Как в длину нарастить брус: варианты сращивания и советы мастеров

Сращивание бруса по длине — «ГЛАВСТРОЙ 365»

Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).

Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним. Тем более, иметь с этим дело придется не только при возведении собственно коробки коттеджа, но и всех внутренних перегородок.

Когда применяют сращивание бруса по длине

Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».

Срастить можно:

• профилированный брус;
• клееный брус;
• оцилиндрованное бревно.

Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.

Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую

Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.

Как состыковать брусья

Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.

Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.

С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине. В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.

Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:

1. Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
2. При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
3. Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.

Типы соединений бруса при сращивании по длине

Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:

«В полдерева». Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.
Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса. Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Коренной шип. Отметим сразу – это самый сложный и трудоемкий способ соединения брусьев между собой. Его выпиливают в торце одного из сопрягаемы брусьев. Вставляется он в паз точно такого же размера на втором бруске. В этом деле нужна аптечная точность.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

• Ножовка
• Лобзик
• Фрезерный станок
• Долото
• Мерная рулетка
• Молоток
• Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
• Ножовка
• Уголок

Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Сращивание стропил между собой по длине — пошаговое видео и фото

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Содержание статьи

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

• Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
• Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Зависимость шага между стропилами от их длины

Расчет параметров стропильной ноги

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Оптимальное место для сращивания

Монтаж кобылок

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

• Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

  Сращивание встык

• Соединение «косым прирубом». Если стропила изготавливают из бруса квадратного сечения, то легче всего нарастить их методом «косого прируба». Эта технология заключается в том, что концы соединяемых элементов подрезают под косым углом, а затем соединяют через сквозное вертикальное отверстие шпилькой. Главное, чтобы диаметр отверстия соответствовал или был на 1 мм меньше крепежного элемента, иначе в конструкции возникнет люфт, вызывающий нагрузку на изгиб.

  Соединение косым прирубом

  

  Технология наращивания косым прирубом

• Соединение нахлест. Чтобы нарастить стропила из деревянных досок по длине, можно соединить отдельные элементы внахлест. Этот простой способ получить достаточно жесткое и прочное крепление. Нахлест между досками должен составлять не менее 1 м, а крепление гвоздями осуществляется в шахматном порядке.

  Соединение внахлест

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Методы наращивания

Наборные и сдвоенные стропила

Видео-инструкция

Способы соединения брусьев для увеличения длины стропил

В индивидуальной застройке наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущее основание подавляющего большинства крыш частного сектора выполнено из дерева.

Каждая кровля имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и зачастую приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

Стропила бывают:

• из бруса;
• из доски.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериала

Древесину для стропильной системы выбирают хорошо просушенную, с малым количеством сучков и других дефектов. Как правило, применяется хвойные породы, легкие в обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

Для каждого элемента системы – подкоса, стойки или стропила – производится расчет сечения и длины.

На параметры опорных брусьев влияет угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят вес кровельного покрытия, вес обрешетки, ветровая и снеговая нагрузки.

Грамотный расчет в обязательном порядке должен учитывать все эти показатели.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

Торцы сращиваемых брусьев должны быть обрезаны строго под углом в 90 градусов, чтобы не допустить прогиба в месте соединения.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:

• с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
• с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Соединенные таким образом стропила запрещается использовать в качестве диагональных.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку».
«Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

Металлические игольчатые пластины позволяют существенно облегчить строительство крыши, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

• Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
• Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
• еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

• Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
• Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
• Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

• Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
• Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
• Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
• Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

• Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
• Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
• Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
• Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

• К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
• В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
• В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
• Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
• Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
• Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

затрат, план, полное пошаговое руководство

Следующим важным моментом для открытия бара является выбор лучшего для вас варианта: купить существующий бар, построить свой собственный, реконструировать или купить франшизу. Давайте посмотрим на каждую из них.

Покупка существующего бара

Совет номер 1 здесь — изучите заранее, прежде чем переходить к делу. Вот несколько способов узнать все о месте, которое вы планируете купить:

— Станьте постоянным посетителем.Наблюдайте за клиентами и персоналом; Завяжите разговор с несколькими, чтобы спросить об их общих впечатлениях от места. Так вы, вероятно, получите много объективных и правдивых идей.

— Задайте правильные вопросы — Чисто ли помещение? Насколько хорошо организован персонал? Уделяют ли они достаточно внимания клиентам или они также внимательны к потребностям своих серверов? Что клиенты говорят об атмосфере, еде, чистоте и т. Д.?

