Как подогреть воду в бассейне на даче: 8 способов нагреть воду в бассейне на даче

Как нагреть воду в бассейне и не разориться

Плаванье — это не только приятно, но и очень полезно. Оно помогает человеку укрепить сердечно-сосудистую систему, развить легкие и избавиться от проблем с позвоночником. Однако, очень большое значение имеет температура воды. Слишком холодная вода может стать провокатором развития простуды. А слишком теплая вода не будет оказывать должного освежающего и тонизирующего для мышц действия. Поэтому, существуют нормативы температурного режима в водоеме, которые позволяют получить максимальную пользу от плаванья. Для детей лучше поддерживать температурный режим в  25-28 градусов, для спортсменов считается наилучшей температура в 23 градуса.

Содержание:

Какие существуют методы

Летом подогрев воды в бассейне проходит естественным путем. Но, когда температура понижается, нужно подумать о подогреве воды специальными средствами. Проще всего установить нагреватель, изготовленный на заводе. Для работы может использоваться электричество, газ или твердое топливо. Далее рассмотрим подробнее как нагреть воду в бассейне на даче.

Чтобы выбрать подходящий аппарат нужно учитывать:

• Скорость прогрева. Для того, чтобы быстро прогреть водоем обычно используют электрические нагреватели. Мощность устройств напрямую зависит от цены;
• Тип водоема. Закрытые бассейны прогревать на порядок легче и быстрее, чем открытые;
• Объем. Чем больше объем водоема тем более мощную и дорогую технику нужно покупать;
• Частоту и сезонность использования. Для того чтобы регулярно обогревать водоем независимо от сезона потребуется установка аппарата с повышенной степенью теплоотдачи.

Электронагреватель

Это один из простейших методов подогреть воду в бассейне. Жидкость в водоеме нагревается когда проходит через трубки, которые нагреваются посредством диэлектрика. Устройство очень компактное. В набор входит небольшой насос, который загоняет жидкость в ТЭН. Температура самих трубок постоянна, поэтому отрегулировать нагрев можно корректируя скорость продвижения воды по трубам.

Такой метод подходит для небольших бассейнов, до 30 м3. Преимуществом можно назвать небольшую стоимость самого нагревателя, однако использование далеко не самое дешевое, так как он потребляет очень много энергии.  

Теплообменник

Нагрев воды в бассейне теплообменником происходит при помощи обмена теплом одной жидкости с другой. Поэтому, для этого нужно чтобы где-то на участке или в помещении был какой-то водонагреватель. Это может быть газовая колонка или отопительная система. Аппарат может выглядеть как баллон, в который загоняется жидкость из водоема. Через всю конструкцию проходит спираль, по которой двигается горячая вода. Таким образом жидкость используемая, например, для отопления дома, делиться теплом с водоемом.

Теплообменник для бассейна довольно экономичен и удобен в использовании. Можно значительно сэкономить, если при подогреве водоема используется газ или дрова. Использование такого метода не имеет ограничений по объему водоема. Если вода прогревается не до конца, достаточно просто установить дополнительный теплообменник. Недостаток в том то, что система работает не круглый год, так как летом дом обычно не обогревается. Поэтому, если летом испортилась погода или долго шли дожди и остыла вода, чтобы её подогреть придется использовать дополнительные методы.

Тепловой насос

Нагреватель бассейна использует природные источники тепла. Это может быть прогретая почва, водоем или воздух. Такой метод является инновационным, но не сильно популярен из-за своей высокой стоимости. В зависимости от того, какой источник тепла используется, устройство располагается либо глубоко под землей, либо на поверхности. Состоит оно из трубок, по которым циркулирует специальная жидкость, которая чувствительна к малейшему повышению температуры. Подогретая жидкость нагревает хладагент, который превращается в пар. Пар сдавливает компрессор, при этом выделяется электроэнергия, которая и нагревает водоем. Система работает беспрерывно. Хотя она стоит очень дорого, но настолько эффективна, что может использоваться даже для отопления дома до 300 квадратных метров. Плюс, за использование вам не придется ничего платить, так как используются природные бесплатные источники энергии.

Солнечный коллектор

Такой метод тоже один из самых современных. Обогрев бассейна осуществляется при помощи энергии солнца. Для этого используются солнечные панели, которые могут нагреться до 140 градусов. Внутри по змеевику циркулирует вода, поглощает солнечное тепло и возвращается в водоем.

Чтобы подогрев бассейна был достаточным, нужно точно рассчитать размер коллектора. Для водоемов, расположенных в помещении, размер коллектора должен быть 50-70% от объема бассейна. Для уличного бассейна нужен коллектор размером 70-100%. В связи с этим обнаруживается первый недостаток такого метода. Если объем бассейна очень большой, то придется выделить большой участок под солнечные батареи. Сэкономить место и сохранить красоту участка можно если разместить коллектор на крыше. При этом стоит учитывать, что коллектор нужно направлять под наклоном в 45 градусов в южную сторону. Если такой возможности нет, можно разместить на запад или на восток. Однако, при этом придется устанавливать специальные пластины, которые захватывают больше лучей.

Уход за коллекторами не сложен. Нужно лишь периодически чистить фильтры и сливать воду, если температура падает ниже -25 градусов. Недостаток в том то, что этот метод не эффективен в зимнее время.

Простые варианты

Далеко не все могут позволить себе дорогой водонагреватель. Например, если бассейн установлен на короткое время. Для этого можно сделать водонагреватель для бассейна своими руками.

Кипятильник или чайник

Чтобы деткам было приятно поплавать в надувном бассейне, можно использовать подручные средства. Метод очень прост — достаточно нагреть воду в чайнике или кастрюле и добавить её в водоем.

Улитка

Улиткой называют приспособление, которое по сути является маленьким коллектором. Вода нагревается от солнечного света. Принцип работы настолько прост, что такой обогреватель можно смастерить самому.

Готовые варианты стоят не дорого, обслуживание тоже довольно простое. К недостаткам можно отнести то, что эффективность обогрева зависит от интенсивности солнечного света.

Термопокрывало для нагрева

Как подогреть бассейн на улице? Если вам не нужно постоянно поддерживать равномерную температуру можно использовать термопокрывало.  Это специальное полотно, которое за пару часов подогревает водоем на 4-5 градуса. При этом не тратиться электроэнергия, жидкость нагревается от УФ-лучей. Пленка задерживает солнечные лучи, в то время как вода их отражает. Чтобы нагревался не только верхний слой достаточно включить насос.

К недостаткам метода можно отнести то, что если у вас бассейн причудливой формы, полотно нужно будет заказывать индивидуально или вырезать по форме. Плюсами является невысокая стоимость, использование абсолютно не затратное, а как приятный бонус  — можно защитить водоем от мусора и насекомых.

Подогрев водоема дровами, твердым топливом или газом

На даче очень популярно использовать подогрев воды в бассейне дровами.  Печи для подогрева можно купить в готовом виде или собрать самому. Жидкость нагревается циркулируя по трубам, которые накаляются огнем. Как топливо используются не только дрова, но и любое другое твердое топливо. Подобным образом можно сделать газовый нагреватель воды для бассейна.

Греть бассейн дровами кажется очень легко и естественно, но на практике предстоит много волокиты, особенно при использовании самодельных конструкций.

Вам потребуется:

• получить разрешение на установку в службах;
• зарегистрировать свое изобретение;
• позаботиться о пожарной безопасности;
• установить самому дымоход и автоматику.

Чтобы продлить срок службы нагревательной техники следует соблюдать такие правила:

• нельзя использовать электронагреватели когда температура опускается до 0;
• Поскольку в любой воде есть определенное содержание минералов, со временем стенки труб или других емкостей могут покрываться накипью. Это может провоцировать поломку путем создания дополнительного сопротивления и давления на стенки. Поэтому, детали необходимо периодически очищать мягкой щеточкой;
• при использовании солнечного коллектора нужно регулярно очищать пластины от пыли, мусора или снега;
• чтобы сохранить тепло, и соответственно снизить расходы на обогрев рекомендуется накрывать водоем пленкой на ночь.

можно ли быстро подогреть на улице, как сделать уличный нагрев своими руками на даче, особенности организации для глубоких

Основные правила

Подогрев воды в уличном бассейне должен быть организован в соответствии с определенными правилами:

• поддержание температуры в определенных пределах;
• использование приспособлений или оборудования, получающих тепловую энергию от внешних источников или встроенные в систему циркуляции;
• оборудование для нагрева не должно изменять состав воды, способствовать попаданию в нее загрязнений или вредных компонентов.

Прежде всего, необходимо обеспечить комфортную температуру воды.

Для разных возрастных групп предпочтительны свои условия:

• взрослым людям достаточно 23-26°;
• детям от 7 лет и старше — примерно 29-30°;
• малышам до 7 лет желателен подогрев до 32°.

Имеет ли значение?

Подогрев воды — это физический процесс, который происходит в определенных условиях. Они могут способствовать или препятствовать нагреванию воды, поскольку передача тепловой энергии всегда взаимосвязана со всеми окружающими предметами или факторами.

Планирование создания системы подогрева необходимо производить с учетом особенностей бассейна, его специфических свойств.

Тип чаши

Тип и конструкция чаши могут повлиять на режим подогрева самым прямым образом. Например, глубина бассейна определяет эффективность прогрева с помощью солнечных лучей.

Кроме этого, если бассейн глубокий, то и  увеличивается объем воды, которую надо нагреть. Для этого расходуется больше тепловой энергии, т.е. требуется нагреватель большей мощности.

Существуют обычные и морозостойкие конструкции бассейнов.

Первые по окончании купального сезона необходимо сливать и хранить в помещении (чаще всего такие модели покупают для дачи), вторые можно оставить на зиму заполненными водой.

Стенки чаши у морозоустойчивых видов более прочные, собранные из нескольких слоев. Они способны сопротивляться воздействию низких температур и морозному расширению воды.

Морозоустойчивые чаши лучше сохраняют тепловую энергию, что позволяет снизить мощность нагревателей.

Производитель

Способ подогрева не зависит от производителя (будь то Интекс, Бествей или любая другая компания), поскольку в любом случае имеется определенный объем воды. Изменяется лишь ограждение чаши, которое на температуру внутри практически не влияет.

Как быстро подогреть на улице?

Многолетняя эксплуатация каркасных бассейнов способствовала разработке нескольких методов подогрева воды. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Солнечное покрывало

Солнечное покрывало — это специальный аксессуар для каркасного бассейна. Он представляет собой род тента с ячеистой многослойной структурой, которым накрывают поверхность воды.

Покрывало выполняет двойную функцию:

• Днем оно принимает солнечное тепло и передает воде. Повышение температуры происходит значительно быстрее, чем обычный нагрев с помощью солнечных лучей.
• В ночное время покрывало позволяет сохранить тепло, выполняя функцию слоя отсечки от контактов с прохладным внешним воздухом.

Недостаток солнечного покрывала — зависимость от погодных условий. Если небо затянуто облаками, подогрев воды прекращается.

Нагреватель

Использование проточных нагревателей позволяет получить заданную температуру воды. Можно изменять режим нагрева, добиваясь максимально комфортных ощущений. Обычно, такие нагреватели встраивают в систему фильтрации, действующую на принципе циркуляции воды.

Существуют разные конструкции:

• электрические;
• газовые;
• работающие на жидком или твердом топливе.

Все виды отличаются источником тепловой энергии. Они используются одинаковым способом — подключаются к системе циркуляции (обычно, сразу после фильтра). Вода проходит сквозь теплообменник и нагревается, после чего поступает в чашу бассейна.

Процесс проходит в непрерывном режиме, но его можно регулировать или на время остановить.

Тепловой насос

Конструкция теплового насоса построена на принципе действия холодильника, но для подогрева используется другое плечо — в роли нагревателя используется конденсатор. Переход теплоносителя из газообразного состояния в жидкое сопровождается выделением тепловой энергии, которая используется для подогрева воды.

Для организации процесса необходимо создать высокое давление и охладить фреон, закачанный в систему. Давление увеличивают с помощью компрессора, а охлаждающим элементом служит вода из бассейна. Она в режиме циркуляции проходит через конденсационную камеру и нагревается, после чего сбрасывается обратно в бассейн.

Для организации подогрева необходимо присоединить конденсационную камеру насоса к системе циркуляции воды.

Оптимальный вариант — последовательное присоединение после фильтра. Вода будет проходить сквозь камеру и принимать тепловую энергию, охлаждая фреон.

Процесс можно регулировать, хотя на практике чаще всего требуется максимальная эффективность комплекса.

Необходимо учитывать, что такой способ нагрева не дает быстрого результата — для подъема температуры воды в бассейне диаметром 4,57 м на 5° потребуется 9 часов.

Тепловой насос является довольно дорогим устройством, а для его работы потребуется подключение к сети электропитания и врезка в систему циркуляции.

Коврик для нагрева

Этот способ — один из вариантов подогрева воды с помощью солнечной энергии. Используется черный резиновый коврик с вплавленным внутрь шлангом, изогнутым в форме спирали или зигзага.

Это позволяет увеличить его длину, чтобы воды за время прохождения успевала подогреваться. Коврик подключают к системе фильтрации, пропускают воду, чтобы заполнить коврик, выжидают некоторое время.

Когда он нагревается, запускают циркуляцию и понемногу поднимают температуру воды.

Для бассейнов большого размера можно подключить параллельно несколько таких ковриков.

Укрытия

Этот метод представляет собой, скорее, способ защиты воды от потери тепловой энергии. Повышения температуры не происходит, но замедляется ее остывание. Для защиты используется специальное полотно, похожее на солнечное покрывало.

Оно укладывается на поверхность воды и отсекает ее от холодного воздуха. Утром полотно снимают и пользуются бассейном в обычном режиме.

Дровами

Проточный нагреватель, который представляет собой топку с встроенным в нее змеевиком. Его подключают к системе фильтрации.

В топку загружают дрова и поджигают их, а систему фильтрации запускают на определенной скорости.

Во время циркуляции вода нагревается и поступает обратно в бассейн. Этот способ достаточно эффективный, но требует использования огня, что представляет собой определенную опасность.

Чайником

Этот способ годится только для небольших бассейнов. Берется обычный чайник, наполняется водой, которую доводят до максимально высокой температуры. Ее выливают в чашу, а процедуру повторяют до получения нужного результата.

Необходимо следить, чтобы не вылить кипяток на пленку. Кроме этого, в бассейне во время процедуры не должно быть людей.

Улитка из шланга

Этот способ солнечного подогрева практически аналогичен использованию коврика. Есть готовые конструкции, но чаще делают самодельные нагреватели. Берут резиновый (или ПЭ) шланг достаточной длины. Чем он темнее, тем лучше.

Сворачивают в спираль или укладывают зигзагом, чтобы стенки шланга плотнее прилегали друг к другу. Это позволяет эффективнее принимать солнечное тепло. Шланг подключают к системе фильтрации и включают ее. Нагретая вода начинает поступать в бассейн, а прохладная выходит из него и попадает в теплый шланг.

Какой способ нагрева самый быстрый?

Быстрее всего действуют электрические проточные нагреватели:

• эффективно передают температуру,
• могут регулироваться,
• собираться в каскад.

Недостатками этих устройств являются зависимость от наличия электропитания и высокая стоимость.

Как сделать нагрев своими руками?

Для самостоятельного изготовления лучше всего использовать одну из наиболее эффективных и экономичных конструкций — дровяную печь со змеевиком. Рассмотрим порядок действий при сборке системы подогрева:

Инструменты и материалы

Для сборки потребуются:

1. Листовая сталь. Понадобится нержавейка толщиной от 2 мм (для топки лучше найти листы от 4 мм).
2. Металлическая труба. Оптимально — нержавейка, но можно использовать медную трубку.
3. Болгарка с отрезным кругом.
4. Сварочный инвертор с электродами.
5. Трубогиб.
6. Измерительные инструменты — линейка, рулетка, угольник.
7. Костюм сварщика, средства защиты глаз, лица, рук.

Перечислен только необходимый минимум, в зависимости от сложности конструкции могут понадобиться другие инструменты.

Процесс изготовления

Сборка печи происходит поэтапно:

1. Изготовление змеевика. Можно сделать плоский вариант, сварив трубу «змейкой», или выполнить фигуру в форме пространственной спирали (пружины). Для этого используют трубогиб, болгарку, сварочный инвертор.
2. Изготовление стенок корпуса. По заранее подготовленной развертке вырезают стенки и сваривают их в нужном порядке.
3. Установка змеевика внутри корпуса, присоединение входного и выходного патрубков.
4. Монтаж дверцы и дымохода. Рекомендуется сделать достаточно высокую трубу, чтобы искры из нее не могли причинить вред.

После завершения сборки проверяют змеевик на герметичность, подключают печь к системе фильтрации и делают пробный запуск системы подогрева.

Эффективная теплоизоляция для сохранения тепла

Теплоизоляция бассейна — это слой подложки, отсекающий контакт пленки с холодным бетоном или грунтом. Используются разные материалы, от обычного пенопласта или более надежного пеноплекса, до жидкого пенополиуретана.

Он представляет собой жидкость, которую наносят методом распыления. На воздухе состав вспенивается и твердеет, образуя сплошной жесткий слой изоляции. Процедура довольно сложная, требует использования специального оборудования. Однако, результат дает максимальный эффект.

Такая теплоизоляция способна служить от 50 лет и больше.

Заключение

Нагрев воды в каркасном бассейне — необходимая и полезная процедура, исключающая переохлаждение и простудные заболевания у пользователей.

Для повышения температуры используются специальные приспособления, работающие на физических принципах, или использующие естественную энергию Солнца. Выбор подходящего варианта зависит от размеров чаши, возможностей и предпочтений владельца бассейна.

Как нагреть воду в бассейне

Пластиковые бассейны на 3 – 15 кубометров воды зовут нас купаться летом и осенью… Но не тут-то было, — прежде чем туда залезть, обычно, нужно решить, как нагреть воду в бассейне, и желательно побыстрее без мороки и лишних затрат. На первый взгляд сделать подогрев бассейна на даче не сложно, но на практике из-за проблем, возникают самые радикальные действия, вплоть до затаскивания в бассейн тачки и разжигания в ней большого костра.
Термопокрывало выручает мало, особенно когда вода из колодца или холодного водовода. Народные умельцы, поразмыслив над проблемой подогрева воды в бассейне для купания, предложили несколько технических решений за копейки, которые мы ниже обсудим, и рассмотрим другие возможные методы….

Как проще всего нагреть воду в бассейне — подойдет для небольших емкостей

Нам нужно +25 градусов в бассейне, а для детей +28 градусов, но в наличии+15 — +18 градусов, что делать… Первое, что обычно приходит на ум, когда возникает проблема как нагреть воду в бассейне, — опустить туда кипятильник. Может 2 шт сразу. Но вскоре выясняется, что для нескольких тонн воды толку не заметно, а моргающий электросчетчик призывает уже оплатить квитанцию.

Следующая идея — нагреть воду в ведрах на газовой плите и залить в бассейн ведер 5 — 6 кипяточка. Лучше чем с электротеном, но целый день заниматься дежурством у плиты и тасканием горячей воды от печки в бассейн — малоэффективное и скучноватое времяпрепровождение. Сразу хочется освободиться от обязанностей.

Итак, два способа подогрева воды бассейне —  электронагрев и ношение горячей воды в ведрах практической ценности для больших емкостей не имеют. Но для маленького бассейна для детей — это обычное дело, главное, что подобное сделать проще всего. Рассмотрим далее как поступить с большим бассейном — от 3 тонн.

Дешевый способ подогрева воды для бассейна  — применить (сделать) солнечный коллектор

Входящий в комплект бассейна перекачивающий жужжик – насос, может забирать воду из бассейна, прокачивать через нагревающий элемент и возвращать обратно уже подогретую. Этим нужно воспользоваться, и приобрести или сделать  солнечный коллектор — трубка, прикрепленная к разогреваемым солнцем пластинам.

Сделать коллектор для бассейна можно так. Черный лист металла просверлить во многих местах и притянуть к нему гибкую трубу диаметром 16 — 20 мм, и длиной от 30 м, лучше 50 м, скрученный спиралью. Также лист покрыть с обратной стороны утеплителем.

Это все закрывается в деревянную раму со стеклом и выставляется под солнышко. Предполагаемая мощность — 3 — 5 и больше кВт. Подобное устройство, называемое «улитка» можно и купить, но обычно небольших мощностей.

Сделать твердотопливный обогреватель для бассейна

Тведотопливный нагреватель воды для бассейна может развить мощность в 10 — 40 кВт, что позволит сократить нагрев воды в бассейне до нескольких часов. Второе преимущество — независимость от солнца, погоды — нагреть можно всегда и при этом предельно дешево. Но недостаток — хлопотное обслуживание, нужно дежурить во время прогрева и нужен запас дров. Сделать подобное можно за несколько часов и самостоятельно.

Понадобится стальная труба 3/4 дюйма длиной 8 метров. Ее возможно согнуть в спираль диаметром до 40 см. Для этого нужно приметь трубогиб — отрезок трубы диаметром 30 мм и длиной до 5 см с приваренным рычагом до 1,5 м. Подгибы зажатой трубы делаются равномерно по ее длине — на выходе получается спираль диаметром до 40 см и высотой ближе к 0.5 метра.

Она заворачивается металлическим листом высотой до 1 метра, с прикрепленной внизу сеткой для упора дров, и выставляется на кирпичи. Разведенный костер в данное емкости со спиралью, окажется мощным нагревателем воды для бассейна. Конечно в том случае если подключить шланги с насосом….

Нагрев воды в бассейне с помощью отопления дома

Несложный и экономичный способ нагревать воду в бассейне — использовать энергию отопления дома. Простейшее — радиатор, подключенный гибкими PEX-трубами (трубки для теплого пола….) помещается на дно бассейна и прекрасно отдает тепло воде. Но для этого, помимо старого радиатора и нужной длины высоконапорного трубопровода, понадобится и небольшая переделка отопления — возможность включения от котла только лишь одного контура с теплообменником для бассейна, — не разогревать же весь дом….  Также есть множество вариантов теплообменников, с использованием на этот раз насоса для прогона жидкости из бассейна туда и обратно…

Как сделать бассейн теплым и осенью и зимой…

Под бассейн можно подложить листы экструдированного пенополистирола (20 мм), что немного уменьшит убегание тепла в остывающий грунт по краям емкости. Бока возможно обернуть вспененным полиэтиленом или поролоном. Накрыть бассейн можно также покрывалом из склеенных полос фольгированного вспененного полиэтилена. Таким образом можно экономить на энергии затрачиваемой на нагрев воды, что будет выгодно если бассейном пользоваться часто.

Четыре способа нагреть воду в бассейне

Способ первый. Расслабиться и позволить солнцу сделать это за вас

Солнце в любом случае будет нагревать ваш бассейн, так почему бы ему не помочь? Просто накиньте на поверхность солнечное покрывало и занимайтесь своими делами. Ячейки, из которых состоит покрывало, преломляют солнечный свет, благодаря чему вода нагревается быстрее. Насколько теплее станет в бассейне? Точно сказать не может никто (это зависит от погоды), но в ясную погоду вы ощутите эффект уже после обеда.

Способ второй. От электричества

Проточный водонагреватель подходит к бассейнам до 4.57 см. Устройство работает от электросети: оно подключается к фильтр-насосу и нагревает воду, пропуская ее через себя. Такой нагреватель может нагреть воду на 1° за пару часов, точное время зависит от объема бассейна. Для гарантированного эффекта лучше использовать проточный водонагреватель вместе с солнечным покрывалом.

Если вы решите купить проточный водонагреватель, помните об основных правилах безопасности: 

1. 1)Подключать нагреватель к фильтрующему насосу нужно пока бассейн еще пустой

2. 2)Пользоваться нагревателем можно только, когда в воде нет людей

3. 3)Во время дождя и водонагреватель, и фильтр-насос должны быть выключены из розетки

4. 4)Чтобы устройство исправно работало, включать его можно только при работающем фильтр-насосе. Важно, чтобы вода циркулировала

Способ третий. С помощью законов физики

Способ четвертый. Тепловым насосом

Объем бассейна в кубометрах (16) нужно разделить на мощность теплового насоса в кВт(8,5) и умножить на количество градусов, на которое вы хотите нагреть воду, (20-15, то есть 5°).

Либо вы можете воспользоваться формой-калькулятором, которую мы для вас подготовили. Просто скачайте приложенный к статье файл.

Возврат к списку

как подогреть дровами и установить тепловой насос

Используя оборудование для подогрева бассейна на даче, удается поддерживать нужную температуру. Существуют санитарные нормы, которые нужно соблюдать. Минимальный допустимый уровень + 24^оС. Детское купание разрешено только при отметке от 28^оС.

Температурная таблица

Содержание материала

Подогрев электронагревателем

Электрические проточные нагреватели содержат встроенные ТЭНы. Их делают из металла или антикоррозийного сплава. Вода, проходя через них, нагревается с каждым разом все больше. Корпус производят из пластика, нержавеющей стали или титана. Работает от сети. Модели отличаются мощностью.

Электронагреватели популярны. Предназначены для чаш небольшого объема.

Приборы этого типа имеют максимальную мощность в 18 кВт. Они способны нагреть до 36 кубических метров жидкости.

Лидеры продаж

Intex – компания, выпускающая бассейны и аксессуары к ним. Водонагреватели подходят для надувных водоемов. 

Bestway – вторая по популярности компания. Устройство за час производит подогрев воды на даче в бассейне на 1,5^оС. Техника маломощная, предназначена для небольших объемов. Купить можно модели со встроенным термостатом или без него.

Pahlen – проточный водонагреватель с мощностью до 18 кВт. Для агрегатов выше 3 кВт требуется подключение к электросети с напряжением 380 Вольт.

В комплектацию входят реле и термостат. Регулировать воду в бассейне на даче не нужно. Это происходит автоматически. Есть система защиты от перегрева. Максимальный нагрев до 40^оС.

Подогрев при помощи теплообменника

Если установлен зимний бассейн или с большим резервуаром, тогда монтируют подогрев на основе теплообменника. Он подключается непосредственно к системе отопления дома, работающей например от газового котла. Выполнен в форме змеевика в колбе, по которому течет горячая вода.

Теплоноситель движется за счет циркуляционного насоса. Жидкость поступает в колбу, где греется от змеевика. С каждым новым кругом она нагревается все больше. После возвращается в чашу. Процесс автоматический, не требует особого контроля. Пользователь только устанавливает температуру на термостате.

Нагреватель выбирают исходя из габаритов бассейна. В первые сутки включают на максимальную мощность, затем поддерживать оптимальную температуру. При этом нельзя допускать резких перепадов.

Преимущества:

• нагревает большие объемы с меньшим расходом энергоресурсов;
• легкость эксплуатации.

Технику используют для каркасных и надувных моделей. Зимой организуйте дополнительное утепление конструкции. Иначе большая часть тепла будет уходить в атмосферу.

Подогрев дровами

Можно сделать дровяной нагреватель для бассейна на даче своими руками. Для этого понадобится металлическая спираль, по которой будет циркулировать вода. Под ней или внутри разводится костер. Работает при помощи циркуляционного насоса.

Такой обогреватель можно купить. Модели оснащены регулятором интенсивности горения, отличаются мощностью.

Плюсы метода:

• дешевое топливо;
• быстрая установка;
• легкость эксплуатации;
• быстрый нагрев.

Недостаток подогрева от поленьев – полное отсутствие автоматизации. Требуется постоянное наблюдение за дровами, скоростью их горения. Нельзя установить температуру.

Существуют другие топливные нагреватели – газовые, дизельные. При их работе нужно соблюдать правила противопожарной безопасности.

Подогрев солнечными коллекторами

Чтобы подогреть бассейн на даче можно использовать энергию солнца. Нагреть воду можно внутри помещения и на открытом пространстве. Достаточно 3-5 часов, чтобы она достигла нужной температуры.

Для создания системы с подогревом нужно специальное оборудование. Модули в виде экрана или трубки. Принцип работы солнечных батарей:

• коллекторы черного цвета интенсивно поглощают солнечные лучи;
• от полученной энергии вода достигает высоких температур;
• после прогрева до нужного градуса, запускается циркуляционный насос.

Предусмотрены модели с трехходовыми автоматическими клапанами. Они обеспечивают бесперебойную циркуляцию теплоносителя по системе.

Стоит знать! Использовать солнечные коллекторы целесообразно в тех регионах, где много солнечных дней. При пасмурной погоде КПД понижается.

Подобное устройство можно сделать с помощью обычного черного шланга. Потребуется около 40 метров материала, насос для циркуляции и ровная площадка:

• шланг скручивается спиралями, укладывается под углом к солнцу на поверхности;
• к нему подключается насос;
• конструкцию соединяют с бассейном.

Подогрев тепловым насосом

Еще один метод подогрева – тепловой насос. Вода прогревается быстро. Электроэнергия расходуется на работу насоса и компрессора.

Принцип действия:

• источник тепла – промышленные, бытовые стоки, термальные источники или дымовые газы;
• жидкость циркулирует по трубопроводу, проложенному под землей;
• потом она попадает в теплообменник, где тепло отдается хладагенту и он закипает;
• далее идет образование масс пара, которые передаются в компрессор и сжимаются до 25 атмосфер;
• пройдя по кругу, вода возвращается в чашу.

Положительные стороны техники:

• высокая мощность;
• бесплатные источники энергии;
• экономия денег во время эксплуатации;
• быстрый нагрев.

Единственный минус – высокая цена оборудования.

Альтернативный бюджетный вариант

Обогревающее покрывало – плотная темная ткань, которая натягивается поверх бассейна. В хороший солнечный день можно увеличить температуру на 4-6 градусов за час. Однако процесс будет длительным, нагревается только верхний слой. Поэтому дополнительно используют насос или перемешивают жидкость вручную.

Заключение

При выборе техники учитывайте критерии:

1. Мощность. Зависит от объемов воды. Уровень мощности влияет на скорость нагрева.
2. Вид прибора. Самый распространенный – проточный водонагреватель. Имеет малые габариты, можно установить на маленьком дачном участке. Подходит для небольших бассейнов. Остальные варианты имеют более сложную схему подключения.
3. Источник энергии. Есть техника, работающая от электричества, твердого топлива, солнечных батарей, газа.
4. Цена. Дорогие аппараты предназначены для обогрева больших объемов. Бюджетные – для небольших дачных надувных бассейнов.

Смотрите в видео: как нагреть воду в бассейне подручными средствами.

Сделать бассейн с подогревом можно самостоятельно, но в этом случае вы не получите гарантий. Качественная техника обеспечит теплой водой на протяжении всего года.

Как быстро нагреть воду в каркасном бассейне?

12 сентября 2018

Как быстро нагреть воду в каркасном бассейне?

Вы купили каркасный бассейн, залили воду и хочется, конечно же, купаться сразу же. Но нужно ждать достаточно длительное время, пока вода прогреется под солнечными лучами. Как можно быстро нагреть воду?

Взрослому человеку комфортная температура воды — 24 +24°C, а для детей от +28°C. Есть множество способов и приспособлений для подогрева воды — использование:

— проточных теплонагревателей;

— теплообменников;

— тепловых насосов:

— солнечных коллекторов;

— тспециальных укрытий;

— или народного способа подогрева под названием «Улитка из шланга».

Давайте рассмотрим каждый из этих способов.

Проточные электронагреватели

Это устройства, созданные для подогрева воды. Проходя через ТЭН, она быстро нагревается и возвращается в бассейн. Накопительная емкость не предусмотрена. Температура регулируется лишь напором воды.

В зависимости от мощности, нагреватели бывают от 3,5 до 18 кВт. В основном их применяют для водоемов небольшого объема, поскольку потребляют достаточно много электроэнергии. Недостаток их заключается в том, что температура входящей в электронагреватель воды должна быть не менее 18 градусов.

Теплообменники

Они более экономичны, так как для работы не требуется электроэнергия. Они работают от системы отопления и способны подогреть воду в больших объемах. Но сложность их использования заключается в том, что необходимо проектировать систему отопления так, чтобы в неотопительный сезон теплообменник мог функционировать автономно.

Горячая вода движется по змеевику и отдает свое тепло прохладной воде бассейна. Циркуляционный насос снабжен автоматикой, которая автоматически включает-выключает подачу горячей воды.

Солнечные коллекторы

Это действительно самый экологичный, но дорогостоящий способ подогрева воды. Принимая солнечные лучи, панели подогревают циркулирующую внутри воду и возвращают ее в бассейн.Недостаток в том, что в пасмурную погоду придется искупаться в холодной воде или отказаться вовсе от этой затеи.

Тепловые насосы

Это дорогостоящее устройство, которое сложно в монтаже, способно обогревать и бассейн и отапливать весь дом. Потребляя всего 1,5 кВт, насос выдает около 6 Вт тепла.

Специальное покрытие

Укрыть бассейн на ночь специальным покрывалом (тентом), которое часто идет в комплекте с каркасным бассейном — самый простой и дешевый вариант. Есть еще пузырьковые накрытия, вода под ними нагревается за день на 3-4 градуса. Покрывала не только сохраняют тепло, но и предотвращают попадание мусора в бассейн.

«Улитка из шланга»

Чтобы нагреть воду таким народным способом, Вам понадобится длинный садовый шланг, который нужно опустить одним концом в водку, а вторым — присоединить к фильтр-насосу. Скрученный шланг разложить на солнышке, и вода, проходя по нему, будет быстро прогреваться Здесь можно узнать больше о таком способе нагрева.

Подведем итоги

Дешевле всего использовать пузырьковое накрытие или сделать улитку. Если бассейн не большой, можно купить электронагреватель. Остальные способы более дорогостоящие, поэтому стоит задуматься о целесообразности их использования.

Алексей Новиков

Как экономно обогреть крытый бассейн | Home Guides

Хотя открытые бассейны могут в основном или полностью полагаться на солнце для обогрева, для крытых бассейнов требуется настоящая система обогрева, чтобы их можно было использовать круглый год по назначению. Так же, как энергия в остальной части вашего дома, есть несколько способов экономно обогреть крытый бассейн, и все они хороши как для ваших финансов, так и для всей планеты.

Будьте разумны с настройками температуры

Точно так же, как вам советуют держать термостат в вашем доме при разумной температуре, то же самое касается температуры вашего бассейна.Национальный фонд плавательных бассейнов рекомендует 78 градусов по Фаренгейту для пловцов на коленях и 82 градуса по Фаренгейту для рекреационных целей. На каждый градус повышения температуры вы потенциально увеличиваете свои эксплуатационные расходы на 10%. Чтобы сэкономить еще больше денег, снизьте температуру до 60 градусов по Фаренгейту или полностью выключите, если вы не планируете использовать бассейн в течение трех или более дней, а затем снова поверните его до 78 градусов за несколько часов до использования. Это предотвращает работу обогревателя, когда в этом нет необходимости, и вопреки распространенному мнению, на самом деле для разогрева бассейна требуется меньше энергии, чем для поддержания тепла, когда он не используется.

Нагревайте воздух для поддержания температуры воды

Эксперты рекомендуют поддерживать температуру в помещении с бассейном на два-четыре градуса выше, чем поддерживаемая вами температура воды. Вода испаряется быстрее, когда воздух вокруг нее прохладнее, а это значит, что вода, которую вы тратите на нагревание, быстрее покидает бассейн, если воздух в комнате холоднее. Это заставляет наполнять бассейн чаще, и нагреватель бассейна должен работать больше. Если ваш корпус не подключен к теплу в остальной части вашего дома, обогреватель может быть хорошим и экономичным выбором.

Всегда используйте покрытие для бассейна

Распространенная ошибка владельцев закрытых бассейнов — не использовать покрытие для бассейна. Являясь основным продуктом для открытых бассейнов, поскольку они уменьшают объем ежедневной очистки, они также являются разумным выбором при попытке экономно обогреть крытый бассейн. Крышка может предотвратить потерю тепла, когда бассейн не используется, уменьшая нагрузку на нагреватель. При выключении обогревателя на несколько дней, когда он не используется, накрывание бассейна может упростить и удешевить восстановление температуры в бассейне после того, как вы снова включите обогреватель.Ручной вариант относительно дешев; однако, если вы планируете часто использовать крышку, установка автоматической крышки может облегчить жизнь.

Инвестируйте в солнечный обогреватель

Один из самых экономичных доступных вариантов обогрева, солнечный обогреватель для бассейна может значительно сократить количество денег, которые вы тратите на поддержание комфортной температуры в бассейне; однако это также может быть вложение. Несмотря на первоначальную стоимость, вы можете иметь право на налоговую льготу при установке панелей в вашем доме.Если вы решите пойти по этому пути, это также может быть хорошим временем для включения солнечной энергии в остальную часть вашего дома, что сэкономит еще больше денег.

Как обогреть свой дом бесплатно … кипящей водой из глубины мили под землей

Как отапливать свой дом бесплатно … кипящей водой из глубины мили

Майкл Хэнлон, научный редактор
Обновлено: 09 : 39 BST, 21 марта 2011 г.

Скважина: Профессор Пол Янгер — геолог, отвечающий за проект Ньюкасл

Последняя энергетическая революция в Великобритании не так уж велика. Двадцать четыре акра продуваемых ветрами, покрытых гравием пустошей, горстка грязных переносных построек и небольшая буровая установка, мягко покачивающаяся на ярком солнце.

Но эта будничная сцена опровергает тот факт, что здесь, в миле, может быть, двух, под Ньюкасл-апон-Тайн, лежит то, что некоторые эксперты считают решением нашего энергетического кризиса. Потому что глубоко в земной коре, в тысячах футов под городом, таятся десятки кубических миль обжигающих горячих камней. И если все пойдет хорошо, люди и предприятия Ньюкасла через пару лет будут получать отопление и горячую воду почти бесплатно и без выбросов углерода, благодаря этому древнему источнику тепла.

Легко быть скептиком.Свободная энергия глубоко в земной коре звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Люди говорили о «геотермальной энергии» с детства. После нефтяного кризиса 1973 года правительство провело расследование на нескольких потенциальных объектах, но это ни к чему не привело из-за первоначальных затрат, а интерес снизился по мере падения цен на ископаемое топливо.

Но сейчас дешевый газ заканчивается, а цены на нефть растут. Мы покинули наши угольные месторождения, и все думают, что уголь слишком грязный, чтобы его можно было сжигать и превращать в электричество.Остается ядерная энергия (вряд ли изюминка месяца, учитывая события в Японии), различные формы возобновляемой энергии — и геотермальная энергия. Так наконец настал его день?

Геотермальная энергия: Проект Ньюкасла находится на месте старой пивоварни Scottish and Newcastle, ныне снесенной, в центре города, прямо в тени футбольного поля St James ‘Park.

Ньюкаслский проект находится на месте старой пивоварни Scottish and Newcastle, ныне снесенной, в центре города, прямо в тени футбольного поля St James ’Park.В прошлом месяце началось бурение разведочной скважины. Это проект, который начали университеты Ньюкасла и Дарема, и его возглавляет новая британская компания Cluff Geothermal, созданная 70-летним Алджи Клаффом, бывшим гренадерским гвардейцем, сделавшим состояние на разведке нефти в Северном море, и Джордж Перси, 26 лет, друг Кейт Миддлтон и молодой член аристократической семьи Нортумберленд, которой принадлежит большая часть земли в этом районе.

На этом объекте нет ни эстетического великолепия большой ветряной турбины, ни высоких технологий Джеймса Бонда в ядерном проекте; просто небольшая буровая установка высотой 50 футов, пробивающая песчаники и аргиллиты с постоянной скоростью 20 футов в час.

Прорыв: академики из Даремского университета (см. Выше) объединились с коллегами из Ньюкаслского университета для разработки схемы

Они уже почти на 500 футов вниз и планируют подняться почти на 7000 футов, где, если все в порядке, скважина войдет в горячий океан рассола, запертый в глубоких скалах. К маю этого года можно будет подать первую горячую воду.

Чтобы понять, откуда эта жара, нам понадобится урок истории. Более 400 миллионов лет назад территория современной Северо-Восточной Англии лежала под древним океаном.Земля по обе стороны этого океана дрейфовала вместе, закрывая пропасть и вытесняя большую часть воды в другие океаны, но часть была вынуждена под землей.

Эти потрясения означали, что глубокие раскаленные породы были выброшены близко к поверхности — достаточно близко, чтобы их тепло можно было уловить сегодня.

Безопасность: разворачивающаяся катастрофа на атомной электростанции Фукусима в Японии поколебала веру в ядерную энергетику

Как правило, когда вы спускаетесь вниз в любую точку Земли, она становится теплее на один или два градуса Цельсия каждые 300 футов.Но здесь «температурный градиент» гораздо более полезен — от трех до четырех градусов на каждые 300 футов. Это означает, что если вы копнете на милю, вы столкнетесь с камнями, горячими, как обжигающая ванна. Две мили и температура выше точки кипения.

Более того, потрясения оставили линии разломов в пластах горячих пород, которые пропитаны водой из древнего океана, как доисторическая водопроводная система.

Бесчисленные триллионы галлонов рассола глубоко под землей были нагреты горячим гранитом, как электрический элемент в чайнике.Итак, то, что геологи будут выкачивать на поверхность, — это горячая морская вода, которая последний раз выходила на свет более чем за 100 миллионов лет до того, как из яйца вылупился первый динозавр.

Откуда само тепло? «На самом деле он возникает в результате низкоактивного распада таких элементов, как уран и торий, в горных породах», — говорит профессор Пол Янгер, геолог, отвечающий за проект в Ньюкасле. «Эта большая масса гранита действует как огромный естественный реактор».

И в отличие от энергии ветра, это тепло постоянно 24 часа в сутки, 365 дней в году.Геологи подсчитали, что одна скважина могла бы обеспечивать полезное тепло в течение 40 лет, после чего ее нужно было бы оставить в покое, чтобы восполнить ее естественное тепло — в то время как добыча просто переключилась бы на заменяющую скважину поблизости. В целом геотермальная жара под Северо-Восточной Англией сохраняется в течение 300 миллионов лет. Так что, в отличие от газа или нефти, он никогда не закончится.

Если геотермальная вода достаточно горячая, ее можно даже использовать для выработки электроэнергии, используя водяной пар для привода электрических турбин

План состоит в том, чтобы накачать горячий рассол через машины, которые будут передавать тепло на отопление и системы горячего водоснабжения (реальный рассол будет слишком соленым для непосредственного использования, хотя, если он нетоксичен, часть его можно перекачать в природный минеральный курорт).

Первоначально это будет обеспечивать теплом и горячей водой новый научный парк, возможно, тысячи квартир, офисов и магазинов, а также близлежащие торговые центры в центре Ньюкасла. Со временем его можно будет использовать для обогрева любых зданий.

Одна скважина может генерировать достаточно энергии, чтобы обогреть тысячу домов, и теоретически нет причин, по которым нельзя было бы пробурить десять или 20 скважин, дающих столько же энергии, сколько небольшая обычная электростанция.

Экологичность: геотермальная энергия использует почти неисчерпаемый запас энергии из расплавленного ядра Земли

После того, как будут сделаны первоначальные инвестиции со стороны правительства, университетов и местного совета, текущие расходы будут практически нулевыми и Конечно, выбросов углерода нет. Если геотермальная вода достаточно горячая, ее можно даже использовать для выработки электроэнергии, используя водяной пар для привода электрических турбин. Лучше всего, если бы не было уродливой электростанции, поскольку геотермальные электростанции в основном находятся под землей.

Были проблемы с безопасностью. У схемы на Гавайях возникли проблемы, когда буровая установка попала в карман с расплавленной лавой. А в 2007 году группа геологов испугалась еще больше, когда они затопили скважину в зоне активного разлома в Швейцарии, вызвав небольшое землетрясение. Но, как отмечает профессор Янгер, «наш геологический разлом не перемещался в течение 280 миллионов лет, поэтому здесь этого не произойдет».

Британский проект не лишен проблем. Скалы под Ньюкаслом пронизаны старыми горными выработками, старинными шахтами и захороненным оборудованием, построенным веками — риск столкнуться с одним из них означает, что для разведочного бурения используется очень специализированная команда.

На данный момент на проект в Ньюкасле было потрачено 900 000 фунтов стерлингов. Если разведочная скважина окажется успешной и попадет в «горячее золото» — а мы должны знать об этом к июлю, — частные компании будут приглашены к заселению.

Британское богатство было основано на двух вещах: шерсть в средние века и позже, наше исключительное геологическое наследие, положившее начало промышленной революции 18 века.

У нас были уголь, железо, а затем нефть и газ. По многим причинам их день прошел или проходит.То, что сейчас используется, — это почти неисчерпаемый источник энергии, который находится глубоко под землей нашей древней земли.

3 вещи, которые я извлек из владения бассейном — INYOPools.com — DIY Resources

После долгих лет работы в сфере бассейнов мы с семьей наконец решили сделать решительный шаг и построить собственный бассейн. Это было наше первое предприятие как владельцев бассейнов. Теперь, когда у меня есть бассейн в течение трех лет, я извлек несколько уроков, которых не знал до того, как стал владельцем бассейна. Можно сказать, что я прошел путь от книжного ума до уличного в качестве владельца бассейна. Три самых важных вещи, которые я извлек из владения пулом:

1. Много Испарение Происходит
2. Вы добавили много Соли
3. Вы добавили много кислоты

Много испарения

Я был поражен тем, сколько воды теряется из-за испарения.Обычно в бассейнах происходит потеря ¼ — ½ дюйма воды в день из-за испарения. Это примерно 2–4 дюйма в неделю. Для бассейна нормального размера вы потеряете от 25 000 до 50 000 галлонов воды в год из-за испарения . Это означает, что я вставлял шланг в бассейн каждые 7-10 дней, чтобы заполнить бассейн. Несколько раз я выходил в бассейн и был уверен, что у меня течь. Я закончил тем, что сделал тест на ведро. Это тест, в котором вы ставите ведро на колоду и наполняете его водой. Затем вы отмечаете уровень воды в скиммере.Через несколько дней вы проверяете, одинаково ли падение уровня в ведре для бассейна. Если это то же самое, то это связано с испарением, а не с утечкой. Тест с ведром подтвердил, что потеря воды произошла из-за испарения.

После того, как несколько раз я забыл выключить шланг и затопил палубу бассейна, запустил скиммеры всухую и просто вытащил шланг, я решил купить автоматический выравниватель бассейна. Это мое любимое оборудование, которое я купил для бассейна.Обычными факторами, вызывающими повышенное испарение, являются высокие температуры, подогрев бассейна и сильный ветер. Последний фактор, который может вызвать потерю воды, — это чрезмерная обратная промывка фильтра.

Вы добавили много соли

Мне очень понравилась моя соляная система для бассейна, на самом деле, это одно из моих любимых снаряжения в моем бассейне. Система соли для бассейна работает путем добавления соли в бассейн, а затем соленая вода проходит через электрод, где вырабатывается хлор, и отправляется обратно в бассейн.Поскольку соль не растворяется в воде, вам нужно добавлять соль только в случае сильного дождя, выплескивания воды из бассейна или потери воды из-за испарения. Я предполагал, что добавляю «несколько мешков» соли в начале года, а затем добавляю несколько мешков в течение года.

Поскольку испарение во Флориде часто происходит из-за чрезмерной жары, это означает, что я добавил немного больше соли, чем предполагал изначально. У меня довольно большой бассейн (чуть менее 40000 галлонов), и я бы оценил . Я добавил 30 мешков соли за год. Это немного больше, чем моя первоначальная оценка «нескольких сумок». Даже с таким большим количеством соли, необходимым для поддержания бассейна, я все равно настоятельно рекомендую солевую систему. Просто знайте, что экономия затрат по сравнению с традиционным хлором может быть немного меньше, поскольку у вас есть расходы на добавление соли в бассейн в течение года.

Вы добавили много кислоты

Когда у вас есть соляная система, уровень pH воды в бассейне будет повышаться. Высокий уровень pH приводит к образованию накипи на плитке бассейна, оборудовании бассейна и стенках бассейна.Чтобы бороться с этим повышением pH, вы добавляете в бассейн соляную кислоту, чтобы снизить уровень pH. Чтобы поддерживать надлежащий уровень pH в моем бассейне , мне нужно добавлять примерно один галлон кислоты в неделю, что намного выше, чем я ожидал. Обычно я проверяю воду в бассейне каждое воскресенье, и в обязательном порядке у меня высокий уровень pH. Затем я добавляю кислоту, чтобы снизить уровень pH до идеального диапазона 7,2.

Я добавил в бассейн автоматический дозатор кислоты, чтобы автоматизировать процесс добавления кислоты в бассейн, но не обошлось без проблем.Идея хороша, но есть несколько нюансов, которые необходимо устранить. Основная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что зонд, который измеряет кислоту, не показывал точные показания, поэтому дозатор не включался для дозирования кислоты. После многих неудачных попыток починить дозатор кислоты я вернулся к добавлению кислоты старомодным способом — вручную.

Я искренне верю, что лучший способ изучить все тонкости продукта — это владеть им, и пул не стал исключением. Я надеюсь, что уроки, которые я извлек из владения бассейном, могут вам чем-то помочь.Если у вас есть какие-либо уроки, которые вы извлекли из владения своим бассейном, мы будем рады услышать от вас, поэтому не стесняйтесь размещать их в разделе комментариев ниже.

Поливаем водные горки — как работают водные горки

Чтобы застегнуть слайд, вам понадобится постоянный поток воды , чтобы уменьшить трение между вами и поверхностью из стекловолокна. Чтобы поддерживать этот поток, в аквапарке должен быть подведен запас воды к вершине горки. Большинство водных горок делают это с помощью насоса , расположенного в здании рядом с основанием горки. В стандартной конструкции двигатель насоса вращает приводной вал, прикрепленный к гребному винту.Вращающийся пропеллер движет воду вперед, точно так же, как пропеллер самолета перемещает частицы воздуха.

Насос забирает воду из коллектора отстойника , обычно бассейна у основания горки, и толкает ее вверх по узкой трубе к вершине горки. Таким образом, вода, стекающая по горке, постоянно используется повторно. В некоторых парках вода проходит через несколько связанных бассейнов, прежде чем перекачивается обратно на вершину горки.

В типовой установке на водяной линии есть обратный клапан, также называемый односторонним клапаном , расположенный между насосом и верхней частью золотника. Через этот клапан вода может течь только вверх. Это облегчает работу организаторов аквапарка. Когда они выключают насос на ночь, вся вода от обратного клапана до верха задвижки попадает в трубу. Когда они снова включают насос утром, им не нужно ждать наполнения труб; вода сразу потечет.

Для того, чтобы все было в порядке. Санитарно , вода в сборном бассейне также прокачивается через сетчатый фильтр и систему фильтров. Типичный фильтр представляет собой большой контейнер, заполненный песком, который находится поверх слоя гравия. Вода перекачивается из верхней части емкости в нижнюю через слой песка и гравия. Острые края мелких частиц песка задерживают частицы грязи в проходящей воде.

Ночью управляющие парком меняют направление потока воды через фильтр.Когда вода движется вверх по песку, она удаляет частички грязи, очищая фильтр. Эта промывка перекачивается в канализацию. В типичном водосборном бассейне вся вода проходит через фильтр несколько раз в день. Любой бассейн постоянно теряет воду — из-за фильтрации, испарения и уноса воды людьми в купальных костюмах. Чтобы бассейны были наполнены, парк должен закачивать больше воды из колодца или из городской черты.

Водные горки продолжают двигаться с бешеной скоростью.Одно из самых интересных достижений на горизонте — это так называемая «водная горка ». В прошлом водные горки были аттракционами, движущимися под действием силы тяжести; вода лишь помогает вам при спуске. Но в некоторых новых конструкциях действительно используется вода, чтобы подтолкнуть вас в гору. В этих поездках насосная система нагнетает воду под высоким давлением в несколько точек горки. Когда горка опускается, струи воды поднимают вас на следующий холм. С помощью этого элемента дизайнеры могут делать слайды, которые переносят вас по замкнутому кругу, как американские горки.Удивительно, что можно делать только с водой, пластиком, стекловолокном и гравитацией.

Ссылки по теме HowStuffWorks

Еще отличные ссылки

Как обработать огород известью: Пушонка (гашеная известь) для огорода и сада: правила и способы использования

Известь для сада

Известь является продуктом переработки известняка, мела, других минералов карбонатной группы. Имеет вид белого порошка, который хорошо растворяется в воде. Основными элементами являются доломит и кальцит. Именно эти вещества чаще всего применяют для подкормок садово-овощных культур в промышленном или частном земледелии.

Основные свойства

Известь в садоводстве находит широкое применение благодаря своим уникальным свойствам. Она повышает плодородие, улучшает состав почв, регулирует кислотность грунтов. Известковые составы отпугивают насекомых-вредителей, грызунов. 

После известкования почва становится более рыхлой, улучшается воздухопроницаемость. Материал также задерживает влагу, минимизирует растворение алюминия в грунте, который очень вреден для овощных, садово-плодовых культур. Помимо этого она ускоряет транспортировку углеводов и других питательных веществ в растительных тканях, что приводит к повышению урожайности.

Внесение необходимо перед формированием компостных куч, поскольку кальций является основным катализатором деятельности полезных микроорганизмов, которые выделяют азот из органики. 

Огородники, дачники применяют кальциевую известь, которая бывает гашёной Са(ОН)2 и негашёной (СаО). Имеет органическое происхождение. Оба варианта абсолютно безопасны как для растений, садовых культур, деревьев, так и для человека при соблюдении установленных норм и правильном применении.

Важно! В садоводстве, земледелии применяют гашёную (гидратную) известь, которая богата кальцием, магнием.

Гидратная образуется при взаимодействии с водой. На 10 кг комовой негашёной извести требуется 3-4 литра холодной воды. Смесь хорошо перемешивают до получения однородной массы. В садовых центрах, специализированных магазинах можно приобрести уже готовую к применению смесь (сухой порошок) – пушонку.

Применение гашёной извести в садоводстве

Пушонку чаще всего применяют для нормализации рН грунта, особенно в том случае, если на участке преобладают кислые почвы. Она повышает плодородие почвы, обогащает грунт питательными веществами, минералами, что очень благоприятно сказывается на развитии, росте растений. 

Важно! Гашёная известь содержит оксидную форму калия, который быстро усваивается всеми видами зелёных насаждений и огородных культур. 

Гашёную известь в садоводстве применяют для:

• защиты и борьбы с насекомыми-вредителями, их личинками, грызунами;
• побелки нижней части стволов деревьев;
• ускорения разложения органики, активации образования гумуса;
• повышения урожайности;
• регулирования состояния грунтов, улучшения их биохимического состава.

Она нейтрализует содержащиеся в почве токсины и вредные вещества, такие как: железо, алюминий, марганец. Помимо этого она помогает в борьбе с сорняками. 

Известь применяют также для побелки деревьев, кустарников. После обработки стволов глиной, перед наступлением холодов обмажьте нижнюю часть ствола раствором гашёной извести. Таким образом, вы защитите деревья от вредителей, резких температурных перепадов, которые особенно негативно влияют на молодые саженцы. 

Материал используют как самостоятельное составляющее, так и в сочетании с другими веществами, удобрениями, питательными составами для улучшения состава и нормализации рН грунтов. 

Как правильно применять гашёную известь

Для нормализации кислотности грунтов пушонку необходимо вносить раз в четыре года. При сильной эксплуатации почвы – каждые три года. Готовый состав перемешивают с почвой. 

Как правило, известкование грунтов проводят осенью, после сбора урожая, удаления ботвы, корневищ растений. Почву нужно перевернуть так, чтобы верхний, более распыленный пласт попал на низ, а на поверхности оказался нижний структурный слой земли. При этом не стоит выравнивать и разбивать крупные комья земли, поскольку так лучше удерживается влага.

Перекопку грунта осуществляют на 25-40 см глубины. Данный параметр зависит от того, какие культуры вы планируете высаживать на участке. Перед внесением плодородный слой снимается, а подзол разрыхляют на 2-х сантиметровую глубину. На каждый метр квадратный вносят 145-150 г готового состава. 

Вносить состав в  почву также можно ранней весной. Проводится лёгкая перекопка грунта, после чего готовый состав вносят небольшими дозами. Почва должна быть достаточно влажной. 

Весеннее известкование лучше всего проводить примерно за 7-10-ть дней до посадки семян, высадки рассады.

Совет! Некоторые огородные культуры не переносят извести. К примеру, картофель, щавель, горох, помидоры, кабачки, тыква, морковь, клубника, малина, голубика, крыжовник, черноплодная рябина, лён. В этом случае нормализовать кислотность поможет древесная зола. 

Перед побелкой деревьев, кустарников необходимо подготовить ствол. Снимите аккуратно верхний слой отмершей коры, удалите повреждённые, подгнившие участки. Зачищенную кору сожгите. 

Для приготовления состава для побелки деревьев потребуется: 300 г глины, килограмм сухого коровяка, 200 г медного купороса, 1 кг извести и 10 литров холодной воды. 

Нормы внесения пушонки

Известь нужно вносить с учётом состояния, типа, уровня кислотности почвы. Почва может иметь нейтральный рН, слабо-кислую, среднюю, высокую кислотность. Если грунт имеет нейтральную реакцию, известкование почвы не требуется. 

Нормы внесения гашёной извести для:

• тяжёлых, глиняных почв – 450-800 г/м.кв. Соблюдайте правило – чем выше показатель Рн показатель, тем меньше требуется извести.
• более лёгких грунтов, суглинок, глинозёмов – 350-610 г/м.кв.
• самых лёгких, песчаных почв – 250-500 г/м.кв.

Чтобы определить уровень кислотности почвы приобретите специальные лакмусовые индикаторы. Также определить какой тип грунтов преобладает на участке можно по типу растительности. К примеру, кислую почву любят богульник, мята, осока, маргаритки, мох, трава-кислица, черноплодная водянка, василёк луговой, полевица тонкая, щавель, лютик ползучий, лапчатка, сорняки с мощной корневой системой. 

О том, что нужно проводить известкование можно понять по характеру и внешнему виду почвы. Если грунт кислый, на поверхности земли образуется сизо-белый налёт. В ямах, низинах скапливается вода ржавого цвета.

Побелка деревьев известью (приготовление раствора, состав и сроки)

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

3 лучших средства от агрономов

Обработать гербицидами. Да, это химия, но в иных случаях по-другому с сорняками не справиться. Гербициды бывают сплошного действия, уничтожающие все растения без разора («Ураган форте», «Арсенал», «Торнадо», «Раундап»). И избирательного, действующие на определенные виды сорняков — однодольные или двудольные.

Гербициды помогут справиться с такими злостными сорняками, как пырей, борщевик, сныть или хмель. Использовать их лучше всего, пока грядки пустые.

Укрыть грядки. Накройте участок плотным непрозрачным материалом — черной пленкой, агроволокном, картоном. Агроволокно можно использовать на грядках — достаточно на нужном расстоянии сделать в нем отверстия и посадить туда культурные растения. А чтобы пленка не портила вид огорода, ее можно замульчировать сеном, соломой или опилками.

Черная пленка, конечно, стоит денег, но хватает ее на несколько лет и она существенно упрощает труд.

Сейте сидераты. После того как убрали урожай, сорняки на пустых грядках начинают развиваться еще быстрее — у них нет конкурентов. Поэтому не оставляйте землю пустой. Посейте на этом месте сидераты — рапс, горчицу, рожь, фасцелию, белый клевер.

Во-первых, многие сидераты уничтожают сорные растения. Например, горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ — гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

Во-вторых, они уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Те же рапс и горчица выделяют эфирные масла, которые сильно тормозят развитие черной ножки, корневых гнилей, ризоктониоза и парши.

В-третьих, все сидераты — отличное удобрение. Разбросайте семена по участку и заделайте в почву граблями. Полейте. И оставьте расти.

Через 3 недели зеленую массу этих растений срежьте, измельчите, разбросайте по участку и перекопайте. Но неглубоко — 3 — 4 см. После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить водой.

Полейте водкой. Этот метод пришел к нам из Америки, где был впервые испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его в провокации. За месяц до начала посевной почву обрабатывают 6-процентным раствором этилового спирта или разведенной водкой (150 г на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание сорняков, они дружнее и быстрее всходят, после чего их аккуратно выпалывают.

Чаще косите. Этот способ можно использовать на газоне, где, помимо культурных злаков, прорастают и сорняки. Если постоянно косить газон, не допуская перерастания травы, сорняки постепенно исчезнут — их корневища истончаются и вредные растения погибают.

А еще как можно чаще косите межи и придомовые территории — не допускайте, чтобы у сорняков созрели семена. Они потом разлетятся по всему вашему участку.

Не вносите свежую органику. Городскому дачнику порой непросто бывает раздобыть навоз, но если и удается, то удобрение моментально вносится на участок. А навоз продают чаще всего свежий. А в нем масса семян сорняков! Коровы и лошади, как известно, едят траву.

Чтобы не засорить огород, сложите навоз в кучу и дайте ему отлежаться 3 года. Ну хотя бы два. Когда органика сложена толстым слоем, она сильно нагревается, и семена сорняков при высокой температуре гибнут.

Какой известью раскисляют почву гашеной или негашеной

Известкование почвы: нормы и сроки внесения, смысл раскисления, инструкция

Состав почвы, и в частности, ее кислотность, — напрямую влияет на нормальное развитие культур. Поскольку большинство растений комфортно себя чувствует в нейтральной, щелочной и слабо-кислой среде, периодическое известкование участка позволит создать оптимальные условия для их роста, усвоения питательных веществ и обильного плодоношения.

Признаки кислой почвы

Раскисление почвы — мера периодическая, проводящаяся примерно раз в 5 лет «по показаниям». Известкование принесет пользу огородным культурам только в случае, если земля действительно характеризуется повышенной кислотностью.

Определить РН грунта можно с помощью лабораторных анализов, производимых агротехническими предприятиями. Самостоятельно определить кислотность почвы на разных участках своей земли можно, используя специальный прибор или лакмусовые индикаторы.

Помимо перечисленных способов, повышенную кислотность почвы и необходимость проведения известкования можно определить по специфическим признакам:

• земля приобретает белесый или сероватый оттенок,
• активно разрастаются сорняки (хвощ, крапива, кислица, щавель, лютик),
• посаженный клевер не хочет приживаться,
• при перекапывании обнаруживается белесая прослойка в почве.

Почему же почву при наличии признаков повышенной кислотности необходимо обязательно известковать? Раскисление требуется, поскольку такая среда пагубно и угнетающе влияет на процессы развития огородных и садовых культур:

1. В кислой среде растения не могут качественно усвоить фосфор и азот, необходимые для их роста и развития.
2. Повышенная кислотность почвы снижает эффективность полезных бактерий, обитающих в ней, и повышает активность патогенных микроорганизмов, атакам которых и подвергаются и без того ослабленные культурные растения.

Чтобы помочь растениям, необходимо периодически раскислять почву. Слабо-кислая среда наиболее комфортна для многих культур, поэтому осторожное известкование позволит вам создать для них оптимальную для роста и развития среду.

Чем раскисляют почву

Раскисление почвы может производиться любыми щелочными составами и веществами:

• древесной золой,
• озерной известью (гажей),
• мелом,
• доломитовой мукой,
• торфяной золой,
• толченой яичной скорлупой.

Наиболее доступное средство для раскисления — гашеная или обычная известь. Это вещество имеет постоянный состав, поэтому его легко дозировать в зависимости от показаний РН на разных участках земли и характера грунта.

Важно учитывать, что многие вещества, применяющиеся при известковании, помимо эффекта раскисления привносят в почву определенные микро- и макроэлементы: древесная зола содержит до 35% кальция, мел и гажа — углекислый кальций, доломитовая мука — магний, а яичная скорлупа — целый комплекс полезных элементов.

Оптимальные сроки для известкования

Известкование целесообразно проводить заранее, до начала посевных работ, в таком случае РН почвы успеет выровняться до комфортных для огородных и садовых культур значений. Производить раскисление можно:

1. Сразу после покупки участка, перед закладкой сада и распределением земли под огород.
2. Осенью вместе с внесением удобрений (кроме навоза). В таком случае землю необходимо после известкования перекопать.
3. Зимой — путем рассыпания доломитовой муки непосредственно на снег. Растаяв, он увлечет за собой щелочные вещества в грунт, равномерно распределив их по глубине.
4. Весной — не менее, чем за 3 недели до посевных работ, и только на грядках, предназначенных под свеклу и капусту. Иные культуры на известкованную землю сажают только на следующий год.

Если вам необходимо раскислить почву на всем участке, лучше делать это по осени, тогда весной земля полностью будет готова к посевным работам.

Она обогатится питательными элементами, важными для развития культур, а улучшенный РН активизирует жизнедеятельность полезных бактерий, повысит на 40% эффективность вносимых в сезон удобрений.

Осеннее раскисление

Итак, осеннее известкование почвы, — наиболее оптимальный способ ее раскисления. Первоначальную обработку при наличии кислой реакции РН производят с помощью обычной или гашеной извести по приведенным пропорциям:

Своевременное кардинальное осеннее раскисление позволяет решить ряд серьезных проблем:

• активизировать работу полезных бактерий,
• увеличить объемы усвоения важных микроэлементов,
• за счет расщепления кислот на простые элементы улучшить минеральный состав грунта,
• повысить эффективность минеральных и органических удобрений,
• снизить число токсичных элементов в почве за счет их расщепления,
• улучшить физические свойства почвы на грядках, повысив водопроницаемость.

Для поддержания достигнутого показателя РН в почве необходимо регулярно вносить вещества, имеющие щелочную реакцию.

Традиционно садоводы перед осенним перекапыванием разбрасывают по участку органические удобрения и рассыпают древесную золу. Последняя позволяет удерживать слабо-кислый уровень земли и обогащает ее полезными для культур элементами.

Особенности огородных культур

Бесспорно, кислые почвы негативно сказываются на развитии огородных и садовых культур, но и неконтролируемое применение щелочных составов способно навредить растениям. Чрезмерное увлечение раскислением земли приведет к избытку кальция, что значительно затруднит рост корневых систем.

Кардинальное известкование всего участка в соответствии с определенным уровнем РН и типом грунта нецелесообразно, поскольку разным культурам требуется различные типы почв. С другой стороны, раскислять разные грядки, учитывая севооборот, довольно сложно.

Проще всего — при мелиорационных мероприятиях понизить расход извести, сделав почву среднекислой, а затем для каждой культуры «скорректировать» ее состав по весне, используя древесную золу. Некоторые растения и вовсе не нуждаются в изменении РН, они комфортно себя чувствуют только в кислых условиях.

Итак, каковы требования различных культур к уровню РН почвы:

1. Слабокислая среда (РН 6-7) нравится фасоли, томатам, укропу, кукурузе, листовой капусте и баклажанам. В известковании не нуждаются и грядки, предназначенные под дыни, арбузы, патиссоны, кабачки и морковь, а также под чеснок, лук и редис.
2. Среднекислая почва (РН 5-6,5) подойдет перцам, картофелю, бобам, щавелю, пастернаку и тыкве.
3. Сильнокислая почва (РН

Кардинальное раскисление необходимо проводить при наличии явных признаков кислой среды или по результатам тестов, приборных и лабораторных измерений, и — не чаще одного раза в 5 лет.

Ежегодно при подготовке участка к зиме рекомендуется вносить немного древесной золы на землю перед перекапыванием, чтобы поддерживать уровень РН на достигнутом комфортном для растений уровне.

Раскисление почвы – залог успеха садовода, цветовода, огородника

Не надо думать, что раскисление почвы необходимо лишь для некоторых участков. Такую процедуру периодически необходимо производить всем садоводам. Для этого есть несколько причин: изначально высокая концентрация ионов водорода во многих грунтах, периодическое выпадение кислотных осадков, внесение минеральных удобрений — вот причины нестабильного состояния корнеобитаемого горизонта.

Используемые методы

Когда выясняется, что на участке кислая почва, что надо делать в первую очередь? Определиться, каким путем проблема будет решаться. Разнообразие способов и материалов, способных уменьшить высокую кислотность почвы позволяет каждому хозяину выбрать наиболее подходящий из них для конкретных условий.

Известкование

Этот прием человек одним из первых стал использовать для повышения плодородия почв. Под термином «известкование» подразумевают внесение различных, но сходных по составу и действию веществ:

Раскисление почвы известью — наиболее известный способ, он довольно дешев и доступен каждому. Известны два вида извести: негашеная (СаО) и гашеная — Са(ОН)₂. Встает вопрос, какой известью лучше раскислять почву, гашеной или негашеной? Исходя из формулы, можно предположить, что гашеная известь даст лучший результат, так как процентное содержание в ней кальция (основного действующего вещества) выше. Одно время так и поступали. Но неудобство использования негашеной извести и ее реальная опасность дают основания предпочесть гашеную.

Внимание! При взаимодействии с водой негашеная известь сильно разогревается, «вскипает», возможны ожоги! Особенно опасно попадание ее на лицо и в глаза!

Известкование кислых почв также производят с помощью доломитовой муки. Этот минерал (СаСО₃ . МgCO₃) наряду с кальцием, снижающим кислотность, содержит магний, способствующий улучшению почвенной структуры.

Чтобы улучшить кислую почву, часто вносят размолотый природный известняк или мел. Их действие сказывается не так быстро, как при использовании других материалов для известкования, но результат оказывается более долговременным.

Посев сидератов

Для желающих сразу «поймать двух зайцев» следует обратить внимание на раскисляющие почву растения. Посев их в качестве сидератов поможет одновременно с уменьшением кислотности почвы увеличить содержание в ней органических веществ. Какие же сидераты раскисляют почву в наибольшей степени? В принципе, практически все, используемые в качестве сидератов растения в некоторой степени снижают кислотность, но на первом месте здесь фацелия — быстрорастущее растение семейства Водолистниковых. Еще один ее плюс — способность отпугивать и уничтожать вредителей сада и огорода.

Во-вторых, уменьшить в грунте содержания ионов водорода, делающих почвы кислыми, можно с помощью растений, относящихся к семейству Бобовых. Из них особенно хорош для этой цели лядвенец рогатый. Помогут садоводу и другие сидераты для кислой почвы, относящиеся к этому семейству: люпин, вика, горох, клевер, донник, люцерна. Все они активно запасают азот, удобряя почву и одновременно снижая кислотность.

Полезная информация. Высевать фацелию и бобовые культуры можно в течение всего сезона вегетации либо на освободившиеся участки, либо в качестве уплотняющего растения.

Другие способы снижения кислотности

Для помощи садоводам и огородникам существует еще несколько раскислителей почвы: подручных и выпускаемых специализированными предприятиями. Все они способны действовать комплексно, снижать кислотность и удобрять одновременно.

Раскислитель почвы гуматизированный — специальный препарат, содержащий в своем составе кальциты и гуматы, способный наряду со снижением кислотности увеличивать плодородие почвы. В настоящее время разными производителями выпускается несколько разновиднодностей этого средства.

Раскислитель почвы «Известь-Гуми» — еще одна разновидность современных раскислителей. Это органо-минеральное удобрение, созданное на основе извести, обогащенной бором и магнием, азотом и фосфором, калием и гуматами.

Древесная зола раскисляет почву, ее издавна используют в качестве поставщика целого комплекса минеральных элементов, она может бороться с почвенными и наземными вредителями.

Некоторые садоводы-огородники пользуются для раскисления почвы содой, но этот способ далеко не самый лучший. Безусловно, применяя углекислый натрий, можно снизить почвенную кислотность достаточно быстро, но регулярно использовать его не стоит. Дело в том, что содержащийся в соде натрий способен в земле накапливаться, в дальнейшем негативно действуя на растения.

Подготовка к работе

Нормы и сроки внесения раскислителей почвы могут значительно отличаться в зависимости от конкретных условий данного участка и потребностей растений, произрастающих на нем. Поэтому при освоении нового участка желательно сразу произвести анализ имеющегося на нем грунта.

Определение уровня кислотности:

лучше сделать в специальной лаборатории, где вы получите точный результат и соответствующие рекомендации,

можно узнать самому, используя продающиеся в магазинах для дачников реактивы или индикаторную бумагу,

очень грубо определить кислотность возможно народными способами.

Определение количества вносимых веществ

На вновь осваиваемом участке требуется сразу вносить полную норму известкового удобрения. Но она может разниться в зависимости от данных, полученных при анализе, и от механического состава грунта на участке. Как правило, легкие почвы требуют меньшего количества раскисляющих компонентов. Так, на 10 м 2 песчаной почвы требуется от 1 до 3 кг извести. Для суглинка эта цифра возрастает, необходимо 3-5 кг на ту же площадь. А тяжелый глинистый грунт требует уже до 7 кг.

Аналогичная зависимость существует и при внесении других материалов-раскислителей. Среднее количество вносимой «доломитки» на 1 квадратный метр суглинка средней степени закисления — 400 г. Соответственно более легкие и менее кислые почвы требуют меньшей массы доломитовой муки (200-300 г/м 2 ), а более тяжелые и кислые нуждаются в повышенной ее норме — 500 г и более.

Сезонность работ по раскислению

При выборе срока внесения известковых материалов и других раскислителей на участке, важно учитывать их взаимодействие с другими веществами, которые планируется вносить в почву. Чем раскислять почву осенью? Для этой цели подходят все без исключения применяемые для снижения кислотности средства.

А вот весной приступать к раскислению следует более осмотрительно. Известно, что известь и зола способны связывать минеральные удобрения, переводя их в плохо усвояемую растениями форму. Следовательно, решаясь на известкование почвы весной, есть смысл отказаться от внесения удобрений: они, скорее всего, не усвоятся.

Большинство минеральных туков полнее усваивается при их весеннем внесении, в то время как раскислить почву на огороде лучше осенью. Для весеннего внесения допустимо применять такие уменьшители кислотности, как гипс или «доломитка», хотя раскисление почвы доломитовой мукой осенью производить все же предпочтительнее.

Обычно известкование совмещают с осенней перекопкой участка. При этом раскисляющее вещество вносится на глубину 10-15 см. При необходимости снизить кислотность в приствольных кругах деревьев или кустарников почву под ними немного разрыхляют. Учитывая то, что известковые материалы слабо растворяются и медленно усваиваются, иногда их вносят под кусты и деревья даже без рыхления.

В летний период в саду и огороде проводятся обычные работы по уходу: полив, подкормки, мульчирование. При этом надо учитывать, что не все виды подкормок и мульчи допустимо использовать на кислых грунтах. Чем лучше мульчировать кислую почву? В идеале — дробленым известняком. Он не только не уменьшит кислотность, но сам добавит немного щелочной реакции. Подойдут также галька, гравий, компост, сено бобовых культур или скошенная фацелия. Не рекомендуется мульчировать посадки на кислой почве хвоей или опилками. А подкормки желательно производить внекорневые, помня о подкисляющем влиянии на почву большинства минеральных удобрений.

Раскисление почвы известью, когда и для чего производится

После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.

Известкование почвы

Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.

Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.

Кроме того, раскисление способствует:

• улучшению межклеточного метаболизма огородных культур.
• насыщению почвы магнием и другими полезными компонентами.
• разрыхлению грунта.
• улучшению воздухообмена.
• благоприятной работе полезных микроорганизмов.

Известковые удобрения

Известкование можно производить разными удобрениями. Их принято разделять на 3 типа:

• твердые (добытые из породы, нуждающейся в дальнейшем измельчении): доломит, известняк и мел,
• мягкие (им не требуется размол): натуральная доломитка, мергель, озерная известка,
• отходы промышленного производства, содержащие известь: пыль цемента, сланцевая либо растительная зола, белитовая мука.

Известь как удобрение

Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).

Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.

Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.

При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.

Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.

Преимущества

• известь насыщает грунт необходимыми минеральными веществами.
• улучшается обмен веществ огородных культур.
• органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
• благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
• грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
• снижается процентное содержание токсинов в плодах.

Негашеная и гашеная

Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.

Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.

Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.

На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:

• нейтрализовать скопления кислоты в земле.
• равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.

Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.

Осенью или весной

Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.

Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.

Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.

Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.

Норма внесения

Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.

Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.

Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.

Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.

Каким культурам нужно раскисление?

Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.

Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.

Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.

Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.

Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5, для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5, для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.

Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.

Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.

Раскисление почвы

Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.

Порядок проведения работ

Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:

Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.

При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.

Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.

Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.

Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.

Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.

Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:

1. Рассыпают удобрение по закисленному участку.
2. Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
3. Перекапывают землю.

Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.

После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:

• снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
• возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
• восстанавливаются химические свойства почвы.
• увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
• растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
• плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
• усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
• исчезает множество злостных сорняков.

Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.

Обработка почвы в теплице

Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.

При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:

1. В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
2. После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
3. Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
4. Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.

Заключение

Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.

Раскисление почвы известью.

Излишняя кислотность почвы является одной из причин плохого урожая. В таком грунте культурные растения развиваются плохо, имеют чахлый, болезненный вид. Полезные вещества и микроэлементы при этом усваиваются растениями плохо. Кислая среда препятствует активной работе полезных микроорганизмов.

Чтобы снизить кислотность грунта и улучшить его структуру, прибегают к внесению в почву извести и ее производных.

Чаще всего применяется гидроксид кальция, или гашеная известь (пушонка). Это химическое вещество нейтрализирует кислотность, улучшает состав почвы и повышает ее питательность. Оно обладает длительным раскислительным действием, но при этом очень медлено растворяется в почве, поэтому эффект наступает не сразу, а на второй — третий год.

Постепенно грунт становится более легким, структурированным, воздухо- и водопроницаемым. Усиливается обогащение почвы фосфором, кальцием и азотом. Соединения микроэлементов переходят в форму, легкодоступную для усвоения растениями. Снижается вредное воздействие алюминия и тяжелых металлов на культуры.

Раскисление почвы осуществляется в несколько этапов:

— Основное внесение. Проводится, как правило, когда планируется глубокая перекопка грунта. Например, при освоении участка или его перепланировке.

— Повторное внесение. Постепенно известь из грунта вымывается, реакции нейтрализации замедляются и с течением времени кислотность почвы растет. Для поддержания необходимого pH известь вносят повторно в малых количествах, чтобы компенсировать потери. Легкие почвы нуждаются в повторном раскислении примерно через три года, тяжелые — через пять лет. Чтобы установить, нужно ли почве повторное известкование, проводят агрохимический анализ.

— При неравномерном pH грунта на участке дополнительно обрабатываются известью сильно закисленные места или гидроксид кальция вносится непосредственно под растение, которое не переносит кислой реакции почвы.

Техника и способы внесения

Известкование проводится осенью, во время вспашки или перекопки участка. Известь должна быть гашеной, негашеная известь в чистом виде выжигает полезные организмы в почве, нарушая равновесие и баланс биосистемы грунта.

Глубина заделки химического вещества — 20 см. Для лучшего контакта и перемешивания с землей используют известь-пушонку. Ее можно купить в магазине или приготовить самому в домашних условиях.

Раскислитель (гидроксид кальция) рассеивается равномерно по поверхности грунта или рассыпается по приствольному кругу дерева. Со временем, вместе с талой водой, вещество просачивается в землю.

Эта процедура не должна проводиться одновременно с удобрением участка органикой (навозом). Едкие кальциевые соединения, содержащиеся в гашеной извести, нейтрализуют азот в органике, вступая в химическую реакцию с ним. Образуются нерастворимые химические вещества, бесполезные для растений.

Если планируется закладка плодового сада, известкование проводится за два года до посадки плодово-ягодных культур.

Как «погасить» известь, или приготовить пушонку

1. В металлическую (без ржавчины) или другую емкость, стойкую к высоким температурам, засыпают нужное количество сухой извести.

2. Тонкой струей аккуратно вливают холодную воду из расчета: один литр воды на один кг сухой извести.

3. Во время реакции кипения (а известь при соединении с водой начинает кипеть!) раствор помешивают длинной деревянной палкой,чтобы не получить ожоги.

4. По окончании процесса (через 20 — 30 минут) раствор гашеной извести оставляют на сутки для окончания реакции.

5. Как только закончится реакция и вода испарится, получится порошок (пушонка).

Сроки и нормы внесения

Идеальным периодом для внесения гашенной извести в почву считается осень. Во время раскисления почвы некоторые элементы, например фосфор, переходят во временно недоступную для питания растений форму. Для стабилизации и нейтрализации грунта необходимо от 3 до 6 месяцев. Спустя этот период почвенный комплекс оказывается полностью сбалансированным и пригодным для выращивания культур.

Нормы внесения извести в почву:

Механический состав почвы

Внесение извести, кг/10 кв. метров

5 способов уменьшить кислотность почвы на участке

Итак, при помощи одного из способов, описанном в посте «9 способов определения кислотности почвы на участке», вы протестировали почву на вашем огороде. И пришли к выводу, что в одном месте или на всем огороде она нуждается в раскислении.

Существует множество способов понизить Ph почвы, поэтому начнем с самого распространенного и простого из них.

Содержание статьи:

Способ № 1 Пушонка (гашеная известь)

Перед использованием пушонки ее непременно следует загасить водой. Дозы внесения различаются в зависимости от остроты проблемы: в очень кислый грунт добавляют 50-75 килограммов на сотку, в среднекислый — 40-45 килограммов, в слабокислый — 25-35 килограммов.

Способ № 2 Известняковая (доломитовая) мука

При приобретении этого средства обязательно посмотрите на уровень ее измельчения. Универсальное правило — чем мельче частицы муки, тем быстрее она даст необходимый эффект раскисления.

Для первосортной известковомуки характерна влажность, не превышающая 1,5%, а диаметр 70% крупинок должен быть менее 25 долей миллиметра.

Хота этот метод и уступает предыдущему методу в скорости изменения кислотности, но зато он абсолютно экологичен и безвреден, а также обогащает почву магнием, кальцием и другими полезными микроэлементами.

Норма составляет 500-600 грамм на метр квадратный для сильнокислой земли, 450-500 грамм — для среднекислой и 350-450 грамм — для слабокислой.

Способ № 3 Гажа

Эта известь, которую достают со дна высохших древних озер. Ее измельчают и добавляют в землю. Это средство более эффективно, чем доломитовая мука.

Способ № 4 Препараты для раскисления почвы, содержащие кальций

Одним из методов нормализации уровня Ph почвы является внесение в нее кальцийсодержащих субстанций.

К ним относятся:

• измельченный мел. Обязательно обратите внимание, что диаметр частиц размолотого мела не должен превышать один миллиметров (процент более крупных крупинок не должен быть больше 10). Нормы таковы: при высоком Ph — 300 грамм на метр квадратный, при среднем Ph — 200 грамм, а слабом — 100 грамм.
• торфяная зола. Она имеет в своем составе меньшее количество активных компонентов, поэтому дозу ее внесения следует увеличить в 3-4 раза.
• дровяная зола. Замечательное природное минеральное удобрение, а также раскислитель почвы. Норма внесения — 100-200 грамм на метр квадратный.

Способ № 5 Комплексные препараты-раскислители

На полках магазинов для дачников сейчас можно найти множество неплохих средств для нормализации кислотности грунта, которые одновременно позволят улучшить ее состав.

В них включаются обычно такие полезные составляющее, как кальций, магний, фосфор, бор, кобальт, цинк, медь, марганец, молибден и т.п.

Преимущество таких препаратов заключается в том, что нет особого смысла сомневаться в их химической чистоте или проверять тонкость помола.

Все материалы и препараты, описанные выше, заделывают в огородный грунт зимой или весной на глубину до 20 сантиметров. После этого почву желательно полить. Реакция почвы изменится на нейтральную ориентировочно через 2-3 года.

По моему мнению, лучший способ, который позволяет забыть о такой проблеме как кислая почва — это регулярное использование сидератов. Тут вам не нужно беспокоиться о дозировках, потому что известно, что избыточно внесенная известь и кальций губительны для растений и почвенных микроорганизмов, а также засоряют подземных вод. Если вы применяете грамотный севооборот (как его организовать наилучшим образом, можно почитать в серии статей — часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4), то волноваться о закислении огородного грунта также нет особого повода.

Сидератные растения, которые используются в качестве раскислителей: вика, фацелия, рожь, люпин, овес, бобовые.

Все вышеозначенные методы можно сочетать между собой. К примеру, под неглубокую перекопку внести раскислитель (любой — мел, золу, известь) и навоз (конский, коровий). Полить все водой с ЭМ-препаратом (соотношение 1:100, норма полива — 3-5 литров на метр квадратный). Уже через две — три недели можно будет засеять это место сидератом (только если сейте бобовые, не добавляйте под них навоз).

А если вы хотите сэкономить на приобретении ЭМ-препаратов, то обязательно изучите способ их домашнего приготовления, описанный здесь.

Как посадить лайм в огород | Домашняя страница

Энн Уолтерс Обновлено 28 ноября 2018 г.

Овощи лучше всего растут в слабокислой почве с pH от 6 до 6,5. Внесение осенью удобрений извести может помочь решить проблему, если почва в саду слишком кислая. Лайм также обеспечивает важные питательные вещества для растений, включая кальций и магний; улучшает текстуру почвы; и помогает преобразовывать другие питательные вещества почвы в пригодные для использования формы. Овощи, такие как горох, фасоль, кукуруза, представители семейства капустных, салат, шпинат и другая зелень хорошо растут на недавно известкованной почве.Картофель лучше всего высаживать через год-два после внесения лайма. Избегайте добавления извести в нейтральные или щелочные почвы, потому что она поднимет pH настолько высоко, что некоторые питательные вещества для растений будут недоступны.

1. Выкопайте яму в саду глубиной 8 дюймов с помощью лопаты. С помощью шпателя удалите 1-дюймовый кусок со стороны отверстия. Поместите ломтик на лопату и срежьте его до 2-дюймового вертикального участка почвы. Поместите этот образец в чистое ведро.

2. Повторите шаг 1 в пяти случайных точках для каждых 2000 квадратных футов садового пространства.

3. Хорошо перемешайте образцы почвы, разбивая комки и удаляя камни или части растений. Используйте набор для тестирования домашней почвы, чтобы определить pH почвы, или отправьте образец почвы в коммерческую лабораторию для тестирования.

4. Обработайте садовую землю на глубину 8 дюймов. Гребли ровно, разбивая комки и выравнивая почву.

5. Используйте результаты испытания почвы, чтобы определить, сколько извести необходимо внести. Например, если ваш текущий pH почвы находится в пределах 5.8 и 5.2, нанесите от 5 до 10 фунтов извести на 50 квадратных футов. Осенью вручную посыпьте лайм свой сухой садовый участок. В сухой сад внести известь намного проще, чем во влажную. Если у вас нет результатов анализа почвы, как правило, безопасно вносить известь из расчета 1 стакан на каждые 50 квадратных футов сада.

6. Всыпьте известь в почву. К весне pH почвы будет скорректирован для выращивания овощей.

7. Вносите известь в свой огород каждые два-три года или по мере необходимости, в зависимости от результатов анализа почвы.

Вещи, которые вам понадобятся

• Лопата

• Мастерок

• Чистое ведро

• Набор для испытания почвы

• Грабли

• 10

  9007
  0
  ,

  Как спланировать огород: пошаговое руководство

  Каждый год мы получаем запросы от людей, которые немного озадачены сложностью планирования своего первого огорода и не знают, с чего начать. Некоторые ищут «быстрое решение» — каким-то волшебным образом придумать идеальный план для своего сада. Другие готовы тратить время, но находят множество возможных комбинаций растений и планировок непонятными. Имея это в виду, вот наш лучший совет в виде принципов, которым нужно следовать при составлении хорошего плана нового огорода.

  Новые сады

  При планировании огорода слишком легко прыгнуть обеими ногами и попытаться вырастить как можно больше за первый год. Многие опытные садоводы скажут вам, что это просто разочарование, поскольку количество знаний, ухода и прополки может быстро стать огромным. Гораздо лучше составить список ваших любимых овощей и сузить его до тех, которые вкуснее всего в свежем виде или стоят дорого для покупки в магазинах. Планируйте создавать несколько грядок каждый год, расширяя их по мере того, как вы обретете уверенность и найдете наиболее эффективные способы экономии времени.Определение хороших путей (с использованием таких материалов, как щепа и ткань, подавляющая сорняки) окупится многократно за время, сэкономленное на их поддержании.

  Если территория, которую вы собираетесь использовать для своего огорода, новая, то следующим решением будет, какой стиль сада и систему посадки вы хотели бы использовать: приподнятые грядки, традиционные ряды, квадратные футы для садоводства и т. Д. В целом это хорошая идея. для определения садовых грядок шириной 4 фута (1,2 м) и такой длины, которую вы хотите, чтобы между ними было расстояние 2 фута (60 см).Это примерно столько, сколько вы можете пройти, прежде чем станет неудобно наклоняться в середину грядки (вы оцените это при прополке), не наступая на почву (лучше избегать, поскольку это уплотняет структуру почвы). Если у вас есть дети, то полезно четко обозначить края, и построение высоких грядок — хороший способ сделать это (также хорошо, если у вас тяжелая или переувлажненная почва, поскольку они хорошо дренируются).

