Обрезка декоративных кустов осенью: Схема обрезки декоративных кустарников осенью

Схема обрезки декоративных кустарников осенью

Осенью, после сбора урожая и окончания основных работ жизнь на участках не замирает – для садоводов начинается следующий этап. Приходит пора подготовки деревьев и кустарников к зимовке и предстоящему сезону. Необходимо провести ряд мероприятий. Это и подкормки, и укрытие растений, и обрезка. Именно обрезка и формирование позволят перезимовать декоративным и плодовым кустарникам, а весной обеспечат их пышной, красивой, здоровой кроной. Процедуру производят после того, как закончится время сокодвижения, культуры избавятся от листвы, но до наступления заморозков (температура ночью не должна опускаться ниже -5 градусов).

1

Виды кустарниковой обрезки

Исходя из назначения, обрезка подразделяется на следующие группы:

1. 1. Санитарная.
2. 2. Формирующая.
3. 3. Омолаживающая.

Каждая имеет свои особенности, правила проведения и нюансы.

1.1

Санитарная — для профилактики заболеваний

Осенняя санитарная обрезка показана абсолютно всем кустарникам и деревьям, плодовым и декоративным. Целью этого мероприятия является предупреждение развития течения всех инфекционных процессов, профилактика гнилостных образований, избавления от старых, поврежденных, сломанных и сухих отмерших ветвей. После данной процедуры кусты лучше проветриваются. Полностью удаляются ветки, повернутые внутрь растения, невызревшие обрезают на расстоянии около 3 см от почки.

1.2

Формирующая — для красивого внешнего вида

Формирующую обрезку поздней осенью практикуют только для кустарников, цветущих в летний период. Если сделать это весной, то красивой декоративной формы и полноценного цветения не получится. Такие растения распускаются на прошлогодних, успешно перезимовавших ветвях. К ним относятся:

• японская айва;
• форзиция;
• чубушник;
• вейгела;
• калинолистный пузыреплодник;
• сирень;
• дейция;
• спирея;
• трехлопастной и степной миндаль.

Формирующая обрезка позволяет сделать из простого кустарника декоративный. Для этого каждый год помимо основных ветвей оставляют 2-3 новых, наиболее сильных побега.

Особого внимания требуют садовые растения с развитой корневой системой: белый снежноягодник, ирга, рябинник. При их формировании контролируют не только высоту, но и ширину, обрезая корневую поросль по всему периметру. У молодых культур также очень важно не допускать сильного разрастания кроны.

С другой стороны, не стоит слишком рьяно избавляться от всех побегов, это даст рыхлую конструкцию и некрасивый внешний вид куста. В первую очередь обрезают старые, слабые нежизнеспособные ветви, идущие от корней. Сильные же ликвидируют только в случаях, когда они растут криво, в сторону самого куста или мешают развитию молодых побегов. Оставляют поросль, способную со временем заменить старые и больные ветки.

У растений, плохо переносящих морозные зимы, обязательно удаляют высохшие ответвления. Срез делают, отступая 1 см над второй почкой. Не понадобятся отростки, ветки и побеги, портящие общее восприятие декоративности куста.

1.3

Для омоложения кустарника

Омолаживающая обрезка декоративных кустарников применяется для получения богатого урожая в случаях с плодовыми и густого цветения и озеленения для растений, служащих украшением сада. Данный метод подходит и для старых, плохо растущих (менее 6-8 см в год) культур. Идеальные сроки для процедуры — с августа по сентябрь.

Начинающим садоводам важно знать, что обрезка производится после цветения. Ветви укорачиваются на 30 %, длину отмеряют от верхушки. В результате за счет боковых побегов куст станет пышнее, увеличится число соцветий, а на плодовых кустарниках количество и качество фруктов или ягод.

Проводят указанную процедуру раз в два года. Это позволит сохранить необходимую аэрацию и декоративность куста.

Схема обрезки декоративных кустарников по омолаживающему типу:

1.4

Нюансы, которые необходимо знать садоводу

Производя омолаживающую обрезку садовых и декоративных культур, нужно учитывать некоторые особенности и последствия. А именно:

1. 1. Удаление ветвей помимо прочих достоинств позволяет контролировать размер соцветий. Если сильно укоротить длину веток, цветы станут крупнее, но их количество значительно уменьшится.
2. 2. Если проводить процедуру регулярно, кустарник потеряет густоту кроны и свой декоративный вид, поэтому побеги, предназначенные для удаления, необходимо тщательно выбирать.
3. 3. За один раз обрезают не более 4 почек.
4. 4. Радикально удаляют ветки при существенном вырождении растения, после 4 лет после посадки.
5. 5. Садовод должен точно знать особенности цветения своего кустарника – завязываются ли бутоны на ветках прошлого года или на свежем приросте. В зависимости от этого обрезают старые ветви или лишнюю поросль.
6. 6. В сложных случаях, когда кустарник перестал выпускать молодую поросль, а старые ветки ослабли и повреждены, применяют процедуру радикального омоложения. Срезают полностью все ветви на уровне земли. Если изначально куст формировался на подвое, обрезку производят, отступив от прививки около 15 см. Это активизирует рост свежей поросли, т. к. основание, то есть корневая система останется прежней. Через год-два формирование куста начинают заново по общим правилам.

2

Обрезка хвойных кустарников

Кустарники из разряда хвойных не обрезают регулярно. Это оправдано только в случае появления больных, слабых и поврежденных ветвей. Еще одна причина – придание декоративности ландшафту или использование растений в виде живой изгороди. Для того чтобы минимизировать травматичность процедуры (хвойные очень тяжело переносят обрезку), следует учитывать некоторые особенности:

1. 1. Самый выносливый вид хвойных — тис. Формировать его можно без опасений. Со всеми остальными деревьями и кустарниками действовать необходимо крайне осторожно.
2. 2. Удаляют только зеленую часть, коричневые ветви трогать не стоит – восстановлению они не подлежат.
3. 3. Важно правильно подобрать инструменты.
4. 4. Безопасность процедуры и ее эффективность зависят от дезинфекции.
5. 5. За один раз удаляют не больше 30 % зелени.
6. 6. Кипарисовые и лиственницу обрезают в ноябре (конкретное время зависит от региона).
7. 7. Угол обрезки на почку составляет 45 градусов.
8. 8. Для сохранения естественного вида прореживают только внутренние ветви.

Некоторые хвойные кустарники с возрастом теряют свою привлекательную, уникальную окраску. Обрезка позволяет это исправить. Например, кипарисовик становится роскошным растением с густой, серебристого цвета кроной.

3

Необходимые инструменты — виды и предназначение

«Стрижка» — дело непростое и требует применения хорошо заточенных садовых инструментов:

1. 1. Секатор. Нужен для обрезания нетолстых веток до 2,5 см в диаметре. Существует два вида приспособления – с выгнутым лезвием и прямым. Первым срезают толстые побеги, недостаток – сложно произвести обрезку без зазоров. Второй имеет конструкцию, при которой лезвие упирается в торец инструмента, поэтому нет необходимости проверять наличие зазора между лезвиями. Минус – невозможно сделать обрезку в труднодоступном месте.
2. 2. Сучкорез. Предназначен для веток диаметром 5 см. Хорошо справляется с побегами в глубине листовой кроны и других труднодоступных местах. Для работ на высоте существует веревочный сучкорез.
3. 3. Пила. Используется при ликвидации очень толстых веток.
4. 4. Нож. Многофункциональный инструмент. Служит для обрезки и зачистки тонких веток, срезки коры, исправления неровных срезов.
5. 5. Ножницы садовые. Помогают формировать фигурную крону и живую изгородь.
6. 6. Стремянка. При ее выборе стоит обратить внимание на устойчивость и широко расставленные ножки.

4

Схема правильной обрезки кустарников декоративных пород

Основное требование при обрезке – не навреди. Для того чтобы процедура прошла без последствий, соблюдают следующие правила пошагово:

1. 1. Высохшие, поврежденные, старые и сломанные побеги удаляют.
2. 2. Срезы делают ровными, расщепленных пеньков быть не должно.
3. 3. Если ветвь срезается без оставления впоследствии пенька, то осуществляют это под углом 45 градусов.
4. 4. Все применяемые инструменты тщательно вымывают и затачивают.
5. 5. Для ветвей до 2 см используют секатор, толстые срезают ножовкой.
6. 6. Все действия точно выверяют, чтобы не задеть другие побеги.
7. 7. Если нужно стимулировать рост слабых побегов, их срезают покороче. Для формирования декоративного вида куста – только верхушки.
8. 8. Срез должен иметь гладкую поверхность.
9. 9. Чтобы избежать обрезки, побеги лучше вовремя просто прищипнуть.

После проведенной процедуры срезы обрабатывают садовым варом, для толстых веток (более 3 см диаметром) используют краску на масляной основе.

4.1

Как провести процедуру для гортензий?

Садоводы выращивают гортензии для придания декоративности ландшафту, поэтому обрезка этому растению нужна для увеличения интенсивности цветения. Процедуре подвергают взрослые культуры от 5 лет и старше. Старые ветки удаляют на уровне земли, срезая их полностью. Оставляют не более 5 побегов. Если все сделать правильно, весной появятся молодые ветви, образованные из почек на корневой шейке. Старые обновятся и снова зацветут.

Еще один способ обновить гортензию – удалить бутоны (отцветшие) на уровне около 40 см от поверхности грунта. В данном случае весной произойдет значительное увеличение свежих, молодых побегов на прошлогодних, вполне жизнеспособных, крепких ветках. Они не будут ломаться и прогибаться под весом соцветий и цветущих шапок.

5

Правильная обрезка ягодных кустарников

Основа любого сада – это ягодные и плодовые деревья и кустарники. Выращивать их не сложно, но временных затрат и усилий понадобится предостаточно. Важным этапом ухода становится обрезка и проводить ее нужно в определенные сроки и по установленной технологии.

Осеннюю «стрижку» плодово-ягодных культур осуществляют ежегодно после окончания сокодвижения, до первых заморозков. В зависимости от видовой принадлежности растения некоторым процедуру проводят в сентябре, другим – в ноябре. Общие рекомендации следующие:

1. 1. Обрезку в осенний период производят только в регионах, где нет долгих и суровых зимних морозов. В противном случае кора на месте среза вымерзнет, и куст погибнет.
2. 2. Процедуру не проводят, если температура на улице менее -10 градусов. При устойчивых морозах древесина приобретает хрупкую структуру и просто ломается, происходит труднозаживающее механическое повреждение.
3. 3. Свежевысаженные кустарники не обрезают, т. к. в первый год в этом нет необходимости. Более того, если место посадки выбрано неправильно и на следующий год растение будет пересажено, то формировать крону лучше всего на новом участке.
4. 4. Осенняя обрезка применима только к взрослым деревьям и кустарникам.
5. 5. Обработка мест срезов веток садовым варом обязательна.
6. 6. Инструменты должны быть максимально остро наточены.

Побеги обрезают в зависимости от видовой принадлежности. Так, у черной смородины период плодоношения длится около 5 лет, поэтому удаляют только старые ветви 6-летнего возраста.

5.1

Малина

Если малина не ремонтантная, процедуру поводят сразу после сбора урожая. Для ранних сортов это может быть даже летний период. Позднеспелые и ремонтантные обрезают только осенью.

Период жизнедеятельности малины 2 года. В первый год куст активно развивается, на второй – плодоносит. В дальнейшем растение начинает вырождаться и постепенно погибает. Поэтому после сбора урожая на 2 год его срезают под корень. Количество побегов также стоит регулировать: чем их больше, тем урожай меньше. В идеале оставляют не более 8 сильных и крепких побегов, остальные безжалостно удаляют до основания.

Ремонтантная малина начинает плодоносить в первый год, поэтому ее обрезают сразу же после сбора урожая. Срезанные кусты сжигают. Если зима в регионе малоснежная, обрезку переносят на весу. Зимой же малину связывают пучком и пригибают к земле.

5.2

Смородина

Смородину обрезают либо во время сбора ягод, либо после, когда кусты полностью сбросят листву, и наступит период покоя. Плодоносит она и на молодых побегах, и на старых ветвях. Но чем больше возраст куста, тем меньше и мельче плоды. Во время процедуры на нем оставляют не более 10 самых сильных веток и 4 молодых крепких побегов (у них обрезают 5 почек сверху).

Кусты возраста более 6 лет удаляют до первой настоящей почки, это примерно треть ветки. Высохшие вырезают полностью. Молодую поросль у корней тщательно прореживают. Сразу после обрезки смородину окучивают, так стимулируют рост побегов от корневой системы. Самыми мощными из них на будущий год заменяют старые и больные ветки.

Сорта смородины красной и белой плодоносят на взрослых ветвях. Поэтому при формировании куста каждый год оставляют не более 3 побегов, остальные ликвидируют. Как только на верхушках перестают появляться ягоды, их уменьшают до первой развилки. Если на следующий год плодоношения так и не произошло, ветку удаляют полностью.

5.3

Крыжовник

Любые сорта крыжовника склонны к активному росту и в ширину, и в высоту. Поэтому важно обрезать его ежегодно после сбора ягод и листопада.

Под корень подлежат удалению высохшие, искривленные, старые и произрастающие внутрь куста ветки. Если их оставить, урожайность ежегодно будет снижаться. Осенью на крыжовнике оставляют 5-6 самых сильных веток, уменьшают их до высоты 25 см, все остальное безжалостно удаляют. Если время для обрезки упущено и растению более 2 лет, то помимо санитарного прореживания дополнительно срезают искривленные, растущие вниз и внутрь ветки, свежие побеги уменьшают до 3 почки. Корневую поросль тщательно прореживают.

6

Формирование карликовой яблони

Обрезать яблоню можно и нужно. Но делают это по-разному, в зависимости от желаемого конечного результата и возраста.

Самое лучшее время для первой обрезки – осенняя посадка яблони. В этот период формируется будущая крона. Ветви срезают на треть длины вверху и на четверть внизу. Их удаляют по принципу: чем меньше корневая система, тем сильнее должны быть обрезаны.

Во втором сезоне у яблони подрезают на 35 см (обязательно над почкой) от ствола ветки первого порядка. В дальнейшем здесь образуются ветви второго порядка. Но важно следить, чтобы они находились строго по внешнему краю кроны и не загибались под острым углом. Если это произошло, их укорачивают на 25 см от ствола.

Важно помнить, что возраст плодоношения — 4 год. В связи с этим все ветви старше удаляют, заменяя их молодыми однолетними побегами.

Во время плодоношения и сбора урожая необходимо обрезать появляющиеся побеги на скелетных ветках, если они вырастают больше, чем на 20 см. Обрезку производят примерно на ¼ длины. Как результат – дерево не будет истощено, яблочный урожай станет равномерным, обильным и ежегодным.

Омолаживание производят примерно через 5 лет, когда количество и качество (размер) фруктов существенно уменьшается, побеги появляются редко, и они очень ослаблены. Обрезка в данном случае заключается в удалении ветвей, образовавшихся в течение 3 лет. Все ветки первого порядка должны быть замещены ветвями второго. Все самые сильные и толстые также подлежат ликвидации. В результате объем кроны увеличится. Возможно уменьшение урожайности, но плоды станут заметно больше и качественнее.

7

Обязательные подкормки после проведенной процедуры

Обрезка — это всегда травмирующая процедура для кустарника. Поэтому следующим этапом станет внесение органических удобрений. Весенняя подкормка существенно отличается от осенней.

Если процедура обрезки проводилась с августа по ноябрь, то растение будет нуждаться в фосфорных удобрениях для формирования новой корневой системы. При внесении подкормки ее следует равномерно перераспределить по всей окружности около стволового круга. Данный процесс совмещают с поливом.

Наиболее эффективным органическим удобрением для кустарников является настой компоста. Готовят его около 3 суток в пропорции 0,5 кг на 10 л воды. Полив осуществляют в вечернее нежаркое время или при пасмурной погоде. При внесении удобрения следят за тем, чтобы жидкость не попадала на молодую поросль и листья. Если засуха продолжалась долго, растение перед подкормкой обильно поливают простой водой.

Обрезка декоративных и плодовых культур не представляет больших сложностей. Главное — правильно выбрать время, запастись инструментами и проявить терпение на первых порах. В дальнейшем, когда будут приобретены необходимые навыки, данный процесс упростится, а участок с каждым годом будет радовать пышным, здоровым, цветущим и плодоносящим садом.

роз, клематисов, гортензий, спиреи, жасмина, гибискуса и пионов

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 21 февраля 2019Дополнено: 11 августа 2020

Одним из самых важных пунктов ухода за кустарниками является обрезка растений, положительно влияющая на здоровье, рост, качество цветения и долговечность. Постепенно разрастаясь, кустарники приобретают неряшливый вид, становятся слишком густыми, старые ветки подавляют рост молодых побегов, что значительно сокращает срок жизни растения. Нуждаются в обрезке как плодовые, так и декоративные кустарники. Однако необходимо знать, когда и как обрезать те или иные кустарники, потому что неправильная или несвоевременная обрезка может привести к болезни и даже гибели растений. О том, какие кустарники обрезают осенью, как и когда именно нужно это делать, и пойдет разговор.

Обрезка декоративных кустов

Осень – самое лучшее время для обрезки кустарников, поскольку в конце вегетационного периода вас не поджимают сроки, как это обычно бывает в его начале, когда слишком короток временной промежуток между наступлением весны и началом сокодвижения в растениях, во время которого обрезку проводить уже поздно. Единственная предосторожность, которую необходимо соблюдать при обрезке кустарников осенью, это отказ от проведения процедуры при температуре ниже -10 ºC, чтобы не травмировать слишком хрупкую от мороза древесину.

Вот приблизительный перечень инструментов, которые могут вам понадобиться, чтобы сделать обрезку:

• остро заточенный секатор с двумя лезвиями. В идеале лезвия этого инструмента должны быть такой длины, чтобы при их полном разведении между ними помещалась ветка толщиной от полутора до двух сантиметров. Неплохо, если инструмент снабжен такими усовершенствованиями, как зубчатый усилитель, поворачивающаяся рукоятка и храповички, с помощью которых в три приема можно срезать старые толстые ветки;
• сучкорез – вид секатора с длинными рукоятками, который служит для обрезки крупных веток в труднодоступных участках гущи кроны. Сучкорезом также намного удобнее обрезать колючий кустарник и делать срезы ниже уровня почвы. Чем сильнее лезвия сужаются к концам, тем универсальнее инструмент;
• пилы и ножовки для удаления крупных веток;
• замазки для защиты срезов от инфекций и высыхания. Можно использовать садовый вар или современные препараты фабричного производства, содержащие физиологически активные и дезинфицирующие вещества, которые способствуют быстрому заживлению ран.

Обрезка цветочных кустарников бывает двух типов: укорачивание и прореживание. Укорачивание побегов помогает создавать форму куста, регулирует цветение и ограничивает слишком интенсивный рост, а прореживание – это санитарная или омолаживающая обрезка, необходимая для продления жизни куста. Осенняя обрезка кустарников служит в большинстве случаев санитарным целям, а если растение достигло преклонного возраста, обрезка ветвей производится и с целью его омоложения. Правда, существуют кустарники, которые и формировать лучше осенью, а не весной.

Обрезка роз

Когда обрезать розы

Прореживающая осенняя обрезка кустов роз производится с целью обеспечения доступа света и воздуха в середину куста, чтобы все бутоны и стебли снабжались ими в достаточном количестве. Кроме того, обрезка веток, дававших цветы не один год, стимулирует закладку новых бутонов и формирование новых, более сильных веток. Производится обрезка в октябре, ближе к концу месяца, а если осень затяжная и теплая, то обрезка в ноябре тоже вполне допустима.

Обрезка роз осенью

Обрезка роз после цветения особой сложности не представляет. Стригут не только взрослые розы, но и высаженные в текущем году. С кустов удаляют все больные, сухие и слабые побеги, бутоны и цветки, оставляя на розовом кусте не более пяти сильных, развитых молодых веток, растущих приблизительно равноудалено друг от друга – куст должен выглядеть если не симметрично, то гармонично.

Не оставляйте на кустах молодые побеги, которые не успеют вызреть до холодов, поскольку под укрытием они могут сгнить, заразив весь куст грибковым заболеванием. Оставшиеся побеги укорачивают на 20-30 см.

Розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда стригут коротко, оставляя лишь четыре хорошо развитые почки на каждом стебле. Побеги роз ремонтантных сортов и роз грандифлора обрезают наполовину, оставляя на них не более пяти развитых почек. Побеги на староанглийских и кустарниковых розах обрезают на три четверти или две трети длины. У плетистых роз с мелкими цветками лишь слегка обрезают концы побегов, а у тех, что с крупными цветками, побеги укорачивают на треть. Растительные остатки после обрезки лучше всего сжигать.

Обрезка клематисов

Когда обрезать клематисы

Санитарная обрезка – освобождение клематисов от сломанных и высохших побегов – проводится на протяжении всего вегетационного периода. Но обрезка в ноябре, а именно в эту пору рекомендуют обрезать клематисы профессионалы, – важное и сложное агротехническое мероприятие: дело в том, что существует три группы обрезки клематисов, и для каждой из них существует свой способ обрезки.

Обрезка клематисов осенью

Предлагаем вам классификацию клематисов с точки зрения способа осенней обрезки растения:

• первая группа обрезки (№1 или А): к ней относятся клематисы групп Флорида (например, клематис цветистый) и Патенс (например, клематис раскидистый), которые цветут только на побегах второго года, поэтому на зиму удаляют все неодревесневшие и слабые побеги, остальные укорачивают на треть, чтобы длина побега не превышала полутора метров;
• ко второй группе обрезки (№2 или В) относятся клематис шерстистый, несколько сортов группы Патенс и Флорида и сорта группы Ланугиноза. Эти клематисы весной зацветают на перезимовавших побегах, а к концу лета в процесс цветения вступают и молодые побеги. У этих клематисов куст обрезают на высоту 50-100 см от поверхности участка, но если куст нуждается в омоложении, то можно обрезать его и ниже – до первого настоящего листа;
• к третьей группе обрезки (№3 или С) относятся все клематисы групп Витицелла и Жакмана, цветущие только на побегах текущего года. Эти клематисы срезают целиком, оставляя только отрезки побегов с 2-3 узлами.

Обрезка гортензии

Когда обрезать гортензию

Виды садовой гортензии с точки зрения сроков и способа обрезки делятся на две группы. В первую группу входят все сорта гортензии крупнолистной, или садовой, и гортензии пильчатой, а также гортензия дуболистная, лиановидная, черешковая, Сарджента и гортензия колючая «Макрофилла». Их объединяет то, что образование новых цветочных почек происходит на концах побегов прошлого года, то есть, если вы осенью обрежете концы побегов, то вместе с ними удалите и цветочные почки, которые должны были дать цветы в следующем году.

Поэтому обрезка осенью должна ограничиваться лишь удалением увядших соцветий и сухих или поломанных побегов, хотя профессионалы рекомендуют делать все это весной.

Обрезка гортензии осенью

Ко второй группе относятся те виды и сорта гортензии, которые образуют цветочные почки не только на побегах прошлого, но и на побегах текущего года, поэтому обрезка метельчатой гортензии, так же, как и обрезка древовидной гортензии, осуществляется осенью без риска нанести вред растению, тем более, что гортензии второй группы отличаются большей зимостойкостью, чем, например, гортензия крупнолистная. Кусты древовидной гортензии осенью прореживают, устраняя загущенность и удаляя больные, поломанные и ослабленные побеги, а также вырезая до основания слабо цветущие ветви старше трех-четырех лет. Весной вам останется укоротить приросты прошлого года, оставляя лишь 2-4 пары почек, которые дадут в текущем году цветущие побеги.

Метельчатая гортензия так же способна к обильному побегообразованию, как и древовидная, причем большая часть побегов текущего года завершается соцветием. С течением лет количество побегов на кустах настолько увеличивается, что они становятся слабыми, а соцветия гортензии мельчают. Именно поэтому метельчатая гортензия нуждается в ежегодной достаточно сильной обрезке: слабые побеги удаляют, оставляя лишь сильные нулевые побеги; вырезают больные, слабые и растущие внутрь куста ветки. Во время весенней обрезки формируют крону, укорачивая приросты прошлого года, оставляя на них не более трех пар почек.

Обрезка пионов

Когда обрезать пионы

Обрезку пионов проводят в конце октября или в начале ноября, после первых морозов, поскольку, если отложить обрезку до весны, то раскисшие за зиму растительные остатки трудно будет обрезать.

Обрезка пионов осенью

Стебли пионов обрезают на уровне земли, чтобы на месте кустов не оставались пеньки. Если погода сухая, перед обрезкой обильно полейте прикорневой участок. Растительные остатки лучше сжечь, чтобы они не стали источником болезней.

Обрезка спиреи

Когда обрезать спирею

Сроки осенней обрезки спиреи зависят от сроков ее цветения:

• для сортов спиреи, зацветающих в конце весны или начале лета, оптимальной является обрезка в сентябре в том случае, если вы не стали заниматься этим летом, сразу после цветения. К раннецветущим видам относятся спиреи Вагутта, острозазубренная, средняя, ниппонская, дубоволистная;
• спирею поздноцветущую, к которой относятся спиреи японская, Бумальда, Дугласа, Биллиарда, иволистная, березолистная, обрезают весной.

Обрезка спиреи осенью

После того, как раннецветущая спирея отцвела, обрежьте отцветшие верхушки побегов, чтобы сохранить до конца лета естественные очертания кроны. С наступлением осени, чтобы куст в дальнейшем не утратил своей декоративности, с него удаляют под корень четвертую или пятую часть всех побегов – эта мера стимулирует рост побегов в следующем году. Удаляют по возможности все отцветшие побеги, оставляя молодую поросль. Прореживают кусты спиреи раз в два-три года, вырезая кривые, слишком тонкие и слабые ветки.

Один раз в десятилетие, если не возникнет необходимость сделать это раньше, спирею обрезают основательно, оставляя на кусте лишь 5-7 молодых сильных веток.

Обрезка жасмина

Когда обрезать жасмин

Садовый жасмин, или чубушник – густой кустарник, для которого ежегодная обрезка обязательна. Весной, до набухания почек, необходимо удалить подмерзшие побеги или верхушки, а также сформировать крону куста, но санитарную и прореживающую обрезку лучше делать осенью, за пару недель до наступления заморозков.

Обрезка жасмина осенью

Регулярное прореживание куста жасмина садового омолаживает крону, поскольку способствует активному отрастанию молодых, хорошо облиственных и обильно цветущих побегов. Еще летом, сразу после цветения, на кусте вырезают малопродуктивные старые ветки возрастом старше пяти лет, а перед зимой удаляют засохшие, больные, искривленные ветки и побеги. И учтите: если пренебрегать ежегодным прореживанием жасмина, можно через год-два остаться без его цветов.

Обрезка гибискуса

Когда обрезать гибискус

Кустарник гибискус нуждается в ежегодной обрезке, и, поскольку цветочные почки гибискуса садового образуются на побегах текущего года, выполняя обрезку, вы стимулируете образование большого количества новых цветущих побегов. Обрезку гибискуса проводят либо в преддверии зимы, либо в ее конце.

Обрезка гибискуса осенью

Если вы проводите обрезку в осеннее время, проредите куст гибискуса, удаляя все поврежденные, больные, слабые и растущие вглубь куста побеги. Весной вам останется, если в этом возникнет необходимость, провести формирующую обрезку, укорачивая перезимовавшие побеги.

Обрезка прочих кустарников

Мы решили познакомить вас с классификацией кустарников по срокам обрезки, чтобы вы могли заранее планировать садовые работы в то или иное время года. Ведь случается, что в саду так много работы, что не хватает ни рук, ни времени, а в другую пору работы мало, и вы могли бы разгрузить свой распорядок, зная, что какой-то из видов садовых работ можно перенести, например, с весны на осень или наоборот. Итак, по специфике роста и развития вегетативных и генеративных побегов, времени образования и раскрытия цветочных почек и расположения их на побегах декоративные кустарники делятся на три типа:

Тип первый: с зимующими цветочными почками, образующимися на побегах прошлого года. К весне на таких кустарниках в зачаточном состоянии уже сформированы все части цветка. Этот тип растений в свою очередь тоже делится на три группы по расположению цветков на побеге:

– группа А – цветки располагаются на боковой части побега. К таким растениям относятся айва, багряник, спирея, бересклет, форзиция, вейгела, чубушник. Обрезка этих растений предполагает прореживание, вырезку стареющих скелетных веток и побегов до второго, третьего или четвертого уровня ветвления. Попутно можно провести и формировочную обрезку, укорачивая слишком длинные побеги текущего года. Оптимальное время для процедуры – сразу после цветения, поскольку более ранняя, как и более поздняя обрезка могут ослабить цветение и явиться причиной чрезмерного ветвления. Исключение – айва японская, которую лучше обрезать весной, до распускания почек. Бересклет обрезают не после цветения, а после плодоношения ввиду высокой декоративности его плодов;

– группа Б – кустарники с расположением цветков на верхушках побегов. К таким растениям относятся кустовые рябины, обрезку которых рекомендуется производить осенью, прореживая крону, а также удаляя сухие, поврежденные и слабые побеги и вырезая крупные боковые ветки;

– группа В – кустарники, цветки которых располагаются как на верхушке, так и на боковой части побегов. К этой группе кустарников относятся шиповник, сумах, кизильник, калина, сирень, скумпия и дерен. Прореживание этих кустарников рекомендуется проводить либо ранней весной до начала сокодвижения, либо осенью, в конце вегетационного периода. Старые ветки обрезают на уровне второго, третьего или четвертого порядка ветвления, и лучше это делать сразу после цветения. Обрезка отцветших побегов у калины, шиповника и сирени проводится над почками, повернутыми на внешнюю сторону куста.

Тип второй, образующий цветоносы в пазухах листьев побега молодого прироста. К этому типу относятся дереза, барбарис и снежноягодник, обрезка которых проводится поздней осенью или даже в начале зимы, хотя допустима и весенняя обрезка. Прошлогодние побеги во время обрезки укорачивают, оставляя сучки с тремя-пятью почками, слабые ветки обрезают до основания, старые – на высоте не более 10 см от поверхности земли. В целях стимуляции образования новых побегов замещения крупные скелетные ветки укорачивают наполовину.

Третий тип: эти кустарники (ирга, бирючина, золотистая смородина, пироканта) образуют цветоносы из боковых и верхушечных почек прошлогодних побегов, а также в пазухах листьев прироста текущего года. Прореживающую обрезку проводят сразу после цветения, вырезая слишком старые, слабые и усыхающие ветки на уровне второго или третьего порядка ветвления. Учтите, что чем сильнее будет обрезка, тем более вероятно снижение интенсивности цветения в предстоящем году.

Если обрезка проводится нерегулярно, кусты начинают зарастать, в глубине кроны появляется больше больных, слабых, искривленных побегов, поселяются вредители, старые ветки отмирают, и в результате кусты погибают, а ведь они могли бы еще не один год радовать вас цветением, если бы вы проводили обрезку ежегодно.

Не спешите ставить крест на старых кустах, проведите омолаживающую обрезку – начните с удаления отмерших и старых стеблей, затем вырежьте треть старых скелетных веток. На следующий год после санитарной обрезки вырежьте еще часть старых скелетных веток, а еще через год завершите удаление старых ветвей, и в результате вы получите новый куст на старой основе.

Все срезы для предотвращения застоя воды и гниения древесины делаются строго под углом. Старайтесь обрезать побег не слишком близко к почке, чтобы не повредить ее, но и не слишком далеко от почки, чтобы побег не оканчивался торчащим безлистным сучком.

Теплолюбивые виды кустарников лучше обрезать весной.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии

Разделы: Садовые растения Многолетники Кустарники Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Каким кустарникам необходима осенняя обрезка, а каким нет?

С наступлением осени многие садовники склонны заниматься обрезкой своих растений. Некоторым растениям это полезно, однако есть и те, которым осенняя обрезка не рекомендуется. Посмотрим, почему.

Какие растения не нужно обрезать зимой?

Некоторые кустарники имеют раннее весеннее цветение на стеблях предыдущего года, поэтому осенняя обрезка не всегда дает ожидаемый результат весной. Это может произойти с сиренью, форзицией, чубушником, крупнолистной гортензией, японской айвой, спиреей (только бело-цветущие сорта), барбарисом Тунберга.

Для этих видов растений осенью рекомендуется только санитарная и омолаживающая обрезка, но не формирующая.

При омолаживающей обрезке, вырезают ветви которым более пяти лет, сломанные, сухие, кривые или ветви, которые сильно загущают куст и могут послужить источником болезней. Целью омолаживающей обрезки, является увеличение цветения и прирост молодых побегов.

Осеннюю обрезку также делают для красивого формирования и успешной зимовки кустарника. Она проводится после окончания сокодвижения, когда на кустарниках опадают листья и растения перейдут в период покоя.

Важно! Сделать процедуру необходимо до наступления заморозков, иначе срезы не успеют зажить и возможно попадание инфекции.

Другие растения, такие как: вечнозеленые травы и некоторые многолетники, не стоит обрезать осенью, чтобы сохранить листву в качестве защиты от мороза. К тому же их стебли и листья, покрытые инеем или льдом, подарят феерическое зрелище!

Травы долго украшают сад своей шевелящейся листвой и легкими соцветиями. При первой пороше, иней возвеличивает их, но как только этот период пройдет, придет время их обрезать, чтобы способствовать выходу растительности и придать растению более эстетичный вид.

В массивах можно избежать обрезки  рододендронов, а также декоративных растений с «кожурой», которые обеспечивают зимнюю красоту участка. Это относится к некоторым кизилам, плетеным деревьям и головастым ивам. Их внешний вид придаст вашей приусадебной территории привлекательный вид.

Наконец, никогда не следует обрезать вечнозеленые виды. Тую и другие хвойные деревья придется оставить в покое осенью, также, как и ягодные кустарники, служащие зимней пищей нашим друзьям-птицам.

Как мы знаем, листва, стебли и соцветия защищают растения от зимних морозов, но это еще не все. Маленькие животные часто находят убежище в этих растениях, чтобы провести зиму в тепле. Это относится к ежу, который любит жить в увядших стеблях у основания трав.

Подумайте также о сохранении живых изгородей, часто колонизированных птицами, которые находят там дом и укрытие!

Обрезка лаванды, клематиса, роз, пионов, жасмина

Обрезка лаванды

Лаванду обрезают осенью, когда ароматные ее соцветия лаванды были собраны, чтобы сохранить ровные формы и гармоничные пропорции. Обрезайте цветы сразу после цветения, не подвергая листву чрезмерному воздействию, чтобы сохранить компактные пучки. Срежьте цветки на конце стеблей на 4 или 5 см чуть ниже цветочной косы.

По пучкам лаванды можно рассмотреть несколько типов размеров, в зависимости от возраста растения. Это в основном формовочные и обслуживающие размеры, отнюдь не цветущие.

На более старых пучках после срезки увядших цветков, необходимо обрезать все ветки по 10 см, придав растению ровный силуэт.

Будьте осторожны, никогда не обрезайте старые стебли без листьев. Слишком старые корни, которые дают только хрупкие и редкие стебли, их придется оторвать и заменить.

Обрезка роз осенью

Чтобы получить обильное цветение, розы обрезаем осенью.  У каждого сорта свои правила обрезки.

Осенью после цветения следует обрезать кусты роз, укорачивая их до 25 см, а молодые побеги срезают полностью.  Чайно-гибридные сорта, полиантовые и флорибунда обрезают коротко, оставляя на каждом стебле четыре почки. Побеги роз ремонтантных сортов и грандифлору обрезают наполовину, оставляя пять развитых почек. Плетистые розы с мелкими цветами, обрезают концы побегов, а с крупными – укорачивают побеги на треть. У кустарниковых роз обрезают побеги на три четверти длины.

Когда обрезать клематисы

На рынке насчитывается более 150 видов клематисов и бесчисленное количество сортов. Поэтому перед обрезкой важно будет знать характеристики сорта, чтобы проделать правильную обрезку и не поставить под угрозу будущее цветение. Санитарную обрезку клематисов проводят на протяжении всего периода вегетации. Но именно осенью проводят основную обрезку.

Раннецветущие сорта клематисов обрезают сразу после цветения. Удаляют мертвую древесину, слабые и поврежденные ветви (например, это сорта: Clematis alpina, macropetala или montana). 

Цель обрезки летних цветущих клематисов тройная: ограничить беспорядок этих «альпинистов»; очистить их, удалив сухие стебли и, прежде всего, стимулировать их будущее цветение.

Обрезать в начале марта (в зависимости от региона) крупные или мелкие цветущие клематисы, травянистые сорта и большинство поздних цветущих очень крупных гибридов, таких как: Clematis x ‘Jackmanii’, ‘Лазурный жемчуг’, ‘город Лион’.

Для травянистых клематисов (Integrifolia или heracleifolia), которые цветут во второй летней части, осенью обрезают пучок на 50 см от земли. Подобно многолетнему растению, последнее в конечном итоге исчезнет зимой.

Обрезка пионов

Перед обрезкой при сухой погоде пион хорошо пролейте и срежьте листву на уровне земли, внесите компост и присыпьте немного землей у основания растения. Такая процедура эффективно скажется на растении весной.

Обрезка жасмина

Жасмин садовый обрезают после цветения. Удаляют старые, засохшие и кривые ветки. Производят омолаживающую обрезку. Эта процедура делается ежегодно, иначе можно не увидеть его цветение.

Какие растения для шаровой обрезки?

Например, для этих целей подходят: самшит, тис, бирючина обыкновенная, барбарис тунберга (Berberis thunbergii), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), боярышник однопестичный (Crataegus monogyna), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), дерен белый (Cornus alba), туя западная, ирга канадская.

• Подождите, пока ваше растение вырастет не менее 30 см в высоту, если это необходимо, обрезайте его в первый год, чтобы оно ветвилось и образовало толстое основание.
• Обрезка происходит в марте и сентябре в пасмурную, ненастную погоду и вне периодов заморозков, чтобы избежать засыхания растения.
• Используйте хорошо заточенные ножницы, лезвия которых были предварительно продезинфицированы.
• Обрезайте верхнюю часть растения примерно на треть, чтобы создать плоскую поверхность.
• Обрезайте стороны, начиная сверху вниз, заботясь о том, чтобы ножницы были плоскими и направленными на землю.
• Затем запустите кривую широко, чтобы иметь запас для выпрямления и балансировки каждой области.
• Теперь шар должен принять форму.
• Шлифуйте размер, чтобы ни один лист не выступал.

Уход за растениями, вырезанными в форме шара

Уже следующей весной обрезают новые побеги, тем самым ограничивая их развитие. Можно помочь с помощью джига, выполненного по размеру шара. Для его изготовления нарисуйте полукруг нужного диаметра на фанерной доске, вырежьте джиг с помощью лобзика и положите его на кустарник, обрежьте выступающие побеги.

Новый размер, потребуется осенью, чтобы сохранить геометрическую форму вашего растения. Используйте компост у основания кустарника, чтобы укрепить его.

Обрезка декоративных кустарников осенью

Декоративные кустарники с их обильным цветением, с великолепной листвой и изящными побегами играют огромную роль в украшении любого сада. Правильно сформированные растения дадут больше цветов, порадуют красочными стеблями и листьями. Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и повреждённых побегов, на сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путём стрижки и прореживания), на стимулирование цветения, а также на омоложение старых кустов. Осенью всем без исключения декоративным кустарникам рекомендуется провести санитарную обрезку, убрав при этом повреждённые вредителями, сухие, сломанные, невызревшие ветви. А вот формирующую обрезку, от которой в первую очередь зависят внешний вид и интенсивность цветения куста, осенью можно проводить отнюдь не всем декоративным растениям. Такая процедура допустима только для летнецветущих кустарников. Обрезка декоративных кустарников осенью, читайте в нашей статье.

Сроки обрезки декоративных кустарников осенью

Различают два вида обрезки декоративных кустарников – регулярную, которая формирует правильную крону и стимулирует обильное цветение, и омолаживающую, продлевающую жизнь растения. Сроки и характер обрезки зависят от типа кустарника. По отношению к обрезке декоративные кустарники делятся на три группы:

Советы по саду, огороду и цветнику

• листопадные кустарники, прирастающие не из основания куста, а по периметру кроны – барбарис обыкновенный, хеномелес, пузыреплодник , дерн цветущий, кизил цветущий , кизильник , магнолия , бересклет , скумпия , дафна, лавровишня, гибискус сирийский , калина , ирга и другие;
• листопадные кустарники, цветущие на прошлогодних побегах весной или в начале лета – спирея весеннецветущая , гортензия крупнолистная , вейгела , форзиция , дейция , керия японская, тамарикс , кольквиция , жасмин, чубушник , смородина кроваво-красная, сирень и прочие;
• листопадные кустарники, цветущие на побегах текущего года – гортензии метельчатая и древовидная , буддлея Дэвида , спиреи иволистная, японская, Бумальда и Дугласа.

Растения первой группы нуждаются в минимальной санитарной обрезке ранней весной, до начала сокодвижения – у них удаляют ослабленные, больные, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся побеги. Иногда слегка укорачивают живые побеги, чтобы придать кустам большей декоративности.

Кустарники второй группы обрезают сразу после цветения – укорачивают примерно на треть отцветшие побеги, чтобы растения наращивали новые. Старайтесь не обрезать побеги каждый год на одной и той же высоте, иначе через время на них образуются толстые наросты, из-за которых растение не может развивать новые побеги. Если вы начнете формировать крону кустарнику второй группы весной, то можете удалить все будущие цветки, поскольку цветочные почки у этих растений формируются на побегах прошлого года. При омолаживающей обрезке все побеги обрезают на уровне почвы.

Третья группа представлена поздноцветущими кустарниками, формирующими цветки летом или осенью на побегах текущего года, поэтому их обрезка ранней весной вполне обоснована. И чем сильнее будут обрезаны кусты, тем обильнее впоследствии будет их цветение. Такую обрезку проводят не ежегодно, а один раз в три-четыре года, но между сильными обрезками время от времени все же удаляйте старые ветки и укорачивайте побеги на необходимую высоту, чтобы кусты выглядели опрятно.

Виды обрезки декоративных кустарников осенью

В зависимости от необходимого результата, виды обрезки кустарников подразделяются на:

1. санитарную подрезку;
2. формирующую подрезку;
3. омолаживающую подрезку.

Инструмент для обрезки декоративных кустарников осенью

Кусторез — садовый инструмент, обладающий универсальностью, который с удобством применяется как для стрижки кустов, так и для обработки садовых деревьев, зеленых изгородей и удаления зарослей на участках.
Универсальность кустореза не является единственным его достоинством. Этот инструмент имеет много преимуществ по сравнению с теми же садовыми ножницами или секатором. Основными из них являются:

1. Широкий выбор видов инструмента. Каждый вид предназначен для определенных видов работ. Существуют также универсальные модели, которые могут выполнять самые разнообразные задачи.
2. Кусторезы могут более эффективно выполнять все задачи, возложенные на секатор. Исключением является триммер — он не работает с ветками больше 5 мм толщиной.
3. Инструмент удобен в работе. Волнистое строение ножей помогает удерживать ветки между ними и не дает им выскользнуть. Благодаря этому нет необходимости придерживать ветки другой рукой во время обрезки.
4. Мощные модели способны справляться с небольшими деревьями, имеющими ствол толщиной до 30 мм

Качественный инструмент обязан соответствовать некоторым требованиям:

• срез на ветвях должен быть идеально ровным, чистым и не иметь рваных краев, так как это может привести к болезни всего растения;
• обрезку необходимо производить, затрачивая минимум усилий;
• инструмент должен служить долгое время.

Эти простые требования относятся ко всем видам садовых ножниц независимо от их классификации.

Сучкорез – специальный секатор с длинной рукояткой, Необходим для удаления длинных крупных веток в труднодоступных участках кроны.

Замазки — специальные средства для зашиты срезов от попадания инфекций и высыхания.

Если обрезка будет проведена вовремя, правильно выбрано местоположение в саду, растение правильно посажено, своевременного полито, щедро подкормлено, удалены сорняки и замульчирована почва, тогда будет получен желаемый безупречный внешний вид и обильное цветение ваших растений.

Обрезка декоративных кустарников осенью

Существуют основные рекомендации, следуя которым вы сможете грамотно провести осеннюю обрезку.

Среди правил удаления веток осенью выделяют такие:

• В первую очередь удаляются сухие и сломанные побеги.
• Все срезы необходимо проводить под углом, а их поверхность должна быть гладкой, без зазубрин. Загладить шероховатости среза поможет садовый нож.
• Инструменты должны быть острыми и чистыми;
• Необходимо правильно подбирать инструменты в зависимости от поставленной цели. Например, побеги, диаметром в 2 см и меньше, укорачивают секатором, а для более толстых веток понадобится садовая ножовка;
• Обрезку следует проводить аккуратно, стараясь не зацепить соседние побеги;
• Место среза должно проходить не слишком близко к почке и не очень далеко от нее, поскольку в первом случае возможно ее повреждение, а во втором – образование сухого безлистого сучка.
• При санитарной чистке невызревшие побеги удаляют до окоренной части ветки, захватывая ее, оставляя 2 см над почкой.
• Сильная обрезка стимулирует рост слабых веток, а вот здоровые и развитые побеги в ней не нуждаются.

Советы по саду, огороду и цветнику

Места срезов необходимо обработать антисептиком, например, садовым варом, причем не позже, чем через сутки после удаления ветки.

Растения для живых изгородей

Такие формы приходится постоянно стричь и формировать 2-3 раза в сезон в соответствии с их предназначением. В первые годы формирования изгороди, очень важно добиться хорошего ветвления от основания куста  и далее продолжать формирование по всей длине, следя за тем, чтобы не было пустот и стрижка была равномерной. Особое внимание нужно уделить в первые 2 года после посадки. Начальная обрезка очень важна для любой живой изгороди, так как прирост должен быть распределён равномерно и в основании и наверху. Для этого растения необходимо укоротить приблизительно на 1/3 немедленно после посадки. Это не только стимулирует развитие плотной, густой кроны, но и помогает отдельным растениям прорастать друг в друга, чтобы сформировать единый массив. С середины до конца лета по мере развития новых побегов необходимо удалять  чрезмерно длинные ветви. Также нужно обрезать побеги, вырастающие под прямым углом к изгороди, чтобы создать густую, правильную крону. Можно использовать и ярко окрашенную верёвку, как направляющую, чтобы обрезать верх изгороди. Всегда стригите от основания к верхушке изгороди так, чтобы обрезки не застревали в ветвях. Для создания специфических эффектов (овал) используйте шаблон. Стремитесь, чтобы изгородь была одинаковой по ширине от основания до верхушки, или, что предпочтительнее, — была более узкой наверху, чем в основании. Этот наклон или скос, имеет некоторые практические преимущества, так же как и привлекательный облик. Наклонные стороны не только делают изгородь более лёгкой в обрезке, но они также выставляют полную поверхность изгороди к солнечному свету, который помогает ей хорошо расти.

Советы по саду, огороду и цветнику

Своевременная и регулярная обрезка кустарников – залог здоровья, пышного цветения и обильного плодоношения. Не ленитесь и не пропускайте обязательную обрезку хотя бы два раза в год.

Мне нравится эта статья! 0

Как и когда нужно обрезать декоративные кусты?

В последнее время мы получили очень много вопросов, связанных с обрезкой декоративных кустарников. Когда обрезать кусты, как обрезать, есть ли какие-то особенности обрезки для разных декоративных растений? Тема эта очень обширная, так как для каждой группы растений существует своя специфика обрезки, поэтому мы решили конкретно ответить всем садоводам-любителям, обратившимся к нам.

Мы с сестрой – начинающие садоводы. В последние три года посадили много различных растений. Когда по срокам и как часто обрезать декоративные кусты?

Наталья Шатаева, г. Пермь.

Обрезают декоративные кусты каждый год, причем некоторые – даже не один раз за сезон. Но сроки обрезки для разных культур могут быть различными.

Так, декоративные кустарники, которые цветут весной (до середины июня) на прошлогодних ветвях, начинают обрезать сразу после окончания цветения. При этом ни в коем случае нельзя трогать молодые побеги. Ведь именно на них будут распускаться цветки на следующий год.

Кустарники, цветущие летом и в начале осени, обрезают на следующий год ранней весной – до распускания листочков пока не началось сокодвижение. Подробнее читайте статью «Как ухаживать за чубушником».

Медленно растущие кустарники вообще не обрезают, так как потом трудно будет восстановить их крону. Им требуется только санитарная обрезка (удаление, сухих, слабых, больных и поломанных веточек).

В своем саду мы с женой выращиваем только красиво цветущие
кустарники. Но мы в этом деле еще новички. Слышали, что по способам обрезки эти красавцы подразделяются на три группы. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Владимир Николаевич Лебедев, г. Сызрань

К группе красивоцветущих относятся кустарники с самыми прекрасными, крупными, яркими цветками. Их формировка – это главная операция, позволяющая добиться пышного, обильного цветения.

По срокам и способам обрезки их подразделяют на 3 группы.

К первой группе относятся кустарники, у которых приросты появляются не из основания куста, а из ветвей кроны (сирень, кизильник, барбарис, магнолия и другие). Таким растениям нужна минимальная санитарная обрезка ранней весной. Важно изначально правильно сформировать будущую крону, удаляя все искривленные, слабые, загущающие и перекрещивающиеся ветви.

В дальнейшем ежегодно в середине апреля растениям этой группы делают только санитарную обрезку.

Подробнее об уходе за такими кустарниками читайте в статье: «Как ухаживать за сиренью».

Ко второй группе относят те кустарники, которые цветут на двухлетних (прошлогодних) побегах. Это, пожалуй, самые красивые декоративные кусты. К ним относятся такие роскошные красавицы, как гортензия крупнолистная, вейгела, дейция, форзиция, миндаль трехлопастной и другие.

Многие садоводы часто не знают, когда обрезать кусты этой группы, и могут нанести им непоправимый вред. Делать это нужно только после окончания их цветения! Тогда же можно сделать и легкую формировку кустов. Но, как правило, операцию эту проводят очень аккуратно, ограничиваясь легкой,
«щадящей» стрижкой.

В третью группу входят кустарники, цветущие на однолетних побегах. Наиболее яркие представители этой группы – гортензии древовидная и метельчатая, буддлея Давида, спирея иволистная.

Садоводы очень часто путают, когда обрезать эти кустарники (особенно гортензии). Запомните: все кустарники третьей группы обрезают не позже 25 апреля, причем резать нужно очень сильно, чтобы кусты успели образовать мощные побеги, на которых и будет происходить цветение в текущем году.

В первые годы надземную часть обрезают очень коротко, чтобы дать возможность хорошо развиться корневой системе.

Подробнее о том, как ухаживать за декоративными кустами второй и третьей групп читайте в статье: «Морозостойкие гортензии».

Мне очень нравятся декоративно-лиственные кустарники. Одни соседи говорят, что их нужно обрезать весной, другие – осенью. Подскажите, пожалуйста, когда обрезать декоративно-лиственные кусты?

Вадим Первов, Ленинградская обл.

К декоративно-лиственным относятся такие красивые и очень неприхотливые растения, как барбарис Тунберга, пузыреплодник, бузина черная, скумпии, некоторые формы лещины.

Все они требуют ежегодной и довольно сильной обрезки. Проводят ее только ранней весной, до появления почек, иначе во время сокодвижения растения могут сильно пострадать.

Осенняя обрезка ослабить кустарник, и он не сможет хорошо подготовиться к зимним морозам.

Я выращиваю живую изгородь из бересклета и самшита. Когда мне обрезать кусты в этой изгороди?

Ирина Панина, г. Ярославль

Любые декоративные кусты в живой изгороди можно формировать в течение всего лета. Ведь чтобы этот живой зеленый бордюр был ровным и красивым, его нужно равнять постоянно и по верху и по бокам. Иначе изгородь получится неряшливой. Она только и хороша четкостью своих геометрических линий. Но не переусердствуйте!

Купила участок, а он весь зарос диким шиповником. Просто чащи
какие-то. К тому же, кусты очень колючие. Хочу оставить несколько старых кустов. Подскажите, когда и как обрезать кусты такого шиповника?