— Проконсультируйтесь по поводу ваших инвестиций.Обычно справедливая цена за слиток равна сумме годовой валовой выручки. Однако это может сильно варьироваться в зависимости от местоположения и некоторых других факторов, включая мотивацию продавца продать место и общее состояние экономики. Проконсультируйтесь по поводу сделки со своим юристом или бухгалтером. Вам также следует сравнить запасы слитка с фактическим объемом продаж, чтобы быть уверенным, что вы получаете правильные значения валовой выручки за год.

— Проведите полную инвентаризацию до и после покупки.Вам необходимо убедиться, что вы выполняете все, что указано в контракте, до и после вступления в должность.

Создание собственного бара

Как начать бар с нуля? Это может показаться захватывающим; тем не менее, это может быть долгий и дорогостоящий процесс, требующий больших дополнительных затрат.

Бюджетируйте все финансовые детали с высокими оценками. После этого планируйте прогнозируемый доход с консервативными оценками.

Затем перед тем, как начать, сопоставьте числа с вашими ресурсами.Также не забывайте о дополнительных расходах на персонал, так как вам, вероятно, понадобится помощь архитектора, подрядчиков, агента по недвижимости и т. Д. Реконструкция существующего бара

При реконструкции существующего места, которое полностью соответствует вашим ожиданиям и концепции, помните следующие пункты:

— Избегайте радикального поглощения и перехода, работая под тем же именем.

— Решите, хотите ли вы работать во время модернизации или выключить и снова открыть позже.

— Решите, сохраните ли вы старое имя или введете новое.

Перед совершением сделки убедитесь, что вы внимательно проанализировали сделку. Составьте список всего, что вы хотели бы изменить, а затем проконсультируйтесь со своей командой, стоит ли это усилий и денег.

Покупка франшизы

Присоединение к франшизе дает вам шанс избежать некоторых ошибок как новичок в баре, поскольку вы станете частью более крупной, опытной организации. С другой стороны, у вас меньше возможностей для творчества и индивидуального подхода к этому месту.

Независимо от того, какой тип бизнес-структуры вы выберете, убедитесь, что вы проконсультировались со своим юристом и бухгалтером на этом этапе, и вы сделали все возможное и выбрали правильный тип собственности.

Как сделать самодельную штангу для подтягиваний для домашнего спортзала

Установка перекладины в домашнем тренажерном зале может помочь вам достичь ваших целей в фитнесе.Выполнение подтягиваний или подтягиваний помогает развивать бицепсы и широчайшие, а также предплечья, верхнюю часть спины и брюшной пресс. И вам не нужно тратить много денег, чтобы добавить его к своему домашнему тренажерному залу — вы можете сделать самодельную перекладину для подтягивания за несколько простых шагов из материалов из местного хозяйственного магазина.

Отдельностоящая или навесная?

Если вы создаете свою собственную перекладину для подтягиваний, первым делом необходимо определить, что вы предпочитаете: отдельно стоящую перекладину или навесную перекладину.Любую установленную балку необходимо будет закрепить с помощью прочной конструкции балки, стойки или дверной коробки. Для автономных турникетов требуются трубопроводы, трубки и снаряжение, что может быть дорогостоящим. Конструкции, которые позволяют легко собирать и разбирать, могут стоить почти 600 долларов.

С другой стороны, если вам нужна портативность и минимум материалов, вы можете быстро построить станцию ​​для подтягивания, используя штангу, две гальванизированные стальные стержни или аналогичный стержень и пару стяжных ремней с храповым механизмом. ,Избегайте строить станцию ​​для подтягивания в местах, которые не являются конструктивными или не подходят для упражнений.

Установленные перекладины для подтягивания обычно занимают меньше места и крепятся к опорным конструкциям. Есть несколько стилей навесных перекладин для подтягиваний, в том числе:

1. Потолок — с помощью доски 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, прикрепленной болтами или иным образом к потолку, эти перекладины для подтягивания могут иметь простую конструкцию или включать несколько вариантов захвата для имитации тренажерного зала.
2. Стена —Эти подтягивающие стержни крепятся к стене и опираются на доску размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, которая проходит по всей высоте стены, или конструкцию горизонтального крепления, которая прикрепляется к нескольким стойкам для распределения вес более равномерно.
3. Над дверью —Производители и розничные продавцы, скорее всего, будут продавать готовые ручки для подтягивания над дверью. При установке этого оборудования очень важно, чтобы дверная коробка была надежной и устойчивой.

