Сталкиваясь с вопросом выбора сантехнического оборудования для собственного дома или квартиры, многие обращают внимание в первую очередь на эстетичность, даже не вникая в особенности и не узнавая важные характеристики. К одной из них относится –  соединениебачкасунитазом, общая конструкция данного устройства и механизм работы. Также стоит знать, что от правильного монтажа бачка находится в зависимости правильное функционирование всей системы.

Механизм сливных устройств унитаза

Необычный унитаз

Бачки для слива воды на производстве выполняют из таких же материалов, что и сами чаши унитаза, но все-таки встречаются пластиковые варианты, отделанные вспененным полистиролом с целью предотвращения скапливания конденсата на поверхностях стенок и уменьшения шума работы бачка. Такие устройства по способу крепления бывают с высоким и низким размещением. Бачки второго метода соединяются прямо к унитазу, а первого – к специальному инсталляционному модулю либо к стене. На практике многие убедились в том, что нижний способ подключения не такой шумный, нежели высоко размещенный.

Конструкции сливных бачков являют собой простую тару с двумя либо тремя прорезями, служащими для операции слива и спуска воды в канализацию через унитаз. Помимо данных сквозных проемов, есть еще и монтажные, предназначенные  прочно закреплять бак в туалете на стене либо на унитазе. Как правило, объем данных емкостей может собирать в себе 6 литров воды.

По фигурации сливные бачки встречаются:

• вытянутые;
• полукруглые;
• прямоугольные;
• треугольные (чтобы разместить их в углу ванной или туалета).

При этом, не придавая особого значения форме, вмещают они  также все один и тот же объем жидкости. Все технические отверстия выполняются по одному стандарту, чтобы соединение сливного бачка с унитазом давало возможность применять соединительные трубы и арматуру самых разных фирм и без особых проблем заменять их по степени износа.

Сливной механизм для бачка унитаза

С помощью поплавкого затвора выполняется набор жидкости из системы водопровода в бачок, он же позволяет всегда быть на одинаковом уровне жидкости в емкости бака. По своим характеристикам и внешнему виду клапаны разных фирм-производителей мало чем отличаются. Их работа происходит по одному принципу: присоединенный поплавок на рычаге перемещается в одночасье с наполнением или вытеканием жидкости – вверх либо вниз, при этом открывая либо закрывая поступление воды. Смыв выполняется с помощью затвора, имеющего неодинаковую конструкцию.

Последние модели унитазов, присутствующие на рынке сантехнического оборудования, имеют две кнопки, которые задают смыв воды: одна из них несет ответственность за полный слив (здесь вода полностью вытекает из бачка), вторая – за экономичный слив (здесь вода сливается наполовину и менее всего объема бачка). Но последнему типу смыва такое устройство включает дополнительное движение по кругу и немного другую способность смыва. Хоть и на сегодняшний день представлено и доступно в продаже множество клапанов, их  все можно заменять своимируками.

Также в конструкции сливного бачка имеется еще один элемент – переливная трубка. Она несет ответственность за то, чтобы в емкости бака не случалось переполнение жидкости при неправильной работе поплавкого затвора. Это обычная трубка, у которой один конец направляется в смывное отверстие, а иной размещается на 1.5-2 см над поверхностью. Если случается переполнение, то вода поступает через отверстие шланга перелива сразу в чашу унитаза.

Монтаж сливного бачка

Процесс установки сливного бачка начинается с операции по сборке его деталей, которые должны размещаться внутри. Инструкция от фирмы-производителя точно рассказывает о том, как нужно это сделать. На следующем этапе его цепляют к самому унитазу либо стене (специальной инсталляционной конструкции). Это зависит от его размещения. Чтобы не допустить протекания воды, крепятся резиновые прокладки. Обычно, они имеются в комплекте вместе со всем устройством.

Отсюда возникает вопрос: как соединить бачок с унитазом? Конструкция, которая имеет нижнее размещение, присоединяется двумя болтами сразу на унитаз, под их головки кладут специальные резиновые прокладки с целью не допустить механических повреждений устройства чаши или емкости бачка.

Во время монтажа нет необходимости растягивать прокладку, поскольку это может повлечь за собой повреждение фаянса. Максимально сильно закручиваются болты крепления, однако до той степени, чтобы смывной бачок не стал абсолютно обездвижен. Как раз незначительная возможность бачка смещаться позволяет ему быть в рабочем состоянии тогда, когда происходит задевание спиной либо происходит сильный нажим на кнопку запуска. Здесь может из-под бачка потечь незначительное количество воды, но это не такое пагубное последствие, как слом соединений и отсюда – слив всего объема жидкости, находящейся в бачке, на пол в туалете.

Кроме того, здесь может потечь вода из всех систем подачи, поскольку  бак опустеет – и вода с труб снова потечет в емкость бачка, а потом соответственно на пол. В случае если вы не желаете иметь неподвижный бачок, то сегодня имеется возможность купить цельную конструкцию унитаза вместе с бачком, тогда многие проблемы отпадут одним разом.

Установка сливного бачка

Варианты устройств, имеющие высокое размещение, включают соединениебачкасунитазом при помощи патрубка. На его конце присутствует манжета из полимерного или резинового материала. Эту деталь покрывают специальным закрепляющим составом и цепляют на патрубок, приблизительно на третью часть ее длины. Оставшиеся части манжета устанавливают на унитаз, а точнее – на его горловину. Данное устройство дает возможность не допустить протечек, в тоже время, давая способность быть подвижной системе.  В случае, когда применяется полимерная манжета, то с помощью герметика ее хорошо смазывают, потом одним концом цепляют на патрубок, а другим крепят во внутреннюю часть горловины унитаза.

Проверка работы системы смыва

Чтобы система слива правильно работала, важно перед этим проверить все крепления и выполнить следующие операции:

1. После закрепления бачка в его внутреннюю часть устанавливают поплавковый клапан вместе с подводом водоснабжения при помощи гибких труб или декоративной подводки. Такие шланги встречаются с различной резьбой для соединения. Они универсальны, поскольку имеют длину от 20 до 180 см, здесь нет разницы, где размещена водорозетка.
2. Затем следует гибкие трубки подсоединить к водорозетке либо к запорной арматуре, размещенной на ней. При подсоединении устройств с помощью декоративной подводки стоит заранее выбрать точное размещение самой водорозетки и сантехнических конструкций. Согласно СНиП, запорная арматура должна быть рядом со сливным бачком. Такое размещение позволяет облегчить доступ воды к емкости бака.

   Работа сливной системы унитаза

3. После проведения монтажа проводится проба функционирования смывной системы. В свою очередь, проверяется вся конструкция – нет ли где-либо протечек. Также выполняется проверка нормального функционирования воды во время наполнения сливного бачка.
4. Делается проверка герметичности устройства и проводится измерение уровня жидкости до переливной трубы. Если имеются нарушения, то проводится регулировка клапана, а при помощи герметичного состава удаляются протечки. Если система работает без поломок, то на сам бачок крепят крышку и кнопку, отвечающую за слив. Если это система с верхним креплением, то производится установка декоративного покрытия на инсталляционные системы.

Применение иных систем

Совершенствование и развитие технологий повлекло за собой то, что сливной бачок теперь реально заменить другим устройством – друкшпюлером. С помощью данного устройства можно самостоятельно осуществлять смыв воды сразу из системы подачи воды.

Имеется несколько вариантов его установки:

• вмонтировать в стену;
• подвесить на поверхность стены;
• прикрыть при помощи декоративной загородки.

Друкшпюлер во внутренней части имеет детали, отвечающие за спуск воды. Его корпус разделяется на два отсека. Во время нажима рычага подачи жидкости становятся с разными давлениями в данных отсеках, перегородка открывается. Как раз в это время выравнивается давление – выполняется спуск воды прямо в чашу унитаз.

После завершительного выравнивания давления пускается пружина возврата, закрывающая клапан. Функционирует эта система так, что в промежутке между дерганием рычага и перекрытием клапана пружиной вытекает из трубы четко 6 литров воды. Друкшпюлер дает возможность значительно экономить пространство и в свою очередь является надежным в работе.

типы и монтаж- Обзор +Видео

Как установить бачок для слива унитаза. В домах сантехнические приборы испытывают огромную нагрузку, поэтому они склоны к поломке, протечке, иногда неисправности требуют замены сантехники на новую.  Как разобраться какое соединение бачка с унитазом подходит имеющемуся типу водоотведения, как установить емкость слива своими руками, также сэкономить на услугах сантехников?

Ответы сможете найти ниже.

Содержание статьи:

Общие сведения. Разновидности сливной емкости

Выделяют следующие разновидности бачка для слива. Сливные модели различаются типом монтажа с чашей унитаза и требованиями монтажных работ.

Виды сливов:

• 1.Слив вида компакт. Бачок продается в комплекте, прикрепляется болтами к полочке чаши унитаза, после завершения монтажных работ образует единое сантехническое устройство. Сборка данного вида считается самой простой, является экономным вариантом.
• 2.Автономный, навесной вид бачка. Емкость крепится к стенке над чашей, соединяется унитаз с бачком при помощи сливной трубы, выведенной из бачка. Смыв осуществляется не нажатием кнопки, а с помощью веревки либо рычажка.
• 3.Встроенный вид сливного бака. Эта разновидность бачка придумана специально для унитазов, которые имеют подвесную чашу. Унитаз вмонтирован в стенку туалета, сливной резервуар расположен за ним на каркасе, который устанавливается за фальш-стеной, кнопка смыва выведена наружу. Данная сантехника снабжена дозированным спуском.

Процесс работ

Как прикрепить бачок компакт унитаза

До начала работы подготовим монтажные детали и нужные инструменты.  Соберем внутреннюю арматуру бачка; приготовим специальную прокладку из резины, соединяющую унитаз с резервуаром для слива; гибкий шланг понадобится для соединения бачка к водопроводной трубе, крепежные элементы: гайки, болты, прокладки конусообразной формы, строительную смазку, предотвращающую образование коррозии.

Сначала накладывают резиновую манжету. Срок эксплуатации возрастает при тщательном подборе этой прокладки, она защищает от протечки из – под бачка.

Внимание! Если прокладка покупается отдельно, нужно правильно подобрать ее форму, прокладку лучше приобрести из качественной резины.

Поверхность специального выступа, куда крепится бачок, не должна содержать следы дефектов. После установочных работ манжета должна соприкасаться с бачком и полочкой без зазоров. Для исключения возможных протечек, манжет необходимо смазать с помощью силиконового герметика. Он служит гарантией дополнительной фиксации резиновой прокладки во время крепления.

Отдельного внимания требуют отверстия сбоку бака, надо, чтобы они полностью соответствовали отверстиям на полочке. Перед прикручиванием рожковым ключом болтов, ставим на них уплотнители. Если забыть поставить прокладки, может возникнуть раскол сантехники, начнутся протечки емкости. Проводим гибкий шланг от бачка к водоотведению холодной воды. В шайбу тоже должна быть вставляться прокладка против протечек.

Как завершена работа по установке сантехники производим контрольный смыв. Стоит обратить особое внимание на процесс наполняемости резервуара, если что – то не устраивает, нужно отрегулировать поплавковое устройство. Если смывной бак работает исправно и нет протеканий, значит, работа выполнена верно.

Как установить навесной вид бачка

Бачок для слива продается вместе с унитазом. Высота крепления сливной емкости зависит от длины трубы. Труба с сечением в тридцать два миллиметра может быть из пластика или металла, подключается к резервуару с водой и унитазу. Затем делаются отверстия в стене по меткам перфоратором. Можно использовать крепления из комплекта либо дюбеля, надежней всего крепить на кронштейны, которые можно купить самостоятельно.

До того, как повесить бачок на стену, устанавливается внутренняя арматура бачка, при сборке нужно следовать указаниям инструкции. Дальше сливной резервуар устанавливается на нужной высоте, используя уплотнители подключается труба для подачи воды. После установочных работ сантехники проверяются ее герметичные свойства. Если слив и набор воды происходит исправно, можно пользоваться унитазом.

Как установить встроенный бачок

Скрытый пластиковый бачок убирается в специальную нишу в стене или устанавливается за фальш-стеной, выполненную из гипсокартона. Сантехника экономит пространство туалетной комнаты и скрашивает современный интерьер. Процесс монтажа не сложный, для крепления элементов используют опорную раму – инсталляцию, стоит такой комплект гораздо дороже компакт — унитаза. В комплект к унитазу можно купить биде.

В скрытой конструкции бак находится в дополнительной сохранности. Стоит отметить такое достоинство модели, как дозируемая система слива в бачке, которая экономит воду. После установки сливного резервуара на стене остается видна только кнопка слива. Болты и каркасная рама прилагаются к унитазу при покупке.

До установки рамы нужно вывести трубы от водопроводной и канализационной системы к бачку и унитазу. После окончания работ по закреплению размеров каркасной рамы и подготовки инсталляционной системы отмечают точки крепежей на стене и полу. С помощью перфоратора делают отверстия, нужно учитывать материал стены, чтобы не испортить сверло. С помощью анкерных болтов либо дюбелей каркасная рама прикручивается к стене.

Важно соблюдать четкую вертикальность, ее измеряют строительным уровнем, выполнение этого требования обусловлено гарантией бесперебойной работы сантехники.

На каркас устанавливают все элементы сантехники, начиная от сливного бачка с унитазом до сифона. Резервуар для слива подводят к воде. В фальш-стене устанавливают кнопку слива, в заранее подготовленные отверстия. Кнопка слива двойная, так система дозированная и разрешает при смыве выбирать режим полного либо частичного слива в три или шесть литров, либо шесть и девять литров. Монтажную раму отделывают декоративными материалами в виде панелей. Во время всего монтажного процесса нужно контролировать герметичность каждого элемента.

Внимание! Чтобы на бачке не появлялся конденсат проводят теплоизоляционные работы, с применением наиболее подходящих материалов.

Какой тип унитаза более выгоден

С финансовой точки зрения установка бачка компакт — унитаза считается более экономным и простым, все крепежные элементы идут в комплекте, нужно при покупке проверить их наличие. В случае установки бака в навесной или скрытой модели потребуется покупка дополнительных крепежных деталей самостоятельно.

Внимание! До того, как купить новую сантехнику, нужно убедиться в полной неисправности сливного устройства, возможно оно требует только ремонта. Но для ремонта, бак для слива придется снять, потом опять прикрепить.

Как заменить старый сливной бачок

Как правильно выполнить работы по установке нового бачка на место старого?

Существует определенная последовательность действий:

• 1.Перекрываем кран подачи воды к унитазу.
• 2.Отсоединяем емкость от трубы для подачи воды.
• 3.Откручиваем с помощью специального ключа болты, соединяющие унитаз с бачком.
• 4.Удаляем с полочки известковый налет и ржавчину.
• 5. Монтируем новый сливной резервуар и подключаем его к водопроводной системе.
• 6.Регулируем сливной и наливной механизмы.
• 7.Устанавливаем на место крышку и кнопку для смыва.

Важно! При установке бачка не забываем проложить резиновые прокладки между всем крепежными элементами.

разновидности, как заменить трапециевидный уплотнитель для системы унитаза, из чего сделать

При установке унитаза трудно обойтись без такого, на первый взгляд незначительного, но в то же время необходимого элемента, как прокладка. Эта деталь является связующим звеном между бачком и унитазом, придает герметичность соединению.

При покупке прокладки важно сделать правильный выбор изделия. Для этого нужно знать, какие виды прокладок между сливным бачком и унитазом существуют.

Для чего нужны прокладки?

Унитаз и бачок должны стать единой системой после монтажа гигиенического устройства в санитарной зоне. Только так можно избежать течи и других неприятных моментов, связанных с сантехникой. Все должно функционировать слаженно и четко. Этого можно добиться благодаря использованию специальной прокладки. Такое изделие служит долго (на протяжении нескольких лет), а после изнашивания – легко заменяется.

Значение прокладки трудно переоценить, при монтаже между унитазной чашей и сливным бачком она обеспечивает:

• создание одной слаженной системы «унитаз-бачок»;
• герметичность соединения данных элементов;
• организацию мягкой, эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими деталями;
• устранение проблем течи между бачком и унитазом.

Главным требованием, предъявляемым к прокладке, является ее полное соответствие с типом чаши и сливного бачка. Только в этом случае она сможет выполнить вышеперечисленные функции.

Со временем данный уплотнитель теряет свою эластичность, растрескивается, усыхает и начинает пропускать воду – эти характеристики являются признаками необходимости его замены. Не стоит расстраиваться – заменить прокладку можно своими руками, не прибегая к помощи опытного сантехника.

Цена на данное изделие также невысока, поэтому нужно только определиться с подходящим видом прокладки и изучить последовательность выполнения установочных работ.

Виды

Если есть подозрение на то, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться в том, что повреждение действительно есть. Могут возникнуть такие ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, вследствие чего и появилась течь. В данном случае нужно просто поправить прокладку и осуществить проверку ее герметичности.

Если же необходима замена, то нужно снять испортившуюся прокладку и взять с собой в магазин. Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки

Данные уплотнители, в зависимости от материала изготовления, бывают несколько типов.

• Резиновые. Самые популярные и недорогие детали.
• Силиконовые. Отличаются хорошей эластичностью, являются более дорогими сантехническими товарами.
• Полиуретановые. Самые дорогие изделия в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена долговечностью, неизменностью формы и эластичностью.

Уплотнители также разняться между собой и формой.

В продаже можно встретить расходные материалы, которые называют:

• конусными;
• круглыми;

• трапециевидными;
• овальными и др.

Существуют прокладки для сливных бачков, конфигурация которых рассчитана только под герметизацию впускного механизма.

Страна-изготовитель также может вносить существенные различия между изделиями.

Так, отечественные прокладки имеют значительный минус – их качество оставляет желать лучшего. Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти и довольно неплохие изделия.

Импортные уплотнители, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок эксплуатации. Однако стоит помнить, что стоимость данных элементов на порядок выше отечественных.

В процессе выбора прокладки для унитаза, специалисты советуют протестировать изделие для определения степени его эластичности. Часто случается так, что уплотнители подолгу хранятся на складах, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия пересыхают и теряют свои изначальные свойства.

Первая помощь

Поскольку прокладки чаще всего производят из резины, возникает множество сомнений по поводу их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют свою эластичность, затвердевают, начинают растрескиваться. А даже в небольшие трещины может поступать вода, что является первым причиной повреждения прокладки.

Понять, что уплотнитель пришел в негодность можно и по нескольким признакам.

• Появление жидкости на напольном покрытии уборной. Если жидкость не имеет никакого отношения к образованию конденсата на унитазном бачке в зимнее время года, а так же к протеканию клапана – то это протечка, связанная с негодностью прокладки.
• Визуальный осмотр уплотнителя показал его явное повреждение. Для проведения данной операции необходимо полностью снять бачок с унитаза. Если при осмотре не выявлено никаких видимых повреждений, необходимо ощупать прокладку. При излишней жесткости детали лучше сделать замену уплотнителя.

Как заменить?

Провести замену прокладки несложно, с этим процессом может справиться даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые, в зависимости от местонахождения туалетного бачка, могут отличаться.

На полочке

Уплотнитель между бачком и чашей может быть расположен на полочке унитаза. Данное крепление является наиболее распространенным за счет своей компактности. Но в этом случае есть определенные недостатки, выраженные в невысоком напоре смывной жидкости.

Для того чтобы поменять прокладку, в первую очередь, необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить шланг. Смывной бачок следует опустошить с помощью клапана и отсоединить от основания путем откручивания сквозных винтов. В данном случае нужно учитывать, что фарфор является хрупким материалом и может растрескаться.

Следующий этап требует удаления старого уплотнителя и замены его на новый. Для повышения уровня герметизации на основание рекомендуется нанести слой силикона, что поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сместиться в процессе монтажа бачка.

В некоторых комплектах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функции которой заключаются не в герметизации, а в амортизации и смягчении соприкосновения двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой цельную конструкцию бачка и чаши, не требующие замены прокладок.

Отдельностящий

Подобная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора спускаемой жидкости. В данном случае сливная труба фиксируется к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины чаши. В большинстве случаев она имеет расширение, применяемое для надежного соединения с накидной манжетой. Позади данного расширения необходимо установить уплотнитель, предварительно обработанный силиконом.

Еще один вариант уплотнения – переходные лепестковые манжеты. Они представляют собой резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть – соответствует диаметру сечения смывной трубы. Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Устанавливается такая манжета вовнутрь горловины чаши, при этом она не требует дополнительной уплотнительной прокладки.

Устранение течей – процесс несложный, заменить прокладку вполне возможно собственными силами, главное – не ошибиться с диаметром изделия при выборе уплотнителей.

Особенности стяжки

Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.

Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно, поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.

Особенно не рекомендуется перетяжка в местах, где применяются полипропиленовые винты. Специалисты рекомендуют заменять пластиковые крепежные элементы на металлические: так можно добиться гарантированной производителем надежности.

Профилактика

На современных сантехнических комплектах принято устанавливать полимерные шпильки. В плане крепления они, конечно, уступают металлическим, но имеют и свои преимущества. Основным плюсом является устойчивость материала к коррозии, потому как металлические болты со временем гарантированно ржавеют, а бачек из-за этого протекает.

При замене прокладки бывают случаи, когда выкрутить заржавевшие болты просто невозможно. В данной ситуации не рекомендуется прикладывать силу, лучше воспользоваться специальной жидкостью либо прибегнуть к применению керосина. Для увеличения срока эксплуатации крепежных изделий лучше заменить их на нержавеющие, например, латунные.

К профилактическим мерам также относится регулярный осмотр унитаза и всех элементов его крепления. Если вовремя заметить неисправности и износ деталей, можно избежать ряда неприятных моментов, таких как течь.

О том, как устранить течь в унитазе, смотрите в следующем видео.

виды и варианты установки. Когда используются резиновые трапециевидные или силиконовые, замена и причина износа

Унитаз и бачок — это одна система, соединённая между собой прокладкой из резины или силикона для того, чтобы не было протечек воды. Функционально бачок приподнят на небольшую высоту около 50 сантиметров. Это необходимо для создания давления жидкости, смывающего нечистоты. Чтобы увеличить скорость истечения воды из бачка, она выливается через небольшие отверстия в корпусе. Прокладка между бачком и унитазом герметизирует разборное соединения и препятствует истечению воды.

Функции прокладки

Первая и главная функция прокладки — это герметизация промежуточного соединения между бачком и унитазом. Вторая — это демпфер, поглощающий ударные нагрузки.

Корпус унитаза изготовлен из керамики, которая боится ударов. При эксплуатации человек может опереться на бачок или во время монтажа неосторожно поставить его на унитаз. Резина или силикон смягчают удары, предупреждают сколы, трещины, разрушения бачка или унитаза.

Виды

Промышленность выпускает несколько видов уплотнителей:

• резиновые;
• силиконовые;
• полиуретановые.

Производители сантехнических приборов, исходя из конструктивных особенностей унитазов, выпускают прокладки различные по форме, толщине, цвету, используемому материалу.

По форме

Форма прокладок может быть круглой, овальной, трапециевидной или многоугольной. Для улучшения герметичности в разрезе прокладки могут быть конусные, прямоугольные.

Круглые

Круглые прокладки наиболее распространены благодаря технологичности производства. Для их выпуска не нужны сложные пресс-формы.

Овальные

Овальные применяются редко из-за сложности изготовления и крепления на корпусе унитаза. Если для круглых прокладок достаточно 2 винта крепления то, для овальных надо 3 или больше. Они требуют равномерной затяжки винтов без перекосов.

Трапециевидные

Трапециевидные применяются редко из-за больших размеров и сложности в равномерной затяжке. Она не только герметизирует соединение, но играет роль демпфера между бачком и чашей. Такие прокладки используются в изделиях ТМ SANITA. В некоторых системах применяются трапециевидные прокладки совместно с круглыми. Трапециевидные играют роль демпфера и дополнительного уплотнения, а круглые непосредственно герметизируют соединительный узел между бачком и чашей.

Универсальные

Универсальные совмещают в себе две функции: герметизации и демпфирования. Они имеют сложное сечение для обеспечения герметизации стыка между бачком и унитазом плюс шестиугольное выпускное отверстие.

По материалу

В сантехнических приборах для герметизации стыков используют три материала:

• резину;
• силикон;
• полиуретан.

Резиновые изделия для герметизации используются наиболее широко. Резину делают из синтетического или натурального каучука с добавлением серы способом вулканизации.

Силиконовые изделия — это большая группа кислородосодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений. А синтезируют силикон из жидкого стекла (силикатный клей) с добавлением метилового спирта и других добавок. Силиконовые прокладки обладают намного лучшими потребительскими свойствами чем резиновые. Силиконы применяются для изготовления уплотнений во всех видах промышленности. Они хотя и более дорогие по сравнению с резиновыми, но служат дольше.

Полиуретан — это результат сложной переработки компонентов нефти изоцианата и полиола. Он ещё дороже силикона, но превышает его по многим показателям: долговечный, работает в широком диапазоне температур, кислотоустойчив.

Вулканизация — это нагрев каучука с добавлением различных реагентов.

Манжеты-резинки

Этот вид уплотнительных изделий применяется для герметизации стыка выходного отверстия унитаза с канализационной трубой.

Манжета имеет специальную гофру для лучшей герметизации. Благодаря эластичности материала допускается небольшая соосность между выходным отверстием унитаза и канализационной трубой. Если отверстия не совпадают, применяют манжеты с эксцентриком.

При покупке попробуйте растянуть манжету. Она не должна быть жёсткой, как пластмасса.

Силиконовые

Силиконовые манжеты выпускают редко. В основном они применяются для изделий VIP-класса. Поскольку в месте выпуска нет никаких динамических знакопеременных нагрузок в большинстве случаев используются резиновые изделия или уплотнения из ПВХ.

Полиуретановые

Манжеты из полиуретана выпускают тех же размеров что резиновые и силиконовые. Они отличаются большим сроком службы и гораздо большей ценой, чем резиновые.

Какую прокладку выбрать: резиновую или иную?

Между резиновой, силиконовой и полиуретановыми прокладками разница не только в цене, но и в сроках эксплуатации. Резиновые изнашиваются быстрее и требуют частой замены.

Если есть возможность, предпочтение необходимо отдавать силикону и полиуретану. Они хотя и дороже, но служат дольше и если разделить их стоимость на время службы, то резина уступает по всем параметрам.

Когда нужна замена?

При продолжительной эксплуатации из-за старения резины приходит время замены прокладок. Менять уплотнения необходимо при появлении первой течи. Небольшие лужи воды на полу дают первый сигнал о плохом уплотнении. Лучше всего проверку делать при помощи промокательной бумаги. Вытирайте соединения промокашкой, чтобы быстро обнаружить течь. Старайтесь менять резиновые прокладки на силиконовые или полиуретановые.

Первая помощь

При появлении первых признаков протекания в местах соединений необходимо перекрыть воду, в местах капели подставить ёмкость для сбора воды. Для ремонта необходимо 2-3 дня. Надо найти сантехника, отпроситься с работы, купить новую прокладку. Для того чтобы пользоваться унитазом и не залить соседей кратковременно надо набирать бачок, и после спуска воды всякий раз перекрывать кран в трубопроводе.

Как заменить

Вариантов замены существует два:

1. Вызвать сантехника.
2. Заменить самому.

Первый способ хорош тем, что не надо искать прокладку, разбирать унитаз, конструкция которого неизвестна. Кроме этого необходимо иметь минимальный набор инструментов.

Второй способ выгоднее в плане экономии денег. Но здесь надо иметь хотя бы небольшой опыт и необходимые инструменты.

Демонтаж бачка

Демонтаж бачка начинается с отключения воды в водопроводной системе. Для этого необходимо перекрыть вентиль. После этого необходимо отсоединить гибкий шланг. Чтобы не отвинтить шланг вместе с финтингом нужны два разводных ключа. В большинстве моделей бачок привинчен двумя болтами., но есть модели на три и даже четыре болта. Если гайки не заржавели, то проблем не будет. Если болты покрыла ржавчина, применяют болгарку. После этого аккуратно снять бачок.

Замена прокладки

После снятия бачка необходимо удалить резиновую прокладку и установить на её место новую. Потом необходимо соединить бачок с унитазом. Предварительно убедитесь, что под шляпками болтов имеются резиновые прокладки.

Стягивать болты необходимо гаечным ключом, закручивая каждый болт по очереди на определённое число оборотов. Необходимо следить за силой затяжки, чтобы керамика не треснула.

На полочке

Есть несколько конструктивных особенностей крепления бачка. Это специальная полочка, которая выносится за его корпус. Для обеспечения герметичности применяются круглые или овальные прокладки. От качества прокладок зависит герметизация соединения. Во время монтажа необходимо обращать внимание на плотный контакт плоскости прокладки к унитазу и бачку. При затяжке болтов главное не переусердствовать. Помните, что керамика хрупкий материал.

В конструкциях унитазов применяются три вида полок для приёма нечистот:

• с горизонтальным выпуском;
• с косым выпуском;
• с тарельчатой горизонтальной полкой.

У тарельчатой и горизонтальной полки есть один минус, в ней задерживается вода. При большом содержании железа и кальция на плоскости полки появляются ржавые пятна, с которыми приходится всё время бороться. Такие типы полок применялись в старых конструкциях. Современные унитазы имеют косую полку. Для смыва нечистот в таких унитазах надо меньше волы.

Отдельное расположение

Конструкции с отдельным расположением бачка применяются редко по нескольким причинам:

• смыв нечистот водой происходит с большим шумом;
• примитивный дизайн.

Унитазы с раздельным бачком известны ещё из советских времён. Существуют некоторые модели с раздельным бачком, но его стараются спрятать за гипсокартонной стеной.

Бачки бывают:

• компакт;
• встроенный;
• навесной.

Встроенный и навесной крепятся отдельно от унитаза и соединяются между собой перепускной трубой.

Установка бачка

Для установки бачка на чаше предусмотрено специальное место. Надо стянуть корпус бачка с унитазом специальными винтами с барашками.

Встроенные или навесные устанавливаются отдельно и фиксируются на стене специальными креплениями. В большинстве случаев, навесные бачки стараются спрятать за фальш стеной.

 

Нюансы монтажа

Обратите внимание на такие детали:

• какой слив — косой или прямой;
• симметричность корпуса;
• не должно быть перекосов на посадочных поверхностях корпуса бачка и унитаза;
• при покупке проверьте всю фурнитуру, уплотнения, резинки;
• крепёжные болты должны быть укомплектованы конусными шайбами и резинками;
• во время монтажа соединения между сливом и канализационной трубой желательно обработать жидким силиконом;
• место крепления унитаза к полу обрабатывается белым или прозрачным силиконом.

Корпус унитаза должен быть установлен горизонтально без перекосов. Затяжка болтов крепления бачка происходит постепенно на пол-оборота по очереди.

Промежуточный вариант бачок-чаша

Козырьковая чаша — это промежуточный вариант в конструкции унитаза между тарельчатой и воронкообразной. Отличается 100% защитой от расплескивания воды на тело. Но мужчинам надо помнить, что угол падения жидкости на чашу равён углу отражения.

Прокладка для сливного механизма

Прокладка для сливного механизма относится к быстро изнашиваемым деталям.

Время для замены наступает тогда, когда в чашу непрерывной струёй начинает просачиваться вода, а вместе с нею и ваши деньги.

Силиконовые и полиуретановые прокладки работают дольше резиновых.

Тестирование

Перед запуском в работу унитаза, проверяют герметичность всех соединений. Тестирование на смыв можно провести в домашних условиях. Для этого нанесите по краям чаши по периметру капли чернил и попробуйте смыть их. Если чернила смоются с первого раза — значит результат отличный. Лучше всего с этой задачей справляются унитазы с круговым смывом. Чтобы вода не попадала на тело, лучше покупать модели с наклонной козырьковой чашей.

Основы полной герметичности

Под полной герметичностью унитаза подразумевается плотность всех соединений:

• между чашей и бачком;
• канализационной трубой и корпусом;
• герметичность бокового подвода воды;
• герметичность спускового механизма.

Отсутствие герметичности тянет за собой не только проблемы с соседями этажом ниже. Но и финансовыми потерями. Износ прокладки запорного клапана увеличивает расход и плату за воду.

Профилактика

Профилактическое обслуживание унитаза состоит не только в уходе за фаянсовой поверхностью. Чтобы канализация не засорялась, применяйте специальные химические средства для растворения жировых отложений в трубах. Можно попробовать залить в унитаз несколько вёдер горячей воды. Главное — не используйте унитаз вместо мусоропровода.

Для установки и подключения бачка к канализации и водопроводу университет кончать не надо. Для этого надо иметь необходимые инструменты и опыт. Если нет ни инструментов, ни опыта, доверьте эту работу сантехникам.

Полезное видео

Как подключить унитаз к канализации: схемы монтажа и установки

Процесс установки сантехники одинаков в доме, квартире или бане. Один раз разобравшись в том, как подключить унитаз к канализации, можно делать это в любом необходимом месте. Согласитесь, в итоге получится неплохо сэкономить, особенно, если предстоит монтаж не одной сантехнической единицы.

Мы поможем вам разобраться в вопросе. Ниже приведены основные схемы и пошаговые инструкции присоединения унитаза к канализации, которые желательно изучить ещё до приобретения сантехники.

Наглядные фото-инструкции и поясняющие видео-ролики помогут лучше понять тонкости процесса и определить последовательность действий в той или иной ситуации.

Содержание статьи:

Набор инструментов для монтажа

Процесс присоединения унитаза к канализации требует предварительной оценки необходимых материалов. Выбор сантехники и соединительной арматуры зависит от типа подвода канализационного стояка, предполагаемого места установки унитаза и его типа.

Помимо самого оборудования, при своими руками могут потребоваться:

1. Канализационная гофра.
2. Пластиковые уголки и переходники.
3. Эксцентриковая манжета.
4. Силикон.
5. Резиновые уплотнители и переходники.
6. Пила для пластиковых труб или обычная ножовка по металлу.
7. Рулетка, карандаш, молоток.
8. Инструменты для демонтажа элементов старой канализации и крепления унитаза к полу.

Для удаления старых чугунных патрубков может понадобиться профессиональный перфоратор и болгарка, но в таких запущенных случаях лучше пригласить для демонтажа специалистов со своим инструментом.

Варианты соединений унитаза и канализации

Размер выходного отверстия унитаза стандартизирован, но он может не совпадать с диаметром патрубка канализации. Кроме того, в соединительные трубы могут дополнительно входить канализационные подводы с других частей дома различных размеров. Поэтому важно заранее узнать, какие необходимы будут переходники, манжеты и фитинги.

Разновидности выпусков унитазов

Ассортимент сантехнической продукции в магазинах представлен сотнями различных моделей, но конструкция выходного отверстия у них может быть только трех типов:

1. Вертикальная.
2. Горизонтальная.
3. Косая.

В зависимости от конструктивных особенностей, отводящая труба присоединяется к чаше унитаза перпендикулярно, параллельно или под углом к полу.

Унитаз с вертикальным спуском лучше всего экономит место в туалете, обеспечивает эстетическую красоту помещения и легок в чистке (+)

Вертикальный тип унитаза распространен в странах ЕС и США. Однако у нас в новостройках всё чаще используют вертикальную схему подключения, как менее проблемную.

Галерея изображений

Фото из

Тип выпуска — один из главнейших факторов выбора унитаза, зависящий от варианта прокладки трубопровода, определяющий способы подключения к нему

В частных домах и квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажек, устанавливают унитазы с вертикальным выпуском

Для установки унитазов с прямым типом выпуска отверстие для приема и отвода стоков располагается в полу, связанный с ним трубопровод выходит в подвал

Унитазы с горизонтальным выпуском устанавливают в многоэтажных домах, в которых сантехника подключается к общей канализационной сети

Для подключения унитазов с прямым выпуском используются как жесткие трубы, так и гофры, если выпуск не расположен напротив входа в канализационную систему

Покупка унитаза с наклонным выпуском будет обоснована, если прибор требуется подключить к канализации под углом

Подключение к канализации подвесных конструкций скрывается за пластиковой или гипсокартонной фальш-панелью. Выпуск фиксируется в инсталляции — опорной раме, к которой крепится сам унитаз

У подвесных унитазов прямой выпуск, к канализации их подключают с помощью угловых отводов, эксцентриковых манжет или гофры

Выбор способа подключения унитаза

Сантехническое устройство с вертикальным выпуском

Установка сантехники с прямым выпуском

Модель унитаза с горизонтальным выпуском

Эксцентрик для подключения унитаза к канализации

Сантехнический прибор с косым выпуском

Установка подвесного типа унитаза

Схема подсоединения к коммуникациям

Виды соединительных труб

Если конструкция канализационной системы или место расположения унитаза не предусматривает прямого подключения патрубков, то необходимо предусмотреть покупку таких соединительных деталей, как гофрированные манжеты, эксцентрические соединения, пластиковые уголки и отводы, фановые трубы.

Гофрированные трубы. Их удобно использовать при несоблюдении соосности соединяемых патрубков, потому что гофру можно изогнуть в любом направлении и под любым углом.

Минусом этого типа соединения является большая минимальная длина, поэтому при расстояниях между патрубками в 10-15 см целесообразней применять другие детали

Эксцентрические манжеты. Переходные имеют вид двух отводов, чьи оси сдвинуты друг относительно друга на некоторое расстояние.

Перед походом в магазин необходимо измерить смещение между осями выхода унитаза и канализационного отверстия для выбора подходящей модели эксцентрика.

Недостатком эксцентрической манжеты является её маленькая длина, из-за которой максимальное расстояние между соединяемыми патрубками составляет около 10-12 см

Пластиковые уголки и отводы. Эти детали применяют в местах, где невозможна или нежелательна установка гофры. Их недостатком является жесткость, которая часто приводит к протеканию при наличии незначительных перекосов.

В отличие от фановых труб, пластиковые канализационные трубы можно обрезать для подгонки длины.

Пластиковые трубы и уголки, в отличие от гофры, имеют гладкие внутренние стенки, поэтому возможность их засорения значительно ниже

Фановые трубы. Незаменимы в местах, где имеется риск срыва гидрозатвора. При недостаточной пропускной способности канализационного стояка может происходить затягивание в него воды из сифона. В результате гидрозатвор исчезает и из унитаза появляется неприятный гнилостный запах.

В таких случаях к самому стояку или соединяющей его с унитазом трубе подключают фановую трубу с клапаном, который открывается в момент слива воды и подсасывает воздух из помещения или улицы, предотвращая срыв гидрозатвора.

Существуют канализационные эксцентрики, колена и переходники с встроенным обратным воздушным клапаном, который придает изделию свойства фановой трубы

Для усиления надежности канализационных соединений желательно везде применять слой водостойкого герметика, который предотвратит протекания в случае ослабления резинового уплотнителя.

Демонтаж чугунных элементов

Для проведения демонтажа чугунных элементов и цемента, оставшихся от старой сантехники, понадобятся молоток, монтировка и плоская отвертка. Выходное отверстие старых унитазов часто зацементировано в чугунное колено.

Нередко единственным способом демонтажа является разбивание керамического патрубка молотком.

Во время разбивания зацементированного в чугунное колено унитаза необходимо обязательно одевать специальные очки для защиты от осколков

После удаления унитаза требуется обстучать со всех сторон чугунную трубу и приступить к удалению цемента и отложений с её внутренне поверхности. Для этого используется молоток и отвертка, а крупные куски удаляются монтировкой

Старые чугунные трубы нельзя сильно бить молотком, потому что они могут расколоться, и придется разбивать пол до самого канализационного стояка и вставлять в него новый отвод

Для окончательной очистки трубы от ржавчины и отложений можно смочить их средством для чистки унитаза, а потом соскоблить с помощью металлической щетки.

Завершить чистку следует с помощью ветоши. Делать эти манипуляции необходимо в специальных защитных перчатках. Важно, чтобы первые 5 см внутреннего пространства чугунной трубы были гладкими, так как они будут обеспечивать герметичность будущего соединения.

Инструкция подключения унитаза гофрой

Основные шаги по подключению унитаза к канализации будут рассмотрены на распространенном варианте с . Монтаж гофры является базовым и наиболее распространенным видом соединения унитаза с канализацией.

При решении выбрать гофрированную трубу необходимо осознавать положительные и негативные особенности этой конструкции. Остальные варианты монтажа выполняются по такой же схеме, но с некоторыми отличиями.

К положительным свойствам гофры относят:

1. Низкую стоимость.
2. Способность удлиняться и изгибаться.
3. Отсутствие проблем с соосностью отверстий.
4. Возможность использования в качестве временного соединения.

Среди недостатков гофрированных труб можно выделить следующие:

1. Стенки легко повредить при монтаже.
2. Требуется периодическая чистка при слабом уклоне.
3. Провисание при длительной эксплуатации.
4. Трудность очистки внешней поверхности от пыли.

Окончательное решение о монтаже гофры принимается после учета всех вышеописанных особенностей.

Устанавливаются гофрированные соединения на унитазы с косым и горизонтальным спуском. Перед покупкой изделия необходимо замерить примерное расстояние между унитазом и канализационным отверстием. Длина гофры должна быть минимум на 1/3 длиннее этого значения.