Галина Серегина, г. Екатеринбург

Шиповник – замечательное растение, очень целебное, красивое и к тому же считается сильным энергетическим «защитником» дома.

Шиповник очень любит свет. В тени он будет расти плохо. К тому же кусту необходима постоянная вентиляция. Поэтому сначала нужно серьезно проредить ваши заросли, оставив не больше пяти взрослых кустов. Отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 3 м.

Поскольку кусты у вас, скорее всего, старые, нужно сделать им омолаживающую обрезку на высоту 20 – 30 см от земли. На каждой ветке должно остаться по 3 почки. На следующий год кустики не трогайте.

Через 2 года весной проведите санитарную обрезку, вырезая все поломанные, лежащие на земле и слабые ветви. Хорошо очистите землю вокруг кустов от прикорневой поросли, которая будет забирать у растений питательные вещества.

На 4-й год начинайте нормировать количество ветвей в кусте, оставляя только самые сильные. Взрослый куст шиповника должен состоять из 20 – 23 ветвей. Нормальное плодоношение происходит на ветвях 4 – 6 лет. Далее их вырезают и заменяют молодыми.

Мы ответили на ваши вопросы и рассказали, когда обрезать декоративные кусты тех или иных культур.

Пишите нам, и мы обязательно ответим на ваши вопросы.

Обрезка кустарников: сроки и правила обрезки

Обрезка растений – обязательная процедура ухода за культурой, от которой зависит не только внешний вид кустарника, но и его здоровье, способность к цветению и плодоношению. Обрезка кустарников проводится несколько раз в год, точное количество и цели обрезки зависят от конкретной культуры и состояния кустарника на момент процедуры. Перед началом работы необходимо изучить теорию, и четко понимать, как и для чего проводится обрезка кустарника. Необходимые знания вы почерпнете из этой статьи.

Разбираться в разнообразии техник обрезки кустарников необходимо, чтобы не навредить растению. Различают следующие виды обрезки кустарников:

• Формирующая обрезка. Цель формирующей обрезки – создание кроны кустарника такой, какая предусмотрена в описании культуры. Правильное формирование кроны важно не только для внешнего вида, она отвечает за освещенность побегов, снижает риски заболеваний и поломок. Кроме того, формирующая обрезка в начале жизни кустарника – это создание прочной основы для дальнейшего плодоношения.

Неправильно выбранные сроки обрезки кустарников опасны для здоровья и развития культуры. Традиционно применяют три вида обрезки:

• Весенняя обрезка. Наиболее используемый вид, после зимы, когда опасность морозов миновала, но до завязки плодовых почек. Первыми обрезаются ягодные кустарники, вслед за ними – плодовые деревья и декоративные кустарники.
• Летняя обрезка. Летом проводят корректировку крон, обрезают после цветения яблони. Вечнозеленые растения тоже подвергаются летней обрезке. Кроме того, летом необходимо обрезать растения, имеющие активное сокодвижение весной, которым весенняя обрезка противопоказана.

Несмотря на традиционность и простоту процедуры, чтобы уход за кустарником не превратился в проблему и дальнейшее заболевание культуры, необходимо соблюдать правила обрезки кустарников. Ознакомьтесь с основными из них перед началом работы:

• Используйте только качественно заточенный инструмент, тонкие ветви до 0,5 см толщиной удаляйте секатором, для более толстых ветвей используйте сучкорез. Надрез проводите под углом, на 5 мм выше почки. Срез обрабатывайте садовым варом.
• Формирующую обрезку начинайте с первого года жизни, иначе упустите момент и уже не добьетесь необходимого результата. Помните, что применение фантазии – хорошо, но не сильно отступайте от природных форм, чтобы не нарушать развитие культуры.

• Не жалейте поврежденные побеги, не пытайтесь их спасти. От больных, слабых и замороженных побегов избавляйтесь сразу, чтобы не провоцировать всплеск заболеваемости.
• Сильный кустарник нуждается в минимальной обрезке, слабый при помощи омолаживающей обрезки можно простимулировать на восстановление и дальнейшее цветение.
• Срезанные побеги нежелательно хранить на участке. Во избежание распространения заболеваний, сожгите побеги за пределами участка.

Своевременная и регулярная обрезка кустарников – залог здоровья, пышного цветения и обильного плодоношения. Не ленитесь и не пропускайте обязательную обрезку хотя бы два раза в год.

Правильная обрезка декоративных кустарников – все, что вы хотели знать

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Уход за горящими кустами, обрезка и болезни | Домой Гиды

Euonymus alatus известен под разными именами, такими как веретенообразное дерево, ваху и крылатый бересклет, но наиболее подходящим является горящий куст, благодаря его ярко-красной осенней окраске. Горящий куст хорошо подходит для массовых посадок, чтобы создать формальную живую изгородь или кустарник, или в качестве яркого акцентного ландшафтного растения. Эти кусты легко выращивать в зонах устойчивости растений с 4 по 8 Министерства сельского хозяйства США, хотя их часто требуется обрезка, чтобы не стать инвазивными.

Характеристики

Горящие кустарники произрастают в Азии и были завезены в США около 1860 года в качестве декоративных кустарников. Горящий куст медленно растет, но в зрелом возрасте может достигать 15 футов в высоту и ширину. Растения имеют среднюю или темно-зеленую листву летом, которая становится ярко-красной в солнечных местах или блеклой розовато-красной на тенистых участках осенью. Летом распускаются желто-зеленые цветки размером меньше четверти, а капсулы сухих плодов, наполненные ярко-красными семенами, привлекают птиц и белок.

Выращивание

Горящий куст может переносить практически любую хорошо дренированную почву, даже ту, которая считается плохой, уплотненной, кислой или щелочной. Предпочитая полное солнце, горящие кусты кустарников будут расти в более тенистых местах, но они не будут расти так сильно, а осенняя окраска листьев будет приглушенной и варьируется от розово-красной до блекло-желтой. Особых требований к поливу нет, за исключением дополнительного увлажнения, необходимого в жаркие месяцы или засуху.

Обрезка и уход

Обрезка не даст старым растениям стать длинноногими и предотвратит сосание у основания и корней.Обрезка необходима, если ландшафтный дизайн требует аккуратной или формальной формы живой изгороди, так как эти кусты имеют тенденцию разрастаться в округлые формы и с возрастом становятся горизонтально слоистыми. Поскольку сильные ветвящиеся структуры роста горящего куста делают его устойчивым к тяжелой обрезке, при необходимости кусты можно обрезать до 6–12 дюймов, и они восстановятся через несколько лет.

Вредители и болезни

Горящие кусты могут поражать несколько болезней, включая язвы, грибковые пятна и мучнистую росу.Одним из наиболее серьезных является язвенная болезнь нектрии на коралловых пятнах, грибковое заболевание, которое может вызывать обесцвечивание и разрастания коры, камбия и заболони, а также отмирание и, в конечном итоге, гибель растения. Поскольку причиной часто являются погодные стрессы, избегайте обрезки горящих кустов в засушливые или летние месяцы. К серьезным паразитам относятся чешуйки крылатого бересклета с коричневой или серой формой раковин устриц и двухпочечный паутинный клещ. Во время серьезных вспышек может потребоваться садовое масло, инсектицидное мыло или инсектицид.

Как обрезать декоративные травы

Декоративные травы все чаще используются в наших ландшафтах как альтернатива кустарникам. В любом регионе страны вы можете найти местные травы, которые хорошо себя чувствуют, и добавляют текстурное разнообразие и мягкий, плавный вид саду.

Эти растения особенно привлекательны при групповой посадке. Примеры включают любой из множества сортов мискантуса , , овсяницу голубую ( Festuca glauca ) и мексиканский ковыль ( Nassella tenuissima ).

Некоторые из них вечнозеленые в самых южных частях Соединенных Штатов. Но большинство из них — лиственные, год за годом награждающие садоводов свежими стеблями твердых или пестрых зеленых, красных и медных цветов, а также плодовитыми и привлекательными перьями и семенами.

И хотя многие из этих растений практически не требуют ухода, они действительно получают выгоду от ежегодной стрижки. Давайте узнаем больше о том, как подстричь их для максимального роста и красоты.

Наслаждайтесь ими всю зиму

Хотя вы, скорее всего, не нанесете непоправимого вреда, если подрежете декоративные растения осенью, мы рекомендуем дождаться конца зимы или начала весны, прежде чем вынимать ножницы.

Многие из этих растений, особенно с опущенными перьями и красивыми семенными головками, представляют соблазнительный зимний интерес, особенно если снег или лед украшают их листву.

Хранение листьев также защищает крону растения в течение зимы, но вы все же хотите обрезать старые приросты до того, как начнется новый рост. Если оставить мертвый материал на слишком долгое время, это может ухудшить нагревание кроны и задержать новый рост на целых три недели.

Если вы отложите стрижку до тех пор, пока не появятся новые побеги, нужно аккуратно обрезать старый материал.Если отрезать новые лезвия, они в течение всего сезона будут иметь рваный и неестественный вид.

Здесь, в Остине, мы обрезаем большие травы еще в конце января. Флоридцы могут начать рубить урожай в начале января, а нашим северным друзьям, возможно, придется подождать до поздней весны.

Насколько низко вы должны спуститься?

Начните с пары очень острых ножниц для живой изгороди, например, от Fiskars, , доступной на Amazon .

10-дюймовые лезвия этих машинок для стрижки помогут вам быстро пройти сквозь любой пучок травы.Обязательно чаще затачивайте лезвия, так как трава их притупит.

Некоторые садовники используют кусторез или даже бензопилу для стрижки старых и жестких скоплений травы.

Затем наденьте рубашку с длинными рукавами; лезвия могут быть довольно острыми!

Fiskars 9191 Ножницы для живой изгороди с рычагом питания 8 дюймов с мягкой ручкой

Плотно обвяжите шпагат, веревку или эластичный шнур вокруг пучка на высоте примерно двух футов от уровня земли и разрежьте ниже галстука. Это облегчает доступ к комку во время его резки, а также предоставляет вам аккуратный и аккуратный сверток, который можно унести и выбросить.

Насколько коротко вы срежете эти растения, зависит от того, относятся ли они к теплой или прохладной траве. В то время как сорта холодного сезона лучше всего растут при температуре от 60 до 70 ° F, травы теплого сезона любят жаркое и предпочитают температуру в диапазоне от 80 до 95 ° F.

Траву теплого сезона, высота которой превышает 3 фута, следует обрезать до 4–6 дюймов от уровня земли. Более короткие зрелые растения можно сократить примерно до 3 дюймов.

Подрезать травы холодного сезона на две трети.

Зеленые получают грабли

Некоторые декоративные растения, такие как трава факахатчи ( Tripsacum dactyloides ), в некоторых частях страны являются вечнозелеными. Для таких людей просто протирайте их пару раз за сезон руками в перчатках, чтобы удалить мертвый материал.

Если вечнозеленая трава вырастает слишком большой, вы можете срезать ее каждые пару лет. И, конечно же, вырежьте случайный мертвый клинок, когда вы с ним столкнетесь.

Низкие эксплуатационные расходы и привлекательный вид

Элегантные и струящиеся декоративные травы делают визуально привлекательное дополнение к современным пейзажам.

Сократите их, когда зима спадет, и вы будете вознаграждены свежими и яркими лезвиями весной и красивыми перьями семенных головок в конце лета и осенью.

Есть ли в вашем ландшафте какие-либо из этих растений? Когда вы их сократите? Расскажите об этом в разделе комментариев ниже, а узнайте больше о декоративных травах здесь .

Не забудьте закрепить!

Стоп! Не подрезайте эту траву (как правильно обрезать декоративные травы) ⋆ Садоводство северного побережья

Большинство из нас знает, что делать с крупными травами, которые каждую зиму переходят в спячку: возьмите тросик, свяжите траву и с помощью электрического триммера для живой изгороди пригните столбик листвы к земле. Но как насчет тех сложных трав, которые являются вечнозелеными или имеют привычку прижиматься к земле? Когда и как вы подрезаете те огородные скобы, которые не входят в категорию «большие и бездействующие»?

Если вы не решаетесь обращаться с осокой так же, как с девичьей травой, на то есть веские причины.Нетрадиционные травянистые растения нельзя обрезать с помощью общих правил обрезки. Они требуют от вас особого времени и техники, чтобы выглядеть наилучшим образом. Для начала определите, к какой категории относятся ваши травы: вечнозеленые или бездействующие, большие или маленькие. Это позволяет вам выбрать лучший метод обрезки, даже если вы не уверены, какие именно сорта у вас есть.

Маленький, неактивный

What : японская лесная трава ( Hakonechloa ), японская кровавая трава ( Imperata cylindrica ), просо ( Panicum ), фонтанная трава ( Pennisetum )

Фото: До и после обрезки японской лесной травы

Когда : ежегодно, с поздней осени до середины весны

How : Если вы любите обрезать, эти короткие раскидистые травы вам подойдут.Хотя вы можете обрезать эти травы в любое время после того, как они станут коричневыми, воздержитесь от обрезки этих трав как можно дольше. Даже коричневые, они вызывают интерес зимой и действуют как скульптурные стражи, когда покрыты снегом. Если убрать слишком быстро, вы упустите много зимних красот. Птицы также любят собирать семена и царапать их в конце зимы, когда достать пищу труднее.

Однако, в зависимости от погоды, в определенный момент эти травы начнут сминаться и выглядеть совершенно беспорядочно. Когда придет это время, используйте ножницы для живой изгороди, чтобы срезать эти травы до высоты 3 дюймов для самых маленьких выборок — тех, которые ниже 3 футов высотой, и до 6 дюймов для более высоких сортов — тех, которые выше 3 футов.Если вы срежете слишком низко, вы можете порезаться на кроне растения. Затем влага имеет тенденцию оседать на коронках и разрушать их.

В то время как некоторые из этих трав имеют очевидные точки роста у основания и их можно срезать немного ниже, другие образуют округлые комки, и не всегда ясно, есть ли опасность порезаться на основание кроны. Хорошо оставить пару дюймов свободного пространства и не срезать прямо рядом с точками роста, чтобы роса или иней оседали в нескольких дюймах от кроны.Когда я срезаю слишком близко к кроне, я обычно теряю несколько комков по всему растению, и мне нужно вытащить гнилые части через пару месяцев в сезон. Обрезку следует проводить каждый год, чтобы новая листва выглядела чистой и блестящей.

Большой и бездействующий

What : Девичья трава ( Miscanthus ), ковыль ( Calamagrostis ), трава гигантского фазана ( Stipa gigantea )

Фото : Мискантус до, во время и после обрезки

Хотя обрезка крупных трав, которые уходят в спячку, похожа на обрезку мелких трав, есть что-то в том, что огромная масса листвы возвышается над вашей головой, что делает эту задачу более устрашающей.Кроме того, у более крупных трав могут быть острые пластинки листьев, поэтому, если вы подрежете без подготовки, вы можете получить десятки крошечных порезов на лице и руках.

Когда : ежегодно, с поздней осени до середины весны. Как и в случае с небольшими спящими травами, лучше отложить обрезку как можно дольше, чтобы сохранить интерес к зиме и обеспечить корм для птиц. Вы можете обрезать в любое время после того, как растения полностью подрумянятся, если вы делаете это до того, как они снова начнут расти весной (вы не хотите прищемить свежие новинки роста).Сами травы подадут вам сигнал. Девичьи травы начинают линять вскоре после Нового года, поэтому, как только вы заметите, что они портятся, самое время подрезать.

Как: Даже если вы выбрали для обрезки солнечный день, наденьте рубашку с длинными рукавами и перчатки, чтобы стебли травы не порезали вашу кожу. Для начала оберните кусок веревки вокруг травы и привяжите его в плотный столбик листвы. Таким образом, при подрезке трава останется скрученной и не разлетится на части.Как только ваша трава будет подвязана, используйте ручные или электрические ножницы для живой изгороди, чтобы срезать всю траву примерно до 10 дюймов в высоту. Если вы используете электрические ножницы для живой изгороди, будет полезно попросить друга подержать траву, чтобы она не падала на вас во время стрижки. Только будьте осторожны, чтобы не обрезать чьи-либо лодыжки!

Хотя мелкую траву легко убрать, большая трава создает большой беспорядок. Планируйте положить свежий слой мульчи после того, как закончите обрезку. Это покрывает крошечные кусочки травы, которые не собираются сгребать. (Подробнее об обрезке мискантуса здесь и здесь.)

Маленький и вечнозеленый

What : Осока (Carex), сладкий флаг (Acorus), трава голубого овса (Helictotrichon), мексиканский ковыль (Nassella tenuissima), дерн лилии (Liriope), трава мондо (Ophiopogon)

Вверху: Получение коричневых стеблей из голубой овсяной травы Внизу: Мексиканский ковыль до, месяц после и три месяца после обрезки

Эти маленькие заклинатели — одни из самых простых растений для выращивания в саду, потому что они подходят практически везде, круглый год выглядят красиво и не требуют особого ухода.Тем не менее, даже самые спокойные травы нуждаются в периодическом уходе, чтобы работать наилучшим образом.

Когда: В любое время для уборки, с ранней до середины весны для омоложения

Как: К концу вегетационного периода коричневая листва может скапливаться внутри этих растений и придавать им неопрятный вид. К счастью, их легко исправить: просто наденьте резиновые перчатки (подойдут дешевые перчатки для мытья посуды) и проведите пальцами по траве, как если бы вы расчесывали ее волосы.Опустошенная листва цепляется за резину и выходит легкими комками. Возможно, вам не удастся очистить все использованные лезвия, но удаление некоторых заставит траву обновиться.

Иногда, конечно, требуется более сильное решение. Если художники растоптали ваши вечнозеленые травы или ветер или зимний холод повредили даже самые свежие листья, возможно, пришло время заняться большой рубкой. В начале-середине весны используйте ручной секатор или ножницы для живой изгороди, чтобы уменьшить высоту травы на две трети.Хотя в результате ваши травы выглядят как неуклюжие ежи, эти травы довольно быстро восстанавливаются и обычно снова хорошо выглядят через 2–3 месяца.

Слишком частое срезание этих трав приведет к скоплению влаги на их кронах, что может вызвать гниение. Когда я экспериментировал с обрезкой более чем на две трети, части травы умерли сырой смертью. Если вы слишком усердно обращаетесь с секатором, вы также можете прорезать точки роста на кронах, не зная об этом, — особенно на осоках, которые могут образовывать холмистую крону.

Омолаживающая обрезка не должна выполняться чаще, чем каждые 2–3 года, потому что мелкие вечнозеленые травы обладают немного меньшей энергией, чем травы, находящиеся в состоянии покоя. Когда вы срезаете всю эту листву, растение теряет энергию, хранящуюся в его листьях, поэтому у него остается меньше энергии для создания нового роста. Я люблю давать травам время для восстановления, прежде чем снова подвергать их строгой обрезке. Исключением является мексиканский ковыль, который можно сильно обрезать каждый раз, когда его листва образует неприглядные дреды:

Большой и вечнозеленый

What : Лен ( Phormium ), Cordyline ( Cordyline ), Yucca ( Yucca )

Фото : До, во время и после обрезки Phormium / льна

Хотя технически это не «трава», эти большие колючие растения занимают центральное место в ландшафте, привлекая внимание своими яркими цветами и драматическими формами.Это делает правильную обрезку еще более важной, потому что плохую обрезку заметят все. В отличие от крупных листопадных трав, которые опускаются почти до земли, тонкость является ключевым моментом при обрезке крупных вечнозеленых «трав». Есть много причин для обрезки этих растений, от удаления мертвых цветов и крысиных листьев до сохранения растений в соответствии с окружающей средой. У ярко окрашенного льна есть еще одна причина для обрезки: новообразование более ярко окрашено.

Когда: В любое время для очистки и изменения размера; середина весны для омоложения

Как: При обрезке, чтобы освежить листву, я просто выбираю самые старые или наиболее поврежденные листья и вырезаю их у основания. Это может показаться трудоемкой задачей, но как только вы войдете в ритм, она уйдет довольно быстро. Используйте ту же технику для обрезки на размер. Возьмите самые высокие листья и один за другим вырежьте их как можно глубже к основанию растения. При обрезке для увеличения перемещайтесь по растению по ходу движения, удаляя до двух третей листьев, это момент, когда обрезка становится очевидной.

Однако иногда выборочная обрезка просто не помогает. Если ваше растение разрослось, сильно пострадало зимой или его необходимо обрезать, чтобы освободить место для строительства, вы можете провести сильную обрезку в середине весны. Используйте ножницы для живой изгороди, чтобы срезать всю листву у основания. У вас получится холм высотой около 1 фута. Хотя обрезка всей листвы — не идеальный подход, эти сорта быстро отрастают и снова выглядят хорошо примерно через четыре месяца. Однако во время отрастания у них бывает неловкая фаза: когда лезвия начинают отрастать, некоторые из них будут выглядеть поврежденными и иметь обрезанные кончики, поэтому вам придется снова выборочно обрезать их, чтобы удалить их.Это позволяет свежему новообразованию сиять.

Со временем некоторые разновидности Yucca и Cordyline вырастают довольно высокими и развивают длинный ствол. Если вы не хотите, чтобы ваше дерево выглядело как дерево из сборника рассказов доктора Сьюза, срежьте растение посередине стебля; он должен прорасти прямо из-под места среза. Однако в тех областях, где эти растения малоустойчивы, обрежьте ствол только на треть. Иногда этот стебель дает ростки, но иногда растение вырастает из основания.И последнее предостережение: обязательно надевайте защитные очки каждый раз, когда подрезаете колючие растения, похожие на траву. Когда вы сосредотачиваетесь на удалении листьев у основания, можно легко наклониться и получить удар в глазное яблоко острым кончиком листа. Это явное обрезание «не надо».

(статья впервые появилась в журнале Fine Gardens Magazine)

советов экспертов относительно правильного времени и техники обрезки неопалимой кустарника

Горящие кусты имеют отличную осеннюю листву и не требуют особого ухода. Обрезать эти кусты можно разными способами.

Горящие кусты — очень популярный выбор для лиственных ландшафтов. У них листья глубокого изумрудного цвета, и на эти кусты не стоит обращать особого внимания. Горящие кусты ( Euonymus alatus ) бывают двух типов. Первая — это карликовая разновидность, которая имеет слегка изогнутые ветви и выглядит изящно.Карликовая разновидность на самом деле не размером с карлика и может вырасти до 6 футов, но ее называют так, потому что она меньше по сравнению с обычной разновидностью. Эти обычные сорта могут вырасти более чем на 15 футов, поэтому требуется регулярная обрезка. Хорошая новость в том, что горящие кусты можно обрезать любой формы и можно обрезать до довольно небольшой высоты.

Когда обрезать?

Постарайтесь определить, каким должен быть средний размер куста, и обрежьте его до этого размера после измерения с помощью ленты.После нескольких сеансов обрезки вы получите четкое представление о том, когда и сколько обрезать куст.

• Вы можете обрезать эти кусты в любое время года, которое считаете подходящим.
• Если вы думаете, что они стали слишком большими и их размер мешает другим деревьям или растениям, пора их обрезать.
• Если горящий куст в вашем саду стал настолько большим, что загораживает дверь гаража или дорожку, вы можете обрезать его ножницами.
• Горящий куст осенью становится ярко-красным и выглядит потрясающе.Лучше всего обрезать куст, когда он молодой.
• Если вы планируете экстремальную / омолаживающую обрезку, то сделайте это ранней весной. Таким образом вы сможете избежать беспорядка, так как вы закончите обрезку до того, как начнется новый рост.
• Однако, если вы подстригаете куст определенной формы, делайте это в период спячки, то есть ранней весной или поздней зимой.

Как подрезать кончиками

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Горящие кусты жесткие и могут выдержать большую обрезку. Когда дело касается этого куста, не нужно быть экспертом в обрезке. Все, что вам понадобится, — это садовый инструмент, например, хорошие ножницы, и лестница на случай заросших кустов. Если вы подрезаете эти кусты, вы можете придать им самые разные формы, например, прямоугольник, квадрат, глобус или даже древовидную форму. Квадратная или прямоугольная форма — это не естественные формы, поэтому постарайтесь придать кусту шаровидную форму.

Древовидная форма

Вы также можете обрезать куст, придав ему естественную форму дерева.

• Для этой формы возьмите ножницы для живой изгороди и держите некоторые вертикальные ветви (высотой до 5-7 футов) голыми.
• Вы можете сделать это, удалив более мелкие ветки и все листья по бокам.
• Верхние уровни куста (на высоте 5–7 футов) можно обрезать до полукруглой формы.

Форма земного шара

Лучшая форма для горящего куста — глобус.

• В первую очередь удалите все нездоровые, больные и поврежденные ветки горящего куста.
• Затем выберите центральную ветвь, которая может действовать как главный ствол.
• Выберите несколько боковых веток и обрежьте лишние ветки.
• Теперь, чтобы придать ему идеальную шарообразную форму, обрежьте края выбранных ветвей.

Экстремальная / Омолаживающая обрезка

Часто садоводы, как правило, прибегают к экстремальной или омолаживающей обрезке, чтобы улучшить здоровье куста.

• Просто срежьте куст на высоте 5-10 дюймов от земли.
• Этот метод может показаться чрезмерным, но он заставляет больные кусты расти лучше.
• Также этот вид обрезки помогает в случае разросшихся кустов и делает их рост более управляемым.

Полезные советы

Помимо соблюдения правильного времени и формы при обрезке, вот несколько важных инструкций, которые вы должны помнить.

• Не забывайте делать срезы под углом 45 ° при обрезке.Этот угол помогает лучше контролировать рост.
• Эти кусты растут с угрожающе высокой скоростью. Итак, если вы не хотите обрезать его, пересадите его в место, где он может вырасти как можно больше.
• Неопалимый куст формирует монокультуру (культура растения, полученная в результате роста только одного вида растений) и конкурирует с другими местными растениями. Итак, если вы планируете посадить эти кусты, убедитесь, что вы знаете, будут ли они мешать росту местных растений.
• Вы также можете заменить куст другими растениями, например, гортензией дуболистной, сумахом или аронией.

Эти кусты прекрасно смотрятся осенью, когда становятся красными, однако для ухода за ними необходимо регулярно их обрезать. Поэтому попробуйте либо посадить очень мало горящих кустов, либо посадить другие альтернативные осенние растения.

Чем отделать кирпичную стену в бане где печь: Чем отделать стену возле печки в бане

Чем обшить стену возле печки в бане

Чем можно отделать стену за печкой в сауне

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

• Чем отделать стену за печкой в сауне: варианты облицовки

  
  Какой материал лучше использовать для отделки стены за дровяной печкой в сауне, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Облицовка банной печи и стен

  Источник: sdelaikamin.ru

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены. Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться. А это может стать причиной возгорания и пожара. Несмотря на тот как рекламируют разные средства для защиты дерева и другие варианты устранения этой проблемы, самым эффективным методом изоляции было и остается обустройство защитного экрана и обшивки из невоспламеняемых материалов.

В каких ситуациях нужна защита стен?

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

• до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) — не меньше 0,32 м.;
• до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
• до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран вокруг печи.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей. Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов, который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани — металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см. В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич. Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани — кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см. Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка + зазор 5-15 см + кирпич -12 см + зазор 5-15см. + стена),

Негорючая обшивка стен для защиты.

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали. Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

• Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
• Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
• Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
• Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Пользуется популярностью такая схема обшивки:

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

• Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
• Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
• Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Использование огнестойкой плитки для облицовки стены не будет обеспечивать термоизоляцию. Стены в любом случае будут нагреваться. Плитка служит только одной составляющей в такой конструкции:

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

• Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
• Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
• Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Источник: heatmaster.com.ua

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

Источник: stroy-banya.com

Чем отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400 0 . Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

• устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
• обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100 0 . Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

• возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
• печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.

В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

• базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
• минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600 0 , однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150 0 . Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

• асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
• плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.

Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

• стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
• листы из вспученного вермикулита;
• минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

• Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
• Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200 0 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

• Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
• Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.

Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.

Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.

Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

• собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
• заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
• после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
• сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
• укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
• второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
• обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.

Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.

Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

• красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
• шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

• керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.

Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.

При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Источник: economotdelka.ru

минеритовые плиты, отделка железной печи, изоляция от стен, чем отделать, обшить ограждение, минерит для теплоизоляции

Содержание:

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций».

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

 Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки».

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Чем отделать стены в бане возле печки

Чем обшить стену возле печки в бане

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. 

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, н

superbany.ru

Чем отделать стены в бане возле печки

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. 

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаютс

superbany.ru

Чем отделать стены в бане возле печки

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание.

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.  

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Издавна на Руси утепление стен бани производили исключительно природными материалами: в ход шли войлок, лен и мох, которые изредка используются и сегодня. Но у любого натурального утеплителя есть свои недостатки – его любят растаскивать птицы и мыши, да и само утепление стен в бане в этом случае требует особой сноровки. Куда лучше современные синтетические материалы – более долговечные и не менее теплые.

Конечно, как утеплить стены бани кажется простым вопросом, но на самом деле здесь – множество нюансов. И чем больше вы будете знать об этом, тем теплее и безопаснее окажется ваша баня.

Внутри баню по соображениям безопасности для здоровья человека утеплять лучше исключительно натуральными материалами – например, минеральной ватой. А от влаги ее защитят теплоотражающие гидроизоляционные пленки, зашитые от глаз вагонкой.

Казалось бы, зачем в бревенчатых конструкциях утепление стен – баня ведь при укладке выглядит достаточно герметично? Дело в том, что такому строительному материалу, как сруб, свойственна усадка, от чего образовываются серьезные щели. А через них холодный воздух проникает прямо в помещение парной – что совершенно не в пользу ни для здоровья, ни для финансов по части излишних трат на топливо. А потому такую баню нужно утеплять, и самый эффективный способ – это межвенцовая конопатка.

Все, что нужно делать, это выложить утеплитель еще во время возведения сруба, а по окончанию строительства обработать стык соседних бревен или брусьев. После чего набиваются волокна – молотком и конопаткой, а швы обрабатываются герметиком.

А вот утепление стен внутри бани из каркаса более затейливо – здесь уже нужны свои методы. Ведь высокие нагрузки и особый вес такая конструкция выдержать не может, а потому все должно быть рассчитано, прежде всего, с технологической стороны. Т.е. утеплитель можно будет использовать только тот, у какого небольшой вес. А пенопласт как наружный утеплитель просто незаменим для блочных строений – он не боится воды, легок и крепится обычным строительным клеем.

Само утепление стен изнутри в бане выглядит так:

• Шаг 1. На несущей стене создает каркас.
• Шаг 2. Стены обшиваются утеплителем.
• Шаг 3. На утеплитель крепится гидроизоляционный материалы – фольгированная прослойка или хотя бы полиэтиленовая пленка. Стелить их нужно внахлест, а все стыки заделывать тонкими рейками.
• Шаг 4. Все обшивается досками или вагонкой – вот и все дела.

Как вариант — использовать специальные плиты ППУ.

Утеплять баню нужно не только внутри, но и снаружи – чтобы полноценно защитить ее от внешнего холода и значительно уменьшить расходы на топливо. А еще качественная внешняя теплоизоляция – это значительное уменьшение расхода топлива, контроль влажности и гарантия от плесени и неприятного запаха. Ведь главная задача наружного утепления бани – это укрытие строительных конструкций, защита их от контакта с холодным воздухом и атмосферными осадками.

Далее, как утеплить стены в бане из кирпича и разного рода блоков? Ответ прост: необходимо создать хороший наружный защитный слой. Самый простой способ – установка вентилируемого фасада. Все очень просто: наносится защитный слой гидроизоляции, а затем стену обшивают сайдингом, вагонкой или даже простым деревянными досками.

А вот в качестве теплоизолятора для такого «пирога» больше всего подходит старая добрая минеральная вата: экологически чистая, пожаробезопасная, звукоизолирующая и обладает низкой теплопроводностью. Сам же процесс утепления выглядит так:

• Шаг 1. Крепятся кронштейны, которые сделаны в виде угольников. Между ними – шаг на один сантиметр меньше, чем ширину у матов утеплителя.
• Шаг 2. Вставляется минеральная вата – между угольниками, которые приобретать нужно упругие, способные выдержать значительное давление.
• Шаг 3. Оставшиеся стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем и заливаются клеящим составом.
• Шаг 4. Стены обтягиваются рулонным гидроизолятором, а он, в свою очередь, крепится тонкими рейками.
• Шаг 5. Теперь – монтаж направляющих, которые призваны удерживать утеплитель и служить опорой для облицовки.

К слову, на современном рынке уже появились универсальные материалы, выполняющие сразу две функции – утеплителя и гидроизоляции. Например, фольгированный пенотерм – вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой и левсаном с металлическим напылением. Он выдерживает температуры до 1500 градусов и создает действительно эффективное утепление бани.

Утепление стен бани изнутри и снаружи — разбор вариантов для стен из сруба, кирпича, каркаса

Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Помещение. УсловияРекомендуемые материалыМатериалы, которые нежелательно применять для отделки

Парная. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя). 2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное. 3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть. 6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка. 4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая). 5. Потолочная плитка всех типов. 6. Штукатурка.
Душевая. Высокая влажность. Если вентилирование помещения слабое, есть риск развития грибка и плесени.	1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен. 5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум.
Предбанник или комната отдыха.	Для отделки подходят любые доступные материалы.	Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Разное направление досок вагонки позволяет создавать эксклюзивное оформление

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Отделка парной вагонкой горизонтально

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Способы крепления вагонки

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

Расчет вагонки

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

Вагонка в упаковке

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

• электролобзик или дисковую пилу;
• уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
• финишные гвозди, молоток;
• деревянный плинтус для пола и потолка;
• киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

На фото хорошо виден шип вагонки. Лучше монтировать панели шипом вверх

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Схемы крепления вагонки

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Стыки торцов вагонки закрыты тонким плинтусом

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены «елочкой»

Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.

Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:

• производится подготовка стен;
• применяется теплоизоляция;
• теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;
• производится внешняя отделка;
• в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.

Этапы отделки парной

Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:

• выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;
• выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Минвата в плитах

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.

Базальтовая вата — технические характеристики утеплителя

Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Пароизоляция Изоспан для пола

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:

• гигиеничность,
• устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,
• безопасность и полное отсутствие токсинов,
• долговечность и надежность.

Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

blumykt.ru

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

Декоративная отделка печи 

Расстояние от деревянной стены до печи

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400⁰. Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.
Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.
Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100⁰. Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

• возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
• печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.
В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

• базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600⁰, не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
• минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600⁰, однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150⁰. Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

Обшивка стен бани вокруг печи теплоотражающими экранами

• асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
• плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.
Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

• стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
• листы из вспученного вермикулита;
• минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

• Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
• Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200⁰ в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

Облицовочная плитка вокруг печи в бане

• Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
• Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.
Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.
Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

Армирующая решетка под печь в бане

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.
На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.
Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

• собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
• заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
• после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
• сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
• укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
• второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
• обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Приготовление раствора для кладки для печи в бане

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.
Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.
Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.
Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

• красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
• шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

Обкладка печи кирпичом в бане

• керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.
Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.
При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу

• Металлическую печь можно временно изолировать полиэтиленом для избегания загрязнений.
• Укладывать ряд начинают от угла. Чаще всего используют кладку в «полкирпича», располагая каждый на постель (плашмя). Для экономии иногда укладывают на ложок (ребром).
• Толщина всех швов должна быть одинаковой с хорошей наполняемостью раствором.
• Каждый ряд прокладывают армирующей сеткой для увеличения прочности кладки.
• Второй ряд также начинают с угла, но используют первым половину кирпича для смещения швов.
• В следующем ряду необходимо оставить вентиляционные зазоры. Располагают их на боковых поверхностях кожуха параллельно друг другу.
• Последующие ряды выполняют без зазоров, оставляя расстояние напротив топочной двери.
• В предпоследнем сверху ряду оставляют зазоры аналогично нижним для обеспечения конвекции потокам воздуха.
• Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу.
• Готовую кладку можно оштукатурить или отделать облицовочным материалом.

economotdelka.ru

разбираем как сделать отделку керамической плиткой, декоративным камнем и штукатуркой

Печь в бане — не только устройство для обогрева помещений, но и стильный элемент интерьера. Поэтому ее внешней облицовке уделяется особое внимание. На строительном рынке представлены надежные и практичные материалы, из которых выполняется отделка печи в бане.

Правильный выбор подходящего материала зависит от дизайнерской задумки, интерьерного стиля и финансовых возможностей заказчика.

Содержание статьи

Особенности декоративной облицовки печи

Качественная отделка банной печи должна соответствовать основным эксплуатационным требованиям: выдерживать высокую влажность, перепады температур, обеспечивать долговечность и безопасность поверхности. Облицованная печь должна быстро нагревать банные помещения и создавать комфортный микроклимат внутри.

Облицовка печи в бане имеет ряд преимуществ, среди которых выделяют следующие:

• быстрое и равномерное прогревание помещений;
• аккумуляция тепла на длительное время;
• минимальные риски получения ожога от разогретой печи;
• не происходит пересушивания воздуха;
• простота и доступность обслуживания готовой облицовки;
• привлекательный внешний вид отопительного оборудования;
• устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.

Виды печной облицовки

Помимо того, что печь — это основное отопительное оборудование, она также выполняет эстетическую функцию.

Облицовка банной печи выполняется с применением практичных и долговечных декоративных материалов:

• керамической плитки;
• огнеупорного кирпича;
• искусственного и натурального камня;
• декоративной штукатурки;
• изразцов;
• каркаса из металлических пластин.

Все материалы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и особенностями монтажа.

Керамическая плитка — элегантность и долговечность

Наилучшим материалом для облицовки банной печки является керамическая плитка. Она отличается простотой монтажа, доступной стоимостью и долговечностью.

Для облицовочных работ используются следующие разновидности плитки:

• Клинкерная. Она выполняется из красной глины с добавлением шамотного компонента, плавителя и красителя.
• Майолика. Материал с прессованной основой, покрытый защитным глазурным слоем. Такой тип плитки выделяется насыщенной цветовой гаммой, декоративными узорами и орнаментами.
• Терракота. Облицовочный материал, который по эксплуатационным характеристикам схож с майоликой. Важные отличия — пористая структура и отсутствие защитной глазури. Терракота отличается долговечностью, повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Подобный вид плитки изготавливается круглой формы.
• Мраморная. Такой материал выделяется повышенной износостойкостью, практичностью и доступностью монтажа, лишен практически всех недостатков.

Выбирая подобный вид отделки, владельцы печей задаются важным вопросом, какой плиткой лучше обкладывать отопительное оборудование. Специалисты считают, что лучшим вариантом является материал, имеющий минимальный коэффициент теплового расширения и плотную структуру — клинкерная плитка.

Огнеупорный кирпич: надежность и безопасность

Декоративное оформление банной печи кирпичом — самый простой и бюджетный вариант для владельцев, которые решили заняться облицовкой самостоятельно.

Материал обладает рядом преимуществ:

• быстрый и безопасный нагрев;
• аккумуляция и поддержание тепла длительное время;
• устойчивость к повышенной влаге;
• низкая стоимость и простота монтажа.

Работы по обкладке печи в бане кирпичом заключаются в обустройстве надежного декоративного экрана по всему периметру оборудования. Для повышения эстетичности и привлекательности допускается комбинирование материала различной цветовой гаммы.

Для заполнения швов рекомендуется использовать затирку, устойчивую к повышенной влаге и перепадам температур.

Искусственный и натуральный камень: изысканное благородство

Основным преимуществом облицовки декоративным камнем является создание благородного и привлекательного вида. Высокая прочность, долговечность, экологичность, устойчивость к высоким температурам, разнообразие цветовых палитр и фактур позволяет использовать материал для отделки банных помещений.

Для облицовочных работ используются следующие виды камней:

• гранит;
• мрамор;
• змеевик;
• керамогранит;
• талькохлорит;
• жадеит.

Декоративные камни способны выдерживать неограниченное количество нагреваний, они хорошо аккумулируют тепловую энергию и поддерживают заданную температуру продолжительное время. Кроме того, подобный материал устойчив к воздействию кислот и щелочей.

По своим эксплуатационным характеристикам не уступают натуральным камням искусственные элементы. С их помощью можно качественно обложить печь в парилке или камин в доме.

Технология укладки камней проста, поэтому не требует дополнительной подготовки. Нестандартные формы элементов могут вызвать некоторые сложности в процессе подгонки, поэтому перед установкой рекомендуется сделать раскладку материала на ровном основании. Камни нумеруются и фиксируются на поверхности печи при помощи клеевого состава.

Декоративная штукатурка: простота и доступность

Простой вариант облицовки русской печи — оштукатуривание поверхностей. Со временем декоративные и защитные свойства штукатурного состава снижаются, что потребует частого обновления облицовки.

Важно! Декоративная штукатурка используется только для кирпичных печей и не подходит для металлических устройств.

Оштукатурить печь в бане просто, все работы выполняются в следующем порядке:

• поверхность очищается от пыли, мусора и остатков соединительного раствора;
• швы расчищаются в глубину на 10 мм;
• до начала облицовки печь прогревается;
• на поверхность устанавливается сетка из металлических прутьев с фиксацией на проволоку;
• поверхность увлажняется и наносится первичный слой штукатурной смеси;
• после застывания штукатурки наносится повторный слой.

Толщина каждого последующего слоя не превышает 6 мм. Штукатурный раствор наносится при помощи мастерка, разравнивается по поверхности шпателем. При оштукатуривании поверхности необходимо избегать появления дефектов — пузырьков воздуха и наплывов.

После застывания верхний слой тщательно зачищается до получения ровной поверхности.

Изразцы: оригинальность и практичность

Применение изразцов — старинный способ облицовки печного оборудования для бани. Изразцы представляют собой плитку, изготовленную из гончарной пластичной глины путем обжига в печи при температуре более 1000 градусов. На обратной стороне плитки есть румпы, предназначенные для фиксации материала на любой поверхности. Изразцы представлены в нескольких категориях:

• с гладкой поверхностью;
• майоликовые;
• с глазурованной поверхностью;
• с рельефной поверхностью.

Изразцы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками — долговечностью, практичностью, прочностью и высокой теплоотдачей.

Работы по обкладке изразцами стоит доверить профессионалам, которые хорошо выполнят монтаж материала на поверхности печей.

Металлический каркас: доступность и безопасность

Банную печь можно облицевать металлическим каркасом, который устанавливается сверху на устройство и закрывается защитными щитами. Стальной каркас обеспечивает надежную защиту портала печи и оптимальный уровень нагрева воздуха в помещении.

Подобная облицовка обладает следующими преимуществами:

• аккумулирует выделяемую тепловую энергию;
• быстро нагревает воздух и стены в помещении;
• отличается доступной ценой и простотой монтажа.

Серьезный недостаток подобной облицовки — вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с поверхностью. Поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать металлические каркасы для печей в банях, чтобы избежать возможного травматизма.

Грамотный выбор декоративного материала для облицовки и соблюдение технологического процесса обеспечит правильную эксплуатацию банной печи и создание комфортного микроклимата в помещениях.

sdelatbanyu. ru

Перегородка в бане возле печки

Как сделать перегородки в бане своими руками – варианты монтажа

Возводя частную баню необходимо учесть множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов строения. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективна и комфортна, но и безопасна при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Важно внутренние стенки в строении создавать не только с соблюдением стилистики, которая была избрана для оформления интерьера, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их монтаже (закладке) также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала чаще всего возникает множество вопросов, но по факту, определяющим фактором является расположение стен, которые будут из этого материала создаваться.

Самыми популярными материалами являются:

Особенностей в процессе установки имеется множество. К примеру, перегородка в бане возле печки делается из бетона или закладывается из кирпича. В это же время парную отделяют древесной стенкой.

Особенности стенок в рубленной бане из дерева

Монтируются рубленные бани из древесины самых разных пород. Собираются такие конструкции по каркасно-щитовой технологии (прочитайте: «Как сделать щитовую баню – от фундамента до крыши «). Специалисты настойчиво не рекомендуют закладывать кирпичные перегородки в деревянных банях. Это особенно касается тех бань, которые будут растапливаться редко.

Степень теплопроводности дерева и кирпича разнится, а потому нагреть баню с кирпичными перегородками будет очень сложно, особенно в тех случаях, когда на улице мороз. Перегородка не обязательно должна быть цельной. Ее можно собрать из нескольких материалов, но при этом стоит учитывать, что закрепить между собой элементы с различным сечением будет очень сложно. Читайте также: «Рубленная баня – правила строительства на примерах «.

Как известно, все познается в сравнении, но по факту кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что была возведено по каркасной технологии.

Какие стенки сочетаются с баней из камня

В банях, заложенных из кирпича, этот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы. Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича подходят идеально. Преимуществом такого сочетания материалов является то, что кирпич собирает на себе конденсат, для которого придется оборудовать систему отведения влаги.

Но при этом каркас из древесины будет защищен от воздействия влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали куда более популярными, чем обычная доска. Этот же материал может быть использован в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если речь идет о том, какая перегородка в бане из кирпича может быть использована, то наиболее популярным вариантом будет каркасная внутренняя стенка. Собирается ее каркас из хорошо просушенных деревянных брусьев размеров 5х5 сантиметров (стандартно). В пустоты между элементами такой конструкции закладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используется минвата или плиты пеноплекса.

Нельзя забывать о том, что утеплитель должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Для этого его тщательно покрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько шагов впереди относительно полиэтилена, но и стоимость у них соответствующая.

После того как каркас утеплен, необходимо произвести его обшивку с использованием высушенной доски толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется фольгированный слой. Использовать при работе можно строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепловой энергии. Если быть точнее, то она будет перенаправлять тепловой излучение внутрь бани. Аналогичным эффектом обладает пенофол и ряд других материалов, которые могут быть использованы взамен фольге.

Последним этапом работ является декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Наиболее комфортные условия в бане можно создать, отделав ее осиновой или липовой вагонкой. Такой выбор в пользу лиственных пород деревьев вполне закономерен, ведь из них не выделяется смола при нагревании.

Под монтаж вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать при помощи антисептических средств. Без этого условия надеяться на то, что древесина под действием влаги прослужит долго, просто нельзя. Если об оптимальной защите древесины не позаботиться, то в скором времени на ней появятся грибок и плесень.

Конструкционно такая перегородка – это пирог из строительных материалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

• повышенная прочность;
• высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальную комфортность для посетителей. Если монтируется перегородка между парилкой и мойкой, то теплоизоляционные материалы должны быть высочайшего качества и закладывать их стоит не жалея. Создавая перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно монтировать более простую конструкцию.

Упрощается конструкция за счет того, что ее собирают из досок толщиной от 4 сантиметров или хорошо просушенные бруски. Каркас обшивается вагонкой, а каждый зазор изолируется при помощи пеноплекса, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

Создавая перегородки в бане своими руками важно позаботиться о сохранении внутри помещения максимального объема тепловой энергии. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделываются современными плитами утеплителя с использованием следующих креплений:

• закрепляющие полоски;
• искусственные связующие.

Обычно монтаж перегородок оканчивается тем, что остается незначительный зазор, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – это повышенная теплопроводность, обуславливающая низкую сопротивляемость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утепляются при помощи минваты, на которую дополнительно укладывается теплоизоляционный материал. С этой целью обычно применяют джут или плиты из камыша. Облицовочным материалом в данном случае выступает разноцветная вагонка. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать просто очень аккуратно, чтобы отсутствовали зазоры и вздутия, что позволит сделать поверхность более герметичной. Однако даже при максимально правильном проведении процедуры укладки нужно учитывать, что банный микроклимат будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность воздействовать на нее будет постоянно и влияние это будет негативным. Повысить придельный срок эксплуатации материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до начала монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя закладывать в конструкцию перегородки толь. Хоть этот материал и является хорошей защитой от воздействия влаги, но при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно воздействующие на человеческий организм.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане около печки, то на них обязательно должен быть закреплен отражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать большее количество тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и финишной облицовкой перегородок должен быть соблюден вентиляционный просвет в 15 сантиметров толщиной.

Уникальный строительный материал – магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – это отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

• устойчивость к огню;
• водостойкость;
• простота монтажных работ;
• малая стоимость.

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Монтируются плиты на профили, которые закрепляются вертикально. На торцах плит в стыки закладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости. Чистовую отделку можно произвести при помощи вагонки или других отделочных материалов.

Некто не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя. Используется при этом двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будут выполняться воздушной прослойкой между двумя рядами досок.

Выполняется монтаж следующим образом:

• собирается каркас из профилей;
• внутри он заполняется при помощи магнезитовых плит;
• в качестве дополнительного защитного слоя накладывается полиэтилен или фольгированный материал;
• в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Если сделаем сами перегородки в бане около печки или по соседству с другими помещениями, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы обуславливают достижение отличного результата.

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за выбор необходимых материалов, а также последующее введение помещений бани в эксплуатацию.

Нюансы строительства перегородки в бане

При строительстве бани, когда все делаешь самостоятельно, необходимо с ответственностью выполнять каждый шаг. Очень важным считается перегородка в бане. Для грамотного выполнения разделения общего внутреннего пространства перегородки подбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания. При этом учитывается и материал, из которого изготовлены несущие стены.

План-схема бани с перегородками.

Когда своими руками начинается строительство, возникает важный вопрос: каким воспользоваться материалом, чтобы смонтировать перегородки в бане? Расположение стены играет важную роль при подборе материала. Чаще всего используется:

Кирпичная или бетонная перегородка ставится в бане, где смонтирована металлическая печь. Для парной намного предпочтительнее перегородки изготавливать из древесины.

Перегородки в деревянной бане

Основные технические свойства различных древесных пород.

Эти бани строятся из разных пород дерева. Их сборка проводится согласно каркасно-щитовому методу.

Профессионалы не советуют изготавливать перегородки в самой бане, если она сделана из дерева, кирпичными. Особенно когда топка будет производиться эпизодически, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности древесины и кирпича сильно отличается, поэтому, чтобы нагреть кирпичные стены в бане, понадобится много времени, особенно когда за окном мороз. Делать перегородку между комнатами совсем необязательно из одинакового материала. Когда будет использован аналогичный материал, имеющий меньшее сечение, появятся сложности крепления соединительных узлов. Лучшим вариантом внутренних перегородок в бане будет устройство каркасной системы.

Стены каменной бани

Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом для стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов для этого больше всего подходит каркасная технология. Помещение будет нагреваться намного быстрее. Кирпичная стена станет притягивать к себе конденсат, который потребует дополнительной отводки.

Доски в последние годы стали заменять магнезитовыми листами. Надо сказать, что такие листы можно применять и для установки перегородки в бане, сделанной из бревен.

Каркасная перегородка

Подобная стена наиболее удобна в бане из дерева. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо высушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусками закрывается теплоизоляцией. Она может быть изготовлена из:

Схема каркасной перегородки.

• минеральной ваты;
• пеноплексовых плит.

Чтобы теплоизоляционный слой надежно защитить от попадания влаги, его укрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше ПВ пленки особые гидроизоляционные мембраны. Они очень часто кладутся при возведении мансард. Но стоимость такой мембраны в разы превосходит стоимость пленки.

После утепления всю конструкцию обивают с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм. К этим доскам внутри парилки «пристреливается» фольга. В качестве инструмента применяется мебельный степлер.

Фольга – отличный отражатель. Она с успехом отражает, кроме света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенофолом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена к тепловым лучам, исходящим от парного отделения. При этом теплоизолирующий слой своей лицевой стороной направляется в предбанник.

Окончательным этапом монтажа перегородки бани остаются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее уже давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

Схема отделки перегородок вагонкой.

Лиственная древесина не выделяет смолу. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Иными словами, делается обрешетка. Деревянные конструкции внутри бани пропитываются антисептиком. Это жизненно необходимо, ведь помещение всегда имеет повышенную влажность. В любое время может появиться плесень, возникнет грибок. Древесина просто нуждается в максимальной защите.

Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка обладает и другими положительными свойствами:

• высокой прочностью;
• отличной звукоизоляцией.

Подобная перегородка в бане создаст в парилке высокую температуру и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (санузел, кладовая, прихожая) делают более упрощенную конструкцию.