ECOTRIC, 50 », для тяжелых условий эксплуатации, настенная подъемная дуга

• Возможна установка вертикально или горизонтально
• Пользователи могут регулировать планку в зависимости от высоты потолка или роста спортсмена
• Монтажное оборудование в комплекте

Как сделать подтяжку на потолке или стене

Основное оборудование, которое вам понадобится — это оцинкованная труба.Для любого, кто планирует общий подъемный вес (вес тела плюс любые утяжеленные жилеты или грузовые ремни) 200 фунтов или меньше, вероятно, будет достаточно трубы диаметром 3/4 дюйма; однако 1-дюймовая труба безопаснее, хотя и дороже, и ее труднее найти.

Обязательно проверьте сцепление каждой трубы, так как это труба, вокруг которой вы будете обматывать руки, чтобы делать подтягивания и подтягивания. Этот проект, вероятно, будет стоить от 35 до 55 долларов.

Материалы

• Одна оцинкованная черная труба 3/4–1 дюйм, длина 48 дюймов
• Две оцинкованные черные трубы 3/4–1 дюйм, длина 18 дюймов
• Одна деревянная доска 2 x 4 или 2 x 6 дюймов, 54–60 дюймов в длину
• Две оцинкованные угловые муфты на 90 градусов на 3/4–1 дюйм.
• Два оцинкованных фланца 3/4–1 дюйма
• 16 шурупов со шпонкой для дерева
• Ключ трубный или швеллерный
• Торцевой ключ
• Сверло и сверла
• Поиск шпильки и карандаш

Ступеньки для сборки подтягиваний на потолке или стене:

1. Найдите потолочную опорную балку или стойки в стене и отметьте карандашом центр балки или стойки.При установке на стене измерьте и отметьте нужную высоту, на которой будет располагаться перекладина.
2. Ввинтите 18-дюймовые трубы в колена под углом 90 градусов. Вручную затяните 48-дюймовую трубу на другом конце 90-градусного колена. Попробуйте сделать окантовку квадратной формы.
3. Вверните фланцы в противоположные (открытые) концы 18-дюймовых труб плоской стороной от точки соединения.
4. Выровняйте стержень и с помощью трубного ключа затяните все соединения между трубопроводами, коленами и фланцами.
5. Отметьте карандашом место, где отверстия во фланцах будут совпадать с доской размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов. Предварительно просверлите отверстия для шурупов.
6. Установите трубопровод на 2 x 4 или 2 x 6 и совместите отверстия фланца над просверленными отверстиями. Просверлите стопорные винты. При необходимости затяните торцевым ключом.
7. Закрепите тягу на потолке или стене вдоль центральной балки или в центре стоек, используя оставшиеся винты с шестигранной головкой. Затяните гаечным ключом.
8. Проверьте установленную перекладину для подтягивания, компенсируя вес своего тела, сидя или стоя на стуле, пока вы подтягиваетесь на перекладине. Это также упражнение, которое вы можете выполнять, чтобы улучшить свои тренировки, если вы еще не можете сделать полный набор подтягиваний.

Как сделать перекладину для подтягивания через дверь

Самым важным фактором в подъемной штанге над дверью является структурная устойчивость дверной коробки. Это оборудование работает, потому что рама помогает рассеивать ваш вес при использовании перекладины и остается на месте под действием силы тяжести.Этот проект будет стоить 25–35 долларов.

Вторым по важности параметром, который следует учитывать при выборе распорки над дверью, является ширина дверной коробки. Хотя большинство дверных коробок имеют ширину 28–32 дюйма, другие больше и требуют другого оборудования.

Держите свой дом в форме с помощью гарантии для дома от одной из наших лучших компаний, предоставляющих гарантию на дом.

Материалы

• Одна оцинкованная стальная труба 3/4–1 дюйм, длина определяется шириной двери.Для 30-дюймовой двери используйте 24-дюймовую трубу. Отрегулируйте вверх или вниз в зависимости от размеров вашей двери.
• Два зажима для оцинкованных труб на 3/4–1 дюйм, длиной 6 дюймов
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 5 дюймов. Их может потребоваться отрегулировать вверх или вниз в зависимости от глубины стены над дверной коробкой.
• Два крепежа для оцинкованных труб на 3/4–1 дюйм, длиной 4 дюйма
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 3 дюйма
• Четыре 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных угловых муфты с углом 90 градусов
• Два оцинкованных 90-градусных Т-образных соединителя 3/4–1 дюйма
• Два дополнительных 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных угловых соединения с углом 90 градусов при закрытии системы без дополнительных угловых стержней
• Изоляция трубы, не менее 12 дюймов
• Промышленная губка
• Клейкая лента