  

  Companion Planting

  Для конкретного садового участка может работать множество различных схем посевов, и урожай будет гораздо более разнообразным из-за факторов, находящихся вне нашего контроля, таких как погода и вредители, чем от того, следует ли класть лук-порей рядом с морковью.Хотя некоторые садовники придерживаются сложных систем посадки-компаньонов, основные принципы, доказавшие свою эффективность, можно кратко изложить следующим образом:

  1. Перемешайте растения, чтобы запутать вредителей : Большие площади одной культуры (или одной семьи культур) привлекают вредителей, тогда как смешанная посадка может их запутать. Подробнее читайте в нашей статье о рассадке компаньонов на основе здравого смысла. Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда растениям требуется особая защита, например, капусту, брокколи и цветную капусту можно выращивать вместе, если все они будут защищены от гусениц в туннеле из сетки или садовой шерсти.
  2. Выращивайте растения-насекомые : Существует ряд хорошо известных цветов, привлекающих полезных насекомых (божьих коровок, журчалок и т. Д.), Которые естественным образом контролируют вредителей. См. Мою статью «Цветы для овощных садов», чтобы узнать, как их выбрать.
  3. Учитывайте тень и поддержку : Высокие растения могут затенять других или могут использоваться для поддержки других, например вьющиеся бобы могут вырастить сладкую кукурузу.

  Пошаговое планирование

  Учитывая эти общие принципы, вот мои рекомендации по размещению растений в новом огороде:

  1. Нежные растения : Такие растения, как помидоры, перец, баклажаны, базилик и т. Д. самый привередливый.Если ваш климат не очень теплый, вы захотите зарезервировать лучшие солнечные места в своем саду для этих ценных культур, поэтому сначала добавьте их в свой план. Стены, выходящие на юг, могут быть особенно хороши для обеспечения тепла, которое нравится этим растениям, для получения обильного урожая.
  2. Блуждающие растения : Затем разместите растения, которые любят посылать лозы, которые бродят по саду — дыни, кабачки и т. Д. Они должны быть расположены на краю ваших овощных грядок, чтобы широкие листья, прикрепленные к лозам, не могли накройте другие растения.Размещение их по краю позволяет им разложиться по дорожкам или траве.
  3. Вертикально вьющиеся растения : все, что растет на опорах — горох, фасоль и некоторые тыквы, например огурцы, необходимо размещать там, где они не затеняют другие овощи. Единственным исключением являются районы с очень жарким летом, где некоторые культуры холодного сезона, такие как салат и шпинат, могут получить пользу от тени в жару дня.
  4. Орошение : Некоторые растения плохо себя чувствуют в засушливых условиях — сельдерей, лук, клубника и т. Д. (Подробные сведения см. В наших Руководствах по растениям).Немного ниже участки вашего сада сохранят больше влаги, или вам, возможно, придется спланировать полив, чтобы обеспечить постоянный рост.
  5. Опыление : Некоторые растения должны находиться рядом с другими, чтобы они хорошо опыляли и «завязывали плоды» (т.е. производили съедобную часть). Главное, что вам нужно учитывать, — это сладкая кукуруза, которую следует выращивать блоками, чтобы получить цельные початки — подробности см. В нашей статье о кукурузе.
  6. Доступность : Какие растения вы хотите регулярно собирать? Травы, салат, помидоры и др..? Все это должно быть размещено как можно ближе к кухне. В этом случае вы не только с большей вероятностью будете их использовать, но и будете держать их в курсе сорняков и регулярно удалять их.
  7. Последовательный посадочный материал : Если вам не хватает места или вы хотите получить урожай в течение всего сезона, рассмотрите возможность использования последовательного посева и промежуточных культур — см. Мою статью о получении большего количества урожая с определенной области и наше видео об использовании Планировщика сада для организации последовательной посадки ,
  8. Don’t Overcrowd : Наконец, как бы заманчиво это ни было, будьте очень осторожны, чтобы не перегружать растения, когда вы добавляете оставшиеся в свой план.Это ошибка номер 1, которую делают начинающие садоводы, и легко понять, почему — растения выглядят такими маленькими, как саженцы, и мы все ненавидим вытаскивать результат нашей тяжелой работы по их прореживанию! Наш садовый планировщик может помочь в этом и показать, насколько много вы можете разместить в своем пространстве.
  

  Искусство или наука?

  Садоводство — это одновременно искусство и наука, и именно это напряжение является причиной замешательства многих начинающих садоводов. Есть научные принципы, которым необходимо следовать: перенаселенность растений или выращивание на некачественной почве обернется для вас неудачей.В последующие годы принципы севооборота добавят больше ограничений. Тем не менее, это по-прежнему дает множество различных возможностей, и искусство заключается в том, чтобы размещать растения таким образом, чтобы наилучшим образом использовать ваше пространство, не нарушая никаких правил.

  Следует помнить, что это не строгий набор правил. Искусство состоит в том, чтобы использовать эти руководящие принципы для создания чего-то, что уникально для вашего сада, и с опытом это становится очень приятным и приятным процессом.

  .

  Овощное садоводство для начинающих: основы посадки и выращивания

  Готовы заняться садоводством? Поначалу это может показаться сложным, но садоводство — невероятно полезное хобби. Наше руководство по овощеводству для начинающих поможет вам спланировать и вырастить самые вкусные овощи. Узнайте, сколько еды вам нужно вырастить, чтобы прокормить семью, 10 лучших овощей для новичка и другие советы.

  Овощное садоводство для начинающих

  Почему сад, спросите вы? Если вы никогда не пробовали свежие овощи из огорода (многие люди не пробовали!), Вы будете поражены их сладким, сочным вкусом и яркой текстурой.Нет ничего лучше свежих овощей, особенно если вы выращиваете их самостоятельно, а это возможно!

  На этой странице мы расскажем об основах садоводства и планирования: как выбрать подходящий участок для своего сада, как создать сад подходящего размера и как выбрать овощи для выращивания.

  Выберите правильное место

  Выбор хорошего места для вашего сада является ключевым моментом. Недостаточное расположение может привести к некачественным овощам! Вот несколько советов по выбору хорошего сайта:

  1. Завод в солнечном месте. Большинству овощей требуется не менее 6 часов прямого солнечного света в день. Есть несколько овощей, которые выдерживают некоторый оттенок.
  2. Растение во влажной, хорошо дренированной почве. Если у вас плохо дренированная почва (водоемы), сажайте овощи на возвышении. Если у вас каменистая почва, обработайте и удалите камни.
  3. Завод в стабильной среде. Избегайте мест, где сильный ветер может опрокинуть ваши молодые растения или помешать опылителям выполнять свою работу. Вы также не хотите сажать в месте, которое подвергается слишком интенсивному пешеходному потоку или легко наводнению.Сажайте в месте, которым можно было бы гордиться.

  Выбор размера участка: начните с малого!

  Помните: Лучше гордиться маленьким садом, чем разочаровываться в большом!

  Одна из самых распространенных ошибок новичков — слишком ранняя посадка — намного больше, чем кто-либо может съесть или захотеть! Если вы не хотите, чтобы кабачки поселились на чердаке, тщательно спланируйте свой сад. Начните с малого и выращивайте только то, что вы знаете, что будете есть.

  Вот несколько советов для начинающего огорода хорошего размера, который может прокормить семью из четырех за одно лето, с небольшим остатком для консервирования и заморозки (или раздачи ревнивым соседям).

  1. Сделайте свой сад шириной в 11 рядов и длиной 10 футов в каждом. Ряды должны идти на север и юг, чтобы в полной мере использовать солнце.
  2. Убедитесь, что у вас есть пути, по которым вы сможете пропалывать растения и собирать урожай. Общее правило таково: не оставляйте растения без доступа более чем на четыре фута.Просто убедитесь, что вы легко можете добраться до центра ряда или грядки.

  ( Примечание: Если этот сад слишком велик для ваших нужд, вам не нужно сажать все 11 рядов, или вы можете просто сделать ряды короче)

  Выбор овощей!

  Предлагаемые ниже овощи представляют собой обычные продуктивные растения, которые относительно легко выращивать. Было бы разумно связаться со Службой распространения сельскохозяйственных знаний вашего штата, чтобы узнать, какие растения лучше всего растут в вашем районе.

  Top Ten Vegetables
  ( Совет: Нажмите на название овоща, чтобы просмотреть подробное руководство по выращиванию.)

  1. Помидоры
  2. Кабачки кабачки
  3. Перец
  4. Капуста
  5. Бобы кустовые
  6. Салат
  7. Свекла
  8. Морковь
  9. Мангольд
  10. Редис
  11. (Бонус) Бархатцы , чтобы отпугнуть вредителей и добавить немного цвета!

  Рекомендации по выбору овощей:

  1. Выбирайте, что вам (и членам вашей семьи) нравится есть.Если никто не любит брюссельскую капусту, не сажайте ее!
  2. Будьте реалистичны в том, сколько овощей съест ваша семья. Будьте осторожны, не пересаживайте. (Конечно, вы всегда можете отдать свои овощи.)
  3. Обратите внимание на наличие овощей в вашем продуктовом магазине. Может быть, вы хотите выращивать томатилло вместо капусты или моркови, которые есть в наличии. Кроме того, некоторые овощи настолько хороши, что выращиваются в домашних условиях, что почти стыдно не учитывать (мы думаем о садовом салате и помидорах!).Кроме того, выращенные в домашних условиях травы намного дешевле, чем травы в продуктовых магазинах.
  4. Летние каникулы? Помните, что помидоры и кабачки растут в середине лета. Если вы уехали на часть лета, вам нужно, чтобы кто-то присмотрел за каплями, иначе они пострадают. Или вы можете просто посадить культуры прохладного сезона, такие как салат, капуста и корнеплоды.
  5. Используйте качественные семена. Пакеты с семенами дешевле, чем отдельные растения, но если семена не прорастают, ваши деньги и время тратятся зря.Несколько дополнительных центов, потраченных весной на семена в этом году, принесут более высокие урожаи во время сбора урожая. Если спланировать наперед, покупать прямо в питомнике дешевле и качественнее. См. Список каталогов семян для заказа по почте здесь

  Где и когда сажать?

  Если вы просто выращиваете два или три растения томата, это несложно. Но если вы сажаете для выращивания полноценный сад, вам нужно учитывать:

  • Куда пойдет каждый овощ?
  • Когда нужно посадить каждый овощ.

  Вот несколько рекомендаций по расположению овощей:

  1. Есть овощи «прохладного сезона», которые растут весной (экстракт, салат, шпинат, корневые овощи), и овощи «теплого сезона», которые не сажают, пока почва не прогреется (например, помидоры, перец). Высаживайте холодные культуры после весенних заморозков, а затем высаживайте теплые культуры на том же участке позже в течение сезона.
  2. Сажайте высокие овощи (например, стручковые бобы, решетку или сладкую кукурузу) на северной стороне сада, чтобы они не затеняли более низкие растения.Если в какой-то части вашего сада все-таки появляется тень, оставьте это место для небольших овощей в прохладный сезон. Если на некоторых участках вашего сада тень неизбежна, оставьте эти участки для овощей в прохладное время года, которые ценят тень при жаркой погоде.
  3. Большинство овощей однолетние (сажают ежегодно). Если вы планируете выращивать «многолетние» культуры, такие как спаржа, ревень и некоторые травы, предоставьте постоянные участки или грядки
  4. Учтите, что некоторые культуры быстро созревают и имеют очень короткий период сбора урожая (редис, фасоль).Другие растения, такие как помидоры, имеют более продолжительный период времени. Эти «дни созревания» указаны на семенном пакете. Овощи, которые могут давать более одного урожая за сезон, включают бобы, свеклу, морковь, капусту, кольраби, салат, редис, брюкву, шпинат и репу.
  5. Чередующиеся насаждения. Вы же не хотите сажать все семена салата одновременно или собирать весь салат примерно в одно и то же время! Разместите посадки на несколько недель, чтобы они продолжали расти!

  Когда что сажать?

  В каждом регионе разное время посадки, в основном, в зависимости от погоды, и у каждого овоща есть свои температурные предпочтения.См. «Лучшие даты посадки» в Альманахе — календарь садоводства, адаптированный к вашим местным датам заморозков. Просто введите свой почтовый индекс!

  Для получения конкретной информации о посадке см. Наши индивидуальные руководства по выращиванию более 100 популярных овощей, зелени и фруктов. Для каждой культуры мы предоставляем конкретную информацию о том, как сажать, выращивать и собирать урожай, включая полив, удобрение и борьбу с вредителями!

  Получите бесплатную справку из альманаха

  Начинающим, мы предлагаем попробовать наш онлайн-инструмент для планирования сада.Мы провели для вас БОЛЬШОЕ исследование. Например, вы можете нарисовать план своего сада на компьютере, добавить любимые овощи, и инструмент определит правильное расстояние для каждого типа культур! Таким образом, вы не потеряете семена и не переполните свои растения. Кроме того, Планировщик сада автоматически выбирает даты заморозков для вашего конкретного местоположения!

  Plus, вы увидите множество бесплатных планов сада для вдохновения! Со временем вы увидите, что этот инструмент также обеспечивает «севооборот», так что, если вы планируете второй сезон, вы правильно переставляете свои растения, чтобы избежать вредителей и болезней.

  Для новых садоводов мы предлагаем бесплатную 7-дневную пробную версию, так что у вас будет достаточно времени, чтобы спланировать свой первый сад. Посмотрите здесь: http://gardenplanner.almanac.com/

  
  Фото: Альманах Планировщик сада. Самый популярный инструмент Земли для планирования вашего сада. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней.

  Есть вопросы или советы по созданию сада? Ознакомьтесь с некоторыми комментариями ниже. На многие из ваших вопросов, возможно, уже ответил наш альманах, или вы можете добавить свой комментарий.Счастливое садоводство!

  ,

  Компостирование огорода

  Компостная куча на заднем дворе — идеальный способ повторно использовать большую часть ваших садовых и кухонных отходов и получить массу преимуществ. Компостирование — это, по сути, способ ускорить естественный процесс разложения, при котором органические материалы разрушаются, а их компоненты возвращаются в почву. Процесс распада происходит естественно, но медленно. Близость, влажность и циркуляция воздуха компостной кучи стимулируют этот процесс. Компостирование превращает растительные и другие органические отходы в рыхлый, похожий на торф перегной, который обеспечивает питательными веществами растущие растения и увеличивает способность почвы контролировать воду.

  Компостирование позволяет сэкономить деньги, которые вы в противном случае потратили бы на почвенные кондиционеры и удобрения. Это также может сэкономить время, поскольку дает вам место для удаления обрезков травы, сорняков и другого садового мусора.

  Садовые отходы можно превратить в хороший компост менее чем за год, если правильно обращаться с кучей. Когда компост готов — крупный, темно-коричневый, похожий на торф материал — его можно использовать для многих целей. Компост можно добавить в почву для посадки семян сада в помещении.Его также можно использовать в качестве мульчи для защиты корней растений от жаркого и сухого летнего солнца. Компост также является отличным материалом для внесения в садовую почву, чтобы контролировать влажность: либо для увеличения водоудерживающей способности в песчаных почвах, либо для улучшения дренажа в тяжелых глинистых почвах. Чем больше органического вещества вы добавите, тем лучше вы улучшите текстуру почвы. Смешайте компост с почвой на глубину 12 дюймов, убедившись, что он равномерно распределен по всей площади посадки. Когда компост добавляется в почву, он поглощает часть почвенного азота.Чтобы компенсировать это, используйте органические или неорганические удобрения и внесите их в почву вместе с компостом.

  За исключением зараженных и зараженных вредителями материалов или материалов, обработанных гербицидами, можно компостировать почти любой тип садовых отходов. Вы также можете использовать такие кухонные остатки, как кожура овощей и фруктов, ботва овощей, кофейная гуща, чайные листья и яичная скорлупа. Не используйте мясные продукты или жирную пищу, которая имеет неприятный запах и привлекает животных. Компостирующий материал должен быть влажным, но не сырым, и в него следует добавлять азотные удобрения (навоз, засохшую кровь, костную муку или коммерческие удобрения), чтобы микроорганизмы оставались активными для более быстрого разложения.

  Компост образуется в виде органических отходов, разрушаемых микроорганизмами в почве. Эти микроорганизмы не создают питательных веществ; они просто разбивают сложные материалы на простые, которые может использовать растение. Почвенные микроорганизмы наиболее активны, когда температура почвы выше 60 градусов по Фаренгейту, и большинство из них лучше всего работают во влажной, слабощелочной среде. Микроорганизмы быстрее всего работают с небольшими кусочками органического материала.

  Существует два основных типа микроорганизмов: те, которым для работы нужен воздух (аэробные), и те, которым воздух не нужен (анаэробные).Можно компостировать в герметичном контейнере благодаря микроорганизмам, которым не нужен воздух. Плотно закрытый пластиковый мусорный бак превратит огромное количество органических кухонных отходов в компост за зиму. Классическую компостную кучу на открытом воздухе следует регулярно переворачивать (примерно раз в две недели) с помощью вил, чтобы обеспечить воздух для нуждающихся в ней микроорганизмов.

  На рынке есть несколько удобных устройств для компостирования. У каждого есть свои преимущества, но компостная куча не обязательно должна быть красивой, чтобы хорошо работать.Можно использовать простую урну, сделанную из старых шлакоблоков, пиломатериалов или ограждающего материала. Поставленная в сторону, но не слишком далеко от сада, урна может быть квадратной, прямоугольной или круглой. Он должен быть от четырех до пяти футов в ширину и около трех футов в высоту.

  Существует почти столько же различных методов компостирования, сколько садоводов. Следуйте основным этапам компостирования на следующей странице, и ваш конечный продукт обязательно будет успешным.

  • Создание огорода: Узнайте, как начать свой огород, от планирования участка до посадки семян и рассады.
  • Овощные сады: узнайте все, что вы хотели знать о садоводстве.
  • Овощи: выберите свои любимые овощи и посадите в саду в следующем году.
  • Садоводство: В этом разделе мы ответим на все ваши общие вопросы по садоводству.

  Хотите больше информации о огородах? Посетите эти ссылки:

  ,

Схема отопления парового: Схема парового отопления — виды и особенности оборудовоания

расчет для частного доа, принцип работы, как установить на фото и видео

1. Особенности парового отопления
2. Принцип работы парового отопления
3. Варианты схем парового отопления
4. Самостоятельный монтаж паровой системы
5. Виды паровых систем

Паровое отопление по-прежнему востребовано в частном жилом секторе, с помощью эффективной схемы парового отопления обогревают загородные коттеджи, дачные дома. Тем самым владельцы недвижимости предпочитают использовать в качестве носителя тепла пар. 

Одно время принцип работы парового отопления использовался для теплоснабжения крупных зданий. Пар для этой цели получался в результате работы специальных устройств – парогенераторов или же он был побочным продуктом некоторых производственных процессов. Сейчас такой тип теплоснабжения успешно используется в собственных домовладениях. 

Особенности парового отопления

Подобные отопительные системы обладают массой преимуществ, среди которых хочется выделить следующие:

• высокий КПД. Оборудование способно работать на протяжении длительного времени без потери первоначальных характеристик. Использовать его выгодно по причине высокой производительности;
• в конструкции отсутствуют затраты теплоты. Данные положительные моменты достигаются в результате использования труб с меньшим сечением. Пар, в отличие от воды имеет хорошие теплоаккумулирующие характеристики, он отлично передает тепло посредством радиаторов;
• даже самое большое помещение прогревается очень быстро. Согласно инструкциям, прилагаемым к паровому оборудованию, пар характеризуется невысокой инерционностью, поэтому и обогреваются комнаты с высокой эффективностью за короткое время. 

Принцип работы парового отопления

Воздух в трубах паровых отопительных конструкций не задерживается, поскольку вытесняется паром, подаваемым под высоким давлением, и поэтому проблемы с завоздушиванием в них отсутствуют. Наружу воздух выводится по воздухоотводным трубам. 

Варианты схем парового отопления

В небольших по площади коттеджах и собственных домах часто пользуются отопительными системами с применением пара под низким давлением, порядка 100-170 кг/ кв.м. Не меньшей популярностью пользуются вакуумно-паровые конструкции – в них давление достигает 100 кг/кв.м.

Они бывают:

• открытыми (разомкнутыми) – конденсат собирается в специальном баке и перекачивается после охлаждения в котел для последующего нагрева;
• закрытыми (замкнутыми) – в них монтируют широкого диаметра трубы, по которым конденсат возвращается в нагревательный агрегат самотеком. 

Самостоятельный монтаж паровой системы

Создание парового теплоснабжения производится поэтапно:

Составление проекта. Данный документ необходимо утвердить в соответствующих государственных органах контроля. В нем указывают места расположения радиаторов, впускного клапана, нагревательного котла. Также потребуется чертеж отопительной конструкции и расчет парового отопления. 
 
Подготовка котельной. Как видно на фото, при обустройстве помещения важно обеспечить его защиту. Для этого стены обшивают негорючим материалом, например, можно использовать листовой асбест. На этом этапе также заливают фундамент для монтажа котла. 

Установка котла. Его помещают ниже уровня расположения трубопроводов и радиаторов. Это позволяет передвигаться пару по отопительной конструкции вверх. Одновременно конденсат станет направляться в котел самотеком.  Читайте также: «Принцип работы и устройство парового котла – различия, преимущества».

Монтаж трубопроводов и установка отопительных радиаторов. Основное, на что обязательно нужно обратить внимание – это правильный выбор типа труб (предпочтение желательно отдать медным изделиям) и диаметр изделий. Их необходимо монтировать в здании. Запрещено использовать пластик, который не способен выдерживать высокое давление в системе. 

Когда создается паровое отопление в частном доме – схема предусматривает монтаж радиаторов путем использования сварки или резьбового соединения. Главное в этом вопросе – соблюдение герметичности, в противном случае трубы, находясь под высоким давлением, станут пропускать пар.  Читайте также: «Как сделать паровое отопление в частном доме своими руками – виды систем, выбор котлов, труб».

Установка нагревательного котла и датчиков. На теплоагрегате должен иметься манометр и прочие регулирующие устройства. 

Тестирование работоспособности отопительной системы. Обычно для проведения таких работ следует пригласить профессионалов. Специалисты соответствующей квалификации выполнят правильно процедуру первого пуска агрегата и отопительной системы в полном соответствии с существующими нормами и стандартами. 

Когда в процессе стартового запуска возникнут проблемы, тогда их срочно требуется устранить. Иначе эксплуатировать конструкцию теплоснабжения запрещено. На каждой батарее должно быть установлено два крана – один для регулировки температуры, а второй – для отключения системы. 

Виды паровых систем

С их использованием оборудовать можно два типа схем:

• одноконтурную систему – обеспечивает обогрев дома паром;
• двухконтурную конструкцию – пар применяется не только для обогрева дома, но и для нагрева воды. Эти схемы удобны, практичны, функциональны и производительны. 

принцип работы и как сделать своими руками

Паровое отопление не отличается сложностью схемы. Собрать её возможно своими руками, но рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Обогрев паром экономичен, не требует высоких затрат при монтаже, система проста в эксплуатации. Температура воздуха повышается в течение нескольких минут. Котлу не требуется много времени для разогрева.

Отопительная система не размораживается, что важно, если используют обогрев в зимнее время не каждый день. Паровое отопление разрешено устанавливать только в частных домах. В многоквартирных домах используют водяной обогрев. Как собрать магистраль? Какую схему использовать?

Схема гравитационного отопления

Монтаж отопления требует проекта, в котором расписывается схема, оборудование, отмечается эффективность предприятия. Самой простой является система парового отопления в частном доме гравитационного типа. Теплоноситель и конденсат продвигаются по магистрали под действием гравитации.

Монтаж предполагает следующую схему:

• котёл или паровой генератор, в котором находится вода и нагревательный элемент; при создании определённых условий, увеличения температуры и давления, вода быстро закипает, образуя пар;
• паропровод;
• обогревательные приборы;
• отвод конденсатора.

В котле вода преобразуется в пар, который проходит в магистраль. Паропровод устанавливают под наклоном в сторону радиаторов. Под действием гравитации он быстро достигнет обогревательных приборов. В радиаторах пар охлаждается, отдавая тепло. Батареи разогреваются до высокой температуры за короткое время. Рекомендуют подобрать защитные панели для радиаторов, чтобы не получить ожог при соприкосновении с ним.

Охлаждаясь, пар образует конденсат. Его необходимо вывести из радиатора. Для выведения используют отводы. Трубы устанавливают под наклоном к котлу. Под действием гравитации жидкость будет стекать обратно в топку. Процесс циркуляции возобновляется.

Как делают паровое отопление в частном доме своими руками? Система гравитационного парового отопления является закрытой. В ней нет дополнительного оборудования.

Важно правильно подобрать котёл, радиаторы и трубы для магистрали. В частных домах устанавливают отопление низкого давления. Это означает, что на выходе давление пара не должно превышать 170 кг/м2. Первоначальная температура достигает 150 0С.

Для небольшого дома предусматривают однотрубную систему отопления. Пар поочерёдно проходит во все радиаторы, и по этой же трубе возвращается в бойлер. На последнем приборе температура снижается, поэтому рекомендуют сделать в радиаторе дополнительные секции.

Однотрубное устройство парового отопления удешевляет монтаж магистрали, но есть риск возникновения гидроудара. Конденсат может перекрывать выход пара, что приведёт к повышению давления в трубах и отопительных приборах. Может случиться разрыв.

Миновать гидроудара и аварийной ситуации возможно при использовании двухтрубной системы обогрева. Через одну трубу в приборы поступает пар. Внизу каждого радиатора монтируют отвод для конденсатора. В этом случае теплоноситель и жидкость находятся в разных трубах.

Отводы соединяются с центральным конденсатопроводом. Это труба, по которой жидкость поступает в котёл. Её устанавливают под наклоном к топке.

Источник обогрева может быть различен. Чтобы паровое отопление в частном доме было полностью автономно, выбирают котлы на дровах, угле, солярке, на газе. Для топки оборудуют котельную: рекомендуют выстроить отдельное помещение. Электрический котёл устанавливают в доме. Он компактный, безопасный и эффективный. В этом случае система обогрева не будет автономной. Её работа зависит полностью от подачи электричества.

Радиаторы рекомендуют устанавливать под окнами. Для окна это будет дополнительным обогревом, что предотвратит запотевание стёкол и изменение точки росы. Отопительный прибор должен занимать 70% площади окна. В этом случае тёплый воздух, поднимаясь вверх, создаёт тепловой барьер холодным потокам, которые идут от окна. Если радиаторы будут маленькими, то под ними будут образовываться холодные зоны.

Схема принудительного отопления

Для устройства парового отопления в частном доме может быть спроектирован обогрев с принудительной циркуляции воды. Система является открытой.

Для монтажа магистрали предусматривают следующую схему:

• котёл;
• пароотвод;
• обогревательные приборы;
• конденсатопровод;
• накопительный бак; в него поступает жидкость из радиаторов;
• циркуляционный насос; он закачивает жидкость из бака в котёл.

Принудительное отопление считается более эффективным. Его используют для дома большой площади. Выбирают двухтрубную или коллекторную систему монтажа. Принудительная система может быть двухконтурной. Отдельную магистраль выстраивают для отвода горячей воды для хозяйственных нужд.

Своими руками паровое отопление двухконтурного типа сделать непросто. Требуется начертить схему, предусмотреть расположение вентилей, насоса, бака для конденсата, устройство коллекторов.

Этапы монтажа парового отопления

Схема и гравитационного, и принудительного отопления проста и понятна. Если есть навык сварных работ, то магистраль можно установить самостоятельно. С чего начинают сборку? Как сделать паровое отопление?

1. Магистраль рекомендуют собирать с установки радиаторов. Их количество зависит от площади помещения. Устанавливают приборы под окнами. Определяют схему отопления и подключения приборов к системе. Чаще всего используют боковое и диагональное подключение. Укрепляют радиаторы на стенах с помощью кронштейнов.
2. Производится установка трубопроводов. При боковом подключении в местах присоединения трубы к радиатору используются запорно-регулирующие вентили и переходные гайки. В нижней части устанавливается переходная гайка и заглушка. Проводят поочерёдное подключение всех радиаторов.
3. В нижней части прибора устанавливают конденсатопровод. Он соединяется с центральным трубопроводом, по которому жидкость попадает в бак.
4. Сверху бак соединяется с конденсатопроводом.
5. Снизу монтируют отвод для воды, которая поступает в бойлер.
6. К отводу подсоединяется циркуляционный мотор и фильтр для воды.
7. Проводят монтаж котла.
8. Замыкают контуры. Подключают магистраль к котлу.
9. Проводят тестирование всей системы отопления.

В принудительной системе отопления используют насос сухого или мокрого типа. КПД у мотора сухого типа выше, но работает он шумно. Эксплуатационный период продолжительный, более 15 лет. Насос мокрого типа имеет меньший КПД, но при работе шума значительно меньше. В насосе циркулирует вода. Прослужит он 10 лет. Как правильно установить насос?

Циркуляционный мотор при принудительном паровом отоплении устанавливают в разрыв конденсатопровода. Вал мотора находится горизонтально. Клеммная коробка должна находиться сверху. Мотор подключают к электрическому кабелю: сечение 0,75 мм. Расстояние между контактами не должно быть менее 3 мм. Обязательно предусматривают заземление оборудования.

Перед устройством устанавливают фильтр для воды или грязевик. В противном случае грязь заблокирует работу крыльчатки. С двух сторон устанавливают шаровые краны. С их помощью можно легко отключить насос от системы отопления, чтобы отремонтировать его или провести замену.

Паровое отопление оборудуют не только в домах. Паром можно обогревать теплицы, хозяйственные постройки, гаражи, мастерские. Необходимо следить за качеством узлов соединения. Швы являются слабым местом системы. Они уязвимы под действием высокой температуры и давления теплоносителя.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Паровое отопление частного дома своими руками: схема + видео

При внешней благоустроенности городских квартир у каждого современного горожанина имеется тайное желание построить собственный загородный дом. Может быть это зов предков, которые селились на вольных просторах, а может просто усталость от городского столпотворения и шумных соседей. Конечно же, загородный дом должен быть благоустроенным – никто не хочет мерзнуть ночами под одеялом или ходить в туалет во дворе. Важнейшим элементом благоустройства дома является отопление. Существует масса современных вариантов создания автономного отопления в частных загородных домах. Одним из надежных и эффективных способов обогрева помещений частного дома является паровое отопление. Давайте рассмотрим, как правильно произвести установку всех необходимых элементов, чтобы все функционировало максимально эффективно и экономично!

Схема парового отопления в частном доме

Типы автономных отопительных систем

Вообще современный строительный бизнес и руководства по постройке предлагают массу вариантов по созданию автономных отопительных систем, пригодных для использования в загородных домах.

Прежде всего, любая отопительная система различается по наименованию теплоносителя, посредством которого нагрев от бойлеров или котлов переносится к радиаторам отопления, расположенным непосредственно в помещениях вашего дома. Так, по типу теплоносителя можно различать следующие системы:

• С жидким теплоносителем: это может быть обычная вода с присадками или антифриз.
• С переносом теплого воздуха (тепловые завесы)
• С открытым огнем (например, обыкновенный камин)
• Паровые системы отопления.

Системы отопления с открытым огнем или с переносом теплого воздуха обладают локальным действием. Они нагревают помещение только вокруг того места, где они расположены сами. Это может быть выходом для небольшого домика, расположенного в теплом регионе, но в нашей стране необходимо качественно нагревать весь дом (если вы, конечно, не хотите ютиться всей семьей в одной комнате).

Схема парового отопления без насоса

Поэтому, при строительстве загородного дома, состоящего хотя бы их нескольких комнат, а тем более из нескольких этажей необходимо проектировать и строить отопительную систему, имеющую отдельный котел нагрева теплоносителя и развитую система переноса тепла. Одним из надежных и эффективных вариантов являет перенос нагретого пара, то есть паровое отопление. Приятным бонусом можно считать тот факт, что все эти виды отопительных систем вы вполне в состоянии установить своими руками, это не так уж и сложно, а мы поможем вам в этом!

Суть системы парового отопления

Рассмотрим, каким образом можно спроектировать и построить систему парового отопления в частном доме. Это система с довольно солидной историей, которая стала использоваться чуть ли не с самого начала создания систем централизованного отопления.

Если понять суть и особенности паровой системы отопления в частном доме, то ее вполне можно сделать своими руками, имея при этом минимальные технические навыки. Принципы ее работы очень просты – нагретый водяной пар переносится по трубам от котла, постепенно охлаждаясь, а потом обратно попадая в котел.

Элементы конструкции системы парового отопления

Конструкционные элементы паровой отопительной системы зависят от его проекта:

В одноконтурной системе горячий теплоноситель поступает исключительно для отопления помещений,

В двухконтурной системы теплоноситель используется и для бытовых целей – то есть для получения теплой воды для мытья.

Учтите, что система парового отопления предусматривает очень высокую температуру теплоносителя. В отдельных элементах температура нагретого пара может достигать тысячи градусов. Вследствие этого такая система должна комплектоваться надежными трубопроводами и радиаторами отопления, способными выдерживать высокие температуру и давление. Если провести паровое отопление в доме, используя некачественные материалы — минимальный ущерб, который вы получите, это поломка системы. А теперь представьте, что выход из строя произошел в зимний период, вы хотите так рисковать?

Схема проводки трубопровода

В проекте паровой системы отопления можно заложить верхнюю или нижнюю схему разводки трубопроводной системы – это не принципиально, но в любом случае полностью вся конструкция будет включать в себя вертикальные и горизонтальные элементы.

Котел для парового отопления

Ключом к системе парового отопления в частном думе будет отопительный котел. Именно от его грамотного выбора во многом зависит эффективность и надежность работы системы. Он должен подбираться исходя из инженерного расчета, который должен учитывать объем воздуха в помещениях, подлежащих отоплению и климатические условия.

нагревательный котел

Мощность котла должна соответствовать его задачам:

Так для отопления дома с площадью до 200 кв. метров необходимо ставить нагревательный котел с мощностью не менее 25 киловатт.

Если вы планируете увеличить площадь нагрева до 300 кв.метров, то и мощность котла необходимо поднять до 30 киловатт.

При площади жилища в 600 кв.метров – выберите котел с мощностью в 60 киловатт,

И, наконец, при отоплении особняка или другого большого сооружения с площадью в 1200 кв.метров – необходим котел с мощностью в 100 киловатт.

Вид топлива, который будет использовать нагревательный котел отопительной паровой системы в общем-то не имеет значения. Вы можете ставить котел с газовой горелкой, с электрическим ТЭНом, с форсункой, работающей на жидком топливе или старый добрый угольный котел. Предпочтение можно отдать только комбинированным котлам, так как при их использовании вы сможете легко переходить с одного вида топлива на другое.

Любой котел для создания системы парового отопления будет иметь несколько единых частей – топку, зольник и горелку. Но, кроме того, котлы для паровых отопительных систем могут быть жаротрубными, дымгарными, или их комбинацией. Совместно с котлом монтируется система измерительных приборов, блок автоматических предохранителей и система трубопроводов.

Установка трубопроводов

При монтаже системы парового отопления в частном доме — можно использовать несколько типов материалов.

трубы

Так, самыми высокими показателями в области надежности и прочности отличается стальной трубопровод. Его монтаж необходимо производить исключительно с использованием сварочного аппарата. Однако стали при контакте с нагретым водяным паром очень быстро подвергается коррозии, что значительно снижает срок службы таких систем.

В системе трубопроводом парового отопления можно использовать можно использовать оцинкованные трубы или трубы, изготовленные из нержавеющей стали. В связи с особенностями материала изготовления – такие трубы соединяются участками на резьбе. Это довольно надежная и долгоживущая система, но по сравнению со стальным трубопроводом она имеет повышенную цену.

Также при создании паровых отопительных систем можно использовать и трубопроводы из меди. Этот материал очень надежен и практически никак не реагирует на присутствие нагретого пара. Между собой медный трубы в единую систему собираются при помощи небольшой паяльной лампы. Такой трубопровод может даже помещаться в штробу в стене, срок его службы очень и очень высок. Именно поэтому такие системы очень дорого стоят и используются, как правило исключительно в роскошных особняках.

Чертим схему парового отопления

Для того, чтобы ваша система автономного парового отопления служила вам верой и правдой, прежде всего необходимо составить ее грамотный проект. Он должен быть просчитан до мельчайших деталей и включать в себя даже такие сведения, как длину используемых труб и количество соединительных элементов всех конфигураций (двойников и тройников).

При работе парового котла – создаваемый в нем водяной пар попадает на паровую турбину или на редукционно0охладительную установку. С помощью этих устройств происходит отбор пара, который подается в отопительные приборы. Ими могут служить конвекторы, радиаторы, ребристые или простые гладкие трубы.

После прохождения по отопительным приборам пар постепенно охлаждается, превращаясь в конденсат и следует обратно к источнику нагрева. Перемещение пара и конденсата может происходить как самотеком (такие системы называются замкнутыми), так и при помощи циркуляционного насоса (такие системы парового отопления называются разомкнутыми).

схема трубопроводов

Поскольку нагретый пар в системе имеет довольно большую проникающую способность – доставлять его к отопительным приборам можно при помощи трубопроводов довольно небольшого диаметра, а поскольку в грамотно спроектированных системах пар не подается под высоким давлением – то и стенки таких трубопроводов не должны быть особенно толстыми.

Небольшой совет

При всей надежности грамотно спроектированной и построенной системы парового отопления – существенную роль в сроке ее службы и безаварийности будет играть надежность конструкционных материалов. Поэтому приобретайте только сертифицированное оборудование, проверенное компетентными организациями.

Хорошая система парового отопления станет для вас экономичным и надежным способом обеспечения теплом своего домашнего очага.

Видео: Схема отопления частного дома: горизонтальная и вертикальная

Паровое отопление частного дома своими руками

Суть вопроса

Водяное отопление

Некоторые путаются и считают, что на самом деле правильное название такой системы – водяное отопление, а приставка «паровое» осталась с прошлых времен, когда отопление осуществлялось за счет промышленных котельных, которые производили большие объемы пара. На самом деле и сегодня присутствуют котлы, которые обеспечивают отопление помещений при помощи преобразования жидкости в два агрегатных состояния. Сильными сторонами этого решения являются:

• двойная передача тепла – путем конвекции, а также инфракрасного излучения;
• минимальные потери в теплообменнике при передаче энергии от источника;
• высокая надежность;
• отсутствует опасность разморозки системы в холодное время года;
• возможность применения в любое время года;
• продолжительный срок службы без сбоев.

Некоторыми недостатками являются:

• относительно высокая температура труб и радиаторов;
• серьезные последствия при прорыве;
• некоторые сложности при монтаже;
• высокая подверженность коррозии.

Суть функционирования и высокого КПД заключается в том, что пар, проходя по магистрали, конденсируется и оседает, при этом выделяется большое количество тепловой энергии. При одинаковых затратах топлива, такая система будет намного эффективнее схожей по протяженности водяной.

Подготовительные работы

Схема системы отопления в доме

Первым делом необходимо будет составить чертеж. На лист бумаги наносится план здания, в котором будет осуществляться монтаж. Определяется местонахождение котла. Желательно для него выделить отдельное помещение. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Если это закрытая система с естественной циркуляцией, тогда он должен находиться в самой нижней точке. Это необходимо, чтобы вода могла беспрепятственно стекать к нему.

Наносится разводка всей системы, а также расположение всех элементов, которые перечислялись в предыдущем подразделе. При выполнении этого шага лучше находиться в конкретном помещении, тогда будет возможность спланировать все наилучшим образом, учитывая необходимость огибания трубопровода вокруг препятствий или выступов. На схеме необходимо отметить все уголки и переходы. После того как чертеж выполнен, можно наиболее точно посчитать материал, который будет необходим для успешного завершения всего проекта.

Общие рекомендации по монтажу

Многие сталкиваются с ошибками или дисфункцией отопления после его организации

Поэтому важно учесть некоторые советы. Они помогут исключить разные неприятности

• Металлопластиковые трубы не подходят для пайки из-за высокой температуры теплоносителя.
• Каждый этап установки должен быть выполнен специалистами или хотя бы контролироваться ими. Один неверный шаг и система может выйти из строя, причинить вред имуществу и здоровью.
• Обязательно учитывается количество вырабатываемого пара (прописывается на упаковке). От этого зависит скорость обогрева помещения.

Виды систем парового отопления

По способу устройства различают паровое отопление двух типов: с замкнутой и разомкнутой системой. В замкнутой системе конденсат стекает в специальную приемную трубу, которая заведена на соответствующий вход кота. Она уложена с небольшим уклоном, так что конденсат движется по системе самотеком.

Схемы открытой и закрытой системы парового отопления

В разомкнутой системе конденсат собирается в специальную емкость. При ее заполнении он подается в котел при помощи насоса. Кроме различного п

Схема парового отопления частного дома

Конструкция обогревания коттеджа включает различные части. Конструкция обогревания включает, систему соединения, коллекторы, трубы котел, бак для расширения терморегуляторы, развоздушки, крепежи, батареи, увеличивающие давление насосы. На данной вкладке ресурса мы попытаемся выбрать для дома правильные части отопления. Указанные комплектующие системы весьма важны. Посему выбор частей системы нужно осуществлять обдуманно.

Содержание

Одним из преимуществ индивидуального жилищного строительства является возможность устройства автономного отопления. Это может быть газовый, электрический твердо- или жидкотопливный котел. В качестве теплоносителя чаще всего используется вода. Но вполне реально устроить в частном доме и паровое отопление .

Что для него потребуется?

Устройство паровой системы

Монтаж системы парового отопления не сложен, но, как и любую незнакомую работу, лучше его доверить профессионалам. Для начала нужно купить необходимое оборудование — трубы, конвекторы, колена и соединители.

Трубы лучше брать гидроизоляционные из пластика диаметром 25 мм, если это допускается в запланированной для реализации схеме. Металлические изделия стоят дешевле, но они могут засориться из-за отложения солей. Кроме того, использование пластика упрощает монтаж, и у этого материала лучше теплопроводность.

Конвекторы специалисты рекомендуют использовать алюминиевые, так как они лучше всего обеспечивают передачу тепла в помещение. Это самый дорогой тип изделий. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то выбирайте конвекторы из чугуна.

Общая схема системы и ее монтаж

Паровое отопление частного дома состоит из следующих частей:

• нагревательный котел
• расширительный бак
• трубопроводная система
• конвекторы

Монтаж начинают с трубопровода. Его разводят по всему дому в соответствии со схемой. Конвекторы устанавливают под каждым окном, чтобы они согревали холодный воздух, поступающий в помещение. По поводу количества труб считается, что на квадратный метр площади дома нужно около 2-х литров объема трубопровода. А объем расширительного бака должен составлять от 20 до 40 литров.

Котел специалисты рекомендуют ставить в подвальное помещение. Но при этом, если планируется монтаж еще и системы водяного обогрева пола, котел следует располагать выше уровня пола для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя. Специалисты для этого случая рекомендуют приобретать двухконтурный котел — чтобы один контур работал на обогрев всего дома, а другой обеспечивал подогрев пола.

Обратите внимание, что нормативные требования не позволяют размещать котел, где попало. Его установка должна соответствовать существующим нормативам. Если решено использовать газовый агрегат, то монтировать его могут только аттестованные сотрудники газовой службы.

Организация парового отопления от печи

Паровое отопление загородного дома можно организовать и от имеющихся печей. В этом случае используют одноконтурную отопительную схему. Разводку ее выполняют так, чтобы от печи трубопровод выходил более высоким уровнем, чем тот, который возвращается в котел.

Нужно еще учитывать, каким топливом будет отапливаться помещение. Если планируется дровяное отопление, то трубы следует ставить только металлические. Дело в том, что дровами можно разогреть теплоноситель до температуры, которую пластик просто не выдержит.

Организация печного отопления обходится дороже газового, поэтому при первой возможности нужно от него отказываться и переходить на более совершенные схемы.

Исключение — использование твердотопливного котла длительного горения. Но такие агрегаты пока в наших краях не так распространены, как газовые. Этот тип отопительного оборудования может работать на твердом и жидком топливе и позволяет снизить расходы на обеспечение комфортного микроклимата зимой. Однако этот способ обычно рассматривается лишь тогда, когда нет даже теоретической возможности провести более популярное газовое отопление.

Источник: http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema-4044

В качестве отопительной системы для частного дома часто применяется паровая. Она обладает многочисленными преимуществами, устройство ее не столь сложное. Схема парового отопления включает специальный расширительный бак, котел для ее нагрева, трубопровод и конвектор. Ее можно подключать к водяному теплому полу, в таком случае применяются обогревочные матрасы или металлопластиковые трубы. Такой вариант позволяет довольно дешево обогреть дом. создав комфортный микроклимат.

Схема системы парового отопления со встроенным предохранительным клапаном.

Ознакомьтесь более подробно, что представляет собой устройство такой паровой системы, какие схемы можно использовать для монтажа.

Преимущества парового отопления

• радиаторы нагреваются быстро, как и охлаждаются;
• давление в системе относительно небольшое, то есть отдельные ее элементы могут прослужить дольше;
• такую систему можно использовать не только для одноэтажного дома. Если правильно выполнить разводку, то паровое отопление подходит и для двух-, трехэтажного дома;
• при монтаже системы ее элементы не требуют много места, то есть полезное пространство не занимается котлами и прочими приборами. Это особенно важно для тех домов, площадь которых относительно небольшая;
• теплоотдача приборов довольно высокая;
• есть различные схемы парового отопления, что позволяет их применять в конкретном случае.

Варианты парового отопления

Схема парового отопления дома.

Сделать паровое отопление в частном доме можно при помощи нескольких отдельных методов, рассмотрите каждую схему более подробно.

Первый вариант предполагает устройство специального трубопровода. Под каждым окном располагается по отдельному конвектору, нагревающему поступающий из окна воздух. Диаметр труб для такой системы может быть различным, но больше 40 мм брать не рекомендуется. Самым оптимальным является использование труб с диаметром в 25 мм. Рассчитывать трубы необходимо таким образом, чтобы на каждый м² приходилось около 2л объема.

Отдельно ставится расширительный бак, объем которого составляет 20-40 л. Обязателен котел, который надо устанавливать в подвальном помещении. Если будет монтироваться дополнительная система теплого пола, то следует котел устанавливать выше уровня пола, что обеспечивает нормальную циркуляцию воды в нем.

Использовать помпу в данном случае не рекомендуется, вода должна циркулировать только самостоятельно.

Сам котел должен быть двухконтурным, при этом первый контур пойдет на общее отопление дома, а второй — для системы теплого пола. Устройство самой системы довольно простое: необходимо смонтировать котел, конвекторы, водяной теплый пол, объединить систему при помощи металлопластиковых труб, которые соединяются методом холодной пайки, что обеспечит необходимую прочность и надежность. Конвекторы могут подключаться последовательно.

Устройство системы парового отопления.

Установка по второму варианту более сложная, но в итоге выглядит более привлекательной. Рядом с нагревательным котлом ставится кран, при помощи которого можно спускать воду из всей системы. Это необходимо для ремонта либо профилактического осмотра системы парового отопления. Именно это и является одним из главных минусов: необходимость спуска воды для проведения контроля.

Остальные отопительные системы обслуживаются намного проще, но обходятся дороже. Минусом является то, что при поломке одного элемента из строя быстро выходят и остальные. Такая схема отопления предусматривает наличие газового котла для нагрева воды, наличие не только расширительного, но и резервного бака для воды. Кроме того, сам котел нельзя ставить в любом месте частного дома, предварительно необходимо составлять проект, получить согласование на его установку. Конвекторы могут подключаться параллельно.

От дров до угля

Паровое отопление от печи чаще всего проводится в том случае, если в вашем доме до сих пор стоит глиняная печная конструкция. Такой вариант несколько устаревший, он включает в себя только один контур. Трубопровод, который отходит от печи, должен идти выше, чем тот, который возвращается в нагревательный котел. В противном случае не будет осуществляться нормальная циркуляция в системе. При необходимости можно монтировать помпу для подкачки.

Схема парового отопления от печи.

Схема очень проста: к печи подключается котел для нагрева воды, конвекторы соединяются последовательно, после чего теплоноситель уходит назад к печи. Такой вариант рекомендуется делать, если площадь дома составляет больше 60 м², а количества воды для обогрева требуется более 80 л. Около трубы нельзя ставить отвод, исключение составляет только тот случай, когда общая площадь помещения составляет больше 40 м². Отопительный конвектор располагаться должен около окон.

Большое значение имеет выбор труб для отопления. Если печь топится дровами, то трубы должны быть металлическими, так как температура будет составлять до 112 °С, а пластик, даже очень качественный, такого нагрева может не выдержать. Если топливом выступает уголь, то трубы могут быть пластиковыми со специальной теплоизоляцией.

При таком отоплении не рекомендуется устраивать водяной теплый пол, так как это требует дополнительного объема воды и двухконтурной системы, что категорически запрещено. Максимальный расход воды для подобной системы составляет 60 л, а для одного только пола уйдет около 40 л. В частном доме рекомендуется такую систему менять на более современную, не устраивать ее «с нуля», так как в скором времени планируется запрет на использование печного парового отопления.

Можно сделать систему парового обогрева дома и на основе котла, подогреваемого дровами. В некоторых случаях это довольно выгодно, применять можно современные котлы, работающие на твердом топливе. Использование подобной схемы позволяет сократить расходы на обогрев дома примерно в 4 раза. Некоторые котлы могут работать и на жидком топливе. Здесь нет необходимости ставить помпу, так как сухие дрова достаточно нагревают воду для ее самостоятельной циркуляции по отопительной системе. Котел в частном доме подходит с мощностью от 12 до 30 кДж, ставить его надо в подвальном помещении.

Монтаж подобного парового отопления может осуществляться несколькими способами. В некоторых случаях возможно подключение к системе водяного теплого пола для большей эффективности и правильного обогрева всего жилья.

Источник: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/sxema-parovogo-otopleniya.html

Содержание

В отдаленных поселках многие, взвесив все за и против, отдают предпочтение печному отоплению. Автономия имеет массу преимуществ, вот только качественно и равномерно обогреть дом более 50 м 2 с помощью печи трудно. Разве что, если установить в ней теплообменник, к которому подключить батареи. Если в качестве теплоносителя в такой системе будет циркулировать вода, то называться она будет водяным отоплением, если пар – паровым.

Иногда эти два вида обогрева путают. Однако они имеют свои различия, преимущества и недостатки. Кроме того, паровое отопление давно запрещено в жилых домах из-за небезопасной эксплуатации. Но оно стоит намного дешевле водяного и, кроме того, есть меры защиты. Правда, нельзя сказать о простоте монтажа, напротив, чтобы устроить паровое отопление в частном доме, да ещё и от кирпичной печи, необходимо  приложить немало сил и времени. Но, обо всем по порядку.

Радиатор отопления, подключенный к печи

Различия между паровым и водяным отоплением

Паровое отопление работает по принципу:

• сначала в емкости до кипения нагревается вода и преобразуется в пар;
• пар по трубам переходит в радиаторы, отдавая тепло;
• в батареях пар конденсируется, превращаясь снова в воду;
• вода стекает по отводам в расширительный бак и возвращается в теплообменник.

В отличие от водяного отопления, паровое дает большую теплоотдачу, в три раза быстрее прогревает помещение, обладает эргономичностью. Для него требуется малогабаритное оборудование, что, собственно и удешевляет систему в целом. Ещё один плюс: в покинутом доме трубы в холодное время года не замерзают. Поэтому легко запустить паровое отопление, приехав зимой на дачу, а уезжая, убедиться в полном прогорании топлива.

Кстати, в качестве генератора для парового отопления можно использовать не только печи, но и котлы, действующие на отработанном масле. Но обычно такую систему устанавливают в гаражах и подсобных помещениях из соображений экологичности.

Устройство котла функционирующего на отработанном масле

Недостатки парового отопления и способы их устранения

Несовершенства системы:

• радиаторы от пара нагреваются выше 100°С, из-за чего они представляют опасность, особенно для детей и животных;
• система парового отопления работает шумно;
• управление температурным режимом затруднено;
• невозможность устройства водяных теплых полов.

Первый недостаток можно устранить, защитив радиаторы и поводящие трубы экранами. Существует огромный выбор этих декоративных элементов интерьера из дерева и пластика.

Деревянный экран защитит от случайного прикосновения к раскаленным радиаторам

Шумовой эффект в системе можно значительно снизить, если использовать антишумовые кронштейны для радиаторов при их монтаже, сам же парогенератор устроить в отдельном помещении.

Третий пункт устранить трудно. А вот для четвертого решение есть – водяные теплые полы при желании можно заменить пленочными инфракрасными.

Внимание! Кирпичную печь с парогенератором нежелательно планировать одновременно под отопление и приготовление пищи, так как летом её все равно использовать будет невозможно. Либо, придется придумать на теплый период альтернативный вариант. Например, сделать летнюю печь на открытом воздухе.

Также нельзя использовать в системе пластиковые трубы, они не выдержат температурного режима.

Схема установки парового отопления от печи

• Естественная и принудительная система циркуляции

Система, работающая по принципу естественной циркуляции, требует расположения теплообменника ниже уровня радиаторов и всех труб под углом. Для принудительной системы требуется насос, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию теплообменника.

Источник: http://teploguru.ru/sistemy/bezopasnoe-parovoe-otoplenie.html

Система парового отопления — один их способов обогреть жилье

Каждый владелец частного дома задается вопросом о его благоустройстве. Этот вопрос может возникнуть как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации дома, для улучшения условий проживания. Один из важнейших элементов благоустройства жилья – это система отопления. И здесь, очень многие отдают предпочтение автономной системе отопления, справедливо отмечая ее преимущество перед централизованной. Независимость от ТЭЦ и возможность регулирования теплоподачи по мере необходимости, а, следовательно, и экономии расходов – основные плюсы автономного отопления. А разработав собственную схему парового отопления можно значительно сэкономить на оборудовании. Правда на стадии подготовки работ, нужно будет уделить особое внимание проектированию системы.

По большому счету, паровое отопление дома ничем не отличается от водяного, кроме самого теплоносителя. Как видно из самого названия, теплоносителем является горячий пар, который обладает рядом специфических свойств. И именно с этими его свойствами связан подбор необходимого оборудования и комплектующих. Но для начала рассмотрим непосредственно схемы расположения приборов в системе.

Проектирование системы

Вариант схемы парового отопления

В жилых домах могут применяться различные проекты парового отопления дома. Различия обусловлены тем, какую площадь имеет дом, его этажность, количество комнат, а также желанием хозяев использовать в хозяйственных нуждах горячую воду. Трудно представить себе благоустроенный дом без горячей воды. Именно поэтому чаще всего используется двухконтурная конструкция системы. Одноконтурная схема системы парового отопления применяется, как правило, для обогрева нежилых помещений: гаражей, подвалов, складов. Таким образом, прежде чем приступить к установке отопительной системы, вам нужно будет провести ряд замеров, рассчитать необходимую мощность котла и составить проект расположения нагревательных приборов. Если вы никогда этим не занимались, то не лишним будет проконсультироваться со специалистами. Так вы убережете себя от ошибок, которые трудно будет исправить в уже готовой системе.

Оборудование

Вся цепочка системы отопления включает в себя обязательные элементы, наличие которых не зависит от выбранной вами схемы. Это – нагревательное оборудование, парогенератор, трубы для перемещения теплоносителя, радиаторы и запорная арматура. Рассмотрим подробнее каждое из звеньев этой цепочки.

Нагревательные элементы

В роли нагревательного оборудования могут выступать различные приборы. Поскольку паровое отопление традиционный, проверенный временем способ обогрева, то зачастую в качестве элемента нагревания выступает обыкновенная печка. Можно использовать для парового отопления уже существующую в доме печь. Это может быть традиционная печь на твердом топливе или различные ее модификации на жидком топливе. К существующей печи достаточно добавить паровой котел и сделать разводку парового отопления по всему помещению. Нагревать котел можно с помощью газового оборудования или посредством электротэнов. В каждом конкретном случае оправдано использование того или иного спецоборудования и правильно выбрать его нужно еще на стадии проектирования.

Совет! Желательно комбинировать источники тепла. Так вы сможете использовать плюсы каждого из способов нагревания в зависимости от ситуации.

Источник: http://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/sxema-parovogo-otopleniya

Смотрите также:

Паровое отопление своими руками — монтаж парового отопления

Все больше людей убеждаются, что автономный способ обогрева квартиры или дома является более экономичным, чем централизованный. Паровое отопление своими руками – одна из сложных задач, но вполне выполнимая, если иметь элементарные навыки работы с электроинструментом. Еще до работ по монтажу необходимо произвести расчеты и закупку необходимых составляющих.

Суть вопроса

Водяное отопление

Некоторые путаются и считают, что на самом деле правильное название такой системы – водяное отопление, а приставка «паровое» осталась с прошлых времен, когда отопление осуществлялось за счет промышленных котельных, которые производили большие объемы пара. На самом деле и сегодня присутствуют котлы, которые обеспечивают отопление помещений при помощи преобразования жидкости в два агрегатных состояния. Сильными сторонами этого решения являются:

• двойная передача тепла – путем конвекции, а также инфракрасного излучения;
• минимальные потери в теплообменнике при передаче энергии от источника;
• высокая надежность;
• отсутствует опасность разморозки системы в холодное время года;
• возможность применения в любое время года;
• продолжительный срок службы без сбоев.

Некоторыми недостатками являются:

• относительно высокая температура труб и радиаторов;
• серьезные последствия при прорыве;
• некоторые сложности при монтаже;
• высокая подверженность коррозии.

Суть функционирования и высокого КПД заключается в том, что пар, проходя по магистрали, конденсируется и оседает, при этом выделяется большое количество тепловой энергии. При одинаковых затратах топлива, такая система будет намного эффективнее схожей по протяженности водяной.

Обычно для того чтобы обеспечить безопасность пользователей, в современных котлах действуют определенные ограничения. Например, максимальная температура, до которой нагревается пар, составляет 130º C, а высшая точка, которой достигает давление — 6 атмосфер.

Разновидности систем

Все виды систем разделяют на одноконтурные и двухконтурные. В первом варианте вся мощность котла используется для разогрева носителя, который будет принимать участие в повышении температуры воздуха внутри помещения. Во втором варианте присутствует дополнительный теплообменник, в котором производится нагрев проточной воды, что позволяет использовать ее для бытовых нужд. При реализации второго варианта стоит помнить, что понадобится осуществить подвод дополнительных коммуникаций в котельную и их возврат обратно в жилое помещение.

Разные системы отопления

По способу циркуляции носителя, как и в случае с водяными системами, различают:

• Естественной циркуляции или закрытые. В этом случае после конденсации вода под влиянием гравитации естественным током без насоса возвращается к котлу, где снова преобразуется в пар и используется.
• Принудительной циркуляции или разомкнутые. В этом случае вода не сразу попадает обратно в нагреватель. Вначале она собирается в специальный резервуар, из которого при помощи насоса подается для дальнейшего перевода в газообразное состояние.

По уровню давления внутри выделяют:

1. Атмосферные. В них значение давления в несколько раз превышает атмосферное, что при аварии может стать причиной серьезных травм. Кроме того, в такой системе излучатели разогреваются до высокой температуры, а оседающая пыль пригорает и выделяется неприятный запах.
2. Вакуумные. Для реализации этого варианта вся магистраль должна быть герметичной. При помощи специального насоса внутри создается вакуум. Результатом этого является перевод воды в газообразное состояние при более низких температурах, что повышает безопасность.

По способу разводки труб выделяют:

• Однотрубные. Пар непрерывно движется по одной трубе. На первой половине пути он отдает свою энергию радиаторам, постепенно переходя в жидкое состояние. При этом температура излучателей, которые находятся ближе к котлу, будет выше, чем тех, которые находятся в конце контура. В этом случае понадобятся трубы большого диаметра, чтобы не возникало никаких препятствий.

Однотрубная система отопления

• Двухтрубные. Пар подается по одной трубе, а конденсат возвращается по другой. При этом носитель достигает всех приборов, практически не теряя температуру. Такой вариант будет актуален для больших домов, в которых есть несколько этажей. Если помещения небольшие, в ней нет смысла, это только увеличит общую стоимость проекта.

Двухтрубная система отопления

Вакуумные системы еще находятся на стадии тестирования. При их использовании будет необходимо постоянное наличие электрической энергии, т.к. вакуумный насос функционирует практически непрерывно.

Выбор котла

Выбор котлов

Для того чтобы правильно подобрать отопительный прибор, первым делом необходимо посчитать площадь, которая будет прогреваться. Чтобы сделать это, надо вычислить площадь каждой отдельной комнаты, умножив ширину на длину. После этого все результаты необходимо сложить, конечная цифра и будет искомым значением. Важно помнить, что это справедливо для высоты потолков до 3 м, если она больше, тогда необходимо делать дополнительный запас по мощности.

• Для общей площади до 200‒300 м² хватит производительности в 25‒30 кВт.
• Для 400‒600 м² — 35‒60 кВт;
• 600‒1200 м² — 60‒100 кВт.

Следующим этапом будет выбор топлива. Паровые котлы с легкостью функционируют от таких источников:

• Жидких. Это может быть, например, дизельное топливо или отработанное масло. При использовании такого варианта обязательным будет размещение агрегата в отдельном помещении. Это поможет избежать вдыхания вредных испарений и их негативного влияния на здоровье.
• Твердых – дров, угля, торфа и всего, что может гореть с выделением большого количества тепла.
• Газообразных. Обычно это природный или сжиженный газ.
• Электрических.

В некоторых случаях твердотопливные решения обходятся значительно дешевле, но стоит учитывать не только затраты на топливо, но также и время, которое будет затрачено на растопку. В этом случае оно может достигать нескольких часов, при этом необходимо постоянно пополнять топку, чтобы поддерживать температуру на должном уровне.

Некоторые производители комбинируют различные виды топлива. Например, они объединяют топку для загрузки твердого топлива и обеспечивают наличие ТЭНа. При этом эффективность не падает, но получается экономить на расходе, а значит, и на оплате.

Выбор труб

Виды труб

При выборе многое будет зависеть от планируемого бюджета. Что можно сказать однозначно – для систем такого типа ни в коем случае не используются трубы из полипропилена. Объясняется это их неустойчивостью к высоким температурным режимам. Выбирать нужно будет из следующих вариантов:

• Стальные трубы. Для их монтажа потребуется сварочный аппарат. Они устойчивы к высоким значениям давления и температуры. Положительной стороной также является доступная цена и распространенность. Недостаток — высокая подверженность коррозии.

Прямошовная труба из стали

• Оцинкованные трубы. Включают в себя все преимущества стальных, плюс здесь компенсирован недостаток коррозионной неустойчивости. Сочленение производится при помощи резьбовых соединений, поэтому сварочные работы не требуются.

Оцинкованные трубы

• Медные. Являются идеальным вариантом. Но они значительно дороже по стоимости, кроме того, для их монтажа потребуются особые навыки по пайке данного материала.

Медные трубы

При монтаже трубы могут быть спрятаны в стены или пол. Но при этом важно учитывать, чтобы строительный материал был устойчив к термическим воздействиям.

Дополнительные узлы

Чугунные батареи

Кроме котла и труб для магистрали потребуются обязательные элементы, без которых не обойтись:

• Радиаторы. Это могут быть чугунные батареи, стальные изделия или трубы с ребрами. Устанавливать их лучше под окнами. Таким образом образуется тепловая пробка, которая отсекает холодный воздух. Это будет препятствовать и образованию конденсата на стеклах.
• Фитинги. Различные соединительные элементы: муфты, уголки, отводы, переходники, которые потребуются при монтаже трубопровода.
• Редукционно-охладительная установка. Осуществляет перевод пара в жидкое состояние.
• Редуктор. Предназначен для регулировки давления в системе.
• Расширительный бак. Лучше применять элемент открытого типа. Если есть желание поставить герметичный бачок, тогда его необходимо оборудовать манометром и клапаном сброса давления. Если этого не сделать, то это может привести к его выходу из строя.
• Емкость для сбора конденсата.
• Циркуляционный насос. Для систем с принудительным перемещением жидкости.
• Гидравлический затвор. Будет необходим в случае, когда нужно осушить систему для ее ремонта или замены каких-либо составляющих.
• Фильтр. Будет необходим для удаления твердых включений перед попаданием воды в котел. Это необходимо, чтобы ничто не уменьшало производительность.
• Краны Маевского.

В систему парового отопления возможен монтаж бойлера косвенного нагрева. При этом понадобится клапан на три входа. Он подключается к терморегулятору и перенаправляет движение теплоносителя.

Подготовительные работы

Схема системы отопления в доме

Первым делом необходимо будет составить чертеж. На лист бумаги наносится план здания, в котором будет осуществляться монтаж. Определяется местонахождение котла. Желательно для него выделить отдельное помещение. Делается это для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Если это закрытая система с естественной циркуляцией, тогда он должен находиться в самой нижней точке. Это необходимо, чтобы вода могла беспрепятственно стекать к нему.

Наносится разводка всей системы, а также расположение всех элементов, которые перечислялись в предыдущем подразделе. При выполнении этого шага лучше находиться в конкретном помещении, тогда будет возможность спланировать все наилучшим образом, учитывая необходимость огибания трубопровода вокруг препятствий или выступов. На схеме необходимо отметить все уголки и переходы. После того как чертеж выполнен, можно наиболее точно посчитать материал, который будет необходим для успешного завершения всего проекта.

Некоторые умельцы изготавливают паровой котел самостоятельно. Он либо варится из листового материала, либо из труб изготавливается специальный контур, который закладывается внутрь кирпичной печки. Во втором случае необходимо будет следить за состоянием теплообменника, который лучше всего изготовить из нержавеющей стали, что продлит срок его службы. Также очень важно с большей периодичностью очищать дымовыводящие пути.

Последовательность действий

Паровой твердотопливный котел

Согласно выполненной разметке на схеме:

• Монтируется котел. В помещении, где он будет находиться, обязательно должно быть бетонное основание. При необходимости изготавливается небольшой фундамент.
• Производится его соединение с системой вывода отработанных газов.
• Подвешиваются излучатели. Для этого применяются крюки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать их вес. О том, в каком месте они должны располагаться, говорилось выше.
• Каждый радиатор должен быть оборудован краном Маевского для сброса воздушных пробок.
• На небольшом удалении от котла, в самой высокой точке, врезается расширительный бачок.
• На выходе из котла устанавливается манометр и сбросной клапан, который сработает в случае, когда давление превысит допустимые границы.
• Все составляющие связываются между собой при помощи труб из выбранного материала.
• Если это открытая система, тогда в конце магистрали монтируется специальный резервуар и насос.
• От насоса к котлу идет подающий патрубок меньшего диаметра, чем все отопление.
• До входа в котел располагается фильтр, который задерживает крупные частицы.
• Если в качестве носителя будет использоваться газ, тогда осуществляется жесткий подвод без каких-либо гибких шлангов.
• Производится заправка жидкости в контур.
• Осуществляется тестовый запуск системы с постепенным увеличением температуры для проверки целостности.

Монтаж отопления

В этой статье мы подробно рассмотрели, как сделать паровое отопление частного дома. Нам очень бы хотелось узнать о готовых и функционирующих проектах. Делитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях.

При монтаже отопления в деревянном доме, нужно учитывать специфику такого строения.

Видео

Посмотрите видео о том, как правильно сделать отопление:

Паровое отопление в частном доме

Конструкция обогрева включает, батареи котел терморегуляторы, систему соединения, крепежи, развоздушки, увеличивающие давление насосы, коллекторы, бак для расширения, трубы. Сборка обогрева гаража включает разные части. На этой странице ресурса мы попбробуем помочь определить для дома правильные компоненты монтажа. Любой элемент имеет огромное значение. Поэтому выбор частей конструкции необходимо планировать технически грамотно.

Обеспечение в загородном доме комфортных условий проживания в первую очередь обусловлено работой инженерных систем, в том числе отоплением. В тех случаях, когда нет никаких магистральных сетей, приходится задумываться о его автономном варианте. Итогом таких раздумий может стать  решение, что надо сделать паровое отопление в частном доме.

Почему о нем вспоминают?

В этом вольно или невольно виновата путаница, обусловленная организацией обогрева в многоэтажках. Раньше его часто называли паровым, и определенная доля истины в этом есть. От ТЭЦ по системе трубопроводов перегретая вода (пар) подается под давлением к отдельным домам. Непосредственно в них, в имеющемся там теплообменном пункте, тепло от внешнего теплоносителя передается внутреннему, который циркулирует исключительно внутри системы обогрева здания и в роли которого используется вода.

Принципиальная схема парового управления

Фактически во всех домах выполнено водяное отопление, но в определенной мере, в этом процессе задействован и пар. Возможно, на основании такого представления  и возникает идея об организации парового отопления в частном доме. Хотя в данном случае пар непосредственно в процессе обогрева помещений не используется.

Паровое отопление, недостатки и достоинства  для частного дома

По сути дела паровое отопление в доме представляет немного измененный вариант водяного, в котором вместо жидкости  используется пар. Это вызывает необходимость внесения ряда конструктивных доработок самой системы. Конкретных вариантов реализации коснемся немного позже, а сейчас попробуем понять, чем же может быть вызвано желание снабдить частный дом именно такой системой обогрева.

1. Использование пара вызывает нагрев радиаторов до более высокой температуры, благодаря чему возможно уменьшение их площади и, соответственно, стоимости.
2. Высокая скорость прогрева самой системы и помещения.
3. Возможность уменьшения диаметра труб для транспортировки пара и конденсата.
4. Меньшая возможность замерзания системы при отрицательных температурах.
5. Меньшая стоимость затрат на создание всего обогрева подобного типа.

Принцип работы парового отопления

Однако при всех положительных качествах подобной системы недостатки являются более весомыми. Среди них надо отметить такие, как:

1. Повышенная температура радиаторов при использовании пара. Она превышает сто градусов Цельсия, что вызывает возможность ожогов при случайном касании нагретой до такой температуры поверхности, в том числе и у детей. Вследствие этого действующими санитарно-гигиеническими правилами использование систем парового отопления в жилых помещениях запрещено.
2. Недостаточный  срок эксплуатации подобной системы обогрева.
3. Повышенный шум при работе парового отопления.
4. Невозможность регулирования в автоматическом режиме параметров системы.

Отмеченные недостатки позволяют считать, что использование подобного варианта обогрева дома будет не самым лучшим выбором.

Некоторые технические сведения о паровом отоплении

Каких-то особых отличий, кроме типа теплоносителя, схема парового отопления частного дома по отношению к водяному не имеет. Ее примерный состав можно видеть на приведенном рисунке:

Схема парового отопления частного дома

Источником пара являются специальные котлы. Полученный в них пар, проходя через бойлер (в варианте двухконтурного отопления, когда он используется дополнительно для получения горячей воды), затем поступает в радиаторы, где отдает тепло на обогрев помещения, а получившийся в итоге конденсат возвращается в котел.

Хотя такая схема выглядит достаточно упрощенной, она позволяет понять назначение различных элементов самой системы и ее работу. Основой является отопительный котел, парогенераторы для отопления дома могут работать на любом виде топлива, но выбор конкретного типа (по мощности) зависит от размеров обогреваемого дома и возможности свободного и гарантированного обеспечения горючим.

Выполнено паровое  отопление может быть по-разному и зависит непосредственно от размеров дома. Так, вполне возможно, что дачный или небольшой загородный домик будет обогреваться по однотрубной схеме

А вот схема парового отопления двухэтажного дома, скорее всего, будет двухтрубной с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией

У каждого из вариантов есть свои недостатки и достоинства, и выбор любого из них должен подтверждаться проведением необходимых расчетов и обоснований. Единым фактором для таких систем будет используемая жидкость для парового отопления – вода как источник пара.

Когда недостатки превращаются в достоинства

Обычное паровое отопление используется на промышленных предприятиях и других аналогичного назначения объектах. Однако есть и другой вариант, когда оно может проявить с достаточной эффективностью свои лучшие свойства. Речь идет об отоплении на даче. Когда на ней не предусмотрено постоянное проживание в холодное время, важным становится быстрый прогрев помещений в момент приезда, а также скорость выполнения консервации системы при отъезде.

Для таких случаев паровое отопление на даче следует признать одним из наиболее подходящих вариантов. Среди его достоинств числится как раз те факторы, которые и играют ведущую роль в рассматриваемой ситуации.

Другим достоинством является возможность обустройства парового отопления в дополнение к уже существующему печному. Если на даче есть обычная печка, то поместив в ее топку теплообменник, вы получите парогенератор, а уж пар можно подавать в радиаторы, расположенные в других помещениях. Таким образом без значительных затрат можно улучшить условия пребывания на даче в холодное время.

При всех его достоинствах паровое отопление – не самый оптимальный вариант обогрева частного дома. Тем более, что действующие санитарно-гигиенические правила предусматривают его использование для нежилых и коммерческих предприятий. Тем не менее, некоторые его достоинства, в первую очередь достаточно низкие затраты на создание, способствуют его применению и в отдельных жилых сооружениях.

Источник: http://otoplenie-doma.org/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html

Несмотря на комфорт городской квартиры, практически каждый человек мечтает жить в частном собственном доме или хотя бы иметь недвижимость за городом. При этом недвижимость обязательно должна быть комфортабельная и благоустроенная. Для этого к загородному дому обязательно должна быть подведена вода и обустроена канализация. Помимо этого в доме должна быть эффектная и удобная в эксплуатации отопительная система. Следует отметить, что наиболее быстрый и доступный ее вариант — создание парового отопления .

Схема работы системы парового отопления.

Паровое отопление в частном доме бывает двух видов:

1. Одноконтурное паровое отопление — рассчитывается только на обогрев здания.
2. Двухконтурное паровое отопление — обогревает не только дом, но и снабжает жильцов теплой водой.

Система парового отопления в частном доме за долгие годы использования вовсе не потеряла своей актуальности.

Причина этого очень проста: надежность и функциональность системы проверены многими пользователями на протяжении нескольких десятков лет.

Провести паровое отопление своими руками можно за небольшой промежуток времени. Ведь эта система понятна и проста, и не требует специальных знаний.

Радиаторные батареи и трубопроводы пара характеризуются повышенной температурой нагрева. В некоторых случаях температура может превышать 1000 градусов по Цельсию. Система трубопровода включает в себя вертикальные и горизонтальные трубы. Обычно используется два вида разводки — верхняя и нижняя. Выбор осуществляется в зависимости от особенностей помещения.

Выбор отопительного котла для частного дома

Схема отопительного котла для частного дома.

Нагревательный котел является ключевым элементом системы парового отопления. Поэтому необходимо уделить особое внимание его выбору. Для того чтобы котел мог выполнять свою функцию наилучшим образом, его необходимо выбирать в соответствии с размером обогреваемой внутренней площади. Другими словами, нагревательный котел должен быть соответствующей мощности. Поэтому для площади до 200 кв. м. подойдет агрегат мощностью 25 кВт, для площади до 300 кв. м. — мощностью до 30 кВт и т. д.

Отопительные котлы для парового отопления могут работать на нескольких видах топлива: жидком, твердом, природном газе и комбинированном. Давление в котле соизмеримо с атмосферным давлением. Составные элементы парового котла: горелка, зольник и топка.

Большое значение в конструкции занимает барабан. К нему крепятся трубопроводная система, автоматические предохранители и контрольно-измерительные приборы. Паровые котлы бывают газотрубными. Газотрубные паровые котлы делятся на такие подвиды: жаротрубные, дымогарные и дымогарно-жаротрубные. Чаще всего в быту используют водотрубные котлы, так как они имеют более высокий потенциал.

Особенности выбора труб для парового отопления в частном доме

Выбор труб напрямую зависит от пожеланий владельца дома. Паровое отопление может быть выполнено из нескольких различных видов материалов. Монтаж системы включает в себя проведение сварочных работ. Отопительный стальной трубопровод отличается прочностью и надежностью, но имеет большой недостаток — невысокую стойкость к коррозии. Медный трубопровод не имеет такого недостатка, но его цена значительно выше. Медный трубопровод очень надежен даже во время работы при повышенных температурах и при высоком давлении.

Как сделать схему парового отопления

Схема отопления в частном доме.

Схема парового отопления должна быть грамотно спроектирована. Схема обязательно должна учитывать длину водопровода, материал из которого будут изготовлены трубы, количество переходников и тройников. Даже в небольшом доме схема отопления может быть очень сложной. Ведь необходимо обозначить все мелочи, ответвления и повороты.

В системе отопления котел будет служить источником тепла. В качестве отопительных приборов выступают конвекторы, радиаторы и трубы. Отбор пара идет из паровой турбины. В действующей системе образованный пар преобразуется в конденсат, а затем самотеком направляется назад к источнику тепла, если система замкнутая, и с помощью насоса, если система разомкнутая. Для создания трубопровода используют трубы небольшого диаметра. При этом нет никакой необходимости в приобретении труб с толстыми стенками. Стандартная схема парового отопления включает в себя паровой котел, предохранительный клапан, насос, вентиль, воздушный клапан, радиаторы отопления, манометр и мембранный бак.

1. Невысокий срок службы паровых котлов.
2. Шумность, которая возникает в процессе работы.
3. Отсутствие функции регулировки — помещение прогревается с разной интенсивностью, и выбрать оптимальный режим для обогрева очень проблематично.
4. Неосторожное прикосновение к трубам в системе отопления может привести к термическим ожогам.

Источник: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html

Содержание статьи

Паровое отопление – в частном доме такая схема обогрева встречается не часто. Ведь большинство домовладельцев предпочитают использовать привычное водяное отопление. Однако при должной настройке паровая схема функционирует с просто недоступной для водяного варианта эффективностью. Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс обустройства и настройки систем парового отопления бытового типа.

Система парового отопления: в чем суть?

Котел для парового отопления

• Большую теплоотдачу, обусловленную аккумулированием в батарее энергии перегретого пара и энергии процесса конденсации.
• Высокую скорость прогрева даже больших помещений, обусловленную большой теплоотдачей батарей и высокой температурой пара (от 100 градусов Цельсия) .
• Минимум тепловых потерь, объясняемый природой теплоносителя.
• Относительно скромные габариты, объясняемые высокой эффективностью теплоносителя и постоянной оптимизацией конструктивной схемы системы отопления.
• Относительную экономичность системы. Ведь для эффективного теплообмена не нужно много воды, а небольшие объемы теплоносителя нуждаются в минимальной энергетической подпитке, направляемой на бак-испаритель.

Одновременно с этим паровое отопление демонстрирует и определенные недостатки, к числу которых относятся:

• Шумная работа системы – паровое отопление от печи или генератора шумит при вскипании теплоносителя. Причем закипающий чайник не генерирует и десятой части шумового загрязнения, распространяемого емкостью-испарителем.
• Очень горячая разводка – по паропроводу циркулирует разогретый до 100 °C теплоноситель, а по конденсатопроводу течет очень горячая жидкость. В итоге, при контакте с разводкой можно получить настоящий ожог.

Затрудненное управление температурными режимами в отапливаемом помещении – отрегулировать подачу пара практически невозможно. Поэтому все батареи-конденсаторы бывают либо холодными, либо очень горячими.

Впрочем, вышеописанные небольшие недостатки не влияют ни на работоспособность, ни на эффективность парового отопления. А низкую популярность подобных систем можно объяснить лишь некоторыми затруднениями на этапе сборки.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим детальную схему конструкции парового отопления и дадим рекомендации по ее обустройству. Надеемся, что эта информация определит выбор системы отопления вашего жилища.

Схема парового отопления частного дома: обзор возможных вариантов

Типовые схемы парового отопления отличаются друг от друга или схемой разводки, или разновидностью генератора, или способом конвекции теплоносителя.

Схема парового отопления частного дома

Причем разводка в паровом отоплении бывает замкнутой или разомкнутой. Кроме того, оба варианта можно смонтировать по однотрубной или двухтрубной схеме.  Впрочем, схема разводки влияет скорее на процесс сборки системы, чем на ее эффективность, поэтому сказать что лучше – сложно. Однако следует отметить, что замкнутую однотрубную разводку может собрать даже начинающий специалист по отопительным системам.

В свою очередь, парогенераторы бывают твердотопливными, газовыми или  электрическими. Причем наибольшую эффективность демонтирует газовый прибор, а самой распространенной разновидностью является именно твердотопливный парогенератор. Электрический генератор слишком энергоемок и не может выдержать длительного периода эксплуатации без периодических ремонтных работ.

По способу конвекции теплоносителя системы подразделяются на самотечные, где циркуляцию обеспечивает разница плотности между водой и паром, и принудительные, где за циркуляцию отвечает особый насос, генерирующий область высокого давления в конденсатопроводе. Причем с большей эффективностью работает именно напорная система, ведь, чем больше давление в разводке, тем выше отдача от радиатора (батареи-конденсатора).

Как видите: несмотря на минимальные конструкционные отличия, схемы парового отопления, все же, отличаются друг от друга. Причем большая часть отличий обеспечивается нюансами процесса разводки конденсатопроводов и паропроводов.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим, как провести паровое отопление, используя различные схемы разводки и циркуляции теплоносителя. Ну а оптимальный вариант наши читателя смогут выбрать самостоятельно, оценив сложность процесса монтажа системы.

Установка парового отопления: обзор процесса обустройства

В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.

Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант

В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.

То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.

Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.

Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.

Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.

В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.

Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант

В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для  парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.

Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.

Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.

На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.

Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.

От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.

В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления.  При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.

Советуем также посмотреть:

Источник: http://canalizator-pro.ru/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema-realizacii-i-oborudovanie.html

Смотрите также:

паровой котел перегретого отопления электрическим током, парогенератор

паровой котел электрического отопления, парогенератор электрического отопления

Обзор котлов

параметр парового котла электрического отопления

Высокая термическая эффективность,

шум, энергосбережение, 100% без загрязнения окружающей среды.

• долгая история: Основана в 1976 году, имеет около 40 лет опыта.
• Производитель котла класса А: утвержденный государством производитель котла класса А, мы можем выполнить все проекты котлов с давлением ниже 2.5 МПа и выше 2,5 МПа.
• Современное оборудование: проектирование, технология, сварка, контроль, неразрушающий контроль, термообработка, проверка физики материалов и химии, управление устройствами, каждый процесс будет строго контролироваться.
  

Производитель котлов Taiguo приглашает клиентов посетить нас.

Применение парового котла:

Котел может использоваться во всех отраслях промышленности, где требуется пар, включая электростанции, пищевую промышленность, бумажную промышленность, шинную промышленность , текстильная промышленность, химическая промышленность и т. д.

Наша лицензия производителя котлов класса A и сертификат ISO

• Отчет об испытаниях SGS (испытание на удлинение, испытание на изгиб и испытание материала стального листа, трубы и сварочного стержня)
• Прочность отчет о расчетах
• Рентгеновский контроль (сварной шов)
• НК (неразрушающий контроль) стального листа, трубы и сварочного стержня
• Гидравлические испытания.

FAQ

Наши услуги

паровых змеевиков | Армстронг Интернэшнл

типа S (слева) доступны только с разъемами на противоположных концах. Катушки типа C (справа) доступны только с односторонними соединениями.

типа T (слева) имеют соединения на противоположных концах. Блоки типа P (справа) имеют соединения на одном конце.

Для воздухонагревательных змеевиков пар является предпочтительной средой для передачи тепла в большей части промышленности. Пар легко и недорого перемещать от бойлера к месту использования, и он отдает большую часть своей энергии при постоянной температуре при конденсации.Управление процессом осуществляется легко и быстро с паром, и практически отсутствует время задержки.

Принятие решения о конструкции и материалах змеевика — это многоступенчатый процесс, в котором участвует множество факторов. Линия сверхмощных паровых змеевиков Armstrong спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы обеспечить то, что вам нужно больше всего — долгий срок службы и эффективную теплопередачу.

Стандартные змеевики (Тип S)
Этот тип змеевика используется в большинстве приложений, где температура входящего воздуха превышает 35˚F (2˚C), а пар находится под постоянным давлением.Он широко используется в высокотемпературных технологических процессах и для «подогрева» в системах HVAC. Однако это не рекомендуется там, где требуется равномерная температура воздуха на выходе сразу после змеевика, например, в многозонных системах отопления или где для регулирования температуры используется регулирующий паровой клапан. (См. Рисунок.)

Катушки Centifeed (Тип C)
Однорядные змеевики Centifeed могут использоваться там, где воздух ниже точки замерзания и / или используется плавное регулирование. Рекомендуется где:

1. Один ряд обеспечивает необходимую производительность
2. Используется регулирующий паровой клапан
3. Требуется равномерная температура воздуха на выходе по всей поверхности змеевика
4. Используются трубы из нержавеющей стали

Двухрядные змеевики с подачей воды доступны там, где требуются (B) и (C), но тандемные змеевики являются лучшим выбором при температуре воздуха ниже нуля.

Змеевик — это одна гладкая трубка, называемая внутренней парораспределительной трубкой, вставленная во внешнюю оребренную трубку. В центральную трубу подается пар, который поднимается по ней и затем выходит во внешнюю трубу. Затем он возвращается между внешней стенкой распределительной трубы и внутренней стенкой оребренной трубы к сборнику конденсата. Внутренняя труба действует как индикатор пара, сохраняя тепло ребристой трубы по всей ее длине. (См. Рисунок.)

Тандемные змеевики (типы T и P)
Холодильные камеры, требующие более одного ряда для достижения желаемой конечной температуры воздуха, требуют этого типа змеевика.Змеевик сконструирован таким образом, что весь пар, который должен конденсироваться целым змеевиком, подается в первый ряд в направлении воздушного потока. Он удаляет неконденсирующиеся газы и капли конденсата из той части змеевика, которая подвергается воздействию самого холодного воздуха. Направление пара от коллектора к другим рядам в серии имеет такой же эффект продувки. Такая конструкция гарантирует, что температура воздуха, проходящего через последний ряд, составляет не менее 35˚F (2˚C).

В самой холодной части змеевика всегда будет пар в достаточном количестве, чтобы преодолеть неравномерное распределение и «обратную подачу» из-за различных паровых нагрузок и перепадов давления в соседних трубках.Это устраняет проблемы замерзания, вызванные скоплением конденсата.

Характеристика «последовательной» подачи тандемного змеевика, в отличие от «параллельного» питания двухрядного змеевика с подачей, делает его идеальным выбором для многорядных змеевиков при замораживании. Если вам нужен тандем труб из нержавеющей стали, укажите тип P. (См. Рисунки.)

Steam Circuit ▷ Русский перевод

Steam Community :: Heat

За это время Heat стал намного более стабильным, оптимизированным и получил много новых функций, многие из которых были предложены сообществом. Однако даже с учетом достигнутых нами оптимизаций Heat по-прежнему остается игрой с тяжелой графикой, требующей высокопроизводительного ПК.Поскольку он был разработан и построен с нуля для высокопроизводительных ПК из-за использования высококачественной отсканированной графики и всегда интерактивного характера. Хотя это повредило успеху игры в отделе обзоров, мы всегда старались изо всех сил сообщать об этом, перечисляя минимальные и рекомендуемые системные характеристики на странице магазина Steam и делая все возможное, чтобы оптимизировать как можно больше с тех пор. релиз. Оглядываясь назад, мы бы не стали так серьезно относиться к графике, поскольку она действительно ограничивала количество игроков, которые могли играть.Аппаратное обеспечение (графические процессоры и графические процессоры) больше не улучшается с каждым годом так быстро, как раньше, и по мере совершенствования технологии стало намного дороже обновлять ПК.

Теперь, когда мы вышли из раннего доступа, мы продолжим поддерживать игру и начнем работу над другим обновлением. В следующем обновлении мы планируем провести рефакторинг сезонов и погоды, добавить температуру, внести изменения в дизайн работы этих систем в Homestead vs MP, а также внедрить новые звуковые эффекты во многие области для дополнительного улучшения звука.

Это обновление содержит множество новых функций, изменений дизайна, звука и исправлений ошибок.