Перегородка собирается из хорошо высушенных досок, толщиной более 40 мм. С этой целью применяются также сухие бруски. Установленную стену обшивают с каждой стороны вагонкой. Все зазоры закрываются пеноплексом, что позволит добиться отличной теплоизоляции.

Утепление перегородок

Чтобы сохранить тепло и не допустить его потери, требуется наличие качественной изоляции всех стен бани. Для утепления кирпичных перегородок прекрасно подходят новейшие плитные утеплители. Их закрепляют при помощи:

• закрепляющих полосок;
• искусственных связующих.

Когда монтаж перегородки заканчивается, всегда остается маленький зазор. Его часто закрывают минеральной ватой, имеющей превосходные теплостойкие характеристики.

Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина отличается высокой теплопроводностью, она не может долго сопротивляться высоким нагрузкам.

Внутренняя поверхность стен бани утепляется минеральной ватой. Ее закрывает теплоизолирующий материал. Очень часто для этого применяют:

В качестве облицовочного материала используют вагонку разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложен. Самое главное – быть аккуратным и не спешить, чтобы конечный результат был очень высокого качества.

Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Она делается предварительно перед началом отделочных операций. Это правило необходимо обязательно выполнять. Для этого применяются специальные материалы, в состав которых входит:

Запрещается использовать в этих целях толь. Этот материал при нагревании начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Сделать своими руками гидроизоляцию кирпичной бани вполне по силам любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе – правильно установить отражающую поверхность. Ее лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должна сохраняться воздушная прослойка, толщиной более 15 см.

Безусловно, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние отделы бани, необходимо иметь определенные знания, строительный опыт. Без этого результат окажется очень низкого качества.

После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и крепко. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. Если обнаруживаются следы повреждений, требуется немедленно их обработать специальными антисептическими препаратами.

Магнезитовые плиты

Схема перегородки из магнезитовой плиты.

При строительстве перегородки сегодня часто устанавливаются магнезитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ, таких как:

• огнестойкость;
• гидрофобность;
• легкий монтаж;
• низкая стоимость.

Этот материал изготавливается из:

Это совершенно негорючий материал, он способен намного лучше переносить повышенную влажность, по сравнению с плитами OSB.

Монтаж плит выполняется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, имеющий обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Для чистовой отделки этих листов берется вагонка. Допускается и другой отделочный материал.

Можно также смонтировать перегородку, не изготавливая внутреннее утепление. Для этого нужно будет сделать стену из двух досок. В данном случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых плит выглядит следующим образом:

• собирается профильный каркас;
• каркас заполняется магнезитовыми плитами;
• проводится дополнительная защита, крепится гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
• вся конструкция обшивается вагонкой.

В основном было бы желание – и все получится. Удачи в строительстве!

Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу утепления каркаса стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Источники: http://banyaspec. com/montazh-i-remont/kak-sdelat-peregorodki-v-bane-svoimi-rukami-varianty-montazha.html, http://expertbani.ru/stati/peregorodka-v-bane.html, http://banyagid.com/vnutrennjaja-otdelka/peregorodka-mezhdu-mojkoj-i-parilkoj-v-bane.html

v-banyu.ru

Чем отделать стену за печкой в сауне: варианты облицовки

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Облицовка змеевиком

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Внутренняя отделка кирпичной бани — Строительство саун и бань

Кирпичные бани требуют значительных финансовых вложений и менее популярны. Кирпич плохо сохраняет тепло и обладает хорошей теплопроводностью.
Стены бани из кирпича испытывают нужду в утеплении и внутренней отделке. Срок службы таких бань значительный, да и горят они не так, как деревянные постройки. Внутренние стены кирпичной бани обшивают обычно деревом –вагонка, имитация бруса, блок-хаус (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ» в городах юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Содержание.

1. Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной бани
   2. Внутренняя отделка кирпичной бани. Из предбанника в парную
         — Отделка предбанника
         — Моечное помещение. Облицовка стен плиткой
         — Отделка парной

Нужно отметить, что в кирпичную кладку заранее вбиваются деревянные пробки, на которые впоследствии будут набиваться рейки и крепиться вагонка.
  Между стеной и рейкой образовавшийся зазор необходимо утеплить плитным материалом и «одеялами», и, конечно же, продолжить гидроизоляцию фольгой. Одеяла гидроизоляции можно сделать из минеральной ваты, пакли и пергамина. Предварительно для этого нужно сделать из досок стол. Длина его равна высоте обшиваемой стены. Ширина – равная ширине пергамина. Между досками необходимо сделать зазор в 1 см.

Следующий этап – настил на столе пергамина. Далее поверху настилают теплоизоляционный материала и снова пергамин. Через некоторое время необходимо сшить «одеяло» шпагатом.
  Если хозяин задумал обшивать баню горизонтальными досками, то вместо тех материалов, которые указаны были ранее можно использовать насыпной материал (керамзит). Тогда в таком случае после всего этого нужно прибивать вагонку к рейкам толщиной не более 16 мм. Если есть желание так же можно обшить и наружные стены.

Вагонка для бани отбирается очень внимательно, доски должны быть тщательно обработаны и не иметь сучков. Обычно используют древесину лиственных пород дерева, поскольку в условиях высокой температуры дерево хвойных пород будет выделять смолу. Самой популярной породой дерева для отделки бань является липа. Также используют древесину ольхи, осины, березы. Не рекомендуются дуб и бук, древесина которых очень плотная и сильнее нагревается.

Традиционно внутреннее устройство бани включает в себя предбанник, моечную и парилку. Учитывая, что для каждого из этих помещений характерен свой тепловой режим, то и отделка в них производится из различных пород дерева.

Выбор материалов для внутренней отделки зависит от того, какие функции будет выполнять ваш предбанник. Хотите ли вы обустроить в нем прихожую, комнату отдыха, раздевалку, оборудовать душевую кабину – отделка должна быть соответствующей. Поскольку в предбаннике не бывает слишком высоких температур, то допускается обшивать стены из любых пород дерева, включая хвойные. Доски располагают вертикально, плотно пригоняя их друг к другу. Полы в предбаннике также делают из досок. Согласно функциональному назначению в предбаннике должны присутствовать и некоторые предметы интерьера — вешалка, скамьи, стол, также выполненные из дерева.

Выбор отделочных материалов зависит от материала стен бани. Утепление предбанника начинается еще на стадии закладки фундамента. Предбанник в бревенчатой бане обычно обивают вагонкой. Ее обязательно нужно будет покрыть антисептиком и антипиреном – для предотвращения гниения досок и повышения пожаробезопасности. В декоративных целях такие стены можно покрыть лаком, покрасить.

В кирпичных строениях стены предбанника обычно штукатурят. После этого их можно отделать камнем, либо тоже покрасить. Для предбанника лучше выбирать краски на латексной основе. Они довольно качественные, обеспечивают прочное покрытие и обладают хорошей влагостойкостью. Как пол влияет на утепление предбанника? На то, как хорошо утеплен предбанник, влияет и устройство пола. Необходимо учитывать, что в помещении предбанника высокая влажность. Вода из моечного отделения может за ногами попасть на пол. Эти факторы могут стать причиной гниения досок пола, поэтому необходимо обустроить под полом сток воды и надежную гидроизоляцию. Материал для пола следует выбирать таким образом, чтобы он был комфортным для ног. Для дополнительного утепления можно проложить под досками слой утеплителя. Кроме того, можно обустроить в предбаннике систему «теплый пол».

Без надежно утепленной двери все работы по утеплению предбанника не дадут должного эффекта. Через щели двери и незащищенный дверной проем будет уходить огромное количество тепла. Между тем, утеплить дверь в баню несложно (Утеплить дверь в бане своими руками).

В моечной нет высоких температур, но зато высокая влажность. Здесь стены обшивают вагонкой из лиственницы, устойчивой к длительному воздействию влаги. Либо облицовывают стены кафельной плиткой. Полы в моечной рекомендуется делать из досок хвойных пород, оставляя между ними зазоры, чтобы на полах не задерживалась влага.

Перед тем как приступить к облицовке плиткой стены кирпичной бани первым этапом очищают от жировых пятен, от пыли, а затем хорошо увлажняют, сравнивают цементным раствором. Это делается для отклонения поверхности от вертикали, выбоины в глубину больше 15 мм. Нужно сделать на штукатурке насечки.
  При помощи рубероида или толя пред облицовкой обтягивают деревянные стены. Затем по металлическим сеткам наносим штукатурку. Штукатурка имеет вид раствора. Слой наносят толщиной 15 мм. Если на клеящих мастиках будем наносить плёнку, то цементную штукатурку необходимо тщательно выравнивать.

Укладка плитки происходит шов в шов, по диагонали и в разбежку. Для крепления плитки со стеной используют цементный раствор такого состава: 1:4-1:6 (это приблизительно выглядит так: на одну часть цемента не меньше 300 марки берут 4-6 частей песка). Моечной стены облицовывают плиткой после пола, так как плитка первого ряда опирается о плитку пола.

Ряд плинтуса выполняется из специальных плиток, которые на стене держаться при помощи раствора, а к полу примыкание идёт насухо. При помощи отвеса нужно сделать на стенах вертикальную разметку и поставить в каждом углу по два маяка – две плитки: одну – внизу облицовки, другую – вверху. Проверка горизонтальности и вертикальности рядов плитки обязательна. Вначале улаживаем плитку двух-одного рядов. Для проверки горизонтальности используем нижние маяки, вертикальность проверяют при помощи верхнего и нижнего маяка. На заднюю сторону плитки наносим раствор ровным слоем. Толщина должна быть такой, чтобы при прижатии плитки к стене он немного выступил со всех сторон. При лёгком пристукивании лопаткой нанесенную плитку осаждаем до уровня шнуров.
  При установке карнизных деталей, заполняем их при помощи раствора с излишком. Улаживаем по верхнему ряду облицовки, усаживая до линии, которая пробитая натянутым шнуром.

Свежий раствор удаляется тряпкой. Через несколько суток облицовка плитки покрывается сметанообразным гипсом, тщательно заполняют швы. Как только гипс немного схватился, так сразу же лицевую сторону поверхности протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс к нему грязью.
  Готовая кирпичной баня, которая хорошо утеплена и обшита вагонкой, выглядит достаточно красиво. Ниже в статье приведены фото.

Главное помещение в бане — парилка. Условия в парилке экстремальные — высокая температура и повышенная влажность.

Отделка парной бани начинается с обустройства пола. Пол должен иметь уклон для стока воды. Он может быть деревянным, бетонным или кафельным. Однако, пол из кафеля достаточно скользкий. В целях безопасности необходимо предусмотреть наличие деревянных подставок для ног. Следует уделить внимание отделке полового покрыти, сделав хорошее утепление, об этом нельзя забывать. Утепление производится на базе базальтового покрытия, выдерживающего до тысяч градусов.

Затем в парной устанавливаются печное приспособление с дымоходом. Самый лучший вариант, это печь на дровах. При монтаже необходимо придерживаться всех противопожарных правил.
  Случай, когда выносная топка, которая будет растапливаться из предбанника, то необходимо позаботится о стене предбанника. Существует множество вариантов, но существует специальный камень для отделки стен, а также топки (огнеупорный кирпич).
   Дымоход парной заказывать лучше всего из нержавеющей стали. Основными преимуществами дымохода, это быстрый монтаж, достаточно длительные сроки гарантии. Уделите большое внимание установке. Используется специальный модуль при переходе через поток. Выдерживается определенное расстояние до деревянных конструкций. Если необходимо, то лучше установить специальные экраны, обладающие теплоотражающими свойствами, изготовленные из нержавейки, специально созданные для внутренней отделки.

Далее переходим к гидроизоляционным работам стеновых, потолочных покрытий, отделке материалом. Идеальный вариант: использование вагонки. Древесина должна обладать малым содержанием сучков, низкой теплопроводностью. Чаще всего используют следующие породы древесины: липа, кедр, абаша, осина. Чаще, липа и осина.
Затем производится предварительная подготовка, перед тем, как произвести отделку парной бани рекомендуется обернуть потолок, стены фольгой, тем самым создается эффект термоса. Затем создается специальная обрешетка, выполненная из брусьев. Она же станет основанием для вагонки.

Переходим к окну и двери. Существует несколько видов дверного полотна: стеклянная, комбинированная, глухая. Для этого используется осина и липа. Глухие двери производят полностью деревянные, обладают большой прочностью, сохраняют тепло парной бани.
  Комбинированная отличается от глухой двери, лишь вставкой специального стекла, обладающего термостойкостью. Данное дверное полотно, также отличается повышенной прочностью. Индивидуальная конструкция значительно вносит оживление в интерьер парной.
  Наконец, стеклянные двери придадут изысканный вид интерьеру, полностью безопасны, производятся из закаленного стекла, но имеют один недостаток, есть определенные теплопотери.

  
  Полки (лежаки) в парной изготавливаются из расчета высоты. Расстояние от верхней полки до потолка составляет примерно 100-110 сантиметров. Высота потолка около 2-х метров. Поэтому оба яруса необходимо правильно рассчитать. По ширине верхний ярус больше нижнего примерно на 20-30 сантиметров, а по высоте примерно на 50 сантиметров. Материал применяется тот же самый.

Первоначально стоит уделить внимание надежному каркасу для обшивки, также крепежам. Что касается освещения, то его должно быть много, но можно сделать его слегка приглушенным, создавая атмосферу уюта. Классический стиль предусматривает монтаж нескольких светильников по углам. Интересный вариант для парной бани установить деревянные абажуры. Проводку лучше всего делать внутреннюю.

Отделка парной бани требует к себе особого внимания, чтобы создать комфортные условия на длительный период.

Предлагаем подборку фотографий по данной теме:

Как выполняется отделка кирпичных стен бани

Кирпичная кладка стен бани

Кирпичные бани требуют значительных финансовых вложений и менее популярны. Кирпич плохо сохраняет тепло и обладает хорошей теплопроводностью.
Стены бани из кирпича испытывают нужду в утеплении и внутренней отделке. Срок службы таких бань значительный, да и горят они не так, как деревянные постройки.

Содержание статьи

«Баня спешки не терпит»

Существуют различные способы возведения стен при строительстве бани из кирпича.
Кладка стены выполняется так, что внутри располагается специальный воздушный промежуток в 3-5 см. В жару кирпич нагревается до 90ᵒС и воздушный зазор выступает регулятором температуры.
Кладка стены напоминает колодец и имеет теплоизоляционную засыпку между кирпичными рядами. Засыпкой служат опилки, песок и известь, керамзит и шлак, которой заполняется свободное пространство.

Внимание: Каждый слой проливается известковым раствором по рекомендациям специалистов.

Выполняется кладка стен с утеплителем, закрепленным изнутри. Необходимая теплоизоляция обеспечивается готовыми плитными утеплителями.
Берется жесткий минераловатный материал, арболит, фибролит, легкий бетон, пенополистирол, костромит. Крепление плит производится синтетическими связками или фиксаторами, крепятся к деревянным рейкам, пробитым в пробки швов кладки.
Помните про воздушный зазор, который должен остаться между утеплителями бани, наружным и внутренним.

Внутренние работы на отделке

Отделка стен в кирпичной бане выполняется после завершения всех работ по подведению коммуникаций, их проверки и надёжной работы в эксплуатации. Чем отделать стены в бане и какой выбрать материал(см.Отделка бани: выбираем и делаем), с этими вопросами поможет справиться видео и множество картинок.
Материал может быть разным, но цена и фото готовых, отделанных бань вагонкой не оставляют шансов другим материалам.
Итак:

• К преимуществам вагонки можно отнести хорошую сушку (влажность не более 12%), она хорошо «дышит» и единственным условием при отделке служит сухая погода при работах снаружи и наличие теплого помещения при внутренней обшивке.

Красота, созданная вагонкой

• Современные технологии кардинально преобразили быт человечества. Стены, оформленные данным материалом, не требуют дополнительной обработки, а внешний вид можно придать любой и под брус, под бревно, их можно расположить горизонтально и вертикально, а можно применить комбинацию.
  Помещения, где отделка стен внутри бани выполнена древесиной, тепло, не слишком влажно, комфортно и не так дорого, если работы производились своими руками. Вагонка для отделки бани имеет много преимуществ.
• Внешнюю привлекательность.
• Длительный срок эксплуатации.
• Качественную теплоизоляцию и звуконепроницаемость.
• Влагоустойчивость придает пропитка защитным составом.
• Все инженерные коммуникации и недостатки кладки скрываются под её поверхностью.
• Простота выполнения облицовочных работ и обработки.
• Универсальный материал, подходящий для обшивки потолка, стен, полов.
• Относится к экологически чистым материалам, благоприятно воздействующим на организм человека и здоровье в целом.

Отделка стен в бане начинается с подготовки необходимого инструмента, материалов и расходных элементов.

Инструменты

• Строительный степлер со скобами.
• Перфоратор, электрический лобзик и дрель с насадками под отвертку и шуруповерт.
• Подвесы, треугольник, молоток.
• Монтажный шнур, уровень с отвесом.
• Само резы в 3,5 и 7,5 см по дереву, кляймеры или гвоздики 2 см, шурупы в 6 см для быстрых монтажных работ.

Материалы

• Вагонка, приобретенная в достаточном количестве и определенная расчетным путем.
• Утеплитель по выбору из множества предлагаемых материалов.
• Пленка для гидра и пароизоляции.
• Деревянный брус 4х5 см для изготовления обрешетки.

Этапы коротких остановок

Материалы чувствительны к изменениям влажности помещения:

• Полученную вагонку лучше разложить на пару дней в помещении, где будет производиться её монтаж, чтобы она отлежалась и напиталась тем микроклиматом, где ей предстоит служить долго.
• Моечное отделение обшивается вагонкой со специальной пропиткой. Она предотвращает размножение плесени, отсутствию черных пятен на поверхности, защиту от насекомых, предпочитающих на обед деревянные изыски.
  Пропитка готовится на водной основе, бесцветна и обладает противогрибковым действием. Инструкция не содержит сложных, утомительных и тяжелых работ, все уже позади и можно приступать к отделке.
• Собирается обрешетка из бруса. Сборка должна выполняться строго по вертикали и горизонтали.
  Саморезами в 6 см крепятся подвесы через 60-70 см. Необходимо по уровню и отвесу правильно выставить бруски сверху и снизу.
  Для получения ровной плоскости к ним крепится монтажный шнур. Фиксация брусков к подвесам производится шурупами с длиной в 3,5 см.
• Перед установкой следует обработать деревянные детали антисептическим средством, которому необходимо дать время для полной просушки.
• Отделка кирпичных стен в бане с готовой обрешеткой продолжается заполнением промежутков между брусьями теплоизоляционным материалом, это может быть и минеральная вата.
• Далее дошла очередь до гидроизоляционной пленки, которая размещается поверх утеплителя и крепится к брусьям каркаса (обрешетки) скобами строительного степлера. Пленка, в местах стыковки, укладывается внахлест не менее 10 см и изолируется специальным скотчем.
• Измеряется высота помещения, нарезаются доски по размерам и в нужном количестве, и начинается собственная обшивка бани вагонкой.

Внимание: Перед монтажом доски пропитываются с обеих сторон и хорошо просыхают не менее двух суток. Доски для парилки пропитываются один раз, моечные и для раздевалки 2 раза.

• Отделка стен кирпичной бани начинается от одного из углов комнаты и выполняется по периметру помещения. Последняя рейка подбирается по ширине и подрезается по размеру в стыковочном углу.
  Декоративную поверхность досок лучше крепить кляймерами, которые не видны. Вагонка фиксируется гвоздиками прямо в замках, они тоже не заметны.
• При отделке бани вагонкой особое внимание требуют проемы дверей. Каркас на них делается с особой тщательностью и очень ровно,здесь актуальна пословица «семь раз отмерь и один раз отрежь», каждый раз промеряется ширина проема, перед отрезкой вагонки.
• Облицовка оконных откосов выполняется так же, как из пластиковых панелей. Прикрепляется стартовая полоса, рейка одним концом заходит в желоб полосы, а другой крепится к брусу, предварительно выставленному по вертикали.
• Отделка стен бани внутри считается законченной после покрытия лаком, предотвращающим изменения фактуры и цвета древесины. Морилкой, придающей рейкам нужный оттенок для достижения гармонии в дизайне помещения, защитным воском или маслом.

Внимание: Вагонка моечного отделения и парилки не подвергается покраске и покрытию лаком.

Отличие отделки стен сауны

Бытует мнение, что сауна – финское изобретение, хотя ни у финнов и нигде в мире не было такого изобретения.  Сауна или баня с парилкой, где температура поднимается не выше 100ᵒС и держится средняя влажность.
Для многих она предпочтительнее русской или влажной бани, и турецкой бани или паровой, потому что там ощущения комфортнее. Отделка стен в сауне имеет свои нюансы и сложности.
При желании клиентов, принимающих сауну, её можно довести до режима сухой и паровой. Особое внимание уделяется материалам для отделки сауны.
Высокая температура требует применение материалов, исключающих саму возможность ожогов, поэтому они не должны нагреваться больше 50-60ᵒС, а значит, только древесина подходит для этих целей.

Внимание: Облицовка печи и стен возле неё выполняется природными минералами жадеитом, серпентинитом, а пол покрывается керамической плиткой.

 Итак:

• Отделка стен в бане (сауне) не подвергается воздействию лакокрасочных изделий, не используется смолистое дерево для элементов, за которые берутся руками, например дверные ручки. Смолистая древесина не используется для отделки потолка.
  Защита древесины от избытков увлажнения производится специальными водоотталкивающими составами, которые не меняют натуральный цвет древесины.

Парилка с сухим воздухом

Предпочтение, для отделки сауны внутри, отдаются древесине определенных пород:

• Абаши или разновидность африканского дуба. Имеет гладкую поверхность без сучков, не плачет смолой, не обжигает при нагреве, прочный, и легкий, но имеет высокую стоимость.
• Кедр, богатый эфирными маслами. Хорошо обрабатывается, не поддается гниению, не боится вредителей и грибков. Народная медицина почитает его целителем.
• По цене на строительном рынке материалы для отделки сауны можно распределить по следующему порядку: осина, липа, далее следует абаши и канадский кедр, завершает ряд ольха. Не так распространены, но от этого не менее ценные породы береза и лиственница.

Нецелесообразно выполнять отделку всей поверхности бани одним деревом. Отделка стен в бани из комбинации разных пород, позволяет существенно снизить стоимость отделки сауны и воплотить мечту о собственной сауне в жизнь.

Кирпичная печь гипсовая. Штукатурка и покраска Какая штукатурка для кирпичных стен бани

Каждый из нас может оборудовать на своем участке небольшую, но настоящую баню, которая позволила бы принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях. Зная преимущества, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, можно создать оригинальную конструкцию, наиболее полно отвечающую вашим пожеланиям. Простор для вашего творчества неограничен, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.

Поговорим о стенах — важнейшем элементе при возведении построек.

Самая традиционная и популярная — деревянная баня.

Бревна называются «дышащими», поэтому баня из бревен почти не требует вентиляции. Это происходит само собой, так как необходимое количество воздуха проникает из бревен через стены из бревен. Но все же духи для вентиляции в бане нужно делать, чтобы после стирки она быстро остыла. Благодаря журналам автоматически регулируются и показатели влажности в помещении.Поэтому пароизоляционная конструкция бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасно, поэтому перед тем, как обрабатывать перегородки в бане каким-либо изоляционным материалом, пропитайте их антипиреном.

Стволы деревьев нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотную посадку. Лучшие породы — ель и сосна северных регионов. Но это не критично. Подойдет для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы.Но обратите внимание — в теле бревна должно быть как немного смолистых карманов, способных стекать в жаркую атмосферу, так и сучков.

Концы стволов с торца изнутри обжимают до размеров, равных диаметру верха. Работу нужно делать сверху до ягодиц — чтобы не было задиров. В процессе укладки сруба на толстый конец бревна кладется тонкий.

Стыковку бревен по углам можно производить разными способами, лишь бы прочность конструкции была обеспечена в должной степени.У стен из круглого бруса нарезки углов делают «в чашу», «в облако» или «в лапу». Валка «в лапу» производится из стволов одинаковой толщины.

На концах размечаются лапы по выкройке, их размер зависит от диаметра стволов. Нижняя макушка не стесняется. Помните: для этого нужно использовать материал высочайшего качества. При отборе проб чашку срезают снизу.

Венцы для большей прочности соединяют по длине бревен шипами через 1.5 м, чаще в последней паре венцов — между ними монтируют балки перекрытия. Диаметр шипов 2,5 см, высота 12-15 см. Гнезда для них сверлят на 2-3 см глубже.

Утепление конструкции снаружи бани, между бревнами или балками, производится паклей, мхом или войлоком. После завершения строительства утеплитель уплотняют — конопатят. Конопатку нужно делать дважды — так хорошо утеплите стены ванны. Первый раз это делают после завершения работ, а второй — через 1 год, после того как усадка прекратится.

Первый венец здания — это два первых (нижних) бревна и два вторых (верхних). Сначала пару первых бревен кладут ровно напротив по горизонтали с противоположных сторон на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них надевают два вторых ствола под углом 90 градусов и начинают рубить угловые стыки в чашке. Стволы второй коронки кладут в стык в противоположных направлениях.

Этот материал для стен бани удобнее.
При наличии достаточных средств вы можете приобрести готовый профилированный брус промышленного производства или строганный брус естественной влажности. В противном случае придется готовить самостоятельно. Брусья изготавливают из бревен, распиливая стволы на четыре кромки. Сечение изделия 15х15 см. По углам брус также врезается «в лапу», «в облако» и т. Д. Для увеличения прочности применяют вставные или корневые шипы, располагая их вертикально.

При установке бревенчатого дома брус укладывается один над другим.Утепление стен бани из этого бруса осуществляется с помощью войлока — его укладывают между брусками. Чтобы нижний венец брусьев не разрушался, под них кладут доску толщиной 4-5 см, шириной 20-30 см. Чтобы утеплитель ванны держался на должном уровне, доску пропитывают антисептиком или покрывают мастикой из битума. Затем его в два слоя оборачивают рубероидом и обязательно кладут на какую-то гидроизоляцию.Утепление стен бани должно быть надежным — на вагонку укладывается изоляционный материал, а на него уже монтируется венец. Низ от макушки ровно строган или подрезан — это обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На фланец ставят второй венец, а на него кладут следующие, не забывая между пазами бруса проложить войлочный материал, служащий утеплителем таких стен в бане. Для отвода атмосферной влаги снизу стен во втором венце делается паз, в который вставляется кровельный лист, рассчитывая, что его ширина позволит водостоку нависать над основанием примерно на 5 см.

Каркасная ванна

Самыми экономичными из всех видов стен являются каркасные. Для них нужно в 2 раза меньше древесины, чем для бревна и бруса.

Самый опасный враг каркасных стен — это влага внутри полостей конструкции. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя внутри него от вредной влаги внутри помещения необходима пароизоляция всех стен таких бань. Его устраивают либо с использованием традиционных материалов — рубероида, пергамина, либо можно купить современную полимерную пароизоляцию — специальные пленки на основе полиэтилена, полиэстера и т. Д.Также алюминиевая фольга используется для утепления утеплителя и стен ванны. Эти материалы укладываются поверх утеплителя каркасной конструкции ванны и фиксируются либо небольшими шпильками, либо степлером.

Сами стены таких саун представляют собой жесткий деревянный каркас, который крепится к фундаменту и с двух сторон зашивается досками. Внутри пространство залито утеплителем. Наиболее подходящий утеплитель для стен каркасной бани — стекловолокно или минеральная вата. Конструкции сбиваются из готовых рам, которые состоят из стоек, перекладин и жгутов.Очень хорошо, если каждая стена будет состоять из отдельного каркаса.

Монтаж каркасных стен следует начинать с устройства подвала, состоящего из досок с параметрами 5-10 см. Обшивочные доски кладут наружным краем по внешнему контуру стены и сращивают гвоздями по углам, а при необходимости соединяют на стыках половинки дерева. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы длина стыков была вдвое больше толщины доски.Все подобные соединения подвала выполняются на опорах.

Планки подвала при установке стен каркасной бани монтируют ровно горизонтально. При небольших отклонениях их исправляют прокладками из нескольких слоев кровли или клиньями разной толщины. Горизонтальность следует как можно чаще проверять пузырьковым уровнем. Правильность обвязки прямоугольника проверяют измерением его диагоналей.

Расстояние в рамах для каркаса между осями стоек должно быть 60 см.При необходимости обустройства стенных проемов, а также в точках соприкосновения с другими стенами или перегородками этот показатель может варьироваться, но не более 1 м.

Где будут располагаться дверные и оконные проемы, шаг стоек следует определять параметрами оконных и дверных коробок. При необходимости можно добавить подоконники и накладные стойки. В местах стыка стен между собой также оборудуют стеллажи. Все стойки, жгуты и ригели сращиваются гвоздями.Обвязка крепится только над стойками.

Сборка стен каркасной ванны начинается с формирования одного угла. На цокольном этаже ставится одна из рам и после проверки отвесом временно фиксируется вертикаль. Затем под углом 90 градусов монтируется следующая рама с теми же операциями. Для хорошей устойчивости нижняя и верхняя привязки уже установленных рам соединяются досками в углу примыкания.

После установки всех рам последний раз проверяют правильность их вертикального расположения и горизонтального положения верхней обшивки.Затем конструкции крепятся к цокольному этажу и прибиваются друг к другу. Затем то же самое проделываем с нижней обшивкой рамы и такой же базовой обшивкой.

Облицовка стен каркасной бани выполняется из доступных материалов. Наружные стены также можно оштукатурить, кроме прочности, это дает им изоляцию снаружи ванны. Для этого на каркас наносится косая строчка из наколотых досок — это придает легким стенам необходимую жесткость.Штукатурка уже набита на пошив.

Но чаще всего снаружи каркас бани облицовывают еловой или сосновой доской. Их нужно бить по горизонтали, чтобы придать постройке дополнительную жесткость. В этом случае нелишним будет пропитать стены ванны специальными негорючими составами. Они резко снижают способность дерева гореть. Многие из этих смесей также обладают противогрибковыми и антисептическими свойствами. Можно применять разные варианты сочленения досок.Помните, что при набивке встык следует производить дополнительную гидроизоляцию стен бани. Это слой рубероида или рубероида, который укладывается под доски. Между внутренней и внешней обшивкой стены каркасной ванны утепляются — этот зазор заполняется минеральной ватой или стекловолокном. Чтобы предотвратить гниение, внешние стены хорошо покрывают лаком, грунтовкой или окрашивают. Внутреннее оформление конструкции ванны не должно содержать красок и лаков. При нагревании бани эти материалы выделяют много вредных веществ, к тому же краски паронепроницаемы.

Баня кирпичная

Кирпичные или блочные бани намного долговечнее деревянных и, что не менее важно, не пожароопасны. Но у кирпича высокая теплопроводность, поэтому помещение нагревается медленнее. Обработка его теплопроводности способствует отделке внутренней облицовки ванны. При этом утепление стен в бане из кирпича — прокладывается прослойка между рейками вагонки и теплоизоляционным материалом стены. Из какого материала сделать такой утеплитель кирпичной бани, мы расскажем чуть позже.

Кладка полтора, а лучше двух кирпичей. Разместите перегородки в 1/4 или 1/2 кирпича.
Ставьте цоколи выше уровня гидроизоляции из пустотелого кирпича — это лучший материал для дна стен бань. Сами стены выполнены из силикатного или красного кирпича.

Прочность кладки, помимо качества строительных материалов, зависит от правильности всех ваших действий. Каждый новый ряд кирпичей соедините с нижним рядом горизонтальным швом 1.Толщина 2 см, кирпичи в один ряд с стыковочными швами 1 см. В зависимости от положения кирпичей различают ряды: петельный, ложный и кладутся петли по краю. Чтобы кладка не расслаивалась, необходима заделка швов. К тому же это помогает равномерно распределить нагрузку. При однорядном типе перевязки необходимо чередовать кокетки (кирпич поперек) и ложки (кирпич вдоль) ряды. В многорядном — ряды типа ложки связываются тычковыми через каждые 5 рядов.

Ряды кладки из тычков, размещаемых по краю, должны выполняться только как верхний выступ стен. Чтобы сцепка была качественной, необходимо во всех рядах придерживаться одинаковых размеров. Они должны быть равны высоте кирпича и толщине шва.

• Как утеплить стены бани из кирпича?

Утепление стен в бане из кирпича — необходимость. Сейчас как в России, так и за рубежом выпускается широкий ассортимент пластинчатых утеплителей — пенополистирол, арболит, кострамит, ДВП и др.Это качественные и современные материалы. Поэтому не думайте, чем утеплить кирпичные стены бани — воспользуйтесь ими. Крепите пластины фиксаторами к внутренним стенкам или синтетическим клеем. Отрежьте полосы от утеплителя и поместите их в распорку к наружной конструкции утеплителя на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Между внутренним утеплителем стен бани и внешним — должен быть воздушный зазор.

• Гидроизоляция стен кирпичной бани

При использовании любого материала важно изолировать все стенки бани от пара и влаги.Особенно это актуально для кирпича, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Все места, где есть опасность проникновения влаги, а особенно моющаяся стена в ванне, необходимо гидроизолировать одним из двух надежных способов: покраской или приклеиванием.

Наклеечная гидроизоляция — приклеивание рубероида или других рулонных изоляционных материалов к стенам дома. Малярная гидроизоляция — это обработка стен в ванне битумной мастикой или специальной грунтовкой. Для приготовления такой мастики используют битум в смеси с тальком, асбестом и известью.Гидроизоляционные пропитки для стен бани представляют собой промышленные полимерные составы. Также они содержат антисептики, чтобы после использования их в бане не появлялась плесень на стенах.

• Отделка стен кирпичом или блоком

Кирпичные стены необходимо оштукатурить. Для этого используются известково-цементные растворы с легкими наполнителями. Это пемза, шлак, керамзит и т.д. Стены можно оштукатурить с двух сторон. Но с внутренней стороны потребуется дополнительно сделать облицовку вагонкой, в том числе — это дополнительное утепление всех стен ванны изнутри.

• Кирпичная стена для внутренней отделки

Чтобы облегчить обшивку внутренних стен в бане деревом, крайне желательно в кладку вмонтировать деревянные пробки, по которым будут биться рейки.

В получившемся внутреннем пространстве теплоизоляция стен ванны монтируется плиточными строительными материалами или «одеялами». Там же оборудована пароизоляция из фольги.

Как утеплить стены в ванной «одеялами»? Очень просто — их делают из минеральной ваты, пергамина и пакли.Заранее сбейте стол бортиками, стороны которых равны высоте стены, а ширина — ширине стекла. Затем расстелите на этом столе пергамин, утеплитель для стены бани и снова пергамин. Через оставленные ранее промежутки между досками импровизированного стола сшейте свое «одеяло» из бечевки.

Если обшить строение досками, расположенными горизонтально, то вместо описанных способов можно сделать стены бани утепленными насыпным материалом, например, керамзитом.При желании можно обшить внешние стены.

Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникального температурного режима для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операций по облицовке печки гипсовым раствором.

Качественная штукатурка позволяет использовать ванну дольше

Инструменты для штукатурки в печи

Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

• мокловица — большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
• штукатурный молоток поможет выровнять стены, сколоть лишнее, удалить старое покрытие печки;
• отвес — это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
• большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
• реечный уровень — это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было проще оштукатурить печи;
• ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность расходуется 5 литров;
• Мастерок или кельма — самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
• шпателей разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
• маяков из оцинкованной стали монтируются перед штукатуркой;
Уголки
• для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
• правило — специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки для печи

• терка и терка используются для затирки раствора;
• гладильная машина похожа по конструкции на мастерок, но обычно изготавливается из металла и применяется для отделки поверхностей;
• понадобятся стамеска и молоток при снятии старого слоя печной штукатурки;
• потребуется щетка с металлическим ворсом для чистки печки;
• миксер — это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания гипса.

Имея представленный перечень инструментов вы можете выполнить печи очень качественно.

Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать 80 … 100 ° С. Поэтому очень актуален вопрос, чем отштукатурить плиту.

Глина используется как основа для штукатурных растворов. В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Используется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, найденные в их районе.

Проверка проводится в два этапа.

1. Замешивают небольшой кусочек глины и из него катится шарик.
2. Мяч свободно бросается на пол и оценивается его внешний вид после удара.

Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах.Такую глину можно использовать для штукатурки печи своими руками.

Второй тест на необходимость добавления песка немного отличается. Сначала из глины скатывается тонкая колбаса диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее кладут на сушку на два-три дня.

Глина используется как основа для штукатурных растворов.

По окончании сушки оценивается вид. Если видимых трещин нет, то добавлять песок не требуется. Поэтому и есть штукатурка духовки своими руками.Наличие трещин говорит о том, что нужно добавить просеянный песок. Обычно на одну часть песка добавляют от одной до трех частей глины. После тщательного перемешивания опыты с шариком и колбасой повторяются.

Внимание! Может потребоваться несколько раз подобрать пропорцию песка для смешивания.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи можно использовать:

• конопля или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
• асбест дробленый в виде крошки;
• стекловолокно мелкого помола.

В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в лепных растворах для декорирования печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

Арматурная сетка должна иметь ячейку не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры немного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продаются сухие смеси, которые можно использовать для оштукатуривания печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания печи готов, можно приступать к выполнению основных работ.

Есть несколько вариантов оштукатуривания печки.

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут быть разные варианты с финишным покрытием с печкой в ​​бане:

• стоит старая печь, на ней старая штукатурка, которую нужно снять, и получится оштукатуренная печь;
• сложен новый теплотехнический продукт; отделка мебели для домашних мастеров.

В первом случае начало работ — полное удаление старой штукатурки. Используется гипсовый молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо сохранившееся покрытие. Если сколов нет, поверхность не имеет повреждений, то усложнять работу нет смысла.

Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получите брак.

Поэтому фальцованную печь нагревают несколько раз. Процедура начинается через пару дней после завершения кладки. Первичный обогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном нагревании вся свободная влага из конструкции удаляется.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

В первую очередь бьют маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью прокладок под планки маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется с помощью правила. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно прикрепите линейку по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

Внимание! Установка направляющих довольно тщательная.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Осталось познакомиться с процессом оштукатуривания печи, который включает определенную последовательность.

1. Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
2. Глиняный раствор тщательно перемешивают.
3. Кирпичная кладка смачивается водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
4. Полить ковшом раствор с одной стороны. Заливаем дно высотой около метра.
5. Как правило, прорисовывается часть поверхности стены.
6. Продолжить распыление выше, оштукатурить до полной высоты.
7. Терка и терки выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
8. Сделайте то же самое с остальными лицами.
9. Осталось доработать углы.Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Ускорять высыхание за счет открывания окон и дверей нельзя. Влага должна равномерно распределяться от штукатурки печей. Тогда снаружи не будет трещин.

Образовавшиеся мелкие трещинки затереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

Предлагаем видео, в котором описаны способы оштукатуривания печи.

Когда нужно оштукатурить новую печь и уже отработавшую печь? Особенно это актуально для горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем отштукатурить печь, отнюдь не праздный. Рецептов много, и в каждом есть свои маленькие хитрости. Попробуем найти лучший.

Банная печь, как и любая другая, работает в сложных температурных условиях. Холодные простои сменяются работой при высоких тепловых нагрузках на его горячую часть.Любой материал, даже термостойкий, имеет свой коэффициент теплового расширения, что приводит к изменению исходных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич прогрелся, габариты увеличились, кирпич остыл, габариты, конечно, вернулись к исходным. И так десятки, а иногда и сотни раз. Вы можете представить, что это за деформация швов кладки и декоративной отделки поверхности. Линейные деформации приводят к устойчивому нарушению соединения отдельных элементов в единой топочной системе, а при самом неблагоприятном сценарии — к разрушению конструкции как таковой.Поэтому для длительной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

1. Систематически осматривать печь на предмет ее работоспособности и наличия деформации. Первоначальные признаки проявляются в появлении на плоскости мельчайших, еле заметных трещин. В будущем они растут, соединяются друг с другом и образуют сеть, в просторечии называемую «паутиной». Если на этом этапе не проводить обработку, то в дальнейшем площадь и глубина каналов трещин увеличиваются, лепные «лепешки» отслаиваются от поверхности кладки, и там, недалеко от целостности кирпичной перемычки между ними. их.
2. Своевременно производить ремонт с применением материалов, рассчитанных на значительные изменения температурного режима эксплуатации. Банная печь, в большинстве случаев, работает в «рваных» темпах, то есть греется примерно раз в неделю, если, конечно, баня не используется как чисто коммерческое помещение, в сквозном режиме. расписание.
3. При проведении штукатурных работ необходимо строго соблюдать все технологические требования и практические приемы для получения желаемого результата в конечном качестве.

Что такое штукатурка

Традиционно самым доступным и в то же время эффективным вяжущим материалом является высококачественная овражная глина. Почему овраг, ведь минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, однако, абсолютно не мешает добыче глиняного сырья в карьерах и обычных карьерах.

Вообще вяжущих для оштукатуривания печи очень много, кроме глины это: цемент, алебастр, обычно применяемый как гипс, гашеная известь.Помимо связующих, раствор содержит инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть разным, одни пески содержат в своем сырье полевой шпат, другие — кварциты.

Слово опытных! Практика показывает, что хороший инертный песок состоит из разных фракций или, говоря более профессиональным языком, с другим модулем крупности. В отличие от размера песчинки больше прилегают друг к другу, создают более плотный массив.Поэтому с осторожностью стоит использовать фракционированный или, как его еще называют, «калиброванный» песок.

Помимо связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать даже легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с определенными свойствами. В нашем случае ключевыми свойствами являются: температурная стабильность, прочность, пластичность, способность не терять достаточно рабочих качеств в течение достаточного количества времени и быть готовыми к использованию.

В лигатуру должны входить: жидкое или силикатное стекло, поваренная соль, асбест, различные термостойкие пластификаторы, шамот, стекловолокно.

Внимание! Всемирная организация здравоохранения классифицирует асбест как канцерогенный материал, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и должно сопровождаться строгим соблюдением стандартов безопасности при обращении с потенциально опасными веществами.

Приведем основные рецептуры растворов для штукатурных работ.Для удобства использования мы приводим эту информацию в виде таблицы:

Важно! Глина в приведенном выше рецепте, которая отмечена в справочной литературе как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть тонкой, обыкновенной. Если используется обогащенная или иная жирная глина, количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в виде глиняного сусла, созревшего не менее 4 часов. . Глиняный жир и его общее качество определяется инструментальным контролем, а в домашних условиях простым, но эффективным способом — разложением «на палочке».

Определение качества глины в домашних условиях

Испокон веков печи определяли качество и жирность глины, в частности, разложение «на палочке». Для этого в созревшую глиняную кашу опускают плавно изогнутую палку, в современных условиях это может быть чистая и желательно не потрескавшаяся ручка от заводской лопаты. Палочка опускается на всю глубину резервуара и медленно удаляется. Глина хорошего качества должна покрывать палочку равномерным слоем примерно в 1 слой.Толщина 5 — 2 мм. Это норма.

Если палка местами прикрыта, на поверхности видны борозды и следы стока, значит глина тонкая. Он либо «выдавливается», либо используется в соотношении песка 1: 2. Если стержень покрыт толстым неровным слоем с включенными рыхлыми комками, то глина маслянистая, и скорость добавления песка в раствор следует увеличить до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

относятся к классу высокопрочных, однако имеют неприятное качество использования, срок их службы составляет около 6-8 минут.В течение 20 минут раствор окончательно и бесповоротно застывает.

Приводим рецепт:

Внимание! Для смешивания смесей на основе алебастра понадобится чистая и холодная вода. Клей ПВА используется отчасти как пластификатор, а в целом как ингибитор реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полноценному использованию.

Штукатурные смеси на цементной основе

— хорошее вяжущее, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной стабильностью, поэтому жаропрочная лепнина для печей включает в себя несколько компонентов, повышающих ее характеристики:

Порядок смешивания таких растворов общепринятый.Сухие компоненты смешиваются в отдельной емкости, затем добавляются в водный раствор глины.

Важно! Консистенция должна быть близка к густоте сметаны, а готовый раствор уверенно держаться на плоскости шпателя. Исключением можно считать раствор для первого слоя кладки. Он должен быть несколько тоньше и уверенно заполнять швы кладки.

Порядок штукатурки печи и основные приемы работы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

• Перед нанесением необходимо подготовить поверхность.Подготовка кирпичных поверхностей включает следующие приемы: кладочные швы равномерно заглубляются на глубину около 8 мм. В швы забивают гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должна быть часть ножки ногтя и шляпка, общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 — 170 мм друг от друга. Поверхность кладки для лучшего сцепления раствора смачивают водой, либо грунтуют 20% -ным водным раствором клея ПВА;
• Ремонтная поверхность подготовлена ​​несколько иначе.По поверхности постукивают ручкой кельмы. Отслоившиеся участки, издающие глухой пузырящийся звук, удаляются. Прорези прорезаны на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше первоначальной ширины швеллера. Поверхность смачивают водой или загрунтовывают;
• Штукатурка выполняется поэтапно, послойно. Первый или стартовый слой должен иметь более текучую консистенцию последующих;
• Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая, применяется термостойкая штукатурная сетка с рабочей ячейкой 10 × 10 мм;
• Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением, превышать 10 мм;
• Каждый последующий слой наносится после высыхания, но не полного высыхания предыдущего;
• После высыхания финишного слоя плоскость выравнивается и обрабатывается стандартной теркой для штукатурки;
• При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на цементной основе дают окончательный темный цвет, глиняные по большей части сохраняют свой естественный цвет, известковые — более светлые, а смеси на основе алебастра после высыхания почти белые.

Последующая отделка оштукатуренной поверхности происходит в порядке, установленном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что штукатурка печи своими руками, впрочем, как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется одним человеком. Важнейшее условие — четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. В работе главное — четкое выполнение последовательности и четкая организация технологии работы.В остальном все не сложно и напрямую зависит от наличия практических навыков и умения быстро учиться.

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлена ​​печь, необходима выравнивающая штукатурка. Затем ровную поверхность можно побелить и покрасить. Огнеупорная штукатурка для печей в собственной бане нужна как минимум по двум причинам: улучшение внешнего вида и безопасность печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, через которые будет проходить дым.

Но куда опаснее следы копоти на стенах — влияние угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании тугоплавких составов. Оштукатуривание духовки своими руками поможет сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.

Преимущества штукатурки

Приготовить раствор, который будет оставаться на горячей поверхности и не только предотвращать утечки, не так-то просто. Для этого необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе.Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена ​​водой. Современные производители предлагают множество вариантов термостойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.

Специальная термостойкая штукатурка обладает следующими положительными качествами.

1. Экологически чистые ингредиенты. Это очень важно, потому что под воздействием высокой температуры вещества, которые в обычном состоянии безвредны, разлагаются с выделением токсинов.
2. Повышенная прочность и устойчивость к значительным колебаниям температуры, низкий риск растрескивания.
3. Прочность. Правильно подготовленная и нанесенная на поверхность штукатурка для печи в бане прослужит не менее 50 лет.
4. Высокая эластичность и прочность. Материал легко наносится практически на любую поверхность.
5. Некоторые смеси можно также использовать для металлических поверхностей.

Обычные гипсовые покрытия могут разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкое покрытие остается неповрежденным даже при воздействии температур до 650 градусов Цельсия.Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного безопаснее и функциональнее. Если оштукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочными, но и ровными, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с традиционными материалами и невозможность использования в качестве отделки поверхности.

После нанесения штукатурки ее необходимо покрасить или выложить плиткой.

Выбор огнеупорной штукатурки для печи в бане

Большинство термостойких составов универсальны.Их можно использовать не только как материал для создания ровной поверхности и выравнивания стен, но и как надежный фундамент под кладку. Выбирая штукатурку, необходимо в первую очередь обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в домашней бане.

Сырьем для производства жаропрочных наполнителей является глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты — известь и глина — используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или присутствовать в разных пропорциях.Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.

Ассортимент шпатлевки для духовки в магазинах — на любой вкус и кошелек. Но если вы думаете, что для камина достаточно просто взять обычную цементную штукатурку, которая надолго сохранит свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печей, которые не работают в системе отопления. Состав для существующих печей должен обладать особыми свойствами.

Выбор смеси во многом определяется расположением печи и целью использования. Например, если это барбекю — термостойкая штукатурка не должна содержать материалов, чувствительных к влаге.

Как сделать работу самому

Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию также является обязательным этапом в процессе. Непосредственное нанесение огнеупорной штукатурки на печь в бане можно проводить несколькими способами. Вы можете выполнить работу без дополнительных навыков обращения с инструментом и решениями.Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Нанесите слой огнеупорной штукатурки одним из доступных способов. Первый способ применяется, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В этом случае необходимо нанести слой толщиной 5–8 см.

Инструкции по нанесению штукатурки своими руками

Для последнего этапа нужен жидкий раствор. Толщина слоя — не более 2 мм. После его нанесения духовку можно побелить или покрасить.

Чтобы штукатурка наносилась как можно более равномерно, используйте угловой шпатель по углам.

Некоторые специалисты предпочитают использовать деревянную доску. Закрепите его на одной стороне духовки, нанеся слой штукатурки. После того, как раствор затвердеет, переставьте планку с другой стороны и приступайте к нанесению раствора на эту плоскость.

Штукатурка на металлическую сетку

Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость.Максимальное расстояние от сетки до печи — 25 мм.

Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй — так же, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты затиркой. Такой способ сделает стенки печи более прочными и надежными.

Использование небольшого слоя

Еще одна распространенная технология оштукатуривания печи — нанесение одного или двух тонких (толщиной не более 2 мм) слоя жидкого раствора с добавкой асбеста.Его используют, если поверхность топки достаточно ровная и аккуратная. Это обновит внешний вид вашей домашней ванны.

Сначала на обработанную поверхность необходимо нанести грунтовку. Состав наносится снизу вверх. Используйте маяки, чтобы обеспечить ровную ровную поверхность. Штукатурка выравнивается обычным широким шпателем.

Вы можете выбрать недорогую огнеупорную штукатурку для печи в любом строительном супермаркете или в Интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность при сохранении высокой эстетики внутренней отделки.Рекомендуется там, где недостаточно финишного покрытия: в местах, подверженных высоким температурам, вызывающим растрескивание, особенно если речь идет о штукатурке печи в собственной бане.

Огнестойкая штукатурка — отличная альтернатива традиционному покрытию и в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону.

Строительство бани — это только половина дела. Важно правильно его обустроить изнутри: отделать, установить духовку, расставить мебель и т. Д.Качественная отделка помещений сделает банные процедуры по-настоящему искренними и приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно существует ряд ограничений по использованию некоторых отделочных материалов.

Рассмотрим несколько способов отделки ванны изнутри.

Пример облицовки потолка

Очень часто вагонка используется для отделки стен.Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Часто хозяева бань сочетают разные породы дерева, отделка получается необычной и очень красивой. Вагонку из сосны лучше всего использовать для облицовки гардеробной, в парилке это не лучший выбор.

Комбинация вагонки из разных пород дерева для отделки стен и потолка

Крепят вагонку по вертикали или горизонтали, а также выкладывают выкройки из реек, крепление производится к обрешеткам обрешетки.Обязательно используйте фольговую пароизоляцию. Но такой отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас достаточно свободного времени и материала, немного усердия и аккуратности, обратите внимание на метод крепления вагонки в елочку.

Шаг 1. Расчет футеровки. Отдельно рассчитайте площадь каждой стены в парилке (длину стены необходимо умножить на ее высоту), сложите результаты. Нельзя вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обращайте внимание на этикетку — производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парилки на площадь одного пакета и получите количество пакетов, которое понадобится для украшения.

Если на этикетке нет информации, придется измерить длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем рассчитать количество панелей для декора.Материал лучше приобретать с запасом.

Важно! Не используйте для отделки парилки вагонку с сучками. Плотность сучков выше, чем плотность массивной древесины; при нагревании узлы выпадут.

Шаг 2 Подготовка футеровки к установке. Купленную вагонку распаковать и хранить в отапливаемом помещении. Вы можете приступить к отделке через два дня.