Дополнительные материалы

• Два оцинкованных 3 / 4–1-дюймовых Т-образных соединителя под углом 90 градусов
• Два крепления для оцинкованных труб диаметром 6 дюймов
• Две оцинкованные угловые муфты под углом 45 градусов
• Два 3 / 4–1-дюймовых оцинкованных крепления для труб длиной 2 дюйма
• WD-40 или другая смазка

Шаги для создания перекладины над дверью:

1. Прикрепите один 4-дюймовый трубный хомут к одному колену под углом 90 градусов, затем прикрепите другой колен под углом 90 градусов к другому концу трубы.Пустые гнезда для локтей должны смотреть в одном направлении. Вкрутите один из 5-дюймовых фиксаторов в пустое гнездо локтя. Повторите конструкцию с другой стороны двери.
2. В каждый компонент вверните Т-образную муфту так, чтобы Т-образная часть двух компонентов была обращена в противоположных направлениях. Затем прикрутите 6-дюймовый трубный хомут к обеим пустым Т-образным участкам. Оберните этот 6-дюймовый крепежный элемент трубной изоляцией, если он есть. Это деталь, которая будет упираться в дверное заедание, поэтому рекомендуется изоляция.Вы также можете использовать лапшу для бассейна или другой вспененный материал, который есть у вас дома.
3. По одной части каждого тройника будет пустым. Это используется, чтобы выдвинуть планку за дверную коробку. Прикрутите 3-дюймовые крепления для труб к каждому боковому компоненту. При закрытии системы без дополнительных труб с широким захватом прикрепите угловую муфту с углом 90 градусов к каждому компоненту, чтобы они были обращены друг к другу. При добавлении дополнительных широкоугольных стержней прикрепите Т-образный соединитель с одной ногой, ввинченной в 3-дюймовый крепеж для трубы, так, чтобы две открытые стороны были горизонтальны.
4. (Дополнительно) Прикрепите 2-дюймовые крепления для труб к дальним сторонам открытых Т-образных соединителей в том же направлении, что и для 6-дюймовых трубных креплений. Затем прикрепите угловую муфту под углом 45 градусов под углом вниз и в сторону от того места, где будет располагаться дверное заедание. Наконец, прикрутите оставшиеся 6-дюймовые крепления трубы к открытой стороне соединительных колен под углом 45 градусов. Оберните изолентой резьбу на конце трубы, если она есть.
5. Теперь у вас есть две стороны перекладины для подтягивания. Последняя оставшаяся часть — это прикрепить длинную оцинкованную трубу к любой боковой опоре.Убедитесь, что все оборудование имеет квадратную форму и затяжку.
6. В завершение разрежьте промышленную губку пополам или на четыре части и используйте достаточное количество клейкой ленты, чтобы прикрепить открытые угловые соединения, обеспечивая колпачок и буфер против дверного порога и стены.
7. Проверьте сначала, компенсируя свой вес, а затем подтягиваясь с отягощением.

Покупка готовой планки для подтягивания

Есть много других вариантов строительства, однако они могут быть довольно трудоемкими и дорогостоящими.Если вас не интересует самодельная перекладина для подтягиваний, есть недорогие варианты всех видов перекладин — отдельно стоящих, потолочных, настенных и над дверных. Вот популярные варианты, предлагаемые продавцами и производителями:

• Отдельно стоящая —Башня Weider® PowerTower — это больше, чем просто перекладина для подтягивания. Он также позволяет тренирующемуся выполнять упражнения для пресса с подъемом и отжиманием ног, и даже включает в себя приподнятую станцию ​​для отжиманий. Ожидайте вложить 115–140 долларов, в зависимости от продавца.
• Потолочное крепление —Подтяжная штанга для потолочного крепления от Ultimate Body Press — вариант без излишеств, который по-прежнему имеет гладкий дизайн и соответствующую набивку на ручках. Рекомендуемая розничная цена составляет 130 долларов, хотя в течение года продукт можно найти менее чем за 80 долларов.
• Настенное крепление — Эта базовая настенная подъемная штанга от ProSource — отличный вариант для простой и эффективной настенной системы. Доступны несколько захватов стандартных размеров по цене около 40 долларов.
• Over-the door — Тренажерный зал ProForm Door Gym доступен у многих производителей по розничной цене 25 долларов или ниже и упакован и продается с ремешком, чтобы помочь тем, кто еще не готов сделать полный набор подтягиваний. ,