Шаг первый: примерка

Вначале процедуры подключения унитаза к канализации необходимо примерить совместимость конструкции. Для этого следует взять резиновый уплотнитель и вставить в канализационное отверстие, предварительно смазав стык толстым слоем силикона. Затем утопить резиновый наконечник гофры в канализационный слив.

Всовывать наконечник гофры в уплотнитель необходимо до уровня, пока последнее резиновое кольцо не окажется на уровне чугунной трубы

После вставки гофрированной трубы, на последующих этапах монтажа, нежелательно прокручивать её до полного высыхания силикона.

Следующим шагом требуется взять унитаз и установить на его планируемое постоянное место. Сесть на него, проверив устойчивость и отсутствие качания. Если унитаз неустойчив, то потребуется выравнивание пола или установка компенсаторных подставок, чтобы устранить неровность плитки.

Если унитаз устойчиво стоит, то необходимо подсоединить к его патрубку гофрированную трубу, не смазывая её силиконом. После этого требуется вылить в унитаз три ведра воды и, подождав минуту, проверить оба отверстия гофры на наличие протеканий.

Горизонтальные патрубки унитаза могут давать несколько капель течи на стыке с гофрой. Протечка впоследствии устраняется с помощью герметика

При наличии протеканий необходимо снять гофру, проверить правильность расположения резиновых уплотнителей и ещё раз соединить детали вдоль их осей.

Если протекания отсутствуют, то необходимо отметить маркером места крепления унитаза к полу.

Перед определением места для унитаза рекомендуется дать посидеть на нем всем проживающим жильцам для определения оптимального расположения оборудования

После замеров необходимо отсоединить гофру от унитаза и закрепить её так, чтобы не было перекоса на стыке с канализационным отверстием. Унитаз убрать в сторону.

Шаг второй: фиксация унитаза

В намеченных местах дрелью просверливаем в полу отверстия, вставляем в них дюбеля и ставим унитаз на постоянное место.

Отверстия в плитке рекомендуется делать с помощью специального сверла копьеобразной формы, которое снижает вероятность скола и ускоряет процесс сверления

После установки унитаза . Затем необходимо сесть на унитаз и попереносить центр тяжести в разные стороны в течение минуты. После этого ещё раз затянуть фиксирующие винты и одеть на них декоративные колпачки.

Перед установкой большинство монтажников советует обработать стык унитаза с плиткой водостойким силиконом. Но они не учитывают сложности последующей уборки в помещении. Через несколько месяцев мытья пола силиконовый герметик отслоится от стыка и образуется щель.

Поэтому перед установкой унитаза на место необходимо его перевернуть и смазать силиконом периметр, который будет соприкасаться с плиткой. После этого следует поставить унитаз и прикрутить его, а щель между ним и полом замазать герметиком на водостойкой цементной основе, которая не будет разрушаться при влажной уборке санузла.

Об особенностях установки унитаза на деревянный пол написано в .

Шаг третий: подсоединение канализации

После установки унитаза необходимо смазать внутреннюю поверхность резинки гофры силиконом и натянуть её на патрубок унитаза.

Растягивать гофру необходимо равномерно на протяжении всей длины, чтобы уклон был максимальным и нигде не было провисания

После монтажа гофры необходимо подождать 2 часа, пока не затвердеет силикон и только тогда переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый: тестирование

После высыхания герметика можно опробовать унитаз, сев на него и произведя 2-3 полных слива. Если через 5 минут ничего не протекло, то можно прикручивать бачок со стульчаком и пользоваться сантехникой.

В случае небольшого каплевидного протекания следует полностью удалить воду из унитаза и снять с него гофру. После этого повторно смазать резинку гофрированной трубы силиконом и натянуть её на патрубок унитаза. Также можно дополнительно смазать стык герметиком снаружи.

На этом присоединение унитаза к канализации с помощью гофрированной трубы можно считать завершенным.

Присоединение унитаза пластиковыми коленьями

В отличие от гофрированной трубы, пластиковые колена не имеют гибкости. Но если канализационная разводка изначально планировалась под конкретную модель унитаза, то жесткие отводы является более предпочтительными из-за своей долговечности и беспроблемности.

При соединении унитаза с канализацией пластиковыми коленьями, именно они диктуют место расположения сантехники, потому что малейшее смещение грозит протеканием

Основные шаги присоединения унитаза к канализации пластиковыми коленьями схожи с таковыми при монтаже с использованием гофры.

Основные правила использования жестких элементов подключения:

1. Все соединительные патрубки смазываются силиконом перед установкой в отверстия.
2. Излишне длинные трубы можно обрезать ножовкой по металлу.
3. Необходимо исключить любые перекосы.
4. Требуется избегать горизонтально расположенных изгибов под углом 90 градусов из-за возможности их засорения.

Недостатком бюджетных пластиковых отводов является их серый цвет, который совсем не гармонирует с белоснежным унитазом. Белые модели имеют гораздо большую стоимость, но их внешний вид того стоит.

Прямое подсоединение унитаза к канализации

Если патрубки унитаза идеально подходят к канализационной трубе, или она монтировалась с нуля специально под имеющуюся сантехнику, то не существует лучшего варианта, как всунуть выходной патрубок прямо в стояк канализации.

#1: Унитазы с вертикальным патрубком

Унитазы с вертикальным патрубком можно устанавливать в собственном доме или новостройках, в которых канализационная разводка проходит под полом, а не в застенных нишах. Такая конструкция исключает засор и снижает до минимума вероятность протекания воды при сливе.

Преимуществом вертикального слива является экономия места, потому что из-за отсутствия соединительных элементов унитаз можно приставить близко к стенке

Монтаж унитаза с вертикальным выходом начинается с крепления специального фланца на канализационную трубу. Для этого он сначала примеряется к полу, отмечаются и просверливаются отверстия под дюбеля. После этого фланец монтируется на место и прикручивается.

При креплении фланца следует помнить, что ось фиксирующих болтов должна быть строго перпендикулярна оси расположения чаши унитаза

Уплотнительное кольцо можно смазать силиконом, чтобы предотвратить попадание неприятного запаха из канализации в санузел. Затем сверху на фланец ставится унитаз и фиксируется с помощью гаек, на которые сверху одеваются декоративные колпачки. Монтаж окончен.

Наглядно процесс продемонстрирован в ролике:

#2: Подключение унитаза с горизонтальным патрубком

Монтаж унитаза с горизонтальным патрубком аналогичен таковому с использованием гофры, причем его можно установить практически впритык к стене.

Отличие заключается в том, что изначально монтируется жесткая система, которая будет связывать унитаз с канализационным стояком. Элементы конструкции не должны сдвигаться при всовывании в неё патрубка унитаза.

Проще всего подключить унитаз с горизонтальной разновидностью патрубка. В подсоединении применяются как жесткие трубы без угловых соединений, так и все виды гофры

Перед установкой необходимо примерить унитаз и наметить места сверления отверстий под крепления. После этого убрать сантехнику, просверлить отверстия, всунуть дюбеля и поставить унитаз снова на место, сунув патрубок в смазанное силиконом отверстие канализации.

Перед прикручиванием сантехники следует произвести пробный слив и проверить наличие протеканий.

При всовывании патрубка вход канализационного отверстия желательно придерживать рукой для предупреждения смещения элементов канализации. Поэтому производить эту процедуру желательно вдвоем

Если в последний момент принято решение немного сместить унитаз в сторону, то можно использовать дополнительный переходник-эксцентрик, но он своей длиной передвинет место расположения унитаз вперед. Из-за этого может потребоваться пересверливание отверстий под крепления.

В отечественных квартирах унитазы с горизонтальным выходом чаще всего присоединяют к канализации с помощью гофрированного переходника, без использования жестких конструкций.

Видео-руководство по подсоединению унитаза с горизонтально расположенным сливом к канализации поможет домашним мастерам в работе:

#3: Монтаж унитаза с косо расположенным патрубком

Прямое подключение унитаза с прямым патрубком мало чем отличается такового с горизонтальным патрубком и гофрой. Основные шаги более подробно описаны в соответствующих главах выше.

Сантехническая конструкция с косым патрубком привлекает наиболее беспроблемным смывом, но при ее подключение необходимо соблюдать технологические требования, обеспечивающие идеальную герметичность (+)

Скошенный выход унитаза обеспечивает меньшую вероятность протекания стыка при спуске воды, поэтому более предпочтителен, чем горизонтальный. Сантехническую конструкцию с косым выпуском достаточно сложно подсоединить к канализации с помощью гофры из-за маленького расстояния между полом и выходным отверстием патрубка.

Инструкция по с помощью гофры ознакомит с последовательностью действий:

Перед монтажом канализации необходимо примерить унитаз, отметить места под дюбели для прикручивания прибора, проверить отсутствие перекоса осей соединяемых отверстий.

Подключение унитаза с косым выходом к пластиковой канализации лучше производить вдвоем: один человек держит разводку, а второй – всовывает патрубок поднятого унитаза в отверстие

После установки в пол дюбелей патрубок унитаза одевается на предварительно смазанный силиконом канализационный патрубок и фиксируется винтами к полу.

В случае небольшого протекания можно смазать наружный стык силиконом и оставить высыхать на несколько часов. После этого можно пользоваться унитазом.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего восприятия вышеописанных инструкций рекомендуется ознакомиться со следующим видеообзором:

Подключить самостоятельно унитаз к канализационной системе несложно. Для этого желательно заранее купить модель оборудования, которая максимально эстетично впишется в интерьер санузла.

Имея минимум инструментов, герметик и правильно подобранные соединительные детали, выполнить монтаж унитаза с помощью вышеизложенных инструкций можно за несколько минут.

У вас есть практические навыки установки и подключения унитаза к канализации? Пожалуйста, делитесь знаниями, накопленным опытом, с нашими читателями или задавайте вопросы. Форма для комментарием размещена ниже.

Подводка для унитаза: как подключить бачок к водопроводу и

От правильности монтажа сантехнических устройств в туалетной комнате зависит не только комфорт при посещении уборной, но и безопасность ее эксплуатации. Так как в случае если подводка воды к унитазу проведена неправильно, это может привести не только к проблемам со сливом, но и к проблемам с соседями, каковые вряд ли не увидят воду, капающую с потолка.

Избежать вышеперечисленных проблем и верно выполнить все работы окажет помощь инструкция, нижеприведенная.

Выбор унитаза и нюансы его установки

Унитаз – неотъемлемый элемент любой муниципальный квартиры либо дома. Большая часть людей совсем зря не уделяют выбору этого устройства должного внимания. В это же время существует огромное количество моделей, различающихся не только по размеру и цвету, но и по форме чаши, размещению выпускного патрубка, конструкции сливного бачка и без того потом.

От разновидности унитаза зависит и метод его установки. Так как в случае если, к примеру, вы купили модель с вертикальным выпускным каналом, а канализационная труба проложена в стенке – монтаж будет неосуществим, придется либо модифицировать инженерную сеть, либо брать новое сантехническое устройство.

Кроме этого перед приобретением необходимо решить, как будет осуществляться подвод воды к унитазу.

Дабы не испытывать неудобств и неприятностей с эксплуатацией уборной, целесообразно выполнять такие правила:

1. Верно выбрать унитаз. Громадный ассортимент этих изделий в современных строительных магазинах разрешает выбрать любую модель исходя из личных предпочтений. Нужно, дабы покупаемое вами устройство было не только прекрасным, но и легким в установке своими руками. Большое влияние на выбор оказывает и цена. В большинстве случаев, зарубежные модели сантехники достаточно дороги, но существуют и отечественные варианты, цена которых в полной мере демократична,и уровень качества находится на высоком уровне.

1. Брать качественную фурнитуру, дополнительное оборудование и инструменты. Конкретный комплект зависит от того, как будет закрепляться унитаз: на шпильки, цементный раствор и без того потом. В любом случае необходимо запастись шлангами, уплотнительными прокладками различного диаметра, полимерной лентой для герметизации резьбовых соединений, силиконовым герметиком и другими мелочами.
2. Особенное внимание при монтаже уделите подготовке основания. Пол должен быть идеально ровным, дабы установленный унитаз не качался из стороны в сторону. Это не только создаст неудобство на протяжении его применения, но и может стать обстоятельством травмы.
3. Надежно и прочно соединяйте устройство системами подачи воды и удаления отходов. Тут именно и понадобятся заблаговременно приобретённые уплотнители. Следите, дабы размеры прокладок точно соответствовали диаметру отверстий.

Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +Видео

Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.

Принципы установки при этом одинаковы.

Содержание статьи:

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

• спускное отверстие
• переливная трубка
• крышки клапана с резинкой
• механизм наполнения бачка
• механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

• плоскогубцы,
• запорный механизм,
• разводной ключ (двухдюймовый),
• ключи рожковые,
• кран водопроводный,
• отвертка,
• гибкий шланг,
• герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

• Наполнение бачка
• Спуск бачка

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Важно!

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Важно!

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Обратите внимание!

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Важно!

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

Для этого:

• Отсоединяем тягу с трубы перелива
• Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
• Регулируем положение механизма
• Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
• Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

90000 TOILET BOWL | meaning in the Cambridge English Dictionary 90001 The floor of this cell was indescribably filthy, because there was no 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003 in the cell and the floor had been used as a lavatory. In the most obvious case, a toilet flush cistern and its water supply must be isolated from the 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. 90010 These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web.Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. 90011 90010 More examples Fewer examples 90011 They are usually built to fit the shape of the 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003: two examples of this being the elongated bowl and the regular bowl.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. Modern toilets may be «close coupled», with the cistern mounted directly on the 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003 and no intermediate pipe.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. If you like a tidy 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003 that’s half full of sparkling clear water, the dual flush concept will be a bit of an adjustment.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. Modern flush toilets use a pullchain attached to a lever that lifts the plunger to release water into the 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. The angry officer is then taken from the cell by a guard to clean up a dirty 90002 toilet 90003 90002 bowl 90003 with a fork.From 90010 Wikipedia 90011 90012 This example is from Wikipedia and may be reused under a CC BY-SA license. .

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

Содержание статьи:

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью , исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:

Галерея изображений

Фото из

Наглядная схема подключения на стенде

Соединение с силовой линией

Подключение лампы к силовой линии

Принцип работы лампы через выключатель

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

1. Острый нож.
2. Пассатижи (плоскогубцы).
3. Кусачки-бокорезы.
4. Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий

Отлично, если есть специальный или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.

Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Рекомендуемые кабели и провода

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

• синей – нулевой рабочей,
• желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
• любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Применение разветвительной коробки

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

С правилами , называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.

Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать

Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

Удаление изоляции с проводки

Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.

Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.

Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.

Жилы легче всего зачищаются, конечно, – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.

Снимая с кабеля участок внешней оболочки. важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил

Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.

Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см.

Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.

При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.

Нюансы формирования скрутки

При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.

Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.

Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать

Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.

Правильная установка выключателя

По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.

О том, как установить эту монтажную коробку в бетонную стену или в конструкцию из гипсокартона, подробно . Советуем почитать предложенную статью перед началом работ.

Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.

Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.

Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи

При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.

Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши

Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп

Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке

Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке

Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем

Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки

Шаг 7: Проверка подключения лампочек

Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит , размещенных на нашем сайте.

При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
3. Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком .

#1: Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

#2: Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

#3: Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

#5: Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

#6: Подключение люстры с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

#7: Встроенные датчики движения

Сам по себе уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.

В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Выводы и полезное видео по теме

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 428

Схема подключения выключателя к лампочке может отличаться не только способом, но и типом монтажа. Каждый случай имеет свои особенности, и выбор зависит от ряда факторов. При выполнении работ меры безопасности предполагают полное обесточивание проводки. А ошибки, допущенные при этом, становятся причинно выхода из строй бытовых электроприборов, в случае замыкания. Но это не значить, что подключение выключателя собственными руками – слишком сложная задача.

Примеры подключения

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Для этого потребуется:

1. Собственно выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, возможно с резистором.
2. Тестер или индикатор с отверткой для определения «нуля» и «фазы» при обесточивании.
3. Комплект отверток (плоская и крестовая) для затягивания винтов контактного крепежа.
4. Распределительный короб для подключения ветвей проводки к силовому электрическому кабелю.
5. Электропровода, если стены проштробированы, но шнуры не проложены и не закуплены ранее.
6. Изоляционная лента, «кембрик» для изолирования соединений, как того требует техника безопасности.
7. Схема подключения выключателя в зависимости от выбранного способа запитывания лампочки.

Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Соединение с использованием электрической распредкоробки

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Соединение выключателя с электролампочками включенными параллельно

Такое подключение лампочки отличается тем, что вместе с ней при нажатии кнопки включается еще один источник света. Однозначным плюсом является то, что если одна из ламп перегорает, другая остается работоспособной. Последовательная схема подключения лампочек к выключателю не позволяет определить при визуальном осмотре, какую из них нужно заменить. Поэтому этот вариант с параллельным соединением считается лучшим. Имеет смысл использовать разноцветные провода. Выберите красный, если желаете протянуть «фазу».

Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

Коммутирование розетки и выключателя в электрораспределительной коробке

Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

Для этого после ввода в распредкоробке одну жилу направляют к ней, а другую, независимую тянут к включателю. «0-й» шнур также для каждого потребителя свой. Получается два независимых ответвления.

Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

Меры безопасности при работе с электро проводкой

Подключение лампы производится только после установки выключателя. Его нормальное положение – «Выключено». Перед началом работ комнату обесточивают. При необходимости отключают все здание. После отключения на рубильник надевают табличку «Не включать!». Но и даже после этого перед тем, как взяться рукой за оголенный провод, проверьте наличие тока щупом или на крайний случай тыльной стороной ладони. В противном случае мышечный спазм не позволит разжать пальцы и выпустить шнур.

Имеет смысл использовать токоизоляционные перчатки, пассатижи и отвертки с изолированными ручками. Если требуется нарастить провод из двух кусков, оголенные части плотно скручивают, а затем место сочленения тщательно обматывают изоляционной лентой. Можно пользоваться специальными разъемами, когда оголенные участки заводятся в отверстия, а затем зажимаются винтами. Перед тем, как подключить выключатель света, скачайте схему с проверенного сайта, которому доверяете. Если сомневаетесь в собственной компетенции, вызовите электрика.

Установка выключателя

Процесс простой, и не занимает много времени. Главное придерживаться последовательности в своих действиях. А пошаговая инструкция подключения выключателя выглядит так:

1. Прервите электроснабжение помещения.
2. При помощи отвертки снимите крышку-клавишу.
3. Открутите винты, откиньте декоративную рамку.
4. Зафиксируйте устройство в стакане распорными болтами.
5. Расслабьте шурупы, удерживающие контакты.
6. Заведите оголенные концы проводов в гнезда.
7. Затяните контактные зажимы, установите рамку.
8. Поставьте на место кнопку-крышку.

Важно проверить правильность всего сделанного. Для этого дайте напряжение и воспользуйтесь включателем по назначению.

Подключение выключателя к сети

Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля. А пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

1. Жила перед укладкой в контактный разъем зачищается от изоляции примерно на 1 см.
2. Оголенную часть вставляют в отверстие до упора, заблаговременно послабив болты.
3. Винты затягивают, пока не будет обеспечено надежное соединение. Провод обездвиживается.
4. Те же действия выполняют со вторым кабелем. Последовательность мероприятий идентична.
5. Внутренности выключателя укладывается в подстаканник, распорный механизм приводится в действие.

Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

Пользуясь пассатижами и отвертками, не прикладывайте чрезмерные усилия. Металл мягкий, пластик хрупкий. В противном случае можно повредить узлы, что приведет к необходимости тратить деньги за приобретение нового устройства.

Однако, и слишком слабо зажимать контакты нельзя. Важно, чтобы шнур не двигался вдоль оси контактного отверстия, не выпадал, не заламывался, не перекручивался. Тогда включатель прослужит долго, и не будет требовать ремонта и замены.

ПолезноБесполезно

соединение проводов и правила установки

Содержание статьи:

При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.

Меры по обеспечению электробезопасности

Процесс подключения светильника

Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.

Пошаговая последовательность:

1. Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
2. Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
3. Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
4. Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.

Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.

Инструмент для выполнения работ

Кусачки, плоскогубцы

Потребуется подготовить инструментарий:

• плоскогубцы,
• хорошо заточенный нож,
• тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
• кусачки.

Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.

Рекомендуемые кабели и провода

Кабель ВВГ-нг

Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.

Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.

Применение разветвительной коробки

Коробки распаячные для открытой проводки

Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.

Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.

Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.

Удаление изоляции с проводки

Техника удаления изоляции с проводки

Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.

Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.

Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.

Нюансы формирования скрутки

Варианты соединения проводов способом скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Установка выключателя

Накладной клавишный выключатель

Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.

Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.

На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.

Разновидности бытовых выключателей

Поворотный диммер для светодиодных ламп

Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.

По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:

• диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
• устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
• проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
• перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
• сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.

Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.

Виды ламп для использования дома

Внешний вид галогенных ламп

Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.

Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.

Способы запитывания лампочки через выключатель

Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.

Простейшее подключение светильника

Простейшая схема подключения

Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.

Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.

Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.

Светильник один, выключателя два

Схема подключения двух проходных переключателей

Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта – неопределенность положения кнопок включения-выключения.

Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.

Ошибки и неисправности

Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.

При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.

Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

— непосредственно сам выключатель;

— распределительная коробка;

— соединительные провода;

— изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

—

—

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции

Примеры подключения

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Для этого потребуется:

• Собственно выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, возможно с резистором.
• Тестер или индикатор с отверткой для определения «нуля» и «фазы» при обесточивании.
• Комплект отверток (плоская и крестовая) для затягивания винтов контактного крепежа.
• Распределительный короб для подключения ветвей проводки к силовому электрическому кабелю.
• Электропровода, если стены проштробированы, но шнуры не проложены и не закуплены ранее.
• Изоляционная лента, «кембрик» для изолирования соединений, как того требует техника безопасности.
• Схема подключения выключателя в зависимости от выбранного способа запитывания лампочки.

Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит одна из популярных статей, размещенных на нашем сайте.

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
3. Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключа

Схема Подключения 1 Лампочки — tokzamer.ru

А, поэтому, напряжение нужно подводить к ним обоим.

Штукатурку или ВОЛМУ; Шпатель; Стоит отметить, что список может меняться в зависимости от использования соединительных элементов и типа прокладки электрической проводки.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель.
подключение автоматов

Оставшиеся выводы фазовые нужно подключить соответственно к двум жилам, идущим на прерыватель. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Причем это касается как тех проводов, которые выходят из стены, так и тех, что подведены к распределительному коробу.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику.

Если потребуется заменить лампу, то для этого достаточно выключить выключатель, и это обеспечит отсутствие напряжения в электрическом патроне.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Обычный переключатель для одной лампы

Второй вариант является наиболее практичным и долговечным. В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Часто возникает необходимость подключения дополнительных источников питания в одной комнате помещения. Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки Шаг 7: Проверка подключения лампочек Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам.

Позже я планирую написать статьи с подробными инструкциями по подключению каждого из видов выключателей. Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке.

Для устанавливаемого над розеткой прерывателя напряжения из нее отводятся ноль и фаза.

Оставив хороший запас, провод можно отрезать.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Далее она надрывается сама. В этом заключаются все основные моменты подключения лампочки и выключателя.

Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность.
Как подключить одинарный выключатель

Читайте также: Электроэнергия на участок

Подключение выключателя, через распределительную коробку.

Как подключить лампочку через выключатель: разъясняем схему Обычно выключатель устанавливается на одну фазную жилу, при его выключении происходит размыкание сети, как следствие напряжение к лампочке не подается.

Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие ламп. Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.

Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Второй контакт выходящий соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше — нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. То есть к проходному переключателю подключаются 3 проводника.

Фазный провод от розетки подключается к базе питания 2 красных провода , а ноль к нулевой линии 2 синих провода. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно. Меры по обеспечению электробезопасности Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ. Спонсор написания этой статьи Мастерская по Реставрации ванн Подключение лампочки и выключателя.

Жилы заземления можно не соединять между собой. В любом случае перед началом работ нужно рассмотреть схему подключения выключателя к лампочке. Думаю каждому из вас знаком этот вид выключателей, так как они используются повсюду. Как подключить выключатели к лампочке.

Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. Так же как и в предыдущей группе меня интересует ваше мнение.

Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.
схема люминесцентного светильника с 1 лампой

Другие схемы оптом

Если у вас есть автоматы, тогда будет проще. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость.

Чтобы разместить проводку в распределительном коробе, к нему нужно протянуть кабеля, питающие все помещение, затем провода, выходящие от выключателя и лампочки.

В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением.

Человек, выполняющий работы должен уметь обращаться со всеми используемыми инструментами. Во втором — лампочки будут зажигаться двумя группами.

Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Как подключить двойной выключатель на две лампочки На фото показан процесс подключения двух ламп к двухклавишному выключателю По мнению опытных специалистов недопонимание в вопросе монтажа данного оборудования по большей части вызывает отсутствие примера.

Данный выключатель имеет шесть контактов: два входа и четыре выхода. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке. Сюда же думаю можно отнести и датчики движения.

Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие ламп. Все скрутки должны быть тщательно изолированы изоляционной лентой.

Обязательно прочитайте ее, очень полезная статья. В итоге получаем подключение рабочих жил лампы и общей электропроводки через выключатель. Далее остается все правильно соединить.
Схема подключения лампочек в самодельном инкубаторе

Схема подключения лампочки через выключатель

Главная » Проводка » Выключатели » Пошаговая инструкция о том как правильно подключить выключатель к лампе

Пошаговая инструкция о том как правильно подключить выключатель к лампе

Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

Общие замечания по монтажу электропроводки

Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей. производится только при отключенной электросети.

Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру. или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.

В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

Инструменты и материалы для монтажа

Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.

Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.

Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.

Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.

Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.

Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.

Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.

Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.
Определяемся с видом нужного нам выключателя

Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

Выключателей существует несколько видов:

• Клавишные выключатели
• Проходные выключатели. Они точно такие же, как и клавишные.
• Сенсорные
• Импульсные
• Диммеры и импульсные выключатели

Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.

Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.

В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.

Разметка мест установки электроприборов

Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.

Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.

По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Выполняем монтаж выключателя своими руками

Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.

На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.

Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.

Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.

Соединение проводов в распределительной коробке

Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.

Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

Особенности монтажа проводов под штукатурку

Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.

Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Желоба в плитах — помощники электрика

Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.

Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.

Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

Установка лампочки на стене

Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.

Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Подробное объяснение в видео формате
Схема подключения выключателя и лампочки

Очень часто возникают ситуации, когда в доме или квартире необходимо произвести определенные электромонтажные работы. Из них, наиболее распространенной является схема подключения выключателя к лампочке. Как правило, для этого используется одноклавишный выключатель с наиболее простейшей схемой. Перед выполнением любых видов работ, связанных с электричеством, необходимо в обязательном порядке обесточить электрическую сеть. Только после этого, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовка к подключению электроприборов

Перед началом работ, нужно выбрать наиболее подходящий выключатель и распределительную коробку. Далее, необходимо запастись соединительными проводами и ПХВ изолентой.

В самом начале монтируется распределительная коробка, где собираются все провода, соединяемые в нужную схему. Обычно, подключение производится методом скрытой проводки.

Следующим этапом будет монтаж установочной коробки под выключатель. Одновременно, в силовом щитке, производится установка автоматического выключателя, защищающего электрическую цепь от коротких замыканий.

Соединение всех электрических приборов, осуществляется трехжильным универсальным проводом, сечение которого не менее 1,5 мм. Как правило, это марка ВВГнгП 3х1,5 с цельной медной жилой и двойной изоляцией. Этим проводом соединяется подрозетник и распределительная коробка с запасом на последующую разделку. После этого, провода соединяют светильник и распределительную коробку с автоматическим выключателем.

Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке

Прежде всего, к автоматическому выключателю необходимо подвести питание. После этого, схема подключения выключателя и лампочки выполняется поэтапно. Провода в используемом кабеле, как правило, синего и черного цвета, а также желтого, на который нанесена зеленая полоса. Для нуля используется синий провод, для заземления желтый, а черный предназначен для фазы. Цвета проводов при всех подключениях должны обязательно соблюдаться в определенном порядке. Зачищенные провода вставляются в контактные клеммы и зажимаются специальными винтами. Ко всем остальным узлам подключение производится таким же образом.

При подключении светильника, также осуществляется подготовка проводом. В данном случае, заземление не используется, а задействуются только провода нуля и фазы. После подготовки, провода подключаются непосредственно к патрону и к выключателю. После этого, схема приобретает законченный вид.

Для проверки работоспособности схемы, в патрон необходимо вкрутить лампочку. На автоматический выключатель подается напряжение, после чего, он включается. Правильность всех соединений предварительно проверяется индикатором. После нажатия на клавишу выключателя, лампочка должна загореться, значит, вся схема выполнена правильно.

Световой поток светодиода онлайн расч.
.

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и правила подключения

Мы настолько привыкли к безотказно работающим вокруг нас лампочкам с выключателями, что маломальская неисправность или необходимость замены одного из таких электроприборов повергает многих в отчаяние. Побороть чувство тревоги перед электричеством поможет отличное владение наглядными схемами, знание несложных правил, как подключить лампочку через выключатель безопасно для себя и иных домочадцев.

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном электрическом щитке отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить плакатик с предупреждающей надписью «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью индикаторной отвертки, исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

Острый нож.

Пассатижи (плоскогубцы).

Кусачки-бокорезы.

Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий

Отлично, если есть специальный инструмент зачистки проводов – стриппер или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы. Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Рекомендуемые кабели и провода

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

• синей – нулевой рабочей,
• желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
• любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Что такое разветвительная коробка

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать

Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

Снятие изоляции с проводки

Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.

Первый разрез делается от конца повдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.

Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.

Жилы легче всего зачищаются, конечно, специальным приспособлением – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.

Снимая с кабеля участок внешней оболочки важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил

Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.

Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см. Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.

При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.

Как делать и изолировать скрутки

При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.

Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.

Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать

Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.

Правильная установка выключателя

По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.

Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.

Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.

Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи

При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности домовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество.

При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».

Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.

Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.

Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.

Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.

Выключатель проходной одинарный единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.

Выключатель перекрестный одинарный изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.

Выключатель сенсорный не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.

Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.

Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).

Лампы энергосберегающие люминесцентные все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой повдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком

.

Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще выключатель с двумя клавишами применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя проходными одинарными выключателями в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

Если люстра с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

Встроенные датчики движения

Сам по себе датчик движения уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит еще один провод, синий, нулевой.

Подключенный параллельно датчику движения обычный выключатель иногда и выручит, а установка двух датчиков создаст удобство в проходных помещениях

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Наглядные видеосюжеты по электромонтажу

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО 1. Покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО 2. Поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО 3. Расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