Одной из областей, которые нам еще предстояло реализовать, были города. С этим обновлением города значительно улучшились, и теперь они стали более живыми благодаря торговцам-неигровым персонажам в Вашингтоне, Надгробии и Сакайо. Вы можете покупать и продавать им, и в каждом городе есть уникальные товары для продажи, которыми вы можете торговать между городами для получения прибыли. Продавцы продают предметы, которые нельзя купить из каталога транспортных контейнеров, и это удобный способ продать ваши товары во время путешествий.

Innkeepers также были добавлены, благодаря чему вы можете спать в тавернах в одиночной игре или лечить там в мультиплеере за небольшую плату. Мы также добавили банк в городе, который дает вам возможность получать проценты с денег, которые вы кладете в банк. Однако вы можете вносить и снимать деньги только лично, поэтому вам нужно посетить город, чтобы сделать это.

Игроки теперь могут покупать и дарить приданое любому горожанину, чтобы купить его привязанность. Кроме того, вокзалы теперь можно использовать для быстрого перемещения из города в другое место по рельсам.

Если вы решите стать преступником, стреляя по горожанам, вы получите Нагрев, и закон будет преследовать вас.

Усадьба также получила множество улучшений на основе отзывов игроков. Например, мы добавили возможность для игроков размещать предметы в зонах палаток или типи, а также возможность быстро перемещаться между кроватями, не роняя предметы. Это позволяет вам исследовать мир и создавать базовые лагеря, в которых вы можете сэкономить и быстро перемещаться между ними.

Базовая выносливость в Усадьбе была значительно увеличена, и мы реализовали некоторые функции, запрошенные сообществом, такие как зевота и визуальные задания игроков, когда их выносливость становится очень низкой.

Помимо этих функций, есть много новых настроек сервера, исправлений ошибок, оптимизации на стороне сервера и улучшений дизайна.

Мы останавливаем серверы и откатываем их обратно, чтобы обработать обновление. Мы будем стирать серверы этим обновлением. Серверы сообщества могут выбирать, хотят они стирать или нет.

Если у вас возник сбой, посетите эту ветку для устранения неполадок (иногда Steam не загружает обновление должным образом, и вам необходимо повторно проверить свои файлы) —
https: // steamcommunity.com / app / 656240 / themes / 0/1777136225016630475/

Вот изменения в обновлении 19:

— Снижены затраты энергии на деятельность Усадьбы на 40%.
— Исправлен эффект ошеломления, который не появлялся, когда энергия в Усадьбе ниже 25, и добавлены звуковые эффекты зевоты для дополнительного предупреждения.
— В меню выбора файла Homestead теперь можно регулировать количество сохраняемых автосохранений.
— Главное меню теперь приостанавливает игру, когда открыто в режиме усадьбы.
— Палатки теперь имеют радиус строительства в режиме усадьбы.
— Быстрое перемещение между кроватями теперь включено в режиме Усадьбы. Это путешествие требует игрового времени в зависимости от скорости передвижения, но не дает предметов.
— Палатки теперь показывают значок карты в режиме усадьбы.
— В режим усадьбы добавлена ​​функция «Сохранить и выйти из игры», мгновенно отправляющая вашего персонажа к ближайшей кровати для сохранения и выхода из игры.
— Преступник в режиме усадьбы теперь нагревается, находясь в городе.
— Уменьшена цена «пропуска земли» при установке флага в режиме усадьбы на 50%.

— Снаряженные бутылки, лейки и т. Д. Теперь можно быстро пополнить из других контейнеров в вашем инвентаре. Подсказка появится, когда удерживаемая бутылка пуста.
— Исправлено вместимость бутылок в подсказках предметов.
— Добавлена ​​всплывающая подсказка, показывающая, что можно разделить элементы, содержащие другие элементы. (например, бутылки или трубки.)
— Исправлено оглушение силой виски, которое животные получали от употребления молока, соленой и очищенной воды. (Также Moonshine теперь сильнее.)
— NPC теперь могут пополнять бутылки, которые они держат, когда они взаимодействуют со станцией снабжения напитками или поилки.
— NPC теперь лучше рассчитывают время при цепном поедании еды или перевязке.
— Станция снабжения напитками и поилка теперь могут содержать не разлитые в бутылки жидкости.
— Земля, которую нельзя купить, покажет, что она принадлежит Америке на земельном HUD.
— В транспортной корзине теперь отображается общая сумма внесенных наличных денег при обмене вместо ячеек для предметов, в которых хранятся наличные.
— Добавлен значок статуса дефекации, показывающий, когда у персонажа заканчивается терпение.
— Уменьшение голода и жажды на 25% для всех персонажей и существ.
— Существа и NPC теперь могут правильно появляться рядом со спящими игроками.
— Исправлен звук экипировки по умолчанию. (При экипировке любого предмета должен воспроизводиться звук.)
— Исправлены отсутствующие звуковые эффекты при экипировке / размещении / размещении для мебели и станций.
— Исправлено отсутствие звука поворота для граблей, мотыг и лопат.

— Появившаяся дикая природа теперь может исчезнуть, находясь в пределах досягаемости игрока, который не породил существо. (например, это позволяет игроку оставить своего друга дома и продолжить порождение диких животных во время путешествия.)
— Исправлена ​​проблема производительности на стороне сервера, когда Стрелок пытался идентифицировать гильдию диких животных.
— Исправлен спам при ошибке рукопашного боя, когда игрок ударяется о землю рядом с другим игроком.
— Исправлена ​​скорость загрузки / выгрузки больших ферм.
— Исправлен счетчик денег на экране в режиме Homestead.
— Исправлен локальный чат, теперь он больше не отображает случайным образом «1 доллар».
— Добавлена ​​зона без строительства для кроватей. (Где бы персонаж спал.)
— Затухание локального чата теперь перестает исчезать при непрозрачности 25%.
— Уменьшен диапазон локального чата до 50 м (164 футов), со 100 м (328 футов).
— Исправлены тайм-ауты наград, теперь они истекают через неделю.
— Добавлено резервное имя для наград, что позволяет отображать имя персонажа в большем количестве ситуаций.
— Исправлены множественные эксплойты

— Уменьшено время смерти пустых участков фермы с 50 до 25 часов.
— Уменьшено время гибели засушливых культур с 50 до 25 часов. (Урожай все еще высыхает через 25 часов.)
— Исправлена ​​связь воды на ферме с игровым временем, теперь она точно отображается в игровых часах при регулировке скорости.
— Посеянные растения теперь умирают при сборе от 3 до 12 раз, в зависимости от времени их роста.
— Собранные культуры больше не возвращаются на пустые участки фермы. Землю снова нужно обрабатывать.
— Удобрение, росток и замачивание почвы теперь задерживаются там, где недавно был удален фермерский участок.
— Бонус за удобрение теперь штрафуется, если растение не в сезон или не поливается должным образом.
— Семена теперь продаются в течение сезона, когда они растут наиболее быстро и качественно.
— Спринклеры теперь точно увеличивают продолжительность полива растений на 100%.
— Спринклеры теперь потребляют воду за каждый час работы.
— Количество осадков теперь полностью пополняется в день во время шторма, но меньше с меньшим количеством дождя.
— Исправлены недостающие частицы спринклера для ведущего игрока. (например, режим усадьбы.)
— Фермы теперь растут со скоростью 50% в режиме усадьбы, по сравнению со скоростью предположений ~ 25%.
— Исправлена ​​производительность водяного насоса и водяного ветряного насоса, что позволяет использовать более одного слота для воды.
— Увеличена производительность водяного ветряного насоса с 5 до 7 в минуту, так что он заполняет ~ 12 часов, как и другие.
— Колодец, водяной насос и водяной ветряной насос теперь производят в зависимости от игрового времени. (Теперь они намного быстрее в режиме Homestead.)

— В настройки сервера добавлен размер группы NPC.
— Добавлены лимиты NPC по категориям и в настройки сервера.
— Добавлена ​​команда «/ popupTo», аналогичная команде «/ popup». Эта версия пытается выбрать имена игроков с начала сообщения. (например. / popupTo «Первый игрок» «Второй игрок» «Вы, ребята, лучшие, не говорите другим»).
— Добавлена ​​команда «/ questionTo», аналогичная команде «/ question».
— Добавлены команды «/ poll» и «/ pollTo», открывающие всплывающие окна ввода текста для каждого получателя.Результаты отображаются для игрока, отдавшего команду.

Если вы сделали перерыв или вернетесь через долгое время, мы подумали, что внесем в игру некоторые важные изменения, внесенные в игру за период раннего доступа:

Режим одиночной усадьбы для игры «Хит». Верните ферму дедушек к жизни.

Животноводство, плевание, быстрое перемещение

Фейерверки, знаки и сельское хозяйство

Преступники, стрелки и закон

Вы также можете найти полный список всех 18 обновлений раннего доступа здесь:

https: // steamcommunity.com / app / 656240 / allnews /

— Код} {atch

Виды саморезов по дереву: Саморезы по дереву: разновидности, критерии выбора

ГОСТ, конструкционные саморезы с прессшайбой и оцинкованные под шестигранник, другие виды саморезов

На данный момент самым распространённым крепежом для использования на производстве и в быту является всеми любимый саморез по дереву. Следует разобраться в его в разновидностях, чтобы выбрать правильный.

Особенности

Главный плюс такого самореза в том, что не нужно предварительно сверлить отверстие – за счёт острого основания и резьбы они самостоятельно вкручиваются в поверхность. Это прекрасная альтернатива гвоздям.

Саморез по дереву зрительно отличается от другого вида из-за редкой резьбы (это помогает саморезу крепко зацепиться за волокно дерева), его витки объёмнее и глубже. Также, чтобы избавиться от дробления древесины, он должен иметь очень острое игольчатое основание (наконечник). Чтобы скрыть такой крепёж, и он не выделялся на готовом изделии, саморезу сделали конусную потайную головку.

Средняя длина самореза по дереву – 10-250 мм. Если длина превышает 80 мм, то резьба будет не на весь стержень – это поможет снизить сопротивление при ввинчивании самореза в древесину.

Для каждого вида строительных работ можно подобрать нужный саморез. Выбор просто огромен, это вызвано разнообразием используемого материала. Но все они должны соответствовать ГОСТу.

Сравнение с саморезами по металлу

Поскольку дерево и металл имеют абсолютно разную структуру, то и саморезы применяются разные.

• Древесина менее плотная, для неё подойдёт крепёж с крупным шагом резьбы – так скрепляемый материал надёжно зафиксируется, а волокна дерева меньше повредятся. Также для монтажа деревянных конструкций используются более тонкие саморезы.
• Главное отличие самореза по металлу – это более мелкий шаг резьбы, обеспечивающий качественное соединение различных металлических конструкций и профилей. Такие винты более толстые и крепкие.

Оба самореза обладают очень острыми концами, изготовлены могут быть из идентичных материалов и иметь одинаковые шляпки.

На данный момент можно приобрести так называемый универсальный саморез, который подойдёт к любому типу материала.

Обзор видов

Многие сталкиваются с подобным видом крепежа впервые и попросту не знают, чем отличаются между собой саморезы по дереву. Неопытному человеку трудно сразу сориентироваться в таком широком выборе разновидностей.

Принято классифицировать данные изделия по нескольким критериям.

По обработке наружной поверхности

От того, из какого материала будет изготовлен саморез, зависит его дальнейшая прочность. Это может быть нержавеющая или углеродистая сталь, латунь. Для защиты от коррозии его покрывают специальным раствором.

Если саморез имеет чёрный окрас, то это так называемый фосфатированный саморез. Используется в местах с низким уровнем влаги, крайне неустойчив к коррозии.

Покрытые латунью саморезы имеют жёлтый цвет, их рекомендуют применять в зданиях с повышенной влажностью.

Ещё один вид саморезов – это оцинкованные, с виду они белые. Используются абсолютно в любой среде, крепятся на любой вид древесины.

Серебристый цвет встречается у метизов, покрытых плёнкой хрома. Данное покрытие предотвращает развитие коррозии, защищает от потёртостей и царапин. Они считаются декоративными, применяют везде, где важно не нарушить эстетический вид помещения.

По форме

Производители предлагают широчайший ассортимент саморезов. При разных условиях эксплуатации используются крепежи определённой формы, некоторые из них имеют специальные опции, к примеру, резиновые прокладки или поверхность в виде сверла.

• Одни из самых лучших – конструкционные саморезы. По сути они являются практически универсальными для работы по дереву, так как подходят к различным видам древесины. Изготовлены из прочной и пластичной стали, что позволяет использовать их при любом изгибе (т. е. под каким бы углом он не вкручивался, сломать его будет очень сложно). Применяют конструкционный саморез обычно при соединении массивных конструкций.

• С прессшайбой. Применимы для монтирования фанеры или тонких профильных листов, оснащены головкой в виде шайбы, которая не даёт саморезу сильно заглубляться. Выпускаются в основном в бело-жёлтых цветах. Антикоррозийные. Ещё есть саморезы с окрашенной прессшайбой. Применяются для монтажа профлиста различного цвета.

• С шестигранной головкой. Такой саморез ещё называют глухим, он подходит для соединения крепких основательных конструкций. У самого основания имеет заострение, шляпка сделана под шестигранник. Почти всегда является усиленным, по весу и толщине превышает стандартные саморезы. Для зажима применяют гаечный ключ. Встречаются также саморезы с потайной шляпкой, с выемкой под шестигранный ключ.

• У кровельных саморезов присутствует шестигранная шляпка и шайба из резины, что обеспечивает дополнительное эластичное уплотнение и закрывает отверстие от лишней влаги. Чаще всего бывают со сверлом на окончании.

• Метизы для мебели называются конфирматами, имеют тупой конец. Для того чтобы их закрутить, нужно заранее подготовленное отверстие. Практически не подвергаются коррозии, изготовлены из высококачественной стали. Применяются для сборки мебели, позволяют собирать и разбирать деревянное изделие по нескольку раз, при этом не повреждая отверстия крепежа.

• Есть ещё оцинкованный саморез для работы по дереву, называемый шип-паз. Как понятно с самого названия, он состоит из шипа и паза, которые помогают идеально соединить вертикальные детали.

• От профессионалов часто можно услышать такое название как «блохи» или «клопы». Это саморезы, головка которых имеет усечённый конус. За счёт этого они имеют способность просверливать даже металл. Как правило, выпускаются небольшого размера.

• Саморез с кольцом, другое название – шуруп-кольцо. Выглядит как плотно сжатый крючок. Часто применяют при закреплении строительной древесины к фасаду здания. Способен выдержать небольшой вес, его не рекомендуют использовать для хрупких вещей, например, люстр. Изготовлен из закалённой углеродистой стали, сверху покрыт цинком. Если к нему подбирается дюбель, то он должен быть в уровень с сечениями самореза.

• Саморез с большой широкой шляпкой используют для лучшего прилегания крепежа к древесине, плюс это позволит закрыть отверстие.

По типу резьбы

Основные разновидности:

• саморез с широким шагом резьбы, используется для мягкой древесины (МДФ, ДСП, ДВП), такие крепежи также применяют при стыковке гипсокартона, пластика;
• маленький шаг (низкая резьба) подойдёт для монтирования дерева плотных пород, твёрдого пластика и даже металлических деталей;
• резьба в два захода (в ней поочерёдно идёт маленький и широкий шаг) идеальна для соединения материалов, которые отличаются друг от друга своей плотностью, например, гипсоволокно и профиль из металла.

Но это лишь самые часто встречающиеся типы. Сейчас производители выпускают саморезы с модифицированной резьбой, в них присутствуют особые канавки, острые грани, фреза на кончике резьбы или специальные зубчатые витки.

Размеры и вес

В принципе при выборе нужного размера самореза можно всегда взять с собой образец, но если такой возможности нет, тогда следует немного разобраться в существующих образцах.

Параметры самореза определяются за счёт длины и диаметра:

• существует стандартная линейка длины крепежа: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 100, 120, 150 мм;
• самыми часто используемыми саморезами являются универсальные, их стандартные параметры в диаметре составляют 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 мм.

Это стандартные размеры, но есть исключения. Самые длинные саморезы достигают 200-250 мм в длину, они предназначены для соединения толстых слоёв дерева. Самые маленькие иногда не достигают одного сантиметра.

А одна из самых популярных моделей саморезов (чёрного цвета) имеет нестандартную длину в 51 мм, что никак не влияет на её общие характеристики.

Опытные мастера сначала определяются с толщиной самореза, в зависимости от его дальнейшего использования выбирают более тонкие или толстые. Следующий критерий — это длина, кому-то пригодится короткий, а кто-то не сможет обойтись в работе без длинного самореза. Затем обращаются к диаметру изделия. Вся маркировка саморезов очень легко читается, и даже самый неопытный человек сможет её расшифровать. Если на упаковке указан размер 6х40 или 5х25, то первое значение всегда обозначает диаметр изделия, а второе – его длину. Зная это, несложно будет подобрать нужный крепёж самостоятельно.

Как правило, производители прилагают таблицы с размерами своих изделий, в них можно увидеть, какой длины может быть саморез и с каким диаметром шляпки.

По весу саморезы тоже имеют отличия. Масса одного метиза составляет при параметрах:

• 3,5×16 – 1,08 г;
• 3,5 ×19 – 1,13 г;
• 3,8 × 64 – 3,75 г;
• 3,8 ×70 – 4,73 г;
• 4,2 ×70 – 4,22 г;
• 4,2 ×76 – 4,79 г;
• 4,8 ×89 – 7,63 г;
• 4,8 ×95 – 8,58 г.

Следует также принять к сведению, что параметры у разных брендов могут немного отличаться, превышая норму в 10%.

Как выбрать?

Конечно же, самое главное – определиться с целью использования самореза: для чего и где будет применяться метиз, будут ли на него воздействовать природные условия (дождь, снег). Помимо всего, стоит проверить качество нужных саморезов.

• Метизы должны быть идентичными по цвету – это прямое доказательство того, что они обработаны в равной степени хорошо и будут служить абсолютно одинаково.
• По размеру тоже не должно быть никакой разницы – визуально все одинаковой длины и толщины. Это же касается и шага резьбы: витки чёткие и с одинаковым интервалом нарезки.
• При наличии на конце специальных свёрл, там не должно быть заусениц. Край должен быть острым, не обломанным, иначе такая деталь уже автоматически становится непригодной.
• Выемка, в виде которой сделан шлиц, должна быть чёткой, глубокой и симметричной.
• Саморезы высокого качества, как правило, обозначены специальной маркировкой на упаковке – это заглавная латинская буква. Крепежи с такой маркировкой производятся на крупных фабриках и проходят дополнительную проверку, имеют сертификацию. Выбрав высококачественную продукцию, можно будет не волноваться, что крепёж обломается в самое неподходящее время.

Не имея большого опыта в выборе метизов, лучше посоветоваться с консультантом или просто с опытным мастером. Он поможет подобрать нужный тип крепежа для определённого вида работ или выбрать под цвет мебельной фурнитуры.

Правила работы

Применять в работе саморезы по дереву довольно-таки просто, особенно если иметь под рукой шуруповёрт, но даже без дополнительного инструмента при помощи подходящей отвёртки эту задачу легко выполнить. Чтобы не повредить в процессе вкручивания саморез и не раздробить древесину, нужно придерживаться некоторых правил.

• Когда скрепляется тонкая деревянная деталь или используется древесина хрупких пород, нужна особая осторожность – одно неверное движение способно повлечь за собой раскол используемого материала. Чтобы избежать такой ситуации, под саморез заранее делают отверстие – его ещё называют пилотным отверстием. Применяют для такой работы сверло по дереву и дрель. Диаметр определяют по характеристикам сырья. Например, если используется материал мягких пород дерева, сверло в диаметре должно быть меньше в два раза, чем диаметр крепежа. А при работе с таким плотным деревом, как дуб, выбирается сверло, полностью идентичное размеру метиза.

• Очень многие выбирают длину самореза, руководствуясь правилом «больше, значит, лучше». Кажется, что длинный метиз надёжнее скрепит, а если позволяет деталь, иногда просверливают её саморезом насквозь. Но это мнение ошибочно. Специалисты отмечают, что правильно выбранная длина является залогом долговечной фиксации. Саморез по длине должен быть на 6-7 мм короче толщины скрепляемых конструкций или деталей.

• С выбором диаметра ситуация аналогичная. Не нужно выбирать максимально толстый саморез, ведь иногда тонкий крепёж справится с поставленной задачей намного быстрее и эффективнее. Также с тонкими метизами гораздо проще работать, а возможность расколоть изделие снижается практически до нуля.

• Есть такой вид древесины, в которую очень сложно вкрутить саморез, особенно если используется только отвёртка. Профессионалы рекомендуют предварительно смазать крепежи хозяйственным мылом или воском – это поможет пройти метизу в нужный материал.

• Основные принципы, как правильно вкрутить саморез в дерево, уже рассмотрены. Но что делать, если такой старый саморез необходимо извлечь? Поможет обычный паяльник: следует немного подержать его на нужном крепеже, ведь всем известен факт, что при нагреве металл расширяется. После того, как саморез вновь остынет, удалить его уже не составит труда.

Обзор саморезов по дереву смотрите далее.

Саморезы по дереву: размеры, таблица

Во всех видах ремонтных и строительных работ, при отделке различных помещений, в производстве мебели и других конструкций широко используются различные виды саморезов. Чем отличаются саморезы по дереву от других типов, каких размеров они бывают, расскажет статья.

Саморезом называется универсальный крепежный элемент в виде металлического стержня со шляпкой и наружной резьбой. При ввинчивании в скрепляемые материалы острый край резьбовой спирали самостоятельно формирует в материале внутреннюю резьбу, что обеспечивает надежное соединение.

Существует несколько разновидностей саморезов, выбор зависит от конкретного назначения. Основные параметры, по которым различают данный вид крепежа, это технология изготовления (определяет устойчивость к коррозии), величина шага резьбовой спирали (отличается для разных материалов) и размер.

Виды саморезов по технологии изготовления

Вне зависимости от типа изделия производятся они из латуни, нержавейки, либо углеродистой стали повышенной прочности. Последние делят на следующие типы:

Фосфатированные. Эта разновидность крепежа имеет черную матовую окраску благодаря обработке фосфатами. Черные саморезы по дереву характеризуются низкой устойчивостью к коррозии, но легко вкручиваются в любые материалы. Самые недорогие по цене. Используются как для дерева, так и для металла, но только там, где им не грозит высокая влажность. Например в комнате при изготовлении перегородок из гипсокартона.

Оксидированные. Тоже черные, только с блестящей поверхностью. Благодаря оксидной пленке, такие шурупы более устойчивы к коррозии.

Хромированные. Обрабатываются хромовой кислотой, имеют серебристую окраску. Нержавеющие хромированные саморезы устойчивы к царапинам, благодаря образовавшейся защитной пленке. Декоративны, используются на видных местах.

Оцинкованные саморезы по дереву. Серебристого или желтого цвета, в зависимости от типа цинкового сплава, которым покрыто изделие. Цинковый слой обеспечивает высокую устойчивость к ржавчине. Такие саморезы могут использоваться в любых помещениях и конструкциях, но и стоят дороже.

Желтопассивированные. Дополнительно к оцинковке имеют еще один защитный слой, сформированный путем обработки хромовой кислотой. Такой вид крепежа устойчив к коррозии и механическим повреждениям. Желтые саморезы по дереву используются в случаях, когда необходим крепеж с декоративными качествами, например, при сборке мебели (с фурнитурой соответствующего цвета).

Выбирая цвет саморезов для скрепления деревянных конструкций, необходимо учитывать уровень влажности, который будет на них воздействовать. Для службы на открытом воздухе или в сырых помещениях стоит приобрести оцинкованный, хромированный или желтопассивированный вариант.

Разновидности по типу резьбы

Еще одним важным параметром выбора саморезов является шаг резьбовой спирали. Здесь выделяют три основных вида, их можно увидеть в таблице ниже:

При работе с деревянными конструкциями обычно применяются саморезы с редким шагом резьбы. Именно такое строение позволяет максимально сохранить структуру скрепляемых материалов. Для этой же цели, прежде чем ввинтить саморез в дерево, в нем предварительно просверливается отверстие меньшего диаметра, чем сам винт (диаметр измеряется по резьбе). Некоторые мастера дополнительно смачивают изделие маслом для облегчения ввинчивания и уменьшения разрушительного воздействия на дерево. Ввинчивается крепеж при помощи отвертки соответствующей формы или шуруповерта.

Помимо цвета и резьбы, стоит обратить внимание на строение головки самореза. Как правило, предназначенные для работы с деревом саморезы имеют плоскую или слегка вогнутую шляпку, которая полностью входит в скрепляемый материал и не выступает над его поверхностью. Такой тип еще называют потайным. Некоторые разновидности закрываются сверху декоративной кнопкой в цвет материала (например, при сборке мебели).

Таблица размеров

Последним параметром, с которым важно не ошибиться, является размер крепежного элемента. Он зависит от типа и масштаба скрепляемой конструкции. Размерная сетка существующих видов саморезов очень обширна (больше 30 вариантов), что позволяет подобрать подходящий крепеж для любого вида работ.

Длина изделий колеблется от 11 до 200 миллиметров, наружный диаметр (по резьбе) – от 2,5 до 6 миллиметров. Саморез должен быть достаточно длинным, чтобы внешний элемент он мог пройти насквозь, а во второй углубиться как минимум на ¼ его толщины, а по возможности и больше. Тогда крепление может считаться надежным.

Размеры основных видов саморезов для дерева показаны в таблице ниже:
Вид самореза и стандартные размеры (мм х мм)

черные и желтые саморезы, таблица их типоразмеров. Как выбрать длину самореза? ГОСТ

При проведении ремонтных, отделочных и строительных работ, а также в мебельном производстве используются особые крепёжные элементы – саморезы по дереву. Какими бывают их размеры и как подобрать наиболее подходящий – читайте в статье.

Стандартные

Типоразмеры универсальных саморезов измеряются двумя величинами – это длина и диаметр. Их стержень имеет неполную винтовую резьбу и меньшие самонарезающие характеристики.

Размеры саморезов по дереву измеряются по ГОСТам 1144-80, 1145-80, 1146-80.

Габариты разных видов

Для работы с деревом используются крепежи с редкой резьбой. Именно такая структура помогает не повреждать скрепляемые детали. Также мастера иногда промазывают материал маслом для более лёгкого вкручивания и уменьшения разрушающего воздействия на древесину. Существует и двухзаходный или переменный шаг резьбы – применяется для материалов, имеющих плотную структуру. В твёрдой и плотной древесине практически всегда отверстия под саморезы высверливают заранее. Это делается для того, чтобы процесс шёл быстрее. Для мягкого же типа существует другая причина: если крепёж будет устанавливаться близко к краю, подготовленное отверстие не даст материалу треснуть.

Материалы для изготовления самонарезающих винтов – это углеродистая сталь, нержавеющая сталь и латунь. Большей популярностью пользуются крепежи из углеродистой стали, они имеют невысокую цену и при правильном выборе прослужат довольно долго. После определённого вида обработки метизы приобретают свой цвет.

• Чёрные. Получают процессом оксидирования – это окислительно-восстановительная реакция, благодаря которой на поверхности изделия остаётся оксидная плёнка, либо процессом фосфатирования, когда на поверхности создаётся слой малорастворимых фосфатов цинка, железа или марганца.
• Жёлтые – получают при процессе анодирования, это электрохимическая реакция, в процессе которой на поверхности образуется оксидная плёнка.
• Белые – это оцинкованные метизы.

По виду окончания крепежи бывают острые или со сверлом. Острые предназначены для мягких материалов, а те, которые имеют сверло, для более плотных либо для металлов толще 1 миллиметра. Также существуют метизы и без окончания, используются при сборке мебели. Размерные параметры крепежа зависят от вида и величины скрепляемых деталей. Таблица размеров очень большая, включает в себя больше 30 видов. Длина изделий варьируется от 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и до 120 мм. Диаметр наружной винтовой резьбы в миллиметрах – 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 и 10.0.

Самонарезной шуруп должен быть максимально длинный для того, чтобы он мог насквозь пройти первую деталь и зайти во вторую хотя бы на одну четверть (или больше) от её толщины. Такое крепление можно называть надёжным. Самые маленькие саморезы по дереву в народе ещё называют семечками, так как их форма напоминает семена подсолнечника. Самонарезающие винты для крепления профиля гипсокартона – маленькие крепежи, за свой размер они получили название «клопы». Выпускают оцинкованными с крестообразным шлицем. На обратной стороне головки имеются нарезы для торможения шуруповёрта. Размер диаметра – 3.5 миллиметра, а длина стержня – 9.5 и 11 миллиметров.

С потайной головкой и прямым шлицем

Используются для деталей, которые должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно высверливать пазы не нужно, так как специальная форма шляпки позволяет метизу полностью «зайти» в дерево. Углубление для инструмента на головке – это шлиц. Он может быть прямым, крестообразным, антивандальным, шестигранным.

Используются в производстве мебели и для листовой обшивки.

Жёлтые и белые с крестообразным шлицем

Жёлтые и белые (иначе цветные) саморезы применяются для закрепления различных деталей к дереву с предварительной подготовкой отверстий. Не поддаются процессу коррозии. Для производства используется сталь мягкого типа, готовые изделия оцинковывают. Саморез имеет острый конец и потайную головку. Чаще всего данными метизами крепят дверную фурнитуру.

С шестигранной головкой

Очень похож на стандартный болт, отличается более широким шагом резьбы и заострённым концом. Для вкручивания применяют ключи на 10, 13 и 17 миллиметров. Используются в основном при работе с материалом для кровли, для фиксации каких-либо деталей на забор и т. д. Шестигранные крепежи обычно укомплектованы специальными прокладками из резины для уплотнения.

С прессшайбой

Их главное отличие – это широкая и плоская головка, по краю которой есть специальный выступ для лучшего прижима деталей. У него достаточно широкая сфера применения, подойдёт для металлов, пластика, фанеры, ДВП. Размерная сетка метизов с прессшайбой небольшая, диаметр у всех один – 4.2 миллиметра. Длина варьируется от 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57 до 75 миллиметров. Очень часто на рынке встречаются саморезы низкого качества. Отличить их можно по шляпке – она скруглена и почти плоской формы, соответственно, шлиц неглубокий. Металл таких изделий никак не обрабатывается и при работе может погнуться или сломаться. Даже саморезы, имеющие цинковое покрытие, быстро приходят в негодность и поддаются коррозии, так как слой оцинковки очень тонкий. Также и размер диаметра таких крепежей может быть 3.8–4.0 вместо заявленных 4.2.

Саморезы высокого качества стоят на порядок выше. Их шляпка выполнена в виде трапеции и имеет глубокий, выраженный шлиц. Также их могут называть усиленными. Данные метизы намного лучше передают вращательный момент.

Как подобрать?

При выборе самонарезающих шурупов для дерева не стоит останавливаться на крепежах по металлу или универсальных. Узкопрофильные метизы скрепят деревянную конструкцию лучше, а универсальные оптимальны для соединения металлических и деревянных поверхностей. Для начала нужно выбрать тип головки самореза, главный момент здесь – это соединение, которое предстоит сделать. Далее, тип шлица. Самые популярные виды углублений на головке – это TORX. Они лучше всего принимают крутящий момент от инструмента.

Вид резьбы – по всему винтовому стержню или нет. Для соединения двух деревянных деталей подойдёт метиз с неполной резьбовой нарезкой. Длина должна соответствовать размеру элемента, который необходимо прикрутить. Под шляпкой находится зона без резьбы, и благодаря ей и происходит плотное прилегание материалов одного к другому. Для облегчения вкручивания в плотную древесину рекомендуется брать крепежи, имеющие фрезу или мельницу. Ею оснащены только метизы с неполной винтовой нарезкой. Она представляет собой несколько нарезов, расположенных в начале резьбы. Они помогают «размягчить» деревянную поверхность.

Обязательно нужно уделять внимание размеру диаметра и длине винтового стержня, чтобы не допустить растрескивания дерева при работе. Немаловажный момент – это то, откуда резьба берёт начало, она должна быть с самого конца. Далеко расположенный виток свидетельствует о том, что конец не заострён и затуплен. Работа с такими крепежами принесёт немало проблем.

Выбор по цвету также зависит от материала, с которым предстоит работать. Для дерева лучше всего подходят жёлтые саморезы, но они имеют более высокую цену. Чёрные крепежи имеют ряд минусов: они подвержены коррозии, и на деревянной поверхности могут возникнуть разводы. Это не так критично для металлов, потому что место скрепления можно прокрасить. Также чёрные метизы достаточно хрупкие – если их перекрутить, может отломиться шляпка. Примером послужит половой настил. Доски имеют свойство усыхать и прогибаться, из-за этого нагрузка на самонарезающий винт повышается, головка отламывается. Поэтому деревянный пол начинает скрипеть.

Если при соединении присутствует металлический материал, подойдут саморезы с цинковым покрытием. Также стоит учитывать, как будет вкручиваться метиз: в подготовленное отверстие или нет.

О том, как правильно выбрать саморез по дереву, смотрите в следующем видео.

Cаморезы по дереву: виды,описание,характеристики,фото,видео. | Строительные материалы

Во всех видах ремонтных и строительных работ, при отделке различных помещений, в производстве мебели и других конструкций широко используются различные виды саморезов. Чем отличаются саморезы по дереву от других типов, каких размеров они бывают, расскажет статья. 

Саморезом называется универсальный крепежный элемент в виде металлического стержня со шляпкой и наружной резьбой. При ввинчивании в скрепляемые материалы острый край резьбовой спирали самостоятельно формирует в материале внутреннюю резьбу, что обеспечивает надежное соединение. Существует несколько разновидностей саморезов, выбор зависит от конкретного назначения. Основные параметры, по которым различают данный вид крепежа, это технология изготовления (определяет устойчивость к коррозии), величина шага резьбовой спирали (отличается для разных материалов) и размер.

Преимущества и недостатки саморезов по дереву

Саморезы появились в России ещё в шестидесятые годы XX века, за основу был взят классический болт. Однако если внимательно приглядеться, то у него резьба покрывает всю поверхность стержня, а у самореза – нет. Да и материал, использующийся для усовершенствованного крепежа, более прочный.

Существуют разновидности саморезов, которые используются в работе с материалами разной плотности, как металлическими, пластиковыми, так и деревянными. Иногда эти крепежи называют ещё «метизами», сокращённо от «металлическое изделие».
Если говорить о плюсах такого крепежа, то они очевидны: Высокая прочность и жёсткость соединения. Возможность многоразового использования. Регулировка необходимой глубины вкручивания.

Можно обойтись без электричества, ведь вкрутить саморез можно простой крестовой отвёрткой. Универсальность. Нет необходимости использовать дополнительные элементы (шайбы, прокладки). Высокая скорость выполнения работ. Единственным недостатком считается некоторая хрупкость саморезов (калёная сталь со временем становится ломкой). Крепление, особенно с фосфатированным покрытием, может лопнуть под воздействием даже небольшого усилия. И это никак нельзя заметить снаружи. В отличие от саморезов, гвозди не обладают подобным скрытым дефектом.

Классификация саморезов по дереву 

Саморезов придумали великое множество: по металлу, по дереву, кровельные, для работы с гипсокартоном, ГВЛ, пластиком и т. п. Но и в одной подгруппе они могут отличаться. К примеру, только метизов для работы с деревом существует несколько видов:

• Черные оксидированные – предназначены для эксплуатации в легких условиях.
• Желтые и белые. Отличаются от своих черных аналогов более частой резьбой, углом её наклона (45 гр.) и защитным покрытием, придающим им желтоватый или белый цвет. Применяются для работы с твердыми породами дерева или ДСП.
• Саморезы «глухарь» – их отличают более солидные размеры и головка под ключ – шестигранник. Как правило, они используются при сборке мебели.

Считается, что оксидированное покрытие черного самореза накладывает некоторые ограничения на его использование – только в сухих местах. Желтые и белые саморезы, по мнению производителей, более привлекательны внешне, а цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту. По факту среди мастеров, более популярны черные саморезы. И дело не только в цене (желтый или белый крепеж процентов на 20 дороже).

Как показывает практика, саморезы желтого цвета по срокам эксплуатации не многим превосходят черные. А более мелкая резьба не всегда обеспечивает надежную фиксацию заготовок. Но если дизайн изделия имеет первоочередное значение, лучше все же воспользоваться желтым или белым крепежом – внешний вид у них более эстетичный.

Применение: полезные советы

Надеемся, что небольшая инструкция по обращению с крепежами окажется полезной читателю при сборке своими руками разнообразных деревянных конструкций.

• Саморез по дереву 35 мм идеален для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке. Крепежные элементы вкручиваются с шагом 15 — 20 см после разметки по поверхности ГКЛ положения брусков; головки утапливаются в гипсокартон примерно на миллиметр и при шпаклевании  швов заделываются гипсовой шпаклевкой.
• Черные саморезы по дереву 35 миллиметров длиной прекрасно подойдут и для обшивки деревянного каркаса фанерой или ОСП. Отверстия под них в листовом материале предварительно засверливаются диаметром, равным наружному диаметру резьбы крепежа. Затем отверстия раззенковываются сверлом, диаметр которого равен размеру шляпки.
• Саморез по дереву 51 мм длиной подойдет при двухслойной обшивке гипсокартоном деревянного каркаса перегородки во время крепления второго слоя. Двойная обшивка необходима в небольших помещениях с высокой проходимостью.
• Саморезы по дереву 75 мм и более длиной нельзя вкручивать в деревянные детали без предварительного засверливания отверстий меньшим на 1 — 1,5 миллиметра диаметром. В противном случае есть риск расколоть дерево по волокнам.
• Если вам предстоит вкрутить в плотную древесину саморез по дереву 100 мм и более длиной, предварительного засверливания может оказаться недостаточно. Шуруповерт просто не сможет провернуть метиз на последних витках. Здесь поможет простая хитрость: капните в предварительно засверленное отверстие немного любого масла (для швейных машин, минерального или даже отработки).
• Фанера толщиной более 15 мм может соединяться под прямым углом встык, без уголков или брусков; причем такое соединение будет заметно прочнее, чем с использованием тех же мебельных уголков. В плоскости одной из деталей засверливаются отверстия, равные диаметру самореза; в торце второй детали — диаметром на 1 — 1,5 мм меньше.

Размер метизов зависит от толщины соединяемых деталей: для 15 мм подойдет 51-миллиметровый крепеж; саморез по дереву 75 мм длиной можно использовать с фанерой в 22 миллиметра.

• Для заделки утопленных шляпок на лицевых поверхностях деталей можно использовать акриловую шпаклевку по дереву; однако ее трудно подобрать точно в тон древесине. Куда практичнее другой способ: смешайте оставшиеся после засверливания опилки с небольшим количеством клея ПВА — и вы получите замазку, которая после схватывания клея будет в точности соответствовать цвету делали.

Государственные стандарты саморезов по дереву

Согласно параметрам ГОСТ, саморезы по дереву получили определённую маркировку – они соответствуют единому стандарту за номером 1145. Этот ГОСТ был принят ещё в 80-х годах прошлого века. С тех пор он не менялся. Кроме стандартных размеров, которые были названы выше в таблице, стандарт определяет материал, из которого изготавливается саморез. Эта сталь трёх видов: углеродистая, низкоуглеродистая и коррозионностойкая Стандарты чётко стандартизируют процесс изготовления крепежа вплоть до размера его головки и нанесённого покрытия. Таким образом, вы можете точно знать, какой саморез необходим для определённых целей, и купить его в любой точке нашей страны.

Документы, регламентирующие производство саморезов по дереву

В качестве документа, регламентирующего производство саморезов по дереву, в настоящее время выступает ГОСТ1145-80 (СТ СЭВ 2327-80) «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)». В данном документе определены геометрические размеры и форма шляпки, масса изделий и их качественные характеристики, а также характеристики шлица (номер, радиус, глубина). Кроме этого, ГОСТ регламентирует маркировку саморезов, что значительно упрощает выбор нужного крепёжного элемента по каталогу для конкретных вариантов использования.

Как и чем фиксируют саморезы

Для засверливания саморезов используется ручной слесарный инструмент (гаечные ключи, головки, шестигранники, отвёртки) и электрический ручной инструмент (шуруповёрт, электрическая дрель), оснащённый набором специальных бит и приспособлений. При выполнении работ изначально выполняется разметка мест установки крепёжных элементов, после чего с использованием острого предмета (шило, сверло и т.д.) делается углубление в деревянной поверхности, в которую следует поместить саморез. При использовании конфирматов и глухарей, как уже было написано выше, необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром меньшим, чем используемый элемент крепления.

Правильная и неправильная глубина фиксации самореза с потайной головкой

После этого следует засверлить саморезв размеченное место или подготовленное отверстие с использованием выбранного ручного или электрического инструмента.

Важно! При выполнении засверливания по завершении этой операции необходимо снизить скорость вращения инструмента, чтобы не повредить закрепляемый материал и не сорвать головку самореза.

Таблица размеров Последним параметром, с которым важно не ошибиться, является размер крепежного элемента. Он зависит от типа и масштаба скрепляемой конструкции. Размерная сетка существующих видов саморезов очень обширна (больше 30 вариантов), что позволяет подобрать подходящий крепеж для любого вида работ. Длина изделий колеблется от 11 до 200 миллиметров, наружный диаметр (по резьбе) – от 2,5 до 6 миллиметров. Саморез должен быть достаточно длинным, чтобы внешний элемент он мог пройти насквозь, а во второй углубиться как минимум на ¼ его толщины, а по возможности и больше. Тогда крепление может считаться надежным. Размеры основных видов саморезов для дерева показаны в таблице ниже: Вид самореза и стандартные размеры (мм х мм) Черные Оцинкованные и желтопассивированные  3,5х16  3х12  3,5х19  3х15  3,5х25  3х20  3,5х32  3х25  3,5х35  3х30  3,5х41  3х35  3,5х45  3х40  3,5х51  3х45  3,5х55  3х50  3,8х25  3,5 х (20-70мм) 3,8х32  4х (20-70 мм) 3,8х35  5х (20-100 мм) 3,8х41  6х (30-200 мм) 3,8х45 3,8х51 3,8х55 3,8х64 3,8х70 3,9х70 4,2х65 4,2х70 4,2х75(76) 4,2х90 4,8х95 4,8х100(102) 4,8х110 4,8х120 4,8х125(127) 4,8х140  4,8х150 (152) Зная размер деталей, которые нужно соединить, а так же существующие размеры саморезов, будет несложно подобрать подходящий крепеж для каждого вида работ. При работе с деревом использование саморезов предпочтительно. Благодаря наличию резьбы, такой крепеж значительно надежнее, чем соединение при помощи гвоздей. Саморез не может со временем выкрутиться сам, в отличие от гвоздя, и к тому же, плавное ввинчивание метиза с крупной резьбой меньше повреждает материал. 

Саморезы по дереву — все виды и сфера применения — Bezhelme.ru

Саморезы в хозяйстве используются постоянно, причем даже не важно, частный ли у вас дом или городская квартира. Видов и размеров очень много, поэтому нужно знать, для каких видов работ лучше подходят те или иные.

В этой статье я расскажу вам, какие бывают саморезы по дереву, их размеры, цены, а также для каких работ предназначены определенные виды.

Черные оксидированные

Крупная резьба — чтобы было легче крутить в дерево.

Решили обшить деревянный дом гипсокартоном? Без проблем, для этого нужны деревянные бруски(обрешетка) и обычные черные по дереву с крупным шагом(длина 25-30 мм). Прикрутить любую деревяшку с дереву — также используйте их, благо размерный ряд велик, начинается от 19 мм и до 150 мм.

Шляпка потайная, поэтому так легко утапливается в дереве и листах гипсокартона. Толщина увеличивается вместе с длиной, чем длиннее саморез — тем он толще.

Небольшая табличка с размерами.

Диаметр/длина

3.5*19 мм
3.5*25 мм — очень часто используют для гипсокартона(крепление к профилям и деревянной обрешетке)
3.5*30 мм — также можно использовать для гипса и для дюбелей 6*30
3.5*40 мм
3.5*45 мм
3.5*50 мм
3.5*55 мм
3.5*65 мм
4.2*75 мм
4.8*90 мм
4.8*95 мм
4.8*100 мм
4.8*125 мм
4.8*150 мм

Как видим, из этого обилия вы сможете подобрать оптимальную длину. Очень часто черные саморезы используют для крепления в дюбеле. Для закручивания понадобится бита с разъемом Ph3(почитать про реально хорошие биты).

Из минусов черных саморезов — ржавеют, поэтому если что-то облицовываете и шляпка будет на видном месте, то берите оцинкованные(пассивированные). О них — ниже.

Желтые(желтопассивированные)

Не ржавеют, так как закрыты защитным покрытием(желтое или белое). Позиционируются как декоративные, поскольку имеют огромный размерный ряд, начиная от очень мелких длиной 12 мм.

Разъем для бит формата PZ(дополнительные грани, которых нет у PH). Так как бывают очень мелкие размеры, то и биты для них PZ1, PZ2, PZ3.

Очень часто имеют резьбу по всей длине, для кого-то это немаловажно. Продаются как в небольших упаковках(20-50 штук), так и в больших(500-1000). Отличное решение для дюбелей, поскольку резьба по всей длине способствует более плотному закреплению самореза в дюбеле.

Размеры идут ровные, то есть толщина либо 3 мм, либо 3.5, либо 4 мм. Шляпка потайная(можете раззенковать и утопить шляпку в дереве).

Размеры желтых саморезов

3*12 мм (крепление чего-либо к листу ДСП, чтобы острый кончик не проходил насквозь листа)
3*15 мм
3*20 мм
3*25 мм
3*30 мм (также для дюбеля 6*30 мм)
3*35 мм
3*40 мм
3*45 мм
3*50 мм

— толщина 3.5 мм начинается от 20 мм и до 70 мм
— 4 мм — от 20 мм до 70 мм (для дюбеля 8*40 оптимально подходит саморез 4*40 желтый)
— 5 мм — от 20 мм до 100 мм(для дюбеля 10 мм берем саморез толщиной 5 мм).
— 6 мм — от 30 мм до 200 мм

Замечу, что стоимость декоративного крепежа заметно выше, чем у оксидированных. Для повседневных работ все конечно же используют обычные черные, для отделочных и декоративных работ — уже желтые или белые.

Саморез-глухарь

Очень толстый — для крепления деревянных лаг, реек и брусков. Там, где нужно выдержать конкретное усилие, применяют «глухари».

Саморез с шестигранной головкой, закручивают их с помощью обычного рожкового ключа, также, если в хозяйстве есть мощный шуруповерт или дрель, можно воспользоваться ею. Для закручивания понадобится бита-головка(размер может 8, 10, 13, 14 мм в зависимости от размера крепежа).

Где применяют такой мощный крепеж?

• Скрепление деревянных конструкций, где нужна крепость и надежность.

• На них можно подвесить водонагреватель к деревянной стене, больше никак не сделать, простые черные саморезы не выдержат такой вес(лично у меня висит водонагреватель на 80 литров на 3 глухарях 10*200 мм).

• На глухари крепят что-то тяжелое к бетонной стене(когда нет анкер-болтов), правда размер дюбеля просто огромный — представьте, глухарь размером 8*100 мм требует дюбеля не меньше 14 мм в диаметре.

Очень важно перед закручиванием предварительно просверлить отверстие сверлом, а то иначе вы просто не сможете вкрутить толстенный саморез в дерево, сила трения там просто чудовищная.

Более того, такой толстый крепеж просто-напросто расколет скрепляемые детали, если не засверлиться заранее сверлом. Для облегчения закручивания используйте машинное масло(предварительно окуните глухарь в масло). Пойдет гораздо легче.

4 совета, как выбрать саморезы: виды саморезов, размеры, назначение

Содержание статьи

Наверняка, хоть раз в жизни вам приходилось что-то чинить или прикручивать самостоятельно. Не секрет, что для этого необходима специальная фурнитура, а выбор всевозможных гвоздей, гаечек, винтиков, саморезов и прочих крепежных элементов, в современных строительных магазинах очень впечатляет! Стоишь, смотришь и просто глаза разбегаются. Любой человек, наверняка, растеряется в таком магазине, а чтобы этого не случилось с вами, предлагаем вам подробно рассмотреть такой вид фурнитуры, как саморез, и разобраться, как выбрать саморезы, какие они бывают и для крепления каких материалов могут использоваться.

1.Что такое саморез?

Саморез – это крепёжный элемент в виде стержня с наружной треугольной острой резьбой и головкой, который одновременно с закручиванием также нарезает резьбу в соединяемом элементе. Саморезам удалось практически полностью заменить обычные гвозди, ведь соединение с их участием гораздо надёжнее, саморезами можно скрепить не только дерево, но и многие другие материалы, к тому же, вы не рискуете травмироваться при работе.

2.Виды саморезов

Материал изготовления саморезов

• Углеродистая сталь – это сплав железа с углеродом без каких-либо примесей. Отличается повышенной прочностью.
• Нержавеющая сталь – сталь с содержанием хрома не менее 10.5%, что делает ее корозионностойкой и очень прочной, саморез из нержавейки никогда не покроется ржавчиной и имеет практически неограниченный срок службы, к тому же, они самые дешёвые. Изделия из нержавеющей стали так же обладают гигиеническими свойствами, что позволяет использовать их даже в медицине.
• Латунь – это медный сплав с добавлением цинка, иногда олова, никеля, свинца, марганца или железа. Латунные саморезы зарекомендовали себя как очень надёжные и износостойкие. К тому же, латунь обладает немагнитными свойствами, антикоррозионными свойствами и устойчива к воздействию низких температур.

Покрытие самореза

• Фосфатированные (чёрного цвета) саморезы изготавливаются из углеродистой стали с последующей обработкой фосфатами. Используются в помещениях с повышенной влажностью.
• Оксидированные (чёрного цвета). Эти саморезы изготавливаются из углеродистой стали с нанесением защитной оксидной плёнки. Подходят для использования в помещениях с нормальной влажностью.
• Оцинкованные саморезы также изготавливаются из углеродистой стали, с последующим нанесением цинкового покрытия. Подходят для использования как внутри помещения, так и снаружи.
• Оцинкованные жёлтые саморезы отличаются от предыдущих только цветом, их используют, в основном, для дверных петель декоративного золотого цвета, так как они визуально менее заметны на их фоне.
• Без покрытия. Используются для внутренних работ при нормальной влажности.

Конструкция самореза

Головка (1) 

Это верхняя часть самореза, с помощью неё осуществляется крутящий момент. Бывает различных форм:

• Потайная головка самореза после закручивания полностью утопает и не выступает над закрепляемым материалом.
• Полупотайная головка имеет плавный переход от стержня к резьбе и при закручивании утопает как в материале, так и в ответной части. Это позволяет прилагать большее усилие при закручивании.
• Полукруглая имеет большую прижимаемую поверхность, благодаря которой прочнее удерживает закрепляемый элемент.
• Полукруглая с пресс-шайбой используется для крепления листовых материалов, имеет увеличенную площадь несущей поверхности и уменьшенную высоту.
• Усечённый конус («блошка») используется для крепления металлических профилей, листового металла, гипсокартонных плит.Такие саморезы имеют фосфатное покрытие.
• Шестигранная головка позволяет закручивать саморез с помощью электроинструмента со специальной насадкой.
• Цилиндрическую головку имеют саморезы, которые вкручиваются в предварительно просверленное отверстие.

Резьба (2)

• Редкая. Саморезы с редкой резьбой использует для крепления мягких материалов без применения дюбеля, например для древесины, гипса, пластика, асбеста. Возможные диаметры резьбы – 3.5-5.0 мм, длина – от 16 до 150 мм.
• Средняя резьба является универсальной, предназначена для всех видов креплений. Диаметр резьбы от 3.0 до 6.0 мм, длина – от 12 до 220 мм.
• Средняя с профилем в виде елочки используется для крепления к бетонной или кирпичной поверхности методом забивания в дюбель. Диаметр резьбы – 5.0, 7.5 мм, длина – 40, 50, 60, 70 мм.
• Частая резьбы используется для крепления к металлическим листам толщиной до 0.9 мм без использования дюбеля, но с предварительным засверливанием, может иметь сверло на наконечнике. Диаметры резьбы 3.0 – 8.0 мм, длина – от 12 до 200 мм.
• Ассиметричная резьба предназначена для крепления элементов мебели, выполненных из дерева, ДСП, фанеры. Необходимо предварительное засверливание. Диаметр резьбы – 5.0, 7.5 мм, длина – 40, 50, 60, 70 мм.

Наконечник (3)

• Острый наконечник применяется для соединения мягких материалов, его остроты вполне достаточно, чтобы начать закручивание просто воткнув его в поверхность.
• Сверловой наконечник применяют для работ с металлом, при закручивании сначала происходит высверливание отверстия на поверхности металла, а потом, непосредственно, стяжка двух элементов.

Шлиц (4)

Это углубление специальной формы та торце головки.

• Прямой и крестообразный вариант шлица – это самые распространённые варианты, чтобы закрутить такой саморез, достаточно иметь подходящую отвёртку или шуруповёрт с соответствующей насадкой.
• Шестигранный шлиц может быть наружным или внутренним. Наружный закручивают специальным ключом с насадкой, что позволяет прилагать большее усилие для стяжки элементов. Внутренний – обычным шестигранником, подходящего размера. Так же во внутренний шестигранник, который используется для крепежа мебельных элементов,  можно вставить специальную пластиковую заглушку под цвет изделия, чтобы саморез не портил эстетичный вид.
• Torx – разновидность шлица в виде шестиконечной звезды. Закручивается специальным ключом, либо шуруповёртом с соответствующей насадкой.

3. Назначение

• Универсальный саморез имеет потайную головку с крестообразным шлицом и острым наконечником. Имеет оцинкованное покрытие. Может использоваться как снаружи, так и внутри помещения, подходят для отделки во влажных помещениях. Применяется для крепежа дерева, фанеры, ДСП, листового металла (с предварительной сверловкой), искусственного камня и прочих материалов. Имеют длину от 12 до 200 мм, диаметр резьбы от 3 до 6 мм.
• Для древесины. Саморезы по дереву используют для соединения фанеры,  древесины, а также их разновидностей. Крепёж деревянных изделий с помощью саморезов намного прочнее, чем крепёж, выполненный гвоздями, это обуславливается наличием резьбы. Даже спустя долгое время самопроизвольного выкручивания самореза никогда не произойдёт, как бывает с гвоздями. При правильном монтаже вы никогда не испортите материал, так как завинчивание самореза происходит более плавно, а острый наконечник задаёт направление, используя гвоздь можно расколоть деревянную поверхность, нечаянно попав между волокнами. Саморезы по дереву бывают разных размеров, в зависимости от толщины соединяемых элементов, но все они будут иметь отличительные особенности: потайная или полукруглая головка с крестообразным шлицом, редкий шаг резьбы и острый наконечник. В основном для крепления деревянных элементов используют чёрные или жёлтые саморезы. Выбирайте такую длину самореза, чтобы при скручивании двух элементов, резьба вошла во второй не менее, чем на ¼ часть толщины древесины, тогда ваше крепление будет надёжным и сможет выдерживать нагрузки.
• Для гипсокартона. Гипсокартон может крепиться либо к специальным металлическим профилям, либо к деревянному каркасу, в зависимости от материала будут иметь  различия и саморезы, необходимые для монтажа. Для крепления к металлическим профилям следует выбирать саморез с частым шагом резьбы и сверлом на конце, тогда вам не придётся делать предварительную засверловку, что значительно сократит время монтажа. Для крепления к дереву выбирайте саморез с редким шагом резьбы и острым концом. Перед закручиванием воткните острый конец в гипсокартон примерно на глубину 1 мм. Какой бы способ монтажа вы не выбрали, саморезы для гипсокартона будут иметь общие черты: чёрный цвет, который говорит о коррозионной стойкости благодаря оксидному или фосфатному покрытию, потайная головка, которая должна утопать на 1 мм в лист, крестообразный шлиц, чтобы вы могли закрутить саморез не только шуроповёртом, но и отвёрткой.
• Для металлических профилей и листового металла. Саморезы по металлу имеют острый или сверловой наконечник и головку в виде пресс-шайбы, что увеличивает площадь прилегания и обеспечивает более плотное прижатие листовых элементов друг к другу. Преимущества сверлового наконечника заключается в отсутствии необходимости предварительного просверливания, саморезы и так достаточно легко вкручиваются в твёрдую поверхность металла, исключая при этом образование сколов или царапин. Саморезы со сверловым наконечником очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки, а также обладают антикоррозионными свойствами. Шаг резьбы у таких крепёжных элементов редкий, что позволяет обойтись без использования специальных бит или свёрл. Саморезы с острым наконечником имеют частый шаг резьбы, что позволяет хорошо скрепляться материалам различной плотности. Их используют в основном для крепления древесины к металлу, толщиной до 2 мм. Они также обладают антикоррозионными свойствами и высокими показателями прочности. Для соединения металлических изделий применяют также саморезы со сверловым наконечником и шестигранной головкой или саморезы с усечённым конусом («блошки») и сверловым наконечником. «Блошки» применяют для толщины металла не более 2 мм. Шестигранные саморезы очень удобно закручивать с помощью ключа.  Чтобы правильно подобрать длину самореза, необходимо знать толщину детали, которую вы хотите прикрепить к основанию и прибавить к этой толщине 10 мм. Так как для надёжности и прочности крепежа, саморез должен войти в основу на глубину не менее 10 мм. Диаметры резьбы самореза по металлу – 3.5 – 5.0 мм с шагом 0.5 мм.
• Для оконного профиля. Отдельной категории саморезов именно для пластиковых окон, как таковых, нет, но очень часто необходимо прикрепить тот же профиль для откосов, или ту же ручку. Производители пластиковых окон, в дополнение к различной фурнитуре, кладут оцинкованные саморезы с потайной головкой и острым концом. Но из практики, данный вид саморезов не самый удобный – острый конец соскальзывает, царапает при этом пластик, или вовсе прокручивается после монтажа, поэтому опытные монтажники советуют использовать саморезы со сверлом на конце. Их не уводит при закручивании, оконная рама не портится и они намного легче вкручиваются. Размер саморезов обуславливается толщиной того, что вы хотите прикрутить к окну. Например, если речь идёт о пластиковом, тонком профиле для будущих откосов, то лучше использовать маленькие «блошки» со сверлом на конце и головкой в виде пресс-шайбы, если ручку – то со скрытой головкой с крестообразным шлицом. Для надежного крепления достаточно не более 2-3 мм захода резьбы в оконный профиль.
• По бетону. Для того, чтобы прикрутить что-либо к бетону или кирпичу, необходимо учитывать, что при монтаже саморез будет подвергаться очень большим нагрузкам. Для работ по бетону выбирайте саморез из оцинкованной стали с острым концом и крестообразным или шестиконечным шлицом. Диаметр резьбы должен быть не менее 7.5 мм, возможная длина  саморезов по бетону – 50-200 мм. Если основа рыхлая, то можно обойтись без предварительной сверловки, при твёрдой основе необходимо сделать предварительное глубокое отверстие.
• Для профнастила. Чтобы закрепить металлочерепицу и металлопрофиль, выбирают оцинкованные саморезы, визуально схожие с шурупами. Головка таких саморезов имеет шестигранную форму, покрыта полимерным материалом различных цветов, что позволяет подобрать саморез в один цвет с металлочерепицей. Также в комплекте с такими саморезами имеется неопреновая шайба с резиновой прокладкой, которая плотно прилегает к кровле и предотвращает попадание влаги в отверстие. Диаметр таких саморезов от 4.8 до 6.3 мм, а длина – от 190 до 250мм.

4. Как выбрать «правильный» саморез

Мало определиться с видом самореза, который необходим для определённого вида работ, необходимо, также среди множества вариантов выбрать действительно качественные, прочные крепежи, которые не подведут в самый ответственный момент. Просто внимательно осмотрите саморез. Он должен соответствовать таким простым критериям:

• Одинаковая цветовая гамма. Все саморезы одной партии должны быть одного цвета и оттенка, если речь идёт о чёрных или жёлтых саморезах. Если все изделия выдержаны в одном цвете, это может говорить о том, что вся партия прошла одинаковый вид обработки при одинаковых условиях и имеет одинаковые показатели прочности и коррозионной стойкости.
• Размеры саморезов одной партии не должны визуально отличатся друг от друга.
• Шаг между витками резьбы должен быть одинаковым.
• Если это саморезы со сверлом на конце, то оно не должно иметь заусенцев на краях, острый конец самореза должен быть без заусенцев и не быть обломанным.
• Отверстие, в виде которого выполнен шлиц, должно быть чётким, симметричным и достаточно глубоким.
• Качественные саморезы, обычно, имеют маркировку в виде заглавной латинской буквы. Это говорит о фабричном производстве, да и вам это как небольшая подсказка на случай, если придётся докупать недостающие крепежи.

Если вы видите, что выбранные вами саморезы, соответствуют вышеперечисленным критериям, то можете быть уверены, что вы держите в руках действительно качественные крепежи, которые не сломаются в процессе монтажа.

Виды саморезов по дереву: размеры, применение

Метизы и крепления

Саморезы появились в России в шестидесятые годы прошлого столетия. С тех пор они не раз изменялись, дорабатывались и классифицировались. О некоторых особенностях этого крепежа и пойдет речь.

1

Саморезы – что нужно знать об этих метизах?

Классический саморез – это крепеж в виде стержня из металла, с нанесенной на него резьбой. При работе он вкручивается в присоединяемую деталь, образуя в ней резьбу и притягивая её. В отличие от классических винтов и шурупов резьба не покрывает саморез полностью, а сам он изготавливается из более прочного материала и в дальнейшем еще и закаливается. Сегодня крепеж этого типа используется практически во всех сферах жизни: домашнем хозяйстве, строительстве, ремонте, производстве, изготовлении сувениров, декоративных подделок и даже картин.

На строительном рынке хватает новых материалов, начиная от сибита, термоблоков и заканчивая сэндвич-панелями. Но в России традиционно популярен такой стройматериал, как дерево. Изделия из него традиционно занимают верхние строки рейтинга в списке строительных и поделочных материалов. Неудивительно, что пользуются спросом и саморезы по дереву.

Ключевое отличие саморезов, предназначенных для крепления деревянных изделий, – широкий шаг резьбы

Как видите, это крепеж черного цвета в виде металлического стержня с нанесенной на него резьбой, не доходящей до шляпки. В работе метиз вворачивается в заготовку, нарезая резьбу и притягивая ее.

Метиз (сокращение от «металлические изделия») – обобщенное название всех изделий из металла, в том числе и саморезов.

Ключевое отличие саморезов, предназначенных для крепления деревянных изделий, – широкий шаг резьбы. У метизов, предназначенных для работы с металлом резьба более мелкая. Широкая резьба разрушает волокна, обеспечивая надежную фиксацию заготовок. Впрочем, для работы с твердыми породами дерева рекомендуется использовать крепеж с мелкой резьбой (применяющийся для крепления металлических изделий). Кроме того, существуют и широко применяются саморезы для работы с пластиком, МДФ, ДСП и т. п.

В строительных магазинах найдутся саморезы для любой цели. Но такое многообразие начинающего мастера может поставить в тупик. Попробуем ему помочь. На ценнике (или в прайс-листе) наименование изделия, как правило, дается в таком формате – 3×70 мм. Первая цифра 3 обозначает диаметр резьбы (дается в мм), а 70 – это длина самореза от его острия до торца головки.

Впрочем, многие магазины снабжают свои витрины наглядной информацией. Но если её там нет, всегда можно воспользоваться специальной таблицей:

Как видите, такая таблица помогает сделать выбор. Кстати, длина саморезов не упоминается намеренно – этот параметр определяют исходя из конкретных задач. К примеру, крепеж длиной в 7 см не стоит использовать для соединения двух деталей общей толщиной в 3 см.

2

Классификация саморезов по дереву – облегчим муки выбора

Саморезов придумали великое множество: по металлу, по дереву, кровельные, для работы с гипсокартоном, ГВЛ, пластиком и т. п. Но и в одной подгруппе они могут отличаться. К примеру, только метизов для работы с деревом существует несколько видов:

• Черные оксидированные – предназначены для эксплуатации в легких условиях.
• Желтые и белые. Отличаются от своих черных аналогов более частой резьбой, углом её наклона (45 гр.) и защитным покрытием, придающим им желтоватый или белый цвет. Применяются для работы с твердыми породами дерева или ДСП.
• Саморезы «глухарь» – их отличают более солидные размеры и головка под ключ – шестигранник. Как правило, они используются при сборке мебели.

Считается, что оксидированное покрытие черного самореза накладывает некоторые ограничения на его использование – только в сухих местах. Желтые и белые саморезы, по мнению производителей, более привлекательны внешне, а цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту. По факту среди мастеров, более популярны черные саморезы. И дело не только в цене (желтый или белый крепеж процентов на 20 дороже).

Как показывает практика, саморезы желтого цвета по срокам эксплуатации не многим превосходят черные. А более мелкая резьба не всегда обеспечивает надежную фиксацию заготовок. Но если дизайн изделия имеет первоочередное значение, лучше все же воспользоваться желтым или белым крепежом – внешний вид у них более эстетичный.

3

Работаем с крепежом – нюансы подготовки, необходимый инструмент

Шляпки метизов для дерева имеют шлицы под крестовую отвертку. Исключение – саморезы-глухари, их закручивают шестигранниками или ключами. Но в повседневной жизни в основном работают с более привычными желтыми или черными саморезами. Их можно зафиксировать в поверхности изделия или деревянной стены с помощью обычной крестовой отвертки. Но только, когда их немного. При солидных объемах обзаведитесь соответствующим инструментом – шуруповертом или электрической дрелью с набором бит – насадок.

Работы начинаются с разметки: в местах, где планируется ввернуть саморезы, сделайте шилом глубокие проколы. Это мера предосторожности, которая не даст ошибиться в месте вкручивания самореза и не позволит ему соскользнуть.

Еще один нюанс – это прилагаемое усилие. Установив саморез на место, не давайте электроинструменту высокие обороты – так можно сорвать шлицы в шляпке метиза, а то и саму шляпку. Первые витки делаются аккуратно, пока саморез не закрепится в материале.

Крестообразные шлицы в шляпках саморезов для дерева позволяют использовать соответствующие биты шуруповерта или подходящую ручную отвертку для крепления метизов

Дерево крепится только с помощью специального крепежа. Это постулат и аксиома. Но и в этом случае есть хитрости, позволяющие получить наилучший результат. Основная – это использование сверла. То есть перед вкручиванием самореза просверлите для него отверстие. Диаметр сверла для твердой древесины равен диаметру самореза, для ДВП – на миллиметр меньше, для мягкого дерева и ДСП – меньше на 3 миллиметра. Предварительное просверливание снижает риск раскола древесины, но для толстых мягких ламелей или досок можно обойтись без него.

Хотя для работы с гипсокартоном и придумали специальные крепежи, но нередко для этих целей используются и привычные черные оксидированные саморезы. Учитывая хрупкость этого отделочного материала, о некоторых особенностях работы мы просто обязаны упомянуть. Начнем с того, что для этого покрытия оптимальным расстоянием между метизами считается шаг в 0,7 метра. А электроинструмент используется с осторожностью.

В начале работы шуруповерт можно использовать на полную мощность, но, вкрутив крепеж наполовину, начинайте снижать обороты. Желательно использовать изделия с конусной головкой. Это позволит утопить ее ниже уровня картона на 1 мм. Заметьте, именно армирующего картона, не гипса. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность. Но если в неподходящий момент «дрогнула рука» и картон порвался, место дефекта нужно зашпаклевать, а крепеж сдвинуть на 5–10 см.

Вообще при работе с декоративными панелями и отделочными материалами, крепящимися на каркас, выбор саморезов зависит от его типа. То есть, если гипсокартон «шьется» на деревянную обрешетку – используется крепеж по дереву, а если основание собирается из металлопрофиля – саморезы по металлу. Требование к последним – небольшая шляпка, которую можно будет спрятать при последующей отделке.

различных типов шурупов по дереву и их применение

У вас есть проект по деревообработке, и вам нужно соединить несколько частей вместе? Лучший способ обеспечить прочное и прочное соединение — это использовать шурупы для дерева. Однако, прежде чем отправиться в магазин за шурупами по дереву, вам будет интересно отметить, что существует очень много разных типов шурупов.

Шурупы по дереву стали популярным вариантом для всех, кто ищет механические крепления. Вы можете использовать их для создания так называемого зажимного усилия, которое обеспечит вам очень прочное соединение.

Какой тип шурупов использовать

Теперь, когда я сообщил вам, что существует множество типов шурупов для дерева, это может сбивать с толку. Издалека вы вряд ли заметите разницу, так как большинство из них имеют похожий дизайн. У них есть головка, стержень с резьбой и острый наконечник. Однако с каждым типом шурупа для дерева вы поймете, что калибр, головка и тип привода различаются.

С таким большим количеством различных типов шурупов по дереву мне не удастся охватить их все.Я расскажу вам о некоторых из наиболее распространенных и их использовании. В конце этого руководства вы сможете указать, какой тип шурупа для дерева использовать в ваших проектах.

Давайте взглянем на некоторые из основных типов шурупов для дерева:

1. Стандартный шуруп по дереву

Скорее всего, это тот тип шурупов, который вы видели. Это наиболее распространенный тип шурупов для дерева, который используется для соединения двух деревянных деталей. У них стержень с резьбой и гладкий верх.Большинство из них имеют плоскую головку, что придаст вам аккуратный вид, когда они будут вбиваться в дерево.

Эти шурупы по дереву не дорогие, бывают разной длины и головки. Если вам нужно использовать эти шурупы по дереву, вы должны рассмотреть те, которые имеют коническую головку. Большинство винтов имеют квадратный и звездообразный привод.

2. Винты с карманами

Винты с карманами известны своей уникальной способностью самосверливаться. У них широкая голова, которая крепится к плоскому плечу.Они лучше всего подходят для дерева с отверстиями для карманов, поскольку они могут надежно закрепить дерево. Если вы решите использовать стандартные шурупы для дерева с отверстиями в карманах, они полностью войдут и расколоть дерево.

Наиболее распространенные винты с карманом имеют квадратный хвостовик, что облегчает их установку. Если у вас есть отверстия в карманах, которые необходимо соединить, вам подойдут эти винты. Вы можете использовать винты с полукруглой головкой вместо винтов с карманом.

3. Шурупы для настилов

Для всех работ по деревообработке на открытом воздухе следует использовать винты для настила. Они сделаны из меди или закаленной стали, что делает их устойчивыми к коррозии. У них глубокая резьба на стержне и острые концы. Вы легко сможете вбить их в доски. Их можно использовать для обработки твердой и мягкой древесины.

Связанное сообщение: Шурупы по дереву и Палубные шурупы: в чем разница?

Даже если вы остаетесь в районах с соленой водой или с суровыми погодными условиями, вам следует использовать эти винты.Они известны своей способностью противостоять любым погодным условиям и обеспечат вам прочную и надежную связь.

4. Шурупы для гипсокартона

Последними, но не менее важными, являются шурупы для гипсокартона. Это самые дешевые приспособления, которые вы можете найти на рынке, и они обычно используются для большинства приспособлений и магазинов. У них очень продуманный хвостовик, а резьба проходит по всей длине винта.

Из-за тонкого стержня они не очень прочные и могут быть не лучшим выбором для обработки древесины твердых пород.Если у вас есть серьезные проекты в области деревообработки, я не рекомендую использовать этот тип шурупов.

Руководство по покупке шурупов

Теперь, когда мы уже установили, что существует так много различных типов шурупов по дереву, как выбрать подходящий? Есть ряд важных факторов, которые вы должны учитывать при покупке шурупов для дерева.

Вот некоторые из основных соображений:

Тип головки

Обдумайте тип головки перед покупкой любого типа шурупа для дерева.У большинства винтов будет плоская или крестовая головка.

Однако в недавнем прошлом были представлены и другие типы головок винтов.

Существуют винты со звездообразной и квадратной головками, которые, как известно, обеспечивают лучшее сцепление. Вам понадобится винт, который не отклеивается, когда вы забиваете его сверлом.

Форма головки

Форма головки также является важным фактором при выборе шурупов для дерева.Большинство шурупов для дерева будут плоскими, круглыми или овальными. Винты с круглой головкой предназначены для прикосновения тонких предметов к деревянным поверхностям.

Что касается плоских головок, они будут использоваться на объектах с отверстиями, например, на петлях. С другой стороны, овальные головки работают как комбинация плоской и круглой головок. У них закругленный верх и зауженный низ.

Длина

Другая важная вещь, которую вы можете принять во внимание, — это длина винтов. В большинстве случаев винты будут от 0.От 5 дюймов до 3 дюймов. Вы должны выбрать длину, подходящую для вашего проекта.

Заключение

Шурупы по дереву необходимы и будут весьма полезны, если вы найдете подходящие. Вы легко склеите куски дерева и получите прочный стык. В отличие от гвоздей, шурупы для дерева более надежны и практически не повредят древесину. Имея четкое представление о различных типах шурупов и их использовании, вы можете принять обоснованное решение.

Я также упомянул, что существует множество других типов, и рассмотрел только основные типы.Эта информация улучшит ваши проекты по деревообработке, так как теперь вы знаете, какой тип шурупов использовать.

.

Типы шурупов и когда их использовать — Деревообработка для Mere Mortals

Типы шурупов (и когда их использовать!)

Если вы когда-нибудь были в отделе крепежа в хозяйственном магазине домашнего центра, то знаете, насколько пугающим может быть этот опыт. Вам может понадобиться всего несколько винтов, но какие? Существует миллиард различных видов шурупов, и я не могу охватить их все, поэтому я дам вам обзор наиболее распространенных типов шурупов и того, что вам понадобится для обработки дерева.

Выбор винтов может быть огромным!

Какие типы шурупов следует использовать в своих проектах?

Для деревообработки вы можете сузить круг выбора до нескольких вариантов. Вот мои рекомендации по результатам ; лучшие саморезы для плотников.

1. Я настоятельно рекомендую использовать премиум или универсальные винты , такие как Spax, GRK или Hillman.
2. Приобретите винты с плоской головкой, , с конической головкой для зенковки.
3. По возможности используйте квадратные или звездообразные диски . Они работают лучше и избавят вас от многих разочарований.
4. Самыми распространенными винтами, которые я использую и которые я всегда держу под рукой в ​​магазине, являются винты # 8 со звездообразной головкой 1 ¼ ”.

Это наиболее часто используемые шурупы по дереву в моем магазине.

Зачем нужны винты?

Хочу отметить, что я редко использую шурупы при обработке дерева.Обычно я использую столярный клей, он прочнее и не оставляет видимых креплений. Недостатком клея является то, что вам нужно ждать, пока он высохнет, и, как только вы что-то собрали, вы не можете его разобрать.

Я часто использую шурупы для строительных проектов и приспособлений. Благодаря им я не так сильно беспокоюсь о внешнем виде и мне нравятся винты для экономии времени.

Использование винтов для быстрой сборки шлицевого приспособления. Винты

также используются для скрепления предметов, когда расширение или сжатие древесины может стать проблемой.Обычно используется для прикрепления столешницы к основанию. Винты будут вставлены в прорезь, позволяя дереву двигаться при изменении влажности.

С помощью шурупов прикрепите столешницу.

Для некоторых проектов, которые являются чем-то средним между созданием комода для реликвий и верстака, мне нравится использовать карманные винты. Они отлично подходят для изготовления шкафов и других футляров. Они делают сборку таких проектов, например, каркаса кровати, намного проще и быстрее. И, конечно же, вы хотите расположить отверстия для карманов на нижней или задней стороне проектов, где они не будут видны. Изучите основы столярного дела с отверстиями.

Кровать-платформа изготовлена ​​с помощью винтов с карманом.

В чем разница между винтом и болтом?

Нет согласия по этому поводу, но лично я рассматриваю болт как застежку, которая проходит через два материала с прикрепленной гайкой, в то время как винт стягивает две части вместе, и видна только головка застежки. Но я могу придумать множество исключений, таких как крепежные винты.

Вставка болта через две доски.

Гвозди используются в деревообработке?

Среди не деревообрабатывающих предприятий распространено заблуждение, что мы используем много гвоздей. Нет ничего более далекого от правды. За десять лет проектов на этом канале я не думаю, что когда-либо использовал гвозди в каком-либо проекте, кроме как в декоративных целях. Иногда я использую шпильки для скрепления досок во время высыхания клея, но никогда в качестве единственного средства сборки.

Гвозди сложно забить, они гнутся, и вы можете легко поцарапать поверхность своего проекта головкой молотка.Более того, они держатся не так хорошо, как винты, и могут открутиться сами.

Части винта

Винт состоит из 4 компонентов:

1. Наконечник
2. Хвостовик
3. Нитки
4. Головка

Совет

Винты, используемые в деревообработке, имеют заостренный наконечник, который помогает направить винт в точное место. Самосверлящие шурупы имеют точку разрезания, которая врезается в древесину, как сверло.Другие винты, например, крепежные, не имеют смысла.

Наконечник самосверлящего (самонарезающего) винта.

Крепежный винт (справа) не имеет заостренного конца.

Хвостовик и резьба

Ступени винта наматываются на хвостовик. Вместе это часть, которая проникает в материал. Резьбовая часть некоторых винтов останавливается, не доходя до головки, в то время как другие винты навинчиваются полностью.

Винтовая резьба

Хвостовики и резьба бывают разных размеров.Диаметр обозначается числом. Самыми распространенными шурупами для дерева являются 6, 8 и 10. , чем больше номер, тем больше толщина. Я почти всегда использую шурупы диаметром 8. Более длинные винты обычно №10.

Обычные диаметры шурупов по дереву.

В США резьба иногда указывается в количестве ниток на дюйм, обычно 24 или 32 tpi. Это важно знать для крепежных винтов или болтов, где вам нужно подобрать гайку. Иногда шурупы по дереву бывают с крупной или мелкой резьбой.Используйте тонкую резьбу для твердых пород дерева и грубую резьбу для древесины мягких пород и фанеры.

Итак, когда вы читаете коробку, первое число укажет вам диаметр винта. Иногда после этого указывается резьба на дюйм, а затем длина винта.

Как читать коробку с винтами.

Голова

Головка винта состоит из двух частей. Это форма головы и тип привода. Прочтите, чтобы узнать об этом.

Типы приводов

Существует множество различных типов приводов, но, к счастью, есть лишь несколько распространенных, которые вам нужно знать.

шлиц: что такое винт с плоской головкой?

Винты со шлицами — это оригинальный метод заворачивания винта. Как следует из названия, это просто паз, который поворачивает отвертка с плоской головкой. По этой причине эти типы винтов обычно называют винтами с плоской головкой гораздо чаще, чем винты с прямым шлицем.

Винты

с плоской головкой требуют большого терпения, и их очень сложно заворачивать дрелью или ударным шуруповертом. Странно, насколько они распространены и по-прежнему доступны в строительных магазинах.В основном они отстой, и я бы никогда не рекомендовал их для обработки дерева, за одним исключением: если вы хотите сделать старинный предмет мебели с исторической точностью. Кроме того, по возможности избегайте винтов с шлицами.

Что такое винт с плоской головкой

Филипс

Когда в 1930-х годах появились винты Phillips, они были значительно лучше винтов с шлицами. Головка Phillips будет оставаться на месте намного лучше, но у них все еще есть раздражающая тенденция к выпуклости или скольжению при вбивании последней биты в древесину.Это может повредить голову, а также разрушить водителя. Я слышал, что они были разработаны для этого, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание, но я не уверен, правда ли это.

Винт с головкой под крестовую отвертку.

Они бывают разных размеров, поэтому всегда убедитесь, что ваш драйвер подходит и подходит. Я действительно хочу, чтобы винты Phillips устарели, но они все еще чрезвычайно распространены в США, подавляющее большинство винтов, продаваемых в хозяйственных магазинах, по-прежнему относятся к Phillips.

Square (Робертсон) Диски

Диски

Square — огромное улучшение! Их также называют винтами Робертсона, и они наиболее распространены в Канаде.Их определенно труднее найти в США. Их квадратная форма значительно сокращается, почти исключают выпуклость и проскальзывание водителя. Здесь, в США, вы в основном найдете их в крепежных винтах.

Винт с квадратной головкой

Звездочка (Torx) Привод

Винты со звездочкой

становятся все более распространенными в США и являются моим самым любимым типом приводов. Форма звезды практически исключает выпуклость, и драйвер почти никогда не выскальзывает. К тому же они могут выдерживать большой крутящий момент.Обычно они продаются с винтами высшего качества, которые не ломаются, если затянуть их слишком сильно. И когда вы покупаете коробку, она обычно идет с нужным вам наконечником.

Винт со звездообразной головкой, полностью вставленный в дерево.

Формы головы

Как и у приводов, есть все виды головок. К счастью, в деревообработке есть только два типа.

Плоская головка

Здесь терминология может немного запутать. Легко спутать винт с плоской головкой и винт с плоской головкой, который мы часто называем винтом с плоской головкой.Самым распространенным видом винта для обработки дерева является винт с плоской головкой. У него скошенная головка, которая аккуратно прилегает к дереву, что делает его заподлицо с поверхностью

.

Какие саморезы по дереву? Выбор лучшего шурупа по дереву для проекта

Какие винты вы должны использовать в своем следующем проекте?

Запутаться легко. Саморезы, несомненно, являются наиболее универсальным крепежом, используемым в деревообработке, но есть много вариантов. Шурупы по дереву удобны для быстрого изготовления приспособлений и зажимных форм, соединения частей корпуса и мебели, монтажа оборудования и отделки и многого другого.Винты образуют прочные соединения между деталями из массива дерева, фанеры и других листовых материалов без необходимости резки столярных изделий. От головок до приводов, острия и резьбы, от покрытий до покрытий — наш автор подробно расскажет о возможностях, доступных в мире современных винтов. или клеи (и, в отличие от клеевых соединений, винты съемные, так что вы можете разобрать все, что построили). Винты также хороши для усиления деталей, собранных с помощью традиционных столярных изделий — например, для закрепления шипов в их пазах.

Выбор подходящего шурупа для дерева раньше был простым, выбирая винт из цинка или латуни подходящего размера и длины для выполняемой работы. Но технологические разработки в строительстве и производстве изделий из дерева за последние десятилетия привели к появлению большого количества новых винтов. Есть так много вариантов, от этого просто закружится голова!

Я написал эту статью и снял это видео в качестве краткого руководства по шурупам для дерева. Тщательное изучение различных частей винта — материала, из которого он сделан, конструкции его головки, типа привода, острия и резьбы, покрытий и покрытий, защищающих его от коррозии, — даст вам лучшее понимание всей конструкции и технология, которая входит в производство
каждого винта.Надеюсь, это исследование даст вам больше возможностей в следующий раз, когда вам нужно будет выбрать правильные винты для текущего проекта.

Типы и материалы винтов

Старые конические шурупы по дереву из стали изготавливаются из относительно непрочной стали, поэтому их выемки в пазах имеют тенденцию деформироваться и выпирать. Хвостовики шурупов для гипсокартона часто ломаются, когда их забивают с большой силой.

Среди множества материалов шурупы для дерева производятся из латуни, бронзы, алюминия и т. Д.- стальные шурупы лучше всего подходят для столярных работ и внутренних работ. Они прочные, доступные по цене и доступны в широком диапазоне размеров. Но старомодные стальные шурупы с конической стальной головкой могут стать проблемой. Многие плотники перешли на недорогие шурупы для гипсокартона, когда они стали доступны несколько десятилетий назад. Изготовленные из более твердой стали, способной проникать в стеновую панель и стойки, шурупы для гипсокартона ввинчиваются быстро и без необходимости предварительного сверления направляющих отверстий. Однако они относительно хрупкие и ломаются при воздействии высоких движущих сил или напряжений, что делает их плохим выбором для проектов, требующих прочной конструкции.

Первоначально разработанные для строительной и деревообрабатывающей промышленности, производственные винты, а также строительные и палубные винты изготавливаются из термообработанной углеродистой стали для обеспечения хорошего баланса твердости и прочности.

К счастью, шурупы другого типа в значительной степени заменили традиционные конические шурупы и шурупы для гипсокартона. У «производственных винтов» острие и резьба достаточно острая и прочная, чтобы проникать в самые твердые породы дерева и искусственные материалы — даже в некоторые металлы. Их головки и хвостовики достаточно прочные, чтобы выдерживать высокий крутящий момент, создаваемый во время движения с помощью дрели или ударного отвертки, и могут выдерживать жесткие нагрузки, которым может подвергаться мебель или детали корпуса, соединенные винтами.Винты из закаленной стали таких марок, как GRK Fasteners ™, SPAX®, PowerPro ™ и Sabre Drive ™, часто продаются как «строительные винты» или «универсальные винты».

Лучшими материалами для винтов с точки зрения устойчивости к ржавчине и коррозии являются силиконовая бронза и нержавеющая сталь. (Латунные винты, показанные вторым слева, также работают на открытом воздухе, но они тускнеют и не так прочны, как силиконовая бронза.)

Винты из закаленной стали не особенно устойчивы к атмосферным воздействиям, если только они не имеют специального покрытия для наружных работ, и их лучше всего использовать для внутренних работ.Палубные винты — это в основном производственные винты, на которые нанесено покрытие и / или покрытие для повышения их коррозионной стойкости. Они отлично подходят для проектов на открытом воздухе, таких как игровые домики или колоды. Для еще большей устойчивости к ржавчине и коррозии два лучших материала для винтов — силиконовая бронза и нержавеющая сталь. Более слабые, чем обычные стальные винты, винты из хромистой нержавеющей стали бывают двух популярных классов: нержавеющая сталь марки 305 подходит для применений, где винты палубы с покрытием не обладают достаточной коррозионной стойкостью, а марка 316 (иногда называемая нержавеющей сталью морского класса) — лучше всего подходит для проектов, которые подвергаются воздействию соленого воздуха или в местах, где может возникнуть сильная коррозия.

Тип головки

Винты с головками, которые погружаются заподлицо (или почти заподлицо) с рабочей поверхностью, слева направо: стекловидная головка, обрезная головка, плоская головка и овальная головка.

Независимо от материала, размера или длины винта, форма его головки существенно влияет на то, насколько хорошо он работает в каждом конкретном случае. Дизайны головы можно разделить на две группы: те, которые тонут на одном уровне с рабочей поверхностью, и те, которые этим гордятся. В первой группе винты с цилиндрической головкой и винты с цилиндрической головкой имеют головки, предназначенные для автоматического погружения заподлицо во все, кроме самых твердых материалов (например.г., палисандр, эбеновое дерево). Винты с цилиндрической головкой быстро ввинчиваются и обладают хорошей удерживающей способностью в большинстве материалов. Винты с обрезной головкой — хороший выбор, когда вам нужна лишь небольшая удерживающая сила и вы не хотите, чтобы головка застежки выступала слишком сильно. Когда они забиваются в предварительно просверленные отверстия, они являются лучшим выбором, чем финишные гвозди для установки дверных косяков или монтажных накладок и молдингов: винты с обрезной головкой с меньшей вероятностью расколоть тонкие или хрупкие деревянные части.

На нижней стороне головок (слева направо) SPAX MULTI Head, Quickscrews ’Funnel Head и GRK’s R4 есть зазубрины или зазубрины, которые врезаются в поверхность, образуя собственное углубление.

Традиционные винты с плоской и овальной головкой придают проектам красивый чистый вид, но для их головки требуется коническая выемка, просверленная с зенковкой. Напротив, большинство производственных винтов с плоской головкой являются самозатягивающимися: они создают собственное углубление, которое позволяет головке сидеть заподлицо. Уникальные винты Quickscrews с головкой воронки, предназначенные для использования с фанерой и листовыми материалами с покрытием, такими как меламин, имеют двойные зубцы с очень мелкими зубьями, которые врезаются в нежные поверхности, не разрывая их.

Среди типов головок винтов, которые гордятся рабочей поверхностью, есть традиционные винты с круглой головкой, цилиндрической головкой и цилиндрической головкой (также известной как головка филлистера). У каждого есть относительно небольшая головка с плоским дном, которое упирается в поверхность заготовки. Это обеспечивает разумную фиксацию древесины твердых пород, но у более мягких пород более мелкие куски имеют тенденцию раздавливать древесину на поверхности. Когда соединяемые детали подвергаются напряжению, эффективная фиксация винта снижается. Винты с большей головкой обеспечивают большую площадь контакта с рабочей поверхностью и большее сопротивление проколу и выдергиванию.

Головки винтов, выступающие над поверхностью, включают: (переднюю) круглую головку; (слева направо, средний ряд) поддон, филлистер, ферма; и (задний ряд) шайба, супер шайба, фланец и вафля.

Винты с анкерной головкой (также известные как винты с грибовидной головкой) имеют головку, очень похожую на винт с полукруглой головкой слесаря, только общая головка более плоская и больше в диаметре. Это отличный выбор для крепления оборудования, такого как направляющие ящика, где вы хотите хороший контакт с оборудованием, но вам нужна головка винта, чтобы не выступать слишком далеко.Винты с головкой под шайбу выглядят как обычные винты с круглой головкой, под головками которых установлены небольшие шайбы. Увеличенная площадь поверхности на нижней стороне головки предотвращает их слишком глубокое погружение, особенно при использовании приводов.

Винты с соответствующим названием «супер-шайбовая головка» имеют шайбовые головки еще большего диаметра. Они превосходны везде, где соединяются две части, но должны оставаться регулируемыми, например, при прикреплении передней части ящика к ящику. Винты с бесфланцевой головкой (и с фланцевой головкой) имеют большие плоские головки в виде монеты.Большинство вафельных головок, включая винты FastCap® PowerHead, не только большие, но и очень тонкие, что придает им большую удерживающую способность и низкий профиль.

СМОТРЕТЬ: ВИДЕО — WoodScrews 101

Тип привода

Типы отверток и отверток по дереву включают (слева направо): Outlaw, Posisquare (комбинированный), TORX (звездочка), Robertson (квадратный), Phillips и традиционный шлицевой (которые наиболее подвержены выпуклости: отвертка выскальзывает из головкой винта, передернув прорезь).

Если только они не создают мебель в старинном стиле, немногие плотники до сих пор используют традиционные конические шурупы для дерева с шлицевой головкой, поскольку они имеют тенденцию соскальзывать с отвертки или отвертки и легко «выпираются», особенно при использовании аккумуляторной дрели или ударного ключа. ,

У традиционных конических винтов (слева) резьба и хвостовик одинакового диаметра; резьба производственного винта больше.

Тем не менее, многие плотники до сих пор используют винты с крестообразным шлицем, которые начали производство в 1930-х годах и стали популярными, потому что их выемка с крестообразным шлицем автоматически центрируется на кончике отвертки.Они имеют тенденцию к выпадению, особенно при использовании с драйверами питания. Но малоизвестным фактом является то, что Генри Филлипс специально сконструировал свои винты! Чтобы ускорить производство автомобилей, эксцентриситет не позволял рабочим чрезмерно затягивать винты с крестообразным шлицем в ранних силовых приводах, которым не хватало возможности регулировки ограничения крутящего момента. Сегодняшние плотники снижают склонность к эксцентриситету, тщательно устанавливая сцепления на силовых приводах. POZIDRIV®, современный вариант привода Филлипса, был разработан для сохранения центрирования при одновременном уменьшении эксцентрика.Это хороший выбор для больших / длинных винтов, которые требуют большого крутящего момента при вбивании в твердые материалы.

Несмотря на то, что существуют десятки современных типов приводов, которые можно найти на крепежных деталях (шестигранник, полноприводной, гаечный ключ и т. Д.), Два из них стали особенно популярными в последние десятилетия: квадрат Робертсона и звездообразный привод TORX®. Квадратный привод Робертсона был разработан в Канаде в начале 1900-х годов, но нежелание Питера Л. Роберстона лицензировать свои винты промышленным пользователям (например, Генри Форду) не позволило ему стать популярным в Соединенных Штатах.Только в последние десятилетия такие компании, как интернет-магазин крепежа McFeely’s, начали продавать их плотникам. Приводные винты TORX с характерной шестиконечной звездой появились в конце 60-х и быстро стали популярным крепежом, используемым в производстве всего, от автомобилей до мотоциклов и бытовой электроники. Большинство крепежных элементов для деревообработки с приводом TORX представляют собой палубные шурупы, но этот тип привода также набирает популярность для универсальных строительных и корпусных шурупов. Отвертки Robertson бывают шести размеров, но отвертки №1 (зеленый), №2 (красный) и №3 (черный) используются для шурупов по дереву от №3 до №14.Драйверы TORX бывают двух десятков разных размеров (от T1 до T100), но драйверы T15, T20 и T25 подходят для большинства обычных шурупов по дереву.

Управление одной рукой, которое возможно с квадратными или звездообразными приводами, позволяет ввинчивать винты в места, расположенные на расстоянии вытянутой руки.

Приводы Robertson и TORX обладают двумя качествами, которые делают их отличным выбором для деревообработчиков, использующих силовые приводы: посадка рукояткой и устойчивость к эксцентрику. Палка — это способность отверточной насадки и паза привода образовывать временное соединение.После того, как вы установите квадратный или звездчатый приводной винт на наконечник приводной биты, вы можете управлять им, не удерживая винт. Это не только освобождает ваши лишние руки, но и позволяет вкручивать винты во всевозможные труднодоступные места. Оба привода TORX и Robertson имеют глубокие выемки, в которые плотно входит голова водителя. Выемка имеет почти вертикальные боковые стенки, что означает очень небольшую потребность в давлении на водителя, чтобы удерживать его в зацеплении. Это не только значительно снижает вероятность выхода из строя, но также снижает износ и повреждение привода.

Следует упомянуть два других типа винтовых приводов: Pozisquare® и Outlaw drive. Pozisquare (также известный как комбинированный привод) — это гибрид, который сочетает в себе крестообразный привод №2 и квадратный привод №2 в одном углублении под головку винта. Вы можете использовать биты Phillips или Robertson, чтобы управлять ими, но специальная коронка Pozisquare (комбинированная) обеспечивает лучшую посадку рукояти и сопротивление кулачку. Новичок в этом блоке, Outlaw Fasteners, собрал более 100 тысяч долларов на Kickstarter и создал собственную линейку уникальных винтовых колодок. Трехъярусная шестигранная выемка в головке предлагает 18 точек соприкосновения для идеальной посадки рукояти практически без эксцентрика.Вместо специального отвертки винты Outlaw можно заворачивать с помощью обычной шестигранной отвертки.

Скрытие или прикрытие головок винтов

Винты

могут стать красивой декоративной деталью проекта: представьте себе ряд блестящих латунных винтов, проникающих по краю шкафа из орехового дерева или шкатулки из красного дерева. Но если вы не хотите, чтобы головки винтов были видны, их можно спрятать или прикрыть. Самый простой способ избавиться от шурупов с плоской головкой — это вставить их в отверстия с зенковкой, увенчанные деревянными заглушками с гладкой обрезкой, которые подходят к заготовке.Вы можете просверлить пилотные отверстия и цековки отдельными этапами или использовать специальное сверло, которое выполняет обе задачи одновременно. Система Pro Plug® от Starborn Industries — очень хороший комплект, призванный упростить и ускорить весь процесс. Он включает в себя специальную фрезу с зенковкой / зенковкой, наконечник бутылки с клеем, предназначенный для нанесения клея в отверстия, винты и конические пробки для дерева (доступны из десятка различных пород дерева).

Если вы предпочитаете усилить присутствие застежек, а не полностью их скрывать, лучше всего подойдут декоративные куполообразные заглушки или заглушки для кнопок или крышки для винтов.Увидеть разнообразие вы можете на фото ниже. Декоративные деревянные заглушки приклеиваются к расточенным отверстиям и могут создать красивую деталь, сохраняя при этом винты скрытыми. Заглушки в стиле ремесленников (доступны на сайте www.rockler.com) имеют размер, чтобы поместиться в отверстия диаметром 3/8 дюйма, но они имеют квадратные головки с пирамидальными вершинами, которые напоминают точеные концы небольших сквозных шипов, традиционно используемых в мебели в стиле миссии. , Для изделий из дерева в современном стиле попробуйте металлические заглушки для отверстий, доступные в различных вариантах металлической отделки. Мне очень нравится, как черные анодированные алюминиевые пробки на светлой деревянной поверхности.Недорогие и быстрые в установке, пластиковые крышки с винтовыми колпачками FastCap имеют небольшие выступы, которые защелкиваются в выемках в головках винтов с квадратной головкой и плоской головкой. Белые колпачки идеально подходят для маскировки винтов в шкафах из меламина, и вы можете снять колпачки, если вам понадобится разобрать деталь в будущем.

Острие и резьба

Острое острие шнека типа 17, которое можно найти на большинстве серийных шурупов, позволяет шурупу быстро проникать в большинство деревьев без необходимости предварительно просверливать пилотное отверстие.

Острие и резьба шурупа по дереву должны выполнить очень большую задачу. Они должны проткнуть деревянную поверхность, а затем втянуть шуруп, чтобы дерево не раскололось или не раскололось. После закручивания резьба должна прочно удерживать винт в древесине, чтобы он не вырывался и не позволял соединяемым деталям разъединиться, даже если они подвергаются нагрузке. Старый конический шуруп по дереву нуждается в пилотном отверстии, когда его забивают во все материалы, кроме самых мягких: его острия относительно тупые, а мелкая резьба не обеспечивает большой удерживающей способности.

В отличие от этого производственные, строительные и палубные винты имеют очень острые концы и резьбу, диаметр которых больше диаметра стержня самого винта. Это позволяет им проникать в большинство материалов без необходимости в пилотном отверстии, что дает огромную экономию времени при их установке! Нет ни одной области разработки шурупов для дерева, в которой в последние годы было бы больше инноваций, чем конструкция резьбы и острия. Давайте подробно рассмотрим обе функции:

Точка

Хорошее острие винта быстро врезается в поверхности без предварительного сверления, быстро вытягивая винт вниз и создавая входное отверстие для стержня винта и резьбы.Большинство производственных / строительных / палубных шнеков полагаются на шнек Тип 17 для выполнения этой работы. Этот острый острие иглы проникает даже в самые твердые материалы и пальцы, поэтому будьте осторожны при обращении с ними! Саморезная канавка сразу за острием прорезает отверстие в поверхности, направляя мусор вверх по стержню винта. Это помогает втянуть винт, уменьшая внешнее давление, которое может вызвать трещины и вздутия. Вместо рифленого острия шнека некоторые строительные винты SPAX имеют острие 4CUT ™ с квадратным концом, которое отталкивает древесные волокна во время вращения шурупа, а не рассекает их.

Нитки

Современные конструкции резьбы (слева направо): QuickCutter, ходовая спираль, крестообразная резьба, Hi-Lo, CEE, реверсивный и евровинт.

После того, как острие затянуло шуруп по дереву в материал, дело за резьбой, чтобы продолжить вбивать его до конца. Традиционно всегда считалось, что шурупы с мелкой резьбой лучше всего подходят для твердых пород древесины — дуба, вишни, клена. , береза ​​и т. д. — шурупы с крупной резьбой лучше закрепляются в древесине хвойных пород, фанере и композитных листовых материалах (ДСП, МДФ и т. д.).). Однако новые конструкции резьбы изменили правила и сделали многие производственные / строительные винты пригодными для использования в широком диапазоне материалов и приложений.

Некоторые виды резьбы, в том числе QuickCutter ™, спиральная и поперечная резьба, предназначены для уменьшения крутящего момента, необходимого для закручивания винта. В некоторых специализированных винтовых резьбах участок рифленой заплечной резьбы, чуть выше обычной резьбы винта, немного увеличивает отверстие во время закручивания винта, позволяя стержню винта поворачиваться более легко, помогая увеличить силу зажима между соединяемыми частями. ,Вот некоторые из новейших дизайнов резьбы и их предполагаемые преимущества:

Резьба QuickCutter (производственные винты Quickscrews): Глубокая резьба и сверхдлинная канавка над острием.

Свинцовая спиральная резьба (Quickscrews Винты с головкой воронки): Спиральная резьба прямо над кончиком быстро втягивает винт в дерево.

Поперечная резьба (шурупы Power Pro для наружных работ по дереву): Конструкция с двойной резьбой со стандартной внешней резьбой и внутренней резьбой, которая помогает уменьшить трение у основания винта.

Резьба Hi-Lo (винты Rockler Hi-lo; винты Kreg® Hi-lo с внутренним отверстием): Двухходовой винт с более крупной и острой внешней резьбой и более тонкой внутренней резьбой. Создает универсальный винт, обеспечивающий хорошую удерживающую способность и меньшее количество отслаиваний при обработке древесины и листовых материалов.

Резьба CEE ™ (винты GRK R4 ™ и RSS ™; винты для деки Outlaw): Заплечик с накаткой чуть выше обычной резьбы винта.

Зубчатая резьба на винте снижает требуемый крутящий момент и расщепление, а также позволяет винту развивать и сохранять высокую прочность на извлечение.

Участок с обратной резьбой (винты для деки Starborn Cap-Tor xd): Участок с обратной резьбой прямо под головкой винта для установки на деку помогает предотвратить образование ямок и грибовидных образований (приподнятая область вокруг головки винта). Подобная обратная резьба на шурупах для террасы по дереву из нержавеющей стали SPAX помогает предотвратить откручивание шурупа при высыхании пиломатериалов.

Евровинтовая резьба: Меламин, ДСП и МДФ известны своей плохой удерживающей способностью при соединении с помощью обычных винтов.В 1970-х годах немецкий производитель фурнитуры Hafele представил винты большого размера Confirmat специально для сборки готовой к сборке мебели и шкафов в европейском стиле. Крепеж Confirmat (или аналогичный Firmit) действует как стальные резьбовые дюбели, образуя прочное и жесткое стыковое соединение между деталями.

Резьба W-Cut ™ (GRK RSS и винты для шкафов) и зубчатая резьба (винты Sabredrive и SPAX): Пилообразная зубчатая кромка врезается в резьбу, предназначенная для разрезания дерева, как полотно циркулярной пилы.

Гальваника и покрытия

На заключительном этапе производства большинство стальных шурупов по дереву получают покрытие (металлургический процесс, выполняемый для саморезов по металлу) или покрытие (наносится либо на саморезы по металлу, либо на шурупы с покрытием). Покрытие и / или покрытие на винты имеют три причины.

Металлические покрытия и синтетические покрытия обеспечивают шурупам для дерева разную степень защиты от коррозии и окрашивания древесины, в которую они вбиты.

1. Предотвращение коррозии

Обычные стальные винты быстро ржавеют при воздействии влаги. Покрытие не только помогает предохранить сам шуруп от ржавчины, но и предотвращает появление ржавчины, образующейся на шурупе, от окрашивания древесины вокруг него. Самым распространенным покрытием шурупов для дерева является блестящий цинк, в основном это декоративная отделка, обеспечивающая лишь небольшую устойчивость к коррозии. Цинковые винты могут образовывать тускло-белую коррозию («белая ржавчина»), если они не защищены прозрачным покрытием или цветным хроматом, таким как желтый цинк.Ярко-золотисто-желтые цинковые винты обладают большей коррозионной стойкостью, чем блестящие цинковые, поэтому такое покрытие часто встречается на строительных винтах. Покрытие из черного оксида (черного фосфора) предотвращает появление пятен ржавчины на стальных шурупах по дереву, но не обеспечивает достаточной защиты от серьезной коррозии.

Процессы цинкования, например, гальваника и горячее погружение, традиционно обеспечивали винты с лучшей защитой от ржавчины, но современные палубные и строительные винты также доступны с высокотехнологичным покрытием или комбинациями покрытия / покрытия для наружных сред:

Blue-Kote ™ (винты Kreg с отверстиями с карманом): Синие винты с тремя антикоррозийными слоями; атмосферостойкий.

NoCoRode PLUS Pro-Master шурупы для дерева (продаются McFeely’s): почти в 20 раз более устойчивы к коррозии, чем стандартное желтое цинкование; хорошо работает с большинством наружных пород древесины.

Эпоксидное покрытие: Винты Starborn Deckfast® с эпоксидным покрытием обеспечивают коррозионную стойкость и выпускаются в четырех цветах (серый, зеленый, красный и коричневый), чтобы соответствовать обработанной древесине.

Climatek ™: Покрытие GRK, состоящее из шести слоев цинка и полимеров; одобрен для использования с пиломатериалами, подвергнутыми обработке под давлением.

HCR ™: Шурупы SPAX с «высокой коррозионной стойкостью» имеют двойную систему барьерного покрытия с электрически нанесенным субстратом и запатентованным органическим верхним покрытием, предназначенным для продления срока службы шурупа даже при использовании с обработанной пиломатериалом.

Weather Maxx ™ Bronze Ceramic Coat: Винты марки Power Pro с многослойным покрытием на основе цинка и полимеров. Рекомендуется для использования с пиломатериалами, обработанными ACQ, CA и CCA, а также с кедром и красным деревом, где они не окрашивают древесину.

2. Улучшить внешний вид

Помимо серебристого яркого цинка, доступны другие цвета. Винты с латунным покрытием имитируют винты из цельной латуни, но они прочнее и дешевле. Внешний вид винтов с черным оксидным покрытием хорошо сочетается с проектами в современном стиле.

Чтобы скрыть крепеж без расточки и забивания, некоторые винты поставляются с головками, покрытыми эпоксидной краской. Белые или песочные (желто-коричневые) головки соответствуют цвету белого или миндального меламинового материала.Шурупы Starborn HEADCOTE® из нержавеющей стали имеют головки, окрашенные в цвет, соответствующий обычно используемому деревянному настилу, а также ПВХ и композитным материалам.

3. Уменьшить трение

Чем выше смазывающая способность поверхности шнека, тем легче его заворачивать и тем меньше энергии требуется для его закручивания. Скользкие шурупы также менее склонны к выпуклости, поломке или застреванию при обнаружении сучков или плотного зерна.

Вы можете смазать винты самостоятельно, протерев их свечой или пчелиным воском перед тем, как закручивать их, но гораздо проще купить винты, уже обработанные смазочным покрытием.Беренсон покрывает как простые, так и оцинкованные винты тонким слоем воска, который снижает трение и не оставляет следов. Винты Square-X Drive и винты Highpoint имеют специально разработанное сухое покрытие, которое облегчает их закручивание и предотвращает коррозию поверхности (они рекомендуются только для внутреннего применения). Для наружных работ строительные винты FastenMaster TrussLOK® имеют антифрикционное верхнее покрытие, нанесенное на их коррозионно-стойкое эпоксидное покрытие.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Саморезы по дереву 101

,

Типы шурупов по дереву и объяснение перед сверлением

Вы, наверное, слышали или читали о различных типах головок шурупов и отверток по дереву. Но пусть вас не смущают все эти термины. Если вы помните следующие 6 распространенных типов винтов и 5 типов отверток, это должно покрыть большую часть того, что вам когда-либо понадобится в деревообработке.

И это также может помочь понять разницу в отверстиях с зазором, направляющих отверстиях, зенковании и зенковке, а также когда и где они применяются.Я объясню дальше на странице.

Стандартные типы винтов с головками для дерева

Это общие типы винтов, которые используются во многих проектах по деревообработке, а также в строительных и отделочных работах.

Типы обычных винтовых приводов

В каждом из этих типов приводов используется своя отвертка, которую можно приводить в движение вручную или дрелью.

Базовая анатомия шурупа

Вот простая диаграмма, иллюстрирующая детали и терминологию шурупа для дерева.

Как должны работать шурупы по дереву

Вы можете подумать, что это здравый смысл, но я видел, как многие люди делали это неправильно просто потому, что не понимали, как это предполагается работать.

Проще говоря, винт должен удерживать вместе 2 куска дерева, вдавливая одну доску в другую. По мере того, как винт постепенно затягивается, давление между досками должно возрастать.

Резьба должна тянуть принимающую плату, а головка винта должна приводить в движение выводную плату.

Сюда не входит ввинчивание винта в древесное волокно ведущей доски. Если вы просто ввинчиваете винт в обе доски, вы совсем не сжимаете доски вместе, а просто удерживаете их на месте под действием силы, как вы их толкали, когда начинали завинчивать.

Фактически, в этом сценарии доски могут быть слегка раздвинуты. Это называется перемычкой, и она может испортить сустав.

Чтобы все делать правильно, вы должны понимать и использовать отверстия с зазором и пилотные отверстия…

Управляющее отверстие

Думайте о пилотном отверстии как о направляющем кончике винта.Он ведет винт в нужном направлении.

Кроме того, он снижает вероятность раскола платы винтом за счет удаления материала для малого диаметра винта.

Нити врезаются в волокна древесины и цепляются за них. Более мягкие породы дерева лучше подходят для грубой резьбы, в то время как винты с мелкой резьбой могут быть очень эффективны для твердых пород дерева.

Не существует направляющего отверстия подходящего размера для каждого размера винта. Он может (и будет) варьироваться, в основном в зависимости от твердости древесины и того, какие биты у вас есть.Совершенство просто не требуется.

Но если вы технический человек, обратитесь к этой таблице зазоров и направляющих отверстий.

Однако пилотные отверстия не всегда необходимы. Часто можно обойтись без сверления направляющих отверстий, особенно при ввинчивании в мягкую древесину или с помощью шурупов малого диаметра (например, № 6).

Вы также обычно не будете использовать направляющие отверстия с кармашками. Вместо этого вы предварительно просверлите отверстие с зенковкой (объяснено ниже) в передней панели и ничего не войдите в приемную плату.Шурупы имеют прорези, чтобы можно было постукивать по отверстию во время сверления, а также удалять материал, чтобы снизить вероятность раскола дерева.

С другой стороны, бывают случаи, когда вы всегда должны использовать пилотные отверстия. Один из таких случаев — использование стандартных шурупов для твердой древесины. Без пилотного отверстия в твердой древесине вы можете в конечном итоге открутить головку винта.

Кроме того, при установке оборудования лучше всего использовать направляющие отверстия, так как это гарантирует, что винты будут выровнены по мере необходимости.

Отверстие с зазором

Отверстие с зазором обеспечивает полный зазор для хвостовика и резьбы, но захватывает и удерживает головку винта.

Отверстие с зазором равно или больше основного диаметра винта (см. Диаграмму выше).

Вы можете получить специальную коронку, которая одновременно создает отверстие с зазором и зенковку. Эти биты регулируются и действительно могут сэкономить время при сверлении большого количества отверстий с зазором.

Зенковка

Зенковка выполняется для того, чтобы головка винта с потайной головкой вошла в древесину заподлицо или ниже заподлицо. Таким образом, головка винта не будет выступать над поверхностью дерева.

Это делается с помощью зенковки, как указано выше.

Вот короткое видео от Крэга, иллюстрирующее использование зенковки. К вашему сведению, в повествовании парень говорит о сверлении пилотного отверстия, но на самом деле он сверлит отверстие с зазором, так что не позволяйте ему сбивать вас с толку.

Зенковка может быть полезна, если вы хотите скрыть головки винтов с помощью шпатлевки или шпатлевки. Зенковка (сделанная достаточно глубоко) позволит заполнить отверстия, смыть песок и заставить головки винтов исчезнуть.

Или вы можете просто захотеть более изысканного вида и предпочесть, чтобы головки шурупов были плоскими и заподлицо с поверхностью дерева.

Если вы используете винты с плоской головкой, например, для посуды, плоской шайбы или фермы, не захочет зенковать .

Вместо этого вы захотите оставить их плоскими напротив лицевой стороны платы, или вы можете расточить свое отверстие с зазором …

Зенковка

Это сделано для обеспечения зазора, например, для утопления винта с полукруглой головкой или даже шестигранного болта ,Он оставляет плоскую поверхность для упора головки винта или болта.

Это обычное дело для столярных изделий с отверстиями в карманах. Сверло для отверстий в карманах оставляет отверстие с зенковкой и отверстие с зазором в ведущей доске. Отверстие с зенковкой дает хорошую плоскую поверхность для посадки винта с полукруглой головкой (или плоской шайбой).

Еще одна распространенная причина растачивания — когда вы прикрепляете что-либо с помощью болта или стягивающего винта. Это может потребовать использования набора головок для затяжки и даже может потребоваться шайба.

Отверстие с зенковкой должно иметь размер, достаточный для размещения шайбы или гнезда, необходимого для головки болта, в зависимости от того, что больше.

Зенкование можно просверлить долотами Форстнера или лопастными долотами. Лопастные биты намного дешевле, чем биты Форстнера, но они не оставляют достаточно изысканных отверстий с плоским дном, которые производит долота Форстнера.

---

Не забудьте зарегистрироваться ниже, чтобы получать множество материалов для начинающих по деревообработке, включая советы, методы и проекты, которые будут отправлены прямо на ваш почтовый ящик!

Связано:
Деревообработка для начинающих — все для начала
Введение в базовые столярные изделия по дереву
Карманные отверстия — как их правильно делать
Все о сверлах Brad Point
Типы клея для дерева и когда использовать каждый

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет.Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов, не усложняя и не задумываясь над процессом. Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

.

Что можно сделать из мусора своими руками: Поделки из мусора: 50 лучших идей

Поделки из мусора: 50 лучших идей

Оказывается, маленький шедевр можно сотворить из чего угодно. Необязательно тратить много денег на материалы для творчества и время на их поиски. Когда в следующий раз ребенок попросит вас что-нибудь смастерить или в школе снова задут сделать  поделку из подручных материалов или мусора, воспользуйтесь нашей подборкой простых и оригинальных идей со всего мира.

Поделки из втулки

Поделки из картонных коробок

Поделки из крышек

Поделки из бутылок

Поделки из одноразовых тарелок

Поделки из коробок от яиц

Поделка из жестяных банок

Поделки из газеты

Поделки из лампочек

Поделка из губок

Поделка из носков

Поделка из пакета

Поделка из всякой всячины

При копировании материала, ссылка на сайт https://ponaroshku.ru/blog/ строго обязательна и должна стоять перед текстом!

Поделки из бытовых отходов (72 фото)

Все острее в мире стоит проблема загрязнения окружающей среды человеком. Некоторые страны уже начинают активно использовать переработку мусора.

Поделки из бытовых отходов могут стать по-настоящему полезными в повседневной жизни. Их изготовление поможет детям развить творческие способности и интересно провести время. При этом не понадобится тратить деньги, ведь любые материалы наверняка уже имеются в доме.

Какую роль играют поделки из мусора

Когда отходы попадают в окружающую среду, они начинают оказывать на нее губительное воздействие. Такая картина наблюдается уже практически в любой точке планеты. Пластику, а особенно батарейкам требуются сотни лет до полного разложения. В мировом океане часто встречаются рыбы, искалеченные полиэтиленовыми пакетами.

Уже сейчас люди очень обеспокоены этой экологической проблемой. Они создают пункты приема пластика и ненужных бумаг. В Европе в каждом магазине можно обменять бутылки на монеты или скидку. У нас все основывается на работе волонтеров и других активистов.

Нужно приучать детей бережно относиться к природе. Сделать это можно научив их применять окружающие казалось бы ненужные предметы для создания чего-то нового.

С помощью творческого подхода можно создать из обычного мусора красивый элемент декора или полезный в быту аксессуар. Игровой подход поможет им узнать о сохранении окружающей среды.

Оригинальную поделку можно смело принести в класс на открытый урок, посвященный окружающему миру.

Из чего можно мастерить

К материалу, который будет использоваться в творчестве, предъявляют следующие требования:

• легкость в применении;
• безопасность.

Данные критерии зависят от возраста и умении обращаться с теми или иными материалами.

Часто для детского творчества выбирают:

• пластиковые бутылки;
• картон и бумагу;
• газеты;
• бумажные втулки;
• CD-диски.

Здесь главной задачей является показать, как можно использовать мусор в реализации творческих идей. При этом полет фантазии ничем не ограничен.

Существует небольшой свод правил, по которым можно выбрать и определится с итоговой поделкой:

1. Определиться из каких отходов она будет сделана.
2. Дизайн должен быть простым в исполнении.
3. Ребенок должен сам выполнить всю работу от начала до конца, поручая взрослым лишь работу с острыми предметами.

Так он сможет на полную включить творческие способности и получить массу удовольствия в процессе.

Что толку просто смотреть? Предлагаем ознакомиться во что можно превратить бытовой мусор.

Поделки из бумаги и картонных изделий

Из спичечных коробков

Не спешите выкидывать их вместе с остальными отходами. Из них можно сделать массу полезных вещей.

При помощи клея, цветной бумаги или кусочков ткани можно сделать из них симпатичную мебель для кукол. Из коробков можно сделать комод, стол и даже симпатичный диван.

Еще один вариант использования — приспособить их для изучения алфавита. На листах белой бумаги нарисуйте маленькие фигуры на все буквы алфавита. Украсьте спичечные коробки цветной бумагой. Там и держите вырезанные фигурки.

Коробки из-под спичек отлично подойдут для рукодельниц. В них они могут хранить бисер или мелкую фурнитуру.

Из картонных втулок

Чтобы сделать из них забавных животных, потребуется клей, ножницы, цветная бумага и фломастеры. В интернете полно различных фото забавных осьминогов, слоников, бабочек.

Полезно будет сделать из нескольких втулок органайзер для хранения канцелярских предметов. Самое простое — расположить их горизонтально друг на друге. Еще красивее получается, когда на куске картона располагают несколько втулок уже вертикально. Причем у передних делают бортики чуть пониже задник. И весь органайзер ярко разукрашивают фломастерами или акриловыми красками.

Из лотков для яиц

Чаще всего из этих картонных упаковок делают небольшие фигурки или вырезают цветы. Из последних можно сделать гирлянду или использовать для декорирования рамок для фото.

Из двух коробок с ячейками можно сделать адвент-календарь. В последнее время они стали очень популярны. В них обычно прячут шоколадные конфеты, но можно и любые интересные мелочи, которые туда поместятся. Для декорирования используйте прозрачный скотч и яркую подарочную бумагу.

Из коробок из-под сока

Из картонных коробок из-под сока или молока можно сделать симпатичные домики-кормушки для птиц. Понадобятся только ножницы и кусок веревки, чтобы привязать готовую поделку на ветку дерева.

Не менее проста в исполнении копилка. Для нее также не понадобятся особые умения мастера.

Поделки из пластика

Из бутылок

Из донышек от пары бутылок, скрепленных между собой, можно смастерить симпатичные декоративные яблочки. Также понадобятся маркеры, шило, трубочка для питья для веточки и цветная бумага для создания листьев.

Зеленые пластиковые бутылки отлично подойдут для создания листьев для денежного дерева. Его ствол можно сделать из двух палочек, обмотанных ненужными полосками ткани. А ветки из проволоки или старых газет, скатанных в жгутики.

Из одноразовой посуды

Из трубочек для питья можно сделать модную корону, которая станет отличным украшением. Для этого нужно заранее вырезать из картона основу, а на нее приклеивать трубочки по порядку.

Перечисленные поделки — это лишь немногая часть того, как использовать ненужные вещи. В многочисленных видео в интернете можно отыскать множество интересных уроков с поделками своими руками. Не только дети занимаются их созданием. Некоторые современные художники вполне серьезно придумывают из мусора различные инсталляции и даже выставляют их в арт пространствах.

Нельзя недооценивать губительное воздействие человека на окружающую среду. В игровой манере можно с раннего возраста научить детей задумываться о проблемах экологии, заботится о сохранении природы. А занятие творчеством пойдет на пользу.

Фото идеи интересных поделок из бытовых отходов

Поделки из мусора и вторичного сырья своими руками

В процессе человеческой жизнедеятельности постоянно образуется мусор. Часть выбрасывается на ближайшую свалку, некоторые виды отходов требуют утилизации.

Еще один способ применение мусора — использовать его как материал для детских поделок.

Поделки из мусора научат малышей и детей школьного возраста творчески мыслить, развивать воображение и мелкую моторику. Там, где взрослый видит мусор, ребенок может найти источник вдохновения и дать бытовым отходам новую жизнь.

Какую роль играют поделки из отходов

Стоит только мусору попасть в окружающую среду, он немедленно начинает ее загрязнять. В рамках одного человека этот вред кажется незначительным, но в масштабах всего населения планеты проблема загрязнения окружающей среды очень серьезная.

В развитых странах люди сортируют и утилизируют производственный мусор и ТБО. Творческие натуры находят в обычном мусоре невероятные идеи для создания красивых, полезных или просто интересных вещей.

Панцирь из банки для краба Картина, созданная из крышек. Парковка для велосипедов из автомобильных шин.

Детские поделки из вторсырья — игра, а не утилизация. Однако такой игровой метод позволяет им задуматься о важности сохранения чистоты и в пределах своего дома, и окружающей среды.

Маленькие дети создают нечто небольшое, вроде игрушек или декоративных элементов, ребята постарше задумываются о практичном применении, и мастерят из бросового материала горшки для цветов или подставки для карандашей.

Горшки для цветов из пластиковых бутылок Подставка для карандашей Рыбки из пластиковых тарелок Ваза из пивных банок

Материал, который можно использовать для поделок из мусора

При выборе вторичного материала для детского творчества, нужно учитывать два критерия: легкость в обращении и безопасность для ребенка. Это напрямую зависит от возраста и развитых навыков работы с тем или иным сырьем.

Легким и безопасным материалом для поделок из мусора становятся:

• Пластиковые бутылки и крышки.
• Старые диски.
• Втулки туалетной бумаги или бумажных полотенец.
• Одноразовая посуда из картона или пластика.
• Ватные диски.
• Старые газеты.
• Старая одежда.
• Полиэтиленовые пакеты.
• Картонные изделия (спичечные коробки, упаковки из-под сухих завтраков, молочные пакеты).

Поделки из пустых спичечных коробков

Спички детям не игрушка, но пустые коробки из-под них станут хорошим и применимым на практике материалом для поделок.

Вместо того чтобы выбрасывать их на помойку с остальным мусором, можно сделать интерактивную игру по изучению алфавита для самых маленьких.

Для создания такой игры понадобится:

• Коробки из-под спичек.
• Цветная бумага.
• Канцелярский клей.
• Небольшие фигурки.

Фигурки можно купить в любом магазине с товарами для игр и творчества или нарисовать самостоятельно. Их названия начинаются с той буквы, в коробке с которой они лежат. Это нужно для закрепления материала и внесения игровых элементов в изучение алфавита.

Мебель для кукольных домиков можно изготовить из обклеенных цветной бумагой или тканью, спичечных коробков. При этом мебель будет симпатичной и функциональной, как, например, такой комод для Барби.

Ребенок станет юным дизайнером интерьера, создавая комнаты или дома из «спичечной мебели».

Органайзер для бисера, бусин, и прочей мелочи для рукоделия из спичечных коробков будет удобен маленьким мастерицам и мамам. Плотный картон не позволяет бисеру рассыпаться и смешиваться.

Папы могут хранить в аналогичных боксах из мусора шурупы, гвозди, гайки и прочую строительную мелочь.

Поделки из втулок от туалетной бумаги или бумажных полотенец

Не у всей бумаги есть разрекламированная смывающаяся втулка. Из той, которую смывать нельзя, можно сделать множество поделок.

От симпатичных игрушек до монстров на празднование Хеллоуина.

Изготовление поделок из втулок достаточно простое: дополнительно понадобятся только клей, цветная бумага и краски, фломастеры или цветные карандаши.

Можно подумать и о практичном применении мусора, сделав органайзер для канцелярии или других предметов. Инструменты для творчества потребуются те же самые.

Такое изделие не стыдно принести в школу или детский сад в качестве домашнего задания на уроке труда: глядя на некоторые фотографии трудно догадаться, что материалом для изготовления поделки стал обычный бытовой мусор.

Из них получается интересный настенный декор. Можно экспериментировать с цветами, формами, размерами. Такое вторсырье простое в обращении и дает простор для воображения.

Поделки из лотков для яиц

Еще одна вещь, которая считается мусором — яичные лотки. Неважно, какая у них основа — картонная или пластиковая, они служат прекрасным материалом, как для детского, так и для взрослого творчества.

Дошкольники и дети младшего школьного возраста делают из такого мусора разнообразные игрушки и игры.

Шашки с фигурками из лотков

Если хочется сделать что-то практичное, то яичные лотки послужат материалом для светильников.

Еще одна идея для поделок из мусора — цветы, которые хорошо подходят для декорирования фоторамок или зеркал.

Поделки из пустых коробок из-под сока или молока

Коробки из-под молока или сока ежедневно появляются во многих семьях и при этом занимают много места в корзине для мусора. Это вторсырье тоже можно использовать для создания игрушек и полезных вещей.

Кормушки для птиц из молочных коробок висят зимой практически в каждом дворе. Чаще всего это простые коробки с дыркой внутри, но к их созданию можно подойти и с творческой стороны.

Важно то, что такие кормушки легко сделать, они безопасны для птиц и благодаря им многие пернатые переживают холодное время года.

Мастеря такую поделку, ребенок совершает доброе дело и понимает, что всем животным нужна забота.

Готовясь к празднованию нового года, можно увлечь ребенка созданием небольшой деревеньки для Деда Мороза.

Картонные коробки — уже готовая основа для домиков, достаточно приложить немного усилий и можно сделать из мусора макет города.

Еще одна полезная в хозяйстве вещь — копилка, которую можно сделать из задекорированной картонной коробки.

Перед началом работы с коробками, их нужно тщательно вымыть. Иначе любая сделанная вещь в короткий срок начнет неприятно пахнуть.

Это немногие примеры того, что ребенок может быстро сделать своими руками или при помощи родителей.

Идей для творчества можно найти столько же, сколько мусора в среднестатистической семье. Поделками из мусора увлекаются и дети, и взрослые.

Некоторые современные художники и скульпторы делают из отходов произведения искусства, многие из которых несут в себе идеи заботы об окружающей среде.

Антропогенное влияние на окружающую среду нельзя недооценивать. Но через игру можно научить ребенка заботиться о мире, в котором он живет, и создавать что-то новое из обычного мусора, а творческий процесс принесет немало удовольствия.

 

 

лучшие идеи как дать жизнь старым вещам

Современный мир перенасыщен отходами и мусором, который увеличивается с каждым днем в очень много раз. Если переработка мусора занимает много времени, сил и энергии, то можно придумать массу идей для поделок из отходов.

Краткое содержимое статьи:

Цель

Поделки из мусора не только могут быть удобными и нужными, но преследуют несколько целей, среди которых можно отметить защиту окружающей среды, использование отходов как сырье для изготовления новых изделий, а также призыв к сортировке мусора.

Такие мероприятия нередко проводятся в школьных и дошкольных учреждениях, где детям прививают не только навыки мастерства, но и учат не сорить, где попало.

Красивые поделки из отходов своими руками можно сделать абсолютно из любого мусора, который считается бытовым отходом. Среди материалов можно с легкостью выделить банки, бутылки, пластмассу, упаковки, картон, бумагу и многое другое.

Более того можно даже использовать дерево, металл или стекло. А в качестве крепления обычно используют всевозможные виды клея, которые подходят для того или иного материала, а также веревки, проволоку и т.д.

Бумажные изделия

Если у вас завалялась стопка старых газет и есть небольшой моток проволоки, то можно соорудить замечательную плетеную корзину.

Наверняка вы видели, что у бабушек очень часто есть такие корзинки, но плетеные из дерева, а вы можете сделать то же самое, только из бумаги.

Для этого необходимо всего лишь намотать бумажные листы на каркас и сплести из них изделие. Работа очень кропотливая и долгая, но при усердном труде хотя бы по вечерам можно изготовить замечательную вещь, которая будет не просто лежать где-то в углу, а использоваться по назначению.

Пластмассовые

Что можно сделать из бытовых отходов пластика? Такой материал отлично подойдет абсолютно для любого изделия. Например, можно связать тематический праздник и сделать для него что-нибудь интересное. Нередко пластмассу используют, чтобы соорудить ящики для хранения или любую другую мелочь. Бывает также, что из пластика изготавливаются большие предметы. Здесь главное включить фантазию и проявить интерес к делу.

Ткань и фурнитура

Осталась ненужная ткань или пряжа? Попробуйте сделать мягкие игрушки для ваших детей или «нарисовать» настоящую картину. Для этого необязательно покупать новые изделия, достаточно взять некоторые материалы, придумать идею и превратить ее в жизнь. Различные пуговицы, украшения, молнии позволят дополнить образ и сделать по истине уникальное изделие.

Металлические

Такие предметы отлично подойдут мужской половине, так как работа предстоит трудоемкая и выносливая. Работа с металлом может заключаться в использовании силы, которая пойдет на то, чтобы согнуть или порезать металлические листы.

Здесь нет края для фантазии, так как поделка может быть как для дома, так и для дачи, иметь декоративную функцию или же быть функциональной.

Изящный двор

Проведите настоящий мастер класс по поделкам из отходов среди своего двора. Для этого организуйте субботник, соберите все отходы, которые скопились у вас во дворе и все вместе попробуйте сделать фигурки для любимого участка. Украсить двор можно фигурами животных или людей. Для этого можно использовать пластиковые бутылки, бумажные и картонные изделия и вообще весь мусор, который пригоден для постройки поделок.

Искусство и заработок

Посмотрите на фото поделок из отходов, среди которых можно часто встретить даже платья, которые были сделаны из старых сумок или ненужных изделий.

Отходами можно считать не только упаковки продуктов потребления, но и все, что выбрасывается людьми. Среди всего этого хлама можно выбрать предметы, которым можно придать вторую жизнь, если чуть-чуть над ними поработать.

Более того, если ваши изделия кому-то приглянуться, то скорее всего появится возможность это продать и заработать деньги практически из воздуха.

Обратите внимание!

Попробуйте, вдруг вы сможете заработать на этом немалые деньги. В качестве идеи можно использовать светильники, которые очень легко изготавливаются практически из любого отходного материала.

Если у вас не хватает фантазии, то пошаговое изготовление поделок своими руками на схемах может вам с этим помочь. Помните, что такое занятие не только прибавляет радости, но и очищает наш мир от мусора.

Фото поделок из отходов

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

Удивительные примеры превращения ненужного хлама в полезные вещи для дома и сада

Пожалуй, у каждого в доме есть старые вещи, которые уже никому не нужны. Но не стоит торопиться отправлять их на свалку. В нашем обзоре несколько гениальных идей, которые позволят превратить самые, казалось бы, «безнадёжные» вещи в весьма полезные в домашнем обиходе вещи.

1. Сказочная шкатулка

Шкатулка для писем и украшений.

Старую книгу в толстом переплете можно превратить в потрясающую шкатулку для хранения писем, открыток, украшений или денежной заначки.

2. Органайзер для прессы

Органайзер для газет и журналов.

Наверняка, у многих сохранились старые пластинки с детскими сказками и музыкой. Слушать их не на чем, а выбросить жалко. В таком случае можно попробовать превратите коллекцию пластинок в оригинальный настенный органайзер для газет и журналов.

3. Журнальный столик

Журнальный столик с местом для хранения.

Покрасьте или вскройте лаком старые деревянные ящики и смастерите из них чудесный журнальный столик с нишами для хранения книг и журналов.

4. Кормушка для собак

Кормушка для собак с отделением для хранения сухого корма.

Из ненужного ящика для документов получиться очень стильная и удобная кормушка для собак со специальным отделением для хранения сухого корма. Такую конструкцию можно поставить на даче или в загородном доме, чтобы не возить всегда с собой стойку для мисок.

5. Тумба

Винтажная тумба из старых оконных ставней.

Планируете заменить ставни? Ни в коем случае не выкидывайте старые, ведь из них можно сделать очаровательную винтажную тумбу, которая станет настоящим украшением крыльца или веранды.

6. Вешалка

Вешалка для полотенец.

Креативная вешалка для полотенец, сделанная из спинки сломанного стула.

7. Вешалка-полка

Вешалка-полка из обеденного стола.

Не спешите выбрасывать старый выдавший виды стол, сделайте из него полку вешалку, которую можно повесить над умывальником на дачном крыльце.

8. Доска для записей

Доска для записей.

Один из ящиков письменного стола можно превратить в милую доску для записей, фотографий, рецептов и открыток.

9. Книжные полки

Очаровательные полки для книг.

Нехитрые манипуляции и аккуратная покраска поможет превратить ящики письменного стола в прекрасные книжные полки.

10. Органайзер для ниток

Органайзер для ниток и фурнитуры.

Старую гладильную доску, которая уже несколько лет «на всякий случай» пылиться в кладовке, можно превратить в стильный и очень полезный органайзер для хранения ниток, пряжи и прочей фурнитуры.

11. Декоративные полки

Декоративные полки.

Старую разделочную доску и пару деревянных мисок можно превратить в уникальные декоративные полочки, которые будут радовать глаз и подойдут для хранения различных мелочей.

12. Кронштейн для садового шланга

Настенный кронштейн для садового шланга.

Покраска и простенький декор поможет превратить ненужный автомобильный диск в очаровательный настенный кронштейн для садового шланга. Такая идея, наверняка, пригодиться дачникам, которым надоели, путающиеся под ногами шланги.

13. Настенные полки

Дизайнерские полки.

Превратите доски для настольных игр в уникальные полки. Такие полочки лучше всего впишутся в интерьер комнаты подростка, а их внешний вид ничем не уступает дизайнерским полкам.

14. Подставка для бумажных полотенец

Держатель для бумажных полотенец.

Чего только не найдешь, разбирая кладовку, чердак или балкон. Если во время очередной плановой уборки вы наткнетесь на непонятно откуда взявшийся глобус, сделайте из него держатель для бумажных полотенец. Такая вещица, несомненно, будет радовать глаз и пригодится на кухне.

15. Лежанка для животных

Простая лежанка для домашнего животного.

Старый деревянный ящик очень легко превратить в уютную лежанку для домашнего любимца. Нужно просто сломать или спилить одну из стенок ящика, а остальные оббить тканью. На дно можно положить подушечку или поролон.

16. Подставка для бутылок.

Ненужные виниловые пластинки можно превратить в красивую бутылочницу, которая станет эксклюзивным украшением кухни.

17. Скворечник

Декоративный скворечник.

Из ненужных книг можно сделать оригинальный декоративный скворечник, который станет настоящим украшением стены. Конечно, не стоит мастерить его из хороших изданий. Речь идет о старых учебниках, любовных романах и книгах, испорченных детьми.

что можно сделать из мусора

Из мусора можно сделать интересные полезные предметы. Отслужившие вещи получают вторую жизнь как топливо, удобрение, инструменты, строительные материалы, декоративные изделия.

Содержание статьи:

Горючее

Огонь – доступный способ избавиться от хлама на личном участке. В очаг пойдут старые предметы из дерева, бумага, куски ненужной ткани, высохшая трава, испорченные продукты питания. Можно подарить вторую жизнь макулатуре, сделав своими руками экологические топливные брикеты. Их удобно хранить, использовать для уличных, а также комнатных печей. Для производства биотоплива понадобятся:

• шредер – нужен для первичной подготовки сырья; если его нет, можно работать ножницами, но процесс затянется, так как нужно перерабатывать большие пачки бумаги;
• блендер – измельчает намокшую массу;
• дуршлаг;
• ведра или другие емкости большого объема;
• кюветы для формирования брикетов.

Измельченная бумага утрамбовывается в бадье, на 5-6 часов заливается водой. Полученная масса порционно перемалывается в блендере, отжимается в дуршлаге и раскладывается по подготовленным формам. Схватившиеся изделия из вторсырья извлекают из кювета,оставляют сушиться на улице или в сухом, проветриваемом помещении. Процесс занимает до 3-4 недель.

Самодельные брикеты – способ сэкономить на топливе для людей, владеющих большими объемами макулатуры или имеющих к ним доступ.

Изготовить в домашних условиях горючее из вторсырья древесного происхождения сложнее – для этого понадобится оборудование для прессования и нагрева. Такие отходы удобнее сжигать в обычном виде, избегая предметов с лакокрасочным покрытием и химической пропиткой.

Компост

Из органических отходов получается натуральное удобрение. В подготовленную яму бросают остатки продуктов питания, листья (их нельзя сжигать из-за выделения токсичных соединений), обрывки бумаги, текстиля вроде хлопка. Все, что бактерии и почвенные организмы со временем переработают.

Полезными компонентами станут банановые шкурки, яичная скорлупа. Таким образом владелец участка производит подкормку для грунта, одновременно избавляясь от части отходов. Специалисты не рекомендуют бросать в компостную яму:

• продукты жизнедеятельности животных и наполнители их туалета – создают риск заражения массы патогенными бактериями;
• остатки цитрусовых – не нравятся микроорганизмам из-за кислоты и содержащихся в шкурке эфирных масел;
• большое количество мясных, жирных отходов – привлекают животных, способных разрыть яму;
• лекарства – медицинские препараты, а также продукты их распада могут неблагоприятно воздействовать на почвенную экосистему, добавить нежелательные вещества в плоды.

Мебель и предметы обихода

Под словом «мусор» скрывается ненужные вещи: от пакета из-под чипсов или яблочного огрызка до окна, мягкой игрушки, техники, отправленных на свалку. Какие-то вещи достаточно отмыть для повторного применения. Другие потребуют минимальной доработки.

Колесная база офисного кресла, металлические уголки и доска (древесно-стружечная панель) станут журнальным столиком. Остатки шкафа или кухонного гарнитура превратятся в полки или балконные антресоли. Наполнитель мягкой мебели, без признаков плесени или паразитов, может использоваться вновь для набивки.

Предметы обихода удастся сделать из отходов, изначально не предназначенных для помещения. Автомобильные шины – популярное сырье для табуретов, столиков (нужно только очистить, затем присоединить основание) и более сложных конструкций (резина разрезается, сплетается или прошивается другим способом).

Список полезных вещей из мусора, помимо мебели, включает:

• светильники: люстры, настольные, напольные, настенные лампы; изготавливаются из вышедших из обихода старых предметов вроде столовых приборов, пластиковых горшков, бутылок;
• электротехнику – навыки и доступ к подходящим свалкам позволят собрать многие бытовые устройства; полигоны послужат также источником запчастей;
• бумажную продукцию – в выброшенных вещах попадаются интересные печатные издания.

 

Вторая жизнь вещей из мусора не подходит для изделий, предназначенных для контакта с пищей (не допускаются в готовке с термообработкой) и для поддержания личной гигиены. В остальных сферах продукты из вторсырья имеют право на существование. Люди выбрасывают изделия, устаревшие морально, но не изношенные физически. В сломавшихся вещах много различных деталей, компонентов, необходимых для реализации проекта домашнего мастера.

Строительные и отделочные материалы

В России и странах бывшего СССР нередко встречаются заборы, сараи, целые дома, сделанные из подручных средств. Практикуется строительство из мусора и в других государствах. Он является основным материалом для трущоб, временных поселений.

Используя мусор от безысходности и желания сэкономить, люди параллельно могут реализовать свой творческий потенциал.

Вырезанные боковые части шин, прибитые к деревянным рейкам, станут оригинальными тропинками. Дорожки на участке также выкладывают:

• плиткой – разномастные по цвету и размеру куски создадут оригинальный узор;
• кирпичами;
• бетонными или пластиковыми подоконниками.

Подойдут любые материалы, выдерживающие атмосферные воздействия, а также нагрузку от хождения. Старые окна превратятся в теплицу или парник. Стройматериалы с внешними дефектами, делающими их непригодными для ремонта, используются для внутренней и наружной отделки. Так, при отсутствии других вариантов, линолеумом можно застелить сверху прохудившуюся крышу или стены хозяйственной постройки. Решение нельзя назвать лучшей идеей, но оно защитит содержимое помещения на 1-2 сезона, пока владелец не приобретет подходящие материалы.

Результаты строительства и отделки вторсырьем зависят от исполнителя. Там, где один человек соорудит хижину, в которой можно укрыться, другой соберет красивый домик, эстетично сочетая несущие и отделочные материалы.

Декоративные предметы

Мусор – доступное, разнообразное творческое сырье для детей и взрослых. Последние могут превратить отходы в доходы, создавая на продажу декоративные изделия. Из пластиковых бутылок, при термообработке и покраске, получатся оригинальные цветы, не уступающие магазинным аналогам, а также скульптуры. Панно из мусора станет эффектным украшением интерьера. Для изготовления такого декора используются любые долговечные предметы, включая:

• тюбики от косметики;
• детали электроники, бытовой техники;
• печатную продукцию;
• пластиковую упаковку.

Старые вещи подходят для создания абстрактных и реалистичных картин. Мусор будет полезен также для украшения участка. Покрышки – подходящий материал для обустройства клумб, создания декоративных скульптур, садовой мебели, элементов детских площадок. На их основе получается машина из бытовых отходов. Стационарная игрушка, снабженная элементами настоящих колес и рулем, надолго займет малыша.

Отслужившие материалы позволят создать мобильную модель, собранную из трехколесного велосипеда и деталей корпуса стиральной машины. Но неподвижная, декоративная конструкция безопаснее.

Металлический мусор может стать сырьем для оригинальной скульптуры, обрезки пластиковых труб – абажурами. В них легко просверлить отверстия, создающие интересную игру света.

Вторсырье используется в промышленном масштабе. Из переработанного мусора производят стекловату, тару для жидких продуктов, шариковые ручки, синтетические ткани и другие товары.

Потребитель способен включиться в процесс утилизации отходов. Человек легко подарит вторую жизнь собственному мусору и старым вещам со свалки. Органика подойдет для компоста, сжигания, включая создание брикетированного топлива.

Предметы, не разлагающиеся в природе, станут сырьем для строительных и творческих проектов. Из мусора собирается комнатная и садовая мебель, изготавливаются несущие конструкции, ограждения, декоративные изделия. Но повторно используемые предметы или их части не должны иметь признаков распада, плесени, грибка, неприятного запаха. В противном случае их стоит оставить на свалке. Предметы, попавшие туда до истечения физического срока годности, можно использовать вновь, снизив нагрузку на окружающую среду и коммунальные предприятия.

22 способа превращения мусора в новые вещи :: Инфониак

Полезные советы

Переделывать старые вещи не только очень интересное занятие, но и полезное.

Множество проектов по переделке старых ненужных вещей в новые, красивые и полезные уже есть на нашем сайте, и вы можете их найти, зайдя на статьи:

Вдыхаем жизнь в старые вещи

Поделки из старых вещей своими руками

Что интересного можно сделать из старых вещей

Что можно сделать из старых джинс?

Вот новый список удивительных вещей, которые разные люди создали из мусора, ненужных, выброшенных вещей, которые кому-то не пригодились:

Новые вещи из старых вещей

Люстра из старых велосипедных частей

Авторы: Джо О’Коннелл (Joe O’Connell) и Блессинг Нэнкок (Blessing Hancock)

Книжная полка из старого пианино

Автор: Мэтью Грегори Тот (Toth Gergely Mate)

Аквариум из старого пианино

Гамак-вигвам из старого батута

Камин из старой морской мины

Автор: Мати Кармин (Mati Karmin)

Вторая жизнь старых вещей

Диван из старой лодки

Кровать-качель из старой лодки

Домашний кинотеатр из грузовых поддонов

Ящик для лекарств из старого чемодана

Кроватка для кошки из старого чемодана

Стол для совещаний из двигателя лайнера Boeing 747

Автор: компания «Motoart»

Переделка старых вещей

Кроватка, переделанная в стол для школьника (когда ребенок подрастает)

Стул из вешалок

Настольная лампа из железных труб

Автор: Компания «Kozo Lamp»

Зарядная станция из хлебницы

Автор: Better Homes and Gardens

Бильярдный стол из старого автомобиля

Поделки из старых вещей

Кресло-качалка из скутера

Книжная полка из грузовых ящиков

Цветочный сад из кроватной рамы

Автор: Better Homes and Gardens

Качели из старого автомобиля

Лампы из пластиковых бутылок

Лодка из пластиковых бутылок

снова потрачены впустую: что мы можем сделать со всем этим мусором?

С наступлением лета наши мысли возвращаются к мусору, особенно к мусору Нью-Йорка. Как я уже упоминал ранее, было бы трудно изобрести более опасную для окружающей среды или более дорогую систему управления отходами, чем та, которую мы используем. Повторюсь: в Нью-Йорке мы собираем мусор, который жители кладут на обочину, а затем сбрасываем его на пол огромных складов, которые, как правило, расположены в районах с низким доходом.Затем мы выкапываем его и загружаем в трейлеры и отправляем далеко — в основном на свалки (свалки) или на заводы по переработке отходов (мусоросжигательные заводы). Раньше, когда у нас в городе было больше свободных земель, мы вывалили мусор на собственные свалки. Когда я был ребенком, в Бруклине были свалки Фонтан-авеню и Пенсильвания-авеню, которые некоторые из нас называли Бруклинскими Альпами, поскольку свалка становилась все выше и выше. Конечно, на Статен-Айленде была своя невероятная свалка Freshkills. История гласит, что из космоса видны два созданных человеком объекта: Великая Китайская стена и Свалка Freshkills.Ах, старые добрые времена.

Тем не менее, не каждый город имеет возможность вывозить мусор на свалку в Пенсильвании, так что же другие города делают со своими отходами? В 2005 году некоторые студенты Колумбийской программы магистров экологических наук и политики изучали альтернативные методы управления отходами во всем мире и определили ряд альтернатив засыпке мусора.

Мой коллега доктор Николас Темелис из Инженерной школы Колумбийского университета также уже более десяти лет изучает технологические возможности засыпки земель.Его особенно интересовали технологические разработки в области преобразования отходов в энергию, в частности, способы сокращения выбросов при сжигании мусора. Как заметили мои студенты и доктор Темелис, существует множество интересных примеров сложной системы управления отходами за пределами Соединенных Штатов.

Прекрасный пример — управление отходами в Барселоне, Испания. В 2001 году Столичное экологическое агентство Барселоны инициировало строительство двух новых комплексных очистных сооружений для обращения с городскими отходами.Объекты, называемые Экопарк 1 и Экопарк 2, в настоящее время перерабатывают более 40% получаемых отходов в биогаз и компост, а еще 5% утилизируют для вторичной переработки. Один только Ecopark 2 перерабатывает почти 20% отходов Барселоны, отчасти за счет анаэробного сбраживания — системы, которая обрабатывает биоразлагаемые отходы без использования кислорода. Биогаз и метан, полученные в результате анаэробного сбраживания, используются для выработки электроэнергии, часть которой предприятие использует для собственных нужд.

Перед строительством объектов Экопарка барселонское агентство по утилизации отходов развернуло агрессивную кампанию по вовлечению населения и усилению поддержки объектов.Эта кампания включала в себя все: от проектирования зданий, отражающих наследие архитекторов мирового класса, таких как Антонио Гауди, до выездных визитов, чтобы раздать жильцам наборы для сортировки кухонных отходов.

В настоящее время мусоросборочные комплексы Барселоны являются местом проведения школьных экскурсий, а Столичное экологическое агентство организовало конференции, тренинги и другие мероприятия для содействия образованию в области обращения с отходами. После того, как Экопарки были успешно сданы в эксплуатацию, в городе запустили рекламный ролик, в котором жители Барселоны благодарили за сортировку мусора.

Япония — густонаселенный остров, где землю просто слишком ценно использовать для мусорных свалок. Нехватка земли привела к тому, что они использовали постоянно совершенствующиеся технологии для работы с отходами. Они в значительной степени полагаются на сжигание отходов и интенсивную переработку. Хотя правила утилизации различаются по всей стране, большинство японских семей разделяют свои отходы как минимум на шесть категорий утилизации. В городе Камикацу в Японии действует политика «нулевых отходов», которая требует, чтобы жители сами компостировали.В городе есть центр по переработке отходов, в котором жители сортируют отходы по 34 категориям, включая пенополистирол, бритвы и крышки для бутылок. Город реализовал эту стратегию, осознав, что это намного дешевле сжигания отходов. Хотя недавний опрос показал, что 40% жителей недовольны программой, мэра это не смущает, учитывая пользу, которую она приносит окружающей среде.

Хотя часть потока отходов Нью-Йорка все же перерабатывается, мы могли бы направить почти половину того, что в настоящее время отправляем на свалки, без принятия строгих мер в Камикацу, Япония.Пятнадцать процентов того, что помещается в наши мешки для мусора, на самом деле является перерабатываемой бумагой, которую просто необходимо правильно отсортировать. Самый большой компонент отходов, которые мы в настоящее время отправляем на свалки, — это «органические отходы», категория, включающая пищевые и дворовые отходы, которые составляют почти половину (47%) того, что мы отправляем на свалки.

Крупномасштабное компостирование органических веществ — это не просто иностранная концепция — это делают города и поселки в Соединенных Штатах, а Нью-Йорк изучает возможность.После того, как пилотные программы, в которых жителям и учреждениям предлагалось разделить пищевые отходы для вывоза у обочины, не увенчались успехом, городские власти начали исследовать компостирование твердых бытовых отходов. При компостировании твердых бытовых отходов вместо того, чтобы жильцы отделяли органические отходы, твердые отходы транспортируются на центральный объект, где разлагаемая часть извлекается и компостируется, а неразлагаемая часть отделяется для вторичной переработки и утилизации. Этот процесс можно комбинировать с той программой утилизации обочины, которая у нас есть в настоящее время.В 2004 г. в Нью-Йорке было проведено исследование компостирования бытовых отходов, которое включало фактическую отправку некоторых отходов на предприятие по компостированию в Массачусетсе и разработку теоретического экспериментального предприятия для г. Нью-Йорка.

Другое исследование было опубликовано в 2004 году для Нью-Йорка, в котором рассматривались различные технологии управления отходами и их переработки, включая анаэробные технологии, подобные тем, которые используются в Барселоне.

Пока город пытается во всем разобраться, некоторые люди и компании взяли дело в свои руки.Компания Action Carting Environment собирает пищевые отходы более чем в 300 ресторанах Нью-Йорка для компостирования.

Экологический центр Нижнего Ист-Сайда принимает пищевые отходы в различных местах Зеленого рынка. Они компостируют 60 тонн органических материалов в год, используя уникальную систему компостирования в закрытых контейнерах. Затем организация продает готовый компост, который она называет «платной грязью Нью-Йорка».

Насколько это реально? Могут ли люди, живущие в этом быстро меняющемся месте, лучше справляться с утилизацией отходов? Может ли город, переживающий финансовый кризис, инвестировать в инфраструктуру, чтобы лучше справляться с нашими отходами? Реальный вопрос, можем ли мы позволить себе не .Согласно отчету Независимого бюджетного управления за май 2007 года, расходы Департамента санитарии Нью-Йорка на утилизацию отходов выросли с 78,88 долларов за тонну в 2005 году до 92,59 долларов в 2008 году. Расходы на утилизацию отходов выросли с 258 миллионов долларов до почти 300 миллионов долларов за этот период. время. Хотя стоимость переработки также выросла с 29 до 40 долларов за тонну, переработка по-прежнему стоит вдвое меньше, чем утилизация. Каждая тонна мусора, которую мы перерабатываем, а не выбрасываем, экономит городу более 50 долларов. Дополнительная переработка может сэкономить деньги городу и действительно помочь в разрешении финансового кризиса.

Логично, что если мы выясним, как повторно использовать то, что в противном случае выбросили бы, мы сможем сэкономить деньги. Когда вы отдаете свое старое зимнее пальто Гудвиллу, а не выбрасываете его в мусор, город экономит на стоимости земли, заполняющей пальто, и кто-то получает недорогой предмет первой необходимости. Это может быть чрезмерным упрощением, но нет сомнений в том, что сокращение отходов снижает затраты.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о компостировании в Нью-Йорке.

,

Печь для сжигания мусора на даче своими руками | Своими руками

Предлагаем Вам два варианта самодельной садовой печи для сжигания мусора на даче. Одна кладка, другая из старой баночки (тоже для этих целей можно использовать любую толстостенную бочку, тонкостенные не подойдут, так как очень быстро выгорят — проверил).

Кажется, зачем нужна такая печь, ведь сжигать мусор можно и на обычном огне. Но в последнее время участки почти полностью засажены газонами и я не хочу жертвовать хотя бы тремя квадратными метрами дерна, а сжигание мусора на улице чревато ссорами с соседями, все они разные.И даже если газона нет, огонь надолго снизит плодородие на месте размножения — ведь он на большую глубину сжигает ценных обитателей почвы, в т.ч. различные микроорганизмы, улучшающие его состав.

К тому же каждое лето практически всегда жарче предыдущего, и пожарную безопасность никто не отменял. А если использовать самодельный мусоросжигательный завод, все эти проблемы решаются.

---

См. Также: Металлическая печь — каменка для сауны (автор просто А.Матвейчук)

---

Балденков сложил очаг из кирпича.

Сначала в выбранном месте на 5-сантиметровую песчаную подушку уложил сплошной слой кирпича (тоже можно разбить).

Это основание печи размером 70 × 100 см. Необходимо определиться, с какой стороны убрать золу. Эту деталь можно заливать из цементного раствора прямо на участке (кирпичей нужно не 115, а 95 штук).

Первый (нечетный) ряд кирпичей с зазором между торцами 1,5 см укладывается на подготовленное основание без применения раствора.

Через щели внутрь будет проникать воздух, поддерживая активное горение. В этом первом ряду нет ни одного кирпича (А) в узком конце, это окно для удаления золы.

Для сетки берутся прутки арматурного железа диаметром 10 мм и длиной 68 мм (14 штук, уложены по топке), а сверху по -3 прутка длиной 55 см. ,

Скрепить их, соблюдая просветы, можно при помощи сварки или обвязки мягкой проволокой так, чтобы концы поперечин лежали на кирпичах первого ряда и попадали в щели между кирпичами второго (даже ) строка.

Удаление продольных стержней над окном золоудаления служит опорой при кладке кирпича второго ряда.

Так, чередуя четные и нечетные ряды кирпичей, можно довести высоту топки до 12 этажей. Последний ряд кладут без зазоров, кирпичи закрывают плотно. Сверху духовка прикрывается крышкой — она ​​защищает очаг от атмосферных осадков.

Самодельный мусор из старой банки

А.Матвейчук успешно работает самодельная колба-печь для сжигания мусора.(Фото 2)

Сделал его из 40-литровой металлической банки: теперь можно избавиться от мусора, а теплицу или гараж отапливать. Родные ручки баночки позволяют легко переносить духовку с места на место, вытряхивать скопившуюся золу.

Это сделала главная печь. Я разметил банку и вырезал дискорезом отверстие для дымохода внизу. Родная крышка фляги превратилась в печную дверцу с защелкой.

В крышке горловины просверлено 5-6 отверстий диаметром 12-15 мм, а к боковине приварены четыре ножки размером 35х35х4 мм длиной 300-500 мм.

Дымоход — отрезок стальной трубы диаметром 100 мм и длиной 300-500 мм — сварной. Трубу при необходимости легко нарастить.

---

ГОРЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ — РАЗРАБОТКИ ЧИТАТЕЛЕЙ-МАСТЕРОВ

---

ПЕЧЬ МУСОРА ИЗ КЕГОВ

На сайте постоянно собирается мусор, который необходимо утилизировать. Самый простой способ — сжечь, но делать это нужно по правилам пожарной безопасности. Однажды в журнале я прочитал об изготовлении печи из металлической бочки, в которой вместо дна стояла колосниковая решетка.Решил сделать себе такой же.

Понадобилось: бочка 200л 2 металлических колеса; болты и гайки; M 20; усиленная решетка; металлические полосы сечением 40 × 4 и 20 × 4 мм; профильная труба сечением 20 × 20 мм; металлические уголки сечением 50 × 50, 40 × 40 и 25 × 25 мм.

Мусорная печь своими руками

1. Чтобы конструкцию можно было легко перемещать по площадке, я решил сделать основу на колесах типа тележки для поддонов (я буду использовать ее для разведения костра).За основу поддона взяли крышку от старой газовой плиты.
2. По габаритам поддона основание размером 50х50 см было сварено из решетки и уголков сечением 58х60 мм.
3. Из обрезков уголка 50х50 и 40х 40 мм и болтов М 20 сделал кронштейн для крепления колес и приварил его к решетке. Закрепил на последнем колесе, предварительно запрессовав в них 204 подшипники. С противоположной стороны к решетке приваривался упор из профильной трубы сечением 20 × 20 мм.
4. Для крепления поддона под решетку, отступив от нее 10 см, приварили уголки сечением 25 × 25 мм между колесной базой и упором.
5. Изготовил рукоять из профильной трубы сечением 20 × 20 мм, приварил к ней изогнутый дугой участок полосы сечением 40 × 4 мм для крепления ствола. Дополнительно приварили еще один фиксатор (из той же полосы) и оба элемента приварили к основанию. Для их плотного соединения сверху к полукруглым пластинам по краям привариваются болты с гайками.
6. В бочке болгаркой вырезали крышку и дно. Пилила последнюю, отступив от края к центру примерно на 10-12 см.
7. Для увеличения воздушного потока (тяги) к основанию была приварена пирамида из арматуры. Основание тележки было окрашено термостойкой аэрозольной краской и на нее установлена ​​бочка. Духовка готова. Выбрасываю мусор в бочку. Разжигаю костер на поддоне и просовываю его под решетку. В течение нескольких минут пламя разгорается и сжигает мусор.

© Автор: Валерий Василюк Автор фото

---

ОТХОДОВ СОБСТВЕННАЯ ПЕЧЬ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Необычная печь для сжигания мусора из бочки своими руками Как сделать уличную печь для …

Печь для казана своими руками — фото Печь для казана из газа…

Печь в ванне из стальной трубы своими руками — чертежи + фото Стальная печь в баню …

Металлический мангал — пошагово Мангал из металла Прошлого своими руками ..

Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.

Деревенская печь своими руками — фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНУЮ ПЕЧЬ -…

«Рубка» своими руками (фото) Как сделать прибор по малогабаритным…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Укрытие для мусорного контейнера своими руками (пошаговое описание изготовления) | Своими руками

Не все надо выставлять напоказ

Ни один дом не обходится без мусорного бака, цистерны или ведра. Согласитесь, на них не очень приятно смотреть. Решить эту проблему поможет практичный и симпатичный самодельный укрытие.

Отходы надо куда-то вывозить — это факт. Где вы их храните до приезда мусоровоза, ну или до его «самовывоза» с площадки? Многие до сих пор просто хранят мусор в больших черных пакетах (или даже в пакетах-«шуршиках» из супермаркета) где-нибудь в углу.Самые продвинутые граждане уже запустили современные пластиковые контейнеры. Предлагаем пойти дальше: построить специальный ящик — красивое убежище, где можно хоть контейнеры спрятать, хоть горку «шуршиков».

Преимущества самодельного укрытия очевидны: во-первых, размер именно такой, каким должен быть; Во-вторых, дизайн, подходящий под архитектуру дома или гаража. Например, у стены деревянного каркаса гармонично смотрится конструкция из плиты, а в поселке новостройки, как в нашем случае, уместна конструкция из канта или террасной доски или вагонки.

Вам понадобится

Циркулярная пила • дрель • молоток • строительный уровень • техническая сушилка • строительный степлер • нож для обоев • складной счетчик • лак для дерева • обычная или терракотовая доска • направляющие • рубероид • винты Spax • 2 уголка • 4 шарнирных петли • задвижка • газ лифт

---

Читайте также: Печь для сжигания мусора на даче своими руками

---

Построение каркаса

Для постройки помойки можно найти укромное место. Его можно найти где-нибудь за гаражом (сараем) или летней кухней.Закуска у задней двери, как в этом случае, вообще идеальный вариант. Ведь по сути стены уже есть, есть только крышка и фасадная часть.

ПРОГРЕСС

1. Сначала замеряли ширину выемки, чтобы правильно отпилить опорную рейку для каркасной конструкции.

2. Правильность расположения горизонтальных элементов проверяли с помощью строительного уровня.

Z. В просверленные отверстия стойки ввинчиваются саморезы.При помощи молотка на стене остаются места для отверстий под крепеж.

4. Из реек были вырезаны элементы каркаса, в них просверлены отверстия под соединительный крепеж под необходимым углом (около 15 °).

5. Опоры собраны на шурупах, прикреплены к несущему рельсу и стенам. Теперь каркас готов к обшивке.

6. Обшивка — террасная доска. Работали циркулярной пилой и аккумуляторной дрелью.

7. Там, где в дальнейшем будут крепиться петли крышки, обшивка должна быть сплошной (цельной).

8. Препятствия, такие как дренажная труба, можно обойти с помощью шаблона. Он поможет вам без проблем пить.

9. Для накладки на стойки с каждой стороны установить на угол. Это точки поворота обложки.

Крышка и дверь

Для бокса очень важно удобство эксплуатации, ведь тару придется приобретать еженедельно. Быстрый доступ обеспечит откидная крышка. Запор защитит от сильного ветра и любопытства животных.

ПРОГРЕСС

1. Тканевые крышки собираются с досок. Кровля облицована рубероидом. Отопление техническим феном обеспечило необходимое подключение.

2. Рубероид обматывали по передним краям и закрепляли снизу строительным степпером.

3. Излишки вокруг водосточной трубы срезаны ножом для обоев. Лучше действовать медленно и аккуратно, чем сразу схватить больше, чем нужно.

4. После того, как крышка будет готова и облицована рубероидом, можно прикрутить ее к петлям.

5. Крышка будет более жесткой, если она сделана с подложкой. Так что стоит прикрутить к несущей раме дополнительную плату.

6. Лицевая часть окрашена защитным лаком для дерева (подойдет любая краска, подходящая для наружных работ).

7. Дверь, как и крышка, состоит из несущей рамы и оболочки, только рубероид здесь не используется.

8. Дверь снабжена петлями и надежной защелкой.

9. Наконец, для более легкого открывания на раме крышки была установлена ​​газовая пружина.

---

Смотрите также: Духовка для садового мусора

---

Рундук для мусорного контейнера своими руками

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мини-духовка своими руками (+ чертежи) Как сделать духовку из старого …

Увлажнитель воздуха Как сделать самодельный увлажнитель воздуха…

Стабильные сборно-разборные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не …

Деревянная кадка своими руками — мастер-класс (фото) Как сделать деревянную кадку для …

Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте подвал своими руками …

Столы своими руками — декор Декор старого стола у многих есть где-то …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Большой тихоокеанский мусорный полигон

Проблема масштаба океана

Большой тихоокеанский мусорный полигон — одно из многих мест в океане, где из-за океанских течений естественным образом концентрируется морской мусор. В этом эпизоде ​​Дайанна Паркер из программы NOAA Marine Debris Program объясняет, что такое мусорное пятно, а что нет, что мы знаем и чего не знаем и что мы можем сделать с этой проблемой размером с океан.

Слушайте:

Слушайте наш последний подкаст

Загрузите этот подкаст.

Что такое Большой Тихоокеанский мусорный полигон? На что это похоже? Почему мы не можем просто очистить это?

Выписка

Это заставляет волны от Национальной океанической службы NOAA. Я Трой Китч. Большой тихоокеанский мусорный полигон. Бьюсь об заклад, вы слышали об этом.Это фраза, которая очень популярна в последние несколько лет. И легко понять, почему: это вызывает в воображении мощный образ … огромный вихрь человеческих отходов — пластиковые пакеты, шины, банки, бочки, что угодно … плавающий в океане. Но вот в чем дело: на самом деле это совсем не похоже. То, как это выглядит человеческим глазом со спутников, по большей части, ну … совсем немного. По большей части это почти невидимо. Как это может быть? Что ж, я недавно сел с Дайанной Паркер из программы NOAA Marine Debris Program, чтобы узнать, что такое мусорное пятно, а что нет, что мы знаем и чего не знаем, и что мы можем сделать с этой проблемой размером с океан.Дианна, добро пожаловать и спасибо, что присоединились к нам. Начнем с очевидного вопроса: о чем мы говорим, когда говорим «мусорный патч»?

[Дайанна Паркер] «Многие люди слышат слово« заплатить »и сразу же думают о нем почти как о одеяле из мусора, которое можно легко собрать, но на самом деле эти области всегда движутся и меняются под воздействием течений, и в основном это крошечные пластмасса, которую нельзя сразу увидеть невооруженным глазом ».

Я заметил, что вы сказали «участки мусора».«Значит, Большой тихоокеанский мусорный массив — это только одна область в океане, где концентрируется морской мусор?

[Дайанна Паркер] «По всему миру есть участки для мусора. Это районы, где естественным образом скапливается мусор. Таким образом, есть участки для мусора самых разных размеров, форм и составов. Больше всего мы знаем о Большом тихоокеанском мусоре. Патч, который находится в районе между Гавайями и Калифорнией. Что мы знаем об этом районе, так это то, что он состоит из крошечных микропластиков, почти похожих на перечный суп, с разбросанными более крупными предметами, рыболовными снастями и прочими предметами, вращающимися вокруг.«

Перечный суп? Не могли бы вы объяснить это еще раз?

[Дайанна Паркер] «Ну, представьте крошечные, крошечные микропластики, которые просто кружатся вокруг, смешиваясь с водяным столбом от волн и ветра, который всегда движется и меняется вместе с течениями. Это крошечные пластмассы, которые вы могли бы даже не увидеть, если бы плыли. посреди мусорного пятна они такие маленькие и перемешиваются в толще воды «.

Я думаю, что большая часть пластика, попадающего в океан, — это более крупные куски… как пакеты, бутылки и пластмассовые игрушки. Но вы говорите, что большая часть пластика настолько мала, что его трудно или невозможно увидеть. Не могли бы вы подробнее рассказать о пластиковом мусоре в океане … почему он такой маленький?

[Дайанна Паркер] «В океане есть много различных видов пластика, и они поступают из разных источников. Итак, есть крошечные, крошечные микропластики, которые либо были изготовлены для небольших размеров — например, микрогранулы для мытья лица могут быть пластиковыми; есть также маленькие, крошечные пластиковые гранулы, которые мы иногда называем «гранулами», которые используются для изготовления более крупных предметов, но есть также крошечные пластмассы, которые представляют собой осколки более крупных предметов.Пластик никогда не уйдет. Они просто ломаются снова и снова, пока не станут все меньше и меньше из-за солнечного света и других факторов окружающей среды [таких как] волны, сильные штормы и тому подобное ».

Итак, у нас есть эти обширные области в океане, где водная толща выглядит как перечный суп из-за всех этих маленьких кусочков пластика. Я могу представить, что этот пластик похож на еду. Знаем ли мы, едят ли это рыба и птицы?

[Дайанна Паркер] «Мы знаем, что некоторые виды птиц и рыб питаются микропластиком.Они даже едят более крупный пластик. Так, например, мы знаем, что почти у каждого мертвого альбатроса, найденного на атолле Мидуэй, в желудке ласанского альбатроса на северо-западе Гавайских островов находится какая-то форма пластика. Мы не знаем, что его убило, но мы знаем, что это становится большой проблемой. Итак, мы знаем, что в океане есть микропластик. Мы знаем, что эти пластмассы едят птицы, рыбы и даже некоторые более крупные морские млекопитающие. Мы знаем, что в пластмассах есть химические вещества, и мы знаем, что химические вещества могут поглощать другие токсичные химические вещества, плавающие в океане.Итак, теперь главный вопрос: что эти пластмассы делают с животными, которые их едят ».

Я уверен, что вы часто задаете этот вопрос: мы знаем, что морской мусор в океане — это плохо … так почему бы нам просто не убрать его? Особенно, если большая часть мусора находится в «мусорных пятнах» из-за естественного накопления мусора из-за океанских течений.

[Дайанна Паркер] «Слова« мусорный участок »точно описывают, что это такое, потому что это участки океана, содержащие наш мусор.Но это не те места, где вы можете легко пройти и снять мусор с поверхности. Прежде всего потому, что это крошечные микропластики, которые нелегко удалить из океана. Но еще и просто из-за размера этой области. Мы быстро подсчитали, что если вы попытаетесь очистить менее одного процента северной части Тихого океана, потребуется 67 судов в год, чтобы очистить эту часть. И суть в том, что до тех пор, пока мы не предотвратим попадание мусора в океан у источника, он будет продолжать собираться в этих областях.Мы могли бы выйти и очистить все это, и тогда у нас все еще была бы та же проблема, пока в океан попадает мусор ».

И это действительно большая проблема — в первую очередь предотвратить попадание мусора в океан. Так что же вы, я или кто-нибудь можете сделать, чтобы помочь?

[Дайанна Паркер] «Мы так много можем сделать, чтобы мусор не попал в океан. Это так же просто, как менять свое индивидуальное поведение каждый день, создавать меньше отходов, повторно использовать все, что можно, не забывая перерабатывать… мусорить, очевидно, нельзя. А потом выйти и присоединиться к уборке на пляже. Трудно по-настоящему понять проблему, пока вы не выберетесь и не увидите ее собственными глазами, насколько серьезна проблема ».

И я полагаю, у вас было много возможностей пойти и лично убедиться, насколько это плохо.

[Дайанна Паркер] «Совершенно верно. Например, каждый год я выхожу на Международную программу по очистке прибрежных зон и работаю над уборкой мусора в Анакостии и Потомаке в Вашингтоне, округ Колумбия, а количество мусора, которое вы можете найти на береговой линии, составляет просто невероятно.Бутылки, пакеты, аэрозольные баллончики — все перемешано. Кое-где это похоже на толстый коврик. Итак, это действительно густонаселенные городские районы. Но потом мы видим такой же мусор на действительно удаленных пляжах. Например, я был на пляже в Ланаи на Гавайях, и мы нашли все, от пластиковых бутылок до шлепанцев, рыболовных снастей, мы нашли целый диван. И часть этого мусора явно была местного происхождения, а часть явно пришла из других стран Тихоокеанского региона. Так что мусор может коснуться даже самых труднодоступных мест.«

Учитывая то, что вы знаете, работая над этой проблемой изо дня в день, я бы подумал, что это будет похоже на безнадежную, непреодолимую проблему.

[Дайанна Паркер] «Это не безнадежная ситуация. Морской мусор — это абсолютно разрешимая проблема, потому что он исходит от нас, людей и наших повседневных практик. Мы можем предпринять любое количество шагов, чтобы предотвратить его попадание в океан, и это может произойти в на самом высоком уровне с правительствами, и это может происходить на самом низком уровне с людьми и повседневными выборами.»

Спасибо, Дайанна, что нашла время поговорить с нами об этом. Это была Дайанна Паркер, специалист по коммуникациям программы NOAA Marine Debris Program. Хотите узнать больше? Просмотрите заметки о наших шоу, чтобы найти ссылки. Вы можете найти нас на веб-сайт oceanservice.noaa.gov. У вас есть вопрос? Напишите нам по адресу [email protected]. И спасибо за то, что слушаете Making Waves от Национальной океанической службы NOAA.

,

Почему дицентра не цветет: Дицентра не цветет что делать. Размножение дицентры черенками. Дицентра великолепная — фото

Дицентра не цветет что делать. Размножение дицентры черенками. Дицентра великолепная — фото

Несколько десятилетий назад во многих садах можно было встретить цветок, который называют «Разбитое сердце» или дицентра. Потом растение вышло из моды и пропало из цветников. И лишь сейчас ландшафтные дизайнеры вспомнили об этой несправедливо забытой культуре. А следом за ними и садоводы спешат выращивать различные сорта этого растения у себя в цветниках, делясь секретами посадки, ухода и размножения дицентры в открытом грунте.

Свое второе название «Разбитое сердце» дицентра получила благодаря несчастной истории любви девушки Жанетты, которую спас в лесу прекрасный юноша. Жанетта полюбила его и долго искала встречи, пока однажды не увидела этого юношу с невестой. От такого удара Жанетта упала, и сердце ее разорвалось от боли, а на месте том вырос цветок.

Описание: сорта и разновидности дицентры

Интерес к дицентре вызван в первую очередь ее цветами в форме маленьких раскрытых сердечек, которые колышутся при малейшем дуновении ветерка, и мало кого оставляют равнодушными. Садоводы считают, что дицентра, посадка и уход за которой просты и необременительны, отличное украшение любого цветника.

Цветение дицентры

Всего дицентры насчитывают около 20 видов, однако окультуренных из них не больше десятка. Среди них встречаются и гиганты до метра ростом, и малыши, не превышающие 15 см.

Названия большинства видов под стать второму имени дицентры.

• Великолепная дицентра. Вырастает до 1 м, зацветает в мае, цветет недолго, не больше месяца. Цветки этого вида собраны в кистевидные соцветия, листья имеют разные оттенки верха и низа.

Дицентра великолепная

• Красивая дицентра. Вырастает до 40 см. Цветет все лето начиная с июня и заканчивает в сентябре.

Дицентра красивая

• Исключительная (превосходная) дицентра . Серо-голубые листья этого вида напоминают папоротник. Соцветия бывают белые, розовые и темно-пурпурные.

Дицентра превосходная

• Клобучконосная. Один из самых мелких видов. Вырастает до 15 см, соцветия белые или розовые. Сорт этот широко применяется в фармацевтике.

Дицентра клобучконосная

Внимание. Листья дицентры клобучконосной ядовиты.

• Лазающая дицентра. Этот вид относится к однолетним лианам. Вырастает до 2 м высотой, цветет с середины лета бело-розовыми или желтыми цветами.

Дицентра лазающая

• Канадская дицентра также относится к мелкорослым видам, растет не больше 25 см. Цветет с середины весны белым цветом.

Дицентра канадская

• Бродяжная дицентра. Считается редким растением, возраст этого сорта по некоторым данным превышает десять столетий. Обладает темными сизыми листьями и крупными белыми или розово-фиолетовыми цветами на тонком стебле. Ростом бродяжная дицентра не более 15 см.

Дицентра бродяжная

• Горящие сердца (Burning Hearts). Является гибридом бродяжной и превосходных сортов. Алые соцветия очень эффектно смотрятся среди мягких серебристых листьев, как будто в самом деле светятся ярким пламенем.

Горящие сердца

Посадка дицентры

Великолепная дицентра в среде своего естественного обитания (на Дальнем Востоке) живет на щебнистых склонах и очень плохо переносит сухой воздух. А вот ее американские сестры менее капризны. Но какой бы вид вы ни выбрали, есть общие правила:

1. Дицентра считается тенелюбивой, замечательно растет под тенью деревьев. При посадке в затененных местах цвести дицентра начинает позднее, но цветение длится дольше, а окраска цветов насыщеннее и ярче. А вот прямые солнечные лучи цветок переносит сложно. Требует постоянного полива, выглядит бледнее и меньше цветет.
2. Для дицентры необходим хороший дренаж. Поливать цветок нужно часто, особенно в сухую погоду, однако допускать застаивания воды нельзя, иначе корни растения могут загнить.
3. «Плачущие сердца» любят плодородную почву. Чтобы дицентра хорошо прижилась, в посадочные лунки сначала засыпают дренаж, а оставшееся пространство заполняют рыхлой садовой почвой, смешанной с компостом. Если вы добавите известняковой крошки, растение будет вам благодарно.

Дицентру можно высаживать в тени зданий и дереьев

Уход за растением

Если цветок высажен на правильное и хорошо подготовленное место, то выращивание дицентры не доставит никаких хлопот. Главное следить за состоянием грунта и обеспечить правильный полив. Дицентру нельзя ни засушивать, ни переливать.

Уход за дицентрой начинается ранней весной, когда первые листья начинают появляться из-под земли. В это время почву нужно слегка разрыхлить и мульчировать. В случае заморозков растение рекомендуется накрыть, иначе молодые побеги могут погибнуть.

Уход за культурой очень прост и заключается в правильном поливе

Продлить цветение дицентры можно постоянно удаляя уже отцветающие соцветия. Когда же куст уже полностью отцветет, увядающие листья необходимо срезать, оставляя маленькие пеньки. На зиму дицентру рекомендуется накрывать 5–8 сантиметровым слоем торфа, если вы разводите ее в северных регионах. В более теплом климате этого делать не нужно, дицентра может запреть.

Удобрение и подкормка

Ранней весной дицентра нуждается в суперфосфатном удобрении. А когда растение зацветет, рекомендуется подкормить кустики азотосодержащими удобрениями, которые могут продлить время цветения дицентры. А вот осенью под каждый куст удобряют перегной и поливают корни растения настоем навоза. Если вы ухаживаете за дицентрой правильно, она разрастется в большой и красивый куст.

И весной и осенью растение желательно подкармливать

Размножение растения

Размножают дицентру делением и черенкованием. Размножение семенами в открытом грунте практически не приносит никаких результатов. Если семена и дают всходы, что само по себе крайне редкое явление, то зацветают такие кусты только на третий год. Если же вы все-таки решили попробовать и посеять растение в открытый грунт семенами, то делать это лучше всего поздней осенью, а на зиму укройте посевы пленкой.

Деление куста рекомендуют проводить каждые 3-4 года, потому что корни у дицентры, разрастаясь, начинают загнивать. Проводят деление весной, до активного летнего роста и цветения, или осенью, когда они уже завершены. Корни осторожно откапывают и разделяют ножом. Каждая деленка должна иметь по 3–4 хороших побега. Деленки рассаживают сразу в лунки, выкопанные на постоянном месте дальнейшего проживания цветка. Можно высадить сразу несколько деленок в одну лунку, и тогда уже в первый же год цветения у вас будет красивый пушистый кустик.

Корни дицентры

Для черенкования дицентры используют молоденькие побеги и отростки корневой системы до 15 см. Высаживают их чаще всего в тепличку, но если вы решили высадить в открытый грунт, позаботьтесь о том, чтобы почва сохраняла влагу. Для этого можно накрыть место высадки пленкой. Следующей весной укоренившиеся черенки можно перенести на клумбу.

Внимание. Корни дицентры, а у некоторых сортов и другие части растения, ядовиты. Попадание сока дицентры на кожу вызывает раздражения и ожоги. В некоторых случаях отравление может привести

цветок дицентра посадка и уход

Автор Виктория На чтение 11 мин. Просмотров 561 Опубликовано 22.10.2017 Обновлено 16.12.2019

Растение дицентра – травянистый маковый однолетник или многолетник из семейства дымянковых. Изначально росло в Северной Америке и на востоке Азии. Необычная форма цветка привлекает многих, не только опытных цветоводов. Цветущая дицентра очень оригинальна и привлекательна. Ее в последние годы часто можно встретить среди клумбовых растений. И, конечно же, возникает много вопросов, как вырастить этот оригинальной красоты цветок, насколько труден уход за дицентрой. В данной статье рассмотрены некоторые из этих вопросов.

 Описание

Растение имеет прямые и толстые мясистые, часто разветвленные стебли высотой 15 – 100 см. Листья очень красивые, черешковые, рассеченные перистого вида. Они имеют необычный синевато-зеленый оттенок. Эта особенность делает растение красивым даже после цветения. Ранней весной резная зелень листвы служит украшением клумбы. На ее фоне очень красиво смотрятся первоцветы.

Цветы дицентра имеют необычную приплюснутую форму, напоминающую расколотое сердечко. У него два темного цвета лепестка, как будто приоткрываются и показывают внутренние, более светлые лепестки. Чаще внутренние лепестки отличаются белыми оттенками. На внешних лепесточках есть полые шпорцы, в них скапливается нектар. Цвет лепестков бывает розовый, белый, красный или желтый. Размер цветков около 2-3 см. Располагаются цветы на тонких черешках, растущих на изящно изогнутых ветках. Собранные в поникающие односторонние кистевидные соцветия, они немного напоминают соцветия ландышей, только крупнее. Цветущая дицентра начинает радовать глаз уже в мае. Некоторые сорта зацветают позже, в начале лета. Длится цветение около месяца и более.

Плод имеет форму симпатичной коробочки, в которой находится много мелких черных семян. Они продолговатые, гладенькие, блестящие и на вид слабенькие, но всхожесть у них сохраняется около двух лет при правильном хранении. Корни, как и стебли мясистые и уходят глубоко в землю.

Цветок имеет несколько названий и все они весьма оригинальны. Это благодаря интересной форме цветочков. Об этом растении ходит много легенд. Наиболее распространенная – это легенда о разбитом сердечке Жанетты, умершей от того, что она увидела, как ее возлюбленный идет под венец с другой девушкой. И потому во Франции этот цветок получил название сердечко Жанетты или «разбитое сердце». В Англии оригиналку называют «дамой в ванне», а на латинском название означает «двушпорцы».

Виды и сорта

В природе встречается примерно двадцать видов этой экзотической гостьи. Среди них встречаются высокорослые и низкорослые сорта, с корневищами и клубнями, однолетники и многолетники.

• Самая красивая среди них — дицентра великолепная, которая относится к высокорослым сортам и вырастает до метра в высоту. Цветки в форме приплюснутых сердечек в диаметре вырастают до трех сантиметров в диаметре. Окраска цветов бывает чисто белая (например, у сорта Alba), розовая или пунцовая (например, к Valentine). Самый “нарядный” среди сортов этого вида – это Gold Heart, имеющий розовые лепестки цветочков и золотистые листья.
• Более скромно смотрится дицентра тайваньская. Она поменьше размерами стеблей и цветов. Отличительной особенностью этого вида является более продолжительный срок цветения, способность самосева, очень быстрое разрастание корней. У некоторых сортов окраска листьев имеет серебристый оттенок, а например, у Spring Gold листики сначала имеют ярко-желтый цвет весной, а к концу лета они приобретают светло-зеленый оттенок.
• «Разбитое сердечко» вида бродяжная резко отличает от «привычного классического» карликовый рост и мелко резные, стелющиеся листочки. Цветочки его тоже отличаются от классической формы. Они мелкие и по форме напоминают цикламен. Цветет растение с середины июля до начала сентября. Комфортно чувствует себя в условиях прохладного климата. Селекционеры получили сорта бродяжной дицентры с крупными цветочками. Новые сорта получили названия Сердце дракона, Сердце любви и Пылающее сердце.
• Среди видов двушпорца есть и растения лианы, например лазающий. Он отличается тем, что быстро растет. Растение имеет круглые листья и желтую окраску цветков (ее за этот оттенок цветков называют еще «золотыми слезами»).

Все пересиленные виды относятся к корневищным.

К клубневым видам «разбитого сердца» в цветоводстве культивируется дицентра клобучковая («голландские трусики») и канадский сорт. Эти очень маленькие растения высотой около 20 см, имеют папоротникообразные листья сизого оттенка. Зацветают они рано, в середине весны. Отличает их и низкая устойчивость к выпреванию клубеньков. По этой причине растения могут выращиваться только в альпинариях или рокариях, где имеется хороший дренаж почвы.

Когда и как осуществлять посадку

Сердечко Жанетты является исключительно влаголюбивым растением, ей нужны места с хорошо дренированными и увлажненными грунтами, потому как на почве, где часто и долго стоят лужи, корни растения загниют.

Выбор освещения

Цветок может расти в любом уголке сада. На ярко освещенном солнцем месте сердечко быстрее выпускает цветочные почки и расцветает, но оно остается маленьким кустиком. В тенистой месте кустик пышно разрастается, но расцветает немного позже. Зато время цветения здесь больше.

Посадку в саду опытные цветоводы рекомендуют осуществлять во второй половине весеннего сезона или в начале осени. Поздней осенью высаживать кустики нельзя, они не успеют прижиться и могут погибнуть на морозе.

Подготовка почвы

Почву для посадки необходимо готовить заранее. Для посадки дицентры весной, почву готовят еще осенью, до морозов. А если посадка планируется в осеннюю пору, место для нее нужно приготовить весной. Участок нужно сначала перекопать на глубину штыка лопаты и затем внести на каждый квадратный метр примерно 3 кг перегноя, перемешать с перекопанной землей и полить разведенным минеральным удобрением (примерно 20 г на ведро воды).

Как сажать

Осуществляется посадка и уход в открытом грунте. Растение не требует оранжерейных условий. Посадку начинают с приготовления ямок, диаметр и глубина которых должна быть равна 40 см. Каждый кустик высаживают на расстоянии 50 см один от другого. На дно каждой приготовленной ямки требуется насыпать небольшой слой щебня (можно использовать битый кирпич). Сверху него насыпается слой земли, а затем аккуратно расправив, помещают в ямку корни растения и засыпают землей. Если земля на месте посадки дицентры тяжелая, ее нужно смешать с песком или известняковой крошкой. Растению это понравится.

Уход

Для растения дицентра посадка и уход совсем почти не требуются, за исключением отдельных моментов. Но некоторые нюансы все же есть. Например, она требует постоянного рыхления почвы под кустиками, чтобы корни имели доступ к кислороду, и регулярного полива. Но, вообще, вырастить дицентру у себя в саду по силам даже начинающему цветоводу.

Во время весенних заморозков необходимо укрывать едва проклюнувшиеся ростки агрополотном или неткаными материалами, чтобы защитить их от холода и создать под укрытием нужные условия.

Необходимо помнить, что это ядовитое растение, потому, осуществляя выращивание и уход, нужно прикасаться ко всем его частям в перчатках.

Обрезка

Когда растение отцветет и созреют семена, сухие стебли необходимо обрезать, оставив маленькие веточки не длиннее 6 см. Это нужно делать по той причине, что сухие стебли вытягивают из уснувшей дицентры жизнь. Если растение многолетнее, его нужно обрезать каждый год.

Пересадка

Дицентра уход не очень требует и  предпочитает постоянство, потому в ежегодных пересадках не нуждается. Она себя комфортно чувствует на одном месте лет 6. Только тогда можно думать о новом месте для цветка, по той причине, что почва истощается на этом месте.

Подкормка

Подкармливать сердечко Жаннеты лучше всего азотными жидкими удобрениями или растворами сухих. Это следует делать во время цветения. Рано по весне ему нужны суперфосфатные подкормки. Осенью перед наступлением холодов под каждое растеньице нужно подсыпать немного перегноя, после чего обильно полить землю вокруг раствором настоянного коровяка. При правильной подкормке куст сильно разрастается, но сорняком никогда не становится.

Подготовка к зиме

Осенью, перед наступлением холодов, растение срезают почти под корень, как многие садовые травянистые многолетники. Оставляют лишь пенечки не более 5 см в высоту. «Разбитое сердце» относится к морозоустойчивым видам, но все же его необходимо укрывать слоем торфа. Только его толщина не должна превышать 8 см. Под слишком толстым укрытием корневище цветка может начать преть.

Вредители и болезни дицентры

• Дицентра устойчива к заболеваниям. Но все же есть некоторые болезни, которым она противостоять не может. К таким заболеваниям относится кольцевая пятнистость. При таком заболевании молоденькие листики покрываются полосками или пятнами. На старых же листьях становятся видны светлые вытянутые кольца, которые похожи по форме на дубовые листья.
• Иногда ее поражает табачная мозаика, вызывающая мраморные пятна на листве. Такое растение не поддается лечению. Оно подлежит уничтожению. Если «разбитое сердце» поражает микоплазменное заболевание, искривляющее цветоносы и замедляющее его развитие. При таком заболевании цветки окрашиваются в желтые, иногда в зеленые оттенки. Цветочки светлых сортов становятся грязно-белого цвета.

Для профилактики этой патологии требуется сбалансировать полив растений, потому как слишком частый и обильный полив приводит к снижению иммунитета дицентр, заболевания тогда легко ее поражают. Необходимо также обеззараживать грунт 5%-ным формалиновым раствором. Но следует помнить, что после такой обработки почвы высаживать какие-либо растения можно не ранее, чем спустя месяц.

• Из вредителей, поселяющихся на дицентре, чаще всего встречается вездесущая тля, которая и разносит вирусные и грибковые заболевания. Не менее частыми гостями на растении являются цикадки. Уничтожают этих вредителей Биотлином, Актарой или Антитлином.
• Сильно вредит корням «разбитого сердца» медведка. Она подгрызает корни, после чего растение увядает и гибнет.

Бороться с этим вредителем трудно, он живет под землей. Но можно устроить ловушки, куда кладется приманка. Еще цветоводы засыпают истолченную скорлупу яиц в норки, которые можно увидеть на поверхности грунта. Опытные садоводы, кто высаживал дицентру, советуют вокруг кустиков сажать растения, которые своим запахом отпугнут медведку. Такими растениями являются календула, чеснок и петрушка.

Можно также использовать химикаты типа Гром-2 или другие, применяемые против медведки. Не менее полезны в таком случае бархатцы.

Размножение

Размножать сердечко Жанетты очень просто. Это можно делать несколькими способами: делением кустиков, черенками и с помощью семян. Но следует помнить, что семена этого цветка капризны и не все прорастают.

Семенной способ

После того, как отцветают цветочки сердечка Жанетты, на месте их образуются плоды: коробочки с семенами. Ими можно растение размножать. Но из-за низкого уровня прорастания семян, такой способ размножения цветоводы используют редко.

Созревшие семена нужно высеивать ранней осенью. Вернее в сентябре. Для этого подготавливают легкий плодородный грунт, высеивают туда семена и проводят мульчирование перегноем. После этого посевы накрывают до конца зимы. С наступлением весны укрытие снимают, взошедшие растеньица поливают жидким азотсодержащим удобрением. Дальше нужно осуществлять уход так же, как за уже выросшими дицентрами. Выросшие из семян саженцы зацветают на второй год.

Можно выращивать семена в комнатных условиях в ящичках. Семена высеивают неглубоко и закрывают пленкой. Температура, наиболее комфортная для прорастания должна колебаться в пределах 19° С. Первые росточки появляются примерно через месяц. После того, как на ростках появятся четыре листика, сеянцы можно пересаживать на клумбы. Нужно только помнить, что в холодные дни сеянцы нужно прикрыть агрополотном до прихода теплых дней.

Размножение делением кустов

Сердечки Жанетты растут на месте несколько лет. Однако через пару лет куст может потребовать рассадки, если его корневище перерастает, может загнить и начать отмирать. Делают это в сентябре, по окончании цветения, или перед цветением, в конце весны. Первый раз деление куста проводится на третий или четвертый год. Куст аккуратно выкапывают, чтобы не повредить его корневище, подсушивают и в немного подвяленом виде осторожно разделяют корневище на части по 10-12 см в длину. На каждой части должно быть не менее трех почек. Каждый срез требует обработки золой. После этого части высаживают на место их нового произрастания и поливают. Можно посадить в одной ямке 2-3 части.

Черенкование

Этот вид размножения проводится во время вегетации, как правило, до начала цветения. Для черенков срезают веточки так, чтобы на каждой было не менее двух узлов листиков. Если черенки срезают у цветущего растения, цветы нужно удалить. Подготовленные веточки выдерживают некоторое время в стимулирующем образование корней растворе, потом их высаживают в легкий грунт или размоченный торф. Чтобы веточки укоренились, им создают не менее чем на месяц тепличные условия. Черенки сажать в саду можно только спустя год.

Дицентра в саду: выращивание и уход

Дицентра – это многолетнее растение, относящееся к семейству маковые. Определенной особенностью дицентры можно считать наличие соцветий в виде сердечек. Во Франции существует легенда о том, что эти цветы появились именно в том месте, где было разбито сердце Жанетты, увидевшей своего любимого с другой девушкой. В Англии цветок носит экзотическое название «дама в ванне». На рынке дицентра представлена в виде огромного количества сортов. Соответственно, и оттенков у разных представителей вида великое множество. Но уход за основными ее разновидностями остается примерно одинаковым. Дицентра очень не любит пересушенный воздух, вот почему для нее очень важен полив. Поиск сочетаний цветов дает возможность украшать клумбы затейливыми и интересными рисунками.

Посадка дицентры

Выбор места для дицентры

Лучшее время для высадки дицентры – апрель-начало мая или же сентябрь. Однако, посадка дицентры осенью подходит не для каждого вида климата. Нужно учесть, что до холодов растение должно прижиться и пустить корни. При выборе места посадки лучше всего ориентироваться на хорошо освещенный солнцем участок с наличием небольшой тени. Интересно, что в тени дицентра начинает несколько позднее цвести. Там, где другие цветы растут не особо охотно, дицентра показывает отличные результаты. И недостатка солнца она совершенно не боится. Грунт для выращивания дицентры может быть любой, но лучше всего выбирать хорошо дренированную и насыщенную всеми полезными веществами почву.

Подготовка к посадке

Подготовку грунта нужно производить заранее, до момента посадки. С этой целью землю нужно как следует перекопать на штык лопаты. При наличии сорняков от них обязательно следует избавиться. После перекопки в почву вносится перегной из расчета 3 килограмма на 1 квадратный метр участка. Далее нужно из минерального удобрения приготовить питательный раствор и тоже внести в грунт. Для этого нужно на ведро воды использовать примерно 300 грамм удобрения.

Посадка дицентры

Посадка дицентры производится следующим образом.

1. Вначале тяпкой или другим инструментом следует сделать лунки в земле. Примерная глубина каждой лунки для дицентры – порядка 40 сантиметров. Процесс посадки займет у вас некоторое время.
2. На дне лунки делается дренаж для влаги – при помощи обломков битого кирпича или щебня.
3. Сверху нужно просыпать небольшой слой почвы, которую обязательно смешайте с компостом.
4. После этого в лунку устанавливается само растение и присыпается грунтом, опять же смешанным с перегноем. Если почва оказывается слишком тяжелой, то ее следует соединить с песком.

Уход и выращивание дицентры

Полив дицентры

Дицентра нуждается в своевременном качественном поливе.

• Почва периодически подрыхляется, все сорняки выпалываются. Рыхление очень важно для растения, поскольку корневая система дицентры постоянно испытывает потребность в свежем кислороде.
• Ранней весной, когда только появляются всходы, дицентру нужно укрывать от заморозков.
• Полив осуществляется только вручную и мягкой водой. Полив растения из шланга может привести к перелому хрупкого стебля дицентры.
• Во время засухи поливать дицентру нужно еще раньше, чем в обычный период.
• Лучше всего осуществлять данную процедуру в утреннее и вечернее время.
• Важно понимать, что излишний полив также вреден, как и его отсутствие. Избыток влаги приводит к гниению корневой системы растения и к его гибели.

Подкормка дицентры

Для дицентры не менее важна и периодическая подкормка. Особенно это действие незаменимо вскоре после посадки растения. Для подкормки следует использовать суперфосфат – это наиболее оптимальный вариант из всех существующих удобрений. В осеннее время по профилю ствола необходимо вносить коровий навоз, а также произвести мульчирование дицентры.

Пересадка дицентры

Дицентре не требуется частая пересадка. Растение вполне может обходиться без нее в течение нескольких лет. Спустя пять лет дицентру можно пересадить, использовав для этого новый участок. Также раз в два года цветы нужно рассаживать. Если отказаться от данной процедуры, растению станет тесно, сначала погибнет корневая система, а следом и само растение. Подробнее о рассаживании дицентры расскажу ниже:

• Выкопайте дицентру в апреле или в мае. Во время процедуры будьте аккуратны, нельзя допускать возможного повреждения корней дицентры.
• Дождитесь, когда корни дицентры немного подсохнут, они должны стать на вид и ощупь немного вялеными.
• Растение ни в коем случае в ходе процедуры нельзя повреждать, с ним следует быть как можно аккуратнее.
• Когда корни подсохнут, необходимо разделить мх на несколько частей диаметром порядка 10 сантиметров. На каждой отделенной части должно быть не более 5 почек. Места среза следует присыпать золой или замазать садовым варом, чтобы быстрее и беспроблемнее залечить повреждения растения.
• Каждый отрезок высаживается на свое место, и в обязательном порядке лунки поливаются. Если вам важно добиться для дицентры наибольшей пышности, просто высаживайте в одну лунку по три полученных отрезка.

Другие уходовые процедуры дицентры

• Одна из дополнительных процедур по уходу за дицентрой – мульчирование растения. Для этого берется перегной в указанном ранее количестве и размещается рядом с растением.
• Еще одна необходимая и часто производимая процедура – это подрезание листьев дицентры. При подсыхании листьев их следует своевременно подрезать во избежание порчи ствола растения. После завершения процедуры корни растения нужно укрыть торфом – в этот момент они особенно уязвимы.
• Не забудьте правильно подготовить дицентру к зиме. Осенью большую часть растения, возвышающуюся над грунтом, нужно срезать, чтобы цветок не замерз. Пеньки, которые после этого остаются, должны иметь высоту не более 5 сантиметров. В результате дицентра становится более устойчивой к холодам, но цветок все равно следует укрывать в зимний период времени. С этой целью используется торф, он насыпается слоем около 8 сантиметров. Толще торф укладывать не надо – растению очень важно дышать. При слишком большом слое торфа оно непременно начнет преть.

• Весной дицентру в обязательном порядке нужно готовить к размножению. Размножается растение только черенками. Черенки дицентры заготавливаются в марте-апреле. Нужно срезать молодые побеги дицентры с небольшим запасом – пяточкой. Есть требование к черенкам по длине – их длина должна составлять не менее 15 сантиметров. Побеги помещаются в сосуды со средством, которое способствует более активному росту корней. Когда появились корни, побеги пересаживаются в горшки с грунтом. Грунт должен быть достаточно легким и влажным. Сверху ростки обязательно накрываются стеклянными банками для большей защиты маленьких хрупких растений.

Проблемы дицентры

Дицентра проявляет устойчивость ко многим садовым вредителям. Однако, имеются недуги, несущие определенную опасность для этого вида растений.

• Из основных следует отметить табачную мозаику и пятнистость кольцевого типа. В последнем случае на молодых растениях отмечаются пятна и полоски, а на взрослых растениях – пятна и кольца, очень похожие на узор листьев дуба.
• Гораздо реже встречается микоплазменное, грибковое, заболевание. При этом рост растения замедляется, цветоносы оказываются искривленными, а окраска цветов сменяется преимущественно на желтую. Избежать микоплазмы помогает правильный полив растений. Недуг вызывается в основном переизбытком полива, чреватым ослаблением стебля дицентры. Есть и другой способ – обработка дицентры формалином. Но при подобном методе высадка растений осуществляется спустя несколько недель после лечения.
• Если говорить о насекомых, то дицентру способна поразить только тля. Чтобы добиться уничтожения тли, кусты нужно обработать антитлином.

Не допускайте загущения кустов. Благодаря качественному проветриванию места высадки, вы сможете добиться отличной профилактики от многих болезней и вредителей.

Дицентра – красиво цветущее, но при этом достаточно прихотливое растение. Только от вас зависит, насколько вольготно и комфортно дицентра будет чувствовать себя в грунте. При соблюдении всех процедур и правильном отношении дицентра будет периодически радовать вас своими неповторимыми соцветиями.

03.08.2019

Подписаться на рассылку

посадка и уход в открытом грунте, фото, применение в ландшафтном дизайне, уход после цветения, когда обрезать, почему желтеет

Долгое время дицентра, или как её красиво называют в народе — «разбитое сердце», была незаслуженно забыта и не использовалась для украшения участков. И лишь не так давно ландшафтные дизайнеры вновь обратили внимание на это растение, активно применяя его для составления декоративных композиций. Советы, как посадить и ухаживать за дицентрой на даче или в саду, собраны в статье.

ПоказатьСкрыть

Как посадить дицентру в открытый грунт

Дицентра известна и любима благодаря красивой и оригинальной форме цветков — они напоминают сердце. При правильном уходе и выборе места для выращивания она становится украшением и изюминкой любой клумбы. Посадить дицентру и ухаживать за ней несложно. Она особо не требовательна к условиям произрастания, ей не нужно много внимания.

В какое время сажают

Для дицентры рекомендовано 2 срока посадки: в начале осени и в апреле – мае. Выбор времени для высаживания растения в открытый грунт зависит от климатических условий в регионе. В местностях, где тёплые зимы, возможна осенняя посадка. Там, где уже в ноябре наступают морозы, лучше высадить дицентру весной. Цветок должен успеть хорошо адаптироваться в грунте до наступления холодов.

Важно! Поскольку цветок «разбитое сердце» не выносит застоя влаги, его нельзя высаживать в низинах и на участках, где застаиваются грунтовые воды и наблюдаются подтопления.

Алгоритм посадки

Для дицентры следует выбирать затенённый или полузатенённый участок. Прямые солнечные лучи это растение переносит плохо. Под тенью деревьев оно позднее вступает в цветение, но при этом цветки у него держатся дольше, а лепестки окрашены в более насыщенный цвет. Почва для описываемого декоративного растения требуется плодородная.

Чтобы дицентра правильно росла и развивалась, необходимо соблюсти рекомендуемую специалистами технологию посадки. Ей обязательно нужен хороший дренаж, так как застои влаги могут быть губительными. При весенней посадке подготовку почвы на участке следует осуществить осенью. Её нужно очистить от растительных остатков и перекопать на глубину 20–25 см. Во время перекопки нужно внести перегной (3–4 кг/м²). После чего осуществить полив комплексным минеральным удобрением (20 г/10 л воды).

Знаете ли вы? Самым тяжёлым цветком в мире является раффлезия, или трупная лилия. Он может достигать веса в 10 кг.

Если земля слишком тяжёлая, её нужно улучшить путём съёма верхнего слоя и укладывания на его место смеси из садового, лиственного грунта, крупного речного песка, перегноя (2:2:1:0,5). В глинистую землю, кроме этих составляющих, добавляют 1 часть торфа.

При посадке нужно осуществить следующие шаги:

1. Подготовить посадочную лунку 40×40×40 см. Если планируется высаживать несколько кустов, то расстояние между ними следует соблюдать в 50 см.
2. Уложить на дно лунки дренажный слой из керамзита, битого кирпича, гальки, крупного песка.
3. Подготовить почвосмесь для заполнения лунки, смешав рыхлую садовую землю с компостом. Желательно также добавить известковую крошку.
4. Установить цветочный саженец по центру ямки.
5. Расправить корни.
6. Заполнить пустоты подготовленной почвосмесью.
7. Слегка уплотнить.
8. Произвести полив.

Видео: посадка и уход за дицентрой

Размножение дицентры

Размножить дицентру можно двумя способами: семенным и вегетативным. Садоводы чаще всего прибегают к делению куста и черенкованию. Семенной способ непопулярен. Это объясняется тем, что семена плохо всходят. К тому же растения, выращенные таким способом, вступают в цветение лишь на третий год жизни.

Из семян

Семена необходимо сеять в грунт осенью. Так они пройдут естественную стратификацию и дадут ростки будущей весной. После посева почву следует укрыть плёнкой, чтобы уберечь семена от морозов. Весной, после появления ростков, необходимо произвести первое рыхление и мульчирование. Если прогнозируются возвратные заморозки, то стоит вновь укрыть посадки.

Деление дицентры осенью

Деление куста нужно проводить не только при желании осуществить размножение дицентры, но и регулярно, каждые 3–4 года. Дело в том, что когда корневая система этой декоративной культуры сильно разрастается, то она начинает гнить. Рекомендуется делить цветок весной до того, как он начнёт активно расти и цвести, и осенью.

Чтобы получить делёнки, необходимо действовать следующим образом:

1. Аккуратно произвести выкапывание куста.
2. Разделить корни острым продезинфицированным ножом на 2–3 части, в каждой из которых должно остаться по 3–4 крепких побега.
3. Поместить делёнки в заранее подготовленные лунки.

Черенкование

Черенки заготавливают осенью, в ходе обрезки. Их нарезают с молодых побегов либо корневых отростков. Для укоренения черенки помещают в теплицу. Весной, когда установится стабильное тепло, их пересаживают на постоянное место произрастания в открытый грунт.

Важно! Поскольку у многих сортов дицентры органы содержат ядовитые вещества, способные приводить к раздражению кожных покровов, работать с растением необходимо в перчатках.

Уход за дицентрой в открытом грунте

Если участок для выращивания описываемого растения подобран правильно, а почва соответствует его предпочтениям, то ухаживать за цветочной культурой будет просто. Главное — следить за состоянием грунта, чтобы не допустить его пересыхания или переувлажнения, а также засорения. Для получения обильного и длительного цветения необходимо периодически вносить подкормки. Чтобы цветочные кусты правильно росли и развивались, их нужно прищипывать и пасынковать.

Полив

Как часто нужно поливать описываемую культуру, зависит от погодных условий (температуры, периодичности выпадения осадков) и возраста кустов. Молодые растения нуждаются в более частых поливах, примерно 2 раза в неделю. Зрелым кустам достаточно будет одного раза в 7 дней. В засушливые периоды частоту и объёмы увлажнений нужно увеличить. Важно следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Полив для дицентры рекомендуется умеренный. Желательно использовать нехолодную отстоянную воду.

Подкормка

Подкармливать дицентру советуют трижды за вегетативный сезон. В первый раз, ранней весной, нужно внести удобрения, содержащие азот. В ходе цветения рекомендована подкормка суперфосфатом. Осенью можно подпитать цветочные кусты перегноем и поливом водного раствора коровяка.

Рыхление, мульчирование

Чтобы предотвратить образование плотной корки на поверхности земли, которая воспрепятствует нормальному поступлению влаги и кислорода к корням, необходимо спустя сутки после поливов и дождей производить рыхление. Во избежание повреждения корневой системы делать это нужно не слишком глубоко и аккуратно.

Для сохранения оптимального уровня влажности в почве её нужно укрывать мульчей из торфа, опилок, скошенной травы, соломы. Мульчирование также помогает предотвратить активный рост сорняков на участке.

Пасынкование, прищипывание

Так как описываемая декоративная культура образует много побегов и быстро разрастается, чтобы куст красиво и аккуратно выглядел, его рост необходимо сдерживать с помощью обрезок, прищипок и пасынкования.

На протяжении всего сезона необходимо осматривать растение и удалять слишком длинные, слабые, искривлённые побеги, засохшие листья. Для предупреждения самосева нужно делать прищипку отцветших бутонов. Чтобы сформировать красивый куст, можно весной срезать все побеги на треть.

Пересадка

На одном месте цветочные кусты могут беспроблемно расти 4–6 лет. По прошествии этого времени необходимо подыскать для них новое место произрастания. Однако, как правило, пересадку осуществляют и раньше, когда необходимо произвести деление куста. При перемещении в другое место следует подготовить участок таким же образом, как он готовился при посадке.

Проблемы при выращивании

К сожалению, не всегда выращивание декоративной культуры бывает успешным. Нередко приходится сталкиваться с проблемами, болезнями и нападением вредителей. Чаще всего владельцы могут обнаружить, что листья растения пожелтели. Также частым признаком, который беспокоит, является усыхание листвы.

Почему желтеет дицентра

Пожелтение листвы у описываемой декоративной культуры непосредственно после цветения является нормальным физиологическим процессом. Таким образом дицентра готовится к зиме. Органы, которые отбирают у неё силы, для накопления питательных веществ для зимовки и следующего вегетационного периода, отмирают.

Реагировать на это никак не нужно. Следует лишь продумать вариант, как другие растения могут прикрыть неэстетичную в этот момент дицентру.

После цветения стала засыхать листва

Когда засыхает листва, это также является нормальным состоянием для дицентры после цветения. Однако стоит понимать, что и жёлтые, и сухие листья могут также указывать на поражение растения болезнетворными микроорганизмами или вредителями, поэтому, если оно наблюдается, необходимо тщательно осмотреть куст, чтобы убедиться, что пожелтение и усыхание — это всё-таки физиологический процесс. В противном случае следует на основе сопутствующих признаков узнать, почему органы дицентры засохли, поставить диагноз и приступить к лечению.

Уход после цветения

Многие цветоводы считают, что активный уход для цветка необходим только на этапе наращивания зелёной массы и в ходе цветения. Однако это не так. Дицентра нуждается и в грамотных процедурах после того, как сбросит увядшие бутоны. Речь — о правильной подготовке к зиме, обрезке и уходе за почвой.

Подготовка к зиме

Дицентра хорошо переносит низкие температуры. Однако надземная часть всё-таки может вымерзать, поэтому её рекомендуется удалять. После того как кусты обрезаны, их необходимо укрыть мульчей. Рекомендованная высота слоя — 5–8 см. Важно обратить внимание, что если зимы в регионе, где выращивается дицентра, тёплые, то мульчировать обрезанные кусты не нужно. В этом случае велик риск их запревания.

Лучше в это время осуществлять укрытие сосновой либо еловой хвоей. Убрать мульчу нужно будет весной, когда установится тепло.

Обрезка

В ходе цветения, чтобы растянуть его длительность, необходимо регулярно удалять отцветшие бутоны. Это позволит растению не растрачивать на них силы, а бросить их на формирование новых цветков. Кроме того, засохшие бутоны придают цветку не эстетичный вид. В результате будет существенно снижена декоративность дицентры.

Надо ли обрезать после цветения

Рекомендуется производить обрезку отцветших стеблей и листьев, которые желтеют, сразу же после их обнаружения. В конце цветения лучше обрезать кусты полностью. При этом важно учитывать, что дицентра, как правило, отцветает в июле, поэтому, если есть желание организовать клумбу, декоративность которой будет сохраняться длительное время, то стоит подобрать для посадки рядом растения, которые смогут укрыть декоративной листвой либо пышным цветением отцветшие кусты «разбитого сердца».

Когда и как обрезать дицентру

Обрезку лучше производить в сентябре – октябре. Следует полностью срезать побеги и листья, оставив пеньки высотой по 5 см. Такая процедура нужна в конце каждого сезона. Она позволяет растению хорошо пережить зиму и набраться сил для вступления в новый вегетационный период весной.

Дицентра в ландшафтном дизайне

Описываемая культура нашла применение в различных элементах ландшафтного дизайна. Её активно высаживают в смешанных посадках, бордюрах, рокариях. Высокорослые сорта используют в качестве солитёров или акцентных растений в групповых композициях. Бродяжную разновидность применяют в альпийских горках и для украшения склонов. Её рекомендуют выращивать не только в открытом грунте, но и в крупных глиняных вазонах, которые устанавливать возле дома.

Что посадить рядом с дицентрой

В компаньоны дицентре следует подбирать растения, которые имеют с ней схожие требования к условиям произрастания. Это должны быть культуры, хорошо растущие в тени, в лёгких, плодородных грунтах.

Ландшафтные дизайнеры предпочитают использовать дицентру в одних композициях с медуницей, купеной, нарциссами, тюльпанами, хостами, гиацинтами, папоротником. Красиво смотрится этот цветок рядом с хвойниками, особенно с можжевельником, туей. Хорошими соседями также являются розы и пионы.

С какими цветами нельзя сажать

Для декоративных культур очень важен параметр освещения — некоторые из них красиво цветут лишь при нахождении большую часть времени под солнечными лучами, другие же, наоборот, в полной мере раскрывают свою декоративность в полутени или тени. К последним растениям относится и дицентра, а это значит, что сажать с ней рядом нельзя кусты, которые любят солнце. К таким, например, относятся флоксы, ромашки, лаванда, хризантемы, монарды, астры.

Знаете ли вы? Самым дорогим цветком в мире на сегодня является орхидея Shenzhen Nongke. В 2005 г. её продали с аукциона за 202 тыс. долларов.

Особенности выращивания в разных регионах

Посадка дицентры возможна в различных местностях. Однако в зависимости от климатических условий в каждой из них растить её нужно по-особенному. Какие-то мероприятия стоит проводить дополнительно, а от каких-то следует отказаться. Многих садоводов волнует вопрос, можно ли выращивать дицентру на Урале, в средней полосе и в Карелии.

На Урале

Дицентра — одна из немногих многолетних культур, которые подходят для выращивания на Урале. При оборудовании хорошего укрытия это растение прекрасно может пережить суровые уральские зимы. Однако для того чтобы цветок хорошо прижился и развивался, высаживать его осенью нельзя. Делать это необходимо исключительно весной.

В Подмосковье

Не все виды описываемой культуры подходят для выращивания в средней полосе, поэтому, прежде чем отправиться за приобретением саженцев, необходимо ознакомиться со списком видовых экземпляров, которые хорошо приживаются в Подмосковье. В средней полосе дицентру следует сажать в мае, когда уже установится тёплая погода и минует угроза возвращения заморозков.

Среди них можно порекомендовать следующие виды и сорта:

• великолепную;
• красивую;
• клобучковую;
• золотистоцветковую;
• одноцветковую;
• Золотую лозу.

Можно ли вырастить в Карелии

В Карелии также возможно украшать клумбы дицентрой. Посадкой её в открытый грунт лучше заниматься ближе к началу лета. Зимой цветку необходимо укрытие.

Таким образом, красавицу дицентру можно посадить на любом участке. При правильной посадке и уходе она будет радовать необычным ярким цветением на протяжении двух месяцев. Несмотря на кажущуюся хрупкость и прихотливость, ухаживать за «разбитым сердцем» совсем не сложно.

посадка и уход, пересадка, фото, размножение, выращивание

Посадка и уход за дицентрой – это простые процессы, которые легко осилит любой садовод. Цветок, напоминающий по форме сердце, станет украшением любой клумбы.

Как правильно посадить дицентру

Высаживать растение можно не раньше третьей декады апреля и не позже 10 мая. Также хорошо приживается в открытом грунте дицентра в сентябре. При выборе осенней посадки важно помнить, что корневая система до прихода морозов должна стать хорошо развитой.

Совет! Если на дицентру будут регулярно попадать солнечные лучи, то зацветет она намного быстрее.

К грунту растение нетребовательно, но предпочтение стоит отдавать легкой, умеренно влажной, хорошо дренированной и насыщенной питательными элементами почве. Землю подготавливают заблаговременно.

Алгоритм посадки и ухода за цветком дицентра подробно описан и виден на фото, представленных ниже.

Когда сажать дицентру

Если запланирована посадка дицентры весной в открытый грунт, то место надо подготовить еще осенью. Для этого:

1. Землю перекопать на штык лопаты.
2. Внести перегной. Для дицентры необходимо 3 кг удобрения на 1 м2.
3. Пропитать грунт питательным раствором. Для этого в 10 л воды добавить 20 г минерального удобрения.

При осенней посадке дицентры почву подготавливают таким же образом, как и в весенний период.

Перед тем как высадить растение, формируют лунки. Обязательно соблюдают определенную последовательность действий:

1. Диаметр и глубина ямы должны быть не менее 40 см. Между отдельными кустами надо сохранять дистанцию более полуметра.
2. На дно насыпать дренаж, в качестве которого можно использовать щебень. Нельзя исключать этот этап, если земля обладает повышенной влажностью.
3. Подготовить плодородную землю, которую необходимо перемешать с компостом. Засыпать до половины лунки.
4. Ростки дицентры опустить в яму и до конца ввести грунт.
5. Почву вокруг слегка примять и полить.

Саженцы дицентры выбирают здоровые и крепкие

Где посадить дицентру

Посадка и уход за дицентрой великолепной и другими сортами не составит труда даже у неопытных садоводов. Чтобы растение себя хорошо чувствовало и радовало обильным цветением, необходимо выбирать освещенное место. Также подходит участок, находящийся в небольшом затенении.

Совет! Можно высаживать дицентру под липой, черемухой, яблоней, а также рядом с домом.

Что можно посадить рядом с дицентрой

Экзотический кустарник хорошо сочетается с:

• нарциссами;
• флоксами;
• тюльпанами;
• гиацинтами.

Прекрасно выглядит с медуницей, купеной, всеми видами папоротника. Незабудки и примула рядом с низкорослым сортом дицентры помогут создать красивую клумбу, которая станет украшением дачного участка.

Эффектно она выглядит рядом с розами и пионами. Используют дицентру для создания разноцветных клумб, так как красивый вид цветка не затеряется среди других многолетников.

Растение отлично соседствует с иными культурами

Рядом с какими цветами нельзя сажать дицентру

Кустарник отдает предпочтение затененным участкам сада. Поэтому сажать дицентру не рекомендуют рядом с солнцелюбивыми растениями, такими как:

• флоксы;
• лаванда;
• ромашка;
• хризантема;
• астра;
• монарда.

При совмещении с многолетниками, предпочитающими получение солнечного света по максимуму, не удастся никому обеспечить должный уход. На ярком солнце дицентра будет расти гораздо хуже.

Посадка дицентры корневищем

Посадка дицентры весной в грунт корневищем должна быть произведена правильно. Все гнилые корешки необходимо обрезать. Затем обработать любым фунгицидом.

Совет! Место среза, оставшееся после деления корневой системы, необходимо обработать зеленкой.

Корневища растения сначала высаживают для проращивания в горшок. При этом почки должны смотреть вверх. Поэтому можно располагать корневище в земле наискосок. Оставить в теплом помещении на две недели. Температурный режим должен быть постоянным на уровне +20°С. После этого переставить дицентру в прохладное место с температурой в пределах +10°…+20°С. Через неделю можно пересадить в открытый грунт.

Растение хорошо чувствует себя без пересадки пять лет

Как ухаживать за дицентрой в саду или на клумбе

Растению для правильного развития необходимо обеспечивать постоянный доступ кислорода к корневой системе. Каждый раз после увлажнения почву вокруг надо рыхлить, одновременно удаляя сорняки.

График полива

Полив дицентры производят умеренный, так как цветок не любит заболачивание и пересыхание почвы. Растение не терпит жесткую и холодную воду, поэтому сначала надо ее настоять. Поливают после того как грунт слегка подсохнет, но будет еще немного увлажненным.

В засушливый период полив производят чаще, но слишком много воды не используют. Если произойдет застой влаги, то корневая система быстро сгниет.

Чем подкормить дицентру весной, летом, осенью

Чтобы дицентра обильно цвела, важно правильно и регулярно ее удобрять. В весеннее время вносят азотсодержащую подкормку, что способствует обильному росту листвы.

В летнее время, когда кустарник зацветает, используют суперфосфат. Осенью растение удобряют органикой, проливая настоем коровяка, а затем мульчируют перегноем. Перечисленные подкормки вносят в каждом сезоне только раз. Это достаточный объем, чтобы дицентра была здоровой и радовала обильным цветением.

Обрезка

Цветущий кустарник не нуждается в сильном формировании. Его стебли естественно пригибаются к земле. Крупные бутоны подвязывать не нужно. Можно проводить минимальную обрезку дицентры для поддержания красивой формы. Достаточно своевременно удалять увядшие бутоны, что поспособствует быстрому росту новых цветов.

Уход за дицентрой осенью и подготовка к зиме

Необходимо обеспечить дицентре правильный уход осенью. Для этого всю наземную часть срезают. Должны остаться только пеньки в высоту не более 5 см. Растение морозоустойчиво, но зимовать кустарник должен под слоем мульчи, в качестве которой выбирают торф. Толщину делают на уровне 7 см. Если насыпать более объемный слой, то укрытие получится чересчур теплым, и корни начнут преть.

Пересадка дицентры

Корневая система кустарника быстро разрастается. В результате корни перепутываются, из-за чего начинается процесс гниения. Поэтому периодически рекомендуют культуру размещать в другом месте.

Когда лучше делать пересадку дицентры

Пересадку дицентры проводят осенью, когда она отцветет. Но предпочтение стоит отдавать весеннему периоду. Идеальное время – это начало мая, так как растение успеет укорениться и набрать силы до наступления морозов.

Алгоритм пересадки

Чтобы кустарник хорошо прижился, необходимо соблюдать правильную последовательность действий:

1. Аккуратно выкопать. Надо стараться минимально травмировать корневую систему. Оставить на открытом воздухе на несколько минут, чтобы корни подсохли.
   
2. Разделить на части. Каждая должна быть около 13 см. Срезы посыпать золой.
   
3. Высадить отрезки на расстоянии полуметра. Чтобы новый куст был пышным, можно в лунку поместить сразу три корня.
   Лунки подготавливают заранее, так же как и для посадки саженца

Если более семи лет не пересаживать кустарник, то корни станут чересчур крупными и обильно разрастутся, а часть из них отомрет. Из-за этого цветение прекратится.

Как размножить дицентру

Размножение дицентры проводят несколькими способами. Реже всего используют семена. Более предпочтительные варианты – деление куста и черенкование.

Размножение дицентры черенками

Для черенков подходят только молодые побеги, а также корни. Их длина должна составлять 12 см. Заготовки высаживают в слегка влажную и насыщенную питательными веществами почву, в лунки глубиной – 10 см. Для сохранения влаги их укрывают пленкой.

Совет! Если стоит холодная погода, то черенки дицентры в открытый грунт высаживать нельзя. В этом случае посадку производят в теплице.

Через месяц появятся первые ростки. Это значит, что черенок укоренился. Через год его можно пересадить на постоянное место. Чтобы не травмировалась корневая система дицентры, лучше использовать специальные торфяные горшки, которые помогают формировать земляной ком и удерживать его в процессе пересадки.

Идеальное время размножения этим способом – весна, но допускается черенковать и в осеннее время.

Деление куста дицентры

Корни растения аккуратно откапывают и делят при помощи ножа на части, каждая из которых составляет 15 см. При этом должно быть минимум три здоровых крепких побега. Высаживают дицентру сразу на постоянное место, сохраняя дистанцию в полметра.

Выращивание дицентры из семян

Посадка растения семенами – это самый сложный этап в выращивании. Сеют их в сентябре. При этом необходимо поддерживать постоянную температуру воздуха на уровне +19°С.

Как посадить семена дицентры

Семена растения всходят тяжело. Поэтому посадку стоит производить в специальный ящик, предназначенный для рассады. Такой подход помогает значительно увеличить всхожесть.

Можно высаживать сразу на клумбу. При появлении первых листков растение укрывают пленкой до весны.

Важно! При выращивании через семена дицентра зацветет только спустя три года.

Семена собирают после того, как растение отцвело

Как всходит дицентра

Семена, высаженные в ящик для рассады, начинают всходить постепенно в течение месяца. Если они размещены сразу в открытый грунт в сентябре, то всходы появятся не ранее чем через 30 дней. После этого их обязательно прореживают.

Выращивание дицентры из семян в домашних условиях

Посевной материал можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. После окончания цветения на дицентре допустимо найти коробочки, в которых находятся семена. По форме они продолговатые, а по цвету – черные.

Совет! Всхожесть у посадочного материала низкая, поэтому семена не подлежат долгому хранению.

Семена в январе замачивают в воде на сутки, предварительно поместив в марлю. Рассадные емкости заполняют специальным грунтом, приобретенным в магазине. Посадочный материал слегка просушивают и выкладывают на почву, предварительно пролитую кипятком. Затем немного вдавливают пальцем и присыпают землей.

Сверху заготовку прикрывают крышкой, в которой сделаны вентиляционные отверстия. Убирают в холодильное отделение, в котором установлена температура +4°С. Оставляют на три недели.

В феврале переносят в помещение с температурой +20°С. Рядом устанавливают фитолампу, которая обеспечит необходимый уровень освещения. Крышку ежедневно снимают и проветривают. В начале марта появятся всходы. С этого момента полив производят через поддон и все еще держат под фитолампой.

Когда появится три настоящих листа, дицентру пикируют, рассаживая по отдельным емкостям. Со второй декады мая начинают рассаду закалять, постепенно выставляя на улицу. На клумбу можно высадить только в конце августа.

Как сохранить дицентру до высадки в грунт

Если саженцы были приобретены ранней весной, то хранить в холодильном отделении их нельзя. В таких условиях растение заболеет или сгниет. А если на дицентре уже есть ростки, то они сильно вытянутся.

Корневища следует обработать любым фунгицидом и посадить в горшок. Когда на улице температура станет стабильно положительной, пересадить в открытый грунт.

Болезни и вредители дицентры

Кустарник устойчив к болезням, но некоторые дицентру могут поражать. Чаще всего встречаются:

1. Кольцевая пятнистость. Появляется на молодой листве растения, образуется рисунок, который похож на вытянутые кольца или дубовый лист.
   
2. Микроплазменная болезнь. При массовом поражении у кустарника перестают образовываться цветки. Цветоносы искривляются, а листья деформируются и приобретают более светлый цвет. Рост растение останавливает.
   Микоплазмы – бактерии, которые быстро размножаются на листьях растения
3. Табачная мозаика. На молодых листах дицентры появляются светлые пятна и полоски. В результате нарушается водный обмен растения, и кустарник замедляет свое развитие. При сильном заражении может полностью засохнуть.
   Из-за пятен структура листа деформируется

Для предотвращения этих болезней необходимо:

• постоянно снижать загущенность посадок;
• сорняки вокруг кустарника удалять своевременно;
• обеззараживать почву 5% раствором формалина.

Все перечисленные заболевания заносят на растения цикадки и тля. Для их уничтожения используют препарат «Актара».

Самую большую опасность для дицентры представляет медведка. Она подгрызает корневую систему растения, что приводит к увяданию цветка. Можно рассадить вокруг фитонцидные растения, запах которых отпугивает вредителя. Если нападение массовое, то следует использовать препарат «Медветокс».

Заключение

Посадка и уход за дицентрой позволит наполнить сад красотой и яркостью. Кустарник неприхотлив, и с выращиванием справится даже неопытный садовод.

посадка, уход, вредители, размножение и сорта

Автор a3kaz На чтение 7 мин. Опубликовано 1 февраля 2017

Дицентра – это необычный цветок, который отлично подходит для тех, кто устал от традиционных циний, бархоток, пионов и ноготков, и хочет высадить на своем участке экзотическое растение. Соблюдение всех правил посадки и ухода позволяет наслаждаться созерцанием нестандартных бутонов в виде сердца с ранней весны по июль. Соцветия не увядают в течение продолжительного времени.

За счет необычной формы цветков дицентру нарекли «разбитым сердцем». Это многолетнее травянистое растение активно используют в декоративном цветоводстве. Дицентра может достигать одного метра в высоту, но встречаются и более крупные экземпляры. Толстые стебли у цветка расположены прямо. За счет перистых листьев насыщенного зелёного цвета растение не теряет своей декоративности даже после окончания цветения. Мощная корневая система залегает глубоко. Диаметр цветков равняется 3 см. Окрас зависит от сорта: встречаются белые, розовые, красные и жёлтые цветы.

Плод дицентры – это коробочка, в который находятся небольшие чёрные семена, сохраняющие всхожесть в течение двух лет. Дицентра сочетается с большинством весенних растений: с тюльпанами, нарциссами, купеной и козульником. Эффектно смотрятся и одиночные кусты.

Сорта дицентры

Дицентра великолепная – это многолетник, достигающий одного метра в высоту. Крупные листья имеют перисто-рассечённую форму. С верхней стороны зелёный, а снизу тёмно-серый листок располагается на десятисантиметровом черешке. Соцветия состоят из сердцевидных цветков, диаметр которых равняются трём см. Соцветия-кисти достигают двадцати см в длину. Пик цветения дицентры приходится на конец весны и начало лета. После цветения растение находится в состоянии покоя, которое продолжается до конца зимы.

Дицентра

Сорт ГолдХат был выведен больше 10 лет назад. Он имеет розовые цветки и листья с золотистым оттенком.

Дицентра красивая (тайваньская) – это миниатюрное светло-зеленое растение, достигающее сорока см. Формирование бутонов начинается в июне. Цветет тайваньская дицентра до самой осени. Соцветия представлены как уже распустившимися цветками, так и закрытыми бутонами. Цветки имеют белоснежный или бежевый окрас.

Дицентра исключительная не вырастает больше 30 см. Листья с голубоватым оттенком своим внешним видом напоминают папоротник. Окрас цветков колеблется от белого до тёмно-пурпурного. Пик цветения дицентры исключительной продолжается в течение двух месяцев. Данный сорт не отличается обильным цветением. Цветоводы используют его для зимней выгонки.

Дицентра лазающая в условиях дикой природы произрастает в Гималаях. Растение становится усыпано бело-розовыми или жёлтыми цветами в июле. Лиана цветка достигает двух метров в длину. В наших широтах сорт выращивают в однолетней культуре.

Дицентра клобучконосная – небольшой цветок высотой чуть больше 10 см имеет клубневидный корень. Сорт цветет белоснежными и цветами. Листья выделяют ядовитый сок, который используют в медицинских целях.

Дицентра бродяжная – это реликтовое тысячелетнее растение. Сорт имеет миниатюрные размеры и не вырастет больше пятнадцати см. Крупные цветы могут быть белоснежными или фиолетовыми. У дицентры бродяжной листья тёмно-серые. В ландшафтном дизайне растение используют для украшения альпинариев.

Дицентра ветвь с цветами

Уход в домашних условиях

Уход не доставляет особых хлопот. Землю под кустиками необходимо регулярно рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Для защиты растения от низких температур в период весенних заморозков рекомендуется использовать укрывной колпак. Для этих целей подойдет обычная полиэтиленовая плёнка, которая создаёт подходящий для проклюнувшихся ростков микроклимат. Самое главное, чтобы укрытие было из волокон, соединённых между собой без применения методов ткачества.

После окончания периода цветения растение обрезают практически под корень, оставляя пятисантиметровые стебельки. Оставленные сухие и старые ветки негативно влияют на рост и развитие дицентры, поэтому от них необходимо избавляться каждый сезон. Цветок предпочитает полутень, которая обеспечивает продолжительное и своевременное цветение кустарника.

Подкормку почву осуществляют в период цветения. Рекомендуется обогащение азотными удобрениями. В начале весны в субстрат вносят суперфосфат, а по осени подсыпают перегной и поливают кустики настоем коровяка. Соблюдение агротехнических правил позволяет вырастить на участке крепкий и здоровый кустарник.

Дицентра предпочитает постоянное место, на котором цветет несколько лет подряд. Спустя пять лет растение пересаживают. Дицентре необходимо деление корневища раз в два года, так как оно сильно разрастается и утолщается, что приводит загниванию и дальнейшей гибели цветка.

Дицентру используют для выгонки. Осенью развитое растение пересаживают из земли в горшок в лёгкий субстрат, состоящий из песка, садовой и листовой земли. Горшок размещают в прохладном помещении, в котором растение будет находиться до января. В этот период полив сокращают до минимума. Затем горшок ставят в помещении с температурой около десяти градусов тепла. Отныне растению необходим регулярный и обильный полив. Рекомендуется внесение удобрений для комнатных растений. Горшок размещают в достаточно освещённом месте. В конце зимы появятся цветы. После окончания цветения растение вновь переносят в прохладу и уже высаживают по весне.

Белый цветок Дицентры

Посадка дицентры

Почву под посадку данной культуры желательно начинать готовить до наступления зимы. Дицентра неприхотлива и прекрасно себя чувствует практически в любом грунте, однако лучше всего дицентра растет на плодородных и слабокислых почвах. Растение плохо переносит избыточное количество влаги. Для комфортного существования цветка в месте посадки рекомендуется оборудовать дренаж, состоящий из гравия, гальки, керамзита или битого кирпича.

Землю перекапывают в глубину не более десяти см. Под перекопку вносят перегной. Количество органического удобрения определяется исходя из расчета пять кг на 1 кв.м. Также рекомендуется улучшать почву минеральными удобрениями (20 граммов на метр квадратный). Перед посадкой, проводимой по осени, землю готовят за 4-5 недель.

Высадку в открытый грунт начинают в начале весны.

Размножение дицентры

Для размножения садоводы используют метод черенкования, деление куста и семена. В наших климатических условиях семена практически никогда не завязываются. Это связано с отсутствием насекомых-опылителей, но все-таки данный способ имеет место быть. Всходы появляются через 3-4 недели. Оптимальной для них считается температура 17-19°C. Посев осуществляют в конце лета. После пикировки сеянцев их укрывают. Посев семян можно проводить в конце зимы и в начале весны.

Деление куста и пересадку проводят в середине весны или в сентябре. Цветок выкапывают и убирают с него земляные комья. Корневую систему легко повредить, поэтому необходимо действовать осторожно. На каждой деленке должно быть минимум три побега. Если посадить в одну лунку по два-три деленки, то растение порадует цветением уже в первый летний сезон.

Дицентра гроздь цветов

Черенки отрезают в начале весны. У дицентры красивой их берут в течение всего летнего периода. Для срезания черенков используют бритву. Черенки помещают в парник и сажают на глубину около десяти см в лёгкий воздухопроницаемый субстрат. Место должно были притенённым. Первые ростки появляются через месяц. Грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии. Также рекомендуется регулярное проветривание. Укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт на постоянное место на следующий год по весне. Для размножения дицентры подходят и корневые черенки.

Вредители и болезни

Растение отличается высоким иммунитетом, поэтому оно невосприимчиво к патогенам, а также насекомым. Но все-таки заражение не исключено. Чаще всего садоводы обнаруживают на дицентре кольцевую пятнистость и вирус табачной мозаики. Надземная часть растения покрывается белыми полосами. Листья становятся пятнистыми. Изменение окраса, деформация цветоносов и медленный рост говорят о наличии микоплазменной болезни. Развитию этих заболеваний способствуют частый и обильный полив, а также отсутствие проветривания. Рекомендуется проводить обеззараживание субстрата пятипроцентным раствором формалина. После обработки посадку дицентры производят только спустя несколько недель.

Агротехника выращивания дицентры в саду: как посадить, размножить, обрезать

Дицентра, или «разбитое сердце» – травянистый кустарник, который отличается оригинальной формой цветов и приятным ненавязчивым ароматом. Культура относится к семейству Маковые. В зависимости от вида может быть однолетней или многолетней. В дикой природе растение можно встретить на территории Северной Америки, Китая и Дальнего Востока. До недавних пор дицентру редко выращивали на приусадебных участках, но сейчас популярность ее растет.

Характеристики дицентры: сорта и разновидности

Дицентра представляет собой травянистый кустарник, высота которого достигает 0,3-1,0 м, в зависимости от вида. Надземная часть у нее на зиму отмирает, а с приходом весны отрастает. Характеризуется вертикальными разветвленными побегами или полегающими ростками.

Цветы у дицентры имеют сердцевидную форму

Корневая система у дицентры уходит в глубокие слои почвы. Она состоит из утолщенных отростков, которые по внешнему виду напоминают пальчатые клубни. В них содержится запас влаги и питательных веществ.

Стебли у этой культуры мясистые, сочные. Они имеют гладкую, красновато-коричневую поверхность. Листья перисто-рассеченные, на побегах они расположены далеко друг от друга, так как большей частью сосредоточены в прикорневой розетке. Окрас пластин может меняться от оливкового до темно-зеленого цвета. Цветы Дицентры в длину достигают 2 см. Окрас их может быть белым, розовым или желтым.

Интересно! Род дицентры включает 8 видов. Каждый из них имеет характерные отличия и особенности. Но в садоводстве используются не все из них.

Поэтому стоит рассмотреть наиболее популярные виды и их особенности:

• Дицентра великолепная или спектабилис (Dicentra spectabilis). Этот вид характеризуется крупным раскидистым кустом и является многолетником. Образует ветвистые побеги до 1 м. Отличается кистевидными соцветиями длиной 15 см. У основания кустов образуются густые розетки из листьев. Длительность цветения у дицентры великолепной составляет 2,5-3 мес. Этот вид выдерживает низкую температуру, но нуждается в укрытии. Самые распространенные сорта дицентры великолепной: Валентина (темно-красные цветы с белыми лепестками внизу), Alba (с белыми цветами), Вайт Голд (с желтым оттенком листвы и белоснежными цветами).
• Дицентра красивая (Dicentra formosa). Многолетняя культура с высотой куста до 30 см. Листья имеют длинные черешки и собраны в прикорневую розетку. Верхняя поверхность пластин зеленого цвета, а нижняя имеет сизоватый оттенок. Цветы розово-пурпурного цвета, собраны в соцветия. Этот вид культуры характеризуется продолжительным цветением на протяжении всего лета. Популярные сорта: Аврора (с бело-розовыми цветами), Адриана Блюм (с сизоватой листвой и розовыми цветами), Лава Хартс (с бело-пурпурными цветами).
• Дицентра лазающая (Dicentra scandens). Представляет собой лиану с длиной побегов до 2 м. Стебли способны стелиться по земле или опоре. По всей длине ветвей расположены черешковые тройчатые листья. Соцветия образуются не только на концах, ни узлах побегов. Самый распространенный сорт лазающей дицентры – Золотая лоза. Он отличается ярко-желтыми цветами-сердечками.
• Дицентра превосходная или исключительная (Dicentra eximia). Карликовое растение высотой 25 см. Характеризуется темно-зелеными листьями, которые во многом схожи с папоротником. Продолжительность цветения этого вида составляет 2 мес. Растение не страдает от засухи. Распространенные сорта: Стюарт Бутман (с розовым оттенком бутонов).

Посадка растения

Посадить дицентру на участке можно семенами и рассадой. Каждый из этих способов имеет определенные особенности. Поэтому нужно заранее их изучить.

Посадка семенами

Этот метод достаточно трудоемкий. Но зато он дает возможность получить много молодых саженцев одновременно. Семя дицентры сохраняет свою всхожесть в течение 2 лет после сбора. Поэтому важно найти качественный посадочный материал, который сможет дать всходы.

Посадку семян необходимо проводить в августе-сентябре или в феврале-марте. Для этого необходимо подготовить широкие емкости с дренажными отверстиями и наполнить их питательной рыхлой почвой. После этого субстрат хорошо увлажнить и заглубить семена на 0,5 см. После этого емкости следует поставить в притененное место с температурой 18-20 ℃ выше нуля и накрыть стеклом.

Семена прорастут по истечении 30-40 дней

При появлении всходов емкости следует переставить на светлый подоконник. В этот период важно следить, чтобы почва не пересыхала. Как только саженцы окрепнут их нужно адаптировать к внешней среде. Для этого необходимо в первый день снять стекло на 30 мин, а с каждым последующим увеличивать этот промежуток на полчаса. Через неделю укрытие можно полностью снять.

Посадка рассады

Молодые саженцы дицентры необходимо высаживать на постоянное место весной, когда земля достаточно прогреется. Перед этим необходимо перекопать участок на глубину лопаты и тщательно убрать все корни многолетних сорняков.

Алгоритм действий:

1. Выкопать лунки глубиной 40 см на дистанции 50 см друг от друга.
2. На дно углубления уложить слой дренажа толщиной 7 см.
3. Сверху положить смесь листовой земли с компостом.
4. По центру поместить саженец.
5. Заполнить пустоты землей, полить.

Если на участке тяжелая почва, то прежде чем сажать рассаду необходимо внести в нее песок и добавить известняковую крошку.

Интересно! При правильной посадке и уходе за дицентрой в открытом грунте растение быстро разрастается и начинает полноценно цвести на 2-3 год.

Полив и рыхление почвы

Ухаживать за дицентрой несложно. Саженцы необходимо умеренно поливать, не допуская застоя влаги и пересыхания корней. Также важно рыхлить почву у основания саженцы, чтобы воздух мог беспрепятственно проникать к корням.

В период засухи полив необходимо проводить чаще по мере просыхания верхнего слоя земли. Под каждое растение необходимо выливать не менее 5-6 л воды. А, чтобы корни растения не пересыхали, и влага не так быстро испарялась из земли, необходимо замульчировать прикорневой круг растения торфом или перегноем. Это также поможет предотвратить образование корки на поверхности почвы.

Способы размножения

Для получения новых саженцев дицентры рекомендуется использовать метод черенкования и деление корневища.

В первом случае для размножения необходимо использовать прикорневые отростки, которые появляются в апреле. Для укоренения подойдут  черенки с «пяткой» длиной 12-15 см. После этого нижний срез припудрить корнеобразователем и высадить в питательную почву. Сверху отростки накрыть пластиковой бутылкой и пленкой. Это позволит создать парниковый эффект внутри и ускорит укоренение.

После того, ка саженцы окрепнут и пойдут в рост, укрытие необходимо снять. В первый год молодые растения должны зимой находиться в помещении, а только с приходом весны их можно высадить на постоянное место.

Саженцы дицентры быстро адаптируются и идут в рост

Во втором случае ранней весной или в начале осени необходимо выкопать взрослый куст дицентры возрастом более 4 лет. Затем тщательно очистить корни от земли, а затем промыть. После этого положить растение в притененное место, чтобы оно слегка увяло. Это позволит провести деление быстро и аккуратно.

В прошествии 2-3 часов острым ножом разрезать утолщенную часть корня на несколько частей. Каждая из них должна иметь 3-4 точки роста и хорошо развитый корневой отросток. Свежие срезы после процедуры необходимо присыпать древесным углем, а затем высадить деленки на постоянное место. После этого саженцы следует обильно полить.

Подкормки и удобрения

Уход за этой культурой включает в себя и своевременное проведение подкормок растения. Весной в период активной вегетации кусты необходимо удобрять органикой дважды с периодичностью в 2 недели. Для этого лучше всего подходит коровяк (1:10) или птичий помет (1:15). При отсутствии можно применять минеральные удобрения с высоким содержанием азота, такие как мочевина или аммиачная селитра 30 г на 10 л воды.

В период формирования бутонов цветок дицентра нужно удобрять суперфосфатом (40 г на 10 л) и сернистым калием (30 г на ведро). Полученным раствором полить куст под корень. Делать это необходимо вечером.

Важно знать! Во второй половине лета использовать удобрения нельзя, так как это ослабит куст перед зимовкой.

Пересадка растения

Пересаживать дицентру нужно, когда куст достигнет возраста 4-5 лет. В этом случае растению необходимо выбрать новое место, хорошо освещенное или в полутени. Эту процедуру необходимо проводить аналогичным способом, как и посадку молодых саженцев.

Дополнительная информация! Дицентра относится к категории культур, которые не страдают от пересадок, поэтому при желании делать это можно каждые 3 года.

Обрезка дицентры

После того, как куст успел отцвести, необходимо удалить все цветоносы когда они начнут желтеть. Более кардинальную обрезку следует проводить осенью. Это поможет растению хорошо отдохнуть зимой.

Обрезать прикорневую розетку необходимо у основания, оставляя лишь небольшие пеньки

Вредители и болезни

Согласно описанию и характеристикам, дицентра обладает высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Но при несоответствии условий выращивания иммунитет растения снижается.

Распространенные проблемы:

• Кольцевая пятнистость. При развитии заболевания побеги и листья дицентры покрываются сизым налетом. Это препятствует фотосинтезу и приводит к увяданию растения. Избавиться от этого вирусного заболевания сложно, поэтому проще его не допустить. Для этого необходимо обрабатывать кусты дицентры фунгицидами несколько раз за сезон. Также следует своевременно удалять сорняки, листовой опад и старые ветви.
• Табачная мозаика. Характерным признаком поражения являются черные кольцевидные пятна на листьях. В результате этого пластины перестают развиваться и сморщиваются. Болезнь негативно отражается на растении, и становится причиной, почему дицентра не цветет. Для борьбы необходимо удалять больные побеги и листья, а также проводить профилактические опрыскивание фунгицидами: «Скор», «Фитоспорин».
• Тля. Вредитель питается соком молодых побегов, чем значительно ослабляет растение. Для уничтожения вредителя рекомендуется опрыскать кусты «Инта-виром», «Карбофосом».

Период цветения и уход в этот период

Цветение у дицентры наступает в конце мая. В этот период на концах побегов появляются изящные соцветия, похожие на ожерелья. Под их тяжестью ветви нагибаются вниз и становятся дугообразными. Верхняя часть бутонов имеет форму сердца, а внизу расположены лепестки, которые расходятся и выглядывают в прорезь в виде свернутой трубочки.

Растение цветет дважды за сезон. Продолжительность первой волны 3-4 недели. В середине лета куст постепенно увядает, остается только несколько молодых побегов. В августе, когда жара отступает, растение повторно зацветает. После этого образуются коробочки, в которых созревают семена.

После цветения уход за дицентрой заключается в своевременном удалении увядших побегов, что поможет перераспределить силы растения.

Это растение органично смотрится в групповых посадках

Подготовка к зиме

Великолепную дицентру Альба, как и другие многолетние сорта культуры, необходимо укрывать на зиму слоем торфа или перегноя. Это поможет предотвратить вымерзание верхней части корней при отсутствии достаточного количества снега.

Снимать укрытие нужно ранней весной, не дожидаясь устойчивого тепла. В этот период при угрозе возвратных заморозков лучше использовать агроволокно для сохранения молодых ростков.

Важно знать! Дицентра, посадка и уход за культурой не требует особых навыков, поэтому справиться с этим может любой начинающий садовод.

Использование в ландшафтном дизайне

Это растение зачастую используется в озеленении тенистых и засушливых уголков сада, рокариев, альпийских горок и каменистых склонов. При этом дицентра отлично смотрится одиночно и в групповых композициях.

Как самодостаточное растение ее следует высаживать на фоне зеленого газона или хвойников. Лучшими соседями для нее могут быть:

• хосты;
• купена;
• медуница;
• нарциссы;
• гиацинты;
• тюльпаны.

Также можно сочетать в групповых посадках несколько видов цветка с разными расцветками и одновременным сроком цветения. Дицентра хорошо себя чувствует и под сенью высокорослых культур.

Дицентра – это иноземная гостья, которая отличается длительным цветением при минимальном уходе. Культуру можно высаживать в такие места, где другие многолетники не способны расти. Поэтому популярность дицентры растет. Это неслучайно, ведь немногие растения отличаются такой неприхотливостью и способностью радовать глаз на протяжении всего сезона.

причин, почему магнолии не цветут | Home Guides

Магнолии (Magnolia Spp.), Хотя и считаются традиционными для юга, растут в самых разных климатических условиях и прекрасно смотрятся практически в любом дворе, благодаря значительному цветению, которым они наиболее известны. Когда цветы магнолии не появляются, причина может быть в неправильном уходе, плохой почве или просто потому, что растение не готово к цветению. Магнолии обычно растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 5 по 9, хотя это зависит от сорта.

Повреждение корней

Повреждение корней от умеренного до тяжелого может вызвать задержку цветения дерева. Как правило, повреждение корней не приводит к полному отсутствию цветов, но ваша магнолия может цвести менее резко. Насекомые и болезни являются основными причинами повреждения корней растений, но люди также могут повредить корневую систему магнолии, копаясь в корневой зоне. Если вы возделываете участок в корневой зоне дерева, вы можете повредить его кормовые корни, что может снизить потребление питательных веществ и воды, что приведет к уменьшению цветения.Насекомые, питающиеся корнями, обычно не беспокоят магнолии, и единственными поражающими их болезнями, вызывающими повреждение корней, обычно являются корневые гнили от чрезмерного полива. Обеспечение того, чтобы почва никогда не оставалась постоянно влажной, предотвращает загнивание корней.

Удобрение

Слишком большое количество удобрений отрицательно сказывается на цветении магнолии. Удобрение содержит три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Азот способствует росту побегов и листьев, фосфор увеличивает цветение и прочность корней, а калий увеличивает общее здоровье и силу магнолии.Добавление слишком большого количества азота приведет к зеленому росту и уменьшит цветение. Весеннее удобрение, состоящее из равных частей азота, фосфора и калия, лучше всего подходит для магнолий. Консультативная служба Университета Миннесоты предлагает использовать удобрения с медленным высвобождением.

Sun

Магнолия, помещенная в чрезмерно затененную, цветет мало, плохо растет и в целом плохое состояние здоровья. Листва может выглядеть поникшей, а новые побеги — низкорослыми. В районах с жарким и сухим летом магнолии наслаждаются небольшим количеством тени, обычно от четырех до шести часов солнца в день.Растения прекрасно проводят на солнце более шести часов в день в климате с более мягким летом. Чрезмерное пребывание на солнце в жарком климате не приведет к отсутствию цветения, но может повредить цветы и листву видов, цветущих летом.

pH почвы

Магнолии предпочитают нижнюю часть диапазона pH, требуя кислой почвы для цветения, роста и выживания. Уровень pH почвы от 5,0 до 6,5 является идеальным. Все, что значительно больше или меньше, может привести к частичному или полному отсутствию цветения, задержке роста и обесцвечиванию и деформации листвы.Проведение теста почвы — единственный надежный способ определить уровень pH почвы. Если он завышен, его понижает ряд поправок, в том числе сульфат железа и элементарная сера. Известь увеличивает pH почвы.

Обрезка и выращивание из семян

Не ожидайте, что выращенные из семян магнолии зацветут по крайней мере несколько лет. Служба распространения знаний Университета Клемсона объясняет, что нет ничего необычного в том, чтобы ждать цветения недавно посаженной магнолии три года или более, а некоторым может потребоваться до 15 лет до начала цветения.Если растение не повреждает корни, наслаждается полным или частичным солнцем и находится в кислой почве, скорее всего, оно просто еще не готово к цветению. Однако, если вы подрезали магнолию до ее цветения, возможно, вы удалили ее бутоны. Всегда обрезайте растение после того, как оно зацветет, и старайтесь делать надрезы только когда оно молодое и маленькое, если только ветви старых магнолий не больны или не повреждены.

.

Что плохого, когда яблони не цветут? | Домой Руководства

Автор: Джози Майерс Обновлено 14 декабря 2018 г.

Существует ряд причин, по которым яблоня может не цвести. Возраст, климат и окружающая среда — все это факторы, влияющие на способность яблони цвести. Правильное дерево в правильном месте должно каждую весну давать красочное шоу цветов.

Возраст и культивар

Яблоки (Malus domesticus) не зацветают, пока не достигнут совершеннолетия.Цветение — это начало репродуктивного процесса, и, как и животные, деревья должны быть достаточно зрелыми, чтобы воспроизводиться. Яблоки обычно не зацветают, пока им не исполнится два года. Возраст начинается с момента посадки, а не с момента посева. Различные сорта также начинают цвести в разное время. «Gravenstein», «Macintosh» и «Yellow Transparent» будут цвести и плодоносить в течение 3-5 лет. У других, таких как «Северный шпион», может пройти до 15 лет, прежде чем они расцветут.Общее практическое правило гласит, что карлики будут производить быстрее, чем большие деревья. Большие деревья вкладывают всю свою энергию в активный рост, поэтому для цветения и плодоношения потребуется больше времени.

Климат и окружающая среда

Яблони, которые не цветут, также могут быть посажены в неправильном месте или в неподходящих условиях их ближайшего окружения. Все растения имеют оптимальные площади для посадки в соответствии с зонами устойчивости Министерства сельского хозяйства США. Посадка яблока, наиболее подходящего для зон с 4 по 6 в зоне 10, приведет к несчастному результату и без цветения.Сорта яблони имеют очень специфические требования к охлаждению, то есть определенное количество часов во время зимнего покоя должно быть ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы дерево зацвело. Если они не получают эти пугающие часы, их внутренние сигналы пересекаются, и они не получают сообщения о том, что весна пришла. Это также может произойти во время отдельных инцидентов, таких как очень теплые зимы в умеренном климате. Неправильное место посадки также может привести к тому, что яблоня не зацветет. Яблокам требуется полное солнце, поэтому посадка в полутень может затруднить процессы.Посадка двух или более деревьев слишком близко друг к другу также может стать проблемой. Эта теснота душит дерево, слишком тонко разделяет ресурсы и блокирует солнечный свет.

Почва

Яблокам требуется тонкий баланс пищи и элементов почвы. Можно недокормить или перекормить яблоню. Если есть хорошие запасы пищи, но недостаточно элементов, или правильный баланс элементов, но недостаточно еды, дерево по существу будет голодать или переедать. Многие владельцы деревьев совершают ошибку из-за чрезмерного удобрения.Удобрение, особенно богатое азотом, заставит дерево расти энергично, но может помешать цветению. Любое действие, даже сильная обрезка, из-за которого дерево вырастает быстрее, будет препятствовать цветению. Маленькие и менее сильные деревья будут цвести и плодоносить быстрее, поскольку их энергия не расходуется в другом месте.

Исправления

Если ваше дерево старое и не цветет, вы можете предпринять несколько мер, чтобы исправить отсутствие цветения. Во-первых, сделайте тест почвы, чтобы установить, что ваше дерево получает надлежащий уровень пищи и элементов.Осторожно подрезайте. Удаляйте только те ветви, которые необходимы для защиты устойчивости дерева и позволяют дереву направлять свою энергию на цветение, а не на исцеление. Обрезка корней также может способствовать цветению. Используйте лопату вдоль капельной линии дерева в том месте, где заканчиваются ветви. Вдавите лопату в землю и повторите по всему периметру дерева. Это ломает маленькие корни-присоски и сохраняет энергию в непосредственной близости от дерева, давая больше ресурсов основной части дерева и, следовательно, цветению.

.

Почему мои гортензии не зацветают?

Если ваша гортензия не цветет, попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. Обрезал ли я сильно гортензию осенью, зимой или весной?

2. Опустилась ли моя гортензия рано весной, в теплое время года, а затем снова замерзла при поздних весенних заморозках?

Если ответ — «да» или «возможно», то постарайтесь вспомнить, произошла ли большая часть новых побегов из земли, а не из старых стеблей.Это показано на рисунке справа, сделанном экспертом по гортензиям Майклом Дирром.

Новые наросты, которые появляются только из земли, — плохой знак того, что в этом году гортензия не зацветет.

Три распространенных причины, по которым гортензии швабры не цветут:

1. Прибывают поздние весенние заморозки, которые разрушают развивающиеся бутоны. Замерзание может быть легким и даже оставаться незамеченным, пока вы не поймете, что цветы не образуются. Или он может убить и все появляющиеся листья.В результате большая часть новообразования происходит от корней (как на картинке выше). Когда это происходит, вы знаете, что у вас проблема.

Большинство бутонов развиваются на старых стеблях. Как только эти стебли будут повреждены при позднем заморозке, новые цветы появятся только в следующем году, и только тогда, если это будет более мягкая весна. (Это правило для подавляющего большинства швабр [макрофиллов], но есть исключительные гортензии, которые будут цвести, несмотря на это повреждение)

Для получения информации о том, как укрыть гортензию от зимы, перейдите на страницу «Защита от зимы»

2.Неправильная обрезка. Если вы подрезали гортензию в этом году, возможно, вы захотите проверить раздел «Обрезка гортензии», чтобы узнать, может ли это быть проблемой.

3. Посажен не в той зоне. Если вам не повезло посадить гортензию, которая не зацвела после первого года посадки, возможно, вам, наконец, придется признать, что этот конкретный сорт не морозоустойчив в вашем районе. Другой сорт может иметь большой успех. «Бесконечное лето» и «Краснеющая невеста» — две чудесные гортензии, которые будут цвести практически везде.Если ваша гортензия никогда не цвела, не теряйте надежды. Посмотрите, какие гортензии можно выращивать?

Я обнаружил, что гортензия, не морозостойкая, часто дарилась или покупалась в фольге. Фольга — признак того, что эта гортензия прямо из теплицы и может плохо адаптироваться к вашему местоположению. Некоторые гортензии «подарочного типа» очень выносливы, в зависимости от того, где вы живете. Но, вероятно, вырастет гортензию лучше, если ее купят в местном питомнике.Большинство местных питомников стараются разводить гортензии, которые, как известно, хорошо растут в этом районе. Также полезно спросить садовника (выгодно покупать там, где есть специалист!), Является ли эта конкретная гортензия темпераментной в холодном климате.

Для получения информации о том, как укрыть гортензию от зимы, перейдите на страницу «Защита от зимы»

Большая гортензия, которая не цвела бы

Некоторые из вас, возможно, знают по опыту, что одна из самых больших загадок, с которыми мы сталкиваемся в связи с нашими гортензиями, — это «Почему они не цветут?» Некоторые гортензии — верные цветущие растения, а некоторые просто цветут немного или не цветут совсем.

Я получил следующее электронное письмо от посетителя этого сайта, который был достаточно любезен, чтобы рассказать мне свою историю. Здесь даже есть немного романтики. Вот история Эми-Бет и Дэвида [не пропустите отличную ссылку на видео после рассказа]:

«Уважаемая миссис Кинг,

Несмотря на то, что мы с вами никогда не встречались и не переписывались, я хотел выразить сердечную благодарность за обилие информации, которую вы предоставили мне через свой веб-сайт Hydrangea.

Когда я встретил любовь всей своей жизни, рядом с его домом было это огромное зеленое растение.Когда я спросил его, что это такое, он ответил: «Это должна быть гортензия, но она никогда не цветет. С каждым годом она становится все больше и больше …» (он живет в том месте, где сейчас находится наш дом, более 17 лет) ». … и время от времени он получает несколько цветов «.

Я вообще мало что знал о гортензиях, но однажды я заметил одну и понял, что с нашей что-то не так. На нем были красивые синие цветы, и их было больше, чем несколько. Итак, в прошлом году я потратил некоторое время на исследование и наткнулся на ваш веб-сайт, который дал мне все необходимые знания.

Я объяснил моему дорогому Дэвиду, что проблема с гортензией не в том, что она слишком старая, а в том, что он вырубает ее до основания каждый год в ноябре. Он пытался мне объяснить, что, если он не стрижет, мы всю зиму будем стоять рядом с домом уродливыми коричневыми палками. Я поделился с ним вашим веб-сайтом и умолял его позволить мне попробовать, только в этом году не урезать гортензию. Он неохотно соглашался и каждый день упоминал, какие уродливые коричневые палки и растрепанные мертвые листья.

Мы пережили ужасно снежную зиму и ни разу не покрыли гортензию. Я беспокоился, что из-за плохой зимы я не увижу цветы, как я надеялся.

Пришел март, и у основания растения зацвели новые зеленые наросты. «Послушайте, — говорил Дэвид, — я же сказал вам, что палки мертвы. Теперь я могу их срезать? Я стоял на своем и решительно сказал: «Нет, подождите до мая». Наступил апрель, и из больших уродливых палочек начали вырастать новые листья.»Ну, а можно я хоть верхушку палочек отрезать?» Дэвид умолял. Я просто смотрел на него и говорил: «Подожди до мая». Потом наступил май … Сначала мы увидели маленькие скопления зелени [начало цветения], с каждым днем ​​они становились все больше. Мы с Дэвидом каждый день проверяли, сколько цветов взорвалось, сначала один, на следующий день десять, затем 50, потом мы уже не могли сосчитать … И что ж, это очень большой шедевр — 15 футов шириной на 6 футов в высоту мы оцениваем более 1000 цветов.

И мы должны вам всем спасибо, потому что вы нашли время, чтобы создать веб-сайт и рассказать всему миру, что я являюсь частью этого, вы не должны обрезать гортензию в любое время после 31 июля.

Теперь я возвращаюсь на ваш сайт, чтобы прочитать о том, как лучше всего их вырезать для красивой вазы, стоящей на моем столе на работе.

Береги себя,

Эми-Бет и Дэвид «

И вот доказательство. На фотографии в начале статьи раньше был ее кустарник.Теперь вы можете увидеть гортензию, полностью покрытую цветами!

Магазин Популярные гортензии

,

Почему бородатые ирисы не цветут каждый год? | Home Guides

Автор: Катрин Чейни Обновлено 28 августа 2019 г.

Надежные бородатые ирисы (Iris x germanica) не требуют особого ухода и год за годом обеспечивают сады надежным цветом. Цветы бывают практически всех цветов, большие и эффектные, цветут с марта по май, в зависимости от сорта. Иногда ирисы могут замедляться или прекращать цветение или могут не цвести после посадки, обычно из-за неблагоприятных условий выращивания.Однако некоторые сорта могут плохо цвести в данной местности по неизвестным причинам; их называют нерегулярными цветками.

Посадка ирисов

Когда вы сажаете новые ирисы или пересаживаете корневища из частей куста, они часто не зацветают в следующем сезоне, потому что им нужен период укоренения, чтобы вырастить достаточное количество корней для питания цветущего растения. Также, если ирисы посажены слишком глубоко, они могут не зацвести. Мочковатые корни следует сажать глубоко, но верх корневища должен находиться на поверхности почвы или немного ниже нее.Держите мульчу подальше от верхушек корневищ. Посмотрите на размер корневища, когда посадите его; если оно маленькое, то, возможно, это молодое корневище, которому нужно расти в течение года или двух, чтобы достичь зрелости, прежде чем оно сможет зацвести.

Расстояние между растениями

Ирисы, посаженные слишком близко, могут не цвести. При установке новых корневищ ириса размещайте их на расстоянии от 12 до 24 дюймов друг от друга. Поместите конец корневища, несущий веер из листьев, так, чтобы он смотрел в пустое место на грядке, потому что радужка будет увеличивать свой рост в этом направлении.Это дает растениям возможность расти в течение следующих двух-трех лет. Через два-четыре года ирисы скучиваются из-за новообразований и могут перестать цвести. Выкопайте комки и разделите их. Пересаживайте деления, раздайте их друзьям или пожертвуйте местному сообществу ирисов.

Расположение растения

Ирисы нуждаются в как минимум шести часах прямого солнечного света каждый день, чтобы хорошо цвести. Если ваши ирисы расположены в тени, они могут не получать достаточно света для образования цветочных стеблей, хотя листья будут продолжать расти.Если вы расположите ирисы слишком близко к другим активно растущим растениям, они могут не цвести из-за конкуренции за пищу и влажность. Пересаживайте их на более открытое место. Точно так же не допускайте попадания сорняков и мусора на ирисовую грядку.

Nutrition

Ирис не требует больших подкормок. Если вы дадите им удобрение с высоким содержанием азота, это фактически замедлит цветение. Листья будут расти за счет цветов. Ирисарианец Билл Смут в интервью Daily Press, Хэмптон Роудс, Вирджиния, рекомендует использовать удобрения с формулой «не более» 10-10-10.Если вы выращиваете ирисы на территории, которая долгое время была грядкой для ирисов, без внесения поправок в почву или удобрений, вы можете рассмотреть возможность проверки почвы на дефицит питательных веществ и внесения изменений в почву в соответствии с рекомендациями по результатам теста. Недостаток питательных веществ может помешать цветению.

.

Как в длину нарастить брус: варианты сращивания и советы мастеров

Сращивание бруса по длине — «ГЛАВСТРОЙ 365»

Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).

Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним. Тем более, иметь с этим дело придется не только при возведении собственно коробки коттеджа, но и всех внутренних перегородок.

Когда применяют сращивание бруса по длине

Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».

Срастить можно:

• профилированный брус;
• клееный брус;
• оцилиндрованное бревно.

Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.

Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую.

Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.

Как состыковать брусья

Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.

Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.

С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине. В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.

Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:

1. Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
2. При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
3. Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.

Типы соединений бруса при сращивании по длине

Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:

«В полдерева». Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.
Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса. Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Коренной шип. Отметим сразу – это самый сложный и трудоемкий способ соединения брусьев между собой. Его выпиливают в торце одного из сопрягаемы брусьев. Вставляется он в паз точно такого же размера на втором бруске. В этом деле нужна аптечная точность.
Косой замок. Бруски в местах стыка спиливаются под углом.
По принципу замка. Еще один сложный вариант. В местах стыка бревен (брусков) выпиливают выемки, которые будут соединяться, накладываясь друг на друга.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

• Ножовка
• Лобзик
• Фрезерный станок
• Долото
• Мерная рулетка
• Молоток
• Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
• Ножовка
• Уголок

Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Сращивание стропил между собой по длине — пошаговое видео и фото

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Содержание статьи

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

• Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
• Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Зависимость шага между стропилами от их длины

Расчет параметров стропильной ноги

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Оптимальное место для сращивания

Монтаж кобылок

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

• Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

  Сращивание встык

• Соединение «косым прирубом». Если стропила изготавливают из бруса квадратного сечения, то легче всего нарастить их методом «косого прируба». Эта технология заключается в том, что концы соединяемых элементов подрезают под косым углом, а затем соединяют через сквозное вертикальное отверстие шпилькой. Главное, чтобы диаметр отверстия соответствовал или был на 1 мм меньше крепежного элемента, иначе в конструкции возникнет люфт, вызывающий нагрузку на изгиб.

  Соединение косым прирубом

  

  Технология наращивания косым прирубом

• Соединение нахлест. Чтобы нарастить стропила из деревянных досок по длине, можно соединить отдельные элементы внахлест. Этот простой способ получить достаточно жесткое и прочное крепление. Нахлест между досками должен составлять не менее 1 м, а крепление гвоздями осуществляется в шахматном порядке.

  Соединение внахлест

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Методы наращивания

Наборные и сдвоенные стропила

Видео-инструкция

Способы соединения брусьев для увеличения длины стропил

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

• из бруса;
• из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

Для каждого элемента системы – подкоса, стойки или стропила – производится расчет сечения и длины.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:

• с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
• с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю. 

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

     
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

• Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
• Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
• еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

• Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
• Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
• Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

• Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
• Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
• Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
• Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

• Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
• Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
• Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
• Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

• К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
• В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
• В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
• Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
• Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
• Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

затрат, план, полное пошаговое руководство

У вас есть концепция, у вас есть деньги, вы готовы сразу приступить к делу.

Следующим важным моментом для открытия бара является выбор лучшего для вас варианта: купить существующий бар, построить свой собственный, реконструировать или купить франшизу. Давайте посмотрим на каждую из них.

Покупка существующего бара

Совет номер 1 здесь — изучите заранее, прежде чем переходить к делу. Вот несколько способов узнать все о месте, которое вы планируете купить:

— Станьте постоянным посетителем.Наблюдайте за клиентами и персоналом; Завяжите разговор с несколькими, чтобы спросить об их общих впечатлениях от места. Так вы, вероятно, получите много объективных и правдивых идей.

— Задайте правильные вопросы — Чисто ли помещение? Насколько хорошо организован персонал? Уделяют ли они достаточно внимания клиентам или они также внимательны к потребностям своих серверов? Что клиенты говорят об атмосфере, еде, чистоте и т. Д.?

— Проконсультируйтесь по поводу ваших инвестиций.Обычно справедливая цена за слиток равна сумме годовой валовой выручки. Однако это может сильно варьироваться в зависимости от местоположения и некоторых других факторов, включая мотивацию продавца продать место и общее состояние экономики. Проконсультируйтесь по поводу сделки со своим юристом или бухгалтером. Вам также следует сравнить запасы слитка с фактическим объемом продаж, чтобы быть уверенным, что вы получаете правильные значения валовой выручки за год.

— Проведите полную инвентаризацию до и после покупки.Вам необходимо убедиться, что вы выполняете все, что указано в контракте, до и после вступления в должность.

Создание собственного бара

Как начать бар с нуля? Это может показаться захватывающим; тем не менее, это может быть долгий и дорогостоящий процесс, требующий больших дополнительных затрат.

Бюджетируйте все финансовые детали с высокими оценками. После этого планируйте прогнозируемый доход с консервативными оценками.

