHIMANO ST-R7000 Паспортная табличка с правой стороны R и фиксирующий винт Y8ZG98030.

Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Portable 300PSI Велосипедный шинный насос высокого давления

Детские велосипеды, дополнительный комплект для крепления монтажного кронштейна: спорт и отдых,: портативный велосипедный насос высокого давления ZNP 300PSI, воздушный насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда, подходящий клапан Presta & Schrader для горного велосипеда, велосипед с ручной рамой, мировая мода Более низкие цены для всех низкие -ценная, надежная и быстрая доставка!
Детские велосипеды ， Дополнительный монтажный комплект для монтажного кронштейна Пневматический насос из алюминиевого сплава для мини-велосипеда Подходит для клапана Presta & Schrader для горного велосипеда Ручная рама велосипеда ZNP Portable 300PSI Велосипедный шинный насос высокого давления
Предупреждение

: недопустимое смещение строки ‘заголовки’ в / homepages / 10 / d435479403 / htdocs / clickandbuilds / Staging / wp-content / plugins / wp-super-cache / wp-cache-phase2.php в строке 584

Неустранимая ошибка : Неперехваченная ошибка: невозможно использовать смещение строки в качестве массива в / homepages / 10 / d435479403 / htdocs / clickandbuilds / Staging / wp-content / plugins / wp-super-cache / wp-cache-phase2.php: 584 Трассировки стека: # 0 /homepages/10/d435479403/htdocs/clickandbuilds/Staging/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(313): wp_cache_get_ob (‘\ t apply_filters (», Массив) # 5 /homepages/10/d435479403/htdocs/clickandbuilds/Staging/wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook-> do_action (массив) # 6 /homepages/10/d435479403/htdocs/clickandbuilds/Staging/wp-includes/load.php(1020): do_action (‘выключение’) # 7 [внутренняя функция]: shutdown_action_h в / homepages / 10 / d435479403 / htdocs / clickandbuilds / Staging / wp-content / plugins / wp-super-cache / wp-cache-phase2.php на линии 584

насос и компрессор — Студенты | Britannica Kids

Введение

Насос — это устройство, расходующее энергию на подъем, транспортировку или сжатие жидкостей — жидкостей и газов. Термин «насос» обычно используется для устройств для перекачивания жидкости или устройств с ручным приводом, а термин «компрессор» используется, когда давление газа увеличивается в машине с приводом от двигателя. (См. Также Пневматическое устройство.)

Пожалуй, самый известный насос — человеческое сердце.Кровь поступает в сердце через набор односторонних впускных клапанов. По мере того как сосуд с жидкостью — сердце — сжимается, давление увеличивается, и кровь выталкивается в артерии через односторонние выпускные клапаны. В машинах сжимается только жидкость, а не весь контейнер.

Устройства прямого вытеснения

В поршневых насосах жидкость вытесняется или выталкивается из камеры, поскольку часть насосного механизма заполняет часть камеры и имеет тенденцию к уменьшению ее объема.Это действие увеличивает давление жидкости. Насосы прямого вытеснения могут иметь возвратно-поступательные или поворотные механизмы.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Поршневые насосы известны как поршневые устройства. Жидкость под низким давлением поступает в насос, обычно через односторонний впускной клапан, и плотно подогнанный поршень или плунжер перемещается, чтобы уменьшить объем цилиндра. Давление жидкости увеличивается перед тем, как жидкость будет вытеснена через выпускной клапан. Примером такого возвратно-поступательного устройства является ручной насос для велосипедных шин.Поршнево-цилиндровые устройства простого действия могут работать только с умеренными расходами. Устройства двойного действия могут обрабатывать больше, поскольку жидкость впускается и выпускается поочередно с обеих сторон поршня.

В мембранном насосе пульсирующая эластичная диафрагма заменяет поршень. По мере того, как диафрагма вдвигается и выдвигается, давление в камере попеременно увеличивается и уменьшается. Поскольку эти устройства не имеют поршневых колец, через которые может протекать жидкость, они часто используются для перекачивания токсичных жидкостей или для предотвращения загрязнения биологических жидкостей.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Роторные насосы прямого вытеснения включают шестеренчатые, кулачковые, винтовые и лопастные устройства. Обычный шестеренчатый насос состоит из двух тесно связанных шестерен, заключенных в плотно пригнанный корпус. Жидкость всасывается в зазор между шестернями зацепления, и ее давление впоследствии увеличивается. Лопастные насосы напоминают шестеренчатые, но вместо шестерен имеют от двух до четырех лопастей (закругленные, выступающие части). Они обеспечивают почти постоянный поток без пульсаций.

В винтовом насосе винтовой ротор, заключенный в цилиндр, образует полость на входе, в которую втягивается материал.При вращении винта материал продвигается по этой движущейся полости. Если выпускной конец предназначен для закрытия полости, давление возрастает, выталкивая жидкость в выпускную линию. Винтовые насосы часто используются для материалов, содержащих твердые частицы.

Пластинчатый насос состоит из цилиндрического корпуса с небольшим внутренним ротором, расположенным не по центру. Подпружиненные лопатки выступают от ротора к корпусу. По мере того как ротор вращается, объем жидкости, заключенной между последовательными лопатками, уменьшается, тем самым увеличивая давление жидкости.Такие агрегаты могут работать с небольшими объемами жидкости или газа. Для высокоскоростных лопастных насосов пружины не нужны, поскольку лопатки прижимаются к корпусу под действием центробежной силы.

Кинетические устройства

Кинетические устройства включают центробежные насосы и компрессоры, а также устройства с осевым потоком. В центробежных насосах и компрессорах лопатки рабочего колеса или ротора забирают жидкость вблизи оси. При вращении крыльчатки жидкость вытесняется наружу и проходит через выпускное отверстие с высокой скоростью и, следовательно, с высокой кинетической энергией.Затем кинетическая энергия жидкости преобразуется в энергию потока в диффузорной секции или улитке, что увеличивает площадь поперечного сечения потока перед выпуском жидкости под высоким давлением. Центробежные насосы и компрессоры могут обрабатывать при умеренных расходах и повышении давления жидкости, газы и жидкости, несущие твердые частицы. (См. Также «Гидравлика».)

Устройства с осевым потоком перемещают жидкости и газы в том же направлении, что и вращение оси, а не под прямым углом к ​​ней, как в центробежном насосе.Самым простым устройством с осевым потоком является электрический вентилятор, предназначенный для увеличения скорости, но не давления воздушного потока. Если вентилятор с широкими лопастями — пропеллер — заключен в плотно прилегающий цилиндр, вентилятор будет увеличивать давление воздуха или жидкости без значительного изменения скорости.

Осевые компрессоры состоят из нескольких ступеней, каждая из которых имеет набор неподвижных и вращающихся лопастных каналов. Газ по существу течет в осевом направлении. При каждом проходе лопасти энергия, передаваемая газу, вызывает увеличение давления при уменьшении скорости.Компрессор с осевым потоком является противоположностью реактивной турбины с осевым потоком, поскольку рост давления на каждой ступени строго ограничен. Таким образом, требуется много последовательных ступеней для достижения высоких отношений давлений, требуемых в компрессоре газовой турбины. (См. Также Реактивное движение; Турбина.)

Другие устройства

Электромагнитные насосы используются исключительно с жидкостями, которые являются хорошими электрическими проводниками, такими как жидкие металлы, используемые для охлаждения ядерных реакторов. Трубка, по которой проходит жидкость, помещается в магнитное поле, и через жидкость поперек пропускается ток.Это создает электромагнитную силу в направлении потока, которая толкает жидкость вперед.

Ель канадская в ландшафтном дизайне фото: Канадская ель, виды и правила ухода

Канадская ель, виды и правила ухода

Ель можно считать наиболее удачным материалом для оформления ландшафта участка. Это дерево станет настоящим украшением сада или придомовой территории.

Оно сделает их яркими, выразительными и эстетичными. Такая вечнозеленая красавица, как канадская ель, вообще стала находкой и палочкой-выручалочкой для профессионалов в ландшафтном дизайне. Она не хуже ели обыкновенной, фото которой мы привыкли видеть в рекламных проектах озеленения, поддается формированию живописной кроны. Декоративные же ее разновидности вообще позволяют превращать территории загородных участков в ландшафтные шедевры. Ну что, давайте знакомиться с этим роскошным представителем семейства хвойных и разбираться в специфике разведения его разновидностей.

к оглавлению ↑

Канадская ель: общие сведения

«Любая канадская ель – дейзи, альберта, коника – является долгожителем: она может простоять и 500 лет»

В природе данный вид елей отличается высокорослостью. Высота отдельных особей может доходить до 30 метров. Вдоль аллейки таких великанов, конечно, не посадишь, а вот карликовые канадские ели будут в этом случае вполне даже к месту. Какой бы высоты ни было дерево, оно всегда будет отличаться правильностью конической формы кроны, а это уже само по себе декоративная ценность. Наиболее быстрый рост саженцев отмечается в первое десятилетие. У молодых деревьев лапы приподняты, крона густая. У старых – ветви слегка опускаются вниз.

Саженцы канадской ели

Хвоя растений имеет сизоватый отлив, что породило еще одно название зарубежных гостей наших садов – канадская сизая ель.

Иголочки хоть и коротки, но довольно колючие. Шишки на карликовых елях появляются раз в десятилетие. Они имеют очень красивую вытянутую форму, но мало походят на шишки ели обыкновенной и фото это подтверждают.

Любая канадская ель – дейзи, альберта, коника – является долгожителем: она может простоять и 500 лет. Данный вид деревьев зимостоек и засухоустойчив.

Канадская ель зимостойка и засухоустойчива.

На сегодняшний день наши ландшафты украшают около 20 подвидов карликовых елей канадского происхождения.

к оглавлению ↑

Сортовое разнообразие

Ель канадская эхиниформис

Карликовое растение с кустистой формой. Крона подушковидная, может быть плоской или округлой. Лапы короткие, их рост густой, благодаря чему молодые особи имеют оригинальный шароподобный вид. Карликовая эхиниформис не растет выше 60 см и бывает до метра в диаметре. Как и декоративная ель сизая коника, эхиниформис растет медленно, давая не более 2 см прироста в год. Молодые побеги светло-коричневы, с блестящим отливом, упругие. Обрастают хвоей они радиально. Иголочки узки, тонки и коротки. Они имеют голубовато-зеленоватый окрас. Корневая система хоть и поверхностна, однако развита очень хорошо.

Ель канадская эхиниформис

Ель канадская эхиниформис предпочитает расти на солнечной территории, но при необходимости может неплохо адаптироваться и в полутени. Растение непривередливо и в отношении грунта. Оно одинаково хорошо растет как на кислых, так и на щелочных землях. Главное условие, чтобы эта почва была:

1.​ Достаточно увлажнена.

2.​ Богата питательными веществами.

3.​ Свежа.

К достоинствам канадской ели этого сорта нужно отнести абсолютную устойчивость к загазованности воздуха, температурным перепадам, в том числе, присущим нашему климату, морозам.

Ель эхиниформис устойчива температурным перепадам

Сфера применения

Карликовая ель эхиниформис – отличное решение для декора:

• альпийских горок;
• каменистых садов;
• рокариев;
• ландшафтов в восточном стиле.

Ель эхиниформис подойдет для оформления альпийских горок

Подушковидное растение, отлично чувствующее себя в контейнерах, может украсить входную группу ресторанов, административных корпусов, коттеджей.

Канадская ель дейзи

Эта карликовая ель является отличной мини-копией классической канадской коники. Высота деревец данного сорта колеблется от 0,8 до 1 метра. Для дизайна ландшафтов карликовую ель дейзи выбирают за красивую конусовидную форму кроны и необычность хвойного покрова. Это единственный вид канадской ели, цвет хвои которой подстраивается под условия среды обитания. Ее крона может быть и салатовой, как у ели обыкновенной с фото, и золотисто-желтой, и даже белой. Сами иголочки короткие и очень нежные, мягкие на ощупь.

Канадская ель дейзи

Что касается произрастания, то канадская ель дейзи отлично чувствует себя как на солнце, так и в полутени, но во втором случае о пестрой окраске деревца можно забыть. Сорт дейзи любит хорошо дренированные плодородные грунты с умеренной влажностью.

Ель дейзи предпочитает плодородный грунт

Сфера применения

Как и карликовая ель эхиниформис, дейзи используется в альпинариях. Она – идеальное решение для декора ландшафтов маленьких дач. Пестрая малютка станет настоящей жемчужинкой садового участка, независимо от его площади и стиля оформления. Именно канадскую эхиниформис рекомендуют высаживать на каменистых берегах ручья. Удачно соседствуют она с эриками, вересками, декоративными кустами.

Ель дейзи идеально подойдет для украшения альпинария

Ель канадская альберта

Миловидная канадская ель приглянулся нашим садоводам округлостью форм. Карликовая альберта невероятно похожа на пушистый мячик, что позволяет декорировать ею не только рокарии и альпинарии, как в случае с канадской елью дейзи и эхиниформис, а и сады, интерпретируемые в восточном стиле. Причем шароподобную форму кроны, сорт альберта сохраняет добровольно, без регулярных стрижек.

Ель канадская альберта

Растет ель медленно. К десяти годам ее высота еще не превышает 0,7 м. Диаметр кроны варьирует от 0,4 до 1 метра. Ель канадская альберта дает короткие побеги. Ее хвоя тонкая, густо растущая. Иголочки до сантиметра длиной имеют светло-зеленый окрас, как и у ели обыкновенной на фото, но более декоративны и менее колючи.

В отношении почвы растение непривередливо. Оно неплохо растет на любых обогащенных и влажных грунтах, независимо от их кислотно-щелочной принадлежности. Данную разновидность канадской ели не обязательно высаживать в открытый грунт. Ее можно содержать в горшках. Деревце светолюбиво. Под солнечными лучами формирует плотную и яркоокрашенную крону. При необходимости может жить в полутени.

Ель альберта светолюбива

Сфера применения

Густые шаровидные карликовые ели альберта можно встретить в проектах озеленения скальных ландшафтов. Не менее популярна, чем канадская ель дейзи, она и в обустройстве альпинариев. Карликовая альберта и сама по себе может стать диковинкой сада, так что не обязательно включать ее только в групповые посадки. Как и ель канадская эхиниформис шаровидная ель, посаженная в контейнеры, может служить украшением входов в коттеджи, рестораны и любые официальные здания.

Ель альберта можно содержать в горшках

Ель глаука коника

В мир садоводства эту маленькую красавице привел именно неординарный вид. Сегодня этот сорт елей является составляющей ландшафтов во всех уголках планеты. Неплохо прижилась она и в наших суровых условиях. Отличающаяся зимостойкостью ель сизая коника может выжить везде, где растет ель обычная с фото. Небольшие размеры стали большим плюсом сорта, позволившим деревцу поселиться на самых скромных площадях. Средний рост ели Глаука Коника около метра, хотя при хорошем содержании она может вытянуться и на все три. Узкая плотная крона имеет конусовидную форму. Хвоя имеет красивый сизовато-зеленый отлив. Она мягка, тонка и коротка.

Ель глаука коника

Корни Коники компактны. Система представлена слабовыраженным, стержневого типа отростком, от которого отходит сеть тонких боковых ответвлений.

В отличие от карликовых канадских елей сизая коника теневынослива, поэтому вполне может расти возле забора, на участках за домом. Открытые площади участка не для нее. Хвоя выгорает на солнце. Особенно растение страдает от ожогов в случае резкого весеннего потепления и в малоснежные зимы.

Ель сизая коника теневынослива

Помимо солнечных ванн ель Глаука Коника плохо реагирует на сквозняки. В общем, для ее посадки нужно выбирать закрытый, тихий, затененный уголок.

Чего еще не любит канадская сизая Коника? Как и все представители еловых, она не переносит засуху, поэтому при длительном отсутствии дождей ей надо обеспечить регулярный полив.

Сфера применения

В ландшафтном дизайне ель коника хороша во всех ипостасях. Она великолепно украшает собой газоны и групповые посадки. Медленный рост не позволяет использовать сорт в цветниках, но по достижении деревцем средней высоты оно будет отлично вписываться в миксбордеры.

Ель сизая коника отлично вписывается в миксбордеры.

Ель пендула

Эта красавица подарена нам сербскими лесами. Медленно растущая с узко плакучим типом кроны Пендула, полная противоположность низкорослым канадским елям альберта, дейзи. Давая всего 10 см ежегодного прироста, к 30 годам она может иметь высоту под десять метров. Хвоя пендулы отливает темной зелень. Побеги как у ели обыкновенной на фото – гибки и опущены вдоль ствола. Дерево неприхотливо. Одинаково хорошо реагирует и на жару, и на холод. Относится к числу морозоустойчивых пород.

Ель пендула относится к числу морозоустойчивых пород.

Легко адаптируется на местности с высоким уровнем загазованности и задымленности. Ель пендула малопритязательна к типу почвы. Единственное, что ей противопоказанно – переувлажнение. Растение высокоустойчиво к болезням и практически не по зубам вредителям.

Ель пендула высокоустойчива к болезням

Сфера применения

Незаменима в групповых посадках. Не менее оригинально смотрится, будучи высажена одиночкой. Ель пендула будет желанной гостьей в садах, где предполагается нестандартное решение ландшафта.

Ель пендула подойдет для оформления нестандартных ландшафтов

Так же она рекомендуется к использованию в смешанных композициях.

к оглавлению ↑

Выбор саженцев

Саженцы канадской ели следует приобретать в специальных питомниках. Есть хорошие экземпляры растений у профессиональных садоводов. Прежде чем сделать выбор, отыщите ассортиментные экземпляры сизой коники, дейзи, пендулы, эхиниформиса, елей обыкновенных на фото в галерее и посмотрите, в каком состоянии находятся саженцы.

На что обращают внимание:

1.​ Состояние хвои. Крона должна быть густой, отливать блеском, без участков засохших иголок.

2.​ Почвосмесь в контейнере. Она не должна быть пересушенной и растрескавшейся. Плохим знаком являются и топорщащиеся из земли корни. Их наличие говорит о размерном несоответствии вазона и о неполноценном развитии саженца.

3.​ Корни. Их осматривают при приобретении выкапываемых деревцев карликовых елей. Корневая система должна быть абсолютно целой, без малейших повреждений.

Перед покупкой внимательно осмотрите саженцы

к оглавлению ↑

Куда сажать

Все разновидности канадской ели отличаются светолюбивостью, однако это не значит, что их нельзя высадить в полутень. Особенно хорошо реагируют на притенение молодые экземпляры, так как на солнце их нежные иголочки очень часто получают ожоги. А вот в густую тень, ели канадские сизые отправлять не стоит. При полном отсутствии солнца саженцы практически не идут в рост и теряют красоту естественного цвета хвои. Можно подсмотреть, куда сажать карликовые ели на фото.

Все разновидности канадской ели отличаются светолюбивостью

Данные экземпляры хороши как обрамление садовых дорожек, в создании натуральных ограждений, ландшафтных композициях. Более высоким канадским и елям обыкновенным тоже найдется место в саду. С их помощью можно оформить довольно живописный ландшафт.

Обрамление дорожки карликовой канадской елью

к оглавлению ↑

Тонкости посадки

Почва

Сажать канадскую ель нужно в суглинистый грунт с большим процентным содержанием гумуса. Он не должен быть заизвесткованным. Ель предпочитает увлажненную, но не заболоченную почву, поэтому придется позаботиться об организации дренажа.

Когда сажать

Когда провести процедуру посадки непосредственно зависит от качества и сорта посадочного материала. При условии, что саженец карликовой ели находится в контейнере, то особых ограничений по времени высадки, вы иметь не будете. Перенести его в открытый грунт можно будет в любой удобный вам момент, с ранней весны до глубокой осени.

Саженцы в контейнерах высаживают с ранней весны до глубокой осени

Если же саженцы ели сизой коники или ели обыкновенной выкапывались в питомнике, то сажать их придется в конце апреля – начале мая. Молодое деревце должно успеть укорениться до прихода зимы.

Саженцы из питомника высаживают в конце апреля – начале мая

Как сажать

Начало процедуры посадки традиционно. Под саженец копается посадочная яма. Ее делают примерно в полтора раза объемнее земляного кома в корнях.

Посадочная яма для канадской ели

Корни ели обильно увлажняют. Пока они пропитываются водой, готовят почвенный состав. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно, смешав садовый грунт с компостом.

На дне ямы укладывается дренаж. На обустройство данного слоя можно использовать битый кирпич, мелкие камни, керамзит.

Поверх дренажа подсыпается немного земли и в подготовленную яму отправляют саженец канадской ели.

Если растение до этого находилось в контейнере, то используют перевалочный метод посадки, то есть извлекают его из емкости вместе с имеющейся землей, не очищая от нее корневую систему. Саженцы ели глаука коника и пендулы лучше засыпать почвой поэтапно, слегка уплотняя и поливая каждую, отправленную в яму порцию.

Засыпая корни, следите, чтобы под слой земли не попала корневая шейка.

Посадка заканчивается обильным поливом и мульчированием приствольного круга, которое выполняется торфом или все тем же компостом.

Схема посадки канадской ели

Высаженную карликовую или обыкновенную ель, даже если она принадлежит к категории светолюбивых, необходимо притенить. Лучше всего защитит от солнца мешковина. Если такого материала под рукой нет, замените его крафт-бумагой или куском плотной ткани любого качества.

Посмотреть ход процесса посадки ели обыкновенной, канадской и пендулы на фото или видео можно на специализированных сайтах.

к оглавлению ↑

Карликовая ель: тонкости ухода

«Сведения о засухоустойчивости сизых елей коника, дейзи, эхиниформис, альберта относятся исключительно к взрослым растениям, корневая система которых крепка и хорошо развита»

Красивую канадскую ель можно вырастить лишь при правильном и регулярном уходе.

Полив

Сведения о засухоустойчивости сизых елей коника, дейзи, эхиниформис, альберта относятся исключительно к взрослым растениям, корневая система которых крепка и хорошо развита. Молодняку же потребуется не очень частый, но весьма обильный полив. Под каждый экземпляр следует выливать до десяти литров воды.

Молодой канадской ели необходим регулярный полив

Особое внимание поливному вопросу уделяют в осенний период, так как это входит в процедуру подготовки к зимовке. Частой причиной гибели карликовых елей в ходе зимовки становится далеко не мороз, а отсутствие запаса влаги.

И еще: все сорта канадской ели очень хорошо отзываются на орошение кроны. В засушливые дни не следует об этом забывать.

Рыхление

При уходе за елями эта процедура настолько же важна как и адекватный полив. Выполнять ее следует по мере подсыхания земли в зоне приствольного круга. Рыхление ведется с осторожностью, так как у большинства елей канадских карликовых и обыкновенных корневая система очень поверхностна.

Мульчирование

Эта процедура по уходу за елями направлена на сохранение влаги и поддержанию стабильной температуры в корневой зоне. Мульча хороша и в борьбе с сорняками. Под мульчировкой очень комфортно дождевым червям, они с удовольствием там размножаются, что хорошо отражается на состоянии почвы. Она постоянно взрыхлена и корни имеют достаточную вентиляцию.

Мульчирование почвы

Лучшим материалом для мульчи считаются:

• кора;
• щепа;
• опилки;
• торф.

Оптимальный слой мульчи – 5 см.

Подкормка

Канадская ель не прихотлива и в обязательной подкормке в принципе не нуждается, но все же, если вы желаете видеть растения в своем саду красивыми и сильными, их следует подпитывать специальными составами. Делается это в любой весенний месяц.

Кроме сбалансированных минеральных удобрений, в уходе за канадскими елями коника, дейзи, альберта и прочими стоит использовать и такую органику как компост.

Канадскую ель следует подпитывать специальными составами.

Выбирая удобрение, следите, чтобы в его составе не было много азотистых соединений. Азот губителен для любой представительницы канадской сизой ели и ели Пендулы.

Формирование кроны

Карликовые ели в своем большинстве изначально обладают более чем декоративными формами. Они могут похвастаться природной правильностью их формирования и плотностью, однако без легкой коррекции все-таки обойтись не удастся. Проводить обрезку рекомендуется раз за сезон. В основном процедура носит санитарный характер. В ее ходе удаляют поврежденные и засохшие ветки. Иногда приходится укоротить несколько вырвавшихся вперед отростков. На этом, в принципе, все и заканчивается.

Раз в сезон проводится санитарная обрезка

Зимний уход

Начало таяния снегов станет сигналом к освобождению от снега канадских елей в вашем саду. В отношении карликовых елей это будет не так просто, как с большими разлапистыми деревьями. Набившиеся внутрь густой кроны сугробы легким движением не стряхнешь, как с елей обыкновенных. Тут придется постараться, чтобы извлечь их оттуда.

Оставлять снег нельзя по следующей причине. Подтаявшие сугробы образуют нечто вроде ледяной линзы, через которую активное весеннее солнце просто выжжет внутреннюю часть кроны.

Если лед уже закрепился внутри хвойного шара ели канадской альберты и разрушить его без повреждения иголочек невозможно, придется «декорировать» оптику слоем земли или черным торфом. Это позволит льду безболезненно для растения сойти в первый же теплый денек.

Ель в доме

Если вы считаете, что неприхотливые карликовые канадские ели вполне могут украсить домашние подоконники, то очень ошибаетесь. Растение совершенно не предназначено к содержанию в домашних условиях. Максимальный период пребывания в квартире – 14 дней. Потом представителей канадских сизых елей обязательно нужно высадить в грунт или прямо в контейнере выставить на улицу. В противном случае ель начнет чахнуть и в итоге погибнет.

к оглавлению ↑

Заключение

Канадская ель во всех ее сортовых вариациях – чрезвычайно эффектное растение. Колючая красавица способна придать очарование посадке любого типа. Став акцентом ландшафтной композиции, она не просто делает пейзаж уникальным, наполняя его глубиной оттенков, а создает атмосферу ожидания чуда, присущую сказкам. Этого достаточно, чтобы поселить неприхотливые ели на дачном участке.

Фотогалерея – канадская ель

глаука «Коника», «Эхиниформис», «Рэйнбоуз энд» и другие сорта сизой ели, описание ели, высота, посадка и уход. Варианты с голубым отливом

Канадская ель – красивое хвойное дерево, которое имеет множество подвидов. Ее также называют белой или сизой елью, а на латыни ее название звучит как «глаука». На родине в естественной среде обитания эта ель вырастает до 20, а то и до 40 метров, но в нашей стране прижились лишь ее более низкорослые разновидности. Есть сорта, которые сохраняют карликовые размеры более 10 лет, что очень ценно при создании ландшафтной композиции на участке. Какие популярные сорта этого хвойного дерева существуют и как ухаживать за канадской елью, чтобы она радовала своих владельцев своим нарядным видом долгие годы, расскажем в этой статье.

Описание

Канадская ель пользуется особой популярностью в сравнении со своими сосновыми «сородичами». Она была вывезена за пределы Канады в 1700 году и с тех пор ее выращивают в разных странах. В молодом возрасте деревца обладают плотно сбитыми ветками, устремленными вверх, но с возрастом они опускаются. Собирать шишки с этих елей можно только спустя 10 лет. Срок жизни канадских елей достаточно велик – от 300 до 500 лет. Глаука имеет около 20 разновидностей, о самых популярных из них мы расскажем ниже.

Канадские ели любят ландшафтные дизайнеры, так как их расцветка и форма кроны дают широкий простор для фантазии.

Среди сортов встречаются шарообразные, конусовидные и подушковидные деревья, способные украсить самые разные композиции.

Немногие знают, что канадская ель – это символ канадской провинции Манитоба и североамериканского штата Южная Дакота. В Ботаническом саду Российской академии наук о ней появились отметки еще в 1816 году. Она хорошо приживается и в морском, так и в континентальном климате. Благодаря ветрозащитным свойствам она может высаживаться специально для этих целей. По сравнению с елью европейской она меньше реагирует на загазованность и задымленность воздуха.

Сорта

«Коника» – это самый популярный вид канадской ели. Хорошо смотрятся деревца, выращенные в открытом грунте и в контейнерах, они эффектно украшают каменистые сады и террасы. Эта глаука может достигать высоты 4 метров в возрасте 60 лет. «Конику» любят за голубой окрас, способный разбавить зеленые ландшафтные композиции. Ее лапки складываются в плотную крону в форме пирамиды. Растет она достаточно медленно, что позволяет ее удачно подключать к композициям.

