Не буду в этой статье останавливаться на нагрузке куста, это отдельная большая и сложная тема, пока просто поверьте на слово без разъяснений, солнечный свет — главное питание куста, главный фактор определяющий продуктивность виноградного куста. Чем больше листьев на кусте, тем больше он получит солнечного света, тем больше минеральных веществ, углекислого газа и воды будут преобразованы фотосинтезом в органику, крахмал и сахара, и тем больше урожая можно нагрузить на куст и получить приемлемую сахаристость ягод. Нет другого пути, сколько ни корми, ни вноси удобрений, химии и навоза, ничто не заменит солнечный свет и фотосинтез. Лист — единственная «фабрика» где синтезируются органические соединения, другого не дано. Поэтому, если для нас важна урожайность, первое, о чем мы должны позаботится — о максимально эффективном фотосинтезе. Грамотно нагруженный столовый куст способен за сезон вырастить побеги по 3,5-4 метра, иногда больше. Значит, ограничивая его рост вдвое, мы сокращаем потенциал куста по урожайности также вдвое. Более того, листья имеют обыкновение стареть и терять свою «фотосинтетическую производительность», ограничивая рост побега в длину мы удаляем молодой эффективно работающий прирост, оставляем старые «полумёртвые» листья. Итак, первое из важнейших понятий уяснили: главное — листья и фотосинтез, это «фабрика по переработке» почвенного питания и углекислого газа из минеральных веществ в органические. Чем меньше «площадь фабрики», тем меньше будет переработано солнечной энергии.  Недостаточно освещения — «фабрике» не хватает энергии, она простаивает и на своё содержание тратит больше, чем производит. В обоих случаях лимитируется урожайность.

Горизонтальные шпалеры для винограда

 Как создать условия для наилучшей продуктивности кустов винограда? Построить для него горизонтальную шпалеру. Идея не оригинальна, она очевидна. Перголы, арки, беседки — называют по разному, суть одна — горизонтальное или слегка наклонное ведение прироста. В странах, где не применяется механизированная обработка междурядий и кустов, никому и в голову не придет загнать виноград на вертикальные плоскости, лучшее решение очевидно — горизонталь и 100%-ная освещенность. Большая высота над землей во многих случаях спасает от повреждений весенними заморозками, на высоте температура выше, нет росы на листьях и гроздях, лучше проветривание, меньше обработок, а следовательно и затрат.

Виноград в Узбекистане на горизонтальной шпалере

 Кто-то скажет — ну там же климат! Да, климат, но главное всё же не в климате, а в умении выращивать виноград.

Виноградник в Японии

Гибридная форма Блестящий в процессе сорзревания на моём участке.

 Практический опыт не оставляет сомнений, горизонтальная система ведения кустов самая эффективная. У меня не очень большие кусты во дворе, тот, что на фото, занимает всего лишь 8-9 м.кв площади, он сфотографирован в длину, и даёт стабильно 45-50кг урожая без признаков перегруза. Довольно неплохая продуктивность на единицу площади. Плодоносность побегов при горизонтальном ведении прироста выше, грозди формируются крупнее.

 Наверное, вы зададитесь вопросом, если все так очевидно, то почему все не выращивают виноград именно так? Думаю, некоторые не могут пересмотреть свои костные убеждения, некоторые боятся сложностей с укрытием больших кустов. Если куст изначально неграмотно сформирован, укрыть его на зиму действительно будет проблемой. В отдельной статье я предложу решение, которое позволит пользоваться преимуществами горизонтальной шпалеры для винограда, при этом легко снимать и укрывать большие кусты.

  Выбор типа шпалер — продолжение…

виды шпалер, схемы конструкций, этапы сооружения

Изготовление шпалеры для винограда позволяет своими руками сформировать расположение побегов, что обеспечит быстрейшее наступление урожайного периода.

Правильно сделанная опора для винограда делает удобным уход за ним, оберегает от падения ягод на землю и облегчает сбор урожая.

Выбор места расположения опоры

Устройство шпалеры для винограда и его посадку необходимо производить на просторном участке с достаточным естественным освещением. Месторасположение должно быть удобно для полива, поскольку минимум дважды в год нужно будет заливать кусты водой.

Ряды шпалер можно ставить в несколько приемов, при этом они все время должны быть расположены с севера на юг. Дистанцию между столбами нужно сделать максимально большой, поскольку с годами виноградник на даче будет разрастаться, и ему будет недостаточно изначально выделенного для него участка. Минимальная дистанция между столбами должна составлять 2 метра.

На свободное пространство можно высадить овощи, которые подходят для затемненной местности. Это можно сделать только при установке одноплоскостной конструкции — самой компактной при монтаже и простой в сооружении. Куст винограда будет развиваться и расти лишь в одной плоскости. Чаще всего выполняют именно эту расстановку.

Двухплоскостная шпалера потребует максимум места между рядами виноградных кустов, а свободную площадь использовать для чего-то другого почти невозможно. Арочные виноградные конструкции лучше всего устанавливать над беседками, дорожками для прогулок или небольшими площадками для отдыха. Они позволяют украсить внешний вид разных конструкций и улучшают настроение их хозяевам. Виноград на них может расти и горизонтально, и вертикально.

Виды шпалер

Виноградные шпалеры отличаются по материалу, который применяется для их опор. В качестве стоек можно использовать:

• Швеллер, металлические трубы;
• Деревянные столбы;
• Железобетонные столбы;
• Асбестовые трубы.

Чтобы дачнику было удобно ухаживать за кустами, необходимо расположить опору на высоте среднего человеческого роста. 

Когда при посадке предполагается изначально, что виноградник будет густым, то на этапе строительства необходимо дополнительно установить столбики между основными. Если это не выполнить сразу, то по истечении нескольких лет будет очевидна потребность в их установке, но вот сделать это будет сложней, поскольку участки креплений будет загораживать разросшийся виноград.

Качественно сделанная конструкция характеризуется высокой жесткостью, которую можно добиться правильной натяжкой проволоки и устройством дополнительных соединений. Под значительным весом плодоносящего винограда опоры не должны терять равновесие и прочность. Верхние концы полностью должны быть опоясаны  трубами. За неимением можно использовать рейки, но изначально необходимо проверить их надежность. Проволока, изготовленная из железа, значительно подвергается коррозии. Лучше всего подходят алюминиевые или медные изделия.

В некоторых случаях, когда обустраивают виноградник своими руками, устанавливают высокие шпалеры, достигающих в высоту более 3 метров. Эти размеры опор необходимы только для полноценного развития винограда и повышения урожайности. Столбики сооружаются с использованием особо прочных металлов, из устойчивых и толстых опор. Они обязаны выдерживать значительную нагрузку, тем более во время плодоношения.

В шпалере рекомендуется делать не более шести рукавов, но их точное количество будет зависеть лишь от вашего решения.

Одноплоскостная 

Это наиболее простой вариант обустройства на даче виноградника.

При правильной разработке конструкции такой виноградник довольно надежен, но применяется одноплоскостная опора для сортов с относительно небольшими кустами.

Все растения находятся и продолжают развиваться лишь в одной плоскости.

Достоинства:

• Быстрый монтаж и легкое изготовление.
• Есть возможность посадить между рядами другие растения.
• Созревание винограда проходит равномерно по всему кусту.
• Удобный уход за виноградом, так как со всех сторон обеспечен подход.

Виноградные одноплоскостные шпалеры можно установить за короткое время. Чтобы соорудить эту конструкцию, на выбор можно использовать деревянные столбы, металлические или асбоцементные трубы. Как правило, чуть больше 1,5 метра заглубляется в землю, а видимая часть составляет приблизительно 2 м.

Дистанция между столбами около 4-5 м. На каждую опору натягивают проволоку, она должна быть установлена максимально прочно.

Двухплоскостная 

Размеры этой конструкции могут быть довольно внушительными, и зависят от предполагаемой или действующей максимальной площади виноградных кустов. На ряд куста приходится несколько опор, находящихся вертикально.

Основными отличиями данного типа шпалер являются возможность сделать более 15 рукавов, высокое качество проветривания, максимальное расположение листов винограда на солнце, от чего они получают больше витаминов.

Для сооружения двухплоскостных шпалер необходимо иметь большую площадь и возможность ухода за объемным виноградником. Дистанцию между рядами необходимо сделать более 3 метров.

Достоинства:

• Улучшение развития и ассимиляции. Грозди и соцветия винограда больше получают питания, поскольку им доступно много воздуха и света.
• Размер виноградника можно увеличивать количеством кустов. Их сила развития не изменяется в худшую сторону.
• Двухплоскостные шпалеры позволяют максимально притемнить землю, что требуется для сохранения в ней влаги.
• За счет легкого доступа к соцветиям повышается качество опыления.

За счет наклонного расположения виноград свободно может ниспадать вниз. Листья и ягоды не так подвержены действию сильного ветра и защищены от вероятности солнечных ожогов.

Размеры конструкции

Высота конструкции может быть более 2-х метров, если необходимо увеличить площадь виноградника, то можно столбы основания продлить до 3-х метров. Назначение размеров будут зависеть от нескольких факторов: необходимого объема урожая и удобства ухода. Чем ниже шпалеры, тем проще уход за кустами, поскольку можно без посторонних устройств дотянуться до верхних веток.