Башня питания Weider

Сводка

Позволяет тренирующему выполнять упражнения на пресс с подъемом, отжиманием и отжиманием ног

Подтяжка для потолочного крепления

Сводка

Вариант без излишеств с гладким дизайном и соответствующей набивкой

Настенная распорка для подтягивания Prosource Fit

Сводка

Базовая опция для простой и эффективной системы тренировок

Домашний тренажерный зал ProForm Multi-Training Door

Сводка

Позволяет отжиматься и подтягиваться

Продолжая просматривать или нажимая «ОК», вы соглашаетесь на хранение собственных и сторонних файлов cookie на вашем устройстве для улучшения навигации по сайту, анализа использования сайта и помощи в наших маркетинговых усилиях.Политика конфиденциальности.

Как сделать самодельную штангу для подтягивания и стойку для приседаний менее чем за 100 долларов

Как сделать самодельную стойку для приседаний и штангу для подтягивания

В этой статье я собираюсь показать вам, как построить самодельную штангу для подтягивания и стойку для приседаний для домашнего спортзала. В общей сложности это стоило мне около 130 новозеландских долларов, что составляет около 100 долларов США. Сначала я рассмотрю все, что вам нужно для изготовления этого оборудования. Вам понадобится 2 куска дерева 4 х 4. При покупке древесины вам необходимо выбрать высоту, которая идеально вам подходит.Чтобы подобрать нужный размер, воспользуйтесь перекладиной для подтягивания в тренажерном зале или парке и измерив ее высоту. Вам также нужно добавить около 0,6 метра (1,9 фута) к длине столба, потому что мы собираемся забетонировать столбы в землю. Вы также хотите получить 4 куска дерева 2 x 4, поскольку мы будем использовать их для строительства. стойка для приседаний. Не забудьте также добавить 0,6 метра к длине, так как мы также будем бетонировать их в землю. При измерении длины этих деревянных кусков попробуйте вешалку для приседаний в местном спортзале и определите положение, которое вам больше всего подходит.Также 2 из деревянных брусков 2 x 4 должны быть на пару дюймов длиннее, так как они удерживают планку на месте. Вам также понадобятся 3 мешка с быстросхватывающимся цементом и перекладина для перекладины. Я использовал штангу, которая у меня была от старой силовой стойки, но если у вас нет штанги, вы сможете купить ее в местном хозяйственном магазине. Инструменты, которые вам понадобятся, — это молоток, дрель, лопата, несколько гвоздей, достаточно длинных, чтобы пройти через кусочки 2 x 4 в другие куски дерева, рулетка и пила.

Step 1

Первое, что мы собираемся сделать, это просверлить наши отверстия в 4 x 4 для нашей перекладины. Размер сверла, который вы используете, должен быть такого же размера, как и размер вашей перекладины, чтобы он не болтался. Я просверлил примерно 75% пути, чтобы перекладина для подтягиваний находилась внутри столбов. Вы также можете сделать отметку примерно на 6 сантиметров или нескольких дюймов на обеих стойках.

Также не забывайте отмечать центр каждой стойки, когда отмечаете место для сверления отверстий.

Шаг 2

Следующий шаг — измерить и отрезать кусочки 2 x 4 по размеру. Первую часть 2 x 4, которую мы собираемся прикрепить к нашей части 4 x 4, нужно измерить и обрезать до нужного размера, который вы хотите, чтобы ваша стойка для приседаний была. Вторая часть 2х4 должна быть немного длиннее, так как она будет удерживать гриф на месте. Он не должен быть слишком длинным, около дюйма должно быть хорошо.

Шаг 3

Следующий шаг — прикрепить наши части 2 x 4 к нашим частям 4 x 4.Не забудьте сделать отверстия для перекладины по бокам стойки. Сначала вы хотите поместить самый маленький кусок 2 x 4 на столб 4 x 4. Выровняйте столб так, чтобы нижняя и боковые части стойки совпали. Теперь возьмите длинный гвоздь и прибейте два куска дерева вместе. Вы хотите добавить несколько гвоздей на расстоянии 30 см друг от друга.

Шаг 4

Следующим шагом является прикрепление более длинной части 2 x 4 к первой части, которую вы ранее прикрепили к деревянной доске 4 x 4. Вы сделаете это, прибив его к первой части, которую вы уже прикрепили.