За этот период подготовить рабочее место и инструменты:

• лобзик или циркулярная пила;
• уровень, отвес, рулетка, транспортир, угольник, карандаш;
• гвозди отделочные, молоток;
• деревянный плинтус для пола и потолка;
• молоток.

Step 3 Накладкой лучше закрепить шип вверх. Исходя из этого, делаем раскладку панелей.

Елочка может быть направлена ​​вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» углом вниз

Резку необходимо производить под углом 45 градусов. Концы панелей должны находиться на брусьях обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнить по нему разметку.

Шаг 4 Приступаем к креплению накладки сверху. Закрепляем первое полотно через финишные гвозди насквозь. Если баня деревянная и еще не усадилась, лучше оставить зазор 3-5 см между потолком и обшивкой, который будет закрыт плинтусом.

Вставляем вторую панель с шипом в паз верхней панели, точно совмещаем концы обеих панелей. Осуществляем крепление клеемером. Вставляем клеймер в паз, забиваем в отверстия клеймера три финишных гвоздя через демпфер.На одну панель потребуется не менее двух клеймеров в зависимости от длины вагонки.

Продолжайте крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу скрепляем вырезанные из вагонки треугольники, закрепляя их гвоздями насквозь.

Монтируем следующий ряд аналогично, но меняем направление накладки.

После монтажа стыки панелей заделывают тонким деревянным плинтусом, закрепляя финишными гвоздями строго вертикально.

Есть еще один способ укладки «Елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на доски прямоугольной формы. Укладка осуществляется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Крепление осуществляется с помощью хомутов или строительных скоб.

Способ обшивки стены «елочка»

Цены на подкладку

Способ установки вагонки «ромб»

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски.Это упростит процесс установки. Метод применим как для отделки стен, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо нарисовать ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами в 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Вырезаем бумажную заготовку, переносим рисунок на подкладку так, чтобы на двух гранях ромба располагался шип. Вырезаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Закрепляем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, зубчики вбиваем не полностью).

Шаг 2 Берем всю панель вагонки. Прикрепляем к ромбу, соединив его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Проводим прямую к шипу. На шипе подкладки проведите линию, перпендикулярную самой доске, продолжая разметку карандашом с другой стороны шипа панели.

Видели маркировочную доску. Для этого нужно повернуть накладку с разметкой карандашом вниз, положить край циркулярной пилы на линию, отмеченную на шипе.Включите пилу и сделайте разрез.

Берем вторую доску вагонки. Наносим бороздкой на ромб (по краю, где нет шипа). Проводим разметку под пропил, соблюдая точность углов. Проверяем транспортиром и длинной линейкой. Видели по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, прибив деревянные элементы финишными гвоздями к куску фанеры ФСФ.

Step 3 Продолжаем работать. Спешка недопустима. Важно точно разметить и обрезать, стыковать углы. Размечаем или нумеруем каждый элемент, чтобы было удобнее крепить на стене или потолке.

Step 4 Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, нужно удалить зубчики и разобрать все панели, которые были собраны на столе.

Считаем, что утеплитель и пароизоляция уже выполнены, обрешетка заполнена.С помощью уровня и рулетки нужно найти место, где будет располагаться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только в плоскости одной из брусков или досок обрешетки. Центральный ромб прикалываем к обрешетке, вбивая в колосок готовые зубчики. Для удобства лучше использовать демпфер, чтобы молотком не сломать облицовку.

Прикладываем к центральному элементу следующие накладки, поправляем легкими ударами киянки и фиксируем таким же образом.

Сборка ромба на потолке. При закреплении декоративного элемента дальнейшую облицовку можно проводить параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его насквозь оцинкованными зубчиками.

На заметку! Расположив вагоночные панели в разных направлениях, сочетая вагонку из разных пород дерева, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства.Древесина «элитного класса» — кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский болиголов, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка закончена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео — Отделка вагонкой, результат укладки досок в разные стороны

Видео — Облицовка потолков

Мозаика для отделки стен

Если стены бани деревянные, конечно, на них нельзя укладывать плитку или мозаику.Основой для мозаики выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет в атмосферу вредных веществ, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своей конструкции аналогичен каркасу под вагонку. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и антисептик 75х25 мм, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметим будем рулеткой, отвесом и уровнем.

Балку необходимо антисептировать самостоятельно или закупить материал, который уже прошел обработку. Хранить древесину в помещении

Шаг 1. Прикручиваем балку под потолок саморезами (если делается межкомнатная перегородка, то к потолку необходимо закрепить верхнюю балку). Отвесом размечаем на полу, чтобы закрепить нижнюю балку. Они должны быть в одной плоскости.

Шаг 2 Крепим нижнюю балку к стене саморезами по дереву.

Если стены из блоков или кирпича, крепление осуществляется дюбелями через предварительно просверленные отверстия в стене.

Шаг 3 Замеряем расстояние между верхней и нижней планками, это будет длина стоек. Распилили брус лобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу комнаты. Крепим стойку к верхней и нижней планкам перфорированными уголками и саморезами.

Step 4 Аналогичным образом установите следующие стойки через равные промежутки времени.Убедитесь, что стойки находятся в одной плоскости.

Step 5 Выпиливаем планку на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем промежуточные перемычки между стойками.

Влагостойкий гипсокартон цены

гипсокартон влагостойкий

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены.Устанавливаем уровень на пол, рулеткой замеряем расстояние от стены до балки в разных местах.

Шаг 2 Если различия значительны, выбейте выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторите операцию проверки плоскости еще раз.

Шаг 3 . При помощи линейки и карандаша нарисуйте линию на полу (отступаем примерно на полсантиметра от стены). По этой линии будет размещен профиль.Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбелями, гвоздями.

Проведите линию, по которой будет располагаться профиль

Шаг 4 Вставляем вертикальные направляющие (PN 50×50) в нижний закрепленный профиль и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбелями-гвоздями 6×60 мм.

Шаг 5 Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны находиться в одной плоскости.Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один участок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставьте профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого по центру вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости верхний профиль немного сдвигаем и только после этого крепим саморезами к потолку.Устанавливаем крепеж с интервалом 50 см.

Важно! Прокладку электропроводки, труб и других коммуникаций следует производить до начала отделочных работ.

Шаг 6 Установите промежуточные профили. Концы верха и низа фиксируются шурупами с пресс-шайбой. Расстояние между профилями берется с учетом размеров листа гипсокартона. Например, следующие два закрепляем от крайнего столба на расстоянии 40 см, а четвертый столб устанавливаем так, чтобы его центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7 Проверяем положение стоек по уровню и приступаем к закреплению профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркерные точки для сверления отверстий. Просверливаем отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбеля, накладываем подвесы и фиксируем саморезами.

Загибаем полки подвесов, прикручиваем саморезами «жучки», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, потом остальные. Вертикальный шаг между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы при установке подвесов вертикальные профили не двигались и не вращались вдоль своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикручивая саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8 Установить перемычки. Разметьте профили для резки.По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем шнур горизонтально и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами и пресс-шайбой.

Установлены перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше высоты стен.

На заметку! Используйте магнитные биты для отвертки. Это упростит и ускорит установку.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример крепления на каркас из металлопрофиля.Монтаж листов на деревянный каркас осуществляется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Не допускайте прямого контакта гипсокартона с полом, пластиковые листы будут размещены под листами. Также не стоит скреплять листы плотно встык, между краями лучше оставить зазор в 1 мм для удобства шпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм.Закрепляем лист саморезами длиной 25 мм. Шаг между шурупами примерно 15-17 см. Вкручиваем саморезы в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. Проводим вертикальную линию по уровню и по этой линии проводим крепеж. Шапки-саморезы утоплены в лист толщиной 1 мм.

Цены на металлопрофиль

Замазка швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать сеткой и влагостойкой шпатлевкой.Если края гипсокартона имеют кромку, обрезанную вручную, их снимают острым ножом. На стыки наносится грунтовка. Сетка утоплена в шпаклевочную смесь. После высыхания шпатлевки швы протираются наждачной бумагой.

Мозаика для отделки стен

Для крепления мозаики на стенах ванны лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит СМ 115».

Шаг 1. Клей кулинарный.

В помещении должна быть температура от +5 до + 30 ° С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до + 20 ° С.

Сухая смесь постепенно добавляется в воду. На 1,5 л воды потребуется 5 кг смеси. Смешивание производится строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Скорость дрели или миксера не должна превышать 400-800 об / мин. После первого перемешивания выдержать паузу 5 минут и повторить перемешивание.

Совет! Не стоит сразу варить много клея, время его использования ограничено 20-30 минутами.Готовый клей нельзя разбавлять водой. Если он немного загустел, хорошо перемешайте.

Шаг 2 Нанесите клей на стену. Начинаем клеить мозаику с левого верхнего угла. Обычным шпателем набираем немного клея и наносим смесь на край зубчатого шпателя. Равномерно распределите клей по гипсокартону.

Step 3 Распакуйте мозаику, возьмите один кусок и прижмите сетку к клею. Тщательно расправьте, чтобы между элементами было одинаковое расстояние.Утрамбовываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно продолжать выравнивание, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размер одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку; сами куски керамики или стекла деформировать не рекомендуется.

Step 4 Через 24 часа (или больше, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку.Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с противогрибковыми свойствами, например «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 кг сухой смеси потребуется 640 мл прохладной воды. Перемешивание осуществляется строительным миксером со скоростью до 800 об / мин. Сухую смесь постепенно вливают в воду. После перемешивания сделайте пятиминутный перерыв и повторите замешивание раствора. Готовый раствор нужно употребить за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Нанести раствор на мозаику резиновым шпателем, равномерно распределяя его по диагонали. Через 15-20 минут удалите излишки влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с мозаичной поверхности удаляются сухой тряпкой.

Душевую комнату или гардеробную можно украсить мозаикой полностью или комбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, гранитом.

Талкохлорит высоко ценится банщиками за свои полезные свойства.Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а пары, исходящие от тальхохлорита, оказывают на организм лечебное действие.

Талкохлорит применяют для отделки печей и стен в парилке, но ничто не помешает украсить плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душ.

Талкохлорит выпускается в различных вариациях — плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпич.В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из талькового камня. Если вы будете отделывать стену в парилке, вам понадобится термостойкий клей для камня (применяется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душа лучше использовать влагостойкие смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть гладкой и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальные ряды. Клей наносится зубчатым шпателем, плитка аккуратно прижимается к стене.Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под стык. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки осуществляется болгаркой с алмазным диском. Затирка производится смесью из жаропрочного камня.

Необычно смотрится сочетание тальк-хлоритовой плитки с разной фактурой.

Комбинация гладкой плитки из хлористого талька и рваной плитки из камня

Талькохлорит цены

тальхохлорит

Видео — Производство и переработка хлористого талька

Видео — Технология приклеивания декоративного камня

Помните — внутренняя отделка бани должна быть не только эксклюзивной, но и практичной.Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко чистились, были безопасны для здоровья и как можно дольше.

Открытые кирпичные стены: шаги и идеи для создания характерной кирпичной стены

Открытые кирпичные стены долгое время считались святым Граалем интерьеров, идеальным решением для создания стильного, но сдержанного внешнего вида стен. Для некоторых удачливых домовладельцев снятие уродливого гипсокартона — это все, что нужно, чтобы открыть красивую кирпичную стену, которая подходит к целому ряду стилей интерьера; от дачного до индустриального.

Тем не менее, есть, конечно, недостатки в раскрытии буквальных строительных блоков вашего дома, и чтобы сделать правильный вид, нужна тщательная подготовка, внимание к деталям и терпение. Наше руководство расскажет вам о процессе создания элемента из открытых кирпичей, чтобы обеспечить желаемую отделку.

1. Выберите стену, чтобы открыть вид.

Открытая кирпичная кладка — это драматическое заявление, так как любая стена, которую вы выберете, станет центром комнаты. Легче всего снимать стену без дверей и окон, так как работа по краям замедлит вас, к тому же потребуется заливка и тщательный ремонт, когда вы закончите.Посмотрите, сколько радиаторов и розеток на стене.

(Изображение предоставлено Кэти Ли © Future)

Если целая стена — это слишком много для вас, как насчет того, чтобы вместо этого открыть камин? Нам нравится этот уютный уголок (вверху) от домовладельца Джейд, которая сочетает необработанный кирпич с темно-серым в своем жилом пространстве. Уравновесьте с современными дополнениями, такими как гладкое зеркало, чтобы оно не выглядело слишком традиционным, но примите хюгге с большим количеством пледов и подушек.

Прогуляйтесь по дому Джейд и узнайте, как она увеличила бюджет.

Кровать, Heal’s . Подушки из Palmeral льняной ткани, House of Hackney

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Голый кирпич лучше сочетается с «сырым» современным видом, поэтому мы советуем изменить стиль любых лицевых панелей. и радиаторы к металлу, если их еще нет. Открытая кирпичная стена сочетается с интерьером в индустриальном стиле, поэтому, если вы выберете такой вид, подумайте о том, чтобы проложить силовые кабели в оцинкованные каналы.

2. Подготовьте стену

(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

Самое страшное в обнаружении старой кирпичной кладки заключается в том, что нет реального способа предсказать, как будет выглядеть стена, пока она не будет построена. Если вы из тех людей, которые недовольны деревенскими, неровными кирпичами, трещинами и заплатами, переходите непосредственно к варианту читов (ниже).

Когда вы будете готовы окунуться, сначала просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич.Чтобы убедиться, что кирпичи достаточно хорошего качества, чтобы стать элементом схемы, откройте испытательный участок (примерно 30 квадратных сантиметров), который должен дать вам хорошее представление о качестве ваших кирпичей. Если они вам не нравятся, остановитесь на этом, но если вам нравится внешний вид, будьте готовы заняться остальным.

3. Защитите себя и свое окружение

Вам потребуются защитные очки, перчатки, маски и удобная одежда. Закройте и остальную часть комнаты, чтобы ничего не повредить в процессе зачистки стены.Купите самую прочную пластиковую пленку, которую вы можете найти и уложите по всей комнате, полу и мебели, а картон разместите прямо под рабочей зоной. Помните, что этот проект приведет к образованию серьезной пыли, поэтому будет разумно иметь на ходу два ведра для удаления старой штукатурки, чтобы вы могли постоянно опорожнять их небольшими партиями.

4. Будьте терпеливы

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Мы не можем лгать, разборка стены до кирпича — тяжелая и грязная работа, но она того стоит, если ее завершить.Думайте об этом скорее как об археологическом проекте, чем о сносе, требующем внимательного и терпеливого внимания, чтобы добиться наилучшего результата.

Не ударяйте по стене ломом или молотком в случайных местах — это только создаст больше пыли и плохую отделку. Начиная с тестовой площадки, ударьте по стене с точностью до квадратного радиуса в один фут. Затем подденьте штукатурку шпателем, который, будем надеяться, будет отрываться кусками. Некоторые части стены будет сложнее раскрыть, чем другие, но будьте настойчивы и не унывайте — это будет выглядеть потрясающе.

5. Очистите и обработайте оголенный кирпич.

После того, как вы обнажили стену, протрите ее губкой, чтобы удалить как можно больше пыли. Затем войдите и глубоко очистите каждый кирпич с помощью металлической щетки, смешайте равные части сахарного мыла с солью и смешайте с водой, чтобы получилась паста.

Если есть участки неподатливой штукатурки, воспользуйтесь кислотой для кирпича или пескоструйным аппаратом, чтобы получить более гладкую поверхность. Отделайте стену терракотовым герметиком.

6. Покрасьте его (черный, белый, любой цвет, который вам нравится)

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

Не любите цвет кирпича, но любите грубый вид? Свяжите свое функциональное пространство со схемой интерьера, нанеся на него несколько слоев краски.Покройте стену скрабом, протрите ее, заделайте трещины наполнителем, нанесите грунтовку и готово! Для полной отделки используйте два слоя. Нам нравится пляжный вид этой белой стены наверху, но черный и темно-синий выглядят одинаково хорошо, как и пастельные оттенки, такие как морожено-розовый и зеленый.

Как накрутить взгляд

Обои, Продажа обоев . Прикроватный столик, Nest

(Изображение предоставлено: Кэти Ли © Future)

Иногда открытый кирпич просто не практичный выбор, но есть хорошие новости — вы все равно можете получить тот же эффект с обоями или фресками! Благодаря целому ряду цветов и стилей, теперь легче, чем когда-либо, получить промышленный внешний вид кирпича, который вы хотите, с ограниченным бюджетом.Обои под кирпич особенно хороши для детских комнат в качестве подросшей, но недорогой замены их старому декору.

Нравится? Посмотрите на остальную часть этого преобразованного грузинского дома.

(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)

Если настоящие кирпичные стены — это далеко не мечта, вы всегда можете воссоздать их внешний вид с помощью облицовки. Современная облицовка кирпичом бывает самых разных типов. Попробуйте Reclaimed Brick Tile для аутентичного ощущения состаренности или Slimbrick или Matclad для кирпичных плит, которые вы наносите с помощью специального клея.

Как правильно красить кирпич: пошаговое руководство

Хотя кирпич может добавить характер и очарование интерьеру, он также может сделать комнату более темной и более традиционной. Если ваша кирпичная стена или облицовка камина не соответствуют вашей эстетике или пережили лучшие времена, есть простое решение. Как только вы научитесь красить кирпич, вы сможете сделать так, чтобы кирпич вписался в окружающую среду или выделился совершенно по-новому. Читайте дальше, чтобы узнать, как красить кирпич, какие инструменты нужно иметь под рукой и как подготовиться, чтобы ваш проект увенчался успехом.Этот покрытый копотью камин будет выглядеть намного лучше.

Материалы и инструменты:

• Проволочная щетка для чистки
• Мыло
• Вода
• Тринатрийфосфат (при необходимости)
• Малярная кисть
• Малярный валик
• Кладочная или латексная краска
• Латексная грунтовка
• Капельная ткань
• Малярная лента

Шаг 1: Подготовьте кирпич

Важно тщательно очистить кирпич перед тем, как красить его.Используйте металлическую щетку и мыльную воду, чтобы очистить кирпич и удалить любые высолы (эти полосатые белые отложения) или грязь. Если вам не удается очистить поверхность, можно нанести смесь тринатрийфосфата (TSP) и воды. Обязательно используйте защитные очки и перчатки при использовании TSP.

После того, как ваш кирпич будет очищен, дайте ему полностью высохнуть перед покраской. Также важно проверить наличие каких-либо трещин или структурных проблем, которые могут потребовать повторной установки или какой-либо профессиональной помощи.Заклейте скотчем все области, которые вы не планируете красить.

Шаг 2: Покрасьте кирпич

Начните с нанесения латексной грунтовки на кирпич. Если есть участки кирпича, которые были поражены высолами или плесенью, возможно, вам придется нанести несколько слоев. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Используйте валик или кисть, чтобы нанести краску для кирпичной кладки или латексную краску на кирпич. (Если вы красите камин внутри, убедитесь, что используете термостойкую краску.) Профессионалы в рисовании могут посчитать, что распылитель краски — самый простой метод, но кисти и валики, предназначенные для текстурированных поверхностей, также подойдут.Обязательно вдавите краску в крошечные трещинки и щели. При необходимости нанесите второй слой.

Шаг 3. Проявите творческий подход с помощью этих советов и уловок

1. Вместо того, чтобы красить, подумайте о окрашивании кирпича. Этот метод лучше всего работает с кирпичом, который находится в хорошем состоянии, и он позволяет текстуре поверхности сиять, потому что пятно впитывается в кирпич, а не покрывает его, как краска.

2. Никогда не красите поврежденный или мокрый кирпич. Перед покраской поверхность всегда должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии, иначе процесс может привести к еще большему ущербу.

3. При очистке кирпича перед покраской никогда не используйте кислотные моющие средства. Они повлияют на окончательную окраску.

4. Перед покраской обязательно заделайте небольшие трещины в кирпиче акриловым герметиком. Для больших трещин или других повреждений может потребоваться помощь профессионала.

33 лучших идеи и дизайна внутренних каменных стен на 2021 год

Если вы хотите вывести любовь к кирпичу на новый уровень, то просто подождите, пока вы не увидите нашу галерею из 33 потрясающих идей внутренних каменных стен.Они говорят: «Дом мужчины — это его замок», и вы определенно почувствуете, что ваш дом — это замок, если воплотите в жизнь любой из этих исключительных проектов. Чтобы узнать, где камень может поместиться в вашем доме, просто читайте дальше.

33 Исключительные идеи для внутренних каменных стен, чтобы добавить дополнительного очарования вашему дому

Хотя камень кажется естественным выбором для домов определенного размера и стиля, вы можете быть удивлены тем, насколько легко его можно интегрировать в более современные ( или даже коттедж) декоры.Для настоящей демонстрации рассмотрите возможность установки каменной стены от пола до потолка за лестницей в стиле модерн. Если вы ищете более изящный способ добавления камня, тогда каменный фартук на кухне — это классический вариант.

В нашем списке идей для внутренней каменной стены найдется что-то для любой комнаты и любого бюджета. Замените устаревшую окрашенную акцентную стену на камень. Сделайте вашу ванную комнату похожей на настоящий подземный источник из камня. Или подчеркните землистый характер своего камина, окружив его текстурным камнем.Где бы вы ни установили свою каменную стену, обязательно останутся гости.

1. Маленькая стена — большое влияние в дизайне кухни

2. Ваша собственная каменная баня

3. Остров из натурального гранита и каменного кирпича

4. Камин от пола до потолка

5 Идеи внутренней каменной стены для укромных уголков

6. Концепция кабины из смешанного камня и дерева

7.Спальня в деревенском стиле с открытыми балками и каменной кладкой

8. Современный дизайн и естественная красота

9. Окружение ванны в стиле спа в старинном стиле

10. Камень имеет большое значение

11. Как Обработка камня в нейтральных интерьерах

12. Маленький райский душ на открытом воздухе

13. Гладкая и успокаивающая кирпичная стена

14.Классическая итальянская кирпичная кухонная арка

15. Комната, подходящая для королевы

16. Модернистский камин из разноцветной каменной плитки

17. Элегантная рама для исключительного зеркала

18. Create Major Драма с винтовой лестницей

19. Удивительно просторная каменная кухня

20. Карманные двери заставляют камень чувствовать себя как дома

21.Создайте свой собственный большой зал

22. Смешанный камень, металл и дерево

23. Баня у огня

24. Деревенский дом в руинах

25. Современная интерпретация примитивов Каменная кладка

26. Утонченность египетского возрождения с каменными вставками

27. Красивая плита в стиле коттеджа

28. Идеи каменных стен в готическом интерьере

29.Каменное сердце дома

30. Текстурный дизайн гостиной из песчаника

31. Все лучшие природные строительные материалы

32. Модернист по своей природе Каменная стена из карьера

33. Пара с видом на город с деревенским теплом

Кирпич и плитка | строительный материал

Кирпич и плитка , изделия из конструкционной глины, выпускаемые в виде стандартных единиц, используемые в строительстве.

Кирпич, впервые произведенный в высушенной на солнце форме не менее 6000 лет назад и предшественник широкого спектра конструкционных глиняных изделий, используемых сегодня, представляет собой небольшую строительную единицу в форме прямоугольного блока, сформированного из глины или сланца. или смеси и обожжены (обожжены) в печи или печи для получения прочности, твердости и термостойкости. Первоначальная концепция древних кирпичных мастеров заключалась в том, что блок не должен быть больше, чем то, с чем может легко справиться один человек; Сегодня размер кирпича варьируется от страны к стране, и кирпичная промышленность каждой страны производит кирпичи разных размеров, которые могут исчисляться сотнями.Большинство кирпичей для большинства строительных целей имеют размеры примерно 5,5 × 9,5 × 20 см (2 ¹ / ₄ × 3 ³ / ₄ × 8 дюймов).

Структурная глиняная плитка, также называемая терракотовой, представляет собой более крупную строительную единицу, содержащую множество пустот (ячеек), и используется в основном в качестве подкладки для облицовки кирпичом или для оштукатуренных перегородок.

Структурную облицовочную плитку из глины часто глазируют для использования в качестве открытой отделки. Настенная и напольная плитка — это тонкий шамотный материал с натуральной или глазурованной отделкой.Карьерная плитка — это плотный шамотный продукт для полов, террас и промышленных помещений, где требуется высокая стойкость к истиранию или воздействию кислот.

шамотный кирпич используется в мусоросжигательных печах, котельных, промышленных и домашних печах, каминах. Канализационная труба обжигается и покрывается глазурью для использования в канализационных системах, системах промышленных сточных вод и общей канализации. Дренажная плитка бывает пористой, круглой, а иногда и перфорированной, и используется в основном для сельскохозяйственного дренажа.Кровельная черепица изготавливается в виде полукруглой (испанская черепица) и различной плоской черепицы, напоминающей сланец или кедровую трясину; он широко используется в странах Средиземноморья.

Существует также множество изделий из цемента и заполнителей, которые заменяют и обычно выполняют те же функции, что и изделия из конструкционной глины, перечисленные выше. Эти изделия из неглинистого кирпича и плитки кратко описаны в конце статьи. Однако основная тема этой статьи — кирпич и плитка из шамота.

шамотный кирпич и плитка — два самых важных продукта в области промышленной керамики. Для получения справочной информации о природе керамических материалов см. Статьи, представленные в Industrial Ceramics: Outline of Coverage, особенно статьи о традиционной керамике. О длительном рассмотрении основного применения шамотного кирпича и плитки см. Статью «Строительство зданий».

Мощность кирпичных печей: Мощность кирпичной печи и чугунной

Мощность кирпичной печи и чугунной

Почему мощность кирпичных печей такая маленькая

В то время когда небольшие чугунные печи для отопления выдают в среднем 10 кВт тепла — большие кирпичные печи дают по 3-4 кВт тепла и может быть трудно понять почему так происходит. То ли расчёты теплоотдачи разные то ли вообще всё по-другому.

Энергия

Мы привыкли называть энергией электроэнергию, которая наиболее популярна в нашем использовании. Каждый из нас, кто использует устройство с аккумулятором или батарейками пользуется электроэнергией, не говоря уже о прочих бытовых устройствах. Электроэнергия используется нами повсеместно поэтому чаще всего мы вспоминаем именно про неё.

По определению Энергия — это скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. То есть это единая мера взаимодействия веществ, например, горение дров как химическая реакция в результате которой выделяется тепло, то есть тепловая энергия.

Википедия перечисляет десять видов энергии. Не будем углубляться в эту тему. Нас же больше интересует другой вопрос: тепловая энергия или количество тепла выделяемое при горении дров. Будем говорить именно о дровах, хотя ещё существует уголь в его разновидностях, который не так широко используется, да и вообще не подходит для отопления современных печей.

На нашем сайте есть другая популярная статья: Что такое мощность печи и почему в кВт? Если Вас интересует этот вопрос, то можно начать именно с него, а для рассматриваемого здесь вопроса будет достаточно обратить внимание на простые цифры и особенности. Значит Вы обратили внимание, что маленькие чугунные печи имеют по 10 кВт мощности, в то время как большие кирпичные печи всего 3-4 киловатта?

Особенности обозначений

Вспомним, что правильно указывать кВт∙ч, то есть киловатт в час. Если рассматривать именно такой показатель, то станет понятнее почему у кирпичных печей мощность ниже. Чугунные печи быстрее передают тепло, а килограмм сухих берёзовых дров при горении выделяет обычно 4 кВт в час тепла, то за час их горения мы получаем примерно 80% тепла от них, то есть 3,2 кВт. Остальное тепло тратится на прогрев дымохода и его тягу.

Устройство кирпичных печей больше основано на накоплении тепла. Кирпич медленно передаёт тепло. Эффективность передачи тепла у кирпича ниже и больше площадь материала (печи) на которой происходят теплопотери. Показатели КПД кирпичных печей не ясны, так как это не фабричная продукция. Этому вопросу в интернете посвящено много дискуссий.

Примерный расчёт на обогрев площади 80 кв.м.

Возьмём для примерного расчёта оптимистичный показатель КПД кирпичной печи 60%, хотя чаще всего он не более 50%. Пусть кирпичная печь будет маленькая, без усложнений, в виде колонны, нацеленная только на обогрев дома. При этом её масса всё равно будет около тонны. Вся эта кирпичная масса стоит на бетонном фундаменте, который берёт и передаёт холод от земли. Также уличная часть дымохода опускает холод в дом ниже уровня крыши.

Начиная топить кирпичную печь нужно потратить значительную часть топлива на прогрев этой печи, скажем 20-30 кг. В среднем 25 кг умножить на 4 кВт будет 100 кВт, 40% из которых уйдет на прогрев кирпичной массы, а 60% на накопление тепла. Теперь мы ожидаем, что печь будет отдавать нам тепло 10 часов. Часть из накопленной энергии уйдёт также на поддержание тепла самой печи, которое будет уходить на фундамент и по стенкам дымохода на улицу.

В итоге мы сможем получить 40 кВт тепла от кирпичной печи за 10 часов, не считая часов прогрева. Таким образом её мощность сможем считать 4 кВт в час. Конечно это очень приблизительные расчёты, можно сказать «прикидка», тем не менее они близки к правде. Помещение наберёт тепло часов через 5-6 после растопки и ещё через пять шесть часов остынет до некомфортного уровня. То есть через несколько часов после прогрева кирпичной печи надо будет снова прогреть её и потратить ещё килограмм 10-15 дров.

Отличие чугунных печей

Чугунная печь мощностью 10 кВт обычно весит 120-150 кг. Потребление древесины в такой печи будет около 3 кг в час. На прогрев помещения потребуется часа 2-3 и будет потрачено 9 кг дров. Корпус печи прогревается быстро. Через полчаса печь будет хорошо прогрета, а через час её температура достигнет нормальной рабочей температуры чугунной печи (около 250°С). Современный утеплённый дымоход также прогреется за это время до рабочей температуры.

Далее для поддержания тепла в помещении понадобится вдвое меньше дров. Даже если рассматривать вариант больших теплопотерь в доме и постоянного использования печи, то за последующие 7 часов на поддержание тепла будет потрачено около 11 кг дров. Хотя по практике требуется протопить чугунную печь утром и вечером чтобы в доме было тепло.

Для сохранения тепла в помещении для многих современных печей есть возможность подключения внешнего воздуха с улицы на горение. Таким образом печь не использует внутренний воздух из дома, не создаёт сквозняк. Даже если Вы положите в печь шесть килограмм дров, то они будут гореть в два раза дольше, то есть 2-2,5 часа.

Интенсивность горения зависит от количества воздуха, которое поступает на горение, правда для этого печь должна быть с герметичной камерой сгорания, когда подача воздуха на горение регулируется пользователем и нет произвольных притоков воздуха. Лучше несколько раз осмотреть выбранную модель печи и уточнить все вопросы у продавца-консультанта.

КАК РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР ПЕЧИ? — 3 Мая 2016 — Блог печника

Мощность топки и мощность печи. Расчёт мощности печи.

Мощность топки зависит от количества и качества топлива в ней сжигаемого.

Для расчёта максимальной мощности топки нам необходимо установить объём топлива сжигаемого в моменте.

Зная количество тепла от сгорания килограмма топлива и количество сжигаемого топлива в моменте, мы рассчитываем мощность топки.

Топливо Удельная теплота сгорания, кДж/кг (ккал/кг)

• Дрова сухие влажностью 20—30%   ………………   12000-14000 (3000-3300)
• Торф кусковый влажностью 30%   …………………. 13000 (3100)
• Торф брикетный    ……………………………………………. 17000 (4000)
• Бурый уголь  ……………………………………………………….. 12000 (2800)
• Каменный уголь    ……………………………………………. 19000 (4500)
• Антрацит……………………………………………………………… 25000 (6000)
• Древесный уголь   ………………………………………………. 33000 (8000)
• Газ природный, 1 м ^{3 ……………………………………………………….}36000 (8500)

Вес сухих дров зависит от их плотности.

По плотности древесины все породы делят на три группы:

• с малой плотностью (540 кг/м³ и меньше-) — ель, сосна, тополь, бальза, пихта, кедр, можжевельник, осина, ива, липа, ольха, каштан;
• средней плотности (540…740 кг/м³) — лиственница, берёза, бук, дуб, клён, ясень, орех грецкий, рябина, яблоня, груша, вяз, лещина;
• высокой плотности (750 кг/м³ и более+) — акация, граб, берёза железная, дуб, ясень, керуинг, самшит, фисташка.

Сколько килограмм дров в топке.

Зная примерный вес кубического метра дров и объём топки мы можем высчитать её мощность.

Для расчёта нам необходимо понимать, сколько объёма топки будет заполнено дровами, а сколько останется воздуха.

Пример расчёта мощности топки и печи:

Плита варочная кирпичная, без духовки.

Топка этой печи имеет объём 0,05 куб.метра.

Она будет заполнена дровами на 50%, с учётом воздуха между поленьями и т.п.

Получаем 0,025 куб.метра дров в полной загрузке топки.

Взяв среднее значение веса древесины и умножив на объём дров в топке получаем вес одной закладки.

Я считаю берёзу т.к. для меня это наиболее приемлемое топливо.

0,034 * 640 = 16кг.

Теперь мы выяснили сколько килограмм дров в одной топке печи.

Можно приступать к расчёту мощности топки.

---

Расчёт мощности топки дровяной печи.

Зная вес сжигаемого топлива и удельную теплоту его сгорания высчитываем мощность топки.

Вес дров в одной закладке 16 кг.

Среднее значение теплоты сгорания сухих дров 13000 килоджоулей на килограмм.

16*13000=208000 килоджоулей.

Для удобства переводим килоджоули в киловатты.

1 КДж = 0.00027778 Киловатт.

208000 / 0.00027778 = 57,7 киловатт.

Почти 58 киловатт мощность топки в этой печи, неплохо для такой малышки.

---

Какая будет мощность у теплоёмкой печи с такой топкой.

Мощность печи рассчитывается исходя из мощности топки и эффективности самой печи.

Например: если предположить что КПД этой печи 70% получим мощность 40,6 квт. за цикл.

Чтобы рассчитать мощность печи в квт.ч. нам необходимо разделить общую мощность на время цикла.

Топочный цикл – всё время от топки до топки печи.

При двукратной топке в сутки цикл длится 12 часов.

40,6 / 12 = 3,38 квт.ч.

Мощность этой печи 3.38 квт.ч неплохой результат для такой малышки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

Варианты расчётов потребной мощности печи и её размеров

Варианты расчётов потребной мощности печи и её размеров

• Магазин каминов
• Фото
• Наши проекты
• Акции и скидки
• Вопрос-ответ
• Магазин
• Магазин
• Оплата и доставка
• Гарантии

Как правильно выбрать мощность печи для отопления дома

Как выбрать и купить печь для отопления дома? Как правильно рассчитать мощность печи для получения комфортного тепла в Вашем доме? Мы ответим на данные вопросы и поделимся с Вами знаниями, накопленными за более чем десятилетний опыт в области продажи и установки печей и каминов.

Прежде всего – требуемая мощность Вашей печи зависит от размера помещения, которое необходимо обогреть. Это нужно учитывать в первую очередь!

Бывает, клиент желая сэкономить, приобретает небольшую, но более дешёвую печь, которая не имеет достаточной мощности для отопления дома. Конечно, такая печь, не сможет отдавать необходимое количество тепла, и не сможет в полной мере отопить помещение дома нужного размера. Кроме того, в целях получения большего количества тепла, эту печь придется эксплуатировать на пределах её возможностей, на максимальном уровне горения, что негативно скажется на долгосрочности использования печи.

Слишком большая печь, превышающая оптимальную мощность, может вызвать столько же проблем, сколько и слишком маленькая печь. Если Вы купите печь или камин значительно превышающую необходимую мощность, возможно Вы столкнетесь с рядом проблем:

• Вы получите слишком много тепла, при этом поступление воздуха и кислорода в отапливаемое помещение будет недостаточным для комфортного дыхания и снижения температуры до оптимального уровня.
• Желая снизить уровень выделяемого тепла, такую печь обычно используют на минимальном уровне горения, порой в режиме тления. В данном случае в печи образуется большое количество копоти и сажи. Так как температура и тяга недостаточна высокие для прогорания и полного удаления сажи, какое-то количество сажи будет оседать на стеле печи-камина, затрудняя обзор пламени. Так же, при использовании печи на минимальном уровне горения, сажа оседает на стенках дымохода, и смешиваясь с влагой и конденсатом, образует агрессивную кислотную среду, которая разрушает дымоход, ведет к его коррозии и прогоранию.

При выборе мощности печи, наши специалисты монтажники, помимо размеров отапливаемого помещения так же рекомендуют учитывать следующие условия эксплуатации:

• Как будет использоваться печь — в качестве основного или дополнительного источника отопления? Конечно, если владелец современного, энергоэффективного дома с низкими теплопотерями, уже имеет основной источник отопления и желает только приобрести печь как красивый предмет интерьера для возможности полюбоваться огнем, ему не понадобится печь большой мощности.
• Напротив, в доме с большими теплопотерями, где печь будет использоваться как единственный, основной источник отопления, понадобится печь большей мощности.

Производители печей и каминов обычно указывают их мощность, однако следует знать, что печи работают в диапазоне мощности, от минимальной, до максимальной. При этом, опираться следует на среднее значение — величину оптимальной мощности.

Часто, недобросовестные производители и продавцы печей и каминов в качестве оптимальной мощности указывают единственный верхний параметр, тот который печь может обеспечить только на максимальном, порой предельном уровне горения. Конечно, выбор и покупка такой печи не будет оптимальным решением.

Печь — камин Morsø 6140 мощность от 3 до 6 кВт Печь Jotul F 601 мощность 2,3/7/8,5 кВт Печь — камин Morsø 2140 мощность от 4 до 8 кВт

Поэтому, мы советуем покупать печи камины только, надежных и проверенных временем производителей, которые указывают соответствующие действительности данные и соблюдают гарантийные обязательства. К примеру, Датский производитель Morsø выпускает печи камины более 100 лет, и указывает параметры мощности от минимальной до максимальной. Норвежский производитель печей Jotul, указывает диапазон мощности из трех параметров: минимальной, оптимальной и максимальной.

Как рассчитать мощность печи в зависимости от размеров помещения.

При выборе мощности печи, специалисты обычно используют следующую формулу:

(Высота помещения × длина × ширина) / 14 = потребность в кВт.

Данная формула, показывает размер оптимальной мощности печи, для обеспечения в отапливаемом помещении температуры до 21 °, когда на улице 1 ° C.

Так же, рассчитать мощность печи в зависимости от размеров отапливаемого помещения, при средней высоте 2.5 м, вы можете онлайн, указав его длину и ширину.

Длина:

2,5 м 3,0 м 3,5 м 4,0 м 4,5 м 5,0 м 5,5 м 6,0 м 6,5 м 7,0 м 7.5 м

Ширина:

2,5 м 3,0 м 3,5 м 4,0 м 4,5 м 5,0 м 5,5 м 6,0 м 6,5 м 7,0 м 7,5 м

Площадь помещения: {{ surface + ‘ м2’ }}

Мощность печи: {{ power + ‘ кВт’ }}

О печной «мощности» и теплоотдаче

Мой дом: печи, дымоходы

Небывалый за всю историю страны рзз — мах дачного строительства, сопоставимый по финансовым затратам с восстановлени­ем народного хозяйства в годы послевоен­ных пятилеток, возродил спрос на системы индивидуального или по иной терминоло­гии — «местного отопления-, в качестве ко­торых чаще всего используются кирпичные и металлические печи разных конструкций, размеров, а следовательно, и разной те­пловой мощности.

Какую печь выбрать для своего загород­ного дома — кирпичную или металлическую, большую или маленькую, а самое главное — по каким критериям её выбирать? На эти во­просы домовладелец. как правило, ответов не имеет. 8 луоием случае печнику предъявляются д ва «требо­вания-: от хозяина — чтобы печь грела, и от хозяйки — чтобы ота была красивой. Но просто греть может как большая, так и ма­ленькая печь, и кирпичная, и металлическая, а что касается кра­соты, то печь, как ичелоеек — в ней есе должно быть красиво: и «душа», и «тело», и — одежда-.

Впрочем, красота лечи—тема сама по себе важная и достой­на отдельного разговора, но мы её затрагивать не будем. Во всем многообразии печей нам надо найти среда них ту един­ственную, которая лучше всего подходит по мощности и скоро­сти теплоотдачи.

Если загородный д ом предназначен для периодического про­живания. скажем, только в выходные дни, следует отдать пред­почтение печам с высокой скоростью теплоотдачи и. следова­тельно, с малой теплоаккумулирующей способностью. Яркими представителями этого класса являются металлические печи. Следом за ними по скорости теплоотд ачи идут изразцовые и ка­фельные печи, построенные из спе­циальных керамических блоков, а за­тем печі из огнеупорного кирпича, сложенные на ребро и обязательно (в соответствии с требованиями по­жарной безопасности) защищенные металлическим кожухом.

Для постоянного проживания нуж­на совсем другая печь — массивная, толстостенная, с высокой теплоак­кумулирующей способностью. От такой печи при правильной ее экс­плуатации можно легко добиться по­стоянства температуры внутри от­апливаемого помещения в течение длительного времени

Что касается другого параметра — мощно­сти, то тут дело обстоит не так просто. С одной стороны застройщик не знает, сколько тепла теряет его дом, поскольку дом строился либо без проекта, либо по индивидуальному проек­ту, в котором вы не «йдете ни слова о каких — либо тепловых характеристиках С другой стороны, д омовладельцу д алеко не всегда по­нятен сам термин «мощность» применительно к печи. Действительно, всем понято, что ес­ли мы включаем лампочеу мощностью 100 Вт, то о® при номинальном режиме именно эту мащюсть и развивает от момента включения до момента выключения.

А что будет, если напряжение в сети упадёт или наоборот повысится? Соответственно, мощность лампы изменится. Поэтому и мощность лампы дале­ко не всегда соответствует той велтине. которая указшв на её колбе тл цоколе. В реальных условиях это усреднённая вели­чина за какой-то промежуток времени Можно рассмотреть ра­боту любого генератора любого вида энергии и при детальном анализе окажется, что его мощность не является постоянной, а изменяется во времени в зависимости от внешних условий. Печь, как генератор тепловой энергии, не является исключени­ем. а потому её паспортная тепловая мощность тоже величина усредненная.

Д ія примера рассмотрим характер отдачи модности во вре­мени двух разтых генераторов — электрического и обь»юй бы­товой печи, которая, как я уже говорил, по своей сути является генератором тепловой энергии. Допустим, что у обоих этих ге­нераторов паспортная мощность одинакова и равняется, ска­жем, 2 кВт. Суд я по различным описаниям, такую тепловую мощ­ность отдаёт сложенная из кирпича отопительная печь ОПТ• 1, имеющая размеры в плане 51 х77 см и высоту 215 см.

Электриюасий генератор разо­вьет свою паспортную мощность за сравнительно короткий промежу­ток времени, исчисляемый в одних случаях долями секунды, вдрутук — минутами, а затем будет стабильно работать в положенном ему режи­ме сколь угодно долго. На графи­ке (рис. 1) такой pexv. v мы вправе изобразил) прямой линией, парал­лельной оси времени.

У печи характер изменения мощ­ности во времени совсем другой. Розжиг, то есть пуск печи занимает
гораздо большее время, чем пуск генератора. Затем, после то­го. как дрова разгорятся, мощность печи вырастает в Ю-20 раз выше паспортной, а когда дрова частшно прогорят, резко сни­жается и достигает минимума к началу следующего розжига.

Характер изменения мощности можно изобразить некоей кривой, которая, строго говоря, дажеу одной и той же печи при каждой растопке будет различной. Если печь растоплена, дро­ва горят, то тепло вырабатывается и поступает в дом. А как же быть с мощностью? Да очень просто. Вот дрова прогорят, нагре­ют стенки печи и печь, постепенно остывая, отдаст тепло возду­ху помещения. А потом мы подсчитаем, сколько всего тепла она -отдала — в помещение и разделим эту величину на промежуток времени между двумя топками. Если печь топится два раза в сутки, отданное» количество тепла надо разделить на 12 часов, eow опии раз в сутки—на 24 часа. Так мы получим искомую ве­личину ее тепловой мощности.

На первый взгляд все очень просто, но вместе с тем весьма расплывчато. Ведь от того, какими дровами топить — осиновы­ми или дубовыми, какой величины сделать закладку, сколько раз подбрасывать дрова в течение одной топки — суммарное коли­чество выделившейся тепловой энергии будет различным, а, следовательно, и средний показатель мощности будет разным.

Раньше, теперь уже можно сказать — в стародавние времена, порядок определения паспортной мощности типовых печей ре­гламентировался стандартом, но и он предусматривал опреде­ление усреднённой величины этого показателя.

Во всех случаях, когда речь заходит об определении мощ­ности какого-либо устройства, одновременно возникает и другой вопрос: а каков коэффициент полезного действия (кпд) у этого устройства? Не вдаваясь в подробности расчё­тов. приведу сравнительные данные о величине кдддля неко­торых устройств (табл. /).

Из таблицы вдао, что по уровню полезного д ействия обычная бытовая печь облад ает несомненным преимуществом по сраане • нию не только с давным-давно забытым паровозом. И понятно, почему в печи нет каких-либо механ^несхих устройств, да и сама энергия претерпевает лишь од ин тил превращения—из химиче­ской в тепловую, грнем, последняя и является конечным полез­ным для нас продуктом. Отсюда и сравнительно высокий кпд

А теперь попробуем оценить, а сколько же дрое надо сжечь, чтобы получить среднюю за 12 часов мощность печи, равную 2 кВт. Зададимся исходными данными. Nop = 2 кВт, период времени т = 12 час, коэффициент полезного действия примем равным ii=0,7.

Таблица 1 .Сравнение кт\д различных теплоэнергетически* установо* N) Никакие устройства КПД 1 Паровоз 0,07 0,12 2 Двигатели внутреннего сгорания 0,35-0,45 3 Паротурбиите установки 0,33-0,44 4 Атошш* электростанции 0,17-0,Ж S Котельные установки 0,72-0,86 В Пени бытовые кирпичные 0.65-0,85

Теплотворная способность дров в разных источниках оценивается по-разному — от 2300 до 4200 ккал/кг. ГОСТ 9817-95 рекомендует для тепловых расчётов принимать этот показатель равным 2400 ккал/кг. Последуем и мы этой рекомендации без комментариев. Итак, за 12 чаоов наша печь выработает тепловой энергии: Е=ІМ^-т=2 кВт 12 ч = 24 кВт ч,

Переведём эту величину в другое единицы измерения — сна- ■ала в джоут, (зная, что 1 Вт = 1 Дж/с): Е=24 кВтч=24 кДж/с -3600 с = 86 400 кДж. а затем в килокалории (учитывая, что 1 ккал -4,2 кДж): Е= 86400кДж:4,2 = 20571ккал. Чтобы определить, сколько же нужно дров для выработки та­кого колі*»ества тепловой энергии, лолуюнную величину разде­лим на теплотворную способность наших дров (д=2400 ккал/кг) и учтем принятый кпд (ц=0,7): m = Е/дп = 20 571 «ал: (2400юал/кг • 0,7)= 12,3 кг. Расход дров, конечно, получился довольно большим для такой печи. А «виной» тому — наши дрова с низкой теплотворной спо­собностью, а также относительно низкий принятый наш кпд С дровами как будто вое понятно — если использовать не влаж­ные осиновые, а сухие дубовые, то их необходимое количество уменьшится почти aosoe. Уменьшатся ли при этом расходы на захупку дров — это будет зависеть от местных условий

А теперь попробуем разобраться с ешё одним интересным вопросом: а какую же максимальную тепловую мощность может развить обыкновенная бытовая отопительная печь?

Одна закладка дров обычно выгорает в топливнике примерно за одда час. Масса закладки нам известна -12,3 кг. В этом слу­чае общее колтество тепловой энергии, которое выделится в топливнике, будет равно: Ьг m-g = 12.3 кг-2400 ккал/кг =29 520 «ал, что соответствует мощности: N= Е,:т= 29 520 ккал/іч=29520 ккадтЧ Мощ ность, которую развивает бытовая печь и выраженную в юсал/ч, можно легко пересчитать в кВт (N, r) или выразить в ло — шааиньк силах (Nlt):

34,2 кВт, N, c -46л. с. Таким образом, получается, что мощность, развивае­мая нашей далеко не самой большой бытовой печью ОТП-1, вполне сопоставима с мощностью двигателя любой совре­менной малолитражки. А что тогда говорить о печах боль­ших размеров? Выходит, Емеля, лёжа на своей русской печи, действительно мог бы съездить в гости к царю. По крайней мере, мощности для этого хватило бы. Но это, разумеет­ся, шутка. И все приведенные выше рассуждения и расчё­ты нам были нужны не для того, чтобы доказать правдивость русской сказки, а для правильного понимания особенностей работы печи как отопительного прибора. Так какие же выво­ды можно сделать из всего сказанного? А выводов два, и оба они крайне важны.

Во-первых, несмотря на обыденность процесса эксплуата­ции печи, мы имеем дело с очень мощным источником тепловой энергии, следовательно, и отношение к этому внешне просто-
му устройству должно быть подобающим. Это значит, что халат­ность или просто невнимательность при топке любой печи явно не уместны. Постовою нужно следить не толы® за состоянием главного элемента печи — топливника, но и за всеми прочими ее деталями: дверками, задвижками, дымоходами, в том числе иза трубой.

Во-вторых, бытовая отопительная петь является устройством периодического действия и выделяет энергию очень неравно­мерно во времени. Об этом наглядно свидетельствует и график нарис. I, и наши нехитрые, но основанные те реальном практи­ческом опыте, рассуждения. Паспортная мощность печи — это не какая-то фиксированная эксплуатационная мощность, как у автомобиля, а усредненная величина, понимать которую сле­дует так: если бы печь была равномерно нагружена в промежут­ке времени «от топот до топки-, она бы развивала эту среднюю мощность. Тем не менее, руководствоваться этой величиной не толы® можно, но и необходимо, чтобы избежать грубейших ошибок при строительстве.

Несколько слов надо сказать и о кпд печи Зависит он от очень многих факторов, даже от состояния погоды. Но я хочу остано­виться толы® на двух самых главных.

Первый фактор — конструктивный. Печь должна быть по­строена так, чтобы все ее размеры и составные элементы — зольник, колосник, топочная и поддувальная дверцы, протя­жённость и живое сечение дымохода, сечение и высота трубы находились в правильном и гармоничном со­отношении друг с другом. Поэтому идеаль­но работающая печь — это всегда сочетание опыта, мастерства и точного расчёта.

Кроме того, на кпд печи существен*» влия­ние оказывает толи*»та ее стенок и материал, из которого они сделаны Толстые стежи печи, об­ладающие больиюй теплоёмкостью и малой те- плопроводюстью, в эенитслытсй мере играют роль изолятора. Вспомжте, как «укутывают» тру­бы теплотрассы. Чем выие эффективность изо­ляции, тем меньше тепла «выходит* наружу, тем больше сохраня­ется его віутри трубы. А нам надо совсем наоборот. Отсюда вывод что чем тоньше, а вернее, чем выше теплопроводность стенок, тем выие «лд печи. С этих позиций приходится придать, что у метал — л»мескі« печей легче добиться более высокого знления ю\д

Второй фактор — эксплуатационный, И начнем мы его анализ с дров. Чем больше влаги содержится в топливе, тем больше по­требуется израсходовать тепла на ее испарение и израсходо­вать совершетлю непродуктивно. Этожеотносмтсяикхолодиым дровам, толы® что принесённым с мороза — они обязательно отберут часть тепла д ля своего под огрева.

Сдругой стороны, абсолютно сухие доова горят очень быстро и при этом значительная часть тепла «улетает — в трубу. Не слу­чайно раньше в деревнях опытные хозяйки посте того, как печь хорошо разгорится и прогреется, пересушенные поленья перед закладкой в печь окунали в ведро с водой.

Коэффициент избытка воздуха — фактор скорее эксплуата­ционный, чем конструктивный. Чем ближе количество возду-

Ха к стехиометртесхому, то есть к тому, ко­торое минимально необходимо для полного сгорания топлива, тем выше кпд К оожале — нию, добиться в реальных условиях стехио — метрического горения невозможно. Реаль­ный коэффициент избытка воздуха в печах в несколы® раз, а в каминах — в 20. 30 раз больше.