Когда делается арочная шпалера, то ее высота должна быть больше роста человека. Если не планируется установка поперечных верхних перегородок, то высоту можно выбрать любой, главное, сделать прочное основание. Деревянные или металлические опоры должны быть массивными.

Находящиеся по горизонтали верхние крепления делают из тонких балок или труб, потому на их параметрах можно незначительно сэкономить.

Проволока 

Проволока должна иметь высокое содержание цинка по всей протяженности. За счет его напыления она прослужит в 4-5 раз дольше, нежели простая. Цинк с плотностью приблизительно 250 г/м² повышает антикоррозийные характеристики материала.

Для шпалер относительное удлинение проволоки составляет приблизительно 4-6%. Это идеальный показатель, в отличие от иных вариантов. Отрицательное действие температур ярко не проявляется, проволока незначительно провисает, потому ее необходимо подтягивать реже.

Формировка кустов

Веерно-рукавная формировка винограда на шпалере является одной из самых удобных. Необходимо правильно посадить саженцы, то есть нужно, чтобы верхний глазок углублялся в землю на 8-10 см. Если применять этот способ, то исключено появление штамба, лоза будет легко пригибаться к земле.

Правильную формировку винограда можно достичь несколькими годами регулярной работы над ним.

• На первый год основной задачей является получение из саженца 4-х качественных побегов. Слабые побеги необходимо тут же удалять, чтобы растение не тратило на них свои силы. Осенью куст подрезают до 90-100 см. Когда стоящих побегов не проросло, то можно их все убрать и на кусте оставить 6-7 почек, а в последующем году повторить данную процедуру.
• На второй год весной побеги подвязывают к проволоке по типу веера. На них необходимо вырастить по 2 новых побега. После набухания все глазки убираются, оставляются лишь два верхних. Все другие побеги, которые периодически могут летом вырастать, убирают. Может сформироваться первый урожай, но не нужно на рукаве оставлять больше чем по полгрозди. Основная задача — это создание мощного куста, потому все нагрузки от плодов должны на него накладываться постепенно. Осенью можно ждать образования плодового звенья. Перед зимними морозами лоза закрывается землей.
• На третьем году все появившиеся побеги привязываются горизонтально к проволоке на шпалере. На побеге замещения отрезают все соцветия помимо двух. Одно из них необходимо разместить в сторону от середины, это будет побегом замещения на следующий год. Осенью может быть урожай около 5 кг.

Ежегодно необходимо убирать оплодотворившуюся лозу. Так обеспечивается постоянное увеличение урожая.

Выращивание ежевики на шпалере

Таким же образом можно выращивать ежевику. Для этого необходимо выбирать ее высокорослые и быстрорастущие виды, для того чтобы смотреться уместно на довольно большой шпалере.

Считаются неподходящими те виды, которые образуют большое количество веток, поскольку они не будут обвивать шпалеру, и общий вид будет выглядеть немного неопрятным. Перед выбором необходимо обратить внимание на гармоничность и декоративность ягод и листьев куста с общим дизайном сада. Во время выращивания ежевики на шпалере необходимо располагать саженцы на значительном расстоянии — не менее одного метра друг от друга.

Каждый куст на шпалере должен к моменту формирования иметь не меньше четырех полноценных ветвей. Их так же, как и виноград, необходимо размещать в виде веера. Обрезать центральные ветки необходимо больше, чем боковые, поскольку они в росте не должны отставать от соседних. На всех укорачиваемых ветках у уже подросшего куста должны появиться небольшие по длине побег. Основная подрезка должна производиться весной, поскольку именно в данное время года почки имеют наибольшую активность и способность формировать новые побеги.

Плетистые стебли ежевики великолепно выглядят на шпалере. Их максимальная декоративность отмечается во время созревания ягод. Можно применять способ выращивания, который упрощает уход за колючими кустами.

Перед посадкой ежевики на участке необходимо установить шпалеры в длину приблизительно 2 метра. Затем натянуть четыре проволоки. Одна из них должна находиться на расстоянии полметра от земли. Другие должны располагаться на расстоянии примерно 40 см. Высаживать кусты необходимо с шагом приблизительно 2 метра. Как правило, наземная часть подрезается до 25 см.

Из формирующихся побегов необходимо оставлять лишь наиболее сильные. С учетом роста их привязывают ко всем проволокам, помимо верхней.

С приходом следующей весны побеги уже готовы к плодоношению. Начнут формироваться новые ветви. Их нужно отводить именно к верхней проволоке, которая находится свободной с прошлого года. Преждевременные побеги отрезаются, а необходимые привязываются по половине в левую и в правую стороны.

Все ветки, которые плодоносили, то есть прошлогодние, можно обрезать. Оставшиеся нужно отвязать от шпалеры и распределить по трем нижним проволокам. Верхняя опять получается свободной. Этот уход должен повторяться ежегодно. Когда выбраны плохо зимующие виды ежевики, то можно их на зиму не подвязывать, а оставить на земле.

При грамотной посадке, своевременной подвязке и обрезке все кусты будут расти здоровыми, их привлекательный внешний вид будет обращать на себя внимание, а хозяева будут иметь богатый урожай. Шпалеры помогают в поддержке растений, при помощи них формируется правильное положение побегов. Это очень облегчает уход за кустами.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как сделать шпалеру для винограда своими руками

Получить богатый урожай стремится любой садовод, выращивающий на своем участке виноград. Залогом высокой урожайности является создание благоприятных условий для роста и развития культуры. Для этого необходимо обеспечить свободное пространство, хорошее освещение, регулярную поливку и установить опору для подвязки лозы. Устройство шпалеры для винограда поможет решить ряд проблем. На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию и узнаете, как сделать шпалеру для винограда самому.

Если вы решили всерьез заняться виноградарством, учтите, что процесс долгосрочный, поэтому к установке шпалер нужно подходить грамотно. Выберете хорошо освещенный участок без затенения и сквозняков. Расположение опор должно быть с севера на юг, а расстояние между рядами лучше оставлять не менее двух метров. Эти принципы сохраняются даже если у вас стесненный участок, в таком случае в пространстве между рядами высаживают овощи или другие культуры.

Функции шпалеры

• не допускает провисания лозы;
• сохраняет силы куста, необходимые для роста и развития;
• обеспечивает равномерное освещение в течение дня;
• создает необходимую тень;
• не затрудняет проветривание кустов;
• облегчает процесс полива, ухода за растением и сборки урожая;
• декоративная функция.

Прежде чем приступить к установке постоянных или временных конструкций на своем участке узнайте, какие существуют виды шпалер для винограда. Выбирать тип рекомендуется в зависимости от размера участка, отведенного под виноград, климатических особенностей местности, интенсивности роста и морозостойкости культивируемого сорта.

Виды шпалер

• Однополосная — обеспечивает развитие растения только в одном направлении. Представляет собой столбы с натянутой между ними проволокой. Конструкция проста в изготовлении и довольно экономична. Она обеспечивает хорошую вентиляцию, легкий уход при пасынковании и зимнем укрытии. Недостатком такой системы является небольшая площадь для подвязки, позволяющая разместить ограниченное количество лозы. В случае культивации сильнорослых растений, существует риск образования густых кустов.

• Двухплостная — позволяет растению интенсивно развиваться в двух направлениях. Имеет следующие формы: прямые, V — образные, Y — образные.

Прямые состоят из двух параллельных плоскостей.

V — образные представлены двумя плоскостями, повернутыми под определенным углом.

Y — образные имеют одну нижнюю плоскость и верхние, расположенные под углом 45 и 60 градусов. Разновидностью данной конструкции является опора с козырьком для молодого прироста.

Двухплостная шпалера подходит для сильнорослых и не требующих укрытия кустов. Она обеспечивает хорошую защиту от солнечных лучей и ветра. Двухплостная шпалера сложнее и дороже в изготовлении.

• Декоративная — подходит для неукрывных сортов, выполняет эстетическую функцию. Конструкция представлена в виде беседок, арок, дуг и других декоративных форм.

Шпалера для винограда своими руками сооружается легко и быстро. Не зависимо от выбранной вами конструкции, материалы для шпалеры должны быть надежными и прочными. Чаще всего для опор применяют столбы из дерева или железобетона, металлические или асбестовые трубы.  Их располагают на расстоянии около 3 метров друг от друга, а между ними натягивают трос либо проволоку. Чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции, приготовьте ребра жесткости из арматуры либо труб небольшого диаметра. Для удобства обслуживания высота конструкции должна быть немного выше роста среднего человека.

Описание, схемы, чертежи, фото и видео сооружения шпалеры для винограда своими руками вы можете найти на нашем сайте.

Примеры схем и фото шпалер

Сооружение однополостной шпалеры

• Выберете столбы высотой около 2.5 — 3.5 метров. Опустите их в землю на 50 см на расстоянии 3 — 4 метров друг от друга. Если в качестве материала выбрано дерево, обработайте его во избежание загнивания. Нижнюю часть металлических труб лучше покрыть битумом, защитив от ржавчины.
• Между шпалерами оставьте не менее 4 метров. В промежутках можно высадить овощи, цветы или другие тенелюбивые растения.
• Жестко натяните проволоку между столбами. Первую на полметра выше поверхности земли, последующие на расстоянии 30 см друг от друга. Лучшим материалом для троса является оцинкованная сталь.