Шаг 5

Теперь вы хотите поместить перекладину в отверстия, которые мы просверлили ранее для перекладины. Как только вы это сделаете, вы захотите как можно сильнее прижать обе стойки вместе так, чтобы планка была полностью внутри. Возможно, вам понадобится попросить кого-нибудь помочь вам, удерживая другую сторону, чтобы она не двигалась, когда вы толкаете его. Это должно выглядеть примерно так, как на картинке ниже. У меня также есть штанга, сидящая на стойке для приседаний, так что вы можете увидеть, как она работает.

Step 6

Следующий шаг — вырыть ямы.Убедитесь, что вы измерили расстояние между столбами, прежде чем копать ямы. Отверстия должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывая ямы для столбов, вы должны сделать ямы достаточно широкими, чтобы вокруг столбов было достаточно бетона, чтобы удерживать их на месте. Также вы хотите сделать отверстия для столбов глубиной не менее 0,6 метра или 1,9 фута.

Step 7

Теперь вы хотите поставить штангу для подтягивания и стойку для приседаний в два отверстия, которые мы только что вырыли. Возможно, вам понадобится помощь кого-нибудь в этом.После того, как вы вставили перекладину в отверстие, убедитесь, что она ровная. В противном случае вам может потребоваться удалить еще немного грязи из одного отверстия или добавить грязь в другое. Вы также можете добавить несколько камней на дно ваших отверстий, так как это поможет предотвратить гниение столбов в будущем.

Шаг 8

Теперь вы почти закончили. Все, что вам нужно сделать, это добавить цемент в отверстия для столбов. Просто следуйте инструкциям на упаковке цемента. Также не забудьте попросить кого-нибудь удерживать его на месте, пока вы добавляете цемент.Вам нужно будет подержать его всего 15 минут или около того, потому что это быстро схватывается бетон, однако вы не должны использовать штангу для подтягивания или стойку для приседаний в течение следующих 48 часов. Посмотрите мое видео ниже для получения дополнительной информации.

График изгиба стержня для железобетонной балки

График изгиба стержня обеспечивает расчет армирования для железобетонной балки. Он предоставляет подробную информацию о длине резки арматуры, типе изгибов и длине изгиба.

Рассмотрим один пример расчета количества арматуры для бетонной балки.

График гибки стержней для железобетонной балки

Пример расчета армирования балки:

Рассмотрим балку чистой длины 4 м, шириной 300 мм и глубиной 450 мм.Он состоит из стержней диаметром 2–12 в верхней части и стержней диаметром 2–16 и диаметром 1–12 внизу. Диаметр хомута составляет 8 мм, расстояние от центра до центра 180 мм. Прозрачная крышка для армирования составляет 40 мм.

Рис. Детали армирования балки RCC

Рис. Поперечное сечение балки RCC

Теперь мы рассчитаем длину арматуры на основе формы арматуры, необходимой для железобетонной балки в приведенном выше примере.

Начнем с армирования дна, B1.

Форма стержня B1 показана ниже:

Длина B1 = расстояние в свету между стенами + 2 x ширина стен — 2 x заглушка + 2 x длина изгиба

Длина изгиба = 6 x 16 = 96 считается 100 мм

Длина изгиба рассчитывается как 6 x диаметр стержня для арматуры в соответствии с IS: 1786-1961

Длина B1 = 4000 + 2 x 230-2 x 40 + 2 x100 = 4580 мм

Длина стержня B2 рассчитывается на основе формы этого стержня.Этот стержень изгибается вверх возле опоры, как показано ниже:

Длина стержня B2 : A + B + C = 4000 + 2 x 230 — 2 x 40 + (1,414xH — H)

H = 450 — 2 x 40 — 2 x 12 — 2 x 12/2 = 334 мм

B2 = 4000 + 2 x 230 — 2 x 40 + (1,414 × 334 — 334) = 4518,3 = 4520 мм

Длина стержня T1 = 4000 + 2 x 230 -2 x 40 = 4380 мм

Длина стремена S1:

Стремена расположены на расстоянии 180 мм от центра к центру.Между стенами или опорой для балки предусмотрены стремена.

Количество хомутов, необходимых для данной балки =

Длина a = 450 — 2 x40 — 8 = 362 мм

Длина b = 300 — 2 x 40-8 = 212 мм

Следовательно, длина 1 стремени S1 = 2 x (212 + 362 + 90) = 1328 мм

Где 90 мм — минимальная длина крюка согласно IS 2502 — Таблица — II.

График изгиба стержня для балки RCC: