Как обклеить керамической плиткой печь: Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Как обложить печь плиткой своими руками?

В домах, отопление которых полностью или в некоторой степени зависит от использования твердого топлива, сжигаемого в печи, неприглядный внешний вид отопительного сооружения часто портит красоту интерьера помещения. Какие бы виды штукатурки не использовались, чтобы придать эстетичный вид стенам, которые подвергаются постоянному термическому воздействию, рано или поздно в покрытии появляются трещины, из-за чего стены постоянно нуждаются в косметическом ремонте.

Многие считают хорошим выходом из данной ситуации обкладывание печи или камина плиткой. Можно также использовать другой термостойкий облицовочный материал, например, натуральный облицовочный камень для печей.

Чем полезна облицовка кафелем печной стены, и как ее выполнить без больших затрат?

С каждым днем в экономическом плане жизнь становится все труднее, поэтому не каждому по карману сделать облицовку стен отопительного блока клинкерной плиткой, майоликой или изразцами. В большинстве случаев простой обыватель склонен использовать для выполнения данной задачи обычную керамическую плитку, монтаж которой не требует особых строительных навыков или (как в случае с изразцами) художественного восприятия, да и ее цена не так «кусается», как стоимость перечисленных выше облицовочных материалов. В любом случае расходы будут оправданы, ведь отделка печи керамической плиткой позволит:

1. Облагородить те части дома, которые связаны с отопительным устройством.
2. Тратить меньше усилий на уборку в помещении, так как кафель гораздо легче очистить от пыли, чем штукатурку.
3. Снизить риск проникновения из топки в жилые комнаты опасных газов, которые могут просачиваться через трещины.
4. Сделать более рациональным теплообменный процесс.

Конечно, наняв для выполнения работы профессионалов, можно избавить себя от лишних переживаний, но в этом случае вряд ли удастся избежать больших растрат, так как работникам придется платить практически столько же, сколько было отдано за стройматериалы. С другой стороны, профессионализм – это не всегда добросовестность. Поэтому если вы горите желанием приобретать строительные навыки, то можно обойтись и без помощи специалистов. В этом есть определенные преимущества, так как обложить кафелем печь своими руками бывает надежней, чем получить тот же эффект и при этом заплатить вдвое больше.

Подготовительные мероприятия перед началом монтажа плитки

Прежде чем идти в строительный магазин, чтобы приобрести все, что нужно для выполнения облицовочных работ, необходимо замерить площадь поверхности, которая будет подвергаться преобразованию, и рассчитать, какое количество плитки, монтажной смеси и других необходимых материалов понадобится для осуществления вашего замысла. При этом стоит учесть возможную неровность стен отопительного сооружения (особенно в старых домах), требующую большего расхода смеси, чтобы выровнять поверхность перед началом монтажа плитки. В связи с тем, что печные стены подвергаются воздействию высоких температур, обычный клей для плитки лучше не использовать, а закупить термостойкую клеящую смесь.

Поверхность, на которую будет наноситься монтажная смесь, не должна иметь каких-либо нестабильных элементов, так как это может повлиять на прочность крепления кафеля. Поэтому с печной стены необходимо содрать старую штукатурку и очистить от всего, что в последствие может от нее отпасть. Для этой работы, которую лучше выполнять в респираторе, можно использовать старый шпатель и металлическую щетку. Обработка стены термостойкой грунтовкой поможет завершить подготовку поверхности к взаимодействию с клеящей смесью.

Если вам приходилось клеить керамическую плитку на гипсокартон, то вы, скорее всего, наносили монтажный клей зубчатым шпателем, но в данном случае этот метод не подойдет по той причине, что поверхность стен отопительного блока довольно неровная. Хорошо было бы, прежде чем производить обкладывание плиткой камина или печи, подровнять базовую поверхность, нанеся слой термостойкого монтажного клея. Но перед этим необходимо закрепить на подготовленную стену металлическую арматурную сетку. Это можно сделать, прижав ее к стене кусочками жести, прибитыми гвоздями в швы между кирпичами или крепежными дюбелями в заранее просверленные перфоратором отверстия. Важно, чтобы сетка бала хорошо натянута и плотно прижата к стене.

При замешивании монтажного клея можно использовать обычную электродрель с миксерной насадкой, но лучше – специальный строительный миксер, чтобы не портить редуктор дрели.

Продолжить осуществление замысла можно после того, как вещество выравнивающего слоя полностью высохнет.

Правила монтажа облицовочных элементов на печную стену

По технологии клеить плитку на вертикальные поверхности лучше начинать снизу, причем необходимо выложить первый ряд и дать возможность клеящей смеси затвердеть. Это позволит задать направляющие, по которым можно будет ориентироваться при монтаже следующих рядов. Поэтому при установке первого ряда облицовочных элементов нужно быть особенно внимательным. Процесс монтажа кафеля производится в следующем порядке:

• На изнаночную сторону плитки обычным шпателем наносится достаточный слой клеящего вещества.

• Облицовочный элемент прижимается к базовой поверхности сначала нижней частью, а потом верхней, после чего легкими ударами устанавливается в нужное положение.

• При установке каждой плитки обязательно нужно проверять правильность ее пространственного расположения уровнем-планкой небольшого размера.

• По мере наполнения ряда облицовочными элементами необходимо периодически убеждаться, что вы не отклонились от заданных параметров, используя для этого уровень большей длины.

После застывания клеящей смеси первого ряда можно приступать к дальнейшему монтажу кафеля, заполняя следующие ряды. Порядок действий при выполнении данной задачи такой же, как и для первого ряда.

Но теперь длинный уровень понадобится также для проверки по вертикали создаваемой плоскости, что желательно делать в процессе установки каждого очередного ее элемента.

Печная стена обычно имеет определенные места в своей конструкции, которые не должны закрываться плиточным покрытием, например, такие как дверцы топки и поддувала, окна колодцев для извлечения накопившейся сажи и так далее. Чтобы красиво оформить такие участки, выполняя монтаж кафеля на стену печи, требуется изменение формата керамической плитки, что подразумевает удаление какого-либо ее фрагмента и, довольно часто, фигурного. Кафель – довольно хрупкий материал, поэтому если линия отреза не является прямой, а имеет какие-либо углы или повороты, то стоит воспользоваться болгаркой для формирования нестандартного элемента, после чего его монтируют на стену в подготовленное пространство.

Резать плитку также часто приходится при завершении ряда, так как редко бывает, чтобы на стену шло ровное количество кафеля. Поэтому нужно замерить рулеткой ширину недостающего куска, учитывая размер шва.

После этого необходимо изготовить вставку нужного размера, отделив от целой плитки лишнюю часть с помощью плиткореза.

Готовую деталь следует установить на свое место, используя все тот же клеящий состав.

Как видно на представленных выше фотографиях, чтобы добиться как можно большей симметричности при монтаже элементов плиточного покрытия, важно пользоваться ограничительными крестиками, которые вставляются в швы между плитками по два с каждой их стороны.

Это обеспечит равномерность отступа между устанавливаемыми элементами, и удержит их в таком положении до застывания монтажной смеси. Когда поверхность печной стены будет полностью обложена кафелем, нужно будет выждать день или два, чтобы гидратация цемента, входящего в состав монтажной смеси, произошла в достаточной степени, когда уже не нужно будет бояться, что нарушится стационарность элементов плиточного покрытия.

Заполнение швов специальной смесью

Завершающим этапом облицовки отопительного блока является затирка швов. Для этой строительной операции используется особый состав, который при застывании имеет хорошую сопротивляемость воздействию агрессивных веществ, например, таких как вода или бытовые моющие средства. Насыпав определенное количество порошка в воду, его следует вручную замешать до нужной консистенции.

С помощью резинового шпателя готовую смесь заталкивают в пространство между плитками (перед этим крестики нужно удалить), после чего, проведя уголком инструмента вдоль шва, придают ему красивую форму, распределяя равномерно рабочую массу.

Таким местам, как окна печных колодцев, необходимо уделить особое внимание, красиво оформив их обрамление с помощью затирочной смеси.

Затерев все швы, следует дождаться, когда наполняющее их вещество станет твердым, после чего останется только удалить тряпкой с кафеля его остатки и наслаждаться новым прекрасным видом своего отопительного сооружения.

Как видно из представленного выше описания рабочего процесса, самостоятельная облицовка печи керамической плиткой не является сложным делом. Только важно строго придерживаться технологической последовательности. Конечно, выполняя такую работу впервые, не стоит ожидать идеальных результатов. Все же не нужно сильно переживать о чем-то, что не получилось сделать так, как хотелось бы, потому что, скорее всего, эти недочеты видите только вы, а для окружающих ваше отопительное сооружение на вид кажется весьма элегантным.

Возможно, кто-то из ваших знакомых даже попросит вас помочь с ремонтом в своем доме, а со временем новая специальность окажется неплохим подспорьем, обеспечивая вам дополнительный источник дохода.

Как обложить печь кафельной плиткой: пошаговая инструкция

Для облицовки кафельной плиткой кирпичной и стальной печи потребуются минимальные вложения средств и собственных сил. Работа несложная, но требующая знания основных моментов по выбору материалов и проведения строительных работ.

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Можно ли печь обложить кафельной плиткой – однозначный ответ «да», главное правильно, внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям опытных специалистов и к своей работе. Все работы разбиты на несколько этапов, разберем каждый из них подробнее.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

• общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
• размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
• габариты керамической плитки.

Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного.

Требования к плитке

Для ознакомления разберем основные виды плитки и критерии ее выбора. Для обкладывания отопительных агрегатов и каминов рекомендуется использовать несколько видов отделочных материалов:

• «Майолику». Такую плитку можно встретить на старых печах. Керамика, укрытая слоем специальной жаростойкой эмали – высокая цена не делает ее популярной среди населения;
• Терракотовая плитка — это простой вариант майолики. Производится из глины, благодаря своим свойствам не подвергается деформации от высоких температур, устойчива к растрескиванию и механическим повреждениям. С успехом используется как отделка печей в садовых домиках с сезонным отоплением и долгими перерывами в работе. Такая отделка защитит печь от отсыревания и растрескивания.
• Клинкерная плитка – альтернатива огнеупорному кирпичу. В состав входит несколько сортов глины с добавлением шамотной и разных красителей. Готовую смесь спрессовывают под высоким давлением, затем подвергают обжигу;
• Использование керамогранита увеличивает срок службы отделки печи. Его производят из разных сортов глины с добавлением гранита, мрамора и связующих добавок. Теплотехнические свойства материала позволяют надежно защитить поверхности печи и придать им красивый внешний вид.

Любая плитка должна соответствовать нескольким требованиям, на которые обязательно обращаем внимание при выборе отделочных материалов:

1. Поверхности должны быть гладкими, без трещин и сколов.
2. Отдельные детали серии должны быть окрашены в одинаковый цвет. При отличии даже тона окраски, покупать такую продукцию не рекомендуется. Это может быть брак или подделка.
3. Каждая деталь должна быть геометрически ровной с соблюдением прямых углов. Для проверки, положите на поверхность несколько плиток и состыкуйте их. Если есть малейшие зазоры или плита не прилегает к поверхности – это может быть пересортица или подделка.
4. Обязательно проверяем у продавца сертификат качества товара, в котором должен указываться класс экологической безопасности и другие эксплуатационные характеристики.

На какой клей клеить кафель на печь?

Выбрав плитку необходимо подобрать состав, для надежной фиксации ее на стенах. Для ответа на вопрос: чем приклеить кафельную плитку к печке, выполняем несколько рекомендаций:

• лучше приобретать готовый состав, чтобы не выполнять сложные расчеты по количеству материалов;
• подбираем клей произведенный для обкладки каминов или печей;
• рекомендуется использование жаростойкой мастики «Стандарт» с уровнем температуры нагрева от 1000⁰. Учитываем расход материала от 1.5 кг на 1 м²;
• клей «Плитонит – СупенрКамин» производится сухой смесью, которую разводим перед работой;ч
• «Атлас – Плюс» затвердевает в течение нескольких часов. Норма расхода 2 кг на 1 м²;
• Клей «Фиксатор» рекомендуется использовать при обкладке печей садовых домиков. Он выдерживает высокие температуры при работе печи и холод при долгих перерывах.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы приклеить кафельную плитку на печь подготовим требуемые материалы и инструменты по списку:

• кафель или другой вид материала с запасом;
• сетку монтажную или просто рабица;
• молотки с резиновым и металлическим бойками;
• перфоратор с зубилом;
• готовый клей, выдерживающий высокие температуры;
• приспособление для резки плитки;
• шпатели;
• строительный уровень;
• приспособления для защиты углов печи;
• специальную грунтовку;
• готовые или самодельные детали для выставления одинаковых зазоров между облицовкой;
• жаростойкую затирку швов.

Подготовка печи к облицовке

На этом этапе потребуется выполнить ряд вспомогательных работ:

• Очищаем поверхности печи от раствора и слоя штукатурки. Швы между кирпичами разделываем на глубину от 10 мм, для лучшей фиксации плитки на поверхностях. Если использовался раствор глины и песка, можно поставить на болгарку металлическую щетку, но пыли будет очень много;
• Удаляем следы краски. Если поверхность окрашена полностью, можно сделать неглубокие насечки зубилом или болгаркой;
• На все плоскости крепим монтажную сетку.

Способы резки кафельной плитки

Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам. Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

• для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
• электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
• болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
• плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
• для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.

   Этапы работ

Финальные работы

На этом этапе работ:

• Убираем все крестики из пазов;
• Хакладываем в топку 2-3 кг дров и выполняем просушку поверхностей перед завершением работ. Такую операцию проводим минимум 3 раза, давая печи полностью остыть после каждого этапа;
• Готовим раствор жаростойкой затирки или используем мастику. Если необходимо можно добавить в состав цветовой пигмент, чтобы оттенить или выделить основной цвет плитки. Швы заполняем с помощью небольшого шпателя из резины. Сразу удаляем лишний раствор с помощью смоченной салфетки. Если используется жаростойкий герметик, швы заполняем с помощью монтажного пистолета;
• Обрабатываем швы специальным водоотталкивающим составом на основе кремния;
• Даем затирке немного застыть, и через 2-3 часа окончательно очищаем лицевые поверхности печи.

Внимательно и не торопясь, выполняя работу, в течение дня можно облагородить вашу старую кирпичную печь или экраны  металлического агрегата. Работа не сложная, но ответственная. Главное не бояться и делать. Переделав бракованные участки, мы набираемся бесценного опыта.

как обложить печь кафельной плиткой, отделка своими руками, укладка плитки на печь, как правильно облицевать, обклеить кафелем

Содержание:

Определяясь с финишной отделкой для печи, следует выбирать для этих целей исключительно жаропрочные материалы. Один из самых популярных вариантов – облицовка печи керамической плиткой.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обложить печь кафельной плиткой, необходимо заготовить необходимые инструменты и материалы:

• Измерительные приспособления – рулетку, уровень, отвес.
• Зубило с молотком, или ударную дрель.
• Болгарку.
• Щетку по металлу.
• Шпатели (обычный средних размеров, зубчатый и специальный для затирки швов).
• Плиткорез.
• Молоток (резиновый и обычный).
• Металлическую сетку с ячейками 50х50 мм.
• Проволоку толщиной 1 мм.
• Пластиковые крестики для швов.
• Гвозди и шайбы.
• Грунтовку.
• Монтажный клей для плитки.
• Жаропрочную смесь для затирки швов.

Подготовительный этап

Процедура облицовки плиткой металлической или одноконтурной кирпичной печи требует наличие некоторого опыта подобных работ. Новички часто не в состоянии справиться с этой задачей, так как обкладывание печи плиткой своими руками требуется учета сильного и неравномерного нагрева оформляемой поверхности. Более подходящий вариант для дилетанта – двухконтурная печь из кирпича, где температура внешнего контура не достигает критических показателей. Нагрев здесь более равномерный, что позволяет обходиться одним видом облицовочного материала.

Подбирая материал для отделки печи керамической плиткой, необходимо учитывать тип используемого топлива: температура его горения не должна превышать уровень термической стойкости кафеля. К примеру, дрова горят при температуре не более +800 градусов, а каменный уголь — +1500 градусов. Поэтому подобрать облицовку для дровяной печи гораздо проще. Чтобы определиться с количеством укладочного и декоративного материала, необходимо тщательно замерить поверхность обогревательной конструкции.

После вычисления площади каждой из сторон, их суммируют: разделив итоговый результат на площадь одной плитки, можно легко подсчитать количество кафеля. При этом следует учитывать ширину межплиточных швов (2-10 мм), сделав запас на брак и подрезку (примерно 15%).

Составление чертежа облицовки

Чертеж поможет не только точно рассчитать количество материала, но и определиться со схемой укладки кафеля.

Разновидности схем, как обложить печь кафелем:

1. Прямыми рядами.
2. Сдвинутыми рядами, наподобие кирпичной кладки.
3. Хаотическим образом.

Для новичка наиболее подходящим является второй вариант облицовки печки: ошибки монтажа или подрезания в этом случае будут не так заметны со стороны. Выбирая тип кафеля, рекомендуется отдавать предпочтение огнеупорным и жаропрочным образцам. Чаще всего печи декорируются керамогранитом, терракотом, клинкерной плиткой, майоликой, изразцами.

Определяясь, как правильно обложить печь плиткой, обращают внимание на следующие характеристики материала:

• Основные параметры – температурное расширение, стойкость к повреждениям, пористость структуры, влагостойкость и т.п.
• Размеры отдельных элементов. Чем они меньше, тем ниже вероятность появления трещин и расслоений.
• Декоративность. На красоту общего рисунок облицовки влияют габариты и форма отдельных элементов.
• Маркировка. Вся плитка должна быть из одной партии: только в таком случае облицовка будет иметь один оттенок.
• Наличие сертификата качества.

Для укладки плитки на печь потребуется особенная смесь, которая комфортно переносит значительные температуры и открытое пламя. Обычно серьезные производители жаропрочной плитки предлагают в комплекте со своими изделиями также специальный клеящий состав.

Порядок выполнения работы

Чистка основания печи для керамической плитки

Перед тем, как облицевать печь плиткой, ее стенки необходимо полностью освободить от старой отделки, вплоть до кирпичной кладки. Работать необходимо в защитных очках, перчатках, респираторе и плотной одежде. Новые печи рекомендуется облицовывать не ранее, чем после месяца интенсивной эксплуатации.

В течение этого времени произойдет обязательная усадка сооружения, и проявятся все скрытые дефекты. Для чистки кирпичного основания от остатков раствора и грязи можно применить щетку по металлу. Швы расшиваются на глубину 5-10 мм: благодаря этому достигается более качественная адгезия основания и монтажного раствора.

Штукатурка

Полностью очищенную от грязи и пыли поверхность необходимо выровнять, так как облицевать печку плиткой в таком случае гораздо легче. Для этого применяется штукатурки в два слоя, по 5 мм каждый. Чтобы раствор хорошо держался, перед его укладкой кирпичное основание армируют специальной проволочной сеткой, установленной на гвозди с шайбами. Шаг крепления здесь – 50 см. В состав штукатурного раствора для печи входит цемент, глина и песок в соотношении 1:3:0,2.

Перед укладкой первого слоя печь протапливают: оптимальная температура кирпичной поверхности для штукатурки +30-35 градусов. Второй выравнивающий можно накладывать только после полного высыхания первого. Когда высохнет второй слой, всю поверхность печи грунтуют термостойким составом глубокого проникновения. Читайте также: «Какой термостойкий клей для печей и каминов лучше выбрать – виды, различия, преимущества».

Установка профильной планки

Поверхность пола и облицовку должен разделять некоторый промежуток (высота плитки + плиточный шов). Чтобы обеспечить опору для нижнего ряда кафеля, под него монтируют профиль или деревянную рейку толщиной 5-10 мм. Подставка крепится в горизонтальном положении. Поверхность печи размечают согласно ранее составленного чертежа с помощью отвеса и уровня.

Как обложить печь кафельной плиткой

Перед тем, как обклеить печь плиткой, ее необходимо еще раз протопить. Монтажный раствор лучше готовить небольшими порциями. Началом укладки выбирается нижний угол. Для накладывания раствора на кафель удобно применить зубчатый шпатель. При наличии неровностей на стенках печи намазывать смесь лучше мастерком, что позволит избежать появления воздушных полостей под плиткой (из-за них облицовка может треснуть по причине неравномерного нагревания). Рекомендуемая толщина клея указывается на упаковке.

Намазанный раствором элемент прижимается к основанию: для корректировки его пристукивают резиновым молотком. Чтобы межплиточный шов был одинаковым, его оснащают специальными крестиками. Монтаж кафеля проводят ряд за рядом, снимая излишки раствора влажной губкой. По завершению облицовки кафелем с помощью резинового шпателя шов заполняют специальной жаропрочной затиркой. На печах швы обычно делаются вогнутыми, для чего используется специальная форма. Для полноценного высыхания обложенной кафелем печи необходимо примерно 3-4 недели.

технология укладки, пошаговая инструкция + фото

Камин или русская печь — настоящее украшение дачи, загородного дома, коттеджа. Но бывает, что печь сложена криво, или при кладке использовался кирпич невысокого качества, и это весьма портит общий вид. Исправить такие недочёты довольно просто, положение спасёт облицовка печи керамической плиткой своими руками. Это позволит не только поддерживать привлекательный вид печки, но и упростит её внешнюю чистку.

Процесс подготовки к отделке

Перед тем как класть облицовочную плитку, поверхность печи необходимо подготовить. Именно от этого этапа зависит, насколько ровно ляжет плиточный клей и штукатурка. Современные инструменты и материалы значительно упрощают процесс. Алгоритм работы:

1. Удалить старую отделку, вычистить пыль и грязь из швов. Поверхность должна быть максимально ровной и чистой. Для облегчения снятия старых слоёв глины и штукатурки рекомендуется хорошо намочить их водой. Мокрые слои нужно подцеплять стамеской или шпателем, подбивая при необходимости молотком.
2. Увлажнить чистый кирпич, углубить швы между кирпичами примерно на 1 сантиметр. Если печь построена недавно, процесс производится только после того, как свежая кладка даст полную усадку, то есть примерно через шесть месяцев.
3. Загрунтовать поверхность проникающей пропиткой. Это поможет штукатурному раствору крепче держаться на кирпичной поверхности. Для проведения дальнейшей работы необходимо дать пропитке полностью высохнуть.
4. Проверить стенки с помощью уровня на соответствие вертикальной плоскости. Закрепить на поверхности маяки в виде направляющих из металла.
5. Осуществить выравнивание. Раствор можно приобрести в хозяйственном магазине или приготовить самостоятельно, смешав песок, цемент и глину в пропорции 0,2/1/3. Глина поможет получить смесь хорошего качества, которая сохранит свою целостность долгое время. Готовый раствор набрасывают на стену кельмой, толщина слоя должна быть немного больше уровня маячков. Выровнять раствор до идеального состояния правилом.
6. Не дожидаясь высыхания, укрепить стенки штукатурной металлической сеткой. Для этого сетку приложить к поверхности и слегка прижать её, вдавив в штукатурный слой. А также можно закрепить сетку саморезами.
7. Поверх сетки нанести ещё один тонкий слой раствора.
8. Дождаться полного высыхания раствора. Для ускорения процесса можно протопить печь.

В этом видео вы узнаете, как выполнить отделку печи:

Подготовка окончена. Теперь можно приступать к основным работам.

Выбор клеевого состава

Клей, применяемый для облицовки печи, должен обладать особыми качествами, ведь он будет постоянно подвергаться действию высокой температуры. Некоторые мастера составляют собственные рецепты клеевых растворов.

К примеру, один из наиболее простых составов таков: смешать строительный клей ПВА, портландцемент в равных частях, добавить немного поваренной соли. Но всё-таки, если нет опыта, составлять такие растворы самостоятельно не рекомендуется. Гораздо проще приобрести готовый сухой клей, в который уже добавлены все необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Домашнему мастеру достаточно будет добавить воду и перемешать, получив пластичную клеевую массу.

Даже в готовый раствор можно добавить горсть соли, которая будет аккумулировать влагу и не позволит ей быстро испаряться из состава, поддерживая его пластичность.

Работа по облицовке печи

После проведения подготовительных работ пришло время приступать к облицовке печи плиткой своими руками. Процесс состоит в следующем:

1. Для начала нужно ровно вывести горизонталь первого ряда. От этого будет зависеть вся остальная кладка. Чтобы не было перекосов, необходимо с помощью строительного уровня определить нижнюю линию. Если линия довольно длинная, то проще всего обозначить её малярным шнуром. На узкой стене можно обойтись линейкой. Чаще всего такая линия размечается на верхнем краю нижнего ряда плиток.
2. Закрепить по нижнему краю алюминиевый уголок с перфорацией. Он будет служить подставкой для плиток и не даст им отклониться от разметки. Важно, чтобы толщина уголка не была больше толщины плитки. Вместо алюминиевого профиля можно использовать деревянную реечку, которую впоследствии легко будет демонтировать.
3. Начать облицовку печи угловыми элементами. После их полного закрепления выкладывать плитки. Начать с нижнего ряда, постепенно продвигаясь вверх. Каждый ряд необходимо проверить строительным уровнем.
4. Чтобы все швы между плитками были ровными, используются специальные пластиковые крестики, которые устанавливают между рядами плитки. Можно использовать и подручные материалы, например, небольшие куски побитой плитки. Главное, чтобы толщина их была одинаковой.
5. Разведённый клей наносится с помощью шпателя на поверхность стены либо на саму плитку. При наклеивании каждую плитку следует хорошо прижать к стене и сразу же вставить в швы разметочные крестики. Наклеенную плитку можно подкорректировать и выровнять лишь в течение первых десяти минут, потом сделать это будет проблематично, так как клей успеет схватиться. Выступивший раствор сразу же удаляют шпателем. Крестики можно вынуть после того, как плитка хорошо приклеится к стене.
6. Если планируется обложить всю поверхность, то после нанесения первых шести рядов рекомендуется сделать перерыв на несколько часов, чтобы клей хорошо схватился, а нижние ряды стали опорой для верхних.

Если для отделки печи использована терракотовая плитка, её можно покрыть специальным лаком, чтобы придать более насыщенный цвет. Кафельная плитка в дополнительной обработке не нуждается.

После полной отделки можно приступать к заполнению швов затирочным составом. Обычно применяется жаростойкая сухая смесь для каминов и печей. Замешивается состав непосредственно перед проведением работы. Наносится затирка строительным шприцем либо шпателем из резины. Раствор, попавший на плитку, сразу же удаляют, применяя влажную ткань или губку.

Затирка швов — это финальный этап работы. После его завершения отопительная печь готова к использованию.

Монтаж плитки без использования клея

Проведение работ по облицовке печи кафелем своими руками без применения клеящего состава имеет ряд преимуществ. Такая облицовка не будет реагировать на перепады температуры, а в воздушной подушке, образовавшейся между кирпичом и плиткой, хорошо держится горячий воздух. Этапы работы:

1. Измерить печь и изготовить каркас из металлического профиля. Для начала необходимо произвести разметку стены по нижней и верхней части, после чего разделить полученное внутреннее пространство горизонтальными линиями примерно 3 мм каждая. По этим линиям будет проведён крепёж профилей.
2. Отбить линии цветным шнуром.
3. Из оцинкованного листа изготовить плинтус, который будет прикреплён к поверхности кирпичных стен и полу. Для облегчения работы плинтус можно купить в магазине стройматериалов. Закрепить плинтус посредством анкеров. Часть уголка, который будет установлен по верхней разметке, срезать.
4. Из оцинкованного металла нарезать профили, то есть полосы шириной примерно 45 мм и длиной, равной длине ширине печи. Их нужно будет загнуть, чтобы получился уголок, в зазор которого и вставится плитка. Загиб рассчитывается исходя из размеров кафеля.
5. По периметру печки сделать обвязку из алюминиевых уголков, которые послужат основой для крепления профилей.
6. Прикрепить профили к уголкам. Кафельная плитка вставляется сбоку в образовавшуюся рамку. Торец закрывается уголком. Таким образом в металлический каркас вставляется вся плитка.

Следует учитывать, что этот способ требует некоторых навыков работы с металлом. В остальном же это довольно удобный метод отделки печки плиткой.

Качественная облицовка позволит выгодно выделить печь в интерьере. Этот процесс нельзя назвать простым, но, приложив немного усилий, используя хорошие расходные материалы, домашний умелец сможет получить отличный результат, выполнив оригинальную отделку печи плиткой своими руками.

Облицовка печи керамической плиткой: пошаговая инструкция

Перед тем как обложить печь, определитесь с типом плитки. В первую очередь обратите внимание на такие характеристики:

• Огнеупорность. Покрытие подвергается постоянному контакту с высокой температурой.
• Теплопроводность. Плитка должна пропускать, но одновременно удерживать жар.
• Прочность. Случайные удары влияют на целостность покрытия. К тому же низкопрочный материал трескается при первом же нагревании.
• Декоративность. Обратите внимание не только на расцветку и рисунок, но и на размер элементов.
• Пористая структура. За счет этого плитка прочно держится на поверхности печи и не отстает при перепадах температур.

Облицовочный кафель должен быть не только красивым, но и практичным

Выбор клея

Другой момент – чем приклеить керамическую плитку к печке. Нельзя использовать обычные дешевые составы, они содержат вредные смолы и примеси, которые при нагревании выделяют опасные токсины.

В идеале при отделке печи плиткой используют специальные огнеупорные смеси. В принципе, применяют и песчано-цементный раствор, но лучше приобрести специализированную продукцию. Такой клей обеспечит надежное сцепление кафеля с поверхностью, не потрескается и не осыплется.

Специальные термостойкие смеси

Используемые инструменты

Чтобы облицевать печь плиткой, потребуется подготовить немалый перечень, необходимого для работы инвентаря:

• набор прямых шпателей;
• киянка;
• монтажная сетка;
• металлические уголки;
• плиткорез или болгарка;
• крестики и пластины для фиксации стыков;
• уровень;
• грунтовка;
• стартовая жаростойкая штукатурка;
• молоток;
• кисть;
• строительный миксер;
• отвес;
• ножницы по металлу;
• гвозди;
• правило;
• рулетка;
• зубчатый и маленький резиновый шпатель.

Монтажная сетка необходима при укреплении конструкции, она улучшает сцепление раствора с поверхностью печки и керамикой.

Чтобы края получились ровными и углы было проще сформировать, используют специальные накладки. Все материалы монтируются с помощью гвоздей.

Предварительные работы

Перед тем как отделать печь плиткой, требуется подготовить её поверхность. Если до этого она была облицована другим материалом, его демонтируют. Затем отмеряют кусок сетки и прикладывают к печке, края прижимают уголками и прибивают гвоздями.

После этого поверхность грунтуется. Разводится стартовая штукатурка и накладывается слой, покрывающий все неровности и металлическую сетку. Проверяют её с помощью правила, чтобы в итоге получилась идеальная основа. С целью корректировки используется уровень и отвес. После подсыхания, поверхность повторно грунтуется и готовится клеевой раствор.

Укладка

Перед облицовкой печи кафельной плиткой убедитесь, что она предназначена для такого рода работ. Материал будет непременно подвергаться воздействию высоких температур, а потому лучше заранее перепроверить выдержит ли она такое испытание.

Керамика должна быть нечувствительной к высоким температурам

Как приклеить жаростойкую кафельную плитку на печь:

1. В первую очередь необходимо приготовить раствор и дать ему настояться 15-20 минут.
2. Затем на печку наносится небольшое количество клея — примерно на укладку 3-4 фрагментов.
3. Смесь разравнивается зубчатым шпателем. Если поверхность не слишком ровная, добавляется еще один слой раствора на саму плитку.
4. Приклеивается кафель, простукивается киянкой и подравнивается.
5. Просушивается несколько рядов и только потом приступают к дальнейшей работе.
6. После высыхания кафеля заделываются швы специальной термостойкой затиркой.

Керамогранит

Это материал всё чаще используется в облицовке печей. Он обладает превосходной жаростойкостью и отличается уникальными характеристиками. Керамогранитной плиткой отделывают не только внешнюю поверхность, но и внутреннее пространство печи. К тому же ему не страшны перепады температуры, испарения, холод и удары.

Керамогранит износостойкий, поэтому со временем практически не затирается.

Как обложить печь керамогранитной плиткой:

1. Наносится клей на поверхность зубчатым шпателем.
2. Устанавливается фрагмент и утрамбовывается киянкой.
3. Укладывается таким образом несколько рядов и дается им просохнуть.
4. Работа продолжается. В конце клеится нарезанная плитка.

Изразцы

Этот материал специально предназначен для облицовки печей. Отличается превосходными характеристиками и великолепным внешним видом. Но это не только стильный декор, но и способ удержать тепло как можно дольше. Он имеет коробчатое строение с углублением на обратной стороне – так называемой румпой.

Облицовка изразцами обеспечит визуальную привлекательность и эффективную функциональность

Как класть изразцовую плитку на печку:

1. На поверхности закрепляется сетка серпянка и штукатурится тонким слоем.
2. В швы между кирпичами вкручиваются саморезы.
3. Клей наносится на печь и на обратную сторону румпы, по ее контуру.
4. Изразец закрепляется на поверхности, затем с помощью проволоки прикручивается к саморезу. Таким образом укладываются все изразцы.
5. Расстояние между элементами достигает 1 см.
6. Внутрь румпы засыпается огнеупорный шамот, он удерживает тепло и увеличивает полезное действие при меньшем расходе отопительных материалов.

Клинкер

Чаще всего при облицовке печки клинкерной плиткой используют элементы в виде кирпичиков. Такой материал является довольно прочным, жаростойким и долговечным. Результат радует своей декоративностью и разнообразием доступных вариантов.

Пример поэтапной облицовки печи клинкером

Укладка производится по тому же принципу, что и в случае с кафелем или керамогранитом:

1. Наносится клеящий раствор с помощью зубчатого шпателя.
2. Накладывается плитка и утрамбовывается, выставляются швы.
3. Монтируются угловые элементы и резаные кусочки.
4. Затираются стыки.

Благодаря форме и небольшому размеру кирпичиков экспериментируют со способами укладки. Чаще всего используют схему «шов в шов», но более интересно выглядит метод кирпичной перевязки, то есть со смещением в пол-элемента.

Обратите внимание, при такой схеме понадобиться подпиливать много фрагментов, но этого можно избежать, если приобрести специальные угловые элементы.

После финальной отделки печи жаростойкой плиткой должно пройти не менее 4-5 дней, а лучше неделя, прежде чем использовать её по прямому назначению.

Рекомендуем посмотреть видео:

Самые лучшие посты

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: правильная технология

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: правильная технология

У некоторых людей вопрос облицовки кирпичной печи вызывает некоторое недоумение – зачем, мол, это делать, если печь можно выложить сразу декоративным кирпичиком. Да, так можно поступить, но в этом случае на весьма длительный срок эксплуатации постройки можно не рассчитывать – перепады температуры быстро сделают свое грязное дело, и недавно новенькая печь превратится если не в руины, то в растрескавшуюся конструкцию. Именно для этой цели печь и облицовывают различными способами. О том, как производится правильная облицовка печи керамической плиткой своими руками, и пойдет разговор на этой странице нашего сайта. Мы разберемся не только с последовательностью работ, но и изучим их тонкости и нюансы.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: выбор материалов

Каждый специалист знает, что от правильности выбора материалов зависит в буквальном смысле слова все – основательно подобранные материалы обеспечивают и легкость укладки, и долговечность декоративной поверхности, и ее устойчивость к тем или иным факторам эксплуатации. Печь в этом отношении довольно капризное изделие – перепады температур просто не могут не оказывать никакого влияния на это изделие. Они его разрушают. Этот процесс сравнительно медленный, но тем не менее он неумолимо ведет кирпич и отделку печи к своему первозданному состоянию. В смысле, к праху – как вы уже поняли, отсрочить этот возврат можно правильным материалом и безукоризненным соблюдением технологии его использования. Технологию пока оставим в покое и для начала разберемся с материалами. Для качественного решения вопроса, как облицевать печь керамической плиткой, понадобятся следующие материалы.

1. Штукатурная смесь. Не обычная, а именно та, которая предназначена для строительства печей – ее состав рассчитан так, чтобы раствор после застывания мог противостоять перепадам температуры и сильному жару.
2. Штукатурная сетка. В ее задачи входит объединение всех плиток в один цельный массив. Это необходимо для того, чтобы предотвратить отпадание отдельно взятых элементов облицовки – именно сетка делает так, что каждую плитку дополнительно удерживает ее окружение.
3. Клей для плитки. Здесь дела обстоят точно так же, как и со штукатурной смесью – только клей специального назначения и ничего более.

   Какая плитка подойдет для облицовки печи фото

Естественно, сама плитка. Далеко не каждая из них подойдет для облицовки печей или каминов. Существуют три основных разновидности этого материала, которые по всем параметрам подходят для нашего дела. Это стандартная керамика, которая в состоянии выдерживать нагрев до 500 градусов (именно при такой температуре на нее наносят глазурь), майолика, клинкер и такой интересный вариант, как терракот, а вернее плитка из него. Облицовка печи терракотовой плиткой позволяет создавать надежную и долговечную поверхность, но при этом рассчитывать на уникальный вид изделия не приходится – это весьма однообразная плитка, на которую рисунок не наносится. Если разбираться с вопросом, что из всего этого лучше подойдет для отделки печи, то можно сказать только одно – подойдет все, и выбор здесь больше обусловлен вкусом и финансовым состоянием человека. Самым дешевым вариантом на сегодняшний день пока остается керамика.

Облицовка печи кафельной плиткой: подготовительный этап

Первое, что следует понять, так это, что печь (как и любое другое строение, имеющее вес) дает усадку. В ситуации с ней дела обстоят даже хуже, чем с обычными постройками – здесь опять вступает в силу воздействие температуры, благодаря которой усадка производится намного интенсивнее. С одной стороны, это хорошо, так как подобные изделия усаживаются быстро, и уже спустя месяц-полтора они стабилизируются, а с другой стороны, не очень – именно в это время образуется основная масса трещин и других нарушений конструкций. В общем, перед тем как приступать к облицовке плиткой печи своими руками, изделие придется немного поэксплуатировать так как есть. Ну а дальше технология подготовительных работ выглядит весьма стандартно, и представить ее можно в виде следующей последовательности действий.

1. Грунтовка. Кирпич – материал весьма гигроскопичный и он очень сильно впитывает воду. Для раствора это не очень хорошо, так как быстрая потеря им воды приводит к появлению трещин. А медленное высыхание обеспечивает высокую прочность раствора. В основном для этого и нужна грунтовка. Кроме того, с ее помощью скрепляется поверхностный слой материала, увеличивается его адгезия и убирается пыль. Все эти моменты как раз и обеспечивают надежность сцепления раствора с поверхностью. Грунтовать кирпич нужно в пару заходов – нанося первый слой грунтовки, вы увидите, насколько быстро кирпич высыхает. Это неправильно, и грунтовать нужно до тех пор, пока жидкость не перестанет быстро впитываться – возможно, даже понадобится нанести не два, а три слоя грунтующего состава.
2. Армирование. Процесс весьма простой – в кирпичной кладке насверливается масса отверстий (расстояние между ними в любом направлении должно быть примерно 200-250мм), в которые устанавливаются дюбели Биербаха (пластиковые не подходят в связи с температурой). Они и удерживают металлическуюштукатурную сетку на кирпичной кладке. Чтобы удалить пыль, осевшую на кирпич в процессе сверления отверстий, кладку следует заново покрыть грунтовкой, после чего нужно примазать сетку к кирпичу штукатурным раствором редкой консистенции.

   Технология облицовки печи плиткой фото

3. Штукатурка. Технология стандартная, и почитать о том, как производится штукатурка стен, вы можете в другой статье нашего сайта. Если коротко, то выглядит она следующим образом – для начала с помощьюуровня устанавливаются маяки. В данном случае целесообразно использовать штукатурные уголки, так как зачастую печь имеет плоскости сравнительно небольшого размера. После высыхания маяков (крепятся они на раствор) пространство между ними забрасывается штукатурной смесью и тщательно выравнивается правилом.
4. Грунтовка. Производится после высыхания штукатурки, непосредственно перед процессом укладки плитки – как и в случае с кирпичом, свеже положенная штукатурка грунтуется как минимум в два захода с промежутками на высыхание.

В принципе, это и вся подготовка, которая кажется страшной только с первого взгляда. На самом деле она производится весьма просто. Самое сложное во всем этом деле – это четко в уровне и плоскости установитьштукатурные маяки. Здесь придется постараться – следует понять, что чем ровнее вы выполните штукатурку, тем проще будет класть плитку.

Облицовка печи терракотовой плиткой фото

Технология облицовки печи плиткой: тонкости и нюансы

По большому счету, отделка печи плиткой мало чем отличается от облицовки этим материалом каких-либо других поверхностей – вернее будет сказать, вообще ничем не отличается. И дополнительную сложность здесь может вызывать разве что наличие большого количества углов. В принципе, это не проблема, если человек умеет качественно выполнять стыковку плитки под 45 градусов – новичкам в этом деле крайне рекомендуется использовать специальные уголки. Только брать нужно металлические – сами понимаете, пластиковые углы при температуре поведут себя не очень корректно.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками фото

Самым важным является первый ряд плитки – его можно назвать основополагающим. Как заложите первый «камень», так и пойдет все дальше. Очень важно здесь выдержать уровень и плоскость. Причем уровень необходимо выдержать не один – необходим горизонт шва и четкая вертикаль плоскости плитки. Для того, чтобы получить горизонтальный шов, используется направляющая – работы придется начать со второго ряда снизу, а первый оставить на потом. В качестве направляющей применяется профиль для гипсокартона, который нужно умудриться прибить четко в уровне горизонта – в принципе, это не сложно, имея под рукой даже простой реечный уровень. С его же помощью контролируется и плоскость укладки первого ряда – он приставляется на лицевую поверхность плоскости, и если между ними отсутствуют зазоры, то все нормально.

Как и говорилось выше, особое внимание следует уделять углам – о том, как они могут формироваться, мы уже упомянули выше, и теперь добавим только одно. Если позволяет соотношение габаритов плитки и размеров печи, то можно избежать подрезки в этих местах. Если такое невозможно, то начинать класть цельную плитку необходимо с самого видного угла – как вариант, можно приобрести плиткорез с мокрым резом, который разрезает плитку без сколов.

Облицовка печи кафельной плиткой фото

Во всем остальном облицовка печи керамической плиткой своими руками является весьма стандартным процессом, и единственное, что еще здесь можно добавить, так это сказать о том, что такие работы не должны выполняться бездумно. Как минимум необходимо представить готовую печь мысленно и постараться найти все проблемы, которые могут возникнуть в процессе облицовки. Такой подход к делу позволит вам выявить правильную последовательность укладки рядов, что само по себе сведет на нет мелкие недочеты в работе. Нужно согнать все проблемы в самое незаметное глазу место.

Источник: http://stroisovety.org/

Облицовываем печь керамической плиткой своими руками, инструкция с фото и видео

Печи и камины до сих пор украшают некоторые частные дома, при этом являясь не только способом обогрева жилища, но и центральной декоративной деталью интерьера комнаты. Из всего разнообразия облицовочных материалов многие выбирают для отделки печи керамическую плитку. Она прочна и жаростойка, гигиенична и долговечна, к тому же отличается богатством оттенков и рисунков.

Особенности облицовки

Популярным материалом для облицовки печей является кафельная плитка

Считается, что керамическая плитка лучше всего подходит для отделки кирпичных печей, поскольку разница коэффициентов термического расширения в этом случае не играет большой роли. Кирпич не раскаляется так же быстро и сильно, как металл, а нагревается постепенно. То же самое можно сказать и о керамическом покрытии. Правильно сложенная двухконтурная печь из кирпича не имеет мест локальных перегревов, и кирпичи в ней не смещаются от нагревания и охлаждения. Такую конструкцию можно отделывать с применением практически любого кладочного раствора.

В одноконтурной печи зачастую присутствуют места, перегревающиеся относительно остальной поверхности. В процессе работы такой печки кирпичи могут незначительно смещаться под действием высокой температуры. Чтобы облицовка в этом случае не пострадала, важно правильно выбрать клеевой раствор. Крепкий состав на основе цемента будет достаточно прочным, чтоб плитка не отвалилась от поверхности, но такой раствор может повредить сам облицовочный материал, расколов его на части. Слабый глиняный раствор не сломает плитку, но и не удержит её как следует на поверхности печи. Оптимальным вариантом в подобном случае считается термостойкий силиконовый герметик.

Силиконовый герметик нужно наносить на плитку точечно в пяти местах: по углам и в центре. Затем деталь следует зафиксировать на плоскости и оставить до застывания состава. Плитка на таком растворе держится прочно, а облицовка сохраняет нужную эластичность.

Какую плитку можно использовать – cоветы по выбору материала

Печь, отделанная изразцами, может стать центральным акцентом дизайна комнаты

Плитка, которая используется для отделки печи, должна отвечать определённым требованиям:

1. Материал должен быть термостойким, поскольку ему придётся часто подвергаться воздействию высоких температур.
2. Прочность – ещё одна важная характеристика, ведь от этого параметра зависит долговечность облицовки.
3. Плитка также должна быть гидрофобна и проста в уходе.
4. Газонепроницаемость покрытия также считается необходимым требованием, так как облицовка печи защищает воздух в помещении от продуктов горения.
5. Нельзя обойти вниманием и экологичность плитки. Материал в процессе нагревания не должен выделять в атмосферу вредные вещества.
6. Устойчивость к механическим воздействиям – особенность, которая позволит покрытию сохранить привлекательный внешний вид в течение продолжительного времени.

Вышеперечисленным требованиям соответствуют несколько видов облицовки: керамогранит, клинкерная и терракотовая плитка, майолика, а также изразцы. Рассмотрим подробно характеристики этих материалов:

1. Клинкерная плитка производится на основе шамотной глины, смешанной с кварцевым песком, фаянсом и полевым шпатом. Клинкерная плитка формуется экструзионным методом, после чего обжигается под действием высокой температуры. Среди плюсов такого материала можно назвать его высокую прочность, износостойкость, твёрдость, устойчивость к агрессивным химическим веществам и температурным перепадам. Внешний вид клинкерной плитки имитирует кирпич, цветовая гамма такой отделки представлена жёлтыми, серыми, терракотовыми, тёмно- и светло-коричневыми оттенками.
2. Керамогранит – материал, который изготавливается из белой каолиновой глины, полевого шпата, песка и различных минеральных добавок. Именно такие добавки отвечают за внешний вид облицовки. Изделия из керамогранита формуются путём прессования или методом экструзии, после чего обжигаются в туннельных печах. Подобный материал считается одним из наиболее прочных и твёрдых видов облицовки. Он хорошо переносит высокие температуры, механические и химические воздействия, отличается мелкопористой структурой, не боится резкой смены температур. Клинкерная плитка – экономный вариант отделки, поскольку такой материал стоит относительно недорого.
3. Терракотовая плитка производится путём соединения терракотовой и шамотной глины, а также минералов: хрома, марганца, кобальта. После формовки изделия однократно обжигаются при температуре 1000 °C. Терракотовая плитка отличается высокой пористостью и неоднородным рельефом, по виду напоминает натуральный камень или шамотный кирпич. Этот материал обладает высокой термостойкостью и хорошо переносит резкие температурные перепады. Цветовая гамма плитки не слишком широка и представлена песочными и коричневыми оттенками.
4. Майолика – декоративный отделочный материал итальянского происхождения. Изготавливается майолика из шамотной и каолиновой глины с добавлением фаянса и кальция. После формовки путём прессования изделия не менее двух раз подвергаются высокотемпературному обжигу. Прочность такой плитки во много раз выше, чем прочность железобетона. Материал не вступает в химические реакции с щелочами и кислотами, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, а также отличается высокими декоративными качествами.
5. Изразцы – это старинный вид облицовки, который производится из вестервальдской глины. Готовые изделия покрываются глазурью, обжигаются и расписываются вручную, поэтому материал относится к дорогостоящим видам отделки. Изразцы хорошо переносят многократные циклы нагревания и охлаждения, отличаются прочностью и устойчивостью к химически агрессивным веществам. Их поверхность отталкивает воду и легко очищается от загрязнений. Главными достоинствами такой плитки считаются её высокие декоративные качества, а также долгий срок эксплуатации, который составляет десятки лет.

Выбор клея и инструментов, необходимых для работы

Перед началом работ следует подготовить всё необходимое

Первым этапом отделки печи является подготовка основания, для такой работы понадобятся следующие материалы и приспособления:

• жёсткая металлическая щётка;
• отвес и строительный уровень;
• болгарка, оснащённая абразивным кругом;
• кисть;
• шпатель;
• металлическая сетка;
• гвозди, шайбы, молоток;
• песок, цемент и вода;
• ёмкость для приготовления раствора.

Для укладки плитки на подготовленную поверхность потребуется следующее:

• облицовочный материал;
• клеящий состав;
• резиновый молоток;
• несколько видов шпателей: плоский, зубчатый, резиновый;
• плиткорез;
• несколько тряпок;
• ёмкость с водой;
• пластиковые крестики для формирования ровных швов;
• затирочный раствор;
• строительный уровень;
• деревянная рейка.

Для отделки печей кафельной плиткой подходят далеко не все клеевые составы. Вещество, на котором будет держаться облицовочный материал, должно обладать хорошей термостойкостью и прочностью. На сегодняшний день для отделки печей чаще всего используют цементно-песчаные и глиняные растворы, битумные мастики, жаропрочные клеи или составы на основе гипса. Приобрести один из таких материалов можно в готовом виде, а можно сделать его самостоятельно, если под рукой есть нужные компоненты.

Раствор для крепления плитки можно приготовить из глины, особенно когда в хозяйстве имеются запасы этого материала. Чтоб проверить, пригодна ли глина для такой работы, нужно размочить небольшое её количество, сформировать шарик и дать ему высохнуть. Хорошая глина после высыхания практически не растрескивается.