«Эхиниформис» имеет действительно скромные размеры – в 30 лет ее рост оказывается не более полуметра. Однако по прошествии лет ее высота достигает отметки от 25 до 35 метров. Пока деревце юное, его крона напоминает шар, а со временем она приобретает подушковидную форму. В композициях она не отбрасывает тень на своих более мелких соседей, что является ее плюсом, и при этом способна украсить любой ансамбль.

Этот вид любит слабокислую землю и свет, хотя может адаптироваться и к полутени.

«Дейзи» похожа на «Конику», но имеет другую расцветку. В 10 лет ее рост может достигнуть 80 см. Она боится мартовского солнца, красивее всего смотрится в конце весны и начале лета, когда на ней появляются желтые отростки. Удачно дополняет вересковый сад и альпинарий.

«Альберта» имеет практически одинаковую длину и ширину – около метра. Ее хвоя имеет светло-зеленую окраску, а иголочки могут вырастать до 9 мм. Ландшафтные дизайнеры любят ее округлую форму, она хорошо дополняет вересковые заросли или каменные сады.

«Сандерс Блю» названа так благодаря необычной синей расцветке. Ее форма напоминает конус, но довольно узкий. В 10 лет высота этих деревьев не превышает отметки 70 см. Чтобы ее хвоя росла красивой и не теряла своего необычного серебристо-синего оттенка, первые два года ее рекомендуется укрывать от солнца. Эта ель немного капризна, так как не переносит излишней влаги и засухи. Может стать добычей паутинного клеша. Подходит для каменного и зимнего сада.

«Перфекта» – ель со свисающими ветками, отчего ее форма называется плакучей. Зеленая окраска с голубым отливом делает ее еще привлекательнее для дачников и ландшафтных дизайнеров. Не переносит сильного зноя без дождей и избыточной влажности почвы.

«Рэйнбоуз энд» – карликовое конусовидное растение, за год достигает роста не более метра. За год на нем появляется два прироста. Летом ель желтеет, а в менее солнечную часть года снова зеленеет. Если деревце будет расти на солнце, то оно дольше будет сохранять свою золотистую окраску, но в марте и апреле его всегда нужно укрывать от солнца, иначе оно пострадает от палящих лучей.

«Солнышко лучистое» – популярный сорт, который имеет множество плюсов. Его крона довольно сбитая, имеет четкие конически очертания.

Молодая поросль отличается желтыми кистями, основная же расцветка хвои этого сорта – сине-зеленая. Любит яркое солнце, вырастает до отметки метр.

Как выбрать?

Прежде чем вы отправитесь в питомник или на рынок за новой зеленой красавицей, подумайте, какими характеристиками она должна обладать. Если вы придерживаетесь определенной схемы озеленения дачи или придомового участка, то важным параметром для вас будут размеры и скорость роста деревца. Но обо всем расскажем по порядку. Итак, вот моменты, на которые стоит обратить внимание при совершении покупки.

• Стойкость к погодным условиям. Для елей очень важен такой критерий, как зимостойкость. Большинство сортов обладают вышеуказанным свойством, но у одних оно выражено сильнее, а у других слабее. Также обратите внимание на устойчивость ели к солнечным ожогам. Если у вас нет возможности укрыть деревце в марте-апреле, то оно может серьезно пострадать от весенних лучей.

• Форма дерева. Если вам приелись елки классической формы или они уже присутствуют на вашем участке в достаточном количестве, то обратите внимание на зеленых красавиц необычной формы. Выбор действительно есть: деревца на штабе, с подушковидной или шарообразной формой, плакучие со свисающими ветвями.

• Цвет хвои. Здесь тоже есть над чем подумать, ведь у зеленого так много оттенков. Есть ели с иголками ближе к салатовому оттенку, есть насыщенно-зеленые, есть голубые… Все они как будто присыпаны инеем, ведь недаром глаука получила второе название – сизая ель.

• Форма хвои. От длины иголок и их густоты будет зависеть общий вид дерева. Если хвоя редкая, то и крона будет с просветами, если плотная – то свет почти не будет проникать сквозь ее пушистые лапки. Да и эстетически каждый выбирает свое: одним кажутся привлекательнее короткие иголки, а другим – длинные.

• Окончательный размер и скорость роста. Каким станет дерево через 10 лет, а каким через 50, зависит от его сорта. Уточняйте эту информацию у продавца, так как все разновидности глауки имеют разные характеристики размеров и скорости роста.

Как выращивать?

Эксперты в области разведения елей рекомендуют подходить к их высадке со всей ответственностью. Несмотря на неприхотливость этих растений, есть нюансы, которые стоит учитывать.

Выбор места

Место для ели обычно выбирают, руководствуясь одним из принципов. Первый заключается в том, что ель приобретается как одиночное новогоднее дерево, которое должно занять почетное место на участке и быть доступно во время праздников – чтобы его могли украшать и водить вокруг хороводы. Елочка должна просматриваться из окон дома, а еще лучше, если ее будет заметно и с улицы.

В этом случае ее обычно просто высаживают на лужайке, освещенной солнцем, и о соседстве дерева с другими растениями не задумываются.

Другой случай – когда одна или несколько елей покупаются для украшения участка в составе ландшафтной композиции. Обычно этим занимаются более опытные садоводы. Они тщательно следят за тем, чтобы условия на конкретном участке способствовали нормальному росту ели – это правильный состав почвы, оптимальная увлажненность, освещенность, ведь только при создании оптимальной среды ель расцветет во всей красе. Также они учитывают наличие других растений по соседству – ель не должна перекрывать свет светолюбивым экземплярам. Например, газонным злакам под ее ветками будет слишком темно.

Важно учитывать требования конкретного сорта канадской ели и создавать для него наиболее комфортные условия, ведь есть более и менее капризные сорта. Основное же правило характерно для большинства из них: для роста красивой плотной кроны ели участок должен быть хорошо освещен, а в начале весны деревце нужно укрывать от лучей в целях профилактики ожогов.

Посадка

Чтобы подготовить место для елочки, почву следует перекопать на глубину 40 см и удобрить ее. Лучше всего, если внесение перепревшего навоза будет производиться из расчета 10-20 кг на 1 квадратный метр площади. Можно использовать комбинированное NPK-удобрение, дозировка его составляет от 80 до 100 грамм на квадратный метр. Песчаная почва не лучшим образом скажется на росте деревца, поэтому ее лучше разбавить плодородным суглинком или дерновой землей.

Пересадка ели с открытой корневой системой производится осенью либо в начале весны. Если процесс все же происходит летом, то выбирать для этого лучше пасмурный день. Две недели елку активно поливают, а потом создают ей комфортную тень на время укоренения.

Полив

Юные деревца требуют обильного полива – по 10−12 литров воды. Особенно это важно по осени, так как зимой они могут не выжить из-за недостатка влаги, который для них куда страшнее холодов. Взрослые ели не нуждаются в таком количестве воды, как молодая поросль. Все-таки глаука причисляется к засухоустойчивым деревьям.

Подкормка

Канадская ель очень любит мульчирование почвы, это важная составляющая ухода за ней. Благодаря этой процедуре земля лучше удерживает влагу. К тому же за счет мульчирования сорняки растут не так активно и не забирают у елочки полезные вещества и воду. Чтобы производить мульчирование, используйте древесные опилки, торф или кору деревьев.

Обрезка

Многие садоводы в декоративных целях делают обрезку чересчур выступающих или подсохших, черных веток, хотя глаука от природы склонна сохранять красивую форму. Чтобы поддерживать естественную красоту дерева, делать обрезку достаточно раз в год. В ходе нее убираются потерявшие вид элементы, также при необходимости слегка корректируется крона.

Выращивание в горшке

Выращивание канадской ели в горшке – это увлекательный и приятный процесс. Маленькое деревце способно радовать глаз и украшать интерьер. Для домашнего хвойного растения вам понадобится кислая почва. Приобретите готовый грунт для хвои либо смешайте по одной части стандартной земляной смеси и земли, принесенной из хвойного леса.

Из-за палящего солнца веточки горшечной ели могут пожелтеть, и они уже не вернут прежний вид. Чтобы предотвратить порчу остальных веток, нужно нормализовать условия содержания растения и побрызгать его биорегуляторами, которые используются как экстренная помощь. Если земля недостаточно окисленная, то хвоя может жухнуть и морщиться. Остановить это можно, если заменить верхний слой земли на еловый грунт, при этом не допуская оголения корней и сохраняя уровень земли.

Как видите, уход за домашней горшечной глаукой не так уж сложен, она достаточно быстро растет, и достигнув окончательных размеров, будет долгие годы сохранять свою привычную форму.

Болезни

Корневая система канадских елей часто становится добычей различных насекомых. На нее покушаются медведки, проволочники, майские хрущи и прочие обитатели огородов. Бороться с еловыми вредителями не так то просто, порой для этого нужно много времени и терпения, да и специализированные препараты не всегда стоят дешево. Сейчас все чаще можно услышать о том, что хвоя страдает от нашествия еловой ложнощитовки. Эти круглые насекомые устраняются с помощью препаратов «Энжио», «Калипсо», «Конфидор» и «Максим».

Инфекции также способны подпортить жизнь глауке. Среди современных напастей стоит отметить дотистрому. Заболевание было выявлено в Украине в 2005 году и с тех пор упоминания о нем периодически приходят из разных регионов. При его развитии у елей высыхают и опадают иголки. Увидеть начало болезни можно по поперечным красным или красно-бурым полосам на хвое. Победить дотистрому непросто, поэтому эксперты рекомендуют производить профилактическую обработку елей препаратами «Фалькон», «Зантара» или «Зато».

Чтобы избежать засыхания ели, следите за увлажненностью почвы. Во время летней жары взрослые деревья поливают два раза в неделю. Мульчирование земли вокруг ствола позволит поддерживать нормальный запас влаги в почве. Как и у любых растений, у ели канадской возможны заболевания корней. Для профилактики используют препараты «Максим», «Байкал ЭМ-1». В целом стоит отметить, что если владелец участка соблюдает принципы агротехники, то болезни на его участке встречаются редко.

Как подготовить к зиме?

Хотя холода большинству канадских елей не страшны, их все же нужно подготавливать к зиме, и делать это лучше заранее. Дело в том, что зимой дереву вредят не столько низкие температуры, сколько недостаток влаги в почве. В конце августа заканчиваются подкормки азотными удобрениями – это делается для предотвращения появления новых побегов, которые все равно не переживут холодный период. Поздней осенью нужно обеспечить своим хвойным растениям обильный полив, который называется подзимний. Воду льют не только вокруг ствола, но и по всей окружности от ствола до кончиков веток, то есть на расстоянии примерно полуметра во все стороны. Если осенью ель не была правильно полита, то весной вы увидите, что хвоя сохнет от солнца и ветра, иголки становятся блеклыми и сухими.

Еще очень важно замульчировать опилками почву вокруг стволов. Это необходимо в первую очередь молодой поросли, высаженной в этом или прошлом году. Весной мульчу снимают для скорейшего прогревания земли на солнце.

Некоторые садоводы в преддверии зимы также укрепляют молодые деревца стяжками и укутывают, оставив непокрытым только низ ствола, а если в регионе зима проходит с пургой, то нелишне укрывать и крону молоденьких деревьев.

Для горшечной ели тоже нужны особые условия зимой. Найдите для нее самое холодное место в доме, например, подоконник северного окна, промежуток между рамами, лоджию, веранду. В холодный период года ей будет наиболее уютно при температуре от 0 до 10 градусов. Если же она будет значительно выше этих отметок, то это негативно скажется на состоянии здоровья деревца. Дело в том, что зима для елей – период покоя, а обеспечить его можно только в условиях низких температур.

Поливать ее нужно так, чтобы земляной ком постоянно был влажным. Зимой достаточно делать это раз в 2-3 недели. Если в помещении температура опустилась ниже 0, то деревце, скорее всего, сможет пережить это похолодание, но тогда полив нужно совершать не чаще раза в месяц.

В Новый год вы, возможно, захотите украсить свою горшечную красавицу маленькой гирляндой, игрушками или мишурой. Это возможно, но пусть она остается на своем месте, где достаточно прохладная температура. Вынести ее в комнату можно для украшения праздничного стола, но только на несколько часов, чтобы деревце не погибло в тепле.

Способы размножения

Получить потомство от глауки можно различными способами – семенами, черенками, саженцами. Первый способ – самый долгий и кропотливый, довольно сложным для обычного садовода будет и метод черенкования. Проще всего ель канадская размножается саженцами. Для этого нужно взять нижнюю вызревшую ветку, достигшую длины в 10 сантиметров. Также подготовьте прозрачный горшок с крышкой для создания парникового эффекта, а прежде чем сыпать землю, уложите вниз слой мха для сохранения нормальной влажности.

После того как черенок получен, его низ нужно освободить от иголок, очистить так, чтобы был виден стебель. Затем его обрабатывают стимулятором корнеобразования согласно инструкции и погружают в горшок с землей на пару-тройку сантиметров. В качестве грунта подойдет стандартная земляная смесь из магазина. Далее на всех этапах роста черенка ему нужно обеспечить достаточный полив.

Примеры в ландшафтном дизайне

Канадская ель – любимица ландшафтных дизайнеров, ведь она является ключевым звеном во многих композициях. Благодаря широкому ассортименту сортов мастера своего дела создают просто шикарные проекты озеленения. Глаука хорошо смотрится не только в окружении других растений, ее можно сажать в сочетании со своими «собратьями» других сортов. Впрочем, по каждому сорту даются отдельные рекомендации ландшафтных дизайнеров и их мы уже описали выше.

Довольно интересное применение канадской ели, высаживаемой в горшках, – украшение крыши. Благодаря плотно составленным контейнерам на ее поверхности образуется своего рода зеленая кровля. Глауку часто высаживают возле домов, на террасах и в садах. Декоративные глауки хороши среди других низкорослых ельников и альпинариев. Они эффектно смотрятся как задний план перед клумбами.

Даже обычная гладкая лужайка преображается, если в центре нее появляется декоративная канадская елочка.

Среди многообразия канадских елей выделяют сорта разных оттенков зеленого, а также голубого цвета. Независимо от окраски все они смотрятся так, будто их припорошило свежим инеем, что придает им особое очарование. Посадив такую красавицу на своем участке, вы сможете долго любоваться ее пушистой хвоей. Главное – создать для деревца комфортные условия и не забывать о профилактике заболеваний.

О том, какие бывают разновидности ели канадской, смотрите в следующем видео.

описание сорта канадской ели, посадка и уход в открытом грунте за карликовой сизой елью. Какая высота у взрослого дерева?

Хвойные деревья являются востребованными и популярными растениями, с помощью которых ландшафтные дизайнеры создают удивительные и необычные зеленые композиции. Особое место среди елей занимает «Коника». Данный сорт не только является неприхотливым и устойчивым к болезням, но и обладает красивой конической формой. Именно на данное растение необходимо обратить внимание начинающим садоводам, желающим создать на своем участке хвойные насаждения, которые смогут радовать своих владельцев не только в теплое время года, но и в период новогодних праздников, потому что именно «Коника» сможет заменить рождественскую ель.

Описание

Канадская ель (глаука) «Коника» – декоративное хвойное растение, которое относится к семейству сизых и имеет второе название глауконика. Родиной карликовой глауконики является Канада. В 1900 году ей заинтересовались биологи, которые и начали процесс ее популяризации. Благодаря своей неприхотливости и высоким декоративным показателям ель стала востребованной и популярной во всех странах мира. Максимальная продолжительность жизни ели достигает 300 лет. Годовой прирост молодого дерева не превышает 10 см, а взрослого – 3 см.

Отличительные особенности растения – небольшой размер, конусообразная форма и сизый налет на иголках. Для придания растению формы конуса нет необходимости подстригать ель, она сама приобретет данную форму.

Максимальная высота ели в благоприятных климатических условиях может достигать 4 метра, но чаще можно увидеть деревья размеров около 2 метров. Благодаря такому размеру «Конику» можно выращивать не только в открытом грунте, но и в специальных переносных контейнерах.

Диаметр пышной и объемной кроны находится в диапазоне от 1,5 до 2 метров. Хвоя имеет насыщенный сизо-зеленый оттенок, ее длина не превышает 10 мм. Шишки имеют продолговатую форму, а их размер не превышает 6 см. Хвойные плоды очень редко встречаются на данной породе елей.

При пересадке и уходе за елью необходимо учитывать то, что данный вид имеет поверхностную корневую систему с горизонтальными корнями, расположенными в верхних почвенных слоях, неосторожное обращение с которыми может привести к их деформации.

Разновидности сорта

Длительный и кропотливый труд селекционеров позволил получить несколько сортовых разновидностей данной голубой ели.

• «Элеганс Компакта» – сорт, который был выведен чехословацкими специалистами в 1950 году. Несмотря на то что данный вид имеет внешние сходства с базовым сортом, он обладает и рядом отличительных особенностей.

Годовой прирост сильного и выносливого дерева независимо от его возраста составляет 5 см.

Наиболее яркие черты – светло-коричневый оттенок почек, нежно-салатовый цвет побегов, ярко-зеленая цветовая гамма хвои. Максимальная высота дерева – не более 2,5 метров, длина шишек – около 1 см.

• «Альберта Глобе» – сорт, который был получен в результате природной селекции. Родиной данного вида являются Нидерланды.

Внешний вид растения напоминает кустарник, а его высота не превышает 1 метра. Форма декоративного сорта напоминает шар и имеет плотную крону.

Отличительная особенность – радиальное расположение побегов. Средний годовой прирост может превышать 10 см. Диаметр ели, возраст которой достигает 10 лет, составляет 50 см. Мягкий и нежные иголки могут вырастать до 1 см. Оттенок старой хвои имеет желтоватый отлив, а вот молодые побеги окрашены в зеленый цвет. Иногда на концах ветвей можно увидеть маленькие коричневые шишки.

• «Гном» – маленький сорт, высота которого не превышает 1,5 метров. На узкой кроне, форма которой напоминает конус, расположены пышные ветви. Максимальный размер иголок составляет 7 мм.

• «Лаурин» – очень редкий вид, который имеет низкую годовую скорость прироста. Высота молодой ели ежегодно может увеличиваться не более чем на 5 см, а вот рост взрослого дерева значительно приостанавливается и годовой прирост не превышает 2 см. Корневая система имеет форму острого конуса.

• «Майголд» – гибрид классической «Коники», который имеет золотую хвою и компактную конусообразную форму. Растение имеет очень нежные иголки, длина которых не превышает 8 см. Молодые деревца покрыты желто-золотыми иголками, но уже к зиме их цвет меняется на более темный.

• «Десембер» – улучшенный гибрид, который имеет годовой прирост около 15 см и более плотную крону. Цвет хвои – светло-зеленый. Данный вид можно высаживать как на кислых, так и щелочных почвах. «Десембер» является любимым у ландшафтных дизайнеров подвидом «Коники», которые декорируют им каменистые и альпийские горки, а также террасы и летние площадки.

Правила посадки

Несмотря на свою декоративность, все подвиды «Коники» отличаются своей неприхотливостью, устойчивостью не только к морозам, но и к температурным колебаниям. Благодаря нетребовательности к почве и условиям выращивания ель можно сажать в различных регионах и климатических зонах. Компактное и красивое растение можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках.

В качестве посадочного материала можно использовать как самостоятельно выращенные растения, так и приобретенные.

Покупать саженцы лучше в крупных питомниках, которые несут ответственность за реализуемый товар.

Растения с закрытой корневой системой и объемным земляным комом имеют большие шансы приняться, чем черенки без земли, которые после приобретения необходимо сразу высаживать. Если существует необходимость транспортировки, то корневую систему надо обязательно обернуть влажной тканью, которая не только не даст ей пересохнуть, но и защитит корешки от повреждения. Специалисты рекомендуют отказаться от покупки больных, сухих и поврежденных растений.

Специалисты рекомендуют выбирать для «Коники» хорошо освещенные участки, которые имеют небольшое затенение. Легкая полутень защитит дерево от палящих солнечных лучей и предотвратит появление ожогов.

Выбранный участок должен быть защищен от сильных потоков холодного ветра, а грунтовые воды не должны пролегать в поверхностных слоях.

Стоячая вода и постоянная сырость может спровоцировать загнивание корней и впоследствии гибель растения.

Выбранный участок не должен быть перегружен большим количеством других кустов и деревьев, которые значительно замедлят рост и так медленнорастущей хвои. Тень от больших деревьев приведет к изменению окраса хвои, а также к появлению блеклости, в итоге растение потеряет свои декоративные характеристики.

Выбранный участок должен иметь плодородный грунт с умеренным уровнем кислотности. Для повышения питательности почвы лучше за год до посадки обогатить ее органическими и минеральными удобрениями.

Перед посадкой весь участок надо вскопать и разровнять.

Этапы проведения посадочных работ:

• формирование посадочной ямы необходимого размера;
• создание дренажного слоя толщиной не менее 5 см;
• подготовка питательной смеси, которая должна состоять из торфа, лиственного грунта, дерна, песка и небольшого количества органических удобрений;
• помещение саженца в яму с одновременным расправлением корневой системы;
• заполнение всех пустот питательным грунтом;
• аккуратное уплотнение земли;
• обильный полив, который предусматривает внесение в одну лунку около 12 литров воды;
• мульчирование приствольного участка торфом, древесными опилками и измельченной корой.

Негативно отразятся на росте и внешнем виде растения выхлопные газы и дорожная пыль, поэтому для декорирования участков возле автомобильных дорог лучше не использовать «Конику», а остановить свой выбор на других хвойных растениях.

Если возникло желание посадить ель в горшок, то размещать его необходимо только на улице. В условиях квартиры растение чувствует себя плохо и через некоторое время начинает засыхать. Некоторые владельцы на период новогодних праздников переносят зеленую красавицу в дом и наряжают ее. В этом случае надо выбрать для нее самое холодное помещение вдали от системы отопления.

Как ухаживать?

Несмотря на свою неприхотливость, «Коника» нуждается в своевременном уходе и внимании, которые позволят растению максимально проявить свои декоративные свойства.

Для предотвращения пересыхания почвы специалисты рекомендуют два раза в неделю осуществлять ее полив. В одну посадочную яму необходимо выливать не менее 10 литров чистой и отстоянной воды. Благоприятное воздействие оказывает на нее и ежедневное опрыскивание, особенно в период повышенных температур. Но не следует также увлекаться и чрезмерным поливом, который может спровоцировать развитие гнилостных процессов корневой системы.

Обогатить корневую систему кислородом и предупредить появление сорняков поможет регулярное рыхление поверхностного земляного слоя.

Начинающие садоводы стараются максимально глубоко прополоть прикорневую зону, чего категорически нельзя делать в связи с риском повредить корневую систему, которая расположена близко к почве.

Улучшить состояние почвы и предотвратить ее пересыхание поможет своевременное мульчирование. В связи с протеканием естественных процессов гниения мульчу необходимо постоянно досыпать, а трудноразлагаемые компоненты – менять на новые.

В конце осени вокруг молодых елей лучше соорудить укрытие, которое защитит растение не только от сильных морозов, но и от зимнего обжигающего солнца. В период летнего солнцепека растение лучше притенять мешковиной или картоном.

Для получения красивого и здорового растения специалисты рекомендуют проводить регулярные подкормки, которые должны состоять как из органических, так и из минеральных удобрений. Если при посадке использовались питательные вещества, то последующее их внесение допустимо только через 4 месяца.

Дальнейшие подкормки проводятся каждые 60 дней весной, летом и осенью.

Данный вид ели не нуждается в корректирующей стрижке, а коническую форму она приобретает самостоятельно. Но санитарную обрезку сухих, больных и деформированных ветвей необходимо проводить регулярно. Для выполнения данного вида работ профессиональные садовники рекомендуют приобрести специальные инструменты.

В домашних условиях выращивать «Конику» очень сложно, но если соблюдать все необходимые требования по уходу, вовремя стричь и правильно подкармливать ее, то в декабре растение станет главным атрибутом новогодних торжеств.

Размножение

Для того чтобы получить молодые растения, можно использовать следующие способы:

• семенной;
• черенкование.

Большей популярностью среди садоводов пользуется метод черенкования, а вот выращивают молодые растения из семян только самые опытные и терпеливые дачники.

Если появилось желание размножить «Конику» семенным способом, то необходимо знать, что только несколько семечек из шишки обладают всеми генетическими особенностями материнского куста, весь остальной посадочный материал может не дать желаемого результата.

Для посадки отобранных семян необходимо заранее подготовить посадочный грунт, который должен состоять из торфа, дерновой земли, речного песка и лиственной почвы. Все компоненты должны быть смешаны в равных пропорциях.

Глубина посадки не должна превышать 10 мм. Все работы лучше проводить осенью или зимой, а готовые контейнеры до весны необходимо содержать в прохладном месте. При соблюдении данной технологии уже весной высаженный семенной материал может порадовать здоровыми и крепкими всходами. Данный вид имеет практически 100%-й результат всхожести.

Годовой прирост побегов может достигать около 20 см. Только через несколько лет, когда растение сформирует крепкую корневую систему, его можно будет пересаживать в открытый грунт или в большой цветочный горшок.

Для того чтобы получить новое растение со всеми генетическими особенностями материнского куста, биологи рекомендуют для размножения использовать метод черенкования. Данный способ также является небыстрым, а молодые растения только через 4 года становятся пригодными для пересаживания на постоянное место роста.

Наиболее благоприятное время для данного вида работ – середина лета. Первые два месяца после отделения черенков от материнского куста происходит зарастание среза и только после этого начинают формироваться корни.

В комфортных условиях растение сможет полностью сформировать корневую систему, которая поможет ему легко перезимовать.

Для получения положительного результата необходимо соблюдать этапы проведения черенкования:

• отделение черенков от материнского куста вместе с небольшой частью коры;
• помещение посадочного материала в специальный раствор, который ускоряет формирование корневой системы;
• подготовка питательного субстрата;
• заглубление черенков с последующим поливом ускорителем роста корневой системы;
• создание тепличного укрытия с высоким уровнем влажности и температурным режимом.

Болезни и вредители

Благодаря генетической устойчивости к различным видам заболеваний «Коника» очень редко подвергается болезням. Но несмотря на высокий уровень иммунитета, у нее возможно появление следующих заболеваний.

• Трахеомикоз – опасное заболевание, которое не поддается лечению. При первых признаках данной болезни ель необходимо выкопать, удаляя из земли все корешки, и сжечь вдали от приусадебного участка. Признаки – появление красных пятен на кроне и массовое осыпание хвои.

• Ржавчина – распространенная болезнь, первыми признаками которой является появление оранжевых наростов на кроне. Через небольшой промежуток времени начинают сохнуть, желтеть и опадать иголки на ели. Для предотвращения гибели растения при появлении первых признаков заболевания необходимо его прыскать специальными химическими препаратами.

• Болезнь Шютте – инфекционное заболевание, которое лечится медным купоросом.

Первые признаки – белый налет на хвое.

Если вовремя не приступить к лечению болезни, через некоторое время все еловые иголки почернеют и осыпятся, а растение погибнет.

Привести к гибели «Коники» могут не только инфекционные и грибковые заболевания, но и опасные вредители. Биологи рекомендуют обратить внимание на следующих насекомых.

• Короед – опасный вредитель, который поражает ослабленные ели. Для предупреждения его попадания на дерево необходимо проводить регулярные обработки ствола инсектицидами, так как уничтожить его практически невозможно. Если насекомое начнет разрушать древесину, то для предотвращения заражения других насаждений лучше выкопать ель и сжечь.

• Ложнощитовка еловая – опасный вредитель, который селится под корой и высасывает из ели весь сок. Признаки – быстрое и массовое опадание хвои. Избавиться от паразита можно только специальными химическими препаратами.

Использование в ландшафтном дизайне

Канадская ель сорта «Коника» – незаменимое растение для ландшафтного дизайна, которое можно встретить не только в саду, но и в городских парках, аллеях и возле административных учреждений. Благодаря своей красивой форме и небольшому размеру ели можно высаживать как по одной, так и сразу несколько.

Чаще всего «Конику» высаживают возле входа в дом, около летних беседок и вблизи детских площадок.

С помощью групповых насаждений можно создавать живые изгороди и необычные зеленые композиции.

Дизайнеры выделяют несколько наиболее эффектных групповых посадок елей.

• Солитерная – одиночные насаждения, которые можно осуществлять как в открытом грунте, так и в горшках. Если растение посажено в специальный цветочный контейнер, то его месторасположение можно менять в зависимости от настроения владельца и в соответствии с новыми дизайнерскими тенденциями.

• Изгородь – длинные насаждения, которые можно формировать возле забора или вместо него. При посадке ели строго по одной линии необходимо учитывать тот факт, что диаметр кроны взрослого дерева может достигать 2 метров. Имена данная величина должна быть базовой при расчете расстояния между деревьями. Неоспоримым плюсом является отсутствие необходимости подстригать изгородь и придавать ей необходимую форму.

Не менее эффектно «Коника» смотрится в альпинариях и рокариях. Хвойное растение может стать прекрасным фоном для цветов, особенно в период их цветения.

Владельцы частных домов часто используют «Конику» в качестве новогодней елки, которую можно занести в дом или нарядить непосредственно на улице.

Как ухаживать за канадской елью «Коника», смотрите далее.

Ель в ландшафтном дизайне – 10 вариантов красивых композиций

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Канадская ель: описание и выращивание дерева

Растет культура преимущественно на севере Америки. Небольшой хвойник обнаружили вначале прошлого века. Тогда дендрологи Редер и Джек посетили озеро Лигган, расположенное в Канаде. Коника стала популярным сортом и превратилась в основной материал для создания новых подвидов.

Описание канадской ели

У коники довольно приземистая крона. Она состоит из плотно прижатых веточек. Эффектная чётко выраженная конусная крона формируется благодаря коротким междоузлиям. К слову, чёткость формы наблюдается первые 10 лет развития. После она немного искажается. Если не проводить обрезку она может превратиться в кеглевидную.

При должном уходе и посадке канадская ель доживает до 60 лет.

Рост хвоинок происходит на побегах. Они короткие, длина никогда не превышает одного сантиметра. В молодом возрасте они мягкие и бледно-зелёные. С годами становятся чуть острее, словно иголки. К зиме оттенок сменяется на стойкий зелёный. Если сорванные хвоинки растереть меж ладоней, можно получить эфир, запах которого напоминает аромат спелой чёрной смородины, но запах на любителя.

Шишки культура формирует редко. Изначально корни произрастают вниз, затем начинают расползаться в ширину. В результате они занимают место, намного больше, чем раскидистая крона.

Рост медленный. Канадскую ель сложно назвать карликовым сортом, так как за весь цикл жизни вырастает совсем не низкое дерево. За один сезон высота канадской ели (молодой) увеличивается на 3-6 сантиметров. Большой скачок в росте заметен в промежутке между 6 и 15 годами. Тогда прирост составляет 10 см. В России такие показания не зарегистрированы, так как сорт не терпит сухого воздуха – он мешают развитию.

После 10 лет темп снижается. Теперь за сезон культура поднимается максимум на 3 см. К 30 годам ель может вырасти до 4 метров. Но такие экземпляры встречаются только в нескольких европейских странах с влажным климатом и в Северной Америке.

Применение в ландшафтном дизайне

Редко какая композиция обходится без участия ели сизой. Молодые экземпляры прекрасно сочетаются с другими растениями, украшающими аллеи, клумбы, сады камней. Низкорослыми сортами высаживают террасы. Особенно органично они выгладят в сочетании с цветами.

Часто Конику высаживают в контейнерах. Это очень удобно. Например, украшая парадную, балкон и другое место отдыха можно спокойно перемещать растение по разным локациям.

Виды и сорта ели

Ель канадская (коника) не подготовлена к российскому климату. Не будет развития культуры и в соседней Беларуси или, например, на Украине. Сорт культивируется в странах, где повышен уровень влажности. Там, где перепады температур достаточно редкие явления. Весна в таких местах предсказуемая и переход сезонов плавный. Но разве трудности кого-то останавливают? Особенно садовников и селекционеров.

Уход за ней сложный. Например, чистка занимает много времени, ещё и наносит вред человеку. Даже садовники всеми путями стараются избегать данной процедуры. Обработку эпином и дождевание проводят тогда, когда игнорировать проблему уже невозможно.

Вот так канадская ель из украшения превращается в позор. Культура призванная очищать воздух начинает его загрязнять. В кроне неухоженного дерева начинают селиться вредители, которые потом станут рассадниками болезней. Их жизнедеятельность не ограничивается одной культурой и они начинают распространяться по всему дачному/садовому участку.

Плюсы и минусы выращивания

Голубая канадская ель — кошмар любого садовника, даже опытного и добросовестного. Отсюда вопрос: как же она стала настолько популярной? Растение культивируют в странах с комфортными климатическими условиями и повышенной влажностью. Вопросами адаптации в наших условиях никто не занимался. Решившись на покупку саженца, обратитесь в питомник. Эти образцы в малой степени, но смогли приспособиться к нашему климату.

В число достоинств проблемного сорта входят:

• красота;
• адаптированность к контейнерам;
• медленный рост;
• морозостойкость;
• теневыносливость;
• небольшой размер;
• симметричную крону, уход за которой не требует регулярной обрезки.

Большая часть недостатков связана с тем, что ель сизая (канадская, коника) не адаптирована к российским условиям:

• на солнечных участках хвоинки начинают подгорать;
• нуждается в регулярной и длительной чистке кроны;
• очень сложный процесс размножения культуры;
• каждый день культура должна проходить процедуру дождевания;
• плохо развивается и не приспособлена к жизни в городе с загазованным воздухом;
• необходимо каждые 2 недели проводить обработку и вводить внекорневые удобрения;
• вначале жизнедеятельности рост очень медленный, но за потом дерево поднимается до 4 метров. Поэтому требуется пересадка в более просторное место.

Посадка и уход за растением

Ранее было сказано, что шишки созревают редко. Поэтому дождаться семян естественным способом сложно. В свободной продаже их нет. Но если подать объявление, возможно найдутся поставщики. Вот только, что в итоге вырастет никому неизвестно. Несказанно повезёт тому, кому всё-таки удастся найти семена, которые прорастут и:

• молодые сеянцы смогут безболезненно перенести несколько пересадок;
• за первые 4 года не заболеют и не погибнут от пересушки почвы, недостаточной влажности и многих других причин.

Посадка канадской ели: подготовка саженцев, участка

Идеальная почва для посадки – кислая и слабокислая. Неплохо сорт реагирует на грунт из песка. Главное найти участок с глубоким залеганием грунтовых вод. Посадочная ямка выкапывается заранее. В диаметре не менее 60 см. Глубина от 70 см.

Обязательно наличие 20-сантиметрового дренажа. Не нужно затягивать с посадкой Коники. Заранее замочите корневую систему в растворе корневина для лучшего развития. Шести часов будет достаточно.

Субстрат должен состоять на основе перегноя и дерна. Также вносят до 150 г нитроаммофоски. Наличие верхового торфа улучшит структуру грунта. За 2 недели до посадки ямку на 2/3 заполняют субстратом, заливают и оставляют в таком виде.

Импортные саженцы приобретайте у проверенных поставщиков. Читайте отзывы на тематических форумах. При покупке обратите внимание на корневую систему. У таких экземпляров она должна находиться в мешковине, внутри которой влажный субстрат.

Соседи ели

Посадку ели Коника в южных регионах осуществляют с октября и до конца февраля. На севере – посадочные работы начинаются в августе. Контейнерные саженцы отлично приживаются, но в жаркие сезоны посадку лучше не осуществлять. Растение сажают в затенённый участок, поливают до прихода морозов.

У всех соседствующих с Коникой растений, таких как: ель ситхинская, ель сербская, должны быть аналогичные требования к уходу, климатическим условиям и грунту.Иначе кто-то из соседей начнёт чахнуть или вовсе погибнет.

Не стоит сажать кустарники, которые нуждаются в регулярном рыхлении почвы. Хвойник данной процедуры не потерпит.

Его мелкие корешки расположены почти на поверхности земли и во время процедуры могут повредиться.

Крупные культуры с плотной листвой рекомендуется сажать с южной стороны, чтобы они стали для ели своеобразным щитом, защищающим от солнца. Но выбирайте те, что не полностью перекроют красоту ели. С возрастом нужды в этой защите будет всё меньше.

Пересадка растения

Если уход за канадской елью Коника требуется усиленный, то пересадку она переносит лучше, чем многие представители хвойных. Но делать этого не рекомендуется. Безболезненно пересадку выдерживают лишь экземпляры до 10 лет. Остальным приходится намного сложнее.

В молодости оно маленькое и не доставляет неудобств. Но с годами вырастает до приличных размеров, в том числе и в ширину. Растению становится тесно, да и на фоне других карликовых внешний вид культуры становится неуместным.

За пару дней до планируемой пересадки культуру поливают таким образом, чтобы земляной ком не обвалился под тяжестью жидкости и корни не остались голыми. Ямку подготавливают много ранее. Только в этом случае, в диаметре она достигает полутора метров по отношению к периметру кроны. Обычно глубина ямы составляет полметра, но часто её приходиться дополнительно корректировать.

Алгоритм посадки и ухода ели канадской Коника:

•  Кусок старой мешковины хорошо намачивают и стелют рядом.
•  Вокруг дерева с помощью лопаты очерчивают круг равный периметру кроны – эта область остаётся неповреждённой во время выкапывания.
•  Первым делом вынимают почву. Копают по направлению от ствола.
•  Как только лопата встретится с корнем надо его обрубить.
•  Можно попытаться расшатать ком и рассекать корешки, которые мешают процессу.
•  Выкопанное дерево переносят на влажную мешковину. Обязательно закрепляют края при помощи шпагата или другой плотной верёвки.
•  Глубина ямы измеряется так: к расстоянию между земляным комом и корневой шейкой прибавляется 20см.
• Осуществляют посадку.

Если грунт немного осел, а само растение покосилось, причина может заключаться в следующем:

• посадку осуществили сразу после выкапывания ямы;
• забыли заполнить яму грунтом и не полили;
• не уплотнили почву.

Канадская ель: уход за культурой

После посадки необходимо держать грунт постоянно влажным. Полив сокращается до умеренного только после укоренения растения.

Размещение культуры у пруда или озера отчасти повышает влажность воздуха. Спасёт ситуацию фонтан, расположенный на участке в непосредственной близости с Коникой. Его струя должна не стекать вниз, а разбрызгивать капли по сторонам.

Упростить уходовые процедуры поможет дождевание. Увлажнение кроны производят либо рано утром, либо после 6 вечера. Если хвоинки не просохнут до активности солнца они получат ожог и пожелтеют.

Удобрения

Покупка универсального удобрения не самый лучший выбор. А если дело касается сортовых растений, то они нуждаются только в специальных подкормках. Причина в том, что Коника страдает от загазованности городского воздуха, а использование неправильных удобрений лишь усугубит ситуацию. Например, желтизна хвои возникает при недостатке магний, железа и азота.

Микроэлементы грунт усваиваются крайне плохо, поэтому их вносят во время внекорневых подкормок. Крону рекомендуется обрабатывать эпином. Весной должен преобладать азот, а осенью калий с фосфором.

Обрезочные процедуры

До 10 лет обрезка не требуются, так как у растения будет своя красивая крона. С возрастом происходит незначительная деформация. Обрезку культура переносит хорошо. Но делают её для получения визуальной эстетики и в целях ограничения роста.

Для усиления декоративности обрезают крону ранней весной. Обрезку карликовых сортов канадской ели можно заменить стандартной санитарной чистка.

Правила чистки кроны

Сначала аккуратно раздвигают ветки. Счищаются все сухие хвоинки. Для этого побег плотно охватывают в области ствола и тянут руку вдоль роста. Контролируйте силу. Ваша цель счистить сухие иголки, а не вырвать культуру с корнем.

Старайтесь обломать все мёртвые ветки, расположенные внутри. Обрезка каждой займёт много времени.

Не надо растягивать чистку на несколько дней. Сухие ветки и хвою стоит вычистить сразу за один день. Не оставляйте их на земле – они самый сильный рассадник насекомых и многих заболеваний. Лучшим помощником станет садовый пылесос. Но можно использовать обычные грабли.

После чистки не забудьте обработать культуру фунгицидом на основе меди. Обильное опрыскивание стоит произвести у приствольного круга и во внутренней части кроны.

Зимовка

Ян Вн дер Неер утверждает, что без укрытия растение способно вынести холода только в морозостойких участках. Другие источники рекомендуют, установить защиту, как только температура воздуха опустится до -32С. Однако наши садоводы и владельцы питомников уверяют, что -40С вполне нормальная температура и культура способна её вынести без защиты.

В описании канадской ели Коника была упомянута морозоустойчивость. Так и есть. Откуда такая устойчивость? Всё дело во влажности.

Во время морозов она низкая. Растения это чувствуют, поэтому риск обморожения низкий. При выращивании в месте, защищённом от ветров, то не беспокойтесь, 40-градусные холода оно точно выдержит.

Естественно речь о взрослых экземплярах, которые успели укорениться. К приходу зимы их только мульчируют. В первый год, сорт, который до этого болел, стоит укрыть белой тканью. Маленькие саженцы защищают лапником.

Лучший месяц для укрытия – декабрь. Укрывать надо, в момент, когда она опустится до -10С. Не делайте заранее. Иначе произойдёт выпревание кроны, что ещё опаснее.

Защита от солнца

Острой нужды в солнце нет. Ели она необходима только в конце зимы и в первые дни весны. Хвоя культуры с приходом весны запускает процесс активного испарения влаги, в то время как корневая система после зимнего покоя ещё не способна в должной степени обеспечивать крону необходимой жидкостью.

Во избежание ожогов крону необходимо накрыть любой нетканной материей белого цвета. В противном случае они подгорят и опадут. Процедуру дождевания и опрыскивание эпином, конечно, могут восстановить хвою, но декоративные свойства культура потеряет.

Несмотря на капризность, сорт хорошо растёт на солнце и в полутени. Однако посаженные на южной ориентации саженцы подгорают. В таких случаях сторону с активным свойством прикрывают растениями с плотной листвой.

Размножение ели

Ель сизая Коника размножается непросто. Какой бы способ ни выбрали – проблем будет много, так как приживаются они очень плоха, хотя и сохраняют все признаки родительского растения. Разведение в питомниках в России началось совсем недавно и пока не приносит больших успехов. Поэтому доставку саженцев осуществляют из-за рубежа.

Но и поставщики не способны насытить отечественный рынок. Садовники-любители осилить размножение с помощью прививки не смогут, но попыток не оставляют.

Из всех способов немного проще вырастить ель черенкованием. Но будьте готовы к тому, что приживётся не весь «материал», а только часть. Для доведения черенков до товарного вида потребуются не только годы, но и соответствующее помещение, парник, пересадки. Не стоит надеяться на удачу. Без регулярного поддержания определённой температуры, влажности, грунта ничего не получится.

Купить черенки можно в любое время. Желательно, чтобы они были «с пяточкой». Нижняя часть обязательно подлежит обработке гормоном роста. Далее производится высадка в перлит. Можно также использовать смесь на основе торфа и песка либо песка в чистом виде. Содержать черенки нужно в стабильной прохладе и в повышенной влажности. Даже однократная пересушка грунта способна довести черенки к гибели.

Заболевания и вредители

Чаще всего сорт поражает нашествие паутинных клещей. Хотя гусеницы бабочки Монашенка тоже наносят ощутимый вред. Нашествие этих насекомых случается не часто, но длится до 7 лет. Вредители способны за несколько дней съесть всю хвою, оставив растение с голой корой.

Из заболеваний чаще всего сорт подвергается

• ржавчине,
• некрозу,
• гнили.

Для предотвращения возникновения насекомых и болезней раз в неделю с помощью лупы следует проводить осмотр растения. Первые несколько раз это займёт много часов, но со временем всё будет проходить значительно быстрее.

Что делать, если ель начала высыхать

Для начала выясняем причину произошедшего. Потеря тургора связана с гнием корневой системы от перелива. Поэтому хвататься за вёдра с литрами воды или за шланг не стоит. «Утопленная» в жидкости культура становится вялой и постепенно начинает высыхает.

Для проверки степени влажности почвы достаточно прокопать по периметру приствольного участка не глубокую (10 см) яму. Если грунт сухой, значит можно полить.

Дальше нужно определить проницаемость земли. Культура не терпит плотной почвы. Для этого берут спичку и деревянным кончиком вставляют в землю в то место, где находятся корни. Если она вошла беспрепятственно, то всё в порядке. В другом случае потребуется убрать мульчу, тщательно прорыхлить по периметру на глубину до 5 сантиметров, не думая о сохранности корневой системы.

Жизнь канадской (сизой) ели на первом месте.На третьем этапе следует провести тщательный осмотр всех частей. Необходимо убедиться, что перечисленные участки не повреждены никакими болезнями и не подверглись нашествию вредителей. Попутно стоит проверить наличие на основном побеге специальной перетяжки, куда ранее во время покупки крепилась этикетка.

Именно она чаще всего становится причиной, так как впивается в кору.Если хвоинки не высохли, а только пожелтели и потеряли прежний тургор, значит, растению не хватает удобрений. Срочно необходимо провести подкормку корней, а хвою опрыскать раствором на основе эпина.

Хвоинки изменяют окрас от сильного перегрева. Чаще это происходит тогда, когда культура растёт вблизи с каменными или металлическими ограждениями, так как их поверхность накаливается под воздействием солнечных лучей. Учитывайте этот нюанс при посадке канадской ели Коника.

Непростительно ошибкой садовода считается усыхание растения в связи с недостаточной влажностью. Нужно запомнить, что сорту жизненно необходима повышенная влажность. Он не переживёт сухость воздуха.

Не стоит волноваться, если хвоя засыхает с внутренней части кроны. Для культуры этот процесс естественный.

При исключении всех возможных причин существует 2 выхода: пересадка в другое место и вызов специалиста для диагностики состояния растения.

Ель коника очень капризная требовательная культура. За ней необходимо ухаживать и постоянно следить за состоянием. Культура требует внимания, поэтому садовники прикладывают усилия, чтобы на их участке выросло красивое, а не полулысое дерево, которое атаковал паутинный клещ. Но результат того стоит – канадская ель станет дорогим украшением сада, если соблюдать все условия ухода.

Так же предлагаем ознакомиться со статьей о хвойном  дереве — ель обыкновенная, пройдя по ссылке.

Ель Коника – посадка и уход

Среди хвойных, выращиваемых в садах, часто можно встретить сорт «Коника». Благодаря компактной кроне, она подходит как для небольших, так и для крупных приусадебных участков. Изгороди этой ели выглядят очень интересно. Перед покупкой саженца стоит ознакомиться с описанием растения, как выглядит ель Коника, посадка и уход за деревом, к каким болезням нужно подготовиться, сажая это дерево в домашнем саду.

Описание растения, характерные черты

Ели относятся к очень популярным декоративным растениям, выращиваемым в садах. Раньше выращивали в основном обыкновенную ель, сегодня у нас гораздо более богатый выбор. Набирает популярность сизая (белая) ель (Picea glauca), ее также называют канадская ель. Одна из ее разновидностей – Коника, имеет коническую, очень компактную форму. В естественной среде обитания встречается в Северной Америке, в основном в Канаде. Вид был обнаружен в канадских горах в 1904 году. Позже растение завезли в Европу.

Сорт Коника – самый популярный представитель сизой ели. Его латинское название Picea glauca «Conica». Разновидность изобилует декоративными формами, к сожалению, подвержена паутинному клещу, иногда требует защиты от вредителя. Растение представляет собой хвойное дерево, которое часто называют карликовой елью, как и другие ели, относится к семейству Сосновые. Это вечнозеленое дерево встречается в природе в Северной Америке, особенно в горах в Канаде. Дерево очень часто используется в садах и парках.

Ботанические характеристики канадской ели глаука Коника

Высота, крона	Konica – это карликовая разновидность белой ели, имеющая коническую, компактную, плотную, как будто лепную крону. Дерево растет медленно, достигает высоты 1,5-2 м, редко – 3-5 м. Вырастает до 9 см в год, после 10 лет выращивания достигает высоты 1-1,2 метра. Старые 30-летние экземпляры достигают 3,5 метра в высоту и 1,5 метра в диаметре.
Морозостойкость	-30 °C
Ствол	Кора этого хвойного дерева коричневая, отслаивается небольшими пятнами (выглядит очень эффектно), ствол прямой.
Побеги	Светлые, тонкие, бороздчатые, слабо опушенные, сверху виден характерный для этого дерева налет. Побеги Коники прямостоячие на молодых растениях, горизонтально расположенные на старых. Веточки маленькие, многочисленные, каждая имеет отчетливую светло-коричневую верхушку. Ветви образуют однородную неровную поверхность, ограничивающую доступ к внутренней части кроны.
Корневая система	Как и других хвойных, плоская
Шишки	Отсутствуют
Хвоя	Отдельные ветви расположены в мутовках, на них расположены короткие, выпуклые иголки. Хвоя светло-зеленая, длиной до 10 мм, плотно расположена вокруг побегов, мягкая, слегка колючая. В поперечном сечении иголки ромбовидные, их конец острый. Они быстро опадают после высыхания дерева.

Ель сорта Коника рано вступает в вегетацию, имеет 2 волны роста:

1. весна – май;
2. лето – июнь, рубеж июля.

Даже без шишек Picea glauca «Conica» является привлекательным хвойным деревом.

Размножение и посадка

Чтобы Коника хорошо принялась, важно найти ей подходящее место в саду, подготовить почву и правильно выполнить посадку.

Размножение

Сизая ель может успешно размножаться посевом семян, но ее разновидность Коника – только вегетативным способом. Конику размножают путем укоренения однолетних или 2-летних побегов. Черенки срезают с куста в начале лета (июнь-июль). Иглы не удаляются снизу перед посадкой.

Некоторые разновидности конусовидной формы обычно получают с помощью прививки, что не только гарантирует сохранение желаемых характеристик данного экземпляра, но также позволяет создавать привлекательные формы растений.

Выбор места посадки

Ели следует обеспечить наилучшие возможные условия. Почва должна быть достаточно влажной. Создавая хорошие условия для растения, нужно позаботиться о плодородной почве, на которой белая ель будет более декоративной и жизнеспособной. Растение предпочитает проницаемую почву, но растет и на менее плодородных, песчаных участках.

Предпочтительная реакция почвы – кислая

Коника – светолюбивый вид и его следует сажать в солнечном месте, где он будет выглядеть лучше. Conica, посаженная в тени, более склонна к болезни и выглядит менее привлекательно, чем та, которая имеет прямой доступ солнечных лучей. Более влажная почва и воздух очень благоприятны для дерева, в таких условиях растение менее восприимчиво к паутинному клещу, наиболее важному вредителю белой ели.

Сизая ель не любит пересадки.

Сроки и схема посадки

Сроки посадки ели коника. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) можно сажать с весны до осени, кроме морозных дней и летней засухи.

Время посадки хвойных деревьев – весна, а также начало лета и осень. Ели, посаженные весной и летом, требуют тщательного полива. Поэтому лучшее время посадки – ранняя осень, тогда растения лучше, глубже укоренятся, чему способствуют осенняя влажность и умеренные температуры.

Насколько близко можно посадить ель «Коника» от тротуара, чтобы ее корни не подняли тротуарные плитки в будущем? Ель Conica – довольно медленно растущее хвойное дерево с не очень обширной корневой системой. Однако через 20 лет она может вырасти до высоты 2 метра. Для корневого блока ели достаточно места 50-80 см – на таком расстоянии можно посадить дерево от тротуара.

Ель сажают на ту же глубину, как саженец рос в горшке.

Посадка – шаг за шагом

1. Выкапываем яму: глубина 40-50 см, ширина 40-50 см. Яма должна быть достаточно большой, чтобы там свободно поместился саженец и можно было вокруг засыпать корни почвой.
2. На дне и стенках ямы нужно стесать грунт на глубине 15 см. Рыхление почвы поможет растению глубже укорениться. Можно использовать вилы.
3. Готовим грунт. Желательно приобрести свежую почву и кислый торф, смешать ингредиенты в соотношении 1:1. Уровень рН почвы должен быть около 6, реакцию можно проверить с помощью измерителя кислотности почвы.
4. Насыпаем плодородную почву на дно лунки.
5. Подготовка саженца – нужно замочить корневой ком. Саженец вместе с горшком ставим в ведро с водой на 15-30 мин.
6. На саженце нужно удалить сухую хвою, поврежденные побеги, чтобы получить привлекательный вид растения и избавиться от потенциальных источников инфекций.
7. Извлекаем деревце из горшка и помещаем корневой ком в яму. Глубина посадки ели чрезвычайно важна: нельзя сажать растение слишком мелко или глубоко. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли. Можно разместить длинную палку по краям лунки, обозначив уровень расположения корневой шейки ели и высоту посадки. Саженец с закрытой корневой системой сажают на той же глубине, на которой он рос в горшке.
8. Добавляем плодородный грунт и сверху садовую землю.
9. Слегка уплотняем место посадки, делаем лунку для полива, чтобы вода не убегала.
10. Поливаем.

Уход после посадки

В первые 2 года после посадки ель глаука коника требует регулярного полива.

Правило полива молодой ели: лучше поливать реже но обильно, чем часто и мало. Слабый полив небольшими порциями приводит к тому, что корни растения становятся неглубокими, они ищут влагу в верхних слоях почвы. Если ель поливают редко и обильно – она укореняется глубже и потом растения не нужно поливать вне периодов засухи, они находят грунтовые воды в нижних слоях почвы.

Молодые растения коники в открытом грунте поливают даже поздней осенью и зимой, если снега мало.

Почву в приствольном кругу можно мульчировать, например слоем измельченной коры, толщиной 5 см. Мульча уменьшает рост сорняков, предотвращает потерю влаги из грунта, обеспечивает правильный pH почвы.

Выращивание и уход

Карликовую ель легко выращивать. Стоит только предоставить дереву необходимые требования к участку и почве. Дополнительным преимуществом является несложный уход. Коника устойчива к загрязнению воздуха, лучше растет во влажном климате, на плодородных почвах.

Зимовка

Коника – полностью морозостойкое растение. При отсутствии снежного покрова стоит укрывать дерево агроволокном с южной стороны, предохраняя иголки от высыхания.

Однако молодые экземпляры плохо переносят бесснежные зимы. Уход за молодыми саженцами ели Conica основывается на защите их от холода и ветра. С этой целью можно использовать кору или шишки, засыпая ими приствольный круг.

Полив

При выращивании ели коника очень важно поддерживать надлежащую влажность почвы.

Внимание! Белая ель Коника очень чувствительна к жаре, засухе. Во время засухи и при высокой температуре воздуха побеги ели медленно высыхают. Это очень плохо для растения, в результате его иголки опадают.

Однако чрезмерное увлажнение грунта также вредно для растения, может вызывать гнили.

Удобрения и подкормки

Ель сорта Коника можно удобрять специальными удобрениями, предназначенными для хвойных, медленного или традиционного действия.

Помните! Азотные удобрения вносят до июля, последующее использование этого вида удобрений ослабит растение, ухудшит его подготовку к зиме.

Помимо минеральных вносят органические удобрения. Это улучшит структуру субстрата, обеспечит растение безопасным количеством питательных веществ, необходимых для правильного развития, не приведет к засолению грунта. Пример подходящего органического удобрения – хорошо перепревший компост.

Выращивание в горшке

Ель Конику можно выращивать в горшках и контейнерах на балконе. Нужно уделять внимание поливу, в горшках почва пересыхает быстрее. Лучше сажать деревья в морозостойких горшках. Поверхность земли в контейнерах может быть обсыпана сосновой корой, которая препятствует росту сорняков, поддерживает влажность субстрата, не дает ему слишком быстро высохнуть.

На зиму деревце не надо заносить в дом, иначе оно сбросит хвою. Коника не является домашним видом. Такие растения зимой проходят период покоя, их необходимо оставлять на открытом воздухе. Чтобы они не замерзли, нужно защищать горшок пенопластом и оборачиваем растения агроволокном.

Обрезка

Поскольку Коника имеет коническую форму, ее побеги не нужно обрезать для моделирования. Однако стоит удалять поврежденные, высохшие, сломанные и ненужные ветви, которые портят очарование дерева. Плохая обрезка может повредить ель, привести к деформации формы дерева.

Коника отлично подходит для формирования интересных геометрических форм.

Рекомендуемая дата обрезки ели: ранняя весна – с конца февраля до конца марта.

Санитарную обрезку обычно делают ранней весной, после зимы, когда отрицательные температуры не отмечаются, и можно правильно определить засохшие и больные ветви. Обрезку проводят в безморозный солнечный день чистыми заточенными инструментами.

Совет. Опытные садоводы рекомендуют использовать садовую мазь с фунгицидом, чтобы покрыть срезанные древесные побеги большого диаметра – это уменьшит риск заражения.

Рисунок. Как обрезать ель коника.

1. Удаляем все сухие, мертвые, больные ветви для здорового зеленого роста. Режем до места, где есть зеленые ветки, и если на побеге их нет — полностью срезаем ветвь до ствола.
2. При необходимости укорачиваем все чрезмерно громоздкие ветки – но только до «зеленой границы» (зеленые побеги) и побеги, выходящие за пределы желаемого контура кроны.

Лучше обрезать Конику после дождя, когда в воздухе много влаги. Благодаря этому свежая древесина не порозовеет. Если сделали обрезку в сухой период и на месте среза появился розовый цвет – это временное явление, через некоторое время цвет исчезнет.

Болезни и вредители

Как и все растения, Коника, к сожалению, не устойчива ко всем болезням и вредителям. Состояние дерева, хвои следует регулярно контролировать и, при необходимости, использовать химические препараты для борьбы с вредителями.

Корневая гниль

Болезнь, часто поражающая ель – корневая гниль, вызванная слишком большим количеством воды в почве. Когда дерево засажено в затопленных районах, вероятность этого явления очень высока. Из-за этого все дерево может начать гнить, и в конечном итоге насаждения будут уничтожены.

Грибковые заболевания

Покоричневение игл ели – один из наиболее часто встречающихся симптомов, вызываемых действием вредных видов грибов. Болезнь может появиться у любого сорта елей, в том числе у Коники, хотя в случае этого растения болезнь часто путают с нападением паутинного клеща. Коричневую хвою изначально можно заметить только на самых низких побегах, но грибок также быстро атакует верхние части растения, приводя к выпадению хвои.

Лечение следует проводить сразу после наблюдения симптомов заболевания. Проводят опрыскивания дерева соответствующими химическими средствами – фунгицидами. Стоит опрыскивать не только непосредственно атакованные места, но и все растение, чтобы предотвратить распространение болезни.

Паутинный клещ

Коника очень часто подвергается нападению паутинных клещей. Стоит знать, как они выглядят и что вызывают эти вредители. Паутинные клещи невидимы невооруженным глазом. Их цвет зеленый, красный или оранжевый. Форма клеща овальная и слегка вытянутая. При нападении паутинных клещей ель начинает быстро желтеть. Хвоя высыхает, опадает. Характерно, что у карликовых форм, таких как сизая ель сорта Коника и обыкновенной ели потемнение хвои происходит от нижней части растения вверх.

Симптомы присутствия паутинных клещей на ели:

• характерная паутина, которую они оставляют на обратной стороне иголок;
• мозаичное пожелтение иголок, которые постепенно становятся коричневыми, опадают.

Стоит проводить диагностику с начала мая. Нужно положить белый лист под побеги ели, а затем встряхнуть растение или несколько раз ударить по побегам, стряхивая вредителей. Если на бумаге появляются маленькие быстро движущиеся «паучки» (для наблюдения за ними стоит иметь увеличительное стекло), это признак того, что появились клещи.

Зимуют клещи в виде янтарных яиц, откладываемых самками на коре побегов. Из них в конце апреля – начале мая выводятся личинки, интенсивно питающиеся хвоей. В течение года развивается 4-5 поколений. Клещи лучше всего уничтожаются после окончания вылупления личинок из зимних яиц – в середине или конце мая.

С клещами борются акарицидами – средствами защиты растений от клещей, которые относятся к группе зооцидов. Обычно сложно обойтись без подходящего химического средства, которое следует распылять, повторяя обработку через определенный промежуток времени, в соответствии с инструкцией по применению.

Среди препаратов рекомендуют Karate Zeon (растворяем 5 мл средства в 5 л воды) и Magus (растворяют 6 мл средства в 10 литрах воды). Последний заслуживает особой рекомендации, поскольку одновременно борется со всеми стадиями развития паутинного клеща, позволяя сократить количество опрыскиваний.

Тля

Иногда на стволе Коники появляется белый налет. Это результат нападения тли, которая атакует иглы дерева, и приводит к их выпадению. Для борьбы с вредителями следует использовать инсектицидные препараты.

Применение в ландшафтном дизайне

Ель белая Коника – хвойное дерево, используемое для маленьких и больших садов. Оно часто встречается в парках. Конику высаживают отдельно и в группах, где она выглядит очень привлекательно. Это отличное решение для геометрических садов. Идеально подходит для посадки в городской зелени и в качестве живой изгороди.

Ели можно комбинировать с разными растениями – низкими, почвопокровными, предпочтительно с контрастными листьями.

Коники выращивают в саду, на балконе, террасе. Часто выращиваются в каменистых садах, альпинариях. Они отлично смотрятся на фоне газона и в композициях, которые различаются по цвету и форме.

Идеально подходит для посадки вдоль дорог или тропинок, ведущих от калитки к входной двери, на грядках с хвойными деревьями или в пустошах.

Коника хорошо поддается обрезке, можно сформировать причудливые формы, придать форму дерева.

Фото. Коника, сформированная, как дерево.

Ель Коника – очень хорошее решение практически для любого сада. Без особых усилий можно вырастить декоративное дерево даже для начинающих садоводов, не имеющих большого представления о выращивании растений.

описание, посадка и уход, болезни и вредители

Любителям ландшафтного искусства ель коника знакома культурными формами. Небольшое деревце с пушистой конической кроной чаще других хвойников используется дизайнерами для декорирования открытого грунта, в виде кадочного растения – террас, балконов и даже домашнего интерьера.

Аборигенка Канады в природе – результат естественной мутации сизой ели, с необычайно правильной конусообразной кроной. Растение обладает чрезвычайной выносливостью и неприхотливостью. Эти особенности позволяют выращивать дерево в любом регионе России.

Ботаническое описание

Канадская Ель коника (Picea canadensis conica) является карликовым сортом сизой Ели (Picea glauca) семейства Сосновые (Pinaceae). В некоторых источниках называется Ель Глаука Коника (Picea Glauca Conica). Обнаружена самой первой из гибридов вида. Культивируется с начала ХХ века. Обладает природной ярко выраженной опущенной конусной формой кроны, не требующей коррекции.

Корневая система компактная, но мощная, с укороченным стержневым корнем. С возрастом разрастается горизонтально близко к поверхности. Обеспечивает растению высокую ветроустойчивость.  Многочисленные ветви, растущие от самого корня, расположены в мутовках, слегка загнутые с короткими междоузлиями составляют узкую плотную строго коническую форму кроны диаметром до 2 м. Почки коричневые, не смолистые.

Кора ствола тонкая светло-коричневая, покрыта мелкими чешуйками. Молодые побеги серовато-желтые с блеском, в бороздках с легким опушением. Хвоя серповидно изогнутая, очень мягкая. Молодые хвоинки окрашены в светло-зеленый цвет, с возрастом приобретают сизый оттенок. Длина их от 8 до 18 мм. При растирании имеют приятный запах.

Ель коника (Picea conica) растет медленно: 3-6 см в год. Далее рост замедляется до 2-3 см в год. К 10-летнему возрасту деревце поднимется на 1,5 м; в 30 лет – 2-2,4 м. В благоприятных условиях высота взрослого дерева достигает максимум 3-4 м.

У маленького саженца крона бесформенная, но в 6-7 лет происходит пик прироста до 10 см и крона опушается, приобретает правильную форму.

Плодоношение Коники –явление редкое. Если случается, то небольшие ярко-коричневые шишечки плотно покрывают ветки от середины деревца до верхушки, служа дополнительным украшением. Продолжительность жизни Глауки Коники в ландшафте 30-50 лет.

Разновидности сорта

Биологическая особенность низкорослой канадской ели Коника, способствующая естественному перерождению сорта, послужила созданием новых карликовых гибридов. Каким путем это происходит – пока остается загадкой.

Сорта, произошедшие от природной мутации:

• Picea glauca conica Alberta Globe. Сорт Альберта Глобе культивируется с 1967 г. Карликовый сорт с шаровидной кроной. В 10-летнем возрасте диаметр кроны около 30 см. Максимальный рост взрослого растения 90 см с шириной кроны 120 см. Морозоустойчив. Награжден в 1968 г золотой медалью.
• Picea glauca conica Blue Wonder. Стал известен с 1984 г. Отличается быстрым ростом: в 5-летнем возрасте прирост увеличивается до 20 см; к 20 годам достигает 2 метровой высоты и объема 80 см; цвет хвои сине-зеленый. Параметры зависят от среды обитания и условий выращивания.
• Picea glauca conica Gnom. Низкорослая форма с серо-зеленой хвоей и узкопирамидальной кроной, вырастает чуть выше метра.
• Picea glauca conica Daisy`s White. Медленнорастущий сорт. Отличается изменчивостью хвои от желтого к белому, через полгода иголки зеленеют.

Популярность хвойников в ландшафте, морозоустойчивость и неприхотливость ухода побуждают селекционеров к созданию гибридных форм. С каждым годом ассортимент питомников пополняют как сорта-мутанты, так и продукты селекции.

Получил широкое распространение в России сорт Майголд (Picea glauca conica Maigold). Открыт в 1979 г. В Бельгии. Характеристики и внешние признаки схожи с Дейзи Вайт. В нашем климате 10-летнее деревце достигает всего 80 см. С такими же данными новый сорт селекции Сан он де Скай (Picea glauca Sun on the Sky).

Очень популярны сизо хвойные сорта: Сандерс Блю (Picea glauca Sander`s Blue), Альберта Блю (Alberta Blue) и различные гибриды.

Распространение

В естественной среде обитания Глаука встречается в местах произрастания ее прародительницы сизой ели (picea glauca): в лесах и предгорьях Канады от Лабрадора до Аляски, где и была обнаружена в 1904 году на берегу озера Лаган. Растение нередкое, в природных условиях – долгожитель, вырастает до 5 м высоты. Оригинальная форма кроны, не требующая формирования, и ветроустойчивость послужили распространением в другие регионы. Успешно растет в районах произрастания других елей.

Ель Конику искусственно разводят в питомниках Нидерландов, Голландии и России для благоустройства территории, украшения комнатного интерьера, используют как ветрозащиту. В канун Новогодних праздников подарочные ели коника с мягкими безопасными иголками и настоящим еловым запахом приобретают как праздничный атрибут.

Посадка и уход

Ель канадская Коника неприхотлива и вынослива, но правильная посадка и нюансы ухода значительно продлят ей здоровую жизнь и декоративность. При выборе зоны стоит учитывать ее низкую стойкость к пыли и загазованности. Посадка в черте города и у дороги не рекомендуется.

Где сажать Конику

Ель коника положительно относится к солнцу, только боится весенних жгучих лучей – мягкая чувствительная хвоя выгорает, а процесс восстановления длительный. Выносит легкое затенение, но может пострадать плотность кроны. Открытое свободное проветриваемое пространство на солнечной стороне участка с влагоемкой плодородной почвой – идеальное место посадки. Стеснение деревьями или постройками угрожает Конике болезнями.

Плотность и пышность кроны зависят от состава почвы. Удобренные перегноем суглинки с рН 4-5,5 способствуют не только декоративности, но и здоровому долголетию. Будет расти ель Коника и на любой почве, но стоит обеспечить воздухопроницаемость и достаточное увлажнение.

Когда сажать

Благоприятное время высаживать или пересаживать саженцы Глауки в открытый грунт зависит от климатических условий региона. В средней полосе России – весна, конец апреля или начало мая. За лето деревце хорошо приживется и окрепнет, если регулярно поливать. Осенью, в начале сентября тоже остается время укорениться до заморозков, особенно если осень дождливая. Происходит достаточное накопление влаги корнями, а осенняя прохлада и влажность воздуха помогут быстрее адаптироваться.

Солнечный весенний ожог на хвойнике. Укрытие специальным материалом предотвратит неприятности

Что касается экземпляров с закрытой корневой системой, их высаживают в любое время вегетации, но здоровому укоренению способствует прохладная почва.

Выбор саженца и алгоритм посадки

В основном канадская ель Коника продается в контейнерном варианте. Обращайте внимание на вазон. У хорошего растения диаметр горшка соответствует окружности кроны, потому что корни у него мощные и занимают много места. Маленький контейнер их стесняет, всасывающие корешки отмирают – укоренение затрудняется. Сочная здоровая зелень и большой вазон – критерии выбора саженца.

Перед высадкой вазон с Коникой тщательно напитывают водой, чтобы, снимая из вазона, не повредить всасывающие корешки. Деревце высаживается на глубину земляного кома. Если открытая корневая система – корневая шейка располагается на уровне поверхности.

Алгоритм посадки:

1. В предполагаемом месте посадки землю перекапывают на 15-20 см глубже и шире размеров вазона, чтобы корни свободно распространялись.
2. Грунт облагораживают перегноем, кислым торфом, суперфосфатом.
3. Посадочная лунка соответствует высоте вазона, но шире, чтобы была возможность засыпать корни грунтом.
4. Освобожденный от вазона, саженец устанавливается в яму.
5. Свободное пространство засыпается землей, утрамбовывается.

Почва тщательно проливается водой, мульчируется. В качестве мульчи используется торф, хвойный опад, опилки хвойных пород. Этот материал способствует поддержанию кислотности почвы.

Нюансы ухода

Особенность Глауки в том, что ей требуется минимум внимания. В жаркую, сухую погоду понадобится полив с орошением кроны. Его проводят поздним вечером. С приствольного круга своевременно удаляют сорняки, одновременно неглубоко рыхля. Формирование кроны Конике не требуется, но санитарная обрезка весной проводится каждый год. Она легко переносит фигурную стрижку.