Сооружение V — образной двухплоскостной шпалеры

• На расстоянии 80 см друг от друга выкопайте две ямки диаметром 30 см, глубиной 40 см. Установите в них столбы, заранее обработанные защитными материалами.
• Разведите верхние концы в стороны на расстояние 120 см, зафиксируйте щебнем и залейте раствором цемента. Таки образом должна получиться трапеция размерами 80 см в нижней части и 3 метра в верхней.
• После полного застывания раствора приступайте к натягиванию троса. Нижняя проволока устанавливается на 50 см выше уровня земли, остальные с промежутком 40 — 50 см.

Сооружение декоративной шпалеры

• Самым распространенным конструктивным материалом является дерево.
• Высота арочных и дуговых шпалер не должна быть низкой, обеспечивая свободное перемещение людей.
• Для своей дачи выберете любой понравившийся дизайн арок или беседок, которые станут украшением вашего участка.
• Чтобы заставить виноград виться по стене, установите болты или пластиковые стяжки и натяните между ними проволоку.

Делаем шпалеру винограда правильно, соблюдая все описанные выше инструкции. Подготовьтесь хорошо к процессу установки и, сделанные вашими руками шпалеры помогут бережному уходу за растением и обеспечат богатый стабильный урожай.

Видео о том как самому сделать шпалеру винограда

Какие виды шпалер для винограда бывают и как выбрать подходящий? + видео

Виды шпалер для винограда и необходимость их использования

Шпалеры бывают различными, однако самым простым вариантом является одноплоскостной тип, когда весь куст располагают в одной плоскости. К преимуществам этого вида стоит отнести:

• Простоту изготовления шпалеры своими руками;
• Комфортабельный уход за кустарниками;
• Равномерное созревание гроздей винограда;
• Использование для высадки иных садово-огородных культур в междурядьях.

В качестве опор могут применять и деревянные столбики, и металлические уголки, а также металлические трубы. Чтобы обеспечить комфортное обслуживание, высота опор должна равняться росту садовода. Столбики устанавливают на расстоянии около трех метров друг от друга. Нижнюю часть бетонируют в землю примерно на 40 см, при этом диаметр колышков должен составлять максимум 4 дюйма.

Чтобы при натягивании проволоки и под достаточно большой массой винограда столбы не теряли «равновесие» и не сводились, нужно обязательно придать жесткость конструкции путем соединения верхних концов столбов, тонкими трубами или надежными рейками. Проволоку лучше всего взять медную или алюминиевую, а вот металлические материалы применять нежелательно, поскольку их нужно часто менять из-за ржавчины.

Иногда, в целях повышения урожайности, шпалеры делают высокими – около трех метров. Так они смогут выдержать большую массу кустарника, а также на них будет со временем накапливаться больше питательных веществ, что приведет к повышению урожайности. Лучше всего кусты формировать до шести рукавов, однако это будет зависеть непосредственно от расстояния между растениями.

Фото шпалеры для виноограда, weerkust.ru

На фото — одноплоскостная шпалера для винограда, kievgrape.blogspot.com

Фото одноплоскостной шпалеры для винограда, vinograd.by

Фото одноплоскостной шпалеры, vinograd.info

На фото — шпалеры для винограда, kievgrape.blogspot.com

Одноплоскостная шпалера для винограда

Шпалеры бывают различными, однако самым простым вариантом является одноплоскостной тип, когда весь куст располагают в одной плоскости. К преимуществам этого вида стоит отнести:

• Простоту изготовления шпалеры своими руками;
• Комфортабельный уход за кустарниками;
• Равномерное созревание гроздей винограда;
• Использование для высадки иных садово-огородных культур в междурядьях.

В качестве опор могут применять и деревянные столбики, и металлические уголки, а также металлические трубы. Чтобы обеспечить комфортное обслуживание, высота опор должна равняться росту садовода. Столбики устанавливают на расстоянии около трех метров друг от друга. Нижнюю часть бетонируют в землю примерно на 40 см, при этом диаметр колышков должен составлять максимум 4 дюйма.

Чтобы при натягивании проволоки и под достаточно большой массой винограда столбы не теряли «равновесие» и не сводились, нужно обязательно придать жесткость конструкции путем соединения верхних концов столбов, тонкими трубами или надежными рейками. Проволоку лучше всего взять медную или алюминиевую, а вот металлические материалы применять нежелательно, поскольку их нужно часто менять из-за ржавчины.

Иногда, в целях повышения урожайности, шпалеры делают высокими – около трех метров. Так они смогут выдержать большую массу кустарника, а также на них будет со временем накапливаться больше питательных веществ, что приведет к повышению урожайности. Лучше всего кусты форми

Двухплоскостная шпалера для винограда: надежная поддержка

Двухплоскостная шпалера для винограда, размеры которой зависят от площади виноградника, представляет собой несколько вертикальных опор на один ряд куста. Всю наземную часть равномерно распределяют на ряд растения. Основное отличие такого строения в том, что листья будут по максимуму получать солнечные «витамины», обеспечивается нормальное проветривание, а благодаря формированию виноградников на 4-15 рукавов, вы получите отличный урожай.

Естественно, что они потребуют и большой площади, а расстояние между рядами нужно увеличивать как минимум до трех метров. К основным плюсам стоит отнести:

• Обеспечение возможности по увеличению числа кустов виноградника на одну единицу площади, при этом сила развития и роста не уменьшается, что позволит рационально применять свободную площадь участка.
• Двухплоскостные шпалеры улучшают ассимиляцию и условия развития соцветий в «глазках», улучшается питание гроздей винограда за счет обеспечения свободного доступа воздуха и света.
• За счет положения с наклоном, шпалеры обеспечивают свободное расположение гроздей вниз, благодаря чему они будут более защищены от ожогов от солнца и сильного ветра.
• Улучшение естественного опыления и облегчение техники искусственного опыления.
• Двухплоскостные опоры лучше затеняют поверхность земли, а значит, улучшается защищенность почвы от потери влаги из-за чрезмерного испарения

Обработка шпалер: подготовка и защита

Какие бы виды шпалер для винограда вы не выбрали, нужно обязательно задуматься над тем, как сделать устройство долговечным, чтобы в будущем вам не пришлось тратить время и силы на переустановку. Для этого нужно, прежде всего, выбрать прочный материал. Так, лучшими сортами дерева считают ясень, дуб, каштан и шелковицу. А вот березу, клен и тополь, а также влажную древесину для этих работ использовать не следует.

Естественно, что нужно не забывать про обработку опор с помощью антисептиков и атмосферной «защиты», включая краску или олифу. А вот нижнюю часть опор следует обязательно обработать смолой или масляными составами, что позволит значительно продлить сроки службы деревянных изделий в земле. Многие также используют некоторые металлические элементы для создания более прочной конструкции, которые также нуждаются в обработке краской во избежание появления коррозии.

Решетка из виноградной лозы | Глубокая зеленая пермакультура

Ниже приведены инструкции по изготовлению основной решетки для виноградных лоз размером 2,0 x 2,4 м (6 x 8 футов), как показано ниже.

Необходимые строительные материалы:

• Стальные звездообразные пикеты 2,4 м (8 футов) (3 шт.)
• Оцинкованная проволока с пластиковым покрытием, калибр 2,0 мм или 12 (x30 футов / 10 м)
• Стяжные муфты (3 шт.) — или другое средство натяжения троса
• Болты 6 мм x 50 мм с соответствующими гайками и шайбами ​​(x2)
• Пластиковый защитный колпачок для звездного пикета (x1)

Требуются следующие инструменты:

• Молоток — или что-то еще, чтобы забить звездные пикеты в землю с
• Сверло со сверлом 8 мм
• Плоскогубцы / кусачки

Я выделил различные части на рисунке ниже, чтобы помочь в объяснении конструкции.
( Нажмите на картинку для увеличения )

Желтые линии показывают положение опор для троса
Красные прямоугольники показывают положение задвижек
Фиолетовые кружки показывают положение крепежных болтов
Синий квадрат показывает положение пластиковой предохранительной крышки

Конструкция решетки

1. Определить местоположение решетчатой ​​конструкции . Ориентация должна идти с севера на юг, если вы хотите максимально укрыть от солнца и не затенять прилегающие участки сада.Если вы решите использовать его для тени, расположите его так, чтобы он проходил вдоль в том направлении, с которого вы хотите закрыть солнце. Например, чтобы заблокировать северное полуденное солнце в Южном полушарии, поместите его в крайнее северное положение, идущее с запада на восток.
   
   
2. Просверлите звездообразные планки, чтобы они могли быть скреплены болтами . Положите их на землю так, чтобы просверленные края стоек были обращены внутрь (важно , так как именно здесь вы будете нанизывать провод ), расположив их в форме перевернутой буквы «U», и удерживайте плоские края вместе как можно ближе. , а затем определитесь, где их нужно просверлить, чтобы соединить болтами.Вы просверлите одно отверстие в верхней части каждой стойки, а на начальном пикете, который находится горизонтально, вам нужно будет просверлить одно отверстие рядом с верхом, а другое — на небольшом расстоянии от низа (заостренный конец). Не производите сборку на этом этапе.
   