Кафельную плитку можно крепить на цементно-песчаный раствор. Этот вариант считается более надёжным, чем глина, а облицовка на таком растворе держится дольше. Иногда в цементно-песчаную смесь добавляют асбест, клей ПВА, глину и даже соль, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики состава.

Облицовывать печку можно при помощи гипсового раствора, но такое вещество слишком подвержено воздействию влаги, а в процессе работы гипсовая смесь чересчур быстро застывает.

Клеевой состав для крепления кафельной плитки можно купить в готовом виде, при этом следует обращать внимание на коэффициент расширения материала. Чем меньшим будет этот показатель, тем дольше облицовка продержится на поверхности. Подобные смеси могут продаваться в качестве сухих порошков и требовать разведения водой в указанной пропорции, а могут реализовываться как полностью готовые к работе мастики.

Подготовка поверхности печи к отделке

Каркас из металлической сетки придаст облицовке дополнительную прочность

Укладывать кафельную плитку можно только на хорошо подготовленную поверхность. Такая подготовка состоит из нескольких этапов:

1. Прежде всего рабочую поверхность следует очистить от старого покрытия, пыли, краски, жира, излишков кладочного раствора и других загрязнений. Если печка покрыта краской, снять которую невозможно, то на поверхности нужно сделать глубокие насечки.
2. Когда загрязнения с печи будут удалены, надо расчистить швы, углубив их примерно на 1 см. Расчищать швы удобнее всего при помощи болгарки, оснащённой абразивным кругом, но вместо такого инструмента можно использовать жёсткую металлическую щётку.
3. В процессе расчистки швов, осыпающиеся части кирпичей нужно удалить.
4. Когда эти этапы будут завершены, печку следует вытереть смоченной в воде тряпкой или губкой.
5. Если поверхность печи имеет значительные неровности, её желательно оштукатурить. Высохшую поверхность немного шлифуют и покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ещё на этапе строительства печи между кирпичами можно заложить небольшие отрезки проволоки. В дальнейшем с помощью этой проволоки будет удобно фиксировать на поверхности металлическую сетку.

Подготовка печи к отделке также предполагает нанесение разметки, в соответствии с которой плитка будет крепиться на рабочее основание. Разметку выполняют при помощи отвеса и строительного уровня.

Когда подготовительные работы будут окончены, можно приступать к разведению клеевого раствора и укладке керамической плитки. Если смесь была приобретена в виде сухого порошка, её нужно смешать с водой в пропорции, указанной в инструкции к товару.

Раствор для приклеивания плитки лучше готовить небольшими порциями, чтоб лишняя смесь не успевала затвердевать.

Если печь отделывается плиткой небольшого размера, клей можно наносить на керамические изделия, но когда в работе используется большая плитка, то раствором лучше покрывать саму печь. Для подобной работы нужно использовать зубчатый шпатель.

Пошаговая инструкция по облицовке печи своими руками

Отделка печи керамической плиткой с использованием металлической сетки

1. Перед укладкой плитки печь нужно обтянуть специальной сеткой. Каркас из металлической сетки с мелкими ячейками дополнительно укрепляет конструкцию печи и позволяет раствору лучше держаться на поверхности. Если в процессе строительства печки между кирпичами были заложены отрезки проволоки, с их помощью можно закреплять сетку на рабочем основании. Если же таких отрезков нет, сетку фиксируют саморезами или гвоздями. Металлическая сетка должна иметь хорошее натяжение и как можно плотнее прилегать к поверхности.
   

   Перед приклеиванием плитки вокруг печи сооружают каркас из металлической сетки

2. После сооружения каркаса можно готовить цементно-песчаный раствор и наносить его на печь равномерным слоем. Приступая к такой работе, печку нужно вначале хорошо прогреть, а уже потом класть раствор на разогретую поверхность. После этого работу можно приостановить на время, необходимое для полного высыхания раствора.

   Поверх каркаса из сетки наносят слой цементно-песчаного раствора

3. Декоративную керамическую плитку укладывают рядами, начиная снизу. Клеевой состав наносят на элементы облицовки при помощи зубчатого шпателя. Толщина такого слоя должна составлять примерно 4 мм. Фиксируя каждую плитку на поверхности печи, её слегка пристукивают резиновым молотком, чтобы из клеевого раствора вышли пузырьки воздуха, а облицовка плотно легла на основание. Ровность кладки постоянно проверяют с помощью строительного уровня и деревянной рейки.

   В процессе укладки плитку пристукивают резиновым молотком

4. Межплиточные швы заполняют раствором не полностью, оставляя место для декоративной затирки. Чтобы швы получились ровными, в них вставляют специальные пластиковые крестики. Сначала поверхность облицовывают цельными плитками, а оставшееся пространство закрывают фрагментами нужной формы, отрезая их с помощью плиткореза.

   Пластиковые крестики помогут сделать межплиточные швы ровными и аккуратными

5. В завершение всех работ печку очищают от остатков раствора и строительной пыли. Через 3 дня, когда клеевой состав полностью высохнет, межплиточные швы заполняют декоративной затиркой и производят их расшивку.

   Швы заполняют затиркой и производят их расшивку

Технология с использованием алюминиевых уголков

В процессе отделки печи с использованием уголков в вертикальные швы кирпичной кладки устанавливают алюминиевые полоски с отверстиями. Затем, при помощи болтов, на этих полосках фиксируют алюминиевые уголки. Керамическую плитку укладывают между этими уголками.

В процессе такой работы нужно соблюдать строгую вертикальность швов.

После установки всех плиток пространство между ними и поверхностью печи заполняют раствором.

Видео по теме: облицовка печи терракотовой плиткой

Выполнить облицовку печи своими руками несложно, а большой ассортимент керамической плитки поможет превратить печку в главную изюминку интерьера жилища. Грамотно подобранный клеевой состав и правильное выполнение технологии работ позволят облицовке прослужить долгие десятилетия.

Как приклеить керамическую плитку с помощью клея для керамической плитки Gomix C1te

Описание продукта

Введение

C1TE Плиточный клей — это высококачественный, толстый или тонкий слой, быстро схватывающийся, модифицированный полимером, гибкий, порошкообразный цемент. клей, специально разработанный для приклеивания плитки к различным поверхностям. Классифицирован как BS EN 12004 Тип C1

Где использовать

l Напольная плитка всех размеров и настенная плитка меньше 400 мм x 400 мм

l Все типы керамики, фарфора, терракоты, сланец, натуральный камень, гранит и мрамор и др.

л Для внутреннего и наружного применения

Свойства

л Быстрое схватывание — затвердевает за 6-8 часов

л Идеально подходит для заполнения швов в тот же день

er сила сцепления по сравнению с портландцементом .

л Благоприятная стойкость к утечкам и старению

л Наклеить плитку тонким слоем , уменьшить нагрузку на стену

9000 Смешивание Клей для плитки в ведре с чистой водой, постоянно перемешивая электрическим миксером до получения густой кремообразной консистенции.

л Пропорция смешивания: 25 кг клея для плитки C1TE примерно на 7,5 л воды.

л Дайте смеси постоять 10 минут, снова перемешайте и нанесите клей.

Срок годности

Продукт можно хранить до p до 12 месяцев в приподнятом, прохладном сухом месте в оригинальной упаковке.

Company Information

Company Information

Company Information

Company Information производство и экспорт клея для плитки (тонкий набор), затирки для плитки (шпатлевка для швов), шпатлевки для стен (поверхностное покрытие), гидроизоляционного раствора (гидроизоляция на цементной основе), теплоизоляционных материалов (клей и базовое покрытие для плит EPS / XPS, стекловолокно) сетка, финишное покрытие и т. д.), текстурное покрытие (штукатурка, порошковая краска и акриловая фактурная краска), эмульсионная краска (краска на водной основе), цементная добавка и т. д.

Компания Gomix Building Materials (Guangzhou) Co., Limited управляет производственным предприятием с 3 отдельными производственными помещениями для производства высококачественных полимерцементных строительных материалов.

Наш завод оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие европейские технологии для производства систем сухих строительных смесей под торговой маркой GOMIX.

С заводом, который расположен в Гуанчжоу, который является логистическим центром в Южном Китае, что позволяет эффективно распространять и доставлять нашу продукцию в любые места в регионе с низкими затратами.

Наши услуги

Наша компания использует сырье из надежных источников, выбранных за их репутацию стабильного и превосходного качества. Усовершенствованные высококачественные добавки импортируются от ведущих международных поставщиков для обеспечения стабильной работы всех наших продуктов. Автоматизированное производственное предприятие управляется компьютером, чтобы гарантировать, что все важные параметры остаются в пределах жестких допусков в процессе производства. GOMIX также использует строгую внутреннюю систему контроля качества для мониторинга качества продукции и гарантирует постоянное соблюдение требований соответствующих стандартов или спецификаций.Таким образом, благодаря превосходным характеристикам и стабильному качеству наши продукты широко одобрены и используются большинством государственных ведомств и частных разработчиков в регионе.

GOMIX имеет команду дипломированных инженеров и экспертов по материалам, а также обширную лабораторную базу, позволяющую непрерывно совершенствовать продукцию посредством интенсивных исследований и глубокого понимания местных условий и ограничений применения. Таким образом, мы можем разрабатывать и поставлять подходящие готовые строительные материалы для широкого применения в обычных конструкциях, а также индивидуальные продукты, соответствующие особым требованиям заказчиков для необычных применений в регионе, например, эмульсионные краски.

GOMIX имеет группу опытных специалистов по материалам, технического персонала и инженеров по продажам, которые помогают клиентам выбрать наиболее подходящую продукцию для их нужд. Кроме того, для обеспечения удовлетворенности клиентов и надлежащего использования продуктов будет предоставлена ​​поддержка на месте по применению продуктов и другим техническим вопросам.

FAQ

1.О образце
Мы предоставляем бесплатный образец для тестирования.

2.OEM, ODM-сервис доступен.

3. По желанию заказчика упаковывается на поддоне или без поддона.
Клей для плитки (20 кг / мешок) упаковка с поддоном:
64 мешка / поддон = 1,28 тонн / поддон
72 мешка / поддон = 1,44 тонн / поддон
Один полный 20-футовый контейнер, максимальная загрузка 27,6 тонн.
С поддонами можно загрузить 1360 мешков, без поддона — 1380 мешков.

Как сделать мозаику из керамической плитки для стола

Мозаика для стола с керамической плиткой

Вот несколько идей для дизайна мозаичной плитки, которую вы можете использовать для садовых столов. Я также включил советы по заливке швов и герметизации плитки. Если у вас есть старый стол, который вам больше не нравится, почему бы не превратить его во что-нибудь красивое с мозаичным дизайном? Составлять легко и весело. Пошаговая инструкция с моими собственными фото и видео.

1. Подготовьте стол

Покрасьте ножки стола в любой цвет, а также любые поверхности, которые не будут покрыты мозаикой.Дайте столу полностью высохнуть, желательно не менее 24 часов.
Тщательно очистите столешницу и убедитесь, что она сухая и ровная.

2. Приобретите керамическую плитку

Вот несколько мест, где вы можете найти или купить плитку:

• Онлайн на Amazon. Здесь всегда большой выбор керамической плитки, и она тоже очень ценится, поэтому я покупаю здесь свою.
• Магазины: В некоторых местах остались нечетные плитки. Обычно их кладут в коробку для продажи, чтобы вы могли купить их по более низкой цене и по отдельности.
• Дисплеи: в некоторых магазинах выставлены образцы, которые они либо продают с большой скидкой, либо раздают бесплатно.
• Друзья или семья: Спросите их, есть ли у них остатки плитки в гараже или на чердаке.
• Гаражная распродажа: Вы можете купить плитку недорого на гаражной распродаже, так что это отличный вариант.

Один важный совет — убедитесь, что все получаемые плитки имеют одинаковую глубину. Это необходимо для того, чтобы после обработки стол имел ровную поверхность.Цвета, форма и дизайн могут быть разными.

3. Подготовка

Вам решать, насколько большими или маленькими должны быть плитки для мозаики. Если это ваш первый проект мозаики, я предлагаю использовать разные размеры. Вы узнаете, с каким размером вы предпочитаете работать, после того, как закончите свою первую мозаику.

1. Используйте молоток, чтобы разбить плитки. Слегка постучите по ним, и они разобьются на части. Вы привыкнете к необходимому давлению по мере продвижения.
2. Храните все части плитки одного цвета в отдельной коробке. Так вам будет проще разложить их для своего дизайна. Вы также можете разделить их на отдельные группы, если у вас нет под рукой коробок.

4. Создайте свою столешницу

После того, как плитки будут разбиты на части, разложите их на столе и создайте свой дизайн. Вы можете соединить одинаковые цвета вместе или смешать их рядами. Используйте плитки одного цвета, чтобы сформировать форму или прямые линии. Это ваша таблица, поэтому вы можете решить, как все сложить.

5. Приклейте плитки

Когда вы довольны дизайном, начните приклеивать их к столешнице клеем для керамической плитки.

1. Покройте небольшой участок стола клеем и прижмите плитку. Это требует терпения, но, пожалуйста, делайте это осторожно и равномерно.
2. Поместите спиртовой уровень над группой плиток, которые вы наклеили на стол, через определенные промежутки времени, чтобы убедиться, что они ровные.
3. Дайте им полностью высохнуть минимум на 24 часа.

7.Завершение затирки

После того, как затирка высохла в течение 24 часов, вам нужно проверить по таблице.

1. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что плитки ровные. В некоторых местах пространство между плитками будет неровным.
2. Смешайте еще немного затирки, но на этот раз сделайте ее более жидкой.
3. Снова распределите раствор по плитке, обращая внимание на неровности.
4. Очистите плитку, как описано выше, и дайте ей снова высохнуть на 24 часа.

8. Запечатайте плитки

1. Смешайте герметик для раствора в соответствии с инструкциями на бутылке. В моем было пять частей воды на одну часть герметика.
2. Используйте чистую кисть для пасты, чтобы покрыть мозаику герметиком. Он очень водянистый, поэтому следите за тем, чтобы в промежутках не оставались лужи.
3. Оставить сохнуть на три часа.
4. Добавьте еще один слой герметика.

Это защитит мозаичную столешницу и сделает ее красивее. Когда он полностью высохнет, ваша мозаичная столешница готова!

Хотите больше идей?

Я сделал две мозаичные столешницы выше.Узнайте, как я это сделал, чтобы получить больше вдохновения для вашего проекта! В этих рисунках я использовал крошечные квадратные плитки. У меня уже было несколько, а затем я использовал эти смешанные плитки. Я нашел их очень простыми в использовании, и у меня было много цветов на выбор.

Продолжайте экспериментировать с мозаикой

Теперь, когда вы сделали свою первую столешницу из мозаики, у вас есть опыт и знания, чтобы создавать больше! Возможности безграничны, поэтому вот несколько предложений:

• Превратите этот старый буфет или комод в прекрасный предмет современной мебели, добавив свежую краску и мозаичный узор.
• Сделайте мозаику на простой стене в саду или дворе, чтобы придать ей свежесть и цвет.
• Украсьте рамы для картин или старые зеркала, придав им винтажный вид.

Отопление газом из баллонов расход: На сколько хватает газового баллона 50 л для отопления дома

На сколько хватает газового баллона 50 л для отопления дома

Одним из способов обогрева частного дома, не подключенного к централизованной магистрали, является использование автономной системы газификации. В холодные периоды отопление дома газовыми баллонами – эффективный способ обеспечить комфортную температуру в помещении. Одного котла вполне достаточно, чтобы обогреть площадь от 70 до 100 м². Особенно если сама конструкция дома сделана с упором на утепление стен и полов.

Организация отопления от газовых баллонов

В системе газового отопления неотъемлемой его частью является использование газового котла или газовой колонки. Это оборудование работает либо на чистом сжиженном пропане, либо на его смеси с бутаном. Обработанный газ под высоким давлением принимает жидкую форму, после чего им заполняются специальные металлические баллоны.

Отопление в частном доме газовыми баллонами – один из наиболее распространенных методов организации временного источника тепла в ситуациях, когда в ближайшей перспективе планируется проведение центрального газопровода. В сочетании с электрическими конвекторами стоимость организации и эксплуатации системы значительно снижается.

Выбирая систему отопления с использованием сжиженного газа, нужно учитывать параметры площади дома и уровня теплоизоляции внешних стен. Отопление загородного дома от газового баллона эффективно и выгодно для объектов не более 150 м², сделанных на совесть – без щелей и дыр в кровле. Иначе расход газа будет слишком велик, как и общие затраты на него.

Расчет количества газовых баллонов для отопления. Сколько баллонов нужно для отопления дома, коттеджа или дачи

Это зависит не только от величины здания, но и от особенностей конструкции устанавливаемой системы.

Существует несколько наиболее распространенных видов баллонов, классифицируемых по своим характеристикам на основании ГОСТ 949-73. Самыми популярными — емкостью в 5, 10 и 50 литров.

Рекомендуем: Как газифицировать дачный участок?

Расход топлива для согревания площади в 100 м² на протяжении полугода, при использовании стандартного газового оборудования на 6 баллонов, потребует примерно 3,5 — 5 тонн. Использование дополнительных автоматических датчиков, регулирующих режим работы газового котла, позволяет увеличить КПД почти в два раза. С их помощью система будет переходить на экономный режим до достижения нужного уровня температуры воздуха в помещении. Либо в соответствии с заданными параметрами таймера.

Что нужно для подключения

Для организации автономной системы отопления потребуется приобрести несколько составляющих, к числу которых относятся:

• газовый котел, оснащённый форсунками;
• редуктор, отвечающий за преобразование и поддержание давления;
• рампа, обеспечивающая соединение газовых баллонов и других элементов системы;
• запорная арматура, необходимая для управления поступлением газа.

Помимо этого, для установки системы необходимо подготовить отдельное место. Оно должно соответствовать всем нормам и требованиям безопасности, предъявляемым при газовом отоплении от баллонного газа.

Схема подключения к котлу

Подключение газового котла к баллонному газу осуществляется при помощи редукторов, отвечающих за регулирование давления топлива. Допускается использование как одного общего редуктора, так и отдельных устройств для каждого из емкостей. Второй вариант более безопасен, но обойдется чуть дороже.

Норма расхода топлива за один час при использовании редуктора должна составлять около двух м³. При этом подключение сразу нескольких баллонов одновременно обеспечивает возможность снижения периодичности заправки. Для соединения нужна рампа. Это специальный коллектор, позволяющий эффективно распределить содержимое топливо по основным и резервным емкостям.

При запуске системы, сначала в расход пойдет запас из основной группы. Когда топливо в ней подойдет к концу – рампа, уведомив владельца с помощью особого сигнала, автоматически переключится на резервную. Когда заправка газом баллона на 50 литров будет завершена и они вновь будут подключены к рампе – система вновь перейдет на основную группу.

Толщина профиля труб, используемых для организации системы автономного отопления с помощью газа, должна быть не меньше 2 мм. Стеновые скважины в обязательном порядке должны заполняться монтажной пеной. А участки трубы, проходящие сквозь них – закрываться дополнительным чехлом. Соединение котла с трубами осуществляется через гибкую подводку, а коммутация с редуктором – через резиновый шланг.

Расход газа с баллонов

Частый вопрос, волнующий тех, кто впервые занимается организацией автономной системы: «На сколько хватает запаса газового баллона в 50 л для отопления дома?». С учетом того, что фактический запас топлива в них составляет 22 кг, эффективная семидневная работа котла мощностью в 10 кВт потребует примерно 8 — 9 единиц. Подобная цифра может привести в недоумение, поскольку заказ газа в баллонах при таких характеристиках обойдется чрезвычайно дорого.

Однако не стоит забывать, что в подобном режиме система функционирует только на стадии разогрева. В остальное время, при правильных настройках, потребление топлива снижается в 3 — 4 раза, и составляет не более 10 — 11 кг в сутки для поддержания температуры на уровне + 22ºС.

Принципы заправки баллонов

Основным фактором, который необходимо учитывать при заправке стандартных баллонов, является расширяемость газа при нагревании. Из-за этого допускается заполнение стандартного 50-литрового баллона только на 80% от общего объема, предупреждающее взрыв конструкции в случае незапланированного значительного повышения температуры. Это же касается и выработки топлива – общий уровень опустошения не должен превышать 90%.

Преимущества и недостатки

Автономная система отопления баллонным газом имеет свои преимущества и недостатки.

К положительным сторонам относятся:

• простота бытового использования и высокий уровень КПД, особенно если сопоставить его с системами, работающими на твердом топливе, такими как печь и т.д.;
• опция переоборудования уже установленной системы для подключения к центральной магистрали;
• продолжительный срок службы – до 25 лет – без снижения эффективности обогрева помещения;
• возможность получения дополнительной прибыли в виде повторной реализации ненужных использованных емкостей.

К недостаткам, связанным с применением автономной газовой системы, можно отнести:

• регулярное пополнение запасов баллонов, требующее финансовых затрат;
• необходимость контроля за организацией системы – при неправильной установке отопления на газовых баллонах расход может вырасти в несколько раз;
• обязательную организацию места установки и хранения в соответствии с нормами.

Процесс подготовки и организации автономной системы требует тщательного соблюдения всех норм безопасности.

Газовые баллоны зимой

Установка автономной газовой системы на открытом пространстве может привести к значительному падению показателей давления газа в холодные периоды года.

Это, в свою очередь, провоцирует автоматическое отключение котла. Повторное включение и нагрев системы требует повышенного расхода топлива, увеличивая общие затраты на эксплуатацию системы. В случае невозможности постоянного контроля, рекомендуется организация специального места для установки конструкции и хранения резервных или отработанных баллонов.

Выбор места хранения газовых баллонов

Оптимальным вариантом для организации хранения является использование теплоизолированных бытовых помещений, размещенных на территории участка. Если возможность постройки отсутствует или же имеется принципиальное желание установить всю систему внутри помещения, чтобы не выходить из него лишний раз в морозные дни – потребуется специальный металлический шкаф.

Важно учесть, что при хранении или организации системы отопления в гараже – один из наиболее популярных вариантов – поблизости от баллонов не должно быть подвала, погреба или смотровой ямы. Это связано с тем, что возможная утечка приведет к накоплению критической взрывоопасной массы газа в помещениях нижнего уровня.

Отдельное помещение

Предписания, регламентирующие технические характеристики бытовых помещений для хранения газовых баллонов, установлены нормами СНиП 2.04.08-87. Ознакомление с данным документом – обязательный этап при организации автономной системы отопления газом частного дома или коттеджа.

Оптимальным выбором считается расположение склада для хранения баллонов поблизости от котла. Это позволяет уменьшить длину подающей магистрали. Помимо этого, помещение должно иметь качественную систему приточного вентилирования. Должно быть оснащено специальными поддонами для установки баллонов. Также следует в обязательном порядке ограничить свободный доступ в помещение посторонних и убрать все легко воспламеняемые материалы и бытовые обогреватели.

Использование шкафа для хранения

Другой метод хранения, доступный для любого домовладельца, планирующего установку газовой системы – специальный шкаф для баллонов.

Технические параметры, как и в случае с отдельными помещениями, регламентированы законодательно – нормами ГОСТ 15860-84. Приобретая готовый шкаф, следует убедиться, что он соответствует всем обязательным критериям, к числу которых относятся:

• наличие вентиляционных отверстий;
• отсутствие прямого доступа солнечных лучей;
• использование только негорючих материалов;
• присутствие элементов, удерживающих баллоны;
• наличие замков и предупреждающих надписей.

Согласно требованиям безопасности, допускается хранение в одном шкафу не более чем двух резервных баллонов с газом. Сама конструкция должна устанавливаться на заземленный и оснащенный вентиляционными каналами фундамент. Его площадь должна превышать габариты шкафа на 0,15 — 0,2 м.

Отапливаем дом конвекторами

Можно ли полноценно отапливать частный дом с помощью баллонов с газом? Да, конечно. Однако использовать автономную котельную систему не всегда выгодно и целесообразно, особенно на длинной дистанции.

Решением может стать приобретение газового конвектора, позволяющего значительно сэкономить на отоплении в осенне-весенний период. Его мощности вполне достаточно для обеспечения комфортной температуры за счет небольшого объема топлива. КПД устройства доходит до 90%. Процесс сгорания газа происходит в отдельной камере. В которую с помощью приточки постоянно поступает свежий воздух. Конструкция позволяет поддерживать огонь. С его помощью нагревается теплообменник. В свою очередь он нагревает циркулирующие в помещении воздушные потоки.

Заключение

Отопление дома с использованием газовых баллонов может стать отличным решением, позволяющим обеспечить комфортное проживание за городом даже в зимнее время года. Выбирая газ в качестве альтернативы электричеству или обычному твердому топливу, Вы гарантированно получаете стабильную температуру помещения без лишних усилий, а правильная организация системы позволит значительно сэкономить на расходах и сохранить семейный бюджет.

Рекомендуем: Что лучше, газовое или электрическое отопление, а также Отопление газом или пеллетами, что выбрать?

расход сжиженного газа, выбор и настройка котла

Сейчас популярными становятся такие энергоносители как, электричество, газ и твердотопливные материалы. Некоторые пользователи стараются комбинировать варианты и отапливать частный дом с помощью газового, и, например, твердотопливного котла. Появляется спорный вопрос: действительно ли такой способ позволяет сэкономить? Не всегда. Одним из наиболее выгодных вариантов отопления жилища (при невозможности подключения к магистральному газопроводу) является применение газовых баллонов. Конечно, у данного способа, помимо плюсов, имеются и свои недостатки, о которых должен знать каждый хозяин частного дома планирующий данный вид отопления.

Основные элементы газобаллонного отопления

Для газовой отопительной системы, владельцу дома необходимо приобрести следующее:

• Котёл, работающий как на магистральном, так и на сжиженном газе. Конечно, при наличии лишних средств можно купить 2 котла, каждый из которых будет приспособлен для определённой разновидности газа. Но, как выяснилось из отзывов пользователей, такое решение приведёт только к лишней трате средств. Следует знать, что перед подключением другого вида газа, на котле следует заменить жиклеры или целиком горелку. В более современных устройствах также необходимо перенастроить систему автоматики и управления (см. видео ниже).

• Запорную арматуру. Позволяет перекрывать поток газа в аварийных ситуациях или по необходимости, например, при проведении ремонта. Частым элементом любой газовой магистрали является стандартный вентиль.

• Система автоматики и управления. Особой необходимости в установке данной системы нет, но автоматизация позволяет исключить человеческое вмешательство. Также такие системы очень часто оснащены дополнительными элементами защиты.

Важно! Баллонный газ тяжелее воздуха и при утечке будет скапливаться в нижней части помещения. По этой причине обязательно должна быть предусмотрена система вентиляции, которая будет эффективно работать по всему объёму котельной. Обращайтесь к услугам квалифицированных специалистов!

• Газовый редуктор — устройство для понижения давления газа или газовой смеси на выходе из какой-либо ёмкости (например, в баллоне или газопроводе) до рабочего и для автоматического поддержания этого давления постоянным независимо от изменения давления газа в баллоне или газопроводе. Исправное функционирование системы без редуктора невозможно.

По возможности следует использовать газобаллонные установки, одним из производителей которых является немецкая фирма GOK.

Все вышеперечисленные элементы газобаллонной системы имеют различную ценовую политику. Здесь всё зависит от хозяина дома, но следует помнить, что эксплуатация некачественных и дешёвых баллонов для газа может привести к очень плохим последствиям.

Немного теории

Прежде чем устанавливать газобаллонное оборудование в доме, следует узнать его принцип действия, а также ознакомиться с устройством всей системы.

В баллоны закачиваться пропан-бутан.

Пропан-бутан — универсальный синтетический газ, получаемый из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, т.е. фактически, для большинства производителей это побочный продукт.

Чтобы газ можно было транспортировать и использовать в баллонах, необходимо перевести его из газообразного в жидкое состояние. Поэтому перед заправкой ёмкости газ разжижают, это позволяет закачать его в большем количестве.

После подключения баллона к магистрали и открытия крана, начинается работа редуктора. Редуктор понижает давление в несколько десятков раз, из-за этого газ возвращаются в своё исходное состояние и может применяться в качестве топлива для обогрева помещений. Редуктор позволяет использовать всю ёмкость баллона.

Следует помнить, что любой газовый баллон имеет высокое давление внутри, поэтому требует соответствующего обращения и обслуживания.

Основные плюсы отопления дома газовыми баллонами

Данная система наиболее часто используется при отоплении небольшой площади – до 100 м². Идеально подходит для дачных домиков, коттеджей, а также небольших частных домов.

Основные причины, по которым выбирают газобаллонное отопление:

• Система отопления на баллонах обладает более высоким КПД, чем твердотопливные или электрические котлы. По средним показателям, для отопления площади в 100 м² хватает от 6 до восьми баллонов в месяц.
• Для переоборудования системы не надо приобретать специальный котёл, достаточно установить новые форсунки на старом. Таким же образом систему можно вернуть в первоначальное состояние.
• При установке баллонов отопительная система приобретает автономный характер – хозяин дома становится независимым от поломок и технического обслуживания центральной магистрали.
• Покупая качественное газобаллонное оборудование, пользователь может не сомневаться в его долговечности. Для длительного срока эксплуатации данной системы необходимо только вовремя проводить техническое обслуживание, для которого обыкновенно выделяют время перед отопительным сезоном.
• Высокий спрос на отопительные системы с баллонами. Это означает, что при необходимости систему можно быстро продать — как в сборе, так и по отдельности.

Конечно, ни одна система не может быть идеальной. Недостатки существуют в любых конструкциях: большой расход топлива, недостаточный уровень КПД, дороговизна технического обслуживания и ремонта. В газобаллонных системах это дополнительные затраты на заправку и транспортировку ёмкостей (баллонов). Также высокой стоимостью обладает монтаж системы и покупка следующих элементов: котла, газобаллонной установки, баллонов.

Выбор и эксплуатация газового котла

Как уже было сказано выше, нет необходимости искать «особый» котел отопления работающий на сжиженном газе — современные изделия могут работать как на природном газе, так и на сжиженном. Соответственно, при выборе котла следует исходить из общей площади отапливаемого помещения. Можно установить конвекционный или конденсационный котёл. Конвекционное устройство монтируется на стену, и при этом справляется с площадью до 300 м². Конденсационные котлы не только более мощные (отапливаемая площадь – не менее 400 м²), также они более экономичные.

Отдельно следует затронуть тему горячей воды. Многие пользователи специально устанавливают электрический бойлер, считая, что таким образом достигается большая экономия — такой подход неверный. Правильно будет приобрести двухконтурный газовый котёл. Расход газа при этом не сильно увеличивается, но качество горячей воды меняется разительно.

К популярным моделям двухконтурных котлов относится Buderus Logamax U072-24K — предназначен для работы как на природном, так и на сжиженном газе.

Технические характеристики

Тип отопительного котла — газовый, конвекционный
Горелка — газовая
Количество контуров — двухконтурный
Тепловая мощность — 7. 20 — 24 кВт
Тепловая нагрузка — 8 — 26.70 кВт
Камера сгорания — закрытая
Отапливаемая площадь — 250 кв.м
КПД — 92 %
Управление — электронное
Установка — настенная
Материал первичного теплообменника — медь
Напряжение сети — однофазное
Встроенный циркуляционный насос — есть
Встроенный расширительный бак — есть, 8 л
Топливо — природный газ, сжиженный газ
Расход природного газа — 2.8 куб. м/час
Расход сжиженного газа — 2 кг/час
Номинальное давление природного газа — 10.50 — 16 мбар
Допустимое давление сжиженного газа — 35 мбар
Температура теплоносителя — 40 — 82 °С
Температура в контуре ГВС — 40 — 60 °С
Производительность горячей воды при t 30°C — 11.4 л/мин
Производительность горячей воды при t 50°C — 6.8 л/мин
Макс. давление воды в контуре ГВС — 10 бар
Макс. давление воды в контуре отопления — 3 бар

Для того чтобы котёл функционировал исправно, следует правильно и своевременно проводить техническое обслуживание, в которое входят:

• Замена теплоносителя в системе отопления (как минимум раз в 5 лет) если используются незамерзающие жидкости типа «Теплый дом» и т. д. При использовании в качестве теплоносителя воды, замены не требуется.
• Чистка внутренних деталей котла от нагара.
• Обслуживание теплообменника.
• Замена (при необходимости) резиновых составляющих – колец, прокладок, втулок и т.д.

Настройка котла под сжиженный газ

Давление давление газа поступающего из баллонов значительно выше давления природного. По этой причине, купленный котел необходимо перенастроить. Как правило, процедура ограничивается двумя шагами:

1. Установка жиклеров с отверстиями меньшего диаметра (либо замена горелки целиком).
2. Настройка давления газа согласно паспортным данным.

Важно! Насколько бы простой ни казалась настройка котла под сжиженный газ, производить ее должны специалисты.

В видео ниже показан процесс настройки наиболее популярных моделей.

Viessmann Vitopend 100 (Висман Витопенд 100).

Baxi ECO-5 Compact 18F.

Правильное использование газовых баллонов

Ёмкости для хранения и транспортировки сжиженного газа должны проходить ежегодную поверку, если они эксплуатируются постоянно, если только в отопительный сезон – 1 раз в 2 года.

Баллоны нельзя устанавливать как в подвальных, так и в цокольных помещениях. Там, где будет установлен баллон, должен быть смонтирован цельный пол, без полостей, и свободного пространства. Данное требование обусловлено тем, что газ тяжелее воздуха, и при недостаточной герметичности системы, его скапливание приводит к возможности взрыва. Если других помещений нет, тогда подвал следует правильно оборудовать: смонтировать бетонный пол, а также устранить свободное пространство в стенах, если оно имеется.

Ёмкости не должны эксплуатироваться в наклонном положении или лёжа. Только вертикально, предварительно закрепив его стене с помощью специального хомута. Хомут препятствует случайному падению ёмкости. Чтобы баллон можно было проверить или быстро произвести замену, его следует устанавливать отдельно от основного оборудования. Рядом с используемым изделием, для лучшей практичности, можно смонтировать крепления для запасных емкостей.

Более подробно о шкафах для баллонов рассказано в видео ниже.

Газобаллонное оборудование в автомобилях и частных домах идентично, и при его эксплуатации следует руководствоваться основным правилом – не заполнять баллон полностью. У изделий, которые заполнены более чем на 90 %, резко сокращается эксплуатационный срок, а также возрастает возможность взрыва.

Газовые баллоны не следует оставлять под прямыми солнечными лучами — постепенный нагрев внешней поверхности изделия также может привести к взрыву.

Применяя в доме систему отопления построенную на использовании газовых баллонов, нельзя забывать о периодическом проведении технического обслуживания. Обыкновенно, пользователи стараются делать ТО перед отопительным сезоном, или сразу после его окончания.

Как произвести расчёт отопительной системы на газовых баллонах

Чтобы понять практичность и экономичность данной системы отопления, следует провести предварительные расчёты и ответить на важный вопрос: на какой промежуток времени хватает одного баллона?

Последовательность проведения расчёта, исходя из среднестатистических показаний:

• Мощность котла должна соответствовать 1 кВт энергии на 10 м² помещения. Для частного дома, общей площадью до 100 м², необходимо приобрести газовый котёл, мощностью не менее 10 кВт. Установка радиаторов отопления, вместо обыкновенных многосекционных батарей, будет способствовать более быстрой передачи тепла по всей площади дома.
• Для вышеописанного газового котла потребуется не менее 0,86 кг/ч сжиженного газа, учитывая тот факт, что КПД котла должен составлять не менее 90 %.
• Отопительный сезон обыкновенно занимает не более 6 месяцев, иногда 7 (если апрель слишком холодный). 7 месяцев – 5040 часов. Конечно, котёл не будет всё это время работать с одной мощностью, для большей экономичности следует чередовать режимы работы.
• В 1 баллон, ёмкостью 50 л, вмещается 21,2 кг сжиженного газа. Производится расчёт: 5040 умножают на 0,86 кг/ч и полученное значение делят на 21,2 кг газа. Окончательное значение (округлив в меньшую сторону) – 204 баллона на весь отопительный сезон. Данная цифра будет ещё больше, если вместо баллонов ёмкость 50 литров, использовать изделия на 27 литров.

Такие подсчёты очень поверхностны, ведь ни один пользователь не будет постоянно держать газовый котёл в режиме полной мощности. Но, исходя из данных значений, которые также следует умножить на цену за газ (добавить ещё транспортировку и заправку баллонов), можно принимать решение – стоит ли устанавливать газобаллонную отопительную систему.

На какой промежуток времени хватает одного газового баллона

При чередовании температурных режимов, одного баллона хватает на 1-2 дня. В данное значение также входит использование горячего водоснабжения. При таком расходе температура в доме площадью до 100 м² составит от 21 ⁰С до 23 ⁰С. Важным фактором здесь является погода на улице. Например, при -15⁰С, в неделю можно использовать до 4 баллонов, а когда температура опускается до -25 ⁰С, то газовый котёл недостаточной мощности может просто отказать.

Возможно ли снизить расход газа

Это не только возможно, но необходимо. Так как несколько простых элементов в газобаллонной системе помогают существенно снизить расход газа.

• Установить специальные датчики, сигнализирующие о наличии газа в помещении. Это позволяет вовремя определить утечку (которая приводит не только к взрыву, но и чрезмерному перерасходу) и устранить её.
• В обязательном порядке, газовую систему отопления следует автоматизировать. Только с применением элементов автоматики можно достичь меньшого расхода топлива.
• Использовать только качественное и настоящее топливо, без добавок. Если в газе присутствуют примеси, то его расход существенно увеличивается.
• Следить за температурой в том помещении, в котором установлено газобаллонное оборудование. Его так же, как и остальные комнаты, следует обогревать. Недостаточная температура в топочной может оказаться причиной отказа газового котла.

Помимо вышеперечисленных мер, следует утеплить дом снаружи. Качественное утепление поможет достичь минимального расхода газа и более комфортной температуры в доме.

Расходы и отзывы

На YouTube много роликов, в которых жители бывшего Советского Союза делятся своим опытом отопления газовым баллонами. В видео прилагаются и реальные расходы за газ.

Конвекционный котел Buderus Logamax U072-18K (18 кВт).

Конденсаторный котел Logamax plus GB072-24K.

Конвекционный котел Bosch Gaz.

Напольный котел КЕЛЕТ АОГВ 10 (10 кВт).

котёл на сжиженном баллонном газе, расход в гараже и для частного дома, на сколько его хватает

Сжиженный баллонный газ, который представляет собой пропанобутановую смесь, является одним из выгодных способов отопления частных домов, гаражей и квартир в категории цена/качество.

Особенности отопления от газовых баллонов

В качестве теплового источника применяются бутан либо пропан. После того как газ сжижают, его перегоняют в баллоны. Затем их подсоединяют к системе отопления через редуктор — устройство, понижающее давление.

В процессе прохождения через него газ вновь принимает своё природное состояние. Затем сжигается в котле, отдавая большой объём тепла.

Причины выбора

• Невысокая стоимость;
• малый расход топлива даёт большое количество тепла;
• подключение такой системы отопления допустимо в любое время и после эксплуатации иных видов котлов;
• применение такого вида топлива допустимо в любой местности и постройке.

Газ или электричество

С этим вопросом сталкиваются все, кто рассматривает различные аналоги источников отопления. Чтобы принять решение, важно сравнить их по основным показателям.

Газ

По стоимости в 1,5–2 раза дешевле электричества. Особенно будет ощутима финансовая сторона вопроса, если здание большой площади.

Автономное отопление работает посредством резервуара-газгольдера, расположенного под землёй. В нём могут помещаться тысячи литров газа. Газгольдер заправляется специалистами два раза в год.

Подземный резервуар, не мешает полноценной эксплуатации территории и не испускает привлекающего внимание запаха.

Электричество

Затраты велики, так как этот источник энергии считается одним из самых дорогих.

Порой потребляемая системой отопления мощность завышена для загородной электросети, энергии не хватает для обогрева всего дома.

В непогоду зачастую случаются скачки напряжения, что ведёт к сбою в системе отопления.

Из этого следует, что сжиженный газ — более выгодный, экономный и надёжный вариант.

Хранение сжиженного топлива

Газ содержится в газгольдерах или специальных ёмкостях, имеющих сферическую либо цилиндрическую форму наземного или подземного типа установки.

Такие резервуары обязательно сварные.

Баллоны для хранения сжиженного газа производятся из листовой стали. Они состоят из горловины, двух днищ, запорного вентиля, заглушки, колпака, башмака, обечайки.

Фото 1. Газовый баллон для хранения сжиженного топлива с горловиной, запорным вентилем, заглушкой.

На каждом баллоне обозначается его тип, вес и ёмкость, допустимое давление, клеймо ОТК фирмы и Госгортехнадзора, давление пробное, полученное в ходе гидравлического испытания, дата совершённого и последующего освидетельствований, наименование изготовителя.

Баллон имеет красную окраску и белую подпись «пропан – бутан».

Справка! Перед отправкой баллоны хранят на специализированных одноэтажных складах в виде помещений или открытых площадок под навесом.

Достоинства и недостатки баллонного обогрева

Плюсы:

• постоянный уровень давления в трубах;
• минимальный расход топлива;
• автономность работы;
• простота в использовании и управлении;
• чистое природное топливо;
• возможность нагрева воды для частных нужд.

Минусы:

• замерзание конденсата при низких температурах;
• размещение баллонов строго предусмотрено в проветриваемых помещениях;
• в случае утечки газ опускается в подвал или подпол, приводя к серьёзным последствиям.

Вам также будет интересно:

Расход топлива: на сколько его хватает?

Для обогрева здания общей площадью 100 кв. м. в неделю в среднем требуется 2–3 баллона, каждый ёмкостью 50 л. Исходя из этих расчётов, можно определить необходимое количество резервуаров с газом для дома любой квадратуры и на сколько его хватает.

Устройство с котлом для отопления своими руками

Для формирования отопительной системы своими руками данного типа понадобятся:

• Газовый котёл с горелкой для сжиженного газа. Подойдут модели с малым давлением и с самым высоким показателем КПД.
• Газовые баллоны объёмом 50 л.
• Арматура запорная.
• Редукторы.
• Рампа (применяется для подключения нескольких ёмкостей).
• Газопровод, сформированный из шлангов и труб и предназначенный для соединения элементов с системой отопления.

Котлы бывают напольные и настенные, одно- и двухконтурные. Последние позволяют не только повысить температуру в помещении, но и нагреть воду.

Баллоны соединяются с системой при помощи редуктора с пропускной способность 2 куб. м/час. Редуктор может быть один или отдельный для каждой ёмкости.

Подключение к газовому котлу нескольких баллонов увеличивает срок их необходимой заправки. Для такого соединения используется рампа — прибор, разделяющий ёмкости на основные и резервные. Сначала газ берётся из первой группы, а по мере его окончания — из второй. Момент перехода озвучивается сигналом.

Для фиксации газового котла с газопроводом используется гибкая подводка, а для редуктора — дюритовый шланг. Толщина стенки газопроводной трубы из металла составляет не менее 0,2 см. В стене такие трубы заносятся в футляр и запениваются.

Расход топлива котла составляет около 9 кг газа в сутки. Большое количество ресурса уйдёт в самом начале для разогрева системы отопления, а позже — уменьшится в 4 раза.

Фото 2. Красный баллон с газом и гибкий шланг, который используется для подключения к котлу.

Заправка баллонов производится еженедельно специалистами. Перед этим процессом из ёмкостей удаляется конденсат. Самостоятельно можно вывести резервуары на открытое пространство, заземлить и удалить редуктор. Спустя 2 часа, когда остатки газа выветрились, а вода стекла в землю, баллоны можно везти на заправку.

Важно! Для одновременной дозаправки не разрешается более трёх баллонов.

Особенности использования

В разных помещениях есть свои правила эксплуатации газовых баллонов.

В квартире

Установка газового котла разрешается только при выполнении следующих условий:

• получение ряда одобрений на этот процесс от специализированных служб;
• покупка необходимого оборудования;
• подготовка квартиры;
• изменение отопительной системы — её отсоединение от централизованных коммуникаций;
• установка дымохода и вентиляции.

При этом само помещение должно отвечать требованиям:

• площадь не менее 4 кв. м;
• наличие хорошего естественного освещения, форточки;
• высота потолков не менее 2,5 м;
• входная дверь с шириной не менее 0,8 м;
• трубопровод с холодной водой;
• ровные стены.

Газовые баллоны разрешается размещать в квартире, но не более одного. При этом само здание не должно превышать 2-х этажей. Такие ёмкости фиксируют в 50 см от газовой плиты и 100 см от отопительных приборов. Предельная температура помещения, в котором проводится процесс установки — не выше 45 °C.

Внимание! Самостоятельно проводить процесс установки газовой отопительной системы категорически запрещено, этим занимаются работники специальных служб.

В частном доме

Наряду с установкой газоотопительной системы, в отдельных комнатах производится фиксация конвекторов — устройств, позволяющих за несколько минут прогреть помещение.

В качестве хранилища баллонов используется газгольдер. Его объём определяется в ходе подсчётов уровня потребления СУГ. При этом важно учитывать и камин, и водогрейный котёл, и газовую плиту. Чем выше этот показатель, тем больше объём выбираемой ёмкости.

В гараже

Данное сооружение считается пожароопасным, поэтому газовый котёл обязательно должен быть вынесен в отдельное помещение площадью не менее 4 кв. м. со стенами из негорючих материалов.

Газовые баллоны располагают в специальном металлическом шкафу, на безопасном расстоянии от воспламеняющихся предметов, выше отметки пола. Это позволит быстро заметить и предотвратить утечку газа.

Полезное видео

Из видео можно узнать, как подключить котел к газовому баллону, сделать устройство автономным.

Меры безопасности

Общий свод правил, которым нужно следовать, дабы исключить неприятные последствия:

• недопустимо непрофессиональное и самостоятельное вмешательство в формирование газоотопительного процесса;
• в помещениях с газовыми приборами желателен монтаж сигнализационных устройств, оповещающих о неполадках системы;
• вытяжная вентиляция монтируется только с естественной тягой;
• помещение с газовыми приборами оснастить трёхкратным воздухообменом;
• при отсутствии централизованного отопления не использовать в качестве источника тепла газовую плиту.

Отопление дома балонным (сжиженным) газом.

Ранее мы обсудили когда может быть оправдано применение электричества для отопления дома. Теперь настало время рассмотреть вариант применения баллонного газа в качестве источника энергии. На многих форумах и в статьях идут ожесточенные споры по этому поводу, постараемся как-то резюмировать этот опыт и сделать соответствующие выводы.

Включать, отключать и сливать все системы каждый раз приезжая на дачу крайне хлопотно, особенно если вы приехали на выходные. По времени это получается чуть более суток. А если отказаться от их эксплуатации на зимний период, то дача автоматически превращается в дом с «удобствами» на улице, и отсутствием водоснабжения, что так же не всех устроит. Встает вопрос о том, как поддерживать плюсовую температуру не только в выходные дни, но и на неделе, простейшие расчеты показывают, что использование электричества для этих целей не самый дешевый вариант, начинаются поиски альтернативного решения, по приемлемой цене, перебираются следующие варианты:

• Магистральный газ. Чаще всего ситуацию с магистральным газом можно описать следующей фразой не было, нет, и не будет. Так что он в качестве источника топлива отпадает сразу.
• Электричество. Далеко не у всех есть возможность подключить 10 — 15 кВт для отопления дома. Также зимой часто происходит обрыв проводов, а ремонтные бригады действуют по следующей схеме. Поселки, где живет администрация и «уважаемые» люди ремонтируются первыми, потом деревни в зависимости от их обитаемости и удаленности, до дачных поселков их руки, как правило, доходят в последнею очередь. Так что перспектива лишится электричества на две-три недели, и соответственно всех благ цивилизации, отнюдь не фантастика.
• Установка специальной емкости для хранения газа. Первое, удовольствие это не дешевое и обойдется как минимум от 170 000 р. Второе часто в дачных поселках чистят только центральную улицу, так что если Вы с лопатой в руках не пробьете заправщику дорогу в снежной целине, вряд ли он доберется до вашего участка.
• Пилетный котел. Комплексное решение котел, бойлер, система автоматической подачи пилет, будет стоить от 200 000р.
• Котел на твердом топливе, угле, дровах ит.д. Чтобы он нормально функционировал, придется нанимать кочегара, у вас точно есть возможность платить ему зарплату?
• Котлы на дизельном топливе. К сожалению, стоимость дизельного топлива уже приблизилась к стоимости бензина, да и потом оставлять даже минимальные 150 — 200 л. диз.топлива на неделю, без присмотра по причине воровства боязно.

И тут возникает мысль о том, чтобы в качестве топлива использовать сжиженный баллонный газ, особенно если в ближайшую деревню или ваш поселок организован подвоз баллонов. Вся система котел, баллоны, редуктора и гребенки, шланги обойдется в 40 — 60 т.р. Это уже многим по силам.

Но возникают следующие вопросы, «На сколько, хватит одного баллона?», «Какова будет стоимость отопления за весь сезон?», «Как можно снизить расход газа?» и так далее. Попробуем в этом разобраться.

Практически все котлы, предназначенные, для работы на магистральном газе могут работать и на сжиженном (балонном) газе, для этого лишь достаточно сменить горелку, очень часто она идет в комплекте.

Важным параметром в этом случае при выборе котла является минимальное давление газа, при котором он еще может продолжать работу, чем оно меньше, тем лучше, это позволит по максиму выбрать газ из баллона.

В один газовый балон, в зависимости от сезона и честности заправочной станции входит, порядка 35 — 42л газа, в жидком виде это 22 кг, заправка литра газа обойдется в 12 — 16 р, соответственно заправка газового баллона стоит 470 — 630 р. Газовый котел потребляет порядка 0,12 кг газа в час, для выработки 1 кВт тепловой энергии, то есть у котла мощностью 12 — 15 кВт потребление газа составит порядка 1,2 — 1,7 кг в час. Котла такой мощности хватит для обогрева дома в 120 — 140 м2.