Оптимальное время фигурной обрезки: ранняя весна (март-апрель). Срезы обрабатываются садовой мазью с фунгицидом, предотвращая заражение грибковой инфекцией

Для предохранения нежной хвои от весенней солнечной агрессии, сильных морозов требуется укрытие. Используются всевозможные щиты, обертывания мешковиной или другим материалом. Защита выстраивается так, чтобы рассеивала солнечные лучи, но не нарушала вентиляции.

Важным этапом ухода за елью Коника считается поддержание питательности почвы. Избыток азота вреден хвойникам. Калий, магний и фосфор – основные минералы, которые должны содержать подкормки. Азот тоже нужен, но в мизерных количествах.

Весной в приствольный круг вносят перегной 3-5 кг, осторожно перемешивая с верхним слоем земли. Осенью подкармливают калийно-фосфорной смесью. Мульчируют 5-10 см слоем торфа, который весной также заделывают в грунт. Специальные добавки для хвойников тоже насыщают грунт минералами.

Размножение канадской ели Коника

Садоводы увеличивают численность хвойников на своем участке с помощью черенков. Другим способом Глауку не размножить. Укореняют 1 или 2-летние отростки. Черенки срезают с серединных ветвей деревца летом (июнь-июль) пасмурным днем или вечером.

Более жизнеспособны отростки с пяткой размером 8-11 см. Посадочный материал сутки выдерживают в стимуляторе роста. В контейнер с влажной плодородной рыхлой почвой помещают черенки, углубляя на 2-3 см.

Саженцам создают парниковые условия с регулярным проветриванием, необходимым увлажнением. Процесс укоренения длительный, составляет около 24 недель. В процессе производят подкормки минеральными добавками для хвойников.

Болезни и вредители

У канадской ели Коника, как у всех растений, из-за неправильного расположения и агротехники, недостаточного внимания, случаются болезни. Если на ветках появился красный налет, а хвоя опадает – это трахеомикоз, поражает корни молодых деревьев. Заболевание не излечивается. Опасно для окружающих растений. Лечения нет. Сжигают дерево вместе с корнем, место, где оно росло обрабатывают фунгицидом.

Ржавчина хвои – грибковое заболевание. Признаки болезни четкие, легко различимые: на коре побегов появляются небольшие 0,5 см оранжевые наросты (споро носители). Через некоторое время хвоя желтеет и опадает. Лечение: опрыскивание медьсодержащими препаратами. Обработку проводят несколько раз в течение месяца. Не рекомендуется высаживать рядом с хвойниками семечковые плодовые культуры: яблоня, груша, так как они являются «инкубатором» спор ржавчины.

Не менее опасная грибковая болезнь – шютте. Возникает от застоя влаги, в тесных и заросших сорняками посадках. Проявляется в начале осени подсыханием, пожелтением хвои с едва заметными коричневыми пятнами. Следующей весной хвоя чернеет, покрывается налетом и опадает, становится источником заражения. Лечение: опавшую хвою, вырезанные больные ветки сжигают, несколько раз обрабатывают фунгицидами или медьсодержащими препаратами.

Часто Глаука страдает от корневых гнилей, возникающих от застоя влаги на плохо аэрируемых грунтах. Растение к середине лета выглядит угнетенным, плохо растут приросты. Дерево выкапывают, обрезают поврежденные размягченные корни, пересаживают на новое, более благоприятное место.

Насекомых вредителей несколько десятков, есть сосущие и грызущие: тли, щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы, паутинные клещи и другие. Их трудно заметить, так как они очень малы, но причиняют огромный вред, высасывая соки с коры, хвои или корней. Видимым признаком является липкий налет на вегетативных частях. Борьба с паразитами включает механические и химические методы. Профилактические весенние обработки инсектицидами – действенное средство. Препараты: Пиноцид, Экстрафлор (на основе чеснока).

Колонии щитовок. Страдают деревья, растущие в тени и на сухих почвах. Избавиться от вредителя поможет опрыскивание инсектицидом Актеллик, Актара, Битоксибациллин

Использование карликовой ели в ландшафте

Ель Коника – идеальное дерево для создания ландшафтных композиций. Медленный рост позволяет использовать деревце даже на клумбе, рокарии, как обрамление дорожек. Высаживают в качестве повторяющего элемента в палисадниках и рабатках. Форма и цвет кроны идеально сочетаются с любыми цветами и кустарниками.

В оформлении садов смешанного стиля ель коника подчеркивает красоту соседствующих растений или сама выступает центром группы.

Выращивание ели Коника на участке не отнимет много времени и не создаст особых хлопот, если грамотно подойти к этому вопросу. Правильное расположение деревца акцентирует изысканность композиции.

Canada’s Got Talent — 10 потрясающих примеров ландшафтной архитектуры в Канаде

Статья Пола Макэтомни Продолжая нашу всемирную серию, мы выбрали 10 потрясающих проектов, которые идеально представляют ландшафтную архитектуру современной Канады. В связи с тем, что в Канаде такие города, как Ванкувер, Торонто и Калгари, постоянно получают высшие баллы в глобальных рейтингах пригодности для жизни, неудивительно, что страна также обладает множеством образцовых произведений ландшафтной архитектуры, столь же разнообразных и разнообразных, как и географическое положение страны.Сегодня мы рассмотрим 10 непревзойденных проектов, которые являются прекрасными примерами ландшафтной архитектуры современной Канады.

Ландшафтная архитектура в Канаде

1. Парк Шербурн Коммон, PFS Studio, Торонто, Онтарио Шербурн Коммон — новый городской парк, расположенный на набережной Торонто. Эта гибридная парковая инфраструктура объединяет водоподготовку как основную организационную логику, в результате чего образуется многофункциональная часть общественного пространства и ландшафтной инфраструктуры.Шербурн — один из первых парков Канады, получивших золотой сертификат LEED. Он успешно сочетает в себе типичные прибрежные ландшафты региона — лес, воду и зелень — с городской территорией Торонто.

Парк Шербурн Коммон. Фото любезно предоставлено PFS Studio

2. Sugar Beach, Claude Cormier + Associés, Торонто, Онтарио Этот городской пляж площадью 8 500 квадратных метров расположен на бывшей стоянке в промышленной зоне Торонто. Это продолжение HtO, первого пляжного парка на набережной, также спроектированного Кормье.Вдохновение дизайнеры черпали из соседнего сахарного завода Redpath, усыпав территорию «сахаром» в виде каменных «леденцов» и розовых зонтиков. В результате получается игривое и яркое место назначения, которое облегчает контекстный обмен с окружающей тканью.

Сахарный пляж ночью; кредит: www.claudecormier.com

3. Metamorphous, автор Paul Sangha Landscape Architecture, Ванкувер, Британская Колумбия Разработанный как уникальное решение для предотвращения эрозии береговой полосы, удержания берегов и рассеивания энергии волн перед жилым домом на набережной, этот Стальная скульптура Cor-ten — это абстракция образований песчаника на острове Сатурна в Британской Колумбии.Абстрактная форма стены обеспечивает не только поразительный тектонический вид, но также служит агрегатом для накопления песка и мусора, выброшенного на берег, что, в свою очередь, обеспечивает арматуру для прибрежной собственности.

Метаморфический. Фото любезно предоставлено Paul Sangha Landscape Architecture

4. McBurney Lane, Hapa Collaborative, Даунтаун Лэнгли, Британская Колумбия С течением времени Макберни-лейн в деловом центре Лэнгли превратился в пустующее и заброшенное общественное пространство.Оживление пространства, осуществленное Hapa Collaborative, соединяет переулок с окружающей тканью Лэнгли и укрепляет внутренние пешеходные сети, создавая серию гибких социальных пространств, которые объединяют проницаемые поверхности, устойчивые к засухе растения и проникновение дождевой воды как часть устойчивости города. повестка дня.

McBurney Lane. Фотография предоставлена: Джошуа Дул

5. Terra Nova Play Experience, Hapa Collaborative, Ричмонд, Британская Колумбия Как часть сельского парка Terra Nova в Ричмонде, Hapa Collaborative разработала Terra Nova Play Experience — зону приключений, которая объединяет « игра природы »в аграрный ландшафт участка.Создавался несколько лет, и игровой опыт заимствовал форму и характер типологий окружающих ландшафтов — приливных зон, дамб, остатков валов и сельского хозяйства — чтобы создать физически сложное и провокационное игровое пространство.

Сельский парк Терра Нова. Фото любезно предоставлено Hapa Collaborative

6. Place d’Youville, Claude Cormier + Associés, Монреаль, Квебек Как историческая площадь в Старом Монреале, Place d’Youville образует место встречи важных дорог на въезде в городскую набережную. и Старый порт.Концептуально дизайнеры отреагировали на археологическое значение и историю этого места, придумав «лоскутное одеяло» — защитное одеяло, наложенное на площадь. Это приводит к прекрасному пересечению материальности, включая дерево, бетон, гранит и известняк, что создает прямые материальные связи с историей Старого порта.

Place d’Youville. Фото любезно предоставлено Claude Cormier + Associés.

7. Общий общественный парк, созданный Джанет Розенберг и Студия, Миссиссога, Онтарио Общественный парк был спроектирован как гибкая и функциональная зеленая зона в центре Миссиссоги.Дизайн выполнен в минималистском стиле, состоит из двух отдельных открытых участков травы и периметра участка, определяемого аллеями деревьев, которые соединяются с более широким контекстом участка. Топографический обмен определяет характер парка, поскольку дизайнеры решили терраформировать новую геометрическую идентичность, придав парку характерный скульптурный вид, определяя интерьер парка и позволяя пользователям получить новый топографический опыт в центре Миссиссоги.

Общественный парк. Фотография предоставлена: Jeff McNeill Photography

8.Канадский музей цивилизации Plaza, Клод Кормье + Associés, Гатино, Квебек Архитектура Канадского музея цивилизации в Гатино олицетворяет ландшафт страны — ее ледники, Канадский щит и Великие равнины. Однако в течение некоторого времени в этой надежной концептуальной метафоре отсутствовал Пейзаж прерий. Огромная площадь, окруженная музеем, пустовала большую часть года, пока дизайнеры не превратили городскую прерию в ландшафт площади.Топография и извилистые движения теперь характеризуют пространство, создают микроклимат и завершают концепцию участка.

Фотография предоставлена: Канадский музей цивилизации Клода Комье Ассошиэйтс

9. Poppy Plaza, Marc Boutin Architectural Collaborative и Stantec Consulting, Калгари, Альберта Poppy Plaza превратила оставшуюся полосу отвода в пейзаж, который празднует и увековечивает память канадцев, которые защищали свободу и безопасность страны.Это часть второго этапа «Пейзажа памяти» Калгари, одного из самых важных районов города с точки зрения истории, местоположения и сообщества. Дизайн вызывает как тактильный, так и эмоциональный отклик благодаря использованию двух основных поверхностей — дерева и обветренной стали, каждая из которых наполнена цитатами и повествованиями, которые привлекают пользователей.

Poppy Plaza, Marc Boutin Architectural Collaborative и Stantec Consulting, Калгари, Канада

10. The Evergreen Brick Works, Claude Cormier + Associés, Торонто, Онтарио Преобразование этого промышленного кирпичного завода площадью 40 акров в активный экологически чистый Общественный центр на базе — еще одна замечательная работа Кормье.Концептуальный подход сосредоточен на культурной ценности построенного наследия и преобразовании деградировавшего участка в «зеленый» участок. В результате появился центр экологического просвещения, который добавляет еще один слой к богатому историческому наследию этого места.

Evergreen Brick Works, компания Claude Comier Associates

Ландшафтная архитектура в Канаде

Взглянув на эти 10 примеров, мы увидим небольшую панораму развития дизайнерских ландшафтов в Канаде. Ландшафтная архитектура в Канаде вносит большой вклад в развитие профессии. Какие еще образцы элементарной канадской ландшафтной архитектуры вы бы хотели увидеть? Перейти к комментариям Рекомендуемая литература:

Статья Пола Макэтомни

Опубликовано в блоге.

Пейзажи, фотографии и векторные изображения

В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

---

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения

• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакционные

.

Der neue Sender für Garten, DIY, Einrichtung und Bauprojekte

00:55> 01:15

Винтажный дом — Die Retro-Traumhäuser

Die Eine-Million-Dollar-Sicht

Die Eine-Million-Dollar-Sicht

Jessie und Tina haben ein altes Haus в Эхо-парке, Л.A., gekauft: Der Bungalow liegt direkt am Hang, hat 140 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen riesigen Hof, ist aber in üblem Zustand. Das Makler-Ehepaar hat die Immobilie für 499,000 долларов, erworben und kalkuliert nun die Gewinnchancen: Wenn sie 150,000 in die Renovierung stecken, könnte ihr Profit bei 100,000 до 200,000 фунтов. Da der Bungalow etwas tief liegt, sollte man ihn mit einer hohen Mauer umgeben. Außerdem müssen alle Fliesen entfernt, Wände versetzt und ein weiteres Bad eingebaut werden.Spannend ist, ob sich unter der Aluminium-Verschalung noch das Originalholz verbirgt.

,

Der neue Sender für Garten, DIY, Einrichtung und Bauprojekte

00:55> 01:15

Винтажный дом — Die Retro-Traumhäuser

Die Eine-Million-Dollar-Sicht

Die Eine-Million-Dollar-Sicht

Jessie und Tina haben ein altes Haus в Эхо-парке, Л.A., gekauft: Der Bungalow liegt direkt am Hang, hat 140 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen riesigen Hof, ist aber in üblem Zustand. Das Makler-Ehepaar hat die Immobilie für 499,000 долларов, erworben und kalkuliert nun die Gewinnchancen: Wenn sie 150,000 in die Renovierung stecken, könnte ihr Profit bei 100,000 до 200,000 фунтов. Da der Bungalow etwas tief liegt, sollte man ihn mit einer hohen Mauer umgeben. Außerdem müssen alle Fliesen entfernt, Wände versetzt und ein weiteres Bad eingebaut werden.Spannend ist, ob sich unter der Aluminium-Verschalung noch das Originalholz verbirgt.

,

Индикатор утечки газа для дома: Датчик утечки газа в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Защита от утечки газа

показать ещё