3. Забейте звездообразные пикеты в землю на правильном расстоянии . Я загнал свой на 75 см в землю, получив решетку высотой 5,5 футов. В зависимости от твердости почвы это выдержит. Если он рыхлый, вам, возможно, придется упаковать его вокруг вертикальных опор, если этого недостаточно, вам, возможно, придется сначала вырыть ямы и заполнить их более твердым материалом или бетоном.В качестве дополнительного примечания, если эта решетка находится на краю приподнятой грядки, вы можете закрепить вертикальные опоры сбоку от приподнятой грядки для дополнительной поддержки.
   
4. Проденьте проволоку 2 мм через отверстия внутренних краев вертикальных опор на желаемой высоте . (Вы можете использовать расстояние 30 см / 1 фут от верха и каждые 30 см / 1 фут ниже этого, это даст вам три провода, причем самый нижний провод находится примерно на 60 см / 2 футов над землей). На картинке того, что я построил, провода расположены на расстоянии 45 см (1.5 футов) от низа, оставляя меньшее расстояние до верха. Приспосабливайтесь к личным предпочтениям. Прикрепите каждый провод к стяжной муфте, начиная с нижнего, двигаясь вверх, чтобы натянуть провода как следует. Обратите внимание: если земля недостаточно прочная, и вы слишком сильно натягиваете стяжные муфты, особенно нижние, вы потянете стойки внутрь и ослабите другие натянутые тросы выше .
   
5. Теперь у вас есть готовая решетка . Все, что вам нужно сделать сейчас, это посадить виноградную лозу в центре и натренировать ее по решетке по мере ее роста.
   

Дополнительная информация

Если вы не знакомы с талрепами, это устройство для регулировки натяжения троса, натянутого между двумя точками.

Талрепы имеют либо две проушины с резьбой на каждом конце, либо крюк на одном конце и проушину на другом. Они вкручиваются в каждый конец длинного металлического корпуса. Одно ушко имеет левую резьбу, а другое — правую. Вращая металлический корпус при закреплении концов, можно регулировать натяжение, заставляя оба конца вкручивать или выкручивать одновременно.

Вот изображения двух упомянутых типов фаркопов:

При использовании типа с двумя проушинами вы прикрепляете один конец проволоки к стойке, а другой конец — к проушине.

При использовании типа с крючком и проушиной, вы можете вставить крючок прямо в отверстие в стойке, если он подходит.

Связывание Haywire Twist and Barrel Roll

Для закрепления проволоки в проушинах талрепов безопасный способ сделать это — использовать метод под названием Haywire Twist and Barrel Roll , как описано ниже:

1. Пропустите проволоку через ушко, затем поверните петлю так, чтобы образовалась перекрутка.
2. Выполните от 3 до 4 поворотов.
3. Отогните конец так, чтобы он изгибался под прямым углом к ​​основному проводу.
4. Оберните конец проволоки серией из 3–4 тугих рулонов вокруг основной пряди или стоящей части, чтобы сформировать цилиндрические рулоны.

При привязке проволоки непосредственно к стойке вы можете просто использовать от 3 до 4 бочкообразных роликов, я обнаружил, что этого достаточно.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как выращивать горох в саду

Мы участвуем в партнерской программе Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Выращивать горох в вертикальном положении — это весело, и его легко скрутить решеткой, чтобы сэкономить место в саду. В этом посте я расскажу о различных сортах гороха, дам вам массу отличных идей по поддержке гороха и покажу, как именно поддерживать горох при вертикальном выращивании.

Горох очень легко выращивать, и он просто необходим для любого вертикального огорода. Им не нужно много места в саду, и многие виды гороха отлично подходят и в контейнерах. Выращивать садовый горох в вертикальном положении также очень просто, и это позволяет сэкономить место.

Оставление лоз гороха расти по земле может привести к болезням, грибкам и вредителям. Горох, выращиваемый вертикально, намного полезнее, менее подвержен болезням и вредителям, а также его легче собирать!

Но прежде чем мы перейдем к деталям того, как правильно обрабатывать горох, важно понимать, что не все виды гороха поднимутся на опору.

Итак, прежде чем вы выберете лучшую решетку для гороха, вы должны выяснить, понадобится ли вообще такая опора, какая у вас есть.

Нужна шпалера для гороха?

Если вы хотите попробовать вертикальное озеленение, важно знать, что существует (очень широко) два разных типа растений гороха … кустовые разновидности и виноградный (вьющийся) горох.

Причина, по которой важно понимать разницу, заключается в том, что вьющиеся растения будут взбираться по решетке, а кустовые — нет.Решетка для кустового гороха не понадобится, но если вы выращиваете виноградный горох, лучше всего дать ему опору, чтобы по ней взобраться.

Всегда проверяйте пакет с семенами или бирку с растением, чтобы знать, что вы получаете. Если вы хотите выращивать шпалерный горох, покупайте растения и семена гороха для виноградных сортов, а не для кустовых.

Сплетение гороха с помощью простых решетчатых решеток

Как растет горох на решетке?

У плетистого гороха от основного стебля отходят боковые побеги, называемые усиками.Эти вьющиеся усики обвивают все, чего они касаются.

Горох обычно неплохо влезает, но, возможно, вам придется обучить лозу расти на опоре. В противном случае они могут зацепиться за ближайший забор, растения или даже мульчу вместо решетки.

Почему вам следует горох шпалеры?

Выращивание гороха вертикально не только красиво, но и дает много других преимуществ. Если поставить горох на столб или дать ему решетку для роста, у вас появится больше места в саду.

Вайнинг горох, естественно, хочет взобраться на опору, и он может начать лазить по ближайшим растениям, если вы не предоставите им решетку.

Это также более полезно для здоровья растений и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха вокруг листьев. Больше воздушного потока помогает предотвратить появление плесени и болезней.

Еще одно преимущество решетчатого гороха состоит в том, что его легче собирать, так как стручки свисают с растения. Решетчатый горох также легче защитить от наземных вредителей, таких как кролики или слизни.

Горох, растущий на решетке

Горох, лучший для вертикального роста

Основными разновидностями садового гороха являются английский горох (также известный как лущеный горох), снежный горох и чеснок.Возможно, вы слышали о людях, выращивающих душистый горошек в своем саду.

Но душистый горошек не съедобен, он просто декоративен и выращивается для получения красивых, сладко пахнущих цветов. Если вы хотите выращивать горох, который можно есть, не покупайте душистый горошек.

Из сортов гороха, которые мне нравятся больше всего, относятся Oregon Giant, Sugar Daddy и Tendersweet.

Если вы ищете кустовой горох, мне нравятся сорта сахарного гороха, гороха Пионер и гороха зеленая стрела.

Подставка для гороха с проволочной сеткой

Идеи для шпалеры для гороха

Лозы гороха очень легкие, поэтому для их поддержки не требуется прочная конструкция. Но вам обязательно захочется подумать о своей высоте решетки гороха.

Некоторые виды гороха вырастают выше других, а высота взрослых растений обычно колеблется от 3 до 6 футов.

Поэтому убедитесь, что вы выбрали опору для гороха правильного размера, пропорциональную размеру сорта, который вы выращиваете.

Короткие растения отлично растут на небольших опорах, таких как веерная решетка, решетчатая вигвама из бамбуковых кольев, декоративная решетка для садовых обелисков, небольшая опора для растений или проволочная клетка для томатов.

Высокому гороху потребуется более крупная конструкция, такая как высокая решетка, небольшая садовая арка, большая навесная конструкция или решетчатая решетка в форме проволоки.

Арки, навесы и рамы дадут вам еще больше места в саду, потому что вы сможете сажать под ним более короткие культуры.

Также легко сделать домашнюю решетку из гороха, используя такие вещи, как проволочная сетка или другое садовое ограждение, легкая сетка из решетки из гороха или попробуйте сделать простую решетку из бамбука своими руками.

Посмотрите мой проект «Сделай сам» простой решетчатой ​​арки, если вы хотите сделать свой собственный, используя мой дизайн.

Вьющийся горох, растущий вертикально

Как выращивать горох на решетке

Как я уже сказал выше, горох сам по себе довольно хорошо лазает. Но лозы, вероятно, нужно будет немного натренировать, чтобы они росли на вертикальной опоре, а не цеплялись за близлежащие растения.

Чтобы приучить лозу гороха расти вертикально, аккуратно заправляйте лозы в решетку, когда они станут выше. Лозы гороха очень нежные и при неправильном обращении легко ломаются, поэтому будьте с ними очень осторожны.

Горох тоже растет очень быстро, и бывает сложно вплести нежные лозы в решетку, не сломав их. Поэтому обычно безопаснее привязать лозы к опорам для гороха с помощью шпагата, металлических завязок или гибких стяжек для растений.

Просто убедитесь, что завязывают их очень свободно, слишком тугие завязки могут задушить лозы или сломать их, когда они станут выше и толще.Узнайте больше о том, как дрессировать лозу здесь.

Если вы спросите меня, лучше всего выращивать горох вертикально. Срезать решетку гороха несложно, и это отличный способ попробовать свои силы в вертикальном садоводстве. Просто убедитесь, что вы знаете, какое разнообразие у вас есть, чтобы вы могли купить для него лучший тип поддержки.

Если вы хотите узнать все о том, как вырастить вертикальный огород, тогда вам понадобится моя новая книга « Вертикальные овощи: простые проекты, которые обеспечивают больше урожая, занимая меньше места» ! Это книга по вертикальному садоводству, специально посвященная выращиванию продуктов питания, плюс в ней есть почти два десятка прекрасных поэтапных проектов, которые вы можете создать, чтобы выращивать все овощи вертикально! Закажите копию сегодня!