Понравилась статья? Поделитесь ей

90000 How to Read Circuit Diagrams for Beginners 90001 90002 Created on: 17 July 2017 90003 90002 This articles shows how to read circuit diagrams for beginners in electronics. Learn to read electrical and electronic circuit diagrams or schematics. A drawing of an electrical or electronic circuit is known as a circuit diagram, but can also be called a schematic diagram, or just schematic. 90003 90002 Circuit or schematic diagrams consist of symbols representing physical components and lines representing wires or electrical conductors.In order to learn how to read a circuit diagram, it is necessary to learn what the schematic symbol of a component looks like. It is also necessary to understand how the components are connected together in the circuit. 90003 90002 How to Read Circuit Diagrams for Beginners 90003 90010 Simple Circuit Diagram for Beginners 90011 90012 Battery and Light Bulb Circuit 90013 90002 Probably the simplest circuit that can be drawn is one that you may have seen in a school science class: a battery connected to a light bulb as shown below.90003 90002 Simple Circuit Diagram for Beginners 90003 90012 Circuit Symbols and Physical Components 90013 90002 Each electronic or electrical component is represented by a symbol as can be seen in this simple circuit diagram. Lines used to connect the symbols represent conductors or wires. Each symbol represents a physical component that may look as follows. 90003 90002 Schematic Symbols and Physical Components for a Battery, Light Bulb and Wire 90003 90012 Physical Circuit 90013 90002 The physical circuit for the above circuit diagram may look something like the image below, although a more practical physical circuit would have a light bulb holder and clamps that connect to the battery terminals.A light bulb holder would have screw terminals to connect the wires to, and a socket to screw the light bulb into. Battery clamps would allow the wires to easily be connected between the battery and light bulb holder. 90003 90002 Physical Circuit Built from Schematic 90003 90012 Specifying Components 90013 90002 Typically the actual battery type and bulb type would be specified in a component list that accompanies the circuit diagram. More information on the bulb and battery type could also be included in the circuit as text.For example, the battery may be specified as a 12.8V 90Ah Lithium battery, or a 9V PM9 battery. The light bulb may be specified as a 12V 5W incandescent bulb, or 9V 0.5W torch bulb. 90003 90012 Component References 90013 90002 Components in a circuit should always have references, also called reference designators, used to identify the components in the circuit. This allows the components to easily be referenced in text or a component list. A battery may have the reference designator «BAT» and a light bulb may have a reference «L».90003 90002 Because there could be more than one battery or light bulb in a circuit, reference designators will usually always end with a number, e.g. BAT1 and L1 as shown in the circuit below. A second light bulb in the circuit would then have the reference designator L2. 90003 90002 Reference Designators in a Circuit Diagram 90003 90002 A component list can now refer to these components by reference designator. 90003 90002 Component List 90003 90010 Circuit Diagram Connections 90011 90002 Circuit diagrams or schematic diagrams show electrical connections of wires or conductors by using a node as shown in the image below.A node is simply a filled circle or dot. When three or more lines touch each other or cross each other and a node is placed at the intersection, this represents the lines or wires being electrically connected at that point. 90003 90002 Circuit Diagram Connections and Crossing Wires 90003 90002 If wires or lines cross each other and there is no node, as shown at the bottom of the above image, the wires are not electrically connected. In this case the wires are crossing each other without connecting, like two insulated wires placed one on top of the other.90003 90012 Parallel Circuit Example 90013 90002 In the circuit below, two light bulbs are connected in parallel to a battery power source. It can be seen that the top terminals of the two light bulbs are connected together and to the positive terminal of the battery. We know this because the three terminals or connection points have a node where they intersect. 90003 90002 The bottom terminals of the bulbs are connected to each other and to the negative terminal of the battery, because the second node shows these connections.90003 90002 Parallel Circuit 90003 90012 Series Circuit Example 90013 90002 In the series circuit below, two light bulbs are connected in series. No nodes are necessary in this circuit to show the bulbs connecting to each other and to the battery because single wires are connecting straight to each other. Nodes are only placed if three or more wires are connected. 90003 90002 Series Circuit 90003 90010 Some Circuit Diagram Rules 90011 90002 The following are general circuit diagram rules.90003 90072 90073 Wires or lines in circuit diagrams are usually horizontal or vertical. In some cases a diagonal line may be used which is placed at 45 degrees. 90074 90073 Component symbols in a circuit diagram are usually placed horizontally or vertically. On very rare occasions a component may be placed at 45 degrees, but only for a very good reason. 90074 90073 Circuit diagrams are drawn as simply and neatly as possible. This means that the physical implementation of the circuit may look different to the circuit diagram, but they are electrically the same.90074 90073 Lines connecting components can be thought of as insulated wires in most cases, with only the ends of the wires being bare conductors for electrical connection. 90074 90073 When lines cross each other in a circuit diagram, they can be thought of as two insulated wires crossing if there is no node where the wires intersect or cross each other. 90074 90073 Three lines intersecting at a point with a node at the intersection means that the three wires are electrically connected.This connection can be thought of as three insulated wires bared at the point of intersection and soldered together. 90074 90073 Two wires that cross each other with a node at the intersection of the crossing point means that the wires are electrically connected. 90074 90087 90010 Electronic Circuits and Components 90011 90002 When starting to learn to read electronic circuit diagrams, it is necessary to learn what the schematic symbol looks like for various electronic components.The Start Electronics Now electronics course for beginners consists of a series of tutorials for beginners in electronics. Following the course explains how to read basic electronic circuit diagrams while building the circuits on electronic breadboard. The course includes a list of basic electronic components with their schematic symbols where beginners can learn what the physical components and their symbols look like. 90003 90002 After a four part introduction, the first tutorial in the electronics course shows the circuit diagram of a simple LED and resistor circuit and how to build it on breadboard.90003 90002 Basic components for this tutorial include an LED, resistor and battery which can all be found in the beginner’s component reference. 90003 90002 The best way for beginners to continue learning how to read circuit diagrams is to follow the course and build the circuits from each tutorial. 90003 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. .90000 RGB LED Bulb Circuit Diagram using 555 Timer ICs 90001 90002 All the colors can be made from Red, Green and Blue color (RGB), these are the basic three colors from which we can generate any color. By varying the amount of these three colors, many colors can be generated. In case of light, we can produce any color of Light by using the three basic lights i.e. Red, Green & Blue and varying the intensity of these three light. So our basic task is to control the intensity of these three light.90003 90002 90003 90002 We are building here a 90007 RGB bulb using Red, Green and Blue LEDs 90008, we just need to add a mechanism to control the brightness or intensity of these light individually. To control the brightness, we are using 90007 PWM (Pulse width Modulation) method with 555 time IC 90008. 555 timer IC can generate a pulse of variable width, and width of Pulse can control the Duty cycle. Duty cycle is nothing but the Ratio of High time to the total time. 90003 90002 Duty Cycle% = Turn ON time / (Turn ON time + Turn OFF time) * 100 90003 90002 Higher the duty cycle, higher the brightness of LED and lower the duty cycle Lower the Brightness.For example HIGH time is 8ms and LOW time is 2ms, then the duty cycle will be 80%, means the LED is oscillating between ON (8ms) and OFF (2ms). Now our eyes can not see such high frequency oscillations and the Looks like LED is continuously ON at the brightness of 80%. 90003 90002 Go through this article PWM LED Dimmer Circuit, to properly understand the PWM concept. 90003 90002 90003 90020 90007 Components 90008 90023 90024 90025 555 Timer IC — 3 90026 90025 Resistor: 3 — 1k and 3 — 220 ohm 90026 90025 Variable Resisotor: 3 — 10k or 100k 90026 90025 Capacitor: Three — 0.01uF and Three — 0.1uF 90026 90025 Diodes -6 90026 90025 LEDs (RED, Green and Blue) 90026 90025 Battery: 5-9v 90026 90039 90002 90003 90020 90007 Circuit Diagram and Explanation 90008 90023 90002 We need to create three same blocks of circuits for three LEDs (RED, GREEN, BLUE). Here circuitry of one block is explained (Block of Blue LED), other two are the same. 90003 90002 90003 90002 Circuit is easy to understand, 555 timer is configured in 90007 Astable Mode 90008, and we know that frequency and duty cycle are dependent upon the resistors between PIN 8 & 7 and PIN 7 and 6 and the timing capacitor C1.90003 90024 90025 We have connected a variable resistor between PIN 6 and 7, with two diodes, so that the capacitor C1 is charged through the one part of the variable resistor and discharge using another part of the variable resistor. 90026 90025 Like for example we have set the variable resistor (10k) knob like that resistor is divided between 7k and 3k, so the capacitor will be charged through the 7k resistor and discharged through 3k resistor. 90026 90025 And as we know that output is High when capacitor in charging and Low when capacitor is discharging, so in this case HIGH time is greater than the LOW time and the duty cycle is also greater, so LED will be brighter.90026 90025 And if we rotate the knob in reverse direction, that will make the LED dimmer because the part of resistance through which the capacitor is charging, will be lesser than the part thought which, capacitor is discharging. 90026 90025 So by rotating the knob of Potentiometer we can control the brightness of LED. Same circuitry is applied for other two LEDs (RED and GREEN). 90026 90039 90002 90003 90002 Now we have control over the brightness of each LED, so we can put together the all three LEDs and produce any color by increasing or decreasing the brightness of any LED.90003 90002 90003 90002 We have used a White Plastic Ball, and made a hole in it, then placed it over the LEDs, to use is like a Bulb. See the video for demonstration. 90003 .90000 How Electrical Circuits Work | Lighting Basics 90001 90002 Basic Circuits 90003 90004 An electric circuit is an unbroken path along which an electric current exists and / or is able to flow. A simple electrical circuit consists of a power source, two conducting wires (one end of each being attached to each terminal of the cell), and a small lamp to which the free ends of the wires leading from the cell are attached. 90005 90004 When the connections are made properly, the circuit will «close» and current will flow through the circuit and light the lamp.90005 90004 A simple electrical circuit 90005 90004 Once one of the wires is removed from the power source or a «break» is made in the flow, the circuit is now «open» and the lamp will no longer light. 90005 90004 In practical application, circuits are «opened» by such devices as switches, fuses, and circuit breakers. Two general circuit classifications are series and parallel. 90005 90004 The elements of a series circuit are connected end to end; the same current flows through its parts one after another.90005 90002 Series Circuits 90003 90004 In a series circuit, the current through each of the components is the same, and the voltage across the components is the sum of the voltages across each component. 90005 90004 An example of a Series Circuit 90005 90002 Parallel Circuits 90003 90004 In a parallel circuit, the voltage across each of the components is the same, and the total current is the sum of the currents through each component. 90005 90004 If two or more components are connected in parallel they have the same potential difference ( voltage) across their ends.The potential differences across the components are the same in magnitude, and they also have identical polarities. The same voltage is applicable to all circuit components connected in parallel. 90005 90004 If each bulb is wired to the battery in a separate loop, the bulbs are said to be in parallel. 90005 90004 An example of a Parallel Circuit. 90005 90002 Circuit Example 90003 90004 Consider a very simple circuit consisting of four light bulbs and one 6 V battery.If a wire joins the battery to one bulb, to a second bulb, to a third bulb, then back to the battery, in one continuous loop, the bulbs are said to be in series. If the three light bulbs are connected in series, the same current flows through all of them, and the voltage drop is 1.5 V across each bulb and that may not be sufficient to make them glow. 90005 90004 If the light bulbs are connected in parallel, the current flowing through the light bulbs combine to form the current flowing in the battery, while the voltage drop is 6.0 V across each bulb and they all glow. 90005 90004 In a series circuit, every device must function for the circuit to be complete. One bulb burning out in a series circuit breaks the circuit. In parallel circuits, each light has its own circuit, so all but one light could be burned out, and the last one will still function. 90005 .90000 Circuit Diagram And Its Components 90001 90002 90003 90004 90003 90002 90003 90008 Classes 90002 90003 Class 1 — 3 90004 90003 Class 4 — 5 90004 90003 Class 6 — 10 90004 90003 Class 11 — 12 90004 90018 90004 90003 90008 COMPETITIVE EXAMS 90002 90003 BNAT 90004 90003 90008 CBSE 90002 90003 90008 NCERT Books 90002 90003 NCERT Books for Class 5 90004 90003 NCERT Books Class 6 90004 90003 NCERT Books for Class 7 90004 90003 NCERT Books for Class 8 90004 90003 NCERT Books for Class 9 90004 90003 NCERT Books for Class 10 90004 90003 NCERT Books for Class 11 90004 90003 NCERT Books for Class 12 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Exemplar 90002 90003 NCERT Exemplar Class 8 90004 90003 NCERT Exemplar Class 9 90004 90003 NCERT Exemplar Class 10 90004 90003 NCERT Exemplar Class 11 90004 90003 NCERT Exemplar Class 12 90004 90018 90004 90003 90008 RS Aggarwal 90002 90003 RS Aggarwal Class 12 Solutions 90004 90003 RS Aggarwal Class 11 Solutions 90004 90003 RS Aggarwal Class 10 Solutions 90004 90 003 RS Aggarwal Class 9 Solutions 90004 90003 RS Aggarwal Class 8 Solutions 90004 90003 RS Aggarwal Class 7 Solutions 90004 90003 RS Aggarwal Class 6 Solutions 90004 90018 90004 90003 90008 RD Sharma 90002 90003 RD Sharma Class 6 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 7 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 8 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 9 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 10 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 11 Solutions 90004 90003 RD Sharma Class 12 Solutions 90004 90018 90004 90003 90008 PHYSICS 90002 90003 Mechanics 90004 90003 Optics 90004 90003 Thermodynamics 90004 90003 Electromagnetism 90004 90018 90004 90003 90008 CHEMISTRY 90002 90003 Organic Chemistry 90004 90003 Inorganic Chemistry 90004 90003 Periodic Table 90004 90018 90004 90003 90008 MATHS 90002 90003 Pythagoras Theorem 90004 90003 Prime Numbers 90004 90003 Probability and Statistics 90004 90003 Fractions 90004 90003 Sets 90004 90003 Trigonometric Functions 90004 90003 Relations and Functions 90004 90003 Sequence and Series 90004 90003 Multiplication Tables 90004 90003 Determinants and Matrices 90004 90003 Profit And Loss 90004 90003 Polynomial Equations 90004 90003 Dividing Fractions 90004 90018 90004 90003 90008 BIOLOGY 90002 90003 Microbiology 90004 90003 Ecology 90004 90003 Zoology 90004 90018 90004 90003 90008 FORMULAS 90002 90003 Maths Formulas 90004 90003 Algebra Formulas 90004 90003 Trigonometry Formulas 90004 90003 Geometry Formulas 90004 90018 90004 90003 90008 CALCULATORS 90002 90003 Maths Calculators 90004 90003 Physics Calculators 90004 90003 Chemistry Calculators 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Sample Papers 90002 90003 CBSE Sample Papers for Class 6 90004 90003 CBSE Sample Papers for Class 7 90004 90003 CBSE Sample Papers for Class 8 90004 90003 CBSE Sample Papers for Class 9 90004 90003 CBSE Sample Papers for Class 10 90004 90003 CBSE Sample Papers for Class 11 90004 90003 CBSE Sample Pa pers for Class 12 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Previous Year Question Paper 90002 90003 CBSE Previous Year Question Papers Class 10 90004 90003 CBSE Previous Year Question Papers Class 12 90004 90018 90004 90003 90008 HC Verma Solutions 90002 90003 HC Verma Solutions Class 11 Physics 90004 90003 HC Verma Solutions Class 12 Physics 90004 90018 90004 90003 90008 Lakhmir Singh Solutions 90002 90003 Lakhmir Singh Class 9 Solutions 90004 90003 Lakhmir Singh Class 10 Solutions 90004 90003 Lakhmir Singh Class 8 Solutions 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Notes 90002 90003 Class 6 CBSE Notes 90004 90003 Class 7 CBSE Notes 90004 90003 Class 8 CBSE Notes 90004 90003 Class 9 CBSE Notes 90004 90003 Class 10 CBSE Notes 90004 90003 Class 11 CBSE Notes 90004 90003 Class 12 CBSE Notes 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Revision Notes 90002 90003 CBSE Class 9 Revision Notes 90004 90003 CBSE Class 10 Revision Notes 90004 90003 CBSE Class 11 Revision Notes 9000 4 90003 CBSE Class 12 Revision Notes 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Extra Questions 90002 90003 CBSE Class 8 Maths Extra Questions 90004 90003 CBSE Class 8 Science Extra Questions 90004 90003 CBSE Class 9 Maths Extra Questions 90004 90003 CBSE Class 9 Science Extra Questions 90004 90003 CBSE Class 10 Maths Extra Questions 90004 90003 CBSE Class 10 Science Extra Questions 90004 90018 90004 90003 90008 CBSE Class 90002 90003 Class 3 90004 90003 Class 4 90004 90003 Class 5 90004 90003 Class 6 90004 90003 Class 7 90004 90003 Class 8 90004 90003 Class 9 90004 90003 Class 10 90004 90003 Class 11 90004 90003 Class 12 90004 90018 90004 90003 Textbook Solutions 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions 90002 90003 90008 NCERT Solutions For Class 11 90002 90003 NCERT Solutions For Class 11 Physics 90004 90003 NCERT Solutions For Class 11 Chemistry 90004 90003 NCERT Solutions For Class 11 Biology 90004 90003 NCERT Solutions For Class 11 Maths 90004 9 0003 NCERT Solutions Class 11 Accountancy 90004 90003 NCERT Solutions Class 11 Business Studies 90004 90003 NCERT Solutions Class 11 Economics 90004 90003 NCERT Solutions Class 11 Statistics 90004 90003 NCERT Solutions Class 11 Commerce 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 12 90002 90003 NCERT Solutions For Class 12 Physics 90004 90003 NCERT Solutions For Class 12 Chemistry 90004 90003 NCERT Solutions For Class 12 Biology 90004 90003 NCERT Solutions For Class 12 Maths 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Accountancy 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Business Studies 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Economics 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Commerce 90004 90003 NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 4 90002 90003 NCERT Solutions For Class 4 Maths 90004 90003 NCERT Solutions For Class 4 EVS 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 5 90002 90003 NCERT Solutions For Class 5 Maths 90004 90003 NCERT Solutions For Class 5 EVS 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 6 90002 90003 NCERT Solutions For Class 6 Maths 90004 90003 NCERT Solutions For Class 6 Science 90004 90003 NCERT Solutions For Class 6 Social Science 90004 90003 NCERT Solutions for Class 6 English 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 7 90002 90003 NCERT Solutions For Class 7 Maths 90004 90003 NCERT Solutions For Class 7 Science 90004 90003 NCERT Solutions for Class 7 Social Science 90004 90003 NCERT Solutions for Class 7 English 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 8 90002 90003 NCERT Solutions For Class 8 Maths 90004 90003 NCERT Solutions For Class 8 Science 90004 90003 NCERT Solutions for Class 8 Social Science 90004 90003 NCERT Solutio ns for Class 8 English 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 9 90002 90003 NCERT Solutions For Class 9 Social Science 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 9 Maths 90002 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 1 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 2 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 3 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 4 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 5 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 6 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 7 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 8 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 9 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 10 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 11 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 12 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 13 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 14 90004 90003 NCERT Solutions For Class 9 Maths Chapter 15 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 9 Science 90002 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 1 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 2 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 3 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 4 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 5 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 6 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 7 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 8 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 9 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 10 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 12 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 11 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 13 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 14 90004 90003 NCERT Solutions for Class 9 Science Chapter 15 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions For Class 10 90002 90003 NCERT Solutions for Class 10 Social Science 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions for Class 10 Maths 90002 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 1 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 2 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 3 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 4 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 5 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 6 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 7 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 8 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 9 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 10 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 11 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 12 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 13 90004 90003 NCERT Sol utions for Class 10 Maths Chapter 14 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Maths Chapter 15 90004 90018 90004 90003 90008 NCERT Solutions for Class 10 Science 90002 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 1 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 2 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 3 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 4 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 5 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 6 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 7 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 8 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 9 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 10 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 11 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 12 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 13 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 14 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 15 90004 90003 NCERT Solutions for Class 10 Science Chapter 16 90004 90018 90004 90003 NCERT Syllabus 90004 90003 NCERT 90004 90018 90004 90003 90008 Commerce 90002 90003 90008 Class 11 Commerce Syllabus 90002 90003 Class 11 Accountancy Syllabus 90004 90003 Class 11 Business Studies Syllabus 90004 90003 Class 11 Economics Syllabus 90004 90018 90004 90003 90008 Class 12 Commerce Syllabus 90002 90003 Class 12 Accountancy Syllabus 90004 90003 Class 12 Business Studies Syllabus 90004 90003 Class 12 Economics Syllabus 90004 90018 90004 90003 90008 Commerce Sample Papers 90002 90003 Class 11 Commerce Sample Papers 90004 90003 Class 12 Commerce Sample Papers 90004 90018 90004 90003 90008 TS Grewal Solutions 90002 90003 TS Grewal Solutions Class 12 Accountancy 90004 90003 TS Grewal Solutions Class 11 Accountancy 90004 90018 90004 90003 Statement Of Cash Flows 90004 90003 What Is Entrepren eurship 90004 90003 Consumer Protection 90004 90003 What Is A Fixed Asset 90004 90003 What Is A Balance Sheet 90004 90003 Balance Sheet Format 90004 90003 What Are Equity Shares 90004 90003 Difference Between Selling And Marketing 90004 90018 90004 90003 90008 ICSE 90002 90003 ICSE Sample Papers 90004 90003 ICSE Question Papers 90004 90003 90008 ML Aggarwal Solutions 90002 90003 ML Aggarwal Solutions Class 10 Maths 90004 90003 ML Aggarwal Solutions Class 9 Maths 90004 90003 ML Aggarwal Solutions Class 8 Maths 90004 90003 ML Aggarwal Solutions Class 7 Maths 90004 90003 ML Aggarwal Solutions Class 6 Maths 90004 90018 90004 90003 90008 Selina Solutions 90002 90003 Selina Solution for Class 8 90004 90003 Selina Solutions for Class 10 90004 90003 Selina Solution for Class 9 90004 90018 90004 90003 90008 Frank Solutions 90002 90003 Frank Solutions for Class 10 Maths 90004 90003 Frank Solutions for Class 9 Maths 90004 90018 90004 90003 90008 ICSE Class 9000 2 90003 ICSE Class 6 90004 90003 ICSE Class 7 90004 90003 ICSE Class 8 90004 90003 ICSE Class 9 90004 90003 ICSE Class 10 90004 90003 ISC Class 11 90004 90003 ISC Class 12 90004 90018 90004 90018 90004 90003 90008 IAS 90002 90003 IAS Exam 90004 90003 Civil Service Exam 90004 90003 UPSC Syllabus 90004 90003 Free IAS Prep 90004 90003 Current Affairs 90004 90003 List Of IAS Articles 90004 90003 90008 IAS 2019 Mock Test 90002 90003 IAS 2019 Mock Test 1 90004 90003 IAS 2019 Mock Test 2 90004 90018 90004 90003 90008 Public Service Commission 90002 90003 KPSC KAS Exam 90004 90003 UPPSC PCS Exam 90004 90003 MPSC Exam 90004 90003 RPSC RAS ​​Exam 90004 90003 TNPSC Group 1 90004 90003 APPSC Group 1 90004 90003 BPSC Exam 90004 90003 WBPSC Exam 90004 90003 MPPSC Exam 90004 90003 JPSC Exam 90004 90003 GPSC Exam 90004 90018 90004 90003 90008 UPSC Question Paper 2019 90002 90003 UPSC Answer Key 2019 90004 90018 90004 90003 90008 IAS Coaching 90002 90003 IA S Coaching Bangalore 90004 90018 90004 90018 90004 90018 90004 90018 90004 90018.

На стенках унитаза постоянно скапливаются известковые отложения, которые портят внешний вид туалетной комнаты и расстраивают саму хозяйку. И даже самые дорогие препараты порой не могут справиться с такой проблемой. Поэтому каждой хозяюшке хочется знать, как результативно почистить унитаз, чтобы он блестел, и какие методы окажутся самыми эффективными.

Причины засорения унитаза

Такая сантехника, как унитаз, часто подвергается загрязнению. Провоцирующие факторы могут быть разные. И если вовремя не принять меры, то справиться с этой проблемой потом будет затруднительно. А образованные отложения будут накапливаться, вызывая неприятный запах и причиняя вред покрытию унитаза.

Мочевой камень

Результатом появления мочевого камня является небрежное отношение самих хозяев. Пятна желтого цвета чаще появляются на сантехнике из-за того, что проживающие в квартире люди забывают после себя смывать каждый раз. В итоге капли мочевины высыхают, создавая на стенках унитаза своеобразную плеву. И если ситуация повторяется, образуется пленка, которая называется мочевым камнем.

Желтый налет удаляется специальными средствами. Но лучше не допускать образования такого камня.

Известковый налет

Под известковым налетом скрываются минералы, которые содержатся в водопроводной или скважинной воде. И чем чаще человек пользуется сливом, тем быстрее начинают скапливаться этим минералы на стенках унитаза. Поэтому избавляться от такого налета следует на ежедневной основе. Иначе со временем он начнет забиваться в имеющиеся отверстия, что негативно скажется на исправности самой сантехники. Особенно это касается шершавых поверхностей.

Народные методы борьбы в домашних условиях

Чтобы справиться с мочевым камнем и известковым налетом на унитазе самостоятельно, можно попробовать применить проверенные народные методы. Они справятся с незначительными, а также с застарелыми налетами и отложениями, особенно если речь идет о локальной канализационной системе, либо о пластиковом трубопроводе.

Сода и уксус

Сода обладает отбеливающим действием, поэтому это вещество можно использовать для чистки сантехники. А если к ней добавить уксус, то результат будет еще более положительным. Для этого нужно приготовить специальный раствор, когда на столовую ложку уксусной кислоты берется большая ложка содового порошка. Схема очищения будет выглядеть следующим образом:

1. Сначала очищается канализационная система, откачивается лишняя вода.
2. Места с налетом насухо вытираются.
3. В полученном растворе смачиваются салфетки, которые прикладываются к обрабатываемым местам.
4. По истечении шести часов оставшийся налет удаляется скребком, а обработанные места промываются водой.

Лимонная кислота

Чтобы убрать известь и образовавшийся на стенках унитаза камень, можно попробовать применить лимонную кислоту. Несколько пакетиков такого средства следует немного развести водой, чтобы получился своеобразный жидкий порошок.

Готовым составом обрабатываются загрязненные участки. Лимонная кислота оставляется минимум на три часа для воздействия. Для получения более выраженного результата длительность воздействия должна быть не менее двенадцати часов.

Уксусная кислота

Уксусная кислота, не повреждая поверхность унитаза, разъедает все имеющиеся отложения. В уксусе следует обильно смочить бумажные салфетки и приложить их к местам, где имеются загрязнения. Через три часа унитаз промывается водой.

Щавелевая кислота

Щавелевая кислота тоже эффективно очищает стенки унитаза. Такое средство лучше приобретать в кристаллизованном виде. Им нужно обработать ободок сантехники и места, где имеется налет. Состав на шесть часов оставляется для воздействия. Унитаз промывается водой с применением ершика.

Сода пищевая

Если речь идет о небольших загрязнениях, тогда с ними справится обычная сода. Ее нужно насыпать на места, где имеются загрязнения. Оставить средство для воздействия лучше на всю ночь. После сна сода смывается именно теплой водой.

Кока-кола

Самостоятельно избавиться от извести и мочевого камня поможет газированный напиток Кока-кола. Состав газировки способен быстро разъедать образованные загрязнения, даже если они носят застарелый характер.

Для этого кока-колу нужно влить в унитаз, а через два часа прочистить сантехнику ершиком. Количество используемого напитка должно быть не менее двух литров.

Химические средства

Справиться с загрязнениями, образованными на стенках унитаза, когда народные способы не действуют, можно посредством бытовой химии. Такие средства эффективно борются не только с мочевым камнем, но ржавчиной и чернотой. Перед применением бытовой химии обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по использованию. А во время самого процесса следует надевать перчатки.

Кислота ортофосфорная

Удалить отложения камня на поверхности сантехники поможет ортофосфорная кислота. Но она, к сожалению, не справится со ржавчиной. Зато ее можно применять даже в тех случаях, когда унитаз имеет элементы из резины или пластмассы.

Кислота наливается в сливное отверстие. Достаточно будет сто миллилитров. Через пятнадцать минут средство нужно смыть обильным количеством воды и прочистить унитаз ершиком.

Кислота соляная

Это средство обладает сильным очищающим эффектом, но при его применении следует соблюдать правила безопасности. Иначе можно будет не только растворить образовавшиеся отложения, но повредить кожную поверхность и нанести вред своим легким.

Сначала поверхность унитаза обливается кислотой, после чего трется ершиком и закрывается крышкой. Через двадцать минут поверхность снова трется ершиком, а соляная кислота смывается. Но применять такое средство нельзя, если в квартире пластиковый сток.

Жидкий аккумуляторный электролит

Автомобильный электролит сможет вычистить унитаз от коррозии, старого налета и образованного камня. Более того, поверхность сантехники вернет свою первоначальную белизну. Электролитом нужно облить стенки унитаза и пройтись по ним ершиком. Оставить средство для воздействия на двадцать минут, после чего смыть. Дольше держать средство нельзя, иначе можно повредить саму эмаль.

Хлор

Очистить унитаз от имеющихся потеков и отбелить его поверхность сможет хлор. Он справится даже с самыми стойкими загрязнениями. Единственным недостатком такого средства является его резкий запах. Зато стоимость его вполне бюджетная. Процесс очистки выглядит следующим образом:

• из унитаза убирается вода;
• на поверхность наливается хлор;
• ершиком тщательно обрабатываются места с пятнами;
• через три часа процедура повторяется;
• средство смывается водой.

Чистящие средства

Магазинные средства тоже смогут эффективно справиться с известковым налетом, а также устранить мочевой камень. Они продаются в любом магазине, в бытовом отделе. И практически все являются достаточно результативными.

Туалетный утенок

Очистить унитаз деликатно и эффективно поможет это средство. В его составе содержится соляная кислота, поэтому оно справится с застарелым камнем. Туалетным утенком обрабатываются стенки сантехники. Средство плавно стекает вниз, тем самым затрагивая все грязные участки. Через сорок минут поверхность обрабатывается ершиком, и средство смывается.

Cillit

Почистить туалет можно средством на основе соляной кислоты, которое называется Cillit. Оно прекрасно справляется со ржавчиной и налетом извести. Однако стоимость его также высокая.

Санокс

Эффективно вымыть унитаз поможет средство, в составе которого присутствует щавелевая, а также сульфаминовая кислоты. При этом его воздействие можно назвать деликатным. Даже самая застарелая грязь и ржавчина не могут устоять под натиском Санокса. Единственным минусом является неудобное применение.

Доместос

Средство Доместос представлено в виде геля. Даже очень грязный туалет можно будет отмыть при его помощи. Благодаря своему густому составу, он способен растворить камень и ржавчину. Однако для этого нужно больше времени. Чтобы помыть поверхность сантехники, Доместосом обрабатываются стенки и участки под ободком.

Cif

Средство Cif выпущено в кремообразной форме. Наносить его следует щеткой на места, где имеются загрязнения. Затем его нужно оставить на несколько часов для воздействия и смыть водой. Важно, что такое средство оказывает бережное действие на поверхность сантехники и помогает отмыть грязные места.

Таблетки для бачка

Такие специальные таблетки помогут в последующем предотвратить образование отложений на стенках унитаза. Также они смогут предупредить загрязнения самой системы слива и оказать профилактическое действие в отношении мочевого камня. Одна таблетка помещается в сливной бачок. Крышка закрывается, а вода начинает окрашиваться. Через неделю, когда жидкость полностью станет прозрачной, в бачок помещается новая таблетка.

Порошки абразивные

Основное чистящее действие таких средств основано на абразивном эффекте. Они просты в применении, но из-за абразивных частиц могут оставлять маленькие царапины на фаянсовой поверхности. В последующем в них может забиваться грязь, удалить которую будет сложно.

Комет

Средство, выпущенное в виде порошка, считается универсальным. С ним очистка туалета и ванной будет результативной. Порошком следует обработать места с отложениями, пройтись по ним влажным ершиком и оставить порошок для воздействия на три часа.

Пемолюкс

Очистить унитаз посредством механического воздействия сможет Пемолюкс. Перед его применением рекомендуется слить воду, а сам порошок нанести на влажную губку. С помощью нее оттереть участки с загрязнениями, оставить на час и смыть водой. Но нужно учитывать, что поверхность после такой обработки остается шершавой.

Чистин

Эффективное средство отечественного производителя. В его состав входит смесь из кислот в виде порошка. Он сможет устранить ржавчину и известковый налет, но при этом он обладает едким запахом. Наносить его следует только в перчатках.

Биолан

Еще одно средство, выпущенное в форме порошка и помогающее поддерживать чистоту унитаза. Биолан справляется с недавними загрязнениями, а вот застарелые пятна и отложения он отмывает плохо.

Меры предосторожности при работе

Приступая к процессу очистки унитаза, нужно знать, как правильно использовать бытовые и химические средства, чтобы не причинить вред собственному здоровью. В первую очередь, нужно обязательно надевать резиновые перчатки, защищающие кожу от агрессивного воздействия многих веществ.

Во время применения сухих средств, выпущенных в виде порошка, вода из унитаза смывается. Порошок насыпается так, чтобы его пары не попали в нос человека. Поэтому рассыпать их размашисто запрещено. Лучше делать это точечно и аккуратно. Перед использованием нового средства для очистки сантехники стоит предварительно ознакомиться с инструкцией по применению.

Профилактика

Чтобы защитить поверхность унитаза от образования отложения, налета и мочевого камня, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• раз в неделю необходимо чистить сантехнику;
• после каждого использования не стоит забывать сливать воду;
• нужно следить за состоянием бачка;
• не стоит бросать остатки жирной пищи в унитаз;
• регулярно надо пользоваться специальными мыльными средствами, которые крепятся на стенки унитаза.

Такие советы помогут сохранить хорошее состояние сантехники на долгое время.

Как почистить унитаз от мочевого камня и ржавчины

Идеальная чистота в санузле возможна, но для этого требуется приложить множество усилий. В этом уверено большинство хозяек. Однако если знать природу появляющихся внутри сантехнических приборов загрязнений и использовать для борьбы с ними грамотно подобранные средства, задача значительно облегчается.

Поговорим о том, как почистить унитаз быстро, эффективно и без особых затрат.

Содержание статьи:

Три главных врага чистоты унитаза

Сверкающий чистотой унитаз – предмет гордости любой хозяйки. Только вот, к сожалению, таковым он остается недолго. Через короткое время после уборки на поверхности оборудования могут появляться неприятные рыжие разводы.

Это потеки ржавчины, продукта окисления железа или других металлических сплавов. Кажется, что ей неоткуда взяться в унитазе, который изготовлен из керамики с использованием пластиковых деталей.

Однако причин появления ржавчины несколько. Первая – плачевное состояние инженерных коммуникаций. Старые магистрали выполнялись из не оцинкованного металла, который со временем неизбежно подвергается коррозии.

Частички окислов попадают в воду, которая и оставляет ржавый след на поверхности оборудования.

Потеки ржавчины очень трудно удалить с чаши унитаза без использования специальных чистящих средств, найденных в домашнем хозяйстве или купленных в магазине

К числу частых причин возникновения пятен ржавчины также относят обогащенную железом воду, поступающую в водопровод, и подтекание жидкости из бачка.

Кроме ржавчины следы на поверхности унитаза оставляет . Интенсивность его образования зависит от состава воды, которая используется в водопроводной системе.

В ней обязательно присутствуют различные минеральные соединения, которые оседают на стенках унитаза и образуют неприятный жесткий сероватый налет. Чем больше в воде известковых соединений, тем быстрее появляется налет.

И третий «враг» чистоты сантехнического оборудования – это мочевой камень. Он образуется аналогично известковому налету, отличие только в его составе. Камень формируется из минеральных веществ, содержащихся в моче человека.

При неаккуратном пользовании унитазом или при нерегулярном смывании остатки мочи задерживаются на поверхности унитаза, образуя твердый налет неприятного буро-желтого цвета.

В идеале для каждого типа загрязнений унитаза следует использовать специальное средство, так проще с ними справиться. Но универсальные растворы также могут пригодиться

Таким образом, существуют три основных типа загрязнения унитаза. Они существенно отличаются друг от друга по своему химическому составу, соответственно, избавиться от них можно будет с помощью разных средств. Хотя существуют и универсальные способы очищения, которые помогут во всех случаях.

Хотелось бы отметить еще один момент. Все типы загрязнений в первую очередь начинают откладываться там, где поверхность унитаза стала шероховатой или появились микротрещины.

Чаще всего керамика теряет свою гладкость после соприкосновения с чересчур горячими жидкостями или предметами. Крайне не полезны для унитаза и резкие перепады температур, поскольку в результате могут появиться микротрещины.

Надо знать, что бюджетные модели сантехники выпускают из обычного санфаянса с довольно высокой пористостью. Такой материал склонен к накоплению загрязнений. Лучше приобретать оборудование из сантехнического фарфора, которое отличается повышенной гладкостью поверхности.

С чего начать чистку?

Какой бы способ очистки унитаза ни был выбран, не следует забывать об этапе подготовки. Прежде всего следует позаботиться о защите. Все работы нужно проводить только в резиновых перчатках.

Они защитят кожу на руках от агрессивных очищающих средств, да и об элементарной гигиене забывать не следует. Унитаз – место скопления болезнетворных микроорганизмов.

При работе с агрессивными химическими веществами использование резиновых защитных перчаток обязательно. Иначе можно заработать аллергию или пересушить кожу рук

По этой же причине желательно надеть клеенчатый или пластиковый фартук. Хорошо, чтобы он закрывал как можно большую поверхность. Так удастся предотвратить попадание микробов на одежду. Если предполагается использование агрессивной химии, не следует пренебрегать респиратором. Дыхательные пути тоже должны быть защищены.

И еще несколько слов о безопасности. Старайтесь, чтобы чистящие растворы не попадали на кожу, а тем более слизистые оболочки. Если капли средства все-таки попали на них, следует сразу же смыть их водой.

Работая со средствами с резким запахом, всегда оставляйте двери в туалетную комнату открытой. Аналогично следует поступать и в том случае, когда при взаимодействии чистящих средств образуется газ.

Очистку унитаза желательно начинать с удаления воды. Ее нужно вычерпать из прибора и вылить. Для этого очень удобно использовать ковш с длинной ручкой. Только после этого можно приступать к нанесению чистящих средств.

Боремся с загрязнениями народными средствами

Далеко не все хозяйки готовы использовать в борьбе за чистоту агрессивные химические вещества и предпочитают обходиться более мягкими «народными» средствами. В этом нет ничего плохого, тем более, что эти способы достаточно эффективны.

Особенно на ранних стадиях, когда налет и камень не успели слишком затвердеть. Рассмотрим, как можно отмыть унитаз популярными щадящими методами.

Способ №1 – сода с уксусом

Кажется, все знают, как отмывать унитаз содой и уксусом, но здесь есть некоторые нюансы. Сначала готовим пищевую соду, будет вполне достаточно одной упаковки. После этого увлажняем внутреннюю поверхность оборудования, так мы подготовим ее к обработке.

Засыпаем унитаз содой. Она прилипнет к влажной поверхности. Если есть участки с налетом и камнем, обязательно буквально промазываем их влажной содой.

Обычная пищевая сода – мощное чистящее средство, только его нужно правильно использовать. Она эффективна как при отдельном применении, так и в паре с уксусом

Оставляем унитаз в таком виде примерно на полчаса. За это время сода вступит в реакцию с загрязнениями и начнет их разрушать. По истечении времени берем емкость со столовым уксусом. Если в наличии только эссенция, ее лучше разбавить. Аккуратно выливаем уксус на посыпанную содой поверхность унитаза. Начнется бурная реакция, которая поможет удалить загрязнения.

Берем щетку и оттираем загрязнения, «помогая» бурлящей химической реакции. После ее окончания еще раз проходимся щеткой по чаше и хорошенько споласкиваем унитаз. Понадобится несколько смываний или, если не хочется ждать, пока наберется бак, можно ополоснуть оборудование чистой водой из ведра.

Способ №2 – горчичный порошок

Сначала приготовим чистящую смесь. Для этого берем две столовые ложки порошка горчицы, добавляем равное количество кристаллической лимонной кислоты и четыре столовые ложки крахмала.

Тщательно перемешиваем до получения однородной смеси. Начинаем понемногу добавлять чистую воду. Помешиваем так, чтобы получилась кашица. Это и будет наше чистящее средство.

Самодельное средство на основе горчичного порошка не только отчистит, но и хорошо продезинфицирует унитаз. Компоненты, входящие в смесь, абсолютно безвредны для сантехники

Увлажняем поверхность унитаза, чтобы смесь лучше прилипала. Аккуратно распределяем состав по чаше. Тщательно втираем средство на особо загрязненных участках и оставляем в таком виде примерно на полчаса. После чего ополаскиваем водой и одновременно трем щеткой. Смываем чистой водой остатки средства.

Способ №3 – уксус и соль

Этот метод особенно эффективен для избавления от мочевого камня. Нам потребуется один стакан столового девятипроцентного уксуса. Если его нет, можно развести уксусную кислоту по инструкции, которая обычно присутствует на бутылочке.

Выливаем уксус в посуду, которая не боится нагрева, и начинаем подогревать раствор. Важно помнить, что в этот момент может появиться резкий запах, поэтому емкость желательно плотно закрыть.

Из самых простых ингредиентов, которые есть в любом доме, можно приготовить мощное чистящее средство. Но важно соблюдать пропорции, чтобы увеличить эффективность действия

Уксус нагреваем до температуры около 40С, после чего засыпаем половинку чайной ложки соли и хорошо перемешиваем. Полученным раствором тщательно обрабатываем поверхность унитаза. На участках с особенно сильными загрязнениями увеличиваем количество средства, втирая его в камень.

Закрываем унитаз крышкой и оставляем его в таком состоянии на ночь. Утром удаляем раствор вместе с загрязнениями, спустив из бачка воду.

Способ №4 – древесная зола

Для приготовления чистящего состава нам понадобится равное количество древесной золы и кристаллической лимонной кислоты. Обычно достаточно двух стандартных пачек «лимонки» и такого же количества золы. Все хорошо перемешиваем.

Увлажняем чашу унитаза и засыпаем ее получившимся средством. Оставляем в таком виде на ночь. Утром очищаем унитаз при помощи щетки и ополаскиваем его, смывая остатки средства.

Растворы кислот разной концентрации

Как известно, кислая среда очень хорошо растворяет известковые отложения и мочевой камень. Эффективна она и против ржавчины, поэтому кислоты и средства на их основе считаются хорошим выбором для чистки унитаза.

На практике можно использовать различные кислоты без смешивания с другими веществами. Использование ортофосфорной кислоты – лучший ответ на вопрос, как очистить свой унитаз от ржавчины.

Вещество легко можно купить в магазине, где оно продается в виде 85% раствора. Средство представляет собой бесцветное сиропообразное очень агрессивное вещество. Работать с ним можно только с использованием защиты.

Готовим чистящее средство: берем половину литра чистой воды и растворяем в нем 100 мл ортофосфорной кислоты, перемешиваем до получения однородной смеси.

Кислоты способны очистить практически любое загрязнение, но нужно помнить, что они способны испортить пластиковые детали унитаза и трубопровода

Чашу унитаза обезжириваем, промывая любым мыльным моющим средством. После этого наносим приготовленное чистящее средство, обрабатываем поверхность щеткой, лучше с натуральной щетиной. Оставляем чашу с раствором на некоторое время. В зависимости от интенсивности загрязнения может потребоваться от 1 до 12 часов.

По прошествии времени промываем унитаз слабым содовым раствором. Для его приготовления в каждом литре воды растворяем столовую ложку соды.

Для удаления ржавчины и налета используют и соляную кислоту. Но нужно знать, что ее нельзя применять для оборудования с пластиковыми и резиновыми деталями, а так же ее использование исключено, если унитаз подключен к пластиковому трубопроводу. Кислота растворит пластмассу.

Примерно полстакана соляной кислоты заливается в чашу, где его оставляют на 15 минут. Затем поверхность промывается чистой водой.

Можно применять для чистки лимонную и уксусную кислоты. Поскольку их действие несколько слабее, лучшие результаты дает такая методика. Туалетную бумагу пропитывают уксусом и укладывают под ободком и на загрязненные участки.

Аналогично поступают с лимонной кислотой, но поскольку она кристаллическая, ее может быть удобней наносить на влажную ткань. Средство оставляют на несколько часов, лучше на ночь. Утром промывают чистой водой.

Аналогично лимонной кислоте используется щавелевая. Это недорогое средство можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Щавелевую кислоту также широко используют для чистки сантехники. Порошок наносят на влажную тряпочку и накладывают на загрязненные участки

Частенько можно услышать советы по использованию электролита для аккумулятора в качестве очищающего средства. Это действительно эффективно, только нужно помнить, что в состав жидкости входят кислоты, поэтому не нужно забывать об осторожности и защите. Электролитом обрабатывают чашу, оставляют на 20 минут, затем смывают его водой.

Чистящие средства с абразивами

В составах такого типа обязательно присутствуют абразивы. Это очень мелкие, но острые и твердые частицы, с помощью которых проводится механическая обработка поверхностей. Абразивы буквально обдирают загрязнения, снимая их тем самым с поверхности. Их в разных количествах добавляют в состав чистящих средств.

В любом случае такие смеси нежелательно использовать на керамике. Особенно это актуально для сантехнического фарфора. Абразивы оставляют на гладкой поверхности следы, похожие на царапины. Со временем их накапливается все больше и больше, чаша становится шершавой, буквально «притягивая» загрязнения.

Порошки с абразивами стоят очень немного, поэтому весьма популярны. Однако нужно помнить, что твердые частицы портят поверхность сантехнического оборудования

Если все же хочется использовать чистящие средства такого типа, следует прочитать инструкцию на банке. Чаще всего помимо абразивов в их состав входит какой-либо отбеливатель. Поэтому большинство производителей советует применять свою продукцию таким образом.

Порошок наносят на смоченную водой губку или прямо на чашу, после чего интенсивно втирают в поверхность. Затем следует на некоторое время оставить средство для того, чтобы оно эффективно «сработало». После чего еще раз хорошенько потереть губкой и промыть водой.

Средства для чистки промышленного производства

Это большая группа различных составов, изготовленных на основе кислот или щелочей. Первые отличаются большей эффективностью, поскольку кислота лучше справляется с удалением ржавых отеков и известкового налета.

А вот щелочные средства хорошо «работают» против органики, соответственно отлично разлагают мочевой камень и жиры. Рассмотрим самые востребованные составы.

Гелеобразный “Cillit Bang” для унитазов

Все выпускающиеся под этой маркой средства имеют консистенцию геля. Они упакованы во флаконы с удобным дозатором в виде носика, помогающим доставить раствор в самые труднодоступные места.

Основное действующее вещество в составе средства – соляная кислота. Поэтому его лучше всего использовать против ржавых пятен и известкового налета. При этом не нужно забывать о средствах защиты.

Чистящие средства промышленного производства очень эффективны. Нужно знать, что смешивать их нельзя. Может возникнуть непредсказуемая химическая реакция, что очень опасно

В линейке средств можно найти составы направленного действия: против ржавчины, для дезинфекции, для отбеливания или блеска, против трудноудаляемого известкового налета. Потребители ценят высокую эффективность состава, экономичный расход и удобную упаковку.

Из недостатков самым значимым считают относительно высокую стоимость препарата. Зато гель очень прост в использовании. Его нужно нанести на чашу, оставить на 15-20 минут, после чего смыть.

“Доместос” для туалета

Под этим брендом выпускается популярное многофункциональное средство для чистки унитазов и другой сантехники. В состав препарата входит щелочь, хорошо справляющаяся с разрушением органики. По этой причине с известковым налетом средство борется не очень эффективно.

Кроме того, средство содержит хлорный отбеливатель, поэтому не только отбеливает потеки ржавчины, но и дезинфицирует поверхности.

Выпускается несколько разновидностей препарата, различающихся, в основном, отдушками. Последние необходимы чтобы заглушить крайне неприятный запах хлора. Потребители высоко ценят средство за высокую эффективность, густую консистенцию и экономичный расход. Из недостатков отмечают резкий неприятный запах препарата.

Доместос универсален, в разбавленном виде может использоваться как отбеливатель и как дезинфицирующее средство для кухонных рабочих поверхностей. А в неразбавленном виде его и другие не менее эффективные средства можно использовать для в канализационных трубах.

Средство для чистки “Туалетный утенок”

Жидкий препарат, выпускающийся во флаконах характерной формы с сильно изогнутым горлышком, что позволяет наносить гель в наиболее труднодоступных местах. Утенок содержит соляную кислоту, поэтому отлично справляется с известковыми отложениями и с потеками ржавчины.

Несколько хуже, но тоже эффективно препарат растворяет мочевой камень. Концентрация кислоты достаточно велика, поэтому средство агрессивно по отношению к бактериям.

Туалетный утенок – очень эффективное средство на основе кислоты. Кроме универсальных производитель выпускает узконаправленные препараты для решения различных проблем

Препарат имеет выраженный дезинфицирующий эффект. При работе с составом обязательно использование средств защиты. Покупатели отметили хорошую эффективность препарата, удобную упаковку, бюджетную стоимость.

В состав Утенка входят производные хлора, несмотря на это он имеет приятный запах. К недостаткам относят жидкую консистенцию, что провоцирует быстрый расход препарата.

Чистящие таблетки и кубики

Многие хозяйки, размышляя, как очистить свой унитаз от мочевого камня, не принимают во внимание многочисленные таблетированные чистящие средства. Их выпускает большинство производителей бытовой химии. Это эффективное многофункциональное средство, способное не только очищать оборудование, но и дезинфицировать его и дезодорировать воздух в санузле.

Чистящие таблетки для бачка – практичное многофункциональное средство, справляющееся сразу с тремя основными проблемами сантехнического оборудования. Состав таких таблеток и концентрация в них активных веществ разнится в зависимости от производителя.

Известные бренды выпускают средства, действующие в течение одного-двух месяцев. Таблетка в водорастворимой оболочке опускается в сливной бак. Медленно растворяясь, она постепенно «отдает» активные вещества в воду. В результате очищаются детали сливного бачка. После нажатия кнопки смыва жидкость попадает в чашу, она так же очищается от всех типов загрязнений.

При этом активные вещества беспрепятственно попадают на наиболее труднодоступные участки и чистят их. Средства могут иметь самый разный аромат, пользователь выбирает любой понравившийся запах.

Таблетки  достаточно эффективны, особенно если нет застарелых загрязнений. Из недостатков средства стоит отметить достаточно быстрый расход препарата, особенно если унитазом пользуется большое количество человек.

Выводы и полезное видео по теме

С помощью видеоинструкций можно решить часть проблем, связанных с загрязнением сантехнического оборудования в туалете.

Простой способ почистить унитаз при помощи кока-колы и лимонной кислоты:

Народные средства для очистки унитаза:

Как избавиться от ржавчины на чаше унитаза:

Очистка унитаза – далеко не самое приятное из занятий. Тем не менее, делать это нужно регулярно, чтобы не пришлось потом использовать агрессивную химию для приведения оборудования в порядок.

Если все же сантехника имеет неприглядный вид, нужно определить природу загрязнений и подобрать специально для них максимально эффективное чистящее средство, благо их ассортимент очень и очень широк.

Известны другие эффективные способы очистки унитаза от загрязнений и вы успешно применяете их на практике? Расскажите, пожалуйста, о них другим посетителям нашего сайта в блоке с комментариями. Или возникли вопросы по теме статьи? Задавайте их, будем вместе разбираться.

«Как очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня?» – Яндекс.Кью

Средства для очистки сантехники можно условно разделить на три группы:

Бытовая химия

На рынке представлен большой ассортимент средств (очищающие жидкости, гели, порошки, спреи, таблетки и кремы), в составе которых выделяют четыре активных компонента:

• хлор – оптимальны для дезинфекции и ежедневного ухода за поверхностью;
• кислоты – устраняют мочевой камень, ржавчину, известковый налет;
• щелочные химикаты – дезинфицируют поверхность, размягчают скопления извести и органические загрязнения;
• абразивные элементы – облегчают удаление застарелых пятен, но могут повредить поверхность.

Наиболее эффективной продукцией для устранения извести и мочевого камня считаются: туалетные гели Cillit Bang и «Туалетный Утенок 5 в 1» (соляная кислота), «Санокс Ультра» (щавелевая кислота), Ecover и Meine Liebe (лимонная кислота), чистящее средство «Адрилан» (фруктовые кислоты), Molecola (щавелевая и лимонная кислоты), «Химитек Поликор-Гель» (ортофосфорная кислота). Жидкостью покрывают внутреннюю поверхность чаши по инструкции, после чего применяют ершик или другую жесткую щетку. В случае необходимости процедуру повторяют.

Народные средства

Лимонная кислота

Один из наиболее экономичных и эффективных вариантов. Высыпать содержимое пакета (20–50 г) по кругу на внутренние стенки чаши, опустить крышку и оставить на ночь. Утром почистить щеткой, смыть водой. При трудновыводимых отложениях могут понадобиться 1–2 повторных нанесения.

Газированная вода

Например, Coca-Cola, Pepsi и другие газированные напитки, содержащие ортофосфорную кислоту (E338). 1–2 литра жидкости заливают в унитаз на 2–6 часов (можно на ночь), с учетом уровня загрязнений. Устранить остатки извести с помощью щетки, смыть водой.

Уксус

Размягчить отложения камня поможет уксус 9%. Уксус в стакане довести до температуры 40–50 °С, добавить 1 чайную ложку соды и пару капель йода. Раствор залить в чашу на ночь. С утра почистить с помощью щетки, произвести полный смыв.

Перекись водорода и аммиак

Щелочную среду в унитазе создаст раствор перекиси водорода (100 мл) и аммиака (40–50 мл). Залить необходимые пропорции в чашу, распределить ершиком по поверхности, опустить крышку унитаза. Выждать 2–3 часа (можно ночь), в зависимости от объема загрязнений. Эффективно поработать ершиком и спустить воду.

Важно! При работе с аммиаком не стоит забывать о безопасности: запустить вытяжную вентиляцию в туалете (если имеется), либо открыть окна в квартире, флакон не подносить резко к носу, средство не вдыхать, работать в перчатках и, по возможности, в респираторе. Рядом не должно находиться людей и животных.

Однохлористый йод

Продается в ветеринарной аптеке. Нанести раствор на пятна, спустя 1–2 минуты сполоснуть водой. За это время все отложения должны раствориться. Остатки загрязнений устранить ершиком.

Важно! Однохлористый йод недопустим, если канализационные трубы в доме произведены из чугуна или алюминия.

Агрессивные химикаты

Если вышеперечисленные методы не привели к нужному результату, на помощь придут сложные химические составы.

Важно! При работе с нижеперечисленными химикатами позаботьтесь о безопасности: надевайте перчатки, халат, очки и респиратор, чтобы не допустить отравления ядовитыми парами, и максимально проветривайте санузел.

Ортофосфорная кислота

Проверенный способ очистки чаши унитаза от извести, и устранения ржавого налета с внутренних стен сливного бачка. Для этого 150 мл раствора вливают в бачок и сливное отверстие, спустя 10–15 минут смывают и прочищают ершиком. Безопасно для эмали, резиновых вставок и пластиковой сливной арматуры.

Щавелевая кислота

Небольшое количество порошка насыпают на мокрую губку/тряпку и обрабатывают загрязненные участки. Не вдыхать! Чтобы устранить остатки химиката, следует спустить воду. Есть другой способ – бесцветные кристаллы растворяют в чаше и ждут час, после чего сливают воду и производят уборку ершиком.

Соляная кислота или электролит

Два мощных средства, которые требуют максимально аккуратного использования в исключительных случаях (по отдельности). Способны разъедать как мочевой камень, так и пластиковую канализационную разводку. Несмотря на частые советы в интернете, их применение нежелательно, так как высоки вероятность химического ожога, изменения структуры материала ун

Как отмыть очень грязный унитаз до бела в домашних условиях, быстрая чистка

Содержание статьи:

Заботиться о чистоте унитаза нужно для сохранения эстетичного вида и в гигиенических целях. Загрязнения и повреждения следует устранять своевременно, чтобы не мучиться потом, пытаясь удалить сложные въевшиеся пятна. Почистить унитаз в домашних условиях несложно, если знать, какие средства нужны от разных видов налета.

Причины загрязнения унитаза

Из-за жесткой воды, ржавчины и неисправностей на унитазе образуется налет

Унитаз обычно пачкается по таким причинам:

• Известковый налет, который образуется из-за содержания в составе воды минеральных солей и кремния.
• Мочевой камень, который труднее всего очищать. Вещества, содержащиеся в урине, устойчивы к моющим средствам и имеют большую крепость.
• Ржавчина. Часто появляется из-за качества воды, которое может быть недостаточно хорошим, если жить в доме со старыми трубопроводами.
• Неисправность бачка. Постоянно бегущая струя приводит к образованию желтизны.

Отмыть унитаз — полдела. Важно попытаться устранить причину, по которой он испачкался, иначе вскоре придется снова бороться с желтым налетом.

Чистка от разных видов загрязнений

Мыть сантехнику следует не меньше одного раза в неделю. Для очищения выпускается достаточное количество средств, применяя их регулярно, можно без труда поддерживать чистоту и блеск.

Поверхность почти всех унитазов покрывается глазурью, похожей на эмаль. Она очень стойкая и хорошо выдерживает воздействие большинства чистящих препаратов. Но не следует использовать для мытья слишком горячую воду, чтобы на поверхности не появлялись трещины, в которых будут скапливаться грязь и микробы.

Лучше удалять налет с унитаза средствами без абразивов, которые могут оставлять царапины. Чтобы отмыть поверхность, нужно использовать щетку средней жесткости или ершик.

Почистить не очень грязный унитаз просто. Нужно налить внутрь дезинфицирующее средство. Оставить на некоторое время, чтобы оно начало действовать, после чего хорошо потереть ершиком и смыть.

Удаление загрязнений в месте, где вода

Чтобы очистить унитаз внутри, воду из него надо убрать

Чтобы отмыть унитаз внутри, где вода, необходимо ее спустить, а остатки вычерпать одноразовым стаканом или специальным приспособлением. Обработать загрязненное место чистящим средством и подождать приблизительно час. Затем оттереть пятна, после чего пройтись ершиком и промыть водой.

Очищение от известкового налета

Для удаления известкового налета лучше всего подойдут сильные препараты с кислотой. Можно использовать аккумуляторный электролит. Его состав включает дистиллированную воду и серную кислоту, которая обладает сильным моющим качеством и способна убирать даже стойкие загрязнения.

Чтобы удалить налет, следует откачать воду с унитаза, обработать внутреннюю поверхность препаратом, оставить на полчаса, если загрязнение очень сильное – на 2–3 часа. Затем смыть водой. Промывать поверхность лучше несколько раз. Если после первой обработки налет убрался не весь, процедуру следует повторить.

С помощью автомобильного электролита можно отмыть очень грязный унитаз. Но работать с ним нужно только в перчатках, чтобы не повредить кожу рук кислотой.

Как удалить мочевой камень

Мочевой камень хорошо убирает Белизна. Нужно вылить в унитаз бутылку средства, предварительно удалив воду, и оставить на 12 ч. Наутро хорошо помыть с помощью ершика и смыть. Вместо Белизны можно использовать средства, специально предназначенные для чистки унитаза. Они работают эффективнее и быстрее.

Удаление черноты

При застарелом загрязнении придется использовать кислоту или сильные чистящие средства. Поэтому следует отмывать устройство как можно чаще в целях профилактики. Отмыть почерневший унитаз помогут специальные таблетки, которые помещаются в бачок или приклеиваются рядом с отверстием, откуда происходит слив. Кроме очищающего эффекта, они являются дезинфицирующими и дезодорирующими и наполняют туалет приятным запахом. Хорошо устраняют черный налет и ржавчину, способствуют предотвращению образования мочевого и известкового камня.

Чистка унитаза от засора

Сильный засор можно удалить только специальным тросом

Иногда унитаз забивается, что приводит к плохому сливу. Чтобы прочистить устройство, нужно выполнить следующие шаги:

• При легком засорении вылить в унитаз ведро кипятка. Делать это нужно быстро, чтобы получился сильный напор.
• Хорошо помогает устранить засор пищевая сода. Нужно насыпать полпачки, дать постоять некоторое время, затем смыть и почистить унитаз ершиком.
• Прочищать устройство можно с помощью химических препаратов, таких как «Крот». Они отлично растворяют грязь и быстро справляются с пробкой.
• Пробить засор можно, используя вантуз.

Если самостоятельно устранить проблему не получилось, следует воспользоваться услугами сантехника. Он удалит пробку специальным тросом.

Очищение бачка

В состав воды входят минеральные соли, которые откладываются внутри бачка и со временем повреждают его детали. Нужно отключить воду и снять крышку. При необходимости открутить бачок. Все его комплектующие и стенки обработать специальными средствами: Domestos, Cillit, Tyron. При слабых загрязнениях можно использовать обычную Белизну. Затем все собрать и установить на место.

Если не знаете, как разбирать бачок, изучите его схему, которую должны были выдать вместе с паспортом изделия при покупке.

Средства для быстрой чистки унитаза

Почистить унитаз за пару минут, чтобы он блестел, как новый, можно с помощью бытовых средств. Химия, как и кислота, поможет хорошо очистить старый унитаз с въевшимися загрязнениями. К наиболее известным препаратам относятся:

• Domestos;
• Туалетный утенок;
• Comet;
• Cillit;
• Санокс Ультра;
• Санита Гель-антиржавчина;
• Sarma Гель.

Прежде чем купить препарат, почитайте в инструкции, от каких загрязнений он помогает.

Народные методы

Хоть и существует достаточно бытовых препаратов, помогающих очистить унитаз добела в домашних условиях, в этих целях можно применять подручные средства. Они не вредят здоровью и семейному бюджету. Кроме того, обладают хорошими очищающими качествами, благодаря которым унитаз будет сверкать. Применяя определенные правила, народными средствами можно добиться эффекта не хуже, чем при использовании химии.

Уксус

Разогреть до 50 °C и добавить 1 ст. л. соды для большей эффективности. Затем устранить воду из унитаза и загрязненное место обложить смоченными в растворе салфетками. Оставить на 2–6 часов в зависимости от степени загрязнения, после удалить остатки налета. Оттирать их нужно пластиковым скребком или ершиком.

Сода

Благодаря соде можно убрать загрязнения и отбелить унитаз. Места налета следует обработать порошком. Не смывать, а оставить на ночь, чтобы чистящее вещество смогло растворить грязь. С утра потереть поверхность сантехники ершиком и смыть водой.

Coca Cola

3 литра Coca Cola легко удалят налет с унитаза

Мытье колой способствует удалению налета и засоров в трубах. Нужно спустить воду, влить газировку и оставить на ночь. Рекомендуется залить около 3 л колы. Затем смыть и почистить поверхность ершиком, удаляя остатки грязи.

Лимонная кислота

Используя лимонную кислоту, можно вымыть унитаз так, что он станет белоснежным. Для этого нужно нанести порошок на поверхность устройства, особенно на грязные места и оставить на 2–5 часов, лучше на всю ночь. Затем вычистить с помощью ершика и смыть.

Обрабатывать унитаз снаружи не нужно, внешнюю сторону достаточно помыть чистой водой с небольшим количеством лимонки.

Щавелевая кислота

Работать с этим порошком нужно в перчатках. Средство нанести на увлажненную губку и хорошо потереть место загрязнения. Оставить на час, затем почистить ершиком и смыть водой.

Профилактика загрязнений на унитазе

Бутылка в бачке унитаза снизит количество воды во время слива

Чтобы мытье сантехники не вызывало затруднений, нужно применять профилактические методы.

Следует постоянно использовать таблетки или диски, очищающие устройство во время каждого слива. Одной таблетки обычно хватает на неделю. Хороший эффект дают специальные капсулы с очищающим веществом, которые крепятся к ободку.

Чем чаще смывать унитаз, тем больше воды сквозь него проходит. И если она жесткая – появление налета неминуемо. Сократить объем жидкости можно, поставив в бачок наполненные пластиковые бутылки.

Хотя бы раз в 7 дней нужно чистить унитаз специальным средством. Все время следить за исправностью механизма. Это будет стоить значительно дешевле, чем замена унитаза.

Чистим унитаз правильно различными способами: средства, инвентарь, сливной бочок

Как почистить унитаз, чтобы забыть о нем на долгое время? Этот вопрос, пожалуй, мучает всех домохозяек. Быстрая чистка унитаза затрудняется появлением налетов, мочевого камня и ржавчины. Опытные хозяйки уже имеют в запасе несколько методов борьбы с этой напастью, а вот если кому-то они не известны, будем рады поделиться опытом в этой статье.

Враги чистоты унитаза

Уже по прошествии непродолжительного времени после чистки, на внутренней части появляются различные пятна.

Вот несколько из них:

• Рыжие полосы. Казалось бы, откуда взяться ржавым пятнам, если вся конструкция собрана из пластика и керамики. Такой тип загрязнения появляется по нескольким причинам. Одной из них, является износ магистральных линий водопровода. При таком положении вещей, окись с труб легко проникает в воду, и доходит до водопровода в частном доме. Но эта причина не единственная. Еще одна может появиться, если вода перенасыщена железом. Высокое содержание железа в воде приводит к разрушающим факторам – начинает подтекать бачок и места соединений.

• Известковый налет. Основной причиной является содержание в составе воды извести, калия и других минеральных соединений. В результате образуется налет серого оттенка.

• Мочевой камень. Формируется подобно известковому налету, но главной составной, является человеческая моча. В ней также содержится немало минеральных компонентов, которые и оседают на стенках керамики. Основная причина – это нерегулярное смывание и неаккуратное использование унитаза.

Так как эти загрязнения имеют различный состав и происхождение, то для их удаления потребуются составы, отличающиеся друг от друга. Но, несмотря на это, существуют некоторые универсальные способы.

Стоит понимать, что для сцепления, необходима шероховатость поверхности, поэтому регулярная чистка туалета, поможет сохранить глянцевое покрытие максимально продолжительное время.

Шероховатость может появиться в результате соприкосновения с чрезмерно горячими жидкостями или предметами. Это может также стать причиной появления микротрещин.

Чистим унитаз правильно

Неприятно видеть грязный унитаз, заходя в ванную комнату на даче. К тому же, если он разносит неприятный запах по всему помещению, то находится в ней, нет никакого желания.

Приложив немного усилий (как правило, процедура занимает не более 10-15 минут), унитаз вновь приобретет сверкающий блеск и избавится от неприятного запаха.

Необходимые инструменты

• Ершик. В данный момент существуют различные конфигурации инструмента, но приобретать лучше модели, оснащенные дополнительной насадкой для чистки обода унитаза.

• Жесткая губка. Этот инструмент является индивидуальным, и его рекомендуется использовать только в этом случае, проводя периодические замены на новые.

• Пемза. Обычные экземпляры для чистки ног в данном случае не пригодятся. Тут необходима модель, оснащенная деревянной ручкой или палочкой.

• Средства индивидуальной защиты. В этот набор входят резиновые перчатки, маска для лица и специальный клеенчатый фартук.

Чистка внутренней части унитаза

Внутренняя часть унитаза, это самое грязное место, которое нуждается в постоянной чистке. И даже несмотря на кажущуюся чистоту прибора, он нуждается в периодической дезинфекции. Для чистки, могут применяться средства, имеющие жидкое, порошкообразное или гелеобразное состояние. Также, допустимы эффективные народные средства.

Чистка сантехники внутри:

1. Удалите воду из внутренней части унитаза. Как слить воду из унитаза для чистки? Делается это несколькими способами: ковшиком или мерным стаканом, техническим шприцем, либо пустым флаконом из-под шампуня.
2. Наденьте средства индивидуальной защиты.
3. Одним из выбранных чистящих средств заполните стенки внутренней части сантехнического прибора.
4. В таком состоянии рекомендуется оставить хотя бы на пару часов.
5. Взяв в руки ершик, тщательнейшим образом проведите чистку поверхности. Не забывайте, что под ободком основное скопление бактерий и потому эта часть унитаза, нуждается в особом внимании.
6. Спустите воду с бачка.
7. Проведите повторную обработку керамики ершиком, чтобы избавится от остатков чистящего средства.
8. После смыва не должно образовываться пены. В таком случае, можно считать, что на покрытии не осталось следов моющего средства.

Сливной бачок. Правила чистки

Это место, также нуждающееся в периодической чистке – к примеру, раз в 2 месяца. Застоявшаяся вода оставляет налет на стенках бачка, тем самым образуя неприятные запахи и способствуя разрушению соединений внутренних элементов.

Приступаем к чистке:

1. Перекрываем воду.
2. Смываем воду из бачка.
3. Снимаем крышку.
4. Надев перчатки, нанесите выбранное средство на стенки бачка.
5. Растерев влажной салфеткой, оставьте на полчаса.

На заключительном этапе, необходимо несколько раз набрать и спустить воду. При этом, можно помочь тряпкой, вытирая внутреннюю поверхность емкости для воды. Не забудьте закрыть крышку и включить подачу воды.

Чистка наружной части унитаза

Внешняя поверхность легче поддается чистке, но при этом необходимо понимать и знать секреты и правила обработки. На самом деле, внешняя часть обрабатывается намного быстрее остальных. Для этого достаточно взять влажную тряпку и протереть всю поверхность. Для дезинфекции, необходимо провести обработку ветошью смоченной в спирту.

Крышка для сидения

Не стоит пренебрегать чисткой данного элемента сантехнического прибора. Так как она имеет непосредственный контакт с телом, то ее обработка должна быть первоочередной.

Процесс чистки:

1. Снимите обод с креплений.
2. Намочите.
3. Губкой с чистящим средством, проведите обработку всех частей обода.
4. В ванной, под обильной струей, смойте остатки моющего средства.
5. Сухой ветошью, протрите всю поверхность крышки.

Правильно проведенная чистка керамической поверхности унитаза, заставит его сиять чистотой.

Народные средства для ухода за унитазом

Иногда возникают ситуации, когда нет возможности приобрести готовые чистящие средства в хозяйственном магазине. В таком случае, можно обойтись доступными методами. С этим могут помочь справиться горчица, уксус, соль, кока-кола и лимонная кислота. И стоят такие средства – недорого. Также, в домашних условиях, можно создать смеси из нескольких компонентов.

Сода и уксус

Смесь соды и уксуса поможет избавиться от известкового налета и мочевого камня.

Процесс удаления налетов содой и уксусом:

1. Разведите соду в воде. В итоге должна получиться кашица сметанообразной консистенции.
2. Обмакнув губку в подготовленную смесь, приступайте к чистке внешней стороне унитаза.
3. Чтобы снять грязь под ободком, переверните губку абразивной частью наружу.
4. Внутреннюю часть обсыпьте содой и пролейте поверх 20% уксусом. Эти два компонента начинают взаимодействовать, в результате чего разрушаются камни, ржавые пятна и налет.
5. Спустя 10 минут, необходимо пройтись ершиком слегка придавливая при растирании. После работы, оставьте щетку в отверстии с водой.
6. Смойте воду. Оцените ситуацию. Если требуется, то проведите повторную чистку в том же порядке.

Соль с уксусом

Этот способ преимущественно используют для удаления мочевого камня.для создания раствора понадобится:

• 9% уксус – 1 стакан

• Соль – 1 чайная ложка

Удаление пятен уксусом с солью:

1. В емкости разогрейте уксус. Чтобы не вдыхать вредных паров, накройте посуду крышкой.
2. Доведите до теплого состояния и добавьте соли.
3. Нанесите раствор на стенки унитаза, и при необходимости разотрите абразивной частью губки.
4. Постарайтесь не использовать прибор в течение всей ночи. При этом, обязательно закройте крышку.
5. Проснувшись утром, останется только смыть воду из бачка, при этом энергичными движениями шоркая по керамической поверхности.

Сода

Помимо использования соды в комбинации с другими компонентами она может быть применена как моно состав для борьбы с мочевым камнем. Процесс аналогичен предыдущему с единственным отличием – не вызывает раздражающих действий на дыхательные пути.

Лимонная кислота

Лимонной кислотой, можно убрать неприятный запах и серый налет на внутренней поверхности сантехники. Для раствора понадобится 10 литров горячей воды и 350 грамм сыпучего порошка «Лимонки».

Чистка лимонной кислотой:

1. Слейте из бачка всю воду и перекройте вентиль подачи воды.
2. Остудите раствор до 40 градусов и залейте в бачок.
3. Оставьте жидкость на 2 часа, пока он выполняет свою работу. Потрите ершиком.
4. Спустите содержимое в унитаз.
5. Возьмите в руки ершик и, окуная его в содержимое, потрите внутреннюю часть конструкции.
6. Включите подачу воды и после ее набора, пройдитесь еще раз ершиком.
7. Спустив воду из бачка, аналогичным образом поступите с внутренней поверхностью унитаза, пошаркав ее щеткой.
8. После повторного набора воды в бачок смойте еще раз.

Кока-кола

Благодаря содержанию ортофосфорной кислоты, мытье унитаза кока-колой позволяет удалить многие загрязнения. Преимущество данного средства в том, что оно не выделяет неприятных запахов при обработке, и не повреждает эмалированных поверхностей.

Правильное удаление ржавчины кока-колой:

1. Удалите всю воду из унитаза.
2. Заполните отверстие кока-колой.
3. Выждите около 1 часа.
4. Возьмите ершик и потрите.
5. Слейте воду с бачка.

Горчица

Состав компонентов:

• Горчица – 2 столовых ложки

• Лимонная кислота – 2 столовых ложки

• Картофельный крахмал – 5 столовых ложек

• Вода – смешать и довести раствор до сметанообразного состояния

Как почистить туалет в частном доме горчицей? Для начала спустите воду с бачка, чтобы увлажнить поверхность унитаза. Набрав раствор на щетку, разотрите им вся внутреннюю поверхность сантехники. Спустя 30 минут выжидания, смойте водой.

Аспирин

Аспирин для чистки унитаза – рецепт настолько прост в применении, что с выполнением этой задачи, под силу справиться даже ребенку. Все что нужно, это забросить 2-3 таблетки аспирина в сливную часть унитаза и подождать 10 минут. Затем можно спускать воду и наслаждаться проделанной работой. Эффект будет потрясающим – сантехника будет блестеть как новая.

Аммиак

Состав для работы:

• Перекись водорода – 100 миллилитров

• Аммиак – 50 миллилитров

• Вода – 2 литра

• Резиновые перчатки

• Пластиковая бутылка

Чистка унитаза аммиаком:

1. Бутылкой вычерпайте всю воду из унитаза.
2. В подготовленную воду вылейте перекись водорода.
3. В эту же смесь добавьте аммиак.
4. Размешайте, используя ершик.
5. Вылейте жидкость в унитаз и при помощи ершика распределите состав по внутренней поверхности унитаза.
6. Закройте крышку и переждите пару часов.
7. Как итог – цвет жидкости поменяет оттенок и из прозрачного, превратится в желтоватый или серый.

По окончании всех работ, еще раз пройдитесь щеткой для сантехники по стенкам унитаза, и смойте водой.

Профессиональные чистящие средства

На сегодняшний день рынок изобилует такими товарами. Их отличия заключаются в составах и цене. Существует три разновидности средств по содержанию:

• Соляная кислота. Она содержится в таких средствах, как «Силит Бенг», «Туалетный утенок» и «Доместос». Использование кислоты в чистом виде не допустимо, так как она относится к разряду агрессивных. Удобство использования покупных средств заключается в оснащении тары специальным носиком. Такое приспособление позволяет с легкостью нанести под ободок унитаза.

• Хлор. Отбеливание унитаза белизной, является распространенным методом для дезинфекции санузлов. Между тем, необходимо предостеречь от регулярного использования хлора – он плохо влияет на эмалированную поверхность, разъедая ее. В качестве простейшего средства, может быть использована «Белизна».

• Щавелевая кислота. Ее можно встретить на прилавках хозяйственных магазинов и аптеках. Для чистки нанесите состав на влажную ветошь и протрите дефективный участок. В случае, если есть возможность оставить унитаз на ночь без использования, то обсыпьте поверхность порошком изнутри. Утром останется только смыть водой. Такие очистители, как Санокс и Сарма, также содержат щавелевую кислоту.

• Ортофосфорная кислота. Для чистки унитаза, необходимо приобрести 5-7% состав. Он может заливаться внутрь санитарной техники и в сливной бачок. Он не оказывает отрицательного действия на пластиковые элементы конструкции. Для чистки потребуется залить смесь в бачок и унитаз и оставить на 20 минут. После чего нужно растереть все поверхности и смыть водой. Ортофосфорная кислота продается на автомобильном рынке или в радиотоварах.

• Пемолюкс. Всем известное чистящее средство содержащее в себе соду. За счет содержания абразивных компонентов, порошок хорошо справляется с налетами и мочевым камнем. Рекомендуется применять, предварительно откачав воду. Стоит предостеречь от постоянного использования, так как смесь оставляет микроцарапины, которые способствую наслаиванию грязи.

Существуют некоторые нюансы при использовании того или иного средства. Например, цветные унитазы не переносят хлор и лимонную кислоту. Такое воздействие, может оставить разводы в результате частичного отбеливания поверхности.

Подводя итоги прочитанного материала, напрашивается вывод, что использование народных средств для борьбы с налетами и мочевыми камнями, требует приложения немалых усилий и времени. Применение средств для профессиональной уборки, также имеет свои минусы, одним из которых является отрицательное воздействие на здоровье. Но все-таки, профессиональные чистящие порошки и гели, справляются с выполнением задачи намного быстрей и качественней. Окончательный выбор, как почистить туалет, остается за вами.

быстро, самостоятельно, своими руками, советы

Как почистить быстро унитаз, чтобы он был белоснежным? Ответ на это вопрос ищут профессионалы клинига и обычные домохозяйки. Чистый унитаз формирует мнение об отношению к чистоте в офисе, квартире, публичном заведении. Как же лучше всего чистить унитаз правильно?

Для того чтобы почистить унитаз правильно в первую очередь надо понимать, что основная задача которую необходимо решить — это предотвращение распространения вирусов и микробов и как следствие — неприятного запаха, уничтожение ржавчины и налетов мочевого камня на поверхности оборудования.

Основные причины, которые приводят к загрязнению унитаза и образованию налетов:

• усиленная эксплуатация сантехнического оборудования;
• несвоевременный смыв отходов жизнедеятельности;
• жесткая проточная вода;
• неправильная эксплуатация оборудования и мелкие повреждения поверхности;
• нерегулярный уход за изделием.

Чтобы избежать проявления неприятных и опасных для здоровья явлений необходимо проводить чистку от мочевого камня, налета известкового, ржавчины не менее раза в семь — десять дней. В зависимости от загрязнения и состояния унитаза рекомендуется определиться со средством, которое вы планируете использовать. Это может быть эффективное химическое средство — гель «Domestos» или «Бреф» в состав которого входят токсичные сильнодействующие ингредиенты, а можно использовать для чистки средства которые есть в каждом доме — порошок соды, уксусную эссенцию и даже кока-колу!

Подбирать чистящие средства необходимо с учетом особенностей материала, из которого произведено сантехническое оборудование и специфики помещения. Следует знать, что традиционно сантехническое оборудование производится с применением специальных глазурей с различными покрытиями и их можно повредить, используя абразивные средства и жесткие металлические мочалки и щетки.

Компания «Единая клининговая служба» готова помочь Вам в уборке ванной комнаты и сэкономить ваше время от выбора нужных средств для чистки этого помещения.

Основные этапы по чистке унитаза:

1. Подготовительный этап — освобождаем санузел от вещей и лишних предметов: средств личной гигиены, полотенец, бумаги, лотков с наполнителями для животных и т.п. Подготавливаем чистящие средства и средства защиты — очки, перчатки, респираторы, щетки, мочалки, ветошь, специальный ерш для чистки,  очищающие растворы и средства для дезинфекции и ароматизации.

2. Основной этап:

• моем унитаз снаружи, начиная с труб стоков, стакана, внешней части и заканчивая крышкой;
• чистим унитаз изнутри — удаляем грязь из- под ободка, потом из плоской части унитаза и отверстия;
• очищаем крышку унитаза — распыляем чистящее средство на сидении и ободе унитаза, не забывая про систему крепежа.
• Заключительный этап: удаляем лишнюю жидкость и оставшиеся капли чистящих растворов, моем и собираем щетки и использованные инструменты, раскладываем расходные предметы личной гигиены, размещаем ароматизатор и  проветриваем помещение

Совет: после того как помыли унитаз мягкие губки стоит выбросить, а ветошь постирать используя максимальный температурный режим стиральной техники. Лучше всего применять для мытья унитаза одноразовые бумажные полотенца и салфетки, но не все это могут себе позволить.

Важно! Необходимо помнить, что химические средства очистки и дезинфекции токсичны для окружающих, поэтому хранить их стоить в закрытом недоступном для детей и домашних питомцев месте.

Если вы не хотите применять химические средства, то можно эффективно почистить унитаз при помощи уксусной эссенции и порошка соды.

Как почистить унитаз раствором уксуса и соды

Вам понадобится:

• один-два стакана уксуса;
• полстакана соды.

Традиционно опытные хозяйки используют два способа чистки унитаза этими средствами:

• Первый способ: приготавливается чистящее средство из уксуса и соды, которое наносится на всю внутреннюю и внешнюю поверхность чаши. После этого оставляют смесь на оборудовании на 15-20 минут и затем тщательно смывают ее, используя губки, ершик и ветошь.
• Второй способ: неразбавленным уксусом обрабатывают всю поверхность унитаза и оставляют на 40-50 минут. Затем, используя ершик и соду, чистят ободки, чашу и отверстие унитаза и, закрыв крышку, смывают средство и грязь водой.

Также для эффективного мытья унитаза применяется:

• • белизна, которую выливают в отверстие унитаза и оставляют на ночь, а рано утром тщательно смывают проточной водой;
  • лимонная кислота как порошок для чистки оборудования;
  • техническая щавелевая кислота, которая используется при сильных загрязнениях.

Как вымыть унитаз кока-колой?

Неожиданными свойствами для решения этой проблемы обладает привычная нам кока-кола.

Для этого приобретают 2-х литровую банку напитка и заливают ее в унитаз на четыре-шесть часов. После того как время вышло, плотно закрывают крышку и сливают воду несколько раз,  получая чистый белоснежный унитаз, очищенный от ржавчины и известкового налета.

Специалисты и домохозяйки поделилась наиболее эффективными средствами, которые они используют для чистки унитазов:

• Химические средства, которые содержат специальные компоненты, способные уничтожить самые грязные налеты — «Cillit Ban», «Туалетный утенок», «Domestos», «Comet», «Sanita», «Sanfor», «Faberlic»
• Средства для чистки и дезинфекции, которые безопасны для внешней среды — уксус, содовой порошок, кристаллы соли, порошок горчицы, бура, жидкое кастильское мыло, разведенный спирт.

Для профилактики сильного загрязнение унитаза необходимо:

• своевременно устранять неисправности, такие как утечка воды из сливного бачка;
• не выливать в унитаз остатки блюд и напитков;
• использовать специальные таблетированные препараты, которые не допускают образования налета и ржавчины на стенках оборудования и дезинфицируют поверхности;
• проводить регулярную очистку унитаза чистящими средствами и его дезинфекцию не реже чем раз в 7-10 дней, чтобы предотвратить появление трудновыводимых загрязнений и налетов.

Эти простые правила помогут избежать образования плотного налета и необходимости использования сильнодействующих токсичных химических средств для очистки унитаза. Но если уже приходится их применять, то обязательно необходимо следовать инструкциям и использовать средства индивидуальной защиты! Исходя из опыта борьбы с застарелыми налетами мочевого камня, лучшие рекомендации получили щавелевая и ортофосфорная кислоты.

Внимательно ознакомившись с нашими советами и рекомендациями, вы самостоятельно сможете определить каким образом ухаживать за унитазом и подобрать лучшее средство для его чистки и дезинфекции.

Как почистить унитаз от мочевого камня и известкового налета

Чистая сантехника — показатель того, что за ней регулярно ухаживают. Унитаз используется часто, поэтому в нем скапливаются самые различные загрязнения. Если своевременно не удалять небольшие отложения, они затвердеют и избавиться будет уже не так просто. Основные проблемы, с которыми сталкиваются при чистке унитаза – это известковый налет и мочевой камень.

Причины появления налета

Известковый налет (или водный камень) образуется из солей кальция и магния, которые содержатся в воде. Это налет и разводы желто-оранжевого цвета, которые появляются в местах смыва, на дне унитаза, под ободком и даже на крышке. Чем больше времени проходит между плановыми чистками, тем толще слой отложений и тем сложнее их отчистить. От известкового налета также регулярно нужно очищать кафель, ванную или душевую кабину.

Мочевой камень – это результат оседания минеральных веществ, содержащихся в моче. Если периодически забывать смывать воду, на стенках образуются некрасивые потеки, а затем камень серо-желтого цвета.

Появлению отложений также способствуют:

• жесткая вода,
• трещины и неровности на поверхности
• протекающий бачок

Внимание! Помимо неэстетичного внешнего вида, камень в унитазе является источником неприятного запаха и благоприятной средой для бактерий.

Очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня можно с помощью подручных средств, которые найдутся в любом доме. В особо запущенных случаях, если унитаз старый или чистка не проводилась давно, придется прибегать к агрессивной химии.

Читайте также: как почистить ванну от желтого налета

Правила чистки унитаза

1. Позаботьтесь о мерах защиты. На руки обязательно оденьте перчатки, а в случае использования едких веществ — оденьте защитную маску, чтобы не надышаться парами.
2. Уберите из унитаза воду, вычерпайте ее ковшиком или воспользуйтесь вантузом. Остатки впитайте тряпкой. Это необходимо сделать для лучшей эффективности наносимых средств.
3. Нанесите выбранное средство на несколько часов.
4. Ототрите отложения жесткой щеткой или ершиком.

Удаление тонкого и среднего налета

Чистка содой и уксусом

Это достаточно сильное средство поможет удалить средний слой известкового налета и мочевого камня.

1. Подогрейте уксус до температуры 40 градусов. При этом выделяется едкий запах, будьте осторожны!
2. Добавьте соды: 1 столовую ложку на 200 мл уксуса.
3. Для большей эффективности добавьте йод.
4. Залейте шипящую смесь в унитаз так, чтобы она покрывала отложения. Под ободок унитаза, где тоже скапливается камень, заложите туалетную бумагу, пропитанную уксусом.
5. Оставьте на 8 часов или на ночь.
6. Отчистите налет ершиком. Труднодоступные места можно почистить с помощью зубной щетки.
7. Смойте состав водой несколько раз.

Лимонная кислота

Растворить тонкий слой мочевого камня и известкового налета сможет лимонная кислота.

1. Для этого способа не нужно удалять из слива воду.
2. Всыпьте 2-3 пакетика кислоты в унитаз и закройте крышкой.
3. Подождите 2-3 часа.
4. Как следует, потрите ершиком и смойте теплой водой.

Если за одно применение весь налет не растворился, повторите способ 2-3 раза и от загрязнений не останется и следа.

Белизна

Применение простое:

1. В унитаз без воды вылейте бутылку белизны.
2. Закройте крышкой и оставьте на ночь.
3. Смойте теплой водой, а затем примените ершик.

Сода

Отмыть унитаз с небольшими загрязнениями поможет сода. Лучше использовать кальцинированную.

1. Насыпьте соду на загрязненные участки
2. Оставьте действовать на всю ночь
3. Утром смойте теплой водой

Кока-кола

Убрать желтый налет и ржавые разводы можно и с помощью кока-колы.

1. Влейте большую бутылку газировки в сливное отверстие
2. Оставьте на ночь
3. Прочистите ершиком и смойте водой

Средства бытовой химии

• Порошки. Самые популярные: «Комет», «Пемолюкс», «Чистин», «Биолан». Их действие основано на абразивном эффекте. Некоторые содержат хлор. Применять их просто, но нужно помнить, что механическое воздействие оставляет микроцарапины на фаянсе. Со временем в них будет забиваться грязь, поэтому чтобы продлить срок службы сантехники, порошками лучше не пользоваться.
• Жидкости. Например, «Белизна», «Санокс». Их наливают  на место загрязнения и оставляют на некоторое время для воздействия, затем смывают.
• Гели. Такая форма удобнее всего для чистки: за счет более густой консистенции они медленно стекают по стенкам унитаза, разъедая налет. Гели наносятся  под ободок унитаза, время воздействия около 30 минут. Затем применяется ершик и средство смывается. Гели содержат в своем составе сильные кислоты и щелочи. Например, «Туалетный утенок» содержит 15% соляной кислоты, потому отлично справится с камнем в унитазе. «Доместос» в основном используется для дезинфекции.
• Кремы. Действует по принципу геля, но имеет еще более густую консистенцию. Крем наносится губкой или щеткой на загрязненную поверхность, дается время для воздействия, затем смывается. Самый известный – «Cif». Кремы отличаются более экономичным расходом и бережным воздействием на поверхность.
• Таблетки для бачка. Используются для профилактики известкового и мочевого камня, а также обеспечивают приятный запах и чистоту при каждом смывании. Таблетка кладется непосредственно в бачок, и при каждом смывании окрашивает воду в яркий цвет. Прозрачная вода — это сигнал о том, что нужна новая таблетка.

Удаление толстого налета с помощью сильных кислот

Если никакие народные и чистящие средства не помогают, можно применить сильные кислоты. Это крайние меры, к которым стоит прибегать редко и строго соблюдать время воздействия, так как такая химия может разъесть эмаль и навредить трубам и пластиковым деталям.

Щавелевая кислота

Среднетоксичная органическая кислота. Популярное средство для чистки сантехники во времена наших бабушек. Обеспечивает идеальную белизну и эффективно удаляет камень. В наше время ее можно приобрести в строительных магазинах. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и наденьте перчатки из толстой резины.

Способ применения:

1. На влажную ткань насыпьте кислоту в виде порошка.
2. Нанесите на загрязненные участки. Если нужно прочистить слив, растворите ее в воде.
3. Подождите 1 час, за это время налет растворится.
4. Тщательно промойте водой, используя ершик.

Ортофосфорная кислота

Является неорганической кислотой средней силы. С помощью нее можно не только очистить унитаз от камня, но удалить ржавчину с внутренних деталей бачка. Главное достоинство этой кислоты состоит в том, что она не повреждает резиновые и пластмассовые элементы. Способ применения:

1. Залейте в бачок и в сливное отверстие 100-150 мл кислоты
2. Подождите 15 минут
3. Смойте большим количеством воды и прочистите ершиком.

Соляная кислота

Это очень сильное токсичное средство. Мгновенно удалит камень, но его следует использовать с предельной осторожностью. Перед использованием наденьте защитные очки, респиратор и перчатки из толстой резины. Пары этой кислоты также опасны!

Способ применения:

1. Нанесите жидкость на стенки и влейте полстакана в сливное отверстие.
2. Время воздействия – 10 минут.
3. Промойте большим количеством воды

Внимание! Такой способ не подходит, если у вас установлены пластиковые трубы, они дадут течь от повреждения кислотой.

Электролит

Аккумуляторный электролит выпускается на основе серной кислоты, найти его можно в любом магазине для автолюбителей. Это сильное и очень опасное средство отлично растворяет известковый налет и мочевой камень. Применять его можно только в редких случаях. Способ применения аналогичен методу с соляной кислотой: нанесите, оставьте на 10-15 минут и смойте водой. При применении соблюдайте все меры безопасности, избегайте разбрызгивания средства, так как можно получить химические ожоги.

Меры профилактики против известкового налета и мочевого камня

1. Не менее 1 раза в неделю чистить унитаз специальными чистящими средствами. Частота мытья зависит от количества человек, которые пользуются сантехникой.
2. После каждого использования сливать воду и при необходимости применять ершик
3. Не допускайте протекания бачка. Для этого своевременно производите мелкий ремонт или замену сливной арматуры.
4. Пользуйтесь мыльными средствами, которые кладутся в бачок или крепятся на стенки унитаза. Они помогут поддерживать чистоту между чистками и обеспечат приятный запах.
5. Не сливайте остатки жирной пищи в унитаз.
6. Если вы приобретаете новый унитаз, выбирайте максимально гладкое изделие, лучше из фарфора. Сантехнический фарфор дороже фаянса, но за счет своей плотной структуры он более гладкий. Соответственно, загрязняться он будет меньше и реже. Также стоит приобретать изделие с двухкнопочным сливом, что позволит сократить расход воды.

Как видим, правила несложные. Гораздо легче своевременно ухаживать за сантехникой, чем удалять «заросли» камня и налета на запущенном изделии.

 

 

 

90000 How to clean a toilet: the very best tips 90001 90002 Cleaning the toilet may be one of the least appealing jobs around the home, but one thing’s for sure: keep putting it off and what’s actually an easy task will only become harder. 90003 90002 We’ve come armed with everything you need to know on how to clean a toilet and get that porcelain seriously clean and sparkling. 90003 90006 You will need 90007 90002 Before you start cleaning your toilet, make sure you’ve got everything you need: 90003 90010 90011 A toilet brush: It’s best to use a brush with plastic bristles for toilet cleaning — wire brushes can damage the enamel surface of your toilet.Always start with a clean toilet brush and toilet brush holder. 90012 90011 Disinfectant spray: This is for the seat and outside of the toilet 90012 90011 Liquid toilet cleaner, plus bleach: You’ll need these for cleaning inside the toilet bowl. 90012 90011 Rubber gloves: We recommend keeping a pair of rubber gloves solely for toilet cleaning use, to avoid any cross-contamination. 90012 90011 Paper towels or microfibre cloths: Either work well, but make sure you have more than one dry cloth available.90012 90011 Rim block: Not essential, but it will help with omitting some odours and stains. 90012 90023 90002 If you want to know how to clean a toilet bowl the best way, you’ll need to clean as much surface area as possible, so start by draining as much water from the bowl as you can. You can do this by siphoning, with a plunger, or by turning the water valve off and flushing your toilet. 90003 90010 90011 Put your gloves on and apply your chosen bleach or cleaning liquid around the rim, letting it run down the sides.90012 90011 Using the toilet brush, start scrubbing under the rim to remove any surface stains and spread the cleaner around. 90012 90011 Continue using the brush to scrub down and around the toilet bowl. 90012 90011 Go over the bowl with the brush once again and flush the toilet to rinse away the cleaner, making sure that you continue to scrub as the water drains away. 90012 90023 90002 Top tip: Need to clean your toilet bowl without scrubbing? Leave your cleaning product to work for a bit while cleaning other areas of the bathroom.This is especially good for removing stubborn toilet stains. 90003 90038 2. How to clean a toilet seat 90039 90002 Your toilet seat can harbour harmful bacteria, so it’s really important to give it a regular and thorough clean. 90003 90010 90011 Spray some bathroom cleaner around the seat and lid, especially concentrating on any bolts and screws and at the back near the pipe or cistern. 90012 90011 Use an old toothbrush to scrub those hard-to-reach areas like the hinges, and loosen any dirt.90012 90011 Wipe away any grime with a paper towel and dry off the cleaning solution. 90012 90023 90002 Top tip: To quickly clean your toilet seat, it’s useful to have antibacterial flushable wipes handy. 90003 90038 3. How to clean the outside of the toilet 90039 90002 Stains and bacteria can accumulate at the base of the toilet where it meets Keeping the outside of your toilet clean is just as important as cleaning your toilet bowl, as it can get just as dirty. 90003 90010 90011 Spray your bathroom cleaner over the tank, lid, base, sides and handle.For ease, you can also use flushable antibacterial wipes. 90012 90011 Starting from the top, wipe down the entire area with some kitchen roll or a cloth, removing all the cleaning solution. 90012 90011 If the cloth gets saturated half way through, use a clean, dry one to continue. 90012 90023 90038 4. How to clean the base of the toilet 90039 90002 Stains and bacteria can accumulate at the base of the toilet where it meets the floor, as well as behind it, causing bad odours to linger. 90003 90010 90011 Spray all around the base of the toilet with the bathroom cleaner.90012 90011 Using an old toothbrush, scrub the area thoroughly to remove any dirt or odours. 90012 90011 Using paper towels or a cloth, wipe away any grime and dry off thoroughly. 90012 90023 90038 5. The final touch 90039 90002 This step is not essential, but we think it’s definitely a plus to have a pleasingly fragrant loo at the end. 90003 90006 How to quick clean your toilet 90007 90002 Sometimes the luxury of time is not on our side, but the loo needs to be cleaned, and fast! Here’s how to clean a dirty toilet the speedy way.90003 90084 90011 Put on your rubber gloves, lift up the toilet seat, and squirt your toilet cleaner around the rim and the sides. 90012 90011 Next, scrub the toilet with the toilet brush making sure the cleaning solution reaches every nook and cranny of the toilet, including the u-bend. If you have time, leave the toilet cleaner to get to work for about 30 minutes. If not, on to the next step! 90012 90011 Using antibacterial wipes (flushable, if you have them), wipe down both sides of the seat and lid.90012 90011 Then, wipe down the outside of the toilet, starting at the top and finishing at the base. 90012 90011 Bin the used wipes or flush down the toilet and mission accomplished. 90012 90095 90006 How to deep clean your toilet 90007 90002 A neglected toilet needs a bit more TLC than a regular clean. Here, we show you how to clean a dirty toilet and get it looking good as new. 90003 90084 90011 Wash down the outside of your toilet with a sponge and hot water to help dislodge any dirt, wiping it and drying with a cloth or kitchen roll.90012 90011 Spray some toilet cleaner over the entire toilet: the lid, seat, outside and base. Leave it to work. 90012 90011 Use a liquid toilet cleaner and dispense under the rim of the bowl, leaving it to work for at least twenty minutes, or overnight if it’s safe to do so — this is the best way to deep clean a toilet bowl. 90012 90011 Scrub the bowl thoroughly using the toilet brush to dislodge any stains. Flush and rinse the brush. If stains are still present, repeat this step again. 90012 90011 With a cloth or kitchen roll, wipe off the disinfectant spray from around the seat, base, lid and back of the toilet until the entire toilet is squeaky-clean and dry.90012 90095 90006 How to get rid of toilet stains 90007 90002 So now you know how to clean a toilet, but do you know how to clean a very stained toilet bowl? Read on for our top stain-busting tips that will tackle the most common of toilet stains. 90003 90038 Hard water 90039 90002 Pour one cup of vinegar into the toilet bowl, swish the solution around with the toilet brush and leave to sit for a minute. Add one cup of baking soda and another of vinegar. Leave the solution to fizz for about five minutes, then scrub the toilet so the solution reaches all the stains.Finally, flush the toilet and you’re done! 90003 90038 Yellow stains 90039 90002 These are the most common stains — caused by the accumulation of pigment in urine residue — yet the most difficult to remove. Luckily, the strong cleaning powers of bleach can blast away those unpleasant yellow stains. 90003 90002 Pour bleach around the toilet bowl, and leave it to work for a couple of hours. Once you see that the stains have disappeared, flush away the bleach. Leave the bleach on overnight if the staining is particularly heavy.90003 90038 Limescale 90039 90002 This mineral deposit forms stubborn stains that can be tricky to remove, and often requires a specialist product. If you do not have any, you can use vinegar just as effectively. Read our top tips to learn more about how to remove limescale from your toilet. 90003 90038 Removing brown toilet stains 90039 90002 Those unsightly brown stains in your toilet bowl are caused by mineral compounds in hard water, notably iron oxide or rust. As acid-based cleaners dissolve rust, a really good and natural cleaner is vinegar.To treat stains at the bottom of the bowl, pour in two litres of vinegar and leave for a good few hours before flushing. If the stains are near the rim, mix some vinegar and borax (or salt if you do not have any) into a paste and apply to the marks with an old toothbrush. Leave it on to work for at least a few hours or overnight if you can, before flushing away. 90133 Top tip: 90134 Use a water-soaked pumice stone to gently remove any stubborn stains in your toilet bowl. 90003 90006 Answers to your top toilet cleaning questions 90007 90038 How do you clean a dirty toilet brush? 90039 90002 The best way to clean toilet brushes and other tools you may have used, is to rinse them, and any holders, in a hot water and bleach solution for one hour.This should be done at least once a week to avoid any bacteria build up, and before you use the brush to scrub the bowl. 90003 90038 How do I keep my toilet bowl clean? 90039 90002 As with most household chores, cleaning the toilet is easiest if you maintain it as part of a routine. A deep clean can be done once every two weeks and a regular clean weekly. 90003 90002 Make sure you have clean apparatus (toilet brush and cloths) and give the bowl a quick scrub on a regular basis or wipe down the se 90003.90000 How to clean a toilet: top tips for easy and efficient cleaning 90001 90002 Knowing how to clean a toilet effectively is pretty essential. But, it’s fair to say that cleaning the toilet is that job that no-one wants to do … Whether you’re house proud or not, it will always be at the bottom (sorry) of your housework to-do list. 90003 90002 However, if you know a few little tricks, what can seem like a gross job will be over as quickly and as efficiently as possible. And if you keep on top of it, the job will not seem as overwhelming.Keep scrolling for the most effective way to keep your toilet sparkling, from banishing stains to finding out how to remove limescale. 90003 90002 For the best toilet cleaners for the job, head over to our buyer’s guide. We’ve also got more cleaning hacks and tips on our hub page. 90003 90002 Today’s best germ busting cleaning products 90003 90002 Dettol Aerosol Disinfectant … 90003 90002 Minky M Cloth Anti Bacterial … 90003 90002 Karcher SC3 Steam Cleaner 90003 90016 How to clean a toilet 90017 90002 To clean your toilet effectively, we’d recommend making sure you have the following essentials: 90003 90016 How to remove stains from your toilet 90017 90002 Always read the cleaning product instructions before you start cleaning your toilet, taking appropriate safety measures such as wearing rubber gloves.90003 90002 90025 1. 90026 Lift up the toilet seat and squirt your toilet cleaner around the rim and the sides. A strong bleach based cleaner is great to tackle germs, but if your toilet is covered in limescale stains you’ll need a cleaner with limescale-fighting properties such as 90027 Domestos Zero Toilet Limescale Remover 90028. 90003 90002 90025 2. 90026 Next scrub your toilet with the toilet brush making sure the cleaning solution reaches every nook and cranny, including the u-bend.90003 90002 90025 3. 90026 Leave your toilet cleaner of choice to work for approximately 20-30 minutes. 90003 90002 90025 4. 90026 After the allocated time give the toilet one more scrub with the toilet brush to loosen any particularly stubborn stains. 90003 90002 90025 5. 90026 Flush the toilet and voila! 90003 90016 How to clean a toilet using cola 90017 90002 What to know how to clean a toilet without using store bought cleaning products? Well did you know you can clean your toilet with a can of Coca Cola? It is very quick and very simple.90003 90002 90025 1. 90026 Firstly, pour the can of coke around the rim of the toilet’s bowl so it flows over the various stains around the inside. 90003 90002 90025 2. 90026 Let the coke sit for at least an hour. For extra tough stains, you can let the Coke sit overnight in the toilet. 90003 90002 90025 3. 90026 Scrub clean using your toilet brush as normal, really getting into the corners. 90003 90002 90025 4. 90026 Any build-up of limescale should be dissolved by the phosphoric acid in the coke.Now just flush and stand back to admire (and wonder what it does to your teeth)! 90003 90002 Check out more of these nifty cleaning hacks that do not use cleaning products. 90003 90016 How to clean a toilet using vinegar 90017 90002 Whether you’re doing a weekly clean or cleaning after weeks of dirt and grime build up, vinegar can clean your toilet easily. The acidity in vinegar kills germs, bacteria and mould on contact. Make sure you use white distilled vinegar as the brown colour in apple cider vinegar could stain your toilet.90003 90002 Simply fill a clean spray bottle with white vinegar, spray on targeted areas and leave to work for 10 minutes, or overnight if you wish. 90003 90002 Finally, scrub your toilet with your toilet brush — the mess will come off easily after being soaked in vinegar. 90003 90002 For more ways on cleaning with vinegar head to our guide. 90003 90002 Shop cheap spray bottles … 90003 90002 Apollo Trigger Spray Bottle 90003 90002 Artego Water Spray Bottle 90003 90002 Water Ball Spray Bottle, Blue 90003 90016 How to clean a toilet cistern 90017 90002 Did you know bacteria can grow inside your water tank, especially if you live in an area with hard water? Dirt, grime and bacteria can cause bad smells, corrode the gaskets and even plug up your toilet, so it’s important to keep the inside of your toilet and the water in it clean.90003 90002 90025 1. 90026 If your tank is grungy and dirty, you need to drain all the water out before you begin. First shut off the water by closing the valve located on the bottom of the toilet near the back wall. 90003 90002 90025 2. 90026 Then disinfect the inside of the tank by spraying it with toilet cleaner or a bleach spray. Let the disinfectant sit for 20 mins. 90003 90002 90025 3. 90026 Remove dirt and grime from the corners, crevices and along the walls of the toilet tank using your toilet brush.90003 90002 90025 4. 90026 For extremely dirty tanks spray 90027 a bleach spray 90028 all around inside, leave for 20 minutes and then run a gallon of plain cold water through the tank, flush until all of the bleach has been flushed through the toilet and the tank is empty. 90003 90002 90025 5. 90026 Drop a 90027 cleaning product tablet 90028 inside your tank to keep in clean. 90003 90016 How to clean a toilet seat 90017 90002 It’s important to clean the top and the bottom of your toilet seat regularly to stop germs from lurking.90003 90002 You can use an eco-friendly 90027 multi-purpose cleaner 90028 with a damp cloth or cream cleaner on an old toothbrush. After spraying on your cleaner of choice, rinse and wipe clean with a wet cloth. 90003 90002 It’s important no moisture is left on the toilet seat or the hinges so finish by drying both with a soft dry cloth. 90003 90002 90025 To clean toilet seat stains: 90026 90003 90002 For any yellow or brown stains on the seat use a mix of bicarbonate of soda and water. 90003 90002 Mix three tablespoons of bicarb with six tablespoons of warm water in a small bowl.When it forms a paste smear this mixture onto the stained areas and leave for 15 to 20 minutes. Scrub with a toothbrush or sourer and rinse well with warm water. 90003 90016 How to get rid of limescale in a toilet and a u-bend 90017 90002 Our favourite eco remedy? Yes, white vinegar around the limescale-encrusted bowl and rim, left overnight, scubbed with a toilet bru 90003.90000 Best toilet cleaner: the top buys for a sparkling loo 90001 90002 The best toilet cleaner will take (most of) the work out of the task that — let’s be honest — no one likes. Yet cleaning the toilet regularly is essential to keeping your bathroom smelling fresh and your loo hygienic. 90003 90002 We bring you the best toilet cleaners — all easy to use and effective at leaving your toilet sparkling. Some toilet cleaners come in the form of liquid in a bottle, some as powder, tablets and rim blocks which sit inside your toilet bowl and work when you flush.Others, like our second pick, are cleaning blocks which go in the cistern. It’s all down to personal preference. We’ve tried and tested all sorts of toilet cleaners here at 90005 Real Homes 90006, and this is our pick of the very best. 90003 90002 Check out our guide to the best bathroom cleaners for more products to keep your loo, sink, bath and shower squeaky clean. 90003 90010 90011 If you want to know how to clean a toilet be sure to read our advice page once you’ve picked the top cleaning products.90012 90013 90014 The best toilet cleaner 90015 90016 90003 90018 1. Astonish Toilet Bowl Cleaner Tablets 90019 90002 90021 Best toilet cleaner you can buy: these cleaning tablets will leave your toilet fresh and sparkling 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: All-rounder 90003 90002 Type: Tablets 90003 90002 Size: 10 tablets 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Less plastic + No effort required + Cruelty free and vegan 90003 90021 Reasons to avoid 90022 90002 -Tablets can not come into contact with bleach 90003 90002 To be used as often or as infrequently as you like, the Astonish Toilet Bowl Cleaner Tablets will blast any limescale, rust or calcium in your toilet bowl so it looks (almost) brand new.They’re cruelty-free and vegan, and no scrubbing is required to get good results. Simply remove the tablet from its packet, pop it in your toilet and leave for 20 minutes. Then, brush and flush. For a deeper clean, leave overnight or use two tablets together. It should be noted that you should not allow the tablets to come into contact with any form of chlorine bleach. 90003 90010 90011 Buy Astonish Toilet Bowl Cleaner Tablets 90012 90013 90002 90003 90002 (Image credit: Harpic) 90003 90018 2.Harpic Power Plus Toilet Cleaner Gel 90019 90002 90021 Best toilet cleaner for stains: when your loo really needs a deep clean, this gel removes the toughest of stains, including hard water and limescale 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: Giving the toilet a really deep clean 90003 90002 Size: 750ml 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Kills 99.9% of germs + Tackles tough stains + Removes 100% of limescale and rust 90003 90021 Reasons to avoid 90022 90002 -Strong smell 90003 90002 The best toilet cleaner for stains? It’s the Harpic Power Plus Toilet Cleaner Gel.It can give your loo a powerful clean above 90005 and 90006 below the waterline due to the fact the liquid gel formula clings to the bowl, attacking germs and removing limescale. 90073 It’s also very simple to use, removing dirt and limescale with ease and it smells lovely too. With this toilet cleaner, buyers say there’s no need for elbow grease as it does the job simply by being swilled around the loo. Also, it does not leave any marks after use, so you know it’s got right into the dirt. 90003 90010 90011 Buy Harpic Power Plus Toilet Cleaner Gel 90012 90013 90002 90003 90002 (Image credit: Domestos) 90003 90018 3.Domestos Zero Limescale Ocean Toilet Cleaner 90019 90002 90021 Best toilet cleaner for limescale: the UK’s no. 1 bleach brand, this toilet cleaner kills 99.9% of germs and 100% limescale 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: Giving the toilet a bleach clean with an ocean fresh scent 90003 90002 Size: 750ml 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Kills 99.9% of bacteria + Deals with limescale + Three times ‘thicker than average loo cleaners 90003 90021 Reasons to avoid 90022 90002 -Some users complain of strong chemical smell 90003 90002 The Domestos Zero Limescale Ocean Toilet Cleaner is great at killing germs and leaving the bowl clean and limescale-free with a fresh scent afterwards.For maximum effect, squirt the toilet cleaner evenly under the rim, leave for 30 minutes then brush if needed. This fresh-smelling bleach works below the waterline for an all-over hygienic clean that kills bacteria while leaving your loo with a lovely fragrance. 90003 90010 90011 Buy Domestos Zero Limescale Ocean Toilet Cleaner 90012 90013 90016 90003 90018 4. Ecozone Forever Flush 2000 Toilet Cleaner 90019 90002 90021 Best zero-effort toilet cleaner: this no-fuss toilet cleaner is ideal for busy households 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: Ease of use 90003 90002 Type: Blocks 90003 90002 Size: N / A 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Little to no maintenance + Eco + Approved by Allergy UK + Long lasting + Safe for septic tanks + Cruelty free and vegan 90003 90002 Lasting for up to 2,000 flushes, the eco-friendly and Allergy UK approved Ecozone Forever Flush 2000 Toilet Cleaner works wonders.Not only does it ensure your toilet bowl is sanitary, deodorised and protected against limescale and nasty stains, but it’s cruelty-free and vegan, too. Pop one of the jars directly into your toilet cistern and your toilet water will turn blue, indicating it’s clean. Once the colour has gone, it’s time for a new one. It’s 90005 that 90006 simple. 90003 90010 90011 Buy Ecozone Forever Flush 2000 Toilet Cleaner 90012 90013 90002 90003 90002 (Image credit: Bloo) 90003 90018 5. Bloo Foam Aroma Ocean Mist Fragranced Powder 90019 90002 90021 Best toilet powder: a toilet powder which does a decent job at dissolving limescale 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: limescale 90003 90002 Type: Powder 90003 90002 Size: 500g 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Fragrant + Does a good job at removing limescale 90003 90021 Reasons to avoid 90022 90002 -Not to be used with bleach or bleach containing products 90003 90002 Filling your bathroom with fragrance from the first use, the Bloo Foam Aroma Ocean Mist Fragranced Powder is ideal if you have tough limescale on your toilet.A Mrs Hinch fave, simply pour a capful into your basin and watch it fizz and foam. Either flush after a few minutes or leave overnight for a deep clean. Be sure not to use it along with any products that contain bleach, though. 90003 90010 90011 Buy Bloo Foam Aroma Ocean Mist Fragranced Powder 90012 90013 90016 90003 90018 6. Ecover Toilet Cleaner Pine Fresh 90019 90002 90021 Best eco toilet cleaner: an eco-friendly toilet cleaner made from plant-based ingredients 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: Eco 90003 90002 Type: Liquid 90003 90002 Size: 750ml 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Plant-based + Cruelty-free + Biodegradable + Does not have a chemical smell 90003 90002 Plant-based, cruelty-free and completely biodegradable , this Ecover Toilet Cleaner is our top pick of the best eco toilet cleaner.Not only does it clean your toilet, but it makes sure it’s also fresh, limescale-free and great-smelling. All you need to do is squirt some into your toilet bowl and flush. Why not swap your current liquid toilet cleaner for this one to be kinder to the environment? 90003 90010 90011 Buy Ecover Toilet Cleaner 90012 90013 90002 90003 90002 (Image credit: Bloo) 90003 90018 7. Bloo Fragrance Switch 90019 90002 90021 Best rim block toilet cleaner: a rim block that gives you the option of two fragrances 90022 90003 90021 Specifications 90022 90002 Best for: Rim block 90003 90002 Type: Rim block 90003 90002 Size: N / A 90003 90021 Reasons to buy 90022 90002 + Two fragrances + Little to no maintenance 90003 90021 Reasons to avoid 90022 90002 -Doesn’t smell very powerful 90003 90002 The best rim block toilet cleaner you can buy, the Bloo Fragrance Switch comes in a mixture of two different fragrances: water lily when you flushing and a fresh apple scent when it’s dry.This rim block cleans the toilet with every single flush, preventing limescale and dirt build-up. To use, simply pop it on the rim of your toilet so it’s facing into your loo. The only downside? In our opinion, it does not smell as fragrant as the others on our list. 90003 90010 90011 Buy Bloo Fragrance Switch 90012 90013 90014 Buy the best toilet cleaner in bulk 90015 90002 The best multi-pack toilet cleaner deals 90003 90002 10 X Ecozone Forever Flush … 90003 90002 Harpic Powerplus Disinfectant… 90003 90002 6X Astonish Power Clean … 90003 90014 What is the best toilet cleaner? 90015 90002 We rate the Astonish Toilet Bowl Cleaner Tablets so much so, that we consider them the best toilet cleaner you can buy. They’re cruelty-free and vegan, easy to use and they work wonders on any limescale, rust or calcium that may be in your bowl. 90003 90014 How to buy the best toilet cleaner 90015 90002 When it comes to buying the best toilet cleaner, the most important thing is that it kills germs and bacteria, so look for products that promise this at the very least.Some stamp out germs as well as tackling limescale and if you live in a hard water area, limescale is definitely your enemy so it’s worth looking for a loo cleaner that can help with this. 90003 90002 Decide if you want something eco-friendly that uses plant extracts rather than chemicals — a good idea if you have a septic tank or to do your bit for the planet — and whether the smell is important to you. Most toilet cleaners have a nice fresh fragrance such as marine or floral notes, while others have a bleachy odour.90003 90002 Check the thickness of the toilet cleaner and whether the bottle has an angled head so you can get right under the rim for a really hygienic clean. 90003 90014 More bathroom cleaning tips: 90015 .90000 How To Clean A Toilet in 3 Minutes 90001 90002 90003 90004 90005 90002 90007 Cleaning expert, Melissa Maker, walks you through the products and tools you’ll need as well as the simple steps to cleaning a toilet quickly and effectively. 90008 90005 90010 Tools you’ll need 90011 90012 Rubber Gloves 90013 90002 Use separate ones for the bathroom (these ones are while, choose another colour for the kitchen).90005 90012 Cleaning Toothbrush 90013 90002 Use an old one or a brand new one, the most important thing is that it is only used in the bathroom! 90005 90012 All-Purpose Cleaner 90013 90002 Here we’re using a homemade solution of 1 tablespoon dish liquid to 6 oz water, but feel free to use any one that you like. 90005 90012 Toilet Bowl Cleaner 90013 90002 This is specifically designed to clean the toilet bowl and will break down dirt, bacteria and limescale. 90005 90012 Paper Towel 90013 90002 It’s easier to use a few sheets of paper towel or pre-moistened cleaning wipes and not worry about mucking up cloths.Some people can not stand the idea of ​​using a cloth even after it has been washed if it was used to clean a toilet. Remember to throw the paper towel in the garbage and NOT down the toilet (unless you have a crush on your plumber and want him to come over). Just make sure you check for left over lint and hair (paper towel can leave this behind). 90005 90012 Toilet Bowl Brush 90013 90002 The one we are using here has an extra brush to scrub strategically under the rim (it’s a Vileda brush in case you are curious).90005 90036 90010 Okay, take off your tiaras and let’s get started .. 90011 90002 90040 90007 1) Spray your toilet with the all-purpose cleaner from top to bottom 90008 90043 covering everything from the tank, flusher, hinges, both sides of the lid and seat, rim, exterior bowl and base. Just douse it with product, do not be shy. Let it sit for a minute to start to break down the dirt. 90005 90002 90040 90007 2) Add the toilet bowl cleaner into the bowl. 90008 90043 You’ll notice that toilet bowl cleaners have an angled spout — this is designed specifically to make the application of the product under the rim easier for you.Gently glide the nozzle around the inner rim of the bowl and squirt out the product in a steady, even flow. 90005 90002 90040 90007 3) Begin wiping the toilet bowl clean, literally re-tracing your steps from step 1. 90008 90043 Start wiping the tank cover, flusher, tank, change paper towel. Get into the hinges (more on this later), wipe the lid top, flip it up and wipe the lid bottom, change paper towel. Wipe the seat top, flip it up and wipe the seat bottom, change paper towel. Wipe the top of the rim and then get the exterior bowl, sides and base.Get into those little crevices! You can always clean the floor and area behind the toilet with a mop as opposed to doing it by hand, either way, it needs to be done. 90005 90002 90040 90007 4) Take your cleaning toothbrush and spray it with a little bit of all-purpose cleaner. 90008 90043 Use it to get into those hinges and brush out any build up (if you have not cleaned your hinges in a while, you’ll understand the value of this tip). 90005 90002 90040 90007 5) With your toilet bowl brush in hand, start to scrub under the rim 90008 90043 (do not do it too vigorously or else you’ll get backsplash) and work your way entirely around it (lots of build up lives here).Then, spiral the brush around the inside of the bowl, starting at the top and swirling it around until it gets to the waterline. Continue swirling until you get to the chute and pump the brush in and out of the chute a few times to clean it as well. 90005 90002 90040 90007 6) DONE !! Hold the brush in the toilet and flush. 90008 90043 Let the water clean the brush off so you do not have to. To allow the brush to drip-dry, hold it on the rim and put the seat down. Let the brush sit for a few minutes and then replace it dry into the brush container (if it is wet and it goes back in, you get nasty build up).90005 90002 OK people, it was not that bad! Cleaning your porcelain throne is easy and really important to do. Do not be afraid of work like this, it keeps you humble. 90005 90002 Want to know how to clean your bathroom cleaning tools? Any of your bathroom cleaning tools can always be cleaned by soaking them in a solution of 50/50 water and oxygen bleach for 10 minutes, rinsing and laying flat to dry. 90005 90002 90007 90040 A VERY SPECIAL thanks to our friends Oksana & Vito for lending us their stunning home for this video shoot — we could not have done it without their generosity! 90043 90008 90005 90002 90040 Oh yeah, please note, the bonus footage at the end of the video where I’m actin ‘the fool: The brush was BRAND NEW at that point (we shot that before the cleaning part) and was dry and clean.I would NOT do that with a used brush. 90043 90005 90002 90090 90005 .

Первичные показатели

Блок сразу вешают на помпу. Для погружной помпы его нужно выбрать самому. Но в любом случае, блок уже отрегулирован при изготовлении.

Многие из них имеют следующие настройки пуска и остановки: 1,5 – 3,0 атмосферы. Но некоторые модели могут иметь меньшие величины.

Нижняя граница запуска не менее 1,0 бар, верхняя граница стопа, больше на 1,2 – 1,5 бара. В инструкции на станцию, нижняя установка пуска в работу может обозначаться как P, или РН.

Это значение может меняться. Разница между нижней и верхней границей срабатывания, может обозначаться, как ΔР (дельтаР). Этот показатель также регулируется.

Когда автоматику нужно перенастраивать?

Есть разные причины, по которым насос может не обеспечивать необходимого значения. Кратко перечислим наиболее распространенные:

• оборудование работает при большой глубине всасывания, не может добиться подачи воды нужной силы;
• износ рабочего колеса помпы, не может нагнать воду до нужной силы;
• повышенный износ уплотнительных сальников, подсос воздуха;
• необходимость подать воду с большим напором в многоэтажный дом или высоко расположенную накопительную емкость;
• потребляющим воду механизмам требуется большее давление.

В этих и других схожих случаях потребуется изменение выставленных на заводе настроек.

Подготовка к процессу

Прежде, чем проводить регулировку, следует устранить возможные неполадки, которые могли нарушить работу насосной станции. А также выполнить регламентные меры по обслуживанию насоса и аккумулирующего бака.

Следует посмотреть герметичность всасывающего патрубка, заменить изношенные сальники, сальниковую набивку, сантехническую подмотку на резьбовых соединениях. В благоприятных условиях, помпе будет легче добиться заданного напора.

Проверить напор воздуха в воздушной камере расширителя. Накачано должно быть с таким же давлением или слабее на 10 %, как установленное для пуска помпы. Если будет меняться нижнее давление в ходе регулирования, то накачать с учетом нового значения.

Подкачивать воздух в расширитель нужно при отсутствии давления в водопроводе. Для чего следует обесточить помпу и слить воду через любой вентиль. Не закрывая вентиля, проверить, с какой силой накачан воздух в расширитель и накачать с учетом нового значения. При добавлении воздуха из водопровода будет выливаться часть воды — это допустимо. Накачать можно любым автомобильным насосом.

Выполнив техническое обслуживание станции и поправив давление воздуха в расширителе, можно перейти к перестройке регулировок.

Какие характеристики следует менять?

Простой блок управления имеет две изменяемые характеристики:

1. Первая, давление запуска помпы (Р), это нижняя граница, при которой запускается помпа.
2. Вторая, это дельта (ΔР) давления между точкой пуска и верхней отсечкой, при которой помпа останавливается.

Следует отметить особенность всех механических реле. Если перестроить нижнюю границу пуска, то верхняя граница тоже перестроится на такую же величину. Вот пример, при 1,5 атмосферах пуска и 3,0 остановки, повышая силу пуска помпы  до 2,0 атм., повысится верхняя отсечка до 3,5 атм.

Однако, при перестройке дельты (ΔР), устанавливая давление отключения помпы, сила пуска помпы останется прежней.

Пример: при 1,5 атм. и 3,0 атм., ΔР равняется 1,5 атм. Уменьшив ΔР до 1,0 атм., верхняя отсечка станет 2,5 атм. Точка запуска останется прежней, 1,5 атм.

Зная эту особенность реле, при перестройке верхней отсечки помпы, достаточно регулировки ΔР, то есть выполнить 1 переделку.

А вот при перестройке нижней границы давления на пуск, поменяется верхняя отсечка остановки. Возможно, ее придется тоже откорректировать. То есть надо выполнить 2 настройки.

При изменении регулировок, следует знать, что отсечка помпы, должна быть ниже на 0,3 – 0,5 бара максимального уровня напора, который может создать помпа. Этот уровень напора обязательно написан в руководстве (инструкции) к насосу.

Например, при максимальном напоре в 55 метров, которого может достичь помпа, отсечка должна быть не выше 5,0 – 5,2 бара. Иначе помпа будет длительное время работать не выключаясь, пытаясь достигнуть максимального заданного уровня. Это приведет к ее преждевременному износу и повышенному расходу электроэнергии.

Величина ΔР влияет еще на один параметр – как часто насос будет включаться. Чем выше дельта, тем реже помпа будет запускаться, дольше прослужит.

Но слишком большую разницу устанавливать тоже не стоит, иначе помпа будет дольше качать, после прекращения разбора воды, пока не сможет поднять напор до заданного уровня. К тому же, пользоваться водой из крана, при высоком напоре, не удобно.

Ниже приведена таблица для возможных ситуаций, требующих регулировки регулятора, и какие пружины следует перенастроить:

Как правильно настроить блок?

Для регулировки блока нужны будут:

• отвертка с плоским окончанием для откручивания крышки,
• рожковый ключ или головка на 8 мм.

Перед началом работ нужно проверить существующее давление пуска и остановки насоса по манометру, установленному совместно в блоке.

Если манометрический прибор не исправен или отсутствует, следует присоединить к водопроводу контрольный манометр, с диапазоном измерений от 0 до 6 атм., с шагом делений 0,1 или 0,2.

Спиралью меньшего размера, отстраивается разница в давлении, между пуском и отключением насоса. Может иметь рядом символ ΔР.

Как перенастроить блок:

1. Выявить фактические моменты запуска и остановки помпы, по манометру.
2. Решить, какие новые моменты следует установить, определить, нужно ли сохранить разницу ΔР между моментами запуска и остановки.
3. Если момент запуска не меняется, то выполняют перенастройку малой спирали ΔР. Если давление пуска стоит изменить, то начинается перенастройка с большой пружины Р, а потом переходят к настройке малой пружины.
4. Для повышения силы воды гайка крутится по ходу стрелки на часах, спираль сжимается. Для понижения, гайку крутить против хода часов, спираль ослабнет.
5. После 1 – 2 поворотов гайки, следует запустить помпу, чтобы узнать новые моменты срабатывания блока на пуск и остановку.
6. При получении необходимого момента пуска помпы переходят к изменению момента отсечки, вращая гайку малой спирали. Вращение по часовому ходу, на сжатие спирали, приводит к большему диапазону ΔР, против хода часов, на ослабление спирали, к меньшему диапазону ΔР.
7. После 1 – 2 полных поворотов гайки снова делают пробный пуск помпы, для определения новых моментов.
8. При установлении необходимых моментов следует так же убедиться, что помпа выключается в течение 5 секунд, при достижении верхнего момента отсечки, при всех закрытых вентилях.

Как регулировать в частном доме?

Регулировка блока, установленного в квартире, не отличается от настроек в частном доме. Но в частном доме, моменты пуска и отключения часто устанавливают выше, чем в квартире.

Это может быть обусловлено наличием второго этажа, оборудования на приусадебном участке, которому требуется более высокий напор.

Последствия не проведения необходимой регулировки

Если насос работает в диапазоне режимов, рекомендованных инструкцией, то никаких серьезных последствий для него не будет. Пользователи лишь могут испытывать определенные неудобства из-за слишком высокого или низкого напора.

Если станция работает за пределами установленных рекомендаций, например, длительно не отключается или очень часто включается — в этом случае станция испытывает повышенные нагрузки, которые приведут к преждевременному износу крыльчатки, электротехнической части установки. Насос мало прослужит и преждевременно сломается.

Полезное видео

О том, как настроить реле давления воды, расскажет видео:

Заключение

Перенастройку блока управления вполне по силам сделать самостоятельно. Для этого не нужны специальные инструменты. Если установка стала работать в нестандартном режиме, то в некоторых случаях перестройка реле обязательна.

В случае не уверенности в собственных умениях, надо пригласить мастера. Но его действия уже будут понятны для владельца станции, после прочтения этой статьи.

инструктаж по правильной настройке оборудования

Чтобы напор воды в автономной системе водоснабжения (отопления) оставался стабильным, в нее устанавливается специальное устройство – гидроаккумулятор. При этом неотъемлемой частью данного блока является совсем небольшой прибор – реле давления.

Если последний настроен неправильно, то гидравлический аккумулятор будет постоянно включаться и выключаться без особой нужды. В результате получим перерасход электроэнергии и быстрый износ насосного оборудования.

Согласитесь, устанавливая гидроаккумулятор у себя дома, мы хотим повысить эффективность водопроводной системы и стабильность ее работы. Однако если регулировка реле давления выполнена с ошибками, то поставленной задачи добиться не получится. Настройку этого маленького прибора крайне важно производить точно и по правилам. Причем регулировать его требуется как при первоначальной установке, так и в дальнейшем, при эксплуатации в постоянном режиме.

Содержание статьи:

Принцип работы реле давления

Автономная система водоподачи в частном доме состоит из водопроводных труб, насоса и элементов управления и очистки. Гидроаккумулятор в ней играет роль устройства контроля напора воды. Сначала последняя запасается в аккумуляторе, а затем, по мере необходимости, при открытии кранов расходуется.

Такая конфигурация водопровода позволяет уменьшить время работы , а также количество ее циклов «включения/выключения».

Реле давления здесь выполняет функцию управления насосом. Оно отслеживает уровень наполненности водой, чтобы при опустошении этого бака включить вовремя подкачку жидкости из водозабора.

Главные элементы реле – две пружины установки параметров давления, реагирующая на напор воды мембрана с металлической вставкой и контактная группа 220 В

Если давление воды в системе находится в пределах установленных на реле параметров, то насос не работает. Если напор снижается ниже минимальной установки Рпуск (Pmin, Рвкл), то на насосную станцию подается электрический ток, чтобы она заработала.

Далее при наполнении гидроаккумулятора до Рстоп (Pmax, Рвыкл), насос обесточивается и выключается.

Пошагово рассматриваемое реле работает следующим образом:

1. Воды в гидроаккумуляторе нет. Давление ниже Рпуск – устанавливается большой пружиной, мембрана в реле смещается и замыкает электрические контакты.
2. Вода начинает поступать в систему. При достижении Рстоп – разница между верхним и нижним давлениями устанавливается малой пружиной, мембрана сдвигается и размыкает контакты. Насос в результате перестает работать.
3. Кто-то в доме открывает кран или включает стиральную машину – в водопроводе происходит снижение напора. Далее в какой-то момент воды в системе становится слишком мало, давление опять доходит до Рпуск. И насос снова включается на подкачку.

Без реле давления все эти манипуляции с включением/выключением насосной станции приходилось бы делать вручную.

В техпаспорте на реле давления для гидроаккумуляторов указываются заводские настройки, на которые регулирующие пружины изначально выставлены, – практически всегда эти установки приходится менять на более подходящие

При выборе рассматриваемого реле давления перво-наперво следует смотреть на:

• максимальную температуру рабочей среды – для ГВС и отопления свои датчики, для ХВС свои;
• диапазон регулировки давления – возможные установки Рстоп и Рпуск должны соответствовать вашей конкретной системе;
• максимальный рабочий ток – мощность насоса не должны быть выше этого параметра.

Настройка давления производится на основании расчетов с учетом емкости гидроаккумулятора, среднего разового расхода воды потребителями в доме и максимально возможного давления в системе.

Чем вместительнее аккумулятор и больше разница между Рстоп и Рпуск, тем реже будет включаться насос.

Первый шаг перед настройкой

Регулировку реле давления производят при первичной установке и потом, при возникновении тех или иных проблем в водопроводной системе.

Во втором случае, прежде чем начинать настраивать релейный блок, надо установить причину неполадок. Возможно дело вовсе не в рассматриваемом приборе, трогать его нет никакой необходимости.

Перед настройкой реле необходимо убедиться, что гидроаккумулятор, трубы и фитинги держат давление. При наличии свищей и протечек в системе сначала надо избавиться от них

Второй крайне важный момент – очистка воды. В гидроаккумуляторе и реле имеется резиновая мембрана. Если в трубы попадет песок, то эта резинка испортится (потрескается) и перестанет держать давление. В в обязательном порядке должны присутствовать очистные фильтры.

Если давление в водопроводе по манометру достигло Рстоп, но насос продолжает работать, то проблема обычно кроется в засоре труб и/или фильтров. Также возможен вариант с отходом на реле контактов подачи напряжения на насосную станцию. В первом случае надо избавиться от песка и накипи в системе, а во втором – проверить контактную группу и проводку 220 В.

Также возможна ситуация, когда вода из труб в доме полностью слита, однако насос включаться не хочет. Здесь первым делом проверяем электропитание.

Если напряжение в сети есть, проводка и контакты исправны, то «9 из 10» вышло из строя реле давления. Его придется менять на новое, как-то отремонтировать этот прибор практически невозможно.

Пошаговая инструкция по регулировке

Обычные прокладки сантехники рассчитаны на 6 бар, максимум и кратковременно способны выдерживать до 10 бар. А рабочее и отопления жилых домов в большинстве случаев колеблется в пределах 2–3,5 бар.

Выставлять на реле Рстоп выше 4 бар не стоит. Большинство бытовых моделей этого устройства на рынке имеет максимальное Рстоп 5 бар. Однако делать установку данного параметра по максимуму на «пятерку» не рекомендуется.

Сильно затягивать либо расслаблять пружины на приборе до упора нельзя, это может привести к некорректной его работе. Необходимо оставлять небольшой запас по натяжению/ослаблению.

Через реле давления гидроаккумулятора проходит контур от сети 220 В на питание насоса, перед началом регулировки прибора его обязательно следует обесточить

Большая пружина – установка давления на пуск насоса. Маленькая пружина – установка разницы давления на выключение насосной станции.

Настройка реле гидроаккумулятора производится следующим образом:

1. Из водопровода сливается вода. Затем в гидроаккумуляторе устанавливается рабочее давление в груше с воздухом – на 10% меньше планируемого Рстоп.
2. Включается питание на реле, насос начинает работать. С помощью манометра фиксируется давление, когда он выключается (Рстоп).
3. Открывается немного кран в раковине небольшой струйкой. Фиксируется давление, когда насос вновь включается (Рпуск).

Чтобы увеличить значение Рпуск, надо затянуть большую пружину по часовой стрелке. Чтобы увеличить разницу между Рпуск и Рстоп, следует затягивать малую пружину.

Уменьшение данных установок осуществляется ослаблением пружин против часовой стрелки.

В паспорте на реле указывается минимальный перепад давления между Рстоп и Рпуск (обычно 0,8 или 1 бар), выставлять малую пружину на меньшие параметры нельзя

После выставления нужных Рпуск и Рстоп реле с насосом подключаются к сети. Если согласно манометру все работает как надо, то настройка завершена. Иначе три вышеуказанных шага повторяются вновь.

Советы опытных специалистов

Реле давления гидроаккумулятора к электрощиту дома рекомендуется подсоединять посредством отдельной линии со своим УЗО.

Также в обязательном порядке необходимо этот датчик заземлить, для этого на нем есть специальные клеммы.

Затягивать настроечные гайки на реле до упора допустимо, но крайне не рекомендовано. Прибор с жестко затянутыми пружинами будет работать с большими погрешностями по выставленным Рпуск и Рстоп, и в скором времени выйдет из строя

Если на корпусе или внутри реле видна вода, то прибор незамедлительно следует обесточить. Появление влаги – это прямой признак порыва резиновой мембраны. Такой блок подлежит немедленной замене, ремонтировать и продолжать эксплуатировать его нельзя.

Очистные фильтры в системе должны быть установлены в обязательном порядке. Без них никак. При этом их регулярно необходимо чистить.

Также раз в квартал или полгода следует промывать само реле давления. Для этого на приборе откручивается крышка с входным патрубком снизу. Далее промывается открывшаяся полость и находящаяся там мембрана.

Основная причина поломок реле гидроаккумулятора – появление в трубах воздуха, песка или иных загрязнений. Происходит разрыв резиновой мембраны, и в итоге прибор подлежит замене

Проверку реле давления на правильность срабатывания и общую исправность следует производить раз в 3–6 месяцев. Одновременно с этим проверяется также давление воздуха в гидроаккумуляторе.

Если при регулировке происходят резкие скачки стрелки на манометре, то это прямой признак поломки реле, насоса либо гидравлического аккумулятора. Необходимо выключить всю систему и начать ее полную проверку.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно настраивать реле давления:

Простыми словами о реле давления для гидроаккумулирующих баков:

Как в насосной станции отрегулировать реле давления:

Без исправно работающего и правильно настроенного реле давления гидроаккумулятор превращается в ненужную железку. Регулировка рассматриваемого прибора, на первый взгляд, выглядит предельно простой – всего две пружины, которые надо подтянуть/ослабить. Однако настройка данного устройства имеет свои нюансы. Если при регулировке допустить ошибки, то вместо пользы гидравлический аккумулятор может принести лишь проблемы.

У вас есть личный опыт настройки реле давления или возникли вопросы, пишите в блоке с комментариями ниже. Наши эксперты обязательно помогут вам разобраться в выборе и настройке этого прибора для максимального повышения эффективности функционирования вашей системы водоснабжения либо отопления.

настройка, принцип работы, как отрегулировать, настроить в системе водоснабжения, схема подключения реле минимального давления, как подключить датчик

Содержание:

В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.

Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.

Описание устройства

Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:

• Мембрана,
• Поршень,
• Металлическая платформа.
• Электрические контакты.

Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.

При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.

Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.

В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.

В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.

Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.

Большой и маленькой пружине в механизме отводится своя функция. Большая пружина задает показатель давления, при котором требуется включение насоса, а маленькая пружина определяет разницу между допустимым и необходимым значением давления. Этот показатель очень важен при регулировке реле давления воды для насоса.

Необходимость настройки реле давления воды для насоса

Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.

Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.

При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует  помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.

Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.

Термины, использующиеся при регулировке реле давления

В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.

В частности, речь идет о следующих терминах:

• Давление включения. Этот термин обозначается индексом Р_вкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
• Давление выключения. Для обозначения используется индекс Р_выкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
• Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
• Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.

Давление в гидроаккумуляторе

Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды (прочитайте: «Как выбрать и установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, принцип работы»).

Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.

Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах. Когда выполняется установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, все это нужно обязательно учитывать.

Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.

Прежде чем подключить реле минимального давления воды к насосу выполняют измерение текущего давления в гидробаке. Значение этого показателя производитель выставляет 1,5 бар, однако в процессе использования определенное количество воздуха выходит из емкости, что приводит к снижению давления.

Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.

Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.

Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости. Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя. В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.

Очень важно помнить, что электронные манометры работают от сети электропитания, поэтому следует контролировать ситуацию в этом случае.

Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.

При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой. Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата. Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.

Еще одним недостатком постоянного высокого давления можно назвать увеличение числа поломок. При слишком высоком или очень низком давлении в первую очередь страдает резиновая прокладка. Только правильная регулировка давления в системе водоснабжения частного дома позволит увеличить срок службы агрегатов и системы в целом.

Правила настройки

Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:

• Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
• С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.

Прежде чем приступить к настройке реле давления, необходимо понять, как работает реле давления, внимательно изучить прилагаемую техническую документацию непосредственно прибора и насосной станции, включая гидробак и другие элементы.

Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора. Если в процессе настройки реле давления  отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме. Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.

Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды в системе водоснабжения, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.

Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:

• Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
• Включают насос.
• Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
• Отключают насос.
• Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
• Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
• Открывают воду.
• Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
• Включают насос.
• Заполняют емкость водой.
• Корректируют положение малой пружины регулировки.

Чтобы правильно определить направление вращения пружины при настройке регулятора давления воды, нужно обратить внимание на расположенные рядом с ней знаки «плюс» и «минус». Для увеличения давления включения выполняют вращение пружины по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.

При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:

• Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
• Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
• При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
• Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
• Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.

Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.

Полезные советы и рекомендации

Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом. В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции. Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.

Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.

Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются. Читайте также: «Как выбрать и установить насос для повышения давления воды – важные нюансы».

При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.

Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям. Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования. Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.

По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования. При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами. Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».

Очень часто причиной серьезных поломок регулятора давления воды для насоса становится грязная вода, которая течет по трубам водопроводной системы. В большинстве случаев такая ситуация возникает со старыми металлическими системами водоснабжения.

Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.

В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.

Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены (прочитайте также: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).

Для этой цели выполняют следующие действия:

• Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
• Снимают мембранный узел.
• Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.

В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.

Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.

Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Настройка реле давления — процесс простой, но не очень адекватный. Надо помнить всегда, что когда мы закручиваем пружины, мы увеличиваем и давление отключения и давление включения одновременно.

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Что необходимо иметь ввиду перед началом работы?

Давайте условимся о терминах.

Большая пружина и малая пружина. Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении

Реле давления со снятой крышкой

Закручивание пружины (большой или малой). Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается

Откручивание пружины (большой или малой). Это действие, обратное закручиванию.

Ваша система должна быть оснащена манометром. Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.

Бак гидроаккумулятор должен быть накачан. Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.

Фильтры, имеющиеся в системе, должны быть прочищены.

В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.

Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось

Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.

Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления

Подготовительный этап

1. Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
2. Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
3. Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
5. Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.

Регулируем давление включения насоса

1. Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
2. Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
3. Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.

Регулируем давление отключения насоса

1. Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
2. Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
3. Сразу проверяем, что получается.
4. Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.

1. Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
2. Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
3. ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
4. Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

1. Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
2. Реле неисправно. Меняем его

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1.5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

как настроить, инструкция по регулировке

Что такое регулировка?

Настройка— подбор наилучших показателей, при котором глубинный насос будет постоянно и без сбоев подавать воду.

При правильной настройке гидроаккумулятора можно добиться следующих результатов:

• работа без перегрузки;
• поддержание нормального количества воды в баке;
• повышение периода работы станции.

От правильной установки давления воды зависит не только количество времени использования оборудования, но и качество подачи воды.

Когда необходима?

Регулировка необходима в том случае, когда были замечены какие-либо перебои в работе насоса или уменьшение напора воды.

Также необходим плановый контроль показателей, который выполняется в следующих случаях:

• использование системы водоснабжения в тёплые времена года — перед началом сезона эксплуатации;
• использование оборудования круглогодичное —3-4 раза в год.

Такой контроль убережёт от неожиданной поломки оборудования, продлит период пользования насосом и укажет, насколько качественный приобретённый насос, ведь стабильность давления в гидроаккумуляторе длительное время — главный показатель качества.

Основные правила установки параметров

В новом оборудовании обычно установлены заводские настройки, однако лучше их проконтролировать.

Так как в случае поломки новой системы водоподачи (при неправильно установленной начальной регулировке) есть возможность отказа от использования оборудования и возврат финансов.

Перед настройкой следует знать рекомендуемые параметры для установления допустимого давления. Его вычисление проводится с учётом предполагаемого применения (частота использования, время года эксплуатации и т. д.)

Вычисление проводится в 3 шага. Определяются давление воды внутри гидроаккумулятора, а также уровень запуска помпы и выключения насоса, каждый из которых имеет свои особенности.

Внутри емкости

Показатель внутри ёмкости должен быть выше, чем в наивысшей точке расхода — к длине труб верхней точки расхода воды нужно добавить 6, а затем разделить на 10.

Но если точек употребления много или существует большое разветвление трубопровода, то следует провести расчёт:

Вид оборудования	Коэффициент использования, Cx	Количество каждого вида, n	Произведение Cx*n
Туалет	3
Душ	2
Ванная	2
Кран в раковине	6
Биде	1
Кран в кухне	2
Стиральная машина	2
Машина для мытья посуды	2
Кран для полива	2
Суммарный коэффициент Су равен = ______

1. Определить общее количество расхода воды, то есть составить перечень квартир, использующих воду в доме, и указать количество каждого технического оснащения.
2. Заполнить таблицу и вывести показатель.
3. С помощью таблицы, которая представлена ниже, определить значение максимального расхода воды. Если число нечётное, то нужно выбрать максимально приближённую цифру.

Су	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
	12	18	24	30	36	40,8	46,8	51	55,8	67,8	78	87,6

Следует помнить, что если значение слишком низкое, то вода не станет поступать к приборам. Если оно высокое — гидроаккумулятор будет постоянно пустой, а также существует риск разрыва мембраны.

Уровень запуска помпы и отметки выключения

Включение рассчитывается путём суммирования следующих значений:

• необходимый напор в верхней точке расхода воды;
• разница между наивысшей точкой подачи воды и месторасположением насоса.

Для вычисления давления в последней точке используется формула: давление = (дистанция к верхней точке расхода +6)/10.

Верхней точкой забора считается ванная комната на верхнем этаже. Находится отрезок пути от него до места установки насоса. Чем больше расстояние, тем сильнее напор необходим для подъема воды. Например, для здания в 2 этажа значение будет 7 м, то есть P = (7+6)/10 = 1,3 атмосферы.

Отключение рассчитывается так: к давлению отключения добавляют 1 и вычитают 1,5 бар. Значение выключения определяют с помощью манометра, а затем проводят расчёт.

Если при выключении насоса натиск составляет больше, чем максимально возможное давление, значит анализ выполнен неправильно.

Как настроить систему на 50 литров?

После проведения вычислений, необходимо измерить показатель напора воздуха внутри станции, значение которого не должно превышать 1,5 атм.

Именно такой показатель обеспечит хороший напор воды. Чем больше параметр, тем меньше воды может поступать.

Для замера можно использовать манометр для автомобиля, который помогает рассчитать показатель с наименьшей неточностью.

После определения давления воздуха необходимо:

1. Запустить помпу для установления напора в системе.
2. Определить, на какой отметке манометра происходит выключение.
3. Установить отметку отключения механизма.
4. Включить кран для того, чтобы гидроаккумулятор избавился от влаги, и зафиксировать показатель.
5. Подогнать малую пружину под образованные пороги.

Показатель	Действие	Результат
3.2-3,3	Вращение винта на малой пружине до полного отключения мотора.	Уменьшение показателя
Менее 2	Добавить давления	Увеличение показателя

Рекомендуемое значение — 2 атмосфера.

Придерживаясь этих рекомендаций, можно установить приемлемые показатели системы водоснабжения.

Разница для ГА на 50 л и 80 л

Разница в регулировке небольшая, но она есть, а именно:

• больший порог за счёт большого объёма: если в ГА на 50 л реле давление должно быть 0,8 бар, то на 80 л — 1,3 бар;
• ГА на 50 л имеет 2 винта, с помощью которых устанавливается давление; ГА на 80 использует для регулировки специальный кран;
• более высокое оптимальное значение показателей (применяемые параметры представлены в таблице ниже).

Показатель	50 л	80 л
Включение насоса	1,0	1,5
Выключение насоса	2,0	2,5
Давление воздуха	0,8	1,3

И хоть рекомендации по установки гидроаккумуляторов идентичны, они отличаются своим способом регулировки и значениями.

Профилактика появления проблем

К основным проблемам относят:

• снижение давления внутри гидроаккумулятора;
• непопадание воды в гидробак.

Проблема	Причина возникновения
Упадок давления	Появление протечек на стыке фланец-ниппеля. Возникновение неплотности на стыке фланца и грушевидной мембраны.
Непопадание воды	Засорение фильтров. Резкое снижение электропитания или частый перебой в режиме электросети. Попадание воздуха в гидробак.

Для предотвращения проблем требуется регулярное проведение профилактических мер, а именно:

• исследования внутренности бака раз в 6 месяцев;
• ежегодная проверка плотности прилегания мембраны;
• ежемесячный осмотр насоса на наличие внешних дефектов;
• проверка реле давления каждые полгода.

Если прекращено использование гидроаккумулятора на зиму, то необходимо сливать из него воду, а перед применением проводить проверку всех элементов на наличие внешних и внутренних повреждений.

Видео по теме статьи

Регулировка реле давления гидроаккумулятора в видео:

Заключение

Таким образом, для того, чтобы система водоснабжения прослужила длительное время и не возникло перебоев, следует тщательно выставить необходимые показатели:

• реле давления воды;
• показатель включения и показатель затухания насоса;
• давление воздуха.

А также систематически обследовать на соответствие пригодности, и при необходимости заменять испортившиеся элементы.

как отрегулировать своими руками, настройка напора воды в системе водоснабжения

Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

Вне зависимости от своих незначительных размеров, реле значительно продлевает срок службы насоса, а также обеспечивает качественную работу насосной станции.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

• открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
• в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
• замыкаются контакты и включается насос;
• вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
• при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
• насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками?

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:

• необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
• разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
• возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Стоит заметить, что в состав насосной станции, помимо реле, может еще входить датчик «сухого хода», а также частотный преобразователь при необходимости.

Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления. Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле. Включить насос, и дать системе заполниться водой.

После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором. Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке. При послаблении пружины результат получится противоположным.

При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе. Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы. Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов. Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы. После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Следует учитывать, что проверка воздушного давления в гидробаке производится, только когда вода слита из водопровода, а насос отключен от электропитания.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

Самостоятельная регулировка реле давления воды для насоса

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 8.1k.

Для автоматизации подачи воды при помощи насоса используется специальное реле, которое работает от электричества. Оно монтируется в непосредственной близости от расширительного бака. Правильная регулировка реле давления воды для насоса позволяет сократить количество циклов включения и выключения, продлив тем самым эксплуатационный период оборудования.

Основной прибор с дополнительными элементами

Принцип работы и составные части приспособления

По своей конструкции устройство представляет небольшой блок, содержащий особые пружины. Одна из них настраивается на максимальное давление, а другая – на минимальное. Их регулировка может осуществляться посредством специальных гаек, расположенных сверху.

Можно ознакомиться со строением реле наглядно

Непосредственно к пружинам прикреплена мембрана, реагирующая на изменение давления определенным образом. При минимальном значении происходит растяжение металлической спирали, а при максимальном – сжатие. Таким образом, контакты смыкаются и размыкаются.

Состав системы контроля давления в системе

Порядок работы приспособления примерно следующий.

• На начальном этапе тратится вода из расширительного бака, что приводит к снижению давления в контуре. Когда оно опускается до нижнего порога, происходит включение насоса.
• Вода закачивается в основной бак до тех пор, пока он не заполнится до определенного уровня. В результате давление повышается. После того как оно достигает верхнего порога, подающее оборудование отключается.

Манометр необходим для снятия показаний давления

Обратите внимание! Чтобы узнать давление в мембранном баке, следует открутить колпачок с ниппелем, после чего присоединить к нему специальный измерительный прибор – манометр.

Расценки на некоторые модели

На самом деле реле давления воды для насоса купить можно за сравнительно небольшую денежную сумму. В таблице представлены цены на популярные модели известных производителей.

Представлено реле Калибр РД-5

Демонстрируется модель Джилекс РДМ-5

Что касается цен на электронные реле давления воды для насосов, то они примерно в 2-3 раза выше, чем на механические аналоги. Подобные устройства дают возможность осуществлять более точную настройку рабочего диапазона. Кроме того, они предохраняют запорную арматуру от возможного гидравлического удара.

Внешний вид электронного изделия с защитой от холостого хода

Монтаж и регулировка реле давления воды для насоса

Если инсталляция и регулировка реле давления воды для насоса будет проведена своими силами, то не придется тратить финансовые ресурсы непосредственно на привлечение профессионалов. Сам процесс подсоединения и настройки устройства не отличается сложностью.

Пример установки устройства совместно с насосной станцией

Статья по теме:

Регулятор давления воды в системе водоснабжения. Если напор воды нормальный или даже сильный, то вам просто необходимо данное устройство. А почему Вы узнаете из нашего отдельного обзора.

Рассмотрение схемы подключения реле давления воды для насоса

Готовое приспособление подсоединяется к электрической и водопроводной системам стационарно, так как в его перемещении необходимости нет. Для подключения выделенная линия электричества вовсе не обязательна, но все же желательна. От щитка рекомендуется подводить медный кабель сечением от 2,5 кв. мм.

Основная схема для подсоединения проводов

В схеме должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества с водой является достаточно опасным. Кабели вставляются в специальные отверстия, расположенные на задней части корпуса. Под крышкой имеется особая колодка с контактами:

• клеммы для подсоединения фазы и нулевого провода;
• контакты для заземления;
• клеммы для проводов, ведущих от насоса.

Схема подключения к электросчетчику и УЗО

Обратите внимание! Подключение осуществляется по стандартной схеме. С проводящих элементов снимается определенная часть изоляции, после чего зачищенные края фиксируются прижимными болтами.

Осуществление настройки реле давления насосной станции самостоятельно

Для настройки системы необходим надежный манометр, позволяющий точно измерять давление. По его показаниям производится регулировка. Весь процесс сводится к подкручиванию пружин. При повороте по часовой стрелке происходит повышение давления и наоборот.

Большая и малая пружины внутри корпуса необходимы для регулировки прибора

Последовательность действий при настройке примерно такая:

• Производится запуск систему, после чего с использованием манометра отслеживаются пороги, при которых включается и отключается прибор;
• При помощи подходящего гаечного ключа отпускается или поджимается большая пружина, отвечающая за нижний порог.
• Осуществляется включение системы и проверка выставленных параметров. В случае необходимости производятся корректировки.
• После выставления нижнего уровня давления регулируется верхний предел. Для этого выполняются те же манипуляции с маленькой пружиной.
• Осуществляется окончательное тестирование системы. Если результаты устраивают, то процесс настройки можно считать завершенным.

Доступ к пружинам можно получить после снятия корпуса

Примечание! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить, что минимальный диапазон между верхним и нижним порогом должен составлять более 1 атмосферы.

О защите от холостого хода

В некоторых случаях вода через насос может не проходить, а он будет продолжать свою работу. Такой режим функционирования прибора является крайне нежелательным, так как он значительно сокращает срок службы. Однако это относится лишь к устройствам с мокрым ротором, где в качестве охлаждающей и смазочной жидкости выступает вода.

Схема работы проточного реле сухого хода

Чтобы избежать выхода оборудования из строя, необходимо установить реле, предохраняющее от функционирования всухую. Контакты должны разомкнуться при отсутствии воды и отключить устройство. Двигатель прибора удастся запустить только при наличии достаточного количества воды.

Если потребление воды из скважины или колодца будет превышать ее поступление, то холостого хода не избежать. В связи с этим установка реле давления воды для насосных станций поможет справляться с такой ситуацией.

Обнаружение холостой работы может быть вычислено по одной из нескольких величин:

• давлению на выпускном патрубке;
• уровню воды;
• потоку жидкости через прибор.

Полезная информация! Защита прибора от холостой работы в водопроводных системах загородных домов необходима. Чаще всего она используется совместно с другими автоматизирующими приспособлениями.

Необходимо знать

При установке высокого давления всасывающее оборудование включается гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу основных деталей. Однако такой напор позволяет применять даже душевую кабину с гидромассажем без каких-либо сложностей.

Наглядная схема снабжения жилого дома водой из колодца

При низком давлении прибор, подающий жидкость из колодца или скважины, изнашивается меньше, но в этом случае придется довольствоваться обычной ванной. Все прелести джакузи и других приспособлений, требующих достаточно сильного напора, оценить вряд ли получится.

Таким образом, выбор должен делаться в зависимости от преследуемых целей. Каждый решает сам, что предпочесть в конкретном случае.

Подведение итогов

После установки и настройки реле давления насосной станции наблюдать за системой и корректировать ее работу все же периодически придется. Специалисты рекомендуют раз в квартал производить полное сливание воды из расширительного бака и тестировать давление. Правильная эксплуатация оборудования позволит избежать лишних расходов на проведение ремонтных работ и покупку изношенных деталей.

Как подключить к насосу реле давления (видео)

90000 How to Increase Water Pressure from a Well System 90001 90002 If it’s been determined that the pressure tank and well pump are working correctly, and there is not any blockage within the pipes or faucets, then the problem may just be that the household demands more than what the system can provide. In this case, it may be necessary to make adjustments to the pressure setting or install additional components to improve flow rate. 90003 90004 Increase Pressure Setting on the Pressure Switch 90005 90002 Standard pressure systems rely on a set pressure setting to determine when the well pump turns on and off.With the low number representing the PSI which turns the pump on and the high number representing the PSI which turns the pump off, typical pressure settings on a standard pressure system are 20/40, 30/50, or 40/60. 90003 90002 As expected, the higher the pressure setting, the more pressure used throughout the well system. By increasing the pressure setting on the pressure switch, one could expect to have better water pressure flowing through the faucets. For example, a system set to 30/50 could improve upon water pressure if it were increased to a 40/60 setting, provided that the well pump is sized to sustain a 40/60 setting.90003 90010 90010 90002 pressure switch adjustment / rc worst / youtube 90003 90002 In order to increase the pressure setting, first shut off the power supply to the pressure switch to avoid any potential electrical injury. Use a screwdriver or wrench to turn the dial clockwise incrementally toward the desired setting. Most pressure switch manufacturers will indicate where and how to adjust the pressure setting on the pressure switch. 90003 90002 Keep in mind, increasing the cut-out pressure past 60 psi may cause damage and leakage to fixtures, thus it is best not to set it any higher than 40/60.90003 90004 Install Additional or Larger Pressure Tank 90005 90002 Because a standard pressure system relies on the regular filling and dispensing of the pressure tank, there will be noticeable fluctuations in water pressure during pump cycling as water comes out of the faucets, especially during peak hours . 90003 90022 90022 90002 William Herron / Flickr 90003 90002 Replacing the pressure tank with a larger tank or installing an additional pressure tank can increase the drawdown capacity of the well system, accommodating a greater demand during peak usage and providing steadier water pressure for longer periods of time.90003 90002 For example, if most of the water in the household is used between 6pm and 9pm, a larger drawdown capacity will provide more pressurized water before the pump needs to kick back in. This will limit the amount of cycles during peak hours. Less cycling means less fluctuation in pressure. 90003 90002 Keep in mind that a larger or additional pressure tank will not increase pressure past the setting on the pressure switch. 90003 90004 Install Constant Pressure Valve 90005 90002 A constant pressure valve, also known as a cycle stop valve or pressure reducing valve, is a mechanical device designed to maintained a constant flow of water by reducing the number of pump cycles.90003 90002 A typical standard pressure system relies on the well pump and pressure tank to provide water pressure through a series of on and off cycles. While the pressure tank is designed to save the pump from unnecessary usage by storing pressurized water, the wear on the pump is more likely to come from frequent starting and stopping rather than constant usage. 90003 90002 In addition, fluctuations in water pressure are caused by pump cycling and the continuous filling and dispensing of the water tank.90003 90040 90040 90002 cycle stop valves / youtube 90003 90002 The constant pressure valve provides two main advantages. 90003 90002 First, it reduces wear on the pump by reducing the number of cycles. It does this by bypassing the pressure tank during peak hours of usage, eliminating the need for the pump to keep cycling on and off when water is being used for an extended period of time. 90003 90002 For example, in a standard pressure system, when a washing machine, shower, or dishwasher is being used, the pump will need to cycle on and off several times to accommodate the water need.The constant pressure valve avoids this by bypassing the pressure tank, allowing the pump to remain on the entire the entire duration of usage. This significantly reduces the number of times the pump cycles on and off and can significantly prolong the life of the pump. 90003 90002 The second advantage of the constant pressure valve is its ability to maintain a constant stream of pressure without fluctuations. In a standard pressure system of 40/60, significant fluctuations in pressure can be felt as the pressure drops from 60 to 40 PSI during cycling.A constant pressure valve forces the system to remain at a constant pressure in the middle of the pressure setting (in this case, 50 PSI), so that a constant stream of pressure will be felt throughout the duration of usage. 90003 90002 Constant pressure valves are fairly easy to install and require no electronics to power it. 90003 90004 Install a Water Pressure Booster Pump 90005 90002 In certain cases, the cause for low pressure may be due to there being an extended distance between the well pump and the point of exit.In homes or buildings with multiple stories, the well pump must contend with gravity in order to supply the top floors with enough water. This can often cause a drop in flow rate for upper floor fixtures. 90003 90002 90059 90059 90003 90002 Similarly, some neighborhoods rely on a community well which supplies several different households with water. In these cases, homes which are at the end of the supply line typically experience lower water pressure than those which are at the front. 90003 90002 For situations where gravity and distance from the pump create a drop in water pressure, installing a booster pump may aid in increasing water pressure.A booster pump is a machine which uses a motor and impellers to increase water flow. 90003 90002 When installing a water pressure booster pump into a well system with a submersible pump, it is advised to have a pressure regulator valve so as not to over-pressurize the system. In addition, it is important that the total PSI which enters the home does not exceed building regulation code. 90003 90002 A typical set up would be to have the pressure regulator installed after the pressure tank, which then leads to the pressure booster.From there, the water line leads to the home. 90003 90004 Install a Constant Pressure System 90005 90002 A traditional standard pressure system relies on the well pump, pressure tank, and pressure switch to regulate the ebb and flow of the system’s PSI, and the well pump has only two settings: on and off. Because of the large fluctuations between high and low pressures, noticeable changes in pressure can be felt as water is being used. 90003 90002 A constant pressure system involves different components: a variable speed pump which adjusts speed according to usage and a variable frequency drive which controls the speed of the pump.90003 90076 90076 90002 VFD Grundfos / Youtube 90003 90002 Because a constant pressure system is able to recognize how much water is needed at each given moment, a more constant stream of pressure is achieved during water usage. For example, when a shower is being used, the variable speed pump will turn on at a speed that is necessary to provide enough water pressure for the shower and will remain on until the shower is no longer used. This eliminates the fluctuations in pressure caused by the constant filling and dispensing of the pressure tank used in a standard pressure system.90003 90002 Similarly, when a simple faucet is turned on, the variable speed pump will turn on at a much slower speed, providing the necessary amount of water for the faucet. When a larger fixture such as a dishwasher is used, the pump will run much faster. 90003 90002 There are several major benefits to using a constant pressure system versus a standard pressure system. 90003 90002 90087 Less Fluctuations in Pressure 90088 — The most obvious benefit is the consistency in water pressure despite the amount of water being used.A standard pressure system’s well pump can only turn on or off and is unable to recognize the actual demand, thus a large pressure tank is necessary to store the excess water and dispense it as needed. As the pressure tank’s volume empties, water pressure drops along with it. 90003 90002 The variable speed pump of a constant pressure system adjusts according to the need and does not rely on a large pressure tank to regulate pressure. Thus, more consistent, city-like water pressure is experienced whenever any fixture is turned on.90003 90002 90087 Less Wear on the Pump — 90088 Similar to a car’s engine or a computer’s hard drive, most of the wear does not happen during steady usage but during frequent on and off cycles. A well pump’s lifespan is significantly shortened the more it cycles on and off. 90003 90002 Because of the nature of a constant pressure system, a variable speed pump is able to remain on for longer due to its ability to adjust speeds as necessary, avoiding unnecessary on and off cycling. Variable speed pumps are known to have longer pump life as compared to standard pressure well pumps.90003.

В списке незаменимых устройств, о покупке которых думают в первую очередь при переезде в новый дом, квартиру или коттедж, находится водонагреватель. Он делает жильцов независимыми от подачи горячей воды — можно просто включить прибор и принять душ.

Но такая бытовая техника нуждается в регулярном уходе, а некоторые элементы и вовсе — в замене. Поэтому владельцу понадобятся знания о том, как правильно делать профилактику, чтобы избежать поломок, и как поменять ТЭН в водонагревателе, если он все-таки вышел из строя.

Содержание статьи:

Конструкция водонагревательного прибора

Бойлер принципиально ничем не отличается от самого обычного электрочайника, который может поддерживать определенную температуру воды. Только у первого в качестве крышки выступает , обеспечивающий подачу необходимого количества жидкости для ее последующего нагрева.

Сегодня рынок предлагает большой выбор бойлеров. Все современные модели имеют различную конструкцию, технические характеристики, внешний вид и, конечно же, разную цену.

При покупке устройства рекомендуется отдавать предпочтение только проверенным производителям. Только так можно быть уверенным, что техника прослужит долго и не создаст лишних проблем

Поэтому подобрать оптимальную по параметрам, качеству и стоимости модель сможет покупатель с любым уровнем дохода.

Независимо от бренда все бойлеры состоят из следующих компонентов:

• корпус — он должен быть заизолирован, что позволит свести тепловые потери к минимуму;
• нагревательный элемент — существует две его разновидности: первый напрямую контактирует с водой, а второй нагревает жидкость через специальную керамическую оболочку;
• внутренний бак — его объем варьируется от 15 до 200 литров, а сам резервуар изготавливается из нержавеющей стали, что позволяет ему быть устойчивым к коррозии;
• термостат — датчик, который следит за температурой воды, поддерживая ее на заданном пользователем уровне;
• магниевый анод, главная задача которого заключается в защите устройства от электрохимической коррозии, но он никоим образом не влияет на образование накипи;
• прокладка узла крепления нагревательного элемента.

Магниевый анод нуждается в регулярной замене — этим процессом нужно заниматься не реже 1-2 раза в год. Такое обслуживание позволит увеличить срок службы бойлера и повысить его коэффициент полезного действия.

Водонагревательный прибор имеет достаточно простую схему. Благодаря этому можно заняться его ремонтом самостоятельно, сэкономив при этом и свои деньги, и свое время

Принцип работы устройства

Нагревательный прибор представляет собой две изолированные друг от друга емкости. Первая бочка, как правило, изготавливается из высококачественной стали, покрытой антикоррозийным покрытием, или из нержавейки.

Для организации изоляции используются инновационные материалы. Чаще всего это может быть пенополиуретан, базальтовая вата или их аналоги. Такое решение позволяет сохранять воду горячей вплоть до двух-трех суток. Если температура жидкости становится ниже заданного пользователем значения, то к нагревательному элементу подается электрический ток.

При этом, чтобы предотвратить смешивание горячей и холодной жидкости, забор последней осуществляется в верхней части устройства. В этом случае работают законы физики. Если говорить точнее, то холодная вода попросту вытесняет горячую.

Не стоит оставлять бойлер всегда включенным. Ведь любая техника имеет свой ресурс. Соответственно, если иногда выключать водонагревательный прибор, то можно значительно продлить срок его службы

Рекомендуется отрегулировать термостат на t = 60. В этом случае можно предотвратить образование накипи, что благоприятно скажется на внутренней бочке и нагревательных элементах. Но в любом случае каждый месяц необходимо включать устройство на максимум. Такое решение позволит продезинфицировать емкость, убив все вредоносные бактерии.

Причины для выполнения замены ТЭНа

Осуществлять замену ТЭНа необходимо в случае выхода из строя старого элемента. Но как определить, что нагревательный прибор действительно сгорел? Для этого необходимо включить бойлер в розетку и подождать, пока он отреагирует.

Если устройство сразу же отключается, то это явный признак проблемы. Ну а в случае, когда оборудование продолжает работу, никаких неисправностей нет и необходимости в ремонте соответственно тоже.

Если бойлер постоянно выбивает пробки в квартире или доме, то это веская причина, чтобы заняться его ремонтом, а именно заменой нагревательного элемента

Чтобы окончательно убедиться в неисправности детали, необходимо, так сказать, «прозвонить» его. Проще говоря, оценить токопроводящие характеристики.

Для этого предстоит осуществить следующий порядок действий:

• выключить оборудование из розетки;
• отвинтить защитную крышку;
• найти контакты нагревательного элемента;
• проверить сопротивление компонента.

Для тестирования можно воспользоваться омметром или мультиметром. Если измерительное устройство покажет «бесконечность», то ТЭН пришел в негодность (сгорел) и нуждается в замене. Ну а когда прибор показывает ноль или какое-либо точное число, то никаких проблем нет.

Стоит ли проводить замену самостоятельно?

Водонагревательное оборудование имеет довольно простую конструкцию и работает по элементарному принципу. Поэтому каждый домашний мастер сможет справиться с заменой ТЭНа самостоятельно, без вызова специалиста.

Главный недостаток привлечения профессионала — это высокая стоимость ремонта. Нередко эта цифра может достигать 60$ и это только за работу, без учета стоимости деталей. Поэтому, потратив немного собственного времени, можно сэкономить существенную сумму.

Если нагревательный прибор еще находится на гарантии, то необходимо обязательно обращаться в сервисный центр. В этом случае ремонт будет бесплатным, если пользователь соблюдал правила эксплуатации

Проверка исправности ТЭНа

Приведенные выше способ тестирования при помощи омметра — это не единственный метод определения поломки. Существует еще два варианта, которые позволяют выявить всевозможные проблемы и своевременно их исправить, предотвратив полный выход устройства из строя. Рассмотрим их более подробно.

Визуальный осмотр элемента

В этом случае необходимо отключить оборудование от электрической сети и слить из него воду. Затем разобрать его и очистить нагревательный элемент от накипи, если она присутствует на его поверхности. Важно осмотреть компонент на предмет целостности покрытия.

В случае обнаружения даже мелких трещин, сколов или повреждений деталь можно смело отправлять в мусорный бак. Ведь в этом случае отремонтировать ее уже не удастся. Единственное, что остается в такой ситуации — это заменить ТЭН на новый.

Причина повреждения покрытия элемента чаще всего заключается в низком качестве материалов, использующихся для его производства. Как результат, уже после одного-двух лет эксплуатации такой ТЭН буквально разрывается в клочья и не подлежит восстановлению.

Проверка при помощи тестера

Один из способов обнаружения неисправности ТЭНа был приведен выше. Но если омметр не дал результатов, а в ходе визуального осмотра ничего найти не удалось, то последняя проверка заключается в поиске пробоя.

Для этого необходимо отсоединить одну из клемм измерительного прибора и повести ею по поверхности водонагревательного элемента. Если омметр показал точное значение сопротивления, то проблема есть и ТЭН нужно отправить в утиль.

Лучше всего проверять бойлер при помощи цифрового мультиметра или тестера. В этом случае можно максимально точно определить, есть ли неисправность или нет

Если с нагревательным элементом все в порядке, то следует приступить к проверке термостата. Для этого необходимо подсоединить клеммы измерительного прибора к контактам датчика температуры, которые используются для подвода электрического тока.

Если измерительный прибор показал точное значение или издал звонок, то компонент полностью исправен. В противном случае термостат сломан и его нужно заменить. Причем для этого даже не придется сливать воду из бойлера.

Для восстановления работоспособности следует отключить устройство от электричества, снять панель, отсоединить от терморегулятора все провода и подсоединить новую деталь. Помните, что если не решить такую проблему, то появляется риск получить удар током в случае прикосновения к баку.

Что понадобится для ремонта?

Если наличие неисправности все-таки подтвердилось, то пора заняться заменой ТЭНа. Но прежде чем приступать к работе, необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами. Список небольшой, но без него вряд ли что-то получится сделать.

Для ремонта понадобятся:

• гаечные ключи;
• плоскогубцы;
• тряпки или салфетки — они должны хорошо впитывать воду;
• отвертки — желательно запастись крестовыми и прямыми;
• фазомер — инструмент представляет собой отвертку, в ручку которой встроен специальный индикатор;
• новый нагревательный элемент.

Вооружившись всем необходимым можно приступать непосредственно к ремонту. Чтобы все прошло успешно, нужно следовать определенному порядку действий, который будет рассмотрен далее.

Хоть подавляющее большинство бойлеров отличаются друг от друга внешним видом и характеристиками, но, как правило, они имеют идентичную конструкцию

Замена водонагревательного элемента

Прежде всего, необходимо отключить подачу воды. Обычно кран перекрытия расположен неподалеку от бойлера. Если такового нет, можно перекрыть воду во всей квартире (от стояка).

Каждый мастер может выбрать любой из двух способов. Главное — это прекратить заполнение бака водой. Учтите, что кран подачи ГВС также необходимо перекрыть.

Далее, необходимо выполнить следующие действия:

• ;
• отключить устройство от электросети;
• снять защитную панель, для чего пригодится отвертка;
• при помощи фазометра убедиться, что на водных клеммах отсутствует напряжение;
• снять нагревательный прибор с креплений;
• отсоединить провода — перед этим лучше сфотографировать изначальную схему, что избавит от множества проблем;
• открутить гайки, крепящие нагревательный элемент.

Вместе с ТЭНом также следует заменить анод, защищающий бойлер от ржавчины. Далее можно заниматься установкой новых деталей. При этом необходимо проследить, чтобы их контакты были сухими. Ведь в противном случае появляется риск возникновения короткого замыкания.

Собирать бойлер необходимо в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить подключению электрической части. Справиться с этим поможет сделанная ранее фотография

После того как все шланги были подключены, оборудование тестируется на подачу холодной воды. Учтите, что в розетку прибор включать еще нельзя. Ведь сначала нужно проверить, есть ли течь. Если никаких проблем нет, то после того, как весь воздух выйдет через кран с горячей водой, можно включать устройство в сеть.

Чтобы сделать эксплуатацию бойлера максимально безопасной, предстоит проверить несколько моментов. Прежде всего необходимо убедиться в наличии заземления, которое должно быть обеспечено еще во время .

Хорошим дополнением будет монтаж , а также прокладка отдельной силовой линии с собственным для защиты проводки.

Полезной деталью является предохранительный клапан. Он не допустит, чтобы во внутреннем баке было слишком высокое давление. Также элемент пригодится для слива жидкости. Для сохранения компонентов бойлера в случае прекращения подачи воды рекомендуется установить обратный клапан на холодную магистраль.

Как увеличить срок эксплуатации ТЭНа?

Чтобы еще долго не задумываться о необходимости замены водонагревательного элемента, следует заказывать его только у проверенных поставщиков, занимающихся поставкой . При этом перед покупкой необходимо тщательно изучить инструкцию.

Никогда не включайте бойлер с пустым баком. В противном случае прибор может выйти из строя и потребуется его дорогостоящий ремонт или даже полная замена

Для улучшения качества воды, которая поступает внутрь бака, нужно установить очистные фильтры. Еще более мудрым решением будет организация очистки жидкости от всевозможных примесей. Помогут с этим справиться многоступенчатые фильтрационные приспособления.

Не забывайте хотя бы раз в год проводить профилактический осмотр водонагревателя. Регулярное техническое обслуживание позволит своевременно выявить проблемы и решить их, не потратив на это большую сумму.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Очистка ТЭНа водонагревателя от накипи:

Видео #2. Замена нагревательного элемента бойлера:

Водонагреватель — это незаменимый прибор, обеспечивающий работу автономной системы водоснабжения. Такое оборудование позволит принимать душ и ванну, когда будет угодно. Но чтобы наслаждаться благами цивилизации, необходимо постоянно следить за состоянием бойлера, ежегодно проводить его чистку и менять износившиеся детали.

Расскажите о том, как меняли трубчатый электронагреватель в бойлере собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которые могут пригодиться заинтересованным посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы по теме статьи.

Большинству людей, имеющих дачи и сады, вода требуется только в теплое время года. Но некоторые дачники проводят там круглый год, и поэтому вода на даче зимой им также нужна. Для этого проводят утепление трубы с водой от скважины или колодца до дома.

Чтобы соорудить зимний водопровод на даче из колодца нужно правильно подобрать трубы, утепляющие материалы и выбрать подходящую технологию для местности, где он будет располагаться.

Трубы

Наилучшим выбором для зимнего водопровода на даче, который сделан своими руками, являются полипропиленовые трубы, которые сохраняют неплохую эластичность даже при достаточно низких температурах.

Они очень долговечны (почти 50 лет), не подвергаются коррозии, имеют малый вес и имеют хорошую устойчивость к повреждениям.

Большим достоинством этих труб является то, что они изготовлены из экологически чистого материала, который не наносит вред природе и человеку. А еще они недорого стоят, что тоже является немаловажным фактором при выборе и покупке.

В продаже также имеются трубы из металла и полиэтилена, но по многим своим техническим характеристиками, а также стоимости, они уступают изделиям из пропилена. Подробнее о трубах для дачного водопровода можно узнать тут.

Материалы для изоляции

Для утепления водопровода на даче, сделанного своими руками, используют несколько вариантов специальных материалов. Первая разновидность, которую называют «скорлупой для труб», представляет собой оболочку в виде трубы.

Второй разновидностью являются разнообразные утепляющие материалы, изготавливаемые в рулонах различной ширины и длины.

«Скорлупу для труб» изготавливают из пенопласта, экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. Она представляет собой изделие в виде полужесткого цилиндра, которое состоит из двух половинок. Оно надевается на трубу, и скрепляется при помощи нахлестов, специального клея, хомутов и фольгированных скотчей.

Обычно длина такой «скорлупы» составляет один метр, но может достигать и два метра. Такие изделия могут выпускаться с дополнительными покрытиями из фольги, стеклопластика или оцинковки. Этот вид утепляющего материала быстро и легко монтируется, а также снимается и заменяется при ремонте. «Скорлупа», покрытая стеклопластиком, может использоваться для всех разновидностей водопроводов или трубопроводов, которые размещаются в грунте, на открытом воздухе и в помещении.

Полезно будет почитать:

Пенопластом называют вспененный пластик в виде мелких белых шариков (известные абсолютно всем), которые при изготовлении «скорлупы» спрессовывают в форму трубы, а затем обрабатывают паром. Интересно, что этот материал почти на 97-98 процентов состоит из воздуха. Достоинствами пенопласта являются легкость, практичность и небольшая стоимость. А к недостаткам можно отнести ломкость и непрочность.

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол – это разновидность пенопласта, при производстве которого используют давление и высокую температуру. В результате получается более прочный материал, чем пенопласт. Этот материал нравится за устойчивость к воздействию среды (не гниет). Он не впитывает в себя влагу, имеет долгий срок службы, малый вес и удобен при монтаже.

Пенополиуретан представляет собой пенистый материал из пластмассы, состоящий их многочисленных ячеек, заполненных газом. Он привлекает к себе внимание наилучшими шумоизоляционными характеристиками, хорошей механической прочностью, удобством в применении и небольшим весом.

Пенополиуретан

Из утепляющих материалов, которые выпускаются в виде рулонов, стоит назвать каменную вату, вспененный полиэтилен и стекловату.

Стекловата – это материал для утепления, состоящий из волокон стекла. Он привлекает внимание своими шумо- и теплоизоляционными характеристиками, долговечностью и ценой. К недостаткам можно отнести то, что при работе со стекловатой нужно обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку этот материал колючий. При изоляционных работах органы дыхания и кожу защищают средствами защиты (специальные рабочие костюмы, перчатки и маски).

Стекловата

Каменная или базальтовая вата

Волокна каменной или базальтовой ваты производят из расплавленных горных пород вулканического происхождения, шлаковых и силикатных материалов. Этот утепляющий материал привлекает внимание высокой стойкостью к различным нагрузкам и воздействиям, негорючестью, а также тем, что из него производятся изделия различной формы и плотности.

Вспененный полиэтилен получается при обработке обычного полиэтилена высокого давления с использованием пропана и бутана. Он представляет собой эластичный пористый материал, состоящий из большого количества ячеек. Вспененный полиэтилен выделяется среди других утепляющих материалов своей высочайшей устойчивостью к воде, также на него не действуют грибки и бактерии. Он хорошо переносит воздействие нефтяных продуктов, щелочей и кислот.

Технология

Провести утепление водопровода на даче от промерзания можно двумя способами. Один вариант заключается в том, чтобы поместить трубы под землю на глубину, где грунт не промерзает в зимнее время. Для этого обязательно нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в вашем регионе последние десять лет. Траншею при этом способе обычно выкапывают на чуть большую глубину, а на дно насыпают керамзит или шлаковые отходы. После укладывания трубы сверху также насыпают шлак или керамзит, а уж затем засыпают песком и грунтом.

Второй способ заключается в размещении зимнего водопровода на глубине от 50 до 70 см, но при этом обязательно используют хорошие изоляционные материалы. В этом случае выкапывается траншея, выравнивается ее дно, насыпается слой песка от 10 до 15 см. Перед укладкой на трубы одевают так называемую «скорлупу» из утеплителя. В зависимости от климата можно дополнительно использовать различные изоляционные материалы, которые выпускаются в виде рулонов. После того как трубы будут уложены в траншеи, их засыпают грунтом.

Правда, стоит отметить еще один способ, как утеплить водопровод на даче и предохранить в зимнее время от промерзания и обледенения. Это использование греющего кабеля, который является саморегулирующим проводом, подключенным к электросети.

Саморегулирующийся греющий кабель

Саморегулирующим его называют потому, что он может менять свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды и соответственно, нагреваться или остывать. Его обычно располагают на водопроводе по прямой линии или обвивают трубы. При обматывании трубы расстояние между спиралями может варьироваться от 5 до 30 см.

Для закрепления используют клейкую ленту из алюминия. Для того чтобы тепло от греющего кабеля равномерно распределялось по всей поверхности пластиковой трубы, ее предварительно обматывают фольгой.

Саморегулирующий кабель лучше применять вместе с рулонными защитными материалами, поскольку это сокращает риски промерзания зимнего водопровода и сокращает стоимость электроэнергии, идущий на обогрев трубы водопровода.

Защита скважин и колодцев в зимнее время

В водопровод на даче зимой вода поступает из скважины, колодца или основного водопровода, если такой имеется в наличии. Чаще всего источником воды на дачах, да и в частном секторе служит обычный колодец не очень большой глубины. Достоинством такого источника является то, что для подачи воды не потребуется насос большой мощности.

Кроме насоса для такого водопровода желательно использовать гидроаккумулятор, который представляет собой бочку большой емкости. В нем накапливается определенный запас воды, которым можно воспользоваться в любое время. Особенно это актуально во время отключения электричества.

Кроме того, гидроаккумулятор помогает предохранить водопровод от гидроударов и скачков давления. Его и насос лучше всего устанавливать в хозяйственном теплом помещении, где легко их обслуживать.

Кроме труб в защите от морозов нуждаются источники воды: скважины и колодцы. Для того чтобы не замерзла вода в скважине, устраивается кессонный колодец или приямок глубиной от полутора до двух метров, куда может спокойно спуститься по лестнице человек для проведения обслуживания насоса или самой скважины.

Кессонный колодец или приямок

Стены приямка могут быть сооружены из кирпича, пластика, отлиты из бетона и сложены из бетонных колец. Их обязательно нужно обшить плитами из пенопласта, толщина которых достигает больше 10 см или выложить минеральной ватой. Верх колодца обязательно закрывают мощной крышкой, хорошо утепленной стекловатой или другим материалом. Также проводят гидроизоляцию, чтобы в кессонный колодец не попадала вода.

Вода в колодцах, отделанных деревянным брусом, в зимнее время замерзает редко. Для защиты таких колодцев на зиму устанавливают плотную защитную деревянную крышку.

А вот бетонным колодцам требуется довольно мощное утепление, особенно если вода находится выше уровня промерзания грунта. Для этого кольцо колодца откапывают до уровня промерзания, а затем утепляют пенопластом, спрессованным в виде полуколец.

Перед началом работ швы в бетоне обрабатывают специальным герметиком, затем устанавливают пенопласт. Для защиты утеплителя от солнечного света его покрывают штукатуркой или краской.

Полезно будет почитать:

Консервирование и ликвидация скважин

Но если скважина по каким-либо причинам в зимнее время не будет эксплуатироваться, то проводится временное консервирование скважины на воду. Такие работы помогают защитить источник воды от промерзания и различного мусора. Для временного закрытия скважины сооружают приямок или кессон, который обязательно закрывают плотным люком с замком.

Со временем источники воды приходят в нерабочее состояние, и тогда проводится ликвидация скважин на воду. Но стоит знать, что артезианская вода является государственной собственностью, а поэтому надзор по правильному использованию таких скважин находится у специальных органов. Поэтому работы по закрытию скважин проводятся по определенным правилам, которые обязательно должны выполняться.

Артезианские скважины ликвидируются только специальными организациями под надзором санитарно-эпидемиологической станции и по инструкции.

Такие работы состоят из нескольких этапов. Сначала скважину проходят буром на всю ее глубину, затем проводится зачистка стенок скважины от различных загрязнений и ржавчины. На следующем этапе внутренний объем скважины обрабатывают мощными дезинфицирующими средствами (типа хлорной извести), после которой воду из скважины откачивают.

Затем в ствол водного источника насыпают фильтрационный материал. Это может щебенка, глина, гравий или песок. Над ним заливается небольшой слой бетона, так называемый мостик. В самом начале скважины также создается пробка из бетона, на которой оставляется табличка с данными о дне закрытия и организации, проводившей работы.

Консервирование скважины

Способы утепления скважины на зиму своими руками

Скважину утепляют до наступления холодов, если планируется забор воды в морозное время года. При выборе утеплителя учитывают климат и уровень, на котором залегают грунтовые воды.

На зимний период нужно утеплить скважины на воду.

Нужно ли утеплять скважину от холодов

Защита от холода должна быть сделана обязательно в следующих случаях:

1. Верхняя обсадная труба расположена в кессонной яме. Если не положить утеплитель, вода, идущая к дому от оголовка, замерзнет. Расширяясь, она повредит водопровод.
2. Вода в скважине находится высоко, и в мороз она превратится в лед.
3. Если подача жидкости осуществляется за счет электронасоса.

Погружные модели электрических насосов имеют обратный клапан, он находится там, где расположен выходной патрубок. Его устанавливают на верхний штуцер путем навинчивания, но часто этот элемент уже встроен в насосное устройство. Он не дает воде уходить в скважину, поэтому она стоит в трубе. Так происходит и при установке поверхностных насосов, которые монтируют на конец шланга.

Если наступают сильные морозы, вода на всасывающем участке замерзает. Так возникает пробка изо льда, которая не дает жидкости поступать в дом. Чтобы не возникало таких ситуаций, укладывают утеплитель. Им закрывают поверхностные насосы и другие устройства, даже находящиеся в отключенном состоянии. Они могут выйти из строя из-за замерзания находящейся в них воды.

Утепление скважины на воду требуется при консервации. Также без этого не обойтись, если она не имеет кессонного приямка. В данном случае утеплителем закрывают устье, это обеспечивает бесперебойное водоснабжение.

Чем утеплить скважину

С наступлением морозов необходимо надежно защитить водозаборную скважину от замерзания. Это можно сделать своими руками, на улице устанавливают короб, в который помещают утеплитель. Часто применяются синтетические материалы, имеющие пористую структуру. Благодаря воздушным ячейкам они не пропускают тепло. Другие утеплители состоят из волокон, между которыми находятся воздушные промежутки.

Использование электрического нагревательного кабеля. Они отличаются друг от друга тем, что имеют разные мощность и принцип действия. Этот вид утепления более надежен, он позволяет регулировать температуру нагрева кабельной оболочки. Но существуют современные саморегулирующиеся модификации, где температура нагрева на отдельных участках зависит от состояния окружающей среды.

Утеплить скважину можно, соорудив кессон (ящик), в который устанавливают водяной насос, фильтры, автоматику.

Теплоизоляционные материалы

Грамотное решение проблемы утепления водозаборных скважин в регионах с холодным климатом зависит от знания особенностей теплоизоляционных материалов. В южных регионах и местах глубокого залегания водопровода достаточно засыпать оголовок скважины опилками или закрыть соломой.

Материалы для теплоизоляции скважины.

Многие теплоизоляционные материалы применяются в суровом климате. Их используют в комплексе при наличии угрозы промерзания трубопровода.

Широко используется пеноплекс, содержащий мельчайшие пузырьки воздуха. Его отличает низкая теплопроводность, жесткость, влагоустойчивость. Он подходит для теплоизоляции внешних и внутренних поверхностей кессонных камер, наружных и подземных участков.

Пенофол – самозатухающий вспененный полиэтилен. Этот мягкий листовой материал не содержит вредных добавок, хорошо отражает тепло.

Он подходит для защиты внутренней поверхности подземных камер и трубопровода без внешней нагрузки.

Минеральная вата, стекловата (ворсистый утеплитель) имеет высокие теплоизоляционные свойства. Для ее укладки делают короб, закрывающий оголовок скважинного устья.

Использование греющего кабеля

Разновидностями греющих кабелей являются резистивные, имеющие малые габариты, и саморегулирующиеся (СГК), меняющие температуру нагрева оболочки в зависимости от температуры воды, которая их окружает, изделия.

Утепление скважины при использование греющего кабеля.

В отличие от резистивных СГК обладают более высоким КПД, если учитывать характеристики ПНД-изделий, которые чаще всего используются для водозабора из скважины. У них низкая теплопроводность, поэтому при установке СГК нужно помнить о последствиях их размещения внутри и снаружи трубопровода.

На его поверхности реющий кабель имеет меньший КПД, чем внутри. Чтобы повысить показатель изделия, установленного снаружи, следует использовать дополнительную изоляцию (скорлупу).

Вместе с кабелями продаются терморегуляторы соответствующей длины, а в дополнение к отдельным моделям провода предусмотрены трехвходовые фитинги. Они нужна для того, чтобы подключиться к трубопроводу, сделанному из полиэтилена низкого давления.

Как утеплить скважину на зиму своими руками на этапе монтажа

В водозаборных скважинах чаще всего используются пластиковые, а не металлические трубы, которые более теплопроводны. Предпочтение, отдаваемое изделиям из полиэтилена с низким давлением (ПНД), объясняется еще и тем, что их проще утеплить.

Для экономии тепла поверхностный насос в кессонном колодце защищается снаружи пенопластом или пеноплексом. Для еще большей теплоизоляции сооружение можно покрыть изнутри мягким самоклеящимся пенофолом.

Кессон из бетонных колец, а также из прочной листовой стали, утепляется 2 способами. Он засыпается керамзитом или снаружи обкладывается листами теплосберегающего материала.

Варианты и способы утепления различных скважин

При использовании погружного насоса, адаптер которого находится на уровне, где грунт промерзает, устье скважины накрывают термоизолятором. Если он расположен ближе к поверхности, то можно пробросить электрический кабель. Он обеспечит подогрев воды в напорной трубе.

Электрический кабель подогрев воды в трубе.

Установка утеплителя

Для укладки пенополиуретана, пенопласта и экструдированного пенополистирола понадобятся жесткие скорлупы, их использование позволяет не допустить появления мостиков холода. Конструкция состоит из нескольких сегментов, которые при монтаже вставляют друг в друга. Фиксация элементов осуществляется на клей, его можно заменить стяжками или липкой лентой.

Утепление скважины с кессоном

Кессон для скважины делают из кирпича или путем заливки бетона в опалубку. Также можно приобрести готовые изделия из пластика или стальных листов. Утеплитель укладывают снаружи, при этом необходимо обеспечить вентиляцию камеры. В качестве входного люка используют пластиковую крышку, ее герметизируют. Сверху колодец накрывают теплоизолирующим материалом.

Утепление скважины без кессона

Если скважина без кессона, вокруг обсадной колонны снимают землю, затем сооружают каркас, опуская его вниз до уровня промерзания грунта. Конструкцию сбивают из досок или устанавливают вместо нее пластиковую трубу большого диаметра.

Внутри ее заполняют керамзитом. Вместо него можно использовать пеноматериал в листах или в виде крошки. Если принято решение положить стекловату, нужно защитить ее от воздействия влаги.

Скважину без кессона утепляем вокруг обсадной колонны.

Как утеплить скважину на улице своими руками

Если организуется водоснабжение в частном доме, утепление труб можно сделать своими силами. Чаще всего используют для обогрева электрокабель, помещая его как снаружи, так и во внутренней части водопровода.

Утепление кессона или приямка

В процессе работы кессонную камеру обкладывают листами теплоизоляционного материала, можно использовать пенопласт и пенополистирол. Для их фиксации применяют монтажную пену или клей.

Утепление обсадной трубы и оголовка

Для того чтобы защитить устье и оголовок скважины, делают деревянный короб. Внутрь укладывают стекловату, ее часто заменяют керамзитом или другими теплоизоляционными материалами.

Как утеплить трубу из скважины в дом

Если трубы проходят над уровнем грунтовых вод, в слое промерзающей зимой почвы, для их утепления пробрасывают электрокабель или сооружают для защиты скорлупу, делая ее из пенополиуретана или пенополистирола. Можно использовать 2 метода, утеплив трубопровод и дополнительно поместив в устье отрезок кабеля небольшого размера.

Утепление подводки к дому

Если применяется электрический обогрев скважинного устья, подводку дополнительно не утепляют. При его отсутствии трубопровод закрывают скорлупой, а кроме того, дополнительно оборачивают вокруг него стекловату.

как утеплить на зиму приямок, кольца, оголовок и трубу до дома

Утеплить скважину на улице на зиму необходимо независимо от того, в теплом или холодном регионе она расположена. Однако от среднегодового показателя температуры зависит технология работ, а также выбор подходящей теплоизоляции. Еще одним нюансом является частота пользования водоснабжением. Работы оптимально выполнять на этапе монтажа скважины, но если этого не сделано, придется позже исправлять ошибки.

Нужно ли утеплять скважину

Необходимость теплоизоляции скважины обусловлена ее конструкцией и местом расположения. Сейчас стало модно осуществлять бурение непосредственно внутри помещения для обустройства автономного домашнего водоснабжения. Здесь источник воды не замерзнет даже зимой. Однако большинство скважин расположено на улице. Открытые узлы водоснабжения зимой мороз способен «прихватить» даже в южном регионе.

Утепления требует даже источник водоснабжения, имеющий погружной насос, расположенный в кессоне

Обязательно утеплять на улице источник воды нужно в следующих случаях:

1. Если верхняя обсадная труба выходит в не утепленный оголовок кессона, а из нее выведен трубопровод в дом. Зимой вода в трубе замерзнет, и ее разорвет при расширении.
2. Когда зеркало воды высоко расположено, зимой произойдет быстрое замерзание. От расширения повредится обсадная труба.
3. При установленном на улице в приямке насосном оборудовании и автоматики утеплять артезианский источник нужно. Без теплоизоляции насос поверхностного типа зимой разорвет расширением, так как вода постоянно находится внутри его. Даже если дело касается погружного насоса, то из обсадной трубы выходит подающий трубопровод. Внутри его постоянно находится вода, так как обратный клапан препятствует ее вытеканию. Погружной насос зимой не пострадает, а вот выходящий на улицу подающий трубопровод зимой размерзнется.
4. В случае неиспользования зимой водоснабжения скважину на улице обязательно утепляют, подвергают консервации до наступления летнего сезона.
5. Если обсадная труба выходит на поверхность грунта и отсутствует кессон, ее нужно утеплить, иначе невозможно обеспечить зимой бесперебойное водоснабжение.

Утеплить нужно обязательно оголовок у скважины без кессона

Надежность утепления зависит от климата региона. Для юга достаточно поверхностной теплоизоляции. Чаще всего ставят оголовок, где внутри располагают оборудование. В холодных регионах источник водоснабжения на улице тщательно утепляют, углубляясь до уровня промерзания грунта зимой.

Как подготовить скважину к утеплению

Подготовительные работы начинают с расчетов. Нужно проанализировать все данные, от которых зависит технология процедуры. Первым делом учитывают климатические условия местности.

Способ подготовки к утеплению зависит от климатических условий местности и частоты пользования водоснабжением

Анализируя климатические условия, выясняют:

• глубину промерзания почвы зимой;
• среднегодовой показатель температуры;
• продолжительность зимы и самые низкие температуры, характерные для местности в холодное время года.

Важно знать глубину водяного зеркала, не располагается ли оно выше уровня промерзания почвы.

Внимание! Во время анализа климатических условий узнают глубину расположения грунтовых вод. Если они с приходом потепления на улице весной способны затопить скважину, одновременно с утеплением нужно принять меры гидроизоляции.

Следующим этапом подготовки проводят анализ режима пользования скважиной:

1. При круглогодичном водоснабжении вода постоянно движется внутри системы. Риск ее замерзания зимой снижается. Достаточно для утепления скважины и водопровода в частном доме уложить внутрь короба идущий по улице трубопровод, поставить оголовок над источником.
2. При периодическом водоснабжении в момент простоя вода способна замерзнуть внутри трубопровода, проходящего по улице. Риску подвергается насосное оборудование и автоматика внутри холодного кессона. Здесь дополнительно по коробу можно проложить греющий кабель. Включать его зимой, когда происходит этот момент простоя.
3. При не пользовании водоснабжением зимой, идущий по улице трубопровод надежно утепляют. Источник воды консервируют, теплоизоляцию закладывают на глубину промерзания грунта.

Подготовка к консервации требует четкого выполнения всех мероприятий. В первую очередь с системы полностью сливают воду. Ее не должно остаться даже в бойлере, бачке унитаза и других бытовых приборах. Насосное оборудование с автоматикой продувают высоким давлением воздуха. Если водоснабжение осуществлялось погружным насосом, его можно оставить внутри скважины. Зимой он не нуждается в воде.

Чем утеплить скважину с водой

Источник забора воды ассоциируется с постоянной сыростью. По этой причине и материалы выбирают влагостойкие для утепления. Они не должны утрачивать свои теплоизоляционные свойства от воздействия экстремальных температур.

Исключением являются южные регионы. Зима здесь короткая, а температура на улице редко опускается ниже — 15 ^оС. Временно оголовок скважины можно засыпать природным материалом: опилками, соломой, сосновой хвоей. Если обсадная труба выходит выше уровня грунта, а возле нее установлено насосное оборудование, весь узел прячут под деревянным ящиком, укрытым сверху не промокающим материалом.

Совет! Неплохим утеплителем для обсыпки с наружной стороны стенок кессона считается керамзит.

Для утепления трубопровода оптимально применять скорлупу или рукав из вспененного полиэтилена

Для холодных регионов к выбору теплоизоляции подходят ответственно. Для трубопровода оптимально использовать специальную скорлупу. Фасонные изделия выполнены из пенопласта, пенополиуретана и других материалов. Из вспененного полиэтилена выпускают эластичные рукава, которые тоже легко надевать на трубопровод.

Кессон изнутри и снаружи утепляют пенопластом, но лучше всего подходит Пеноплэкс. Для внутреннего утепления еще подойдет рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Все виды минеральных ват являются не лучшим выбором. Утеплитель при контакте с влагой утрачивает свои теплоизоляционные свойства. Минвату можно уложить только внутрь герметичного оголовка, укрыв обсадную трубу с трубопроводом.

Напыляемый пенополиуретан считается самым лучшим утеплителем на сегодняшний день

Самым стойким и качественным материалом является пенополиуретан. Утеплитель напыляют специальным оборудованием по стенкам кессона и трубопроводу. После застывания скважина надежно утеплена и дополнительно защищена гидроизоляцией, так как материал не пропускает влагу.

Греющий кабель дает возможность предотвратить замерзание, а также оттаять замерзшие участки системы водоснабжения

Одновременно с теплоизоляционным материалом применяют греющие кабели. Они бывают резистивные и саморегулирующиеся. Первый тип греет по методу обычной спирали. Второй тип способен менять температурный режим, подстраиваясь под температуру обогреваемого объекта.

Как правильно утеплить скважину при монтаже

Чтобы дважды не обустраивать одну и ту же скважину, утеплить ее на улице лучше во время монтажа. Оптимальным решением является установка кессона. Внутри емкости располагают насосное оборудование, автоматику, а за ее пределы выводят подводящий к дому трубопровод.

Пластиковый кессон обеспечит удобный доступ к насосному оборудованию, защитит скважину зимой от замерзания

Лучшим считается пластиковый кессон. Емкость не боится грунтовых вод, коррозии, легкая для самостоятельной установки без привлечения спецтехники. Среди других вариантов можно выстроить кессон из кирпича, шлакоблока, бетонных колец. Такие конструкции снаружи требуют надежной гидроизоляции. Утеплитель по стенкам кессона крепят снаружи, изнутри или сразу с обеих сторон. Вместе со стенками утепляют крышку.

Совет! Для поддержания зимой внутри кессона положительной температуры применяют греющий кабель с терморегулятором.

Как утеплить скважину на зиму своими руками

Технология проведения работ зависит от выбранных материалов и конструктивных особенностей источника водоснабжения. Чаще всего скважина представляет собой на улице торчащий из земли кусок обсадной трубы. Вот ее то и придется к наступлению зимы тщательно утеплить.

Как утеплить приямок для скважины

Технология бурения обычно устроена так, что сначала выкапывают приямок глубиной около 1 м. По центру ямы бурят шахту. Когда дойдут до слоев воды, вставляют обсадную трубу. В дальнейшем этот приямок хозяин может закопать, но лучше его оставить и утеплить.

Сначала возводят стены приямка, а потом их утепляют

Чтобы земляные стенки приямка не осыпались, вокруг обсадной трубы возводят капитальный короб. Стенки сооружают из кирпича, шлакоблока, монолитного бетона. На худший случай сколачивают деревянный короб. Получается своеобразный кессон. Сверху его накрывают щитом с люком. Все элементы конструкции утепляют пенопластом или Пеноплэксом.

Утепление колец скважины

Если кессон на улице выложен из бетонных колец, утеплить его к зиме в холодном регионе нужно тщательно. Теплоизоляцию можно крепить изнутри, но она заберет полезное пространство. Во время выполнения ремонтных работ существует риск ее повреждения.

Лучше всего применить технологию наружного утепления. Дело в том, что бетон тянет из земли влагу. При утеплении скважины с высоким уровнем грунтовых вод эта технология позволяет защитить кессон от затопления.

Самым надежным считается наружное утепление бетонных колец

Если кольца уже установлены, их придется откопать. Яму роют на 50 см глубже уровня промерзания грунта. Бетонные стенки зачищают от грязи, грунтуют, покрывают гидроизоляцией. Сверху крепят утеплитель. Здесь выбор небольшой: пенополиуретан или Пеноплэкс. В первом случае получается монолитная оболочка. При использовании Пеноплэкса плиты приклеивают пеной к бетонной поверхности, обвязывают по кругу проволокой. Стыки задувают пеной. Сверху Пеноплэкс можно ничем не закрывать или для надежности обмотать слоем гидроизоляционного материала. Вырытый котлован обратно засыпают землей.

Совет! Чтобы от скважины отвести талую и дождевую воду, вокруг кольца по земле выкладывают отмостку.

Как утеплить оголовок скважины на зиму

В южных регионах зимой нет экстремально низких температур. На улице оголовок источника водоснабжения закрывают коробом. Конструкция представляет собой наземное утепленное строение для скважины, выстроенное обычно из досок. Реже встречаются кирпичные конструкции с деревянной или металлической крышей.

Короб делают из досок или кирпича

Крыша короба открывается или имеет люк для доступа к насосному оборудованию. Изнутри стенки конструкции утепляют пенопластом. Можно просто оголовок скважины с наступлением зимы прикрывать матом минваты.

Обсадную гильзу заглубляют на 30 см глубже точки промерзания грунта

Второй способ утепления оголовка – это установка гильзы вокруг обсадной трубы. Ее диаметр немного больше, чтобы получился зазор. Пространство между стенками обсадной гильзы и обсадной трубы заталкивают стекловатой. Зазоры, образовавшиеся между обсадами, герметизируют сальником. Сверху обсадную гильзу закрывают утепленной крышкой.

Как утеплить трубу от скважины до дома

Подводящий трубопровод аналогично требует надежной теплоизоляции. Вариантов два. Сложным способом утепления является сооружение короба, куда укладывают трубу. Пустоты заталкивают минватой. Короб гидроизолируют, иначе утеплитель от влаги утратит свои свойства.

Утепляющие рукава и скорлупа упрощают процесс теплоизоляции трубы

Проще всего подводящий трубопровод утеплить фасонной скорлупой или рукавами. Причем это делают не только на улице, но и внутри не отапливаемого подвала. Если зимы суровые, под скорлупой по трубопроводу прокладывают греющий кабель.

Советы профессионалов

Случается так, что участок купили перед наступлением зимы. Хозяин еще не успел обжиться, а скважина на улице уже замерзла. Профессионалы советуют трезво оценить ситуацию:

1. При образовании тонкой корки по зеркалу воды, ее просто разбивают длинным прутом или грузом, привязанным к веревке.
2. Когда морозом «прихватило» трубопровод, а зеркало воды в скважине не замерзшее, для оттаивания используют горячую воду. Трубу еще можно прогреть феном или тепловентилятором.

Замерзание воды зимой уже сигнализирует о необходимости утепления на улице источника водоснабжения

Когда вода замерзла внутри обсадной трубы, насоса, автоматике, подводящем трубопроводе, реанимировать систему зимой бессмысленно. Придется ожидать окончание морозов и естественного оттаивания, после чего тщательно заняться теплоизоляцией.

Заключение

Утеплить скважину на улице на зиму необходимо, даже если она предназначена только для полива огорода. Насос и другое оборудование обычно по окончанию сезона извлекают. Однако способно замерзнуть зеркало при высоком уровне расположения. Для обсадной пластиковой трубы это закончится образованием трещин.

Как утеплить скважину на улице с высоким угв на зиму своими руками

В земле, на глубине более 3–4 метров, температура грунта всегда 14 градусов тепла, независимо от времени года. На поверхности, конечно, все обстоит немного по-другому. Соответственно, чтобы вода в шахте на даче или в частном доме не замерзла, ее необходимо утеплить. Существует множество способов теплоизоляции ствола и подводящего трубопровода. Перед тем как утеплить скважину на зиму, ствол или кессон очищают от грязи и грунта.

Утепление источника на даче на этапе строительства

Изолировать предстоит только верхний участок ствола. Для этого используют различные материалы:

• жидкий пенополиуретан;
• термоусадочную пленку;
• древесные опилки;
• стружку пенопласта;
• пенопластовые плиты;
• верхние слои грунтового торфа.

На момент пробуренного отверстия, перед тем как опустить самые верхние участки трубы, их утепляют. Например, обклеивают термостойкой клейкой лентой толщиной не менее 1,5 – 2,5 сантиметра, затем ее опускают на место.

Вместо клейкой ленты можно использовать метод воздушной теплозащты. Известно, что воздух в замкнутом положении не проводит ни тепло, ни холод. Поэтому, если между стенкой трубы и грунтом обеспечить небольшое воздушное пространство, то шахта не будет промерзать зимой.

Кессон

Один из вариантов теплоизоляции скважины – это защита камеры. В зависимости от материала, из которого она сделана, утепление производят из различных материалов.

Для железобетонных колец применимы древесные опилки, торф, камыш, минеральные утеплители. Если бетонный кессон квадратный, допускается использование плиты «Пенофлекс». Для заводских камер, выполненных из пластика или прочного стекловолокна, а также полиэтилена используют минеральную вату или стекловату. Толщина слоя утеплителя составляет не менее 30 мм.

Без кессона

Оборудование подачи воды, фильтры и сопутствующая электроника расположены в доме или отдельном помещении – это не значит, что шахту не нужно изолировать. Существует несколько способов теплоизоляции источника без кессона:

1. Теплозащита ствола шахты древесной щепой или опилками. Трубу обкапывают по всей окружности на глубину 2 – 2,5 метра. Ширина траншеи равна 30 – 40 сантиметрам. Затем наматывают сетку с крупной ячейкой, чтобы обеспечить воздушную прослойку между стенкой и утеплителем. Далее постепенно засыпают материал (опилки или торф). Нельзя трамбовать изоляцию, лучше дать ей немного постоять, а после усадки добавить еще. Сверху надевают прочную крышку из деревянного щита или металла.
2. Теплоизоляция минеральной ватой. Точно так же выкапывают траншею и натягивают сетку. Затем на трубу наматывают несколько слоев стекловаты или минеральной ваты. Лучше использовать мат толщиной 5 см. Конечный слой изоляции составляет 35 см.
3. Утепление жидким пенополиуретаном происходит немного проще. Не нужно наматывать сетку. В яму просто опускают специальное устройство и напыляют слой за слоем на поверхность трубы пенополиуретан.
4. Обогрев электрическим кабелем. Принцип заключается в использовании специального греющего кабеля, который плотно приматывают к скважинной трубе. Поверх нагревательного элемента обязательно оборачивают негорючую пленку и обеспечивают дополнительную гидроизоляцию.

Утепляем входную водопроводную трубу

Помимо самой шахты, в теплоизоляции нуждается и трубопровод, входящий в скважину и дом. Как правило, на даче магистраль, ведущую от источника в дом, укладывают неглубоко. Это связано с технически узкими возможностями проведения работ. Именно поэтому приходится ее дополнительно утеплять.

Метод одна в другой

Возьмем пластиковую или металлическую трубу диаметром больше водопроводной. Уложим ее на основание в траншею и подведем к скважине, дому и оборудованию. Фактически она будет выступать в качестве гильзы или футляра.

В ствол шахты заводить не надо, достаточно 10 сантиметров внутри, именно ее и будем изолировать. Чтобы облегчить процесс, в траншею сначала насыпают 20 – 25 сантиметров опилок, на которые кладут трубу. Сверху бросают мягкий утеплитель, стекловату, или пенофлекс. Конструкцию можно засыпать грунтом. В футляр просовываем водопроводную трубу, заводя ее в дом и скважину.

Воздушная подушка между утепленной гильзой и водопроводной трубой создаст дополнительное препятствие холоду.

Важно: для дополнительной гидроизоляции футляр с утеплителем обматывают рубероидом или полиэтиленом.

Теплоизоляция с применением пенофлекса

Современный материал, гибкий и прочный. Имеет вид цилиндров длиной от 3 до 6 метров. Различаются толщиной и плотностью. Под каждый диаметр трубы существует свой пенофлекс. В таком случае не нужно использование гильзы. Трубу перед укладкой полностью изолируют, проклеивая все стыки металлизированным скотчем. Утепление магистралей под землей, технологией пенофлекс, возможно на глубине от 70 сантиметров.

Утепление обсадной своими руками

Во время непосредственной установки обсадки невозможно ее изолировать должным образом. Поэтому утепление скважины на воду происходит после монтажа.

Теплозащита ствола шахты по внутренней стенке трубы приведет к обязательному сужению проходного диаметра, поэтому обсадную утепляют только снаружи.

Первый шаг. Обкапываем источник со всех сторон по кругу на глубину до трех метров. Считать следует от верхнего среза земляной насыпи. Стены грунта укрепляем деревянными щитами или досками. Можно также использовать металлические листы, скрутив их вокруг траншеи.

Второй шаг. Уплотнив основание ямы, на дно насыпаем утепляющий материал. Это может быть что угодно, даже старые пуховики или телогрейки. Укладывать утеплитель нужно аккуратно, плотно прижимая друг к другу.

Третий шаг. Постепенно заполнив всю яму обсадной, ее закрывают. Верхняя часть шахты, которую мы утеплили, находится в агрессивной среде. Поэтому ее нужно закрыть крышкой. Ее делают из листа металла или деревянного щита, диаметром больше выкопанной ямы. Это нужно, чтобы дождевая вода не промочила утеплитель.

Защитить верхнюю часть скважины можно, построив над ней небольшой короб с крышей.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопластовую скорлупу. Этот способ очень прост и надежен. Достаточно только подобрать нужный диаметр и закрепить половинки на трубе.

Утепление скважины с высоким уровнем грунтовых вод происходит сложнее. Помимо теплоизоляции, потребуется гидроизоляция самого утеплителя либо выбор материала, который не боится воды.

Электрический кабель постоянного нагрева

В местах с глубоким промерзанием земли и высокий УГВ, которые в зимний период замерзают, требуется дополнительная защита. Нагревательный шнур делится на две категории:

1. С монтажом внутри трубопровода.
2. Наружная обмотка.

Для прокладки кабеля внутри трубы устанавливают специальный тройник под разным углом. Он абсолютно герметичный. После монтажа магистрали в нее внедряют шнур, который проходит по всей длине нитки и выходит через тройник по обеим сторонам трубы. Обязательным условием является последующая теплоизоляция трубы снаружи. Кабель усилен дополнительной гидроизоляцией и безопасен. Требуется обязательная установка терморегулятора во избежание перерасхода электроэнергии.

Шнур внешнего обогрева крепится к трубе по всей длине скотчем или пластиковыми хомутами. Скотчем проклеиваем и весь кабель целиком, затем укладываем теплоизоляцию. Шнур не должен провисать или отходить, только плотное его соприкосновение с трубопроводом обеспечит хороший нагрев. Скважину тоже можно утеплить кабелем, однако из-за того, что диаметр обсадной намного больше, шнур обматывают вокруг. Шаг в пять сантиметров.

Подручными средствами

В качестве утеплителя нередко используют опилки, солому, торф или даже сухие листья. Яму вокруг источника укрепляют досками или листом металла. Между грунтом и щитом укладывают гидроизоляционный материал.

В траншею насыпают опилки с горкой и дают им осесть пару дней. Глубина теплой камеры до 2 метров, а ширина 40 – 50 сантиметров. Нельзя трамбовать опилки или солому. В утеплителе должен остаться воздух. Также нужно следить за тем, чтобы подручный материал был сухой и рассыпчатый.

Сверху опилки накрывают брезентом или рубероидом, а также полиэтиленовой пленкой. Сбиваем деревянный щит чуть больше ямы и кладем его на подушку. Оставляем скважину в таком виде на всю зиму.

В местах с теплым климатом, где столбик термометра на улице не опускается ниже -18, для утепления скважин используют природные материалы: опилки, торф или солому. Также подойдет базальтовая минеральная плита толщиной 5 сантиметров или стекловата той же плотности.

Если температура воздуха зимой более 20 градусов мороза, подойдет пенофлекс или структурный пенопласт, минеральная эковата толщиной 100 мм. К тому же в качестве подогрева в скважину и трубопровод монтируется электрический кабель.

Полезное видео

Большой рассказ про зимний водопровод:

Защита приямка от морозов:

Простое решение, по защите входа водопровода в строение:

Как утеплить трубу от скважины до дома? ⋆ Прорабофф.рф

Наружная часть водопровода – это та часть водопроводной системы, которая соединяет скважину и постройку, располагающиеся на участке земли. Этот элемент водопроводных коммуникаций особенно подвержен воздействию холода.

Как только наступают морозы, возникает опасность перемерзания трубы, расположенной на улице. По этой причине без качественной теплоизоляции такой части водопровода обойтись попросту невозможно. Стоит рассмотреть, каким образом проводится подобная работа.

Стоит ли утеплять водопровод на зиму?

На самом деле, задаваться таким вопросом бесполезно. Утепление наружного водопровода необходимо выполнять в обязательном порядке. Чтобы труба не промерзла, ее лучше сразу располагать глубоко в грунте. Но порой провести такой вариант утепления невозможно. Тогда и возникает опасность, что вода в трубе будет перемерзать. Последствием этого станет разрыв коммуникаций и полный выход водопровода из строя.

Очень часто для качественного утепления трубы, соединяющей скважину и дом, используют один интересный метод. Он состоит в том, чтобы водопроводную трубу вкладывают в другую трубу, обладающую более значительным диаметром. С одной стороны, такая «двухслойность» уже повышает теплоизоляцию. В то же время, между трубами остается пространство, которое может быть использовано для закладки теплоизоляционного материала. В роли утеплителя для коммуникации подобного рода обычно используется минвата или пенопласт. Работы в этом случае оказываются дешевыми, поэтому удается без значительных расходов обеспечить водопроводу утепление.

К сожалению, даже качественная теплоизоляция иногда не позволяет полностью исключить опасность промерзания воды в трубе. Обычно так бывает, если трубопровод проложен слишком близко к поверхности. Утеплитель при подобной ситуации не сможет хорошо согревать саму трубу. Поэтому владельцу стоит заранее позаботиться о правильной прокладке водопровода, которая должна выполняться на достаточной глубине.

Как утеплить водопровод в земле?

Перед тем, как закладывать теплоизоляционный материал, его обязательно нужно проверить на сухость. Утеплитель, который промок еще до закладки, будет не таким эффективным, как полностью сухой. Кроме этого, все работы должны выполняться только при нормальных погодных условиях. Если же закладка проводится в дождливую погоду, хорошего эффекта добиться не удастся. То же самое относится к ситуациям, когда грунт на участке очень влажный.

Желательно еще при обустройстве водопровода начать думать о его дальнейшем утеплении. Водопровод на участке имеет две уязвимые области. Одна из них – наружная часть водопровода. Вторая – та часть водопроводной системы, которая располагается в неотапливаемом подвале. Внимание нужно уделять теплоизоляции обоих этих составляющих.

Как утеплить водопровод от скважины к дому?

Для теплоизоляции водопроводной системы используются материалы, которые не боятся влаги, но при этом обеспечивают хорошее утепление. Лучшим образом в данном случае подойдет использование пенопласта и пеноплекса. Из них сегодня выполняются специальные скорлупы, которыми можно полностью утеплить трубы водопровода. Также хороший эффект даст использование пенополиуретана. Это вид напыляемой теплоизоляции, который не оставляет швов.

Внимание теплоизоляции трубы, ведущей от скважины к жилой постройке, должно быть самое пристальное. Если владелец безответственно отнесется к подобной процедуре, он впоследствии очень сильно пожалеет. Придется проводить масштабные ремонтные работы, чтобы восстановить работоспособность водопровода.

Как утеплить скважину на зиму своими руками

Практически во всех частных домах с водопроводом забор воды производится из скважины. Оборудовать его достаточно просто и недорого, монтировать бетонные кольца не нужно, уход также требуется минимальный. Единственная загвоздка — это утепление самой скважины при наступлении морозов. Если этого не сделать, то вода в самих трубах, а также на соединениях (в местах, где расположены фитинги) может замёрзнуть. В лучшем случае — временно водопроводом пользоваться не получится. В худшем — видимую часть трубы из скважины просто разорвёт, так как вода при замерзании расширяется в объёме. Так как утеплить скважину на зиму своими руками и какие материалы для этого подойдут?

Зачем утеплять скважину на зиму

Ответ очевиден — чтобы вода в трубах не замёрзла. Довольно часто в колодце, где скважина и располагается, устанавливают ещё насосные станции. Если и в ней вода превратиться в лёд, то с большой долей вероятности станцию придётся полностью менять, так как лопнут и входные, и выходные патрубки, а также гидроаккумулятор (баллон, где вода и держится под давлением).

Утеплять необходимо не только скважину, но ещё и видимую часть водопроводной трубы. Самое «уязвимое» место — это стыки, где расположены фитинги. Именно поэтому их следует располагать на глубине порядка 60–120 сантиметров от уровня грунта. То есть сформировать колодец. Стены в нём можно обложить обычным красным кирпичом.

Утепление водопроводной системы проводится от точки ввода в дом до глубины, которая на 20–30 см ниже уровня сезонного промерзания грунта

Необходимые инструменты и материалы

Из инструментов потребуются:

• дрель или мощный шуруповёрт;
• саморезы;
• рулетка;
• уровень или строительный уголок;
• насадка-миксер для дрели.

Из материалов понадобятся:

• теплоизоляция;
• доски;
• цемент, песок, кирпичи;
• ГВЛС (гипсоволокно).

Что касательно теплоизоляции, то лучший вариант — минеральная вата и экструзионный пенопласт. Вата не держит формы, поэтому её можно как угодно прессовать, «забивать» в щели. Но стоит помнить, что пыль от минеральной ваты опасна для здоровья. Работать с ней следует обязательно в респираторе. А пенопласт идеально подходит для утепления короба снаружи.

Оголовок скважины вместе со всем оборудованием размещают в утепленном коробе, который можно открывать при необходимости

Как утеплить скважину своими руками

Необходимо сформировать утеплённый короб, внутри которого и будет находиться скважина, насосная станция. Если всё это располагается ниже уровня грунта, всё будет намного проще. Если выше, то утеплять придётся толстым слоем утеплителя.

В котлован часто засыпают сухие листья или солому, но этот способ подходит для Южных регионов

Итак, утепление выполняется следующим образом:

1. Формирование короба. Стенки следует выкладывать из красного кирпича (в кирпичи или половину кирпича в один слой). Альтернатива — это установка бетонного кольца или кессона.
2. Монтаж пенопласта. Рекомендуемая толщина — 5 см и более. Монтировать с наружной части, если скважина ниже уровня грунта — с внутренней, предварительно обшивая стенки гипсоволокнистой плитой (она устойчива и к влаге, и к морозам, но стоит почти в 2 раза дороже обычного гипсокартона). Пенопласт можно крепить и на дюбель-гвозди и на клей (специальный по пенопласту).
3. Монтаж крышки для кирпичного короба. Проще всего — из бруса хотя бы 50 на 50 миллиметров. Обязательно древесину обрабатать антисептиком-грунтовкой глубокого проникновения. Можно и олифой для защиты от влаги и гниения. Изнутри крышку утеплить тоже пенопластом толщиной 5–10 сантиметров.
4. Забивка минеральной ватой. Если в скважине насос не установлен, то просто плотно набить минватой весь объём короба. Если там стоит насосная станция, то её укутать аккуратно, не затрагивая реле и вводный кабель. Минвата поглощает влагу, поэтому её следует держать дальше от тех узлов, где может возникнуть короткое замыкание.

Утеплять скважину разумнее в тёплое время года, когда ни ветер, ни снег не мешают работам. Но это не означает, что зимой защитить водоснабжение по вышеописанной инструкции не получится.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Как утеплить скважину? — Construction and repair — Улановка.Ру

Как утеплить скважину? — Construction and repair — Улановка.Ру — Крупнейший форум Бурятии Jump to content

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

Dimadidenko    0

• Рядовой пользователь
• 
• Users
• 0
• Exp.: 9 years and 6 months
• 27 posts

эшелон    3

• Рядовой пользователь
• 
• Users
• 3
• Exp.: 9 years and 8 months
• 91 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

Senge    49

• Активный пользователь
• 
• Users
• 49
• Exp.: 11 years and 3 months
• 653 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

toll    1,379

• Гуру
• 
• Users
• 1,379
• Exp.: 12 years and 9 months
• 3,717 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

EMikhalich    39

• Рядовой пользователь
• Автор темы
• 
• Users
• 39
• Exp.: 8 years and 3 months
• 55 posts

Mirnm    20

• Рядовой пользователь
• 
• Users
• 20
• Exp.: 7 years and 5 months
• 63 posts

zeze    24

• Активный пользователь
• 
• Users
• 24
• Exp.: 12 years and 11 months
• 885 posts

Урфин Джус    1,191

• Завсегдатай
• 
• Users
• 1,191
• Exp.: 7 years and 5 months
• 2,876 posts
• Gender: Муж

Mirnm    20

• Рядовой пользователь
• 
• Users
• 20
• Exp.: 7 years and 5 months
• 63 posts

berik    121

• Активный пользователь
• 
• Users
• 121
• Exp.: 12 years and 2 months
• 576 posts

90000 Floor insulation: how to make your home warmer by insulating old floors 90001 90002 In the quest to make our homes warmer and more efficient, floor insulation is often overlooked. Unfortunately, in old homes this is a common place for heat to escape, so it’s worth thinking about how insulation can make them more thermally efficient, hold heat for longer and protect your home from damp. 90003 90002 Original floors represent a precious link with the past — their wonderful undulations and patina of age telling of the passage of generations of feet and the knocks and spills of everyday life.So the challenge is to add insulation without destroying the character of the original flooring. 90003 90002 It’s also important that insulating floors does not cause dampness within the structure, which may result in decay and damage over time. 90003 90002 90003 90002 90011 Lifting original tiles to add floor insulation can be detrimental to their character and needs to be tackled with the utmost care. Number them to ensure they are relaid in the same positions 90012 90003 90002 (Image credit: Roger Hunt) 90003 90016 Which type of floor? 90017 90002 Floors are constructed in two ways, either suspended or solid.90019 Suspended timber floors 90020 consist of floorboards nailed to joists, often carried on ‘sleeper’ walls of brick. It is important that the underside of a suspended floor is ventilated to avoid the build up of moisture. 90003 90002 To achieve this, grilles are incorporated at the base of the walls to allow a cross draught. This often has the downside of resulting in draughts within the room. 90003 90002 90019 Solid floors 90020 of brick, tile or stone were frequently laid directly on to soil, sometimes with a bed of lime mortar or sand.Consequently, they can be cold to the touch and are difficult to thermally insulate. 90003 90002 90003 90002 90011 In historic and listed homes, insulating under floorboards requires the utmost sensitivity and care, and may be best avoided 90012 90003 90002 (Image credit: Brent Darby) 90003 90016 How to insulate a suspended timber floor 90017 90038 More from Period Living 90039 90002 90003 90002 (Image credit: Period Living) 90003 90002 90011 Period Living 90012 is the UK’s best-selling period homes magazine.Get inspiration, ideas and advice straight to your door every month with a subscription. 90003 90002 There are two priorities with suspended floors: improving the thermal insulation and draughtproofing. If there’s access from below, for example a crawl space or cellar, installing insulation is fairly straightforward. 90003 90002 The easiest method is to push quilt-type insulation into the spaces between the joists from below. This is supported with plastic garden netting tacked into place. To provide additional insulation, tongue-and-groove wood-fibre board can be fixed to the undersides of the joists.90003 90002 Insulating from above is more complex and will mean lifting floorboards. This has to be done carefully and, even then, is likely to result in damage, so is not an option if the floor is valuable aesthetically or historically. 90003 90002 90003 90002 90011 Where possible, it’s best to avoid taking up original floorboards to insulate a suspended timber floor. However, if you do go down that route, remove only a few at a time, and number and map them to ensure they can be correctly refitted 90012 90003 90002 (Image credit: Historic Scotland) 90003 90002 Unless major renovation work is being undertaken, it’s best to lift only a small number of boards at any one time, otherwise you’re likely to destabilise the joists and sleeper walls below.90003 90002 By laying garden netting over the joists so it forms troughs, quilt insulation can be laid to fill the spaces between the joists. Another option is to use a breathable membrane and then to fill the troughs with cellulose (recycled newspaper) insulation. 90003 90002 Alternatively, foil-faced foam or woodfibre insulation boards can be fitted between the joists, supported on timber battens. This can sometimes be achieved by lifting occasional floorboards and sliding the insulation into place.90003 90002 90003 90002 90011 From above or below? It’s easier to insulate if there’s access to the floor from below, and you will not have to disrupt the floorboards — here (left), quilt insulation is pushed between the joists. When insulating from above (right), a loose-fill insulation such as cellulose is breathable and will fit into every nook and cranny 90012 90003 90002 (Image credit: Roger Hunt) 90003 90016 Draughtproofing a timber floor 90017 90002 It is worth remembering that insulation on its own does not necessarily stop draughts so you will need to 90079 ensure all gaps are filled 90080, otherwise you’ll still feel the chill and energy will be wasted because heat is being lost.90003 90002 There are many draught strips designed to go between wooden floorboards and you can find them in most DIY stores. These can easily be slotted in the gaps (and they expand with movement) to decrease draughts and heat loss. 90003 90002 90003 90002 90011 Draught-proofing suspended timber floors 90012 90011 is relatively easy using proprietary draught strip systems such as 90012 90011 DraughtEx 90012 90011 or 90012 90011 StopGap 90012 90003 90002 (Image credit: Roger Hunt) 90003 90016 How to insulate a solid floor 90017 90002 By their very nature, traditional solid floors may be slightly damp as the tiles, bricks or flags that form their surface are in direct contact with the ground below.For this reason the floor must be able to ‘breathe’, otherwise moisture will be trapped, potentially resulting in damp problems within your home. 90003 90002 It is no surprise that excessive dampness will make a floor colder. Where damp is evident, ensure external ground levels are lower than the floor, and drains and gullies are not blocked; also check that water pipes are not leaking. 90003 90002 Without lifting solid floors, it’s difficult to introduce any permanent thermal insulation, but coir or other breathable floor coverings can help.Avoid covering the floor with impermeable insulation materials or rubber-backed carpets, as they’ll trap moisture. 90003 90002 Where concrete floor slabs have replaced earlier floors, they may include a damp-proof membrane (DPM) but, unless laid comparatively recently, they might not be well insulated. 90003 90002 Where floors do include a DPM and show no evidence of moisture, laying a floating wooden floor or thermal underlay with a carpet on top is often the easiest means of improving their thermal performance.90003 90002 90003 90002 90011 A traditional solid tiled floor is usually in direct contact with the ground below. If it is not able to breathe it could result in damp, due to trapped moisture 90012 90003 90002 (Image credit: Douglas Gibb) 90003 90016 Top tips for insulating a floor 90017 90122 90123 Remember to seal all the gaps between the skirting board and the floor to prevent draughts. This needs to be done before a fitted carpet is laid, as it will not be possible afterwards. 90124 90123 Ensure you insulate thoroughly but avoid squashing insulation material, as this will seriously compromise its effectiveness.90124 90123 Consider underfloor heating if replacing a floor as this can provide a comfortable and energy efficient means of heating, especially when used in conjunction with solid floors. 90124 90123 Refrain from lifting an old floor without good reason, as it will never look the same when relaid and you may upset the equilibrium of the building. 90124 90123 Always number floorboards, flagstones, bricks or tiles with chalk if they are being lifted temporarily. 90124 90123 Do not inhibit the ability of a solid floor to ‘breathe’ by topping with impermeable layers.90124 90123 Do not obstruct external air vents under suspended timber floors, as air movement is essential to prevent damp and decay to the timber. 90124 90137 90002 90003 90002 90011 This original floor is undulating after centuries of wear 90012 90003 90002 (Image credit: Paul Dixon) 90003 90016 Replacing a concrete floor 90017 90002 If a concrete floor is being replaced because it is causing damp or other problems, limecrete offers an alternative. 90003 90002 This material is similar to concrete but does not contain cement, consisting instead of lime and aggregate, and so provides a floor slab that is vapour permeable.90003 90002 Limecrete floors are increasing widely available from suppliers such as Mike Wye & Associates and Ty-Mawr Lime; they can be insulated efficiently and can successfully incorporate underfloor heating. 90003 90016 More renovation advice 90017 .90000 How to Insulate a Wall 90001 90002 Insulating walls is an important part of achieving a thermally efficient home, where heat loss is kept to a minimum — airtightness is the other key measure. Along with insulating the roof and floors, insulating external walls can dramatically reduce the amount of heat lost from the house. 90003 90002 The amount of heat a building loses is measured in a couple of ways, including the U value which measures heat loss from a building (the lower the value, the better).With the release of the 2014 Building Regulations all the elements in the fabric envelope — the roof, walls and floor — need to have virtually the same U value. The maximum U value for walls is 0.3, although in reality you would want to beat that — perhaps down to 0.15. 90003 90006 Insulation Types Explained 90007 90002 90009 Rigid polyurethane (PUR), polyisocyanurate (PIR) or phenolic foam. 90010 All of these insulation foams offer similar levels of insulation, with a thermal conductivity of around 0.021 to 0.023W / mK. PIR and phenolic foam have largely taken over from PUR. All are suitable for insulating walls. 90003 90002 90009 Polystyrene 90010 is either expanded (EPS) or extruded (XPS). 90003 90016 90017 90009 EPS 90010 has largely been superseded by phenolic and PIR. It is also available as loose grey or white beads for blowing into cavity walls. The grey beads have graphite added which reduces the K value (a measure of the material’s thermal conductivity, the lower the better) from 0.034 to 0.031, and is more expensive. 90020 90017 90009 XPS 90010 This is similar to EPS but with a much tighter, stronger closed cell structure, improving its K value to 0.027. This structure gives it much better compressive strength and water resistance. There are question marks over its environmental credentials due to the levels of energy needed to make it. It is typically used for flat roofs and floors. 90020 90025 90002 90003 90028 A Celotex PIR board. PIR (rigid foam) has become the mainstream choice in recent years 90029 (Image credit: Celotex) 90002 90009 Semi Rigid 90010 90003 90002 These include mineral or natural wools, hemp and wood fibre with resin bonding, polyester or other fibres that give a degree of stiffness.Thermal conductivity is generally 0.038 to 0.042W / mK. 90003 90016 90017 90009 Mineral wool 90010 includes both mineral wool and glass wool. These are longstanding products, familiar to us all. Mineral wool is a slightly better insulator than glass wool and slightly more expensive; both types can be used for walls with proper installation. 90020 90017 90009 Wood fibre 90010 This is available as wool-like rolls, semi-rigid boards or rigid boards. It is suitable for use as wall insulation. 90020 90025 90002 Any of the rigid or semi-rigid insulators install well in what is a vertical application (the wall).90003 90002 90009 Flexible 90010 90003 90002 Same as semi rigid but without the stiffening and with the same thermal conductivity. Examples of flexible insulation include sheep’s wool, straw, cotton (often recycled clothing) and quilt materials. 90003 90002 Rigid and flexible insulations need treating in different ways: rigid will stand up on its own, but flexible needs support to prevent it from sagging. Wool or quilt materials can be used but they’re more difficult to install well on a wall than a floor or roof, and some sagging is almost inevitable.90003 90002 The thermal conductivity figure shows that almost twice as much flexible insulation will be needed to achieve the same U value. For example, a ‘standard’ cavity wall needs 70mm of PUR to achieve the Building Regulation’s maximum U value of 0.30, whereas mineral wool needs 120mm. 90003 90006 Insulation Options for a New Build 90007 90002 A U value better than the Building Regulations minimum will be needed to meet the new demands of a SAP assessment. A U value of 0.20W / m²K or better is required and that means either 110mm rigid insulation or 170mm of mineral wool (or other natural wool).90003 90002 Using rigid insulation will result in only a 10mm reduction in overall wall thickness, as mineral wool can be used to fill the cavity, whereas a 50mm cavity is still needed with the rigid boards. With structural insulated panels (SIPs) and timber frame, the inner leaf of the wall replaces the block skin and is virtually all insulation. This means that the same U value can be achieved with less wall thickness. 90003 90002 90003 90028 100mm Kingspan Kooltherm K8 cavity board will achieve a recommended U value of 0.16W / m²K in a traditional brick and medium-density block construction 90029 (Image credit: Kingspan) 90006 Insulation Options for Renovators 90007 90002 The same figures for thermal conductivity and U values ​​apply to renovation projects as new build. In some circumstances the Building Regulations also require the same standard as for new build. The difficulty is that the walls are already up and less easy to insulate. 90003 90002 90009 Insulating the External Surface 90010 90003 90002 External insulation will need some form of external cladding — typically render or timber — over the insulation itself.This acts as weatherproofing and prevents any moisture penetration. The options are limited to rigid foams or wood fibre, which are usually mechanically fixed to the wall, although some can be glued. 90003 90002 90003 90028 Illustration showing typical Celotex PIR solid wall (external) insulation build-up, including 100mm-thick SW3000 board. Expect to pay £ 4.50-5 / m² excl VAT 90029 (Image credit: Celotex) 90002 The insulating effect is broadly the same as internal insulation, although external insulation has two further benefits: 90003 90016 90017 It is more continuous, covers a larger area and helps overcome cold bridges 90020 90017 It wraps the wall and allows the mass of the wall to act as a thermal store.That in turn helps to take the peaks and troughs out of the heating cycle. 90020 90025 90002 Both reduce the heat demands, but external insulation tends to be more expensive than internal insulation. 90003 90002 90003 90028 Vacuum insulation panels can allow problem areas to be insulated. For example, a 40mm board (ie. The Kingspan OPTIM-R external wall system, shown) behind 10mm thick render on a render carrier board, will achieve a U value of 0.25W / m²K on a 215mm solid brick wall 90029 (Image credit : Kingspan) 90002 90009 Insulating the Internal Surface 90010 90003 90002 Insulation can be applied directly to the wall or in a new — typically timber stud — wall set off from the existing wall.Which one is best will depend on the condition of the existing wall, if it is a solid or cavity wall, and if there is any moisture penetration. 90003 90002 Kingspan and Celotex both offer products that have a moisture barrier that can be applied directly to the wall. Natural insulation can also be applied this way as they allow any moisture to be wicked away. Otherwise, leaving a gap between the wall and insulation ensures that there will be no damp penetration. 90003 90002 90003 90028 Celotex’s internal insulation solution for solid walls, offering dot and dab application and thicknesses between 25-60mm (before dry-lining).The GS5000 product is an insulation board and plasterboard in one 90029 (Image credit: Celotex) 90002 A 225mm solid brick wall will have a U value of around 1.7W / m²K and a 400mm stone wall about 1.4. Adding 50mm of rigid insulation will reduce the U value to around 0.4, while 50mm of mineral wool or natural insulation will reduce it to 0.5. 90003 90002 90009 Cavity Wall Insulation 90010 90003 90002 Installing cavity wall insulation can reduce U values ​​in walls previously without insulation from 1.5 down to 0.5 and below. That is a good thing, but installing it demands careful planning and application. 90003 90002 Horror stories around cavity wall insulation abound, with some justification. There is no secret about it — some cavities are just not suitable for insulating (for example, if the brickwork is in poor condition). A clean cavity — one free from mortar dollops on cavity ties and from mortar or other debris in the bottom of the cavity — is good to insulate, but a messy cavity is not.90003 90002 The trick is finding out which one you have. The only way is a visual inspection (typically using a small camera) which should be carried out by a competent insulation installer. 90003 90002 90003 90028 The unique shape of Jablite’s EPS Dynamic cavity wall insulation panels controls the passage of warm air movement from inside the house and minimises heat loss, working best in collaboration with a (mechanical ventilation heat recovery) MVHR system 90029 (Image credit: Jablite) 90002 Quick Note 90003 90002 Under the ECO (Energy Companies Obligation) scheme any homeowner can now ask whether they are entitled to a free install of cavity wall insulation (it’s no longer income-tested) 90003 90002 There are stories about north- or west-facing walls being unsuitable for cavity wall insulation due to the driving weather conditions those elevations are prone to.However severe the weather, it is unlikely to penetrate beyond the outer brick leaf, so what happens in the cavity will not be affected by the weather. 90003 90002 However, Building Regulations Part C (5.15) does still refer to a map of the UK (below), published as part of the Regulations, that shows the country according to risk of driving rain, and effectively prohibits full-fill cavity insulation in these areas (for new builds). It’s worth at least raising this with the insulation supplier. 90003 90002 90003 90028 Building Regulations Part C (5.15) does still refer to a map of the UK, published as part of the Regulations, that shows the country according to risk of driving rain, and effectively prohibits full-fill cavity insulation in these areas (for new builds) 90029 (Image credit : HM Government) 90002 Some older buildings may be exceptions but generally insulating a wall is a given and the only questions are how much and what with? And whatever the decision, insulating the walls will have a dramatic and noticeable impact on energy consumption and comfort.90003 90006 Insulating Reveals 90007 90002 The key to good insulation is continuous insulation, and that means insulating window and door reveals, too. Leave those uninsulated and around half the effect of the wall insulation will be lost. 90003 90002 But installing 50mm of insulation (plus plasterboard or other finishing material) to a window or door reveal is generally not practical. There are very thin materials, like Proctor Spacetherm, that will do the job. They tend to be very expensive but very effective and useful for these small areas.90003 90006 Price Guide 90007 90002 Prices will vary with the type of insulation, manufacturer, supplier and quantity. The main priority is deciding on the right type of insulation for the job, and then finding it at the best possible price. There really are no quality issues and, on a like-for-like basis, one manufacturer’s products are pretty much the same as another’s. 90003 90002 Prices range from roughly £ 4-13 / m² (wall space). For rough budgeting purposes, expect to pay £ 5-7,000 for internal wall insulation, and £ 6,000-10,000 for external wall insulation.Visit just-insulation.co.uk for a good online price list. 90003 .90000 How to insulate your home 90001 90002 Modern homes have high levels of energy efficiency, but older buildings were not constructed with the materials and products to which we have access now — nor with the concerns we have about heat loss in mind. 90003 90002 But if your home’s draughty, your rooms are cold, and you’d like to benefit from lower fuel bills, there’s plenty you can do by insulating your home to make it a warmer place to live, whether you’re renovating or just updating. 90003 90002 Get in the know about draught-proofing and home insulation with our guide.90003 90008 Insulate against draughts 90009 90002 Unless your home is very new, you will almost certainly lose some heat through air leakage around doors and windows, gaps in the flooring, or through the chimney. 90003 90002 90013 Windows 90014 can be improved with draught-proofing strips around the window frame. Select from self-adhesive strips and metal or plastic ones with brushes or wipers. The latter cost more but should last longer. These are also best for sliding sash windows. 90003 90002 Non-opening windows should be draught-proofed with silicone sealant.90003 90002 90013 Doors 90014 can be tackled with a keyhole cover, letterbox flap or brush, a brush or hinged flap draught excluder for the gap at the bottom, and the same strips as those used for windows at the sides. 90003 90002 Find out how to maintain doors and windows in period homes. 90003 90002 90013 Chimneys 90014 can be fitted with specially designed draught excluders. You, or more often a professional, can fit a cap to the chimney pot, too. 90003 90002 Discover how to maintain fireplaces and chimney pots in old homes.90003 90002 90013 Floorboard and skirting board gaps 90014 can be filled with flexible fillers, decorator’s caulk or mastic products. Read our guide on insulating floors in old homes. 90003 90002 90013 Loft hatches 90014 can be fitted with strip insulation. 90003 90002 90013 Pipework 90014 that has gaps around it can be sorted with silicone fillers or expanding polyurethane foam if the gap’s larger. 90003 90008 How much money will draught-proofing save you? 90009 90002 Draught-proofing around windows and doors could save around 90013 £ 25 per year 90014, according to the Energy Saving Trust (EST), while draught-proofing an open chimney you are not using could save around 90013 £ 15 per year 90014 .You might also be able to turn the thermostat down as your home should be comfortable at a lower temperature with draughts dealt with, so savings can be bigger. 90003 90002 Draught-proofing is a simple DIY job, or you can call in professional help at a cost ranging from 90013 £ 85 90014 to 90013 £ 275 90014 for a whole house, according to the EST. 90003 90002 90003 90002 Slide a draught excluder under doors to keep heat in. Diall foam excluder, £ 10.30, B & Q 90003 90002 (Image credit: B & Q) 90003 90002 90013 Tip 90014: Although preventing draughts is important, it is essential to leave ventilation ducts and airbricks clear — closing off all ventilation leads to condensation and damp problems.90003 90008 Lag pipes and hot water tanks 90009 90002 Lagging water tanks and pipes reduces heat loss, so you spend less money heating water up and it stays hotter for longer. A hot water cylinder jacket costs about 90013 £ 15 90014, and fitting it is a fairly straightforward job. Topping up your hot water cylinder insulation from a 25mm to an 80mm jacket could save around 90013 £ 20 90014 a year. If yours did not have any insulation at all before, fuel bill savings could be 90013 £ 80 90014 per year.90003 90002 Pipe insulation consists of a foam tube that covers the exposed pipes between your hot water cylinder and boiler. Choose the correct size from a DIY store and then slip it around the pipes. Materials will cost around 90013 £ 20 90014, and you’ll save around 90013 £ 3 90014 to 90013 £ 7 90014 a year on energy bills. 90003 90002 Radiator reflector panels reflect the heat back into the room. They’re only necessary for radiators hung on external walls and most beneficial when that’s an uninsulated solid wall.90003 90002 90003 90002 90089 Put foam insulation from a DIY store on your water pipes to save up to £ 10 a year on heating 90090 90003 90008 Insulate your loft 90009 90002 A quarter of heat is lost through the roof in an uninsulated home, according to the EST. Loft insulation lasts for at least 40 years and should pay for itself many times over. Loft easy to access and has no damp problems? You can DIY. Calling in a professional’s also possible. Loft damp? Sort this out first. 90003 90002 90013 1.Insulating between boards 90098 90014 If the loft joists are regular, you can use rolls of mineral wool insulation. Lay the first layer between the joists, and the next at right angles to cover the joists, and to take the insulation up to the recommended thickness of 270mm. 90003 90002 For old buildings, permeable insulation is effective. Find out more about loft and roof insulation for period homes. 90003 90002 Most homes have insulation of just under half this. Topping it up from 120mm to 270mm could cost from around 90013 £ 230 90014 for a mid-terraced house to around 90013 £ 290 90014 for a detached, saving from around 90013 £ 10 90014 to 90013 £ 20 90014 a year on heating bills, depending on the property.90003 90002 90013 2. Insulating beneath boards 90098 90014 If you plan to use the loft or attic for storage, you will want to lay boards over the joists. Unfortunately if you only insulate between the joists before doing this, the insulation will not be thick enough. To get a sufficient layer of insulation, you can fit timber battens across the joists, or buy purpose-built plastic legs that fit on and support the new floor. Leave a ventilated air gap between the insulation and the boards to prevent condensation on the underside.And do not squash the mineral wool with the new boards as this reduces its effectiveness as an insulator. 90003 90002 90013 3. Insulating a loft used for storage 90014 90003 90002 If you want to use the loft for storage, rigid insulation boards are more suitable. Two layers of 50mm extruded polystyrene boards laid between the floor joists, plus 18mm flooring grade tongue-and-groove chipboard is equivalent to 270mm of mineral wool and would cost 90013 £ 450 90014 to 90013 £ 550 90014. 90003 90002 90003 90002 (Image credit: Thermafleece) 90003 90132 Three top tips for making your home warmer from the Energy Saving Trust (EST) 90133 90002 90013 1.DRAUGHT-PROOF YOUR HOME 90098 90014 EST research has found that 46 per cent of people still need to draught-proof their windows and doors. A good DIY draught-proofing job could cost up to 90013 £ 200 90014 for materials and installation for your whole house, and save you around 90013 £ 25 90014 a year. 90003 90002 90013 2. UPGRADE HEATING CONTROLS 90098 90014 Room thermostats allow you to set and maintain the temperature at home. Heating can be programmed to turn on and off at certain times of the day to suit your needs.Thermostatic radiator valves (TRVs) let you control the temperature of each radiator individually. Costs can vary significantly due to the variety of heating systems types and sizes and controls available, but savings could amount to 90013 £ 75 90014 to 90013 £ 120 90014 a year. 90003 90002 90013 3. GET A NEW BOILER 90098 90014 If your boiler is more than 10 years old it will be far less efficient than a newer model. Consider replacing it with a condensing boiler and you could reduce your fuel bills by 90013 £ 80 90014 to 90013 £ 375 90014 per year.90003 90002 90013 4. Insulating a converted loft 90014 90003 90002 For a loft conversion, it’s the roof rather than the floor that requires insulation. As the depth between the rafters is not usually sufficient to take 270mm of mineral wool, a more thermally efficient form of insulation is usually used. A typical solution would be foil-faced, rigid urethane insulation boards (try Kingspan or Celotex), fitted both between and over the rafters. 90003 90002 Another option is to incorporate multilayer foil and bubble wrap insulation, which is more space-efficient, but not accepted by every local authority — call yours to check.Whichever material is used, it should be carefully taped together to make it as airtight as possible. 90003 90002 If the roof is being stripped, there is the option to add roof insulation between and over the rafters, which leaves more useable space within the loft. An alternative for where there is no roofing felt is to spray urethane foam insulation on the underside of the roof tiles, which can seal the roof, fix loose tiles and insulate the space all in one application. 90003 90002 90013 Tip 90014: An inaccessible loft can be insulated professionally using specially designed loose material that’s blown into it.A flat roof, meanwhile, should be insulated from above. 90003 90008 Insulate the walls 90009 90002 Houses built from the 1990s onwards generally have wall insulation, but older houses may not. The type of insulation required depends on whether your home has solid or cavity walls. The former are made of (usually) an outer brick wall with an inner layer of brick or block with a gap in between. Solid walls have a single layer that’s usually brick or stone. 90003 90008 Does your home have cavity or solid walls? 90009 90002 House built after the 1920s? It’s likely to have cavity walls.90003 90002 Take a look at the width of the wall, too. It it’s more than 260mm thick it probably has a cavity, says the EST. Stone walls can be thicker, though, but are usually still solid. 90003 90002 The pattern of the bricks can be a clue, too. If the faces of the bricks (the long rectangles) are all lined up next to each other, the walls are most likely to have a cavity. If you see the face of a brick then the head of a brick (the shorter, more square end) the wall is most likely solid. 90003 90002 A registered installer can inspect walls to see if they already have cavity wall insulation, or your local authority’s building control department may have a record.90003 90008 Insulating a cavity wall 90009 90002 Cavity wall insulation fills the gap between the outer and inner layers of the walls. 90003 90002 The insulation for these sorts of walls is usually made from mineral wool, polystyrene beads or foam insulants. Insulating the walls of a house is best left to the professionals. There are organisations who oversee the industry. Look for an installer who is a member of one of these bodies: 90003 90002 The National Insulation Association (NIA) 90003 90002 The Cavity Insulation Guarantee Agency (CIGA) 90003 90002 The British Board of Agrément (BBA) 90003 90002 The average cost for cavity wall insulation in a typical home is around 90013 £ 370 90014 for a mid-terraced house to 90013 £ 720 90014 for a detached.Fuel bill savings could be from 90013 £ 90 90014 to 90013 £ 250 90014 per year respectively, according to the EST. 90003 90002 Find out more about cavity wall insulation. 90003 90002 90003 90002 (Image credit: Icynene UK) 90003 90008 Insulating a solid wall 90009 90002 Solid walls can be insulated from inside or out. Internally, insulation boards are fitted to the wall or a stud wall is built and filled with insulating material. This is generally the cheapest method — the EST estimates a range from 90013 £ 4,000 90014 to 90013 £ 13,000 90014 — but it will make rooms smaller and means skirting boards, door frames and fittings have to be moved.90003 90002 If solid walls are insulated from outside, insulating material is attached to the outside of the wall, then covered with a protective / decorative layer, such as render. Other options include brick slips, timber weatherboarding, hung tiles or cladding panels. These can potentially improve the look of the house as well as making it more energy efficient. External wall insulation is in general far more costly (EST figures for a typical installation are from 90013 £ 8,000 90014 to 90013 £ 22,000 90014) but it does not reduce the floor area of ​​individual rooms.90003 90002 However, as external wall insulation does increase the thickness of the walls, the roof eaves and verges often have to be extended to cover this; the reveals of window and door openings will also have to be clad, and windowsills may need to be replaced or deepened. Gutters, downpipes and external soil pipes will need to be removed and refitted. 90003 90002 External insulation will generally require planning permission and, if you live in a conservation area or other designated area, this will be the case.It’s unlikely to be acceptable on a listed building. Get in touch with your local planners for advice. 90003 90002 Solid wall insulation can reduce energy bills by between 90013 £ 155 90014 for a mid terrace to 90013 £ 415 90014 for a detached per year. 90003 90008 Insulate the floors 90009 90002 The EST advises that insulating the floors of upstairs rooms may be unnecessary if they are above heated spaces. Do consider insulating any floors over unheated spaces such as garages, though, as a lot of heat is probably being lost.Older houses are more likely to have cold and draughty suspended timber ground floors, so insulating the floors of period homes could save you money. 90003 90002 For insulating and draught proofing a floor, the EST estimates savings of between 90013 £ 25 90014 and 90013 £ 65 90014 a year, depending on the type of house. 90003 90002 Suspended timber floors can be insulated by placing rigid insulation board between the joists, supported by nails or timber battens, or by placing mineral wool bats supported by plastic meshing, to ensure the joists are still ventilated.90003 90002 A breathable membrane over the top of the joists can prevent draughts while ensuring the space is ventilated. If there is a cellar or void beneath the property, it may be possible to insulate a timber floor from underneath, but in most cases it will be necessary to lift the floorboards and to fit insulation from above. 90003 90002 Many newer homes will have a ground floor made of solid concrete, which can be insulated. However, this can be a costly process as it will raise the floor level, necessitating adjustments including flooring, skirting boards and door levels.It may be worthwhile if extensive renovations are already planned, using a rigid foam insulation layer laid on the concrete floor with a damp-proof membrane. 90003 90002 In older houses, flagstones may be laid directly on to compacted earth. In this situation, where major renovation work is being undertaken, limecrete (NHL) based insulated solid-floor systems can be used, which allow the floor to breathe but provide thermal insulation and damp-proofing. A solid concrete floor with a damp-proof course is not usually suitable for old solid-walled buildings, as it can lead to rising damp by forcing ground moisture to the base of the walls.90003 90008 Follow building regulations 90009 90002 Home insulation has to comply with the relevant building regulations, even when it is fitted retrospectively. However, if such an upgrade is not technically or functionally feasible, it can be upgraded to the best standard. For more guidance on the regulations, visit the government’s planning portal. 90003 90008 More on keeping warm in winter: 90009 .90000 How to install siding so walls can dry 90001 90002 Siding Installation 90003 90004 90005 90006 90007 90004 The walls of your home are an environmental separator. Their job is to keep the inside in and the outside out. Exterior cladding or siding is your first line of defense against weather elements, and its job is to allow interior control layers (ie. The building envelope) to do their jobs without being assaulted by wind, precipitation and UV rays. 90007 90004 Walls in heating / cooling climates like Canada need to be designed to dry during all seasons, not just winter, which is how we most often build them now.90007 90004 Moisture will always flow from areas of high concentration to low, and the side of the wall those different conditions are on will reverse between seasons due to insulation and / or air conditioning. In winter it is cold and dry outside, in summer it is hot and humid outside, hence the need to dry in both directions. 90007 90004 In order for something to dry, an exchange of energy needs to take place. When we heat a house, it dries 90015 outwards 90016, when we cool a house, it dries 90015 inwards 90016 (or at least it should — depending if you have a vapor barrier).A well-ventilated air space between sheathing and cladding is an important part of the strategy needed to allow walls to shed moisture in all seasons and conditions. 90007 90004 Drainage planes (building paper, house wrap, etc.) allow any moisture that does accumulate behind siding a chance to drain away harmlessly. The air space between siding and sheathing should also allow humid air to escape. In order for both of these actions to take place, when siding is installed correctly there needs to be a continuous space behind siding where water can drain and air can flow.90007 90002 Common siding installation mistakes to avoid: 90003 90024 90025 Caulking the top cladding board to trim boards: This creates a dead end that traps humidity in walls behind siding. 90026 90025 Cutting boards short and relying on caulking to fill the gap: Caulking will eventually fail, letting water in but also potentially 90015 keeping 90016 it in. Boards are best installed tight, a certain amount of shrinking will occur but any water that gets in will be able to dry. Be sure to seal all cut ends with paint.90026 90025 Installing horizontal furring to attach siding: If your siding requires horizontal furring (such as board and batten), install a first layer of vertical furring to allow a drainage cavity, then a second layer. Horizontal furring strips can stop air flow and prevent water from draining out. Diagonally installed furring is an option that can also work without needing a second layer. 90026 90025 Double furring at the corners: corners are often needlessly fortified with furring strips (or strapping), where they should ideally be left open and able to dry.If water is going to leak into walls it will be at joints and junctions like corners. 90026 90035 90036 90037 90038 90039 90040 90041 90038 90039 90004 Air spaces behind siding allows water to drain and moisture to escape. © Ecohome 90007 90046 90040 90041 90049 90050 90002 How much of an air space is needed behind cladding? 90003 90004 The air space between cladding and sheathing does not need to be great but it needs to allow continuous drainage without creating pockets where water can be trapped inside wall assemblies (referred to as 90015 perched 90016 water).Correctly installed siding should also allow air to flow through from top to bottom, taking advantage of natural convection to remove moisture. 90007 90004 1×4 and 1×3 furring are most commonly used as they are easily available and affordable, but that does not mean you can not find even cheaper alternatives that could save some wood and maybe some money for someone that likes a DIY project. If you have enough material to meet your needs, you could use old flooring, even old plywood ripped into strips on a table saw.90007 90004 An air space of even 1 / 8th of an inch will do the job, so what you use as furring is really only a spacer and is not too important as long as your siding can grab it, or grab the sheathing behind with longer nails. The most important thing is that the material be consistent in size to avoid walls looking warped. 90007 90036 90037 90038 90039 90040 90041 90038 90039 90004 Air space behind correctly installed siding for drying and drainage © Ecohome 90007 90046 90040 90041 90049 90050 90002 Can you keep water and moisture out of walls? 90003 90004 Some of the things we do that were originally intended to keep walls dry (polyethylene vapour barriers, for example) are now more commonly keeping them wet.We have grown to rely heavily on caulking — often referred to as ‘liquid carpenter’ — as a a cure-all for every mistake, and to allow for quicker installation by cutting less precisely. 90007 90080 Caulking or scribe in a tube is an excuse for poor siding installation © Ecohome 90004 Caulking on poorly installed siding always looks great at first, but it will break down over time (more quickly on south facing walls), and at some point may actually hold water in instead of keeping it out. 90007 90004 Setting out on a mission to stop all water and moisture from ever getting into your walls will more likely ensure that they will get wet and stay wet.The walls that will last the longest are the ones that have been designed to realistically manage moisture and dry out, not those designed to achieve the unachievable. With a few material exceptions of course, for the most part it is okay for walls to get a litte wet as long as they can also dry out. 90007 90004 An analogy on this topic credited to Professor John Straube of the University of Waterloo may help you accept this defeat graciously: with a price tag of several billion dollars, a Trident ballistic nuclear missile submarine is one of the most sophisticated and expensive machines ever made .With unlimited funds and access to the most advanced technologies, in the end they still assume water will leak in and they install a pump. Conclusion: you can not build something that does not leak, so focus on making sure it can dry when it does. 90007 90087 90088 Further reading about correct siding installation: 90089 90090 90004 90007 .