Продолжаем наши расчеты… Если бы котел постоянно работал в максимальном режиме, расход газа составил бы 1,4*24=33,60 кг газа, или 1,5 баллона в сутки, в деньгах это 870 — 950 р, В общем, об отоплении дома баллонным газом можно было бы забыть. К счастью правильно подобранный и настроенный котел работает или потребляет газ в режиме поддержания комфортной температуры 1 к 3, или 1 к 4, конечно при условии, что нет утечек тепла, а обогревать ему приходится именно дом, а не железный ангар или брезентовую палатку.

То есть в хорошо утепленном доме 120 — 140 м2, без явных сквозняков, качественными окнами, температуре за окном — 18 — 23, и температуре в доме + 21 — 23, расход газа должен составлять 10 — 12 кг в сутки, это примерно 1 баллон объемом 50 л сжиженного газа на два дня. Это подтверждается опытом тех, у кого смонтирована система отопления на сжиженном газе, при круглосуточном подержании в доме + 21 — 23 г, горячем водоснабжении, расход составляет 3 — 4 баллона в неделю, это порядка 1 700-2 200р в денежном эквиваленте.

Если вас не устраивает такая сумма, можно оснастить свой котел автоматикой, для снижения температуры (а соответственно и потребляемого газа) в ночное время когда вы спите. Как показывает практика простое снижение температуры до 12 — 15 г, с 23 вечера до 7 — 9 утра способно снизить расход газа на 25 — 40%, соответственно одного баллона будет хватать уже на 3 — 4 дня, а в неделю для системы отопления потребуется 1,5 — 2 баллона сжиженного газа, или 900 — 1 300 р, за месяц в этом случае расходы составят 5 — 7 т.р.

При отоплении сжиженным газом, баллоны лучше объединить в группу из 6 — 10 шт.

Как показывает практика, если это дом ПМЖ даже при установке программатора, снижении температуры, правильно подобранном и настроенном котле редко кому удается расходовать менее 8 — 10 балонов газа в месяц.

На одном из форумов приводится следующий пример:

«Дом каркас, 135 кв.м, утеплен лайтбасом 15 см, окна пластик, снаружи обложили кирпичом (вообще кирпич делали для «солидности» так как сайдинг не переношу, как на теплосбережение это влияет, не знаю). Котел с программатором, в ночное время ставим на +14, по будням с 6 до 9 выводим на +21, днем мы на работе, дочка в школе с 9 до 16 ставим +12 (иначе жена говорит цветы померзнут), к 17 возвращается жена с дочерью, соответственно выставили с 16 до 23, на +23. Если выходные то с 23 до 8 ставим +14 (под одеялом не замерзнешь, а бабло экономиться), а днем +23. Расход за месяц, когда как, иногда и в 6 баллонов укладываемся, если будни и тепло. Но на новогодние каникулы и праздники все одно догоняем, так что если за весь сезон брать, то в месяц с учетом воды и плиты 9 — 11 шт уходит, по деньгам 5,500 в месяц примерно.

Пока на баллонах сидим, так как вроде газ обещают подключить, ближайшие года два. Газгольдер зарывать не стали, так как чтоб дом построить и так в долги влезли и работали как лошади, а сейчас 400,000 р. тратить, что-то жаба душит»

Как видим на небольшой дом ПМЖ уходит порядка 10 баллонов сжиженного газа в месяц. Во что же обойдется отопление дачи 120 — 140м2? В расчет как и с электричеством, берем примерно 35 дней выходных и праздников интенсивной эксплуатации за сезон октябрь — апрель. Это порядка 14 — 16 баллонов при + 22 в доме, и без снижения температуры в ночное время. Если научится жить по европейски, и запрограммировать таймер с 23:00 до часов 9:00, как все проснутся, на + 12 расход удастся снизить до 9 — 11 шт, за весь сезон.

Но это только расход на эксплуатацию в выходные дни и праздники (причем выходной день мы принимаем с 11 — 13 ч субботы до 15 — 17 ч воскресения), а требуется чтобы не сливать и не отключать системы, поддерживать плюсовую температуру в доме в течении всей недели. Для этого нам требуется выставить котел на минимальную температуру в + 5 — 8, окна не открываются, — то есть у нас получается практически замкнутый объем. Для подержания минимальной плюсовой температуры, в неделю нужно еще 0,7 — 1 баллона. В общем, для отопления небольшого дачного дома нужно порядка 3 — 5 баллонов сжиженного газа в месяц, с учетом плиты для приготовления пищи. В деньгах это 1 800 — 2 500 р. в месяц или порядка 14 — 17 000 р. за весь сезон. При наездах в выходные и праздники получается, что один день на даче будет стоить вам 390 — 440 р, это плата за то что ваша дача будет готова принять вас в любое время, и там будут функционировать отопление, канализация, и водопровод.

В каком случае не стоит делать систему отопления на сжиженном газе?

Площадь дома более 200 м2 (даже при доме от 150 м2 уже стоит тщательно все взвесить), если в нем три-четыре ванных комнаты, и вы не готовы снижать температуру в ночное время, а падение столбика термометра ниже +25, воспринимается вами не иначе как арктический холод. Практически это означает расход газа  — один пятидесяти литровый баллон в сутки.

Доставка газа не производится, и заправлять баллоны придется самим, подумайте есть ли у вас эта возможность, как и на чем вы будете их возить?

Также инспектора ДПС не разрешают перевозить за раз более трех газовых баллонов, без специального разрешения. Так что если ваша система будет потреблять 10 — 12 баллонов, в месяц это означает еженедельные визиты на заправочную станцию.

Как видим, система отопления на сжиженном газе при определенных условиях в полнее имеет право на существование.

Отопление дачи сжиженным газом в баллонах. Расчет расхода газа

Если рядом с Вашей дачей нет проходящего рядом газопровода, то сжиженный углеводородный газ будет самым выгодным топливом для отопления, нагрева воды, приготовления пищи и других коммунальных нужд. В этой статье мы рассчитаем сколько потребуется сниженного газа для отопления 2-х этажного дома из пеноблоков, построенного в регионе Санкт-Петербурга. Для начала рассчитаем теплопроводность нашего дома.

Расчет теплопроводности дома из пеноблоков площадью 120м2.

Допустим, наш дом имеет прямоугольную форму и его размеры по периметру: 6*10 м., и у него будет не отапливаемый чердак.. Высота потолков 1-го этажа — 3 м, а второго — 2,7м. Для расчетов нам потребуются следующие данные:

1. Суммарные площади стеклопакетов, оконных рам и коробок. S(рам) = 4 м2; S(стеклопакетов) = 8 м2.
2. Площадь наружных стен без окон. S(стен) = 106 м2.
3. Площади пола 1-го этажа и потолка 2-го этажа. S(пол) = S(потолок) = 60 м2.
4. Площадь входной двери: S(двери) = 1,9 м2.

Кроме этого нам потребуются табличные значения теплопроводностей (q) материалов, из которых построен дом:

• Минеральная вата: q(вата) = 0,04 Вт/(м•°C).
• Древесина сосна влажностью 15% q(сосна) = 0,2 Вт/(м•°C).
• Пенобетон q(пенобетон)= 0,2 Вт/(м•°C).
• Штукатурка q(штукатурка)=0,2 Вт/(м•°C).

А также значения тепловых сопротивлений для следующих конструкций:

• Стеклопакеты: r(стеклопакеты) = 0,4 м2*°C/Вт.
• Оконные коробки и рамы: r(рамы) = 0,6 м2*°C/Вт.
• Дверное полотно: r(двери)=1.47 м2*С/Вт.

Рассчитываем суммарную теплопроводность следующих конструкций дома:

1. Наружные стены.

   • Тепловое сопротивление внутреннего слоя штукатурки: R(штукатурка) = d(штукатурка)/(q(штукатурка)*S(стен)) = 0,03/(0,2*106) = 0,0014 °C/Вт.

   • Пеноблоков: R(пенобетон) = d(пенобетон)/(q(пенобетон)*S(стен)) = 0,3/(0,2*106) = 0,014 °C/Вт.

   • Утеплителя между пеноблоками и сайдингом: R(вата) = d(вата)/(q(вата)*S(стен)) = 0,1/(0,04*106) = 0,024 °C/Вт.

   • Суммарное сопротивление наружных стен: R(стены) = R(штукатурка) + R(пенобетон) + R(вата) = 0,0014 + 0,014 + 0,024 = 0,04 °C/Вт.

   • Теплопроводность наружных стен: Q(стен)=1/R(стен) = 1/0,04 = 25 Вт/°C. Поскольку снаружи стены закрыты сайдингом, то вводится поправочный коэффициент: 0,9. Q(стены) = Q(стены)*0,9 = 25*0,9=22,5 Вт/°C.

2. Пол 1-го этажа.

   • Тепловое сопротивление доски из сосны 40 мм.: R(доска40) = d(доска40)/(q(сосна)*S(пол)) = 0,04/(0.2*60) = 0,0033 °C/Вт.

   • Утеплителя пола: R(вата) = d(вата)/(q(вата)*S(пол)) = 0,15/(0,04*60) = 0,0625 °C/Вт.

   • Сосоновой доски 20 мм.: R(доска20) = d(доска20)/(q(сосна)*S(пол)) = 0,02/(0,2*60) = 0,0017 °C/Вт.

   • Суммарное сопротивление пола 1-го этажа: R(пол) = R(доска40) + R(вата) + R(доска20) = 0,0033 + 0,0625 + 0,0017 = 0,0675 °C/Вт.

   • Теплопроводность пола 1-го этажа: Q(пол) = 1/R(пол) = 1/0,0675 = 14,81 Вт/°C.

3. Потолок 2-го этажа.

   • Тепловое сопротивление доски 40 мм.: R(доска40) = d(доска40)/(q(сосна)*S(потолок)) = 0,04/(0.2*60) = 0,0033 °C/Вт.

   • Утеплителя потолка: R(вата) = d(вата)/(q(вата)*S(потолок)) = 0,15/(0,04*60) = 0,0625 °C/Вт.

   • Вагонка из сосны 16 мм.: R(вагонка) = d(вагонка)/(q(сосна)*S(потолок)) = 0,016/(0,2*60) = 0,00133 °C/Вт.

   • Суммарное сопротивление потолка 2-го этажа: R(потолок) = R(доска40) + R(вата) + R(вагонка) = 0,0033 + 0,0625 + 0,00133 = 0,067 °C/Вт.

   • Теплопроводность потолка 2-го этажа: Q(потолок) = 1/R(потолок) = 1/0,067 = 14,93 Вт/°C. Поскольку есть не отапливаемый чердак, то вводится поправочный коэффициент: 0,7. Q(потолок)= Q(потолок) * 0,7 = 10,45 Вт/°C.

4. Окна (стеклопакеты, оконные рамы и коробки).

   • Суммарное сопротивление оконных рам и коробок: R(рам) = r(рам)/S(рам) = 0,6/4 = 0,15 °C/Вт.; Q(рам) = 1/R(рам) = 1/0,15 = 6,7 Вт/°С.

   • Секлопакетов: R(стеклопакеты) = r(стеклопакеты)/S(стеклопакеты) = 0,4/8 = 0,05 °C/Вт; Q(стеклопакеты) = 1/R(стеклопакеты) = 1/0,006 = 20 Вт/°С.

   • Теплопроводность окон: Q(окна) = Q(рамы) + Q(стеклопакеты) = 6,7 + 20 = 26,7 Вт/°C.

5. Входная дверь.

   • Тепловое сопротивление входной двери: R(двери) = r(двери)/S(двери)= 1,47/1,9 = 0,77 °С/Вт.

   • Теплопроводность входа в дом: Q(двери) = 1/R(двери) = 1,3 Вт/°C. Пусть на входе нашего дома будет не отапливаемый предбанник, тогда: Q(двери)*0,7 = 1,3*0,7 = 0,91 Вт/°C.

Теперь, для того, чтобы получить теплопроводность всего дома остается сложить полученные значения:
Q(дом) = Q(стены) + Q(потолок) + Q(пол) + Q(окна) + Q(двери) = 22,5 + 10,45 + 14,81 + 26,7 + 0,91 = 75,37 Вт/°C.

Используя данные среднемесячных температур за последние пять лет и полученное значение теплопроводности дома рассчитаем тепловые потери по месяцам, а для удобства просмотра все результаты выведем в таблицу. Формула для расчетов выглядит следующим образом:

W(месяц)=[Q(дом) * (t(комнат) — t(среденемесячная))] * n(дней в месяце)*24*60*60 [Дж].

Примечание: В данной статье не учтены КПД котла отпления и расходы на вентиляцию.

Преимущества и недостатки использования газовых баллонов для отопления дачи.

За все пять лет самым холодным месяцам является Январь 2016г. Посмотрим, сколько нам потребуется сжиженного газа, для того, чтобы в комнатах поддерживалась средняя температура: +20 С. При этом будем считать, что удельная теплота сгорания сжиженного газа: c= 46,8 МДж/кг., а его плотность: p= 0,54 кг/литр. Получаем: L=7 008,96/46,8 = 149,76 кг. или если в литрах: 149,76/0,54=277 литр.

Самым холодным годом, из рассмотренных, является 2016г. Рассчитаем годовой расход сжиженного газа: L=35545,45/46,8/0,54=1406,6 литров. Максимальный объем газового баллона 50 литров. Заправка газового баллона производится не более чем на 85% от его геометрического объема, то есть 42,5 литра.

• Самым главным недостатком отопления с применением газовых баллонов, является слишком частая необходимость заправки. Так, например, в Январе 2016г. Вам понадобится почти 7 раз заправить газовый баллон, а за весь 2016г произвести . – 33 заправки.

• Главным преимуществом является дешевизна и простота. Все можно сделать своими руками, а затраты только на газовые баллоны, при условии что газовый котел имеется в наличии.

Заправка газовых баллонов.

В старые добрые времена СССР, очень сильно была развита доставка газа в газовых баллонах. В настоящее время картина изменилась полностью. Для того, чтобы заправить газовый баллон, Вам надо найти ближайшую АГЗС, самому его туда доставить, там его заправят, ну и дорога обратно. Если АГЗС неподалеку, то это как-то терпимо, а если нет?

Для того, чтобы как-то скрасить ситуацию, применяют несколько газовых баллонов, чем их будет больше, тем реже надо будет производить заправку. Компанией «Митекс» создана сеть АГЗС в СПб и Ленинградской области, и на момент написания статьи (10.10.2017г.) их насчитывается – 9. На наших АГЗС Вы всегда можете:

• Заправить сжиженным газом свой автомобиль и газовые баллоны круглосуточно.
• Всегда в продаже новые газовые баллоны любого типа.
• Если Ваш газовый баллон просрочен, то мы обменяем его на подобный, но с действующим сроком эксплуатации, или на новый с доплатой.

Газгольдер как альтернатива газовому баллону.

Все проблемы с заправками газовых баллонов решаются путем применения газгольдера. Объем его в сотни раз больше, а заправить его проще. Конечно будут расходы на покупку газгольдер и на работы по его установке, но все они окупятся в течении 3-4 лет.

Компания «Митекс» предлагает свои услуги по установке газгольдера в СПб и Ленинградской области. Кроме того, мы официально представляем в России чешскую компанию «KADATEC s.r.o.», которая является одним из мировых лидеров по производству резервуаров для хранения и транспортировки сжиженного газа. В нашей компании Вы всегда сможете купить газгольдер для любого дома по самым низким ценам, по крайней мере, в СПб.

И еще, доставка газа для заправки газгольдера является одним из главных видов нашей деятельности. Мы закупаем сжиженный газ непосредственно на нефтезаводах, и полностью гарантируем его качество. Благодаря наличию собственного парка специализированных автомобилей, мы обеспечим доставку газа оперативно, и в удобное для Вас время. Оформить заявку и оплатить (online) Вы можете прямо с этого сайта, и нет необходимости покидать свой загородный дом.

Смотри так-же:

Применение газовых баллонов для отопления дачи.
Применение газовых баллонов для отопления дачи. Помесячный расчет расхода сжиженного газа за 5 лет.

Расход пропанового баллона в бытовых целях

При покупке бытовых пропановых баллонов часто возникает вопрос: какой будет расход пропана?

При ответе на данный вопрос необходимо знать объем газа в баллоне.

Сколько газа в баллонах?

Баллон объемом 50 литров. В баллоне находится 21,5 кг*.

Баллон объемом 27 литров. В баллоне находится 11,4 кг*.

Баллон объемом 12 литров. В баллоне находится 5,3 кг*.

Баллон объемом 5 литров. В баллоне находится 2,3 кг*.

*Данные взяты с клейма на баллонах.

Расход газа в газовых плитах

Чтобы определить сколько газа потребляет ваша газовая плита, необходимо обратиться к технической документации плиты.

Например, у газовой плиты гефест ПГ 900 с 4 конфорками максимальный расход газа 486 г/ч (или 0,486 кг/час). Следовательно, если включены все 4 конфорки на максимум, то баллона 50 литров хватит на 44 часа (количество газа в баллоне 21,5 кг делим на расход 0,486 кг/час). Конечно, если включено меньше конфорок, то и расход газа уменьшится. Следовательно, баллона хватит на больший срок.

Аналогично рассчитывается расход газа, если в технической документации он обозначается в литрах или кубических метрах.

Расход газа в котлах для отопления дома.

Расход газа котлом рассчитывается аналогично расходу газа в газовых плитах.

Из нюансов следует отметить, что расход сильно зависит от степени утепления вашего дома, а также от температуры окружающей среды. Чем меньше утеплен дом и чем ниже температура на улице, тем больше необходимо котлу затратить энергии (сжечь газ), чтобы нагреть помещения до необходимой температуры.

Также следует учитывать, что котлы в среднем работают 10-12 часов в день. Если котел также необходим для подогрева горячей воды, то в среднем расход увеличивается на 15-20% и более.

Например, у напольного газового котла Buderus Logano G124 WS 20 максимальный расход газа — 1,69 кг/час. Рассчитаем, на сколько дней хватит баллона объемом 50 литров. Массу газа 21,5 кг делим на расход 1,69 кг/час и получаем 12,7 часов. Учитывая неполный рабочий день котла, баллона для обогрева на максимальной мощности хватит на 1 день. В среднем, баллона хватает на 2-3 дня.

Для того, чтобы не проснуться в остывающем доме, можно приобрести газовую рампу и подсоединить несколько пропановых баллонов: 2 основных и 2 резервных, например, или можно приобрести баллонную установку РП-2.

Расход газа при устройстве наплавляемой кровли.

Расход газа зависит от размера наконечника кровельной горелки. Например, расход газа горелки проп.+воздух ГВ «Донмет» 231 в среднем — 2 кг/час. Следовательно, баллона 50 литров хватит на 10,8 часов (21,5/2=10,8).

В среднем расход газа на 1 м² наплавляемой кровли равен 0,2 кг. Следовательно, баллона объемом 50 литров хватит на 100 м². Не забудьте, что зимой расход газа возрастает в 1,5-2 раза.

P.S. Чтобы получить на выходе необходимое давление газа, не забудьте купить редуктор для баллона. Для котла и газовых плит подойдет редуктор типа «Лягушка» , для горелок и резаков нужен больший расход, следовательно, подойдёт редуктор БПО-5-2.

Как работает газовый котел на баллонном газе, особенности эксплуатации

При монтаже автономного газоснабжения дома, приходится учитывать множество нюансов, связанных с обслуживанием и точным расчетом мощности отопительного оборудования. Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу и эффективность, необходимо правильно выбрать и подключить газовый котел на баллонном газе.

Можно ли подключать газовый котел к баллону

Газовый котел для отопления дома от баллона предлагают многие европейские и отечественные производители. Немецкие Buderus, Viessmann и некоторые другие европейские модели, являются универсальными и могут работать как на магистральном, так и баллоном газе.

Но, в основном потребителю предлагают котлы, предназначенные для работы исключительно на магистральном газе. В таком случае потребуется произвести переоборудование системы: заменить форсунки или полностью поменять горелку, чтобы сделать возможным использование сжиженного газа.

Баллоны, как основной источник пропана

Автономный газовый котёл на газовых баллонах устанавливается достаточно просто. Схема подключения такая же, как и в случае с магистральной трубой. Единственное, что необходимо учитывать во время установки, это правила пожарной безопасности, которые несколько отличаются от тех, что предусмотрены при эксплуатации природного газа.

Существенным недостатком использования бытовых баллонов является необходимость их регулярной дозаправки. В среднем, емкости хватает не более чем на два дня, после чего требуется отсоединить ее и отвезти на АГЗС для заправки. Снизить частоту поездок можно при подключении в единую сеть сразу нескольких баллонов. Современные котлы позволяют подключение от двух до шести емкостей одновременно.

Баллоны подключаются не напрямую, а через специальный редуктор, позволяющий поддерживать стабильное давление, достаточное для бесперебойной работы газовых отопительных котлов, работающих на баллонном газе.

Рампа спаривания пропановых баллонов позволяет увеличить одновременное количество подключаемых емкостей до 10 шт.

Подключение баллонов в резерв

Еще одним недостатком системы отопления, работающей на сжиженном газе, является необходимость постоянного контроля над заполненностью баллонов. Бывают ситуации, когда газ заканчивается прямо ночью, система отопления быстро остывает, что доставляет неудобства хозяевам дома.

Чтобы этого не произошло, питание котла от пропанового баллона подключают через специальную рампу, позволяющую установить 1-10 баллонов в резерв. Схема работы узла заключается в следующем:

• Рампа представляет двухплечевой коллектор, делящий емкости на две группы.
• Первоначальный забор газа идет с основной группы.
• После окончания пропана, рампа автоматически переключает работу котла на резервные емкости и выдает механический сигнал.
• После заправки и подключения ёмкостей к коллектору, автоматически включается основная рабочая группа баллонов.

Рядная газобаллонная установка достаточно удобна в эксплуатации и позволяет максимально автоматизировать процесс работы котла, увеличивая время его автономной работы.

Как подключить газовый котел к баллону с пропаном

Установить газовый котёл для автономного отопления с использованием баллонного газа намного проще, чем при использовании магистрального топлива. Существует несколько правил, относительно пожарной безопасности, перенастройки оборудования и расчета мощности, требующих неукоснительного соблюдения.

Не рекомендуется самовольная установка. Лучше пригласить специалиста. При условии грамотного подключения и квалифицированного переоборудования котла, работы по монтажу займут всего несколько часов.

Можно ли установить баллоны с газом в котельной

Нормы и правила установки баллона регулируются требованиями ПБ. В частности, там указывается, что емкости со сжиженным газом не могут находиться в одном помещении с отопительными приборами.

• Баллоны следует вывести в смежное помещение или на улицу, установив в специальный шкаф.
• Хранить пустые газовые баллоны надо вне здания. Оптимально, если емкости будут сразу же дозаправляться.
• Если замерзают баллоны, установленные в шкаф на улице, следует утеплить стенки хранилища с помощью негорючей теплоизоляции. Греть емкости или шкаф с помощью открытого огня категорически запрещается.
• Газовый баллон можно установить от котла отопления на расстоянии как минимум 2 м.
• Хранить баллоны с сжатым газом вблизи котельной запрещается. Складировать емкости можно только в специально оборудованном помещении, расположенном не ближе чем 10 метров, а также снабженным вентиляцией и не имеющем приямков, и подвального помещения. Это требование связано с тем, что пропан тяжелее воздуха и при утечке скапливается на уровне пола. При наличии приямков или подвала, концентрация газа станет критичной, что достаточно для взрыва.
• Эксплуатация баллонов – не допускается полная выработка СУГ из емкости. Каждые 4 года требуется провести аттестацию герметичности баллонов и целостности их стенок.

Нужно ли перенастраивать котёл под пропан?

Обычный котел от газовых баллонов работает, только если соблюдены определенные условия и выполнено переоборудование. Перенастраивать оборудование не нужно, но потребуется установить дополнительные фитинги для стабилизации давления газа.

Не каждый котел в состоянии работать на СУГ. Следует обратить внимание на техническую документацию. Неотъемлемым требованием считается способность агрегата работать при пониженном давлении газа 3-4 мБар.

Что требуется для переключения котла на газ из баллона

Для нормальной работы котла от СУГ потребуется соблюсти несколько важных условий:

• Замена форсунок или горелки. Газобаллонное водогрейное оборудование, предназначенное для работы исключительно на СУГ, не выпускается. Некоторые производители делают универсальные агрегаты, снабженные электронным процессором.
  Для перехода с магистрального газа на баллоны, потребуется попросту поменять картридж. Но чаще, для переоборудования потребуется замена форсунок или всей горелки целиком.
• Установка редуктора. Сжиженный газ закачивают в баллоны под давлением, что приводит к преобразованию из газообразного в жидкое состояние. Чтобы трансформировать его обратно, потребуется понизить давление. Для этой цели предназначен редуктор.
• Газовый клапан – в некоторых моделях, подключение и работа бытового газового котла на баллонном газе возможна только при замене данного узла.

Обычный газовый редуктор для переоборудования не подходит. Газовый котел отопления может работать от обычного баллонного газа только при монтаже узла с расходом 1,8-2 м³/час.

Как рассчитать объем и количество баллонов для котла

Как показывает практика, на дом в 100 м², расход газа составит приблизительно 2 баллона в неделю. Соответственно, для дома в 200 м² расход увеличится до 4 ед. В месяц газовый котел отопления расходует 9 (100 м²) -18 (200 м²) баллонов пропана, в зависимости от общей отапливаемой площади. Расчет необходимого количества емкостей выполняют с учетом этого коэффициента.

Так, установка газовой котельной в доме на баллонах с пропаном на 100 м², потребует одновременно подключить как минимум 4 баллона (2 рабочих и 2 резервных), на 200 м² 8-10. Для обеспечения максимального удобства эксплуатации, комплект оборудования для подключения должен включать рампу.

Точно рассчитать потребность котла, работающего на баллонном газе, можно с помощью технической документации, предоставленной заводом изготовителем. По крайней мере, европейские концерны в инструкции к оборудованию указывают расход СУГ, после переоборудования агрегата.

Заправку газовых баллонов пропаном необходимо выполнять после опорожнения емкости на 90%. Выработка газа полностью не допускается.

Какой котел лучше выбрать, при отоплении пропановыми баллонами?

Опыт использования котлов от баллонов с газом показал, что не все оборудование одинаково успешно работает на СУГ после переоборудования. Увеличить КПД в процессе эксплуатации достаточно проблематично. Поэтому, необходимо правильно подобрать отопительное оборудование.

• Принцип работы – наиболее экономично и приспособлено к эксплуатации на СУГ конденсационное оборудование. Время работы котла от баллона увеличивается в среднем на 15-20%. Конденсационное оборудование предназначено для эксплуатации при низком давлении газа и зачастую замена горелки и форсунки не требуется.
• Количество контуров – исключительно для обогрева помещений следует выбрать одноконтурный котел, для нагрева воды двухконтурный.
• Предназначение – оптимальным вариантом является оборудование, в инструкции по эксплуатации которого есть разрешение на подключение котла к баллону. Переоборудование обычных водогрейных агрегатов, как правило, приводит к перерасходу топлива и экономически невыгодно. Производители котлов предлагают всю необходимую арматуру для подключения баллонов, она идет в комплекте, либо приобретается отдельно.

Конденсационный котел – это оптимальный вариант для постоянного обогрева дома на СУГ. Для временного отопления, с целью дальнейшего перехода на магистральный газ, можно использовать и другие виды котлов, при условии возможности работы при пониженном давлении газа.

Перевод котла с природного на баллонный газ должен выполнять исключительно специалист. Самостоятельное переоборудование приводит к быстрому выходу техники из строя и увеличивает вероятность возникновения пожаро и взрывоопасных ситуаций.

Плюсы и минусы работы котла на баллонах с пропаном

Главным преимуществом подключения к СУГ является скорость монтажа и отсутствие жестких норм, связанных с эксплуатацией. Отсутствует необходимость в получении разрешения на эксплуатацию, а также выполнения проектной документации, что требуется при магистральном подключении.

Судя по отзывам потребителей, у отопления сжиженным газом есть и свои недостатки:

• Необходимость в контроле над наполненностью баллонов. Для нормальной работы газового котла нужно 3-4 газовых баллона. Проследить за тем, когда именно закончится газ, без дополнительного оборудования достаточно проблематично. Если планируется постоянная эксплуатация системы, лучше потратиться и сделать подключение котла к нескольким баллонам через рампу и редуктор.
• Стоимость газа – по сравнению с магистральным подключением, расходы на отопление СУГ несколько выше, но меньше, чем при использовании электрокотла.
• Особенности при подключении к баллону с пропаном. Согласно ПБ, потребуется вынести емкости в другое вентилируемое помещение или на улицу, что не всегда удобно. Необходимо отдельно приобрести устройство для подсоединения как минимум четырех газовых баллонов к котлу, а также регулирующую и контролирующую арматуру.
• Переоборудование – не все котлы можно перевести на СУГ с одинаковой эффективностью. Замена горелки обойдется приблизительно в 30-40% от общей стоимости котла.
• Необходимость в привлечении квалифицированных специалистов. Связать несколько пропановых баллонов в единую сеть, поменять горелку и правильно выполнить подключение, может только лицензированный специалист.

Некоторые из вышеперечисленных минусов в одинаковой степени относятся и к подключению к магистральному газопроводу.

Газовые обогреватели для террас — Консультационный центр

Хотя установка газового обогревателя очень проста, есть несколько «хитрых моментов», которые помогают обогревателю работать безопасно и эффективно.

Регуляторы газа

Первый из них — газовый регулятор. Регуляторы газа необходимы во всех газовых приложениях. Регулятор соединяет газовый шланг с баллоном и регулирует давление, при котором выпускается газ. Существует множество различных типов регуляторов, предназначенных для преобразования между разными уровнями давления, поэтому важно использовать правильный тип газового баллона для вашего регулятора, и наоборот. Бутан и пропан необходимо выпускать при разных уровнях давления, поэтому вы не сможете использовать эти типы газа взаимозаменяемо, если вы также не переключите регулятор.Большинство газовых обогревателей для террасы поставляются с пропановым регулятором, потому что это самый популярный вид сжиженного нефтяного газа для наружного применения.

Зажигание

Всегда читайте руководство перед тем, как зажечь обогреватель для террасы. Как и газовые плиты, разные газовые обогреватели для террасы имеют разные технологии розжига. Сегодня очень немногие газовые обогреватели для внутреннего дворика по-прежнему требуют для зажигания спичек, и вместо этого они оснащены механическим пьезоключом зажигания, например, в зажигалках для сигарет, который производит электрические искры.

В некоторых обогревателях для террасы электронный ключ зажигания совмещен с контрольной лампой. В отличие от старомодных стоячих контрольных ламп, которые горят постоянно, современные контрольные лампы, работающие с электронным зажиганием, загораются только тогда, когда вы начинаете использовать обогреватель. Если в вашем обогревателе для внутреннего дворика есть контрольная лампа, первая установка на ее ручке управления будет отмечена как «Pilot». Если удерживать ручку этой настройки нажатой, в запальную горелку будет выпущен поток газа, который затем воспламеняется электронным зажиганием.Как только контрольная лампа загорится, вы можете повернуть ручку вверх, чтобы открыть поток газа к основной горелке. Затем газ воспламеняется пилотной лампой.

Основная причина, по которой некоторые обогреватели для внутреннего дворика имеют контрольные лампы, заключается в том, что они обеспечивают источник зажигания с более высокой энергией, что может облегчить зажигание основной горелки. Однако некоторые производители позаботились о том, чтобы спроектировать контрольную лампу и обеспечить, чтобы пьезоэлектрический ключ зажигания был достаточно мощным, чтобы напрямую зажигать основную горелку. Это эффективно исключает посредников и обычно ускоряет процесс зажигания.

Термопары

Вы можете обнаружить, что вам нужно подождать до 30 секунд или более, чтобы ваша пилотная лампа или основная горелка продолжили гореть. Это из-за функции безопасности, называемой термопарой. Термопары предназначены для предотвращения утечки газа в случае погасания пилотной лампы или пламени горелки. Термопара удерживает газовый клапан закрытым, если он не превышает определенную температуру. Если пламя погаснет, термопара автоматически закроет вентиль. Это важная функция безопасности, предназначенная для предотвращения опасного скопления газа, но это означает, что вам нужно подождать, пока термопара нагреется, прежде чем газовое пламя сможет продолжить гореть.

Как выбрать баллоны и газовые баллоны

Как выбрать между баллонами и наливным газом

Это зависит в первую очередь от того, какое газовое оборудование вы хотите использовать. Ниже приведены общие рекомендации, которые могут вам помочь, но помните, что если вы обратитесь в Flogas, мы сможем решить, что вам нужно.

Бутановый цилиндр

Кабинетные обогреватели (Super-Ser — наиболее широко известный бренд) имеют встроенный кожух для установки баллона с бутаном стандартного размера.Бытовые плиты также можно подавать из баллона с бутаном стандартного размера.

Пропановый баллон

Следующим шагом в плане поставок газа являются расположенные на открытом воздухе баллоны с пропаном, подключенные к автоматическому переключающему регулятору. В случае двухцилиндрового регулятора переключения оба цилиндра соединены вверх и оставлены включенными. Регулятор будет забирать газ из одного из этих баллонов, а когда он опустеет, он автоматически переключится на другой «резервный» баллон. Его цвет индикатора изменится с белого на красный, чтобы указать, что он был заменен на резервный цилиндр, так что вы можете связаться с вашим местным дилером, который позвонит и заменит вам цилиндр.

Двухцилиндровые автоматические переключающие регуляторы используются для газовых пожаров. Четырех- или шестицилиндровые регуляторы с автоматическим переключением используются для бытовых систем центрального отопления (в зависимости от размера квартиры / дома). В бытовые системы центрального отопления также можно подавать питание из бака емкостью 250 галлонов (доставляемого цистерной-газовозом от Flogas).

Газовые баллончики

Для ресторанов, отелей, коммерческих и промышленных пользователей вопрос несколько сложнее. Необходимо сделать оценку среднего использования за рабочий час и в неделю.Потребление в час необходимо, потому что резервуары разных размеров имеют ограничение на то, сколько газа они могут подавать (они могут подавать значительно больше в течение более коротких периодов времени, но ограничивающим фактором является среднее использование). Для этой цели и в качестве приблизительной оценки средний расход газа лучистыми обогревателями составляет 100% от их номинальной мощности; для других систем отопления и нагрева воды — 50% от номинальной мощности; для оборудования для общественного питания — 22% от номинала ввода. Номинальная мощность указывается как на оборудовании, так и в брошюрах производителя.В случае затруднений производитель или компания Flogas могут помочь определить среднюю степень использования. Затем вам нужно оценить по таблице ниже, какое хранилище вам необходимо для обеспечения этого использования. Как правило, вы должны ограничить количество цилиндров максимум двенадцатью и количеством резервуаров максимум шестью при выборе вашего выбора.

В дополнение к этому требованию мы рекомендуем, чтобы вам было достаточно места для хранения на две недели в случае баллонов и на три недели в случае резервуаров.Возможно, вам придется увеличить вашу предыдущую оценку, чтобы учесть это.

Размер контейнера

Существуют различные нормативные требования к пространству для вышеупомянутых опций, и для получения помощи по этому поводу, пожалуйста, обратитесь к Руководству по разделительным расстояниям между резервуарами для сжиженного нефтяного газа.

Очевидно, что сказанное выше сложно и оптимальное решение далеко не очевидно. Вы также можете обнаружить, что у вас нет места для удовлетворения ваших требований. У Flogas есть обученный персонал и представители по всей стране, которые могут решить вашу проблему по телефону или, при необходимости, выехать на место, и мы будем рады помочь — пожалуйста, свяжитесь с Flogas.

Рекомендации по технике безопасности при использовании баллонов со сжиженным нефтяным газом

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) — горючий газ, используемый в баллонах со сжатым газом или резервуарах под давлением, предназначенных как для наружного, так и для внутреннего использования в личных, коммерческих или промышленных условиях.

для сжиженного нефтяного газа предназначены для различных целей, включая приготовление на гриле, кемпинг, катание на лодках, спуск на заднем сиденье и работы с вилочными погрузчиками. Что касается их использования в помещении, они в основном используются для приготовления пищи и обогрева.

О внутреннем баллоне со сжиженным газом

Ключевыми компонентами внутреннего баллона или системы прибора являются: внутренний контейнер, клапан и соединения, регулятор, шланги и прибор.

Баллоны для сжиженного нефтяного газа представляют собой переносные и многоразовые емкости одобренной конструкции для хранения сжиженного нефтяного газа под давлением и чаще всего используются в помещениях для обогрева или приготовления пищи.Обычно в Европе баллоны для домашнего использования в помещениях имеют вес 9 кг. Клапан выпускает сжиженный газ из баллона в открытом состоянии и обеспечивает герметичное уплотнение в закрытом состоянии. Регулятор обычно подключается непосредственно к вентилю баллона и поддерживает давление газа, рекомендованное для прибора.

Согласно руководству, выпущенному ассоциацией UKLPG, основная проблема, касающаяся использования баллонов со сжиженным нефтяным газом внутри помещений, касается их хранения. Важно хранить баллон на ровной и ровной площадке на уровне земли или выше, в хорошо вентилируемом положении и в вертикальном положении с клапаном вверху и закрепленным, чтобы баллон не опрокидывался (это может привести к утечке жидкого сжиженного нефтяного газа. ).В то же время хорошо вентилируемое место — идеальное место для безопасной замены баллона.

Согласно тому же руководству, ваш баллон нельзя хранить в помещениях с низкими непроветриваемыми полостями, где любая утечка газа может накапливаться и образовывать горючую смесь с воздухом. Кроме того, предлагается избегать любого источника тепла, источника возгорания или количества горючего или воспламеняющегося материала или вблизи любых коррозионных, токсичных или окисляющих материалов.

Эти рекомендации важны для предотвращения любого риска повреждения или коррозии цилиндра, но в основном для того, чтобы не подвергать себя какому-либо риску, который может поставить под угрозу нашу физическую безопасность.

Об ограничениях для внутренних баллонов со сжиженным газом

Есть ограничения на то, сколько сжиженного нефтяного газа можно хранить в помещении. В таких местах, как отдельно стоящий дом или одноэтажные пристроенные жилые дома и многоэтажные пристроенные жилые дома до 3 этажей, максимальное количество сжиженного нефтяного газа должно составлять 20 кг на одно жилище. В то время как в таких местах, как отели, бары, рестораны, общественные здания, культовые сооружения, магазины, офисы и лаборатории, которые не примыкают к жилью, максимальное количество сжиженного нефтяного газа составляет 10 кг на 10 кв.м. внутренней площади пола (до максимального общего количества 100 кг), те же места, которые вместо этого прикреплены к жилому помещению, обеспечивают максимальное количество 20 кг на помещение.

Для заводов и складов максимальное количество СУГ составляет 45 кг на 50 кв.м. внутренней площади пола (максимальное общее количество 180 кг на человека). Во всех этих местах максимальный размер предоставляемого баллона составляет 10 кг, за исключением последнего, который составляет около 45 кг на баллон.

Забираете домой баллон со сжиженным газом?

Британская ассоциация по сжатым газам, Министерство транспорта, устанавливает, что «Любой, кто несет газовые баллоны на транспортном средстве в ходе своей работы, должен соблюдать ДОПОГ.Полное соответствие требованиям ADR требуется для перевозки токсичных или коррозионных газов. Существуют исключения для других газов, если количество перевозимых газовых баллонов ниже установленных пороговых значений, например, если вы везете 1 или 2 переносных баллона с медицинским кислородом. Перевозка газовых баллонов на автомобиле для личного пользования освобождена от ДОПОГ ».

«Правила перевозки опасных грузов и использования транспортабельного оборудования, работающего под давлением, регулируют транспортировку опасных грузов в Великобритании и реализуют Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR)».
Правила ADR предназначены для защиты всех, кто либо непосредственно вовлечен, либо может оказаться вовлеченным в дорожную перевозку опасных грузов. Газы классифицируются как опасные грузы 2-го класса.

Несмотря на то, что перевозка газовых баллонов на автомобиле для личного использования освобождена от ДОПОГ, перед тем, как перевезти домой баллон со сжиженным нефтяным газом, абсолютно необходимо провести проверку на герметичность и закрепить баллон в вертикальном положении на специальной подставке для баллонов или пластиковом ящике, в котором цилиндр и поместите цилиндр в багажник.Важно напомнить, что максимальное количество баллона составляет только один баллон весом 9 кг за раз, и не переносить баллон в автомобиле больше, чем это абсолютно необходимо.

Перенос газовых баллонов на транспортном средстве в ходе перевозки требует особого ухода, например:

• Убедитесь, что баллон надежно уложен, желательно в багажном отделении.
• В идеале газы следует перевозить в открытом транспортном средстве. Если это невозможно, убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция, чтобы поддерживать здоровую среду внутри автомобиля.
• Никогда не позволяйте никому курить в автомобиле при переноске газовых баллонов.
• Обязательно иметь при себе огнетушитель. Минимальное требование — порошковый огнетушитель весом 2 кг.
• Ответственность за безопасность своего автомобиля лежит на водителе.
• Водителю не нужно иметь при себе никаких специальных документов для перевозки небольшого количества газовых баллонов. Однако полезно иметь правильную информацию, чтобы помочь службам экстренной помощи в случае инцидента.
• Убедитесь, что вы проинформировали свою страховую компанию о том, что в вашем автомобиле есть газовые баллоны.

В пунктах обмена бутылками убедитесь, что клапаны имеют защитную пломбу. Убедитесь в отсутствии утечек, и в случае необходимости отсоедините и снимите все вспомогательное оборудование. Кроме того, убедитесь, что на предприятии есть утвержденная квалификация заполнителя.

Испытательные цилиндры

Все баллоны для сжиженного нефтяного газа необходимо проверять в течение пяти, семи или десяти лет в зависимости от рынка.Согласно стандартам Великобритании композитный баллон для сжиженного нефтяного газа — это новый продукт, который требует повторных испытаний на безопасность. Действительно, стальные баллоны находятся в обращении на рынке в течение более длительного периода, но, учитывая положительные результаты испытаний, есть основания полагать, что повторные испытания композитов будут увеличены до десяти лет, как это происходит в Норвегии.

Заключение

Безопасность производства сжиженного нефтяного газа является первостепенной задачей, и баллоны для сжиженного нефтяного газа Aburi являются ответом на эту необходимость, обеспечивая высокие стандарты качества и безопасности.Они не вызывают коррозии, а это значит, что их можно адаптировать к любым погодным условиям и они не взрывоопасны. В результате испытаний на огнестойкость спирально сплетенное волокно позволяет баллону противостоять огню в течение трех минут, прежде чем из баллона будет выпущен какой-либо газ. Через три минуты баллон загорится, но останется невзрывоопасным.

Помимо преимуществ, связанных с их легким весом и возможностью персонализировать ваш баллон, с его покрытием из HDPE вы можете видеть уровень газа, а его антипроницаемость предотвращает любой вид повреждений или коррозии баллона.В дополнение к этому, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, на 100% пригодны для вторичной переработки и имеют низкие затраты на техническое обслуживание и логистику, что свидетельствует о прогрессе в этой отрасли, оправдывая ожидания клиентов и потребителей.

Зачем нужен испаритель? — Algas-SDI

Основы испарения

Ваш баллон или баллон для сжиженного нефтяного газа заполнен жидким пропаном, а ваше оборудование горит паром. Как это все работает?

Обзор

Сжиженный нефтяной газ (пропан, бутан, сжиженный нефтяной газ) транспортируется и хранится в виде жидкости под давлением.Чтобы ваше оборудование могло использовать пропан1 в вашем резервуаре для хранения (баллоне или резервуаре), он должен претерпеть фазовый переход (испарение) из жидкости в пар внутри баллона перед сгоранием вашим потребляющим оборудованием (барбекю, лучистым обогревателем. , котел, технологическая горелка и т. д.). Скорость естественного испарения в вашем аквариуме по существу зависит от двух факторов: 1) температуры окружающей среды; 2) размер резервуара и уровень заполнения («смоченная» площадь резервуара). У каждой единицы оборудования, потребляющего пропан, есть свои требования к количеству пара, необходимого для правильной работы.

Испарение требует энергии (тепла)

Пропан, как и вода, представляет собой «соединение» со своим собственным набором химических свойств. При атмосферном давлении вода, вещество, с которым мы все очень хорошо знакомы, кипит, то есть претерпевает фазовый переход из жидкости в пар — при 212 градусах Фаренгейта (100 градусов Цельсия). С другой стороны, пропан из-за его особых химических свойств кипит при -44 градуса по Фаренгейту (-42 градуса по Цельсию). Следовательно, пока ваш пропановый баллон хранится в зоне с температурой не менее -44 градусов по Фаренгейту.(на уровне моря) пропан в вашем баллоне претерпевает фазовый переход, и давление будет достаточно большим, чтобы создать хоть какое-то давление пара.

Чтобы усложнить ситуацию, фазовый переход пропана, как и воды, включает в себя передачу энергии. Невозможно вскипятить воду без внешнего источника тепла, например, от горелки на плите. Кроме того, чем больше энергии приложено (чем горячее горелка), тем быстрее закипает ваша вода и тем быстрее она выбрасывается в атмосферу в виде пара.Точно так же с пропаном более высокая температура окружающей среды (выше -44 F) приводит к более высокой скорости испарения и большему давлению пара, что позволяет отводить больше пара с верхней части вашего цилиндра. Основываясь на этом обсуждении, должно быть достаточно очевидно, что температура окружающей среды напрямую влияет на способность вашего оборудования работать. Если вашему оборудованию требуется большее давление пара, чем может обеспечить естественное тепло окружающей среды, оно может отключиться (или просто обеспечить меньше тепла, чем вам нужно).

Свойства углеводородов

Кривые насыщенности

Размер резервуара и уровень заполнения — «смоченная» поверхность резервуара

Теперь, когда мы кратко обсудили прямое влияние температуры (энергии) на испарение, давайте теперь обратимся к эффектам размера резервуара и уровня заполнения. Продолжим аналогию с водой. Допустим, у вас есть две кастрюли с кипящей водой: одна на 2 литра, а другая на 2 галлона. Горшок на 2 галлона будет выделять больше пара, чем горшок на 2 кварты, пока прикладываемое тепло поддерживается постоянным.То же самое и с пропаном — чем больше и полнее резервуар (чем больше у него «смоченная» поверхность), тем больше площадь поверхности теплопередачи и тем больше пара он будет выделять.

Эти два фактора, тепло и площадь теплопередачи (размер бака и уровень заполнения), напрямую влияют на естественную скорость испарения пропана в вашем баке. Должно быть довольно легко увидеть, что если вы полагаетесь исключительно на естественное испарение для работы своего оборудования, вы находитесь во власти этих двух факторов.

Скорость испарения сжиженного нефтяного газа из резервуаров для хранения

Предупреждающие знаки

Если вы когда-нибудь видели слой инея на баллоне или баллоне с пропаном, значит, вы воочию видели пределы естественного испарения. Изморозь на вашем резервуаре означает, что скорость передачи тепла в резервуар жидкому пропану меньше, чем энергия, используемая для фактического преобразования жидкости в пар, что приводит к снижению давления, создавая эффект охлаждения. Этот эффект охлаждения постоянно снижает скорость испарения за счет образования изолирующего слоя инея на резервуаре, что дополнительно вызывает потерю давления пара.Это может иметь разрушительные последствия для вашей способности управлять своим оборудованием.

Если вы заметили, что ваше оборудование, потребляющее пропан, не выделяет столько тепла, сколько должно, вы также должны подозревать недостаточное естественное испарение — попросту говоря, давление пара, достигающего горелки, снизилось ниже того, которое требуется для оптимального тепловая мощность.
Увеличение испарения

Если скорость естественного испарения является функцией двух факторов — температуры окружающей среды и смоченной поверхности резервуара — как обсуждалось выше, возникает вопрос: как увеличить скорость естественного испарения.К сожалению, вы не можете контролировать температуру наружного воздуха, так что же вам остается? Смачиваемая поверхность. Проще говоря, чтобы увеличить площадь смачиваемой поверхности, вы можете либо 1) увеличить размер резервуара (или добавить больше резервуаров), либо 2) убедиться, что ваш резервуар всегда «полон». К сожалению, с этими решениями связано множество проблем:

• При температурах, близких к точке насыщения, соответствующей нулевому давлению, никакое дополнительное количество смоченной поверхности не поможет.Поможет только испаритель.
• Высокая стоимость дополнительных резервуаров для хранения для достижения большей испарительной способности.
• Более высокие затраты связаны с более частыми заправками для поддержания достаточного количества увлажненной поверхности в резервуаре.
• Стоимость земельного участка на установку дополнительных накопительных емкостей.
Кодексы
• или законы могут ограничивать емкость хранилища в определенных областях.

По сути, хотя естественное испарение часто подходит для бытовых и легких коммерческих применений, оно обычно неадекватно для коммерческих и промышленных нужд.Для более крупного оборудования, потребляющего сжиженный нефтяной газ, часто требуется больше пара, чем может обеспечить естественное испарение.

Альтернативное решение

Альтернативным решением естественного испарения является добавление искусственного тепла с помощью испарителя.

Что такое испаритель?

• Испаритель — это, по сути, бойлер, который не создает давления.
• СНГ входит в испаритель в виде жидкости и выходит в виде газа.
• Испарители являются неотъемлемым компонентом различных систем сжиженного нефтяного газа и пропана и подходят для любого количества применений.
• Испарители не создают дополнительного давления, но обеспечивают защиту от воздействия холода, которое вызывает обледенение и потерю давления.

Основываясь на приведенной выше информации, использование испарителя дает несколько ключевых преимуществ:

• Розничные продавцы пропана получают выгоду от того, что они могут производить менее частые заправки большего объема.
• Использование испарителя исключает повторную конденсацию пара в линиях подачи, которая может создать опасную ситуацию.
• Устраняет «замерзание» резервуаров, которое приводит к производственным потерям или задержкам.
Испарители
• позволяют использовать 100% сжиженного нефтяного газа в вашем резервуаре / баллоне, снижая частоту доставки и общие затраты.
• Устраняет скопление тяжелых фракций в резервуарах.
• Обеспечивает постоянную подачу пара при температуре до -40 градусов Цельсия.
• Исключает перегонку сжиженного нефтяного газа при испарении смесей пропана и бутана.
• Позволяет значительно увеличить емкость вашей системы без добавления дополнительных резервуаров.

Для получения дополнительной информации о полной линейке испарителей Algas-SDI щелкните здесь.

1. Хотя это обсуждение относится исключительно к «пропану», важно отметить, что смеси LPG, как правило, представляют собой комбинацию как пропана, так и бутана и широко варьируются в зависимости от региона, источника и других применений. Бутан, обладающий собственным набором химических свойств, требует более высокой температуры для поддержания того же давления (кипит примерно при 17 F по сравнению с -44 F для пропана), и, следовательно, при смешивании с пропаном снижает скорость естественного испарения и давление внутри контейнер.

Регулировка давления газа — Gasolec

Регуляторы давления газа предназначены для снижения давления газа до давления газа, требуемого нагревателем и контроллером нагрева.

Газ, подаваемый в регулятор давления газа, имеет разное, иногда колеблющееся давление. Не менее важно, что потребность в обогреве меняется со временем, поэтому тепловая мощность должна регулироваться.

При выборе регулятора давления газа следует учитывать следующие факторы:

Тип газа

Gasolec поставляет газовые нагреватели для пропана / сжиженного нефтяного газа или природного газа High или Natural Gas Low.Технически все наши регуляторы давления газа могут работать со всеми вышеуказанными типами газа, однако используемый тип газа дает информацию о давлении газа, поступающего в систему регулирования. Если это разрешено местным законодательством, мы видим:

Давление газа на входе

Производительность регулятора давления газа определяется давлением газа на входе, желаемым давлением газа на выходе И типом газа, протекающего через установку.На основе практического опыта можно сказать, что когда мы меняем давление газа в 4 раза, пропускная способность в кг, проходящая через один и тот же блок, изменяется в 2 раза. Например: когда давление газа от S8 для пропана 350-1400 мбар понижается с 1400 мбар до 350 мбар (4x), тогда тепловая мощность падает со 100% до 50% (2x)

Регулировка тепловой мощности

Увеличивая или уменьшая давление газа на выходе, мы можем увеличить или уменьшить тепловую мощность многих обогревателей Gasolec. По системе регулирования давления газа обогреватели Gasolec можно разделить на две группы:

Нагреватели с центральным регулятором давления газа, работающие при различных давлениях газа

Нагреватели с фиксированным рабочим давлением газа и индивидуальной системой зажигания

• G12Asco : Зажигание пилотным пламенем — центральное управление
• G12Maxi : Пилотный розжиг пламени — индивидуальный термостат
• G12E : Электрическое зажигание — центральное управление

Системы регулирования давления газа

Ручное регулирование

Мощность большинства нагревателей Gasolec типа S и M может регулироваться ручным регулятором давления газа.

• Простой
• дешевые
• Работает без электричества
• Настройку нужно проверять часто
• Из-за этого тепловая мощность часто бывает слишком высокой или слишком низкой

Автоматическое регулирование

Под автоматическим регулированием мы подразумеваем, что центральный климатический контроллер измеряет температуру и решает, нужен ли дополнительный обогрев, посылая или нет управляющий сигнал ВКЛ / ВЫКЛ или 0-10В постоянного тока в систему отопления.Мы рекомендуем использовать центральный контроллер, который заботится обо всем климате, то есть отоплении + вентиляции + управлении воздухозаборником + системе охлаждения.

Автоматическое регулирование — высокий-низкий

Здесь блок High-Low получает питание, когда необходимо тепло, а затем он переходит на высокое давление газа = высокая тепловая мощность. Когда это электропитание прекращается, установка снова переходит в режим Низкое давление газа = низкая тепловая мощность. В большинстве случаев можно вручную отрегулировать минимум и максимум на случай прерывания подачи электроэнергии.

Чем больше разница между максимальным и минимальным давлением газа на нагревателе, тем большая экономия газа возможна в периоды, когда нет необходимости в максимальной мощности.

• Все еще относительно просто
• Экономия газа за счет более эффективного использования
• Может быть подключен к контроллеру климата
• Также возможно ручное управление
• Резкие перепады давления газа могут привести к непредвиденным перехватам потока газа иногда необходимыми на месте датчиками утечки газового шланга

Автоматическое регулирование — непрерывное (шаг меньше)

Здесь управляющий сигнал 0–10 В постоянного тока от климатического контроллера плюс источник питания 24 В поступают на блок управления давлением газа серии GPC 300.Блок GPC — это блок непрерывного регулирования давления газа, который постепенно изменяет давление газа и тем самым мощность нагрева. В то же время эти постепенные изменения давления не приводят к прерыванию работы детекторов утечки газового шланга, когда утечка газа может быть обнаружена.

• Может быть подключен к контроллеру микроклимата
• Агрегат с возможностью ручного управления в качестве аварийного решения при отключении электроэнергии
• Температура в помещении изменяется очень медленно
• Нет проблем с незваными перебоями в подаче газа датчиками утечки газовых шлангов
• Дороже, чем установка High-Low
• Повышенное потребление газа

Автоматическое регулирование с фиксированным давлением газа — ВКЛ / ВЫКЛ

Все нагреватели G12 в принципе работают на 28 мбар.Обычно давление газа в этих нагревателях устанавливается на уровне 30 мбар, что допускает падение давления газа в газовом шланге на 2 мбар.

G12 Asco автоматически управляется сигналом ВКЛ / ВЫКЛ от климатического контроллера, аналогично работе с регулятором высокого / низкого давления, только минимум и максимум не регулируются. G12E фактически работает на максимуме или выключен.

G12 Maxi работает с фиксированным давлением газа и капиллярным термостатом, который устанавливается вручную и автоматически регулирует тепловую мощность.Эта модель популярна в районах с проблемами электроснабжения и в птичниках с большими перепадами температур в одном здании.

Некоторые клиенты предпочитают центральный регулятор давления газа с выходной мощностью 30 мбар, который они приобретают на месте. Компания Gasolec рекомендует работать с давлением газа в газопроводах 400 + мбар и использовать регулятор давления газа, установленный на 30 мбар, с каждым нагревателем. Этот индивидуальный регулятор давления газа PR30 предназначен для поглощения колебаний давления в газовой линии, когда группы нагревателей включены или выключены, И, работая с давлением 400 + мбар в основной линии, можно работать с газовыми линиями меньшего диаметра (= дешевле и менее тяжелый!).

Определение размера регулятора давления газа

Для производства 1 кВт / ч необходимо 72 грамма пропана / сжиженного нефтяного газа. Это приводит к:

S8, мощность 3,5 кВт -> 252 г / ч при полной мощности
M8, мощность 5 кВт -> 360 г / ч при полной мощности

Например — с использованием нагревателей Gasolec и устройств регулирования давления газа Gasolec:

• Бройлерный птичник, оборудованный 15x S8, означает максимальное потребление газа 3.78 кг / ч => требуется регулятор давления газа с производительностью не менее 4 кг / ч.
• Бройлерный птичник, оборудованный 30 модулями M8, работающими в одной группе, означает максимальное потребление газа 10,8 кг / ч => требуется регулятор давления газа с производительностью не менее 12 кг / ч.

С природным газом ситуация совершенно иная, поскольку обычно давление газа на входе намного ниже => пропускная способность регуляторов давления газа намного меньше. Пожалуйста, уточняйте возможные варианты у своего поставщика или в компании Gasolec.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, сначала обратитесь к местному дилеру или в компанию Gasolec. Каждая система регулирования давления газа имеет свои особые преимущества, и в зависимости от пожеланий клиента, а также местных нормативных требований компания Gasolec может помочь вам выбрать оптимальное решение.
• Каждый нагреватель разработан специально для определенного типа газа и давления газа, изменение типа газа и / или давления газа без изменения характеристик нагревателя может привести к серьезным проблемам!

Пропан — это норма для горячего водоснабжения, приготовления пищи и отопления в вашем доме в Мексике

Дж.Brad Grieve

Газ — важный элемент в домах здесь, в Мексике, — пропан. Мы используем его для приготовления пищи, нагрева воды, иногда для обогрева домов и сушки одежды.

Теперь помните, что это не природный газ, а смесь пропана и бутана, побочный продукт нефти, который горит сильнее и стоит немного дороже, чем природный газ. Это бесцветный газ без запаха, который тяжелее воздуха и — в зависимости от наличия кислорода и источника возгорания — может быть взрывоопасным.Запах, который мы ассоциируем с газом пропаном / бутаном, — это добавка, называемая этилмеркаптан, которая пахнет тухлыми яйцами.

Газ доставляется в дома либо через предварительно заполненные 30 кг (66 фунтов) баллоны, либо через большую автоцистерну, которая заполняет стационарные цистерны.

Согласно веб-сайту Zeta Gas, плотность их газа составляет примерно полкилограмма на литр (фактически 0,54 кг / литр), следовательно, типичный баллон вмещает примерно 56 литров жидкого пропана. Типичный стационарный резервуар имеет максимальную емкость 300 литров, однако в целях безопасности эти резервуары заполняются не более чем на 80% (примерно 240 литров).

Теперь, имея всю эту техническую информацию, давайте выясним, сколько газа вы используете.

Согласно информации с берега озера Чапала, средний домовладелец будет использовать стационарный резервуар с бензином каждые три-четыре месяца. Конечно, это при нормальном расходе на горячую воду, приготовление пищи и сушку одежды. Если газ используется для отопления дома с помощью обогревателя или газового камина, уровень потребления увеличивается, и резервуара станции может хватить только на пару месяцев.

Если уровень потребления в вашем доме выше этого среднего, это может означать, что вы используете газ с большей скоростью или, возможно, в вашей системе есть утечка. Прежде чем мы сделаем вывод, что в системе есть утечка, проверьте, как используется в вашем доме. Например, моя дочь обнаружила расслабляющие свойства длительного горячего душа, и, следовательно, мы отметили небольшое увеличение потребления газа. Также в моем новом доме дети любили топить камин более прохладными вечерами декабря и января, и снова было отмечено увеличение потребления в количестве, оставшемся в стационарном резервуаре.

Были случаи, когда клиенты отмечали увеличение потребления газа, однако считали, что не произошло никаких изменений в привычках и не было обнаружено утечек в газопроводах двухлетней давности. По совпадению, в том же доме было отмечено увеличение потребления электроэнергии. Позже было обнаружено, что увеличение потребления газа произошло из-за увеличения использования водонагревателя. Водонагреватель работал усерднее, производя много горячей воды, которая, как выяснилось, протекала под домом.Таким образом, в этом случае утечка горячей воды вызвала увеличение потребления газа, хотя поначалу казалось, что это только утечка газа.

Обычно газ распределяется в доме по оцинкованной стали или медным трубам. Хотя последнее обычно длится дольше, есть некоторые проблемы с установкой, которые необходимо решить, чтобы избежать проблем. Но сначала немного о естествознании — помните, еще в школе по химии мы узнали о валентных электронах металлов? Нет? Что ж, можно просто резюмировать, что когда два разных металла вступают в контакт друг с другом, окисление или ржавление каждого из металлов будет ускоряться.Я был свидетелем этого много раз. Из-за неправильной установки медная труба соприкоснулась с оцинкованной стальной трубой или арматурным стержнем (внутри бетона), и два металлических элемента окислились друг относительно друга. К сожалению, из-за более тонкой конфигурации стенки в медной трубе произошла перфорация и протечка.

Однако, если вы оказались в ситуации, когда вы ищете утечку газа, используйте мыло / моющее средство и воду вокруг стыков и соединений на бензобаке и настенных соединений различных приборов.Мыльная вода будет пузыриться в местах утечки. Особое внимание следует уделить гибким соединениям между приборами и стеной или питающим баком / баллоном и соединением с распределительными трубами.

И, наконец, я видел, как это делают многие водопроводчики — к моему большому сожалению, — но, пожалуйста, не проверяйте утечку газа с помощью прикуривателя или спички. Без опыта вы можете оказаться в тихой, но смертельной ситуации.

: типы, характеристики, применение

Газовые баллоны хранят газы под высоким давлением.Газовые баллоны могут хранить как горючие газы, такие как ацетилен, так и инертные газы, такие как гелий.

Во многих странах существуют разные системы цветовой кодировки, которые используются для классификации различных газов и типов баллонов. Эти опознавательные знаки используются для обозначения важных данных о возможностях, владении и истории проверок цилиндра. Более подробную информацию можно увидеть на изображении ниже.

1. Спецификация цилиндра

2.Заводской номер цилиндра

3. Дата изготовления

4. Идентификатор шейного кольца

5. Маркировка повторных испытаний

6. Этикетка со штрих-кодом

7. Контрольная маркировка изготовителя баллона

8. Масса тары баллона (пустого)

. Важно отметить, что термины, используемые для описания газовых баллонов в разных странах, различаются. В Соединенных Штатах, например, газовые баллоны иногда называют баллонным газом.Кроме того, разные типы газовых баллонов (например, для промышленного, медицинского или домашнего использования) будут иметь разные выпускные клапаны.

Тип газа

Три основных типа сжатых газов, которые хранятся в газовых баллонах, включают:

Сжиженные газы — это газы, которые могут переходить в жидкость при нормальной температуре, когда они находятся внутри баллонов под давлением. Они существуют внутри цилиндра в балансе или равновесии жидкость-пар.Обычными примерами являются безводный аммиак, хлор, пропан и диоксид углерода.

Несжиженные газы также известны как сжатые, находящиеся под давлением или постоянные газы. Эти газы не переходят в жидкое состояние при сжатии при нормальной температуре, даже при высоком давлении. Общие примеры — кислород, азот, гелий и аргон.

Растворенные газы очень нестабильны. Самый распространенный пример — ацетилен, который может взорваться даже при атмосферном давлении.Ацетиленовые баллоны полностью заполнены инертным пористым наполнителем, пропитанным ацетоном для предотвращения взрывов. Когда ацетилен добавляется в цилиндр, газ растворяется в ацетоне, делая раствор ацетилена стабильным.

Состояние газа

Газы, содержащиеся в баллоне со сжатым газом, могут быть токсичными, легковоспламеняющимися, окисляющими, коррозионными и / или инертными. При работе с баллонами со сжатым газом, такими как баллон с аргоном, следует проявлять особую осторожность, чтобы не допустить падения и поломки, а также обеспечить надлежащую вентиляцию.Обычно для безопасного и удобного хранения газовых баллонов используется стойка для газовых баллонов или шкаф для газовых баллонов.

Газовые баллоны могут быть изготовлены из алюминия, стали, сплавов и композитных материалов. Механическая прочность, коррозионная стойкость и ударопрочность являются критическими факторами при выборе материала. Баллоны из углеродного волокна могут быть очень легкими из-за высокой прочности углеродного волокна на разрыв, но их сложнее изготовить.

Обычно используемым типом газовых баллонов является баллон с пропаном. Пропан — это газ, используемый в домах, на фермах, на предприятиях и в промышленности. Пропан обычно используется для отопления и должен храниться в специально сконструированных пропановых баках. Для некоторых газов, которые очень нестабильны в замкнутой форме, таких как ацетилен, требуются специально изготовленные газовые баллоны (например, баллон с ацетиленом), чтобы снизить опасность удара и тепла.

Клапаны для газовых баллонов

Газовые баллоны имеют клапан для управления выпуском газов.Колпачок, воротник или горловое кольцо обычно защищает клапан в сборе от повреждений, когда газ не используется. Узел регулятора давления используется при распределении газа из баллона для управления потоком газа при желаемом давлении.

Приложения

Газовые баллоны используются в самых разных отраслях промышленности, включая пищевую, водоочистную и лабораторную. Чаще всего они встречаются в обрабатывающей и медицинской промышленности. В производстве газовые баллоны используются для хранения топлива для систем отопления, транспортных средств и фонарей, а также для хранения источника энергии для электроинструментов или оборудования сборочных линий.

Баллоны с медицинским газом обеспечивают дополнительный кислород, закись азота (анестезирующие функции), азот (хирургические инструменты) и углекислый газ (для надувания тканей).

Нормы и стандарты

Технический комитет Международной организации по стандартизации (ISO), разрабатывающий стандарты для определения стандартизации газовых баллонов и их фитингов, называется ISO / TC 58.Конкретные стандарты включают BS EN ISO 102286 для терминологии газовых баллонов и BS EN ISO 11114-4 для баллонов, транспортирующих газ.

Сжатые газы подпадают под действие требований Министерства транспорта США (US DOT) в Разделе 49 Раздела 173 Свода федеральных правил США (49 CFR 173), предписывающего использовать таблички с опасными материалами во время транспортировки.

П образная обсада: Виды окосячки: Т-образная, П-образная

Виды окосячки: Т-образная, П-образная

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная

Что можно сказать об этих способах окосячки оконных и дверных проемов?

Каждый из них по-своему хорош, и выбирать вам. По прочности Т-образная окосячка является наиболее успешной. Бывают такие проемы, где приходится выполнять и ту и другую форму окосячки. П-образная окосячка смотрится солидно в доме из бревна. Вообще, первоначальный, классический вид окосячки был таким. Врезка брусочка неплохая идея сама по себе, но по сравнению с настоящей, классической окосячкой смотрится нелепо. Теряется весь смысл и предназначение окосячки проемов.

Изготовление и установка окосячки зависит также от следующих факторов:

1. Изготовление «чистовой»(строганной, шлифованной) окосячки

 Данная окосячка будет являться откосами внутри дома и не потребует дополнительной отделки, кроме покраски. Окосячка проемов из профилированного бруса тоже выполняется начисто, потому что такой дом строится не для того, чтобы его «обшивали» дополнительными материалами.

2. Окосячка проемов в брусовом доме

 Окосячка проемов в брусовом доме выполняется с трех сторон. Только после установки оконного блока или пластиковых окон устанавливается четвертая деталь — подоконник. Окосячка в доме из бруса обычно делается «черновой», то есть неструганной. Такая окосячка делается для домов под обшивку. Есть «чистовая» окосячка и для брусового дома, если дом из бруса выполнен из строганного материала с толщиной стен более 150 мм..

3. Окосячка в доме из бревна

 Окосячка проемов в доме из бревна обычно изготавливается из широкого бруса и при последующей обработке выглядит просто шикарно. Окосячка придает дому из бревна солидный вид, подчеркивая всю прелесть и добротность деревянного домостроения.

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

• в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;



• в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;



• в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;



• чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.



2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.



3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.



4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.



5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.



2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.



3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.



5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.



6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.



2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.



3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.



4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.



5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

Виды обсады и технологии её изготовления

Одним из ключевых элементов в деревянном срубе является дверной и оконный переплёт, называемый также «обсада» или «окосячка». Несмотря на то, что виды обсады значительно отличаются друг от друга по методам изготовления и монтажа, их конструкция должна учитывать ряд общих требований и ограничений.

Необходимо отметить, что монтаж обсады является обязательной операцией не только для бревенчатых деревянных домов из оцилиндрованного бревна, но и для домов из бруса (включая сооружения из профилированного бруса).

Для каких целей устанавливается данный узел, мы писали на странице «Обсада (окосячка) в деревянном доме», а в этой статье рассмотрим особенности его изготовления и монтажа.

Варианты конструктивных решений

Обсада «в шип»

На сегодня различают три базовые схемы, по которым производят установку обсады в деревянном доме:

1. Окосячка в закладной брусок.
2. П-образная обсада (или «окосячка в колоду»).
3. Т-образная окосячка (или «окосячка в шип»).

С технологической точки зрения, наиболее простой вариант – это окосячка в закладной брус. Для его установки в торцах брёвен проёма необходимо выбрать паз, в который на термоизолирующий уплотнитель укладывают брус, создающий вертикальные стояки рамы.

В верхней и нижней части раму замыкают распорные перекладины. Высота всей конструкции на 60-100 мм меньше высоты проёма, а установка производится таким образом, чтобы рама свободно смещалась относительно брёвен.

Важно учитывать, что обсада любой конструкции собирается без фиксированных соединений между силовой рамой и срубом. По этой же причине нельзя уплотнять щели между обсадой и срубом с помощью монтажной пены, так как она создаёт достаточно прочное соединение.

Окосячка в закладной брусок

Преимущества:

• минимальная стоимость;
• простота сборки.

Недостатки:

• низкая жёсткость;
• необходимость декоративной отделки сруба после установки обсады.

П-образная обсада

Окосячка «в колоду»

Наиболее универсальный вариант обсады – это П-образная окосячка. Вертикальные стойки такой конструкции представляют собой деревянные «крышки», надеваемые н

Обсада и окосячка окон в деревянном доме: как сделать окосячку, монтаж.

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается.

Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).

Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.

Виды окосячки (обсады)

П-образная окосячка (в колоду)

Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки.

Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель.

Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Т – образная окосячка (в шип)

Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.

При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.

П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.

Этапы установки окосячки (обсады)

1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.

2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.

3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.

4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

Что влияет на цену обсады?

1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.

3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.

Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

Источник: sotdel.ru/okosyachka-obsada.html

Окосячка своими руками в деревянном доме

Современная жизнь, с ее напряженным ритмом жизни, подталкивает людей к поиску альтернативного места жительства или отдыха. В этом плане, дом из дерева является подходящим вариантом для городского жителя.

Деревянный дом предоставляет возможность насладиться естественностью и натуральностью экологического сооружения.

Деревянные дома, в силу своих природных характеристик, являются экологичными и энергоэффективными, поэтому сегодня во всем мире растет число приверженцев строительства домов из дерева.

При строительстве деревянного дома особое внимание необходимо уделить установки окон и дверей, в связи с их склонностью к усадке, которая является характерным сезонным явлением. Данное явление связано с тем, что дерево имеет такие особенности, как усыхание и усадка.

В связи с этим при установке оконных и дверных проемов важно помнить о том, что усадка здания может продолжаться до пяти лет с момента постройки, а, следовательно, изменяются проемы окон и дверей.

Для предупреждения данной деформации оконные и дверные проемы устанавливаются в специальный оклад, который иначе называется окосячкой (обсадой). Окосячка в деревянном доме позволяет естественной усадке дома не повреждать окна и двери, и обеспечивать безопасное проживание.

Обсада в деревянном доме содержит в себе 3 составляющих части:

• Боковина;
• Вершник,
• Подоконная доска (порог).

Технология изготовления окосячки зависит от ее вида, чтобы установить окосячку самому, необходимо тщательно изучить технологии изготовления каждого вида и выбрать для себя наиболее подходящую.

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления

Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.

В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.

Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.

Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.

Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.

Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса. Одновременно изготавливаются «колоды», внутри которых вырезан паз в центре (размером 50ммх50мм), при их изготовлении важно учесть толщину бревен.

Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.

Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

Основные этапы изготовления окосячки

Вырезка проема

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Приготовление проема

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Производство и установка окосячки

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Непосредственная установка окон

Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.

Основные задачи, решаемые окосячкой

Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.

Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.

Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.

Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Источник: profibrus.ru/okosyachka-svoimi-rukami-v-derevyannom-dome.html

Виды обсады

Обсада – это несущая конструкция деревянного строения и требует особого внимания при выборе. Оконная окосячка или обсада дверей деревянного дома одинаково важна для укрепления стен и подготовки проёмов.

Существует несколько видов окосячки:

Окосячка в закладной брусок.

В 90-е годы, когда в деревнях и на дачных участках “как грибы после дождя” начали “вырастать” деревянные дома из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, широкое распространения получил такой вид окосячки как закладной брусок.

При таком способе монтажа в торцах брёвен оконных проёмов выбирается паз, в который через джут забивается брусок 50х50 мм.

Далее к нему прибивают или проворачивают на саморезах доску 50х150мм., или 50х200мм. Сверху также на саморезах или гвоздях накрывается доской соответствующих размеров.

Это самый дешевый вид обсады. Появился он, скорее всего, от безвыходности строителей, так как в те годы купить правильную окосячку было негде, а производить в ручную слишком накладно и трудоёмко. Окосячка в закладной брусок получается непрочной, углы соединения самой конструкции не герметичные, ещё много минусов и только один плюс – недорого.

Т-образная окосячка

Т- образная окосячка, монтаж которой осуществляется аналогично обсаде в закладной брусок, имеет существенное отличие которое делает её намного крепче предыдущего описанного способа.

Отличие состоит в том что брусок вклеен в основание заготовки или выполняется из единого материала. Сама окосячка имеет толщину минимум 65 мм. и этого хватает для создания достаточной жёсткости конструкции.

Такая т-образная обсада хорошо выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки, надёжно защищает окна и двери деревянного дома от перекосов и механических повреждений при усадки сруба.

Мы чаще всего используем т-образную окосячку при замене некачественно монтированного закладного бруска

П-образная окосячка

П-образная окосячка- классический вид окосячки. Кто-то заявляет что это специальная разработка их компании и так ставят только они. Неправда. П-образная обсада появилась уже давно и изобрести её ещё раз не получится.

Изготовление окосячки осуществляется из массива древесины или клееного бруса большого сечения путём механической обработки. В результате получается жесткая, надежная конструкция выдерживающая высокие нагрузки в любых направлениях.

Идеально подходит для пластиковых и деревянных окон большого размера а также для монтажа входных металлических дверей.

В нашей компании Вы можете купить п-образную окосячку и установить ее своими руками

Чистовая обсада

Чистовая обсада может выполняться из массива или из клееной заготовки. Чистовая окосячка отличается от других видов тем, что не требует дополнительной декоративной отделки.

Угловые соединения конструкции обсадной коробки запиливаются в ручную так, чтобы зазоры в местах примыкания вешника, стояков и подоконника были минимальными, что придает оконному проему безупречный вид.

Поверхность деталей шлифованная и нуждается только в покраске.

Такую окосячку лучше всего заказать в деревянный дом, в котором не будет внутренней отделки, где стены остаются в том виде как они есть.

Черновая обсада

В дом построенный из не строганного бруса лучше заказать черновую окосячку из массива. Она надёжно укрепит стены дома и защитит окна от негативных последствий усадочного процесса.

В дальнейшем черновую окосячку закрывают внутренней и наружной отделкой.

На внешний вид такой окосячки обращать особое внимание не стоит, но монтаж должен быть выполнен по всем правилам.

В рубленных домах при монтаже такого вида окосячки нужно обязательно использовать подоконную доску толщиной не менее 65 мм.

В домах построенных из бруса подоконную доску можно не использовать, при этом стояке окосячки врубаются в нижестоящий брус.

Окосячка из массива

Изготовление окосячки из массива не занимает много времени и сил, однако подготовить материал для такой обсады достаточно сложно.

В случае с черновой окосячкой, где внешний вид огромной роли не играет, чистовая обсада напротив должна выглядеть безупречно. Для этого отборные лафеты или брус должны пройти процесс мягкой сушки, чтобы снять внутренние напряжения в древесине и при этом образование трещин в заготовках должно быть минимальным.

Эта работа занимает много времени и не все за неё берутся. Если подготовка материала проведена не качественно, то будьте готовы короблению и растрескиванию такой окосячки. Конечно она не развалиться, но внешний вид будет испорчен.

Окосячка может быть выполнена из массива сосны, лиственницы или дуба.

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из ламелей маленького сечения. Такой материал хорошо и быстро высыхает в сушильных камерах. Внутренних напряжений в такой окосячки нет. Её не ведёт, на ней не появляется трещин.

Окосячку из клееного бруса не изготавливают из клееного стенового бруса. В процессе производства заготовки для клееной обсады проводиться более жёсткий отбор материала. Скрыть дефекты древесины внутри заготовки не получается, по этому цена окосячки гораздо выше стоимости стенового бруса.

Особое внимание нужно обратить на клей используемый при изготовлении клееной окосячки. Только клей предназначенный для этих работ и соблюдение всех нормативов склейки может гарантировать качество получаемой продукции.

Если все нормы производства соблюдены клееная окосячка оказывается крепче и надёжнее массива. Такой вид чистовой окосячки идеально подходит для деревянных домов из профилированного бруса или рубленного бревна.

У каждого из видов обсады одно и тоже назначение: укрепить стены, сохранить работоспособность окон и дверей, не мешать усадке сруба. Различна только стоимость и внешний вид.

Окосячка окон деревянного дома цена которой зависит от вида, материала и сложности монтажа, производиться по индивидуальным размерам, которые определяются мастером на замере. При этом учитывается толщина стен, неровность стен, размеры усадочного зазора, высота нижнего и верхнего пропила, толщина шипа или паза на торцах брёвен, иногда наклон крыши, соосность оконных проёмов на первом и втором этажах…

Осуществить правильный замер и монтаж окосячки может только человек имеющий огромный опыт в строительстве и остеклении деревянных домов.

Изготовление окосячки

Изготовление окосячки из массива своими руками- это возможно! Для этого понадобиться ряд ручного инструмента и умение с ним работать. Гораздо сложнее правильно подготовить и высушить материал для изготовления обсады.

Те же работы по производству окосячки, выполненные на производственном оборудовании займут гораздо меньше времени и дадут более качественны результат. Изготовление клееной окосячки в домашних условиях, без специального оборудования, невозможно.

Купить клееный материал, например мебельный щит или тетиву лестницы и применить его для производства обсады тоже не очень хорошая идея. Клей, используемый при изготовления таких изделий, не предназначен для эксплуатации в местах постоянных высоких нагрузок и агрессивной окружающей среде (тепло-холод).

Для выполнения этих работ идеально подойдет клееная несущая балка, но из-за высокой стоимости такого материала и большого количества обрезков, цена заготовок получается выше,чем просто купить готовую окосячку у производителя.

Запиловка обсады

Окосячка для пластиковых окон может быть различной формы: прямоугольная, треугольная,многоугольная в виде трапеции со скошенными углами, балконные блоки, входные блоки, восьмигранник и даже круг.

В каждом случае есть особенности запиловки углов обсады. Именно правильная запиловка угловых соединений обсадной конструкции обеспечивает жесткость и герметичность оконных проёмов.

Запиловка углов окосячки – это трудоёмкий процесс, который требует точности в размерах шипов и пазов, ровной плоскости прилегания стояков и подоконников. Может кто-то читал в интернете про уникальный старорусский способ.

Этот способ не уникальный, но он единственный правильный. Так делают все кто умеет ставить окосячку и кому не безразличны отзывы клиентов. А это самая хорошая реклама.

Окосячка для пластиковых окон

Окосячка оконных проёмов в деревянном доме для пластиковых окно и обсада деревянных окон кардинального различия не имеют.

Черновой вариант абсолютно одинаков. Чистовая обсада отличается размерами четверти под окно.

Даже для пластиковых окон размеры выборки не одинаковы так как сейчас на рынке огромный выбор оконного профиля от разных производителей.

Четверти в обсаде для монтажа пластиковых или деревянных окон выполняются под каждый профиль индивидуально, по этому важно определиться с выбором оконных конструкций до монтажа обсады.

По этой же причине купить готовую окосячку в магазине не получится, её можно только заказать.

Окосячка под ключ

Монтаж окосячки под ключ, включает в себя следующие этапы: изготовление обсады, монтаж, установка окон, конопатка внешнего периметра окосячки, изготовление и монтаж наличника. Конопатку зазоров между окосячкой и стеной нужно делать обязательно.

В противном случае на сохранения тепла в доме работает только шып окосячки, толщина которого 5-7 сантиметров.

Эта работа выполняются перед монтажом наличника и через пару лет после монтажа обсады, когда дом усядется и скольжение боковых брёвен по стоякам окосячки прекратиться, проверить швы и местами по необходимости повторить.

Шов конопатки с внешней стороны желательно обработать яхтовым лаком, чтобы защитить его от впитывания влаги.

Где заказать окосячку?

Заказать окосячку у производителя – это самое правильное решение, которое поможет Вам сэкономить время и нервы, при этом Вы можете не сомневаться в качестве обсады и выполненных работ по монтажу.

Опытный замерщик поможет вам определиться с видом и сечением окосячки для вашего загородного дома, более того после первого замера будут известны точные размеры окон и дверей.

Оформив заказ окосячки и окон в одной организации вы получите гарантию на всё от единственного лица. Вам не придется тратить время на повторные замеры или ждать три недели изготовления цветных окон, а в случае неполадок исполнители не будут переваливать вину за неисправность друг на друга.

Заказать обсаду недорого

Цена окосячки не маленькая но всегда есть способ сэкономить. Сезон монтажа обсады это весна и осень. Зимой, когда холодно и строиться особо никто не хочет, производитель может предложить Вам скидку.

На этот период года лучше оставить внутренние проёмы, межкомнатные двери. Заказать окосячку окон лучше летом в разгар сезона отпусков. В этот период, ни так как зимой, но ощущается нехватка заказов у производителей и Вы также сможете оформить заказ со скидкой

Источник: nareevo.ru/pages/okosyachka-dlya-derevyannogo-doma

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Окосячка, обсада, обсадная коробка оконных и дверных проемов

Окосячка (обсада) – деревянная конструкция в проеме стены сруба, которая фиксирует свободные концы бревен и препятствует опусканию (усадке) венцов ниже определенного уровня, предохраняя установленные в обсадную коробку (обсаду) окна и двери от деформации.

Первоначально необходимости в обустройстве окосячки в срубе не было, так как окна делались очень маленького размера (волоковые окна). Они располагались между двумя бревнами, то есть в проем выходило всего одно межвенцовое соединение. Так как бревна полностью не перерубались и не перепиливались, то в венце они были зафиксированы.

Закрывалось волоковое окно тесаной доской (волоком). Даже если происходила незначительная усадка, то доску можно было подтесать, подстрогать, а затем продолжать пользоваться.

Желание получить больше естественного освещения в доме привело к идее увеличить высоту проема окна, его можно было застеклить или затянуть бычьим пузырем. Для этого была применена технология устройства дверного косяка. В результате появились косящатые окна.

Дверной косяк и его необходимость в срубе

Высота современных дверей приближается к двум метрам. Двери в рубленных домах наших предков были, конечно, ниже, но и их высота составляла от 5 до 8 венцов в зависимости от диаметра бревна в срубе.

А что это значит?

При изготовлении сруба рубится клеть, концы бревен специальным образом срубаются, что обеспечивает прочность конструкции. Горизонтально бревна соединены между собой специальным пазом, он не дает бревнам соскользнуть друг с друга. А вот на месте выпила двери, концы бревен оказываются свободными, держатся они только за счет межвенцового паза.

При усушке дерева и усадке сруба внутренние и наружные части сохнут не равномерно. Кроме этого каждое бревно индивидуально, имеет разное количество сучков, росло в разных условиях и так далее. При усушке каждое бревно по-своему деформируется, возникают кручения и изгибания. В результате свободные концы в дверном проеме могли выходить из межвенцового соединения.

Чтобы этого не происходило, применялся специальный закладной брус, который крепился вертикально и не давал бревнам выскакивать. Его и называли косяк (косо, то есть вертикально).

В дверном косяке делался выступ (шип), а в торцах бревен прорубался паз, в который шип и вставлялся. В результате бревно не могло сместиться горизонтально, но могло свободно опускаться при усадке.

Таким образом, дверной косяк выполнял функцию фиксации бревна (или бруса) и контроля направления усадки. Кроме этого на него крепились петли и, навешивалась дверь.

Устройство окосячки двери

Дверные косяки фиксировали бревна, но и сами они должны были как-то держаться. Для этого применялись вспомогательные элементы, которые располагались около косяков (стояков). Отсюда и появилось название окосячка.

Снизу косяки расклинивал порог. Он не давал возможности нижней части косяков сойтись внутрь проема. Аналогичную функцию выполнял верхний элемент, который называли вершник.

Вершник окосячки не только расклинивает косяки, но и принимает нагрузку от верхнего бревна над проемом и передает его на косяки, которые держат вес и не дают проему уменьшиться в высоту.

Эта ситуация критическая! Грамотный проектировщик должен рассчитать высоту усадки сруба, чтобы описанная абзацем выше ситуация не возникла, а при полной усадке между вершником и верхним бревном остался небольшой зазор для утеплителя.

В настоящее время термин «окосячка» сохраняется в профессиональном обиходе срубовой технологии. В остальных же случаях применяется выражение «дверная коробка», которая «потеряла» функцию фиксации стен и предназначена только для крепления двери.

Окосячка для устройства оконного проема

Описанная выше конструкция дверной окосячки и была перенесена для обустройства увеличенных в размере окон, а применение косяков в них дало им название косящатых.

Интересны косящатые окна еще тем, что оконные косяки выступали за плоскость стены наружу.

В целом их устройство было аналогично дверной окосячке. В том числе на оконный косяк непосредственно крепилась оконница (оконная створка со стеклом), как и в дверном варианте. Только внизу функцию распорки выполнял не порог, а подоконник.

В дальнейшем косящатые окна были заменены рамными, в которых створка крепилась на специальную раму, вокруг которой делалась специальная обсадная коробка или обсада.

Обсадная коробка (обсада) – конструкция, в которую устанавливается оконная рама с целью защиты ее от усадки сруба, а также контролирующая направление движения свободных концов бревен в проеме.

Виды окосячки (обсады)

За сотни лет обсадная коробка изменялась, пробовались разные варианты ее изготовления, разные материалы, формы, конструкции. В результате появился большой ряд различных видов обсад, которые применяются и в наше время. Все они различаются по внешнему виду, прочности и другим характеристикам.

Виды окосячки

Виды окосячки (обсады) по форме косяка

Самым простым видом косяка было вертикально поставленное бревно, две плоскости которого стесывались, а затем в одной из них делался паз. На торцах бревен, соответственно, убирались четверти, а в центре получался шип. С применением ручного инструмента такой вариант изготовления стояка обсады был наиболее удобен.

Этот вариант изготовления стояка принято называть П-образным или П-образной обсадой. По форме поперечного среза косяк обсады напоминает букву «П», но для его создания необходимо больше материала. И не просто материала, а цельного куска древесины, который необходимо просушить так, чтобы было минимум трещин – прочность этого элемента окосячки очень важна.

Другой вариант стояков обсады имеет Т-образную форму. В этом случае шип делается на косяке, а паз в торцах бревен. Такой вариант обсады может изготавливаться как цельным, так и сборным с закладным бруском. В последнем случае обсада оказывается менее материалоемкой, но и прочность ее уступает.

Рассмотрим все виды более детально.

Т-образная окосячка в закладной брус

По поперечному срезу косяк обсадной коробки напоминает букву «Т», но он не является цельным, а состоит из закладного бруска и обкладной доски.

В торце бревен оконного или дверного проема пропиливают паз, в который закладывают брусок 50х50 или 60х60. Для уменьшения продуваемости щелей в паз закладывается джутовый утеплитель или льняная дратва. Последний вариант утеплителя предпочтительнее, так как оно меньше боится влаги, а дерево по нему лучше скользит.

Таким образом, закладной брус играет роль фиксации бревен при усадке и не дает им проворачиваться вокруг оси.

К этому брусу приколачивается или прикручивается саморезами обкладная доска толщиной 50 мм и шириной 150 – 250 мм. Эта доска закрывает торцы бревен, не дает закладному бруску выпадать, вместе с горизонтальными элементами окосячки формирует обсадную коробку для двери или окна.

Сборный вид окосячки

Главное преимущество конструкции – ее дешевизна из-за минимальной материалоемкости. Именно по этой причине данный вид окосячки стал довольно распространен. Однако он имеет и существенные недостатки:

• меньшая жесткость косяка из-за сборной конструкции
• возможны микрощели в сборной конструкции (при сборке лучше дополнительно проклеивать)
• металл в древесине может сказаться на ее долговечности (зависит от сухости, «точки росы»)

Этот вид окосячки допустимо применять при строительстве бани, а также домов с малыми диаметрами бревен. Подходит для изготовления обсадной коробки своими руками из-за простоту конструкции.

Т-образная монолитная окосячка

Принцип установки Т-образной обсады аналогичен варианту с закладным брусом: в торцах бревен делается паз, а в косяке – шип, который с применением утеплителя вставляется в паз. Поперечная жесткость монолитного косяка существенно выше.

Изготавливается Т-образная обсада (вертикальные элементы) из бруса 150х100, 200х100 или шире. С одной из сторон на станке удаляются четверти, так получается шип. Для повышения прочности брус может использоваться толщиной больше 100 мм.

Главным недостатком такой окосячки является шип, который проходит вдоль волокон. Это значит появляется риск расколоться при нагрузке и усадке. По этой причине желательно увеличивать ширину шипа на косяке до 60 – 70 мм (ширина больше глубины). Также минусом является большая материалоемкость.

Благодаря большей прочности этот вариант окосячки можно смело применять для строительства рубленного дома.

П-образная окосячка

Самый распространенный, старый и надежный вариант окосячки, который можно изготовить рубящим набором инструментов. Естественно в настоящее время все изготавливается на станках, но это нисколько не принижает этой особенности П-образных косяков.

В П-образном косяке паз делается по центру, а по бокам получаются два фиксирующих выступа. Они тоже получаются вдоль волокон, как и шип в Т-образной окосячке. Но их два, это и обеспечивает повышенную прочность. Шип на бревнах отколоться не может, так как нагрузка идет поперек волокон.

В зависимости от толщины стен П-образная окосячка может изготавливаться из монолитного или клееного бруса толщиной 100-150 мм и шириной от 150 до 300 мм.

Виды окосячки (обсады) по материалу

И П-образная, и Т-образная окосячки делаются из бруса или лафета достаточно больших размеров. В этой ситуации возникает проблема сушки материала, так как высушить его необходимо очень мягко, чтобы исключить образование даже микротрещин, которые могли бы повлиять на прочностные характеристики.

По этой причине окосячка из массива вариант не из дешевых.

Чтобы устранить эту проблему окосячка делается из клееного материала. В этом случае качественными клеями склеиваются тонкие ламели, их проще просушить, а также при распиливании снимается внутреннее напряжение.

В результате получается массивная, но клееная, заготовка, лишенная склонности к деформации, но обладающая высокими прочностными характеристиками. Именно применение этого материала позволяет применять чистовую окосячку высокого качества, она не требует дополнительной отделки кроме покраски.

В качестве древесного материала на обсаду лучше использовать породы, которые легко поддаются обработке. В этом случае лучшим вариантом оказывается сосна. Она часто применяется при черновых вариантах окосячки.

Если же необходима чистовая окосячка, то хорошим вариантом будут более ценные породы: дуб или лиственница.

Виды окосячки (обсады) по внешнему виду

Выше были упомянуты еще два вида окосячек: черновая и чистовая. Разберем их особенности.

Черновая обсада – вариант изготовления окосячки, когда заведомо известно, что будет делаться дополнительная отделка обсадной коробки и стен. В этом случае нет необходимости применять дорогие материалы: клееный брус, массив из дорогих пород дерева.

Чистовая обсада – обсадная коробка с применением четверти для установки оконной рамы. В результате шва между окосячкой и оконной рамой не видно, окно приобретает практически законченный вид. Естественно может потребоваться дополнительная шлифовка и покраска.

Вариант чистовой обсады

Для чистовой обсады часто применяются окосячки из клееных материалов, так как они хорошо просушены, удалены все древесные пороки, нет трещин, при этом высокая прочность изделия позволяет успешно выполнять свои функции.

Современные деревянные дома все чаше делают с минимальной отделкой – значит и окосячкку лучше применять чистового варианта.

Конструкция обсадной коробки

Особенности конструкции обсадной коробки уже упоминались, но прежде чем переходить к вопросу установки окосячки необходимо еще раз проговорить этот вопрос.

Устройство окосячки. Пример с П-образной обсадой («в колоду»)

Обсадная коробка состоит из 4 элементов:

— Два вертикальных косяка или стояка, которые выполняют функцию фиксации.

— Подоконник – это нижний элемент окосячки. Его задача – распереть нижние концы стояков. В самой простой конструкции окосячки подоконник находится между вертикальными элементами, которые упираются в бревно или брус.

При таком подходе выдержать геометрию коробки сложно, поэтому чаще в подоконнике выбирают четверть на торцах так, чтобы косяки стояли на подоконнике, но последний их распирал. Окончательный вариант еще зависит и от формы вертикального косяка.

— Вершник – это четвертый элемент окосячки. Он также распирает косяки, но вверху. В вершнике , как и в подоконнике, выбирается четверть, благодаря чему он и распирает стояки, и держится на них.

Вершник обсады с соединением «ласточкин хвост»

Сборный косяк с пазом под закладной брусок

Бывают случаи, когда вершник не опирается на стояки, а находится между ними. При такой конструкции вершник может выдавливать вниз. Если цель упростить конструкцию, то вершник необходимо класть на косяки. При этом необходимо их соединить нагелями (шкантами), это и обеспечит распирание вертикальных элементов.

Важно! Для снижения продувания в подоконнике снизу желательно сделать паз, а на венце выпилить гребень.

Этапы установки обсады

В последовательности установки обсады, казалось бы, нет сложностей. Однако некоторые важные моменты необходимо оговорить.

1. Обсадная коробка должна быть заказана заранее, чтобы не возникло ситуации, что нет сухого материала. Естественно такая ситуация невозможна при изготовлении обсадной коробки у надежной фирмы. В тоже время долго хранить сухую обсадную коробку не стоит, так как сухая древесина склонна впитывать влагу из воздуха, а это чревато деформацией и растрескиванием.
2. Затем выпиливается проем под окно или дверь. Часто ради экономии материала и бюджета заказчика проем подготавливается на производстве, оставляют только целым венец в средней части. Его и нужно выпилить.
3. Следующим этапом выпиливают паз или гребень на торцах в проеме.
4. Установка окосячки в проем. Последовательность установки составных элементов при разных способах соединения может различаться, но, как правило, порядок следующий:
   • ставится подоконная доска
   • устанавливаются косяки на подоконную доску в четверть, чтобы расклинить низ
   • устанавливается вершник (с учетом зазора на усадку вверху вершник заводится в него и ставится сверху).

Готовая обсадная коробка со сборным Т-образным косяком

Паз под закладной брусок и затесы под наличники

Изготовление окосячки своими руками и ее установка

Вопрос самостоятельного изготовления обсадной коробки напрямую зависит от навыка в столярных работах. Естественно, если навыка нет, то лучше и не портить материал, а заказать у профессионалов.

Если есть желание делать своими руками, то необходимо определиться с видом окосячки: в шип или колоду, черновая или чистовая обсада, способ соединения элементов коробки. Словами описывать этот процесс дело неблагодарное, поэтому лучше воспользоваться схемами, которые приложены к статье.

Порядок монтажа окосячки своими руками. Пример с П-образной обсадой («в колоду»)

В заключении нужно добавить.

Окосячка решает очень важные задачи в обустройстве проемов под окна и двери дома или бани: фиксирует свободные концы венцов, препятствует продуванию, предохраняет окно. Решить все эти задачи можно только с качественной обсадой и правильной ее установкой.

Обсадная коробка внутри

Обсадная коробка снаружи

Сохранить или рассказать друзьям:

Черновая обсада или чистовая обсада: какую обсаду выбрать?

Отличие черновой обсады от чистовой

 Чистовая обсада 

Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады.
Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в  торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.

«Чистовой» вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм — предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами — от этого и пошло название «ЧИСТОВАЯ ОБСАДА».
 
 
Плюсы Чистовой обсады:
— Высокое качество материала
— Не подвержена книению, изменению геометри
— Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки.
— Не промерзает
— Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников.
 
Минусы Чистовой обсады
— Цена выше чем у  черновой
— Нужны навыки для установки
 

Лучшие операторы Rainbow Six Siege: кого выбрать в 2020 году

Доминируйте в мета с этими руководствами по осаде

Сейчас 2020 год, а в Rainbow Six Siege 56 (!) Операторов. Поскольку Rainbow каждый год набирала восемь новых друзей-спецназовцев, выбирать которых становилось все сложнее. Modern Siege полна лазерных лучей и умных очков, но для хорошего состава команды по-прежнему требуются основы: фраггеры, саппорты, бродяги и якоря. Ни один оператор не выполняет каждую работу идеально. Иногда ситуация требует легкого прикосновения к паяльной лампе Маверика вместо тупого пробивающего заряда Термита.

Мы хотим помочь вам преодолеть паралич выбора и направить вас к лучшим операторам для вашего стиля игры. Вот наша полная разбивка операторов Rainbow Six Siege, которые мы рекомендуем в текущей мете.

Лучшие операторы Rainbow Six Siege, июнь 2020 года журнал

Rainbow Six Siege запустила операцию Steel Wave с двумя яркими персонажами: новым норвежским хард-брейкером (и влиятельным лицом в социальных сетях), Эйсом и охранником дикой природы из Южной Африки с дабстеп-сигнализацией , Мелюзи.С новым общим количеством четырех прорывов в списке, защита укрепленной стены никогда не была более рискованной задачей. Читайте новые записи для Ace и Melusi и недавние обновления баланса для Amaru, Oryx и Jäger.

Steel Wave знаменует собой последний традиционный сезон Rainbow Six Siege с двумя новыми операторами. С этого момента в новых сезонах будет один новый оператор и переработана карта. У нас уже есть хорошее представление о том, кто присоединится к этому списку до конца 2020 года, так что следите за обновлениями.

ATTACKERS

Thermite & Hibana

Thermite и Hibana остаются основой хорошего состава команды. Они два главных прорыва в Siege, и их способность разрушать укрепленные стены важна для каждого матча. Раунд осады часто выигрывается или проигрывается в зависимости от того, какую часть защиты атакующие смогли разрушить, и эти два прорезали самые глубокие. Если вы хотите дать своей команде шанс в большинстве ситуаций, воспользуйтесь одним из них.И команда с обоими неплохо в этом положении.

Во время Six Invitational 2020 мы узнали, что новых дополнительных устройств предоставят инструменты жесткого взлома большему количеству операторов. Термайт и Хибана по-прежнему будут лучшими в своей работе, но к концу 5-го года они могут оказаться не столь важными для сбалансированной команды.

Очень полезно

Ace

Ace является четвертым оператором сильного взлома Siege и первым после Hibana, который может безопасно открывать укрепленные стены на расстоянии.Фактически, Ace выделяется простотой и универсальностью своего гаджета. В крайнем случае, его SELMA Aqua Breachers может открыть дыру во всю высоту в стене, укрепленные люки и надоедливые защитные гаджеты. Это ключ, который подходит практически к любому замку, но у него есть существенные недостатки.

Его SELMA действуют медленно, поэтому они восприимчивы к уловке Бандита. Они также взрываются поэтапно, то есть их можно прервать ударными гранатами до того, как прорыв будет завершен. Тем не менее, у него их достаточно, чтобы (обычно) проложить маршрут своей команды к месту взрыва.Туз с умным автоматом АК-12 — подлый инициатор, который пригодится при взрыве большинства бомб.

Sledge & Buck

Sledge and Buck — две стороны одной медали, обе достигают одной и той же цели по-разному. Они оба преуспели в мягком прорыве: Сани с его титульным молотком и Бак с его дробовиком, установленным на винтовке. У них обоих двухскоростные оперативники, и у обоих есть осколочные гранаты, поэтому выбор между ними действительно сводится к предпочтению между непревзойденной скоростью прорыва Бака и универсальностью Санок.Принесите один, когда ожидаете, что противник выберет целевую комнату с мягким потолком, например, Лаборатория наркотиков в тематическом парке.

Maverick

Maverick такой же жесткий бунтарь, как Термайт и Хибана, но его стиль игры очень сильно отличается. Он прорезает стены тонким гудением своей паяльной лампы вместо пронзительного грохота прорывающего заряда. Он преуспевает в обнаружении бандитских батарей и глушителей Mute на укрепленных стенах, но он также может доминировать как незаметный фланкер, открывая более мелкие дыры для убийства, чтобы застать врагов врасплох, в то время как его товарищи по команде привлекают внимание из других мест.Его универсальный комплект делает его надежным выбором практически в любой ситуации, но его паяльная лампа требует практики, чтобы эффективно ее использовать.

Ясень

Ясень — это комфортная еда для бойцов от первого лица: чистый беглый стрелок с мощной винтовкой и большой пробивной силой. Ее величайшая сила — это R4-C, который может похвастаться отличными характеристиками и низкой отдачей. В сочетании с ее гранатометом, который позволяет ей быстро открывать мягкие стены, она выделяется как рывок, который может одолеть более слабое оружие защитника.

Тэтчер

Идеальный ведомый для хорошей атаки, Тэтчер настраивает их так, чтобы Хибана и Термит могли сбить их с ног. Его ЭМИ-гранаты можно бросить за пределы стены, чтобы уничтожить или вывести из строя электронные устройства в ее большом радиусе. Чаще всего это используется для противодействия электрическому подкреплению Бандита и Кайда, чтобы сильный прорыв мог пробить защиту. Такие операторы, как Twitch, могут выполнять эту задачу более рискованными способами, но ЭМИ Тэтчер делают эту работу тривиальной.Против опытной команды ваши жесткие взломы будут бесполезны без поддержки Тэтчер.

Twitch

Twitch играет то, что я считаю одной из самых захватывающих ролей в игре, потому что управление ее шоковыми дронами похоже на метагейм в Siege. Трудно провести более квадратный и менее маневренный дрон под носом защиты, и как только он окажется там, ей нужно действовать быстро: демонтировать как можно больше гаджетов защитников до того, как начнется сборка. Ударный дрон — это уникально мощный способ собирать информацию, а также препятствовать врагу, и на данный момент это единственный гаджет, который может открывать окна Миры.Но даже когда он отключен от дрона, Twitch обладает надежным комплектом из двух доспехов и F2, одним из лучших видов оружия в игре.

Zofia

Zofia — это мощная комбо саппорта и фраггера. В ее двуствольном гранатомете есть как ударные гранаты, так и сотрясения, которые ошеломляют противников, когда запускаются поблизости. Зофия приносит команде больше пользы за счет мощности и скорости оружия, но с этим легко работать. Практически в любой композиции она легко выбирается.

Жизнеспособен, но не важен

Яна

Репликатор Близнецов Яны похож на перезаряжаемый гуманоидный дрон.Одно это делает его удобным практически в любой ситуации, но это не совсем мета-сдвиг. Истинная ценность голограммы заключается в ее способности обмануть защитников, заставив поверить, что Яна находится на полпути к карте, когда она на самом деле крадется за ними. К сожалению, развертывание гаджета происходит достаточно громко, и большинство защитников прекрасно понимают, когда ожидать настоящего и поддельного Яны. Будет интересно посмотреть, возьмется ли Ubisoft над этим аспектом гаджета Яны.

Amaru

После года ранней кончины наконец-то появились баффы от Amaru Steel Wave.Теперь, когда она может быстро подготовить свое оружие после схватки через окно, она является уникально мобильным нападающим, который выделяется и внезапно появляется. Она идеальный выбор против команды, которая недостаточно подготовлена ​​к началу раунда или не покрывает важные области карты.

Kali

Второй снайпер Siege уверенно владеет новой CSRX 300, мощной винтовкой с продольно-скользящим затвором и оптическим прицелом, увеличивающим в 5 или 12 раз. Достаточно одного выстрела в торс, чтобы сбить врагов, а пуля может пробить семь стен.В крайнем случае, ее гранатомет LV Explosive Lance может уничтожить технологию защиты от взлома, как и Тэтчер. Ее копья менее надежны при столкновении с Бандитским трюком и хорошо спрятанными Электрокогтями, но они также отлично подходят для уничтожения защитных средств, таких как развертываемые щиты, колючая проволока и Злые глаза Маэстро.

Ее мощная винтовка имеет серьезную оговорку: промахнувшись, вы, вероятно, погибнете. Об этом много просить нас с вами, но она отлично подходит для опытных ветеранов Counter-Strike AWP.

Nøkk

Комбинация Nøkk из Caveria Silent Step и скремблера камеры Vigil всегда была чрезвычайно полезной, но из-за недостаточной мощности ей было трудно конкурировать. После баффов ее комплекта в Shifting Tides и Void Edge, Nøkk находится в гораздо лучшем месте в мете. FMG9 — это очень точный лазерный луч с серьезными повреждениями. Ее новые осколочные гранаты (стандартное апгрейд с извинениями, которое Ubisoft, кажется, дает любому отмеченному злоумышленнику) дают ей новый потенциал для использования скрытности с помощью внезапных атак.Теперь она играет как ультраагрессивный аналог Каверии, которым она изначально была объявлена.

Gridlock

Спустя год после появления Gridlock она зарекомендовала себя как эффективный помощник. Ее ловушки Trax Stinger могут полностью обходить фланговые маршруты для защиты от бродяг, но ее полезность складывается с дымовыми гранатами и дополнительным дробовиком. Она может похвастаться высокой живучестью за счет скорости. В руках осторожного игрока она — защитное одеяло, которое остается живым достаточно долго, чтобы поставить ей ловушки и помочь с установкой разрядника.

Blackbeard

Blackbeard всегда вызывала разногласия в обществе. Игроки, похоже, не могут прийти к единому мнению, является ли он бессмысленным или бесполезным, потому что его гаджет настолько ситуативен. Его два навесных щита для винтовки по существу дают ему две дополнительные жизни за счет скорости и времени ADS, и в правильных руках он просто ужасает. Если он держит длинный угол или атакует окно снаружи, у него всегда есть преимущество. Нерф 2019 года немного снизил запас здоровья его винтовочных щитов, а также вернул часть его скорости, но он остается отличным выбором, когда он использует свои преимущества.

Шакал

Недавняя доработка Шакала снизила эффективность его визора Eyenox, отслеживающего следы, но он по-прежнему хорош в охоте на бродяг, о чем свидетельствует его высокий уровень банов в рейтинге. От него никто не застрахован, если только вы не легкая Каверия. В редких случаях, когда вам разрешают играть за него, у него также есть одна из лучших штурмовых винтовок в игре, C7E, дымовые гранаты и вспомогательный дробовик.

Инь

Инь — это все о подавлении защитников с большим количеством световых гранат, чем они знают, как справиться.Каждая из ее трех свечей уничтожает пять световых гранат, которые можно закатить под дверной проем, бросить в комнату или пробить другую сторону мягкой поверхности. Это дезориентирующий праймер при продвижении сайта при правильной координации. Ее уравновешивает низкая скорострельность ее основного ручного пулемета T-95 LSW.

Glaz

В Shifting Tides Глаз снова стал надежным снайпером, которым когда-то был. Скорострельность его винтовки ОЦ-03 снова возросла до высокой стойкости.Частично ослабили его оптический прицел, чтобы он мог эффективно продвигать сайты с упором на осторожность. Враги всегда подсвечиваются желтым, но ему нужно стоять на месте, чтобы видеть сквозь дым.

Гора

Гора, с любовью известная как Монти, является постоянной защитной стеной атакующего. Его расширяющийся щит создает барьер, который мало что может прервать, поэтому Монти лучше всего использовать в качестве разведчика для обнаружения вражеских локаций, в то время как он безопасно стоит за щитом.У него не так много вариантов, когда он загнан в угол, но его мощный пистолет все еще может внести свой вклад в бой. То, как щиты взаимодействуют с рукопашной на близком расстоянии, все еще непостоянно, поэтому ожидайте шаткого поведения и случайных несправедливых смертей.

Nomad

Еще один противодействующий бродягам, Airjab Nomad стреляет из установленной на винтовке пусковой установки и при срабатывании врага толкает их на землю. Когда дело доходит до установки дефузера, нет лучшего выбора для поддержки.Ее Airjabs не наносят урона, но они опрокидывают жертв достаточно долго, чтобы отбить их без боя. Истинная сила Nomad в том, что у нее нет реальной контрольной точки на стороне защитника. Если защитники позволят ей прикрыть участок в Airjabs, раунд практически окончен.

Lion

Lion долгое время находился в плохом положении, но патч 2019 года, наконец, превратил его в достаточно мощного оператора поддержки. Его полное сканирование карты было настроено так, чтобы пинговать врагов только при обнаружении движения, подобно срабатыванию приманок Алиби.Защитники по-прежнему склонны стоять на месте во время сканирования, но теперь оно заканчивается за пару секунд. Теперь он гораздо более уравновешен и действительно полезен, но играть за него по-прежнему скучно.

Несмотря на краткость, его новое сканирование карты — мощный инструмент для борьбы с бродягами. Приурочивая к бреши или скоординированный натиск, вы, вероятно, поймаете нескольких врагов, которые находятся в затруднительном положении и вынуждены двигаться.

IQ

Когда дело доходит до гаджетов противника, никто не может предоставить больше информации, чем IQ.С коммуникативной командой она может использовать свой электронный сканер, чтобы предупреждать друзей о ловушках, обнаруживать определенных бродяг и стрелять из батарей бандитов / Электрокогтей через пол и потолок. У нее нет других вспомогательных средств, но мощное оружие и высокая скорость дают ей достаточно места для фрагментации.

Finka

Способность Finka к выбросу надпочечников отлично подходит для повышения здоровья и отдачи команды перед боем. Даже при случайной активации по прихоти Финки ее усиление мгновенно делает команду более крепкой, что напрямую приводит к большему количеству выигранных боев.Ее ручной пулемет 6П41 получает огромный прирост мощности в сочетании с серией, уменьшающей отдачу.

Доккаэби

Подобно Инь, Доккаэби обладает сильной способностью поддержки, которую затмевает отсутствие у нее конкурентного оружия. Ее логическая бомба — мощный инструмент, который заставляет каждого защитника (за исключением Эхо) издавать громкий звук вибрации со своего телефона. Для якорей это в основном безобидное раздражение, но настоящая ценность заключается в том, как они обнаруживают коварных бродяг. Она также может взломать телефон павшего защитника, чтобы получить доступ к камерам защитника до конца раунда.

Ее потенциал информационной войны не имеет себе равных, но ее компромисс — неудобный набор оружия. Она может взять пулемет Mk 14 DMR или BOSG. Mk 14 — это средний DMR, а BOSG — более странная новинка. Она потеряла свои осколочные гранаты в Void Edge, но у нее все еще есть много полезных вспомогательных средств благодаря усилению разрушения с помощью DMR. Ее MK 14 теперь может взламывать мягкие люки, как у винтовки Глаза.

Capitão

Арбалет Capitão — это настоящая сокровищница полезности, он несет дымовые и огнестрельные стрелы, которые не блокируются ADS Ягера и очень точны.Переделка его огненных болтов в 2019 году резко увеличила их область действия и значительно улучшила его работу. Болты наносят меньше урона, но они никогда не были лучше для выкорчевывания укрепившихся защитников.

Обладая практикой и координацией, он отлично подходит для помощи на заводе по разрядке. Он колеблется из-за своего посредственного выбора оружия. M249 — хороший ручной пулемет, но чрезвычайно низкая скорострельность штурмовой винтовки PARA дает ощущение неустойчивости, не подходящей для быстрых выстрелов. В сочетании с пробойником, который может открыть новые углы для его арбалета, он может нарушить хорошую защиту.

Трудно заставить работать

Blitz

Blitz претерпел много изменений в своей жизни, от его способности бегать со щитом до его постоянно движущихся глазных яблок . В настоящее время его стиль игры кажется достаточно агрессивным. Если бы все было хорошо с технической стороной дела, его бы легко порекомендовать. Но есть слишком много проблем со столкновением щитов и рукопашным боем, которые часто возникают в Blitz. Независимо от того, получает ли он рукопашный бой через свой щит или эффект вспышки не работает постоянно, слишком много работы препятствует его успеху в любой момент времени.Не заблуждайтесь, вы можете надрать задницу с Блицем, но это несмотря на его сломанное состояние.

Нерф 2019 года увеличил время восстановления между вспышками с 2 секунд до колоссальных 7. Цепное превращение врагов в постоянную слепоту больше не вариант, поэтому сеть Blitz должна быть уверена, что первая вспышка сделает свое дело. Нерф Ember Rise также увеличил его время ADS.

Fuze

Предпосылка кластерных зарядов Fuze заставляет их казаться мощными и захватывающими. На самом деле опытным игрокам не составит труда избежать этих прыгающих бомб, поэтому их лучше всего использовать как способ уничтожить гаджеты.Но проблема Фьюза не в его пусковой установке, а в нем. Даже со своей мощной штурмовой винтовкой он один из немногих нападающих без щита с односкоростным рейтингом. Его низкая скорость бега определенно является фактором его низкой скорости выбора, но я бы сказал, что самым большим препятствием является дополнительный шум, который он издает. При атаке важно делать легкие движения, чтобы привлечь к себе меньше внимания, но громкий стук ботинок Фузе можно услышать за милю. Это меньшая проблема для товарищей с односкоростным Gridlock, которые могут прикрыть свои фланги Trax Stingers.

DEFENDERS

Bandit or Kaid

Если жесткие прорывы являются основой хорошего нападения, Bandit и Kaid — молот, который ломает его пополам. Их задача — пресечь попытки злоумышленников разрушить укрепленные стены и люки. Обе пары используют электричество, чтобы развести взрывчатку Термит и Хибана, но действуют они по-разному. Батареи с тросом Bandit менее универсальны, но они достаточно быстрые, чтобы сработать «Bandit Trick» и избавиться от термитного заряда, прежде чем он сработает.Электрокогти Ртилы Кайда могут застрять где угодно (в том числе под люками), и их труднее обнаружить, но время их включения означает, что он не может разыграть столько трюков.

Сила обоих оперативников в основном определяется их гаджетами, но скорость Бандита и нитроэлемент делают его умным выбором практически в любой ситуации. Кайд немного более ситуативен как тяжелый якорь, но его пулемет TCSG12, оснащенный ACOG, является мощным оружием на дальние дистанции. На объектах с несколькими люками Кайд и Бандит хорошо работают вместе, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Mute

Mute — не самый увлекательный оператор, но его влияние может быть огромным. Его глушители сигналов чрезвычайно гибкие, так как их можно разместить в любом месте с достаточным пространством и покрыть впечатляющее расстояние. Помещенный рядом со стенами, глушитель может выполнять роль Бандита с немного меньшей эффективностью. На дверях и окнах они отлично подходят для подавления дронов, пытающихся проникнуть к цели. Если вражеская команда отдает предпочтение Lion или Dokkaebi, размещение глушилок в общих точках крепления заблокирует их гаджеты на корню.Его гибкость и респектабельная форма делают его тем, кого никогда не бывает плохой идеей взять с собой.

Очень полезно

Вамай

Вамай — это другой вариант Ягера. Южноафриканский защитник бросает ловушки MAG-NET в форме летающей тарелки, которые захватывают снаряды в полете, переносят их к устройству и взрывают все, что попало. Он не нейтрализует то, что захватывает, но вместо этого позволяет Вамаи повернуть его против атакующих. Это замечательный ремикс на Ягера, который поощряет умное размещение.Их функциональность более ситуативна, чем ADS, поскольку злоумышленники с большей вероятностью обнаружат и уничтожат MAG-NET. Вамай получает больше ловушек в течение раунда, его лучше всего играть в роли легкого бродяги или якоря.

В перестрелках Вамай может выбрать AUG A2, штурмовую винтовку, позаимствованную у IQ (это верно, штурмовая винтовка для защиты). Он не может поставить на него прицел ACOG, но это все еще одно из самых мощных орудий на стороне защитника. Это, а также его потенциальная полезность в каждом раунде, сразу делают его высокоуровневым игроком.

Моззи

Моззи произвел большое впечатление на защиту в первый год его жизни. Его запускаемые роботы Pest могут быть установлены как ловушки для захвата атакующих дронов или стрелять прямо в них, чтобы быстро их схватить. Если вы проявляете инициативу, вы можете сделать снимок до трех и добавить к своей защите целый парк новых камер. Он также может захватывать дронов Twitch, чтобы направить их запперы на своих врагов. Это невероятно мощный гаджет, который разделяет разницу между Mute и Valkyrie. Мощная винтовка Commando 9, нитроэлемент и карманный дробовик Моззи очень полезны, что делает его естественным выбором для большинства защитников.

Pulse

Pulse — это сборщик информации OG от Siege, и спустя десятки операторов он остается одним из лучших. Пока у каждой новой операции бьется сердце, Пульс сможет увидеть это с помощью своего сканера. Его лучше всего использовать вместе с нитроэлементом, ожидая атакующего сверху и взрывая его снизу к их ногам. У него нет автоматического способа обозначить удары сердца, которые он видит, поэтому он может немного упасть, если товарищ по команде не использует микрофон.

Мира

Есть две эпохи Осады: до Миры и после Миры.Когда она вышла, ее гаджет «Черное зеркало» открыл для защитников новые стратегии, которые надежно блокируют цель. Простое размещение ее пуленепробиваемого прямоугольника на мягкой стене — мощный сдерживающий фактор, потому что Мира, вероятно, находится на другой стороне, ожидая возможности перешагнуть и ударить.

Размещение ее зеркал в умных местах может отнять драгоценное время у нападающих, но она также обладает мощной экипировкой. Ее Вектор разряжает свой магазин за 1,5 секунды, но скорость стрельбы и управляемая отдача делают его одним из лучших оружий защитника.Ее вторичный дробовик (такой же, как у Шакала) позволяет ей реконструировать стены без помощи товарищей по команде, и она даже получает нитроэлемент, чтобы еще больше использовать ее односторонний поток информации.

Ладья

Ладью часто называют отличным оператором только для новичков. Хотя это правда, он также отличный выбор для большинства ситуаций. Его броневые пластины немного увеличивают здоровье каждого и гарантируют, что вы попадете в DBNO, если вас не выстрелят в голову. Для и без того мощных якорей с тремя доспехами, таких как Rook, усиление ценится, но в целом минимально.Для бродяг с одной броней, таких как Алиби или Кавейра, дополнительное здоровье может спасти их жизни. Грач также обладает точным MP5 (совместимым с ACOG) и ударными гранатами, которые позволяют ему надежно защищаться с помощью отверстий для вращения. Его ни в коем случае не обязательно выбирать, но он может удержать форт и помочь своим друзьям выжить.

Jäger

Jäger — редкий пример защитника без каких-либо очевидных минусов. Его гаджет, ADS, можно разместить на стенах и полу, чтобы убрать много разных видов гранат и гаджетов, когда они влетают в комнату.Точно так же, как Тэтчер — хороший компаньон для сильных взломов, Джегер помогает лишить атакующих преимущества, которых они пытаются достичь, изменяя объективную комнату. Ничто так не убивает паруса Эша, как бросание нескольких световых гранат перед риском, чтобы их отлетело. Нерф 5-го года замедлил его до 2-х скоростей, но это мало повлияло на его скорость выбора.

Валькирия

В информационной войне Валькирия — лучшая собака. Ее три камеры Black Eye можно разместить где угодно и обеспечить четкое цветное изображение и почти 360-градусный обзор карты.Игроки привыкли выслеживать ее камеры, но лучшие валькирии путают свои укрытия и даже выбрасывают их на улицу после начала раунда. Предоставление всей команде трех новых точек обзора — невероятно ценная способность. В качестве противовеса ее пистолет-пулемет — один из самых слабых по чистой мощности. В руках мастера и команды с хорошим общением Валькирия остается незаменимой.

Жизнеспособно, но не обязательно

Melusi

Melusi — заноза в боку злоумышленников.Ее генераторы шума Banshee, трапеции размером с ADS, устанавливаемые на пол и стены, замедляют каждого атакующего в радиусе действия до извилистой походки, пока он либо не взорвется, не ударит в ближнем бою или не отключит. Они представляют собой эффективный инструмент якоря, который делает критические узкие места и коридоры еще более опасными для храбрых нападающих. Ее раздражающие дабстеп-сигналы тревоги не так важны, как дополнительные камеры или отказ от взлома, но она не сутулится в перестрелке с ее трехскоростным рейтингом и пистолетом-пулеметом Т-5 Лесиона.

Goyo

Вулканические щиты Goyo — обоюдоострый меч, причем очень острый.Его специальные разворачивающиеся щиты скрывают красный заряд, который взрывается огнём при выстреле (или взрыве гранатой). Как и в случае с Черными зеркалами Миры, любой может использовать щит, если он правильно расположен. Но в отличие от Черного зеркала, щит вулкана может поджарить вас до смерти за секунды.

Хорошо расположенный щит вулкана — эффективный способ перекрыть коридор или дверь для врагов. Но если Гойо поймает себя на повторном взятии цели, которую захватили атакующие, есть большая вероятность, что его собственное устройство убьет его.Даже в лучших обстоятельствах он рискует. Но его выбор снаряжения Vector SMG и дробовик TCSG (плюс нитроэлемент) дает ему тонну гибкости в качестве бродяги или якоря.

Warden

Warden разработан, чтобы жестко противостоять некоторым из лучших операторов поддержки злоумышленников. Его умные очки Glance могут видеть сквозь эффекты световых гранат и дыма — способности, ранее принадлежавшие только Глазу и Инь. Он отличный ответ команде, предпочитающей вспышку / дым, но его первичный MPX SMG требует выстрелов в голову для победы в большинстве боев.Пара недавних баффов разогнала его до 2-х скоростей и дала ему нитроэлемент, оба из которых увеличивают его силу поддержки и силу фрагментации.

Maestro

Маэстро зарекомендовал себя как главный якорь Siege. Его два Злых Глаза — пуленепробиваемые камеры, которые также могут стрелять лазерными лучами, которые могут уничтожать гаджеты и ужалить врагов. Прочные камеры — отличный помощник даже без лазеров, но управлять ими может только Маэстро.

Его информационные преимущества имеют решающее значение, но его истинная сила — это LMG Альда, единственный в своем роде для защиты.Он может похвастаться одними из самых сильных характеристик защиты и, несомненно, самой большой емкостью без необходимости перезарядки. Он может сразиться с несколькими противниками, не нуждаясь в передышке. Он отлично блокирует форт и знает, откуда идет враг.

Капкан

Капкан все еще чувствует себя несущественным, но это не значит, что он ничего не может изменить. В его путевые мины, установленные на дверях и окнах, попасть проще, чем когда-либо. Наказанием за это является резкое падение здоровья на 60, которое либо убивает вас, если вы уже повреждены, либо ставит вас в уязвимое место до конца раунда.Его пистолет-пулемет VSN имеет один из лучших баланса между отдачей и уроном, плюс его выбор ударных гранат или нитроэлементов добавляет некоторую гибкость в то, как вы хотите им играть. Любой осторожный игрок может легко обнаружить свои ловушки, но он отличный выбор против команды, которая любит спешить.

Алиби

Алиби — один из самых уникальных защитников Осады. Она размещает три приманки «Prisma», которые проецируют полноразмерное фальшивое Алиби, способное обмануть врагов издалека. Когда злоумышленник (или его дрон) стреляет в приманку или проходит через нее, ее местоположение фиксируется в течение следующих нескольких секунд.Иногда трудно сказать, имеют ли приманки какое-то значение, но я все же иногда попадаюсь на них. Все зависит от ситуации: рассредоточенные по цели приманки могут быть полезны в качестве сигналов тревоги, а в блуждании хитрый Алиби может использовать их, чтобы замести следы.

Кавейра

Кавейра, безусловно, мой наименее любимый оператор, с которым нужно бороться. Ее способность «Бесшумный шаг» резко заглушает звуки ее движений, а ее пистолет Луисон невероятно силен. Худшая часть того, что она проигрывает, — это то, что происходит после.Если ей удастся провести допрос, заметив всех врагов на карте на несколько секунд, она может легко выиграть раунд прямо сейчас. Тщательное гудение и командная работа — единственный способ надежно избавиться от нее. Опытные кавалеристы могут допрашивать врагов, оставаться незамеченными и тратить время на нападающих. Если вы позволите ей взять верх над вами, удачи.

Doc

Играть Доком — все равно что играть более активную роль ладьи. Его стим-пистолет может доставить три дозы по 40 единиц здоровья на расстоянии или применить самостоятельно.Он может исцелить в общей сложности 140 единиц здоровья, но со временем усиление иссякнет. У него те же варианты MP5 и P90, что и у Rook, так что он также отличный якорь, который стоит взять с собой. Поскольку Док обычно остается рядом с целью, его лучше всего использовать после боя или когда бродячие товарищи по команде возвращаются, чтобы подлечиться. Его стим-пистолет также может быть потрачен впустую, если он умрет в начале раунда, поэтому очень жаль, что он стал бродячим наблюдателем, который может стереть урон своим самоисцелением.

Echo

До Маэстро Эхо был единственным защитником, который проводил раунд в основном с камерами.Его дроны Ёкай могут подпрыгивать и прилипать к потолку, чтобы войти в скрытый режим. Оттуда он может стрелять звуковыми очередями, которые дезориентируют противников и прерывают использование гаджетов. Недавний нерф сделал его уязвимым для разрушения логической бомбы Доккаэби, что имеет большое значение при использовании Ёкаев для отказа от установки дефузера.

Ela

В 2020 году Ela будет где-то посередине. Ее мины Grzmot — это ловушки, которые сбивают с толку и мешают атакующему прицелиться, но если вас нет поблизости, чтобы извлечь выгоду из их взрыва, они будут просто причудливой сигнализацией.Ее пистолет-пулемет Scorpion недавно был подвергнут усилению и последующему ослаблению, но конечный результат — более легкий разброс отдачи для первых нескольких выстрелов. Для чистых бродяг есть варианты получше, но ее мины — отличный инструмент против рывков и пуша атакующих в конце раунда.

Smoke

Популярный выбор среди высокоуровневых игроков, Smoke — якорь, который требует изящества для максимизации. Его дистанционно активируемые канистры с ядовитым дымом — лучший способ остановить завод по обезвреживанию, не подвергая себя опасности.Хотя для этого требуется хорошее прицеливание и точное время.

Lesion

Мины Gu Lesion обеспечивают защиту на всей карте, которая может сильно помешать (но в основном раздражать) атакующих. Мины трудно заметить, когда они замаскированы, и заставляют нападающих воспользоваться моментом, чтобы вынуть иглу. Lesion становится тем полезнее, чем дольше он живет, так как со временем он зарабатывает больше мин, в общей сложности семь. В Void Edge, Gu Mines Lesion были ослаблены, чтобы не наносить начальный урон. Lesion также больше не может видеть их через стены, поэтому его информационная сила сильно пострадала.Тем не менее, отличная экипировка и полезный гаджет делают его доминирующим.

Vigil

Vigil — незаметный бродяга со способностями, несколько противоположными Кавейре. Кавалер силен, когда подкрадывается к врагам, но не может быть замечен дронами. Виджил не может ходить бесшумно, но он может активировать глушитель рюкзака, который заставляет его исчезать на камерах. Дроны по-прежнему могут определять, когда он рядом, поэтому враги могут догадываться, где он прячется, но это дает Vigil хороший шанс отбиться от них.Его пистолет-пулемет K1A сильно бьет и им можно управлять на больших дистанциях, так что он похож на 416-C Егера. Как и Cav, Vigil теперь может использовать свою способность с более коротким временем восстановления; бонус, особенно полезный, когда несколько дронов пытаются определить его местоположение.

Frost

Frost устанавливает медвежьи ловушки, которые заманивают врагов в ловушку и немедленно переводят их в состояние DBNO. Их может спасти товарищ по команде, но чаще дело завершает враг. Ее приветственные коврики — самая очевидная ловушка в игре, и ее легко отключить, особенно после нерфа 2019 года, из-за которого их здоровье снизилось до 60.Это сделано намеренно: высокий риск или высокая награда, но из-за этого ее полезность часто теряется. В бою ее странный пистолет-пулемет времен Второй мировой войны хорош, но его чрезвычайно низкая скорострельность делает точность более важной.

Трудно заставить работать

: операторы осады Rainbow Six — Liquipedia Rainbow Six Wiki

ликпедия

• Ликпедия
  Радуга Шесть

  Главная Wikis

  Альфа Wikis

  Pre Альфа Wikis

  Dota 2Counter-StrikeStarCraft IIPUBGOverwatchVALORANTRocket LeagueLeague из LegendsSmashWarcraftApex LegendsBrood WarHearthstoneHeroesArtifactCommonsFighting GamesArena из ValorArena FPSClash RoyaleFortniteWorld из WarcraftTeam FortressFIFAPaladinsFree FirePokémonCall из DutyBattalion 1944Dota UnderlordsTrackManiaRuneterraBrawlstarsAutochessSim RacingCrossfireMagicTeamfight TacticsBattleriteCritical OpsAge Империй

• В тренде

  • Турниры

    • Ожидаемые
    • Brasileirão 2020 — Stage 2
    • Japan National 2020 — Grand Final
    • Six August 2020 Major — Europe
    • Six August 2020 Major — North America
    • Выполняется
    • 6 Французская лига — регулярный сезон
    • Polish Masters 2020 — регулярный сезон
    • Граждане Великобритании и Ирландии — S1 — регулярный сезон
    • Korean Open 2020 — лето
    • Circuito Feminino 2020 — этап 2
    • Завершен
    • Шесть августа 2020 Major — Бразилия
    • Шесть августа 2020 Major — APAC North
    • Шесть августа 2020 Major — Мексика
    • Шесть августа 2020 Major — Океания
    • Шесть августа 2020 Major — Южная Азия
    • GSA Лига
    • Brasileirão 2020 — Stage 1
    • Campeonato Sudamericano 2020 — Stage 1
    • Campeonato Mexicano 2020 — Stage 1
    • Six Major — NA Qualifier S1 Stage 1
    • Spain Nationals S2 — Finals
    • NAL US S1 — Challenger League — Stage 1
    • NA League Canada Division S1 — Stage 1
    • APAC League North Division S1 — Stage 1
    • NA Лига US Division S1 — Stage 1
    • European League S1 — Stage 1
    • Чемпионат Южной Азии 2020 — этап 1
    • NAL CA S1 — Challenger League — этап 1
    • Чемпион Северной Европы ampionship — Групповой этап
    [редактировать]
  • предстоящий
    • Brasileirão 2020 — Stage 2
    • Japan National 2020 — Grand Final
    • Шесть августа 2020 Major — Европа
    • Шесть августа 2020 Major — Северная Америка
  • постоянный
    • 6 Французская лига — регулярный сезон
    • Polish Masters 2020 — регулярный сезон
    • Граждане Великобритании и Ирландии — S1 — регулярный сезон
    • Korean Open 2020 — лето
    • Circuito Feminino 2020 — этап 2
  • Завершенный
    • Шесть августа 2020 Major — Бразилия
    • Шесть августа 2020 Major — APAC North
    • Шесть августа 2020 Major — Мексика
    • Шесть августа 2020 Major — Океания
    • Шесть августа 2020 Major — Южная Азия
    • GSA Лига
    • Brasileirão 2020 — Stage 1
    • Campeonato Sudamericano 2020 — Stage 1
    • Campeonato Mexicano 2020 — Stage 1
    • Six Major — NA Qualifier S1 Stage 1
    • Spain Nationals S2 — Finals
    • NAL US S1 — Challenger League — Stage 1
    • NA League Canada Division S1 — Stage 1
    • APAC League North Division S1 — Stage 1
    • NA Лига US Division S1 — Stage 1
    • European League S1 — Stage 1
    • Чемпионат Южной Азии 2020 — этап 1
    • NAL CA S1 — Challenger League — этап 1
    • Чемпион Северной Европы ampionship — Групповой этап

  • Внести вклад

    • Редактировать статью
    • Создать статью
    • Справочный портал
    • Рекомендации по Notability
    • Тема обратной связи
    • Чат с нами
    • Главный Twitter
    • Rainbow Six Twitter
  • действия
    • Портал
    • Разговаривать
    • редактировать
    • история
  • доля
    • щебет
    • facebook
    • Reddit
    • Tencent QQ
    • В.К.
    • Weibo
    • WhatsApp
  • инструменты
    • Общий
    • Последние изменения
    • Незавершенные изменения
    • Случайная страница
    • Страница потока
    • Особый
    • Какие ссылки здесь
    • Связанные изменения
    • Загрузить файл
    • Специальные страницы
    • Версия для печати
    • Постоянная ссылка
    • Информация о странице
  • Создать учетную запись
  • Войти
  • Другие вики
    • Brood War
    • StarCraft II
    • Dota 2
    • Hearthstone
    • Heroes of the Storm
    • Smash
    • Counter-Strike
    • Overwatch
    • Rocket League
    • Warcraft
    • Artifact
    • League of Legend
    • Apex Legends
    • Liquipedia Commons
  • Вернуться наверх
  • Портал
  • Разговаривать
  • редактировать
  • история
  • доля
    • щебет
    • facebook
    • Reddit
    • Tencent QQ
    • В.К.
    • Weibo
    • WhatsApp
  • инструменты
    • Общий
    • Последние изменения
    • Незавершенные изменения
    • Случайная страница
    • Страница потока
    • Особый
    • Какие ссылки здесь
    • Связанные изменения
    • Загрузить файл
    • Специальные страницы
    • Версия для печати
    • Постоянная ссылка
  .

Из чего дешево сделать дорожки на даче: Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво?

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво?

Садовые дорожки, кроме непосредственного практического назначения, играют важную роль в ландшафтном дизайне. Наличие ухоженных изящных аллеек придает саду элегантности и создает приятное впечатление о хозяине участка.

Бывает очень трудно определиться из чего сделать дорожки на даче, чтобы сохранить гармонию сада и не выйти за рамки бюджета. Материал дорожек должен сочетаться с общим стилем сада.

К примеру, для деревенского стиля уместны дорожки из брусчатки или террасной доски, а для величественного представительного сада с кованым забором на кирпичном фундаменте подойдут дорожки из камня или тротуарной плитки.

Распространенные в последнее время заборы из металлопрофиля хорошо гармонируют с бетонированными и щебенчатыми дорожками и пластиковым настилом. Помимо соответствия стилю, материал дорожек должен оправдывать ожидания по практичности, долговечности, удобству монтажа и стоимости.

При составлении проекта сети садовых дорожек можно запланировать широкую дорожку к основному входу из более дорогого материала, а второстепенные узкие проходы в саду — из сочетающегося дешевого. Если есть задний двор с калиткой для вывоза бытового мусора и растительных остатков, то там тоже нужна широкая дорожка, но из более практичного и прочного материала.

Когда составлен проект дорожек и просчитаны размеры, наступает время заняться выбором материала и расчетом предполагаемых затрат.

Садовые дорожки из натурального камня

Натуральный камень на сегодняшний день остается самым долговечным и статусным материалом для покрытия. Используют мрамор, лабрадорит, гранит, базальт, известняк и песчаник.

В зависимости от предпочтений выбирают светлый или темный камень. Дорожки из камня могут иметь разную конфигурацию от строгих геометрических линий до хаотично распадающихся островков, разграниченных газонной травой или мхом. Такой материал потребует определенных навыков при кладке, зато внесет в сад изысканность и престижность.

Большим спросом пользуется природный камень, формированный в пластины — плитняк. Альтернативным более дешевым вариантом является имитация камня, представленная на рынке в весьма широком ассортименте.

Дизайнерская идея: эффектно смотрятся каменные дорожки, соседствующие с посадками декоративных хвойных кустарников. Камень хорошо комбинируется с галькой, открывая поле для фантазии.

Преимущества: долговечность, устойчивость к механическому воздействию (проезд садовой техники), высокая эстетичность, большой выбор формы и текстуры.

Недостатки: высокая стоимость, при увлажнении становится скользким, а в зимнее время покрывается ледяной коркой.

Тротуарная плитка для покрытия дорожек

Садовые дорожки из тротуарной плитки (брусчатки) пользуются большой популярностью в силу своей долговечности и устойчивости к температурным перепадам. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм делают этот материал универсальным в различных дизайнерских решениях.

Плитка проста в укладке и органично вписывается в сад любой конфигурации. Она является традиционным покрытием, поэтому идеально соответствует всем требованиям. По типу производства брусчатка бывает колотая и пиленая, по материалу изготовления — бетонная, гранитная и из песчаника.

Дизайнерская идея: можно использовать однотонную плитку, но интереснее смотрится мозаика или абстрактные узоры из разноцветной плитки различных размеров. Существует множество вариантов кладки, что позволяет создать индивидуальный дизайн своими руками.

Преимущества: универсальный, доступный материал.

Недостатки: непрофессиональная кладка может привести к перекосам и перепадам, что резко снизит декоративность.

Садовые дорожки из клинкерного кирпича

Кирпич нередко используется в качестве покрытия. Он удобен в укладке, представлен широкой цветовой гаммой теплых тонов, удачно вписывается в сады современных стилей.

Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о клинкерном кирпиче — специализированном покрытии. Использование строительного кирпича делает покрытие недолговечным.

Дизайнерская идея: дорожка из кирпича выглядит завершенной при наличии бордюра, который можно создать из того же кирпича, расположив его на ребро, либо использовать каменные блоки различной формы. Бордюр может не выступать в высоту, но служить визуальной границей при ином расположении относительно основного рисунка.

Преимущества: достаточно прочное покрытие с долгим сроком службы за приемлемую цену относительно стоимости натурального камня.

Недостатки: кладка кирпича должна осуществляться на бетонный раствор, так как песок не обеспечивает надежной фиксации материала.

Варианты дорожек с использованием древесины

Садовые дорожки из дерева трудно назвать долговечными, но дополнительные обработки и пропитки повышают устойчивость этого материала к воздействию влаги и плесени. Для продления срока службы такого покрытия рекомендуется использовать его только на сухих возвышенностях. Из всех древесных пород лиственница и дуб наиболее идеальны для создания дорожек, остальные хвойные тоже имеют хорошие характеристики. Бюджетными вариантами являются бруски и спилы дерева, а к более затратным относится террасная доска.

Бруски можно использовать разной ширины и толщины, но нужно понимать, что чем толще брусок, тем дольше он прослужит. Оптимальна толщина в 10 — 15 см. Брусья, обработанные гидроизоляционным средством и пинотексом, укладывают на фундамент из песка, засыпанного сверху гравием. Такая техника кладки ускоряет отвод воды, что продлевает срок службы покрытия.

Спилы дерева весьма эстетичны и более долговечны. С таким покрытием сад можно превратить в сказочный лес. И совсем необязательно специально приобретать этот материал, можно использовать стволы и скелетные ветви старых деревьев со своего участка. В результате получится дешево и красиво оформить садовые тропинки.

Для дорожек заготавливают очищенные от коры спилы толщиной 15 см, которые необходимо обработать разогретой олифой. На месте будущей дорожки снимают около 40 см грунта, выстилают дно геотекстилем и засыпают песком. Спилы вбивают в утрамбованный влажный песок, стараясь оставить минимальные промежутки. По краю дорожки рекомендуется располагать спилы большего диаметра, чтобы повысить ее прочность.

Террасная доска изготавливается из натурального дерева, древесно-полимерных профилей или термодерева. Она имеет специальное покрытие, защищающее от влаги и насекомых. Монтаж такого материала осуществляется на выровненную забетонированную поверхность, на которую укладывают лаги. Крепление террасной доски возможно при помощи саморезов или скрытых клипс. Является достаточно дорогостоящим покрытием.

Дизайнерская идея: деревянные садовые дорожки можно сочетать с гравием или галькой. Деревянные настилы используются в деревенском стиле и ретро, они придают саду естественный первозданный вид.

Преимущества: доступность, оригинальность.

Недостатки: недолговечность, неустойчивость к механическим воздействиям.

Бетонная дорожка в саду

Заливные дорожки из бетона очень распространены на современных садовых участках. Такое покрытие является серьезной преградой для сорняков и устойчиво к воздействию воды.

Можно заливать сплошные пешеходные тропки, а можно приобрести готовые бетонные плиты различной формы. Интересные варианты исполнения получаются при использовании специальных форм, позволяющих создавать оригинальные покрытия своими руками.

Формы для дорожек можно приобрести в любом дачном или строительном магазине. С таким приспособлением невзрачный бетон превращается в настоящую находку для неопытного дизайнера. С помощью красителей можно получить разноцветные элементы, сами формы предполагают определенный рисунок.

Производители пластиковых форм утверждают, что для дачного участка достаточно одного экземпляра, в рекламе говорится только о простоте и удобстве. Однако для успешного результата нужно приготовить правильный раствор нужной консистенции, что неопытным дачникам будет затруднительно. Средний срок службы такого покрытия около 10 лет. При наличии времени и желания вполне можно попробовать, но для дорожек небольшой протяженности.

Дизайнерская идея: бетонные дорожки, как элемент декорирования сада, выглядят очень просто и не привлекают к себе внимания. При желании сделать уникальную композицию сверху до полного высыхания раствора можно выложить битое цветное стекло или осколки керамической посуды. Дорожка станет более ухоженной, если вдоль нее посадить бордюрные цветы или декоративные кустарники.

Преимущества: долговечность, прочность, морозоустойчивость.

Недостатки: трудоемкость, необходимость устройства опалубки.

Насыпные садовые дорожки

Для создания насыпных дорожек используют гравий, щебень и гальку разных фракций и расцветок — идеальные материалы для извилистых петляющих тропинок. Насыпные дорожки просты в укладке: достаточно прочертить границы, снять верхний грунт, установить бордюры и засыпать материал.

Чтобы надолго сохранить декоративность, почву перед укладкой нужно пролить гербицидами для уничтожения сорняков. Такое покрытие быстро просыхает после дождя и не требует отвода воды.

Дизайнерская идея: гравий и галька хорошо сочетаются с натуральным камнем и деревом. Насыпные тропинки хорошо смотрятся между деревьями и цветниками в зоне отдыха.

Преимущества: низкая стоимость, простота укладки, декоративность.

Недостатки: в некоторой обуви неудобно прогуливаться, довольно быстро зарастает травой и требует ухода. Подметать такие тропинки затруднительно, что приводит к их засорению.

Альтернативные материалы для садовых дорожек

Совсем неплохо и весьма оригинально выглядят дорожки на даче из подручных материалов. Этот вариант подойдет тем, кто хочет обустроить свой участок дешево и красиво, но при этом не боится проявить фантазию.

В качестве материала для троп можно использовать пробки от пластиковых бутылок, стеклянные бутылки или крупные осколки использованной керамической плитки. Пластиковые бутылки могут стать дешевым бордюром простой дорожки из песка.

Для дачников очень удобным вариантом станут плитки из пластика, которые представляют собой легкую, легко перемещаемую конструкцию.

Это дешевый и временный вариант, так как пластик быстро выгорает и ломается при механических нагрузках. Более престижно смотрится садовый паркет из пластика (декинг), который внешне напоминает сплошное деревянное покрытие.

как сделать на даче дешево и красиво, деревянные и при помощи формы, из покрышек или из цемента

Зачастую владельцы садовых и дачных участков сталкиваются с тем, что после дождя пройти по территории сада практически невозможно. Грязь прилипает к ботинкам, а поскользнувшись, можно и вовсе нанести себе увечья. Состоятельные люди нанимают для решения этого вопроса дизайнера, который разрабатывает дизайн-проект с включением садовых дорожек. Но в целях экономии можно не только самому сделать чертеж, но и выложить садовые дорожки своими руками. А что для этого понадобится, будет рассмотрено в этой статье.

Особенности

Садовые дорожки могут быть капитальным или временным сооружением. Что касаемо временных дорожек, их в любой момент можно демонтировать и перенести, а вот капитальные делаются раз и навсегда, поэтому перед началом монтажа важно заранее проложить их на чертеже.

Укладка дорожек на даче должна быть произведена с учетом кустарников, деревьев, грядок и теплиц.

Имейте в виду, растения через несколько лет могут разрастись до таких размеров, что начнут мешать перемещению по участку, а у некоторых растений корни могут и вовсе повредить тропы. Чтобы этого избежать, специалисты не рекомендуют укладывать стройматериал вблизи от насаждений. Нужно помнить, что и строительство новых хозяйственных построек в будущем не должно иметь никаких препятствий. В противном случае придется производить демонтаж и прокладывать новые пути, а это дополнительные траты и времени, и денег.

При выборе материала необходимо отталкиваться от того, что он должен быть надежным, с продолжительным сроком эксплуатации, безопасным не только для передвижения, но и для почвы. Следует взвесить все за и против перед покупкой стройматериала, который может подвергаться гниению, коррозии, заселению плесневыми грибами и прочими вредными микроорганизмами. Учитывать нужно и климат, особенно температуру в зимнее время года и снежный покров, чтобы материал обладал морозостойкостью и зимостойкостью.

В случае ремонтных работ никаких трудностей возникать не должно, иначе придется демонтировать всю аллею. С этой точки зрения и уход за дорожкой не должен вызывать осложнений.

Выбор стройматериала обуславливается частотой использования и функциональной нагрузкой. К примеру, для тех троп, по которым редко перемещаются, подойдут сыпучие вещества – гравий, щебень или песок, допускается в том числе и использование пробковой коры. В тех местах, где людской поток большой, подойдут прочные материалы, такие как бетон, резина, кирпич или монолит. Это можно отнести и к дорожкам, по которым планируется перемещение транспорта или груженых тачек.

Изготовление дорожек своими руками – это процесс творческий. Он зависит не только от финансового положения хозяина участка, но и от имеющихся у него навыков. Но зачастую решить этот вопрос можно с минимальными физическими и материальными вложениями.

Что понадобится?

В зависимости от выбранного материала могут понадобиться георешетки, бетономешалка, ножовка по дереву, пила по металлу, молоток, киянка и даже обыкновенные ножницы. Помимо этого, не стоит забывать о строительном правиле и о строительном уровне, благодаря этим инструментам можно выровнять поверхность и сделать ее идеальной.

Не обойтись в этой работе и без лопат – совковой и штыковой, без грабель, на менее плодородных участках могут понадобиться вилы и лом. С их помощью производят разметку, убирают ненужную землю, которую складывают в тачку. Альтернативой тачке являются металлические ведра.

Проект-план выполняется в специализированных компьютерных программах либо на обычном листе бумаги с помощью карандаша или ручки. Для начала потребуется нарисовать дом, сарай, баню, туалет, затем калитку и центральные ворота. Непосредственно к этим объектам рисуются схематично дорожки. Дополнительные дорожки размечаются к беседке, бассейну, мангальной зоне. Не стоит забывать и о подходах к грядкам, водонапорной системе, теплицам. Что касается ширины будущих дорожек, то их разметку предстоит осуществлять на местности. Сделать это можно при помощи колышков, молотка и шпагата.

После того, как колышки будут вбиты, их между собой соединяют шпагатом. Ширина аллеи в идеале должна быть пригодной для передвижения не только людей, но и строительных тачек. Вместо колышков разметку можно осуществить при помощи песка, его посыпают в небольшом количестве, но при этом он должен быть виден со стороны. Благодаря этому можно заранее распланировать клумбы, грядки и другие насаждения.

Простые бюджетные варианты

В последние годы большой популярностью среди дачников пользуется геотекстиль. Полотно черного цвета применяется для борьбы с сорняками. Как известно, растениям необходим солнечный свет, без него ничего живое расти не сможет, а через геотекстиль сорняки физически не способны пробиться благодаря тому, что материал препятствует проникновению ультрафиолета. Некоторые умельцы используют его в качестве варианта для садовых дорожек.

В продаже укрывной материал встречается в белом и в черном цвете, для строительных работ подойдет второй вариант. Его плотность равна 60 мк – а это значит, что его хватит на несколько сезонов. Ширина геотекстиля обычно имеет показатель 3,6 м, а длину можно нарезать любую.

Чтобы сделать дорожку из этого материала, его вначале нужно разрезать. Если сложить материал в два раза, то получатся отрезки по 80 см – этого вполне хватит для небольших тропинок.

Важно отметить, что грунт остается на месте, тогда как в других вариантах несколько сантиметров земли нужно будет убрать. Благодаря этому процесс монтажа займет меньше времени.

Обычно дорожки делают в тех местах, где уже проложены тропы и земля там плотная, поэтому с ней придется повозиться. Для этой работы необходимо использовать штыковую лопату с закругленным основанием. С ее помощью делается небольшая щель, впоследствии в нее заталкивается геотекстиль. Этот этап продолжается вначале по левой стороне, а потом по правой.

В итоге края материала должны полностью оказаться в земле. На практике достаточно «закопать» 10 см с одной и 10 см с другой стороны. Имейте в виду, что материал желательно натягивать, в противном случае могут образоваться «карманы», и если в семье есть маленькие дети, они, запнувшись, могут нанести себе увечья.