Узнайте больше о моей книге «Вертикальные овощи».

Продукты, которые я рекомендую

Дополнительная информация о вертикальном садоводстве

Расскажите нам о своих идеях поддержки гороха или поделитесь своими советами о том, как использовать решетку для гороха в разделе комментариев ниже.

Гроздь винограда | Информационный центр для дома и сада

В Соединенных Штатах Америки коммерчески выращивают два основных сорта грозди: европейский гроздь ( Vitis vinifera ) и американский гроздь ( V. labrusca ). Климат Южной Каролины не очень подходит для выращивания европейских гроздей в домашних условиях, но некоторые американские гроздья и гибриды этих двух видов хорошо растут в Южной Каролине. Если за ними хорошо ухаживать и опрыскивать при угрозе болезней и насекомых, вы можете ожидать урожайность от 20 до 30 фунтов фруктов с лозы.

«Марс» — отличный виноград без косточек для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Выращивание

Почва и участок: В горах Южной Каролины и Пьемонта поздние весенние заморозки могут значительно снизить урожайность, поэтому сажайте гроздья на возвышенностях. Во всех помещениях избегайте низких мест, где оседает холодный воздух. Сайт должен находиться на открытом солнце большую часть или весь день. Лучше всего подходят хорошо дренированные суглинистые или глинистые почвы.Гроздь винограда также хорошо растет на более тяжелых глинистых почвах; однако это может привести к чрезмерному росту лозы и задержке созревания. Избегайте мест, где после проливных дождей стоит вода.

Trellis Systems: Виноградная лоза не имеет жесткого ствола; поэтому должна быть предусмотрена некоторая поддерживающая конструкция, обычно решетчатая. Решетчатая конструкция должна обеспечивать максимальное проникновение света внутрь навеса, подвергая бутоны, листья и грозди фруктов, особенно во второй половине вегетационного периода, как можно большему количеству солнечного света.Выбор правильной решетчатой ​​системы зависит в первую очередь от сорта винограда. Хотя доступно несколько решетчатых систем, не существует единой системы, подходящей для всех гроздей винограда во всех ситуациях.

Садоводы Южной Каролины должны рассмотреть системы кордонов с низкой и высокой решеткой. Система кордонов с низкой решеткой устанавливает кордоны на высоте от 3 до 3½ футов над землей и включает от двух до трех фиксирующих тросов, расположенных с 10-дюймовыми интервалами над кордонным тросом. Эта система способствует вертикальному росту, в результате чего получается узкий, вертикальный вертикальный навес, который ускоряет высыхание листьев и фруктов, что помогает уменьшить вспышки заболеваний.Французский гибрид и виноград сорта Vitis vinifera следует приучать к кордону с низкой решеткой.

Система кордонов с высокими решетками устанавливает кордоны на высоте от 5 до 6½ футов над землей. Сорта винограда, подходящие для высоких шпалер, очень сильнорослые и имеют вялый рост. Для американского («не лабруска») и американского гибридного винограда устанавливайте кордоны на нижней границе системы кордонов с высокой решеткой, примерно в 5 футах над землей.

Конструкция решетки: Чтобы упростить установку и избежать повреждения молодых лоз, постройте и установите решетчатую систему до посадки лоз.Постройте решетку из дерева, обработанного под давлением, чтобы противостоять гниению, или из прочного дерева, такого как кедр или акация. Используйте проволоку из высокопрочной оцинкованной стали сечением от 11 до 12,5 и сетчатые фильтры для поддержания натяжения проволоки. Разместите лозы на расстоянии 8 футов друг от друга в ряду и расположите ряды на расстоянии 10 футов друг от друга. Посадите первую и последнюю лозу на расстоянии 4 футов от концевых столбов и установите линейные стойки с интервалами 20-30 футов вниз по ряду (примерно три лозы между столбиками).

Закупка растений: Гроздь и французский гибридный виноград, в отличие от мускадинов, не требуют перекрестного опыления.Поэтому покупать для опыления два и более сорта необязательно. Однако некоторые сорта могут продлить сезон сбора урожая.

Выбор сорта: Многие сорта гроздья хорошо зарекомендовали себя в горах и Пьемонте. Кроме того, в этих регионах предлагается попробовать определенные сорта французского гибридного винограда (винный виноград). Несколько новых гибридных гроздей винограда достойны испытания на песчаных холмах и прибрежных равнинах. Все они обладают хорошей устойчивостью к болезни Пирса, которая является основным ограничивающим фактором для выращивания винограда в этих регионах.

Сорта, предложенные для гор и Пьемонта, включают: «Аврора», «Канцлер», «Видаль» и «Виллар Блан» для белого вина; «Baco Noir» и «Foch» для красного вина; «Интерлакен», «Марс», «Опора» и «Сатурн» для свежих продуктов; «Конкорд», «Делавэр» и «Катавба» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Сорта, предложенные для песчаных холмов и прибрежных равнин, включают: «Blanc Du Bois» и «Lake Emerald» для белого вина; «Roucaneuf» и «Black Spanish» для красного вина; «Дайтона» и «Орландо без косточек» для свежих продуктов; и «Conquistador» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Посадка лозы: Сажайте виноград поздней зимой и ранней весной. Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. До посадки корни должны быть влажными, чтобы они не пересыхали. Упакуйте корни во влажные, но не мокрые опилки или мох сфагнум, а верхушки заверните в полиэтилен. Храните лозы в холодильнике, пока их не посадят. Посадка будет проще, если почву предварительно пропахать. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни разошлись естественным образом (обрезка корней не рекомендуется, кроме как для удаления поврежденных корней).Сажайте лозы на той же глубине или чуть глубже, чем они росли в питомнике. Держите верхний слой почвы отдельно, чтобы разместить его над корнями и вокруг них. Не кладите в яму свежий навоз или удобрения. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и сразу же полейте, пока корневая зона полностью не пропитается. После укладки лозы обрежьте ее до одного стебля, а от этого стебля до двух или трех бутонов.

«Сатурн» — сорт с более крупными плодами, каждый из которых содержит только два семени.Используется в основном для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Удобрение: Установление надлежащих уровней плодородия перед посадкой помогает получить хороший старт молодым лозам. Виноград предпочитает pH почвы от 5,8 до 6,5. Перед посадкой проверьте почву через службу поддержки Clemson. После того, как растения уложились под проливным дождем и до начала роста, нанесите стакана 10-10-10 удобрений вокруг каждого растения. Держите удобрение на расстоянии не менее 6 дюймов от лозы.Повторяйте с шестинедельными интервалами до середины июля.

На 2-летних лозах удвойте норму в первый год и используйте те же интервалы. Для плодоношения лозы потребуется 2½ фунта 10-10-10 на растение, внесенное в марте. Если при выращивании виноградных лоз наблюдается слабый рост, примените 1 фунт 10-10-10 на растение в мае. Дефицит магния на листьях может стать заметным в середине лета. Этот недостаток характеризуется пожелтением между жилками на старых листьях винограда. Если pH почвы достаточно низкий, чтобы вызвать известкование, используйте доломитовую известь, чтобы предотвратить дефицит магния в будущем.В противном случае следует применить и полить сульфат магния (английские соли). Для молодых растений нанесите 2 унции вокруг каждой лозы, удерживая соли от ствола на расстоянии 6 дюймов или более. Применяйте от 4 до 8 унций на зрелую плодоносящую лозу. Может потребоваться два-три года применения магния, чтобы поднять уровень и обеспечить наилучшую производительность растений.

Борьба с сорняками: По крайней мере, в течение первых двух лет сохраняйте территорию диаметром от 1 до 2 футов вокруг каждой лозы свободной от сорняков путем рыхления или мульчирования компостом.После укоренения лоза затеняется и подавляет некоторые сорняки. Рекомендуемые химические гербициды также могут использоваться для борьбы с сорняками в винограде, но мульчирование является предпочтительной практикой. Не используйте комбинацию удобрения и средства для уничтожения сорняков на лужайках рядом с виноградной лозой, поскольку средство для уничтожения сорняков может быть захвачено корнями винограда и вызвать повреждение лозы.

Привычка к росту и плодоношению: Грозди формируются на побегах текущего сезона. Эти побеги, на которых образуются грозди, развиваются из почек, образовавшихся на прошлогодних приростах (однолетняя древесина), которые обрезаются до шпор или коротких стеблей.Побеги старше года непродуктивные и их следует обрезать. Трости небольшого диаметра не так продуктивны, как трости размером с карандаш (1/4 дюйма в диаметре). Кроме того, толстые, слегка сплющенные стебли с широко расставленными междоузлиями (бычьи тростники) обычно не плодоносят. Как и в случае с небольшими тростями (менее 1/4 дюйма в диаметре), бычьи тростники должны быть прорежены или возвращены к одной почке.

График обрезки

Первый год: В течение первого сезона основной целью роста виноградной лозы является развитие большой здоровой корневой системы и прямого ствола.Когда начнется новый рост, приучите два или три побега, которые появляются из почек на обрезанном тростнике, к тренировочному столбу. Этот столб высотой от 4 до 5 футов должен быть установлен на глубину от 10 до 12 дюймов и должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было привязать к первому проводу решетчатой ​​системы. Свободно привяжите побеги к столбику несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы поддерживать вертикальный рост. На каждом побеге защипните боковые стороны листа, чтобы способствовать быстрому разрастанию. Держите лозы хорошо поливаемыми и мульчированными, чтобы подавить сорняки.

Второй год: В конце зимы оцените количество прироста, произведенного в течение первого года. Если никакой трости недостаточно, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, удалите все, кроме одной. Обрежьте этот тростник до двух почек и относитесь к нему как к однолетней лозе. Если трость достаточно длинная, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, относительно прямая и соответствующего диаметра размером с карандаш (около дюйма), оставьте ее как ствол, а остальные удалите. Этот хобот-трость прорежьте через первый узел над кордонной проволокой и привяжите к опоре.

Когда весной появится новый рост, выберите два побега на 8–12 дюймов ниже проволочного кордона и на противоположных сторонах ствола. Удалите все остальные побеги. Когда эти побеги достигнут 1,5–2 футов в длину, осторожно согните их к кордонной проволоке и свободно свяжите.

По мере того, как эти кордонные побеги продолжают расти, неплотно обвяжите их вокруг проволоки (не оборачивайте побеги вокруг проволоки более трех раз) и свяжите. Чтобы не повредить нежный побег, привяжите кордон на расстоянии не менее 12–18 дюймов от кончика.Когда кордонные побеги вырастут на 5–5½ футов от ствола (на 1–1½ футов за середину пути к соседней лозе), обрежьте их на расстоянии 4 футов от ствола, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Система кордона с низкой решеткой: Удалите боковые побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраните побеги, развивающиеся на верхней стороне.

High-trellis: Для грозди американского лабруска удалите побеги, которые развиваются на верхней стороне кордона, и сохраните побеги, которые развиваются на нижней стороне.У гроздей американского не-лабруска и американского гибридного винограда обрезайте побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраняют побеги, развивающиеся на верхней стороне.

С любой системой стирайте все грозди цветов / плодов по мере их развития и поддерживайте эффективную программу борьбы с вредителями для защиты листьев.

Третий год: Целью обучения третьего сезона вегетации является создание вертикальных рукавов на каждом кордоне.

Низкая шпалера: В конце зимы головные побеги, развившиеся на верхней стороне кордона, превращаются в шпоры из одной-трех почек.Разместите шпоры через равные промежутки от 4 до 6 дюймов. Удалите все лишние побеги и присоски, выходящие из ствола. Когда начнется новый рост, сотрите все побеги, которые развиваются на нижней стороне кордонов. Привяжите выбранные вертикальные побеги к первой ловушке, как только они достигнут 18 дюймов в длину. Единственная цель ловушки — направлять побеги вверх. Позже в период вегетации отклоните побеги назад или ограждайте их над верхней проволочной сеткой. В идеале, эти побеги должны быть от 4½ до 5 футов в длину с 15-20 листьями.

Высокие решетчатые: Для гроздей американского лабруска сохраняйте короткие побеги из четырех-шести почек на нижних сторонах кордонов, чтобы способствовать их росту вниз. Разместите их через равные промежутки от 4 до 6 дюймов вдоль кордона. Для гроздей американского не лабруска и американского гибридного винограда сохраняйте шпоры с одной-тремя почек или короткие побеги с четырьмя-шестью почек на верхних сторонах кордонов. Сведите побеги вниз, чтобы создать «занавес». Изменение кроны таким образом улучшит перехват света листьями и, что наиболее важно, обнажит четыре-пять базальных почек побегов воздействию солнечного света.Это бутоны, из которых вырастет урожай следующего года, и воздействие света повысит их урожайность.

В течение третьего сезона очень важно не допускать перепроизводства лоз. Разрешите только одну гроздь фруктов на двух побегах, чтобы сбалансировать производство фруктов с накоплением пищевых запасов в лозе. Продолжайте поддерживать хорошую программу борьбы с вредителями.

Четвертый год и далее: Виноградную лозу необходимо обрезать каждый год в период покоя, чтобы избежать чередования плодоношения и облегчить сбор урожая.Обрезка после начала роста может вызвать чрезмерное выделение сока из срезов. Фактически, «кровотечение» может произойти при обрезке в середине зимы, если после теплой погоды стимулировали рост мелких корней. Эта потеря жидкости не вредит лозе. Обрезка зрелой лозы состоит из трех операций:

• Первый шаг — обрезка побегов прошлого сезона. Оцените трости, выросшие из прошлогодних шпор. Выбирайте прямые трости, которые выросли из зачатков базальных шпор (ближайших к кордону) и растут в правильном направлении для конкретной системы тренировок.Верните эти трости к шпорам или коротким трости, как было описано на третьем году обучения для каждой системы. Они должны быть расположены на расстоянии от 4 до 6 дюймов вдоль кордона.
• Второй шаг — удалить водяные ростки, присоски и все усики, прикрепленные к стволу или кордонам.
• Наконец, обрежьте кордон за пределами 4-футовой точки или на полпути к следующей лозе. Не оставляйте трости на изгибах или перегородках кордонов.

Для систем с низким и высоким кордоном поддерживайте от четырех до шести побегов на фут кордона, удаляя при необходимости побеги.Кроме того, выборочно удаляйте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить качество плодов и снизить давление болезней. Эти листья можно удалить вскоре после цветения, но до того, как ягоды начнут менять цвет и смягчаться (стадия веразии). Не удаляйте листья после того, как ягоды начнут размягчаться, так как это может привести к солнечным ожогам.

Чрезмерный урожай значительно снизит качество плодов и сократит урожай следующего года из-за ограничения запасов пищи в лозе. Некоторое прореживание гроздей в годы обильного завязывания плодов (прореживание до одной или двух гроздей на побеге) — это самый простой способ гарантировать, что оставшиеся плоды разовьются в более крупные и полностью созревшие грозди.Хорошее практическое правило для зрелых лоз — допускать не более двух гроздей на побеге.

Сбор урожая

Приемлемый вкус — главный критерий использования стола. На виноградной лозе, которая не перерезана, ягоды черных сортов теряют красный цвет, а белые сорта меняют цвет с зеленого на золотисто-желтый. Созревшие ягоды станут мягкими, а семена станут коричневыми. Для определения урожая винного винограда требуется либо опыт, либо средства измерения содержания сахара и кислоты.

Болезни и насекомые

Поскольку гроздь винограда подвержена ряду заболеваний и поражается несколькими насекомыми-вредителями, для получения хороших плодов может потребоваться сезонная программа опрыскивания.

Болезнь Пирса, которая очень распространена на песчаных холмах и прибрежных равнинах, представляет собой бактериоподобное заболевание, распространяемое цикадками, которое убивает восприимчивые сорта гроздевого винограда. На песчаных холмах и прибрежной равнине следует выращивать особые сорта, чтобы виноградник просуществовал более трех лет.

Симптомы болезни Пирса на листве винограда «Юпитер». Это заболевание распространяется цикадками и в основном встречается на высоте ниже 1800 футов над уровнем моря.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Ложная мучнистая роса — это грибковое заболевание, при котором появляются желтые пятна на верхней поверхности листьев и белые хлопковые наросты на нижней стороне пятен.

Черная гниль — это грибковое заболевание, при котором появляются коричневые пятна на листьях с темными краями и черные сморщенные ягоды, которые остаются прикрепленными к стеблю.

Важным насекомым-вредителем, заслуживающим особого внимания, является мотылька из корня винограда. Его очень сложно контролировать, и он может уничтожить целые виноградники. Взрослый корнеплод винограда — это моль, напоминающая осу. С июля по октябрь его можно найти летающими и откладывающими яйца на виноградных листьях. Личинки падают из яиц в почву, где они начинают питаться небольшими корнями-кормушками, и в конечном итоге перемещаются в крону виноградной лозы в течение двухлетней личиночной стадии.Зараженные лозы теряют силу и обычно погибают. Личинки окукливаются чуть ниже поверхности почвы, а взрослые особи выходят из почвы прямо под виноградной лозой с июля по октябрь.

Меры культурного контроля включают насыпь почвы непосредственно под виноградными лозами в конце июня или в самом начале июля для предотвращения появления взрослых особей. Альтернативой насыпной земле может быть ландшафтная ткань (геотекстильный барьер от сорняков). Эти материалы пористые и пропускают воду, но ткань слишком плотная для взрослых.Хотя этот культурный контроль может уничтожить взрослых особей, он не предлагает никакого контроля над молью, летающей в виноградник и откладывающей яйца на листьях. Личинки могут добраться до корней через ландшафтную ткань.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Мускадин Виноград | Информационный центр для дома и сада

Мускатный виноград ( Muscadinia rotundifolia ; ранее Vitis rotundifolia ) — настоящий фрукт для Юга. Родом из юго-востока Соединенных Штатов, они были обнаружены первыми колонистами и с тех пор являются любимым фруктом южан. Хотя мускадины можно успешно выращивать в большинстве частей штата, они лучше всего подходят для выращивания в предгорьях и прибрежных равнинах. Суровые зимы в горах сдерживают производство.

Сорта

Когда мускадины собирают или когда они созревают и падают с лозы, стебель отделяется от плода. При отделении кожица плода может порваться, вызывая так называемый влажный шрам на плодах, или он может отделиться с небольшим повреждением кожи или без него и называется сухим шрамом. В случае влажного шрама разрыв кожуры мускатного дерева может привести к появлению плесени, поэтому из выращенных в коммерческих целях фруктов быстро превращаются в джемы, желе, сок или вино.Сорта сухих рубцов коммерчески выращиваются для продажи в качестве свежих рыночных ягод для потребления в свежем виде. Они дольше сохранятся без порчи из-за сухого рубца.

Однако для домашнего производства фруктов сорта мускадина обычно выбираются из-за большого размера ягод, сладкого вкуса, устойчивости к болезням, продуктивности и, возможно, равномерного созревания плодов на лозах. Как правило, у самоплодоносных сортов будет более высокая урожайность, чем у женских сортов.

В настоящее время доступно множество сортов мускадинов, и некоторые из более качественных сортов перечислены ниже.Помните, что если будет выращиваться только одна виноградная лоза, она должна иметь идеальные цветы, чтобы приносить плоды.

Мускатный плод «Scuppernong» становится бронзовым по мере созревания.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Сорта с идеальным цветком: Следующие сорта являются типами с идеальным цветком (с мужскими и женскими частями цветка). Одна виноградная лоза будет плодоносной.

• ‘Alachua’: Это сорт с черными плодами, среднеспелый.Плоды небольшие, но созревание ровное. Лозы имеют среднюю силу роста и хорошую урожайность. Популярный сорт на свежем рынке.
• «Карлос»: Бронза, наиболее часто используемая для обработки. Высокой силы роста, ягоды хорошего качества, среднеспелые, средние. Это бронзовый выбор для разнообразного использования, в том числе для свежих или для сока, вина, джемов и желе. Также для свежего рынка. Фрукты содержат около 16% сахара.
• «Cowart»: Плоды черные, среднего размера. Качество очень хорошее.Лоза сильнорослая и урожайная, ягоды созревают рано. Устойчивость к болезням хорошая. Фрукты содержат около 17% сахара.
• «Дорин»: Плод бронзовый, очень поздно созревающий. Размер ягод варьируется от мелкого до среднего. Ягоды хороши в свежем виде или для вина и сока. Очень сильнорослый, продуктивный и устойчивый к болезням. Содержание сахара около 14%.
• ‘Granny Val®’: Плод бронзового цвета, очень позднего созревания. Очень хорошие урожаи, но урожай неравномерный.Лозы средней силы роста. Имеет мокрый шрам на стебле. Вкусовые качества средние, фрукты содержат около 18% сахара.
• ‘Ison®’: Это сорт с черными плодами и плодами среднего размера. У него отличная устойчивость к болезням, высокая сила роста винограда и очень высокие урожаи. Имеет мокрый шрам. Используется для желе, сока и вина. Плоды содержат около 19% сахара.
• «Late Fry®»: Это сорт с бронзовыми плодами и очень крупными плодами. Он обладает отличной устойчивостью к болезням, высокой энергией и высокими урожаями.Имеет сухой шрам и съедобную кожу. Содержание сахара около 20%.
• «Магнолия»: Этот бронзовый сорт используется в основном для производства вина и сока. Относительно холодоустойчив. Средне высокая урожайность. Известен неравномерным созреванием плодов. Имеет мокрый шрам. Используется для вина и сока. Содержание сахара около 15%.
• «Несбитт»: Плоды среднего размера, черные, созревают в середине сезона. Ягоды хороши в свежем виде, но не рекомендуются к вину. Один из самых морозоустойчивых сортов.Очень популярный сорт на свежем рынке. Фрукты содержат около 18% сахара.
• «Благородный»: Второй по распространенности мускадин для коммерческого производства из-за высоких урожаев. Размер плода небольшой, с влажным рубцом. Используется для вина и сока. Фрукты содержат около 16% сахара.
• «Тара»: Плод бронзовый, раннеспелый, средне-крупный. Сухой шрам. Отлично подходит для продажи и употребления в свежем виде. У фруктов хороший вкус и около 17% сахара.
• «Полианна»: Это гибрид мускадинов «Фрай» и «Саутленд».Устойчив к гниению плодов, созревает поздно. Плоды имеют сухой рубец, большие и содержат около 15% сахара.
• «Триумф»: Лозы обладают хорошей урожайностью и крепостью. Плоды бронзовые с красноватым оттенком. Фрукты созревают в начале сезона, имеют отличный вкус и около 18% сахара.

Мускадин «Полианна» — самоплодный, поздно сезонный, черный мускадин, но имеет неравномерное созревание в гроздьях.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Сорта с женскими цветками: Следующие сорта являются пестичными (имеют только женские части цветка).Одна виноградная лоза не принесет плодов (т. Е. Бесплодна). Эти сорта необходимо пересаживать с сортами с идеальными цветками для надлежащего опыления и завязывания плодов.

• ‘Big Red’: Это красный сорт с крупными плодами. Урожайность средне-высокая. Содержание сахара 20%.
• ‘Black Fry’: Это черный плодовый сорт с высокой урожайностью. Лозы обладают высокой энергией роста, а урожай приходится на середину позднего сезона. Плоды большие, с влажным рубцом, содержание сахара около 19%.
• «Дарлин»: Более новый красновато-бронзовый сорт, вероятно, с самыми крупными из имеющихся фруктов. Стабильно крупные ягоды по всей лозе с прекрасным вкусом для употребления в свежем виде. Очень сильнорослый, урожайность от умеренной до хорошей. Фрукты содержат около 22% сахара.
• «Early Fry»: Это бронзовый сорт очень раннего сезона с очень высокой урожайностью. Плоды крупные, с влажными рубцами на стеблях и около 18% сахара.
• ‘Fry’: Это самый популярный сорт бронзы и лидер на рынке свежих мускадинов.Ягода среднего размера, отличного качества, созревает в середине сезона. Лоза умеренно сильнорослая, но склонна к повреждению зимними холодами. Производство хорошее. Подвержен черной гнили. Имеет мокрый шрам. Фрукты содержат около 21% сахара.
• ‘Jumbo’: Черный сорт, урожай среднего сезона. Лозы сильнорослые, с умеренным урожаем. Чтобы фрукты были сладкими, они должны полностью созреть. Содержание сахара около 15%.
• ‘Loomis’: Этот сорт является энергичным производителем в конце сезона.Созревание идет неравномерно. Листва устойчива к болезням. Содержание сахара около 20%.
• «Скарлет»: Новый сорт из Грузии. Название происходит от его красных плодов. Ягоды большие, с хорошим вкусом и высокой урожайностью. Сухой шрам от стебля. Фрукты содержат около 17% сахара.
• ‘Scuppernong’: Этот старый сорт с бронзовой кожицей, имеет хороший вкус, очень морозоустойчив и созревает в середине сезона. Фрукты содержат около 17% сахара.
• «Саммит»: Плод среднего размера, кожица бронзовая.Качество очень хорошее и очень сладкое. Созревает рано — среднеспелый. Лозы сильнорослые, очень урожайные и устойчивые к болезням. Сухой шрам от стебля. Менее подвержен зимним повреждениям. Популярный сорт на свежем рынке. Плоды равномерно созревают и содержат около 20% сахара.
• «Supreme»: Это самый крупный сорт черного сорта. Качество отличное, кожица съедобна. Лозы имеют среднюю силу роста и хорошую урожайность в середине сезона. Созревание идет неравномерно. Популярно на рынке свежих продуктов. Фрукты содержат около 22% сахара.
• «Sweet Jenny»: Бронзовый сорт с очень крупными плодами. У него хороший вкус и около 23% сахара. Хорошая устойчивость к болезням и холодостойкость. У плода мокрый рубец на стебле.

Культура

Выбор места: Посадите мускадины в солнечном, хорошо дренированном месте. Мускадины лучше всего растут, когда большую часть дня находятся на открытом солнце. Избегайте затененных участков. Завязываемость и урожайность снизятся, если лозы затеняются более чем на несколько часов каждый день в течение вегетационного периода.

Мускадины хорошо себя чувствуют на большинстве типов почв, если дренаж хороший. Выход из строя завода можно ожидать в местах, где вода остается даже на короткое время после сильных дождей. Грунты с твердым покрытием не подходят.

Тест почвы определит плодородие и pH почвы. Следуйте рекомендациям в отчете, чтобы исправить любые недостатки. Если необходима известь, используйте доломитовый известняк и засыпьте его перед посадкой, чтобы довести pH почвы до 6,0-6.5. На существующих виноградниках осенью равномерно вносите известь между рядами.

Посадка виноградных лоз: Предпочтительны однолетние растения, выращиваемые в контейнерах. Они более выносливы, и их можно сажать в любое время года при наличии орошения. Контейнерные растения легче держать до посадки, но растения с голыми корнями вполне подходят, если корни остаются влажными (не мокрыми), а растения хранятся в холодильнике до посадки. Лозы с голыми корнями следует сажать в конце зимы (февраль или март).

Ямки для посадки должны быть достаточно большими, чтобы корни не скучивались. Сажайте лозы на той же глубине, на которой они росли в питомнике; частично засыпать яму верхним слоем почвы. Поливайте каждую лозу по мере ее завязывания. Насыпьте рыхлую почву вокруг корней и плотно утрамбуйте по мере заполнения ямы. Мульчируйте компостом или измельченными листьями, чтобы сохранить влагу вокруг недавно посаженных лоз.

Дрессировка лозы: Основной каркас лозы состоит из ствола, постоянных ветвей (кордонов) и плодовых шпор.Периодически привязывайте молодые кордоны к проволоке, пока они не станут 10 футов в длину, обычно на второй год. Для ускорения развития лоз прищипните боковые наросты на кордонах. После того, как каркас ствола и кордонов будет установлен и кордоны развернуты на полную длину, можно дать развиваться боковым побегам. Чтобы сохранить эту основу, лозы необходимо обрезать каждый сезон покоя.

Удобрение:

Первый год: Трижды внесите удобрения:

• После посадки внесите ½ стакана (¼ фунта) высшего сорта 10-10-10.
• В конце мая примените стакана (2 унции) 34-0-0 или ½ стакана (фунта) нитрата кальция.
• В начале июля примените стакана (2 унции) 34-0-0 или ½ стакана (фунта) нитрата кальция.

Разместите каждое внесение по кругу диаметром 18 дюймов с центром на лозе, но держите все удобрения на расстоянии 6 дюймов от стебля или ствола. Молодые виноградные лозы очень чувствительны к избыточному азоту и погибнут, если корни поглотят слишком много азота за один раз. В банке объемом один пинта содержится один фунт большинства удобрений.

Второй год: Сроки и метод такие же, как и в первый год. Удвойте норму удобрения для каждого применения. Увеличьте диаметр круга вещания до 2 или 3 футов.

Третий год: Если лоза хорошо росла в первые два года и ожидается урожай, примените 2 фунта 10-10-10 или эквивалент на каждую лозу в марте. В мае примените 1 фунт 10-10-10 на каждую лозу. Трансляция в 6-футовом круге. Если растения плохо выросли, удобряйте, как указано в инструкции, на второй год.

Утвержденные лозы: Применяйте от 3 до 5 фунтов премиального качества 10-10-10 на растение в марте каждого года. Примените ½ фунта 34-0-0 или 1 фунт нитрата кальция примерно в начале июня. Проверяйте уровень pH почвы примерно раз в три года в своем окружном офисе.

Специальное удобрение: Виноград мускадин имеет относительно высокую потребность в магнии. Нехватка магния проявляется в пожелтении между жилками старых листьев.Это пожелтение прогрессирует по мере того, как листья становятся старше. Также может произойти преждевременное опадание плодов. Чтобы предотвратить или исправить дефицит магния, используйте английскую соль из расчета от 2 до 4 унций для 1 и 2-летних лоз. Для более старых лоз используйте от 4 до 6 унций. Убедитесь, что соль Эпсома равномерно распределена по площади от 3 до 6 футов, и хорошо полейте ею почву.

Орошение: Виноград мускадин довольно засухоустойчив, но в первые два года его следует регулярно поливать в засушливые периоды.По истечении этого времени лозы обычно могут получать достаточное количество воды из почвы даже в засушливые периоды. Грубая мульча, не выделяющая азот, такая как кора, также поможет бороться с сорняками и уменьшить потерю влаги из почвы.

После того, как лозы укоренились, потребность в воде повышается с момента распускания почек до цветения. После цветения следует ограничить полив, чтобы сохранить растение и созревать плоды, не стимулируя энергичный вегетативный рост.

Muscadine плодоносящая шпора
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководческих и ландшафтных садов © 2001.Печатается с разрешения

Обрезка: Ежегодная обрезка должна быть суровой, чтобы не дать новой плодоносящей древесине и предотвратить сплетение виноградных лоз в массы непродуктивной древесины. Основной каркас виноградной лозы состоит из ствола, двух или четырех постоянных ветвей (кордонов) и плодовых шпор. Чтобы сохранить эту структуру, лозы необходимо обрезать каждый сезон покоя. Всходы текущего сезона плодоносят. Чтобы быть продуктивными, эти побеги должны возникать из почек, заложенных в прошлом сезоне, поскольку побеги из более старой древесины обычно бесплодны.Важно оставить правильное количество плодоносящей древесины.

Обрежьте все боковые побеги, образовавшиеся прошлым летом, чтобы сохранить от двух до четырех почек или до шести почек на сильных побегах. При обрезке ран может возникнуть кровотечение, но не было доказано, что это может повредить лозе. Почки на этих коротких побегах, или шпорах, дадут новые плодоносящие побеги в следующем сезоне.

По мере того, как новые побеги в последующие годы обрезаются до шпор, и из шпорцев дается больше побегов, рост, который первоначально был одним шпорцем, становится многоразветвленным пучком шпорцев.Если не удалить некоторые из шпорцев или целые группы шпор, мускатная лоза может превратиться в запутанную, неуправляемую бесплодную массу побегов и листьев. Каждый год удаляйте каждую вторую ветвь на кордоне или часть всех ветвей.

Со временем сильные новые побеги, растущие из кордона, могут превратиться в новые шпоры, чтобы заменить старые. Ищите усики, обвившие кордоны и руки. Эти усики становятся чрезвычайно жесткими и жилистыми. Если их не удалить, усики опоясываются и убивают побеги или кордоны.

Решетчатые системы

Muscadines, растущие на однопроволочной решетчатой ​​системе.
Карен Расс, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Лозы Muscadine могут жить десятилетиями. Следовательно, необходимо построить прочную несущую конструкцию из материалов, которые прослужат много лет. Деревянные столбы следует обработать консервантами для древесины под давлением. Выбор типа решетки часто определяет, где можно посадить растение (а). Целью любой решетчатой ​​системы должно быть закрепление лозы на проволоке в первый вегетационный период и на полную длину во второй сезон.Для каждой лозы должно быть предусмотрено пространство не менее 20 футов в длину и 6 футов в ширину.

Многие типы решеток успешно использовались, но такое же количество было разработано садовниками, которые оказались непрактичными для длительного ухода за виноградными лозами. Например, если выращивание мускатных лоз над садовой аркой или беседкой может быть эстетичным и обеспечивать тень, управление будет затруднено, вероятно пренебрежение, а урожайность фруктов снизится. Решетка с одинарной проволокой и решетка с двойным занавесом — две наиболее распространенные решетки, используемые садоводами.

Необрезанные (слева) и обрезанные (справа) кордоны зрелого мускадного винограда, натренированные на однопроволочную вертикальную решетку.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения

Решетка с одинарной проволокой: Используйте решетку с одной проволокой в ​​нижней части Южной Каролины из-за проблем с болезнями плодов. Концевые стойки должны быть 5- или 6-дюймовыми, обработанными давлением, длиной 8 футов. Установите их на глубину 3 фута и слегка наклоните их друг от друга.Линия столбов должна быть 4 дюйма в диаметре и 7 футов в длину. Установите их на глубину 2 фута в вертикальное положение. Используйте нет. 9 оцинкованной проволоки для поддержки лоз. Оберните решетку проволокой вокруг одной концевой стойки ближе к верху. Надежно закрепите его несколько раз. Затем проведите им по верхней части концевой стойки и свободно закрепите скобами. Затем протяните провод по вершинам столбиков линии. Слегка прикрепите проволоку к вершинам этих столбиков. Слегка прикрепите проволоку скрепками к верхней части другой концевой стойки. Затем затяните проволоку. Оберните его вокруг концевой стойки и несколько раз плотно закрепите скобами.Провод должен находиться на высоте 5 футов параллельно земле.

Решетка с двойными занавесками с укороченными лозами.
SC Руководство по сертификации Ассоциации питомниководства и ландшафта © 2001. Печатается с разрешения

Решетка с двойной занавеской: Решетка с двойной занавеской имеет два провода на расстоянии 4 футов друг от друга и на высоте 5 футов над землей. Это позволяет каждой лозе производить 40 футов плодоносящей ветви вместо обычных 20 футов с однопроводной системой. Также можно использовать обработанную под давлением древесину с 4-дюймовыми оцинкованными трубами, сваренными для образования Т-образных концевых стоек.Провода должны быть параллельны земле.

Насекомые и болезни

Иногда болезни и / или заражения насекомыми могут быть достаточно серьезными, чтобы потребовать опрыскивания. Наиболее распространенными насекомыми-вредителями являются японский жук, виноградная ягодная моль и мотылек из виноградных корней. Мускадин может поражать множество болезней, но наиболее распространенными являются горькая гниль, макрофомная гниль, угловатая пятнистость листьев, спелая гниль, мучнистая роса и фаза пятнистости листьев черной гнили. Тяжелость грибковых заболеваний увеличивается из-за плотного навеса листьев, поддерживающего высокую влажность.Модификация кроны с помощью правильной обрезки и управления плодородием может уменьшить проблемы с болезнями. Распыление каптана в мае, июне и июле должно контролировать все болезни, за исключением мучнистой росы, с которой можно бороться с помощью распыления смачиваемой серы.

Причины низкой доходности

• Отсутствие надлежащей обрезки,
• Корневая конкуренция и тень от ближайших деревьев,
• Мучнистая роса или горькая гниль, вызывающие плохое завязывание плодов или падение плодов,
• Повреждение плода жуком-вонючим, вызывающее падение плода,
• Отсутствие адекватного опыления от сорта с идеальным цветком или от дикого мужского винограда,
• Недостаток бора — большая проблема на песчаных почвах.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.