Затем перед тем, как начать, сопоставьте числа с вашими ресурсами.Также не забывайте о дополнительных расходах на персонал, так как вам, вероятно, понадобится помощь архитектора, подрядчиков, агента по недвижимости и т. Д. Реконструкция существующего бара

При реконструкции существующего места, которое полностью соответствует вашим ожиданиям и концепции, помните следующие пункты:

— Избегайте радикального поглощения и перехода, работая под тем же именем.

— Решите, хотите ли вы работать во время модернизации или выключить и снова открыть позже.

— Решите, сохраните ли вы старое имя или введете новое.

Перед совершением сделки убедитесь, что вы внимательно проанализировали сделку. Составьте список всего, что вы хотели бы изменить, а затем проконсультируйтесь со своей командой, стоит ли это усилий и денег.

Покупка франшизы

Присоединение к франшизе дает вам шанс избежать некоторых ошибок как новичок в баре, поскольку вы станете частью более крупной, опытной организации. С другой стороны, у вас меньше возможностей для творчества и индивидуального подхода к этому месту.

Независимо от того, какой тип бизнес-структуры вы выберете, убедитесь, что вы проконсультировались со своим юристом и бухгалтером на этом этапе, и вы сделали все возможное и выбрали правильный тип собственности.

.

Как сделать самодельную штангу для подтягиваний для домашнего спортзала

Как сделать самодельную штангу для подтягиваний для домашнего спортзала

Установка перекладины в домашнем тренажерном зале может помочь вам достичь ваших целей в фитнесе.Выполнение подтягиваний или подтягиваний помогает развивать бицепсы и широчайшие, а также предплечья, верхнюю часть спины и брюшной пресс. И вам не нужно тратить много денег, чтобы добавить его к своему домашнему тренажерному залу — вы можете сделать самодельную перекладину для подтягивания за несколько простых шагов из материалов из местного хозяйственного магазина.

Отдельностоящая или навесная?

Если вы создаете свою собственную перекладину для подтягиваний, первым делом необходимо определить, что вы предпочитаете: отдельно стоящую перекладину или навесную перекладину.Любую установленную балку необходимо будет закрепить с помощью прочной конструкции балки, стойки или дверной коробки. Для автономных турникетов требуются трубопроводы, трубки и снаряжение, что может быть дорогостоящим. Конструкции, которые позволяют легко собирать и разбирать, могут стоить почти 600 долларов.

С другой стороны, если вам нужна портативность и минимум материалов, вы можете быстро построить станцию ​​для подтягивания, используя штангу, две гальванизированные стальные стержни или аналогичный стержень и пару стяжных ремней с храповым механизмом. ,Избегайте строить станцию ​​для подтягивания в местах, которые не являются конструктивными или не подходят для упражнений.

Установленные перекладины для подтягивания обычно занимают меньше места и крепятся к опорным конструкциям. Есть несколько стилей навесных перекладин для подтягиваний, в том числе:

1. Потолок — с помощью доски 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, прикрепленной болтами или иным образом к потолку, эти перекладины для подтягивания могут иметь простую конструкцию или включать несколько вариантов захвата для имитации тренажерного зала.
2. Стена —Эти подтягивающие стержни крепятся к стене и опираются на доску размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, которая проходит по всей высоте стены, или конструкцию горизонтального крепления, которая прикрепляется к нескольким стойкам для распределения вес более равномерно.
3. Над дверью —Производители и розничные продавцы, скорее всего, будут продавать готовые ручки для подтягивания над дверью. При установке этого оборудования очень важно, чтобы дверная коробка была надежной и устойчивой.

Выбор редактора

ECOTRIC, 50 », для тяжелых условий эксплуатации, настенная подъемная дуга

• Возможна установка вертикально или горизонтально
• Пользователи могут регулировать планку в зависимости от высоты потолка или роста спортсмена
• Монтажное оборудование в комплекте

Как сделать подтяжку на потолке или стене

Основное оборудование, которое вам понадобится — это оцинкованная труба.Для любого, кто планирует общий подъемный вес (вес тела плюс любые утяжеленные жилеты или грузовые ремни) 200 фунтов или меньше, вероятно, будет достаточно трубы диаметром 3/4 дюйма; однако 1-дюймовая труба безопаснее, хотя и дороже, и ее труднее найти.

Обязательно проверьте сцепление каждой трубы, так как это труба, вокруг которой вы будете обматывать руки, чтобы делать подтягивания и подтягивания. Этот проект, вероятно, будет стоить от 35 до 55 долларов.

Материалы

• Одна оцинкованная черная труба 3/4–1 дюйм, длина 48 дюймов
• Две оцинкованные черные трубы 3/4–1 дюйм, длина 18 дюймов
• Одна деревянная доска 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, 54–60 дюймов в длину
• Две оцинкованные угловые муфты на 90 градусов на 3/4–1 дюйм.
• Два оцинкованных фланца 3/4–1 дюйма
• 16 шурупов со шпонкой для дерева
• Ключ трубный или швеллерный
• Торцевой ключ
• Сверло и сверла
• Поиск шпильки и карандаш

Ступеньки для сборки подтягиваний на потолке или стене:

1. Найдите потолочную опорную балку или стойки в стене и отметьте карандашом центр балки или стойки.При установке на стене измерьте и отметьте нужную высоту, на которой будет располагаться перекладина.
2. Ввинтите 18-дюймовые трубы в колена под углом 90 градусов. Вручную затяните 48-дюймовую трубу на другом конце 90-градусного колена. Попробуйте сделать окантовку квадратной формы.
3. Вверните фланцы в противоположные (открытые) концы 18-дюймовых труб плоской стороной от точки соединения.
4. Выровняйте стержень и с помощью трубного ключа затяните все соединения между трубопроводами, коленами и фланцами.
5. Отметьте карандашом место, где отверстия во фланцах будут совпадать с доской размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов. Предварительно просверлите отверстия для шурупов.
6. Установите трубопровод на 2 x 4 или 2 x 6 и совместите отверстия фланца над просверленными отверстиями. Просверлите стопорные винты. При необходимости затяните торцевым ключом.
7. Закрепите тягу на потолке или стене вдоль центральной балки или в центре стоек, используя оставшиеся винты с шестигранной головкой. Затяните гаечным ключом.
8. Проверьте установленную перекладину для подтягивания, компенсируя вес своего тела, сидя или стоя на стуле, пока вы подтягиваетесь на перекладине. Это также упражнение, которое вы можете выполнять, чтобы улучшить свои тренировки, если вы еще не можете сделать полный набор подтягиваний.

Как сделать перекладину для подтягивания через дверь

Самым важным фактором в подъемной штанге над дверью является структурная устойчивость дверной коробки. Это оборудование работает, потому что рама помогает рассеивать ваш вес при использовании перекладины и остается на месте под действием силы тяжести.Этот проект будет стоить 25–35 долларов.

Вторым по важности параметром, который следует учитывать при выборе распорки над дверью, является ширина дверной коробки. Хотя большинство дверных коробок имеют ширину 28–32 дюйма, другие больше и требуют другого оборудования.

Держите свой дом в форме с помощью гарантии для дома от одной из наших лучших компаний, предоставляющих гарантию на дом.

Материалы

• Одна оцинкованная стальная труба 3/4–1 дюйм, длина определяется шириной двери.Для 30-дюймовой двери используйте 24-дюймовую трубу. Отрегулируйте вверх или вниз в зависимости от размеров вашей двери.
• Два зажима для оцинкованных труб на 3/4–1 дюйм, длиной 6 дюймов
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 5 дюймов. Их может потребоваться отрегулировать вверх или вниз в зависимости от глубины стены над дверной коробкой.
• Два крепежа для оцинкованных труб на 3/4–1 дюйм, длиной 4 дюйма
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 3 дюйма
• Четыре 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных угловых муфты с углом 90 градусов
• Два оцинкованных 90-градусных Т-образных соединителя 3/4–1 дюйма
• Два дополнительных 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных угловых соединения с углом 90 градусов при закрытии системы без дополнительных угловых стержней
• Изоляция трубы, не менее 12 дюймов
• Промышленная губка
• Клейкая лента

Дополнительные материалы

• Два оцинкованных 3 / 4–1-дюймовых Т-образных соединителя под углом 90 градусов
• Два крепления для оцинкованных труб диаметром 6 дюймов
• Две оцинкованные угловые муфты под углом 45 градусов
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 2 дюйма
• WD-40 или другая смазка

Шаги для создания перекладины над дверью:

1. Прикрепите один 4-дюймовый трубный хомут к одному колену под углом 90 градусов, затем прикрепите другой колен под углом 90 градусов к другому концу трубы.Пустые гнезда для локтей должны смотреть в одном направлении. Вкрутите один из 5-дюймовых фиксаторов в пустое гнездо локтя. Повторите конструкцию с другой стороны двери.
2. В каждый компонент вверните Т-образную муфту так, чтобы Т-образная часть двух компонентов была обращена в противоположных направлениях. Затем прикрутите 6-дюймовый трубный хомут к обеим пустым Т-образным участкам. Оберните этот 6-дюймовый крепежный элемент трубной изоляцией, если он есть. Это деталь, которая будет упираться в дверное заедание, поэтому рекомендуется изоляция.Вы также можете использовать лапшу для бассейна или другой вспененный материал, который есть у вас дома.
3. По одной части каждого тройника будет пустым. Это используется, чтобы выдвинуть планку за дверную коробку. Прикрутите 3-дюймовые крепления для труб к каждому боковому компоненту. При закрытии системы без дополнительных труб с широким захватом прикрепите угловую муфту с углом 90 градусов к каждому компоненту, чтобы они были обращены друг к другу. При добавлении дополнительных широкоугольных стержней прикрепите Т-образный соединитель с одной ногой, ввинченной в 3-дюймовый крепеж для трубы, так, чтобы две открытые стороны были горизонтальны.
4. (Дополнительно) Прикрепите 2-дюймовые крепления для труб к дальним сторонам открытых Т-образных соединителей в том же направлении, что и для 6-дюймовых трубных креплений. Затем прикрепите угловую муфту под углом 45 градусов под углом вниз и в сторону от того места, где будет располагаться дверное заедание. Наконец, прикрутите оставшиеся 6-дюймовые крепления трубы к открытой стороне соединительных колен под углом 45 градусов. Оберните изолентой резьбу на конце трубы, если она есть.
5. Теперь у вас есть две стороны перекладины для подтягивания. Последняя оставшаяся часть — это прикрепить длинную оцинкованную трубу к любой боковой опоре.Убедитесь, что все оборудование имеет квадратную форму и затяжку.
6. В завершение разрежьте промышленную губку пополам или на четыре части и используйте достаточное количество клейкой ленты, чтобы прикрепить открытые угловые соединения, обеспечивая колпачок и буфер против дверного порога и стены.
7. Проверьте сначала, компенсируя свой вес, а затем подтягиваясь с отягощением.

Покупка готовой планки для подтягивания

Есть много других вариантов строительства, однако они могут быть довольно трудоемкими и дорогостоящими.Если вас не интересует самодельная перекладина для подтягиваний, есть недорогие варианты всех видов перекладин — отдельно стоящих, потолочных, настенных и над дверных. Вот популярные варианты, предлагаемые продавцами и производителями:

• Отдельно стоящая —Башня Weider® PowerTower — это больше, чем просто перекладина для подтягивания. Он также позволяет тренирующемуся выполнять упражнения для пресса с подъемом и отжиманием ног, и даже включает в себя приподнятую станцию ​​для отжиманий. Ожидайте вложить 115–140 долларов, в зависимости от продавца.
• Потолочное крепление —Подтяжная штанга для потолочного крепления от Ultimate Body Press — вариант без излишеств, который по-прежнему имеет гладкий дизайн и соответствующую набивку на ручках. Рекомендуемая розничная цена составляет 130 долларов, хотя в течение года продукт можно найти менее чем за 80 долларов.
• Настенное крепление — Эта базовая настенная подъемная штанга от ProSource — отличный вариант для простой и эффективной настенной системы. Доступны несколько захватов стандартных размеров по цене около 40 долларов.
• Over-the door — Тренажерный зал ProForm Door Gym доступен у многих производителей по розничной цене 25 долларов или ниже и упакован и продается с ремешком, чтобы помочь тем, кто еще не готов сделать полный набор подтягиваний. ,

Башня питания Weider

Сводка

Позволяет тренирующему выполнять упражнения на пресс с подъемом, отжиманием и отжиманием ног

Подтяжка для потолочного крепления

Сводка

Вариант без излишеств с гладким дизайном и соответствующей набивкой

Настенная распорка для подтягивания Prosource Fit

Сводка

Базовая опция для простой и эффективной системы тренировок

Домашний тренажерный зал ProForm Multi-Training Door

Сводка

Позволяет отжиматься и подтягиваться

Продолжая просматривать или нажимая «ОК», вы соглашаетесь на хранение собственных и сторонних файлов cookie на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа использования сайта и помощи в наших маркетинговых усилиях.Политика конфиденциальности.

хорошо ,

Как сделать самодельную штангу для подтягивания и стойку для приседаний менее чем за 100 долларов

Как сделать самодельную стойку для приседаний и штангу для подтягивания

В этой статье я собираюсь показать вам, как построить самодельную штангу для подтягивания и стойку для приседаний для домашнего спортзала. В общей сложности это стоило мне около 130 новозеландских долларов, что составляет около 100 долларов США. Сначала я рассмотрю все, что вам нужно для изготовления этого оборудования. Вам понадобится 2 куска дерева 4 х 4. При покупке древесины вам необходимо выбрать высоту, которая идеально вам подходит.Чтобы подобрать нужный размер, воспользуйтесь перекладиной для подтягивания в тренажерном зале или парке и измерив ее высоту. Вам также нужно добавить около 0,6 метра (1,9 фута) к длине столба, потому что мы собираемся забетонировать столбы в землю. Вы также хотите получить 4 куска дерева 2 x 4, поскольку мы будем использовать их для строительства. стойка для приседаний. Не забудьте также добавить 0,6 метра к длине, так как мы также будем бетонировать их в землю. При измерении длины этих деревянных кусков попробуйте вешалку для приседаний в местном спортзале и определите положение, которое вам больше всего подходит.Также 2 из деревянных брусков 2 x 4 должны быть на пару дюймов длиннее, так как они удерживают планку на месте. Вам также понадобятся 3 мешка с быстросхватывающимся цементом и перекладина для перекладины. Я использовал штангу, которая у меня была от старой силовой стойки, но если у вас нет штанги, вы сможете купить ее в местном хозяйственном магазине. Инструменты, которые вам понадобятся, — это молоток, дрель, лопата, несколько гвоздей, достаточно длинных, чтобы пройти через кусочки 2 x 4 в другие куски дерева, рулетка и пила.

Step 1

Первое, что мы собираемся сделать, это просверлить наши отверстия в 4 x 4 для нашей перекладины. Размер сверла, который вы используете, должен быть такого же размера, как и размер вашей перекладины, чтобы он не болтался. Я просверлил примерно 75% пути, чтобы перекладина для подтягиваний находилась внутри столбов. Вы также можете сделать отметку примерно на 6 сантиметров или нескольких дюймов на обеих стойках.

Также не забывайте отмечать центр каждой стойки, когда отмечаете место для сверления отверстий.

Шаг 2

Следующий шаг — измерить и отрезать кусочки 2 x 4 по размеру. Первую часть 2 x 4, которую мы собираемся прикрепить к нашей части 4 x 4, нужно измерить и обрезать до нужного размера, который вы хотите, чтобы ваша стойка для приседаний была. Вторая часть 2х4 должна быть немного длиннее, так как она будет удерживать гриф на месте. Он не должен быть слишком длинным, около дюйма должно быть хорошо.

Шаг 3

Следующий шаг — прикрепить наши части 2 x 4 к нашим частям 4 x 4.Не забудьте сделать отверстия для перекладины по бокам стойки. Сначала вы хотите поместить самый маленький кусок 2 x 4 на столб 4 x 4. Выровняйте столб так, чтобы нижняя и боковые части стойки совпали. Теперь возьмите длинный гвоздь и прибейте два куска дерева вместе. Вы хотите добавить несколько гвоздей на расстоянии 30 см друг от друга.

Шаг 4

Следующим шагом является прикрепление более длинной части 2 x 4 к первой части, которую вы ранее прикрепили к деревянной доске 4 x 4. Вы сделаете это, прибив его к первой части, которую вы уже прикрепили.

Шаг 5

Теперь вы хотите поместить перекладину в отверстия, которые мы просверлили ранее для перекладины. Как только вы это сделаете, вы захотите как можно сильнее прижать обе стойки вместе так, чтобы планка была полностью внутри. Возможно, вам понадобится попросить кого-нибудь помочь вам, удерживая другую сторону, чтобы она не двигалась, когда вы толкаете его. Это должно выглядеть примерно так, как на картинке ниже. У меня также есть штанга, сидящая на стойке для приседаний, так что вы можете увидеть, как она работает.

Step 6

Следующий шаг — вырыть ямы.Убедитесь, что вы измерили расстояние между столбами, прежде чем копать ямы. Отверстия должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывая ямы для столбов, вы должны сделать ямы достаточно широкими, чтобы вокруг столбов было достаточно бетона, чтобы удерживать их на месте. Также вы хотите сделать отверстия для столбов глубиной не менее 0,6 метра или 1,9 фута.

Step 7

Теперь вы хотите поставить штангу для подтягивания и стойку для приседаний в два отверстия, которые мы только что вырыли. Возможно, вам понадобится помощь кого-нибудь в этом.После того, как вы вставили перекладину в отверстие, убедитесь, что она ровная. В противном случае вам может потребоваться удалить еще немного грязи из одного отверстия или добавить грязь в другое. Вы также можете добавить несколько камней на дно ваших отверстий, так как это поможет предотвратить гниение столбов в будущем.

Шаг 8

Теперь вы почти закончили. Все, что вам нужно сделать, это добавить цемент в отверстия для столбов. Просто следуйте инструкциям на упаковке цемента. Также не забудьте попросить кого-нибудь удерживать его на месте, пока вы добавляете цемент.Вам нужно будет подержать его всего 15 минут или около того, потому что это быстро схватывается бетон, однако вы не должны использовать штангу для подтягивания или стойку для приседаний в течение следующих 48 часов. Посмотрите мое видео ниже для получения дополнительной информации.

,

График изгиба стержня для железобетонной балки

График изгиба стержня обеспечивает расчет армирования для железобетонной балки. Он предоставляет подробную информацию о длине резки арматуры, типе изгибов и длине изгиба.

Рассмотрим один пример расчета количества арматуры для бетонной балки.

График гибки стержней для железобетонной балки

Пример расчета армирования балки:

Рассмотрим балку чистой длины 4 м, шириной 300 мм и глубиной 450 мм.Он состоит из стержней диаметром 2–12 в верхней части и стержней диаметром 2–16 и диаметром 1–12 внизу. Диаметр хомута составляет 8 мм, расстояние от центра до центра 180 мм. Прозрачная крышка для армирования составляет 40 мм.

Рис. Детали армирования балки RCC

Рис. Поперечное сечение балки RCC

Теперь мы рассчитаем длину арматуры на основе формы арматуры, необходимой для железобетонной балки в приведенном выше примере.

Начнем с армирования дна, B1.

Форма стержня B1 показана ниже:

Длина B1 = расстояние в свету между стенами + 2 x ширина стен — 2 x заглушка + 2 x длина изгиба

Длина изгиба = 6 x 16 = 96 считается 100 мм

Длина изгиба рассчитывается как 6 x диаметр стержня для арматуры в соответствии с IS: 1786-1961

Длина B1 = 4000 + 2 x 230-2 x 40 + 2 x100 = 4580 мм

Длина стержня B2 рассчитывается на основе формы этого стержня.Этот стержень изгибается вверх возле опоры, как показано ниже:

Длина стержня B2 : A + B + C = 4000 + 2 x 230 — 2 x 40 + (1,414xH — H)

H = 450 — 2 x 40 — 2 x 12 — 2 x 12/2 = 334 мм

B2 = 4000 + 2 x 230 — 2 x 40 + (1,414 × 334 — 334) = 4518,3 = 4520 мм

Длина стержня T1 = 4000 + 2 x 230 -2 x 40 = 4380 мм

Длина стремена S1:

Стремена расположены на расстоянии 180 мм от центра к центру.Между стенами или опорой для балки предусмотрены стремена.

Количество хомутов, необходимых для данной балки =

Длина a = 450 — 2 x40 — 8 = 362 мм

Длина b = 300 — 2 x 40-8 = 212 мм

Следовательно, длина 1 стремени S1 = 2 x (212 + 362 + 90) = 1328 мм

Где 90 мм — минимальная длина крюка согласно IS 2502 — Таблица — II.

График изгиба стержня для балки RCC:

№	Марка стержня	Диаметр прутка (мм)	Кол-во стержней	Длина (мм)	Вес штанг (кг)	Форма стержня
1	B1	16	2	4580	14.5
2	B2	12	1	4520	4,02
3	Т1	12	2	4380	7.80
4	S1	8	24	1330	12,6

,

Как прибивать вагонку в бане: Как крепить вагонку в бане

Как крепить вагонку в бане — 4 качественных варианта монтажа

Содержание:
1. Выбор деревянной облицовки для бани
2. Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному
3. Поведение итога

Издревле древесина использовалась для возведения бань. Если раньше делался обычный сруб из бревна, то сейчас стены могут возводиться из различных материалов, но для облицовки все равно используется древесный пиломатериал.

Только дерево способно создать в парной нужный микроклимат и удержать тепло. Баню можно быстро построить своими руками, надо лишь разобраться в технологии как правильно крепить вагонку в парилке.

Выбор деревянной облицовки для бани

Парную лучше всего отделывать пиломатериалом лиственных пород (липой либо осиной). После правильной просушки они имеют высокую плотность, что позволяет им быстро нагреваться и долго хранить тепло. Однако стоит учитывать, что при длительном воздействии высоких температур они начинают темнеть. Чтобы ликвидировать этот недостаток следует позаботиться о хорошем освещении парилки, иначе в ней будет слишком темно.

Хвойный пиломатериал от жары начинает выделять смолу. С одной стороны многим нравятся эти «ароматы» хвои, но с другой садиться на смоляной полок вряд ли кому-то захочется. Наилучшим вариантом здесь будет кедр.

Он хоть и дорогой, но качественный, с красивой текстурой и целебный материал. На второй месте – лиственница, за счет своей непревзойденной влагостойкости. И на последнем, не подверженная гниению, но способная обжечь сосна.

Рекомендация! Еще один плюс за осиновую или липовую вагонку – это их меньшая теплопроводность, нежели у хвойных вариантов. Соприкосновение с ними обнаженного тела точно не вызовет неприятных ощущений и тем более ожогов.

Перед тем как крепить вагонку в бане следует ее правильно выбрать. По качеству пиломатериал всех пород подразделяется на 4 основных группы:

1. «EXTRA», «PREMIUM» – деревянные погонажные изделия с исключительно ровной поверхностью без сучков и потемнений.
2. «А» – допускается до двух сучков на погонном метре.
3. «В» – возможно наличие смоляных кармашков, пары небольших сквозных щелей и сучков.
4. «С» – низкокачественный некондиционный материал с множеством сучков и сквозными отверстиями.

Для облицовки бани наилучшим выбором будет пиломатериал первых двух групп. В редких случаях можно воспользоваться сортом «В», а доски с брусками самого низкого качества следует использовать только для формирования скрытой обрешетки.

Для обшивки парной подойдет как обычная вагонка (имитация деревянного бруса с вырезанным по торцам соединением шип-паз), так и евровагонка (с дополнительными продольными пропилами с тыльной стороны для отвода влаги и вентиляции). Также неплохо в бане смотрится блок-хаус – имитирующая бревно доска округлого профиля.

Крепление вагонки в парилки может производиться:

• вертикально;
• диагонально;
• горизонтально;
• и в различных разнонаправленных сочетаниях.

Наиболее предпочтителен горизонтальный вариант:

• четко выраженные горизонтальные линии визуально расширят небольшое пространство парилки;
• в бане снизу влаги всегда больше (рано или поздно древесина начнет портиться), а при таком расположении нижние ряды можно будет снять и заменить;
• скрытая внутри вертикальная обрешетка не будет препятствовать поднимающемуся вверх горячему воздуху, способствуя внутрикаркасной вентиляции.

Важно! При горизонтальном креплении вагонки ее пазы должны быть направлены виз, иначе в них начнет накапливаться вода.

Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

Совет! Шляпки стоит дополнительно утапливать с помощью добойника, так они не будут мешать вставлять в пазы шип следующей пластины.

Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

Способ №4: Использование кляймеров

И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

Поведение итога

Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

как прибить к стене парилки правильно, как закрепить, монтаж в парной евровагонки, фото и видео

Содержание:

Вагонка из древесины изготавливается из экологически чистых и натуральных материалов. Благодаря высокому качеству и превосходным внешним характеристикам этот материал широко применяется в оформлении внутренней отделки бани. Вагонка из высококачественного сырья изготавливается из различных пород разной текстуры с индивидуальными характеристиками.

Общие сведения

Используемая древесина при внутренней отделке бани должна соответствовать экологическим и техническим параметрам помещения. Для монтажа вагонки к стенам и потолку бани необходимо знать свойства и характеристики деревянного материала (прочитайте: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Правильно выбранный материал – залог успеха в получении желаемого результата.

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.

Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.

Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

Классификация

Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.

Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

Обработка древесины

Перед тем как крепить вагонку к стене в бане, необходимо ее обработать специальными средствами. Нанесение защитной пропитки предотвратит образования плесени и гниения. Применение других средств направлено на уменьшение влияния на вагонку высоких температур и излишней влаги.

Подготовка стен к обшивке

На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.

На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Способы и правила крепления вагонки в бане | Эксперты

Новиков Иван Александрович

консультант СПБ

Для внутренней отделки бани применяются разнообразные материалы — от водостойких плит ОСП, до вагонки. Современные решения могут быть весьма креативными и интересными. Однако на первом месте по-прежнему остается традиционная вагонка из древесины. Это связано не только с красотой материала, но и с его хорошими эксплуатационными свойствами.

Один из главных плюсов отделочного стройматериала — экологическая безопасность. Натуральный материал не содержит вредных химических элементов, поэтому он полностью безвреден для человека и окружающей среды. Вагонка долговечна, при правильном выборе породы дерева для сауны она имеет высокую устойчивость к действиям термических факторов. Применение специальных жаростойких восков позволяет максимально защитить стройматериал от действия жара.

Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала

Вагонка из натурального сырья при нагревании выделяет особый запах древесины, который создает в бане неповторимую атмосферу комфорта. При этом выглядит стройматериал очень красиво, а служит — долго.

Фото 1. Парная в бане из липовой вагонки

Породы дерева, которые подходят для бани

• Липа. Отлично подходит для бани, благодаря невысокой теплопроводимости и долговечности. Монтаж вагонки в парной будет полностью безопасным, за счет минимальной степени ее нагрева.
• Осина. По своим характеристикам не уступает липе, но стоит гораздо дешевле. Для улучшения эксплуатационных характеристик материала, перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее нужно обработать жаростойким воском.
• Лиственница. Обладает хорошей стойкостью к постоянному воздействию влаги, а при дополнительной обработке защитными составами приобретает невероятные эстетические свойства, за счет подчеркнутой текстуры. Но использовать можно только в комнате отдыха, в парной потечет смола.
• Сосна. Стройматериал смотрится красиво, но плохо переносит повышенные температуры, поэтому для парилки он не подойдет, смолит не менее лиственницы, но вот стены комнаты отдыха и предбанник им украсить можно.
• Кедр. Практически не имеет конкурентов по своим свойствам. Его можно использовать и в парной и в комнате отдыха. Аромат при растопке будет наполнять помещение и создавать атмосферу релакса.

Выбирая отделочный материал, стоит учитывать не только породу дерева, но и качество изготовления панелей.

Фото 2. Парная в бане обшитая вагонкой

Сорта вагонки, которые используются в бане

• «Экстра». Главное отличие — отсутствие сердцевины и каких-либо дефектов. Поверхность гладкая, ровная и однородная;
• Класс «А». Может содержать небольшие затемнения, которые образовались в ходе роста или обработки дерева. На одном квадратном метре допускается наличие не больше двух сучков;
• Класс «В». На 1 м2 может быть несколько сучков. При этом на поверхности может быть разнотоновость.
• Класс «С». Этот тип стройматериала самый дешевый. Он содержит поверхностные дефекты, в виде небольших сколов, небольшие участки непрострога, сучки (иногда выпавшие, не более 5% от партии).

Профиль вагонки, в чем отличия

В зависимости от типа профиля также выделяют несколько типов. Наибольшим спросом пользуются вагонка штиль и евровагонка. Однако для отделки бани может использоваться американка или классическая разновидность стройматериала. Выбор будет зависеть от желаемого визуального результата.

Фото 3. Отделка парной вагонкой

Как сделать отделку бани вагонкой правильно?

Подобрав подходящую разновидность материала можно приступать к подготовительным работам. Для этого поверхность дерева нужно обработать защитными средствами, которые повышают стойкость дерева к воздействию влаги. Для обработки можно применять воски, масла и даже лазури.

Следующий этап — обработка стен. Для того, чтобы монтаж вагонки был выполнен правильно, необходимо провести тщательную подготовку площадки для установки. Для этого необходимо произвести установку каркаса.

Фото 4. Воск для обработки дерева в бане

Перед тем, как начать крепление вагонки, нужно соорудить основу:

• Крайние рейки размещаются по уровню.
• Между ними натягивается нить или тонкая веревка, которая будет выполнять роль ориентира.
• На поверхности делается разметка для каждой рейки.
• Прибивать деревянный каркас нужно ориентируясь по веревке. Для более точного монтажа стоит использовать уровень.

Для того, чтобы процесс монтажа вагонки к стенам и потолку бани был максимально удобным стоит оставлять между рейками промежуток, равный 40-50 см. Еще один вопрос, на который стоит ответить — как крепить вагонку к стене в бане. Существует несколько вариантов укладки, которые будут иметь различный эстетический эффект.

Фото 5. Вагонка штиль для монтажа в парной

Методы укладки вагонки

• Вертикальный. Визуально помещение становится более высоким и просторным. При таком способе монтажа места стыков выглядят аккуратнее и не столь заметно.
• Горизонтальный. К основному преимуществу такой методики стоит отнести простоту демонтажа и замены профиля.
• Крепление вагонки под наклоном. Обычно используется в комбинации с вертикальным или горизонтальным способом монтажа. Такая особенность отделки сделает помещение более необычным.

Полностью рассчитав количество стройматериалов и выбрав самый подходящий вид монтажа, можно приступать к следующему этапу — крепление вагонки. Монтаж можно выполнять при помощи кляймеров или саморезов. Выбор подходящих крепежей будет зависеть от типа отделочного материала. Для вагонки с пазами достаточной ширины можно применять саморезы.

Как крепить вагонку к стене в бане при помощи шурупов? Главное — правильно подобрать вид винтов.

Фото 6. Евровагонка в бане

Какие саморезы подходят для крепления вагонки

• С заостренным наконечником в форме сверла.
• С потайной или полупотайной головкой.
• С широким шагом резьбы.
• С качественным антикоррозионным покрытием.

Фото 7. Монтаж вагонки на кляймеры

Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?

Главное — правильно выбрать номер крепежа. Для евровагонки или вагонки штиль подойдет универсальный кляймер, номер которого соответствует толщине заднего паза панели.

В интернет-магазине «ЛесоБиржа» можно заказать все необходимые стройматериалы для отделки бани.

Посмотрите, как мы можем

Липа — герой сегодняшнего разговора, а если быть предельно точным, то это наш объект в селе Ефремково. Бригаде плотников было поручено провести облицовку стен в парилке, а также смастерить удобные аксессуары и полоки.

Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка

07 декабря 2018

592

Как крепить вагонку в парилке

Отделка вагонкой

Технология, как поэтапно производится отделка внутри бани вагонкой своими руками:

Для установки вагонки нужно закрепить на стенах помещения каркас. Он может быть металлическим и деревянным. Для бани мастера рекомендуют использовать древесные несущие системы. Разметка начинается от самой низкой точки у потолка (удобнее всего мерить от угла и постепенно продвигаться к низу помещения). Найти нужный угол можно при помощи строительного водяного уровня или лазерной указки;

По нанесенной на стену разметке нужно установить планки. Они могут быть монтированы горизонтально, вертикально и диагонально. Различие заключается в разности направления разметки. В горизонтальном линии намечаются параллельно полу и потолку, в вертикальном – стенам. В диагональном варианте схема строится при помощи измерения диагоналей стен. Для отделки бани рекомендуется использовать вертикальную разметку или диагональную;

По готовому каркасу разветвляется проводка. В бане нужно использовать провода с хорошей изоляцией и заземлением

Обратите внимание, в парилке они должны дополнительно защищаться трубками;
После устанавливается гидроизоляция и пароизоляция. Для этого по каркасу перед отделкой вагонкой баня обшивается фольгой

Таким образом Вы предотвратите гниение каркаса, который будет постоянно находиться во влажной среде и защитите проводку;

Технология монтажа вагонки при отделке бани ничем не отличается от установки покрытия в любом другом помещении. Можно использовать крепление шурупами или гвоздями, но домашние мастера чаще всего прибегают к установке при помощи кляймеров. Скоба забивается под доску при помощи небольшого куска дерева (чтобы не повредить древесину на панели). После в отверстие устанавливается крепежный элемент. На один лист вагонки требуется до 4 кляймеров в зависимости от его размера и несущей способности крепежей;

Для покрытия потолка используются специальные навесные скобы, их тоже называют клляймерами. Принцип тот же, что и при отделке стен: панели вставляются под «язычок» скобы, после чего кляймер прикрепляется к каркасу. Это позволяет обеспечить прочное и скрытое крепление материала.

После окончания работ можно покрыть вагонку лаком или антисептиком и спустя несколько суток после его высыхания помещение разрешается эксплуатировать.

Если по каким-то причинам не получается самостоятельно осуществить облицовку, то можно обратиться за помощь к специалистам. Цены в городах Российской Федерации на отделку бани вагонкой приблизительно одинаковые, стоимость может зависеть лишь от конкретной компании и объема работ. К примеру, в Самаре квадратный метр обшивки обойдется в 10–20 долларов, в Москве на пару единиц выше (до 25).

Четыре способа правильного крепежа вагонки: от простого и легкого к сложному и эстетичному

Способ №1: Обычное крепление доски на гвозди либо саморезы

Под саморезы в профиле просверливаются отверстия с зенкованием под шляпку, а гвозди просто вбиваются. В результате в обоих случаях шляпка оказывается заподлицо в вагонке. Далее места крепления подвергается шлифовке мелкой наждачкой, чтоб не осталось сколов и заусенец.

Сквозное открытое крепление – самый простой вариант, как крепить вагонку к стене в бане, но и самый неприглядный. Со временем металл начнет ржаветь, и появятся ржавые потеки. К тому же наличие металлической шляпки в стене парилки грозит ожогом. Насколько бы оная не была утоплена в дерево, все равно можно будет с ней соприкоснуться.

Способ №2: Потайное крепление на гвозди в торцевой паз

Гвоздики вбиваются по диагонали прямо в паз вагонки, а затем их шляпки закрываются следующей вставляемой деревянной планкой. И железа не видно и доска надежно закреплена.

Способ №3: Потайное крепление на саморезы с закрытием шляпки деревянным шипом

Как и в первом случае высверливается отверстие, но зенкуется оно немного глубже. После вкручивания туда самореза образовавшаяся пустота заполняется деревянной пробкой, которая заподлицо с доской обрезается и зашлифовывается.

В итоге в бане получается полностью деревянная стена без видимых железных элементов. Но повозиться со сверлением и вкладкой шипов из дерева придется немало.

Способ №4: Использование кляймеров

И последний способ, чем крепить вагонку в парилке – это применить специальные монтажные скобы кляймеры. Крепеж, по форме повторяющий фаску планки, надевается на этот выступ и после вставления доски в паз уже закрепленной пластины прикручивается к обрешетке.

Применение кляймеров позволяет быстро и качественно закрепить вагонку к стенам и потолку бани. А при необходимости произвести демонтаж нескольких планок для замены без повреждения остальных элементов декора.

Поведение итога

Использование вагонки позволяет быстро обшить баню и приступить к использованию последней по назначению. Главное правильно и надежно закрепить все планки на стенах, чтоб не было выступающих шляпок от саморезов или гвоздиков.

Для чего можно воспользоваться одним из четырех способов, предварительно выбрав или самый простой и быстрый или самый красивый.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

Обшив бани вагонкой

Обшивка сауны вагонкой не представляет собой что-то долгое и требующее большого опыта.

Всю работу рекомендуется разбивать на этапы, что позволяет максимально эффективно распределять рабочее время и контролировать своевременное выполнение всех ранее поставленных задач.

• Первым этапом, конечно же, будут подготовительные работы;
• Второй – создание деревянного каркаса для последующего крепления планок вагонки;
• Третьим этапом является установка изоляционных материалов и сама установка вагонки.
• Четвертым и заключительным шагом можно считать работы по отделке самой вагонки, нанесение защитного слоя.

Антисептическое покрытие для древесины – реальная возможность продлить жизни деревянной отделке

Подготовительные работы

Перед непосредственным началом работ по отделке стен бани своими руками, рекомендуется провести подготовительные работы, которые чаще всего включают подготовку стен и потолка бани для дальнейших работ.

В случае если на стенах присутствуют достаточно глубокие перепады, из расчета не более 2 мм на 1 метр, то следует выполнить работы по выравниванию поверхности. Использовать в этом случае можно штукатурку или шпаклевку – наиболее оптимальный и недорогой вариант.

Для повышения уровня стойкости и долговечности постройки, а также исключения возможностей появления грибка и плесени на стенах – большинство специалистов рекомендуют нанесение на стены специальных защитных средств.

После, идут работы по установке коммуникаций, сюда можно включить:

• Электроснабжение;
• Водоснабжение;
• Все, что можно легко и быстро скрыть с помощью деревянных панелей.

В качестве последних работ на этом этапе можно отметить покупку непосредственных планок вагонки и других крепежных материалов, в частности речь о деревянных брусках, подвесах, различных теплоизоляционных материалов.

На фото — качественно установленная проводка в бане

Установка обрешетки

Инструкция, изложенная ниже, поможет вам понять, как правильно выбрать обрешетку и как впоследствии укладывать теплоизоляционный материал между брусьями.

Для создания каркаса под последующую установку вагонки, следует использовать исключительно деревянный брусок, оптимальный размер 20×50 мм. При нарезке можете использовать размеры 1000 мм в длину и 500 мм, также, на свое усмотрение, в зависимости от типа самой конструкции бани можете выбрать разное соотношение размеров.

Установка металлических подвесов на стену

После, делаем установку металлических подвесов, размещать их следует на расстоянии в 30-40 сантиметров, при этом расстояние между рядами с брусьями будет около 40-50 сантиметров. Подвесы крепим к стенке с помощью дюбелей. На подвески крепим бруски для каркаса.

Укладка изоляции

Перед установкой планок вагонки на стену, выполняются работы по теплоизоляции бани. Чаще всего в процессе выполнения этих работ используется минеральная вата – как материал недорогой, но в тоже время качественный и эффективный, полностью соответствующий современным требованиям при создании банных комплексов и саун.

Установка минеральной ваты, поверх нее пароизоляционная пленка

Поверх минеральной ваты, рекомендуется устанавливать пароизоляционный слой в виде пароизоляционной пленки, широкий выбор на рынке представлен компанией ИЗОСПАН, именно эти материалы помогают добиться комплексного решения вопросов, связанных с выполнением качественной тепло- и пароизоляции отдельно взятого помещения или бани в целом.

Монтаж вагонки

Процесс монтажа и обшивки стен бани вагонкой внутри можно разделить на несколько основных составляющих.

В частности речь про:

• Крепление вагонки с помощью оцинкованных саморезов в шип. Рекомендуется высверливание отверстий под саморезы, чтобы исключить появления сколов.
• Процесс обшивки начинайте с самого труднодоступного места, при этом следует помнить, самую последнею доску придется подгонять как по длине, так и по ширине.

Обшивка вагонкой следует начинать с самых труднодоступных мест

Углы помещений отделываются специальным деревянным плинтусом, который крепится с помощью нержавеющих гвоздей. Некоторые специалисты рекомендуют использование клея при креплении подобных элементов, что большинством считается бессмысленной тратой материала и денег, так как клей в помещениях с высоким уровнем температуры и постоянным колебанием попросту неэффективен.

Как правильно обшивать баню вагонкой, используя гвозди в качестве крепежного материала

Русская баня

В России существует три вида бани, это:

• Черная баня;
• Белая баня;
• Походная баня.

Первая отапливается с применением березовых дров, которые отлично дезинфицируют воздух внутри. После топки обязательно проветривают помещение от задымления и смывают сажу. Черная баня обладает антипаразитическим свойством. Изготавливается из бревен лиственных и хвойных пород.

Следующая парилка строится из различного материала (кирпич или камень). Печь может быть из камня или других пород. В белой бане отдельно находится бак с водой, что очень удобно. По данному типу возведены современные бани.

Походная баня имеет популярность среди туристов. Конструируют из веток и обтягивают полиэтиленом. Внутри кладут камни, и под ними разводят огонь. Такую парную приходится долго отапливать, при этом скопившаяся копоть на поверхности целлофана очень мешает. Ею возможно испачкаться.

Перечислив виды парилок, стоит заметить, что большинство парных в них отделываются внутри и снаружи вагонкой, так как дерево наиболее удобно и естественно в использовании сауны. Ставить евровагонку или более дешевый вариант – это зависит от размеров ваших денежных средств.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Пара досадных ошибок

1. Первая ошибка. Не бывает мед без дегтя… Так и у меня — не учел, что влага скапливаясь на фольге под вагонкой стекает вниз, а я не оставил зазоров, чтобы она стекала на пол, и зимой доски стали отсыревать. Летом такого не было, а в зимний период проявилось темными пятнами.

Влаге некуда деться – мой косяк

Вопрос решался просто:

• Обрезал нижний край циркуляркой – снял 4 см;
• Насверлил отверстий по нижнему краю прямо над нижним брусом обрешетки.

Более подробно про эту ошибку расскажу на видео в статье.

1. Вторая ошибка. Начинать обшивать следовало с потолка, а я начал со стен. Так экономится материал, да и работать попроще.
2. Третья ошибка. Все-таки газосиликатный блок — не самое хорошее решение для бани, если долго остается без отделки. В моем случае, он стал давать усадку, так что предстоит что-то решать в ближайшее время.

Как сделать независимый каркас в деревянной бане. Как обшить парную вагонкой

Общая схема устройства стен в парной:

Усадка в бревенчатой бане примерно 3% на всю высоту бревен, в клееном брусе 2%, а в каркасной бане 1,5%. Исходя из этого, парная, в деревянной бане, не обойдется без независимого каркаса. Как правило, за основу берется струганный брус 50х40 или 50х50 (под утеплитель 50мм). Брус желательно выбрать максимально ровный. В парной раскатываем по бревнам мембрану В Изоспан и крепим ее степлером, она нужна для того что бы предотвратить попадания конденсата и влаги с улицы в утеплитель.

Вертикально, по уровню выставляем брус 50х40 мм, и закрепляем с использованием скользящих уголков к бревну.

Высота бруса должна быть ниже балок второго этажа (если он есть) примерно на 100 мм, то есть брус 50х40 не должен ни во что упираться, у него должен быть свободный ход при усадке бревна, примерно 100 мм.

При высоте потолка парной в 2300 мм, потребуется 5 уголков на каждый брус. Шаг между брусками 400-500 мм. Устанавливаем бруски по всему периметру парной.

Также необходимо установить закладной брус под полки

Это очень важно!

Не забудьте проверить, правилом или длинным уровнем: бруски 50х40 по каждой стене должны стоять в одну линию, внизу, посередине и с верху. Так же проверьте диагонали парной, в углах должен быть угол 90 градусов.

Если упустить момент с диагоналями, то при монтаже потолка он получится клином, а если бруски 50х40 не выставить в одну линию, то вагонка на стене пойдет волной. Каркас потолка связывается с вертикальными брусками (50х40 мм), между которыми уложена вата.

В итоге у Вас должен получиться отдельно стоящий каркас, который крепится к бревнам только по стенам, а потолок каркаса ниже балок перекрытия/второго этажа на 100 мм. После того как Вы всё проверили, укладываем утеплитель 50 мм в бруски.

Затягиваем утеплитель алюминиевой фольгой 100 мкр, крепим ее к брускам степлером, в местах стыков фольги делаем нахлест 100 мм и проклеиваем фольгированным скотчем. Затем прикручиваем контр.обрешетку из рейки 40х20 мм, к уже стоящим брускам 50х40 мм, прижимая фольгу.

Рейка 40х20 дает вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой, если рейку не ставить то вагонка будет вплотную прилегать к фольге, на которой конденсируется вода, соответственно вагонка не будет проветриваться изнутри и очень быстро начнет преть и гнить. Вагонка в русской бане прибивается сверху, вниз, горизонтально.

Чтобы понять — почему вагонка должна распологаться именно горизонтально, посмотрите наш короткий видеоролик: 

Какую выбрать

Монтаж вагонки в бане – довольно ответственное мероприятие, к которому необходимо проявить должное количество внимание еще на этапе выбора материалов. В процессе выбора пиломатериала следует учитывать следующие критерии:

В процессе выбора пиломатериала следует учитывать следующие критерии:

1. Температурный режим помещения;
2. Уровень влажности;
3. Возможные изменения температурного режима;
4. Финансовые возможности.

Типы доски

Подразделить вагонку можно на следующие типы:

1. Классическая. Данный тип доски не отличается широкими размерами, и крепить ее проще всего вертикально;
2. Евровагонка. Данный тип имеет широкие доски и отличается разнообразием дизайнов. По качественным характеристикам практически полностью сходна с классической вагонкой.

Для отделки бани лучше всего остановиться на евровагонке, и для того есть ряд причин:

1. Первым делом стоит отметить большие размеры системы «паз-гребень»;
2. На обратной стороне евровагонки присутствуют компенсационные прорези, обеспечивающие беспрепятственную вентиляцию;
3. Не требуется дополнительной обработки поверхности панелей, поскольку евровагонка изначально обработана специальной пропиткой.

С чего начать работы

Очень важно изначально определиться с материалом изделия. Для каждого из банных помещений рекомендуется использовать вагонку с наиболее низкой теплопроводностью

К таким материалам можно отнести абаши, ольху, липу, кедр, осину.

Внимание! Стоит отметить, что для обшивки вагонкой внутри бани своими руками можно использовать только северный кедр, поскольку он содержит гораздо меньше смолы.

Безусловно, явным фаворитом является древесина лиственных деревьев, ведь она гораздо приятнее для тактильного контакта, и обжечься об нее совершенно невозможно. Цена на данный тип вагонки выше, однако она абсолютно оправдана.

Осиновая своими руками

Осиновая вагонка обладает достаточно приятным оранжевым оттенком. Она отличается своей стойкостью к воздействию влаги, поскольку при контакте с водой древесина этого дерева лишь твердеет, но не разрушается.

Выполнять отделку бани внутри вагонкой из осины можно как в комнате отдыха, так и в моечном помещении.

Стоит отметить, что цена данного материала достаточно высокая, поэтому его довольно редко используют для обшивки предбанника или парной.

Парилка из липы

Очень часто липовую древесину применяют для отделки бани внутри вагонкой своими руками. Она не нагревается даже при воздействии очень высоких температур, имеет приятную текстуру и светлый оттенок.

Важно! Если липовую вагонку не обработать антисептиками, антипиренами и специальными пропитками, то она очень скоро начнет темнеть и гнить.

Как обшить стены в бане вагонкой из кедра

Использование хвойных пород для обшивки парилки вагонкой нежелательно, однако кедр обладает низкой плотностью, из-за чего часто применим в этих целях.

При нагревании кедр выделяет эфирные масла, обладающие антисептическим действием. Следовательно, кедровая вагонка будет не только радовать глаз, но и положительно влиять на состояние здоровья парящихся.

Парилка из ольхи

Древесина ольхи подходит для отделки любого из банных помещений, в том числе и парной. Она имеет интересный розовый оттенок и бархатную структуру.

Отличается своей термо- и влагостойкостью, поскольку ей не страшны ни критические перепады температур, ни повышенная влажность.

Список источников

• rubanya.com
• centro-pol.ru
• banyaspec.com
• beaver-news.ru
• 9ban.ru
• dachaorg.ru
• firecom.pro
• www.proprofnastil.ru
• provagonky.ru
• otopleniedomov.com

Поделитесь с друзьями!

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку

Содержание:

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку.  Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается.  К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

выбор материала, как крепить вагонку к стенам, советы специалистов

В процессе строительства бани приходится решать множество важных вопросов, и один из них — выбор материала для отделки. Чаще всего владельцы останавливают выбор на вагонке. Но лишь единицы знают, как правильно её укладывать. Если и вам предстоит работать с этим отделочным материалом, то прежде вам нужно выбрать правильный способ его укладки.

Для чего отделывают бани вагонкой

Вагонка — практически идеальный материал для отделки бани. Правда, здесь имеются некоторые отрицательные нюансы, о которых должен быть осведомлен каждый владелец. К сожалению, пар, который вырабатывают дорогостоящие парогенераторы и печи, сохраняется внутри парилки недолго, это же касается и температуры воздуха.

К тому же сам процесс укладки вагонки довольно сложный и требует определённого опыта и навыков. Однако, если запастись терпением и иметь желание, то каждому человеку по силам выполнить эту непростую работу.

Если вспомнить, что собой представляет настоящая русская баня, то это просто парилка в голом срубе без какой-либо отделки. Такую технологию монтажа неслучайно использовали много столетий, ведь она помогает надолго сохранять пар внутри помещения.

Баня с массивными и теплоёмкими стенами прекрасно будет справляться со своей задачей. Сруб не только хорошо впитывает влагу, но и при необходимости отдаёт её, тем самым поддерживая нормальный влагообмен в помещении.

Но у этого метода строительства имеются и свои недостатки. Если раньше бревно было очень доступным материалом, то сегодня за него приходится платить немалые деньги. Поэтому не у каждого поднимется рука на то, чтобы сделать отверстия в процессе отделки поверхности стен вагонкой.

К тому же нужно не забывать о том, что прогрев влажной древесины занимает довольно много времени — как минимум 4–5 часов. Это также доставляет неудобства владельцу бани.

За минувшие десятилетия технологии в области строительства и обустройства бани заметно изменились. Применяемые сегодня методы заметно упростили отделку стен вагонкой, укладываемую на утеплитель и фольгу. Это помогает уменьшить потери тепла, быстрее прогревать помещение, а также дольше поддерживать презентабельный вид помещения.

Особенности выбора вагонки для бани

Ещё до того как приступить к обшивке бани вагонкой, не помешает подробнее познакомиться с разновидностями этого материала. Необходимо сделать выбор правильно, так как от этого зависит как внешний вид бани, так и целебный эффект, который будут получать люди в процессе её посещения.

Поэтому владельцу необходимо обращать внимание на такие характеристики, как тип древесины, класс и её профиль. Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже строительных материалов, изготавливают вагонку из древесины лиственных и хвойных пород.

Такое разнообразие вариантов позволяет покупателю подобрать для своей бани наиболее подходящий вариант отделки в соответствии с личными предпочтениями и особенностями конкретного помещения. Если говорить о парной, то здесь лучше всего использовать материал из лиственного дерева. Хвойная древесина считается наилучшим выбором для отделки комнаты для отдыха.

Вагонка из хвойных пород деревьев

Среди хвойных пород самыми популярными являются следующие:

1. Лиственница. Материал характеризуется низкими показателями теплопроводности. Среди его достоинств стоит выделить привлекательный внешний вид, стойкий приятный запах древесины, который выделяется при сильном нагреве.
2. Кедр. Он ценится многими компаниями, а также покупателями из-за своих эстетических свойств. Благодаря этим особенностям кедровая вагонка сохраняет свой благородный вид надолго и в то же время насыщает воздух в помещениях бани флавоноидами.
3. Ель. Материал, который приобрёл популярность благодаря простоте в обработке. Вагонка, выполненная из древесины ели, имеет аккуратный и красивый облик. Этот материал не обладает такими же высокими характеристиками прочности, как лиственница. Однако всё же у него имеются другие положительные свойства, которые позволяют ели оставаться популярным материалом для отделки бани.
4. Сосна. Именно древесина этой породы чаще всего используется компаниями для изготовления вагонки. Это обусловлено высоким содержанием смол, которые начинают выделяться при нагреве. Сосна лучше всего подходит для комнаты отдыха с более низкой температурой.

Соблюдение этого условия позволяет в полной мере насладиться другими достоинствами сосны — высокое качество изготовления и эстетичный облик.

Вагонка из лиственных пород деревьев

В списке лиственных пород также можно выделить немало видов, которые сегодня пользуются популярностью:

• Дуб. Эта порода является самым дорогим среди доступных на сегодняшний день на рынке материалов для отделки, а также известна многим как довольно прочный и гибкий материал. Если использовать дубовую вагонку для отделки помещений, то можно надёжно защитить его от появления гнили и плесени. На повышенную температуру дуб реагирует выделением особых веществ, которые при высокой концентрации уничтожают болезнетворные бактерии.
• Осина. Этот материал ценится в первую очередь из-за своих высоких эксплуатационных характеристик. Популярность ей обеспечила простота в обработке, эстетичный вид, а также низкие показатели теплопроводности.
• Липа. От прочих эта древесина отличается однородной структурой и приятным запахом. Среди доступных на сегодняшний день вариантов для внутренней отделки бани вагонку из липы можно назвать едва ли не самым лучшим выбором. Она обладает такой уникальной способностью, как не терять своего естественного цвета даже при резких колебаниях температур.
• Ясень. Даже при небольшой прочности этот материал тоже часто можно встретить в оформлении бань, что связано с его эстетическими свойствами. Древесина ясеня ценится из-за устойчивости к растрескиванию и целебных свойств.
• Ольха. Эта порода характеризуется высоким уровнем содержания дубильных веществ. Поэтому использование ольховой вагонки позволяет поддерживать в бане чистый и свежий воздух. Этому материалу отдают предпочтение из-за несложной обработки, в чём он превосходит даже дубовую вагонку.

Способы монтажа вагонки в бане

Какой бы метод монтажа вы ни выбрали для вагонки в любом случае доски необходимо устанавливать на каркас, выполненный из деревянных планок. Наиболее известными методами монтажа вагонки являются следующие:

• Горизонтальный. При этом методе установка брусков осуществляется строго в вертикальной плоскости, при этом планки крепятся под прямым углом к ним — иными словами, по горизонтали.
• Вертикальный. Здесь все действия полностью противоположны предыдущему методу. Подготовленные для установки на каркас планки размещаются в горизонтальной плоскости, а к ним уже крепят вагонку вертикальными рядами.
• Диагональный. При этом методе монтажа устраивают каркас из деревянных планок, наклонённых в одну сторону. В свою очередь, вагонку крепят с уклоном в обратную сторону.

Можно выделить 4 основных метода крепежа вагонки при отделке бани:

1. Сквозной способ. Его в основном используют для полок и сидения. Это обусловлено тем, что саморез при этом методе крепления ввинчивается непосредственно в планку, а на поверхности остаётся отверстие, из-за которого портится внешний облик покрытия.
2. Крепление кляймерами. Представляется наиболее простым и примитивным методом монтажа. С помощью этого метода проще всего обеспечить высокое качество работ. При нём кляймеры крепят непосредственно к брускам каркаса, поэтому в случае необходимости снять вагонку планки остаются целыми.
3. Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип. Этот метод можно использовать не для каждого вида вагонки. Суть его заключается во вбивании гвоздя под прямым углом в шип. Причём последний должен плотно примыкать к поверхности обрешётки. При этом методе всегда сохраняется вероятность брака, однако, он не настолько высок в отличие от следующего способа.
4. Косое вбивание гвоздя в потай. При этом способе монтажа возникают большего всего трудностей, поэтому без навыков и опыта обеспечить качественный результат очень трудно. К этому методу прибегают в очень редких случаях из-за повышенного процента брака.

Инструкция по отделке бани вагонкой

Чтобы не допустить просчётов во время отделки бани вагонкой, необходимо правильно подобрать материал, а также ознакомиться с правилами способа монтажа. Для лучшего понимания представим процесс в виде нескольких простых этапов, с которыми справиться по силам даже начинающему мастеру.

На начальном этапе выполняется подготовка, после чего переходят к установке обрешётки, затем начинается монтаж изоляции и утеплителя, а завершается работа креплением планок и нанесением защитных составов.

Подготовительные работы перед обшивкой бани вагонкой

Первое, что необходимо сделать на этом этапе — подготовить поверхности потолков и стен. Особенно нужно быть внимательным к глубоким впадинам и выпуклостям, которые выравнивают по уровню штукатурки. И также тщательно нужно отнестись и ко всем поверхностям, которые обрабатывают противогрибковыми составами.

Эти средства помогут защитить строение от появления болезнетворных микроорганизмов. Этот этап включает прокладку необходимых коммуникаций, чтобы впоследствии скрыть их панелями вагонки. Непосредственно до монтажа вагонку держат в помещении двое суток, чтобы она адаптировалась к температурно-влажностным условиям.

Стоит помнить о том, что в бане поддерживается режим повышенной влажности, поэтому для неё можно использовать только металлические элементы, выполненные из оцинкованного железа. Иначе они могут быстро прийти в негодность из-за быстрого развития ржавчины.

Установка каркаса под вагонку в бане

Суть этого этапа заключается в изготовлении обрешётки, для которой берут деревянные бруски разного диаметра. Всё зависит от толщины выбранного утеплителя. Чаще всего каркас делают из брусков размерами 20 X 50.

Первым делом необходимо решить, в каком месте будут крепиться металлические подвесы. Обычно они устанавливаются рядами с шагом в 40 см. Сами ряды необходимо располагать не ближе 50 см друг от друга. В качестве крепежа для подвесов используют дюбели, которые вкручиваются в заранее проделанные отверстия.

В процессе монтажа брусков обрешётки на готовые металлические подвесы необходимо учитывать, что впоследствии на них будет устанавливаться вагонка.

При вертикальном креплении вагонки бруски располагают в горизонтальной плоскости и наоборот. Перегородки обрешётки должны располагаться друг от друга на таком расстоянии, чтобы можно было обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Способ крепления вагонки к стенам бани

Прежде чем приступить к монтажу вагонки, необходимо подготовить планки требуемой длины. У первой планки отрезают шип, после чего аккуратно устанавливают срезом в угол и закрепляют. Избавить себя от лишних трудностей в процессе монтажа вагонки можно, если использовать в качестве крепежа кляймеры.

Их устанавливают на планке и закрепляют к обрешётке. Следующую планку крепят по схеме «шип-паз» и слегка постукивают киянкой для повышения герметичности крепления. По аналогичной схеме выполняется крепление и остальных элементов обшивки.

В качестве завершающего действия готовое покрытие стен и потолка необходимо защитить с помощью масляных составов или восков, что поможет продлить срок службы обшивки. Во время пользования помещением рекомендуется избегать контакта покрытия с растворителями и абразивными веществами.

А также нужно быть внимательным к различным механическим повреждениям. В случае обнаружения подобного дефекта необходимо сразу же заменить повреждённый фрагмент. Отделка является важным этапом строительства любого объекта, в том числе и бани.

Сегодня доступно для обшивки много разных материалов, но вагонка по-прежнему остаётся одной из самых популярных. Однако, не всегда её монтаж завершается в соответствии с ожиданиями владельца. А всё из-за ошибок, допущенных в процессе монтажа неопытным мастером.

Поэтому прежде чем начинать работу с этим отделочным материалом, следует подобрать наиболее подходящий способ крепления вагонки. Иначе результат разочарует владельца и уже через несколько месяцев потребуется переделка.

с чего начать крепление вагонки в бане своими руками, пошаговая инструкция

Содержание статьи

Для строительства бань применяют массу различных материалов: пеноблоки, бетон, кирпичи, силикатные блоки, но во все времена и при любых обстоятельствах наиболее оптимальным вариантом является дерево. Объяснить это можно тем, что деревянные составляющие бани более приятны для взгляда, а также способны создавать тот самый микроклимат бани, ради которого большинство банщиков ее и возводят.

Даже если баня построена из кирпича или бетона, ничего не мешает выполнить обшивку бани вагонкой.

О преимуществах материала

Всем известную на сегодняшний день вагонку раньше применяли исключительно для обшивки вагонов. Именно от этого и пошло ее название.

Вагонка имеет отличие от классических обрезных досок, ведь по ее длинным сторонам находятся пазы, позволяющие обеспечить максимальный контакт между деревянными панелями.

Именно благодаря этой особенности обшитая вагонкой стена получалась без зазоров, трещин и довольно красивой внешне.

Безусловно, прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день существует масса видов вагонки, подходящих для того или иного помещения.

Отделка бани вагонкой пользуется наибольшей популярностью из-за ряда преимуществ, присущих ей.

Данный материал способен «дышать», поскольку имеет минимальный уровень влажности в составе (около 12%).

Однако в процессе крепления вагонки в бане следует учитывать, что для внешней обшивки требуется сухая погода, а для внутренней – теплое помещение.

Помимо этого, вагонка представляет собой совершенно уникальные панели, ведь ими можно обшивать и стены, и потолок, и пол.

При обшивке бани вагонкой внутри поверхности получаются гладкими и аккуратными.

Информация. Стоит отметить, что помимо иных достоинств, вагонка прекрасно поглощает шум.

В помещениях с обшивкой бани изнутри вагонкой уютно, тепло и атмосферно. Дополнительная обработка древесины специальными веществами позволит увеличить срок ее службы в несколько раз, а также сделать ее более влаго- и термоустойчивой.

Итак, обобщим основные преимущества данных деревянных панелей:

1. Эстетически красивый внешний вид;
2. Великолепные шумо- и термоизоляционные свойства;
3. Долгий срок службы, особенно при условии дополнительной обработки;
4. При помощи вагонки можно прекрасно скрывать недостатки поверхности стен, полов или потолков, а также различные коммуникационные сети;
5. Крепить и обрабатывать панели данного типа совершенно быстро и просто;
6. Экологичность материала.

Какую выбрать

Монтаж вагонки в бане – довольно ответственное мероприятие, к которому необходимо проявить должное количество внимание еще на этапе выбора материалов.

В процессе выбора пиломатериала следует учитывать следующие критерии:

1. Температурный режим помещения;
2. Уровень влажности;
3. Возможные изменения температурного режима;
4. Финансовые возможности.

Типы доски

Подразделить вагонку можно на следующие типы:

1. Классическая. Данный тип доски не отличается широкими размерами, и крепить ее проще всего вертикально;
2. Евровагонка. Данный тип имеет широкие доски и отличается разнообразием дизайнов. По качественным характеристикам практически полностью сходна с классической вагонкой.

Для отделки бани лучше всего остановиться на евровагонке, и для того есть ряд причин:

1. Первым делом стоит отметить большие размеры системы «паз-гребень»;
2. На обратной стороне евровагонки присутствуют компенсационные прорези, обеспечивающие беспрепятственную вентиляцию;
3. Не требуется дополнительной обработки поверхности панелей, поскольку евровагонка изначально обработана специальной пропиткой.

С чего начать работы

Очень важно изначально определиться с материалом изделия. Для каждого из банных помещений рекомендуется использовать вагонку с наиболее низкой теплопроводностью. К таким материалам можно отнести абаши, ольху, липу, кедр, осину.

Внимание! Стоит отметить, что для обшивки вагонкой внутри бани своими руками можно использовать только северный кедр, поскольку он содержит гораздо меньше смолы.

Безусловно, явным фаворитом является древесина лиственных деревьев, ведь она гораздо приятнее для тактильного контакта, и обжечься об нее совершенно невозможно. Цена на данный тип вагонки выше, однако она абсолютно оправдана.

Осиновая своими руками

Осиновая вагонка обладает достаточно приятным оранжевым оттенком. Она отличается своей стойкостью к воздействию влаги, поскольку при контакте с водой древесина этого дерева лишь твердеет, но не разрушается.

Выполнять отделку бани внутри вагонкой из осины можно как в комнате отдыха, так и в моечном помещении.

Стоит отметить, что цена данного материала достаточно высокая, поэтому его довольно редко используют для обшивки предбанника или парной.

Парилка из липы

Очень часто липовую древесину применяют для отделки бани внутри вагонкой своими руками. Она не нагревается даже при воздействии очень высоких температур, имеет приятную текстуру и светлый оттенок.

Важно! Если липовую вагонку не обработать антисептиками, антипиренами и специальными пропитками, то она очень скоро начнет темнеть и гнить.

Как обшить стены в бане вагонкой из кедра

Использование хвойных пород для обшивки парилки вагонкой нежелательно, однако кедр обладает низкой плотностью, из-за чего часто применим в этих целях.

При нагревании кедр выделяет эфирные масла, обладающие антисептическим действием. Следовательно, кедровая вагонка будет не только радовать глаз, но и положительно влиять на состояние здоровья парящихся.

Парилка из ольхи

Древесина ольхи подходит для отделки любого из банных помещений, в том числе и парной. Она имеет интересный розовый оттенок и бархатную структуру.

Отличается своей термо- и влагостойкостью, поскольку ей не страшны ни критические перепады температур, ни повышенная влажность.

Способы крепления

После того, как материал выбран и приобретен, нужно определиться, как класть вагонку в бане. Однозначно ответить на вопрос, как крепить вагонку в бане (вертикально или горизонтально) нельзя, поскольку у каждого опытного мастера есть свое мнение на этот счет.

Конечно, можно сделать некоторые выводы, обобщив множество мнений и отзывов пользователей на этот счет, что и сделаем далее.

Вертикально или горизонтально в парилке

Первым делом рассмотрим вертикальный способ укладки вагонки в бане.

Монтаж вагонки в бане своими руками вдоль стены пользуется большей популярностью из-за простоты монтажа, не требующего большого количества времени и средств.

Преимуществом подобного варианта расположения является то, что вода не задерживается, а стекает по вертикальным панелям.

Внимание! При вертикальном креплении вагонки влага беспрепятственно стекает вниз, благодаря чему система «паз-гребень» максимально изолирована от попадания воды.

Горизонтальная вагонка в бане препятствует передвижению воздуха, а вертикально расположенные панели наоборот, благодаря чему тепло внутри парной больше аккумулируется. Данный вариант крепления прекрасно подходит для саун с сухим паром.

Крепим горизонтально

Многие задумываются над тем, как крепить вагонку к стене в бане.

Рассмотрим более подробно горизонтальный вариант монтажа.

При подобном расположении деревянные панели крепятся шипом вверх, благодаря чему он защищен от проникновения воды.

Для горизонтального крепления требуется выполнить вертикальную обрешетку под вагонку в бане, благодаря чему появляется возможность вентиляции пространства между стеной и панелями.

Информация. Одним из доводов в пользу горизонтального расположения можно привести такое преимущество, как обновление вагонки в бане.

Объяснить это можно тем, что пол – наиболее мокрое место в бане, а из-за постоянной избыточной влажности нижние доски довольно быстро портятся или сгнивают. При горизонтальном креплении вагонки нижние панели можно с легкостью снимать и менять их на новые. Случись подобное с вертикально расположенной вагонкой, то замене подлежали бы все панели.

Итак, обобщим все преимущества горизонтального расположения:

1. Если близкие к полу панели испортятся, то заменить их будет достаточно просто и быстро;
2. Вода не попадает в места соединений, благодаря чему просушить вагонку гораздо проще;
3. Лучшая циркуляция воздуха под панелями, благодаря вертикальной обрешетке;
4. Помимо всего прочего, вертикальная обрешетка является своеобразным барьером для мышей;
5. Процесс монтажа гораздо легче.

Делая выводы, можно сказать, что каждый из способов по-своему хорош, однако горизонтальное расположение больше подходит для влажных русских бань, а вертикальное – для бань, работающих в режиме сухой сауны.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как обшить баню изнутри вагонкой, следует определиться, будет ли облицовываться потолок или только стены.

Обшиваем баню вагонкой своими руками, начиная с потолка. Однако прежде чем приступать к обшивке, следует позаботиться о тщательной тепло- и гидроизоляции.

Начинаем с утепления

Перед обшивкой парилки вагонкой своими руками помещение нуждается в тщательной теплоизоляции.

Каждая баня нуждается в обустройстве утеплительного слоя, особенно в помещении парной. Исключением является небольшая летняя баня из сруба, поскольку в этом случае утеплению подвергается лишь парилка.

Материалом для утепления выбирается огнестойкая и экологически чистая базальтовая вата. Не следует выбирать утеплители вроде пенопласта, поскольку это совершенно небезопасно для вашего здоровья.

Перед укладкой утеплителя монтируется обрешетка под вагонку в бане в парной, комнате отдыха и прочих помещениях, нуждающихся в отделке. Под обрешетку крепится пароизоляция, затем утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляционная пленка. Для лучшей надежности можно покрыть весь пирог фольгой. Крепится она между обрешеткой при помощи кнопок или специального строительного степлера.

Подготовка панелей

Важно! Перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее следует достать из упаковки и дать полежать несколько дней.

Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку. Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать.

Также следует позаботиться о пропитке панелей. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных пропитках для бань, в состав которых входят антисептики и антипирены, препятствующие возгоранию и появлению различных микроорганизмов.

Как правильно прибить

Как уже говорилось ранее, отделка бани вагонкой своими руками начинается с потолка. Прежде, чем крепить вагонку к потолку в бане, следует измерить длину потолка и обрезать вагонку до нужных размеров.

Первая панель крепится напротив двери одним из способов:

• Гвоздями маленького размера под углом в сорок пять градусов. В этом случае гвозди будут не видны, а обшивка потолка выглядеть единым целым;
• К обрешетке, насквозь через деревянные панели. Используется этот способ чаще всего для евровагонки, по окончанию работ шляпки гвоздей закрываются деревянными пробками.

Так же, как крепится вагонка в бане к потолку, она размещается на стенах. Начинать следует с самого видного угла комнаты, двигаясь далее по периметру.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой (как и в случае с потолком), необходимо измерить высоту комнаты, затем подогнать панели до нужных размеров.

Подробнее о креплении

Как прибивать вагонку в бане – вопрос, интересующий многих застройщиков.

Первым делом стоит запомнить, что обшивка бани вагонкой своими руками выполняется при помощи скрытых креплений.

На это есть ряд причин:

1. Если крепления выполнены насквозь, то при нагреве помещения он также будет нагреваться, а это может быть чревато ожогами;
2. Металлическое крепление на поверхности вагонки может поддаться коррозии, которая впоследствии испортит панели;
3. Эстетический аспект, ведь открытые для взора крепления выглядят достаточно неаккуратно.

Чем лучше крепить вагонку в бане:

1. Гвозди;
2. Кляймеры;
3. Саморезы.

Внимание! Саморез должен скрываться специальной деревянной заглушкой.

Монтаж в парилке: пошаговая инструкция крепления панелей у печи

Стоит ли обшивать баню вагонкой внутри около печи? Однозначно нет. Место около топки лучше всего отделать кирпичом, листом метала или другим негорючим элементом.

То же касается и трубы дымохода, так как она не должна соприкасаться с деревянными панелями.

Защита вагонки в бане от трубы заключается в креплении металлического листа, под которым труба покрыта базальтовой ватой.

Немного по-другому обстоят дела с каменкой. Обшить парную вагонкой из лиственницы около каменки будет даже полезно, ведь дерево нагревается меньше камня, благодаря чему обжечься при соприкосновении с ним будет менее возможно.

Можно ли обшить экономно?

Отделка парной вагонкой своими руками может стать еще более недорогой. Для этого можно:

1. Применять для отделки парной вагонкой различные сорта дерева. Дело в том, что в помывочной и предбаннике можно использовать более дешевые породы дерева, а в парной умело совмещать как хвойные, так и лиственные;
2. Также в моечном помещении необязательно использовать древесную вагонку, рекомендуем подумать о пластиковой вагонке или кафеле;
3. Перед тем, как обшить парилку вагонкой, следует понять, что комбинировать можно не только породы дерева, но и его сорта. Безусловно, для парной необходима древесина высшего сорта. Но в случае с предбанником все проще – можно использовать более низкие сорта, поскольку сучки и различные неровности лишь придадут атмосферу, но никак не помешают;
4. Использовать панели с различной длиной. Чем вагонка длиннее, тем она дороже. Поэтому можно использовать более короткие доски, комбинируя их;
5. Следует уделить повышенное внимание утеплению бани, ведь через некоторое время вы осознаете, как много средств вы сэкономили на отоплении бани.

Заключение

Внимательно изучив данный материал, вы многое узнаете о том, как правильно обшить парилку вагонкой изнутри, а также как сделать обрешетку под вагонку в бане.

Настоятельно рекомендуем обращать внимание на качество приобретаемого материала, его состав, а также внешние дефекты.

Также опытный профессионал сможет подсказать вам, как правильно обшить вагонкой парную в бане, при этом не потратив слишком много средств и времени.

При отсутствии опыта лучше всего доверить отделочные работы опытному мастеру, ведь только он сможет выполнить их быстро, качественно и без негативных последствий.

При грамотном подходе ваша баня будет радовать вас на протяжении многих лет.

Полезное видео о том, как правильно набивать

Для того, чтобы понять, как обшить предбанник бани вагонкой или как крепить вагонку в парной, просмотрите представленное ниже видео.

Причины, методы лечения, изображения и многое другое

Узкая черная линия, образовавшаяся вертикально под ногтем, называется осколочным кровоизлиянием. Это происходит по разным причинам и может быть безвредным или признаком более серьезного состояния здоровья.

Это состояние называется кровоизлиянием из осколков, потому что оно может выглядеть как осколок под ногтем. Состояние вызвано повреждением мелких кровеносных сосудов под ногтем. Характеристики следующие:

• Черный или красновато-коричневый цвет.
• Не меняет внешний вид при надавливании на ноготь.
• Появляется в одном или нескольких местах под ногтем.

Более толстые линии, образующие горизонтальную полосу на ногте, называются линиями Бо. Обычно они не вредны, но могут быть симптомом рака, называемого подногтевой меланомой.

Черные полосы на ногте могут быть результатом многих условий.

Травма — одна из наиболее частых причин осколочных кровоизлияний. Это может произойти, когда что-то повреждает ногтевое ложе и разрывает кровеносный сосуд под ногтем.Вы также можете получить травму ногтя, даже не осознавая этого, например, когда вы что-то очень сильно сжимаете.

Эндокардит — это сердечное заболевание, которое может вызывать осколочные кровотечения. У пятнадцати процентов больных эндокардитом возникают осколочные кровотечения. Эндокардит возникает, когда внутренние камеры или клапаны сердца инфицированы. Вы можете столкнуться с другими серьезными сердечными заболеваниями в результате эндокардита. Эндокардит обычно возникает у людей с уже существующими сердечными заболеваниями.

Псориаз также может вызывать осколочные кровотечения. Псориаз — это хроническое заболевание кожи, которое может проявляться в виде серебристых бляшек или чешуек на коже. До 50 процентов людей с псориазом страдают от осколочных кровоизлияний и других заболеваний ногтей.

Причины осколочных кровоизлияний различны и могут включать:

Линии Бо на всех 20 ногтях могут быть признаком:

Обратитесь к врачу, если вы уверены, что черная линия на ногте не возникла в результате травмы. Если травма вызвала другое заболевание или кажется, что не проходит сама по себе через несколько недель, вам следует обратиться к врачу.

Если вы подозреваете, что кровоизлияние в осколки является причиной более серьезного состояния здоровья, вам следует обратиться к врачу и записаться на прием. Например, если у вас эндокардит, у вас могут возникнуть такие симптомы, как усталость, жар, бледность кожи, боль в суставах и одышка. Псориаз может проявляться в виде сыпи, пятен или чешуек на коже, особенно на коже головы, лице, руках, ногах и кожных складках.

Осколочные кровоизлияния, которые повторяются или возникают более чем на одном ногте, также должны быть осмотрены врачом.

При посещении врача ждите, что он изучит историю болезни и проведет медицинский осмотр. Ваш врач может порекомендовать дальнейшее тестирование после приема, если есть подозрение на основное заболевание.

Лечение кровотечения из осколков будет зависеть от основной причины заболевания. В некоторых случаях лечение может не потребоваться, и осколок вырастет вместе с ногтем.

Если кровоизлияние осколков является признаком другого заболевания, вам следует обратиться к врачу за лечением.Состояние здоровья, вызывающее кровотечение из осколков, совершенно иное, поэтому стандартного лечения для улучшения состояния ногтей не существует. Например, эндокардит требует антибиотиков и, возможно, хирургического вмешательства. Псориаз — это пожизненное состояние, которое требует различных местных и пероральных методов лечения, а также стратегий профилактики.

Осколочные кровоизлияния могут быть безвредными или могут быть признаком более серьезного состояния здоровья. Если вы можете вспомнить травму ногтя, вероятно, кровоизлияние из осколков со временем вырастет.Если помимо состояния ногтей вы испытываете симптомы, вам следует обратиться к врачу для тщательного обследования и диагностики.

Ногти могут быть индикатором вашего общего состояния здоровья. Если у вас возникли кровоизлияния из осколков или другие заболевания ногтей без разумного объяснения, это может быть признаком того, что вам следует обратиться к врачу.

.

Ногти: что нужно и чего нельзя делать для здоровья ногтей

Ногти: что можно и чего нельзя делать для здоровья ногтей

Хорошо ли вы ухаживаете за ногтями? Вот что вам нужно знать, чтобы держать ногти в форме вершины.

Персонал клиники Мэйо

Внимательно посмотрите на свои ногти. Они сильные и здоровые? Или вы видите выступы, вмятины или участки необычного цвета или формы? Правильно ухаживая за ногтями, можно избежать многих нежелательных состояний ногтей.Другие могут указывать на основное заболевание, требующее внимания.

Ногти: что нормально, а что нет

Ваши ногти, состоящие из слоистых слоев протеина, называемого кератином, растут из области у основания ногтя под кутикулой. Здоровые ногти гладкие, без ямок и бороздок. Они имеют однородный цвет и консистенцию, без пятен или обесцвечивания.

Иногда на ногтях появляются безобидные вертикальные гребни, идущие от кутикулы до кончика ногтя.Вертикальные гребни с возрастом становятся более заметными. На ногтях также могут образовываться белые линии или пятна из-за травмы, но со временем они вырастают вместе с ногтем.

Однако не все ногти нормальны. Если вы заметили:

, проконсультируйтесь с врачом или дерматологом.

• Изменение цвета ногтей, например изменение цвета всего ногтя или темная полоса под ногтем
• Изменения формы ногтей, например, закрученные ногти
• Истончение или утолщение ногтей
• Отделение ногтя от окружающей кожи
• Кровотечение вокруг ногтей
• Отек или боль вокруг ногтей
• Отрастание ногтей

Уход за ногтями: Do’s

Чтобы ваши ногти всегда были в лучшем виде:

• Держите ногти сухими и чистыми. Это предотвращает рост бактерий под ногтями. Повторяющийся или продолжительный контакт с водой может способствовать расслаиванию ногтей. Надевайте резиновые перчатки с хлопковой подкладкой при мытье посуды, чистке или использовании агрессивных химикатов.
• Соблюдайте правила гигиены ногтей. Используйте острые маникюрные ножницы или кусачки. Обрежьте ногти ровно, а кончики слегка закруглите.
• Используйте увлажняющий крем. Когда вы используете лосьон для рук, вотрите лосьон также в ногти и кутикулу.
• Нанести защитный слой. Применение отвердителя для ногтей может помочь укрепить ногти.
• Спросите своего врача о биотине. Некоторые исследования показывают, что пищевая добавка биотин может помочь укрепить слабые или ломкие ногти.

Уход за ногтями: нельзя

Чтобы не повредить ноготь, нельзя:

• Грызите ногти или ковыряйте кутикулу. Эти привычки могут повредить ногтевое ложе.Даже небольшой порез рядом с ногтем может привести к проникновению бактерий или грибков и возникновению инфекции.
• Снять заусеницы. Вы можете порвать живую ткань вместе с заусеницей. Вместо этого аккуратно стригите заусеницы.
• Используйте жесткие средства по уходу за ногтями. Ограничьте использование жидкости для снятия лака. При использовании жидкости для снятия лака выбирайте формулу без ацетона.
• Игнорировать проблемы. Если у вас проблема с ногтями, которая не проходит сама по себе или связана с другими признаками и симптомами, обратитесь к врачу или дерматологу для оценки.

Справка о маникюре и педикюре

Если вы полагаетесь на маникюр или педикюр для получения здоровых ногтей, помните о нескольких вещах. Выбирайте салоны с действующей государственной лицензией и работайте только с техниками, имеющими лицензию государственного совета. Не удаляйте кутикулы — они плотно прилегают к ногтевой пластине, поэтому их удаление может привести к инфицированию ногтей. Кроме того, убедитесь, что ваш специалист по маникюру правильно стерилизует все инструменты, используемые во время процедуры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Вы также можете спросить, как чистятся ножные ванны. В идеале между клиентами следует использовать раствор отбеливателя, а фильтры регулярно чистить.

Ногтями легко пренебречь, но, выполнив несколько простых действий, можно сохранить ногти здоровыми и крепкими.

16 октября 2019 г. Показать ссылки

1. Гвозди. Американская академия дерматологии. https://www.aad.org/media/stats/prevention-and-care/nail-care. Проверено 29 декабря 2017 г.
2. Bolognia JL, et al.Заболевания ногтей. В: Основы дерматологии. Филадельфия, Пенсильвания: Сондерс Эльзевьер; 2014. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 30 декабря 2017 г.
3. Хабиф ТП. Заболевания ногтей. В: Клиническая дерматология: Цветное руководство по диагностике и терапии. 6-е изд. Сент-Луис, Миссури: Сондерс Эльзевир; 2016 г. https://www.clinicalkey.com. Проверено 29 декабря 2017 г.
4. Rieder EA, et al. Косметически индуцированные нарушения ногтей с обновлением современного маникюра. Журнал клинической и эстетической дерматологии.2016; 9: 39.
5. Гвозди ломкие. Американский остеопатический колледж дерматологии. http://www.aocd.org/?page=BrittleSplittingNail. Проверено 29 декабря 2017 г.
6. Биотин. Натуральные лекарства. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com. Проверено 29 декабря 2017 г.
7. Gibson LE (экспертное заключение). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 8 января 2018 г.

Узнать больше Подробно

,

.

Как мыть под ногтями: ногти, ногти на ногах и советы

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

От открывания крышек до закапывания грязи — ногти — это часть многих задач. Это делает ногти обычным местом для поиска грязи, бактерий, ворса, мертвых клеток кожи и других нежелательных материалов.

При исследовании 20 студентов колледжа у всех 20 студентов были бактерии под ногтями, в том числе Staphylococcus и Pseudomonas .

Правильный уход за ногтями и поддержание чистоты ногтей не только улучшает внешний вид, но и помогает предотвратить передачу заболеваний. Даже если у вас есть труднодоступная грязь, вот несколько способов очистки ногтей под ногтями и ногтями на ногах.

Грязь, жир и моторное масло могут застрять у вас под ногтями. Вот несколько советов для ногтей с грязью, которые вы можете увидеть.

• Вымойте руки с помощью средства для мытья посуды. Используйте мыло для посуды для мытья рук и ногтей.Это мыло предназначено для удаления жира и часто эффективно уменьшает скопление жира и масла под ногтями.
• Используйте специальное мыло для рук. Подумайте о покупке очистителя, специально предназначенного для удаления жира и грязи с рук. Два самых популярных продукта включают промышленное средство для чистки рук Gojo Natural Orange Pumice и оригинальное средство для чистки рук Tough Nut.
• Используйте мочалку. Используйте мягкую мочалку, чтобы удалить труднодоступные места под ногтями и вокруг кутикулы.Всегда очищайте мочалку после каждого использования.
• Пропустите теплую воду. Используйте теплую, а не холодную или горячую воду. Теплая вода сушит руки и ногти меньше, чем очень горячая.
• Используйте апельсиновую палочку. Эти угловатые заостренные деревянные палочки, также называемые палочкой для кутикулы, служат одним из способов вручную удалить грязь под ногтями.

Всегда после чистки наносите лосьон на ногти и руки, чтобы предотвратить пересушивание. Вазелин — обычное домашнее средство, помогающее сохранить ногти здоровыми.

Ежедневный уход за ногтями может сделать ногти здоровыми и чистыми. Вне времени, когда у вас грязные ногти, вот несколько советов по ежедневному уходу:

• Держите ногти короткими. Равномерно подстриженные короткие ногти с меньшей вероятностью собирают бактерии и грязь. Проверяйте ногти каждое утро или вечер после душа, когда их легче подстричь. Убедитесь, что все они короткие и приемлемой длины. Никогда не делитесь кусачками для ногтей, чтобы снизить риск заражения.
• Промывайте ногти водой с мылом во время мытья. Всегда обращайте внимание на ногти при мытье рук. В исследовании четырех методов гигиены рук среди ассистентов стоматолога мытье рук с антибактериальным мылом и использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе были эффективными в уменьшении количества бактерий на кончиках пальцев. Какой бы метод очистки вы ни использовали, не забывайте о кончиках пальцев и ногтях.
• Тщательно вытрите руки. Это сводит к минимуму вероятность заражения ногтей и предотвращает чрезмерное размягчение ногтей водой.
• Увлажнение. Нанесите увлажняющий крем на руки, ногти и кутикулу. Это сохранит ваши ногти гибкими и здоровыми.

Если у вас образовалась заусеница, подрежьте ее как можно быстрее и равномернее. Не пытайтесь использовать зубы как кусачки для ногтей — они только повредят зубы и внесут бактерии в ногти.

Щетки для ногтей — это маленькие ручные щетки, которые очень напоминают зубную щетку для ногтей. Некоторые люди используют их, чтобы протереть труднодоступные места под ногтями во время мытья рук.

Хотя некоторым людям может казаться, что щетки для ногтей помогают сделать ногти очень чистыми, исследование, опубликованное в Журнале больничных инфекций, не обнаружило каких-либо различий между людьми, которые использовали щетки для ногтей и ножницы для ногтей, и теми, кто этого не делал при мытье. их руки.

Исследователи провели исследование тех, кто выполнял хирургические процедуры. Следовательно, вполне возможно, что люди с явно загрязненными руками могут извлечь пользу от использования щетки для ногтей.

Если вы все же используете щетку для ногтей, важно вымыть щетку и дать ей высохнуть на воздухе.Это может помешать щетке накапливать бактерии и принести больше вреда, чем пользы.

Если вы работаете руками или работаете в профессии, где часто мыть ногти вручную, ваши ногти подвергаются повышенному риску стать ломкими. Вот несколько способов сохранить ногти крепкими:

• Используйте усилитель для ногтей. Не реже одного раза в неделю наносите на ногти защитное верхнее покрытие. Некоторые лаки для ногтей, в том числе прозрачные, содержат нейлоновые волокна, которые придают ногтям прочность.
• Увеличьте количество витаминов в продуктах питания. Вы также можете рассмотреть возможность приема биотиновых добавок, которые могут помочь укрепить ногти. Американский остеопатический колледж дерматологии рекомендует принимать сверхдобавку биотина в капсулах по 1 миллиграмму. Два-три приема в день в течение шести месяцев могут помочь укрепить ногти, но не принимайте, если вы беременны.
• Сократите частоту использования жестких средств для ухода за ногтями. Ограничьте использование гелевых и акриловых ногтей, а также средств для снятия лака с ацетоном.Они оголяют верхние слои ногтей, ослабляя их. Если вы все-таки используете их, попробуйте дать ногтям отдохнуть перед повторным нанесением. Для полного восстановления толщины и поверхности ногтей могут потребоваться дни и недели.
• Надеть рабочие перчатки. Надевайте резиновые перчатки с хлопковой подкладкой по возможности при выполнении домашних или повседневных дел. Они могут защитить ваши руки от дальнейшего повреждения.

Нанесение увлажняющего крема после высыхания ногтей также может помочь удержать влагу.Поищите средства, содержащие ланолин, для нанесения на ногти. Масла также обладают водоотталкивающими и увлажняющими свойствами. Примеры включают миндальное, витамин E и кокосовое масла.

В зависимости от вашего уровня гибкости, ногти на ногах может быть значительно труднее достать и содержать их в чистоте, чем ногти ваших аналогов. Вот несколько ежедневных советов, которые помогут содержать ногти на ногах в чистоте:

• Вымойте и потрите ноги. Ежедневно очищайте и сушите пальцы ног. Вымойте их водой с мылом.Вы можете использовать мочалку, губку или мочалку, чтобы по-настоящему очистить ногти на ногах.
• Попробуйте замачивать ноги. Если вы не принимаете душ каждый день, попробуйте опустить ноги в ванну с теплой водой с мылом. Это поможет разрушить или удалить грязь из-под ногтей на ногах. После этого тщательно промойте и вытрите ноги.
• Подстригайте ногти на ногах после ванны или замачивания ног. Это когда они мягче и их легче подстричь. Если у вас хронические проблемы со стопами, возможно, вам лучше подрезать ногти на ногах в кабинете ортопеда.
• Тщательно вытрите ноги и ногти на ногах. Если вам трудно дотянуться до ног, попробуйте положить полотенце на землю и сложить его пальцами ног, чтобы просушить между пальцами ног.
• Нанесите лосьон или увлажняющий крем на ступни и ногти. Дайте лосьону для ног высохнуть или полностью впитайте его перед тем, как снова надеть носки.

Регулярно осматривайте пальцы ног на предмет признаков грибка, например шелушения ногтей, или инфекций, таких как покраснение, опухание и раздражение ногтей.Если вам трудно видеть ступни ног, поставьте зеркало на пол и держите ногу над зеркалом.

Регулярный уход за ногтями и стопами поможет сохранить ногти чистыми, здоровыми и презентабельными. Если вы заметили что-то необычное, например обесцвечивание, покраснение или припухлость ногтей, поговорите со своим врачом или поставщиком медицинских услуг. Эти симптомы могут указывать на проблему с ногтями.

.

15 способов исправить ломкие и шелушащиеся ногти

Крепкие и здоровые ногти могут быть показателем хорошего здоровья, но иногда наши ногти не такие крепкие, как нам хотелось бы.

Хорошая новость в том, что мы всегда можем внести изменения в свой образ жизни и привычки, чтобы укрепить ногти и поставить их там, где нам хочется. Вот несколько советов, которые помогут быстро укрепить ногти.

1. Примите добавку биотина

Биотин (также известный как витамин H и витамин B-7) является одним из витаминов группы B.Поскольку он водорастворим, он не накапливается в организме, поэтому вы должны потреблять его ежедневно.

Биотин укрепляет волосы и ногти, а также помогает нервной системе организма нормально функционировать. Его можно найти в таких продуктах, как сардины, вареные яйца и бобовые, или вы можете принимать витамин B или добавки.

Посоветуйтесь со своим врачом перед приемом биотиновой добавки, чтобы убедиться, что она безопасна для вас.

2. Сведите к минимуму воздействие воды

Слишком большое замачивание в воде может сделать ногти слабыми и ломкими.При мытье посуды надевайте перчатки и старайтесь не допускать попадания рук в воду во время принятия ванны.

Конечно, невозможно всегда не опускать руки в воду, но об этом следует помнить.

3. Сохраняйте водный баланс

Пить достаточно воды необходимо для здоровья, и здоровье ногтей не является исключением. Без достаточного количества влаги ногти могут стать ломкими, легко сломаться и отслоиться. Употребление достаточного количества воды помогает им удерживать влагу и оставаться сильными.

4.Обратите внимание на свой рацион

Убедитесь, что вы придерживаетесь здоровой и разнообразной диеты, а также принимаете поливитамины с минералами. Диета с дефицитом важнейших витаминов и минералов может повлиять на все ваше тело, включая ногти.

5. Будьте осторожны с продуктами, которые вы используете.

Многие лаки для ногтей или средства для ухода за ними содержат агрессивные химические вещества, которые могут фактически ослабить ногти. Следует избегать использования средств для снятия лака, содержащих ацетон, поскольку они могут повредить ногти.

Ищите нетоксичные лаки и жидкости для ногтей, а также жидкость для снятия лака без ацетона.

6. По возможности избегайте использования гелевых или акриловых ногтей.

Хотя они рекламируются как простая альтернатива для тех, у кого проблемы с ростом ногтей, частое использование может вызвать шелушение ногтей, что ослабляет их. Если вам нужно их получить, не носите их постоянно.

Воздействие ультрафиолетового света, необходимого для гель-лака, было определено как фактор риска развития рака, хотя оно намного ниже, чем при использовании оборудования для УФ-загара. Воздействие также приводит к старению кожи, которая поддерживает здоровый ноготь.

7. Дайте ногтям отдохнуть от лака

В том же духе, хотя лак выглядит красиво, ногтям нужно дышать. Постоянное использование лака, даже нетоксичного, может ослабить ноготь.

После использования лака в течение недели или около того, удалите лак с ногтей жидкостью для снятия лака без ацетона, а затем оставьте ногти без лака в течение недели.

8. Держите ногти на более короткой стороне

Длинные ногти с большей вероятностью сломаются и зацепятся за что-нибудь, в то время как более короткие ногти с меньшей вероятностью будут расколоты, потрескались или раскололись, что поможет сохранить их прочность.

9. Не используйте ногти для чего-то.

Вместо этого используйте подушечки пальцев, чтобы открыть банку с газировкой, или скрепкой для бумаг, чтобы дотянуться до чего-нибудь в небольшом пространстве. Использование ногтей в качестве инструмента может привести к поломке и сколам, что, в свою очередь, может ослабить ноготь.

10. Нанесите лосьон на ногти.

После удаления лака или если вы считаете, что недостаточно увлажнены, нанесите крем для рук на руки, не забывая увлажнять ногти. Вы можете делать это каждый раз, когда моете руки.

11. Избегайте сушки продуктов

Если вы используете дезинфицирующее средство для рук, постарайтесь не попасть им на ногти и не перестарайтесь. Постоянное применение дезинфицирующего средства для рук может иметь катастрофические последствия для ногтей. Это связано с тем, что дезинфицирующее средство сушит ногти (и руки), что приводит к ломкости ногтей.

12. Измените способ подпиливания ногтей

One Direction — это не просто название мужской группы! Подпиливание ногтей вперед-назад, как пилой, может фактически ослабить ваши ногти. Подпиливайте только в одном направлении и осторожно обрабатывайте боковые стороны ногтей, так как слишком сильная подпиливание может ослабить ноготь.

13. Осторожно используйте чистящие средства.

При уборке дома надевайте резиновые перчатки. Многие чистящие средства или чистящие салфетки содержат химические вещества, ослабляющие ноготь. Перчатки помогают избежать контакта с этими химическими веществами.

14. Присмотритесь к своему шампуню

Если вы используете шампунь, который сушит или предназначен для удаления масла (то есть для жирных волос), это может сушить ваши ногти и вызывать слабость или слабость. ломкие ногти. Попробуйте сменить шампунь на пару недель и посмотрите, заметите ли вы разницу.

15. Поговорите со своим врачом

Если вы пробовали несколько вещей в течение нескольких недель и не заметили никаких изменений в ногтях, обратитесь к дерматологу. Они могут взглянуть на ваши ногти и задать вопросы о вашем распорядке дня и общем состоянии здоровья.

При необходимости они могут прописать рецепт на лечение ногтей, которое поможет укрепить ногти.

Обратите внимание на свои ногти

Наши ногти могут посылать много сообщений другим, а слабые или ломкие ногти могут заставить вас стесняться.К счастью, есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы укрепить ногти и улучшить их.

Если вы пробовали разные средства, но ничего не помогает, обратитесь к врачу. Причиной тонких или ломких ногтей может быть основное заболевание, и только после устранения первопричины ваши ногти снова станут сильными.

.

Сухое бетонирование пола: Сухая стяжка пола своими руками

Сухая стяжка пола своими руками

Перспектива проведения ремонта с выравниванием полов способна отпугнуть многих. Всем представляется массив «грязных» работ с использованием бетона, и понятно, что такие операции почти полностью парализуют нормальную жизнь в квартире или доме. Плюс к тому – срок их завершения растягивается на несколько недель – залитой стяжке, как бы ни хотелось закончить быстрее, требуется время для полного набора прочности.

Сухая стяжка пола своими руками

И при этом многие владельцы даже не знают, что существуют технологии, позволяющие выровнять пол стяжкой в течение буквально одного – двух дней, после чего можно сразу переходить к настилу финишного покрытия. Для устранения этого информационного «белого пятна» как раз и предназначена предлагаемая публикация – сухая стяжка пола своими руками.

Содержание статьи

Что собою представляет сухая стяжка?

Если вкратце, то сухая стяжка представляет систему – совокупность нескольких материалов, дающих в итоге ровное и прочное покрытие пола. А конкретнее – насыпной материал после выравнивания закрываешься жесткими листами или панелями, распределяющими нагрузку и становящимися покрытием пола.

Технология – не новая, как можно подумать. Такой принцип выравнивания полов используется издавна. По сути, насыпной грунтовый пол, закрытый просто лежащими на нем досками или сколоченными щитами – тоже может трактоваться, как сухая стяжка. В качестве засыпки иногда применяется и обычный песок.

Если же говорить о современных системах сухой стяжки для жилых помещений, то они обрели некую «стандартизацию», и выглядят примерно так:

Наиболее часто применяемая схема сухой стяжки для жилых помещений

Оцифрованными стрелками на схеме показаны:

1 — Основание пола, например, черновая стяжка или просто плита перекрытия.

2 — Стена помещения.

3 — Слой гидроизоляционной пленки, предотвращающий подсасывание влаги снизу.

4 — Вдоль стен обязательно предусматривается деформационный зазор, для чего по периметру прокладывается демпферная эластичная лента толщиной около 10 мм.

5 — сухая засыпка системы, обеспечивающая выравнивание поверхности и придание полу дополнительных термоизоляционных качеств.

6 — Жёсткое покрытие, укладываемое на выровненную засыпку. Чаще всего применяются двухслойные гипсоволокнистые (ГВЛ) элементы пола.

Вот так выглядят готовые ГВЛ-элементы пола для сухой стяжки

7 — Замковая область ГВЛ-элементов пола: выступы–ламели, которые перед монтажом промазываются клеем.

8 — Саморезы для окончательной фиксации элементов пола межу собой. Вкручиваются по линии середины замковых ламелей с определенным шагом.

9 — выбранное финишное покрытие пола.

10 — плинтус, дающий декоративное обрамление пола и закрывающий деформационный зазор. Крепиться плинтус должен исключительно к стене.

Чуть ниже мы более пристально посмотрим на основные элементы системы сухой стяжки.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Надо сознаться, что отношение к сухой стяжке никак не назовешь однозначным. Ее и хвалят сверх меры, и ругают нещадно, приписывая действительные и надуманные достоинства и недостатки.

К достоинствам такой системы принято относить следующее:

• Конструкция пола получается довольно лёгкой, если сравнивать с «классической» стяжкой, заливаемой из бетонного раствора. Меньше нагрузка на перекрытие, что важно для многоэтажных домов. Да и подъем материалов на этаж тоже становится легче.
• При такой легкости – сухая стяжка все же способна выдерживать значительные нагрузки. Да, капитальную кирпичную перегородку на ней не возведёшь, но вот легкую из гипсокартона – без проблем. Адекватные нагрузки от перемещения людей в квартире, от установленной мебели – ей тоже нипочём. Так, можно говорить о 1000 кг/м² при стабильной распределенной нагрузке, и еще 400 кг/м² — динамической.
• Нет длительных сроков ожидания готовности пола после укладки стяжки. То есть к настилу финишного покрытия можно переходить, не выдерживая никаких технологических пауз (при обычной стяжке этот срок может растянуться до месяца). И особых ограничений по выбору покрытия – тоже нет. А скорость в условиях домашнего ремонта – многого стоит!
• Отсутствие «мокрых» процессов – в квартире или доме в период ремонта проще поддерживать относительную чистоту. Тем более, что укладку такой стяжки можно проводить участками, то есть без полной «парализации жизни» в жилье. Такое дробление на участки, допустимое даже в масштабах одного конкретного помещения, никак не сказывается на финишном качестве сухой стяжки.
• Пыль от сухой стяжки, увы, тоже бывает. Однако, по степени аллергенности пыль от керамзита несравнимо «чище» цементной.
• Слой сухой засыпки позволяет скрытно располагать в нем некоторые инженерные коммуникации – трубы или кабели.
• Выравнивающий слой засыпки становится дополнительным утеплением пола, придаёт ему довольно высокий шумопоглощающие способности.

Теперь – о недостатках сухих стяжек и ограничениях по их применению:

• При всей заявляемой прочности – сухая стяжка явно не предназначена для помещений с повышенной динамической нагрузкой. Если предполагается интенсивное перемещение людей – лучше рассмотреть другой вариант. То же самое, если в помещении предполагается размещение мини-спортзала (тренажеров), комнаты для активных детских игр и т.п. Должно быть полностью исключено вибрационное воздействие на пол (не поставишь, например, стиральную машину, нежелателен холодильник и т.п.).
• Если пол в помещении требует запланированного уклона, то о сухой стяжке не может и речи идти.
• Крайне сложно качественно выполнить сухую стяжку в тесных помещениях.
• Нельзя говорить о выдающейся долговечности такого пола. Как бы то ни было, усадка засыпки все равно имеет место, то есть не исключаются проседания на отдельных участках с повышенной нагрузкой. Ниже размещен видеоролик, в котором показывается, что спустя 10 лет эксплуатации сухая стяжка не потеряла своих основных качеств. Но давайте согласимся и с тем, что 10 лет для обычной бетонной стяжки – это вообще не срок.

Последствия разлития воды на пол с сухой стяжкой в основании.

• Такие системы очень уязвимы к промоканию. Если финишное покрытие не справится с разлитой на пол водой, и ей удастся проникнуть к ГВЛ- и засыпке, то с очень большой долей вероятности придётся проводить полный демонтаж, так как влага задержится в полу, и скоро начнет себя неприятным запахом сырости, а то и плесени.

Таким образом, прежде чем принимать решение о выборе сухой стяжки, следует хорошенько продумать целесообразность ее применения в конкретном помещении. Чтобы не испытать вскорости горького разочарования.

Материалы для сухой стяжки

Как и было обещано, сейчас поподробнее рассмотрим материалы для сухой стяжки – что и в каких количествах необходимо.

Прежде всего – одно уточнение.

Выше уже упоминалось, что сухая стяжка – это обобщенное название технологии выравнивания поверхности сыпучим материалом с последующим настилом непосредственно на этот выравнивающий слой какого-то жесткого покрытия для распределения нагрузки и монтажа финишного пола. То есть и по выравнивающему составу, и по  листовому материалу может быть разница.

Но в нашей публикации будет сделан упор на систему «Knauf – Vega», которая считается оптимальной для большинства жилых помещений. Эта система предполагает использование керамзитовой засыпки мелкой фракции и готовых элементов пола.

Рассмотрение материалов начнём «снизу вверх».

Гидроизоляционная пленка

Здесь – никаких секретов. Это может быть самая обычная полиэтиленовая пленка, к которой единственное требование – хорошая плотность и устойчивость к разрыву. Так, чтобы гранулы засыпки не смогли ее прорвать при распределении и выравнивании, а также при передаче распределённой нагрузки на основание уже в хода эксплуатации.

Практикой проверено, что гарантию такой целостности может дать пленка толщиной 200 мкм.

Цвет пленки, понятого, не имеет никакого значения – темный показан исключительно в качестве примера.

Пленка расстилается в один слой. Так как часто она реализуется двухслойными рукавами шириной в 1,5 м, каждый погонный метр даст 3 «квадрата» покрытия. Правда, расчет будет правильнее вести с расхожем 1,15 м² пленки на 1 м² площади. Это оттого что, во-первых, пленка должна находить на все стены примерно на 150 мм. А во-вторых, если приходится застилать несколько полотен, то они должны перекрываться в полосе также не менее 150 мм, с последующим проклеиванием по линии нахлеста водостойким скотчем.

Впрочем, цена на пленку обычно не столь высока, так что небольшой запас в любом случае не пробьёт «брешь в бюджете».

Демпферная лента

Про ее назначение повторяться не будем. Напомним лишь, что манкировать этим элементом системы – недопустимо!

Ленты, как правило, изготавливаются из вспененного полиэтилена. Могут иметь различную толщину и ширину. Оптимальным вариантом видится лента 10×100 мм, правда, если толщина сухой стяжки (с учетом жестких элементов пола) не будет превышать этих самых 100 мм. В противном случае – придется искать (или даже нарезать самому из толстой рулонной подложки) ленту большей ширины.

Необходимая длина ленты – это периметр комнаты, с учётом возможных «сложных» участков, например, выступов, ниш, колонн и т.п. Никогда не помешают несколько метров запаса.

Тридцатиметровый рулон демпферной ленты 10×100 мм.

Как правило, такая лента продается рулонами определенной длины (например, 10, 20 или 30 метров). Никто в магазине рулоны резать не будет, так что волей-неволей придется брать ленту с запасом. Оно и к лучшему.

Кстати, можно сэкономить и не переплачивать за ленту с «самоклейкой». При монтаже сухой стяжки полосы несложно будет просто придавить к стенам керамзитовой засыпкой.

Сухая засыпка

Один из главных материалов системы сухой стяжки, поэтому и требующий повышенного внимания.

Лучше всего, конечно, «не придумывать велосипед», а приобретать специальную керамзитовую засыпку, предназначенную именно для такого использования. Правда, здесь тоже бывает не все однозначно. Попадаются разные засыпки, с довольно серьезно различающимся уровнем качества.

• Считающаяся лучшей среди представленных засыпка «Компэвит». Славится своими гранулами с округлыми краями с очень хорошо выдержанной фракцией от 1 до 4 мм. При работе почти не дает пыли. А однородность зерен обеспечивает равномерную плотность засыпки.

Пожалуй, лучшая засыпка по мнению большинства мастеров.

Производится на заводах в Беларуси и в России. Стандартная форма выпуска – мешки объемом 40 литров материала.

Сухая засыпка Компэвит

• Практически не уступает качеством, а по цене – так даже несколько выгоднее (пусть ненамного, но все же) сухая засыпка «Kerafloor».

Эта засыпка тоже заслужила только положительные отзывы

Выпускается в Беларуси. Форма выпуска – тоже 40-литровые мешки.

• Фирменная засыпка «Knauf», вопреки вполне справедливым ожиданиям и самой высокой стоимости, иногда подвергается суровой критике – за повышенное содержание пылевидной фракции, да и за разнородность гранул.

К фирменной засыпке «Knauf» иногда возникают вопросы…

Видимо, дело в культуре производства конкретных заводов, а их у этой компании – полтора десятка только в России, не считая сопредельных стран ближнего зарубежья.

Если имеется возможность приобрести засыпку из числа упомянутых, то не стоит искать что-то лучше. Если предлагаются другие марки (а их в последнее время появилось немало), то имеет смысл потратить какое-то время, чтобы ознакомиться с отзывами. К сожалению, немало продукции явно недостаточного качества, с огромным количеством пылевидной фракции, с  дроблеными гранулами с острыми и крошащимися краями, то есть явные отходы, отсев керамзитового производства. Работать с подобным материалом – крайне неудобно и сложно, а после настила неоднородность засыпки может спровоцировать нестабильность покрытия, скрипы, продавленные места и т.п.

Расчет количества засыпки ведется от планируемой толщины сухой стяжки. Если пол имеет значительный перепад высоты, который требуется устранить – это тоже принимается во внимание.

Да, еще один момент. Расчетный объем засыпки с учетом запаса потребуется перевести в количество мешков. В приведенных выше примерах все мешки – по 40 литров. Однако, у некоторых производителей встречаются фасовки и по 30, и по 50 литров – на это стоит обратить внимание.

Гипсоволокнистые элементы пола.

Уже упоминалось, что максимальное удобство в настиле жесткого покрытия дают готовые элементы пола «Knauf». Встречаются два стандарта таких деталей: 1200×600 мм и 1500×500 мм при равной толщине 20 мм.

По сути, готовый элемент — это две склеенные панели толщиной 10 мм. Причем одна смещена по диагонали относительно другой так, что по краям образуются монтажные фальцы (или ламели, как их еще именуют), шириной 50 мм, которые при сборке покрытия играют роль замкового соединения.

Два стандарта готовых элементов пола: 1500×500 мм (слева) и 1200×600 мм (справа). Выделение цветом сделано исключительно для наглядности строения. На деле же все эти детали – одинакового грязно-белого цвета.

Расход зависит от площади помещения и от сложности конфигурации комнаты. Во всяком случае, лучше всего всегда составлять схему раскладки целых листов и раскроенных фрагментов, чтобы добиваться минимального количества отходов.

Если требуется большая высота стяжки (более 80 мм слоя сухой засыпки), то приходится делать промежуточные слои жесткого материала, чтобы не получалось сильной неравномерной усадки. Для таких прослоек выгоднее применять не готовые элементы пола, а просто листы ГВЛ толщиной 10 мм – они тоже есть в продаже. Там, кстати, и стандарты размеров могут быть иными. Скажем, так называемый малоформатный лист ГВЛ — 1500×1000×10 мм.

Клей для промазывания монтажных ламелей

Ничего необычного – это обыкновенный строительный клей ПВА. Удобнее его приобретать в бутылках с дозирующим носиком – так проще будет наносит зигзаги на плоскость ламелей безо всяких кисточек.

Клей ПВА – отлично справится с задачей соединения элементов пола. А фасовка в бутылке с носиком – наиболее удобна для работы.

Примерный расход клея – 50 мл/м².

Саморезы 

Главная задача саморезов – надежно соединять монтажные ламели элементов пола между собой. Значит, крепежная деталь должна хорошо вкручиваться в своеобразную структуру ГВЛ. Практика показывает, что оптимальное решение – фирменные саморезы с двухзаходной резьбой «Кnаuf» MN 3,9. Острый наконечник легко прокалывает лист, а так называемая самозенкующая головка без проблем погружается в толщу материала в конце вкручивания.

Саморезы «Кnаuf» MN 3,9 – дают самое надежное соединение деталей покрытия

Длина большая не нужна. Учитывая, что толщина ламелей элементов пола – всего 10 мм, для их скручивания будет достаточно саморезов длиной 19 мм. Для пущей надежности можно взять 25 мм. А вот больше – ни к чему абсолютно.

Примерный расход – до 12 штук на 1 м².

*  *  *  *  *  *  *

Рассчитать количество материалов для обустройства сухой стяжки в помещении поможет наш онлайн-калькулятор. Он очень прост в пользовании, но несколько пояснений все же придется дать ниже.

Калькулятор расчета необходимого количества материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Пояснения к калькулятору

• Исходной величиной является площадь помещения. Ее придется подсчитать самостоятельно – имея на руках план комнаты – это сделать несложно.
• Далее, требуется указать, на какую высоту от основания будет пониматься сухая стяжка. Имеется в виду верхняя поверхность ГВЛ-элементов пола. Указывается с округлением до 10 мм.

— Тоньше 50 мм (то есть слой засыпки менее 30 мм толщиной) сухая стяжка просто не делается.

— Если высота сухой стяжки более 100 мм (то есть слой засыпки – более 80 мм), необходим еще один жесткий разделительный слой примерно посередине. Для него могут использоваться такие же элементы пола толщиной 20 мм, либо листы ГВЛ толщиной 10 мм. В зависимости от выбора меняется объем засыпки – это становится особенно заметно на значительных площадях.

• Последний пункт – необходимо указать исходный перепад высот основания пола, который будет устраняться сухой стяжкой. То есть это разница по высоте между самой высокой и самой низкой точкой основания. Калькулятор учтет количество засыпки, необходимое для выравнивания.
• После нажатия на кнопку «Рассчитать» пользователь получает следующие значения:

— Требуемое количество сухой засыпки, с учетом запаса в 10%, и с переводом в количество мешков (по 40 и 50 литров).

— Количество элементов пола – отдельно для каждого размерного формата, с учетом резерва в 15% (неизбежны потери на раскрой).

— Количество дополнительных элементов пола или малоформатных листов ГВЛ для разделительного слоя (если он необходим).

— Количество полиэтиленовой пленки — с запасом 15% на нахлесты.

— Количество клея ПВА, с запасом 10%.

— Количество саморезов, с запасом 10%.

Пользователю останется только не забыть про демпферную ленту. Сколько ее нужно – говорилось выше.

Укладка сухой стяжки своими руками

Процесс укладки стяжки уже, наверное, понятен в общих чертах. И начинается он с подготовки основания.

Подготовка же заключается в ревизии основания, и если выявляется необходимость – в проведении ремонта. Завершает подготовку грунтование поверхности, проведение измерений для определения уровня будущего пола и величины перепадов, которые предстоит устранить.

Проведение ревизии и ремонта основания – этап обязательный!

Ни в коем случае нельзя укладывать сухую стяжку на неустойчивые или рыхлые основания. Не должно быть под ней трещин или щелей, больших ям, пустот и иных дефектов. Подробностей расписывать не станем – приемы ремонта пола хорошо показаны в другой статье нашего портала.

Инструменты и приспособления

Для укладки стяжки потребуется инструмент.

• Лопата, совок, мастерок – для рассыпания и распределения сухой засыпки.
• Лазерный уровень – для установки направляющих-маяков. Можно обойтись и без него, но с ним все будет и проще, и быстрее, и точнее. Поэтому рекомендуется поискать возможность взять такой инструмент в аренду, если нет своего.
• Шуруповерт – для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя листов. В идеале – ручная циркулярка. Допускается электрический лобзик или даже ручная ножовка, но точность и скорость уже будут не те.
• Веник, щека – для сметания частиц керамзита с ламелей перед монтажом очередного листа.
• Строительный или канцелярский нож, карандаш или маркер, угольник, линейка.
• Приспособления, которые сыграют роль маяков для выравнивания засыпки.

Здесь – чуть подробнее.

Мастера пользуются профессиональными комплектами, состоящими из направляющих и правила. Понятно, что с таким инструментом ничего не надо придумывать. Но стоит комплект – очень немало, а заполучить его на время – вряд ли получится.

Профессиональный комплект

Не беда, вполне можно воспользоваться подручными средствами. Например, в качестве маяков хорошо подойдут оцинкованные профили, которые обычно используются для монтажа гипсокартонных систем.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

После выравнивания сухой засыпки маяки обязательно извлекаются! То есть элементы пола будут опираться всей свой площадью исключительно на выведенный в плоскость сыпучий материал.

Значит, при установке маяков желательно укладывать их так, чтобы потом было несложно снять направляющие с минимальным повреждением выровненной поверхности.

Могут использоваться разные подходы

1. Профиль укладывается и выравнивается своими вертикальными боковыми полками внз. При этом направляющей становится его широкая горизонтально полка, которая находится на запланированном уровне засыпки.

Вариант первый – полки профиля направлены вниз, выравнивание засыпки можно проводить обычным правилом.

— Явное достоинство — не надо ничего мудрить с правилом, подойдет обычное строительное, или даже ровная доска.

— Недостаток – при удалении направляющих все же остаются небольшие канавки, которые приходится выравнивать.

2. Профиль укладывается широкой горизонтальной полкой вниз, то есть как бы плавает по поверхности засыпки. При установке направляющей именно эта нижняя полка выравнивается по требуемому уровню. Но маяками служат края направленных вверх боковых полок.

Второй способ – профиль не зарывается в засыпку, а «плавает» на ее поверхности.

— Явное достоинство — при снятии профилей выровненная поверхность не повреждается.

— Недостаток (довольно условный) — нужно правило особой формы, с вырезами по краям. Так, чтобы при перемещении его по выступающим вверх маякам шло разравнивание по уровню нижней полки профиля.  Сделать такое правило можно самостоятельно из обычной ровной доски – пример показан на рисунке выше.

Кстати, вариант с «плавающими» направляющими и фигурным правилом присущ профессиональным системам.

Пример укладки сухой стяжки – пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот в этой комнате надлежит выровнять пол сухой стяжкой. Так как основанием пола является плита перекрытия, под которой размещено жилое отапливаемое помещение, поступление влаги снизу в стяжку – исключается. И поэтому можно обойтись без слоя пленочной гидроизоляции – она в таких условиях особо большой роли не сыграет. А вот если есть нужда спрятать в слое стяжки те или иные коммуникации – сейчас для этого самое время. Например, сигнальные или силовые кабели, заключённые в гофру, скрытые подводки труб к радиаторам отопления и т.п. При этом надо постараться зафиксировать трубы или кабели на поверхности во избежание их смещения при засыпке стяжки. Например, с помощью хомутов к полу.
	О том, чтобы пренебречь компенсационной прослойкой по периметру сухой тяжки – не может быть и речи. Поэтому обязательно прокладывается эластичная демпферная лента. Нет никакой нужды ее приклеивать или иным способом фиксировать к стене – достаточно будет привалить сухой засыпкой. Для этого предварительно вдоль стен насыпаются вытянутые горки или даже сплошной вал из сухой засыпки.
	Лента должна быть уложена от поверхности основания на всю высоту сухой стяжки – ее выступающий излишек будет срезаться уже по завершении основных работ. На иллюстрации – лента уложена и прижата к стене по всему периметру сухой засыпкой.
	Установку направляющих–маяков удобно производить по лазерному уровню (арендовать такой прибор в наше время – невеликая проблема). Задаётся горизонтальная плоскость (например, на высоте 200 мм), затем измеряется расстояние от этой плоскости до планируемого уровня сухой засыпки, с учетом толщины ГВЛ и особенностей используемых маяков. После этого останется только выставлять маяки с промером этого расстояния от «лазерной плоскости». Первую направляющую разместили вдоль стены.
	Добавляя или убавляя толщину слоя сухой засыпки под направляющей, проводя необходимые контрольные замеры, добиваются строго горизонтального ее положения на требуемой высоте.
	По готовности первой направляющей – укладывают парную к ней вторую. Расстояние между ними определяется длиной правила, которым будет выравниваться засыпка. По месту установки насыпается широкая сплошная горка засыпки, так, чтобы толщина ее слоя была несколько больше необходимой.
	Укладывается маяк-направляющая, и по тому же принципу, добавлением или убавлением засыпки, выставляется в требуемом горизонтальном положении (с промером от заданной лазерным уровнем плоскости).
	Направляющие установлены – можно пространство между ними заполнять сухой засыпкой, тоже в несколько избыточном количестве (в пределах разумного, конечно). При этом стараются максимально уплотнить эту засыпку доступными способами. Так, чтобы слой был равномерен по своей плотности.
	Правило опирают в маяки-направлявшие, перемещают по ним, и при этом рабочий край правила должен выравнивать поверхность засыпки в идеальную горизонтальную плоскость. Излишки сгребаются правилом. Если вдруг где-то остаются впадины – туда добавляется засыпка, и выравнивание повторяют.
	В итоге после такой операции должна оставаться ровная поверхность сухой засыпки. Маяки после этого сразу же снимаются и переносятся на очередной участок выравнивания, где весь цикл операций постарается. Если после снятия направляющих на этом месте остались канавки, то их сразу заполняют засыпкой и сравнивают до общего уровня.
	У мастеров нет единства в вопросе, как лучше и правильнее – сразу же закрывать выровненный участок жесткими листами ГВЛ, или же сначала полностью выравнивать всю площадь помещения, и лишь потом переходить к монтажу листов. Вполне допустим и тот, и иной вариант. В нашем примере мастер сначала выровнял участок в две полосы между маяками, а затем решил закрыть его ГВЛ.
	Затем, в соответствии с ранее составленной схемой, он производит раскрой элементов пола. Листы ГВЛ прекрасно поддаются резке обыкновенной ножовкой. Но если в распоряжении есть ручная электрическая циркулярка, как на иллюстрации – раскрой получится и быстрее, и точнее.
	По выровненной засыпке сухой стяжки перемещаться можно, естественно, только проложив мостки или «островки» из элементов пола. Опытный мастер еще и расположит эти «дорожки» так, чтобы фрагменты, постепенно расходовались в ходе перемещения работы от дальнего угла ко входу. Укладку же обычно начинают именно от дальнего угла, и постепенно ведут ее к завершению, ко входу в комнату. Первый лист (или фрагмент, в зависимости от схемы расположения), укладывается в самый угол, прижимается краями к ленте, чтобы закрыть возможный выход для сухой засыпки наружу. В любом случае, даже если первым будет идти целый элемент пола, с него срезаются приходящиеся наружу замковые выступы (ламели), то есть к стене он должен прижиматься всей своей толщиной Никаких дополнительных вставок не требуется – деформационный зазор уже обеспечила демпферная лента. После укладки первого листа (фрагмента) наружу №смотрят» две его нижние замковые ламели. Вот они и промазываются зигзагообразными полосками монтажного клея.
	Обычно после этого к стартовому фрагменту стыкуют два соседних – в продольном и поперечном направлении. Затем продолжают первый ряд, и с «отставанием» на один элемент – второй, то есть монтаж ведется «лесенкой». Впрочем, жестких правил здесь нет, и каждый волен применить свою последовательность укладки – главное, чтобы поверхность получалась ровной, хорошо подогнанной в замках. Естественно, перед установкой каждого очередного фрагмента, перед промазыванием клеем, ламели тщательно очищаются от возможно попавших на них твердых частиц сухой засыпки.
	Под рукой можно иметь шуруповерт, и, уложив несколько листов или, скажем, два полных ряда, проводить окончательное скрепление элементов пола между собой. Саморезы вкручиваются примерно по линии центра замковой ламели с шагом около 150 мм один от другого. Трещотка шуруповерта настраивается так, чтобы головка самореза тонула в листе примерно на 1,5 мм. В этом плане очень удобны специальные биты с ограничителем, которые обеспечивают единообразное погружение саморезов в покрытие.
	В такой же общей последовательности работа ведется и далее: распределение и разравнивание по временным маякам керамзитовой засыпки, а затем монтаж сначала на клей с последующей фиксацией саморезами жёстких элементов пола.
	Обычно к концу дело идет веселее, так как у мастера появляется больше возможностей свободно перемещаться по помещению без опасения нарушить еще не закрытую ГВЛ поверхность пола. Фрагменты последнего ряда, понятное дело, прирезаются при раскрое с расчётом их упора в демпферную ленту.
	После монтажа последних ГВЛ-элементов пола он превращается в надежное, ровное, выведенное по горизонтали на нужной высоте основание, готовое к настилу выбранного финишного покрытия. Причем к монтажу покрытия можно переходить безо всяких пауз.

*  *  *  *  *  *  *

Дополнит информацию  статьи видеосюжет. В нем делается упор на некоторые недостатки минусы сухих стяжек, а так же на то, какими методами эти недостатки можно уменьшить.

Видео: Достоинства и недостатки сухих стяжек, альтернативные решения проблем

<

Сухая стяжка пола своими руками

В данной статье опишем как правильно делается сухая стяжка пола своими руками, и за счет чего время выполнения уменьшается в двое а экономия увеличивается в два раза, также приведем описание правильной стяжки пола под ламинат, рецепт и пропорции раствора.

Оглавление:

Самым главным этапом в ремонте жилья является заливка стяжки. Такая работа требует большого количества времени, сил и финансов. Классическая цементно-песчаная стяжка довольно трудоемкая и требует больших расходов человеко-часов. К тому же такая стяжка требует несколько недель до окончательного высыхания.

Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы

Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.

Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.

Положительные стороны сухой стяжки:

•   Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
•   Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
•   Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
•   В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
•   Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
•   К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.

 

Основные этапы технологии «сухой стяжки»

1.   Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
2. Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
3. Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
4. Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
5. Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
6. Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
7. На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
8. Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.

Стяжка пола под ламинат

На рынке строительных материалов, — ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Стоимость качественного ламината – кусается. Для того, чтобы ламинат долго служил, чтобы не было проблем с треснутым напольным покрытием необходимо выровнять неровный пол.

Для того, чтоб окончательно убедится в том, что пол в помещении идеально ровный, необходимо вымерять перепады высоты бетонного пола. В том случае, если зазор больше 2 мм, необходимо выравнивание пола.
Если у вашей квартире деревянный пол и на него необходимо уложить ламинат, то для начала нужно проверить состояние досок. Если основание в плохом состоянии то его необходимо уложить заново.

Стяжка пола под ламинат должна быть идеально гладкой.

После капитального ремонта деревянного пола, необходимо всю ремонтируемую площадь пройтись шлифмашинкой для того чтобы убрать все появившиеся выступы и неровности. Для выравнивания нельзя использовать листы ДСП. Этот материал токсичен, при эксплуатации выделяет формальдегиды.

Прежде чем приступить к монтажу ламината, необходимо:

• 1 Демонтировать старое напольное покрытие.
• 2 Исследовать состояние бетонного покрытие. В случае выявления каких-нибудь недостатков, трещин заделать их цементно-песчаным раствором и выждать сутки.
• 3 Очищаем поверхность от грязи, пыли и приступаем к грунтованию бетона.
• 4 С помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат).
  
• 5 Замешиваем раствор (1 цемент, 4 песка, около ведра воды до консистенции сметаны) и равномерно наносим на пол, с помощью правила тянем раствор по маякам. Толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм.
• 6 После высыхания стяжки необходима загрунтовать ее.
• 7 Приступаем к гидро и шумоизоляции, затем к установке ламината.

Как приготовить готовый цементно-песчаный раствор (самовыравнивающиеся полы)

В емкость объемом минимум 20 литров засыпать готовую сухую смесь. Смесь залить водой из расчета 1 литр воды на 5 кг сухой смеси. Раствор перемешивать с помощью миксера или шпателем 6-7 минут до однородной консистенции. Дать смеси постоять 5 минуты и затем снова перемешать. Смесь готова к использованию, можно заливать пол.

Стяжка пола по грунту своими руками

Качественная стяжка пола по грунту возможна при использовании цементно-песчаной смеси с добавкой мелкого щебня. Также в качестве раствора можно использовать глину, однако этот вариант менее долговечен.

На сегодняшний день в строительстве большую популярность получил монолитный (армированный) пол. Бетонный пол достаточно прост в сооружении, обладает большой прочностью и большим сроком эксплуатации, дешев и доступен. Стяжку пола по грунту можно сделать своими руками придерживаясь технологии заливки:

• Во-первых, грунт должен быть высушен.
• Водоносный горизонт должен быть расположен на глубине не менее 5 метров.
• Грунт должен быть стабилен.
• Дом должен отапливаться, так как сильные морозы вызывают глубокое промерзания грунта, что увеличивает дополнительную нагрузку на фундамент сооружения.

Основные этапы сооружения стяжки пола по грунту

•  Расчистка и утрамбовка грунта. Нужно убрать весь строительный мусор. Конструкция стяжки по грунту представляет собой многослойную систему толщиной около 25 см. По этой причине, необходимо обозначить «нулевой» уровень пола, где будет располагаться само напольное покрытие (линолеум, плитка или ламинат). От этой отметке необходимо убрать 25 см или больше грунта, затем приступить к дальнейшему этапу работы. Для повышения теплоизоляционных свойств грунта, расположенного под будущей стяжкой, необходимо на расчищенную поверхность уложить слой керамзита толщиной около 12см.
•  Укладка песка и щебня. После завершения утрамбовки базового слоя можно приступать к укладке слоя гравия толщиной примерно 5  см. Для контроля необходимого толщины слоя щебня, вколачиваем несколько рядов колышков, выравниваем их с помощью строительного уровня под общую горизонталь и по них ориентируемся. После засыпки щебня временные колышки вынимаются. После слоя гравия засыпаем песок толщиной 2-3 см утрамбовываем и выравниваем уровнем.
•  Гидроизоляция. Качественная стяжка пола по грунту нуждается в гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит полиэтиленовая пленка толщиной в 200 микрон. Слой гидроизолирующего материала раскладывается по всей площади помещения где сооружается бетонный пол. Для повышения эффективности гидроизоляции, край пленки должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Пленка должна находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь стяжки.
•  Армирование пола. Арматура добавляет прочности бетонной стяжке. Каркас из прутов или готовая сварная сетка, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см.                                                                                                            
  Выставление маяков. Направляющие существенно облегчат процесс заливки бетона. Также с их помощью выставляется нулевой уровень. Маяки  выставляют и фиксируют при помощи густого раствора.
•  Заливка бетонной смеси. Для создания монолитной конструкции пола заливку бетона производят в один, максимум в два захода. Готовый бетон можно заказать на заводе или приготовить самому использую цемент марки М400, песок и щебень.

Для приготовления цементно-песчаной смеси берем 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, и 0.5 -1.5 части воды. Все ингредиенты добавляем в бетономешалку и добиваемся получения однородной массы.

Заливку следует начинать с противоположно угла от двери. Для плотной усадки бетона можно использовать специальный вибратор. Правило проводим по направляющим выравнивая бетон.

После выполнения всех этапов сооружения стяжки пола, его накрывают пленкой и дают выстоять на протяжении месяца для окончательного затвердевания. Поверхность необходимо ежедневно обильно смачивать водой, для предотвращения растрескивания. Для получения идеальной стяжки можно использовать самовыравнивающую смесь, которая позволит сгладить все мелкие дефекты бетонного покрытия. Через три дня после высыхания последнего слоя системы можно приступать к укладке напольного покрытия.

Простая цементно песчаная стяжка пола

Цементно-песчаную (самовыравнивающиеся полы) смесь можно приобрести уже готовую в магазине стройматериалов или приготовить самому. Для приготовления смеси необходимо приобрести речной песок, цемент, а также пластификатор и фибру.

В купленную готовую цементно-песчаную смесь не нужно добавлять другие материалы, это только ухудшит ее свойства и приведет к образованию трещин и к потере пластичности. Перед применением готовой стяжки необходимо тщательно очистить от грязи и мусора рабочую поверхность. Если в предыдущем слое бетона обнаружены трещины и сколы, их необходимо заделать раствором.

Для дополнительной прочности стяжки используют армирование (металлическая или капроновая сетка). Металлическую сетку, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см от основания пола. Оптимальный размеры ячейки сетки 100х100 мм, толщина 3 мм.

После окончательной подготовки основания с помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга ( правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат) . направляющие, по которым будет выравниваться горизонтальная плоскость поверхности стяжки.

http://www.youtube.com/watch?v=87XONJlv1YU

Заливка раствора необходимо сделать за один заход. Затем по маякам правилом выводим горизонтальную плоскость. После выполнения всех работ даем стяжке застыть на протяжении 3-4 недель, ежедневно увлажняя поверхность водой. Стяжка сможет выдерживать человека через 48 часов. Через три дня после высыхания стяжки, необходимо удалить маяки и щели забить раствором.

Для проверки качества стяжки необходимо соблюдать нормативный показатель, в котором предписано, предельный зазор между правилом и поверхностью стяжки не может превышать 4 мм. Допускается отклонение от горизонтали не более чем на 0,2%. Качественная стяжка должна быть серого цвета, однородная без трещин, бугров и ямок.

Постукивая по уже затвердевшей стяжке, проверяют на слух качество выполненных работ. Звук обязан быть в одинаковой степени звенящим во всех точках поверхности. После выполнения всех контрольных проверок можно начинать укладывать напольного покрытия.

технология, материалы, расход, преимущества и недостатки

Несложная технология сухой стяжки при выравнивании пола позволяет дёшево и быстро подготовить его к укладке финишного декоративного покрытия. Её принцип давно известен, а усовершенствованные материалы делают её ещё более легко реализуемой.

Привлекает сухая бетонная стяжка незначительным весом и универсальностью. Она по минимуму увеличивает массу возводимой конструкции, стоит относительно недорого, к тому же средства поможет сберечь и то, что с нею можно работать самостоятельно, не тратя денег на наёмный труд.

Содержание статьи

• Почему «сухая»?
• Плюсы и минусы сухой стяжки
• Материалы и инструменты для сухой стяжки пола
  • Расход материалов для сухой стяжки
• Подготовка поверхности
• Технология укладки сухой стяжки
  • Выставление маяков
  • Засыпка керамзита
  • Укладка листового материала
• Стоимость стяжки и расход материалов

Почему «сухая»?

Много десятилетий на практике успешно применяются традиционные виды цементных стяжек. Классическими компонентами для таких стяжек обязательно выступали:

• цемент;
• песок;
• вода.

Менялось лишь их соотношение и качество отдельных компонентов. Но вот специалисты из немецкой компании Knauf взялись за реализацию нового проекта, пригодного для выравнивания пола – именно они придумали совместное использование таких материалов, как сухая стяжка и ГВЛ (гипсоволоконные листы). Технология получилась настолько простой, что стала доступной каждому. Здесь помимо ГВЛ потребуется керамзитопесок в качестве основы стяжки.

Вначале на черновой пол насыпается сыпучий материал – керамзит, который посыпается песком или перлитом, а затем сверху настилаются плиточные материалы: ГВЛ, ДВП, ДСП или фанера. Модули верхнего скрепляющего слоя скрепляются саморезами и проклеиваются.

Плюсы и минусы сухой стяжки

Устройство сухой стяжки пола производится быстро и просто. Но помимо этих двух преимуществ у неё есть и ряд других:

• Материалы для сухой стяжки пола стоят в несколько раз меньше, чем для бетонной, что всегда является существенным плюсом.
• Большая чистота работы – поскольку цементно-песчаная смесь не смешивается с водой, то не появляются грязные потёки и лужи.
• Подушкой под сухую стяжку чаще всего выступают насыпные утеплители, которые гарантируют хорошую теплоизоляцию пола.
• Конструкция получается намного легче, чем при традиционной цементной стяжке, ведь выравнивающий материал и керамзит весят намного легче, кроме того, их использование уменьшает расход сухой смеси на стяжку, а значит, снижается и нагрузка на перекрытие. Поэтому эта система является преимущественной при ремонте полов в старых домах деревянной конструкции.
• Насыпной слой можно использовать также для прокладки различных коммуникаций или, например, тёплого электрического пола в виде матов или кабеля. После обустройства сухой стяжки можно немедленно приступать к настилу финишного покрытия, в то время как после укладки «сырой» цементной стяжки придётся очень долго ждать, пока бетон окончательно не высохнет.

Как видно, плюсов здесь много, а если перечислять, какие имеет сухая стяжка недостатки, то вспомнится, пожалуй, один, но весьма существенный и необычный – боязнь попадания воды. Стоит только на поверхность фанеры, ГВЛ или ДСП попасть небольшому количеству воды, как они набухают пузырями и коробятся.

Материалы и инструменты для сухой стяжки пола

Для того чтобы выполнить сухую стяжку знающий мастер наверняка пригласит помощника. Как бы ни легки были материалы, перетаскивать их придётся много, к тому же и укладывать большие листы сподручнее вдвоём.

Итак, вот какие материалы потребуются:

• ГВЛ с размерами 60х120 см. Этот формат листов специально уменьшен, чтобы при укладке с ними мог справляться даже один работник. Это два склеенные друг с другом с некоторым смещением листа, которые называют ещё «элементами сухого пола».
• Керамзит мелкой фракции. Сухая смесь для стяжки пола может представлять собой не только керамзит, но также мелкозернистую фракцию шлака, перлит и даже крошку от пенополистирольных плит.
• Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции, которая настилается на основание перед засыпкой керамзитопеска.
• Саморезы для крепления ГВЛ.
• Клей ПВА.
• Кромочная лента.

А также инструменты для работы:

• рулетка;
• карандаш;
• электролобзик или нож, которым можно резать ГВЛ;
• шуруповёрт;
• узкий шпатель;
• правило;
• металлический профиль ПН-27/28 (он будет служить маяками).

В качестве дополнительного инструмента может понадобиться малярная кисть, которая пригодится, когда перед нанесением клея на местах стыков плит с них нужно будет смести крошки керамзита.

Расход материалов для сухой стяжки

В первую очередь нужно позаботиться о необходимом количестве материалов, ведь когда производится сухая стяжка, расход их может быть значительным, поэтому важно правильно рассчитать их количество:

• Объём керамзита определяется толщиной слоя и общей площадью засыпки. Минимально можно засыпать 3 сантиметра керамзита, однако, чем слой толще, тем пол лучше будет теплоизолирован. С другой стороны, нельзя забывать, что чем выше поднимется пол, тем ближе к нему окажется потолок, то есть помещение станет ниже.
• В качестве гидроизоляции дешевле всего использовать обычную полиэтиленовую плёнку, толщина которой не меньше 0,2 мм. Её количество должно превышать площадь помещения, поскольку часть её пойдёт на перехлёсты и припуски на стены.
• От размеров пола будет зависеть также количество направляющих металлических профилей.
• Длина демпферной ленты, которая прокладывается по периметру стен, этим периметром и определяется.
• Плитные выравнивающие материалы также по совокупности должны иметь площадь, равную площади помещения, но с некоторым запасом.

Подготовка поверхности

1. Если ремонт происходит в квартире, то перед тем как делать сухую стяжку, нужно снять старое напольное покрытие и все слои, находящиеся под ним, пока не появится железобетонное перекрытие.

2. Поверхность плиты нужно осмотреть и заделать все обнаруженные на ней дефекты (выемки, трещины, сколы), используя для этой цели готовую штукатурную смесь или цементно-песчаный раствор.

3. Отремонтированным местам нужно дать просохнуть, после чего подправленный черновой пол следует тщательно вымести от пыли и грязи, чтобы потом положить на него материал гидроизоляции – полиэтилен. Плёнка должна полностью закрыть поверхность пола и «залезть» на стены по всему периметру на высоту, которую определяет толщина сухой стяжки.

3. Плёнка обычно настилается в виде нескольких параллельных полос, которые на 10-15 см должны перехлёстываться между собой. Чтобы сделать гидроизоляцию герметичной, края полос нужно склеить строительным скотчем.

Может возникнуть вопрос: если технология стяжки совершенно сухая, то зачем нужна гидроизоляция? Всё дело в том, что плиты перекрытия не монолитны, имеют зазоры, которые пропускают, хоть и медленно, влагу с нижнего этажа или из подпола (если речь идёт о первом этаже). Поэтому остановить поступление влаги может только качественная гидроизоляция. Эти меры предосторожности оправданы и тем, что сухая стяжка не любит попадания воды.

5. Затем по периметру стен нужно расположить демпферную ленту. Эта лента делается из вспененного ПВХ, одна из сторон которого самоклеящаяся, защищённая полиэтиленовой плёнкой. Защитную плёнку нужно снимать и сразу же приклеивать ленту к поверхности стены. Назначение демпферной ленты – компенсировать тепловое расширение сухой стяжки. Кроме того, она предупредит контакт выравнивающих листов со стенами, что защитит их от деформаций, а жильцов – от неприятного скрипа.

6. После установки кромочной полоски по периметру стен вся пароизоляционная конструкция в основании пола считается завершённой.

Технология укладки сухой стяжки

Если выбрана сухая стяжка пола, технология её представляет собой несколько последовательных этапов. Ниже будут перечислены эти этапы со ссылкой на то, что подсыпкой будет служить керамзит.

Процесс монтажа сухой стяжки начинается с крепления маяков в качестве направляющих элементов. Именно с помощью их производится выравнивание сухой стяжки – керамзита по высоте, они определяют толщину насыпного слоя. Некоторые бывалые мастера умудряются обойтись без маяков, но новичкам настоятельно рекомендуется ими воспользоваться.

Выставление маяков

Чаще всего для сухой стяжки используют специальные Т-образные маячные профили, которые крепятся саморезами к основанию пола, но перед этим их нужно выставить с помощью определённых инструментов, куда входят:

• правило;
• лазерный уровень;
• карандаш.

Последовательность работ:

1. Лазерный уровень нужно установить в центре помещения и включить.
2. После этого в полуметре от одного из углов комнаты следует вкрутить в пол саморез, установить на него вертикально правило и отметить на нём карандашом след от лазерного луча.
3. После этого по диагонали комнаты, ближе к другому углу также вкрутить в пол другой саморез, поставить на него правило и проверить совпадение начерченной на нём линии с лазерным лучом.
4. Если они расходятся, то саморез следует либо вкрутить ещё глубже, либо несколько выкрутить, добиваясь того, чтобы метка точно совпала с лазерным маркером.
5. Аналогичные действия провести со всеми промежуточными саморезами либо поступить проще: натянуть между крайними крепежами достаточно тонкую и прочную нить, и, ориентируясь на её уровень, вкрутить через 20 см в пол саморезы.
6. Потом можно работу проверить – положить на саморезы ровную рейку, а на неё – обычный водяной уровень. Если всё сделано корректно, то уровень подтвердит горизонтальность рейки.

7. После этого маяк нужно закрепить с помощью цементного или гипсового раствора.
8. Направляющий элемент с двух сторон от саморезов следует обложить раствором и дать тому подсохнуть.
9. Аналогично поступить со всеми остальными маяками.

Засыпка керамзита

Если делается не сухая стяжка песком, а гранулами керамзита, то они должны иметь по возможности меньшие размеры. Ведь на них будут опираться листы выравнивающего материала, который в случае крупных гранул будет иметь точечную, хаотично расположенную опору и от этого будет деформироваться, появятся провалы.

1. Керамзит для сухой стяжки пола нужно засыпать не на весь пол сразу, а только его участок.

2. Достигнув в этом месте уровня маяков, следует сразу же положить сверху плиточный выравнивающий материал, например, ГВЛ.
3. Ноги же работающего человека должны находиться на чистом, свободном от керамзита полу.
4. После этого можно переходить к засыпке следующего участка и укладке на него очередной плиты.

Но есть у ряда мастеров и альтернативный подход – они вначале весь пол засыпают керамзитом, выравнивают его правилом по уровню маяков, а затем перемещаются по полу, подкладывая под себя куски ГВЛ или фанеры.

Укладка листового материала

Здесь есть ряд моментов, требующих особого внимания:

1. Если для выравнивания применяются гипсоволокнистые листы, то их желательно укладывать двумя слоями, которые нужно скреплять саморезами, а стыки затем промазывать клеем. Учитывая эту особенность, Knauf стал выпускать уже готовые сдвоенные листы, имеющие фальцевое соединение – «суперпол Кнауф». С его помощью легко создать прекрасное напольное покрытие, которое соответствует всем современным требованиям.
2. В случае использования фанеры или ДСП их допускается укладывать в один слой, но только в том случае, если их толщина будет не меньше 12 мм. Эти материалы требуется также обрабатывать защитными средствами – битумной мастикой или горячей олифой.
3. Листы при укладке требуется плотно прижимать друг к другу. Если же зазоры всё-таки получились, то их следует заполнить шпаклёвочным раствором.

Если засыпка керамзита ведётся участками, то начинать монтаж нужно с самого дальнего от входной двери помещения угла. Если же пол предварительно полностью покрывается керамзитом, то монтаж, наоборот, следует начинать от входной двери, чтобы без проблем можно было продвигаться по ранее уложенным плитам.

4. В случае применения «суперпола Кнауф» фальцы плит нужно промазывать клеем и соединять их особыми саморезами, имеющими длину 19 мм. У этих саморезов есть зенкующие головки, благодаря которым крепежи глубоко утапливаются в ГВЛ. Это помогает в процессе укладки избавиться от ненужных перепадов высот.

5. Когда все монтажные работы будут завершены, то все торчащие края демпферной ленты и полиэтиленовой плёнки нужно срезать, а получившийся зазор между стенами и сухой стяжкой заполнить герметиком.

Стоимость стяжки и расход материалов

Расчёт сухой стяжки сделать довольно несложно. Так, на помещение площадью 100 м2 потребуется примерно 150 м2 гидроизоляции, 100 м профиля, 5 кг клея и 1200 саморезов.

Расход сухой смеси на стяжку здесь будет зависеть от толщины стяжки: если средняя толщина засыпки будет около 3 сантиметров, то для помещения такой площади потребуется 4 м3 сыпучего материала.

Ну а ответ на вопрос, сколько стоит сухая стяжка, складывается из стоимости всех необходимых для работы материалов.

А Вы бы сделали в своей квартире или доме сухую стяжку пола? Или у Вас уже есть опыт работы с ней? Чем она Вам понравилась, и какие Вы отметили недостатки? Расскажите об этом в комментариях.

цементной, сухой, полусухой и бетонной

Какими бы семимильными шагами не продвигался технический процесс по нашей жизни, всегда есть и остаются неизменными определенные вещи. И неважно, о какой сфере идет речь, к ним в любом случае применимо словосочетание «классика жанра». Даже к такому банальному процессу как ремонт. Хотя современный рынок строительно-отделочных материалов просто изобилует предложением инноваций. И в большинстве случаев новые вещества, смеси, и материалы находят свое применение в реальной жизни, но вот полностью заменить отдельные элементы они не могут. Сегодня мы вам предлагаем рассмотреть такую тему как устройство стяжки пола. Ведь все очень просто: там, где при устройстве пола приоритетом является качество основания, там без хорошей стяжки не обойтись.

Под стяжкой подразумевается промежуточный слой, находящийся между чистым полом и бетонным перекрытием. Более того стяжка является ключевым моментом для выполнения чистовых полов – на идеальную основу идеально ложится любое верхнее напольное покрытие. На сегодня при укладке полов применяются такие виды стяжек:

• Цементно-песчаная.
• Сухая стяжка.

Поэтапное выполнения выравнивающей стяжки

Важно! Если планируется, что пол в помещении будет выполнен из нескольких видов напольных покрытий, то нужно обеспечить отсутствие перепадов в местах стыков различных материалов.

Подбираем инструменты для работ

Производство любых работ, в том числе и по выполнению половой стяжки предполагает применением целого ряда инструментов, а именно:

• Рулетка.
• Уровень-линейка.
• Рейка-правило.
• Нож.
• Гидроуровень, который можно приобрести в готовом исполнении в специализированном магазине, а можно сделать самостоятельного. Для этих целей вполне сгодятся пол-литровые пластиковые бутылки и гибкий шланг. В его работе заложен принцип сообщающихся сосудов.
• Шпатель.
• Валик для нанесения грунтовки и гидроизоляции.
• Мастерок.
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой для приготовления раствора.
• Емкость, в которой будет замешиваться раствор (актуально на 30 литров).

Набор необходимых инструментов для выполнения стяжки пола

Готовим основание и определяем горизонталь

Чтобы устройство цементной стяжки происходило правильно и эффективно предварительно нужно подготовить под нее основание. В принципе ничего экстраординарного делать не придется, а вся работа будет заключаться в тщательной очистке поверхности и заделке возможных трещин. Подготовка основы под любой вид стяжки подразумевает очистку поверхности от мусора и устранение ее деформаций.

Внимание! Стяжка пола может быть выполнена и по грунту. В этом случае необходимо продумать и выполнить защиту проходящих под полом труб или кабелей. В идеале их нужно уложить в короба.

Какому бы виду стяжки не было отдано предпочтение, без определения горизонтали не обойтись. То есть нужно четко вымерять, где находится нулевой уровень пола. Именно для этого и применяется ватерпас (гидроуровень) или более современный прибор аналогичного назначения – лазерный нивелир.

На языке профессионалов нулевой уровень называется «репер». Он выносится сразу во всех помещениях, в которых будет выполняться стяжка. Как правило, высота выбирается произвольно, чаще это 1000-1200 мм от площади чистого пола. Начинать отбивку можно в произвольно месте, а уже от первой метки поэтапно с применением нивелира или гидроуровня переносить отметку в другие помещения.

При выравнивании пола важно определить нулевой уровень. О том, как это сделать с помощью различных инструментов, расскажем в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-pola-svoimi-rukami.html.

Армирование — один из этапов устройства бетонной стяжки

Определяем максимальную высоту основания и расход смеси

Данный этап также крайне важен, поскольку в процессе выставляется уровень стяжки и рассчитывается усредненный расход раствора. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо замерить длину расстояния от нулевого уровня до существующего в настоящий момент расстояния, причем в разных местах.

Внимание! Чем больше будет таких контрольных точек, тем точнее будут расчеты, а значит, тем идеальнее будет поверхность выполненной стяжки.

В каждой точке замера лучше мелом написать полученное значение или можно сделать это на листе бумаге, куда предварительно нужно перенести все использованные точки. По самому маленькому значению можно судить о самой высокой точке в конкретно взятом помещении, а по самому большому – о самой низкой. Разность этих значений будет указывать на уровень перепада высот, что очень важно для выполнения действительно качественной стяжки.

Выставляем направляющие – маяки

Направляющие, которые в народе называются «маяки», как раз и являются теме ориентирами, по которым выполняется выравнивание стяжки. От правильности их установки в буквальном смысле зависит ровность будущего пола. В качестве маяков обычно используются металлические профили или трубы.

Важно! Маяки должны быть жесткими и ровными, не прогибались и без проблем фиксировались в нужном положении.

Стяжка обязательно выполняется по маякам

Установка направляющих выполняется на расстоянии длины рейки-правила. Маяки должны быть параллельными друг другу. А способов их установки существует очень много, к примеру: на горки из раствора, с помощью регулированных винтов и пр. Для выравнивания маяков применяется линейка-уровень, чтобы обеспечить одинаковую высоту уровня во всех направлениях.

Цементно-песчаную стяжку можно сделать самостоятельно. Пошаговый инструктаж по проведению работ можете прочитать в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/cementno-peschanaya-styazhka.html.

Разбор основных работ в зависимости от типа стяжки

Цементно-песчаная стяжка

Устройство цементно-песчаной стяжки выполняется по каменному, кирпичному или бетонному основанию для сглаживания его поверхности. При производстве работ используется раствор, состоящий из цемента М300 и песка в сочетании 1:3. Отмеренные в сухом виде материалы замешиваются с добавлением определенного количества воды. В результате должна получиться однородная масса консистенции густого теста.

Обратите внимание! На 1 кг цемента примерно берется 0,45-0,55 л воды. Полученный раствор будет соответствовать марке 150-200. Чем больше воды – тем ниже марка.

Бетонная стяжка

Устройство бетонной стяжки происходит с использованием пенобетонов класса В 3 (минимум) со средней плотностью 600-1000 кг/м 3. В данном случае они могут быть и в форме монолитов, и в виде плит. Кроме того допускается использование легких бетонов (перлитобетона или керамзитобетона), которые благодаря ячеистой структуре наделены высокими теплоизолирующими качествами. Однако такая поверхность потребует производств дополнительного выравнивания. Если же говорить о пенобетонах, то стяжка из них будет иметь более ровную поверхность, однако ей свойственно появление трещин. А это значит, что поверх также придется нанести дополнительный слой цементно-песчаного раствора.

Бетонная стяжка — классический вариант

В отдельных случаях выполняется армированная стяжка из бетона, что улучшит его эксплуатационные свойства и позволит минимизировать образование трещин. Армирование бывает двух видов:

1. Протяженной арматурой – объемный каркас, металлическая сетка, сетка цпвс, композитная сетка.
2. Дисперсными материалами – фиброй из полипропилена, стали, стекла, базальта.

Сухая стяжка

Устройство сухой стяжки выполняется с применением сухой засыпки, которую сверху застилают прочным листовым материалов. Именно они и называются «сухая стяжка». Уже на нее производится укладка чистового пола. На сегодня на рынке предлагается огромное количество материалов для выполнения сухой стяжки. И в каждом конкретном случае определяется, какой из них будет наиболее целесообразным. Выбор в первую очередь зависит от вида и качества верхнего отделочного напольного покрытия.

Укладывание сухой стяжки можно производить не только по плитам перекрытий, но и на полы с лагами. В принципе эта технология на нашей территории известна очень давно и считается классической.

Сухая стяжка — это один из самых быстрых способов сделать ровное основание под финишное покрытие. Про то, как это сделать своими руками, узнаете в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html.

Сухая стяжка считается наиболее быстрой для выполнения

Обратите внимание! В последнее время ведущие производители строительно-отделочных материалов предлагают комплексное решение вопросов по выполнению сухой стяжки. Так пользуются хорошими отзывами потребителей сухие стяжки фирм KNAUF и OPTIROC.

Полусухая стяжка

Устройство полусухой стяжки подразумевает использование цементно-песчаной смеси, замешивание которой происходит непосредственно на строительной площадке. Главное условие – минимальное количество воды, которая в соответствии с технологией участвует лишь в гидратации воды. После приготовления смеси она укладывается на подготовленную поверхность и тщательно затирается. Для этих целей применяется специальная затирочная машина, так называемый «Вертолет».

Полусухая стяжка — машина для производства раствора

Важно! Полусухая стяжка позволяет добиться идеально ровной поверхности, что позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности. На нее сразу же можно укладывать плитку, паркет, ламинат или линолеум.

Резюме

В рамках этой статьи мы попытались представить характеристику всех существующих на сегодняшний день видов стяжек пола. Вам же после ознакомления остается выбрать ту, которая будет наиболее целесообразной для решения ваших задач. Для того чтобы более детально понять процесс непосредственного выполнения стяжки предлагаем ознакомиться с обучающим видео роликом:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пропорции цемента и песка для стяжки пола: как приготовить раствор

Загрузка…

При приготовлении растворов разных характеристик, пропорции цемента и песка для стяжки пола отличаются. Помимо главных составляющих, состав также обогащают улучшающими компонентами. Раствор для стяжки пола используют в следующих случаях:

• для выравнивания основания под укладку декоративного покрытия;
• для доведения высоты полов до нужного уровня.

При наличии в полу глубоких выбоин, неровностей и перепадов, возникает необходимость сделать покрытие большей толщины. Высокие слои заливки делают с помощью цементно-песчаной смеси, укрепленной щебнем.

Максимальный размер гранулы щебеночного наполнителя должен составлять половину высоты планируемого покрытия. Для толщины слоя в 6 см, самый большой диаметр щебня не должен превышать 3 см. Чаще используют материал со средним размером гранулы 20 мм.

Заливка с добавкой щебня получается дорогостоящей, но в то же время обладает своими плюсами. Во время усадки на таком покрытии не образуются трещины. Использование этого способа рационально при укладке теплых полов, когда количество трещин должно быть минимальным.

 Загрузка …  Загрузка …

Для простого подготовительного выравнивания под настил отделочных покрытий, наиболее популярным и недорогим вариантом считается стандартный пескобетон, разведенный водой.

Менее популярный вариант смеси — это раствор на основе гипса. Такой пол обладает существенным недостатками. Он недолговечный, имеет низкий коэффициент прочности и разрушается под воздействием влаги. Эти качества делают его использование достаточно редким.

Марка раствора для стяжки

Частый вопрос, который возникает при ремонте пола: какая марка раствора нужна для стяжки пола в квартире? Растворы для стяжки пола имеют обозначения из цифр и букв. Чем больше значение цифры – тем высшей прочностью обладает состав и большую нагрузку способен вынести.

В таблице описаны основные смеси для приготовления растворов:

Маркировка	Характеристика
М35	• основной компонент — известь; • имеет низкий коэффициент прочности;
M50	• смесь обладает невысокой прочностью; • низкая цена; • применяется под линолеум или паркет.
M100-М150	• цементная стяжка имеет достаточную прочность; • при использовании получается ровная поверхность без пыления; • подходит к большинству современных отделочных материалов.
M200	• имеют усиленную прочность; • позволяет залить покрытие с идеально ровной поверхностью; • применяется под укладку виниловых напольных покрытий.

Для современного ремонта и большинства отделочных материалов оптимально подойдет стяжка, прочностью М100 или М150.

Существенный момент в ремонте — это цена материала. Даже простой ремонт в квартире потребует использование большого количества цементно-песчаной смеси, что выливается в ощутимую сумму.

Очень часто люди переплачивают и покупают смеси известных производителей по следующим причинам:

• Неуверенность в качестве цементного порошка.
• Нежелание переделывать при неудовлетворительном результате.
• Необходимость качественной заливки для дальнейшего использования отделочных самовыравнивающихся материалов высокой прочности.

Последний пункт означает следующее. Финишное выравнивающее покрытие часто обладает высоким показателем прочности. Если уложить его на слабую поверхность, то два слоя покрытия не соединятся друг с другом. Поэтому, категории прочности финишного и чернового пола не могут отличаться более чем 50 единиц.

Для самовыравнивающегося покрытия с коэффициентом М150 используют стяжку маркировкой не менее М100. Можно также залить пол смесью М150. Перед укладкой декоративного покрытия прочностью М200 можно заливать черновое основание класса М150, М200.

Пропорции бетона для классической стяжки пола

Чтобы ответить на вопрос, какой цемент лучше для стяжки пола, следует разобраться в категориях цементной смеси.

К популярным маркам для домашнего ремонта относятся составы с маркировкой М400 и М500. Его также называют портландцемент. Буквенно-цифровые значения на упаковке характеризуют силу физических нагрузок, которое можно оказывать на высохшее покрытие и наличие минеральных добавок. При покупке цемента, лучше выбирать зарекомендовавший себя бренд.

Марки цемента для стяжки пола и пропорции компонентов для составов определенной прочности, даны в следующей таблице:

В основных помещениях квартиры, где пол испытывает существенную нагрузку, следует использовать цемент высокого качества. Переделка неудовлетворительного результата потребует больших затрат, чем изначальная покупка качественных материалов.

Подсобные помещения допускают использование цемента марки М400.

При покупке нужно обращать внимание на дату выпуска цементного порошка. Каждые 3 месяца характеристики цемента снижаются на 15%.

При самостоятельном замесе нужно учесть следующие особенности приготовления строительного раствора:

• Для домашнего ремонта использовать фасованный цемент, имеющий как можно более свежую дату выпуска.
• Прочность бетонной стяжки не зависит от количества добавленного цемента. Исключение — использование порошка с исходящим сроком годности. В таком случае его расход увеличивают на 15%.
• Чрезмерное использование цемента только ухудшает плотность. Чтобы пол получился нужного качества, необходимо соблюсти рекомендуемые пропорции бетона.
• При замешивании раствора бетона (для заливки пола) не стоит использовать большое количество воды. При высыхании жидкости, получается значительная усадка раствора и как следствие, образование трещин. Хороший результат с ровной поверхностью дает использование полусухой смеси.

Начинающим мастерам лучше использовать жидкую стяжку, поскольку время ее схватывания достаточно большое. Нужно готовить ее с учетом рекомендаций по количеству компонентов в смеси.

Для стяжки из полусухой смеси, рекомендуется найти цементный состав, имеющий долгий период кристаллизации, достигающий 2 часов и более.

Для выравнивания поверхности с минимальным количеством трещин нужно:

• Разводить смесь малым количеством воды.
• Выдерживать рекомендованные пропорции цемента и песка.
• Применять добавки из армирующих волокон.
• Начинать затирку только после начала схватывания состава.
• Укладывать демпферную ленту.
• Предусматривать деформационные швы.

Пропорции для пескоцементной смеси:

Марка	Песок	Цемент
М 150	3 части	1 часть
М 200	2 части	1 часть

Какой брать песок

Роль — придание раствору нужной прочности. Применение качественного материала позволит добиться ожидаемого результата. Песок для бетона должен соответствовать следующим характеристикам:

Характеристика	Описание
Речной	Острые грани речного песка не позволят ему осесть на дно
Мытый	Пыль на песке может  повлиять на твердость раствора и сделать его менее прочным
Разных размеров	Песок разного калибра равномерно заполнит пустоты

Для получения прочного и плотного покрытия не стоит экономить на песчаном материале. Желание сэкономить на черновой заливке, а затем положить сверху дорогостоящее покрытие, может негативно сказаться на результате, привести к полной переделке и двойным, а-то и тройным затратам.

Как приготовить цементный раствор для заливки пола

Приготовление стяжки имеет определенную технологию. Ее соблюдение позволит получить необходимый результат.

Приготовление цементного раствора для заливки пола в ёмкости потребует:

1. Подготовить место для замеса, в качестве которого может быть строительный таз, ванна или деревянный контейнер, застеленный строительной пленкой.
2. Уложить поочередно в строительную ванну сухие составляющие в любой очередности. Также добавить армирующие волокна (при необходимости).
3. Хорошо перемешать песок и цемент, не допуская не промешанных участков. В результате перемешивания нужно получит

Упрочнение бетонного пола — виды сухих смесей и пропиток, процесс упрочнения

Бетон – это один из тех материалов, без которого не обходится ни одно строительство. В частности, он широко применяется для обустройства надежных, долговечных, износостойких полов, которые, в свою очередь, могут эксплуатироваться в открытом виде или же способны стать отличным основанием для последующей отделки. Однако, это может показаться даже несколько парадоксальным, но столь прочный материал все же очень часто нуждается в дополнительной защите, как как имеет свои «уязвимые места».

Упрочнение бетонного пола

В особенности это касается тех полов, которые или будут подвергаться повышенной механической, в том числе – истирающей нагрузке, или испытывать на себе воздействие перепадов температур, атмосферных осадков, или при их эксплуатации весьма вероятно попадание на поверхность технических жидкостей и других химически активных составов. Если бетонные полы в помещениях чаще всего закрываются прочной облицовкой, то в гаражах, на открытых верандах или террасах их нередко оставляют без покрытия. Это же касается площадок во дворе, парковочных мест для автомобиля, мастерских и т.п. Можно, конечно, оставить все «как есть», но тогда не следует ожидать и слишком уж высокой долговечности бетонного покрытия. Но эту проблему решает упрочнение бетонного пола, которое может проводиться по нескольким технологиям.

В этой статье будет дан краткий обзор возможных способов такого упрочнения.

Почему бетонный пол нуждается в упрочнении

Вся проблема заключается в том, что бетон только внешне, так сказать, «невооруженным глазом», кажется цельным, монолитным материалом.  Однако, если взглянуть на его структуру с больши́м увеличением, картина сразу радикально меняется.

Под микроскопом бетон предстаёт весьма рыхлой неоднородной структурой с многочисленными пустотами

Это неудивительно – просто даже если вспомнить, какие исходные ингредиенты применяются для изготовления раствора. И в итоге получается конгломерат, состоящий их компонентов, очень сильно отличающихся один от другого и своими размерами, и химическим составом.

Создающиеся при застывании и созревании силикатные кристаллические связи «цементного камня» пересекаются крупными включениями заполнителя – песка, щебня, гравия, которые, в свою очередь, способны принести в общую смесь какие-то совершенно инородные составы. Вся структура пронизана порами и пустотами, от микроскопических, заполненных цементным молочком, до весьма крупных, в которых может задерживаться несвязанная вода, оставаться воздух. Способны эти пустоты и активно впитывать атмосферную влагу.

По сути, получается так, что конгломерат состоит не только из совершенно разнородных компонентов – они еще и находятся в разных агрегатных состояниях – газ, жидкость, твёрдое тело. Понятно, что при негативном воздействии внешних факторов такая структура может оказаться непрочной. Деструктивно не нее способны влиять перепады температур, вызывающие эрозионные процессы, механические нагрузки различного свойства, химическая «агрессия» со стороны разлитых на поверхности или впитавшихся вместе с атмосферной влагой активных веществ.

А особенно уязвимыми являются поверхностные слои бетонного покрытия. В процессе созревания необходимая для этого процесса влага испаряется отсюда быстрее всего, и потому особой прочностью они не отличаются. Всем известное явление пыления бетона – одно из последствий крошения до пылевидного состояния этой поверхностной, недостаточно прочной структуры.

Вот во что может превратиться бетонное покрытие, если его эксплуатировать в неблагоприятных условиях, не защитив от внешних воздействий

В итоге, если оставить бетон «беззащитным», эрозионные процессы и механические повреждения вскорости проявятся. Стяжка может покрыться сеткой трещин, на ней появляются каверны, раковины, участки высолов или явно выраженной рыхлости. И в конце концов – покрытие станет безнадежно испорченным, требующим замены.

Поменять структуру бетона – не представляется возможным. Если точнее, то, безусловно, существуют высокопрочные составы, в которых указанные недостатки сведены к возможному минимуму. Но их применяют лишь на объектах специального предназначения, так как это приводит к чрезвычайному удорожанию строительства. А в частной практике они и вовсе не используются.

Значит, необходим какой-то комплекс мер, которые позволит даже обычным бетонным покрытиям придать дополнительную прочность, износостойкость, устойчивость к внешним негативным воздействиям. Этот процесс как раз и называется упрочнением.

Какие положительные качества обретет бетонный пол после упрочнения?

• Резко возрастает водонепроницаемость созданного покрытия и, соответственно, его устойчивость к воздействию влажной среды.
• Существенно увеличиваются прочностные показатели бетонного пола, и в особенности это касается «традиционно» неустойчивых поверхностных слоев. Покрытию придается высокая износостойкость, в том числе – к истирающим (абразивным) нагрузкам.
• Устраняется эффект пыления бетона.
• Повышается эксплуатационный ресурс покрытия.
• Упрочение помогает снизить общую смету расходов на строительство – появляется возможность использования более низких марок бетона без ущерба эксплуатационным характеристикам.
• Уход за бетонным полом, прошедшим процедуру упрочнения – значительно проще.

В ряде случаев бетонный полы после упрочнения даже не требуют никакого декоративного покрытия – они вполне эстетичные сами по себе

• Что еще важно – упрочнение сказывается и на «эстетической составляющей». Полы после некоторых технологий упрочнения смотрятся намного красивее. А использование в работе цветных упрочняющих составов позволяет даже выполнять на поверхности своеобразные мозаичные панно.

Теперь давайте глянем, где преимущественно прибегают к технологии упрочнения бетонных полов:

• Это – цеха промышленных предприятий. В особенности такая технология становится актуальна на тех производствах, где требуется полное исключение вероятности пыления бетона, чтобы не допустить контакта пыли или с сырьем, или с получаемым продуктом (например, пищевое производство или организации общественного питания).
• Гаражи, ангары, стояночные площадки для техники.
• Хранилища, склады, логистические комплексы, там, где по полам перемещается и автотранспорт, и погрузочная техника.
• Помещения или зоны с повышенной влажности или те, где вероятен разлив на пол химически активных жидкостей, нефтепродуктов и т.п.

Упрочнённые шлифованные бетонные полы зачастую становятся отличной альтернативой более дорогим наливным полимерным покрытиям

• Так как упрочненные полы получаются гигиеничными и лёгкими в уборке, их часто используют при строительстве учреждений здравоохранения и образования.
• Холлы, залы, переходы, коридоры объектов общественного пользования, там, где ожидается высокая интенсивность перемещения людского потока (вокзалы и аэропорты, торговые центры, спортивные комплексы и т.п.)

Найдется применение упрочненному бетонному полу и в частном строительстве. Такого подхода, например, может потребовать полы в бане, гараж, мастерская, спортивный зал, парковочное место под навесом, да и просто забетонированная площадка во дворе.

Основные технологии упрочнения бетонных полов

В строительстве чаще всего используются две основных технологии:

• Упрочение с применением твердых порошкообразных усиливающих смесей — топпингов. Их используют непосредственно сразу после укладки бетонной стяжки, в начальной стадии ее схватывания.
• Упрочение с помощью специальных пропитывающих составов на минеральной или органической основе, которые часто именуют силерами. Они, вступая в химическое взаимодействие с бетоном, существенно укрепляют его поверхностные слои. Работы проводятся по уже застывшей стяжке на определенном этапе ее созревания, а в ряде случаев возможно упрочение даже уже ранее эксплуатируемого бетонного покрытия.

Рассмотрим эти технологии по отдельности.

Упрочение бетонного пола топпингом

Что такое топпинг

Тот, кто самостоятельно занимался вопросами строительства или проведения ремонта, возможно, сталкивался с технологией, в определенной степени являющейся упрочением свежеуложенного бетона. Речь идет о так называемом «железнении», когда на выровненную бетонную поверхность рассыпается слой сухого цемента, а затем производится его затирка с помощью мастерка или шпателя. Да, так несколько повышается поверхностная прочность участка – сухой цемент пропитывается вступающим цементным молочком и создается жёсткая корка, прикрывающая нестойкий поверхностный слой бетона. Но кардинального упрочнения, конечно, этим не добиться.

Железнение свежеуложенной бетонной стяжки сухим цементом – с некоторым упрощением это можно считать прообразом упрочнения с помощью топпинга

Нечто схожее по принципу применения – использование топпинга. Но только сам топпинг – это тщательно подобранная смесь из цемента, специальных химических добавок и, что, пожалуй, самое главное – мелкофракционного наполнителя. Материал для такого наполнения подбирается особо, так как именно он, по сути, и определяет показатели прочности, износостойкости и долговечности упрочненного бетонного пола. Кроме того, топпинг во многом предопределяет фактуру и цвет получающейся поверхности.

Топпинги можно разделить на три группы:

• Кварцевые топпинги. Как понятно уже из названия, в качестве наполнителя выступает очищенный кварцевый песок. В состав также могут входить специальные пигментные красители способные придавать упрочненному полу выбранный оттенок.

Кварцевым топпингам нередко придается тот или иной окрас – можно выбрать из представленного в продаже ассортимента, чтобы несколько разнообразить «скучность» бетонных полов

Кварцевые топпинги можно отнести к разряду наиболее широко применяемых. Они относительно недороги, но в то же время способны повысить поверхностную прочность бетонной стяжки примерно в полтора раза. Кроме того, резко улучшается устойчивость покрытия к воздействию влаги, поэтому в частном строительстве кварцевые упрочнители часто используют для полов в банях, бассейнах, тренажерных залах, мастерских.

Одним словом, топпинги на кварцевой основе можно применять повсеместно, где ожидается средняя нагрузка на поверхности полов. А креативный подход с использованием материалов нескольких оттенков позволит украсить поверхность мозаичным рисунком.

• Корундовые топпинги. Для наполнения этих составов используется корундовая крошка. Всем известны прочностные качества корунда – не зря он является основным материалом для производства абразивных изделий. Поэтому и топпинг с корундовым наполнением дает куда больший эффект — поверхностная механическая прочность бетонного покрытия возрастает в 1,6÷1,8 раз, а по показателям устойчивости к истирающей нагрузке – вообще, в два и более раза.

Топпинг на основе корундовой крошки – показатели упрочнения бетонного пола значительно выше

Это позволяет создавать высокопрочные бетонные полы там, где предполагается повышенная нагрузка на них. Сюда можно отнести цеха промышленных предприятий с установленным тяжеловесным оборудованием, склады, по которым перемещается крупная погрузочная техника, гаражи, парковки, объекты с выраженно высокой интенсивностью перемещения людей.

Кстати, корундовый топпинг тоже может быть тонированным, да и сам по себе он придает полу интересную фактуру с матовым блеском.

• Металлизированные топпинги. Бетонные полы с подобным упрочнением – наиболее устойчивы даже к очень сильным нагрузкам. Эффект достигается за счет наполнителя, в состав которого введена мелкая металлическая стружка. Такие покрытия, выполненные на промышленных предприятиях, способны выдерживать экстремальные сдавливавшие и истирающие нагрузки от движения тяжелой техники, вибрационные – от работы мощного оборудования, установленного на них.

В частном строительстве металлизированные топпинги применения не находят. Во-первых, они довольно дорогие. Во-вторых, трудно даже представить в частном доме ту нагрузку, которую способны выдерживать упрочненные с таким топпингом полы. То есть их прочностные качества попросту останутся невостребованными. И в-третьих, поверхность пола может покрываться налетом окислов из-за коррозии содержащегося металла, что для домашних условий, понятно, вряд ли приемлемо.

Технология упрочнения пола с использованием топпингов

Проводить топпинг-упрочнение бетонного пола самостоятельно, не «вооружившись» специальным оборудованием – задача практически невыполнимая. Здесь требуется и слаженное действие всех работников бригады, и наличие навыков в работе с затирочными машинами, и жесткое соблюдение временных рамок последовательного выполнения всех технологических операций.

Поэтому, если при строительстве дома планируется создание пола, упрочненного по такой технологии, так или иначе придется пользоваться помощью со стороны. Далее будет вкратце весь описан процесс выполнения работ – и, думается, появится ясность, почему это именно так.

• Прежде всего, даже при заливке бетонного пола, который подлежит упрочнению, следует выполнять целый ряд важных требований. Манкирование этими условиями – недопустимо, так как ожидаемого эффекта не получится.

— Марка бетона должна быть не ниже М-300. При его изготовлении не должны применяться присадки-пластификаторы.

— Работы должны проводиться при температуре от +10 до +25 °С. В не терпящих отлагательства случаях допускается прогрев помещения, где проводятся работы, с помощью специального оборудования (тепловых пушек). Критический нижний порог температуры поверхности стяжки — +5 °С, хотя качество покрытия может быть уже не то. На время выполнения работ необходимо предпринять шаги к недопущению сквозняков, попаданию на поверхность пыли или воды – все это может негативно сказаться на прочности пола.

— Имеются требования и к толщине стяжки. Если она заливается на подготовленное утрамбованное основание, то слой бетона должен составлять не менее 120 мм. При укладке стяжки на старое бетонное основание этот показатель может быть снижен до 70 мм. Естественно, при любой толщине должно быть выполнено качественное армирование.

— При выполнении заливки, распределения и разравнивания добиваются максимальной плотности бетона, полностью исключающей наличие воздушных пустот. Для этого в ход идут глубинные вибраторы, а выравнивание поверхности по маякам производится с применением виброрейки.

Чтобы добиться максимальной плотности залитой бетонной стяжки, для ее разравнивания необходимо использовать виброрейку

• Операции по упрочнению начинают после того, как стяжка начнет слегка схватываться, примерно на той стадии, когда нога работника будет оставлять в залитом бетоне след глубиной порядка 5÷7 мм. Очень важно точно выбрать момент – и слишком раннее начало, и опоздание чреваты значительным снижением прочности будущего пола. Конкретный срок начала работ указать сложно (во многом это зависит от уровней температуры и влажности, от особенностей залитого раствора) — он может колебаться от 2,5 до 5 и даже более часов. То есть необходим определенный опыт выполнения подобных работ, чтобы безошибочно точно «вступить в игру».

Первичная затирка залитой бетонной поверхности «вертолетами»

• И первой операцией становится грубая затирка поверхности специальной лопастной машиной, которую в среде строителей обычно именуют «вертолётом». Здесь тоже важен опыт мастера – необходимо правильно выставить угол наклона лопастей. Задача этого этапа – идеально выровнять, уплотнить поверхностные слои, выдавить из них наружу цементное молочко, подготовить поверхность к нанесению топпинга.
• На первично затертую поверхность рассыпается примерно 2/3 от установленный нормы топпинга. Можно встретить примеры его распределения вручную, но так сложно будет добиться нужной равномерности нанесения, а она важна. Поэтому у профессиональных бригад имеются специальные тележки-дозаторы, рассыпающие порошкообразную смесь ровным слоем.

Использование специальных тележек-дозаторов позволяет добиться максимальной равномерности распределения топпинга по поверхности бетона

• Параллельно с распределением первой партии сухого топпинга сразу ведется его затирка тем же «вертолетом». Сейчас задача несколько иная – максимально внедрить сухую смесь в поверхностный слой бетона и обеспечить ее полное пропитывание цементным молочком. На этом этапе очень важно не допустить пересыхания поверхности. Дополнительное смачивание водой – крайне нерекомендуемый шаг, так как он значительно снизит прочностные показатели стяжки.

Затирка первой «порции» нанесенного сухого топпинга

• Сразу же после затирки первой партии топпинга, не делая никакой паузы, распределяют по поверхности оставшуюся треть. После ее промокания цементным молочком вновь выполняют затирку, добиваясь получения близкой к идеалу ровной поверхности. Она на этом этапе уже начинает обретать более «товарный» вид – но на этом еще работа не заканчивается.

При вторичной затирке после нанесения оставшейся трети топпинга пол начинает приобретать «цивилизованный» вид.

• Завершающая затирка, которая уже будет сродни полировке поверхности, производится, когда стяжка схватится настолько, что нога человека будет оставлять след глубиной не более 1 мм. Как правило, опытные мастера на этом этапе несколько меняют угол наклона лопастей затирочной машины, чтобы получить идеально гладкую поверхность.

Окончательная затирка становится своеобразной финишной полировкой бетонной поверхности.

• После окончательной затирки поверхность рекомендуется без промедления покрыть специальным лаком, который будет выполнять водоудерживающую функцию – для качественного созревания упрочненной поверхности очень важно оптимальный уровень ее увлажнённости. Поступают и иначе, например, сразу закрывая поверхности полотнами тонкой пленки.
• Не позднее, чем через 6÷8 часов после окончательной затирки, необходимо приступить к очередной операции – нарезке деформационных швов — в соответствии с требованиями технологии. «Рисунок» этих швов планируется заранее, с разделением поверхности пола на карты максимально допустимых размеров, с обязательны выделением участков расположения колонн.

Нарезка деформационных швов и их последующее заполнение эластичным герметизирующим составом

• После удаления из швов мусора и пыли, они заполняются эластичными герметизирующими составами, которые не будут препятствовать компенсации температурного расширения карт бетонной стяжки.

По сути, эта операция является завершающей – после окончательного набора прочности стяжка будет готова к эксплуатации.

Ничего не было сказано про расход топпинга. Дело в том, что он может довольно значительно различаться в зависимости и от типа состава, и от предполагаемых нагрузок на полы. Так, для объектов, где планируются нагрузки среднего уровня, порой бывает достаточно и 3÷5 килограмм сухой смеси на квадратный метр пола. Для нагруженных полов расход доходит до 8 кг/м². Примерно таким же он может быть при использовании топпинга в декоративных целях. А некоторые металлизированные составы для полов особой прочности требуют даже и 12÷15 кг/м².

Химическое упрочнение бетона специальными пропитками

Принцип химического упрочнения

А вот эту технологию вполне можно применить и для самостоятельного упрочнения бетонного пола, что является ее неоспоримым достоинством. Причем, как уже говорилось, некоторые составы позволяют придавать дополнительную прочность даже тем полам, которые уже давно находятся в эксплуатации.

Принцип подобного упрочнения заключается в максимальном снижении «негатива» поверхностной неоднородности бетона. Специально подобранные соединения способны создать в его структуре дополнительные кристаллические связи, которые, взаимодействуя с «решеткой» цементного камня, выводят прочность поверхности на совершенно иной уровень.

Состав пропиток-силеров может быть различным — на основе минеральных веществ или органических смол. Но в любом случае они способны глубоко проникать в пористую поверхность бетона, заполнять пустоты, связывать оставшуюся в них влагу, нейтрализовывать активные вещества.

Действие силеров выражается не только в упрочнении бетонной поверхности, но и в придании ей выраженных гидрофобных качеств

Как правило, нанесение силеров вызывает появление гелеобразной расширяющейся субстанции. Она заполняет и прочно запечатывает поры, делая бетонное покрытие водонепроницаемым, устраняет микроэрозию и сопутствующее ей пыление, «замоноличивает» поверхностные слои. В итоге возрастает и общая прочность бетонной стяжки, ее устойчивость к любым типам механических нагрузок, в том числе – к истирающему воздействию.

Как выполняется химическое упрочнение бетона

Общих «рецептов» выполнения такого упрочнения нет – все зависит и от типа силера, и от планируемых условий эксплуатации пола, и даже от возраста бетонной стяжки. Так, упрочнение на этапе ее созревания (примерно через две недели после заливки) может потребовать одного подхода, а обработка пола, приводимого в порядок после нескольких лет использования – совершенно иного. Но производители таких составов в обязательном порядке сопровождают их подробными инструкциями, так что остается лишь следовать этим указаниям.

Силеры могут наноситься на поверхность пола с помощью пульверизатора, розливом с последующим распределением раклей, другим удобным или рекомендуемым производителем способом

В общих чертах это может выглядеть так:

• Бетонная поверхность очищается от мусора и пыли.
• В соответствии с нормами расхода состава для каждого случая применения, пропитка распределяется по поверхности удобным или рекомендуемым производителем методом.
• После нанесения состав начинает впитываться вглубь бетонной стяжки. Обычно через некоторый срок (он может составлять около получаса) начинается очень обильное образование гелеобразной субстанции – это результат реакции с силикатными и карбонатными составляющими бетона. На этом этапе пол дополнительно хорошенько увлажняют водой, чтобы облегчить процесс впитывания.
• По окончании процесса впитывания излишки пропитки, оставшиеся на поверхности пола, удаляются рекомендованным производителем способом – смываются водой и вытираются ветошью, или механически счищаются раклей или шпателями.

Как видно, никаких сложных технологических операций не предвидится, специальное оборудование – необязательно, то есть такое упрочнение бетона способен провести любой владелец дома. Ему остается только следовать инструкции, прилагаемой к приобретённому силеру.

Узнайте, какой краской покрасить бетонный пол в гараже, а также как выбрать и применить, в специальной статье на нашем портале.

Некоторые ошибки, нередко допускаемые при упрочнении бетонных полов

Иногда вроде бы полноценно проведенный процесс упрочнения полов не дает ожидаемого результата. Это может быть вызвано допущенными по невнимательности ошибками или намеренным упрощением технологии.

Чаще всего встречаются следующие «фейлы»:

• Армирование стяжки выполнено с нарушениями – как правило это касается упрощения схемы, экономии на арматуре. В итоге поверхностный слой, каким бы он упрочненным не был, все рано пойдет трещинами.

Никакое упрочнение бетонного пола не даст ожидаемого результата, если не было выполнено правильное армирование стяжки

• К такому же эффекту способна привести недостаточная толщина стяжки.
• Используется топпинг, не соответствующий предполагаемым эксплуатационным нагрузкам. Или же в ходе работы непозволительно снижается его расход на единицу площади пола.
• Задержка с началом операций по распределению и затирке топпинга. Залитый бетон успевает подсохнуть, и ожидаемого эффекта уже не будет. А попытки «оживить» бетон обильным увлажнением – это уже бесполезная трата времени. Нарушение водоцементного соотношения однозначно приведет к потере прочности поверхности.
• Использование бетонных растворов, содержащих противоморозные присадки, пластифицирующие добавки. Химическая реакция между ними и компонентами топпинга может быть непредсказуемой, и однозначно на пользу общей прочности не пойдет.
• Игнорирование требований о нарезке компенсационных швов. Такой пол вскорости начет деформироваться, и все труды и затраты по его упрочнению окажутся напрасными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором специалисты рассказывают о применяемой ими технологии упрочнения бетонного пола топпингом.

Видео: Создание промышленного пола с упрочением по топпинг-технологии 

Устройство бетонных полов: выполнение работ, технология, монтаж

Устройство бетонных полов актуально практически для всех помещений – в жилых домах и квартирах такой вариант выбирают в качестве чернового для эффективной укладки финишного покрытия, в промышленных и складских помещениях обычно бетон шлифуют и оставляют в качестве основного слоя. Главные преимущества бетонного пола – прочность, износостойкость, долговечность, разумная стоимость, возможность залить самостоятельно.

Бетон не боится воды и разнообразных агрессивных воздействий, хорошо служит как в жилых помещениях, так и в зданиях с повышенными требованиями прочности, демонстрирует способность выдерживать нагрузки. Благодаря специальным добавкам бетон может приобретать различные дополнительные свойства. Немаловажно и то, что застывший монолит отличается высокой адгезией, поэтому становится прекрасной основой для любой отделки.

Чаще всего устройство бетонного пола выполняют из сухих/полусухих смесей, в качестве основы берут цемент минимум М150, смешанный с песком в пропорции 1:3. Наполнителем могут выступать также щебень, гравий. Вначале замешивают сухие компоненты, потом затворяют водой.

Прочность на сжатие такой конструкции находится в районе 25 МПа, чего вполне достаточно: для жилых помещений минимальный показатель равен 12 МПа, для условий повышенных нагрузок – 20 МПа. Смеси полусухого типа демонстрируют прочность в районе 35 МПа. Кроме того, используют уже готовые смеси для полов, которые просто нужно смешать с водой. Популярны наливные смеси, которые выравниваются самостоятельно, создавая идеальный финишный слой под напольное покрытие.

Монтаж бетонных полов не обходится без армирования стальными прутьями или сетками – толщина элементов и количество арматуры обуславливаются нагрузками, которые должен выдержать пол. Для обеспечения достаточной прочности и стойкости пола также важно правильно предварительно приготовить основание.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

Основные этапы создания бетонного пола:

• Тщательная и правильная подготовка основания.
• Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
• Разметка, укладка маяков.
• Армирование.
• Заливка пола по маякам.
• Правильный уход за стяжкой.
• Выполнение финишной отделки поверхности.
• Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Стандартный бетонный пол по грунту выглядит так: уплотнение и очистка основания, засыпка подушки из песка и щебня (керамзита), прокладка гидроизоляции, заливка черновой бетонной стяжки, монтаж паро/теплоизоляции, армирование, заливка финишной стяжки.

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Подготовка основания

Если устройство бетонного основания планируется делать на старой стяжке, то ее нужно тщательно подготовить: расширить и заполнить специальным составом трещины, снять не подлежащее ремонту основание, устранить новым бетоном слишком большие впадины, срезать бугры. Все перепады высот должны быть нивелированы, потом тщательно удаляются грязь и пыль.

Если пол будет укладываться на грунт, то технология немного иная.

Основные требования к грунтовому слою:

• Почва должна быть полностью сухой.
• Уровень залегания подземных вод – должен быть минимум 4-5 метров.
• Грунты должны быть неподвижными.
• Помещение зимой должно отапливаться, в ином случае почва промерзнет и вспучится, разрушив стяжку.
• Работы проводятся после завершения строительства стен, кровли.

На этапе подготовки важно правильно определить нулевой уровень. Для этого от низа дверного проема нужно отступить 1 метр вверх, поставить отметку на стене, перенести ее по периметру, соединить прямой. Потом отмеряют от базовой линии 1 метр вниз идеально вертикально и снова ставят отметку, ее переносят по периметру, объединяют. Это нулевой уровень. От него откладывают отметки для определения толщины стяжки. По нулевому уровню в углах помещения забивают дюбели, натягивают отбивочный шнур.

Весь строительный мусор нужно удалить с площадки, потом выбирают верхний слой почвы на глубину 30-35 сантиметров, ориентируясь на нулевой уровень. Основание трамбуется, ровняется. Дополнительно можно засыпать слой песка толщиной 5 сантиметров, потом его нужно увлажнить и утрамбовать. После засыпают гравий слоем толщиной в 10 сантиметров, трамбуют, сверху снова песка 10 сантиметров и уплотнение.

Гидроизоляция

Задача этого слоя – защитить бетон от внешней влаги и не дать влаге из бетона пройти в другие слои пола. Обычно используют рулонные материалы или полимерные мембраны, подходит и полиэтиленовая пленка большой толщины.

Укладка слоя гидроизоляции осуществляется по всей поверхности, с проклейкой стыков скотчем. Листы крепят внахлест, напуск на стены составляет 15-20 сантиметров.

Тонкости армирования

Армирование необходимо для упрочнения пола и повышения способности выдерживать разные нагрузки. Диаметр стальных прутьев или сетки и объемы армирования зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Стандартно для слоя бетона в 3.5-4 сантиметров выбирают стальную сетку 10х10 либо 15х15 сантиметров сечением проволоки 3-4 миллиметра. Можно уложить материал на дистанционные профили.

Также для армирования используются стальные прутья разного сечения, связанные между собой стальной проволокой с созданием тех же сеток, но более мощных. Может быть несколько слоев арматуры. Готовые гипсовые смеси и бетонные растворы с фиброволокном не армируют вовсе.

Укладка бетонного основания (чернового)

Черновая стяжка выполняется обычно из «тощего» бетона, в который добавляют щебень фракции 5-20 миллиметров. Тощий бетон – это смесь из не очень прочного цемента, которая укладывается легко и просто. Толщину слоя обычно делают до 4 сантиметров, допускаются перепады по горизонтали максимум в 4 миллиметра.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция монтируется на черновое основание. Материалы используют разные, но лучше всего подходят для данных работ полимерно-битумные мембраны. Особенно важно уложить пароизоляцию перед выполнением полусухой стяжки.

Благодаря правильному обустройству пароизоляции воздух и пар, которые могут накапливаться внутри помещения и разрушать отделку, будут выводиться наружу. На полу не будет скапливаться конденсат, материалы не станут разрушаться, удастся защититься от распространения плесени, грибка. Если же пароизоляцию в отапливаемом помещении не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушится, внутри будет сыро.

Пароизоляцию стелют так же, как и гидроизоляцию.

Утепление пола

Утепление необходимо далеко не всегда. Обычно для укладки теплоизоляционного слоя используют материалы, проявляющие стойкость к воздействию влаги. Чаще всего это минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Укладка финишной стяжки

Технология устройства бетонных полов предполагает укладку финишной стяжки. Именно она будет служить внешней поверхностью после шлифовки или выступать основанием для декоративного отделочного материала.

Очередность работ по заливке финишной стяжки:

• Армирование – используют дорожную сетку или стальные прутья диаметром от 8 миллиметров (в 1-2 слоя, 2-4 в связке – все зависит от толщины заливки и нагрузок, которые будут воздействовать на пол).
• Установка маяков – рейки монтируют на расстоянии 2 метра одна от другой таким образом, чтобы на них удалось опирать концы правила.
• Заливка бетона – лучше с использованием уже приготовленного раствора, который подается через рукав сразу всем объемом. Обычно заливают на 15 миллиметров выше маяков.
• Тщательное разравнивание, уплотнение бетона с использованием правила либо виброрейки.

Финишная обработка поверхности

После того, как бетонный пол залит и смесь уплотнена, нужно выждать время набора прочности монолитом. Многое зависит от температуры окружающего воздуха и влажности, но начинать обрабатывать бетон стоит не раньше, чем через 3 часа и не больше, чем через 7 после заливки. Проверяют глубиной следов: она должна быть в районе 2-3 миллиметра.

Работа предполагает грубую затирку с применением затирочной машины либо дисков. Позже, когда глубина следа уже остается 1 миллиметр и меньше, осуществляют финишную затирку. Для получения долговечного и прочного основания, которое не планируется отделывать потом декоративными материалами, используют топпинг – это специальная смесь на базе цемента и других компонентов.

Топпинг втирают в бетон, делая 2 прохода. Также могут использоваться полимерные пропитки. Все это дает возможность сделать пол ровным, гладким, исключить пыление и разрушение.

Часто такие полы делают в складах, на вокзалах, в промышленных зонах, на заводах. Но в Москве и больших городах все чаще такие варианты покрытия предпочитают для современных интерьеров заведений и даже жилищ.

Нарезка швов в бетоне

Работы по устройству бетонных полов на больших площадях предполагают также выполнение нарезки деформационных швов, которые помогают сделать стяжку более прочной и стойкой к различным воздействиям и деформациям.

Виды деформационных швов:

1. Изоляционный – выполняется в местах, где пол соприкасается с разными конструкциями здания (колоннами, стенами), позволяет компенсировать негативное влияние вибраций.
2. Конструкционный – делают там, где соприкасаются бетоны, уложенные не в одно время (старое и новое покрытие).
3. Усадочный – компенсирует напряжение в процессе высыхания, усадку бетона на больших площадях, где ощущается особенно сильное влияние неравномерных изменений.

Швы нарезают сразу, как только монолит стал достаточно прочным, но еще не покрылся трещинами. Разметку мест швов делают мелом, нарезают так, как осуществляли заливку пола. Стандартная глубина нарезки – 1/3 толщины стяжки.

Для облегчения ухода за ними швы укрепляют герметизацией, выбирая подходящий по предполагаемым нагрузкам и условиям эксплуатации тип вещества. До герметизации швы аккуратно очищают от грязи/пыли, заливают, потом позволяют бетону затвердеть полностью и набрать прочность.

Особенности нарезки швов:

• Глубина шва может быть любой – выбирается в соответствии с наличием систем напольного обогрева и толщиной стяжки, обычно это 1/3 или 1/2 слоя бетона.
• При наличии армирования швы нарезают между сетками.
• Компенсационные швы промежуточного типа делят поверхность на квадратные карты величиной 6 метров и площадью максимум 30 квадратных метров.
• Если делают швы в длинных коридорах, обязательно учитывают ширину помещения – чем она меньше, тем больше желательно выполнять швов. Работает такое правило: швы делают на расстоянии, равном двум размерам ширины.
• Швы нужно делать обязательно там, где будут стыковаться разные части напольных покрытий или где планируется изменение толщины стяжки.
• Все межплиточные швы должны точно совпадать с компенсационными.
• Под паркетом и ламинатом, плиткой и камнем швы не заполняют герметиком. Исключение – стяжка на уличных площадках и террасах.

Устройство бетонных полов – многоэтапная задача, которую вполне реально сделать своими руками. При условии знания всех особенностей технологии, выбора качественных материалов и серьезного подхода не составит труда создать прочный, надежный и долговечный пол.

Как быстро ускорить высыхание бетона

Сколько времени нужно для высыхания бетона?

Согласно Портлендской цементной ассоциации, , когда условия способствуют высыханию бетона — то есть постоянное, разумное тепло в воздухе и низкая относительная влажность — обычно требуется около 30 дней на каждый дюйм толщина плиты до высыхания до относительной влажности 85-90%. Мы говорим: «Как только будут созданы благоприятные условия», потому что бетон, уложенный год назад, мог подвергаться воздействию элементов в течение одиннадцати месяцев и быть закрытым только в течение последнего месяца.Если так, значит, он сушился всего месяц.

Поскольку время высыхания бетона является основным фактором в графике большинства строительных проектов, сокращение этого времени потенциально может сэкономить вам много денег.

Когда на бетонную плиту будет укладываться система полов, сушка имеет решающее значение. Если плита недостаточно сухая при укладке пола, пол может быть серьезно поврежден из-за избытка влаги.

Советы по ускорению времени высыхания бетона:

1. Используйте правильное количество воды в смеси.Слишком много воды может увеличить время высыхания.
2. Не затягивать шпателем и не заделывать поверхность. Это может заблокировать поры в бетоне, уменьшить испарение влаги и увеличить время высыхания.
3. Держите двери и окна закрытыми, работайте ОВК и вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха.
4. Также можно использовать осушители для удаления влаги из воздуха. Это ускорит общий процесс сушки плиты.

Разница между отверждением и сушкой

Отверждение и сушка бетона — это два разных процесса.Отверждение — это процесс затвердевания, который начинается сразу после заливки бетона. Процесс отверждения бетона обычно завершается примерно через 28 дней. Однако после этого бетон будет продолжать затвердевать еще значительное время.

Даже после того, как бетон затвердел, избыток воды должен испаряться из бетона. Хотя для отверждения бетона требуется всего около 28 дней, сушка может занять месяцы. Общее практическое правило заключается в том, что бетон высыхает примерно за 30 дней на каждый дюйм толщины плиты.Однако, как мы указывали выше, условия должны быть правильными. То есть вам потребуется низкая относительная влажность окружающей среды и постоянно теплая температура. Вы можете добиться этого, закрыв пространство, а затем включив HVAC.

Как бетон застывает

Есть много типов бетона, но все они содержат три основных компонента: цемент, заполнитель и воду.

При смешивании воды и цемента происходит химическая реакция, связывающая их вместе. Это вызывает затвердевание бетона.В процессе бетон становится пористым, и определенное количество этой воды становится частью бетона. Оставшаяся вода либо испаряется, либо остается в капиллярах бетона.

Как сохнет бетон

Бетон сохнет по мере того, как вода внутри него испаряется через его поверхность. Когда эта вода испаряется через поверхность, вода из глубины бетона движется через капилляры и поднимается на поверхность, чтобы заменить ее. Пока окружающий воздух может удерживать больше водяного пара, испарение продолжается.Когда окружающий воздух не может больше удерживать водяной пар, испарение или высыхание бетона прекращается.

Как ускорить высыхание: перед заливкой

Добавки или правильный баланс воды могут значительно сократить время высыхания.

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед заливкой бетона, чтобы ускорить процесс высыхания:

• • Используйте правильное количество воды в смеси. Если воды будет слишком много, после отверждения останется больше воды, которая должна испариться.Это означает более длительное время высыхания.
  • Можно использовать смесь с высоким содержанием цемента, чтобы сократить время высыхания. Однако существует риск растрескивания из-за усадки.
  • Вы используете легкий бетон? Легкие заполнители впитывают много воды, что увеличивает время высыхания. Вы можете сократить время высыхания, заменив эти легкие заполнители синтетическими заполнителями, не впитывающими воду.
  • По возможности не используйте отвердители, герметики или разрыхлители. Они могут препятствовать испарению с поверхности бетона, что увеличивает время высыхания.

Как ускорить сушку: после заливки

После заливки стратегия сушки меняется.

После того, как плита затвердеет, как можно скорее закройте пространство, чтобы защитить плиту от поглощения дополнительной влаги.

Хотя защита плиты от дополнительной влаги важна, существует еще пара факторов, которые влияют на высыхание после заливки:

• Относительная влажность окружающей среды и температура воздуха
• Температура самой плиты

Относительная влажность окружающей среды важна, поскольку она определяет, может ли вода испаряться с плиты.Если относительная влажность окружающей среды слишком высока, плита не сможет высохнуть.

Закрытие пространства позволяет использовать HVAC для управления условиями окружающей среды. В режиме охлаждения системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха действуют как холодильный осушитель и обычно поддерживают уровень относительной влажности 50%, что идеально подходит для сушки бетона. В режиме обогрева они понижают относительную влажность за счет повышения температуры воздуха.

Системы HVAC также являются отличным способом обеспечить циркуляцию воздуха вокруг бетона и тем самым сократить время высыхания.

Чтобы действительно ускорить высыхание бетона, закройте плиту и убедитесь, что система HVAC включена.

Осушители

На некоторых предприятиях есть центральные осушители, которые можно использовать для ускорения процесса сушки. Вы также можете арендовать переносные осушители воздуха и даже вентиляторы.

Доступны как централизованно установленные, так и переносные устройства, в которых используется один из этих методов.

Проверка бетона на сухость

Вы не можете определить, высох ли бетон, просто взглянув на его поверхность, потому что поверхность почти всегда суше, чем центр плиты.Единственный способ узнать, высох ли бетон, — это проверить его.

Испытания бетона на влажность проводятся с 1960-х годов, и сегодня существует научно доказанный способ простого измерения влажности бетонной плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ» и является основой стандарта ASTM F2170.

В этом тесте используются датчики, вставленные в бетон на определенной глубине, для измерения относительной влажности воздуха, заключенного в бетоне. Для сушки плит только с одной стороны датчики вставляются на глубину, равную 40% толщины плиты.Для сушки плит с обеих сторон датчики вставляются на глубину, равную 20% толщины плиты.

Система Wagner Meters Rapid RH® L6 — это система измерения относительной влажности на месте, которая точно соответствует стандарту ASTM F2170. Одноразовые датчики L6 откалиброваны на заводе и просты в использовании. После того, как они будут установлены на плите и оставлены для уравновешивания в течение 24 часов, вы можете в любое время проводить повторные измерения влажности. В отличие от многоразовых датчиков, датчики L6 никогда не нуждаются в повторной калибровке.

Как узнать, высох ли бетон?

Нет, пока не протестируешь. Если повезет, то будет сухо. Однако во многих случаях это не так, поэтому вам нужно дать ему еще немного времени, чтобы высохнуть, а затем снова протестировать. Сколько времени вы дадите ему высохнуть, прежде чем снова протестировать, — это лучшее предположение, основанное на прошлом опыте. В какой-то момент плита станет достаточно сухой для покрытия пола. Конечно, это непредсказуемый процесс, из-за которого графики могут смещаться, а затраты могут расти.

Если вам абсолютно необходимо уложить напольное покрытие, но процесс сушки еще не завершен, вы можете использовать систему снижения влажности. Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что вы выбрали высококачественный продукт, который должным образом удерживает влагу в плите.

Новая технология для регистрации данных и анализа тенденций

Теперь доступна технология, которая добавляет некоторые научные знания в искусство прогнозирования времени высыхания бетона.
Это называется регистрацией данных.

Регистрация данных предполагает установку небольших устройств в бетон.Эти устройства могут непрерывно контролировать уровень влажности бетона, а также температуру окружающей среды и относительную влажность. Собранные данные хранятся в их памяти, и всякий раз, когда вы посещаете сайт, вы можете легко загрузить их через приложение на свое интеллектуальное устройство.

Эти данные могут дать вам важное представление о процессе сушки. Например, если изменение условий окружающей среды может задержать процесс сушки, вы сможете обнаружить это и исправить раньше. Конечно, вы также сможете легко увидеть, кто за это отвечает.(Подсказка: это не программа установки.) Итак, если график задерживается, у вас будут данные, которые защитят вас от ответственности.

В то время как датчику Вагнера [RH] требуется всего около минуты для считывания, другим требуется 2 часа для считывания. Таким образом, если нужно прочитать 20 зондов, я могу прочитать зонды Вагнера за 30 минут, в то время как для считывания зондов другого типа требуется около 40 часов. Я могу найти лучшие занятия, чем стоять и ждать 40 часов, чтобы прочитать эти зонды.

John LowtherJKL Construction

Кроме того, когда у вас есть полные данные о влажности бетона, вы можете выполнить анализ тенденций.Здесь вы смотрите на данные на диаграмме, видите тенденцию, а затем прогнозируете, как, по вашему мнению, она будет продолжаться. Это позволит вам более точно оценить, когда процесс сушки будет завершен. Чем больше данных вы соберете по всем проектам, тем точнее станут ваши оценки сушки. Это поможет вам запланировать следующие шаги в процессе строительства, сэкономив вам время и деньги.

Инструменты для регистрации данных и анализа тенденций

Для регистрации данных для сушки бетона требуется система, которая объединяет проверку влажности бетона с автоматической регистрацией данных.

Система Rapid RH L6 оснащена самой современной технологией регистрации данных. Есть два устройства с батарейным питанием, которые автоматически регистрируют данные: DataGrabber® и DataGrabber с Bluetooth®.

Приложение DataMaster ™ L6 работает на любом устройстве iOS или Android и может загружать зарегистрированные данные либо с DataGrabber с Bluetooth, либо с DataGrabber с помощью Total Reader®.

Приложение DataMaster L6 сохраняет, отображает, сообщает и отправляет данные по электронной почте в формате PDF.Для обеспечения целостности данных, точности и спокойствия резервные копии зарегистрированных данных хранятся как в облаке, так и в датчиках, установленных в плите.

Для мониторинга условий окружающей среды прибор Wagner Meters Smart Logger ™ регистрирует как температуру окружающей среды, так и относительную влажность в течение 300 дней срока службы сменной батареи или до 12 000 показаний. Затем приложение Smart Logger может загрузить эти зарегистрированные данные через Bluetooth, чтобы вы могли хранить, сообщать или делиться с другими по электронной почте.

При совместном использовании приложение DataMaster L6 и интеллектуальный регистратор Wagner Meters представляют собой полную систему измерения влажности бетона и регистрации условий окружающей среды.

Заключение

Подводя итог…

Единственный способ узнать, сухая ли бетонная плита, — это проверить ее. Самый точный тест для этого — тест относительной влажности на месте.

Регистрация данных на протяжении всего процесса сушки позволяет обнаруживать проблемы сушки на ранней стадии, устранять их и помогает определить причины медленной сушки. Это защищает вас от ответственности.
Анализ тенденций помогает делать точные прогнозы и составлять более точные графики.Это экономит ваше время и деньги.

Время высыхания бетона является основным фактором в графике большинства строительных проектов, и, сокращая это время, вы экономите деньги. В этом вам помогут советы из этой статьи.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

.

Краситель для бетона — Цвета окрашенного бетона и применение

Westcoat, Сан-Диего, Калифорния

Хотя пятна получили много аплодисментов за их удивительные преобразования цвета, красители заслуживают не менее высокой оценки. Эти недооцененные красители могут достичь ярких тонов, что невозможно с помощью одних лишь пятен.

ЧТО ТАКОЕ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА?

Красители для бетона — это полупрозрачные, проникающие цветовые решения. В отличие от красителей на кислотной основе, они не вступают в химическую реакцию с бетоном. Вместо этого они содержат очень мелкие красители, проникающие в бетонную поверхность.

Доступны красители на водной основе и на основе растворителей, каждый из которых обладает уникальными качествами. Красители, как правило, дают более предсказуемые и однородные тона, чем пятна, но все же можно добиться интересных цветовых вариаций.

Красители

популярны для окрашивания бетонных полов как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Найдите ближайшего к вам подрядчика по бетонному полу, который поможет с вашим проектом.

Информация о красителе бетона

Полированный бетон Узнайте, как полируют бетонные полы, чтобы получить глянцевую поверхность, не требующую нанесения воска.Цветной бетон Получите обзор вариантов окраски бетона и несколько советов по достижению потрясающих результатов. Видео о бетонном полу Посмотрите 68 видеороликов с идеями экспертов по дизайну, а также с советами по установке и обслуживанию бетонных полов внутри помещений.

Все больше подрядчиков по декоративному оформлению используют красители, чтобы обновить свою цветовую палитру. Красители доступны в более ярких тонах, чем это возможно для большинства пятен, таких как красный, желтый

.

Покрытие пола гаража и бетонная отделка

Л.М. Скофилд

Покрытие пола гаража — один из самых доступных и привлекательных способов украсить обычную серую гаражную плиту. Эти сверхпрочные системы на основе эпоксидной смолы обеспечивают долговечность, а также широкий спектр вариантов дизайна.

Просмотрите нашу галерею фотографий пола гаража, чтобы увидеть, что возможно.

КАКОВО НАИБОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГАРАЖА ЛУЧШЕ?

Эпоксидные покрытия пола гаража

являются наиболее популярным вариантом по следующим причинам:

• Улучшают внешний вид пола по разумной цене
• Повышают устойчивость к пятнам и следам от шин
• Скрывают мелкие недостатки
• Есть много цветов на выбор
• Могут быть усилены декоративным кварцем или краской

Другие варианты пола гаража

Помимо эпоксидной смолы, существуют другие варианты для пола вашего гаража:

• Морилка для бетона — придает полупрозрачный цвет, придавая глубину и индивидуальный вид вашим полу
• Герметик для бетона — обеспечивает слой защиты вашего бетона
• Краска для пола — недорогой способ придать цвет вашей бетонной поверхности
• Полимочевина — быстросохнущее покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, царапинам и температуре
• Гаражная напольная плитка — система мозаичных плиток, которая позволяет добавлять цвет, узор и защиту
• Резиновые коврики — гаражное покрытие, раскатывающееся подобно ковру, простое в установке своими руками

СКОЛЬКО СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ГАРАЖНОГО ПОЛА?

Средний гараж на 2 машины имеет размер 18 х 20 футов или 360 кв.футов, причем некоторые из них немного больше, чтобы было удобнее помещаться внутри. При средней стоимости 2–5 долларов за квадратный фут этаж вашего гаража будет стоить около 720–1800 долларов .

По мере увеличения размера гаража и усложнения конструкции его стоимость будет расти. Найдите подрядчика по перекрытию гаража рядом с вами, чтобы узнать цену для вашего проекта.

Рекомендуемые товары

,

Жилые бетонные полы — Бетонные полы в доме

SolCrete, Дентон, Техас

Когда люди впервые знакомятся с красотой декоративных бетонных полов, они сначала «нападают» на их привлекательный внешний вид (извините, каламбур был слишком заманчивым, чтобы отказаться от него). Однако, как только эта реакция любви с первого взгляда исчезает, часто возникает скептицизм в отношении практичности бетонных полов, особенно в домашних условиях. Многие домовладельцы спросят: действительно ли бетон — это материал для пола, с которым я могу жить в течение длительного времени?

Чтобы помочь вам принять решение, вот ответы на общие вопросы о преимуществах бетонного пола, его внешнем виде, характеристиках и уходе.

Вдохновитесь и посмотрите, что возможно, в нашей фотогалерее бетонных полов.

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ДОМА?

Что такое бетонный пол?

В простейшей форме это просто бетонная плита под ковром, плиткой, деревом или другим полом. Раскрытие и обработка этой поверхности пятнами, полировкой, эпоксидной смолой или другой декоративной отделкой — вот что делает этот пол подходящим для демонстрации.

Бетонные полы холодные и сырые?

Бетон может быть холодным, но не более, чем керамическая плитка или пол из натурального камня.Кроме того, можно согреть бетонные полы, встроив в них излучающие нагревательные элементы или спроектировав свой дом так, чтобы в зимнее время через окна проходило максимальное количество солнечного света, позволяя бетонным полам поглощать и излучать тепло.

Бетонные полы не станут влажными, если они не будут должным образом изолированы или если плита не будет построена на плохо дренированном земляном полотне. Современные строительные нормы и правила обычно требуют установки пароизоляции под бетонными плитами для предотвращения миграции влаги.(см. Выбор пароизоляции).

Тяжело ли бетонный пол стоять на ногах?

Бетон твердый, он не амортизирует и не «поддается» босым ногам. Но твердость бетона также способствует его долговечности и устойчивости к истиранию. Вы можете смягчить его с помощью коврика, который легче чистить, чем ковер от стены до стены. Хотя бетон может быть твердым, он не абразивен для ног, особенно если он полирован или имеет гладкую поверхность.

Бетонные полы холодные?
Время: 01:25
Посмотреть все видео о бетонном полу

Твердые ли бетонные полы?
Время: 01:26
Придумайте, где установить бетонный пол.

Бетонные полы скользкие?

Как и другие твердые напольные покрытия, такие как ламинат, мрамор или керамическая плитка, бетонные полы могут стать скользкими во влажном состоянии. Нанесение высокоглянцевого герметика также может несколько снизить сцепление с поверхностью, но это легко исправить, добавив нескользящую добавку в морилку или герметик перед нанесением (см. «Как сделать бетон устойчивым к скольжению»). В чистом и сухом состоянии полированные бетонные полы обычно не более гладкие, чем обычные бетонные поверхности, и, как правило, менее скользкие, чем вощеный линолеум или полированный мрамор (см. Может ли полированный бетон быть скользким?).

Бетонные полы выглядят слишком индустриальными?

Безусловно, простой серый бетон без примесей может восприниматься как стерильный и «промышленный». Однако любой, кто видел бетонный пол, окрашенный коричневым или землистым пятном, знает, что бетон можно сделать так, чтобы он выглядел теплым и привлекательным. Фактически

.

Расходомер тепла: Тепловые расходомеры — подбор по характеристикам и продажа

Приборы учета тепловой энергии

• О районе
• Управа района
• Контакты
• Электронная приемная
• Опрос о проведении благоустройства в сквере на ул. Берзарина
• Выборы
• Общественные советники
  • Общественный советник в твоём доме
    • Берзарина ул.
      • Берзарина ул., д. 1
      • Берзарина ул., д.3, корп.1
      • Берзарина ул., д.7
      • Берзарина ул., д.7, корп.2
      • Берзарина ул., д.9
      • Берзарина ул., д.17, корп.1
      • Берзарина ул., д.17, корп.2
      • Берзарина ул., д.19, корп.1
      • Берзарина ул., д.21
      • Берзарина ул., д.21, корп.1
      • Берзарина ул., д.23
    • Генерала Глаголева ул.
      • Генерала Глаголева ул., д.2
      • Генерала Глаголева ул., д.6, корп.1
      • Генерала Глаголева ул., д. 7, корп. 2
      • Генерала Глаголева ул., д.8, корп.2
      • Генерала Глаголева ул., д.8, корп.3
      • Генерала Глаголева ул., д.9
      • Генерала Глаголева ул., д.11, корп.1
      • Генерала Глаголева ул., д.13, корп.1
      • Генерала Глаголева ул., д.14
      • Генерала Глаголева ул., д. 19
      • Генерала Глаголева ул., д.23
      • Генерала Глаголева ул., д.25, корп.1
      • Генерала Глаголева ул., д.30, корп.1
      • Генерала Глаголева ул., д. 30, корп. 4
      • Генерала Глаголева ул., д.30, корп.5
    • Генерала Карбышева бул.
      • Генерала Карбышева бул., д. 1
      • Генерала Карбышева бул., д.4
      • Генерала Карбышева бул., д.5, корп.3
      • Генерала Карбышева бул., д.5, корп.6
      • Генерала Карбышева бул., д.6, корп.2
      • Генерала Карбышева бул., д. 7, корп. 1
      • Генерала Карбышева бул., д.7, корп.5
      • Генерала Карбышева бул., д.7, корп.7
      • Генерала Карбышева бул., д.9
      • Генерала Карбышева бул., д.10, корп.2
      • Генерала Карбышева бул., д.14, корп.2
      • Генерала Карбышева бул., д.14, корп.3
      • Генерала Карбышева бул., д.14, корп.4
      • Генерала Карбышева бул., д.16, корп.2
      • Генерала Карбышева бул., д. 18, корп. 3
      • Генерала Карбышева бул., д. 18, корп. 4
      • Генерала Карбышева бул., д.19, корп.2
      • Генерала Карбышева бул., д.19, корп.3
      • Генерала Карбышева бул., д.19, корп.5
      • Генерала Карбышева бул., д.22
      • Генерала Карбышева бульв., д. 24, корп. 1
    • Демьяна Бедного ул.
      • Демьяна Бедного ул., д. 1, корп. 2
      • Демьяна Бедного ул., д. 1, корп. 3
      • Демьяна Бедного ул., д. 1, корп. 5
      • Демьяна Бедного ул., д.1, корп.7
      • Демьяна Бедного ул., д.2, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.2, корп.3
      • Ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 4
      • Демьяна Бедного ул., д.2, корп.5
      • Демьяна Бедного ул., д. 3, корп. 1
      • Демьяна Бедного ул., д. 3, корп. 4
      • Демьяна Бедного ул., д. 3, корп. 6
      • Демьяна Бедного ул., д.4
      • Демьяна Бедного ул., д.4, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.6
      • Демьяна Бедного ул., д.6, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.16
      • Демьяна Бедного ул., д.17, корп.1
      • Демьяна Бедного ул., д.17, корп.3
      • Демьяна Бедного ул., д.18, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.18, корп.3
      • Демьяна Бедного ул., д.19, корп.1
      • Демьяна Бедного ул., д.19, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.20, корп.1
      • Демьяна Бедного ул., д.20, корп.2
      • Демьяна Бедного ул., д.20, корп.3
      • Демьяна Бедного ул., д.22, корп.3
      • Демьяна Бедного ул., д. 23, корп.1
      • Демьяна Бедного ул., д.23, корп.2
    • Живописная ул.
      • Живописная ул., д. 2
      • Живописная ул., д.3, корп. 1
      • Живописная ул., д.4, корп.3
      • Живописная ул., д. 4, корп. 4
      • Живописная ул., д. 5, корп. 1
      • Живописная ул., д.5, корп. 2
      • Живописная ул., д. 5, корп. 4
      • Живописная ул., д.5, корп. 5
      • Живописная ул., д.6, корп.1
      • Живописная ул., д.6, корп.2
      • Живописная ул., д.9, корп. 2
      • Живописная ул., д. 9, корп. 3
      • Живописная ул., д.13, корп.2
      • Живописная ул., д.18, корп.1
      • Живописная ул., д. 19
      • Живописная ул., д. 20
      • Живописная ул., д. 24
    • Карамышевская наб.
      • Карамышевская наб., д.4
      • Карамышевская наб., д.4, корп.1
      • Карамышевская наб., д. 6
      • Карамышевская наб., д.12
      • Карамышевская наб., д. 12, корп. 1
      • Карамышевская наб., д.16
      • Карамышевская наб., д. 16, корп. 1
      • Карамышевская наб., д.18, корп.1
      • Карамышевская наб., д.24
      • Карамышевская наб., д.56
      • Карамышевская наб., д.58
      • Карамышевская наб., д.62, корп.1
      • Карамышевская наб.,д.66
    • Маршала Жукова пр-т
      • Маршала Жукова пр-т, д. 7, корп. 1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 8, корп. 1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 9
      • Маршала Жукова пр-т, д.12, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д.12, корп.3
      • Маршала Жукова пр-т, д. 13
      • Маршала Жукова пр-т, д.14, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д.14, корп.2
      • Маршала Жукова пр-т, д.15, корп.2
      • Маршала Жукова пр-т, д. 16, корп. 1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 16, корп. 3
      • Маршала Жукова пр-т, д.16, корп.5
      • Маршала Жукова пр-т, д. 16, корп. 7
      • Маршала Жукова пр-т, д. 17
      • Маршала Жукова пр-т, д. 17, корп. 2
      • Маршала Жукова пр-т, д. 17, корп. 3
      • Маршала Жукова пр-т, д. 17, корп. 4
      • Маршала Жукова пр-т, д.19, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 20, корп. 2
      • Маршала Жукова пр-т, д.20, корп.3
      • Маршала Жукова пр-т, д. 21
      • Маршала Жукова пр-т, д. 22, корп.3
      • Маршала Жукова пр-т, д.24, корп.2
      • Маршала Жукова пр-т, д.24, корп.3
      • Маршала Жукова пр-т, д.25, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 28
      • Маршала Жукова пр-т, д. 29
      • Маршала Жукова пр-т, д. 30, корп. 3
      • Маршала Жукова пр-т, д. 31
      • Маршала Жукова пр-т, д. 36
      • Маршала Жукова пр-т, д. 37, корп. 2
      • Маршала Жукова пр-т, д. 38
      • Маршала Жукова пр-т, д.39, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 41
      • Маршала Жукова пр-т, д.47
      • Маршала Жукова пр-т, д.48, корп.1
      • Маршала Жукова пр-т, д. 49
      • Маршала Жукова пр-т, д. 50
      • Маршала Жукова пр-т, д. 56
      • Маршала Жукова пр-т, д. 57
      • Маршала Жукова пр-т, д. 58
      • Маршала Жукова пр-т, д. 59
      • Маршала Жукова пр-т, д. 66
      • Маршала Жукова пр-т, д. 68, корп. 2
      • Маршала Жукова пр-т, д.74, корп.1
    • Маршала Тухачевского ул.
      • Маршала Тухачевского ул., д. 14, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 17, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 17, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 19
      • Маршала Тухачевского ул., д. 21, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 22, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 22, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 22, корп. 3
      • Маршала Тухачевского ул., д. 23, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д.23, корп.3
      • Маршала Тухачевского ул., д. 24, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 24, корп. 3
      • Маршала Тухачевского ул., д.25, корп.2
      • Маршала Тухачевского ул., д.29
      • Маршала Тухачевского ул., д.32
      • Маршала Тухачевского ул., д. 32, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 33
      • Маршала Тухачевского ул., д.34, корп.1
      • Маршала Тухачевского ул., д.37/21
      • Маршала Тухачевского ул., д. 38, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д.38, корп.2
      • Маршала Тухачевского ул., д.40, корп.1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 40, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 41, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 42, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 42, корп. 2
      • Маршала Тухачевского ул., д.44, корп.2
      • Маршала Тухачевского ул., д.49
      • Маршала Тухачевского ул., д. 50, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д.50, корп.2
      • Маршала Тухачевского ул., д. 51
      • Маршала Тухачевского ул., д.52
      • Маршала Тухачевского ул., д.55
      • Маршала Тухачевского, д. 56, корп. 1
      • Маршала Тухачевского ул., д. 56, корп. 3
      • Маршала Тухачевского ул., д.60
    • Мневники ул.
      • Мневники ул., д.7, корп.1
      • Мневники ул., д.7, корп.6
      • Мневники ул., д. 9
      • Мневники ул., д.10, корп.1
      • Мневники ул., д. 10, корп. 3
      • Мневники ул., д.12
      • Мневники ул., д. 15
    • Народного ополчения ул.
      • Народного Ополчения ул., д.3
      • Народного Ополчения ул., д. 5, корп. 2
      • Народного Ополчения ул., д. 9, корп. 2
      • Народного Ополчения ул., д. 10, корп. 1
      • Народного Ополчения ул., д. 10, корп. 2
      • Народного Ополчения ул., д. 11
      • Народного Ополчения ул., д.12, корп.2
      • Народного Ополчения ул., д. 12, корп. 3
      • Народного Ополчения ул., д.14, корп.2
      • Народного Ополчения ул., д. 14, корп. 4
      • Народного Ополчения ул., д. 16, корп. 2
      • Народного Ополчения ул., д. 20, корп. 1
      • Народного Ополчения ул., д.21, корп.1
      • Народного Ополчения ул., д.22, корп.2
      • Народного Ополчения ул., д.23, корп.1
      • Народного Ополчения ул., д. 24, корп. 1
      • Народного Ополчения ул., д. 26, корп. 2
      • Народного Ополчения ул., д. 28, корп. 1
      • Народного Ополчения ул., д.29, корп.1
      • Народного Ополчения ул., д. 29, корп. 3
    • Новикова-Прибоя наб.
      • Новикова-Прибоя наб., д.3, корп.1
      • Новикова-Прибоя наб., д. 3, корп. 2
      • Новикова-Прибоя наб., д. 5, корп. 2
      • Новикова-Прибоя наб., д. 6, корп. 2
      • Новикова-Прибоя наб., д.6, корп.3
      • Новикова-Прибоя наб., д.7, корп.1
      • Новикова-Прибоя наб., д.8, корп.1
      • Новикова-Прибоя наб., д. 9, корп. 2
      • Новикова-Прибоя наб., д. 12., корп. 2
      • Новикова-Прибоя наб., д. 12, корп. 3
      • Новикова-Прибоя наб., д. 14, корп. 2
    • Новохорошевский пр-д.
    • Паршина ул.
      • Паршина ул., д.11
      • Паршина ул., д.15
      • Паршина ул., д.17
      • Паршина ул., д.21, корп.1
      • Паршина ул., д. 23
      • Паршина ул., д.25, корп.1
      • Паршина ул., д.35, корп.1
      • Паршина ул., д. 37
      • Паршина ул., д. 41
    • Саляма Адиля ул.
• Депутаты
• Департамент ГО ЧС и ПБ г. Москвы информирует
• Молодежная палата
• Центр государственных услуг «Мои документы»
• Совет ветеранов
• ЖКХ и благоустройство
• Капитальный ремонт
• Строительство и реконструкция
• Транспорт
• Городские парковки
• Благоустройство на средства от платных парковок
  • 2016
    • Программа района на 2016 год
    • Ул. Берзарина, д. 5, д. 7, корп. 2
    • Ул. Берзарина, д. 17, корп. 1, 2, д. 19, корп. 1
    • Ул. Берзарина, д. 21, д. 23
    • Ул. Генерала Глаголева, д. 16, корп. 1,2
    • Ул. Генерала Глаголева, д. 23
    • Ул. Демьяна Бедного, д. 4, корп. 1, 2
    • Ул. Демьяна Бедного, д. 17, корп. 3
    • Ул. Демьяна Бедного, д. 19, корп. 1
    • Ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 3
    • Ул. Живописная, д. 12, корп. 1, 2
    • Просп. Маршала Жукова, д. 38
    • Ул. Маршала Тухачевского, д. 22, корп. 2, д. 24, корп. 2
    • Ул. Маршала Тухачевского, д. 23, корп. 2, д. 25, корп. 2, 3
    • Ул. Маршала Тухачевского, д. 23, корп. 3
    • Ул. Мневники, д. 7, корп. 1, 2
    • Ул. Народного Ополчения, д. 23, корп. 3
    • Ул. Народного Ополчения, д. 26, корп. 2, д. 28, корп. 1, 2

Как работает счетчик отопления: принцип работы, снятие показаний

Тепловой счетчик – устройство по учету потребленного теплоносителя, в настоящее время очень выгоден, так как позволяет экономить средства благодаря оплате только за потребленное тепло, исключая переплату.

Важным моментом является правильный выбор вида прибора в зависимости от места установки и конструктивных особенностей теплосети, а также заключение договора с обслуживающей организацией, которая будет контролировать техническое состояние устройства.

Существует множество моделей тепловых счетчиков, отличающихся устройством и размерами, но принцип того, как работает счетчик отопления, остался такой же, как и на простейшем приборе, который измеряет температуру и расход воды на входе и выходе трубопровода объекта теплоснабжения. Различия проявляются только в инженерных подходах к решению данного вопроса.

Принцип работы

Работа теплосчетчика построена на принципе вычисления количества теплоты с применением данных, взятых от датчика расхода теплоносителя и пары датчиков температуры. Происходит замер количества воды, прошедшего через отопительную систему, а также разница температур на входе и выходе.

Количество теплоты вычисляют произведением расхода воды, прошедшей по отопительной системе, и разницей температур поступившего и вышедшего теплоносителя, что выражается формулой

Q = G * (t₁-t₂), гКал/ч, в которой:

• G – массовый расход воды, т/ч;
• T₁,₂ – температурные показатели воды на входе и выходе из системы, ^оС.

Все данные с датчиков поступают на вычислитель, который после их обработки определяет значение потребления тепла и записывает результат в архив. Значение потребленного тепла отображается на дисплее прибора и может быть снято с любой момент.

Что влияет на точность теплосчетчика

                     Techem compact V

Теплосчетчик, как и любой точный прибор, при измерении потребленного тепла имеет определенную суммарную погрешность, которая складывается их погрешностей термодатчиков, расходомера и вычислителя. В квартирном учете используют приборы, имеющие допустимую погрешность 6-10%. Реальный показатель погрешности может превышать базовый, зависящий от технических характеристик комплектующих элементов.

Увеличение показателя обуславливают следующие факторы:

1. Амплитуда входящей и выходящей температуры теплоносителя, которая меньше 30^оС.
2. Нарушения при монтаже относительно требований изготовителя (при установке нелицензионной организацией, производитель снимает с него гарантийные обязательства).
3. Не надлежащее качество труб, жесткая вода, используемая в теплоносителе, и наличие в нем механических примесей.
4. При расходе теплоносителя ниже минимального значения, обозначенного в технических характеристиках устройства.

В чем измеряется потребленное тепло

Расчет тарифа потребленного тепла принято производить в гигакалориях. Единица измерения относится к внесистемным, и традиционно используется со времен существования СССР. Приборы, произведенные в Европе, вычисляют потребленное тепло в ГигаДжоулях (система СИ), или общепринятой международной внесистемной единице кВт*ч (kWh).

Особых трудностей в том, как рассчитать плату за отопление, различия систем измерения у сотрудников теплоснабжающих организаций не вызывают, так как одни единицы легко переводятся в другие при помощи определенного коэффициента.

Виды тепловых счетчиков

Все доступные к приобретению счетчики отопления делятся на следующие виды:

• Тахометрический или механический

Производит измерение количества прошедшего через сечение трубы теплоносителя при помощи вращающейся детали. Активная часть аппарата может быть винтовая, турбинная или в виде крыльчатки.
Приборы доступны по стоимости и просты в использовании. Слабая сторона подобных устройств – чувствительность к загрязнениям и оседанию внутри механизма грязи, ржавчины, и к гидроударам. Для этого в конструкции предусмотрен специальный магнито-сетчатый фильтр. Также приборы не способны хранить собранные за сутки данные.

• Ультразвуковой

Чаще применяется в качестве общего счетчика многоквартирного дома. Имеет разновидности:

1. частотный,
2. временной,
3. доплеровский,
4. корреляционный.
   Работает по принципу генерации ультразвука, проходящего через воду.

Сигнал генерируется передатчиком и улавливается приемником после прохождения через толщу воды. Гарантирует высокую точность измерения только при достаточной чистоте теплоносителя.

• Электромагнитный

Отличается высокой точностью показаний и стоимостью. Работа устройства основана на принципе прохождения через поток теплоносителя магнитного поля, которое реагирует на его состояние. Аппарат нуждается в периодическом обслуживании и очистке. Состоит из первичного преобразователя, электронного блока и термодатчиков.

Работает по принципу измерения количества и скорости вихрей. Не чувствителен к засорениям, но реагирует на появление в системе воздуха. Прибор устанавливают в горизонтальном положении между двумя трубами.

Как правильно передать показания

 

Квартирный измеритель тепла функционально намного проще современного мобильного телефона, но у пользователей периодически возникают непонимания процесса снятия и отправки показаний дисплея.

Для предотвращения подобных ситуаций, перед началом процедуры снятия и передачи показаний, рекомендуется внимательно изучить его паспорт, в котором даны ответы на большинство вопросов, связанных с характеристиками и обслуживанием устройства.

В зависимости от конструктивных особенностей прибора, съем данных производят следующими способами:

1. С жидкокристаллического дисплея путем визуальной фиксации показаний с различных разделов меню, которые переключаются кнопкой.
2. ОРТО передатчик, который включают в базовую комплектацию европейских приборов. Способ позволяет вывести на ПК и распечатать расширенную информацию о работе прибора.
3. M-Bus модуль входит в поставку отдельных счетчиков с целью подключения устройства к сети централизованного сбора данных теплоснабжающими организациями. Так, группу приборов объединяют в слаботочную сеть кабелем «витая пара» и подсоединяют к концентратору, который их периодически опрашивает. После формируется отчет и доставляется в теплоснабжающую организацию, либо выводится на дисплей компьютера.
4. Радиомодуль, входящий в поставку некоторых счетчиков, передает данные беспроводным способом, на расстояние, достигающее нескольких сотен метров. При попадании приемника в радиус действия сигнала, показания фиксируются и доставляются в теплоснабжающую организацию. Так, приемник иногда закрепляют на мусоровоз, который при следовании по маршруту ведет сбор данных с близлежащих счетчиков.

Архивирование показаний

Все электронные тепловые счетчики сохраняют в архиве данные о накопленных показателях расхода тепловой энергии, времени работы и простоя, температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, общее время наработки и коды ошибок.

Стандартно прибор настраивается на различные режимы архивирования:

• часовой;
• суточный;
• месячный;
• годовой.

Некоторые из данных, такие как общее время наработки и коды ошибок считываются только при помощи ПК и установленного на нем специального программного обеспечения.

Передача показаний через интернет

Одним из наиболее удобных способов передачи показаний о потребленной тепловой энергии в учреждения по ее учету является передача через интернет. Его удобство и практичность заключается в возможности самостоятельно контролировать оплату и задолженность, а также отслеживать потребление тепла в разные периоды без пребывания в очередях и при затратах незначительного количества времени.

Для этого необходимо наличие персонального компьютера, подключенного к сети и адрес сайта контролирующей организации, а также логин и пароль личного кабинета, после входа в который откроется форма ввода показаний. Для предупреждения возникновения разногласий при возможном сбое или неполадках на сайте, желательно делать «скрины» экрана после ввода информации.

Поломки и ремонт

Техническое обслуживание прибора ограничивается его поддержанием в работоспособном состоянии, регулярном осмотре, недопущении причин, вызывающих преждевременный износ и поломку. Согласно п. 80 Правил коммерческого учета теплоносителя все работы по обслуживанию и контролю корректной работы счетчика осуществляет потребитель. Со стороны владельца он в особом уходе не нуждается.

 Литиевый аккумулятор или батарейки, питающие прибор, не пригодны для повторного применения, и при выходе из строя утилизируются.

При обнаружении какой-либо неполадки в работе прибора учета, потребитель должен в течение 24 ч. известить об этом обслуживающую фирму и организацию, осуществляющую теплоснабжение. Вместе с прибывшим уполномоченным сотрудником составляется акт, который после передается в теплоснабжающую организацию с отчетом о потреблении тепла за соответствующий период. При несвоевременном извещении о поломке, потребление тепла рассчитывают стандартным способом.

Обслуживающая фирма предоставит услуги по ремонту или замене счетчика, а на время ремонта может установить подменный прибор. Стоимость работ по монтажу и демонтажу, ремонту и другим услугам регламентирована договором между потребителем и обслуживающей фирмой.

Регистрация ошибок

Стандартно тепловые счетчики оснащаются системой самотестирования, которая способна выявить неточности работы. Вычислитель периодически запрашивает датчики, и при их неисправности фиксирует ошибку, присваивает ей код и записывает в архив. Наиболее часто встречаются следующие регистрируемые ошибки:

1. Неправильная установка или повреждение датчика температуры или прибора расхода.
2. Недостаточный заряд элемента питания.
3. Наличие воздуха в проточной части.
4. Отсутствие расхода при наличии разницы температур в течение времени более 1 часа.

Снятие и установка счетчика отопления

До того, как установить счетчик на отопление в квартире или многоквартирный дом, приглашаются специалисты специализированных компаний, имеющих разрешительную документацию на проведение данного вида работ. Исходя из конкретной ситуации, они могут взять на себя следующие обязательства:

1. Разработать проект.
2. Подать документы в определенные органы с целью получения разрешений.
3. Установить и зарегистрировать прибор. При отсутствии регистрации, оплата поставленного тепла производится согласно установленных тарифов.
4. Провести тестовые испытания и сдать прибор в эксплуатацию.

Разработанный проект должен включать следующие моменты:

1. Вид и устройство модели, которая предназначена для работы в конкретной системе отопления.
2. Необходимые расчеты по тепловой нагрузке и расходу теплоносителя.
3. Схема системы отопления с местом установки теплового счетчика.
4. Расчет возможных потерь тепла.
5. Расчет оплаты за поставку тепловой энергии.

Проверка счетчиков отопления

Как правило, качественный прибор поступает в точку продажи первично протестированным. Процедура осуществляется на заводе-изготовителе, свидетельством чего выступает клеймо с записью, соответствующей записи в документации. Кроме того, в документах указывают межповерочный интервал.

По истечению данного срока владельцу прибора необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя или в организацию, уполномоченную проверять и устанавливать счетчик. Существуют фирмы, которые после установки прибора занимаются его техобслуживанием.

Периодическое подтверждение метрологического класса, или одним словом поверка, осуществляется специализированной фирмой, имеющей проливные установки, а также разрешение, выданное органами метрологического надзора.

Срок поверки зависит от типа прибора, и в среднем составляет 4 — 5 лет.

С этой целью вызывают метролога, снимают пломбы, специалист обслуживающей организации демонтирует счетчик и отправляет на поверку. После проверки и обратного монтажа прибор опломбируют.

Счетчик на отопление – прибор для учета тепловой энергии, позволяющий экономить средства, оплачивая только фактически потребленную услугу. Несоблюдение указанных ниже условий приведет к невозможности рассчитываться за тепло согласно показаний счетчика.

Для корректной и долговременной работы устройства важно выбрать тип счетчика, который обязательно должен присутствовать в госреестре допустимых к использованию измерительных средств, а также иметь метрологическую аттестацию в соответствующей инстанции.

Устанавливается прибор предприятием, имеющим лицензию на проведение подобных работ.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Приборы учета тепловой энергии типы и разновидности

Неизбежное увеличение тарифов на отопление и рост финансовой грамотности населения приводят к тому, что все больше людей в целях экономии стремятся устанавливать приборы учета тепла от проверенных разработчиков. Это позволяет оплачивать услуги по факту потребления и сокращать текущие расходы, а не вносить оплату по общим тарифам коммунальных служб в соответствии с утвержденными нормативами.

Принцип работы теплового счетчика

Основное предназначение счетчика — рассчитать количество тепла, которое тратится на отопление отдельного жилья или целого многоквартирного дома. При этом происходит учет не только объема воды, прошедшей через радиатор, но и отданное водой количество энергии. Расчет производится по формуле, в которой учитывается объем воды и показатели температуры в подводящей магистрали и отводящей трубе.

Для решения поставленных задач в приборе предусмотрены следующие элементы:

• Для учета объема воды  — расходометр.
• Датчики температуры.
• Вычислительное устройство, которое ведет учет показателей и рассчитывает затраченное количество тепла.

Самостоятельно экономить прибор учета тепла не может, но он позволит вести точный расчет потребляемых ресурсов. Поскольку тарифы на тепло довольно высоки, стоимость прибора и его установки быстро окупаются.

Разновидности счетчиков

Существует ряд критериев, которые позволяют выделить несколько типов приборов учета тепловой энергии. Например, по области применения счетчики могут быть индивидуальными и общедомовыми. Первый вид оборудования позволяет учитывать расход тепла в отдельном жилище, работает в диапазоне измерения 0,6…2,5 м³/ч и имеет небольшие диаметры каналов до 20 мм. Для общедомового счетчика расчет коммунального ресурса осуществляется в целом по дому, диаметры каналов варьируют в диапазоне 25–300 мм. Показатель точного учета количества потребляемого тепла вычисляется в сумме по всем жильцам. По полученным данным рассчитывается тариф для всего дома и делится на количество квартир с учетом их площади.

Также прибор учета тепла может быть нескольких типов в зависимости от принципа его работы. Наиболее популярными моделями являются:

• Механические. Прибор учета тепла работает по принципу учета количества вращений основного элемента. Вращение деталей происходит при движении теплоносителя. В качестве основного элемента выступает ротор или крыльчатка, через которые проходят потоки воды. По числу оборотов, в зависимости от скорости потока в специальном блоке, впоследствии происходит расчет потребления тепла. Такие устройства отличаются простотой монтажа и обслуживания. На работе прибора негативно сказываются скопления накипи, ржавчины и других загрязнений, которые содержатся в воде. Для того чтобы механизмы быстро не изнашивались, потребуется установка специального фильтра-сетки.
• Ультразвуковые. Благодаря установленному излучателю и приемнику сигнала, которые расположены в трубе системы, можно рассчитать скорость потока воды в подающей трубе. По этому показателю происходит дальнейшее вычисление количества воды, прошедшей к радиатору. Такие приборы позволяются получать наиболее точные показания расхода, однако требуют установки дополнительного очищающего фильтра. Они могут быть частотными, временными, корреляционными и доплеровскими.

При выборе подходящего варианта счетчика необходимо учесть все особенности жилья и имеющейся системы отопления. Для ограниченного пространства желательно выбирать компактные модели. Кроме этого, следует принимать во внимание перепады давления для конкретной отопительной системы. Рекомендуем отдавать предпочтение моделям с наименьшим уровнем чувствительности к загрязнениям воды и повышенному давлению в трубах. Для установки прибора учета тепловой энергии обратитесь к специалистам, которые не только проведут монтажные работы, но и опломбируют счетчик.

Узнать подробнее о том как купить теплосчетчик вы можете здесь.

Расходомеры тепла

Расходомерами называют сложные приборы, которые предназначены для измерения расхода определенного вида вещества, то есть его массы или количества, а также расхода энергии. Измеритель фиксирует количественный показатель вещества за определенный промежуток времени. Если в конструкции прибора учета предусмотрен счетчик, то такой прибор называют счетчиком-расходомером.

Виды расходомеров:

• Механические расходомеры
• Рычажно-маятниковые расходомеры
• Приборы переменного перепада давления
• Приборы постоянного перепада давления
• Оптические расходомеры
• Электромагнитные расходомеры
• Ультразвуковые расходомеры
• Тепловые расходомеры
• Вихревые расходомеры
• Кориолисовые расходомеры

Почти каждый из перечисленных видов расходомеров включает группу подвидов. Выбор определенного прибора зависит от конструкции установки и от назначения прибора.

Расходомеры тепла

Расходомеры тепла представляют собой специализированные приборы, используемые для мониторинга и учета теплопотребления в масштабе определенного объекта. В продаже имеются тепловые расходомеры, предназначенные для частного и для коммерческого использования.

Измерение тепла происходит при помощи встроенных в прибор датчиков учета, которые фиксируют температуру отопительного прибора, а также температуру в помещении.

Данные приборы устанавливают на промышленных объектах, а также на коммуникации жилищно-коммунального хозяйства.

Назначение расходомеров

Купить расходомеры тепла стоит тем, кто не желает переплачивать за отопление. Данные приборы, установленные на отопительные батареи, позволяют определить фактическое теплопотребление пользователя за определенный период времени. Сегодня многие устанавливают подобные приборы в частных домах и в квартирах. Расходомеры тепла позволяют сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг в области отопления до 40 %.

Счет, выставляемый за услуги отопления жилого помещения, рассчитывается исходя из площади данного помещения. К сожалению, в последнее время многие отмечают, что фактическое отопление в квартирах в зимний период не соответствует нормам. Жильцы отмечают показатели термометров, на которых фиксируется температура ниже допустимой комнатной. Недостаток обогрева ощущается даже физически. При этом доказать что-либо сотрудникам ЖКХ и добиться улучшения обогрева квартиры или перерасчета оплаты за отопление весьма проблематично.

С расходомерами тепла появятся все основания предъявлять претензии к недобросовестному выполнению обязанностей по обслуживанию помещения, на стороне пользователя будут фактические доказательства реального расхода теплопотребления. На расходомеры тепла цена достаточно высока на первый взгляд, но она окупается уже через год использования прибора.

Расходомеры тепла Москва и любой житель столицы может приобрести в компании «Иннотех», которая специализируется на поставке и установке качественных и надежных приборов учета. Компания предлагает услуги по установке отдельных приборов учета и целых измерительных систем обслуживания на объект.

Прибор учёта тепловой энергии в квартире — выбор, установка, эксплуатация

Из-за постоянного роста тарифов на отопление в квартире, проблема сбережения энергоносителей делается все насущней. И в настоящее время оптимальным вариантом для этого может служить установка прибора учета тепловой энергии в квартире.

Основной функцией квартирного теплового счетчика является учет тепла из магистрали централизованного отопления и на основании полученных сведений прибора выдавать информацию для оплаты.

Преимущества приборов

Кроме того, что установка индивидуальных приборов учёта тепла в квартире разрешает совершать оплату в зависимости от показаний, у него есть, несомненно, еще плюсовые стороны.

Теплосчетчики для квартир

К таким характерным достоинствам относятся:

1. Частные установки счетчика в жилом помещении позволяют регулировать потребление энергии в зависимости от погодных условий. Преимущественно это востребовано в весенний и осенний периоды, когда температура на улице может меняться каждый день.
2. Посредством прибора можно установить неисправности в магистрали теплоносителя (воздушные пробки, засор). Это приводит к неравномерной подаче тепла, что, разумеется, сразу же выявится на показаниях счетчика в квартире.
3. Монтаж индивидуальных тепловых счетчиков необходим еще и потому, что коммунальные организации насчитывают плату за отопление по установленным нормативам, а не по факту потребления. С прибором же каждый месяц учет тепла в квартире будет производиться согласно показаниям.

Таким образом, выгода от установки индивидуальных приборов учёта тепловой энергии в квартире очевидна.

На заметку. Тепловой счетчик, установленный на ГВС (горячем водоснабжении), быстро оправдает свою стоимость, если в доме некачественное отопление. Это возможно потому, что в случае показаний счетчика ниже 40˚, расчет делается как за холодную воду (согласно постановлению Правительства № 354).

Между тем, монтаж подобных приборов имеет ряд особенностей, и поэтому нужно выделить им особое внимание.

Приборы учета тепла в квартире

Индивидуальные изделия обладают маленьким проходным сечением трубы, не превышающим 20 мм, при этом расчет происходит в пределах от 0,6 до 2,5 м З/ч. Это допускается исходя из расхода теплоносителя и разной температуры воды во входящей и выходной труб отопительной магистрали.

Схема подключения теплосчетчика для квартир

Происходит это таким образом: на жидкостный прибор системы отопления монтируется счетчик и тепловычислитель, у которых эксплуатация предусмотрена в паре. От второго устройства ответвляются два термодатчика, один из них крепится на подводящей, а другой — на отводной трубе.

В результате записывающее устройство собирает необходимые показания индивидуальных счетчиков и с помощью специальных преобразований выводит на шкале количество потребляемого тепла.

Классификация и принцип работы счетчиков тепла

Приоритетным принципом работы всех подобных изделий по учету тепловой энергии являются показания при определенной температуре воды.

Всякий прибор по начислению тепла состоит из трех составляющих элементов:

• Датчик;
• Узел по распределению, напору и сопротивлению жидкости;
• Устройство для учета принятой тепловой энергии.

Схема принципа работы общедомового счетчика тепла

Кроме того, счетчики подразделяются по назначению. Они бывают для индивидуального и промышленного (домового) использования.

Устройства для домов с автономным отоплением и квартир отличаются от домовых более точной регулировкой.

Приборы учета тепловой энергии домового использования подразделяются на несколько видов:

• Механические;
• Электромагнитные;
• Ультразвуковые;
• Вихревые приборы.

Чтобы лучше понять принципиальную работу у них, рассмотрим каждую разновидность подробнее.

Тахометрические приборы

Наиболее доступными по цене и понятными с точки зрения обывателя являются механические устройства. У таких приборов в качестве измерителя является крутящийся барабан в виде небольшой турбины.

Тахометрический теплосчетчик

Во вращение он приходит от напора теплоносителя, благодаря которому и происходит учет потребления воды. Обычно тахометрические счетчики снабжаются двумя расходомерами (на подводящем и отводящем патрубке), элементом сопротивления и тепловычислителем.

Иногда устройства обеспечиваются датчиками давления. У таких счетчиков обязательно должны быть установлены фильтры при входе. Если аппаратура запущена в эксплуатацию без них, то наличие механических примесей (частицы песка, гравия, ржавчины) подействует на работу прибора, и он будет производить искаженные показания.

Электромагнитные устройства

У данного устройства принцип работы базируется на проявлении электромагнитной индукции. Внутри изделия находится несколько магнитов, создающих одноименное поле.

Электромагнитный теплосчетчик

Как известно, вода является хорошим проводником и когда она проходит в магнитном поле, там образуется электрический ток. При этом величина его прямо пропорциональна скорости потока жидкости.

Выработанный электрический ток попадает в вычислительный узел. А так как разница в величинах тока маленькая, такие приборы требуют правильного монтажа и особых условий работы.

Показания данных будут искажены, если устройство подключено с нарушением требуемого уровня (вертикального вместо горизонтальной разводки отопления в многоэтажке). А также в месте соединения не должно быть более узкого пропускного канала.

И еще один фактор, влияющий на достоверность информации у теплоносителей такого типа — в воде исключается присутствие железа во всяком виде (окалины, ржавчины).

Ультразвуковой учет тепла

Счетчики с ультразвуковым излучением отличаются необычным принципом действия и высокой стоимостью. Оригинальность заключается в замере прохождения волны через жидкость, в зависимости от скорости теплоносителя.

Ультразвуковой теплосчетчик

Другими словами, расход рассчитывается по времени, за которое сигнал поступает от источника излучения к приемнику. В данных изделиях важно строгое размещение устройств на одной линии.

Вихревой учет тепла

Приборы турбулентного вида выделяются особым измерением. На пути теплоносителя в трубопроводе находится призма, являющаяся преградой, при этом возникает вихревой поток.

Вихревой теплосчетчик

Число вихревых ответвлений регистрируется специальными датчиками и расходомерами, которые находятся на определенном расстоянии от призмы. И чем сильнее скорость потока, тем образуется большее число вихрей.

Критерии выбора изделия

При выборе теплового изделия нужно ориентироваться не только на стоимость и рекламное описание, но и на эксплуатацию счетчиков тепла. При этом они должны соответствовать следующим характеристикам:

• Диапазон замера воды;
• Гидравлические потери после установки прибора. Диаметр канала за счетчиком не должен быть меньше, чем до прибора;
• Экономия средств. Стоимость изделия и всех комплектующих элементов, необходимых при установке;
• Распространенность данного устройства в регионе проживания, отзывы о нем;
• Сервис выбранного счетчика.

Виды приборов учёта тепла

Важно. Без соответствующего сертификата на прибор, управляющая фирма не возьмет изделие в работу, поэтому при покупке обязательно требуйте этот документ у распространителя.

Кроме выше перечисленных параметров, для специалистов важны такие показатели приборов, как: схема входа теплоносителя и собственно, сама рабочая жидкость, а также им необходимо знать предельные показатели существующих параметров для этого теплоносителя.

Немаловажным фактором при выборе прибора, который устанавливается в квартире, является модель и стоимость выбранного изделия:

Модель	Тип	Расход (номинальный)	Стоимость в среднем по рынку, руб
Engelmann Sensostar 2	Электромеханический	От 1,5 до 2,5 м3/час	13 185
Engelmann Sensostar 2U	Ультразвуковой	От 1,5 до 2,5 м3/час	15 300
Landis&Gir T-230	Ультразвуковой	От 1,5 до 2,5 м3/час	15 300
Landis&Gir T-550	Ультразвуковой	От 0,6 до 2,5 м3/час	17 680
Landis&Gir T-2WR6	Ультразвуковой	От 0,6 до 2,5 м3/час	17 600
Apator ELF	Электромеханический	От 0,6 до 2,5 м3/час	12 300

Таблица сравнения популярных моделей и цен

Правила законной установки и эксплуатации счетчиков тепла в квартире

Для того чтобы произвести монтаж индивидуального прибора учета тепла законным путем в своей квартире, нужно:

1. Написать заявление на имя управляющего ТСЖ, к которому приложить всю необходимую документацию, свидетельствующую о праве собственности на жилплощадь, технический паспорт и анкету с опросом соседей (необходимо согласие от других жильцов при установке счетчика).
2. В случае положительного разрешения вопроса, надо получить технические условия.
3. Обратиться в специализированную фирму, которая имеет лицензию на оказание данных услуг, и отдать ей собранный пакет документов на согласование.
4. После полученного положительного ответа, заказать им установку теплового счетчика и всей необходимой аппаратуры при этом.
5. Написать заявление и составить договор с фирмой, предоставляющей поставку теплоносителя в дом.

Последовательность установки теплосчетчика

Важно. При установке счетчика уполномоченный представитель специализированной компании должен наглядно показать расчет размера платы за пользование горячей водой и опломбировать счетчик.

Что нужно знать потребителю

1. Как часто снимать показания. Согласно «Правил учета теплоносителя», потребительская организация передает данные компании, осуществляющей теплоснабжение, за целый месяц. Но информацию нужно заносить ежедневно в журнал контроля тепловой энергии в одно и то же время.
2. Периодичность проверки счетчиков. Срок освидетельствования приборов зависит от изготовителей, и такой промежуток может быть установлен в два, три или каждые четыре года. Нужная информация находится в сертификате определенного изделия.
3. Когда установка невозможна или невыгодна. При всех видимых преимуществах теплосчетчика, монтаж его не всегда выгоден, и даже в некоторых случаях просто невозможен.

Во многих домах старой постройки разводка труб вертикальная и монтаж на такие стояки приборов для каждой квартиры теряет смысл. В этом случае лучшим вариантом будет — общий домовой счетчик, но это возможно только с единого согласия всех жильцов.

Общедомовой теплосчетчик

А также невыгодно монтировать счетчики в панельных высотных и малоквартирных одно этажных домах в связи с их несовершенной конструкцией.

Особенности монтажа счетчиков

Монтаж приборов учета тепловой энергии владелец квартиры не имеет права, но убедиться в правильной установке, он заинтересован. Согласно стандартным правилам счетчик должен быть установлен:

Теплосчетчик для квартир: вертикальная установка

• Строго по горизонтали или вертикали. Расположение его зависит от назначения установки (квартирная или домовая).
• Сенсорный экран изделия всегда фиксируется вверх.
• Канал протока работающего счетчика должен быть заполнен жидкостью.
• Монтировать изделие нужно согласно стрелке, расположенной на его корпусе.

Все соединения должны быть произведены с помощью соответствующих фитингов, при этом соблюдена целостность резиновых колец или прокладок.

Работы по установке прибора может производить специализированная организация, имеющая лицензию на оказание подобных услуг.

Видео по теме :

Как правильно выбрать расходомер для учета теплоносителя.

Наиболее часто расходомер для теплоносителя  используется в составе теплосчётчика для контроля теплопотерь в теплосетях. По мере усиления тренда на энергоэффективность систем и зданий, спрос на такие решения набирает обороты.

При этом, задача выбора оптимально подходящего расходомера имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы сэкономить деньги и время.

1 или 2 канала?

Одноканальный учёт теплопотерь возможен при условии, что вы уверены, что ваша система закрытая и в обратном контуре воды вернётся ровно столько же, сколько ушло в прямом. То есть, изменится только температура. В этом случае датчики расхода устанавливаются только на одну трубу (прямой или обратной подачи), а датчики температуры на обе трубы. Такая схема хорошо подходит для технологического учёта и позволяет упростить монтаж и существенно сэкономить деньги.

Если же существует риск потерь теплоносителя внутри системы, то необходимо использовать прибор с двумя каналами учёта расхода воды: как на прямом участке, так и на обратном. Именно такая схема безальтернативно может быть применена для коммерческого учёта расхода тепла. Иных вариантов ваша ресурсоснабжающая организация не пропустит. 

При этом двухканальный учёт расхода тепла может быть легко организован с помощью двух одноканальных расходомеров. Достаточно их объединить под один тепловычислитель.

Выбор датчиков

Классическим вариантом решения являются расходомеры с готовыми расходомерными участками (РУ) и встроенными в них датчиками. РУ крепится на фланцевом или резьбовом соединении. Это старый надёжный метод монтажа, который чаще всего встречается на предприятиях.

Его плюсом является то, что расходомерный участок уже заранее откалиброван на конкретный диаметр трубы и не требует дополнительной настройки. Датчики жёстко закреплены в РУ — их нельзя сдвинуть и таким образом повлиять на показания прибора. Термодатчики обычно врезаются в трубу с помощью специальной гильзы. 

Минусом такого решения является необходимость резать трубу, сливать воду и производить сварные работы. Более того, такую процедуру необходимо повторять при процедуре периодической поверки, которую необходимо проводить каждые 2 или 4 года (в зависимости от производителя), если вы хотите использовать ваш расходомер для коммерческого учёта.

Накладные датчики расхода

Если вы хотите избежать хлопот и дополнительных затрат по монтажу датчиков, то имеет смысл обратить внимание на модели расходомеров с накладными датчиками. Эти датчики устанавливаются прямо на наружную стенку трубы на расстоянии в зависимости от ее диаметра. Монтаж очень простой и может быть осуществлён любым человеком без специальной подготовки. 

Для измерения расхода теплоносителя нужно обязательно выбирать модель с высокотемпературными датчиками. Причём, лучше, чтобы максимальная температура, указанная в свойствах датчиков немного превышала ту, что может быть у теплоносителя в вашей сети. Дело в том, что производители иногда завышают значения максимальной температуры или указывают предельное значение, которое допустимо только для краткосрочных измерений. Для того, чтобы избежать выхода из строя датчиков и дополнительных затрат, обязательно проконсультируйтесь с поставщиком.

Портативные расходомеры

Для периодических измерений теплопотерь можно использовать переносной одноканальный расходомер в комплекте с пирометром или портативный теплосчётчик с накладными датчиками температуры. Также эти приборы удобно использовать для:

• Оперативных измерений в процессе пусконаладки тепломеханического оборудования;
• Энергоаудита;
• Разрешения спорных ситуаций между поставщиками и потребителями тепла;
• Проверки работоспособности узлов учёта воды и тепла.

С их помощью вы уже через несколько минут сможете оценить теплопотребление в требуемом контуре или на абонентском вводе.

Правовой аспект

Если вы планируете использовать расходомер в составе теплосчётчика, то можете столкнуться с интересным моментом. Дело в том, что некоторые ресурсоснабжающие организации требуют использовать для коммерческого учёта только те расходомеры, которые прописаны в списке совместимых с конкретным тепловычислителем. Однако, в действующей редакции «Правил коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей» требования к приборам учёта сводятся к двум:

1. Соответствия требованиям самих «Правил»
2. Внесение приборов учёта в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

Таким образом, это требование не имеет под собой никаких законных оснований. Вы в праве использовать в составе теплосчётчика любой сертифицированный в РФ расходомер по вашему желанию. Часто это может позволить вам сэкономить существенные суммы, выбрав более точный, надёжный и доступный расходомер, чем те, что вам пытаются навязать производители тепловычислителей.

Выводы

Подбор расходомера для учета теплоносителя не так сложен, как может показаться сначала. Выбирайте накладные датчики расхода, помните о предельной температуре и знайте свои права.

---

ДРУГИЕ СТАТЬИ

Какие бывают типы теплосчетчиков

Прежде чем установить счетчик тепла потребителю следует не только получить соответствующие разрешения, но и выбрать прибор, вид которого зависит не только и не столько от личных предпочтений и цены, но и от особенностей системы, с которой планируется его эксплуатация. Следует учитывать и то, что наиболее экономически выгодный вариант с использованием счетчика для учета потребления в отдельно взятой квартире, воплотить не всегда возможно – в этом случае экономить помогут домовые приборы, установка которых в последнее время становится обязательной.

Конструктивные особенности счетчиков тепла

В современных реалиях роста цен на энергоносители, в наиболее выгодном положении находятся владельцы апартаментов в новых домах. В большинстве из них уже могут быть установлены приборы учета, и в том числе на системы отопления, и если не в каждой квартире, но общедомовые счетчики обязательно имеются. Поэтому изучать им виды счетчиков тепла нет особой необходимости, хотя знать принцип их работы и особенности эксплуатации все же нужно, а вот для владельцев старого фонда и частных домов этот вопрос актуален.

Но до того как приступить к выбору оборудования, следует принять во внимание, что устройства для учета тепла представляют собой не один цельный прибор, а несколько, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. Таким образом, то, что в обычном понимании является теплосчетчиком на самом деле состоит из:

• преобразователя сопротивления и давления;
• температурных датчиков в количестве минимум 2 единиц, устанавливаемых на входе и выходе системы;
• прибор для учета количества тепла;
• вычислителя – устройства, преобразующего полученные от прибора учета данные и производящего необходимые расчеты. Этот элемент также используется и как архив для сохранения информации в течение определенного времени.

Комплектность оборудования может быть отличной от представленной выше схемы и нередко дополняется другими элементами, позволяющими производить снятие показаний дистанционно или в автоматическом режиме. Работа вычислителя обеспечивается питанием, которое чаще всего организуется в автономном режиме при помощи батареек, но в некоторых моделях может быть и внешним.

Индивидуальные и общедомовые приборы учета тепла

Приборы учета тепла отличаются между собой не только маркой производителя, но и назначением, конструктивными особенностями, принципом работы и размерами.

По назначению и, соответственно, месту установки счетчики бывают:

• индивидуальными, предназначенными для учета тепла в квартирах, частных домах, нежилых помещениях с небольшими объемами потребления;
• общедомовыми приборами учета, монтаж которых производится на входе и выходе в здание. Наиболее востребованы в многоквартирных домах;
• промышленными – предназначены для учета больших объемов тепла и основным местом их установки являются теплогенерирующие предприятия.

С учетом того, что их сфера применения и назначение отличается, каждых из видов имеет свои размеры. Для индивидуального пользования используются приборы, монтажный канал которых не превышает 20 мм, а количество учитываемой тепловой энергии не превышает 0,6-2,5 м3/час.

Более солидные размеры имеет общедомовой счетчик тепла, входной диаметр которого может достигать 300 мм, но наиболее распространенным являются размеры от 32 до 150 мм. В некоторых случаях дополнительно к счетчику используются специальные электронные приборы, так называемые распределители. Их главная функция – определение доли отдельного помещения или квартиры в общедомовом потреблении тепла. Принцип его работы основан на анализе информации с датчиков, фиксирующих температуру радиаторов и воздуха в помещении.

интеллектуальный счетчик воды ультразвуковой счетчик тепловой воды

Электромагнитный расходомер Теплосчетчик ультразвуковой расходомер электрический Ультразвуковой теплосчетчик

————— ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ —————

Название продукта	Теплосчетчик ультразвуковой	тип	JLCS
Измерительная среда	вода	Марка	2/3 класс
Потеря давления	<25 кПа / qp	Калибр (мм)	15,20,25,32,40
Счетчик воды тип	Счетчик холодной / горячей воды	диапазон температур	4 ℃ ~ 95 ℃
Блок питания	3.Литиевая батарея 6V	Способ установки	Горизонтальная / вертикальная установка
Тип упаковки	Коробка	приложение	Дом

DN (мм)	15	20	25	32	40
Минимальный расход i (м 3 / ч)	0,03	0,05	0.07	0,12	0,2
Общий трафик (м 3 / ч)	1,5	2,5	3,5	6	10
Максимальный расход (м 3 / ч)	3	5	7	12	20

————— ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКЦИИ —————

SHANDONG KELL AUTOMATION INSTRUMENT CO., ООО,

Ультразвуковой теплосчетчик

использует высококачественный пьезоэлектрический керамический преобразователь для обеспечения высокой точности и стабильности; отсутствие механического движения, отсутствие износа, отсутствие проблем с водой плохого качества и низкие затраты на обслуживание; могут быть установлены горизонтально или вертикально, съемные часы. Головка может соответствовать требованиям считывания под любым углом обзора и может быть установлена ​​на впускной или обратной трубе в соответствии с различными потребностями пользователя во время установки (предварительно выбрано).

Интерфейсы

M-BUS и RS485 могут быть добавлены в соответствии с различными потребностями пользователей для реализации функции удаленного автоматического считывания показаний счетчика, что удобно для централизованного управления.

Точность измерения Одно- и двухскоростная литиевая батарея IC Card water me

————— F A Q —————

Q.Ваша компания является производителем или внешнеторговая компания?

Да. Мы производитель. Компания SHANDONG KELL automamation instrument CO., LTD .. была основана в 2009 году и специализируется на производстве всех видов счетчиков воды и расходомеров. Наш завод расположен в № 16, Huanghe Road, Hi-Tech Zone, Liaocheng, Shandong, China. Добро пожаловать на наш завод.

В. Какие платежи можно предложить?

Мы можем принять оплату T / T, L / C, Western Union, Paypal, с личного счета, наличными и другими способами.

В. Ваша упаковка и отгрузка?

Экспресс: DHL, FEDEX, UPS, TNT. SF EXPRESS и China Post, China Small Package

и так далее. По воздуху: мы можем отправить товар из Циндао. По морю: мы можем предложить вам FOB QingDao.

В. Как долго вы дадите мне ответ?

Мы свяжемся с вами в течение 12 часов, как только сможем.

В. Могу ли я получить образцы?

Да, у нас есть материалы, которые помогут вам получить образцы в кратчайшие сроки.Но вам нужно оплатить фрахт.

В. Как можно гарантировать качество продукции?

Мы придерживаемся строгих процедур контроля качества, которые начинаются с разработки продукта и продолжаются до конца производственного процесса. В течение всего процесса, после многих испытаний и, наконец, после проверки отгрузки, продукция покидает завод.

В. Как цена?

мы предоставим лучший водомер по разумной цене.

В. Не могли бы вы предоставить мне кратчайшие сроки выполнения заказа?

У нас есть материалы на складе, если они Вам срочно понадобятся. мы постараемся сделать все, чтобы удовлетворить вас.

В. Как ваше послепродажное обслуживание?

Мы можем предложить вам хорошую техническую поддержку и хорошую гарантию после продажи как профессионального производителя.

В. Почему выбирают нас?

Мы являемся профессиональным производителем счетчиков воды, у нас лучшие производственные возможности, лучший контроль качества, лучшее обслуживание, и мы можем разработать новый продукт вместе, 100% контроль качества перед отправкой.

,

Измерители теплового потока общего назначения — TA Instruments

перейти к содержанию FlickrTwitterYouTubeFacebookLinkedinInstagramMail Выберите язык

Поиск:

Поиск по сайту Центр ресурсов по коронавирусу View Waters »

TA Instruments

.

Расходомеры | Dwyer Instruments

Home

/

Продукция

/

Расход

/

Расходомеры

Расходомеры указывают расход. Различные датчики включают циферблатные, линейные, ультразвуковые, диафрагмы, суммирующие счетчики, переменную площадь, трубку Вентури или с релейным выходом. Расходомеры различной конструкции имеют множество применений.

Вопрос

Как правильно считываются расходомеры Dwyer?

Ответ

Расход считывается на участке максимальной ширины поплавка, независимо от формы.

Связанные

Вопрос

Какой коэффициент используется для корректировки различного давления на входе расходомера?

Ответ

Если расходомер выходит в атмосферу, поправочный коэффициент не требуется. Если противодавление присутствует из-за подключенных ниже трубопроводов или ограничений, эту ошибку можно исправить, используя кривые преобразования в нашем полномасштабном каталоге или следующее уравнение.

Давление: Q2 = Q1 x √ ((P1 x T2) / (P2 x T1))

Где:
Q1 = наблюдаемые показания расходомера
Q2 ​​= стандартный расход с поправкой на удельный вес
P1 = фактическое давление (14.7 фунтов на квадратный дюйм + избыточное давление)
P2 = стандартное давление (14,7 фунтов на квадратный дюйм, что составляет 0 фунтов на кв. Дюйм)
T1 = фактическая температура (460 R + температура ° F)
T2 = стандартная температура (530 R, что составляет 70 ° F)

Связанные

Вопрос

Почему клапаны с верхним креплением рекомендуются для расходомеров, используемых в вакууме?

Ответ

Для поддержания атмосферного давления в показывающем отверстии и, следовательно, для сохранения точности; входное ограничение снизит давление в канале ствола.По сути, это противоположная ситуация по отношению к противодавлению на выходе в системе давления, которое увеличивает давление в стволе, а также влияет на точность. Помните, что все стандартные расходомеры Dwyer откалиброваны для стандартного атмосферного давления и температуры в канале ствола.

Связанные

Вопрос

Совместим ли расходомер Rate-Master® или Visi-Float® с какими-либо средами?

Ответ

Расходомер Rate-Master® изготовлен из поликарбонатного пластика, а расходомер Visi-Float® изготовлен из акрила.Таблицы совместимости необходимо просмотреть, чтобы определить, совместимы ли эти материалы конструкции с вашими носителями.

Связанные

Вопрос

Доступны ли специальные диапазоны для расходомеров Rate-Master® и / или Visi-Float®?

Ответ

Да, доступны и другие диапазоны, не указанные в нашем каталоге. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Dwyer с вопросами по этим диапазонам.

Связанные

• Т: +1800.872.9141 +1 219.879.8000 Факс: +1 219.872.9057
• Copyright © Dwyer Instruments, Inc. Все права защищены.

,