Землю вокруг дорожки необходимо утрамбовать. Достаточно пройтись по ней несколько раз туда-обратно. Под действием атмосферных осадков и ультрафиолета земля схватится и будет максимально крепко держать материал.

Монтаж следующего отрезка желательно производить внахлест. Стыки между стройматериалом можно заделать металлическими скобами или отрезками стальной проволоки. Для этого скобами «сшиваются» два материала, забивание производится молотком. Эта операция выполняется и для закрепления концов геотекстиля.

Из шин

Из старых покрышек можно создать высококачественное износоустойчивое покрытие, которому не страшны ни дожди, ни снег, ни палящее солнце. Помимо этого, резина прекрасно переносит перепады температуры и служит несколько десятилетий.

Уход за такой дорожкой прост. Достаточно время от времени сметать мусор веником, а после высыхания грязи промывать сильным напором воды из шланга. После влажной уборки и после дождя вода на резиновой поверхности быстро высыхает, поэтому случайного падения можно будет избежать.

После того, как стройматериал собран, предстоит создание дорожек, но прежде чем начать укладку, нужно изготовить резиновый обруч. Для этого берется автомобильная покрышка и укладывается на поверхность. Лучше всего использовать старую двухсотлитровую бочку.

Вначале рядом с бортиком надрезается резина, эту процедуру легче всего выполнять при помощи сапожного ножа. После появления небольшого надреза берется хорошо наточенный большой нож. Движением ножа вверх и на себя выполняется вспарывание покрышки. Для удобства отрезанное необходимо немного отгибать в сторонку. Управившись с одной стороной, предстоит то же самое сделать и со второй.

Имейте в виду, что острота ножа должна быть достаточной, чтобы выполнить эту работу без зазубрин и клина. Периодически нож необходимо смачивать солидолом и протирать тряпочкой, чтобы он был немного скользким.

Резиновый обруч предстоит вывернуть наизнанку, для этого порезанная покрышка укладывается на землю и, фиксируя ее ногами, руками осуществляется эта процедура. Останется лишь разбить вывернутую покрышку по сторонам до состояния обруча. Не забывайте о технике безопасности – желательно использовать перчатки.

Для того чтобы сделать резиновую ленту, заготовку переносят на лавочку или табурет. И закрепляют ее стороны струбциной.

Важно, чтобы резина была в напряженном состоянии, поскольку внутри покрышки находится металлический корпус. Если металл начать резать ножом, то нож быстро затупится, поэтому обрезка выполняется при помощи угловой шлифовальной машины.

Специалисты рекомендуют следить за направлением ветра, в идеале было бы, чтобы он дул не в сторону соседей, а на проезжую часть. В противном случае запах паленой резины может не понравиться соседям. Старайтесь избегать попадания искр на участки кожи и тем более в глаза. В конце останется лишь снять струбцину, и резиновая лента готова. Таких лент нужно сделать столько, сколько потребуется для создания садовых дорожек.

Нарезанную ленту предстоит закрепить на деревянном бруске – для этого подойдет молоток и гвозди. Какой ширины нужна тропинка, такой длины и должна быть доска. Обычно набивают два или три ряда, сделать совсем без стыков не получится, а значит, в будущем предстоит борьба с сорняками.

Перед монтажом землю необходимо выровнять и хорошенько утрамбовать. В смоченную землю укладываются получившиеся изделия. Выступающая часть бруса должна быть полностью утоптана в грунт, чтобы получилась ровная садовая дорожка.

Некоторые люди перед укладкой снимают землю и закрепляют резину таким образом, чтобы в итоге образовались волны. В получившиеся ямы засыпается либо песок, либо гравий, либо галька.

На неровных участках, где есть крутой склон, делают лестницу из покрышек. Снизу вверх лопатой делаются выступы, в которые укладывают автомобильные колеса. Первый ряд должен соответствовать габаритам покрышки, а второй и последующие быть немного уже.

Чтобы покрышки не сдвигались с места, засыпается извлеченная земля, гравий либо песок, после чего происходит утрамбовка, сверху посыпается щебенка.

Дополнительно сооружение можно огородить досками или кольями для предотвращения сползания. Заводы-производители, перерабатывая старые покрышки, выпускают специальные прорезиненные плитки различных окрасок, которые подходят для создания садовых дорожек. Крепление осуществляется благодаря замковому соединению.

Тонкие плиты профессионалы советуют укладывать на цементную стяжку, поверхность которой предварительно выравнивается.

Из пластиковых бутылок

Выложить дорожку можно из еще одного вторсырья – пластиковых бутылок. Причем материал можно накопить самому либо договориться с друзьями, знакомыми и с коллегами. Конечно же, для этого потребуется несколько сотен пластиковых бутылок различной емкости, но при этом такое обустройство не ударит по семейному бюджету.

К плюсам этого отделочного материала можно отнести разноцветную окраску, долговечность, прочность и легкость в установке. Из минусов можно отметить плавление при высоких температурах, вероятность скольжения после дождя и то, что материал под действием солнечных лучей выцветает.

Имейте в виду, что помимо самой тары, в работе также можно использовать и донышки, и крышки.

Пластиковые бутылки перед укладкой необходимо хорошо отмыть от остатков жидкости. В момент мытья желательно оторвать все этикетки и удалить клеевой состав, чтобы на него не прилипали частички грязи и пыль. После этого пластик либо насухо вытирается, либо сушится в солнечный день на свежем воздухе.

Подготовленный отделочный материал набивается землей, если после строительства остался песок – его также можно использовать. Никаких пустот внутри тары остаться не должно, необходимо тщательно утрамбовать землю или песок. Делается это для того, чтобы в момент хождения бутылки не продавливались от человеческого веса.

К этой работе можно привлечь детей, во-первых, это отвлечет их от других занятий, а во-вторых, позволит управиться с поставленной задачей за меньшее время.

Затем нужно снять грунт. Для этого берется лопата и тачка, земля снимается примерно на 25-30 см. Плодородный слой можно использовать в грядках или в теплице. Опалубку делают из досок, толщина которых должна быть около 16 см.

Доски прикручиваются к колышкам при помощи шуруповерта и саморезов. Если под рукой нет специального инструмента, то в качестве альтернативы может служить молоток и гвозди.

Чтобы избежать усадки грунта, желательно пройтись по земле несколько раз туда-обратно, после чего засыпать тропинку строительным и бытовым мусором. Это могут быть ветки, битый кирпич или облетевшие листья. Для того чтобы мусор не разлетался по участку, он засыпается песком. Хотелось бы отметить, что именно песок не позволит будущей дорожке проседать.

На песочную подушку укладывается первый ряд пластиковых бутылок. Укладку нужно делать вдоль направления. Поверх баклажек временно монтируются доски, после чего по ним нужно хорошенько попрыгать. Благодаря этому бутылки равномерно распределятся по поверхности, а образовавшиеся пустоты предстоит засыпать цементно-песочной смесью. Впоследствии смесь обильно смачивается водой, а когда цемент высохнет – первый ряд будет готов. Обычно одного ряда достаточно, но если останется место для еще одного – то процесс следует повторить, но уже без закладки бытового мусора.

Выше было описано использование тары небольшого объема. Если в наличии есть пятилитровые бутылки, тогда после промывания и сушки у них нужно срезать донышко. Таких бутылок нужно несколько десятков или сотен. Когда они будут готовы, то предстоит вставить одну бутылку в другую и уложить получившиеся формы в траншею. Останется зацементировать дорожку описанным ранее способом.

Целое мозаичное панно можно выложить при помощи пластиковых крышек, но, к сожалению, стройматериала нужно очень много. Для того, чтобы уложить погонный метр садовой дорожки, понадобятся сотни крышек. Но при этом можно создать красивый рисунок, который будет радовать не только домочадцев, но и гостей.

В первую очередь, пробки укладываются по направлению тропинки, сверху временно монтируют доски, по которым предстоит ходить. Благодаря хаотичным движениям пробки утрамбуются и окажутся на одном уровне.

Чтобы избавиться от промежутков, швы засыпаются песком, сверху снова укладываются доски и происходит окончательная утрамбовка. Останется только очистить поверхность от излишков земли и песка, для этого подойдет щетка или веник.

Похожим способом укладываются и донышки от пластиковых бутылок. Имейте в виду, что такая дорожка не подойдет для постоянного использования, потому что она не обладает износоустойчивостью. Дачные умельцы, отталкиваясь от своего опыта, рекомендуют использовать бутылки из прочного пластика.

На сегодняшний день налажено производство и пластиковой плитки. Благодаря своим качествам и легкому весу она пользуется большой популярностью среди дачников.

Из дерева

Не теряют своей популярности и деревянные дорожки. Делают их либо из досок, либо из спилов. Дерево – это не только натуральный материал, но еще и долговечный, стильный продукт. Древесина легко поддается обработке, поэтому монтаж дорожек можно сделать своими руками.

У многих на дачных участках есть старые спиленные фруктовые деревья – груши, яблони, черешни. Но лучше всего для этой процедуры использовать пеньки дуба, березы, бука, сосны или лиственницы.

Желательно обзавестись стройматериалом различного диаметра, благодаря этому можно уложить извилистые тропинки.

Ни для кого не секрет, что дерево, которое не обработано от грибковых заболеваний и от влаги быстро приходит в негодность. Поэтому ни в коем случае нельзя укладывать свежераспиленный кругляк. Для обработки подойдет олифа, которую доводят до кипения. Важно спил обмазать полностью, а лучше и вовсе погрузить пенек в чан с олифой, чтобы материал впитался. Эту операцию желательно выполнять профессионалам, поскольку можно обжечься.

В целях безопасности можно использовать специальные антисептические растворы, продающиеся в строительных магазинах. Кругляк полностью помещается в раствор на несколько часов. Разрешается наносить раствор кистью или валиком. Дополнительно специалисты рекомендуют обрабатывать низ плашки битумом, а поверхность медным купоросом. Дальнейшие действия с древесиной выполняются только после полного высыхания.

Существуют мягкие породы древесины – к ним можно отнести сосну, и твердые – это дуб, бук, лиственница. К слову, обработанная лиственница легко пролежит в земле 25-30 лет, а вот сосны хватит только на 5-6 лет, после чего дорожку придется демонтировать.

Для работы годится только высушенная древесина, не заселенная вредителями и без трещин. Идеальной высотой для плашек является показатель 15-17 см. Высота замеряется либо линейкой, либо рулеткой. При помощи топора либо тесака убирается кора.

При этом важно, чтобы спил был выполнен электропилой или бензопилой перпендикулярно.

Оптимальной шириной садовой дорожки считается 70-75 см. Витиеватая тропинка прекрасно смотрится на садовом участке. Для ее создания предстоит убрать верхний слой земли. Дерн легче всего снимать вдвоем – пока один человек работает лопатой, второй закатывает газон в рулоны. Рулоны в дальнейшем можно перенести и уложить в другом месте.

В получившуюся траншею расстилается геотекстиль. Как уже отмечалось ранее, через него не прорываются сорняки. На геотекстиль засыпается слой песка или щебня – это дренаж, и укладываются кругляки. Начинать укладку нужно с больших кругов, затем раскладываются средние и уже потом – маленькие. Старайтесь подбирать их по размерам, чтобы видимых пустот не образовывалось. Не забывайте проверять ровность поверхности строительным уровнем. Если в каком-то месте есть перепады, тогда необходимо воспользоваться молотком. Пеньки должны быть уложены выше газона примерно на 3 см.

Если планируется бордюр, то его монтаж нужно выполнить до укладки спилов. Для этого подойдет кирпич, камень либо чубуки.

К сожалению, совсем без пустот не обойтись. Чтобы их заделать, потребуется расколоть или распилить кругляк и уже его части уложить между спилами. Поверх основания засыпается песок или щебень. Он обильно проливается водой. Стройматериал под напором воды осядет, поэтому потребуется дополнительная подсыпка.

Заключительным этапом является декорирование. Можно покрасить кругляки или уложить в пустоты гальку либо оставить все как есть – этот выбор остается за хозяином участка.

Помните, что за дорожкой нужен ежегодный уход. Периодически потребуется зачищать поверхность, обрабатывать ее противогрибковыми средствами и фунгицидами. По мере высыхания защитного слоя наносить новый слой олифы или акриловой краски.

Несколько кругляков нужно оставить на будущее, чтобы в случае ремонта вышедшие из строя пеньки необходимо демонтировать и на их место уложить запасные.

Еще одной разновидностью деревянной садовой дорожки является тропинка из досок. Монтаж происходит быстрее, в сравнении с укладкой кругляков, да и особого выравнивания в этом случае не требуется.

Дешевым вариантом для укладки считаются хвойные породы деревьев. Толщина доски при этом не должна быть меньше 5-6 см. Обычно в строймагазинах продается необработанная обрезная доска. В связи с этим предстоит ее обработка противогрибковыми средствами, а после – лаком или олифой.

При помощи ножовки нарезаются одинаковые ламели. Если под рукой есть специальный инструмент, тогда эта работа будет выполнена быстрее. Если планируется закругленная дорожка, тогда доски могут отличаться друг от друга по размеру.

Имейте в виду, что можно использовать доски и от поддонов. Некоторые люди и вовсе укладывают целые паллеты. Но на сегодняшний день налажено производство террасной доски, в ее составе – древесная крошка и полипропилен. Такой стройматериал не требует обработки, при этом он легко нарезается до нужных размеров.

Процесс подготовки основания уже был описан ранее, поэтому повторяться не имеет смысла. После этого нужно смонтировать каркас. Для каркаса подойдет брус, который укладывается через каждые 50-60 см. Соединяется брус либо металлическими элементами, либо досками. Основное покрытие прикручивается к каркасу перпендикулярно направлению. Для выполнения соединительных работ используют шуруповерт и саморезы необходимой длины. Если на пути следования дорожки появляются возвышенности или впадины, потребуется возведение ступенек.

Из бетона

Бетонирование – это еще один бюджетный вариант, но при этом бетонные дорожки – это капитальные сооружения, которые прослужат 20-26 лет. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью, поскольку в будущем изменить направление дорожек за несколько минут не получится.

Делаются они из цемента и из песка, в связи с этим нужно заранее закупить машину песка и несколько мешков цемента. Точное количество будет зависеть от ширины и от длины будущего сооружения.

В момент копки траншеи важно уделить внимание грунту. Если в земле много песка, тогда заливку бетона можно осуществлять непосредственно в траншею. Но для большинства регионов потребуется водоотведение. Для этого на дно ямы закладывает слой щебня. Достаточно 9-13 см, а для прочности можно насыпать и 15 см.

Помните, что перед засыпкой щебня землю необходимо утрамбовать.

Если по пути следования дорожки проходит центральное водоотведение, трубы нужно «обшить». Дорожка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 2-3 см. Для закругления потребуется опалубка. Пластик или лист фанеры прекрасно справится с этой задачей.

Чтобы сэкономить на опалубке, специалисты рекомендуют делать ее частями и переставлять после высыхания первой заливки. Опалубку можно сделать и из досок. Ее ширина должна соответствовать ширине будущей аллеи. Она обычно колеблется от 60 см до 90 см.

Следующим этапом является монтаж гидроизоляционного слоя, для этого используют рубероид или агроволокно. Если на участке остался укрывной материал – геотекстиль, он тоже может подойти. Поверх гидроизоляции укладывается слой гравия или щебня, далее идет слой песка. Получившуюся подушку нужно хорошенько пролить водой.

К сожалению, бетон долго сохнет, обычно на это уходит месяц. За это время велика вероятность появления трещин на поверхности. Чтобы этого избежать, до высыхания стяжки через каждые 3 м в раствор внедряются деревянные рейки. Они не позволяют бетону расширяться.

Для придания жесткости конструкции некоторые дачники применяют армирование. Для этого подойдет проволока, саморезы, гайки, шурупы, гвозди, обрезки труб или сетка-рабица, оставшаяся от старого забора. Если строительного мусора нет под рукой, тогда в магазине предстоит купить специальную армированную сетку. На закрепленную сетку выливается раствор, причем его потребуется меньше, нежели если делать дорожку без нее.

Что касается пропорций раствора, то для него потребуется одна часть цемента (желательно, чтобы марка была не ниже М500), три части песка и шесть частей щебня. В идеале щебень должен быть средней фракции. Все это заливается одной частью воды. Раствор лучше всего готовить в бетономешалке.

Если ее нет, тогда замес предстоит делать в старой ванне или в ведре. Для того чтобы не вымешивать руками, можно использовать строительный миксер или дрель со специальной насадкой. После того, как раствор вылит, не забывайте удалять воздушные пустоты. Для этого бетон следует проткнуть прутом, а по опалубке постучать молотком.

Выравнивание лучше всего производить, используя правило: если не сделать небольшой уклон, то вода будет скапливаться на поверхности. Поверх дорожки укладывается полиэтиленовая пленка. Она обеспечивает определенный микроклимат, достаточный для того, чтобы на основании не появились трещины.

Через сутки необходимо проверить ровность аллеи строительным уровнем. При наличии перепадов их нужно срезать острым тесаком или топором.

Рейки, установленные ранее, при необходимости демонтируются через несколько дней, на их место устанавливается термопрокладка.

При помощи формы

При бетонировании получаются сплошные серые аллеи, которые не совсем эстетично смотрятся на современных участках. Для исправления ситуации в строительных магазинах налажена продажа специальных готовых форм.

Заливка мало чем отличается от описанной ранее заливки, но при этом ждать высыхания бетона необязательно, форма освобождается и перемещается на следующее место через 20-25 минут, благодаря этому создание дорожек происходит без задержек.

Цементную стяжку выравнивают при помощи шпателя. Утрамбовка позволяет избавиться от воздушных пустот. Если основание сделать немного закругленным, тогда вода не будет застаиваться на поверхности.

Швы между плитками засыпают либо песком, либо щебнем мелкой фракции. В ландшафтном дизайне практикуется на дорожки из формы высевать газон. Особенно увлеченные люди проливают стыки кисломолочными продуктами, после чего на поверхности появляется мох.

Некоторые дачники, посмотрев мастер-класс, пытаются сделать формы своими руками. Одни используют обручи от старых бочек, другие – деревянные бруски различных диаметров и размеров. Узорчатые формы можно изготовить из металла, прихватив материал сваркой.

Получившуюся плитку можно покрасить. Современные красящие пигменты добавляются в бетон на этапе вымешивания, благодаря этому садовые дорожки получаются ярких, насыщенных или пастельных оттенков.

Полиакриловые краски не выгорают под палящим солнцем, не обесцвечиваются после зимы. В качестве альтернативы можно купить латексные или полиуретановые краски. Еще одним вариантом, рекомендованным для внешнего окрашивания, считаются полихлорвиниловые эмали.

Перед окрашиванием поверхность очищается от пыли, грязи, старой краски и от жира. Желательно избавиться от сорняков. Трещины замазываются герметиком или акрилом. Поверхность обрабатывается грунтовкой в два слоя, причем второй слой наносится после полного высыхания первого. Окрашивание происходит в несколько этапов. Для этого используют кисточки, валики или распылитель.

Имейте в виду, что песок может повредить защитный слой, поэтому его не должно быть на окрашенной поверхности.

Мыть дорожку рекомендуется из шланга в солнечную погоду. В знойные дни бетонное основание высыхает быстрее.

Из камня

Садовое мощение известно уже несколько десятилетий. Первооткрыватели делали дорожки из гравия, щебня и из кирпича. К сожалению, при занесении грязи на такие тропинки избавиться от земли не получится, и через некоторое время семена сорных трав попадут на их поверхность и прорастут.

В последние годы все чаще стали прибегать к использованию природного камня в качестве отделочного материала. Основание подготавливают с соблюдением всех этапов, описанных выше – это и геотекстиль, и гравий, и песок, и утрамбовка.

Камень укладывается на слой из песка, для его фиксации применяется резиновая киянка. Благодаря неровности поверхности делается уклон, что обеспечивает слив воды. По бокам дорожку удерживает бордюр, а между швами засыпается цементно-песчаная смесь строительным шприцем.

Примеры дизайна

Дачные дорожки могут быть смонтированы из подручных материалов – пластиковых бутылок и автомобильных шин – это будет дешево и красиво. Подойдет для огорода и кругляк от спиленных деревьев. Проще говоря, устройство садового участка – процесс творческий, и необязательно для этого тратить большие деньги.

Наглядно о том, как сделать садовые дорожки своими руками, смотрите в следующем видео.

Как и из чего сделать дорожки на даче дешево: 11 вариантов дизайна дачных дорожек.

С красивыми и удобными дорожками любой загородный участок выглядит опрятным и ухоженным. Они не только объединяют дом с остальными строениями, но и выполняют важную декоративную функцию. Чтобы придать нескольким соткам земли эксклюзивность, эстетичность и сделать отдых на даче максимально комфортным, стоит уменьшить количество грядок и заняться оформлением садовых дорожек.

Дорожки и тропинки формируют со всеми объектами на участке общий ансамбль, позволяют выделить функциональные зоны: огород, клумбы, хозяйственные постройки, место отдыха. При грамотном подходе садовые дорожки могут исправить даже некоторые погрешности в ландшафтном дизайне.

Мы сделали отличную подборку воодушевляющих идей, как сделать дорожки на даче своими руками. Они подскажут, в каком направлении двигаться, чтобы удачно облагородить свой участок.

Как и из чего сделать дорожки на даче дешево.

Разнообразие материалов дает широкое пространство для воплощения идей по благоустройству местности. Чтобы придать природную красоту, непритязательность и благородство дачному участку, выбирайте натуральный камень для дизайн дачной дорожки своими руками.

Будь смелее в экспериментах: используй разные по цвету и фактуре материалы, комбинируй и выкладывай их разными способами. Даже дорожка из скучных серых бетонных плит не только сохранит практическую ценность, но и может стать красивой.

Превратите фантазии в реальность — выложи дорожку из спилов дерева, укрепив ее гравием, щебнем и песком. Зазоры между спилами засыпьте землей, смешанной с семенами растений.

Дорожки из литых бетонных плит — доступный и дешевый материал. Но не стоит выкладывать его вплотную. Это выглядит монотонно. Плиты разного размера, расположенные в продуманном беспорядке, добавят динамики. Чтобы сорняки не прорастали сквозь пространство между плитами, обработайте грунт гербицидами перед укладкой.

На небольшом участке земли не делайте дорожки прямолинейными. Старайтесь выложить их изгибами и волнами: такие повороты оптически придают глубину пространству.

Современный свободный стиль садового дизайна — тротуарные плиты, установленные на гравийную дорожку. Такая концепция делает дорожку визуально более гармоничной. Практичность плит и зернистость гравия успешно дополняют романтичную атмосферу сада.

Всё больше становятся популярными дачные дорожки из искусственного бетонного камня, который отливается с помощью специальных форм. Процесс достаточно кропотливый и долгий, но оно того стоит!

Садовая дорожка в виде клавиш пианино получится, если раскрасить саму дорожку в белый цвет, а «клавиши» выделить черным. Также можно использовать гальку разного цвета на гравийной дорожке. Дети и музыканты однозначно придут в восторг!

Галька — еще один удачный материал для садовой дорожки. Мозаика из гальки создает хорошее сцепление с поверхностью, чтобы не было скользко при осадках. В этом случае больше не придется «кататься» на мокрой или припорошенной снегом дорожке.

Изменяя очертания мозаики и обычного мощения на дорожке, вы сможете создавать разный по сложности узор. Комбинирование материалов очень стильно вписывается в обстановку с природными и искусственными объектами.

Завораживающе смотрятся садовые дорожки из цветной мозаики, выложенные кусочками керамической плитки или керамикой. Узор можно разработать предварительно на бумаге, но импровизация тоже будет отличаться своим неповторимым рисунком. Цементный бордюр не даст дорожке расползаться.

Бордюр для садовой дорожки может быть плетеный, пластиковый, кирпичный, каменный, бетонный, стеклянный, мозаичный, из растений… Вариантов великое множество, но главная его функция — четкая окантовка дорожки и продление срока жизни любого покрытия.

Бордюр не только делает сад аккуратным и чистым — он придает ему завершенный вид.

Простая трава красиво заполнит соединения между плитами садовой дорожки. Выкладка по диагонали создает интересный ритм.

Кирпичные садовые дорожки — это уже классика на любой даче. Не нужно ограничиваться простым мощением на песчано-гравийной подушке: используй кирпичи разных оттенков, формируй красиво изогнутые линии дорожки, обозначь визуальный центр всей композиции. Такой подход сработает усилит эффект от обычной кирпичной дорожки.

Для устройства садовых дорожек строительный кирпич не подходит, лучше использовать специальные тротуарные плиты, которые не боятся воды и мороза.

Дешевый, долговечный и практичный материал — это камни в бетоне. Если их правильно подобрать, то дорожка никогда не будет выглядеть скучно и серо. Ограничений в фантазии нет: галька разного размера и цвета или одинаковые камни одного оттенка, в продуманном рисунке или в хаотичном порядке.

Простая, но аккуратная тропинка среди буйства зелени может походить на дорожку в сказочный мир, который сулит сюрприз за каждым поворотом.

Бутылки из стекла используются в качестве альтернативного дешевого материала. Их располагают вверх дном, вбивая в грунт. Это очень необычно и ярко выглядит, а также позволяет создавать различные орнаменты.

Возможно также комбинирование нескольких видов дорожек. Такие сочетания получаются очень симпатичными и оригинальными.

Видите, какое количество разновидностей садовых дорожек можно воплотить, если на самом деле задаться целью? Эти интересные варианты дорожек на даче своими руками доказывают, что при минимальном наличии материала и небольших усилий можно создать сказочный уют возле своего дома или участка. В некоторых вариантах достаточно затратить пару часов, чтобы получить красивую, ухоженную и при этом оригинальную дорожку.

Понравились идеи с использованием обычных камней и кирпичей? Старайся, чтобы такая дорожка гармонировала с общим стилем дачи. Не забудь о клумбах с многолетними растениями, сейчас самое время для высадки хризантем.

Соорудить красивую садовую дорожку несложно, хоть и придется потрудиться. Но ведь вы делаете это для себя и не на один год, поэтому стоит проявить фантазию и усердие для создания удобства, чтобы потом долго наслаждаться результатами своей работы. Надеемся, что данная подборка выручит вас в выборе дизайна и один из типов дорожек приживется на вашем садовом участке. Не забудьте кликнуть на кнопку «Поделиться на Facebook» и рассказать друзьям!

Как сделать дорожки на даче своими руками: чем выложить + устройство

Без дачных дорожек невозможно представить себе загородный участок: они не только связывают дом с остальными объектами, но и выполняют важную декоративную функцию. Выбрав правильный материал, можно создать гармоничную картину в едином стиле, а построив дорожки на даче своими руками – превратить несколько соток в уникальную и комфортную территорию.

Основной причиной деления дачных тропинок и дорожек на виды является материал, из которого они построены. Его разнообразие позволяет выбрать наилучший вариант для благоустройства местности.

Природной красотой и благородством отличается натуральный камень, но цена на него достаточно высока.

Природный камень идеально подходит для строительства дорожек изогнутой формы: каменные элементы расположены в хаотичном порядке, поэтому легко сделать плавные загибы

Для обустройства территории в деревенском стиле отлично подходит дерево.

Природный фактурный рисунок на древесных спилах зависит от породы дерева, но интересного эффекта можно достичь, используя также специальные пропитки и лаки

Кирпич – прекрасный материал, особенно если дом также построен из него.

Для устройства садовых дорожек обычный полнотелый строительный кирпич не подходит, лучше использовать специальные тротуарные виды, которые не боятся воды и мороза

Долго и верно будет служить тротуарная плитка или брусчатка.

О том, как сделать садовые дорожки из брусчатки, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/diy/ustrojstvo-sadovyx-dorozhek-iz-bruschatki.html

Используя брусчатку разного цвета, а также определенную схему укладки, можно создать удивительный оригинальный рисунок, подходящий именно для вашего сада

В саду также уместны простые и недорогие тропки из гравия.

Гравий хорош не возле благоустроенной территории вокруг дома, а в саду или около ручья – он лучше сочетается с дикой природой

Для создания уникальных дорожных плиток можно использовать бетон.

В строительных магазинах можно приобрести специальные пластиковые формы, которые служат для изготовления дорожных бетонных элементов своими руками

Комбинируя материалы, легко достичь стилевого соответствия дорожек окружающим природным и искусственным объектам.

Используя декоративный бетон можно создать эффект не только натурального камня, но и дерева, кирпича и других рельефных покрытий. Подробнее об этом: https://diz-cafe.com/dekor/dekorativnyj-beton.html

Комбинировать можно абсолютно разные материалы: натуральный камень и разноцветный гравий, деревянные доски и речную гальку, кирпич и бетон

Дорожки – такая же важная стратегическая часть загородного участка, как дом, гараж или баня, поэтому над их устройством необходимо задуматься перед постройкой зданий и подсобных помещений. Для удобства лучше составить схему, начертив ее от руки или воспользовавшись компьютерной программой-конструктором. Определив важные точки, необходимо соединить их путями – прямыми или изогнутыми, в зависимости от рельефа местности.

Лучше, если на схеме будут присутствовать все объекты, включая сад, огород, теплицы, баню, беседки – дорожки являются связующим элементом между ними. Материал для строительства путей сообщения должен сочетаться со строениями и окружающими элементами декора.

Дорожки на дачном участке не обязательно должны быть однотипными: прекрасно сочетаются сплошные и пошаговые, прямые и изогнутые варианты

Составляя схему или план участка, можно обозначить, какие именно растения и кустарники будут высажены – это поможет при выборе материала для строительства дорожек

Если в вашей местности часто выпадают дожди, обязательно нужно продумать дренажную систему и по краям дорог вырыть сливы, чтобы не происходило застоя воды. Выполняя строительство дачных дорожек своими руками, помните: замерзая, вода испортит материал – древесину, кирпич, бетон. Вблизи покрытий не должны расти мощные деревья так как их корневая система легко нарушит целостность дорог.

Чем подробнее предварительное планирование, тем ярче обозначится картина будущего дачного ландшафта и тем легче прийти к выбору элементов дизайна

Владельцы вилл и роскошных коттеджей, скорее всего, не будут возиться с песком и камнями, а пригласят известного ландшафтного дизайнера и команду специалистов. Тот, кто самостоятельно занимается обустройством сада, прекрасно знает, что для строительства оригинальных и удобных дорожек не обязательно использовать дорогой природный камень или коллекционную брусчатку. Поэтому рассмотрим три варианта создания дорожек из доступных и недорогих материалов: цемента, кирпича и дерева. Будьте уверены, результат вас удивит!

Вариант #1 – тропка из цементных листочков

Любители коротко стриженых газонов ни за что не променяют шелковистую зеленую травку на густые заросли кустарников или цветник, а уж тем более откажутся от дорожки, пересекающей роскошный ковер перед домом. Но есть хитрый вариант, при котором можно сохранить целостность газона и одновременно устроить своеобразную тропинку, позволяющую пересекать травяное покрытие напрямую.

Декоративные бетонные листики – это всего лишь вариант, который можно заменить другими элементами: следами человека, геометрическими фигурами, силуэтами животных

Для строительства чудо-тропинки потребуется обычный цементный раствор и растение, которое можно найти где-нибудь неподалеку, – лопух, вернее, его большие листья.

Листья лопуха можно заменить на любые другие, главное, чтобы они были большими. Как вариант – использование нескольких разнофактурных листьев

В небольшой емкости замешиваем раствор согласно инструкции и выкладываем густую массу на большой лист лопуха. Чем не форма для заливки?

Следите за тем, чтобы раствор цемента обладал необходимой консистенцией: слишком густой неровно ляжет, а жидкий не сохранит форму

После того, как песчано-цементная смесь полностью схватилась, лист удаляем. Получаем оригинальную декоративную плитку – основной элемент дорожки.

Можно создать самостоятельно более долговечную форму для заливки садовых дорожек, об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/forma-dlya-zalivki-sadovyx-dorozhek.html

Как видите, лучшим художником-декоратором оказалась природа – декоративный листочек с естественным рисунком не нарушит гармонии газона или сада

Осталось подготовить место для укладки. С помощью совка или небольшой лопатки аккуратно удаляем кусок дерна так, чтобы образовалась неглубокая ямка.

Преимущество устройства пошаговой дорожки для газона состоит в отсутствии специального инструмента: например, для устройства ямок достаточно детского совочка

Укладываем плитку в подготовленное гнездо, затем аналогично поступаем с остальными элементами. Дорожка получается легкой, воздушной, гармонично дополняющей газон. По красивым декоративным листикам ходить приятно и безопасно даже в дождливую погоду.

Вариант #2 – прочная кирпичная дорожка

Кирпич – материал универсальный. Можно не задумываться, как сделать дорожку на даче, если под рукой есть необходимое количество этого прочного материала, как будто специально созданного для строительства надежных покрытий. Преимущество его в том, что он идеально подходит практически для любого дачного стиля. Красные кирпичики, как и серые, изумительно смотрятся на фоне здания из аналогичного материала, прекрасно сочетаются с деревом, гармонично вписываются в природную среду. Один совет – использовать нужно лишь специальный, тротуарный материал.

Преимущества кирпича очевидны: он прочен, служит десятки лет, легко укладывается, не скользит даже в дождь, имеет эстетическую ценность

Основные этапы строительства:

• Определение границ и извлечение грунта.
• Подготовка песчано-гравийного основания.
• Укладка кирпича.
• Заполнение пустот песком.

Ширина траншеи зависит от размеров кирпича и рисунка, который будет выложен из них. Минимальная ширина дорожки – 0,9 м. Определяем границы и обозначаем их колышками с натянутым строительным шнуром. Вынимаем дерн и вырываем неглубокую траншею. Края ее необходимо укрепить досками – они в ближайшие два года будут служить дополнительным упором для бордюра. Затем их можно будет достать, а канавки засыпать гравийной крошкой или галькой.

Основа под кирпич состоит из двух слоев. Нижний – гравий и песок крупной фракции. После засыпки гравийную смесь необходимо равномерно распределить по всей длине дорожки и утрамбовать.

Определить глубину траншеи для укладки кирпичной дорожки просто: необходимо сложить толщину обоих слоев основания и габариты самого кирпича

Трамбовка гравийного слоя обязательна: рыхлый материал будет провоцировать движение остальных слоев и в результате разрушит кирпичную поверхность

Верхний слой состоит из одного песка. Разравнивая его вдоль дорожки, одновременно нажимайте, чтобы слой стал достаточно плотным. Лучше утрамбовывать отрезки по 20-30 см, так основание будет более качественным.

Сделав песчаную засыпку, необходимо выровнять поверхность: тянуть на себя специальное приспособление, одновременно надавливая на него, чтобы песок лег плотным слоем

Следующий этап – укладка кирпичей вдоль досок. Перед укладкой каждого элемента выройте небольшую ямку, затем поставьте в нее кирпич и откорректируйте его положение с помощью деревянного молотка. Изделия, поставленные на торец, будут играть роль бордюра.

Для “забивания” кирпичей в песок лучше использовать специальный резиновый молоток: металлический или даже деревянный может повредить структуру материала

Учитывая рисунок укладки, заполняйте расстояние между бордюрами кирпичами, легко вколачивая их в песок и регулярно проверяя по уровню.

Сосредотачиваясь на конкретном элементе, не забывайте про целостность дорожки: регулярно проверяйте горизонтальное расположение кирпичей с помощью уровня

Последний этап – заполнение песком зазоров между кирпичами. Аккуратно насыпайте песок, пока он не сравняется с уровнем кирпичей. Полейте дорожку и повторите последнюю операцию. В следующие несколько дней можно откорректировать положение кирпичей.

Равномерно распределить песок поможет обыкновенная щетка для уборки: с ее помощью можно легко передвигать песок по поверхности и заталкивать его между кирпичами

Вариант #3 – использование деревянных спилов

Если сравнить дерево с камнем, то оно, безусловно, проиграет: древесина не отличается долговечностью и прочностью гранита или мрамора. Тем не менее, при устройстве садовых дорожек на даче используют элементы из этого, казалось бы, неподходящего материала. Древесные спилы при соблюдении технологии укладки являются отличными «кирпичиками» для создания декоративной дорожки в деревенском стиле.

Выбирая древесные спилы, вы убиваете двух зайцев: “пристраиваете” ненужные спиленные деревья и декорируете территорию красивой и практичной дорожкой

Старое дерево можно найти прямо на даче или в ближайшем лесу. Ствол распиливаем на небольшие сегменты – от 10 до 20 см толщиной. Пригодятся и толстые сучья – маленькие кругляши подойдут для декорирования площадки или краев дорожки.

Существует несколько вариантов устройства садовой дорожки из спилов: в одном используют плоские детали, в другом – в виде пеньков

На запланированном участке снимаем слой дерна и вырываем неглубокую траншею.

Извлекая грунт при рытье траншеи, не увозите его за пределы дачи: он пригодится для заполнения пустот дорожки, а остатки можно использовать для огорода или цветника

Дно траншеи засыпаем песком, достаточно слоя в 5 см. Утрамбовываем и выравниваем.

Напиленные пеньки разложите вдоль дорожки: так легче представить, какое количество их потребуется, а в дальнейшем проще использовать при укладке

На подготовленное основание выкладываем спилы. Пользуясь уровнем, придаем им горизонтальное положение, для этого отлично подойдет деревянная кувалда или большой молоток. В некоторых местах образуются пустоты – их можно заполнить маленькими спилами.

Укладывая крупные элементы, не беспокойтесь о большом количестве пустот, которые остаются между ними: их легко заполнить маленькими пеньками, гравием или галькой

Зазоры между деревянными элементами засыпаем песком или землей. Весной их можно засадить газонной травой или мелкими цветами – так дорожка будет выглядеть более художественно.

Чтобы определить, чем выложить красивые декоративные дорожки на даче, просто оглянитесь вокруг. Не бойтесь при строительстве использовать собственные технологические секреты и дизайнерские решения – тогда дачный участок станет действительно уникальным.

Как и из чего сделать дорожки на даче дешево: варианты дизайна дачных дорожек.

С красивыми и удобными дорожками любой загородный участок выглядит опрятным и ухоженным. Они не только объединяют дом с остальными строениями, но и выполняют важную декоративную функцию. Чтобы придать нескольким соткам земли эксклюзивность, эстетичность и сделать отдых на даче максимально комфортным, стоит уменьшить количество грядок и заняться оформлением садовых дорожек.

Дорожки и тропинки формируют со всеми объектами на участке общий ансамбль, позволяют выделить функциональные зоны: огород, клумбы, хозяйственные постройки, место отдыха. При грамотном подходе садовые дорожки могут исправить даже некоторые погрешности в ландшафтном дизайне.

Мы сделали отличную подборку воодушевляющих идей, как сделать дорожки на даче своими руками. Они подскажут, в каком направлении двигаться, чтобы удачно облагородить свой участок.

Как и из чего сделать дорожки на даче дешево.

Разнообразие материалов дает широкое пространство для воплощения идей по благоустройству местности. Чтобы придать природную красоту, непритязательность и благородство дачному участку, выбирайте натуральный камень для дизайн дачной дорожки своими руками.

Будь смелее в экспериментах: используй разные по цвету и фактуре материалы, комбинируй и выкладывай их разными способами. Даже дорожка из скучных серых бетонных плит не только сохранит практическую ценность, но и может стать красивой.

Превратите фантазии в реальность — выложи дорожку из спилов дерева, укрепив ее гравием, щебнем и песком. Зазоры между спилами засыпьте землей, смешанной с семенами растений.

Дорожки из литых бетонных плит — доступный и дешевый материал. Но не стоит выкладывать его вплотную. Это выглядит монотонно. Плиты разного размера, расположенные в продуманном беспорядке, добавят динамики. Чтобы сорняки не прорастали сквозь пространство между плитами, обработайте грунт гербицидами перед укладкой.

На небольшом участке земли не делайте дорожки прямолинейными. Старайтесь выложить их изгибами и волнами: такие повороты оптически придают глубину пространству.

Современный свободный стиль садового дизайна — тротуарные плиты, установленные на гравийную дорожку. Такая концепция делает дорожку визуально более гармоничной. Практичность плит и зернистость гравия успешно дополняют романтичную атмосферу сада.

Всё больше становятся популярными дачные дорожки из искусственного бетонного камня, который отливается с помощью специальных форм. Процесс достаточно кропотливый и долгий, но оно того стоит!

Садовая дорожка в виде клавиш пианино получится, если раскрасить саму дорожку в белый цвет, а «клавиши» выделить черным. Также можно использовать гальку разного цвета на гравийной дорожке. Дети и музыканты однозначно придут в восторг!

Галька — еще один удачный материал для садовой дорожки. Мозаика из гальки создает хорошее сцепление с поверхностью, чтобы не было скользко при осадках. В этом случае больше не придется «кататься» на мокрой или припорошенной снегом дорожке.

Изменяя очертания мозаики и обычного мощения на дорожке, вы сможете создавать разный по сложности узор. Комбинирование материалов очень стильно вписывается в обстановку с природными и искусственными объектами.

Завораживающе смотрятся садовые дорожки из цветной мозаики, выложенные кусочками керамической плитки или керамикой. Узор можно разработать предварительно на бумаге, но импровизация тоже будет отличаться своим неповторимым рисунком. Цементный бордюр не даст дорожке расползаться.

Бордюр для садовой дорожки может быть плетеный, пластиковый, кирпичный, каменный, бетонный, стеклянный, мозаичный, из растений… Вариантов великое множество, но главная его функция — четкая окантовка дорожки и продление срока жизни любого покрытия.

Бордюр не только делает сад аккуратным и чистым — он придает ему завершенный вид.

Простая трава красиво заполнит соединения между плитами садовой дорожки. Выкладка по диагонали создает интересный ритм.

Кирпичные садовые дорожки — это уже классика на любой даче. Не нужно ограничиваться простым мощением на песчано-гравийной подушке: используй кирпичи разных оттенков, формируй красиво изогнутые линии дорожки, обозначь визуальный центр всей композиции. Такой подход сработает усилит эффект от обычной кирпичной дорожки.

Для устройства садовых дорожек строительный кирпич не подходит, лучше использовать специальные тротуарные плиты, которые не боятся воды и мороза.

Дешевый, долговечный и практичный материал — это камни в бетоне. Если их правильно подобрать, то дорожка никогда не будет выглядеть скучно и серо. Ограничений в фантазии нет: галька разного размера и цвета или одинаковые камни одного оттенка, в продуманном рисунке или в хаотичном порядке.

Простая, но аккуратная тропинка среди буйства зелени может походить на дорожку в сказочный мир, который сулит сюрприз за каждым поворотом.

Бутылки из стекла используются в качестве альтернативного дешевого материала. Их располагают вверх дном, вбивая в грунт. Это очень необычно и ярко выглядит, а также позволяет создавать различные орнаменты.

Возможно также комбинирование нескольких видов дорожек. Такие сочетания получаются очень симпатичными и оригинальными.

Видите, какое количество разновидностей садовых дорожек можно воплотить, если на самом деле задаться целью? Эти интересные варианты дорожек на даче своими руками доказывают, что при минимальном наличии материала и небольших усилий можно создать сказочный уют возле своего дома или участка. В некоторых вариантах достаточно затратить пару часов, чтобы получить красивую, ухоженную и при этом оригинальную дорожку.

Садовые дорожки своими руками с малыми затратами: эконом-варианты для дачи

Решая вопрос об устройстве садовых дорожек своими руками с малыми затратами, необходимо предварительно определиться со следующими моментами, которые окажут непосредственное влияние на организацию, стоимость и ход выполнения работ:

• планирование и разметка;
• выбор материала для мощения дорожки на участке;
• выбор основания и технологии укладки материала;
• определение необходимости дополнительных мероприятий для увеличения срока эксплуатации покрытия.

Все четыре пункта в значительной мере технологически связаны между собой. Так, например, использование прочного природного камня позволяет отказаться от ряда работ по обеспечению дополнительной защиты, а устройство бетонного основания повышает устойчивость покрытия и обеспечивает возможность укладки более мягких и тонких плит.

Составление плана расположения

Работы по мощению дорожек и площадок на дачном участке должны начинаться с составления плана. Это поможет определиться с выбором необходимых материалов, рассчитать их количество и объем работ. Имея на руках план, вы сможете прикинуть будущие финансовые затраты и сопоставить их со своей платежеспособностью.

Возьмите план вашего участка с отмеченными на нем строениями, деревьями, кустами, ограждением и воротами. Начертите, как вы собираетесь делать садовые дорожки своими руками.

При этом следует учитывать, что дорожки должны проходить не ближе чем в 1,5 метров от деревьев, а их минимальная ширина должна составлять 0,7 метра. Уклоны поверхности не должны направлять дождевую воду к строениям.

Материалы для мощения

Из чего сделать дорожки на даче за дешево? Большинству из нас хочется, чтобы покрытие одновременно было красивым, долговечным и доступным по своей стоимости. Советуем не ограничиваться одним вариантом, а выбирать материал по ситуации.

Так, территорию возле частного дома имеет смысл замостить тротуарной плиткой из натурального камня или цветного бетона, а дорожки в саду сделать из паркетной или пластиковой. На дачном участке также можно вполне удачно использовать засыпку из мелкого щебня или гравия. Самое главное, чтобы вас устраивало сочетание цены, практичности и внешнего вида.

Натуральный камень

Устройство дачных дорожек с использованием материалов из натурального камня — самый долговечный и красивый вариант. Однако, их использование назвать экономным очень сложно. Основные виды плит из природного камня изготавливаются из базальта, известняка, песчаника, сланца или лабрадорита. Реже, ввиду высокой стоимости, используют шунгит, гранит и мрамор. Конфигурация штучных изделий может иметь строгие геометрические или неправильные формы различных размеров.

Выбор цветов и оттенков натурального камня разнится от белого и желтого, до темно-синего и черного. Некоторые сорта камня имеют в своей структуре узоры, наличие и цвет которых зависят от примесей в исходном материале. Поверхность натуральной тротуарной плитки может быть отполированной, шершавой или неровно-грубой.

К основным преимуществам дорожек, вымощенных природным камнем, относят:

• высокую механическую прочность;
• долговечность и морозостойкость;
• красивый внешний вид;
• широкий выбор текстур и форм.

В качестве главного недостатка такой дорожки на дачном участке выступает высокая стоимость. Кроме того, гранит, шунгит, мрамор, лабрадорит и некоторые другие твердые материалы сложно обрабатывать, что может осложнить процесс их укладки.

Клинкерный кирпич

Это специальный вид кирпича, который, благодаря своей повышенной плотности, не впитывает влагу и отлично подходит для того, чтобы сделать дорожки на даче своими руками. Обыкновенный стеновой кирпич для покрытий такого рода обычно не применяется. Выпускаемые цвета могут быть желтых, белых, коричневых и красных оттенков, что позволяет создавать оригинальные цветные узоры.

Применение клинкерного кирпича для укладки предусматривает обязательное наличие бордюров. Их можно сделать из этих же кирпичей, положив их под углом «на ребро», ну или использовать готовые бетонные изделия. При этом установка бордюра должна быть выполнена вровень с поверхностью дорожки, что обеспечить лучший сток дождевой воды.

Основные достоинства кирпичного покрытия — доступная цена и долговечность. К недостаткам относят обязательное наличие цементного основания под укладку и необходимость тщательной заделки швов между кирпичами.

Тротуарная плитка и брусчатка из цветного бетона

Цветную бетонную плитку для тротуаров изготавливают из высококачественной смеси методом вибропрессования или вибролитья. В первом случае штучные изделия имеют более высокую прочность и морозостойкость, но более бедную цветовую палитру. Вибролитая же плитка более красочная и стоит дешевле, но не столь долговечна.

Этот материал можно по праву считать самым популярным решением вопроса того, чем выложить дорожки на даче. Его можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самостоятельно, в количестве, достаточном для мощения любой площадки на приусадебном участке.

Достоинствами брусчатки из цветного бетона считают доступную цену, внешний вид, прочность и долговечность. Недостаток такой дорожки в саду заключается в необходимости дополнительной обработки дорожного покрытия с целью его защиты от воздействия влаги.

Заливка в формы под бетон по месту укладки

Благодаря простоте технологии заливки обычного бетона в формы и невысоких затратах на её реализацию, садовые дорожки из бетонной смеси очень популярны среди частных застройщиков. Это решение можно смело можно назвать эконом-вариантом. При этом поверхность таких дорожек в саду напоминает плиточную кладку. Она красива и долговечна. В случае качественно осуществленной заделки швов и технологически грамотного устройства основания, можно нивелировать основной риск для поверхностей из этого материала — прорастание сорных трав и растений.

Купить формы под устройство садовых дорожек своими руками можно в любых магазинах строительных материалов. Изготовители заявляют, что для работы достаточно всего одной модульной формы, максимум двух (при больших объемах работ). Срок службы такого тротуарного покрытия составляет 10-15 лет. Для придания бетонной поверхности более эстетичного вида ее можно покрыть жидким стеклом, краской или специальными лаковыми растворами.

Модульные резиновые плиты

Если говорить правильно, то эти модульные плиты нельзя называть чисто резиновыми. Их изготавливают из полимеров и резиновой крошки, которую получают путем измельчения автомобильных покрышек, обеспечивая однородность массы при температурном спекании. В результате получается долговечный, влагостойкий и прочный материал.

Фиксация резиновых плит на месте укладки обеспечивается втулочными соединениями. Собранное из этого материала покрытие представляет собой единый резиновый ковер необходимой длины и ширины. Особенностью подобных дорожек считается исключительная простота сборки. Плиты можно укладывать на небольшую песчаную подушку, предварительно сняв небольшой верхний слой грунта.

Срок эксплуатации материала при температурах -45° +65°С составляет не менее 10 лет. Это полностью водонепроницаемый материал. Он не подвержен воздействию плесени, грибка, насекомых и грызунов. Допускается повторное использование таких садовых дорожек с переносом их на новое место.

Полимерпесчаная тротуарная плитка

Этот вид тротуарного покрытия получают в результате формовки смеси из нагретых до температуры плавления полимерных материалов и мелкого просеянного песка. Количество песка варьируется в пределах 60-70%. Эта технология позволяет получать полимерные тротуарные плиты с малым коэффициентом теплового расширения.

Этот материал сравним с резиновыми плитами, но полимерпесчаное покрытие гораздо более твердое и прочное. Для улучшения внешнего вида плиток в смесь нередко добавляют красители, а также используют белый речной песок. Ввиду своей исключительной прочности, этот материал можно использовать где угодно.

К положительным качествам полимерпесчаных плит относят красивый внешний вид, долговечность, морозостойкость, доступную стоимость и простоту укладки. Недостатком считают новизну материала и его слабую распространенность.

Древесина

Как сделать дорожки на даче таким образом, чтобы создать атмосферу эко-стиля? Использовать древесину. Она доступна и выглядит красиво, особенно после специальной обработки. Для обустройства деревянных дорожек чаще всего применяют террасную доску, уложенную на брус, а также спилы – поперечные отрезки стволов и крупных веток.

Материал не отличается долговечностью, если не производить его предварительную специальную обработку для защиты от воздействия влаги. В качестве спилов лучше использовать твердые породы дерева (например, дуб, лиственницу или осину).

Обычно длина спилов составляет не менее 35-40 см, чтобы часть можно было закапать в землю для повышения устойчивости. Оптимальный диаметр — в пределах 10-15 см, но вообще диапазоны размеров ничем не ограничиваются и зависят лишь от породы дерева и ваших возможностей.

Террасная доска укладывается поперек дорожки на деревянный брус, который обязательно обрабатывается битумным составом. Крепление бруса осуществляется к металлическим кольям из арматуры. Доска же прибивается гвоздями.

Работы по обустройству дорожек

Итак, мы подошли к тому, как правильно сделать дорогу на даче. В полный состав работ по строительству тротуаров могут входить:

1. разметка;
2. земляные работы;
3. устройство дренажного слоя;
4. установка бордюров;
5. устройство основания;
6. укладка плитки;
7. завершающие работы.

Здесь приведен полный перечень работ, но для некоторых видов материалов этот список может меньше.

Разметка дорожки

Для выполнения работ по разметке тропинки на даче своими руками потребуются деревянные или металлические колышки, которые нужно забить по краю дорожек в соответствии с ранее составленным планом и запланированным дизайном. При установке бордюр ширина разметки увеличивается, соответственно, на их толщину. По забитым колышкам натягивается хорошо заметный шнур. После этого еще раз проверьте правильность планировки.

Земляные работы

В состав земляных работ при устройстве дорожек на даче входит снятие верхнего слоя грунта и выкапывание траншеи. Ее глубина должна вмещать все последующие насыпные слои таким образом, чтобы поверхность покрытия находилась на высоте 3-4 см над уровнем прилегающего грунта. Если на рабочем участке в дальнейшем планируется завоз плодородной земли, то объемы земляных работ значительно сокращаются.

Засыпка дренажного слоя

Для эффективного отвода проникающих поверхностных вод и грунтовых вод при весеннем подъеме устраивается дренаж. Он представляет собой слой щебня или гравия насыпанного на разложенную по дну траншеи подстилку из нетканого геотекстиля. Рекомендуемая толщина слоя — 10-15 см.

Для того, чтобы нетканое полотно не повредилось острыми краями камней, на текстиль первоначально необходимо насыпать слой песка толщиной 3-4 см. Гравий или щебень после засыпки в траншею необходимо хорошо утрамбовать, чтобы в будущем не было просадки. Сверху слой камня также присыпать песком.

Установка бордюр

Бордюры применяют для более четкого ограничения границ дорожки во дворе. Обычно их устанавливают после засыпки дренажного слоя. Бетонные и кирпичные бордюры выкладывают на цементный раствор. Пластиковые материалы закрепляются штатными креплениями или металлическими штырями.

В качестве бордюра можно использовать брусчатку. В этом случае под нее необходимо дополнительно подсыпать песка. Лучшим вариантом установки такого ограждения будет превышение его над уровнем дорожки на 3-4 см. Чтобы на поверхности покрытия после дождя не задерживалась вода, в бордюрном ограждении через равные промежутки необходимо оставлять небольшие разрывы.

После укладки плитки или брусчатки бордюры необходимо подсыпать землей со стороны прилегающего грунта.

Устройство основания

Для укладки тротуарной плитки требуется устойчивое основание, которое может быть сделано:

• из бетона, для всех видов тротуарной плитки правильной геометрической формы и деревянных покрытий из террасной доски;
• из сухой цементно-песчаной смеси, для всех плиток и плит правильной геометрической формы, в том числе полимерпесчаной и бетонной формовой;
• в виде утрамбованной песчаной подушки, для плит неправильной формы или большой толщины из природного камня, брусчатки и древесных спилов.

Бетонное основание под покрытие из террасной доски может быть сделано не сплошным слоем, а в виде поперечных полос через каждые 0,8-1,2 метра. Достаточно лишь обеспечить опору для продольного бруса.

Бетонное основание самое прочное, но и самое затратное. Для его устройства, после установки бордюров, дренажный слой накрывают геотекстилем по всей ширине траншеи с небольшим напуском на стенки. После этого заливают слой бетонной смеси, не доходя до верха бордюр на толщину плитки +5 см. Пятисантиметровый запас нужен на слой клея под плиткой и превышение края бордюра над поверхностью дорожки.

Поверхность бетона необходимо хорошо выровнять при помощи штукатурного правила или широкого шпателя. Для проверки уклонов следует использовать строительный уровень. Время застывания бетонной смеси составляет 72 часа. Класть плитку на дорожку можно только по прошествии этого времени.

В состав компонентов бетонной смеси для заливки входит цемент, гравий и песок в соотношении 1:4:3. Для получения лучшей пластичности смеси рекомендуется добавлять пластификатор или жидкое моющее средство, которого будет расходоваться в 2-4 раза больше.

Сухая цементно-песчаная смесь — это тоже прочное и надежное основание. Дело в том, что со временем цемент затвердеет вместо с уложенным на него покрытием, став с ним единым целым. Использование сухой смеси обходится дешевле, так как в итоге не потребуется монтаж плитки на специальный клей.

Для ее устройства дренажный слой покрывают геотекстилем, сверху которого насыпают слой песка толщиной в 5-7 см. Песок трамбуют. После этого в бетономешалке готовят смесь сухого цемента с песком в соотношении 1:4. Далее смесь ссыпаю в траншею, трамбуют, выравнивают и укладывают материал для мощения прямо на эту поверхность.

Простая песчаная подушка применяется для установки деревянных спилов, брусчатки и больших плит неправильной геометрической формы. Эти материалы надежно закрепляются в песке, обеспечивая стабильность формы дорожки. Между песчаной подушкой и дренажным слоем также нужно уложить нетканый текстиль. Это предотвратить прорастание сорных растений и обеспечит отвод воды без подмывания основы.

Укладка плитки

Тротуарные плитки по бетонному основанию необходимо укладывать на специальную клеевую смесь. Перед этим бетонная поверхность основы грунтуется и полностью просушивается.

Первый ряд плитки рекомендуется положить вдоль бордюра на длину в 1 метр. После этого — один ряд поперек дорожки и, ориентируясь на полученный результат, заполнить 1 м.кв. поверхности. Далее следует продолжать аналогично, продвигаясь «на себя» и заполняя дорожку по одному квадрату.

Выравнивание по высоте производится за счет клеевого слоя, который не должен быть толще 3 см. Если получается больше, то нанесение клея производится в 2 слоя, с разрывом во времени. Подрезку плиток можно выполнить с помощью болгарки и алмазного круга.

При цементно-песчаной основе плитки кладут непосредственно на нее, с обязательным их простукиванием (посадкой) при помощи резинового молотка. Если при проверке было выявлено, что плитка сидит низко, то она снимается и на её место подсыпается сухая смесь.

Начало кладки при таком основании лучше начинать с середины дорожки. Это позволит выдержать боковые уклоны, а резаный камень будет у вас в итоге только по краям.

Применение песчаной подушки эффективно при кладке крупных плит неправильной формы и деревянных спилов, т.е. материалов с большими швами-разрывами между отдельными элементами. Спилы просто закапываются в песок, а плиты раскладываются по песчаной поверхности.

Кладка брусчатки на песчаную поверхность допускается только при наличии бордюров. В этом случае правильная геометрия дорожки будет сохраняться длительное время.

Завершающие работы

На этом этапе выполняют заделку швов с целью защиты от проникновения влаги под покрытие. Наносят защитные покрытия, моют или чистят поверхность, убирают территорию. Самый простой способ заделки швов — использование цементно-песчаного раствора. Немного сложнее заливать их жидким цементом. Для покрытия бетонных и других плиток применяют гидрофобные составы. Они не позволяют влаге проникать внутрь материала. На этом вопрос того, как сделать садовую дорожку на даче своими руками, считаем закрытым. Удачи!

Как быстро и недорого сделать садовые дорожки: секреты профи — INMYROOM

Идеальные дорожки — удобные, долговечные и, конечно, красивые. Рассказываем, как сделать их качественно, быстро и не выходя за рамки бюджета.

Какой материал выбрать?

Гравий и щебень подойдут для мест, где не будет больших нагрузок на почву — у бассейнов, около детских зон. Эти материалы просты в укладке и не требуют тщательного выравнивания. По такому покрытию приятно ходить босиком.

Тротуарная плитка подойдет, если вы ищете доступный, прочный и эстетичный вариант для садовых дорожек. Клинкерная плитка более устойчива к нагрузкам, чем бетонная, и внешне выглядит симпатичнее, но вместе с тем и стоит дороже.

Брусчатка — клинкерная или из гранита — самый небюджетный, но при этом самый долговечный вариант. Если вы хотите сделать дорожки один раз и на всю жизнь, брусчатка — одно из лучших решений. Укладывать ее можно на гравийно-песчаное основание.

Какой дизайн предпочесть?

Для обустройства дорожек можно выбрать как один материал, так и комбинировать несколько. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.

Садовая дорожка из тротуарной плитки выглядит лаконично и добавляет саду строгости.

Кажется, что эта дорожка выложена в случайном порядке, но это не так. Такая раскладка создает более расслабленную атмосферу в саду.

Комбинированные дорожки смотрятся особенно эффектно и несколько неформально. 

Диагональная кладка смотрится интереснее. А газонная трава помогает заполнить стыки между элементами. 

Щели между плитами можно заполнить и мульчей — соломой, опилками, корой.

Укладка может быть не сплошной, а чередоваться с островками газона.

Бетонные плиты и галька смотрятся вместе очень гармонично. Кстати, плиты можно изготовить самостоятельно, залив раствор в разные формы.

Тротуарную плитку можно купить в любом строительном магазине и выложить в произвольном порядке.

Полезные советы по обустройству

Планируйте бюджет

Проанализируйте разные материалы — выбор их велик, как и разница в стоимости за кв. метр. Дорожки могут прослужить долго даже при ограниченном бюджете. Разбейте работы на этапы, распределите их на несколько сезонов — так вы получите гарантированно качественный результат. 

Не экономьте пространство

Дорожки должны быть удобными: не менее 1,2–1,5 метра в ширину, чтобы по ним могли идти рядом два человека, не мешая друг другу.

Кладите дорожки на основу

Так вы сможете избавиться от сорняков между плитами, предотвратить разрушение покрытия и сохранить опрятный вид тропинок надолго. 

• она защитит дорожку от атмосферных и талых вод, агрессивных химикатов, плесени;
• не даст образоваться «болоту» под финишным покрытием;
• к мембране прикреплен фильтрующий слой геотекстиля, отвечающий за стабильность песчаного основания;
• систему легко монтировать.

Обратите внимание:

Проследите, чтобы основание было утрамбовано

Важно соблюсти технологию и правильное устройство всех слоев. Кроме того, основание нужно качественно утрамбовать виброплитой. 

Заранее продумайте коммуникации

Если основание для дорожек будет бетонироваться, нужно предусмотреть закладные для труб и поставить в этих местах метки. Тогда вы сможете без проблем провести освещение и трубы для полива под дорожкой, без подкопов и демонтажа.

Откажитесь от мощения деревом

Дорожки из дерева смотрятся стильно и аутентично только на картинках. Во-первых, они могут быть скользкими после дождя. Во-вторых, это покрытие довольно недолговечное: спилы из сосны сгниют через пять лет.

Вот как построить идеальный путь

ШИРОКИЕ СТУПЕНЬКИЕ КАМНИ, пронизанные низкорослыми растениями, создают неформальную дорожку, которая дополняет этот деревенский дом в Вермонте и его садовые грядки произвольной формы.

Во всех садах есть дорожки, запланированные или нет. Хорошо продуманный футляр сохраняет ноги сухими и обеспечивает легкий и безопасный доступ к дому. Великий делает больше. Ведет ли он вас и ваших гостей под арку из жасмина или по изгибу к отражающему бассейну, действующая дорожка сделает сад более привлекательным.Удачная дорожка также формирует и определяет участки сада, поскольку соединяет не связанные между собой части, создавая единое целое. «Одна из самых важных функций дорожки — связать дом с садом как визуально, так и физически», — говорит ландшафтный дизайнер и писатель Вермонта Гордон Хейворд.

Вот совет Хейворда по прокладке дорожки, определению ее размера и выбору среди поверхностных материалов, которые включают все, от мульчи, которую вы можете получить бесплатно, до относительно дорогого ограненного камня.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУТИ

Насколько хорошо работает путь, зависит от того, как вы его прокладываете.Хейворд предлагает начать с самого существенного типа — основного пути. Этот вид ведет к входным и задним дверям или от них и часто выходит на улицу или тротуар.

Хейворд советует держать дорожку возле дома прямо, чтобы расширить архитектуру здания, хотя это не жесткое правило. По прямой дороге легко идти, она предсказуема и создает формальный вид, который, по мнению Хейворда, уместен рядом с домом. Но вы можете смягчить формальность и добавить интерес, посадив деревья по краям дорожки после ее завершения.

Вторичная тропа ответвляется от основной и обычно уходит вглубь ландшафта — возможно, до огорода или уединенной скамейки. Поскольку вторичный путь не воспринимает столько пешеходов, как первичный, вы можете сделать его более узким и менее навязчивым. Вы также можете придать ему плавные изгибы, чтобы сделать его более непринужденным и нивелировать легкий подъем. «Убедитесь, что изгибы выглядят естественно и логично, а не волей-неволей», — предупреждает Хейворд. Сделать это можно тремя способами: изогнуть путь вокруг существующего дерева; установите внутри него какой-нибудь садовый элемент, например валун или куст; или следуйте за деревьями — областью, которая находится за пределами их веток.

Также подумайте о прокладке пути для создания интересных визуальных иллюзий:

• Путь, который изгибается и исчезает за углом, привлекает внимание к тому, что находится за его пределами. Используйте извилистую дорожку, чтобы поочередно открывать и скрывать особые насаждения, садовую скульптуру, потрясающий вид и другие особенности.

• Прямая узкая дорожка может сделать сад длиннее, особенно если конечная точка скрыта.

• Изогнутый путь или путь, проложенный по диагонали, привлекает взгляд из стороны в сторону и противодействует вытянутому виду.

• Во дворе, где преобладает газон, дорожка из ступенек прерывается и добавляет интерес к зеленому пространству, а также защищает траву от износа.

ГРАВИЙ И ДРОБИЛЕННЫЙ КАМЕНЬ обеспечивают недорогую, быстро дренируемую поверхность

НАСКОЛЬКО ШИРОКИЙ?

Размер пути должен зависеть от его использования. Основной путь должен быть не менее 48 дюймов в ширину, чтобы два человека могли идти рядом.Хейворд также предлагает, чтобы ширина соответствовала размерам архитектурного элемента вашего дома — например, общей ширине входной двери и ее отделки. «Это помогает обеспечить взаимосвязь между домом и тропинкой», — говорит он.

Дополнительный путь, скорее всего, будет использоваться одним человеком за раз, и он должен быть уже — от 30 до 36 дюймов в ширину. Еще более узкими являются то, что Хейворд называет третичными путями, которые являются наиболее случайными и наименее популярными. Примером может служить узкая дорожка из коры и мульчи, ведущая в лесной массив за домом.Изменение ширины дорожки этого типа делает прогулку более интересной.

Убедитесь, что все дорожки достаточно широкие для размещения вашего уличного оборудования. Например, газонокосилке или садовой тележке требуется от 3 до 4 футов, а трактору может потребоваться 5 футов или более. Если сомневаетесь, выбирайте широкую сторону, чтобы пути были удобными, безопасными и легкими для движения. Также убедитесь, что дорожки находятся как минимум на расстоянии вытянутой руки от стен, чтобы людям не приходилось приближаться к ним.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите поверхность дальше.Мягкие поверхности включают разнообразную мульчу и дерн. Твердые поверхности, включая кирпичную и каменную брусчатку, предлагают разнообразие и красивый внешний вид.

При выборе материала поверхности учитывайте безопасность, практичность, внешний вид и стоимость. Совет Хейворда:

• Дополните свой дом . Дорожка, которая визуально вписывается в интерьер, сделана из материалов, которые сочетаются со стилем и материалами дома и окружающих конструкций. Это не значит, что вы не можете смешивать контрастные материалы, чтобы оживить дорожку.Смешивание также позволяет смешивать дорогие материалы, такие как ограненный камень по цене от 3 до 4 долларов за квадратный фут, с менее дорогими материалами, такими как кирпич, по цене от 2 до 3 долларов. Но слишком много несвязанных материалов в одной и той же области может сбивать с толку.

• Подумайте о цели и местонахождении . Основной путь, по которому проходит интенсивное движение, должен быть сделан из материала, который прочно закреплен на месте и обеспечивает ровную нескользящую поверхность. Сыпучие неформальные материалы, такие как щебень или кора, часто неуместны рядом с входом, потому что люди отслеживают их внутри.Их также трудно сгребать лопатой во время снегопада, хотя они подходят для повседневной дороги, ведущей через лесной массив или огород.

СМЕШАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, такие как кирпич, керамическая плитка и камни, составляющие эту смелую дорожку, создают уникальный вид.

7 ПРИЯТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Гравий и щебень обеспечивают недорогую, быстро дренируемую поверхность.Эти нескользящие материалы бывают разных цветов и размеров, а также просты в установке. Здесь извилистая дорожка из серых камней сужается между небольшими валунами, чтобы сосредоточить внимание на двух урнах за ними. Гравий диаметром 3/4 дюйма или меньше легче всего переносить ногами. Кромка необходима, чтобы камни не перемещались, в то время как время от времени сгребание очищает поверхность от листьев и веток. Гравий продается в мешках и навалом тоннами или кубическими ярдами. Сыпучий камень стоит дешевле, чем в мешках, хотя доставка обычно оплачивается дополнительно.Цены зависят от типа камня. Вы заплатите от 8 до 80 долларов или больше за тонну, что достаточно для покрытия около 100 кв. Футов на глубине от 1 1/2 до 2 дюймов.

Смешанные материалы , такие как кирпич, керамическая плитка и широкие камни, составляющие этот смелый путь, создают уникальный вид. Этот путь сам по себе является отличительной чертой. Тем не менее, повторение цветов дорожек в садовых украшениях, краях кроватей и цветах помогает всем элементам работать вместе. Более традиционные комбинации мощения включают ступеньки и гравий или кирпич с галькой. Проверьте материалы, которые вы рассматриваете, разложив образцы в своем саду, чтобы увидеть, как они работают вместе и с окружающей средой.

Кирпич можно укладывать бесчисленным количеством узоров, включая замысловатый рисунок «елочкой», образующий показанный здесь прямой путь. Он относительно доступен, не требует особого ухода и прост в использовании благодаря своей однородной форме. Для криволинейных траекторий выбирайте базовый рисунок «конец в конец», такой как непрерывное соединение или стопочное соединение, чтобы избежать обширного разрезания кирпича.И всегда используйте кирпич для мощения, а не кирпич для стен. Кирпич для мощения не только прочный, но и более твердый и долговечный, особенно в холодном или влажном климате. В целях безопасности выбирайте кирпичи с шероховатой поверхностью. И установите прочную стальную или пластиковую окантовку, чтобы сдержать кирпичи и предотвратить их растекание и смещение под ногой. Кирпичи для мощения имеют толщину около 2 дюймов, 5 4 дюйма в ширину и 5 8 дюймов в длину. Стоимость варьируется от 45 до 65 центов каждая, или от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

КИРПИЧ МОЖЕТ БЫТЬ УКЛАДАН в бесчисленных узорах, включая замысловатый рисунок в виде елочки, образующий показанный здесь прямой путь.

Мульчирующая дорожка с использованием коры, сосновых иголок или свежих опилок, показанная здесь, лучше всего подходит для неформальной дорожки в местах с низкой проходимостью. Мульча придает земле непринужденный вид. Выберите тот, который соответствует окружающей среде — например, дорожку из коры и мульчи в лесных насаждениях или сосновую хвою при посадке вечнозеленых растений. Органическая мульча со временем разлагается и проникает в почву, поэтому вам придется периодически ее добавлять.

Stone — необычайно элегантное дорожное покрытие.К тому же это дорого и сложнее всего укладывать. Вы можете закрепить камни в песке или бетоне со швами из раствора, как показано на рисунке. Заливную дорожку должен делать профессионал, потому что она потрескается, если ее не установить должным образом. Камень, продаваемый поставщиками каменной кладки, бывает неправильной формы или вырезан до одинакового размера — обычно это квадраты или прямоугольники размером 6 дюймов. приращения. Самородный камень, скорее всего, будет хорошо гармонировать с окружающей средой. Будьте готовы платить от 3 до 4 долларов за квадратный фут.

Показанная здесь травяная дорожка одинаковой ширины дает ощущение прогулки по одному саду, а не по двум отдельным участкам двора.Ровный зеленый цвет контрастирует с соседними цветущими растениями. Травяная дорожка недорога и проста в установке из семян или дерна. Но необходимы регулярные прополка, полив, подкормка и покос. И даже при самом лучшем уходе трава изо всех сил пытается расти в глубокой тени и на участках с интенсивным движением, с уплотненной почвой, а также под деревьями, которые борются за воду и питательные вещества. Травяная дорожка может быть любой формы и размера. Только не забудьте сделать его достаточно широким, чтобы можно было легко косить.

МУЛЬЧАТАЯ ПУТЬ, включая кору, сосновые иглы или свежие опилки, показанные здесь, лучше всего подходит для неформальной дороги в местах с низкой проходимостью

УСТАНАВЛИВАЕМ

Те же принципы применяются при укладке большинства твердых материалов, включая кирпич, бетонную брусчатку и обрезанный камень. Какой бы материал вы ни выбрали, помните следующее:

• Для большинства дорожек, за исключением травы и ступеней от 4 до 5 кв. Футов или больше, требуется основание из крупного щебня, чтобы оставаться ровным на долгие годы. Тип почвы и климат определяют ее глубину. Подрядчик по ландшафтному дизайну или продавец камня может дать рекомендации для вашего района.В общем, используйте основу на глубине 4 дюйма в условиях мягкого зимнего климата с хорошо дренированной почвой и от 5 до 8 дюймов в глубину, если вы живете там, где земля замерзает.

• Улучшите дренаж в тяжелых глинистых почвах, установив насадку диаметром 4 дюйма. Водосточная труба из ПВХ по центру дорожки, заключенная в гравийное основание. Сливные отверстия должны быть направлены вниз.

• Подготовьте дорожку, чтобы вода стекала с поверхности. У вас есть два варианта: установить дорожку таким образом, чтобы готовая поверхность находилась на 1/4 — 1/2 дюйма над прилегающим уклоном, или уклоните дорожку от фундамента или проезжей части на 1/4 дюйма.на фут ширины пути.

• Нанесите выравнивающий слой — обычно от 1 до 2 дюймов песка — на основание, чтобы вы могли перемещать камень или кирпич, пока он не поместится правильно. Дополнительный слой ландшафтной ткани между гравийным основанием и песком предотвращает просачивание песка сквозь гравий.

• Используйте профессиональную облицовку для кирпичной кладки, чтобы удерживать кирпичи, бетонную брусчатку и мелкие камни на месте. Кромки, которые обычно бывают алюминиевыми, стальными или пластиковыми, стоят от 13 до 15 долларов за секцию длиной 7 1/2 футов.

• Даже если вы не планируете освещать дорожку сейчас, установите кабелепровод прямо над основанием на тот случай, если вы решите добавить его позже. Это позволяет легко модернизировать провода и обеспечивает дополнительную защиту проводов в системе освещения низкого напряжения.

Строительство садовой дорожки — это в основном здравый смысл. Но это требует некоторого мастерства и большого количества смазки для локтей. Так что не стесняйтесь обращаться за советом к профессионалам в самом начале процесса планирования. Загляните в желтые страницы ландшафтных архитекторов, подрядчиков и дизайнеров.Эти профессионалы ответят на вопросы, относящиеся к вашему сайту, или займутся всем проектом.

КАМЕНЬ — необычайно элегантная поверхность дорожки

Где найти: Halquist Stone

23564 W. Libson Rd.9

Sussex, WI 53089

800 / 255-8811

Общенациональный поставщик камня, включая известняк Ланнон из Висконсина Quikrete

Ящик 2836

Norcross, GA 30093

www. quikrete.com

800 / 282-5828.

Quikrete предлагает формы для бетона Walkmaker, фасованный бетон и цвет цемента Scepter Corp

170 Midwest Rd.

Скарборо, Онтарио, Канада M1P 3A9

800 / 387-6018.

Scepter предлагает формы для бетона PathMate и бетоносмеситель Odjob Справочники по дорожкам: Садовые дорожки: новый способ решения практических проблем сада

Гордон Хейворд

Houghton Mifflin Co., Нью-Йорк, NY

1998 Садовые дорожки, вдохновляющие дизайны и практические проекты

Гордон Хейворд

Издательство Camden House

1993 Ресурсы по материалам и строительству: Ассоциация кирпичной промышленности

11490 Commerce Park Dr.

Рестон, VA 22091

www.bia.org

703 / 620-0010 Институт бетоноукладчиков

2302 Horse Pen Rd

Herndon, VA 22071-3499

703 / 713-1900 Портлендская цементная ассоциация

5420 Old Orchard Rd.

Skokie, IL 60077-1083

708 / 966-6200

14 идей садовых дорожек — изогнутые и прямые дорожки из гравия, кирпича и камня на любой бюджет

Будь то путь к входной двери, дорожка, извивающаяся вокруг вашего заднего сада, или конечная дорожка, ведущая к определенному месту, наши идеи садовых дорожек помогут улучшить ваш сад перед домом или позади него.

Идеальное начало для вашего проекта с нашими идеями для сада

Дорожки создают глубину и структурируют ваш сад, а также задают тон посадкам и стилю, поэтому вам нужно будет обращать внимание на материалы, которые вы выбираете. От кирпичей и ступеней до украшений и гравия — ознакомьтесь с этими замечательными идеями, которые вдохновят вас…

Идеи садовой дорожки

1. Перейти к шифру

Изображение предоставлено: Polly Eltes / Future PLC

— это шикарный выбор материала для вашей садовой дорожки, который так же хорошо работает в городских, сельских или прибрежных районах. Его серебристые тона, современные, но в то же время деревенские, отлично смотрятся с зеленью и серой или синей краской.

Посмотрите наши идеи садовых заборов для более вдохновляющих сочетаний дорожек.

2. Укладка плит в гравий для недорогого современного вида

Изображение предоставлено: Колин Пул / Future PLC

«Тротуарная плитка — отличный способ сделать ваш сад более роскошным», — говорит Джорджина Рид, директор Paving Superstore. Однако они могут быть дорогими, поэтому у нее есть хитрый трюк для людей с ограниченным бюджетом.«Чтобы сэкономить деньги на укладке дорожки из плит, периодически используйте плиты с дополнительным цветным мелким гравием для заполнения оставшихся участков».

3. Имитация русла реки

Изображение предоставлено: Марк Скотт

Сады с уклоном могут создавать проблемы, когда дело касается дорожек, особенно когда речь идет о создании очень естественных дорожек. Так что обратитесь к природе за небольшой помощью. В этом саду владелец создал ощущение русла реки, используя камни разного размера. Используйте большие плоские плиты в качестве безопасных ступенек на одной стороне вашего «берега».

Связано: Наслаждайтесь этим потрясающим обновлением сада с уклоном и растениями

4. Постройте маршрут, обеспечивающий защиту

Изображение предоставлено: Марк Болтон

Планируя свой путь, думайте о погодных условиях в течение года, а не только в данный момент. Если ваш сад регулярно подвергается воздействию холодных ветров или жаркого солнца, прокладывайте дорожку в более защищенном месте.

Например, рядом с хозяйственными постройками, а не посреди вашего садового участка.Таким образом, вы защищены от худших элементов.

5. Прервите свой маршрут

Изображение предоставлено: Джулиан Нейман

Здесь красивая кирпичная дорожка ведет к очаровательному водному объекту, который можно преодолеть по большим каменным плитам, прежде чем тропа снова возобновится. Это создает непрерывность и в то же время разбивает области на более мелкие области интереса. Это особенно эффективно для того, чтобы сделать большой сад более уютным и волшебным.

6. Используйте вторичный красный кирпич

Изображение предоставлено: Future PLC

Восстановленные кирпичи для дома создают характерную садовую дорожку и являются хорошим способом обеспечить координацию дорожки с внешним видом вашего дома.Они также являются относительно доступным вариантом. Мы нашли их на eBay по цене 80 пенсов за кирпич, но вы можете купить их дешевле на таких сайтах, как Gumtree или Facebook Marketplace.

7. Нарисуйте глаз аркой

Изображение предоставлено: Пол Дадли / Future PLC

Извилистая тропа может сделать небольшой одноуровневый сюжет намного более захватывающим. Используйте дополнительные функции, такие как эта плетеная арка, чтобы привлечь внимание во время путешествия по саду.

8. Создайте ощущение загородного сада с помощью булыжника

Изображение предоставлено: Annaick Guitteny / Future

Традиционная бледная дорожка, имитирующая брусчатку, как эта, очаровательно смотрится в саду, оформленном в загородном стиле. Высокие дикие цветы, разливающиеся по тропинке, окружат вас ароматами и звуками природы и придадут вашему саду очарование.

9. Вернитесь к природе с деревянными бисквитами

Деревянная дорожка — это тонкий способ добавить деревенский стиль вашему саду. Эти ступеньки были окружены древесной стружкой, чтобы заполнить промежутки и добавить ощущение органичности.

10. Проложите маршрут через

Изображение предоставлено: Колин Пул

Еще один способ благоустроить сад с ограниченным бюджетом — использовать смесь террасных досок и гравия или гальки, чтобы образовалась широкая дорожка.Этот метод очень универсален и может покрыть множество грехов, от неровной местности до уродливого бетонного основания.

11. Нанесите узор на камень

Изображение предоставлено: Любительское садоводство

Красивая раскраска добавляет настоящего персонажа и веселья. Настройте его так, чтобы он гармонировал с темой вашего сада или, возможно, с его особенностями, например, с прудом!

12.

Изображение предоставлено: Future PLC

Хотя к королевству Оз ведет не дорога из желтого кирпича, извилистая дорожка из красного кирпича не менее очаровательна.Это придает этому загородному палисаднику очаровательную причудливую атмосферу. Нежные оранжевые тона создают эффектный вид, гармонируя с кирпичной кладкой дома.

13. Более мягкий подход с гравием

Яркая, смелая и красивая, эта яркая дорожка станет прекрасным дополнением любого сада. Использование гравия создает ощущение пребывания в загородном парке, любуясь видом по дороге! Гравий — также более дешевая альтернатива вашей дорожке, которая мгновенно выглядит деревенской.К тому же звук, который он издает под ногами, довольно приятен и дает вам безопасность, поскольку вы всегда будете слышать приближающихся посетителей, незваных или незваных…

14. Проложить аккуратную дорожку

Изображение предоставлено: Колин Пул

На этом многоуровневом участке для создания как дорожек, так и более широких сидячих мест используются брусчатки для создания современного целостного вида. Это одна из многих идей внутреннего дворика , которая прекрасно сочетается с садовой дорожкой.

«Известняк или песчаник — стильные, но доступные варианты дорожек для большинства садов, а фарфор снизился в цене и теперь также доступен по очень конкурентоспособным ценам», — говорит Джорджина из Paving Superstore.«Если в вашем бюджете есть немного больше места для маневра, почему бы не выбрать красивый пиленый песчаник или крупноформатную керамическую плитку, чтобы сделать ваш сад еще более элитным».

15. Шаг по квадратным камням

Изображение предоставлено: Колин Пул

Если в вашем саду много ухоженных ландшафтов, но вы все еще хотите немного отдохнуть на лужайке, ступеньки — отличный вариант. Они обеспечивают четкий маршрут от одного конца сада до другого, но дерна еще достаточно, чтобы развлечься.

Узнайте больше об этом пространстве: насладитесь изысканным многозонным садом, подходящим для всей семьи

Как мне сделать дешевый путь?

«Можно построить садовую дорожку практически за бесценок, если вы немного дерзите», — говорит Эми Катмор из Ideal Home. «Мне удалось потратить менее 10 фунтов стерлингов, но теперь у меня в палисаднике есть красивая дорожка».

«Моим первым шагом было опубликовать сообщение в моей местной деревенской группе в Facebook с вопросом, есть ли у кого-нибудь старые кирпичи для дома, которые не нужны.Я был взволнован — и ошеломлен — положительным откликом, и собрал сотни бесплатных кирпичей у местных жителей, которые хотели их выбросить ».

Изображение предоставлено: TI Media

«Конечно, многие из них были покрыты грязью и краской, но после хорошей промывки с помощью мойки высокого давления они выглядели великолепно — не идеально, но в деревенском стиле, именно так, как мы хотели. Затем я проложил путь для тропы, уложил немного почвопокровного покрытия, чтобы предотвратить рост любых сорняков (наши единственные основные затраты), и насыпал сверху острый песок.’

«Даже песок был подарен местным строителем, у которого он остался после проекта. Он проезжал мимо, увидел, что мы делаем, и тут же бросил!

«Я уложил кирпичи по схеме, заполнив промежутки между ними старым гравием, которым ранее был покрыт весь палисадник. Теперь у нас красивый газон и еще более красивая дорожка! »

Как содержать в чистоте садовую дорожку?

Используйте жесткую щетку, чтобы хорошо очистить мощеные дорожки. Если от этого грязь не исчезнет, ​​сделайте еще один шаг и удалите грязь, пятна и мох с дорожек и патио с помощью мойки высокого давления, чтобы дать им новую жизнь.Продолжайте прополку, чтобы участок выглядел свежим и аккуратным.

10+ Идеи садовой дорожки своими руками

Когда дело доходит до дорожек на заднем дворе, варианты кажутся бесконечными: есть стандартные дорожки из кирпича и плитняка, не говоря уже о дорожках из мелиорированной древесины и бетонных камнях внутреннего дворика — плюс около миллиона способов настроить все вышеперечисленное! Здесь мы собрали несколько наших любимых идей для творческих путей на заднем дворе, и, чтобы облегчить вам жизнь, мы отсортировали их в порядке от самого простого к самому сложному.

1. Кружевные ступенчатые камни

Предоставлено HomeTalk

Эта садовая дорожка отличается низкой стоимостью и высокой ударопрочностью.

Получите руководство на Mindful Matters.

2. Камни по трафарету

Любезно предоставлено самодельным дизайном

Купите готовые бетонные ступеньки и придайте им дизайн по вашему выбору.

Получите учебное пособие на сайте «Импровизированный дизайн».

3. Брусчатка для патио с росписью

Элисон Гути / Студия D

Вот простой способ украсить простые бетонные камни террасы.

Получить руководство.

4. Узорчатые ступенчатые камни

Предоставлено Mizelle Group

Используйте узорчатые коврики для дверей, чтобы создать эти эффектные камни.

Получите руководство в Mizelle Group.

5. Мозаика из битых тарелок и бутылок

Предоставлено интимной свадьбы

Используйте старые, сломанные тарелки и бутылки, чтобы сделать эти привлекательные узоры.

Получите учебное пособие на «Интимной свадьбе».

6. Камни с морской тематикой

Предоставлено Алисой Берк Redefine Creativty

Эти камни — идеальный способ продемонстрировать вашу коллекцию морских ракушек.

Получите учебное пособие на сайте Алисы Берк «Новый взгляд на творчество».

7. Литературные кирпичи

Предоставлено Pretty Prudent

Назовите свою фамилию или вдохновляющее слово.

Получите руководство на Pretty Prudent.

8. Дорожка для деревянных поддонов

Предоставлено Funky Junk Interiors

Потому что деревянные поддоны абсолютно бесплатны.

Получите руководство в Funky Junk Interiors.

9. Ступеньки с буквами

Предоставлено Hello Natural

Положите их на землю и получите симпатичную дорожку, на которой будет написано вдохновляющее слово или фамилия вашей семьи. Покрасьте их распылением, чтобы придать им еще больше яркости.

Получите руководство на Hello Natural.

10. Мозаика из гальки

Предоставлено Джеффри Бейлом «Садовый мир»

Галька никогда не выглядела лучше.

Получите учебное пособие в «Садовом мире Джеффри Бейла».

11. Деревянная дорожка для сада

Предоставлено Celebration Generation

Вот умное и простое решение для дополнительных дров.

Получите руководство на сайте Celebration Generation.

12. Бетонная лестница

Предоставлено Мыслями Огайо

Для тех из нас, кому нужен шаг вперед.

Получите учебное пособие на сайте «Мысли Огайо».

13. Обрывки столешницы

Любезно предоставлено Remove and Replace

Если у вас есть остатки гранита от недавней реконструкции кухни, вот хороший способ убедиться, что он не пропадет даром.

Получите учебное пособие по адресу «Удаление и замена».

14. Бетонные узоры

Предоставлено информационным бюллетенем Пенсильвании Gardener

Эта дорожка с тщательно продуманным узором произведет впечатление.

Получите учебное пособие в Информационном бюллетене Пенсильвании для садоводов.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

15 лучших идей для садоводства

JenniferФотографияImagingGetty Images

Независимо от того, выращиваете ли вы фрукты и овощи или травы и цветы, окантовка — это последний штрих для любого типа сада.Это как носить идеальную пару серег, чтобы подчеркнуть свой любимый наряд! Если вы разместите бордюры вокруг грядок с однолетними цветами и многолетниками, они будут выглядеть более гладкими, а мульча останется на месте. Кроме того, это добавит характера и очарования вашему дому. Для достижения наилучшего эффекта выберите окантовку, соответствующую стилю вашего дома. Например, классическая солянка лучше всего смотрится с традиционными окантовочными материалами, такими как кирпич или камень. Более современный дом хорошо смотрится с чистыми линиями металлической окантовки.

И не будем лгать: установка садовой кромки тоже требует определенных усилий! Это тяжелая, грязная работа, и на ее установку уйдет как минимум полдня. Наверное, больше! Сначала соберите свои инструменты, включая садовые перчатки, обрезную лопату, садовую лопату, грабли и подушку для колен. Хорошая новость в том, что если вы все сделаете правильно, окантовка должна прослужить долгие годы.

Вот одни из лучших материалов для окантовки грядок.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Пластик

Plastic не выглядит гламурно, но его относительно легко установить.Он доступен в виде коротких отдельных секций, которые вы вбиваете в землю, или в виде длинных рулонов кромки, которые требуют, чтобы вы выкопали траншею, в которую нужно погрузить край.

Плюсы: Недорогая и долговечная

Минусы: Не особо привлекательно

МАГАЗИН ПЛАСТИКОВОЙ КРОМКИ

2 Брусчатка

Бетонные брусчатки практически не поддаются разрушению. Но они тяжелы в обращении и требуют много времени для установки, поэтому запланируйте несколько дней тяжелых переноски и копания. Можно сделать дорожки брусчаткой или просто использовать их для окантовки грядок.

Плюсы: Долговечность и привлекательность

Минусы: Установка требует много времени

МАГАЗИН БРОШЕННОЙ КАМНЕЙ КРОМКИ

3 Тканая ива

Эта естественная опушка, также известная как «плетень», идеально подходит для английских или загородных садов. Он широко используется в Европе.

Плюсы: Красиво в правильной обстановке

Минусы: Легко повреждается и дорого для больших площадей

МАГАЗИН ТКАНЫЙ ВОЙНОЙ КРОМОК

4 Натуральный камень

Скалы доступны во множестве размеров, цветов и форм, и ползучие цветы выглядят потрясающе, падая на них! Просто выровняйте края каждой кровати, но выбирайте камни размером с мягкий шарик или больше для максимального визуального эффекта.Посетите питомник или садовый центр, чтобы узнать о вариантах.

Плюсы: Длится вечно

Минусы: Требуется время, чтобы собрать их вместе в приятной форме

МАГАЗИН САДОВЫХ КРАСЧИКОВ

5 Металл

Многие типы нельзя копать, то есть вы забиваете их в землю. Окрашенная отделка или оцинкованный металл служат дольше всего, но необработанный металл имеет привлекательный деревенский вид для загородных садов.

Плюсы: Относительно проста в установке

Минусы: Тяжело руки; надевайте толстые перчатки

6 Flagstone

Flagstone бывает разных оттенков и толщины. Разместите плоские части вдоль края сада или сложите их в стопку для классического вида в коттедже или загородном саду. Обратитесь в местный питомник или садовый центр, чтобы узнать о возможных вариантах.

Плюсы: Красиво и длится вечно

Минусы: Относительно дорого

МАГАЗИН САДОВЫХ ЛОПАТОВ

7 Кирпич

Положите кирпичи в неглубокую траншею на бок широкой стороной вниз или поставьте их вертикально.Самое сложное — получить все на одном уровне. Совет: используйте резиновый молоток и линейный уровень на веревке.

Плюсы: Долговечность, относительно недорого

Минусы: Трудоемкость установки

МАГАЗИН КИРПИЧНОЙ КРОМКИ

8 Заливной бетон

Обычно это не работа для новичков, так как вы должны построить форму, затем смешать и залить бетон в форму. Рассмотрите возможность найма эксперта, потому что ошибки исправить нелегко.

Плюсы: Долговечность

Минусы: Невозможно легко отрегулировать расположение посадочной грядки в будущем

МАГАЗИН САДОВЫХ ПЕРЧАТК

9 Кромка лопаты

Вот отличная идея, если вам не нравится внешний вид (или стоимость) окантовки: используйте лопату, которая выглядит как полумесяц, или лопату, чтобы срезать траву и создать острый край, который удерживает трава не заползла в грядки.

Плюсы: Чистый вид, подходит для всех садовых стилей

Минусы: Необходимо проводить ежегодно, сложно на глинистых или каменистых почвах

МАГАЗИН ЛАНДШАФТНЫХ КРАЯХ

10 Пейзаж Древесина

Если у вас есть пила, ландшафтная древесина — это экономичный метод обрезки кромок. Их часто обрабатывают давлением, чтобы предотвратить гниение. Вам нужно будет выровнять землю и обрезать секции по мере необходимости.

Плюсы: Недорогое и долговечное

Минусы: Нельзя использовать для создания изогнутых границ

МАГАЗИН ЛАНДШАФТНАЯ ДЕРЕВО

11 Кедр

Небольшую кедровую черепицу или кедровые «заборы» легко забить молотком по периметру грядки. Они служат несколько лет, но не вечно, так как их легко повредить триммеры или газонокосилки.

Плюсы: Недорогой, простой в установке

Минусы: Легко смещается

МАГАЗИН КЕДРА ДЛЯ ГАЗОНА

12 Декоративный забор

Небольшие участки забора очень легко обшить периметр сада.Существует много разных типов и размеров, включая металл, дерево и пластик, поэтому вы найдете тот, который соответствует стилю вашего сада.

Плюсы: Легко разместить

Минусы: Легко повреждается, не удерживает мульчу на месте

МАГАЗИН ОГРАЖДЕНИЯ САДА

13 Кромка из переработанной резины

EcoBorder amazon. com

Несколько компаний теперь производят резиновую кромку, которая притирается к месту.Он почти не поддается разрушению, так как обычно изготавливается из переработанных шин.

Плюсы: Срок службы

Минусы: Не очень хорошо смотрится в формальных или коттеджных садах

14 Кокосовое волокно

Если вам нужен более естественный вид, край кокосового волокна защищает от сорняков и его легко разместить по периметру грядки. Также можно накрыть его мульчей. Используйте скобы для альбомной ориентации, чтобы коврик оставался на месте.

Плюсы: Простота установки

Минусы: Не вечно

15 Бамбук

Бамбук — естественный выбор для сада в стиле дзен. Обычно это короткое ограждение, которое вбивают в землю.

Плюсы: Практически нерушимый

Минусы: Не во всех садах смотрится хорошо

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

замбийцев тестируют недорогие технологии для строительства дорог | Голос Америки

Инженеры из южной части Африки разработали продукт под названием Ecobond? Нетоксичный гибридный клей-герметик для строительства дорог и зданий.Репортер «Голос Америки — английский для Африки» Данстан Каунда из Лусаки, Замбия, говорит, что новый материал может вдвое сократить расходы на строительство дороги.

Первоначальный тестовый проект технологии Ecobond в Замбии включает строительство 300-километрового участка дороги в Мпулунгу на севере Замбии.

Ecobond — это комбинация опилок, бумажного шлама, пальмового волокна и других неорганических отходов, химически смешанных с формальдегидом мочевины? бесцветная химическая жидкость. Он перерабатывается в промышленных масштабах на заводе Techneco, Ltd. в Претории., Южной Африки.

В дорожном строительстве он смешивается с гравием и затем разбрызгивается по поверхности, а затем уплотняется тяжелым катком, который также выравнивает поверхность.

Ким Андерсон — датский эксперт, работающий над проектом в Замбии.

Он сказал, что Ecobond включает ингредиенты с химическими свойствами, подобными так называемому «цементу». используются термитами при строительстве курганов. В Ecobond ингредиенты смешиваются с глиной. По его словам, пока что этот продукт многообещающий.

? Лучшее доказательство, которое у нас есть сейчас, — это дорога [Ecobond], которую мы построили в Южной Африке. Он существует уже более 10 лет. Через нее проезжало около 11 миллионов автомобилей, а каждую неделю по той же дороге [и все еще в хорошем состоянии] ехали тысячи других тяжелых грузовиков.

Но Европейский Союз заявляет, что необходимы постоянные исследования в области такого технологического развития, чтобы обеспечить долговечность дорожного строительства, прежде чем вкладывать в него средства.

ЕС поддерживает Замбию в различных секторах, таких как развитие сельских районов, образование, здравоохранение и горнодобывающая промышленность. Юрген Кеттнер — руководитель отдела развития инфраструктуры в Европейском Союзе:

? В прошлом было разработано множество магических методов для создания дешевых и прочных дорог [в Африке]. Они включали использование химикатов и других дополнительных материалов, но, в конце концов, оказалось, что большинство из этих [методов] недолговечны по сравнению с долгосрочными конструкциями.

Дороги Ecobond, как говорят, намного дешевле, чем обычные асфальтовые, потому что большая часть сырья, такого как грунт и гравий, легко доступна.

Андерсон сказал, что дороги Ecobond менее энергоемки, чем асфальтированные. Главный компонент асфальтовой дороги? растровое изображение — перед нанесением на поверхность необходимо нагреть:

— Дорожная конструкция Ecobond хороша тем, что мы не используем слишком много энергии или масла, бензина и даже дизельного топлива, как в случае с асфальтированными дорогами. Это делает его дешевле примерно на 50–60 процентов. ?

Ecobond также использовался при производстве кирпичей для торгового центра Eastgate в Хараре, Зимбабве.

Пока кажется дешевым, прочным и экологически чистым. Если он пройдет успешные испытания в Замбии, Ecobond также будет распространен на другие южноафриканские страны, такие как Ботсвана и Малави.

Высокая стоимость дешевых дорог — Streetsblog USA

Если есть что-то, в чем мы все можем согласиться, будь то велосипед, руль или автобус, так это то, что американские дороги в плохом состоянии. Теперь необходимо оплатить счет за нашу плохо обслуживаемую инфраструктуру, а Америка не оправдывает ожиданий.

Соломорезка своими руками из стиральной машинки: особенности изготовления и принцип работы

особенности изготовления и принцип работы

Каждый приусадебный участок нуждается в регулярной стрижке травы и уборке веток. Использовать по максимуму и с грамотностью все полученные ресурсы со своего участка — это основная задача, садоводов и огородников. Самодельный измельчитель травы поможет переработать ветки и скошенную траву до такой степени, что ее можно использовать в качестве утеплителя или компоста.

Принцип работы и устройство траворезки

Если сравнивать измельчители травы с другой сельскохозяйственной техникой, то они пользуются немалой популярностью среди огородников. Большой ассортимент продукции дает возможность как профессионалам, так и любителям приобрести технику по своим запросам и финансовым возможностям. В ассортимент входят компактные бытовые аппараты и профессиональная техника, предназначенная для обработки сырья в больших количествах. Простая траворезка включает в себя:

• Рабочий вал с ножами для резки.
• Емкость для сырья.
• Защитную оболочку.
• Электрический или бензиновый мотор, кабель и шкив с ремнем.
• Стальную раму.

Устройство работает по простому принципу: сырье укладывают в емкость с ножами, где оно перемалывается в измельченную массу. Действие аппарата сходно с работающим кухонным комбайном. Объем сырья становится меньше, что позволяет добавить ее в кормосмесь или использовать для мульчи. При небольших объемах, сырье загружают в емкость вручную.

Измельчитель травы из стиральной машины

Придерживаясь конструктивных особенностей, можно изготовить траворезку из стиральной машины своими руками. Для сборки понадобzтся:

• Бак и двигатель на 180 Ватт. Такой двигатель есть в стиральной машине. Чтобы устройство могло переработать не только траву, но и крупные ветки нужен мощный двигатель. Чем его мощность больше, тем лучше.
• Дисковый нож.
• Электропровод с вилкой.
• Кнопка запуска.
• Емкость для сырья.
• Стальной уголок.
• Соединительные элементы: болты, втулки и шайбы.

Бензиновый двигатель обладает более высокой мощностью, чем двигатель от стиральной машины. Установив его в устройство, получите аппарат «три в одном», который вместе с травой и соломой сможет перерабатывать ветки толщиной свыше 5 мм.

Сбор аппарата

Вначале собираем верхний контейнер для переработки сырья. Для этого:

1. Берем и обрезаем по высоте корпус от стиральной машинки. Это создаст дополнительное удобство при эксплуатации оборудования.
2. В нижней части корпуса на одном уровне с ножками или чуть выше, проделываем отверстие (20×7 см) прямоугольной формы.
3. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, отверстие закрывают кожухом. Кожух делают из металлической пластины и фиксируют болтами.
4. Затем подготавливают подставку. Здесь понадобятся сварочный аппарат и металлический уголок. В зависимости от размера емкости, в которой будет находиться сырье, рассчитывают высоту подставки. Опору высокого размера изготавливают под ведро, для таза подойдет низкая подставка.
5. На валу двигателя проделывают два отверстия диаметром 7 мм. Заказывают у токаря или изготавливают на токарном станке втулку длиной около 50 мм, которую одевают на вал двигателя. Готовую деталь закрепляют шпильками с нижней стороны бака.
6. Вырезанные и заточенные ножи надевают на вал так, чтобы они не касались стенок емкости. Ножи надежно фиксируют водопроводными гайками (32 мм).
7. Сварочным аппаратом приваривают емкость с двигателем к подставке.
8. Тестером определяют пусковую и рабочую обмотку двигателя. Меньшее сопротивление показывает, что это рабочая обмотка. Правильно определив контакты, двигатель подключают к электрокабелю.
9. Подключение делается следующим образом: с одной стороны, пусковую обмотку соединяют с проводком пусковой кнопки, а с другой — подключают к рабочей обмотке и кабелю. Вторую сторону рабочей обмотки подключают к пусковой кнопке и кабелю.

После подключения подставку под устройство дополнительно обшивают стальным листом. Самодельный измельчитель травы своими руками из стиральной машины готов к работе.

Другие варианты изготовления

Для небольшого объема работ подойдет ручной инструмент — сечка. Основная часть инструмента похожа на треугольник. Для ее изготовления используют легированную сталь Насколько удобной и точной будет работа, зависит от остроты лезвия. Поэтому перед началом работ нижнюю кромку затачивают. Рубить траву станет намного легче, если инструмент дополнить длинной ручкой, которая не позволит постоянно наклоняться. Тонкий слой травы и веток укладывают на мягкую поверхность и рубят. Чтобы заточка не затупилась, нельзя проводить рубку на твердых поверхностях.

Траворезка из дрели

Конструкция из простой двухрежимной электрической дрели предназначена для небольшого объема работ. Но, несмотря на это из дрели получится хороший измельчитель травы. Конструкция состоит из табуретки, емкости для сырья, ножей, вала и подшипника с корпусом. Сборка:

• В табуретке проделывают отверстие размером 12 мм.
• Под отверстием, изнутри табурета закрепляют корпус с подшипником.
• В центре ведра проделывают аналогичное отверстие. Ведро устанавливают на табурет и фиксируют саморезами.
• Из быстрорежущей стали Р18 подготавливают нож. Нож ромбовидной формы лучше справляется со свежей травой. Его режущую кромку затачивают под углом к краям. Если лезвие округлить, то трава не будет наматываться на нож. Она будет скользить по режущей части ножа прямо на острие.
• В подшипник устанавливают вал и закрепляют на нем нож.
• С нижней стороны табурета делают подсоединение дрели. Ее подключают к хвостовику вала посредством зажимного патрона. Устройство готово, проверяем его работу.

Траву укладывают в ведро и включают дрель. Когда трава измельчится, инструмент отключают и снимают. Дрель можно использовать по другому назначению.

Устройство из пылесоса «Тайфун»

Сделанная траворезка своими руками из пылесоса обладает более высокой производительностью и выглядит лучше. Принцип работы устройства такой же, как и у остальных измельчителей травы, только траву подают через верхнее отверстие. А перемолотый силос будет высыпаться через нижнее отверстие. Чтобы силос не разлетался во все стороны, нижнее отверстие закрывают защитным кожухом. В качестве приемника силоса используют ведро.

• Корпус от пылесоса «Тайфун» имеет подходящий размер отверстия, которое требуется для устройства. Заменить корпус можно отрезком трубы, старой кастрюлей или ведром.
• Из старой стиральной машинки достаем двигатель. Его мощность должна быть не менее 180 Ватт.
• Старые ножовки используют в качестве ножей. На токарном станке изготавливают втулку длиной 40 мм, на которую будут закрепляться ножи. На втулке высверливают два отверстия.
• Двигатель монтируют на корпус.
• Ножи, закрепленные на валу, устанавливают на двигатель.
• Для стойки берут профиль (15×15) прямоугольной формы.

Чтобы электродвигатель не повредился, стойки должны быть прочно закреплены.

Траворезка из болгарки

Любой мастер найдет в своем домашнем хозяйстве болгарку, из которой получится хорошее устройство для измельчения травы. На раму устанавливают деревянный или металлический короб и двигатель с валом. Напряжение на вал передается через двигатель пилы. Ножи от блендера монтируют на вал. Емкость для силоса располагают под коробом, в котором происходит резка травы.

Из подручных средств

Ненужные вещи, которые валяются в сарае, пригодятся для изготовления траворезки. Для сборки устройства понадобятся:

• Любая емкость круглой формы. Подойдет старая алюминиевая кастрюля.
• Любой электродвигатель с частотой вращения до 3 тыс. об/мин. Можно использовать насос «Агидель». Обязательное условие, он должен подключаться к сети 220 В.
• Чтобы запустить двигатель, нужна кнопка. Ее можно снять со стиральной машины.
• Электрический провод и вилка.
• Для ножей используют старые ножовки по дереву.

Все детали собирают в единую конструкцию по такому же принципу, как и остальные модели.

Правила эксплуатации

При работе с любым электрическим прибором следует соблюдать технику безопасности. Траворезка не исключение! Чтобы устройство не испортилось, нужно знать основные правила эксплуатации:

1. Механизм заклинит, если в устройство положить сырые ветки или траву.
2. Нельзя делать закладку сырья большим объемом. Все должно быть в меру.
3. Включенное устройство всегда должно быть под присмотром.
4. Механизм имеет колющие и режущие элементы, поэтому нельзя к устройству подпускать детей.
5. Чтобы устройство не намокло под дождем, его устанавливают под навесом.
6. Внутрь аппарата не должны попадать посторонние предметы, такие как стекло или металл.
7. Если что-то застряло внутри, аппарат отключают от сети и только потом достают застрявшую деталь.
8. Электрические провода должны быть изолированы.

Первый запуск аппарата делают очень осторожно, так как он является самым опасным.

Измельчитель соломы своими руками из стиральной машины

Тем, кто содержит домашних животных, трудно обойтись без вспомогательных устройств, которые облегчают труд.

Измельчитель соломы или сена относится к таким устройствам. С помощью такого нехитрого устройства можно приготовить или измельчить корм домашним животным и птице, а также измельчить солому для утепления грядок.

Для того, чтобы облегчить себе труд, не обязательно тратить большие деньги на приобретение сеноизмельчителя. Изготовить измельчитель соломы своими руками совсем не сложно. Достаточно иметь несколько простых деталей, главной из которых является электродвигатель, и несколько ведер — для приема сена и для сбора уже измельченного сырья. При этом самодельный измельчитель соломы будет ничуть не хуже дорогих аналогов, приобретенных в специализированных магазинах.

Устройство сеноизмельчителя

Если требуется сеноизмельчитель небольшой производительности, то для его устройства понадобятся всего несколько деталей:

• Электродвигатель, например, можно применить двигатель с пылесоса.
• Бочка для приема сырья.
• Вал с вращающимися ножами.

Собрать такую элементарную конструкцию может даже новичок за очень короткое время. Но такое устройство сгодится только для измельчения небольшого количества соломы или травы.

В случаях, когда необходимо ежедневно измельчать большое количество сырья, следует изготовить более надежную конструкцию, имеющую большую производительность. Особое внимание при изготовлении следует обратить на рабочий узел, который является основной частью устройства.

Узел состоит из стальной цилиндрической емкости, внутри которой устанавливаются вращающиеся ножи. С электродвигателем ножи соединяются при помощи специальной оси. При изготовлении следует подумать о безопасности, поэтому рекомендовано оснащать сеноизмельчитель бункером с высокими стенками или предусмотреть крышку, закрывающую его при работе измельчителя.

Для измельчителя соломы более высокой производительности понадобятся следующие основные узлы:

• Камера для загрузки соломы, оборудованная крышкой.
• Опора для конструкции.
• Электродвигатель.
• Усилительная планка.
• Режущие ножи или диски.
• Емкость для приема готового сырья.

Применяемые материалы

Сделать измельчитель для травы под силу даже начинающему мастеру. Ему понадобиться простой слесарный набор и материалы, которые наверняка найдутся в сарае. Дополнительно понадобится сварочный аппарат, машинка для шлифовки, дрель. Из материалов необходимо подготовить:

• Электрический мотор, например, двигатель со стиральной машины.
• Небольшой отрез трубы, желательно диаметра 25 мм или менее.
• Листы металла, толщиной 2 и 3 мм.
• Металлический лист, толщиной 10 мм.
• Стальная плита, приблизительного размера 25*3 см.

У начинающих мастеров может возникнуть вопрос из чего изготовить ножи для измельчения сена или чем заменить их. Заменить ножи можно диском от циркулярной пилы или диском от кухонного комбайна.

Этапы изготовления

Для того, чтобы начать изготовление приспособления для измельчения соломы необходимо сделать чертежи будущей дробилки с указанием размеров. После по размерам вырезаются металлические заготовки. Процесс дальнейшей сборки выполняется в следующем порядке.

1. Трубы нарезаются по нужному размеру. Они будут использоваться как опора для измельчителя.
2. Берется готовый бункер или изготавливается из листовой стали. К нему приваривается изготовленный заранее кронштейн, на который будет крепиться электродвигатель.
3. В плите из стали высверливаются отверстия, которые совпадают с крепежными отверстиями на самом электродвигателе. Стальная плита прикрепляется к кронштейну.
4. Опоры из труб крепятся к корпусу соломорезки. Для более прочной конструкции к ним привариваются ребра жесткости.
5. Когда уже устройство имеет устойчивость, к нему при помощи сварки прикрепляется патрубок, через который будет выходить измельченное сырье.
6. Соломорезку можно считать полностью готовой после закрепления на ней двигателя и ножей для измельчения соломы. Так как ножи самая важная деталь, от правильной установки которых зависит и качество измельчаемой травы и безопасность работника, важно правильно отцентрировать их.

При простом наборе инструментов изготовить самодельный измельчитель можно за один день. Если в наличии есть профессиональные инструменты, например, сварочный аппарат, то изготовление займет всего несколько часов.

Сенорезка из стиральной машины

Для изготовления сенорезки используют все подручные детали и приспособления. Некоторые используют в качестве бункера для травы бак от стиральной машины. Чтобы изготовить измельчитель на основе этого бака еще дополнительно понадобятся:

• Ножи или диски для измельчения сырья.
• Электрические провода.
• Металлическое или пластиковое ведро.
• Металлические уголки.
• Крепеж.
• Инструменты.

Перед тем, как собирать подобную самоделку, специалисты советуют подумать над тем, какой мощности подобрать электродвигатель. Если в планах кроме травы измельчать еще и небольшие ветки, которые будут использоваться для изготовления топливных брикет, то выбирают мощный двигатель.

Как собрать устройство

Сборка устройства на основе бака стиральной машины практически не отличается от сборки измельчителя с другой емкостью. Отличие состоит в том, что перед сборкой в дне бака вырезают небольшое отверстие прямоугольной формы. Его укрепляют металлическими уголками.

Дальше процесс сборки ничем не отличается. Крепятся опоры под устройство, площадка для приема готового сырья.

Важно обратить внимание на высоту этой подставки и на то, что будет использоваться в качестве приемника сена. Если приемником будет ведро, то подставка будет выше, чем если бы сырье принималось в ящик.

После установки двигателя его подключают к кабелю и устройству пуска. После этого соломорезка в домашних условиях готова к применению. Такие, на первый взгляд простые агрегаты, способны значительны облегчить труд и сэкономить время на ведение хозяйства

Траворезка из стиральной машины своими руками

Траворезка из стиральной машины своими руками

Содержание статьи

Если нужно быстро измельчить траву на корм животным или мелкие садовые отходы, то траворезка станет просто отличным устройством для этого. Причем совсем не обязательно покупать заводское приспособление, поскольку имея старую стиральную машину можно сделать траворезку своими руками.

От стиральной машины понадобится корпус вместе с барабаном, а вот электродвигатель лучше всего будет поставить немного мощнее. Также нужна будет жесть, чтобы сделать из неё приёмник под загрузку травы, и тонкие полоски стали (в качестве ножей), но можно использовать и полотно от старой ножовки по дереву.

Ниже, на картинках, можно увидеть, как выглядеть самодельная траворезка из стиральной машины, сделанная своими руками. Сложного в её изготовлении ничего нет, а из инструментов понадобится не так много. В первую очередь нужна будет болгарка с диском по металлу и шуруповерт, посредством которого можно было бы закручивать калёные саморезы в металл.

Итак, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассмотрен процесс изготовления траворезки своими руками.

Траворезка из стиральной машины своими руками

Для начала нужно рассмотреть основную конструкцию траворезки, чтобы понимать, из чего именно она состоит, и что нужно, собственно переделать в старой стиральной машине «Рига» или её подобной.

Итак, конструкция заводской траворезки достаточно проста. Она включает в себя следующие основные элементы:

1. Металлическую основу;
2. Вал с острыми ножами для измельчения скошенной травы;
3. Двигателя, он может быть как электрическим, так и бензиновым;
4. Элементов защиты, в частности кожуха;
5. Шкива и ремня, посредством которого будет осуществляться передача крутящего момента;
6. Элементов управления: кнопка включения и выключения траворезки;
7. Короба-приемника и загрузки травы.

На самом деле, стиральная машина в идеале подходит для переделки под траворезку. В качестве основы будет выступать корпус с барабаном, внизу которого расположены прямо на валу двигателя ножи из стали для измельчения травы. Как было сказано выше, двигатель для изготовления траворезки лучше взять мощнее, чем у стиральной машины, но можно использовать и его при необходимости.

Единственное что нужно сделать, так это вырезать окно в корпусе стиральной машины под выход измельчённой травы. Здесь же потребуется прикрутить к корпусу металлический приёмник, который достаточно легко можно сделать из тонкой оцинковки.

Поэтапный процесс изготовления самодельной траворезки

В первую очередь потребуется должным образом подготовить сам корпус стиральной машины. Кстати, если нужно сделать самодельную траворезку используя что-то другое, то более подробно об этом было рассказано в этой статье: https://samastroyka.ru/travorezka-svoimi-rukami.html.

Поэтому сначала нужно обрезать бак от стиральной машины, таким образом, чтобы траворезкой можно было бы удобно пользоваться. Далее, как было сказано выше, следует подготовить отверстие внизу корпуса, чтобы измельчённая трава могла бы свободно выходить через него. Рекомендуемые размеры отверстия под приёмник травы, колеблются в пределах 20 на 10 см.

Затем снаружи отверстия, по бокам корпуса, следует закрепить сделанный из жести кожух. Его сборку и крепление рекомендуется производить на саморезы по металлу, но можно использовать для этого и сварку. Теперь настаёт черед установки двигателя на траворезку с ножами под измельчение травы.

Двигатель крепится прямо к барабану стиральной машины, снизу, посредством металлических шпилек или длинных болтов. Обязательно на валу двигателя должна быть резьба, чтобы на него можно было бы установить ножи и закрепить их двумя гайками в дальнейшем. Вторая гайка предотвратит раскручивание первой и позволить прослужить резьбовому соединению намного дольше.

На заключительном этапе следует предусмотреть установку кожуха сверху траворезки, именно через него будет подаваться трава на измельчение. Сделать кожух можно также из тонкой жести. Он будет немного больших размеров, чем тот, который предназначен для установки снизу под выход травы.

И последнее, для удобства перемещения траворезки, её корпус можно оснастить небольшими колесами. Это позволит без труда перемещать самодельную траворезку из стиральной машины, из одного места в другое, ставить её на хранение с большим удобством.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Траворезка своими руками из стиральной машины

Настоящие огородники и садовники знают толк в таком приспособлении как траворезка и измельчитель веток. Это не единственное приспособление, которое есть у таких людей в домашнем хозяйстве.

Купить все полезные устройства не всегда есть возможность, именно поэтому люди придумывают всевозможные способы, как их сделать своими руками. И сегодня мы опишем, как изготовить траворезку из старой стиральной машины.

Готовим детали и инструменты

Для того чтобы определиться с тем, что потребуется для изготовления измельчителя травы своими руками, нужно хорошо представлять его устройство. На самом деле ничего  сложного в нем нет. Чем-то измельчитель веток или соломорезка напоминает кухонный комбайн. К основным его узлам относятся:

• вал с вращающимися на нем ножами;
• элеткродвигатель;
• контейнер для измельчения;
• приемный бак;
• электрический кабель;
• рама.

Исходя из конструкции устройства три в одном: измельчитель веток, соломорезка, траворезка, подготовим необходимые материалы. Старайтесь использовать подручные материалы и  инструменты. Итак, нужно подготовить:

• металлический бак от советской стиральной машины, например, от машинки «Ока» можно в качестве контейнера использовать корпус от пылесоса «Тайфун»;
• двигатель от стиральной машины на 180 Ватт, можно и больше;
• старая ножовка для изготовления ножей, можно взять готовый дисковый нож;
• электрический провод с вилкой;
• пусковая кнопка;
• ведро под силос;
• металлический уголок для рамы;
• втулки, гайки, шайбы, болты для соединения деталей;
• инструменты: плоскогубцы, молоток, отвертка, болгарка, дрель.

Выбирая двигатель, обращайте внимание на его мощность. Двигатель малой мощности можно применить только для нарезки травы или соломы, а вот сделать измельчитель крупных веток своими руками из него не получится.

Для того чтобы изготовить своими руками измельчитель, способный перерабатывать ветки толщиной большее 5мм, умельцы предлагают выбирать двигатель не от стиральной машины, а бензиновый. Такой двигатель гораздо мощнее.

Собираем корпус

Изготовление траворезки своими руками начнем с верхнего контейнера, в который бросают траву. И в котором она будет измельчаться. Для этого корпус от стиральной машины нужно обрезать по высоте, тем самым сделав его удобнее. Внизу сбоку в корпусе делаем прямоугольное отверстие размером примерно 20х7 см так, чтобы ножи располагались  немного выше отверстия, ну или на уровне с ним.

Вокруг отверстия нужно сделать кожух из металлической пластины. Кожух предотвратит разлетание травы во все стороны. Закрепить кожух можно на болты. Далее сделаем из металлического уголка при помощи сварки подставку. Ее высота будет зависеть от того, что вы будете подставлять под силос. Если таз, то можно обойтись низкой подставкой, если ведро, то она должна быть повыше.

Что касается двигателя, то на его валу предварительно надо сделать два отверстия диаметром около 7мм при помощи дрели. Затем на вал насаживают втулку также с отверстиями и с резьбой на конце и закрепляют на болты своими руками.

Втулку придется заранее заказать у токаря, если вы не можете выточить ее своими руками на токарном станке. Ее длина должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно закрепить двигатель к днищу бака при помощи шпилек. Затем надеть на вал вырезанные и заточенные особым образом ножи и тщательно закрепить их гайками, например, водопроводными на 32 мм.  Ножи не должны касаться стенок контейнера. Далее контейнер вместе с двигателем жестко закрепляют на подставке при помощи сварки. Конструкция должна быть надежной. Подставку под измельчитель веток и травы можно обшить металлическим листом, но сначала подключите к двигателю пусковой механизм и электрический провод.

Подключаем двигатель

Подключение двигателя к электрическому кабелю начинается с поиска пусковой и рабочей обмотки самого двигателя. Делается это при помощи тестера. Сопротивление рабочей обмотки меньше сопротивления пусковой. Когда контакты будут найдены, можно проводить подсоединение. Делается это так:

• один конец пусковой обмотки соединяем с проводом от пусковой кнопки;
• второй конец соединяем с кабелем и рабочей обмоткой;
• второй конец рабочей обмотки соединяем с кабелем и проводом от пусковой кнопки.

На схеме  представлено данное подключение.

Эксплуатируя самодельный измельчитель веток, помните о следующих правилах:

1. не закладывайте слишком много соломы или травы;
2. не кладите сырые ветки и солому в измельчитель, механизм может заклинить;
3. соблюдайте технику безопасности при работе с электроприбором, чтобы не нанести вред своему здоровью!

Таким образом, простейший измельчитель или соломорезка из подручных деталей готов. Такая самодельная траворезка будет не хуже той, что вы купите в магазине. Для тех, кто хочет сделать траворезку из стиральной машины автомат, мы прилагаем видео. Ну а, если вам интересно, что еще можно сделать из деталей машинки, читайте статьи на нашем сайте.

   

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Завод по производству машин для измельчения соломы, Производственная компания OEM / ODM по индивидуальному заказу

Всего найдено 82 фабрики и компании по производству машин для измельчения соломы с 246 продуктами. Выбирайте высококачественные машины для измельчения соломы из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству машин для измельчения соломы. Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Кормовые пеллеты , машина , закусочная , машина , машина для обработки брикетов , дробилка , машина , машина для обработки овощей ,
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Сельскохозяйственный трактор
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Вэйфан, Шаньдун

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Пеллеты , машина , упаковка , машина , машина для обработки овощей , , машина для мойки фруктов , машина , сушилка , машина
Mgmt.Сертификация:	ISO 9000
Объем НИОКР:	OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	3

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Пищевая промышленность Машина , Сельское хозяйство Машина , Биологическая энергия
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 20000
Расположение:	Ухань, Хубэй

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Плуг, борона, посевной Машина , косилка, молотилка
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, EICC
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Дэчжоу, Шаньдун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Устройство для измельчения мякины, Оборудование для обработки кормов для силоса, Оборудование для кормления, Гидравлический пресс-подборщик для силоса, Экструдер для подачи пеллет
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 20000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Синьсян, Хэнань

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Обмотка тюков сеткой, пресс для масла Машина , машина для арахисового масла Машина , пресс-подборщик и упаковщик силоса Машина
Собственность завода:

.

Машина для измельчения травы / измельчитель соломы в продаже

измельчитель травы / резак для корма для животных 008615838061756

whatsapp0086-15838061756

Skype: joannamachine

Краткая инструкция измельчителя травы

, различные виды машин, разработанные компанией Shuliyan Co.

соломы на мелкие кусочки для крупного рогатого скота, овец и другой домашней птицы и животных.

зеленая / сухая кукурузная солома, рисовая солома, трава, масличная пальма, бамбук, хлопок и

столб для капока и тростник — все в порядке.Обычно длина конечного продукта составляет 2-4 см,

, и ее также можно отрегулировать в соответствии с потребностями. Таким образом, конечный продукт

подходит для баранины, овец и крупного рогатого скота.

Характеристики измельчителя травы

1. Вся стальная конструкция, проста в эксплуатации.

2. Травяной каток оснащен поперечным валом, имеет преимущество компактной конструкции

, маневренности и простой установки.

3. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали хорошего качества, благодаря специальной технологии обработки, оно очень износостойкое и фиксируется высокопрочным болтом для обеспечения безопасности при работе.

4. У нас есть пять моделей, которые вы можете выбрать.

5. Рама машины изготовлена ​​из сварной стали, имеет красивый дизайн и долговечность.

Технические параметры

МОДЕЛЬ	ВЫХОД (Т / В)	Соответствие		Размер (мм) 03	02 03
02	двигатель (кВт)	Дизельный двигатель (л.с.)
SL-1.5	1-1,5	3	≥4	820 * 460 * 1160
SL-3	2-3	4 4	≥8	1230 * 1150 * 1695
SL-4.5	3-4,5	5,5	≥12	1737 * 1575 * 23
SL-6.5	5-6,5	7,5	≥15	2147 * 1600 * 2756
SL-10	9-12	15	≥28	2620 * 2140 * 4110

Упаковка и доставка

Заказчик с нашего завода

000

Контактная информация

,Полностью автоматическая машина измельчителя соломы мозоли

, автомат для резки соломы

Машина для измельчения кукурузы и соломы Краткое описание:

1. Машина для замеса соломенного силоса Double Crane® (измельчитель кукурузы) — это новейшая машина для измельчения свежей кукурузной соломы или других видов соломы и травы в силосную стружку, измельченную солому в качестве сырья для пресс-подборщика для силоса, производящего тюки силоса.
2. Работает 1 рабочий, Простота в эксплуатации, высокая производственная мощность, при измельчении свежей кукурузы, производительность 3-6 т / ч, компактная конструкция машины, красивый внешний вид, прочность и долговечность, меньше вибрации, низкое энергопотребление, простое обслуживание, низкие трудозатраты. Стоимость, низкая стоимость транспортировки, высокая эффективность, на 30% выше, чем у обычной машины.

Модель оборудования	9FSZ-6 Тестомес для соломенного силоса (измельчитель кукурузы)
Мощность двигателя (кВт)	15 кВт (380 В, 50 Гц, 3 фазы, электричество)
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	3 * 0,95 * 1,1 м, объем упаковки около 4 м³
Масса станка	650 кг
Производительность обработки (кг / ч)	5-6 т / ч (влажность соломы 55-65%)
Скорость вращения главного вала (об / мин)	2280
Диаметр ротора (мм)	510 мм
Количество молотка	48 шт.
Размер молотка (Д * Ш * В)	148 * 36 * 4 мм
Диаметр отверстия экрана (мм)	— мм
Тип кормления	Автоматическая подача
Срок платежа	Т / Т заранее
Детали упаковки для заказа 1 компл.	Воздушно-пузырчатая пленка и деревянный ящик в упаковке
Время доставки	7-10 рабочих дней после сдачи на хранение
Гарантия	Гарантия на все оборудование сроком на один год

Измельчитель кукурузы / соломы Изображение:

Дробленая кукуруза Изображение продукта:

Измельчитель кукурузы вместе с пресс-подборщиком для силоса и упаковщиком Изображение:

Видео на YouTube: https: // youtu.be / koofPfzeasM

Рекомендуем 9YQG-0.5 Модель 2017 Новейший полностью автоматический силосный пресс-подборщик и упаковщик:

Видео на YouTube: https://youtu.be/pQp6O2niydU

9YQG-0.5 Последняя версия Полностью автоматический рулонный пресс-подборщик и упаковщик кукурузного силоса Краткое описание:

1. Двойной кран ^® Марка 2017 Последняя модель 9YQG-0.5 Полностью автоматический рулонный пресс-подборщик для силоса и упаковочная машина для полиэтиленовой пленки — это пресс-подборщик, разработанный нашей компанией, с автоматическим управлением, воздушный компрессор и пневматическое устройство, которое может выполнять функции автоматического Подача силосного материала, формирование силоса, обвязка, открытие и закрытие силоса пресса, упаковка и разгрузка пленки; 2.Работает только 1 рабочий, Простота в эксплуатации, высокая плотность прессования, компактная конструкция машины, красивый внешний вид, прочность и долговечность, меньшая вибрация, низкое энергопотребление, простое обслуживание, низкие затраты на рабочую силу, низкие транспортные расходы, высокая эффективность (на 30% выше, чем у обычных Пакетировочная и пленочная машина для силоса).

Рулонный пресс-подборщик и упаковочная машина для кукурузного силоса Популярная модель продаж:

Название позиции / Модель		ШЫК5552-А	ШЫК5552-Б	9YQG-0.5
Степень автоматизации		Автомат	Полуавтомат	Последние полностью автоматические
Тип двигателя		Электродвигатель	Электродвигатель	Электродвигатель
Мощность для пакетировочного агрегата (двигателя)		5.5 кВт	5.5 кВт	5.5 кВт
Мощность для блока упаковки (двигатель)		0,37 кВт	0.55 кВт	0,55 кВт
Габаритные размеры (Д * Ш * В)		3,5 * 1,5 * 1,4 м	3,5 * 1,5 * 1,4 м	3,37 * 1,26 * 1,43 м
Скорость вращения		350 об / мин	350 об / мин	350 об / мин
Вес машины		570 кг	570 кг	656 кг
Содержание воды в силосе		(55-65)%	(55-65)%	(55-65)%
Вес пучка (кг)		15-80 кг	15-80 кг	15-80 кг
Размер связки (мм)		φ550 * 520	φ550 * 520	φ550 * 520
Эффективность обработки		40-60 тюков / ч	40-60 тюков / ч	40-60 тюков / ч
Эффективность обертывания пленки		24 с / 3 слоя	24 с / 3 слоя	24 с / 3 слоя
слоев оберточной пленки		2-6 слоев	2-6 слоев	2-6 слоев
Приложение		Автоматический тюк и пленка для обертывания соломы, сена, травы, люцерны и кормовой травы, используются в молочном животноводстве.

Пресс-подборщик для силоса Экспорт в Пакистан Заказчик готов к отправке:

,

машина возврата резца стебля соломы / измельчитель соломы пшеницы / ломая землю — возвращая машину

Описание продукта

Описание машины для измельчения соломы

Роторная машина серии WT, также называемая машиной для измельчения соломы, может обналичивать кукурузную солому, траву, картофельную солому, солому сладкого картофеля (пахиризуса) и т. Д.

Информация о компании

Yucheng City Qichen Machinery Manufacturing Co., Ltd является профессиональным производителем уборочной техники.Основная продукция включает косилки, тростниковые жатки, картофелеуборочные комбайны, картофелесажалки, садовые опрыскиватели, штанговые опрыскиватели,

сеялку точного высева кукурузы с капельной пленкой, разбрасыватели и так далее.

У нас есть 5 единиц независимой интеллектуальной собственности: косилки серии 9GB, косилки с граблями и грабли, используемые для сбора пастбищных трав. Продукция этой серии много экспортировалась в Монголию, Россию, Пакистан, Украину, Казахстан и так далее.

Комбайны картофелеуборочные с автозагрузкой серии 4U, тростниковые жатки серии 4GL и чесночные комбайны серии 4U имеют те же характеристики и преимущества, что и зарубежные продукты того же типа, и заполняют внутреннюю заготовку этих продуктов.А еще они заставляют фермеров избавляться от тяжелого труда и получать от своего труда удовольствие.

FAQ

Q1: вы фабрика или торговая компания?
Мы являемся фабрикой с правом самостоятельного импорта и экспорта.
Q2: Как я могу доверять вашей компании?
Мы являемся полностью зарегистрированной компанией-производителем и экспортером Китайскими экспортными регистрационными органами. Кроме того, наша продукция экспортируется в ряд стран, включая Швейцарию, Россию, Испанию, Нидерланды, Австралию, Перу, Таиланд, Пакистан, Индонезию, Танзанию, Нигерию, Южную Африку, Судан, Конго и т. Д.Добросовестность, пунктуальность, строгий контроль качества и разумная цена — это залог, который мы передаем каждому клиенту.
Q3: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать?
Наш завод находится в городе Юйчэн, провинция Шаньдун, Китай. Примерно в часе езды от аэропорта Цзинань. Приглашаем всех наших клиентов посетить нас!
Q4: Как я могу разместить заказ на вашем сайте?
Это очень просто. Как только вы найдете нужное вам оборудование на нашем веб-сайте и разместите запрос о нем, или перейдете в раздел запросов и оставите нам сообщение с именем, страной и номером телефона, мы свяжемся с вами. самое раннее.Вы также можете написать нам по электронной почте или присоединиться к нам в чате для мгновенных ответов.

Q5: Как я могу произвести оплату? Способ оплаты
: 100% T / T

30% T / T, 70% T / T перед отправкой.
Также может быть принят безотзывный аккредитив в предъявлении.
Q6: В какой порт вы обычно отправляете товар?
Обычно мы отправляем товары через Циндао, порт Тяньцзинь в Китае.
Q7. Как насчет гарантии?
Гарантия 12 месяцев с момента прибытия товара в пункт назначения

Наши услуги

Профессиональная команда по продажам, которая поможет вам во всем процессе покупки, поможет решить проблемы языкового общения, поможет завершить процедуру бронирования корабля, доставки и очистить таможню и т. д.
• Идеальная послепродажная конституция для решения каждой позиции после продажи, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

контакт

,

Подключение проходного двойного выключателя схема: Страница не найдена – Сайт для электриков и домашних мастеров

Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

Всё в своей жизни человек старается сделать максимально комфортным, это касается и электрической проводки в доме. При ремонтах мы подбираем красивые светильники, выключатели в тон общему интерьеру, розеточные блоки, устанавливаем розетки с защитными шторками от детей и выключатели с подсветкой, чтобы удобно было находить их в тёмном помещении. Но пока ещё не многим приходилось сталкиваться с таким понятием, как проходной выключатель двухклавишный. Это устройство по-настоящему делает наше общение с электричеством удобнее, потому что обеспечивает управление одними и теми же светильниками из нескольких разных мест.

Такой аппарат заслуживает отдельного подробного разговора, так что давайте разберёмся, для чего он нужен, где устанавливается, какие имеет разновидности и как осуществить подключение в электрическую бытовую сеть двухклавишного проходного выключателя.

Область применения

Двухклавишный проходной выключатель устанавливают в помещениях, больших по площади или длине, где будет удобнее управлять освещением с двух мест. Рассмотрим несколько примеров.

Допустим у вас огромная гостиная, в которой имеется большая люстра и точечные светильники, смонтированные по периметру комнаты. Выключатель, как и положено, находится при входе в помещение – зашли, нажали нужную клавишу, загорелась люстра либо групповые светильники. Пройдя до другого конца гостиной, где, к примеру, расположена лестница на второй этаж, было бы очень комфортно выключить свет, не возвращаясь обратно в начало комнаты. Вот для чего и нужен такой двухклавишный переключатель. Один проходной аппарат расположен при входе, который вы включаете, зайдя в комнату, второй монтируется на выходе из гостиной, чтобы отключать освещение с этого места.

Точно также применятся схема подключения проходного выключателя с 2-х мест для длинных коридоров. Зачастую её используют в частных мини-отелях и гостиницах, гостевых домах на курортах, когда в длинном помещении расположено несколько номеров, либо в офисах с большим количеством кабинетов. В таких длинных коридорах хорошо монтировать две группы светильников, каждая из которых включается отдельной клавишей. При входе в длинный коридор устанавливается первый проходной выключатель, а в самом конце второй, пройдя через всё помещение, вам не нужно будет возвращаться для отключения.

Очень удобным оказывается монтаж двойного проходного выключателя в двухэтажном домостроении. Коммутационные аппараты устанавливаются на первом и втором этаже (в начале и в конце лестничного марша). Здесь тоже может быть две группы осветительных элементов – люстры с более ярким освещением и точечные светильники с приглушённым светом, которого будет достаточно, чтобы не спотыкаясь пройти по лестнице. Каждая клавиша включает освещение определённой группы светильников. Управление происходит с того этажа, на котором в данный момент находится человек.

Ещё такой переключатель можно устанавливать на даче или в загородном доме, где есть длинные садовые дорожки. Например, в начале участка расположен дом, а в конце беседка, между ними дорожка со светильниками. В тёмное время вам надо пройти в беседку, включаете проходной переключатель, расположенный где-то на стене дома, идёте по освещённой садовой дорожке, а потом отключаете освещение из беседки. Пока вы находитесь в беседке, лампочки зря не горят и не наматывают лишнюю электроэнергию. Точно также потом возвращаетесь, сначала включили освещение дорожек в беседке, а отключили его потом переключателем на доме. Освещение дорожек можно сделать более ярким с подвесными светильниками и приглушённым, с точечными приборами освещения, вмонтированными вдоль дорожек, каждый вид включается отдельной клавишей.

Устройство и разновидности

обычный

Как правильно дать определение проходному выключателю? По сути, это два коммутационных аппарата, которые управляют одним осветительным прибором (либо группой).

Если посмотреть на проходной бытовой выключатель двухклавишный, то внешне он абсолютно ничем не отличается от обыкновенного аппарата. Также он состоит из рабочей части (контактной группы) и защитного корпуса (рамки и клавиш). И основные функции у него такие же – разрывать либо замыкать электрическую цепь.

Но из обычного выключателя никогда не получится сделать проходной, второй имеет более сложную схему подключения. У обыкновенного двухклавишного переключателя имеется три контакта – один входящий (на него поступает фаза из питающей сети) и два отходящих (к ним должны подключаться фазные провода светильников). У проходной модели шесть контактов.

с подсветкой

Если нажать клавишу обыкновенного аппарата, то создаётся замкнутая цепь между источником напряжения и светильником, в результате чего появляется освещение. У проходного варианта есть внутренний подвижный контакт (перекидной), при нажатии клавиши он одновременно одну цепь размыкает, а вторую замыкает, то есть перекидывается с одной клеммы на другую. В данном случае, вторая цепь – это контакты парного выключателя, ведь проходной коммутационный аппарат не работает как самостоятельное устройство.

сенсорный

При выборе модели проходного выключателя, обратите внимание, что помимо клавишных моделей существуют ещё сенсорные. Они стоят дороже, поэтому здесь ориентируйтесь на свои финансовые возможности.

Очень удобными в применении считаются модели с подсветкой, такой аппарат не придётся долго искать в тёмном помещении. На каждой клавише есть светящееся окошко, указывающее на место положения выключателя.

Схема подключения

Сначала немного основных принципов, чтобы вы поняли саму суть работы проходного выключателя.

схема подключения проходного выключателя

1. От каждого проходного устройства в распределительную коробку приходит провод из трёх жил.
2. От первого проходного выключателя одна жила соединяется с фазой питающей сети.
3. Одна жила второго выключателя соединяется с фазным проводом осветительного прибора.
4. Между собой оба коммутационных аппарата электрически увязываются в распределительной коробке путём попарного соединения двух оставшихся жил.

А теперь более подробно рассмотрим подключение в электрическую сеть двухклавишного проходного выключателя.

Возьмите в руки проходной переключатель на две клавиши и внимательно рассмотрите его тыльную сторону. Подсоединение проводов выполняется на шесть клемм (то есть по три на каждую клавишу).

Клеммы все промаркированы. Те, которые имеют маркировку «1» с нарисованной рядом стрелочкой, соединяются с аналогичными клеммами второго проходного выключателя. Точно также необходимо соединить между собой проводами клеммы с цифрой «2» и нарисованной рядом стрелочкой. В этом случае удобно использовать четырёхжильный провод.

В первом выключателе есть ещё две клеммы «L1» и «L2», к ним производится подключение фазного провода из питающей сети. Во втором выключателе клеммы с маркировкой «L1» и «L2» соединяются соответственно с двумя приборами освещения. Такие соединения выполняются двухжильным проводом.

Не забывайте! Ноль питающей сети соединяется в распределительной коробке с нулевыми проводами, идущими от патронов светильников.

Подробный разбор схемы подключения смотрите в этом видео:

Особенности монтажа

Выберите места для установки проходных переключателей. Учитывая суть самого коммутационного аппарата, вполне логично, что один будет в начале помещения, второй в конце. Неважно, с какой стороны вы зайдёте в это помещение, в любом случае – одним выключателем вы включите свет, другим отключите, они оба работают в два направления осветительных групп.

Для подключения проходного двухклавишного выключателя понадобятся специальные монтажные коробки, которые утапливаются в стенное отверстие (их ещё называют подрозетниками).

Так как все соединения (а их не так уж мало) будут выполняться в распределительной коробке, то в обычной стандартной (диаметром 60 мм) это сделать будет затруднительно, там попросту не хватит места, чтобы произвести необходимую коммутацию и аккуратно уложить её внутри. Перед тем, как подключить двойной проходной аппарат, постарайтесь приобрести коробку большего диаметра или спаренную из двух-трёх.

1. Обесточьте помещение, в котором будете производить работы.
2. При помощи электродрели со специальной коронкой проделайте в стене необходимые отверстия под распределительную коробку (как правило, делается под потолком) и подрозетники (принято устанавливать их на уровне опущенной человеческой руки).
3. Для прокладки проводов с помощью болгарки сделайте штробы от распределительной коробки до мест установки выключателей и светильников.
4. Проложите в штробах провода и зафиксируйте их при помощи алебастра. Не забудьте при этом оставить длинные кончики для разделки и подсоединения.
5. Заведите в распределительную коробку провод питающей сети, в нём будет две жилы – фаза и ноль.
6. Согласно описанной выше схеме подключения произведите все необходимые соединения проводов. Среди электриков самым распространённым методом соединения является скрутка. Концы проводов необходимо зачистить от изоляции: в распределительной коробке для надежности скрутки концы зачищаются на 3-4 см, в выключателях и патронах ламп достаточно 0,8-1 см.
7. Все места соединений прочно заизолируйте специальной лентой, сверху для надёжности ещё наденьте ПВХ трубки.
8. Установите светильники (в осветительных группах обычно элементы освещения подключают параллельно, потому что при последовательном соединении, если выйдет из строя один светильник, у вас не будет работать вся цепочка).
9. Закрепите выключатели в подрозетниках, установите рамки и клавиши.
10. Подайте напряжение в помещение и опробуйте работу проходных выключателей. Произведите включение первого аппарата, лампы должны загореться, пройдите до конца помещения, отключите второй выключатель, светильники должны погаснуть.

В следующем видео показано как выполнить подключение на практике:

И еще один пример — здесь:

Если хорошенько разобраться, схема подключения двухклавишного проходного переключателя, не так уж сложна. Что понадобится, так это элементарные знания электротехники, рабочий набор инструментов электрика и максимум внимательности.

Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

Козырек маркиза: маркизы навесы козырьки шатры зонты :: «MARKIZU»

Маркизы для террасы: виды, преимущества и недостатки.

Представьте себе летний полдень. Загородный дом с открытой террасой, свежий воздух, удобный шезлонг — что еще нужно счастья? Пожалуй, не хватает только навеса от солнца и уютной тени, в которой можно укрыться от яркого солнца. В компании «Терравуд» вы можете заказать маркизы, которые не только подарят прохладу, но и придадут террасе особый средиземноморский шарм.

Тканевые маркизы могут устанавливаться на террасы, веранды, фасады зданий, на окна и даже на небольшие городские балконы.

Зачем дополнять террасу маркизами:

• Затенение открытых участков для комфортного отдыха;
• Защита окон и фасада здания от палящих солнечных лучей;
• Защита дверных проемов и балконов от осадков;
• Зонирование пространства в рамках ландшафтного дизайна;
• Гармоничный образ загородного дома.

Для летних террас ресторанов и кафе маркизы просто незаменимы. Их конструкции достаточно мобильны для сезонного использования и имеют достаточно выразительный дизайн, чтобы привлечь посетителей.

Особенности конструкции

В отличие от обычных навесов-козырьков, маркизы оснащаются складным механизмом, который позволяет выдвигать и убирать конструкцию по мере необходимости, регулировать наклон полотна и затенять либо всю террасу, либо только ее часть. Кроме того, каркасные маркизы не создают нагрузки на несущие стены, легко монтируются и легко убираются на зиму в короб на стене.

Достоинства маркиз

• Защита фасада дома от УФ лучей, перегрева и выцветания.
• Современные маркизы складываются и раскладываются как вручную, так и автоматически, а также с пульта дистанционного управления.
• В ненастную погоду и ранней осенью маркиза защитит террасу от умеренных осадков, удержит на себе часть опавших листьев.
• Минимум эксплуатационных расходов. Достаточно раз в год проводить техобслуживание узлов механизма и периодически чистить полотно сухой щеткой.
• Дистанционное управление позволяет в любой момент разворачивать и сворачивать тент, не выходя из дома.
• Простор для дизайнерских решений. Маркизы хорошо вписываются и в городской пейзаж, и в природный ландшафт. Владельцы кафе и ресторанов могут нанести на маркизу свой логотип, чтобы привлечь внимание клиентов.

Слабая сторона маркиз — неспособность выдерживать высокие ветровые нагрузки, продолжительные ливни и сильные снегопады. Однако эти проблемы успешно решаются при помощи специальных датчиков. Если, к примеру, поднимется сильный ветер, маркиза свернется в автоматическом режиме. Если же вы собираетесь в отпуск или будете отсутствовать длительное время, то маркизу лучше убрать в короб.

Выбор материала

Кассетная маркиза для террасы состоит из короба, амортизаторов, вала, натяжных ремней, алюминиевого каркаса, механизма управления и натяжного полотна (тента). Каркас и элементы механизма обычно изготавливаются из алюминия, реже — из нержавеющей стали с защитным покрытием. Алюминиевый профиль намного легче по весу и абсолютно не подвержен коррозии. Полимерное напыление позволяет придать каркасу любой цвет.

Для тентов используются ткани, устойчивые к влаге и выцветанию

• Акриловое полотно. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к выгоранию и водоотталкивающими свойствами, хорошо пропускает воздух. Акриловый навес долговечен и очень красив: может быть однотонным, в полоску или с набивным рисунком, иметь гладкую или фактурную поверхность.
• ПВХ полотно отличается глянцевой ровной поверхностью, практичностью и невысокой ценой. Материал достаточно крепкий, спокойно переносит и полуденный зной, и заморозки. Даже после сильного ливня или мокрого снега тент не промокает, не провисает и не дает усадки.
• Полиэстер часто применяется для устройства козырьков над входными группами, для сезонной защиты крыльца, террасы или открытой веранды.

Для усиления защитных свойств маркизной ткани на полотно наносятся антисептическое покрытие, ультрафиолетовый фильтр и грязеотталкивающая пропитка. Тефлоновые покрытия работают одновременно в нескольких направлениях: отталкивают пыль и грязь, рассеивают солнечные лучи, препятствуют образованию заломов и складок.

Виды маркиз

Прямые маркизы — самый простой в монтаже вариант. Как правило, это навесы классической 4-угольной формы, предназначенные исключительно для защиты от палящих солнечных лучей и осадков. Устанавливаются в горизонтальном положении.

Вертикальные маркизы для террас внешне похожи на римские шторы для окон. Они могут использоваться автономно или в комплекте с горизонтальными навесами. Вертикальные модели размещаются в проемах между опорами, при ухудшении погоды полотно опускается почти до пола, защищая террасу от насекомых, солнца, дождя и ветра. Длину навеса можно менять в зависимости от погоды и уровня освещенности.

Локтевые маркизы крепятся непосредственно к фасаду и поддерживается подвижными элементами конструкции, напоминающими локтевой сустав. Такие маркизы могут сгибаться и разгибаться под разными углами, «сворачивая» тент и открывая террасу или веранду солнечным лучам.

Боковые маркизы — оптимальный выбор для зонирования пространства и создания легких перегородок. Они защищают не только от солнца и дождя, но и от посторонних глаз.

Кассетные маркизы для террасы напоминают локтевые модели. Они тоже раскрываются горизонтально, но конструкция отличается наличием алюминиевой кассеты, в которую маркиза убирается на зиму или в случае непогоды. В закрытом состоянии вал и полотно надежно защищены от грязи и атмосферных осадков.

Маркизы «корзинного» типа выпускаются в 4-угольном формате и в виде купола. Они отлично смотрятся над дверями и окнами арочной формы, служат стильным украшением фасада.

Перголы могут закрывать от солнца большие площади и при этом не выглядят громоздко. Это красивое решение не только для загородного дома, но и для эксплуатируемой кровли в городской резиденции.

Управление в зависимости от типа маркизы

Положение навеса может регулироваться механически (вручную), автоматически или дистанционно. Механическое управление подходит для самых простых маркиз прямоугольной или квадратной формы.

В наших климатических условиях оптимально использовать раздвижные маркизы для террас с электроприводом.

Наличие встроенной электроники делает управление более комфортным, снижает износ механизма, исключат риск повреждения каркаса и неправильного раскрытия-закрытия, продлевает срок службы конструкции. При сильных осадках, порывистом ветре или при перегреве автоматика сама свернет тент и уберет его в короб.

Дистанционное управление маркизой может быть интегрировано в систему «Умный дом». С помощью пульта вы сможете открыть маркизу, подъезжая к дому, или свернуть тент, не выходя на улицу.

Как выбрать маркизы для террас

1. В первую очередь подумайте об условиях использования конструкции. Будет ли маркиза убираться на зиму, нужна ли вам хорошая защита от дождя или маркиза будет использоваться только летом для создания тени.
2. Оцените материал, его полезные функции и эстетику. Для загородного дома лучше выбрать качественное полотно из акриловых нитей, которое прослужит несколько лет, не требуя замены и ремонта. Для сезонного использования на даче вполне подойдет ПВХ или полиэфир.
3. Еще один важный момент — механизм управления. Собираетесь ли вы установить маркизу на постоянное место, как часто панируете складывать и демонтировать конструкцию? Если нужно убирать маркизу на ночь или при перемене погоды, выбирайте системы с автоматическим управлением.

Все остальное — дело вкуса. По цвету и форме подобрать маркизу нетрудно: в нашем каталоге есть множество интересных вариантов.

Как установить маркизы?

В комплект к маркизам и навесам обычно входит весь необходимый крепеж и инструкция по монтажу. Простые маркизы крепятся на 2-4 кронштейна. Человек с минимальными строительными навыками легко справится сам. Однако ряд моделей требует точной регулировки, сложного крепления к фасаду, а при установке на уровне хотя бы второго этажа — еще и навыков высотных монтажных работ. В таких случаях обращайтесь в компанию «Терравуд».

Вы всегда можете рассчитывать на консультацию и профессиональную помощь наших специалистов в подборе и монтаже маркиз. Мы выполняем широкий спектр работ от проектирования террасы до установки маркиз любого типа и размера.

ФОТО Маркизы козырьки | фото установка маркиз козырьков для окон над крыльцом (Москва) :: «MARKIZU»