Слишком большое количество воздуха сни­жает температуру горения, температуру ды­мовых газов, вызывает неполное сгорание топлива и выносит в атмосферу несгоревшие его частички в виде красиво разле­тающегося фейерверка искр, хорошо видимых тёмной зимней ночью. При избытке воздуха лечь «гудит-, это нравится некото­рым хозяевам, не подозревающим, что так — с «гулом» — вы­летают в трубу их деньги.

Недостаток воздуха также нежелателен, поскольку он при­водит к химическому недожогу топлива, снижению темпе­ратуры горения и выбросу в дымоход несгоревших частичек углерода и горючих газов, образующихся в результате пиро­лиза древесины. Частички углерода оседают на внутренней поверхности в виде сажи.

Опыт эксплуатации печей подсказывает, что потребность в воздухе в течение всего периода горения не остаётся оди­наковым. Во время розжига воздуха требуется в избытке для создания скоростного напора в зоне начавшегося горения, однако не столь большого, чтобы не охладить зону горения и не задуть пламя. В это время хозяйки обычно держат под­
дувальную дверцу открытой меньше чем на четверть. После того, как пламя охватит все поленья, следует понаблюдать, как идёт процесс горения при уменьшении или увеличении подачи воздуха и подобрать оптимальное положение двер­ки. При недостатке воздуха пламя тускнеет, дыма становится больше, горение ослабевает и может совсем прекратиться и перейти в режим тления. Что бывает при избытке возду­ха, уже известно — пламя становится ярко-жёлтым и горение сопровождается отчётливо слышимым гулом.

По окончании горения важно своевременно захрьгть задвижку, что непременно отразится на повышении кпд Слишком раннее закрытие опасно из-за проникновения угарного газа в помеще­ние, а позднее приводит к выбросу накопленного пе*шо тепла в атмосферу, быстрому остыванию печи и заметному снижению температуры воздуха в помещении.

В заключение надо сказать несколько слое о терминах, с ко­торыми приходится сталкиваться в реальной жизни. В специ­альной литературе для характеристики свойства агрегата про­изводить тепловую энергию используются разные термины, такие, например, как: мощность, теплоотдача, теплопродук — тивностьидр.

В паспортах и технически* описаниях зарубежных печей и кот­лов используется только термин «мощность», а в качестве еди­ницы измерения — кВт. В отечественной литературе — на рав­ных используются термины и «мощность», и «теплоотдача»- Для последней чаще всего применяют единицу измерения—ккал/ч, которая, в общем-то, является единицей мощности. Напомню простой перевод одних единиц в другие:

I юсал/ч = 1,16 Вт и наоборот 1 Вт=0,862 ясалД

Для кирпичных бытовых печей далеко не всегда удаётся най­ти такие теплотехнические характеристики, кас «мощность» или •теплоотдача». Поэтому очень часто их приходится оценивать приближенным («лрвкту«есхим») методом, основанным на уче­те усредненной допустимой температуры и удельной теплоот­дачи поверхности так называемого зеркала печі. Для различ­ной период ичности топки печи этот параметр буд ет естественно иметь разные значения. Так. при одной топке в сутки рекомен­дуется приниматьудельную теплоотдачу равной 280. ..360 8т/м!. при двух — 560…600 Вт/м*. Причём и эти данные в разных ис­точниках отличаются друг от друга, что, в общем-то, для нас уже неудивительно.

Литература

1. Г. Н. Алексеев. Общая теплотехн

расчет, сколько надо на печь в доме, как рассчитать количество

Содержание:

Одним из самых древних вариантов отопления дома является кирпичная печь. Несмотря на более чем солидный срок существования, такими печками по-прежнему интересуются многие владельцы частных домов. В этом нет ничего удивительного – кирпичные печки не зависят от электричества, газа и регулярного сложного обслуживания. Кроме того, печь вполне можно использовать как дополнительный источник тепла.

Обустройство печи имеет ряд нюансов – при всей конструктивной простоте печь все же нужно спроектировать, подобрать качественные материалы и качественно провести каждый этап работы. Одним из этапов проектирования является расчет количества кирпича, необходимого для работы. О том, сколько кирпича нужно для печки, и пойдет речь в данной статье.

Виды кирпичных печей

Существует несколько основных видов кирпичных печек:

1. Голландка. Такая конструкция лучше всего подходит для простого обогрева помещения, в котором она установлена.
2. Шведка. Этот вариант посложнее предыдущего, но и функций больше – помимо обогрева, такая печь позволяет готовить пищу.
3. Русская печь. Наиболее универсальный вариант, который рассчитан на обогрев, готовку, стирку и даже сон.

Также достаточно популярной остается кирпичная печь Кузнецова, известная своей эффективностью. При выборе печки нужно отталкиваться в первую очередь от желаемых функций, а уже потом от всего остального. Самым интересным вариантом является русская печь, которая позволяет создать необычный интерьер в помещении. Впрочем, и остальные виды конструкций тоже придают дизайну комнаты определенный шарм.

Подготовка к обустройству печи

Перед монтажом печки нужно провести ряд подготовительных работ:

1. Если к дому проведена газовая магистраль, то расположение печки нужно обязательно согласовать с газовой и пожарной службой, чтобы конструкцией можно было пользоваться абсолютно законно. Помимо расположения, нужно также обратить внимание на особенности печи – например, она может встраиваться в стену или располагаться в непосредственной близости от горючих материалов.
2. Для печки нужно обязательно рассчитать и сделать отдельный фундамент. Периметр фундамента должен выступать за контуры печки хотя бы на 5 см с каждой стороны. Для заливки фундамента можно использовать как армированный бетон, так и обычный силикатный кирпич. В последнем случае ряды фундамента нужно армировать сеткой, чтобы конструкций не деформировалась. Грунт под фундаментом нужно хорошо утрамбовать, а на нем обустроить песчаную подушку толщиной от 5 см.
3. В помещении обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Даже если в дом не проведен газ, вентиляция все равно нужна – благодаря ей печь будет иметь хорошую тягу. Отсутствие качественной вентиляции становится причиной появления вакуума в помещении, из-за которого печка при работе ощутимо «хлопает».

Расчет количества кирпича

Перед монтажом нужно обязательно выяснить, сколько кирпичей надо для печки. Самое простое решение, которое напрашивается в первую очередь – обратиться к специалистам, которые предоставят готовые проекты печей или сделают индивидуальный проект. Такое решение отличается предельным удобством – в проекте будут учтены все нюансы и рассчитано необходимое количество материалов, поэтому заниматься этим вопросом лично не придется.

Самостоятельное проектирование и монтаж печки имеют ряд нюансов, которые нужно учесть:

• Точность расчетов;
• Расположение печки;
• Правила пожарной безопасности;
• Выбор дымохода;
• Расчет конструкции и габаритов фундамента;
• Кирпичная кладка.

Если эти работы кажутся слишком сложными, всю работу лучше переложить на плечи профессиональных строителей. Впрочем, при наличии уверенности в собственных силах и навыках можно все же попытаться – соблюдение технологии и правил монтажа позволит сделать конструкцию качественно и правильно.

Пример расчета

Чтобы разобраться в методике расчета, стоит рассмотреть ее на примере – это позволит в дальнейшем рассчитать, сколько кирпичей надо на печь, но уже для индивидуального проекта. Независимо от периметра печки, ее первый ряд все равно выкладывается полностью – допустим, 4х4 кирпича, т.е. для монолитного первого ряда потребуется 32 кирпича.

Чтобы продолжать расчет кирпича на печь, нужно определить количество рядов, для чего должна быть известна высота помещения. Стандартный одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, а толщина шва между рядами – 5 мм. В итоге получается, что суммарная толщина одного ряда составляет 7 см. При высоте помещения в 2,8 м от этой величины отнимается 30 см на противопожарную конструкцию, и расчетная величина печки в результате составляет 2,5 м.

Полученное значение нужно разделить на толщину одного ряда, и в данном случае получится 36 рядов. Умножив рассчитанное количество кирпичей, требуемых для полной укладки одного ряда, на количество рядов, получится 1152 кирпича. Конструкция печи на треть полая, поэтому от общего количества кирпичей высчитывается 2/3 – а это 768 кирпичей.

Следующий шаг, позволяющий узнать, сколько кирпича надо на печь в доме – расчет количества кирпичей для дымохода. В стандартной трубе с квадратным сечением каждый ряд состоит из 6 кирпичей – и для 4-метровой трубы, состоящей из 57 рядов, потребуется 342 кирпича. Здесь методика расчета точно такая же, как и в случае с основной частью печи. Разумеется, такой метод не подойдет для определения количества кирпичей в случае с круглыми или прямоугольными дымоходами.

Решая, сколько нужно кирпича на печь, нужно обязательно учесть количество кирпичей, которое уйдет на разделку. Это количество напрямую зависит от конструкции печи, ее расположение и толщины стены, если печь в нее встраивается. Для одинарной стены минимальная ширина разделки составляет 25 см, поэтому с каждой стороны печи выкладывается одинарная разделка. Итого получается 36 рядов с двух сторон, или 144 кирпича. Если же печь не примыкает к стене, то разделка нужна только возле потолка и элементов кровли. В таком случае количество кирпичей будет варьироваться от 30 до 50 штук.

Считая, сколько нужно кирпича на русскую печь, нужно обязательно оставлять небольшой допуск по количеству кирпичей. Все дело в том, что при транспортировке и работе часть кирпича обязательно приходит в негодность. Как правило, в расчетах на допуск приходится около 10% от расчетного количества кирпича.

Раствор для кладки печи

Использовать стандартный цементный раствор для укладки печи и дымохода нельзя – данный материал совсем не может выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому цементный раствор применяется только для заливки фундамента. В процессе обустройства печки можно использовать глиняный состав, отлично подходящий для взаимодействия с огнем и высокой температурой. Дымоход обычно выкладывается при помощи известкового раствора.

Заключение

Чтобы узнать, сколько нужно кирпича на печь для дома, требуется готовый проект, в котором будет отображена схема будущей конструкции и всех ее элементов. Имея на руках такой проект, рассчитать необходимое количество материалов, включая кирпичи, не составит никакого труда.

Кирпичных печей, каминов и печей из художественного стекла своими руками, линия Ovenzz

HarbisonWalker International (HWI) предлагает широкий выбор огнеупорных материалов для удовлетворения потребностей рестораторов, художников по стеклу и керамике, а также всех, кто планирует печь или камин на заднем дворе. И все эти продукты можно приобрести в одном из наших местных глобальных центров снабжения или заказать по телефону (800) 887-5555. Поговорите с представителем, который проведет вас через процесс выбора продуктов, которые вам понадобятся для постройки камина, кирпичной печи или печи.

Кирпичные печи

Готовы готовить? Последняя инновация HarbisonWalker International — это линейка продуктов, сертифицированных NSF. Эти продукты можно безопасно использовать в кирпичных печах, подходящих для пиццы, хлеба и других кулинарных применений. От небольших ракетных печей до больших коммерческих печей для пиццы — у нас есть продукты, которые помогут обеспечить безопасность, защиту от огня и эффективность ваших кулинарных нужд. Мы имеем широкий выбор огнеупорных огнеупоров, высокотемпературный цемент и строительный раствор, и тугоплавкие изоляции.Наша команда может помочь определить, какие именно материалы вам понадобятся, и направить вас к квалифицированному подрядчику / монтажникам.

Наши сертифицированные NSF продукты, контактирующие с пищевыми продуктами, включают:

• OVENZZ ^TM CAST — плотный литой огнеупор на шамотной основе на цементной основе. Подходит для формования, заливки на место и заполнения больших трещин и отверстий.
• OVENZZ ^TM LW CAST — легкий изоляционный литой огнеупор с необычайной прочностью и прекрасными изоляционными свойствами.Подходит для формования, заливки на место и заполнения больших трещин и отверстий. OVENZZ ^TM LW CAST обеспечивает более эффективное тепловое решение, чем плотные продукты.
• OVENZZ ^TM BRICK — сверхпрочный огнеупорный кирпич ASTM C27, доступный в различных формах и размерах.
• OVENZZ ^TM РАСТВОР — высокоглиноземистый воздухоотверждаемый огнеупорный раствор с идеальными затирочными свойствами.

Все продукты OVENZZ ^™ были сертифицированы в соответствии со стандартом NSF / ANSI 51-2014 для использования в качестве материалов для пищевого оборудования и подходят для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами.

Противопожарная защита на заднем дворе

Поднимите вашу уличную гостиную на новый уровень? HWI предлагает полную линейку огнеупорных материалов, которые помогут вам построить идеальное место для костра на заднем дворе. Хотите ли вы вызвать зависть у соседей или хотите чего-то более простого, наши продукты обеспечивают тепловой барьер и безопасность, необходимые для удовольствия от огня. Обратитесь в местный муниципалитет за информацией о нормах и строительных ограничениях.

Наша продукция включает шамотный кирпич, например EMPIRE ^® DP и CLIPPER ^® DP.Кроме того, HWI предлагает SENTINEL ^® RC, жаростойкий бетон, и MORTAR MIX 413 ^® , огнеупорный раствор, способный выдерживать дождь, воду и высокую влажность.

Вы будете чувствовать себя хорошо, зная, что пожар на вашем заднем дворе будет локализован с помощью высококачественных, проверенных временем продуктов HWI, обеспечивающих необходимую термостойкость и долговечность, которые сохранят горение на долгие годы.

Сопутствующие товары за пределами зон контакта с пищевыми продуктами включают: одеяла из керамического волокна, насыпные материалы, картон и текстиль; другие изоляционные и плотные огнеупорные материалы; и MORTAR MIX 413 ^® , огнеупорный раствор общего назначения для применений с прямым воздействием элементов.

Стекольные печи ручной работы

Если вы ищете для коммерческого или личного домашнего использования, есть три основных стиля художественных стекловаренных печей: отдельно стоящая горшковая (тигельная) печь, вложенная тигельная печь и дневной резервуар. Все эти печи будут сильно различаться по конструкции и функциям. Их можно использовать для плавления сырого шихта, стеклобоя или того и другого. Некоторые плавят только прозрачное стекло, а другие — цвета. Некоторые типичные сборки включают в себя дыры славы и отжигатели.

Глорихол

Отверстие для славы обычно представляет собой большой изолированный барабан, нагреваемый пропаном.Температура отверстия славы поддерживается в диапазоне 2000–2400 ° F. Он периодически используется в процессе выдувания стекла для нагрева и поддержания температуры обрабатываемого стекла. Большинство отверстий славы имеют дверцы того или иного типа, которые можно открыть с помощью ручек или крючков для размещения более крупных предметов.

Отжигатели

Печь для отжига используется для снятия напряжений со стекла. Типичные температуры — 1000 ° F для выдувного стекла и 1500 ° F для литья в песчаные формы. Устройство для отжига может быть выполнено из множества изоляционных материалов, хотя изоляционный огнеупорный кирпич часто является предпочтительным материалом.

Кузнечные печи

У нас есть решения для ремесленников и мастеров, которые хотят выстроить печи для небольших печей. Мы можем помочь вам с огнеупорным выбором продукта. Свяжитесь со службой поддержки, чтобы начать.

Позвоните в HarbisonWalker International сегодня по телефону (800) 492-8349, чтобы узнать больше о вариантах вашей продукции.

,

кирпичная печь в предложении

Здесь есть пекарня с историческим кирпичом печь , ресторан и ЗАГС.

Из

Википедия

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.

Съемная опалубка для фундамента: Съемная опалубка — Виды и характеристики

Съемная опалубка — ПТК РентаСтрой

Опалубка это временная форма для бетона. Она обязательна для монолитного возведения зданий. Ее заполняют жидким бетоном на время необходимое для его затвердения. Существует несколько видов опалубочных систем:

• Опалубка для фундамента.
• Опалубка для стен (опалубка для перекрытий, опалубка для колонн, опалубка для шахт).

По разборности опалубка делится на:

• Съемную
• Несъемную

Съемная опалубка удаляется сразу после схватывания бетона. Ее можно будет использовать повторно.

Несъемная опалубка остается на месте и является частью здания. Она применяется в монолитном строительстве.

Съемная опалубка в аренду

Компания «ПТК РентаСтрой» предлагает своим клиентам все виды вспомогательного оборудования высокого качества. Здесь не только продают, сдают в аренду, но и разрабатывают свои виды опалубочных систем.

Съемная опалубка в аренду наиболее выгодное решение при строительстве больших проектов. Это значительно экономит расходы. Пропадает необходимость в покупке большого объема оборудования. А также исчезает проблема в хранении всех элементов опалубки. Разбирая всю систему, Вы обнаруживаете, что она занимает достаточно много места. Необходимо арендовать склад. Компания «ПТК РентаСтрой» избавляет Вас от этих хлопот, разобрав и увезя оборудование по окончании строительства.

Купить съемную опалубку

Съемная опалубка купить в настоящее время нетрудно. Существует множество компаний на рынке строительного оборудования, предлагающих свои услуги. «ПТК РентаСтрой» является лидером среди них. На протяжении многих лет здесь представляют наилучшие условия покупки и аренды, современные технологии, прочные материалы. Компания «ПТК РентаСтрой» работает только с проверенными производителями, соблюдает технику безопасности. Все оборудование проходит тщательную проверку и осуществляется своевременный ремонт. Теперь уже не нужно думать, как доставить и монтировать установку. Высококвалифицированные специалисты проконсультируют Вас, привезут заказ в любой регион страны и установят на месте. Все оборудование соответствует требованиям безопасности.

Цена съемной опалубки

Съемная опалубка изготавливается из различных материалов: дерево, металл, пластик. Наиболее распространена деревянная опалубка благодаря своей низкой себестоимости и доступности. Однако она недолговечна и невлагостойкая.

Металл более прочный материал. Чаще используют алюминий и сталь. Такая опалубка, дороже, тяжелее, но выдерживает большую нагрузку. Ее применяют для строительства крупных и значимых проектов. Пластик в сравнении с металлом более легкий, и в отличие от дерева намного долговечнее. Цена на такую опалубку невысокая. Применяется в низко этажном строительстве.В настоящее время благодаря длительному сроку эксплуатации и требованиям к современному строительству очень популярна съемная опалубка рамного типа. В компании «ПТК РентаСтрой» на съемную опалубку цена наиболее приемлемая. Здесь заботятся об интересах каждого клиента.

🔨 виды опалубки, съёмная и несъёмная, технология возведения, преимущества.

Опалубка для фундамента — это съемная или несъемная конструкция, выполняющая роль создания необходимой формы, а также ее поддержки, для какого-либо вида фундамента. Возведение опорной основы для здания без опалубки невозможно. Она может состоять, как из специальных щитов, так и быть смонтирована из любых, подходящих по размеру досок. Щитовые элементы соединяются между собой с помощью крепежей. Но даже скрепленные щиты должны иметь поддержку в виде строительных лесов, которые обычно выглядят в качестве рам или стоек.

Оглавление:

Требования к опалубке:

• Жесткость – плохо закрепленная конструкция либо не выдержит всей бетонной массы, либо будет местами отходить, нарушая нужную форму.
• Любое отклонение от заданной конфигурации не должно превышать двух миллиметров.
• Крепление производится только с помощью специальных крепежей и металлических уголков.
• Ширина щели между стыками щитов также не должна превышать двух миллиметров.
• Чёткость – опалубка должна монтироваться только на хорошо выровненное дно траншеи, чтобы впоследствии верхняя часть фундамента была ровной.

Рис. 1 Обустройство опабалубки

Необходимые материалы

На самом деле опалубку можно смонтировать из всего, что есть под рукой. Традиционным вариантом является использование деревянных щитовых конструкций и досок. Доски могут иметь как обрезную форму, так и необрезную. Довольно часто распространен вариант использования пластиковой опалубки из-за ее невысокой стоимости.

Важно! При выборе материала из дерева, для строительства опалубки, стоит обратить внимание, чтобы влажность досок или щитов не превышала двадцати двух процентов. Если монтаж производится собственными усилиями, то лучше предварительно все деревянные элементы хорошо просушить.

Идеальным вариантом для опалубки будут служить листы влагостойкой фанеры или ДСП. Прикрепленная изнутри с помощью мебельного степлера, полиэтиленовая пленка позволит сохранить температурный и влажностный баланс в норме. А также исключит возможность протечки бетонной смеси сквозь щели.

Рис. 2 Полиэтиленовая плёнка для сохранения температуры и влаги в норме

Если необходимых материалов нет, можно воспользоваться обычной фанерой, стыки которой скрепляются с помощью стальных уголков и саморезов. Но важным моментом тогда будут их стыки, которые необходимо перекрыть более тонким фанерным листом и закрепить саморезами.

Совет эксперта! Расстояние между крепежными отверстиями не должно превышать пятидесяти пяти сантиметров. Отступ от верхнего края должен составлять двадцать пять сантиметров, а по диагонали – пять сантиметров.

Распорки выставляются только в тех местах, где необходимо выравнивание общей линии опалубки. Если есть длинный отрезок фундамента, то лучше к верхнему краю фанерного листа прикрутить стальную трубу, с прямоугольным сечением 25*60.

Съёмная опалубка

Опалубка является неотъемлемой частью возведения любого вида фундамента. По способу монтажа она делится на два вида: съемная и несъемная.

Съёмная опалубка может быть сделана, как из разборных коробов, так и из обычных досок. Первый вариант считается многоразовым, а именно, после окончательного застывания бетонной смеси, ее составные части демонтируются. Это существенно влияет на снижение себестоимости работ.

Рис. 3 Съёмная опалубка

Совет эксперта! Плотно пригнанные доски могут треснуть под большим давлением бетона, так как при смачивании водой дерево разбухает. Поэтому напоминаем, что щель между стыками не должна превышать двух миллиметров.

Доски, использованные для строительства опалубки, также можно впоследствии пустить в дело. Но чтобы их без проблем снять, не стоит делать привязку параллельных сторон по дну траншеи. В этом случае снять их будет невозможно.

Видео: Готовая съёмная опалубка

Виды съёмной опалубки

Съемная опалубка, в свою очередь, также делится на несколько видов:

• Пластиковая форма – коробчатые щиты из полимерного материала, реже используется стекловолокно, с усиленным металлическим каркасом.
• Щитовая форма – является самым бюджетным вариантом. Выполняется собственными усилиями из деревянных щитов, с верхней линией усиления в виде небольших брусков. Крепление может быть дополнено проволочными скрутками. Имеет место обязательные подпорки стенок опалубки. Максимальное количество использования такой опалубки – три раза, после чего доски можно использовать в качестве настила.
• ДСП с металлическим каркасом – отличается легкостью подборки нужного размера, так как ламинированные ДСП можно элементарно распилить с помощью электрической пилы.

Несъёмная опалубка

Она представляет собой сборную конструкцию, состоящую из плит или блоков пенополистирола. Соединение двух рядом расположенных плит осуществляется с помощью перемычек. По периметру плиты имеют замковые пазы, что повышает общую надежность конструкции.

Рис. 4 Несъёмная опалубка

Это интересно! Одна плита пенополистирола имеет вес всего в полтора килограмма. Но по прочности коридор из таких плит может выдержать очень большое давление.

Опалубка из такого материала позволяет эффективно выдержать нужную форму фундаментальной ленты, даже если в ее конструкции имеются ступеньки. Внутренняя часть имеет пористую поверхность в виде маленьких пазов, которые увеличивают степень сцепления бетонной массы и стенок.

Преимущества несъемной опалубки

• Полная защищенность фундамента от воздействия внешних разрушающих условий.
• Дополнительная гидроизоляция и теплоизоляция фундаментальной опоры.
• Защита от грибковых образований.
• Влагоотталкивающая функция.

Виды несъемной опалубки

Выпускается блоками из вспененного полистирола, толщина которых равняется пяти сантиметрам. Соединение происходит с помощью перемычек и замковых пазов по принципу «лего». Требует декоративной облицовки.

Блоки из пенополистирола с арматурным каркасом, что позволяет не проводить армирование траншеи.

Представляет собой разборные коробчатые элементы, не требующие внешней отделки. При монтаже обязательно наличие утеплителя и арматурной сетки.

Плиты из пенополистирола с арматурной сеткой. Бетон наносится только по обоим бокам конструкции при помощи специального разбрызгивателя. Наглядная структура такой облицовки: бетон-пенополистирол-бетон.

• Деревобетонная

Блоки, состоящие из смеси переработанной древесины с бетоном. Требуется внешняя декоративная облицовка.

• Стекломагнезитовая

Имеет металлический каркас, покрытый стекломагнезитовым материалом. Также требует облицовки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Технология возведения съемной опалубки

Такой вид опорной системы сделать очень просто. Главное четко следовать заданной последовательности действий.

• Этап 1: Расчистка территории

Здесь подразумевается уборка мусора и ненужных строительных предметов.

• Этап 2: Разметка.

Разбить строительную площадку на участки, предусматриваемые проектом, а также проставить контрольные точки.

• Этап 3: Установка основных элементов.

По углам периметра, а также по его сторонам, устанавливаются основные бруски. При дальнейшем монтаже они должны оказаться снаружи щитовой стены.

• Этап 4: Щиты и доски.

К брусьям закрепляются щитовые планки, создавая подобие коридора.

• Этап 5: Фиксация.

При необходимости, все стены опалубки зафиксировать с помощью металлических балок или реек, придав абсолютно ровную форму. Внутреннюю часть щитов выстлать полиэтиленовой пленкой.

Рис. 5 Схема фиксации стен опалубки

Важно! Съемную опалубку можно демонтировать только после полного застывания бетонной смеси. В зависимости от погодных условий и общего объема бетона период будет колебаться от двух до пяти недель.

По видео можно наглядно удостовериться в простоте монтажа съемной опалубки.

Технология возведения несъемной опалубки

Устройство несъемной опалубки практически ничем не отличается от съемного варианта.

• Этап 1: Песчаная подушка.

На дне траншеи сделать подушку из песка и тщательно ее утрамбовать с помощью жидкой цементной смеси.

• Этап 2: Гидроизоляция.

Далее выкладывается слой геотекстиля или рубероида, которые отвечают за функцию гидроизолирования фундамента.

• Этап 3: Монтаж первого блочного ряда.

Сначала пригоняются друг к другу блоки с закрытым дном, далее сверху выстраиваются коробчатые элементы. Все пазы тщательно соединяются и монтируются внутренние перемычки.

Устанавливается армированный каркас по высоте общего опалубочного коридора.

• Этап 5: Заливка.

Производится заливание бетонной смеси в полученный коридор.

С помощью нижеприведенного видео можно пошагово изучить процесс создания несъемной опалубки, а также ознакомиться с правилами и преимуществами ее создания.

Наши услуги

Наша компания «Богатырь» базируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Съемная опалубка: разновидности, как правильно выбрать и как сделать ее самому

Съемная опалубка – это вспомогательная конструкция, с помощью которой возводят монолитные сооружения. Ее отличие от несъемной заключается в том, что после окончания строительства элементы можно демонтировать и впоследствии использовать повторно. Такая конструкция применяется при возведении колонн, фундамента, стен, перекрытий.

Съемная опалубка может состоять из разных элементов, но ее основу в любом случае составляют:

• опоясывающий каркас;
• распорки и раскосы;
• щиты.

Преимущества съемной опалубки:

• подходит для многократного использования;
• позволяет ускорить темпы строительства;
• дает возможность построить здание любой формы, при необходимости комплектуется дополнительными элементами;
• подлежит восстановлению или ремонту;
• помогает добиться значительной экономии при повторном использовании.

Съемная опалубка изготавливается из следующих материалов:

• дерево;
• пластик;
• металл.

Разновидности съемной опалубки

• Деревянная. Используется преимущественно в частном строительстве. Деревянную съемную опалубку при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя фанеру или черновые доски. Благодаря этому конструкция обходится очень дешево. Но использовать материал второго сорта повторно в качестве опалубки не всегда удается. Чаще всего после монтажа доски используют для выполнения черновых работ, возведения временных настилов, помостов. Обратите внимание: использование фанеры актуально только при условии, что нужно возвести небольшую бетонную конструкцию. В противном случае щиты не выдержат давления раствора.
• Стальная. Применяется в масштабном строительстве. Этот материал прочен и надежен, может использоваться очень много раз, но из-за большого веса щитов установку приходится проводить с использованием крана.
• Алюминиевая. Этот металл существенно легче стали, поэтому щиты можно монтировать вручную, без применения спецтехники. Но у алюминия есть и недостаток: он деформируется под сильным давлением. Именно поэтому щиты из этого материала используют преимущественно при монтаже опалубки для возведения колонн и других небольших конструкций.
• Пластиковая. Надежная, легкая, прочная и простая в установке конструкция. Также нужно отметить, что пластик очень легко очистить от бетона, поэтому перед повторным использованием опалубки не приходится проводить долгие и сложные подготовительные работы. Однако стоимость высококачественной пластиковой опалубки так высока, что ее целесообразно покупать только для многократного использования.

Основные требования к съемной опалубке

• Каркас должен быть прочным, все элементы – надежно зафиксированными.
• Материалы, из которых изготовлена конструкция, должны обладать слабой адгезией с бетонной смесью.
• Все элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Если в конструкции есть щели, их нужно устранить прежде, чем начнется заливка раствором.
• Конструктивные части опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона и не деформироваться.

Как правильно выбрать опалубку

От качества опалубки зависит прочность всего здания. Чтобы не ошибиться в выборе, при покупке или аренде опалубки обращайте внимание на следующие факторы:

• Надежность крепежных элементов. Чем проще в использовании и прочнее замки, тем быстрее будет монтаж и качественнее – конструкция в целом.
• Качество сварных швов, характеристики материалов. Если в опалубке используется фанера, она должна быть влагостойкой.
• Комплектность. В комплектацию должны входить все нужные элементы – тогда не придется тратить время на поиск дополнительных деталей.

Также желательно, чтобы продукция сопровождалась технической документацией и инструкциями по применению.

Как сделать съемную опалубку из металла

Сначала нужно изготовить из уголков и труб каркас подходящих размеров: сварить прямоугольные конструкции и усилить их перемычками. Количество перемычек зависит от размеров рамки: по 1 в каждой метровой и по 2 – в двухметровой. Минимальное сечение профильных труб – 2х2 см. Чтобы не допустить грубых ошибок, рекомендуется сначала провести черновую сборку и только после проверки правильности конструкции сделать капитальные сварные швы.

На готовый каркас нужно установить стальные листы шириной 1,5-2 мм. Размеры щитов могут быть разными: лучше всего рассчитывать их с учетом конструкции и габаритов будущего сооружения.

Крепить листы можно двумя способами: точечной сваркой или саморезами по металлу. Эти варианты равнозначны, поэтому можно выбрать тот из них, который будет более удобным и доступным в вашем случае. Если предпочтете сварку, не забывайте очищать и обрабатывать грунтовкой каждый шов.

Следующий этап – сборка. Каркас с листами нужно установить в заранее намеченных местах. Щиты рекомендуется соединять между собой гайками и шпильками. Важно проследить за тем, чтобы в местах соединения листов не оставалось щелей, иначе раствор может просочиться сквозь них. Кроме того, рекомендуется усилить конструкцию ребрами жесткости.

Когда опалубка будет готова, полости между листами нужно залить бетоном, а после схватывания раствора – снять щиты.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5. 1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1. 3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Несъемная опалубка для фундамента. Виды и технология устройства.

Технология несъемной опалубки

Стандартная опалубка – один из традиционных инструментов в строительстве. Долгие годы она применяется для создания формы для последующей заливки бетонного блока. В созданную форму наполняют подготовленную смесь, которая, после снятия временной конструкции, становится фундаментом, стеной или иным элементом будущего здания.

Несъемная опалубка для фундамента – это пример внедрения современных технологий в домостроение. Главное достоинство этого способа ведения стройки — отсутствие необходимости последующего демонтажа опалубки. Эта работа довольно трудоемка и возможность избежать этого выглядит довольно заманчиво.

Все большее число строительных компаний, проектировщиков и мастеров отдают предпочтение данной технологии. Фундамент из несъемной опалубки встречается не только в частном домостроении, но и при выполнении объектов различной категории сложности и различного масштаба. Также технология применима не только к основаниям, но и к стенам и перегородкам.

Виды несъемной опалубки для фундамента: плюсы и минусы

Несъемная опалубка фундамента подразделяется на несколько типов.

Разновидности несъемной опалубки

1. Облицовочный тип опалубки. Технология ее выполнения представляет собой возведение бесшовной кладки. Каждый горизонт опирается на предыдущий, а исходный выстраивается от земли. Для этого варианта характерна высокая герметичность конструкции. Также этот вариант опалубки обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
2. Армопанель. При производстве этого материала применяются полистиролы, теплоизоляционные материалы, а также каркас из арматуры. На поверхность под значительным давлением подают бетонную смесь способом разбрызгивания – это обеспечивает долговечность и износостойкость конструкции.
3. Пластбау-3. Несъемная опалубка для ленточного фундамента, выполненная по данной методике представляет собой объемную систему, имеющую большие размеры и укрепленную железобетонном. Этот способ применяют на объектах с высокой точностью. Несколько монолитных плит из полистирола связываются каркасом из арматуры.
4. Арболит. В этом случае блоки несъемной опалубки для фундамента пустотелы. И производятся они из деревобетона – мелкая щепа, которая объединяется специальным бетонным раствором. Особенно удобно и практично при внешней отделке.
5. Стекломагнезит. Этот тип опалубки содержит в себе подготовленный специальным образом металлический термопрофиль. Для обшивки опалубки применяется лист из стекломагния. Этот тип преимущественно используется для оборудования несущих конструкций, основания или ограждений.
6. Опалубка из пенополистирола. Этот тип несъемной опалубки является самым распространенным в современном строительстве. Этот вариант применяют на различных объектах и везде он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Главное достоинство опалубки заключается в низкой массе конструкции. При возведении крупных строительных объектов такой подход позволяет снизить нагрузку на основание при сохранении высокого качества элементов проекта.

Также пенополистирол позволяет сэкономить время на сборке конструкции. Дом можно возвести за несколько месяцев при оборудовании минимального ленточного монолитного фундамента. Малый вес блоков обеспечивает достаточную прочность для строительства зданий в несколько этажей. Долговечность и безопасность – отличительные черты этого типа опалубки.

Монтаж блоков пенополистирола предельно прост и возведение опалубки занимает минимальное время, может достраиваться в любое время, на любом этапе. В этой технологии реализован простой принцип конструктора.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка своими руками

При организации строительства каждый застройщик (независимо от масштабов) стремится сократить расходы. Одним из таких рычагов является экономия на привлечении сторонних помощников. Несъемная опалубка своими руками – отличное решение при возведении фундамента.

Несъемная опалубка своими руками

Эта технология доступна и проста, а технические преимущества обеспечивают строителя отличными результатами. В процессе строительства такая опалубка может применяться не только для основания, но и при монтаже стен и множества элементов конструкции. При оборудовании фундамента необходимо тщательно следовать рекомендуемым этапам выполнения работы:

1. Разработка схемы основания. При составлении чертежа необходимо привлекать архитектора, хотя при внимательном рассмотрении можно сделать это самому. Вам потребуется учесть следующие показатели: тип и характеристика грунтов на участке застройки, климат региона, глубину грунтовых вод, особенности возводимого строения. Для твердых грунтов нет необходимости заглублять конструкцию – и так все варианты технических параметров создают свои особенности при оборудовании несъемной опалубки.
2. Сборка каркаса. Если вы правильно рассчитали и начертили схему несъемной опалубки, то сделать по ней рабочий каркас несложно. Для этого из подготовленного бруса делают рамки установленных размеров, на которые крепят фанеру. Для дополнительного утепления в случае оборудования подвала или цокольного этажа применяют создание теплоизоляционных слоев их пенополистирола, минеральной ваты и прочих материалов.
3. Монтаж несъемной опалубки. Для ее установки применяют подготовленную схему и каркас. В зависимости от типа фундамента и его габаритов применяются различного размера и прочности подпорки. Эти небольшие конструктивные элементы способны снизить нагрузку при увеличении бетонной смеси в объемах при застывании.
4. Гидроизоляция опалубки. Смесь бетона представляет собой насыщенный влагой раствор. Влага при застывании частично впитывается опалубкой, что приводит к разрушению внутренней структуры материала. Оптимальным способом является создание слоя из рубероида. Он гарантирует сохранность опалубки. Также можно каждый элемент опалубки пропитать машинным маслом.

Для создания несъемной опалубки высокого качества достаточно соблюсти установленные правила на каждом этапе строительства. Подбор материалов, составление чертежа и сборка каркаса, выполненные на должном уровне, обеспечивают достижение ожидаемого результата.

к оглавлению ↑

Советы по монтажу несъемной опалубки для фундамента

Перед тем, как сделать несъемную опалубку своими руками, нужно собрать как можно больше информации о данной технологии и проанализировать советы мастеров. Среди них выделяются следующие:

Монтаж несъемной опалубки для фундамента

• При строительстве здания в несколько этажей под фундамент, точно на подготовленную подушку, заливают слой в 2-3 см бетона толщиной.
• Перед установкой несъемной опалубки обязательно расстелить слой гидроизоляции (рубероид, к примеру).
• Если проектируемое строение будет иметь большой вес, то несъемную опалубку устанавливают в несколько слоев. Скрепление пенополистирольных блоков осуществляют специальными конструктивными элементами.
• Используйте существующие на блоках защелки – они гарантируют герметичность сборки фундамента.
• В бетонной смеси нельзя допускать образования воздушных полостей. Для этого применяют специальные строительные вибраторы.

Несъемная опалубка имеет следующие конкурентные преимущества:

1. Низкая стоимость.
2. Простота монтажа.
3. Низкая масса конструкции.
4. Высокая скорость возведения.

Благодаря этим достоинствам данная технология завоевала популярность среди многих строителей и архитекторов. В современном домостроении опалубка, которая остается на фундаменте, служит лучшим решением для возведения любого типа строений.

    

Безопасность, установка и снятие опалубки

Опалубка, используемая в строительной отрасли, должна быть спроектирована, изготовлена, возведена, поддержана, закреплена и обслужена таким образом, чтобы она могла выдерживать все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать. При работе с опалубкой следует соблюдать следующие меры предосторожности.

Оборудование

Чертежи или проектные планы должны включать все изменения в компоновке домкратов, деталях опорного оборудования, рабочих настилах, строительных лесах и всех других сопутствующих аксессуарах.После того, как все эти детали спроектированы, перед монтажом необходимо проверить опорное оборудование, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям, указанным в чертежах опалубки. Не используйте опорное оборудование, которое потенциально повреждено или имеет признаки повреждения. Все оборудование для опалубки необходимо проверять непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона. Тщательно осмотрите все компоненты и, если вы обнаружите ослабленное оборудование, немедленно укрепите его. Чрезвычайно важно проверить, чтобы все опорные плиты, береговые насадки, удлинители и винты были прочными и закреплены на фундаменте и опалубке.

Бетон

Опалубка, используемая и предназначенная для монолитного бетона, требует особого внимания. Из-за значительного веса, который бетон добавляет опалубке и опалубочному оборудованию, важно убедиться, что эксцентричные нагрузки действуют на элементы, рассчитанные на такую ​​нагрузку. Если берега с одной опорой используются друг над другом (ярусами), то должны быть соблюдены дополнительные требования к опорному креплению. Берега должны быть:

• Спроектировано квалифицированным проектировщиком, и установленные опоры должны быть проверены инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций
• По вертикали
• Соединение для предотвращения перекоса
• Надежно закреплены в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне соединения

Регулировку опорных стоек для поднятия опалубки нельзя производить после укладки бетона. Когда бетон должен выдерживать нагрузки, превышающие его возможности, необходимо возводить перекладку, так как первоначальные формы и берега удаляются.

Монолитный бетон

Опалубка, используемая при монолитных операциях, должна быть тщательно спланирована, спроектирована и проверена. Вот список рекомендаций и требований к монолитной опалубке:

• Структура формы должна сохраняться в пределах всех проектных допусков, указанных для вертикальности во время подъемных работ.
• Запрещается превышать установленную безопасную скорость подъема.
• Все вертикальные скользящие формы должны быть снабжены подмостками или рабочими площадками, на которых сотрудники должны работать или проходить.
• Арматурная сталь для стен, опор, колонн и подобных вертикальных конструкций должна иметь соответствующую опору для предотвращения опрокидывания и обрушения.
• Работодатели должны принять меры для предотвращения откатывания развернутой проволочной сетки. Эти меры могут включать, но не ограничиваются, закрепление каждого конца рулона или переворачивание роли.

Правила техники безопасности

Когда пришло время снимать опалубку, следуйте этим рекомендациям:

• Не снимайте опалубки и опоры (за исключением тех, которые используются для перекрытий на уклонах и опалубках), пока рабочий не определит, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и приложенные нагрузки.
• Проверить информацию о прочности бетона по строительным чертежам, спецификациям и результатам испытаний. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартным методом испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM), разработанным для определения прочности бетона на сжатие, а результаты должны указывать на то, что бетон приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
• Прочтите всю техническую информацию вашего контракта, в которой описаны процедуры снятия опалубки.

Съемные опалубки (монолитные)

Монолитные бетонные стены (CIP) изготавливаются из товарного бетона, помещенного в съемные опалубки, возводимые на месте. Исторически это была одна из самых распространенных форм подвальных стен зданий. Те же методы, что и ниже уровня, можно повторить со стенами выше уровня, чтобы сформировать первый и верхние уровни домов.

Первые попытки освоить эту технологию были предприняты Томасом Эдисоном более 100 лет назад. Он видел преимущества строительства домов из бетона задолго до того, как это стало широко известно. По мере развития технологий усовершенствования формующих систем и изоляционных материалов повысили легкость и привлекательность использования съемных форм для строительства одной семьи. Эти системы сильны. Собственная тепловая масса в сочетании с соответствующей изоляцией делает их достаточно энергоэффективными. Традиционная отделка может применяться как для внутренних, так и для наружных поверхностей, поэтому здания выглядят аналогично каркасной конструкции, хотя стены обычно толще.

История

Томас Эдисон с моделью бетонного дома (около 1910 года). Фото любезно предоставлено Министерством внутренних дел США, Служба национальных парков, Национальный исторический комплекс Эдисона.

Технология заливки бетона в съемные формы — начало индустрии строительства из железобетона — восходит как минимум к 1850-м годам, вскоре после того, как был запатентован портландцемент. В домах на одну семью съемные опалубки преимущественно использовались для нижних (подвальных) стен.Томас Эдисон был одним из первых, кто осознал потенциал применения качественных материалов и выполнил несколько демонстрационных проектов — несколько домов на одну семью, полностью построенных из бетона.

С тех пор прогресс в технологиях формовки и укладки, бетонных смесей и стратегии изоляции сделали строительство бетонных домов с использованием съемных форм общепринятой строительной техникой.

Преимущества

Монтируемая на месте конструкция дает преимущества как строителям, так и владельцам зданий.

Владельцы ценят :

• прочные стены
• безопасность и устойчивость к стихийным бедствиям
• устойчивость к плесени, гниению, плесени и насекомым
• способность блокировать звук
• для изолированных систем, энергоэффективность и, как следствие, снижение затрат

Подрядчики и строители, такие как:

• знакомство
• расширяет бизнес и включает в себя не только подвалы.
• экономически эффективные строительные технологии.

Компоненты, включая изоляцию.

Монолитные бетонные системы (CIP) относительно просты.Необходимые шаги включают размещение временных форм и укладку свежего бетона и стальной арматуры. Хотя дозирование бетона возможно на месте, товарный бетонный бетон широко доступен и обычно доставляется поставщиком товарного бетона. А в 2011 году среднее расстояние до большинства объектов проекта от завода по производству готовой смеси составляло всего около 14 миль.

Хотя неизолированные стены были обычным явлением в прошлом, изменение требований энергетического кодекса в большей или меньшей степени устраняет стены без изоляции в большинстве климатических условий.Это относится ко всем типам систем, включая бетон, дерево и сталь. Энергия просто слишком важна с точки зрения ее стоимости и воздействия на окружающую среду. Тепловая масса бетона помогает смягчить колебания температуры, но не может обеспечить улучшенные энергетические характеристики, требуемые правилами, если стеновая система не содержит изоляцию. Поэтому в прошлом изоляция могла быть необязательным компонентом монолитной системы, но она все чаще включается в современное строительство.

Самыми распространенными опалубочными материалами для заливки бетона являются сталь, алюминий и дерево.Многие деревянные системы изготавливаются по индивидуальному заказу и могут использоваться только один или несколько раз. С другой стороны, системы формовки стали и алюминия рассчитаны на многократное повторное использование, что снижает затраты. Металлические панели обычно имеют ширину от двух до трех футов и разную высоту, чтобы соответствовать стене. Наиболее распространены панели высотой восемь и девять футов.

Установка, соединения, отделка

Заливка бетона на месте включает несколько отдельных этапов: установка опалубки, размещение арматуры и заливка бетона.Строители обычно сначала помещают формы в углы, а затем заполняют их между углами. Это помогает при правильном выравнивании форм и, соответственно, стен. Арматурные стержни (сокращенно «арматура») могут быть возведены либо перед формированием фасада в виде каркаса, либо после установки одной стороны опалубки. После того, как обе опалубки связаны вместе и закреплены, бетон загружается в опалубки через желоб грузовика, ковш или насос. Формы всегда должны заполняться с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя опалубки, чтобы предотвратить проблемы.Хотя выбросы из металла и дерева случаются нечасто, потенциально может произойти несоосность.

Для односемейного жилищного строительства толщина стен может составлять от четырех до 24 дюймов. Неизолированные стены обычно имеют толщину от шести до восьми дюймов. Стены с изоляцией обычно толще, если они содержат внутренний слой изоляции: внутренний или внешний слой стены должен выполнять структурную функцию. Монолитные стены обычно толще, чем каркасные стены (деревянные или стальные).

Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Вертикально стержни обычно размещаются на расстоянии от одного до четырех футов по центру и привязываются к дюбелям в основании или цокольной плите для обеспечения структурной целостности. Горизонтально стержни обычно размещаются на расстоянии около четырех футов в жилых помещениях. По углам и вокруг проемов (двери, окна) размещаются дополнительные бруски, которые помогают контролировать растрескивание и обеспечивают прочность.

Проемы для дверей и окон требуют баксов, чтобы окружить проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечить подходящий материал для крепления оконных или дверных коробок.

Полы и крыши могут быть бетонными или деревянными и из легкой стали. Ригели крепятся болтами, вклеенными в отверстия в бетоне. В случае тяжелых стальных перекрытий внутри опалубки устанавливаются сварные пластины, которые встраиваются в свежий бетон. Это обеспечивает крепление стальных балок, ферм или уголков.

Опалубка стены подвала, используемая в качестве опалубки в новой системе реберного перекрытия. Регулируемая форма ребер поддерживает форму палубы и может охватывать от 12 до 16 футов.

Отделка систем CIP зависит от наличия изоляции и формы поверхности. Поочередно отделку можно прикрепить планками обшивки. С системами бетонных стен съемной формы можно использовать практически любую отделку. Стеновая плита остается самой распространенной внутренней отделкой. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Формовочные вкладыши, прикрепленные к внешней поверхности формы, могут придавать любую текстуру; в качестве альтернативы, после снятия формы к стене можно прикрепить другие традиционные виды отделки, такие как кладка или сайдинг.

Изоляция может быть размещена на внутренней или внешней стороне или в центральной части стены. Чтобы разместить утеплитель на лицевой стороне, в пенопласт вставляют пластиковую арматуру, которая встраивается в бетон. Они имеют фланцы, чтобы удерживать пену, а фланцы служат для крепления отделки и приспособлений. Лицевую изоляцию можно наносить и после снятия опалубки. Если перед укладкой бетона в опалубку залита пена, используются композитные фитинги для соединения двух бетонных поверхностей (через слой пенопласта).Внутренняя стена обычно является структурным слоем, поэтому она толще и содержит арматуру, тогда как на внешний бетонный слой нанесена отделка. Пенопласт — чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже.

Устойчивое развитие и энергия

Главным преимуществом изолированных монолитных стен является снижение расхода энергии на обогрев и охлаждение здания. Изоляция, тепловая масса и низкая инфильтрация воздуха способствуют экономии энергии. Типичное значение R для пен EPS и XPS составляет, соответственно, четыре и пять на дюйм. Тепловая масса действует как аккумуляторная батарея, удерживая тепло или холод, смягчая колебания температуры. Монолитные стены имеют на 10–30 процентов лучшую воздухонепроницаемость, чем сопоставимые каркасные стены, потому что бетонная оболочка содержит мало стыков. В дополнение к экономии энергии и денег, связанных с отоплением и охлаждением, бетонные стены также обеспечивают более стабильную внутреннюю температуру для пассажиров, повышая их комфорт.Монтируемые на месте системы также подходят для использования переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (дробленый бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторое количество полистирола также производится из переработанных материалов. Некоторые из этих методов способствуют получению баллов в определенных системах зеленого рейтинга, таких как LEED®.

Строительные нормы и правила

Для домов на одну и две семьи Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в R611 для домов до двух этажей плюс подвал.Для больших зданий, таких как многоквартирные и коммерческие постройки, инженеры следуют Международным строительным кодексам (IBC) для проектирования конструкций.

Сравнительная стоимость

Монолитный бетон требует возведения временных опалубок, поэтому это трудозатратно. Но многие типы форм можно использовать повторно, поэтому опалубка не требует больших затрат. Кроме того, бетон исторически более стабилен в цене, чем дерево или сталь.

Жилой проект CIP

Форма древнего искусства вдохновляет современный экологичный дом

Дом Origami-Loft House площадью 3300 квадратных футов в Венеции, Флорида, не совсем маленький, но он живет еще больше, добавляя исследование чердак, читальный зал и игровая комната в типичные жилые помещения. Ощущение простора обусловлено многими причинами: высота верхнего потолка 24 фута, геометрические складки на стенах, которые создают отдельные комнаты, и много света — каждая комната выходит на улицу, а окна с фрамугой и внутренние стеклянные перегородки позволяют свету свободно течь.

Этот проект расположен в традиционном районе на участке в четверть акра, с уважением к окружающей среде. С улицы дом представляет собой разумно выполненный фасад, в то время как задняя часть дома имеет драматические изгибы и каскадные объемы.Дизайнер Джонатан Паркс Архитектор (JPA) выбрал монолитные бетонные стены, чтобы обеспечить сложную геометрию и открытость, обеспечивая при этом прочность, необходимую для противостояния прибрежной погоде вдоль Мексиканского залива, которая включает длительный сезон ураганов.

Как видно из гостиной, высокие потолки и открытая планировка придают интерьеру ощущение простора. Фото любезно предоставлено К. Пятте.

Как и многие современные проекты, этот дом был спроектирован с учетом экологических требований. Начиная с энергосберегающей системы монолитных бетонных стен и изоляции на основе сои, оболочка защищает от высоких температур Флориды.Комбинация активных и пассивных солнечных методов значительно снижает потребность здания в энергии, обеспечивая при этом предметы первой необходимости и удобства, общие для домов во Флориде. Это включает в себя горячую воду для дома и бассейна за счет пассивного солнечного нагрева воды, а также высокие внутренние потолки, помогающие контролировать внутреннюю температуру. Собирая солнечную энергию, владельцы получают дополнительные 21–26 кВт / ч в день, а использование приборов Energy Star снижает потребление энергии.

Однако энергия — не единственная мера устойчивости, учитываемая при проектировании и строительстве дома.Некоторые виды отделки выполнены из переработанных материалов, а внутренние полы покрыты древесиной с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Снаружи ландшафтный дизайн спроектирован с минимальными потребностями в воде, в том числе пастбищной траве полевых цветов, для экономии использования пресной воды. Буквально со всех сторон этот бетонный дом обеспечивает красивый внешний вид, энергоэффективность и экологичный дизайн.

Малоэтажный коммерческий проект CIP

Пышная бетонная автостоянка плывет в Сарасоту

Готовый стать визитной карточкой на горизонте Сарасоты, Флорида, гараж на Палм-авеню и магазины розничной торговли включают в себя множество уникальных торговых площадей по адресу на уровне земли и обеспечивает стоянку для 763 автомобилей, 35 мотоциклов и 80 велосипедов.В качестве примера многофункционального объекта — гаража и магазина — проект Palm Avenue показывает, насколько универсальны бетонные конструкции.

Используя архитектурный бетон как структурную и эстетическую среду, Jonathan Parks Architect создал пышное здание свободной формы, чтобы передать дух местной художественной культуры. Монолитная конструкция устраняет необходимость в поперечных стенах и колоннах между помещениями, обеспечивая открытый план этажа с высокими потолками. Эта беспрепятственная планировка вместе с перфорированными металлическими «парусами», покрывающими фасад, создает яркую, воздушную и безопасную атмосферу для стриженого пешехода и проезжей части, пропуская свет и естественную вентиляцию, защищая автомобили от взора.

Монолитный бетон также позволил дизайнерам создать игривую скульптурную конструкцию лестницы, которая сама по себе вызывает интерес людей и поощряет ее использование, а не лифт.

Используя гражданский вклад и уловив дух местной художественной культуры, этот проект площадью 240 000 квадратных футов был разработан для города Сарасота архитектурной фирмой JPA и построен Suffolk Construction. В результате получился культовый, удобный, экологически ответственный дизайн, который удовлетворяет функциональные, стратегические и эстетические потребности города и вносит свой вклад в общий успех центра Сарасоты.

Гараж имеет удобную планировку, включая широкий пандус и односторонний транспортный поток, чтобы уменьшить конфликт транспортных средств и облегчить маневрирование на парковочных местах и ​​из них. Эффективное движение транспортных средств достигается за счет проектирования парковочных мест под небольшим углом и широко открытой скоростной рампы, свободной от припаркованных автомобилей.

Хотя сертификация еще не завершена, проект разработан для достижения золотого уровня LEED Core & Shell v3, отчасти за счет использования комбинации ливневой воды, материалов для интерьера, освещения и солнечных батарей для подзарядки электромобилей.Основные элементы зеленых компонентов указаны ниже.

• Подземное хранилище и цистерна для хранения и очистки ливневых стоков с площадки. Часть воды повторно используется для оросительной системы.
• Внутренние материалы превосходят требования LEED для выделения летучих органических соединений и других токсичных химикатов.
• Энергопотребление снижается за счет светодиодного освещения и системы управления энергопотреблением, которая обеспечивает искусственное освещение только тогда и там, где это необходимо.
• Навес для автомобиля на солнечных батареях расположен на крыше, а плагины для электромобилей предусмотрены на первом этаже.

Владелец: Город Сарасота
Архитектор: Джонатан Паркс Архитектор
Подрядчик: Саффолк Констракшн
Строительство, ландшафтный дизайн и поиск пути: Kimley-Horn and Associates
Инженер-конструктор: Уолтер П. Мур
MEP, Противопожарная защита : TLC Engineering for Architecture
Eco Consulting: Carlson Studio Eco Consulting
Консультанты по парковке: DKS Associates
Конструкционный бетон: Ceco Concrete Construction
Изготовитель алюминиевого паруса: Mullet’s Aluminium Product, Inc .

Ресурсы

Совет по бетонным домам
(Совет ассоциации бетонных фундаментов)
Ассоциация бетонных фундаментов является голосом и признанным авторитетом подрядчика по монолитному бетону для жилищного строительства. Совет по бетонным домам — это те члены, которые привержены позитивному и конструктивному развитию вышеупомянутой отрасли производства бетонных домов со съемными формами.
Свяжитесь с CHC для получения дополнительной информации.

Совет по бетонным домам
P.O. Box 204
Mount Vernon, Iowa 52314
866.232.9255 / Факс: 320.213.5556
www.cfawalls.org

Заявление об ограничении ответственности

Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA) . PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты — Руководство по строительной технологии

🕑 Время чтения: 1 минута

Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую нагрузку на бетон. могут подвергаться воздействию при снятии опалубки. Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Время снятия бетонной опалубки

Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки. Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.

Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.

Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров. Бетонные кубики или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.

Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку.Если возможно, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в отверждении.

Снятие опалубки с бетонного участка не должно приводить к превращению элемента конструкции в:

• Обрушение под действием собственной или расчетной нагрузки
• чрезмерно прогибает элемент конструкции в краткосрочной или долгосрочной перспективе
• физически повредить элемент конструкции при снятии опалубки.

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, будет ли конструкция подвержена воздействию:

• повреждения от замораживания и оттаивания
• Образование трещин из-за термического сжатия бетона после нанесения опалубки.

Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации бетонных строительных работ, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.

Расчет безопасного времени установки опалубки:

Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам в процессе строительства.

Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, важно рассчитать поведение конструкции при собственной и строительной нагрузке. Если это можно сделать и элемент конструкции окажется безопасным, опалубку можно будет снять.

Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:

Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки

Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.

Другой метод определения прочности бетонной конструкции — это проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.

Факторы, влияющие на время выполнения работ по бетонной опалубке

Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:

• Марка бетона — чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности и, таким образом, бетон набирает прочность за более короткое время.
• Марка цемента — Чем выше марка цемента, тем выше прочность бетона за более короткое время.
• Тип цемента — Тип цемента влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент дает больший прирост прочности за более короткий период времени, чем обычный портландцемент. Низкотемпературному цементу требуется больше времени для набора достаточной прочности, чем OPC.
• Температура — Более высокая температура бетона во время укладки позволяет достичь большей прочности в более короткие сроки. Зимой время набора прочности бетона увеличивается.
• Более высокая температура окружающей среды заставляет бетон быстрее набирать прочность.
• Опалубка помогает бетону изолировать его от окружающей среды, поэтому чем дольше опалубка остается в бетоне, тем меньше потери тепла при гидратации и тем выше скорость увеличения прочности.
• Размер бетонного элемента также влияет на прирост прочности бетона. Элементы бетонных секций большего размера набирают прочность за более короткое время, чем секции меньшего размера.
• Ускоренное отверждение также является методом увеличения скорости набора прочности с применением тепла.

Обычно следующие значения прочности бетона рассматриваются для снятия опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.

Таблица — 1: Прочность бетона в зависимости от типа и размера элемента конструкции для снятия опалубки

Прочность бетона	Тип и пролет конструктивного элемента
2. 5 Н / мм 2	Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются
70% от расчетной прочности	Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м съемные
85% расчетной прочности	Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки	Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки	От 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Удаление стоек перекрытий:
i) перекрытия перекрытия до 4. 5 м	14 дней
ii) Плиты перекрытия более 4,5 м	14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м	14 дней
ii) Пролет более 6 м	21 день

Важное примечание:

Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.

Для цементов, отличных от обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:

• Portland Pozzolana Cement — время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица 2)
• Низкотемпературный цемент — время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица-2)
• Быстротвердеющий цемент — время удаления 3/7 времени, указанного выше (Таблица-2), будет достаточным во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны быть сохранены как минимум в течение 24 часов.

Технические условия на снятие бетонной опалубки

При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:

• Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать все возложенные на него нагрузки. Время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конструктивной функции элемента и скорости набора прочности бетона. Марка бетона, тип цемента, водоцементное соотношение, температура во время выдержки и т. Д.влияют на скорость набора прочности бетона.
• Детали опалубки и соединения должны быть расположены таким образом, чтобы облегчить и упростить снятие опалубки, предотвратить повреждение бетона и панелей опалубки, чтобы их можно было повторно использовать без значительного ремонта.
• Инженер должен контролировать процедуру снятия опалубки, чтобы обеспечить качество затвердевшего бетона в элементе конструкции, то есть в нем не должно быть или иметь минимальные дефекты отливки, такие как соты, дефекты размера и формы и т. Эти дефекты в бетоне влияют на прочность и устойчивость конструкции. Таким образом, могут быть выполнены немедленные ремонтные работы или члены могут быть отклонены.
• Разделение опалубки не должно производиться прижиманием лома к бетону. Это может повредить затвердевший бетон. Добиться этого следует с помощью деревянных клиньев.
• Нижние части балок и балок должны оставаться на месте до окончательного снятия всех опор под ними.
• Балочные формы должны быть спроектированы и удалены таким образом, чтобы берега можно было временно удалить, чтобы можно было удалить балочные формы, но их нужно было немедленно заменить.Демонтаж берегов и балок начинается с середины пролета стержня, продолжая симметрично вверх по опорам.
• Необходимо получить разрешение инженера на последовательность и схему снятия опалубки.

Артикул:

• ACI (1995) Методы оценки прочности бетона на месте. ACI 228.1R-95.
• ASTM (1987) Стандартная практика оценки прочности бетона по методу зрелости. ASTM C1074–87
• BS 8110 — Практические правила использования бетона в конструкциях
• IS-456 — Обычный и железобетонный — Свод практических правил

Часто задаваемые вопросы

Когда снимать опалубку?

Удаление бетонной опалубки , также называемое заделкой или снятием опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, вдвое превышающую напряжение, которому бетон может подвергаться при опалубке. удалены.Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.

Какие факторы влияют на время выдержки бетона?

Срок изготовления бетонной опалубки зависит от прочности элементов конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
1. Марка бетона
2. Марка цемента
3. Типа цемента
3. Температура
4. Размер бетонного элемента
5. Ускоренное отверждение

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения при проектировании бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Контрольный список безопасных методов опалубки

Типы опалубки для бетонных конструкций

Бетон является одним из наиболее широко используемых строительных материалов благодаря своим исключительным свойствам.Однако для создания строительных элементов из бетона его необходимо заливать в специально разработанную форму. Это называется опалубкой или опалубкой.

Для опалубки

можно использовать временные или постоянные формы, которые удерживают залитый бетон в определенной форме до тех пор, пока он не затвердеет и не наберет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Опалубку можно классифицировать по-разному:

Опалубка играет фундаментальную роль в бетонном строительстве. Он должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать все нагрузки, возникающие во время литья, и должен сохранять свою форму, пока бетон застывает.

---

Используйте передовой опыт управления строительством для своего проекта.

---

Каковы требования к хорошей опалубке?

Несмотря на то, что существует множество материалов для опалубки, ниже приведены общие характеристики, отвечающие потребностям бетонных конструкций:

1. Способен выдерживать постоянные и постоянные нагрузки.

2. Сохраняет форму с помощью соответствующих подпорок и скоб.

3. Стыки должны быть герметичными.

4. Если опалубка съемная, процесс не должен повредить бетон.

5. Материал многоразового использования.

6. Как можно легче.

7. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку и то, и другое влияет на оказываемое давление. Кроме того, опалубка должна выдерживать нагрузки мокрого и сухого бетона.

Для опалубки требуются такие конструкции, как столбы и стабилизаторы, чтобы избежать смещения во время строительных работ, и это называется ложной опалубкой. Для обеспечения высокого качества работы с бетоном необходимы квалифицированная рабочая сила и надлежащий надзор.

В следующих разделах представлен обзор некоторых распространенных материалов для опалубки.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка была одной из первых, применяемых в строительстве. Он собирается на месте и является наиболее гибким типом, имеющим следующие преимущества:

• Простота изготовления и удаления

• Легкость, особенно по сравнению с металлической опалубкой

• Работоспособен, допускает любую форму, размер и высоту

• Экономичен в небольших проектах

• Позволяет использовать местную древесину

Однако перед использованием древесины необходимо тщательно проверить ее состояние и убедиться, что в ней нет термитов.Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: у нее короткий срок службы и отнимает много времени в крупных проектах. Как правило, деревянную опалубку рекомендуется использовать при низких затратах на рабочую силу или когда сложные бетонные секции требуют гибкой опалубки.

Фанерная опалубка

Наряду с древесиной часто используют фанеру. Это промышленный деревянный материал, который доступен в различных размерах и толщинах. В опалубке он в основном используется для обшивки, настилов и опалубки.

Фанерная опалубка имеет такие же свойства, как и деревянная опалубка, в том числе прочность, долговечность и легкий вес.

Металлическая опалубка: сталь и алюминий

Стальная опалубка становится все более популярной благодаря долгому сроку службы и многократному использованию. Хотя это дорого, стальная опалубка полезна для множества проектов и является жизнеспособным вариантом, когда ожидается много возможностей для повторного использования.

Ниже приведены некоторые из основных характеристик стальной опалубки:

• Прочный и долговечный, с длительным сроком службы

• Создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях

• Водонепроницаемый

• Уменьшает эффект сотовой структуры бетона

• Легко устанавливается и демонтируется

• Подходит для криволинейных конструкций

Алюминиевая опалубка очень похожа на стальную. Основное отличие в том, что алюминий имеет меньшую плотность, чем сталь, что делает опалубку легче. Алюминий также имеет более низкую прочность, чем сталь, и это необходимо учитывать перед его использованием.

Пластиковая опалубка

Опалубка этого типа собирается из блокируемых панелей или модульных систем, изготовленных из легкого и прочного пластика. Пластиковая опалубка лучше всего подходит для небольших проектов, состоящих из повторяющихся задач, таких как недорогие жилые комплексы.

Пластиковая опалубка легкая, ее можно мыть водой, при этом она подходит для больших секций и многократного повторного использования.Его главный недостаток — меньшая гибкость по сравнению с деревом, поскольку многие компоненты являются сборными.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка также известна как гибкая опалубка. В этой системе используются легкие и высокопрочные полотна ткани, предназначенные для адаптации к текучести бетона и создания интересных архитектурных форм.

В этом типе опалубки используется меньше бетона, чем в жестких системах, что дает экономию. Это новая технология в опалубочной промышленности, особенно подходящая для конструкций сложной и сложной формы.

Опалубка с фиксатором

Эта опалубка предназначена для того, чтобы оставаться в неподвижном состоянии после схватывания бетона, действуя как осевая и поперечная арматура. Эта опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых форм. Он в основном используется в опорах и колоннах, а также обеспечивает устойчивость к коррозии и другим видам ущерба окружающей среде.

Другой тип несъемной опалубки называется coffor, который можно использовать в любом типе здания:

• Он состоит из двух фильтрующих сеток, усиленных ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями.

• Благодаря своей конструкции его можно легко транспортировать с завода к месту использования.

Постоянная изоляционная опалубка

Это одна из самых современных систем опалубки, обеспечивающая постоянную изоляцию. Он также может включать термические, акустические свойства, огнестойкость и устойчивость к грызунам. Изоляционные бетонные опалубки (ICF) являются наиболее распространенным типом постоянной изолированной опалубки, при которой бетонные конструкции изолируются полистирольными плитами, которые остаются на месте после затвердевания бетона.

Постоянная изолированная опалубка обеспечивает энергоэффективность и экологичность, способствуя снижению воздействия на окружающую среду со стороны строительного сектора.

Классификация опалубки по элементам конструкции

Опалубку можно классифицировать не только по материалам, но и по поддерживаемым строительным элементам:

• Опалубка для стен

• Балочная опалубка

• Опалубка фундамента

• Опалубка колонн

Все типы опалубки разработаны в соответствии с конструкцией, которую они поддерживают, и в соответствующих строительных планах указаны материалы и требуемая толщина. Важно отметить, что строительство опалубки требует времени и может составлять от 20 до 25% затрат на строительство. Чтобы снизить стоимость опалубки, примите во внимание следующие рекомендации:

• В планах зданий следует максимально использовать элементы и геометрию здания, чтобы можно было повторно использовать опалубку.

• При работе с деревянной опалубкой ее следует разрезать на части, достаточно большие для повторного использования.

Бетонные конструкции различаются по конструкции и назначению.Как и в большинстве проектных решений, для всех приложений нет лучшего варианта, чем остальные; наиболее подходящая опалубка для вашего проекта варьируется в зависимости от конструкции здания.

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный процесс строительства не ведется без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент дома или сплошной каркас всего здания. Для реализации таких конструкций необходимо создать заранее построенный бетонный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность окончательного строительства во многом зависит от правильной установки опалубки для бетонных конструкций (изолированная бетонная опалубка).

Виды опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом использования. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

• опалубка несъемная;
• опалубка съемная.

Съемная опалубка — наиболее известный и распространенный вид опалубки. Есть множество съемных вариаций. Это означает демонтаж опалубочного материала после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания. С помощью съемной опалубки можно формировать самые разные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и украшения интерьера и экстерьера — все, что можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

• древесина;
• фанера;
• стальных листов;
• алюминиевых листов и форм;
• различных вариаций объединены вместе.

Также часто используется ПВХ-покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает демонтаж несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется в первую очередь для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка).Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем для их размещения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была сделана опалубка, существуют основные требования для ее формирования:

• каркас должен быть жестко закреплен и жестким во всех положениях;
• элементы конструкции должны быть максимально плотно прилегать друг к другу;
• настил по всей высоте, способный выдержать огромное давление еще жидкого бетона;
• : съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
• , если предполагается, что опалубка будет использоваться несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Некоторые важные советы по установке

Расскажем о самом простом примере установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам справиться с любыми бетонными опалубочными системами.

1. Прежде всего следует правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея для фундамента должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует отметить, что конечный вес бетонной конструкции будет довольно большим, поэтому ее нужно равномерно распределить по поверхности.Для этого используйте песчаную подушку. Насыпают песок слоем примерно в 6 дюймов, а затем плотно утрамбовывают, смачивая большим количеством воды. Чтобы было легче измерить расположение стен опалубки и заливать бетон, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песок и цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Фундаменты уровня следует проверять с помощью уровня воды.
2. Теперь можно приступить к установке опалубки на плоском и прочном подготовленном основании.Изначально при помощи колышков или лески следует очертить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
3. По периметру будущего фундамента вглубь в землю вбиваются колонны и стержни. Стороны, обращенные к фундаменту, необходимо отделить от разметки на расстоянии, равном толщине панелей опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели прикрепляются к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня.Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как внешняя форма будущего фундамента.
4. Если высота опалубки превышает 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могут попасть в опалубку во время ее строительства. Если в подвале необходимо оставить технологические проемы и проходы, необходимо также установить арматуру для опалубки — это предотвратит попадание кусков бетона внутрь и их деформацию под весом бетона.Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительства, перед созданием опалубки и армирования. Если предполагается, что опалубка будет снова использована в будущем, используйте масла, которые минимизируют адгезию к бетону. После затвердевания бетонной опалубки ее будет намного легче отделить.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам получить необходимую информацию о опалубках для бетонных конструкций, их основных функциях и несколько советов по установке.

Опалубка фундамента

Детали

Опубликовано: 10 апреля 2019

Фундамент здания является основой конструкции здания. Это часть здания, которая находится в прямом контакте с почвой и безопасно переносит нагрузку здания на почву. В основном есть два типа фундаментов — глубокие фундаменты и неглубокие фундаменты, и тип здания, которое будет построено, а также качество почвы и строительные материалы, которые будут использоваться, будут определять тип фундамента, который будет заливаться.

Опалубка фундамента в бетонных конструкциях используется в качестве формы для конструкции, в которую заливается свежий бетон для затвердевания. Виды возведения опалубки зависят от материала и типа конструктивного элемента.

Опалубке можно присвоить имя в зависимости от типа конструктивной конструкции, например, опалубка перекрытий для перекрытий, балочная опалубка, опалубка колонн для использования в балках и колоннах соответственно.

Строительство фундаментной опалубки требует времени. Операция по снятию опалубки после застывания бетона называется зачисткой.Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы называются панельными формами, а неиспользуемые — стационарными.

Хороший фундамент должен удовлетворять следующим требованиям:

• Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все типы постоянных и постоянных нагрузок.
• Он должен быть жестко сконструирован и надежно закреплен и закреплен как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранять свою форму.
• Стыки в опалубке должны быть плотными, чтобы избежать протечек цементного раствора.
• Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Материал опалубки должен быть экономичным, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
• Опалубка должна быть установлена ​​точно на желаемую линию и уровни.
• Он должен быть как можно меньше по весу.
• Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться при воздействии элементов.
• Он должен стоять на прочном основании.

Экономика опалубки

Для минимизации затрат на опалубку фундамента можно реализовать следующее:

• Дизайн здания должен предполагать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади пола и т. Д., Чтобы максимально использовать опалубку на протяжении всего строительства.
• Дизайн должен быть идеальным, чтобы использовать тонкие секции только наиболее экономичным способом.
• Необходимо выполнять минимальную распиловку и резку деревянных деталей, чтобы обеспечить максимальное повторное использование материала.

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо многократное повторное использование одних и тех же форм. Для небольших работ деревянная опалубка оказывается более рентабельной. Стекловолокно, изготовленное из сборного железобетона и алюминия, используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Для получения дополнительной информации об опалубке фундамента свяжитесь с Formacon сегодня.

КОГДА СНЯТЬ БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА?

Удаление форм

Опалубки не следует снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет в достаточной степени, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие временные нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в формы и снятием форм) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В обычных конструкциях, несущих строительные нагрузки, боковые балки нельзя снимать в течение 7 дней, а опорные балки — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей напряжение, которому бетон может подвергаться во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона, использующего тот же цемент и заполнители, с такими же пропорциями и затвердевшего в условиях температуры и влажности, аналогичных тем, которые существуют при работе. По возможности, опалубку следует оставить на более длительный срок, так как это будет способствовать затвердеванию.

Снятие опалубки

В нормальных условиях (как правило, при температурах выше 20 ⁰ ° C) и при использовании обычного цемента по истечении следующих периодов времени возможно поражение форм.

Тип формы	Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (пролет до 4,5 м)	7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность более 4.5 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженность до 6 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженностью более 6 м)	21 день

Для быстротвердеющего цемента 3/7 вышеуказанного периода будет достаточно во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует оставить в течение 24 часов.

Дом баня с односкатной крышей: как строится односкатная крыша для бани

как строится односкатная крыша для бани

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции.  Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как

Баня с односкатной крышей своими руками

О горячей любви русского народа к бане ходят легенды, утверждают, что именно в этой процедуре скрывается секрет богатырского здоровья и долголетия жителей нашей северной страны. В мире, где никого не удивишь наличием современной душевой кабины в дачном доме, баня, построенная своими руками, необходима не просто для поддержания гигиены, а как ритуал приобщения к национальным традициям и закалки настоящего русского духа. Не каждый любитель банных процедур располагает большим земельным участком, но добротная баня с односкатной крышей уместится на самой скромной территории.

Содержание статьи

Преимущества односкатной крыши для бани

Конечно, настоящие ценители тратят огромные деньги на возведение парной согласно их особым требованиям, но, если необходима простая конструкция для строительства, лучше всего подойдет односкатная крыша для бани. Ее преимуществами опытные строители считают:

1. Простота. Сделать своими руками бюджетную баньку с односкатной крышей под силу неопытному мастеру, имеющего скромные познания в кровельном строительстве. Технология возведения позволяет выполнять работы в одиночку, что дополнительно сокращает затраты.
2. Низкий бюджет. Издержки на строительство односкатной крыши в 1,5-2 раза ниже, чем двухскатной для бани одной и той же площади. Экономия достигается за счет снижения расходов на элементы стропильной системы, выполняемые из высококачественной древесины, и кровельный материал, цена на который достаточно высока.
3. Надежность. Если сделать проект односкатной крыши для бани, правильно рассчитав угол наклона ската и толщину элементов опорного каркаса, она прослужит долгие годы, надежно защищая баню от дождя, снега и ветра.
4. Удобство. Компактную баню с односкатной крышей можно легко пристроить к имеющемуся дому, сэкономив свободное пространство и строительный материал. Если грамотно сделать проект, можно организовать пространство таим образом, что баня будет иметь выход на улицу и в дом.

   Баня с односкатной конструкцией крыши, пристроенная к дому

Обратите внимание, плоская крыша совершенно не подходит для строительства бани своими руками. Возможно, это самый экономичный вариант, однако, особенности эксплуатации помещения требуют обустройства хотя бы одного ската для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Отличительные черты конструкции

Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:

• За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.

  Устройство стропильной системы на разновысоких опорных стенах

• За счет монтажа стоек. Этот вариант отличается от первого тем, что опорные стены делают одной высоты, а уклон ската крыши формируют за счет установки специальных стоек на одну из стен. Этот вариант экономит материал, однако, считается, что сделанная таим образом баня нуждается в утеплении и заделки щелей, так как хуже держит тепло.

  Стропильная система с опорой на вертикальные стойки

У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.

Элементы конструкции и материалы

Прочность односкатной крыши и сохранение тепла внутри бани зависит от выбора качественного материала, соответствующего нелегким условиям эксплуатации. Для работы своими руками подойдут следующие материалы.

1. Для мауэрлата. В качестве опорного бруса, укладываемого на поверхность стен, на которые крепят стропила, используют прочный хвойный брус сечением 150х150 мм или толще. Для того, чтобы его не поразили гнили, его гидроизолиуют с помощью обмазки мастикой или рубероидом.

   Правила монтажа мауэрлата

2. Для стропил. Для изготовления стропильных ног, на которых лежит вся тяжесть кровельного материала, используют ровные доски сечением 50х150 мм из твердой древесины. Такой размер пиломатериала гарантируют достаточный запас прочности и позволяет легко использовать утеплитель толщиной 150 мм, если это необходимо. Длина стропил должна учитывать запас на свесы, защищающие стены бани от влаги. На каждом конце стропильной ноги изготовляют выпилы под мауэрлат и закрепляют на него с помощью гвоздей или металлических накладок.

   Узел опирания стропил на стену

3. Для обрешетки. Обрешетку приколачивают к стропильным ногам перпендикулярно им, она служит для распределения нагрузки кровли между опорами. Для некоторых видов кровельных материалов, которые подвержены деформации, необходимо обустройство сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры, для остальных подойдет решетчатая конструкция из реек толщиной 25-30 мм.
4. Для кровли. Для бани с односкатной крышей следует выбирать долговечные, прочный и в то же легкий кровельный материал с достаточно гладкой структурой поверхности. Оптимальный выбор – ондулин, мягкая черепица, металлочерепица или профнастил.

Варианты конструкций стропильной системы односкатной крыши

Важно, что для односкатной крыши без чердака потребуется дополнительно утеплитель в виде плит или рулонов волокнистых веществ с низкой теплопроводностью. Если проект предусматривает чердак, то утепление ската не потребуется. Учтите, что в любом случае для строительства односкатной крыши своими руками потребуется гидроизоляционная пленка, антисептический и огнеупорный состав для обработки древесины, специальный крепеж для кровельного материала и минимальный набор инструментов.

Технология возведения

Чтобы крыша служила надежной защитой для бани долгие годы, строительство ведут согласно технологии, проверенной годами:

• Одну из длинных стен каркаса бани сооружают более высокой согласно проекту. Этот вариант удобен тем, что он предусматривает использование более коротких стропильных ног, для изготовления которых не требуется сращивать несколько доборных частей. Это придает большую прочность конструкции односкатной кровли.
• На верхнюю поверхность стен, защищенную гидроизоляционным слоем, устанавливают мауэрлат. Этот брус, обеспечивающий распределение нагрузки, можно установить на анкерные болты или металлические шпильки, в зависимости от материала стен бани.
• Изготовляют шаблон стропильной ноги, согласно которому изготавливают их необходимое количество, учитывая, что допустимое расстояние между стропилами 50-80 см. Паз, выпиленный в ноге, надевают на мауэрлат, закрепляют с помощью гвоздей, саморезов или металлических накладок.

  Процесс установки стропил

• Перпендикулярно стропилам приколачивают рейки контр-обрешетки, на которую с помощью скоб строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка. Она необходима, чтобы создать между стропильными ногами и пленкой зазор, защищающий их от просачивания влаги, попадания конденсата.
• Поверх гидроизоляции монтируют обрешетку. Для тяжелых или неспособных держать форму кровельных материалов готовят сплошную основу из влагостойких фанерных листов. А для жестких и легких – решетчатую из реек с промежутком 15-20 см.
• На готовую обрешетку настилают кровельный материал. Важно, что монтаж необходимо начинать сверху вниз, нахлестывая листы друг на друга на 10-15 см. Используют для крепления кровли специальные саморезы с каучуковыми шляпками для защиты отверстий от проникновения влаги. В отсутствии специального крепежа можно выйти из положения, применяя резиновые прокладки в комплекте с обыкновенными саморезами.

После монтажа кровельного материала остается только зашить фронтоны, оборудовать водосточную систему, после чего баня, построенная своими руками, будет готова к установке теплогенерирующего оборудования, встрече первых гостей.

Видео-инструкция

Односкатная крыша для бани — стоит или нет? Реальные отзывы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Содержание статьи

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

• Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
• Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
• Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
• Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
• Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант. Читайте так же тему – “баня и беседка под одной крышей”.

Фото пристройки бани с козырьком к дому

К сожалению, у данного вида кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать большое чердачное помещение, и веники придется сушить в другом месте. А так же на односкатной крыше собирается много снега, потому приходится ее своевременно чистить. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Совет опытного строителя. Используйте односкатную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить баню к дому. Во всех остальных случаях я рекомендую делать двухскатную крышу.

Устройство односкатной крыши

Сама конструкция крыши проста и незатейлива. Чтобы придать наклон крыше, две противоположные стены делаются разными по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимую уровень с помощью специальных деревянных стоек. Данный вариант подойдет как для каркасной бани, так и для сруба.

Как я уже говорил, односкатную крышу можно сделать как с чердаком, так и без. Естественно, что полноценной мансарды там не получится, т.к. оптимальный наклон составляет 20-30 процентов, и это обстоятельство значительно сокращает размеры чердака. Если чердак не планируется, то односкатная крыша служит не только кровлей, но и потолком бани. Из чего следует, что крышу следует как следует утеплять, паро- и гидроизолировать.

Кровля в деталях

Если планируется чердак, то проводятся стандартные мероприятия по утеплению крыши, берется чуть больший уклон для кровли, что позволяет нам увеличить полезное пространство чердачного помещения. На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые будут служить основой будущему потолку. Как сделать и утеплить потолок в бане читайте по ссылке.

Оптимальный угол наклона крыши — 20-30% . Такой угол не даст снегу слеживаться на поверхности крыши.

При возведении крыши используются специальные деревянные направляющие (стропила), который укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь, к стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается непосредственно кровельный материал.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно знать несколько нюансов:

• Важно! Если в бане не планируется устройство чердака, то крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть больше 4 метров. Если длина крыши больше, то нужно обязательно устанавливать горизонтальные направляющие из бруса, на которые будет опираться крыша бани по середине. Это объясняется чрезмерным весом кровли и без дополнительных опор крыша провиснет и деформируется. А представляете, если на вашу крышу выпадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша по центру сложится как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то обязательна установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание чердака.
• В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкая черепица. Меньше всего подойдет тяжелые виды кровли, такие как шифер или листовой металл.
• Если вы будете делать чердак, то рациональнее утеплять потолок бани. Если планируется баня без чердака, то утепляется кровля.
• Обязательно уделите время статье — «дымоход в бане через потолок»

Вот основные моменты, которые следует знать. Перейдем к технологии строительства.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал 🙂 Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков. На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
3. Обрешетка. Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

Мы подготовили все необходимые материалы и осталось определиться, в какой последовательности начать возведение крыши.В данном примере мы рассмотрим пример маленькой бани ( до 4 метров), для которой не потребуется возведение горизонтальных опор и в которой планируется чердак, следовательно будет производиться утепление потолка. Если вас интересует возведение односкатной крыши для большой бани, напишите пожалуйста в комментариях, мы обязательно добавим материал. Итак, по пунктам:

1. По проекту одна из стен должна быть меньше другой, чтобы обеспечивать уклон крыши в 20-30 градусов.
2. Укладка мауэрлата. На поверхность стены, которая должна быть заранее гидроизолирована рубероидом, укладывается мауэрлат. Брус мауэрлат служит не только креплением для стропил, но и отлично распределяет нагрузку с кровли. Для крепления мауэрлата используют специальные анкера или металлическую арматуру.
   

   Установка мауэрлата

3. В ноге стропильного бруса прорезаются специальные пазы, которые под наклоном должны упираться в мауэрлат. Расстроение между стропилами должно быть не больше метра, лучше 60 — 90 сантиметров. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
4.  Производим монтаж контро-брешетки, на которую прибиваем слой гидроизоляции с помощью строительного степлера. Слой гидроизоляции защитит чердак от попадания влаги со стороны кровли.
5. На гидроизоляцию монтируем обрешетку. Для мягких кровельных материалов в качестве обрешетки используем листы фанеры, для обычной кровли подойдет реечная обрешетка с шагом 200-300 мм.
6. На обрешетку укладываем кровельный материал. Важно помнить, что укладка кровли осуществляется снизу вверх, с нахлестом материала примерно на 100-150 мм. Если вы выбрали например, ондулин, то для его крепления используются специальные гвозди с защитной резиновой шляпкой, которая предотвратит проникновение влаги сквозь отверстия.
7. Монтаж водосточной системы.
8. Наглядную демонстрацию смотрите на видео в конце статьи.

Отзывы владельцев

Статья была бы не полной и не слишком правильной, если бы я не собрал для вас отзывы владельцев данных крыш. Мне не раз присылали письма с вопросами и советами по поводу данной крыши и собрал их вместе для вас. Я остановил свой выбор на двухскатной крыше, так как хотел организовать полноценное чердачное помещение.

Оставьте отзыв в комментариях и мы добавим его в таблицу!

Читайте и анализируйте, а выбор за вами.

Имя или ник пользователя	За или против	Мнение
Станислав Кравчук	Против	Для своей бани выбрал двускатную крышу. Если и делать, то капитально, а с односкатной крышей одни проблемы, стоит на сарае.
Чери	Против	Мне вообще не понятны люди, которые строят для своих бань односкатные крыши. Ну для начала это совсем не красиво, а во вторых не безопасно. Есть несколько знакомых с такими крышами, знаю о чем говорю.
Антон	За	Просто нужно делать нормально, тогда односкатная крыша отлично справляется со своими функциями. Но то что двускатная более практичная и удобная — это да.
Евгения	За	Любая крыша подойдет, лишь бы на ней снег не скапливался.
Александр	За и против	Оптимальное решение для некрупных строений, типа сарая или бани, или в качестве пристройки к дому. Во всех остальных случаях, я бы выбрал двускатную кровлю!
Прораб	За	Отличный вариант крыши,но есть несколько особенностей. Если уклон крыши меньше 14 градусов, то следует укладывать профнастил, если уклон больше 15 градусов, то можно укладывать металлочерепицу. Если уклон будет меньше 15 градусов, то в пазах металлочерепицы будет собираться вода, а впоследствии грязь и тина.

Проекты односкатных крыш и чертежи

Представляем вам проекты бани с схематичным чертежом. Предлагаем выбрать идеальный вариант вас.

Проект бани с верандой под одной крышей 6 на 4 метра

Оптимальный вариант небольшой бани с пристроенной верандой

Проекта бани 5 на 5 метров

Проект квадратной бани

Проект бани 3 на 4 метра

Компактная баня со всем необходимым

Крыша своими руками — видео

Друзья, если вам понравилась наша статья, нажмите на одну из кнопочек социальных сетей ниже, спасибо! Остались вопросы? Смело задавайте их в комментариях!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Баня с односкатной крышей: как сделать своими руками?

Несколько лет тому назад автору этого материала попал в руки красочный каталог проектов деревянных бань известной на североамериканском рынке канадской компании. Едва ли не 30 % образцов в нем были представлены конструкциями, которые у нас называют баня с односкатной крышей. Совпадение? Не думаю.

Основные принципы компоновки бани такого типа

Односкатная крыша для бани гарантированно задает тон всей конструкции в целом. В каких же случаях стоит обращать свое внимание именно на такую модель банного сооружения:

1. Будущая баня имеет небольшие геометрические размеры. В свое время мы рассказывали о совсем простеньких и миниатюрных конструкциях, типа бани 3×2 м. Вполне очевидно, что возведение полноценной двускатной крыши на порядок поднимет бюджет запланированной стройки. А такие компактные сооружения заточены под режим максимальной экономии.
2. Регион, в котором запланировано строительство обладает целым рядом характерных климатических особенностей: мягкими зимами с небольшим количеством снеговых осадков, но сильными ветрами на протяжении всего календарного года.
3. Будущий собственник не планирует использовать чердачное помещение в хозяйственных целях, и уж тем более не будет обустраивать там мансардное помещение.
4. Особенности участка, на котором будет производиться строительство, не позволяет возвести на нем сооружение с высокой полноценной крышей. Возможно, что и отведение атмосферных осадков рационально только в одном направлении. Сомневающихся в правильности таких действий, при определенных обстоятельствах, можно отослать к требованиям СНиП и этой статье.
5. В конце концов, собственник участка планирует осуществлять строительство самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. А стоит признаться честно, односкатная баня — самый оптимальный вариант для людей без особого опыта строительных работ.

Важно! Стоит отметить и такое обстоятельство, что и не все типы кровельных материалов рационально использовать на крышах более сложных конструкций, нежели односкатные крыши для бани.

О прямой зависимости угла наклона ската и типа применяемого материала стоит сказать отдельно, и информацию, для наглядности, мы отразим в виде таблицы:

Тип применяемого кровельного материала	Рациональный угол наклона ската крыши, в градусах
Рулонные материалы, в том числе рубероиды на основе модифицированного битума	2,5 — 21
Битумные кровли, в т.ч. наливного типа	3 — 12
Профилированные, фальцованные металлические листы: с обустройством подложки без таковой	3 — 30 и более 6 — 30 и более
Минеральные листы на основе цементного вяжущего и армирования волокном	5 — 30 и более
Металлочерепица	12 — 30 и более
Битумная черепица	15 — 30 и более
Керамическая черепица обычного профиля	22 — 30 и более
Керамическая черепица высокого профиля	25 и более

Внимание! При обустройстве подложки должного качества крутизну уклона для керамической черепицы обычного и высокого профиля можно уменьшить на 2 — 3 градуса.

Из приведенной выше таблицы можно сделать выводы, что крыши указанного типа могут быть: плоские, с крутизной ската, не превышающего 3 градусов, малоуклонные — с уровнем крутизны до 30 градусов и крутоуклонные — у которых этот показатель более 30 градусов.

Очевидно, что чем выше в вашем регионе показатель снеговой нагрузки, то тем больший уклон должен быть задан скату. Однако необходимо помнить, что чем круче и выше крыша, то ее конструкции должны быть заданы более массивные усиливающие элементы, для противостояния ветровой нагрузке в горизонтальной проекции.

Словечко от Бывалого! В отечественных реалиях наиболее часто встречающийся угол ската, который получает крыша для бани односкатная, редко бывает ниже 8 градусов и еще реже превышает 32 градуса.

Оцениваем конструкцию

Если вы окончательно убедились в том, что вашу баню будет венчать именно односкатная кровля, то несомненно, стоит учесть еще целый ряд особенностей, которые подтверждают старую как мир прописную истину: » В строительстве мелочей не бывает«.

По прочности

Мы уже упоминали о том, что крыши бань именно такого типа, просты в возведении, требуют для своего обустройства значительно меньшего количества строительных материалов, и как следствие — они оказывают значительно меньшую нагрузку на несущие стены и через них — на фундамент. С учетом того, что под такие крыши проектируются бани небольших габаритов, то вполне резонно можно предположить, что и фундамент можно запроектировать более простой и не такой материало- и трудозатратный.

В конкретном случае вполне можно обойтись столбчатым фундаментом со связующим армированным ростверком в верхней его части. О принципах и правилах его обустройства мы уже подробно рассказывали.

Возведение стен таких бань, в принципе, отвечает всем основным требованиям, которые необходимо соблюдать и при строительстве иных видов банных сооружений. Самым нерациональным из строительных материалов видится бревно, но о причинах поговорим несколько позже.

Что касается стропильного набора. Необходимо учитывать, что при длине стропильной ноги более 3200 — 3250 мм, по середине необходимо устанавливать дополнительные подпорки, которые обеспечат необходимую жесткость на провисание. Особенно это важно в тех случаях, когда крыша плоская или малоуклонная, а в регионе нахождения бани нередки случаи, когда единовременно или в течении нескольких суток возможно выпадение устойчивого снежного покрова высотой 85 — 90 мм и более.

По практичности

Как мы уже упоминали выше, самым нерациональным видом строительного материала при возведении бань такого типа является бревно. Причин несколько:

1. Как правило бани такого типа имеют небольшие размеры и бревенчатые стены будут съедать и без того небольшое внутреннее пространство.
2. По этой же причине не оптимальным будет и расходование материал. Не забываем, что необходимо оснастить баню дверными и оконными проемами, а это множество перепилов габаритного кругляка, при которых очень часто остаются невостребованные «хвосты».
3. Бревно по теплотехническим характеристикам уступает профилированному брусу сходного сечения. В банях небольшого объема это принципиально важно.
4. Очевидно, что монтировать бревна даже при сооружении маленькой бани чрезвычайно сложно. Тот же брус на порядок упрощает эту проблему.
5. Наконец, бревнами не так просто четко и по всей длине задать разную высоту несущим стенам, которые и обеспечивают угол ската. А вот брусом и штучными строительными материалами, типа кирпича или строительных блоков осуществлять эту процедуру и легче и качественнее.

Кстати! Часто на практике баня планируется не как отдельно стоящее сооружение, а как пристройка к готовому дому, при таком раскладе четкое соблюдение горизонталей и качественных примыканий очень важно.

Строим сами

В этом разделе рассматриваем вопросы, как сделать односкатную крышу для бани, в их практическом аспекте.

Стропильный набор

Для начала необходимо определиться с выбором типа стропильной системы:

• Наслонный тип актуален для сооружений не склонных к интенсивной усадке несущих конструкций, в первую очередь стен. Тему коварства усадки и как с ней бороться мы уже затрагивали. В этом случае нижние концы стропильных ног опираются на балки перекрытий, верхние — на возвышенную стену или коренную вертикальную стойку, высотой которых, собственно и задается угол ската;
• Висячий тип подразумевает тщательный предварительный расчет и сборку конструкции на земле, после чего она устанавливается на верхний периметр.

При использовании в строительстве сруба недостаточно сухого леса, склонного к усадке, в конструкции стропил необходимо предусмотреть скользящие элементы. Они могут быть представлены в виде осей, шарниров, ползунов и должны обеспечивать подвижность соединения в одной из монтажных точек стропильного набора, при условии сохранения жесткой связи ноги с мауэрлатом.

В большинстве случаев применяемая в стропильном наборе доска сечением 150×50 мм, редко имеет длину свыше 6000 мм. Поэтому для перекрытия более протяженного пространства элемент необходимо сращивать при помощи накладных пластин и метизов из нескольких. Очевидно, что на такой длине нога должна быть радикально усилена промежуточными опорами, которые обеспечивают крепление подстропильных ног верхней частью — в прогон, нижней — в несущий горизонтальный брус — лежень.

Стоит обратить внимание что, относительно крыш рассматриваемой конструкции, нам указывают СП 31-105, а именно п. 8.2.2.3: » Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянныеконструкции наружных стен. Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм. Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания».

Крыша для бани односкатная своими руками возводиться в основном над банями, размеры которых в плане редко превышают 6×6 м, поэтому прогон вполне достаточно подпирать одной стропильной ногой. А те прогоны, длина которых не превышает 3250 мм на малоуклонных крышах и 4500 мм — на крутоуклонных, можно опирать только на мауэрлат.

Мауэрлат это брус достаточного сечения, как правило, от 50×50 мм и более, который воспринимает на себя значительную часть веса и сопутствующей нагрузки крыши и равномерно распределяет ее по периметру несущих стен. В банях, возводимых из бревна или бруса, его роль исполняет верхний венец несущего набора сруба. В мауэрлате выбираются специальные пазы — постели для стропильных ног, которые должны иметь глубину порядка ½ от тела мауэрлата и закладываются они на определенном расстоянии друг от друга — шаге, который в нашем случае, колеблется в пределах 600 — 700 мм.

Стоит заранее просчитать место выхода дымовой трубы и обеспечить расстояние между деревянными элементами и стенкой трубы в необходимые 200 мм. Неплохой альтернативой классическим могут выступать сэндвич —трубы, которые легко направлять и ориентировать в пространстве с помощью позиционирующих элементов. Крепление ноги должно гарантировать жесткое крепление и отсутствие смещений, как в продольном, так и в поперечном направлении. Арсенал для этого достаточно велик и составляет выбор из анкеров, шпилек, скоб, пластин, упорных брусков — подпятников и зависит от конкретных конструкционных особенностей и обстоятельств.

Помни! В местах сопряжения мауэрлата и стены, если она изготовлена из минеральных стройматериалов необходимо предусмотреть мероприятия по гидроизоляции, которые в большинстве типовых случаев, сводятся к оборачиванию нижней части ноги несколькими слоями умеренно разогретого рубероида.

Обрешетка

Набранный таким образом стропильный набор еще не обладает необходимым запасом прочности, прежде всего в поперечном направлении, для чего он усиливается обрешеткой. Она состоит из бруса сечением 50×50 мм или доски 120×20 или 150×20 мм. Укладка обрешетки производиться перпендикулярно стропильному набору, и начинается я от верхнего угла. Шаг для бруса составляет 300 мм, для доски — 350 — 400 мм. Для ряда кровельных материалов, таких как штучная битумная черепица, рулонный рубероид производиться сплошная обрешетка, которую рационально осуществлять при помощи листов древесно-волокнистой плиты.

Теплоизоляция

Мероприятия по теплоизоляции всегда были важной составляющей теплой бани. В нашем случае это особенно важно, поскольку односкатные бани часто не имеют чердака, а это негативно сказывается на теплотехнических качествах помещения в целом.

Если чердак отсутствует, то утеплению подвергается скат, если чердак есть, то утеплять необходимо потолок. Минеральная вата в первом случае укладывается в пространство заданное стропильным набором, во втором — в промежуток между черновым и чистовым полом. Обязательным условием выступает укладка гидроизоляционной мембраны и пароизоляции с наружной и внутренней стороны соответственно.

Укладка кровельного материала

Методы работ напрямую зависят от типа покрытия. Из общих особенностей стоит отметить обязательное обустройство вентиляционных отверстий для отвода водяного пара — источника образования конденсата. Особенное внимание стоит уделять сопряжению крыши и дымовой трубы. Это место оснащается металлической обечайкой, которая задает необходимое безопасное расстояние между телом трубы и деревянными элементами. Пространство в ней заполняется базальтовой ватой или керамзитом мелкой фракции. Поскольку в односкатных крышах в качестве кровельного материала часто используются битумы и его производные, то согласно требованиям СНиП срез дымовой трубы в обязательном порядке оснащается искрогасителем.

В целом, своеобразный практикум односкатная крыша на баню своими руками пошагово, можно увидеть в прилагаемых к этой статье видеоматериалах.

Уроки эксплуатации

Односкатная крыша это, во многом компромисс. Например, сделав вход в предбанник с высокой части и разместив там полноценное окно, для максимального использования естественного освещения, вы непременно столкнетесь с проблемой, что дымоход окажется в низкой части крыши и его обслуживание будет несколько затруднено. Кроме этого не будет объективной возможности использовать свес крыши, для обустройства некоего подобия веранды.

Уходя от этой проблемы можно попытаться разместить вход в баню с торцевой стены, ведь в таком случае изменение высоты потолков можно будет некоторым образом сгладить. Но тогда встает актуальный вопрос поднятия стен на большую высоту для того чтобы вписаться в требования строительных норм по расстоянию от печи до потолка, рационального размещения полков в вертикальной проекции, дымовых каналов и прочих немаловажных факторов. Кроме этого не стоит пренебрегать расположением бани относительно сторон света, для оптимальной освещенности и отведения атмосферной влаги с крыши и одновременно от смежного соседнего участка.

Заключение

Решение проблемы, как построить односкатную крышу на бане во многом должно быть комплексным. Очень часто простота и скорость возведения такой кровли нивелируются целым рядом трудноустранимых негативных факторов. Не стоит забывать, и практика это показывает, что именно через крышу происходит до 35 % потерь тепла в бане, а именно односкатная крыша редко имеет барьер на пути тепла и холода в виде чердачного помещения. В общем, действительно, односкатная крыша требует истинного искусства компромисса. Точнее не скажешь.

Каркасная баня с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей

Большинство бань их владельцы стараются построить в виде отдельных построек, вынесенных от дома в укромный и чистенький уголок дачного участка или частного домовладения. Иногда выбор места, где планируется построить баню, продиктован желанием спрятать здание от посторонних глаз,но чаще расположение «привязывают» к источнику воды, дров или газа, стараясь поставить парилку с подветренной стороны основного здания или так, чтобы солнышко максимально нагревало односкатную крышу на бане.

Почему баню под односкатной крышей строят чаще всего

Первой и основной причиной, по которой баня с односкатной крышей более популярна среди любителей парилки, является практичность конструкции односкатной формы крыши. Если сравнивать его с любыми другими вариантами кровли для бани, становятся очевидными и другие преимущества:

• Проекты бани с односкатной крышей значительно проще и доступнее вальмовой или двухскатной схемы, при этом особых требований к красоте здания бани с односкатной крышей никто не предъявляет. Если, конечно, баню строят не в рекламных целях. Любая профессионально построенная баня с аккуратной односкатной крышей, как на фото, выглядит очень симпатично;
• Баня — не дом, поэтому чердак или мансарда для здания не нужны, а односкатная крыша на период посещения парилки обеспечит теплоизоляцию не хуже двухскатной;
• Вполне реально сделать односкатную крышу для бани своими руками или при участии одного-двух помощников, за два-три дня.

Совет! Прежде чем окончательно выбрать один из многочисленных проектов бани с плоской односкатной крышей, сориентируйте вариант расположения здания на местности так, чтобы ветер дул со стороны более низкой части кровли, и воздушные потоки как бы набегали на наклоненную плоскость крыши.

Построить односкатную крышу своими руками

Конструкция бани с односкатной крышей не представляет особой сложности в практической реализации. В открытых источниках можно найти подробные советы, и даже точные рекомендации, как сделать односкатную крышу. Но,

Особенности проектирования и строительства бани с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей является идеальной конструкцией для создания сооружения на дачном участке для отдыха в кругу семьи и близких друзей.

Баня с односкатной крышей обустраивается при общей площади крыши 15 м². Если проект бани с односкатной крышей имеет площадь крыши более 15 м², то устройство несущей конструкции значительно усложняется. Проект бани с обустройством односкатной конструкции крыши является наиболее бюджетным вариантом возведения банного комплекса. При увеличении площади ската крыши стоимость конструкции увеличивается за счет использования в несущей конструкции дополнительных опор и балок, которые требуются для усиления несущей системы.

Особой популярностью среди владельцев загородных и дачных участков пользуются бани, построенные из бруса с односкатной крышей. Такие сооружения могут иметь как одноэтажную, так и двухэтажную конструкцию.

Планируя строительство бани с односкатной крышей, рекомендуется посмотреть фото на специализированных сайтах. По таким фото можно изучить все этапы возведения банного комплекса. Очень важным при строительстве бани является выбор наклона односкатной крыши. Этот параметр зависит от региона, объема и формы осадков, характерных для данной местности и силы ветров, которые преобладают в регионе проведения строительства объекта.

Для степных регионов при небольшом количестве осадков угол наклона кровли может составлять всего от 8 до 20⁰. В случае возведения объекта в районах, в которых наблюдается выпадение значительных объемов осадков, угол наклона кровельного полотна составляет около 30-45⁰. При монтаже кровельного покрытия под таким углом плоскость крыши получается достаточно крутой. Крутой склон кровли способствует сходу с поверхности крыши осадков в виде снега.

При выборе угла наклона кровли огромную роль играет материал, используемый при проведении кровельных работ.

Уклон кровельного покрытия создается за счет монтажа несущей кровельной конструкции на противоположных стенах здания, имеющих разную высоту. Разница по высоте между стенами позволяет обеспечивать требуемый угол наклона кровельной конструкции.

Проведение монтажных работ по обустройству односкатной крыши банного комплекса

Прежде чем приступать к монтажу односкатной конструкции кровли, следует ознакомиться с технологией возведения бани с односкатной крышей по фото или проконсультироваться со специалистом. Существуют различные конструкции односкатной крыши для бани, с устройством которых можно ознакомиться благодаря различным фото на специализированных строительных сайтах.

Прежде чем приступать к монтажным работам следует подготовить деревянные балки необходимой длины. Размер балок и их сечение зависят от ширины здания и типа кровельного материала используемого в процессе создания крыши. Чаще всего балки размещаются на расстоянии от 0,5 до 1,0 м друг от друга. Оптимальное расстояние между балками равно ширине используемого в процессе утепления теплоизоляционного материала. Выбор такого шага для монтажа балок избавит от необходимости подгонять утеплитель и избавит от образования отходов в процессе подгонки последнего, что снизит финансовые расходы на проведение строительно-монтажных работ.

Баня с односкатной кровлей может быть  возведена в двух вариантах:

• с наличием чердачного помещения;
• без наличия чердака.

При возведении конструкции банного комплекса с наличием чердака сначала проводится монтаж чердачного перекрытия, после чего приступают к возведению несущей стропильной системы кровельной конструкции.

Оптимальной является конструкция, в которой балки чердачного перекрытия и балки несущей системы кровли монтируются в одном месте и соединяются между собой П-образными скобами. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно применять штыри, изготовленные из арматуры. Такие крепежные элементы забиваются в специально просверленные в балках отверстия. В зависимости от конструктивных особенностей здания конструкция односкатной кровли может отличаться и иметь в каждом конкретном случае свои нюансы конструкции. Например, при большой площади кровли в строении несущей кровельной конструкции используются такие дополнительные элементы, как лежень и подстропильная нога, которая позволяет создать дополнительную точку опоры для стропильной ноги.

При строительстве бани из бруса верхний венец используется в качестве опоры для монтажа балочной конструкции чердачного перекрытия и кровельной системы. Для усиления жесткости крыши в несущей конструкции применяются специальные распорки, перемычки и стяжки.

После завершения монтажных работ по установке несущей конструкции кровельной системы на нее устанавливается обрешетка для закрепления кровельного материала.

Монтаж кровельного материала

Перед проведением монтажа кровельного материала следует провести обработку всех элементов конструкции стропильной системы антисептическими и антипиреновыми химическими спецсоставами.

Укладку кровельного материала следует начинать с самой нижней точки кровельной плоскости. Для того чтобы обеспечить качественную герметичность покрытия, следует соблюдать необходимый нахлест и в процессе выполнения операций по монтажу использовать крепежные спецэлементы.

В процессе монтажа материала кровли между ним и несущими конструкциями стропильной системы следует проложить слой гидроизоляции.

При использовании рулонных материалов для кровли, их следует укладывать на сплошную обрешетку. Рулонный кровельный материал укладывается для надежности толщиной в 3 слоя. Слои кровельного материала в процессе укладки склеиваются между собой.

При использовании для крыши мягкого кровельного материала работы по монтажу следует начинать с низшей точки кровельной конструкции. В процессе проведения работ на начальном этапе проводится приклеивание пергамина на обрешетку при помощи разогретой мастики. Листы в процессе наклеивания следует наклеивать с нахлестом не меньше 10-12 см.

На следующем этапе работ проводится приклеивание кровельного рулонного материала на пергамин. В процессе монтажа материала следует внимательно следить за образованием воздушных пузырей и при их возникновении оперативно удалять. В нижней точке кровельный материал заводится за край кровельной конструкции минимум на 15-20 см и закрепляется при помощи гвоздей на нижней части обрешетки.

При проведении монтажных работ следует  точно придерживаться всех требований и рекомендаций, соблюдение которых может гарантировать создание качественной крыши банного комплекса.

Наиболее популярные проекты банных комплексов с односкатной кровлей

Односкатную конструкцию кровли можно использовать в любом проекте банного комплекса. Однако не всегда оправдано использование односкатной конструкции, так как это может потребовать создания значительного перепада высот между противоположными стенами

Одним из наиболее распространенных проектов банного комплекса с односкатной крышей имеет размер 6х4 м и пристроенную террасу. Этот проект в своем составе имеет несколько небольших помещений. Общая площадь, занимаемая банным комплексом, составляет 24 м². банный комплекс в своей конструкции имеет пристроенную террасу, располагающуюся под единой со зданием крышей. Терраса располагается на едином со зданием фундаментном основании. Такой проект идеально подходит при использовании комплекса в качестве сауны. При использовании комплекса в качестве русской бани размеров парной будет недостаточно, так как только один полок с длинной 200 см и шириной 80 см занимает площадь 1,78 м², а общая площадь, отведенная для парной, составляет 3,98 м². В состав комплекса входят следующие помещения:

• санузел;
• предбанник;
• комната отдыха;
• помывочная;
• парная.

Этот проект, имея небольшие размеры, идеально подходит для любителей банных процедур, и идеально впишется в дизайн дачного участка.

Проект банного комплекса с размерами 5х5 м является еще одним популярным проектом. В своем составе данный проект содержит парную, комнату отдыха, моечную. Помимо этого с основным зданием под одной крышей и на едином фундаменте оборудована открытая терраса. Недостатком этого проекта является необходимость обустройства системы обогрева для комнаты отдыха при эксплуатации этого сооружения в холодный период года. Комната отдыха имеет площадь в соответствии с этим проектом 6 м², для моечной отведено 5 м², а парная занимает 4 м². Открытая терраса имеет площадь 8 м².

Выбор проекта для возведения на дачном участке зависит от пожеланий владельца и его финансовых возможностей.

Баня с односкатной крышей своими руками фото

Для большинства бань идеальным вариантом крыши является простая односкатная конструкция.

Односкатная крыша для бани — самый простой и дешевый вариант

Если площадь кровли не превышает 15 м², то устройство такой крыши несложно и недорого. Это самый бюджетный вариант. С увеличением площади крыши стоимость значительно возрастает за счет дополнительных опор и балок, которые в этом случае используют.

Вариант устройства односкатной крыши большей площади

Рассчитывая площадь крыши, не забудьте добавить длину свесов.

Рассчитывая площадь крыши, не забудьте про свесы

Строя крышу бани важно правильно выбрать угол уклона. Он зависит от региона и количества осадков, характерных для этой местности. Если зона степная и осадков немного, наклон кровли может быть небольшим, порядка 8-20^°. Для регионов со значительными осадками это значение намного выше: 30-45^°. В этом случае кровля получится достаточно крутой, что будет способствовать своевременному сходу снега.

Достаточно большую роль при выборе угла наклона играет тип кровельного материала:

• При использовании профнастила он может быть от 8 до 20 градусов.
• Для металлочерепицы —  не менее 25^°.
• При использовании рубероида минимально наклонить скат можно всего на 5^°.

Уклон кровли создается за счет разницы в высоте стен. После того, как выбрана его величина необходимо одну из стен сделать выше настолько, чтобы обеспечить требуемый угол.

Не менее важную роль в устройстве крыши играет правильно выбранный тип теплоизоляции. Устройство теплоизоляции кровли зависит от предполагаемого режима использования бани. Если планируете париться круглогодично, необходимо устройство чердачного перекрытия с последующим его утеплением. Если речь идет о летней бане, то кровля будет одновременно выполнять функции потолка. В этом случае утепляют только скат. Такой вариант – наиболее дешевый, но пользоваться такой баней в холодное время года сложно из-за быстрой потери тепла: дров приходится много тратить на поддержание температуры.

Содержание статьи

Монтаж каркаса крыши бани

Если необходимо чердачное перекрытие, для него готовят балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном, веса) выбранного кровельного материала: чем шире размер бани и тяжелее кровельный материал, тем большего сечения балки нужно использовать. Шаг, с которым располагают балки чердачного перекрытия обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань, следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и уплотнение.

После завершения монтажа чердачного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы.  Стропила располагают друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1.2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) кровельного материала и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее кровельный материал, тем меньше шаг. Если вы решили накрыть баню шифером или керамической черепицей, то выбираем наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестно-цементный и глиняная плитка лист довольно тяжелый материал.

Устройство односкатной крыши для бани

В некоторых случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагают в одном и том же месте, скрепляя между собой специальными П-образными скобами (если готовых скоб нет, их можно изготовить из прутов арматуры, толщиной не менее 8 мм). Иногда в качестве крепежного элемента используют арматурные штыри или деревянные шипы-нигеля, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Конструкции односкатных крыш могут отличаться. В других вариантах используют следующий способ расположения элементов кровли (см. рисунки ниже).

Односкатные крыши для бани

Если баня сложена из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для сооружений из камня поверх верхнего слоя кирпича/камня укладывают брус или бревно-мауэрлат, которое служит для связи стропильной конструкции и коробки здания. Перед укладкой мауэрлата стены покрываются слоем гидроизоляции.

В верхнем венце или мауэрлате для закрепления балок вырезают специальные сквозные отверстия, в которые потом вставляют концы балок. Глубина отверстия – примерно половина высоты бревна/бруса.  В том месте, где балки соприкасаются с венцом/мауэрлатом, их обматывают рубероидом (торцы балок заматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости  и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.

Как закрепить брусья стропильной системы

После завершения монтажа каркаса кровли необходимо смонтировать обрешетку для закрепления кровельного материала. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала:

• Для  рулонной кровли,  мягкой битумной или керамической черепицы необходима сплошная обрешетка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП, влагостойкой фанеры, и др.).
• Под листовые кровельные материалы выполняют разреженную обрешетку. Ее шаг зависит от размеров листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, и только для волнового шифера берут брус 50*120 мм (шаг 0,8-1,0 метра).
• При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве осадков некоторые элементы обрешетки можно заменять на металлические профили, выдерживая определенный шаг.

Важно! Не забудьте все элементы кровельной системы обработать антисептическими составами (обрешетку тоже).

Монтаж кровельного материала

Укладывать кровельный материал нужно с самой нижней точки кровли. Для обеспечения герметичности обязательно соблюдать требуемый нахлест и использовать соответствующие крепежные элементы. Также под кровельный материал необходимо проложить слой гидроизолирующего материала.

Рулонные кровельные материалы монтируются на сплошную обрешетку не менее чем в 3 слоя (их нужно склеить между собой).

Монтаж  мягкой кровли начинается с нижней точки. Сначала на сплошную обрешетку при помощи разогретой мастики приклеивают слой пергамина или толя так, чтобы листы перекрывались не менее чем 10-12 см (их прибивают специальными гвоздями для толя). Следующий этап – при помощи той же мастики приклеить рулонный кровельный материал. Все воздушные пузыри тщательно удалить. В самой нижней точке материал заводится за край кровли на 15-20 см и прибивается к нижней части обрешетки.

Подробнее о том, как делать рулонную кровлю, читайте в статье «Рулонная кровля: материалы, технология укладки». Об устройстве кровли из металлочерепицы написано в статье «Крыша из металлочерепицы: устройство и монтаж».

Устройство кровли, безусловно очень важный этап строительства. Все нужно делать внимательно и аккуратно, соблюдая все необходимые припуски и нахлесты.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Стропильная система двухскатной крыши своими руками».

Проекты бань с односкатной крышей

Односкатную крышу можно ставить на любой проект. Другое дело, что не всегда это оправдано: иногда необходимо делать большой перепад высот для обеспечения необходимого угла наклона. И довольно часто возведение одной из стен на такую высоту стоит дороже, чем двускатная кровля. Так что в каждом случае нужно считать, что вам будет выгоднее.

Проект бани 6*4 с пристроенной террасой

В этой планировке имеется много небольших по размерам помещений. Сама баня занимает площадь 24 кв.м., под одной крышей с ней и на одном фундаменте находится терраса.

Планировка бани 10*4 с террасой под односкатной крышей

Общая занимаемая площадь на плане 10*4=40 кв. м.

Планировка бани 10*4 с террасой под односкатной крышей

Если вы планируете сауну — с высокими температурами и без веников, такую планировку можно оставить. Если же баня будет русская, то размеров парилки однозначно мало: должен быть как минимум один полок «лежачий», а его минимальные размеры 2,2*0,8 м, что уже занимает 1,76 кв. м. Причем полок не становится по длине в предложенной планировке. Для русской бани исходят из других норм: парилку делают больше, а помывочную меньше. Ниже предложен другой вариант. В нем терраса осталась неизменной, а планировка остальных помещений поменялась: исчез санузел, есть выгороженный тамбур, который при зимнем использовании обязателен, смещена перегородка между комнатой отдыха и функциональными помещениями.

Планировка бани 10*4 для русской парилки

Возможны и другие многочисленные варианты. До тех пор, пока вы не заложили фундамент, можете менять и двигать стены так, как вам кажется более правильным (на бумаге). Придя к какому-то варианту, который будет вас устраивать по всем параметрам, можно приступать к разметке фундамента. При планировке не забывайте учитывать толщину стен и утепления: они «съедают» немало площади (особенно это касается парилки).

Проект бани 5*5

Проект бани с односкатной крышей и небольшой террасой

Если баня будет посещаться зимой, при таком расположении комнат (см фото ниже) придется продумывать систему отопления комнаты отдыха: она остается неотапливаемой. Если уменьшить моечную (в ней обычно стоит душ и лавка, так что большие площади не нужны), и сделать короче веранду, то печка может топиться из комнаты отдыха. В таком случае моечная прогревается за счет тепла, поступающего из парной или за счет тепла от бака с водой. В моечной будет очень тепло, если вода греется отдельным дровяным титаном: он и помещение и воду нагреет.

Планировка помещений в бане

Проект бани маленькой 3*4 бани под односкатной крышей

Проект маленькой бани под односкатной крышей Планировка бани 3*4

Простенки планируйте исходя из того, какую баню вы хотите. Если суховоздушную, то парилка (вверху слева) может быть маленькой, если русская баня — исходите из размеров полка (полков) и расположения печи. В принципе, начинать нужно именно от печи, и от нее планировать и простенки и стропильную систему (чтобы стропила не проходили над трубой).

Проект бани 5*9 с односкатной крышей и навесом для машины 3*9

Проект бани с односкатной крышей и навесом для машины

Кровля односкатная и над баней и над паковочной площадкой. Крыша над парковкой начинается на одном уровне с низкой стеной.

Планировка бани с односкатной крышей и навесом для машины

В этом проекте под баню отводится немаленькое место, зато решается проблема парковки машины. Если для машины есть у вас гараж, навес легко превращается в террасу — открытую или закрытую — по вашему выбору. Об особенностях устройства террас читайте тут.

При планировке бани вам обязательно нужно будет решать сколько и каких окон необходимо в парилке. Об этом читайте в статье «Банные окна: где ставить и каких размеров».

10 домов с крутой скатной крышей

Крыша с А-образной рамой — один из старейших стилей строительства, часто используемый в надворных постройках, коттеджах сельскохозяйственных рабочих и других подобных жилищах. В настоящее время А-образная рама «снова в моде и острее, чем когда-либо», согласно онлайн-журналу о дизайне и архитектуре Dezeen («10 домов с чрезмерно крутыми двускатными крышами», 2016).

Крыша с А-образной рамой имеет крутые углы с обеих сторон и обычно начинается у основания здания или близко к нему, переходя на вершине в виде буквы «А».Образец А-образной рамы середины 1930-х годов можно найти в хижине австрийского архитектора Рудольфа Шиндлера на озере Эрроухед в Калифорнии, спроектированной для его клиентки Гизелы Беннати. Местные правила определяли нормандский стиль строительства, и, таким образом, Шиндлер «спустил крышу на землю и залил оба фронтона стеклом» (Craven, n.d.). Опередив свое время, этот подход Шиндлера представил новый взгляд на дизайн жилья.

Дом Гизелы Беннати, построенный Рудольфом Шиндлером в 1934 году, является одним из первых в США общественно известных домов для отпуска с крышей.Фото: R.M. Коллекция Шиндлера, Коллекция Архитектуры и Искусства, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре / Принстонское архитектурное бюро через Old House Online.

Это было в послевоенную эпоху, когда дом с А-образным каркасом стал популярным выбором среди американских домов для отдыха, переживая период бума 1950-х годов: «воплощение современного геометрического изобретения [дом с А-образным каркасом] был местом для спрятаться или место, где можно похвастаться… А-образная рама отличалась индивидуальностью, которая предлагала расслабиться и уйти от повседневного мира »(Randl, 2004).

В 1953 году Хенрик Булл спроектировал эту двухэтажную А-образную раму в Стоу, штат Вермонт, возможно, первую в этом районе. Фото: Хенрик Булл / Princeton Architectural Press через Old House Online.

Идеальный дом для отпуска, во многих отношениях А-образная рама стирает различие между открытым и внутренним помещением и обладает определенным родственным духом с природой. Кроме того, многие А-образные конструкции и дома с крутыми крышами обладают неким сказочным видом. Как обычно принято в архитектуре, в начале 1970-х годов А-образная рама потеряла популярность: вкусы менялись, и люди предпочитали более просторные помещения, такие как более крупные дома в стиле кондоминиумов.Тем не менее, как и в случае с архитектурой, одноразовые модные стили вновь обретают популярность у архитекторов и публики, отсюда возвращение прежней А-образной рамы и крутой заостренной крыши.

Следующие дома являются примерами жилых домов, спроектированных с умными крутоскатными крышами.

Дом в Уцуномии

Этот дом в префектуре Тотиги в Японии был спроектирован компанией Suppose Design Office. Несколько грамотно расположенных прорезей в крутой крыше позволяют свету проникать на террасу и во внутренние помещения.Эффект резкий и чистый.

Дом в Уцуномия, префектура Тотиги, Япония. Дом в Уцуномия, префектура Тотиги, Япония.

Фото Тошиюки Яно через Дезин.

Каггебода

Каггебода, похожий на сарай дом в Норртелье, Швеция, был спроектирован компанией Kolman Boye Architects.

Изображение © 2013 Kolman Boye Architects.

Шале в Квебеке

Этот домик в сельской местности Квебека был спроектирован канадским архитектором Жаном Вервилем. Этот современный домик в лесу с капюшоном придает очаровательный сказочный вид.

Домик в сельской местности Квебека. Домик в сельской местности Квебека. Домик в сельской местности Квебека.

Фото Максима Бруйе через Dezeen

Дом в Холместранде

House Off / Ramberg в Холместранде, Норвегия, спроектированный Schjelderup Trondahl Architects AS. Дом Off / Ramberg в Холместранде, Норвегия.

Фотографии Йонаса Адольфсена через ArchDaily.

Дом на Лонг-Айленде

The Triangle House — это искусно отреставрированный оригинальный дом в форме буквы А. Расположенный на Лонг-Айленде, он был модернизирован архитектором Эдгаром Папазяном из нью-йоркской студии Doon Architecture.

Дом-треугольник на Лонг-Айленде. Дом-треугольник на Лонг-Айленде.

Фотографии Линкольна Барбура через Дезин.

Летний дом в Южном Бургенланде

Этот летний домик в Южном Бургенланде, Австрия, был спроектирован Джудит Бензер Архитектур. В идеальном профиле. Летний дом в Южном Бургенланде, Австрия.

Фотографии Мартина Вайса через ArchDaily.

Летний треугольный дом

Этот простой и довольно игривый треугольный летний дом, расположенный в шведской деревне, был спроектирован архитектором Лео Кварсебо.

Треугольный летний домик. Треугольный летний домик.

Изображения © Лео Кварсебо через iGNANT.

Дом в Тракае

Этот дом в Тракай, Литва, был спроектирован Aketuri Architektai. Этот дом в Тракай, Литва.

Фотографии Норберта Тукая через ArchDaily.

Дом в Ильхаво

Это небольшое красивое жилище находится в Ильхаво, Португалия. Эскиз минимализма, он был разработан португальским архитектурным бюро M2.senos.

Дом в Ильхаво, Португалия.Дом в Ильхаво, Португалия. ,

Дом со скатной крышей от Chenchow Little

Австралийская студия Chenchow Little завершила проект дома со скатной крышей в 2009 году.

Этот современный дом расположен в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия.

Смотреть в галерее

Смотреть в галерее Посмотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее

Дом со скатной крышей от Ченчоу Литтла:

«Дом со скатной крышей возник в результате строгой интерпретации кодексов планирования, согласно которым новые дома должны иметь скатную крышу.Новый дом представляет собой новую интерпретацию традиционного скатного помещения.

В отличие от традиционной скатной крыши, треугольники не только наклоняются вверх, но и переворачиваются, образуя граненую плоскость крыши. Треугольная форма крыши продолжается до фасадов дома и служит основой для артикуляционных проемов.

Изменчивость треугольной геометрии дала нам свободу толкать и тянуть форму здания в соответствии с требованиями клиента, местными градостроительными нормами, масштабом соседних крыш и требованиями к солнечному доступу к гостиные.

Гостиные расположены на верхнем этаже, что позволяет насладиться скульптурной плоскостью крыши, видами на гавань Сиднея и солнечным светом. Спальни расположены на нижних этажах, откуда доступ к солнечной батарее затруднен из-за соседних домов ».

Смотреть в галерее Смотреть в галерее Смотреть в галерее

Фото: Джон Голлингс
Источник: ArchDaily

,

КРЫША МОНОСКАТНАЯ

Если вам интересно, что такое односкатная крыша, продолжайте читать следующую статью, где я подробно расскажу о ее конструкции. Все мы наверняка слышали о односкатных крышах, которые не так уж редки в жилых районах.

Односкатные крыши также известны под названиями односкатных крыш, односкатных крыш, односкатных крыш и односкатных крыш. Они существенно отличаются от обычных двускатных крыш по форме и конструкции.

В то время как двускатная крыша всегда наклонена в двух направлениях, односкатная крыша всегда наклоняется в одном направлении.Односкатная крыша состоит из одной поверхности скатной крыши, которая обычно не прикрепляется к другой поверхности крыши.

Теперь перейдем к характеристикам односкатной кровли, а также к некоторым ее достоинствам и недостаткам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша всегда состоит из одной единственной кровельной поверхности. Этот вид кровли оправдывает свое название; Mono означает одиночный, а наклон называется высотой тона.

Конструкция односкатной крыши обычно представляет собой автономную крышу, что означает, что вам не нужно прикреплять их к какой-либо части вашей крыши. Они значительно отличаются от традиционных крыш, которые обычно имеют разные уклоны и уклоны в различных частях крыши.

Тем не менее, конструкция может иметь более одного стиля кровли. Например, можно выбрать как двускатную крышу (разного уклона), так и односкатную кровлю. Этот вид конструкции крыши получил название раздельной односкатной кровли.

Более того, домовладельцы могут сделать небольшое дополнение к своей существующей крыше, выбрав этот вид кровли.

Односкатную крышу нужно размещать на высоте ниже, чем высота перекрытия основной конструкции. В таком доме, хотя основная кровля имеет плоский потолок, односкатная часть кровли будет иметь уклон.

Этот вид односкатной конструкции известен как односкатная крыша.

КОНСТРУКЦИЯ МОНОСКАТНОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша Skillion в основном зависит от силы тяжести, чтобы сохранить целостность своей конструкции.Одним из основных преимуществ такого типа кровли является то, что ее можно легко построить без особых хлопот за очень короткий промежуток времени.

Процесс строительства односкатной крыши более чем прост и не требует слишком много рук по сравнению с двускатной кровлей. В результате строительство односкатной кровли может быть выполнено за очень короткое время и не требует больших затрат.

Традиционно кровли такого типа строились в основном для гаражей, но сейчас все больше и больше людей выбирают односкатные стропильные фермы для своих домов.

Система односкатной кровли не имеет большого количества элементов, что является одной из причин, по которой этот вид крыши помогает равномерно распределять нагрузку на несущие стены, расположенные рядом с кровлей как внутри, так и снаружи.

ЧЛЕНЫ МОНОСКАННОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша состоит из двух частей, перечисленных ниже:

Стропила — Стропила можно определить как наклонный элемент, образующий скат кровли такого типа. система.Стропила обычно используется для поддержки материалов кровли вместе с облицовочными материалами потолков.

Стропила также используются для передачи нагрузок на внешние стены, обеспечивающие опору. Если длина стропила значительна, вам, несомненно, понадобится балка, чтобы поддерживать эти стропила и предотвращать их прогиб.

Используя «птичий вырез» на этих стропилах, можно легко соединить их, чтобы обеспечить надлежащую опору через балки или стены.

Обычно стропила размещают в центрах от 450 до 600, имея площадь поперечного сечения 100 * 50.

Давайте теперь перейдем к , второму элементу односкатной кровли, а именно. балки . Это незаменимый аспект односкатной кровли.

В односкатной крыше балки должны идти горизонтально, образуя угол 90 градусов со стропилами. Наличие балки становится незаменимым, когда площадь сечения стропил имеет тенденцию превышать рекомендуемую длину без опоры.

Другими словами, именно балка обеспечивает надежную опору для стропил и делает конструкцию прочной.

ПОЧЕМУ ДИЗАЙН КРЫШИ С МОНТАЖНЫМ УРОВНЕМ?

Людям, которые хотят использовать более целостный подход к дизайну, следует выбирать дома с односкатной крышей. Более того, установка односкатной крыши намного дешевле, чем обычная двускатная крыша.

Установка односкатной крыши для вашего дома требует не только гораздо меньше рабочей силы, но и гораздо меньше времени.Помимо покрытия гаража, соломенного сарая для складов зерна, односкатная кровля успешно проложила себе дорогу в главный дом.

Одним из основных преимуществ этого типа крыши является то, что в отдельно стоящем здании односкатная крыша может выдвигаться назад без необходимости во внутреннем желобе.

Однако, если для односкатной кровли требуются стропила сверхтяжелого веса, то стоимость установки будет больше.

Если вы хотите максимально увеличить естественное освещение в своей детской, тогда вы можете выбрать односкатную стеклянную крышу.

Односкатная стеклянная крыша позволит максимальному количеству солнечного света проникать в вашу детскую, что придает ей особый вид. Убедитесь, что чертежи вашего односкатного дома были сделаны профессионалом, чтобы избежать каких-либо сложностей в процессе установки крыши.

Односкатная крыша позволит вам сделать потолки выше, а также даст вам место для окон в потолочных окнах ниже уровня глаз.

Когда оконные проемы расположены под карнизом вашей крыши, ваш архитектор теперь сможет удлинить окна галереи, стоящие на швах вашего дома.Это также позволит гораздо больше солнечного света проникать в ваши комнаты.

Кроме того, односкатная крыша также поможет создать ощущение увеличенного пространства. Вам необходимо хорошенько поговорить со своим подрядчиком, а затем выбрать кровельный материал для односкатной крыши.

Все 3 элемента вашего дома, жилые помещения, спальни и подсобные помещения могут быть размещены под одной односкатной крышей, и поэтому на первый взгляд они могут показаться единым целым.

Однако вы можете установить проходы и раздвижные двери, чтобы связать их.В домах в стиле павильонов односкатная крыша позволит надлежащему дренажу и большему количеству солнечного света проникать в пространство внутри.

Если вы планируете построить домик в лесу или в горном уединении, то вам обязательно нужно выбрать односкатную крышу.

Односкатная кровля также может выступать в качестве продолжения уже существующей крыши. В этом случае односкатная крыша размещается ниже высоты потолка здания при условии, что перекрытие является плоским.

В результате односкатная часть крыши имеет наклонную или наклонную линию потолка, чтобы максимизировать высоту потолка. Именно поэтому этот вид кровли называют односкатной кровлей.

Односкатные крыши также широко использовались для создания окон верхнего этажа для холла или любого помещения, в котором есть ряд больших окон, расположенных под краем односкатной части, которая простирается над другой крышей, находящейся ниже.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА МОНТАЖНОЙ КРЫШИ

Односкатная крыша — это, как правило, не отдельный выбор, а архитектурный стиль.Этот особый стиль архитектуры более популярен в домах, которые больше стремятся к обтекаемому и современному виду и ощущениям или хотят использовать профиль с низким уклоном.

Односкатные конструкции крыш встречаются в домах с большими жилыми помещениями или спальнями. Они также являются популярным выбором простых домашних дополнений.

Тот факт, что эта кровля имеет только один уклон, делает уклон более или менее умеренным. К тому же стоимость устройства односкатной кровли намного меньше, чем у многоскатной.

Стоимость установки, однако, зависит от некоторых решающих факторов, таких как фактический уклон крыши и количество используемых балок и стропил.

Обязательно нужно помнить, что односкатная крыша из дешевых материалов, таких как битумная черепица, будет стоить намного дешевле, чем из металлических материалов.

Вам необходимо выбрать материал для односкатной крыши, который будет хорошо сочетаться с внешним видом и структурой вашего дома. Односкатные крыши идеально подходят для людей, которые хотят сохранить минималистичный, но современный вид.

Одноэтажные пристройки в домах часто выполняются в стиле односкатной кровли.

Конструкция односкатной кровли имеет множество экономических и практических преимуществ, и нужно поговорить с архитектором и выбрать материал, который будет соответствовать общему виду дома.

.

Изделия из пластика своими руками: изделия из пластмассы своими руками

изделия из пластмассы своими руками

Изделия из пластика используются в пищевой, медицинской, строительной и прочих сферах. Поэтому литье пластмассы в домашних условиях может стать не только хобби, но и прибыльным занятием. Производство деталей на продажу или на заказ – востребованный бизнес, поэтому мастера пробуют делать тестовые пробы литья на дому.

Подготовка материала для литья

Дома можно создавать крышки, игрушки, сувениры, домашнюю утварь и другие цельные предметы. Для процедуры нужно подготовить ряд материалов:

• пластмассу для литья;
• емкость для плавки;
• мастер-модель;
• пресс-форму;
• смазку.

И другие средства.

Для литья может применяться пластиковый лом, который измельчают и расплавляют. Однако температура плавления у всех видов пластмасс различается, и для создания заготовки используют лишь один конкретный тип. Если не соблюдать это правило, пластмасса плавится неравномерно и созданные из нее детали получаются неоднородными, пузырчатыми.

В быту проще использовать готовые смеси, например жидкую пластмассу или эпоксидную смолу. Материал не требует расплавления, быстро готовится и схватывается, а продукция из него не уступает по качеству аналогам. Как альтернатива – подходит и порошок АКР-7, требующий смешивания с растворителем. Пластмасса из него готовится дольше, но результат радует.

Однако если все-таки принимается решение о расплавлении лома, например, старых ящиков, ведер, посуды, следует соблюдать технику безопасности и проводить литье в проветриваемых, нежилых помещениях, так как пары пластика токсичны и опасны для человека.

Самостоятельное изготовление формы

Производство пластиковых изделий без формующей емкости невозможно. Сделать ее можно собственноручно, и лучше всего для этих целей подходит силикон. Он может быть обмазочным или заливочным, подходят оба варианта. Главное, чтобы коэффициент удлинения был не менее 200%. Стоит обращать внимание и на уровень вязкости. Чем он меньше, тем более детализированной получится пресс-форма.

Чтобы сделать заготовку, необходимо иметь мастер-модель – образец для будущих изделий. Ее можно создать из гипса, дерева, пластилина, напечатать на 3D-принтере или использовать имеющуюся деталь.

Этапы изготовления формы для литья:

1. Обмазать мастер-модель тонким слоем смазки, например, литолом.
2. Поместить в заготовленную опалубку и залить силиконом.
3. Либо обмазать кисточкой, если выбран обмазочный силикон.
4. Выждать около 8 часов до застывания материала.
5. Извлечь форму из опалубки, сделать отверстие для заливки.
6. Разрезать на 2 равные части, извлечь модель.

Таким способом получается разборная форма, которая подходит для литья симметричных пластиковых изделий. Но сделать можно и неразъемную форму для простых по конструкции заготовок. Ее делают из парафина, который заливается гипсом. После застывания парафин выплавляется из формы путем ее медленного кипячения.

Процесс литья в силиконовые формы

Когда изготовлена форма и подготовлен материал, можно начинать литье пластика в домашних условиях. На первом этапе заготовка тщательно очищается от возможного мусора и промазывается внутри смазывающим веществом. Для лучшего разъединения ее края следует смазать мыльным раствором. Затем две половинки разъемной формы соединяются и скрепляются скотчем либо резинками.

В отдельной емкости разводят двухкомпонентный пластик либо готовят пластмассу другим способом, в зависимости от того, что выбрано в виде сырья. На этом этапе в материал добавляют краситель. Жидкая пластмасса полимеризуется за 10-15 минут, поэтому работать стоит быстро.

Готовый материал медленной струей заливается внутрь формы, так, чтобы заполнилось и отверстие для вливания. После застывания пластмасса усаживается, и изделие приобретает необходимую форму. Выждав обозначенное в характеристиках время, для жидкого пластика – это 15 минут, можно извлекать модель.

Литье из порошка

Для приготовления пластмассы порошок АКР-7 смешивается с растворителем до состояния теста. Пропорции указаны на упаковке. Полученное сырье заливают в формы и выжидают до 30 минут, а после через литейное отверстие утрамбовывают палочкой, пока не освободится минимум 3–5 мм от верхнего края формы.

Литейное отверстие следует закрыть и затянуть, например, струбциной. Форму помещают в воду комнатной температуры и доводят до кипения. Заготовка варится на медленном огне порядка 40-45 мину и после выключения печи остается в воде еще на 20 минут. После остывания материала форму можно разъединять и извлекать пластиковое изделие, созданное в домашних условиях.

Домашние ручные станки для литья

Для мелкосерийного литья пластмассовых деталей могут использоваться настольные аппараты. Это компактное оборудование, которое поместится в любой частной мастерской или гараже. Лить пластмассу на них можно в единичные либо многоместные формы, в зависимости от размера и серийности производства. Агрегаты отличаются от промышленного оборудования лишь небольшими размерами. Настольный пресс подходит для работы со всеми полимерами и легко управляется.

Этапы литья дома на станке:

1. Монтаж аппарата и литьевой насадки.
2. Установка формы и ее смазка силиконом;
3. Загрузка полимера в бункер;
4. Нагрев и размешивание материала при помощи шнека;
5. Заливка сырья в пресс-формы;
6. Выжидание охлаждения;
7. Извлечение пластиковой детали.

Также в быту могут использоваться сварочные экструдеры, скрепляющие пластиковые детали для производства более сложной продукции.

Изготавливать пластиковые изделия своими руками возможно единично, в качестве развлечения, или при разовой необходимости. А также массово, на продажу или для последующего производства. Для этого подойдут самодельные формы и подручные средства либо специализированное, домашнее оборудование. Массовое литье выгодней доверить специалистам, так как для этого требуется дорогое, габаритное оборудование и работа опытного персонала.

Литье пластмасс в домашних условиях

Конечно, при изготовлении пластиковых деталей вы можете обрезать и оттачивать каждую из них вручную, но данная методика весьма несовершенна: она занимает много сил, а получить два абсолютно одинаковых изделия невозможно. В данном материале вы узнаете, как осуществить литье пластмасс в домашних условиях.

Что нам может понадобиться

Для собственноручного литья пластмассы нам не нужно каких-либо особенных инструментов или материалов. Шаблонную модель, своего рода матрицу, мы можем сделать практически из чего угодно — из металла, картона или же дерева. Но вне зависимости от того, какой вариант вы выбрали, его в любом случае необходимо пропитать специальным раствором еще до начала работы. В особенности это касается дерева и бумаги, ведь они активно впитывают влагу, и для предотвращения этого процесса нам нужно заполнить поры, желательно жидким воском.

Силикон.

Если мы остановились на этом варианте, то следует покупать его с наименьшей вязкостью — это поспособствует лучшей обтекаемости детали. Разумеется, результаты будут более точными. На современном рынке присутствует великое множество его видов, и сравнивать их между собой не имеет смысла: у нас нет для этого ни времени, ни возможности. Можем лишь с уверенностью сказать, что для обмазки идеально подойдёт герметик для автомобилей, желательно красный. С ним лить пластмассу на дому будет значительно проще.

Определяемся с литьевым материалом

Честно говоря, материалов для литья существует еще больше, чем видов силикона. Среди них есть и жидкая пластмасса, и обычный гипс, перемешанный с клеем ПВА, и даже полиэфирная смола. Несколько меньшей популярностью пользуются вещества для холодной сварки, легкоплавящиеся металлы и так далее. Но в нашем случае мы будем основываться на некоторых других характеристиках веществ для литья:

• Срок их работы.
• Вязкость.

Что касается первого пункта, то он обозначает время, на протяжении которого мы можем осуществлять манипуляции с еще незатвердевшим материалом. Конечно же, если изготовление пластмассовых изделий происходит в заводских условиях, то двух минут будет более чем достаточно. Ну а нам, делающим это дома, необходимо как минимум пять минут. И если случилось так, что подходящих материалов вы не смогли достать, то их вполне можно заменить простой эпоксидной смолой. Где ее искать? В автомагазинах или же в магазинах для поклонников авиамоделирования. Кроме того, такая смола нередко встречается в обычных хозяйственных магазинах.

Делаем разрезную форму

Подобная форма идеально подойдет для того, чтобы лить пластмассу своими руками, ведь в нее можно заливать необычные типы смол. Маленькой хитростью подобной методики можно считать то, что на предварительном этапе всю поверхность модели нужно обработать силиконом, а затем, после того, как материал целиком затвердеет, матрицу можно обрезать. После этого мы извлекаем ее «внутренности», которые пригодятся нам для дальнейшей отливки. Чтобы нам подошла форма, следует нанести трехмиллиметровый слой герметика, после чего мы просто ждем, пока материал затвердеет — обычно на это уходит два часа. При этом наносить его желательно кисточкой. Нанося первый слой, мы должны попытаться заполнить материалом все неровности или пустоты, чтобы впоследствии не образовывались воздушные пузыри.

Как происходит процесс литья

Первый шаг.

Берем форму для литья и тщательно ее очищаем — она должна быть сухой и чистой. Все остатки материала, оставшиеся после предварительных процедур, обязательно следует удалить.

Второй шаг.

Если возникнет необходимость, мы можем несколько изменить цвет нашего состава: для этого нужно всего лишь добавить в него одну капельку краски, но ни в коем случае не на водной основе.

Третий шаг.

Нет необходимости в проведении дегазации нашей литьевой смеси. Это можно объяснить тем, что литье пластмасс в домашних условиях изначально предусматривает относительную непродолжительность ее «жизни».

Четвертый шаг.

Тщательным образом перемешиваем все необходимые составляющие и заливаем в форму шаблона медленно, тонкой струей. Это следует делать до тех пор, пока смесь не заполнит весь объем и еще некоторую долю канала для литья. Вскоре, когда произойдет процедура дегазации, объем этого материала значительно уменьшится и станет таким, какой нам и нужен.

И последний совет: для того чтобы качество модели было высоким, охлаждать в шаблоне нужно постепенно, не спеша. Итак, соблюдайте инструкции и у вас все получится!

Унитаз безободковый что значит: что это такое, плюсы и минусы моделей без ободка, бренды Сersanit и Roca, отзывы

«В чем плюсы безободкового унитаза?» – Яндекс.Кью

Безободковый унитаз своей конструкцией очень похож на обычную модель. Отличие заключается лишь в смыве воды. Стандартный унитаз имеет ободок, из-под которого выливается вода при смывании. Такая конструкция имеет свои недостатки: под ободком копится грязь и налет. Чтобы этого не происходило, нужно очень тщательно проводить чистку сантехники, однако делать это ежедневно в труднодоступном месте практически невозможно.
​
Система смыва в безободковых унитазах устроена таким образом. Благодаря отсутствию ободка, скорость потока воды увеличивается. Этот сильный поток отлично омывает поверхность унитаза, не требуя дополнительной очистки моющими средствами.
​
Главное преимущество безободковых унитазов в том, что они намного гигиеничнее ободковых. Это объясняется тем, что модели без ободка не имеют участков, которые трудно прочистить. Поверхность такого сантехнического устройства не располагает к скоплению бактерий и их размножению.
​
Современные ванные комнаты довольно часто имеют модный, дизайнерский ремонт. Поэтому изящные безободковые модели -это не только высокий уровень гигиены, но и не менее низкий уровень эстетики. Они найдут идеальное сочетание даже с самым нестандартным дизайном. К тому же работа таких изделий отличается бесшумностью.
​
Чтобы ухаживать за унитазом с такой конструкцией, не нужно много усилий и постоянная обработка средствами бытовой химии тоже не требуется. Содержать модель в чистоте просто: нужно лишь протирать чашу влажной салфеткой. Т.к. постоянная чистка химическими средствами не нужна, можно неплохо сэкономить на этом бюджет. Кроме того, унитаз прослужит гораздо дольше, потому что специальное покрытие устройства не царапается при чистке и не вымывается.
​
Безободковый унитаз экономичнее аналога с ободком. С помощью него существенно экономится расход воды, потому что конструкция прибора требует меньшего объема, он составляет примерно 2-4 литра, между тем как в обычных — от 4 до 6 литров и даже больше.

Что такое безободковый унитаз и как он работает

Длительное время лучшие разработчики сантехники, конструктора и дизайнеры неустанно трудились над тем, чтобы обеспечить сантехническим изделиям максимальную гигиеничность.

В 2014 году практически одновременно ведущие европейские производители презентовали инновационную технологию Rimless.  Rimless в дословном переводе означает  «без обода», а унитазы, разработанные по такой технологии стали называть просто —  «безободковыми».

Конструкция чаши безободкового унитаза радикально не отличается от конструкции стандартного изделия. Основное его отличие — отсутствие у чаши обода, из-под которого обычно поступает вода во время смыва.  А соответственно, отсутствие скрытых труднодоступных участков, которые так проблематично содержать в чистоте.

У обычного унитаза сверху по окружности чаши располагается смывное кольцо. Из этого кольца изливается вода во время смыва. В поперечном разрезе это кольцо имеет П-образное сечение.  Стенка кольца формирует обод унитаза, и именно за ней образуется самый проблемный участок с точки зрения поддержания чистоты и соблюдения гигиены.  Там регулярно скапливается грязь, размножаются бактерии, а под ободом на стенках чаши со временем образуются неэстетичные подтеки.

Добросовестные производители сантехники частично решали данную проблему с помощью тщательного глазурования этого участка с использованием грязеотталкивающих и антибактериальных покрытий.  Однако, со временем в ходе эксплуатации, а также из-за особенностей ухода за изделием (тщательные чистки  ершиком с использованием агрессивных химических средств и абразивных порошков), покрытие под ободом постепенно повреждается и перестает качественно выполнять свои функции. Многие сталкивались с тем, что поддерживать чистоту и гигиену унитаза со временем становится все труднее.

Получается своеобразная «двойная ловушка» — необходимо тщательно очищать и обеззараживать изделие, но от этого постепенно повреждается поверхность. Можно делать это более щадящими способами, но в таком случае трудно добиться необходимой чистоты и гигиены.

Теперь выход есть —  это новые безободковые унитазы системы Rimless.

Система смыва такого унитаза устроена следующим образом. У чаши отсутствует обод, вода подается под сильным напором, эффективно очищая идеально гладкую чашу без каких-либо скрытых полостей.  У некоторых моделей все же присутствует минимально возможное углубление по краю чаши (Hygienic Flush (Gustavsberg), The Gap (Roca), Pro S Rimless (Laufen). Но при этом участок остается открытым и доступным для эффективного очищения.  В таких моделях, как  Rim-Ex (VitrA), Rim-free (Keramag) какой-либо обод отсутствует в принципе, край чаши абсолютно ровный и гладкий, полностью просматривается сверху.

Ещё одно новшество безободковых моделей — технология направленного потока. Разработчикам необходимо было добиться такого результата, чтобы поток воды эффективно омывал унитаз по всему периметру, но вода при этом не разбрызгивалась за пределы чаши. С этой целью на заднюю стенку чаши безободкового унитаза поместили специальный рассекатель с тремя керамическими каналами. Этот рассекатель и распределяет поток воды в нужных трех направлениях — в обе стороны и вниз.

Что касается цен на такие модели: примечательно, что внедрение новой технологии практически не повлияло на стоимость изделий.

Итак, делаем выводы:

• Гигиена. Безободковые унитазы с технологией Rimless обеспечивают высочайший уровень гигиены. Нет труднодоступных мест и скрытых каналов, а значит, нет грязи, бактерий и подтеков.
• Уход. За такими изделиями чрезвычайно просто ухаживать.  Для поддержания идеальной чистоты не требуется частая химическая обработка — достаточно протереть поверхность чаши влажной салфеткой.
• Экономия. Изделия с такой системой смыва существенно снижают расход воды во время эксплуатации. В стандартном унитазе для качественной очистки необходимо израсходовать 6/4 литра воды. В унитазах Rimless для такого же эффекта достаточно 4,5/3 или 4/2 литра. Таким образом, экономия воды может достигать 30%.
• Эстетичность. Унитазы с технологией Rimless визуально выглядят аккуратней и чище.
• Экономичность.  Пропадает необходимость в частом приобретении чистящих средств для унитазов, что при нынешних ценах на бытовую химию также существенно экономит семейных бюджет.
• Экологичность. Исключение из использования в быту агрессивной химии положительно сказывается не только на здоровьи  пользователей, но и на состоянии окружающей среды.

Учитывая все преимущества инновационной технологии Rimless, ведущие производители сантехники все активнее и настойчивее продвигают ее в своих новых коллекциях.  И может статься, когда-нибудь подобные практичные изделия вытеснят из пользования обычные унитазы. 

плюсы, минусы и список лучших 2019

Производители сантехнического оборудования регулярно предлагают своим пользователям новые модели. На сегодняшний день популярностью пользуется безободковый унитаз. Его еще называют гигиеничным и на это есть свои причины. Подобные устройства являются не только красивыми внешне, но и обладают рядом других преимуществ, которые выделяют их на фоне собратьев с ободками.

Особенности и принцип работы

Безободковый унитаз практически ничем не отличается от вариантов с ободками. Единственной разницей между стандартными и новыми устройствами является процесс смыва воды. В функцию ободка входит равномерное распределение водного потока по стенкам оборудования. Таким образом, внутренняя часть устройства омывается, исключая образование налета и появления бактерий. Однако именно эта функциональная особенность и становится причиной размножения этих самых микробов из-за скопления грязи под ободом. Чтобы этого избежать, нужно проводить регулярное очищение труднодоступных мест или установить безободковый унитаз.

Подобного рода сантехника получила название Rimless. Унитазы отличаются эстетичным внешним видом и экономичным расходованием воды во время смыва, но самое главное, это гигиеничность. Отсутствие ободка не позволяет скапливаться налету, извести и грязи.

В безободковых унитазах несколько отличается система слива. Напор в них намного мощнее и быстрее. В результате этого поверхность очищается более тщательно, а грязь не успевает забиваться в труднодоступные места. Это достигается благодаря специальным каналам, которые разделяют единый поток на несколько отдельных. Они подают воду в разных направлениях и под разными углами, но при этом конструкция предотвращает выливание воды за пределы чаши.

Стоит отметить, что не существует единого стандарта, по которому делается форма безободкового унитаза. Регулярно она претерпевает изменения, делась более удобной и совершенной. Некоторые производители сделали в своих унитазах минимальное углубление в верхней части изделия. Другие изготовители оставляют чашу унитаза полностью ровной без каких-либо желобов. Но в любом случае качество смыва остается на высоком уровне.

Плюсы и минусы конструкции

Как и модели с ободками, безободковые унитазы имеют свои плюсы и минусы. Основное их преимущество в простоте ухода. Отсутствие ободка и невозможность грязи скапливаться под ним, значительно сокращает время на очистку устройства, и экономит средства на покупку бытовой химии. Достаточно потереть поверхность губкой с мыльным раствором или влажной салфеткой с эффектом обеззараживания.

Также безободковые унитазы имеют и другие плюсы:

• длительный срок службы сантехники. Изделия не накапливают ржавчину и бактериальный налет, а значит, их поверхность будет подвергаться воздействие агрессивных чистящих составов реже;
• равномерное омывание чаши за счет распределения водных потоков позволяет очистить ее поверхность полностью, а не только под бочком;
• экономия воды почти 30 % при каждом смыве по сравнению с ободковыми унитазами. Это приводит к уменьшению коммунальных трат, а также снижению шума при смывании;
• дополнительные опции некоторых моделей. Они могут снабжаться ИК-датчиком, автоматическим механизмом поднятия и опускания крышки, противомикробной защитой и другими полезными элементами.

Безободковый унитаз имеет длительный срок службы

Что касается минусов безободковых унитазов, то у rimless их практически нет. Даже стоимость этой усовершенствованной конструкции не особо отличается от стандартных моделей, если разговор идет о базовой комплектации. Единственное, что можно выделить, это огрехи отдельных производителей в моделировании устройств. Например, некоторые изделия имеют излишне большой диаметр или неглубокую чашу, неполную комплектацию, отсутствие креплений и быструю поломку подъемного механизма крышки. Для того чтобы приобрести по настоящему достойное оборудование для туалетной комнаты, нужно подойти к его выбору со всей ответственностью.

Разновидности

Безободковые унитазы разделяются на виды в зависимости от способа их установки и месторасположения в туалете. Для покупателей представлены следующие устройства:

• напольные — устанавливаются по стандартной технологии на основание пола. Большинство из них оснащены микролифтом и биде;
• подвесные — компактные устройства, набирающие все большую популярность. Монтируются к стене с помощью специальных приспособлений. Конструкция не занимает много места, а надежная система крепления выдерживает вес до полтонны.

Подвесной безободковый унитаз

Ниже более подробно описаны особенности каждого вида безободковых унитазов.

Напольные

Унитазы без ободка с напольным способом монтажа отличаются простотой установки и относительно небольшой ценой. Устройства крепятся на полу с помощью болтов. Крепления часто поставляются вместе с оборудованием.

Напольный унитаз имеет довольно простую конструкцию, позволяющую установить его самостоятельно. Но это не значит, что он не будет смотреться достойно и красиво. Дополнительно модель может комплектоваться крышкой-биде и плавно опускающимся сидением.

Подвесные

Подвесная модель производится с системой инсталляции, позволяющей закреплять унитаз на стене. Бачок закрывается обшивкой, а снаружи выводится крепление для чаши. Особая конструкция бачка исключает возникновение протечки и выхода из строя скрытого в стене механизма. Подвесные унитазы без ободка идеально подходят для санузлов с современным дизайном.

Инсталляция с безободковым унитазом имеет значительные преимущества. Во-первых, снижается уровень шума при наборе и сливе воды. Во-вторых, проводить уборку такого оборудования довольно легко, т.к. грязь не скапливается вокруг ножки унитаза и в труднодоступных местах. Основной плюс безободковых подвесных устройств в компактности. Спрятанный бачок позволяет устанавливать унитаз в небольших помещениях, при этом визуально расширяя их площадь.

Критерии выбора

Какую модель безободкового сантехнического оборудования выбрать дело индивидуальное, но обязательно нужно взвесить все за и против. Перед покупкой обращают внимание на вид изделия, его цвет, форму и другие немаловажные критерии. Вот несколько советов по вопросу выбора унитаза для дома:

• материал изготовления. Основных вариантов два — это фаянс и фарфор. Каждый из них отличается долговечностью, гигиеничностью и привлекательным внешним видом. Отличия в том, что фарфор белее, а его поверхность гладкая. Фаянс на ощупь более рыхловатый, а соответственно очищать его будет труднее;
• прочность. Сырье, из которого изготавливается туалетной оборудование должно выдерживать нагрузки и удары. Особенно это относится к домам, в которых проживают дети. Хрупкое изделие при малейшем ударе может дать трещину и пользоваться им будет невозможно;
• ровность и гладкость. Однородность смеси, из которой изготовлен унитаз влияет на образование дефектов на поверхности. Такие устройства будут смотреться некрасиво и быстро загрязняться;
• цвет и его однородность. Белая туалетная или ванная комната выдвигает особые требования к сантехнике. Желтоватый и сероватый оттенок унитаза будет некрасиво выделяться на фоне мебели. Как вариант можно присмотреть изделие металлического цвета. Он универсален и подойдет к любому интерьеру;
• вариант расположения. Напольные устройства хотя и смотрятся габаритней подвесных, но более надежные. Если есть опасение, что профиль в стене не выдержит нагрузку, то лучше не рисковать и установить безободковый унитаз на пол;
• система смыва. Эта часть должна быть особенно качественной. В момент покупки можно проверить, как смывается вода или получить нужную информацию у продавца-консультанта, если тестирование невозможно;
• дополнительные опции. В зависимости от модели может предлагаться различная комплектация, напрямую влияющая на конечную стоимость.

Поскольку унитаз принадлежит к гигиеническим товарам, он не может обмениваться или возвращаться. Поэтому нужно хорошо продумать каждую мелочь.

ТОП производителей безободковых унитазов 2019

Работоспособность безободкового унитаза зависит в первую очередь от производителя. Отдавая предпочтение проверенным маркам, снижается риск покупки некачественного изделия. На сегодняшний день рынок сантехники предлагает товары из разных стран. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы, отличается функционалом и стоимостью.  Лучшими считаются следующие фирмы.

1. VITRA, компания изготавливает сантехнику и сопутствующие товары для ванных комнат. Безободковые унитазы оснащены системой смыва Rim-еx, которая востребована для установки в общественных местах, но также подойдет и для домашнего использования. Отдельные модели имеют специальный отсек для моющего средства, которое очищает чашу унитаза при каждом спуске воды.
2. Польская сантехника выпускается в удобном соотношении цена-качество. Безободковые унитазы этого бренда отличаются практичностью и неброским дизайном. Вся продукция Cersanit производится с учетом европейских стандартов и полностью сертифицирована.
3. Roca — подвесное оборудование, выполненное с учетом современных потребностей потребителя. Это не только красивые устройства, подходящие для любого помещения. Унитазы этой фирмы могут комплектоваться дополнительными функциями, делая жизнь человека лучше.
4. Французская марка Jacob Delafon выпустила всего один вид безободковых унитазов — ODEON UP. Его верхняя кромка имеет небольшой выступ, препятствующий расплескиванию воды. За счет этого удалось увеличить силу потока и добиться превосходной работы сливной системы.
5. ТОТО — компания изготовляет унитазы с учетом новых технологий, применяет многопотоковую систему слива Tornado Flush, которая максимально эффективно омывает чашу по всей площади. Также в оборудование включена система eWater+, которая работает на уничтожение микробов и вредных бактерий. Кроме этого, унитазы оснащены датчиками движения, открывающими крышку унитаза при приближении человека.

Безободковый унитаз ТОТО

Даже несмотря на то, что новые унитазы типа Rimless не всегда идеальны, технология их изготовления постоянно совершенствуется. Не исключено, что в скором времени в продаже появится изделие, полностью соответствующее представлению о комфорте и простоте использования.

Осторожно: безободковые унитазы

Новинкой в отечественном «унитазостроении» стало появление под видом инновации так называемых «безободковых унитазов», которые объявлены маркетологами более гигиеничными по сравнению с обычными унитазами с ободом. Их агрессивная реклама зарубежными производителями привела к тому, что в России также пытаются их создать. Однако делать этого не стоит, так как у безободковых унитазов имеются принципиальные недостатки, и основная идея их создания «притянута за уши». В статье сравнительно подробно излагаются недостатки безободковых унитазов и предостережения для их изготовителей и покупателей.

Совсем недавно появился новый вид унитазов — Rimless, то есть по-русски «без обода», или в более устоявшейся форме «безободковый». Целью создания этого варианта унитаза, по мнению разработчиков, является обеспечение бoльшей гигиеничности по сравнению с устоявшимися конструкциями унитазов с ободом (ободковыми унитазами). Предполагается, что в применяемых повсеместно унитазах под ободом размножаются микроорганизмы, а также скапливается грязь, которая приводит к образованию подтёков и ржавчины. Отчасти это имеет место быть. Однако в настоящее время разработано достаточно большое количество моющих средств и приспособлений для чистки поверхностей под ободом. Поэтому эта проблема не является наиважнейшей. Кроме того, внутренние поверхности чаш новых безободковых унитазов также требуют периодической механической очистки. Так что без ёршика и моющих средств всё равно не обойтись!

Следует упомянуть шутливую реплику одного из пользователей: «Всю жизнь пользовался унитазом с ободком и ни разу ни одной бактерии не видел». Это, по-видимому, после знакомства с работой безободкового унитаза. Очень эмоционально!

Хотелось бы отметить ещё один эпизод, связанный с уходом за безободковым унитазом. В одном рекламном ролике женщина протирает верхнюю часть чаши унитаза рукой, в которой зажата тряпочка. Идиллическая картина. Как просто соблюдать в чистоте безободковый унитаз! На самом деле это прямой обман покупателя. Заметим, что она протирает не реальный, а стендовый образец безободкового унитаза. Могли бы по этому случаю надеть на руки женщины хотя бы резиновые перчатки, как это положено в реальной жизни. Ведь в реальных унитазах, даже безободковых, встречаются не очень приятные и даже небезопасные виды загрязнений. И эти загрязнения могут возникать достаточно часто. Без ёршика и соответствующих моющих средств здесь не обойтись никак.

Предполагается, что в применяемых повсеместно унитазах под ободом размножаются микроорганизмы, а также скапливается грязь, которая приводит к образованию подтёков и ржавчины. Отчасти это имеет место быть

Как уже было отмечено, скопление бактерий и грязи под ободком не является важнейшей проблемой. Более важна транспортировка содержимого унитаза из чаши в канализацию при европейской системе разводки этой самой канализации над перекрытиями зданий. Поэтому агрессивная реклама безободковых унитазов обусловлена, скорее, не заботой о спасении потребителей от микроорганизмов, скапливающихся под ободом современного унитаза, а привлечением покупателей к новому товару, выпуск которого был налажен, но, как сейчас стало понятно, конструктивно это не вполне удачный унитаз.

При американской системе разводки канализации под перекрытием зданий проблема транспортировки содержимого чаши унитаза решается просто и лихо за счёт сифонирующего эффекта благодаря канализационной трубе, отводящей воду вниз. Из чаши сифонирующего унитаза высасывается всё — даже то, что не тонет, например, шарики от пинг-понга. В унитазах же, рассчитанных на европейскую систему разводки канализации, сифонирующий эффект практически отсутствует, и то, что называется сифоном, на самом деле является обыкновенным гидрозатвором. По этой причине большинство таких унитазов не способны за один спуск удалить очень лёгкие фракции содержимого унитаза, например, окурки от сигарет с фильтром. А уж шарики от пинг-понга смыть из чаши унитаза в канализацию невозможно при любом количестве смывов.

Недостаточно качественный спуск унитазов, рассчитанных на европейскую систему разводки канализации, объясняется следующим. У тех унитазов, которые добротно разработаны и произведены, потоки воды из-под обода сформированы таким образом, что они и удовлетворительно омывают поверхность чаши, и сравнительно равномерно направлены в приёмное отверстие отводящей трубы. Такой компактный поток активно — как поршень — проталкивает в гидрозатвор воду из чаши унитаза и её содержимое.

Весь путь от обода до приёмного отверстия отводящей трубы на дне чаши потоки в удачно изготовленном унитазе совершают почти в вертикальном направлении. Поэтому результирующий поток обеспечивает относительно хороший эффект проталкивания воды в направлении выпускной трубы и далее на слив в канализацию.

Однако при некачественном изготовлении унитаза, что часто проявляется в виде «повoдок» тонких стенок унитаза в процессе сушки и отжига, потоки воды из-под разных половин обода по расходу сильно отличаются друг от друга. Более мощный поток одной половины обода отклоняет в сторону менее мощный. Поэтому суммарный поток отклоняется от вертикального направления и перед приёмным отверстием выпуска, принимая почти горизонтальное направление движения. В результате суммарный поток закручивается и теряет вертикальное направление. Это приводит к тому, что данный результирующий поток уже не является элементом, интенсивно проталкивающим содержимое чаши унитаза в канализацию.

Однако тяжёлые фракции плотностью около 0,9 г/см3, содержащиеся в чаше унитаза, сравнительно вяло, но всё-таки покидают её в направлении выпуска. В этом случае для перемещения этих масс уже используются другие физические законы, в частности, подъём уровня воды в чаше унитаза за счёт её притока из-под обода унитаза в момент спуска воды из смывного бачка. Подъём этого уровня составляет примерно 50–70 мм. Для обеспечения достаточно интенсивной скорости потока в отводе такого подъёма уровня воды в чаше унитаза совершенно недостаточно. Поэтому смыв происходит вялый и не совсем удовлетворительного качества. По крайней мере, самоочищения внутренних поверхностей отводящего канала не происходит. На этих поверхностях откладываются частицы фекалий и мочи, в которых вольготно продолжают свою жизнь микроорганизмы. Мало того, они очень активно размножаются, ибо условия для увеличения их количества создаются идеальные. Под обод унитаза им попасть труднее, и постоянная сухость полостей под ободом ограничивает размножение этих микроорганизмов. Так что легенда о необходимости борьбы с микроорганизмами под ободом унитаза является не очень убедительной, и отказываться от обода, по мнению автора этой статьи, не имеет смысла. Тем более что у новых безободковых унитазов возникает масса новых проблем, которыми производители этих сантехнических товаров, а также уже и покупатели непомерно «насытились».

Следует отметить, что ободковые унитазы выпускаются двух типов. О первом типе уже было упомянуто выше. Это воронкообразные унитазы с активным проталкиванием содержимого чаши в отводящий канал. Примером могут послужить некоторые скандинавские представители унитазной когорты. Второй тип ободкового унитаза имеет чашу в виде вытянутого вперёд горшка с приёмным отверстием в задней или передней части дна этой чаши. Далее приёмное отверстие переходит в вертикальный канал, плавно преобразующийся в канал гидрозатвора.

Данный тип со специально выделенной чашей обычно выпускается отечественными производителями, а также часто и зарубежными, например, компанией ОАО «Керамин» (Keramin). Главным недостатком таких унитазов является неудовлетворительное качество смыва, обусловленное тем, что вертикальный поток из-под обода чаши в её нижней части принимает из-за формы чаши горизонтальное направление. В результате отсутствует эффект принудительного проталкивания потока из чаши в выпускной канал. Транспортировка содержимого унитаза осуществляется только благодаря подъёму уровня воды в чаше, и в трубе гидрозамка происходит вялое перемещение воды в сторону выпускного отверстия. Поэтому фракции содержимого чаши унитаза, плотность которых сравнительно мала (около 0,6 г/см3), в процессе спуска не втягиваются вялым потоком воды в отводящую трубу и после завершения спуска остаются на дне приёмного канала чаши унитаза.

Между прочим, безободковые унитазы отличаются от ободковых унитазов второго типа только способом подачи воды из смывного бачка в чашу унитаза. Обычно в этом случае специальные струи имеют горизонтальное направление (отсутствует вертикальное течение струй), и ни о каком принудительном проталкивании содержимого чаши унитаза в приёмный канал не может быть и речи.

Также, что очень важно, ободковые унитазы со специально выполненной чашей и безободковые, а также некоторые неудачно изготовленные воронкообразные унитазы не могут обеспечить требований пунктов 10.3.1 и 10.3.2 российского ГОСТ 13449–2017 при проверке на качество смыва. Это подтверждено специально проведёнными экспериментальными исследованиями. Поэтому вновь появившиеся безободковые унитазы по показателям транспортировки содержимого чаши унитаза в канализационную сеть, то есть по очень важному параметру качества смыва, являются «тупиковой ветвью унитазостроения». Однако отечественные дилеры, насмотревшись рекламных трюков зарубежных производителей, просят отечественных производителей в срочном порядке выпускать безободковые унитазы. И всё это из-за агрессивной зарубежной рекламы, искажающей реальное состояние дел у производителей безободковых унитазов.

Реклама первых их изготовителей (при включении разума при её прочтении) оказывается действительно агрессивной. Она навязывает покупателю ненужный ему товар, манипулируя его «как бы отличными» свойствами, искажает его ценностные установки и, по сути дела, обманывает покупателя. В конкретном случае она утверждает следующее.

1. Отсутствие недоступных мест и каналов под ободом обеспечивает высокий уровень гигиены — микроорганизмам якобы негде размножаться.

Здесь имеются следующие возражения. Ведь вода в чашу безободкового унитаза откуда-то вытекает? Тогда почему в этих отверстиях не могут заводиться и размножаться микроорганизмы? На самом деле, самое опасное место, где накапливаются и размножаются микроорганизмы, находится в отводном канале унитаза. Под ободом унитаза, из-под которого появляются следы ржавчины и где скапливаются частицы от ржавых водопроводных стальных труб, если и водятся микроорганизмы, то в основном такие же, как и в водопроводной воде.

Зачем тогда драматизировать ситуацию и в результате создавать конструкцию унитаза с ограниченными возможностями по качеству смыва?

2. Не нужны бесконечные химические обработки и манипуляции с ёршиком.

Здесь интересно бы знать: тот, кто это написал, видел когда-либо в общественном туалете безободковый унитаз, который несколько дней не чистился, а только протирался бы тряпочкой? Ведь первые создатели этого вида сантехнического оборудования всё-таки стали снабжать покупателей набором химикатов для предотвращения попадания воды на пол туалета в процессе спуска воды из бачка. Уверен, что пользователи унитазов и сами догадались, что без химической обработки и ёршика не обойтись!

3. Новая система смыва безободкового унитаза использует намного меньше воды, чем раньше.

Экономия воды якобы составляет до 30 %. Однако подобная экономия может быть только в случае, если новый безободковый унитаз встроен в инсталляционную систему, а водопотребление безободкового унитаза сравнивается с ободковым унитазом, встроенным в систему компакт-унитаза. Поэтому на самом деле цифра 30 % значительно завышена (примерно раза в два). Экономия воды при смыве в инсталляционной системе будет, конечно, бoльшей за счёт того, что в последней бачок над унитазом размещён значительно выше. Поэтому вода в чашу унитаза в процессе спуска поступает со значительно бoльшей скоростью, чем в компакт-унитазе, и на сравнительно удовлетворительный смыв требуется меньше воды.

К тому же экономия воды 30 % — это ещё не достижение. На настоящий момент известны конструкции унитазов с экономией до 60 %. Безободковые унитазы такой экономии никогда не обеспечат из-за уже заложенного в них конструктивного недостатка.

4. Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у многих классических собратьев.

Это очень спорное утверждение. Автору этой статьи, наоборот, кажется, что безободковые унитазы эстетически несовершенны, как будто в них что-то недоработано. Особенно пугает в некоторых безободковых унитазах существенное уменьшение ширины ребра чаши, на которое ложится сиденье. Из-за этого ребро чаши кажется острым и на него даже страшно садиться.

5. Отказ от агрессивной бытовой химии, используемой для чистки, в значительной мере окажет положительное влияние на ваших близких и на окружающую среду в целом.

Вот уж нагнали страху на потребителя! Тот, кто писал это, видел когда-либо писсуары в общественном месте? Без бытовой химии их невозможно содержать в соответствующей чистоте. А ведь мужчины, да и женщины обычно справляют малую нужду в унитаз, на стенках которого оседают отложения мочевины. Без бытовой химии, протирая поверхности чаши только тряпочкой, избавиться от этих отложений невозможно.

Интересно бы знать: тот, кто написал о ненужности химической обработки безободкового унитаза, видел когда-либо в общественном туалете подобный унитаз, который несколько дней не чистился бы, а только протирался бы тряпочкой? Без химобработки и ёршика не обойтись

И, наконец, последнее, главное замечание. Главная задача унитаза — хорошо смывать и не брызгать не только на пол туалета, но и на интимные части пользователя во время опорожнения. Об этом в рекламе безободковых унитазов ничего не сказано. Это потому, что об этих показателях безободковых унитазов лучше умолчать. Правда, где-то проскочил видеоролик, в котором перед спуском воды в чашу унитаза бросается большое количество смятых листов туалетной бумаги. И, конечно, всё это при спуске убедительно уходит в канализацию.

Однако такой фокус сродни обману. Когда туалетная бумага намокает, то она становится частью воды с такой же плотностью. И если вода при спуске отправляется в отводной канал, то и бумага «улетает» вместе с ней. Хотелось бы, чтобы эту процедуру провели в соответствии с ГОСТ 13449–2017, в котором рекомендовано перед спуском в чашу унитаза поместить шар диаметром 30 мм и плотностью, равной 0,6 г/см3. И, если после спуска воды он останется в чаше или на входе в выпускной канал, то такой унитаз будет «официально» признан негодным в соответствии с требованиями данного ГОСТ. В соответствии с этим же стандартом необходимо провести проверку на качество ополаскивания поверхности чаши, а также проверку на существование «антивсплеска». Об этом в рекламе даже не упоминается.

Кроме того, среди замечаний потребителей безободковых унитазов есть и такие. Например, если мужчина справляет малую нужду стоя, то, как правило, брызги мочи попадают на нижние части ног или брюк. А ещё безободковые унитазы имеют сравнительно мелкие чаши. Поэтому гениталии мужчин могут иногда контактировать с их дном.

Мелкие чаши безободковых унитазов и незащищённые бортами верхние рёбра чаш приводят к выплёскиванию воды при выливании её в чашу из ведра, прямо на пол помещения.

Таким образом, реклама носит исключительно эмоциональный характер. Она рассчитана на потребителя, не очень знакомого с проблемами, которые сопровождают эксплуатацию безободковых унитазов. Купив такой товар, потребитель может сильно разочароваться в процессе его эксплуатации. Поэтому покупатель, заинтересованный в приобретении унитаза, не должен «вестись» на доводы рекламных зазывал, а быть очень бдительным и мыслить критично.

С самого начала появления безободковых унитазов постоянно появлялись трудноразрешимые проблемы. Первой проблемой явилось выплёскивание воды из чаши на пол помещения. Дело в том, что в безободковом унитазе струи текут почти горизонтально с максимальным приближением к верхней границе чаши. Пока поверхность чаши, по которой скользят горизонтальные струи, чистая — последние имеют траекторию, задуманную проектировщиками. Но со временем вдоль верхних границ струй на стенках чаши появляется налёт минеральных солей от постоянно подсыхающей воды. Этот образовавшийся налёт из-за эффекта Коанда искажает траектории части этих струй, поэтому некоторое количество воды в момент спуска начинает попадать на пол туалета.

Чтобы «замолчать» этот неприятный факт, производители стали снабжать потребителей спецреактивами для периодического удаления образующегося соляного налёта. А как же тогда рекламное утверждение об отказе от бытовой химии для чистки безободковых унитазов?! Кстати, в последнее время рёбра верхнего края чаш безободковых унитазов стали снабжать отбортовкой вовнутрь, что в какой-то мере улучшило проблему брызг на пол, но только частично.

Несколько позже, когда безободковые унитазы стали использовать в инсталляционных системах, потоки воды на смыв оказались ещё более мощными, чем в компакт-унитазах, и вода в момент спуска попадала на пол туалета независимо от того, есть соляной налёт на поверхности чаши или его нет. И эту проблему решили просто: в трубу, соединяющую смывной бачок и чашу унитаза, вставили гидродроссель, который красиво назвали «редуктор расхода». Расход уменьшили, уменьшили брызги за пределы чаши унитаза, но и ухудшили качество смыва.

Следует отметить, что в безободковых унитазах для того, чтобы струи достигали передней части унитаза, необходим увеличенный напор жидкости. Способов для этого существует много.

Одно из простых решений — приподнимать смывной бачок над полочкой унитаза. Как уже отмечалось, это автоматически обеспечивает инсталляционная система. В ней бачок поднят почти на 300 мм по сравнению с конструкцией компакт-унитаза. Напор воды иногда оказывается несколько великоватым для безободкового унитаза, с точки зрения вытекания жидкости во время спуска на пол туалета, и этот напор, естественно, гасят с помощью редуктора расхода.

Когда безободковые унитазы стали использовать в инсталляционных системах, потоки воды на смыв оказались ещё более мощными, чем в компакт-унитазах, и вода в момент спуска попадала на пол туалета независимо от наличия соляного налёта на поверхности чаши

На практике мировая тенденция для улучшения качества смыва унитаза и хорошего ополаскивания чаши направлена на увеличение скорости рабочих струй, которая практически пропорциональна давлению, обеспечивающему эту скорость. В безободковых унитазах этого делать нельзя по изложенным выше причинам. Поэтому маловероятно, что безободковые унитазы вытеснят унитазы с ободом. У них разные потенциальные возможности.

Существует мнение, что безободковые унитазы набирают популярность на рынке сантехнических изделий, несмотря на то, что далеко не все модели идеальны и существует некоторый ряд недоработок. Есть даже индивидуумы, которые считают, что безободковые «гигиеничные» унитазы полностью вытеснят унитазы с ободом. Автор не согласен с этим утверждением — как показывает вышеизложенное, безободковые унитазы имеют временную популярность из-за агрессивной рекламы. На самом деле они пока не только несовершенны, но и имеют ограничения для дальнейшего развития. Главная же неприятность заключается в том, что «сырая» идея пришла к нам из-за рубежа, а наши дилеры уже настоятельно просят отечественные заводы производить эти всё ещё недоработанные и в общем-то бесперспективные конструкции. Это отвлекает российских производителей от выполнения более важных задач, распыляя силы на удовлетворение искусственно созданного спроса на данный товар ненадлежащего качества.

Мировой передовой опыт уже доказал, что качество смыва унитаза удовлетворительно лишь тогда, когда вода подаётся в чашу с повышенной скоростью. Из предыдущего опыта можно вспомнить конструкции унитазов, подтверждающие эту истину. Например, унитазы с высокорасполагаемыми смывными бачками. Они были, правда, слегка шумноваты, но как качественно смывали в канализацию содержимое чаши унитаза! Да и звук смывающей воды был настолько хорош и музыкален, что его даже использовали в кукольном спектакле Сергея Образцова, руководителя Центрального театра кукол.

Современные унитазы с повышенным давлением питания уже не используют высокорасполагаемые смывные бачки. Американские специалисты, например, уже создали и широко применяют принципиально новые унитазы эжекторного типа с непосредственным питанием водой от водопроводной сети. Этот унитаз принудительно отправляет в канализацию всё, что оказывается в чаше. Как работает такой унитаз, можно посмотреть в соответствующем видео Best of Video Flushing на видеохостинге YouTube (интернет-ссылка: youtu.be/Kg7OT3rKeTc). Это сантехническое устройство, конечно, имеет некоторые недостатки, например, повышенную шумность, но за высочайшее качество смыва ему это можно простить.

Следует также отметить, что американские же специалисты создали и серийно выпускают унитазы с гидропневмоаккумулятором без диафрагмы вместо смывного бачка. Вода поступает в аккумулятор, заполненный воздухом под атмосферным давлением. По мере заполнения аккумулятора воздух сжимается, и вода в нём оказывается под сравнительно высоким давлением, определяемым редуктором давления, установленным на входе воды в аккумулятор. С этими унитазами случались неприятности из-за непрочности аккумулятора, изготовленного из пластмассы. Кроме того, на нижних этажах здания их спуск сопровождается повышенным шумом. Однако в Соединённых Штатах и в их «сателлитах» они исправно работают и радуют потребителей высокими качествами смыва.

Учтя все недостатки американских унитазов, санкт-петербургский изобретатель В. С. Гурьянов создал более совершенный унитаз: более прочный и потребляющий около 2,5 л воды на один спуск, слегка шумноватый, но очень качественный и отвечающий всем требованиям отечественного ГОСТ 13449–2017. Таких унитазов в мире ещё нет. Этот унитаз изумительно ополаскивает поверхность чаши и хорошо транспортирует любое содержимое чаши — даже самые лёгкие фракции — в канализацию. Схема работы его макета опубликована в журнале С.О.К. в статье «Новый унитаз с отличными качествами смыва» [1].

Макет аналогичного эжекторного устройства изготовлен также в компании ООО «ИнкоЭр». Он не такой шумный, как предыдущие унитазы, но также соответствует всем требованиям нового ГОСТ 13449–2017 и обладает отличными эксплуатационными показателями. Его схема и работа также были опубликованы в журнале С.О.К. в статье «Обоснование необходимости и порядок проведения работ по созданию водосберегающих унитазов эжекторного типа с боковым отводом выпуска» [2].

Кроме того, компания ООО «ИнкоЭр» в содружестве со специалистами Ногинского фарфорового завода провела предварительные испытания и приступила к изготовлению промышленного образца классического типа настенного унитаза, рассчитанного на европейскую систему разводки канализации. Его описание и работа опубликованы в журнале С.О.К. в статье «Рекомендации по устранению недостатков европейских унитазов на примере “ногинского” настенного унитаза» [3]. Эксплуатационные показатели данного устройства соответствуют требованиям ГОСТ 13449–2017, а некоторые даже превосходят показатели безободковых унитазов. Кроме того, «ногинский» настенный унитаз выгодно отличается от безободковых по стоимости.

Вместе с тем, внедрение в серию отечественных унитазов пока затруднено отчасти из-за того, что фарфоровые заводы выполняют заказы дилеров по созданию неудачных по основным эксплуатационным показателям безободковых унитазов. Вообще-то, что и как делать — должен определять преимущественно производитель, а не дилеры. А то получается, что «хвост виляет собакой».

Таким образом, попытка сделать безободковый унитаз и вытеснить унитаз с ободом является несбыточной мечтой создателей унитаза «с как бы улучшенной» гигиеничностью. Главной ошибкой разработчиков безободковых унитазов является то, что они не учли важную вещь: главным негигиеничным местом в унитазе является не ободок, а поверхность отводящего канала. Кроме того, разработчики не учли особенностей и сложностей процесса спуска воды из чаши унитаза (при европейской системе разводки канализации над перекрытиями зданий) и в погоне за ненужным новшеством лишили безободковый унитаз качественного удаления из чаши содержимого, включающего в себя и сравнительно лёгкие фракции.

Процесс ополаскивания чаши безободкового унитаза стал несколько иным по сравнению с ободковым унитазом, но хорошего качества ополаскивания передней части чаши безободкового унитаза достигнуть удаётся далеко не всегда.

При создании безободковых унитазов пока не удалось и кардинально решить проблему «антивсплеска». Кроме того, конструкция этого типа устройств не позволяет увеличивать напор воды на смыв, что также делает его малоперспективным с точки зрения улучшения качества смыва. Для России такой унитаз не подходит, и тратить силы и ресурсы на его доведение до хотя бы приличного состояния не имеет смысла. У него нет инженерного запаса, который бы позволил кардинально улучшить его главные показатели.

Сноски:
1. Гурьянов В.С. Новый унитаз с отличными качествами смыва // Журнал С.О.К., 2015. №3. С. 36–41.
2. Чупраков Ю.И. Обоснование необходимости и порядок проведения работ по созданию водосберегающих унитазов эжекторного типа с боковым отводом выпуска // Журнал С.О.К., 2017. №8. С. 30–34.
3. Чупраков Ю.И. Рекомендации по устранению недостатков европейских унитазов на примере “ногинского” настенного унитаза // Журнал С.О.К., 2017. №9. С. 34–41.

*Осторожно: безободковые унитазы // Журнал С.О.К., март 2018
Автор Ю.И. Чупраков

плюсы и минусы унитазов без ободка. Что это такое? Cersanit, Roca Gap и другие лучшие модели, отзывы

Безободковый унитаз составляет серьезную конкуренцию своим классическим аналогам за счет повышения уровня гигиенической чистоты и безопасности сантехники. Чаще всего модели этого типа предлагают представители премиального сегмента — Roca Gap, Cersanit и другие популярные бренды. О том, что это такое, какие плюсы и минусы унитазов без ободка стоит учесть при покупке, расскажет подробный обзор представленных на рынке вариантов и отзывов покупателей.

Что это такое?

Безободковый унитаз — современный сантехнический прибор, обладающий более совершенной конструкцией чаши. Вместо традиционного механизма смыва, направляющего поток воды под бортиком по краю, он оснащается распылителем, равномерно ополаскивающим всю чашу. Унитаз без ободка позволяет гораздо экономнее расходовать воду за счет установки рассекателя.

Более того, отсутствие ободка положительно сказывается на показателях гигиенической чистоты. Труднодоступные места отсутствуют, а значит, не скапливается и бактериальный налет.

Безободковый унитаз по своим функциональным возможностям, способу инсталляции, мало отличается от классического. Основная разница заключена именно в отсутствии бортика. Безободковая конструкция не задерживает влагу, нечистоты. Чаша полностью омывается, причем направление потока воды регулируется геометрией санфаянсового прибора. Струи распределяются горизонтально, а не вертикально.

Отличительной особенностью безободковых унитазов является отсутствие единого стандарта. У разных производителей модели несколько отличаются по виду и форме чаши. Например, есть целые линейки, в которых вместо бортика сделано углубление в верхней части. Идеально ровные чаши тоже не редкость — в таких моделях рассекатели сразу распределяют интенсивность подачи жидкости так, чтобы она равномерно омывала всю площадь поверхности.

Плюсы и минусы

Безободковые унитазы имеют свои очевидные преимущества. Среди их достоинств можно выделить.

1. Эстетическую привлекательность. Отсутствие ободка позволяет производителям сантехники с легкостью реализовывать самые смелые дизайнерские идеи и решения. Можно найти модель в футуристичном стиле или элегантный классический вариант.
2. Упрощение процесса чистки. Можно легко удалить поверхностные загрязнения, не теряя времени на уборку мест, требующих особого внимания.
3. Экономию на закупке моющих средств. Подсчитав, сколько ежегодно тратится на борьбу с бактериями под ободком унитаза, можно с легкостью решиться на замену сантехники.
4. Снижение потребления воды. Но справедливо это только для моделей с бачком-инсталляцией, скорость слива в которых всегда заметно выше. Модели с классическим бачком-компактом такими свойствами не обладают.
5. Длительный срок службы. Из-за отсутствия необходимости в частой механической или химической чистке, глазурованное покрытие дольше сохраняет свою привлекательность, не растрескивается, снижен риск формирования известковых отложений.
6. Доступную стоимость. Она практически идентична той, что установлена на классические модели унитазов. Соответственно, при замене сантехники можно задуматься о выборе более актуальной модели.
7. Соответствие современным стандартам. Выпуски, фитинги, другие элементы таких унитазов лучше адаптированы к трубам из металлопластика, ПНД, их легко можно устанавливать в загородных домах.

И все же разница есть. По ряду параметров по-прежнему лучше ободковый унитаз. К минусам можно отнести возможное разбрызгивание воды из чаши, присутствущее в некоторых моделях. Кроме того, по уровню гигиенической чистоты тоже есть вопросы — многие унитазы не соответствуют ряду установленных в РФ стандартов.

Разновидности

Основная классификация безободковых унитазов напрямую связана со способом их размещения в пространстве. В зависимости от того, предполагается ли проводить монтаж с выводом коммуникаций в пол или в стену, могут использоваться разные варианты сантехники — навесной с косым выпуском, напольный, приставной. Имеет значение и тип бачка. Классический компакт здесь используется редко, куда чаще монтируется моноблок со скрытой инсталляцией системы слива в стене.

По функциональным возможностям безободковые унитазы тоже очень разные. Есть варианты с биде и модели для маломобильных людей, варианты с лифтовой системой для подъема крышки. Чем больше опций, тем дороже обходится сантехника при покупке, но иногда это вполне оправдывается повышенным уровнем комфорта. Оценить по достоинству особенности каждой группы унитазов поможет подробный обзор их возможностей и способов монтажа.

С креплением к полу

Самые простые решения, не отличающиеся по способу установки от большинства классических унитазов – напольные модели. Они имеют в своем основании платформу, при помощи которой осуществляется их крепление.

Часто в комплекте идет микролифт или функция биде, другие опции. Поскольку опорой выступает пол, конструкция может быть достаточно громоздкой.

Система слива обычно представлена бачком системы компакт. Она не очень экономична в расходе воды, зато проста в установке и обслуживании. Стоит учесть, что безободковые унитазы в таком исполнении встречаются не слишком часто, постепенно уступая место подвесным моделям. Варианты с креплением к полу могут оснащаться косым выпуском, а также дополнительными опциями в виде датчиков движения, отсеков с ароматизаторами для слива, чистящими и освежающими жидкостями для дезинфекции.

Подвесные

Современное решение — безободковый подвесной унитаз, монтируется не к полу, а на специальное крепление, встраиваемое внутрь стены. Благодаря тому, что основой выступает прочная стальная рама — инсталляция, обеспечивающая выполнение несущих функций, монтаж возможен практически в любой точке санузла. Именно на нее опирается и подвесной бачок, и система разводки труб, и сам сантехнический прибор. Внешне подвесные унитазы выглядят более компактными, словно паря над полом. Основное удобство заключается в выборе высоты посадки — закрепить чашу можно на любом желаемом уровне.

Подвесные унитазы отлично подходят для монтажа в небольших ванных комнатах или совмещенных санузлах, где каждый свободный метр пространства имеет значение. Системы этого типа часто именуют моноблоками из-за их особенностей.

Приставные

Унитазы этого типа устанавливаются вплотную к стене, могут иметь внешнюю конструкцию бачка или инсталлируемый за перегородкой моноблок. Во втором случае наружу выводится только кнопка смыва, все остальное остается скрыто от посторонних глаз. Форма чаши у такого унитаза может быть практически любой:

• классической овальной;
• с очерченным внутренним смывом;
• округлой;
• прямоугольной;
• квадратной;
• нестандартной.

Выбор материала тоже имеет значение. Чаще всего для изготовления приставных унитазов без ободка применяют фарфор и фаянс сантехнических категорий. Встречаются и металлические варианты из нержавеющей стали. Они легко моются, чаще всего устанавливаются в общественных пространствах. Можно сказать, что приставные унитазы являются хорошим компромиссом между классическими напольными и подвесными вариантами, подходят для замены уже существующей сантехники. Если не хочется создавать инсталляцию, можно найти решение с внешним сливом — бачки у таких моделей достаточно компактные.

Лучшие производители и модели

Среди стран, выпускающих безободковые унитазы, безусловным лидером является Япония — признанный фаворит в гонке за техническим прогрессом. Не отстают от нее и другие страны — Германия, Швейцария, Испания, Турция. Прежде чем отдать предпочтение конкретному бренду, стоит изучить рейтинг производителей, в котором уже есть немало заслуживающих внимания имен. Среди лидеров отрасли.

• Villeroy & Boch. Немецкая транснациональная компания, работающая более 250 лет. Бренд специализируется на керамике, выпуская как фарфоровые, так и фаянсовые изделия. В коллекциях есть унитазы для людей со сниженной мобильностью, подвесные и обычные. Практически все безободковые модели имеют горизонтальный выпуск, среди них такие популярные варианты, как Architectura, O Novo, Subway.

• Ideal Standard. Компания из Бельгии славится простыми и минималистичными решениями без экономии на комфорте. В ее ассортименте представлены безободковые унитазы с напольным и подвесным типом крепления. Среди популярных моделей наибольший интерес представляют варианты Eurovit, Tesi, Connect с открытым креплением.

• Laufen. Швейцарский бренд элитной сантехники, специализирующийся на оригинальных формах и комфорте потребителей. Среди его моделей можно выделить подвесную модель Pro Rimless с полуовальной чашей и Pro S Rimless квадратной формы. Интересна модель Alessi One Rimless, выглядящая как яйцо.

• Grohe. Немецкая компания — один из лидеров сантехнической индустрии. Бренд славится оригинальным подходом к дизайну, высокой функциональностью и надежностью. К популярным безободковым моделям можно отнести подвесной компакт Euro Ceramic и Bau Ceramic с гигиеническим покрытием сиденья.

• SSWW. Бренд элитной сантехники с таким названием является популярной немецкой маркой. Фирма работает более 20 лет, считается одним из лидеров рынка в странах ЕС. В коллекциях представлены модели унитазов подвесного типа с ультратонкими сидениями и лаконичной формой чаши.

• Kolo. Сантехника польского производства, отличается стильным дизайном и средним ценовым диапазоном. Компания предлагает безободковые унитазы в коллекциях Kolo Nova, Kolo Nova Pro Rimfree, гарантируя превосходное качество продукции.

• Cersanit. Польский производитель недорогой сантехники для дома. Среди популярных безободковых моделей можно отметить Cersanit Parva, Cersanit Carina с универсальным дизайном. Это хорошее решение для тех, кто хочет оценить безободковые системы в действии.

• Roca. Испанского производителя хвалят за надежность и стильный дизайн его продукции, но к качеству периодически возникают вопросы. Именно поэтому подняться высоко в рейтинге ему не удалось. Свою сантехнику бренд производит в России, на заводе в Тосно. Среди моделей без ободка особенной популярностью пользуется Roca Gap Clean Rim.

• VitrA. Известный сантехнический бренд, выпускающий широкий ассортимент безободковых унитазов с системой анти-всплеск. Модели этой компании довольно популярны для установки в общественных местах, славятся доступной ценой. Большинство унитазов оснащено дозаторами для дезинфицирующих жидкостей.

• Gustavsberg. Шведская компания, выпускает высококлассную сантехнику для стран Европы. Акцент делается именно на безободковых моделях подвесного типа, поставляемых отдельно и в комплекте с инсталляциями. Особый интерес представляет серия Hygienic Flush, где есть цветные и белые унитазы различного типа и дизайна.

• BelBagno. Итальянская сантехника, выпускаемая в Китае, отличается широким модельным рядом. Среди популярных вариантов безободковых унитазов бренда можно выделить модели BelBagno Deluca, BelBagno Ancona, а также моноблок BelBagno Marino.

• Keramag. Немецкая компания, выпускающая сантехнические приборы. Фирма славится высоким качеством продукции, входит в группу Geberit Group. Среди безободковых моделей унитазов особого внимания заслуживают Renova Nr., Geberit Icon Rimfree.

• IFO. Бренд сантехнической керамики, также принадлежащий Geberit Group. Территориально она находится в Швеции, продукция представлена скорее в бюджетной ценовой категории, что делает ее очень популярной в России.

Это основной перечень брендов и моделей, заслуживающих внимания на рынке безободковой сантехники. Стоит учесть, что практически идентичные изделия из фарфора и фаянса могут иметь почти двукратное расхождение в цене. Стальная сантехника в России редкость, чаще всего ее приходится привозить из-за рубежа по индивидуальному заказу.

Советы по выбору

Для того чтобы правильно выбрать безободковый унитаз, достаточно просто обращать внимание на те характеристики, которые важны именно для конкретного пользователя. Наиболее важные критерии выбора.

1. Удобство крепления. В большинстве случаев инсталляция обходится заметно дороже напольной установки, приходится дополнительно изыскивать площадь для ее монтажа. Напольные и приставные модели с внешним бачком этих недостатков лишены.
2. Материал изготовления. Чаще всего используется фарфор — наиболее эстетичный, долго сохраняющий свой цвет. В хай-тек интерьере будут уместны модели из нержавеющей стали. Сэкономить можно, выбрав фаянсовый безободковый унитаз.
3. Качество изготовления. На поверхности изделия, прошедшего контроль качества, не будет шероховатостей, вмятин, участков с неоднородным цветом или блеском. Если есть явные дефекты, можно заподозрить подделку брендовой продукции.
4. Прочность. Здесь лидерами являются стальные безободковые унитазы из нержавеющего металла. Фарфоровые модели — самые хрупкие, ударное воздействие может привести к разрушению оборудования. Фаянсовые изделия можно назвать компромиссным решением.
5. Интенсивность нагрузок. Считается, что инсталляции выдерживают нагрузку до 500 кг. Но нужно понимать, что помимо унитаза сюда входит и бачок, а само давление распределяется не слишком равномерно. В итоге, при выборе подходящей конструкции, лучше с самого начала закладывать максимальные значения, а иногда и вовсе отдавать предпочтение напольным вариантам.
6. Тип системы смыва. Для безободковых унитазов мало подходят обычные компакт-модули. Здесь используются моноблоки, подающие жидкость на более высокой скорости. В итоге, при сливе удается получить эффективное смывание чаши.
7. Наличие дополнительных комплектующих. Сюда входят не только опции, вроде лифтовой системы подъема крышки. Куда важнее оказывается включение производителя в комплект всех необходимых крепежных и монтажных деталей.
8. Цена. Модели с инсталляциями стоят почти вдвое дороже обычных. Недорогие варианты стоит искать у турецких или восточноевропейских компаний. Лучший дизайн и качество предлагают шведские и немецкие бренды.

При выборе унитаза стоит учесть, что этот товар не входит в категорию изделий, подлежащих обмену или возврату. Поэтому делать выбор нужно так, чтобы не пришлось перепродавать купленную сантехнику себе в убыток. Стоит с самого начала изучить технические характеристики и параметры модели, а затем принимать решение.

Обзор отзывов

По мнению покупателей, уже установивших безободковые унитазы в своем доме или квартире, эти современные сантехнические приборы вполне заслуживают внимания. Отмечается качество керамики, не меняющей цвет. Из-за меньшего механического воздействия во время чистки эмаль долго выглядит привлекательно. Те, кто решился на монтаж инсталляции, также отмечают значительное снижение шума при использовании сливной системы.

Среди положительных моментов в отзывах покупателей отмечается привлекательный внешний вид сантехнических приборов. Это действительно красивые и удобные унитазы, особенно в подвесном формате. Интересно, что многие покупатели выбирают чаши квадратной или прямоугольной формы вместо традиционных овальных. Положительных рецензий удостаивается и система антивсплеск, позволившая убрать главный недостаток первых поколений такой сантехники — брызги воды, летящие на пол при смыве.

К недостаткам, согласно отзывам потребителей, относится лишь высокая стоимость установки инсталлируемых конструкций. Если не выбирать подвесные или приставные решения, проблем можно избежать. Несколько лет назад были жалобы на низкую эстетичность открытых креплений. Сегодня они выпускаются в скрытом виде, монтажные узлы не видны снаружи корпуса.

Встречаются жалобы на безободковые компакты с напольной установкой. Здесь возникают проблемы с залипающей кнопкой слива.

что это такое? Плюсы и минусы унитазов без ободка, особенности приставных моделей и унитазов компакт, отзывы

С каждым годом производители сантехнического оборудования стараются выпускать все более удобные изобретения для гигиены. В целях обеспечения высокого уровня гигиеничности и безопасности для здоровья человека был придуман безободковый унитаз. Материал данной статьи расскажет о том, что собой представляет такой унитаз, каков принцип работы изделия, и в чем заключаются его плюсы и минусы.

Что это такое?

Безободковый унитаз появился на сантехническом рынке относительно недавно. Разница между ним и ободковым аналогом заключается в отсутствии обода или так называемого керамического борта на кромках конструкции. Ободковый в сечении похож на букву П.

Технология производства была запатентована в 2012 году, на сегодняшний день устройство может быть выпущено в разных стилях, дизайнах и разновидностях.

Принцип работы

Благодаря отсутствию борта модели без ободка характеризуются полной гигиеничностью чаши, а также простотой в уходе. Если сравнивать их с обычными унитазами, то у безободковых отличается тип смыва. Классические подразумевают подачу воды при смывании из-под обода. Ввиду этого не удается избежать скапливания известкового налета, отложений, ржавчины и загрязнений. В итоге бактерии размножаются с ускоренной силой.

Инновационная безободковая чаша с улучшенной конструкцией отличается системой быстрого и сильного смывания. Первые модели разбрызгивали воду при смыве, однако сегодня данный недостаток устранен посредством разработки и внедрения в производство специального керамического рассекателя. Благодаря ему сливной поток разделяется на 3 направления: 2 – по бокам и 1 – по задней стенке изделия.

Ускорение водного потока обеспечивается верным расчетом поперечных сечений элементов рассекателя. Благодаря продуманности конструкции вода достигает и передней стенки, полностью очищая унитаз от загрязнений. Чтобы она не переливалась через верх, разработаны специальные технологии (Rimfree и TornadoFlush). Благодаря отсутствию ободка вода для смыва подается быстрее.

Мощность потока обуславливает отсутствие необходимости в более частом использовании средств моющей химии. Напор достаточен для полного очищения чаши, при этом модели безободкового типа, как правило, не имеют стандартной правильной формы.

Это объясняется желанием производителей улучшить качество и гигиеничность выпускаемых изделий. К примеру, если одни модели не имеют каких-либо желобов и характеризуются исключительно ровной чашей, то другие могут иметь углубления, расположенные в верхней части чаши.

Однако в каждом случае изменения не отражаются на качестве омывания чаши. Оборудование омывается мощным потоком воды за счет имеющихся каналов для смыва. Отличительной особенностью безободковых унитазов является возможность проведения ремонта без демонтажа конструкции.

В зависимости от технологического подхода к разработкам модели могут отличаться по степени функционала, кроме того, при их производстве внедряются разные инновационные технологии.

Плюсы и минусы

У безободковых унитазов немало достоинств. Они выделяются на фоне иных аналогов эстетической привлекательностью, аккуратными внешними характеристиками, некой изысканностью. За счет этого они подходят к любому интерьеру квартиры либо дома. Стоит обозначить и другие достоинства.

• Они гигиеничны, поскольку в них нет недоступных для воды и очищения мест. Здесь не могут поселиться колонии микроорганизмов.
• Простота ухода. Не нужно постоянно чистить чашу ершиком и слишком часто пользоваться различными химическими препаратами.
• Изделие характеризуется экономичным расходом воды. Согласно оценке производителей, потребление воды экономится на 1/3 в сравнении с обычными унитазами, что актуально, если в жилище установлены счетчики на воду. Объем смыва составляет 2-4 л против 4-6 и более литров у обычных моделей.
• Ввиду отсутствия необходимости глобальной чистки с использованием химических веществ исключено раздражение кожи пользователей. Повышается экологичность изделия.
• Установка данных моделей возможна как в частных и многоквартирных домах, так и в общественных туалетах и медицинских учреждениях.
• Изделия отличаются долговечностью, при этом их внешний вид остается эстетически привлекательным довольно долго. Зачастую они компактны, ввиду чего смотрятся лучше, чем традиционные аналоги.
• Безободковые модели стоят практически столько же, сколько и обычные. Разница в цене небольшая, доступность изделий делает их все более популярными у широкого круга покупателей.
• Модели отличаются интересным дизайном, что позволяет найти свой вариант с учетом даже самых необычных желаний. Покупатель имеет возможность подбора не только разного дизайна, но и разной формы.

Среди прочих достоинств стоит обозначить комплектацию большинства изделий. К примеру, в качестве дополнений в них могут предусматриваться механизм открытия и закрытия крышки, отсек для хранения средств гигиены, сенсоры движения, защита от микроорганизмов. Чем сложнее или «умнее» изделие, тем выше его цена.

Наряду с достоинствами, у безободковых унитазов есть и несколько недостатков. В основном это связано с недоработками иных производителей. К их числу можно отнести следующие моменты:

• слишком большая чаша;
• недостаточная глубина чаши;
• недостаточное крепление крышки и малая укомплектованность;
• быстро выходит из строя механизм подъема крышки.

Разновидности

Классифицировать безободковые унитазы можно по разным признакам. К примеру, по типу установки они могут быть подвесными и напольными. При этом каждый тип имеет свои характерные отличия. Навесные варианты сегодня пользуются большим спросом. Покупатели уже успели оценить их бесшумную работу и компактность размеров.

Крепление таких моделей осуществляется посредством особого профиля. Сам смывной бачок при этом надежно скрыт в стене, снаружи его не видно. Здесь используется система инсталляции, которую крепят на стену, а затем обшивают отделочным материалом. Только после этого к ней фиксируют чашу.

Максимальная весовая нагрузка консольных модификаций составляет порядка 450-500 кг. Можно не бояться, что унитаз не выдержит крупного члена семьи. Бесшумность изделий в большей степени связана с размещением бачка за стеной. Благодаря особенностям конструкции сливного бачка (отсутствию швов) снижается вероятность протечек и поломки механизма, замурованного в стене. За счет этого исключена порча стен дома, и увеличивается срок службы безободкового унитаза.

Особой популярностью у покупателей пользуются компакты с косым выпуском. Их ключевым достоинством является датчик движения. Конструкция предусматривает подъем крышки в момент, когда кто-нибудь из домочадцев заходит в туалет. Помимо того, данные модели оборудованы отсеками, предусмотренными для средств очищения поверхности чаши и ароматизаторов сливающейся жидкости.

Аналоги напольного типа могут быть установлены на пол отдельно от стены и непосредственно рядом с ней. Их установка не слишком отличается от монтажа типовых компактов, их фиксируют к полу посредством специальных болтов – эти крепления обычно поставляются вместе с комплектом. Изготавливают их из фарфора и фаянса. Нередко в их комплектацию входят крышки-биде либо сиденья с микролифтом.

Монтаж осуществляется по стандартной схеме, сливной бак устанавливают на задней полке.

Выпирающая полка с установленной сливной емкостью отнимает у помещения порядка 20-30 см, что нередко оказывается ощутимой потерей для сантехнического узла малогабаритной квартиры (маленького домика). Однако монтаж напольных моделей существенно проще, да и стоят они дешевле.

Приставные модели безободкового типа сумели объединить в себе лучшие качества напольных и навесных аналогов, а заодно и избавиться от некоторых недостатков. Они надежны в эксплуатации, просты в монтаже, отличаются эффективностью и экономичностью работы сливной системы. Приставной вариант сантехнического оборудования имеет более глубокую чашу, а также большую степень устойчивости. Как правило, сливной бак данных модификаций скрыт в стене. Ввиду этого достигается эффект визуальной легкости, чего нет у моделей напольного типа с видимым бачком.

Среди прочих нюансов рассматриваемых изделий стоит отметить разные формы чаши. Она может быть не только округлой, но и условно квадратной, тарельчатой, овальной. Какой тип выбрать, зависит от предпочтений покупателя.

Популярные модели

На сегодняшний день выпуском безободковых унитазов занимаются разные торговые марки. Особенно ценятся изделия польского производства. В числе лучших моделей отмечаются товары компаний VitrA, Rosa, ТоТо, Am. Pm., Cersanit. В рейтинг наиболее покупаемых вариантов вошли несколько моделей.

• Rosa Gap F346477000 – сантехническое безободковое оборудование навесного типа, характеризующееся современным и универсальным дизайном. За счет дополнительных функций облегчает быт современных горожан.

• Cersanit Carina Clean On – подвесной унитаз необычной формы. Выполнен в белом цвете, комплектуется сидением из дюропласта с антибактериальным эффектом. Сочетает доступную стоимость и высокое европейское качество.

• Villeroy & Boch Omnia Architectura DirectFlush – модель настенного типа без обода. Среди прочих аналогов выделяется продуманностью эргономики и особой системой слива, за счет чего чаша очищается в первое смывание.

• Laufen Pro S2096.1 – изделие швейцарской компании, характеризующееся отменными качественными и эксплуатационными показателями. Технология слива предусмотрена таким образом, чтобы снизить расход подаваемой в чашу воды.

• Awe от AM. PM – модель подвесного унитаза, относящаяся к изделиям люксовой категории. Среди прочих аналогов выделяется продуманностью дизайна, обеспечивающего пользователям максимальный комфорт и практичность. Выполняется из керамики высокой пробы.

Как выбрать?

Вне зависимости от нашего желания, покупать сантехническое оборудование без учета определенных нюансов непозволительно. И дело даже не столько в выборе цвета и дизайна, сколько в более практичных аспектах. Например, изначально необходимо определиться с типом материала. Это может быть фаянс либо фарфор: оба типа сырья характеризуются долговечностью, гигиеничностью и привлекательными внешними характеристиками.

Однако если сравнивать материалы между собой, то можно заметить, что фарфор на вид белее, к тому же его поверхность глаже, чем у изделий из фаянса. Это важно с точки зрения уборки: шершавая поверхность фаянса не будет очищаться так же легко, как фарфоровая.

При покупке необходим визуальный осмотр. Несмотря на заверения продавцов, нередко они умудряются подсунуть покупателям бракованный товар.

Как правило, это может быть связано с тем, что изделия устанавливают прямо на проходе, ввиду чего избежать трещин или сколов не удается. В итоге иногда продавцы попросту маскируют дефекты изделий. Однако унитаз с трещинами будет подтекать, да и не прослужит долго. Если покупатель ничего не понимает в сантехнике, он может попросить помочь в выборе специалиста, который будет заниматься установкой оборудования.

Осматривать изделие необходимо не только сверху, но и со всех сторон. Вы платите деньги за качество, а не за брак. На тот случай, если брак будет обнаружен дома, необходимо обязательно взять чек. Несмотря на то что данные товары обмену и возврату не подлежат, если по приезде домой вы заметите брак, сразу же везите покупку обратно. Чек будет вашим гарантом.

При подборе цветного варианта необходимо обращать внимание на однородность прокрашивания используемого материала. Неравномерное распределение цвета есть не что иное, как брак. При этом белому цвету уделяется особое внимание. Изделие не должно отдавать желтизной на фоне иных элементов обустройства.

Если хочется выбрать изделие, исходя из практических соображений, можно отдать предпочтение вариантам оттенка металлик. Как правило, они удачно вписываются в интерьер санузла и не перечат концепции его цветового оформления. При этом металлик эстетически приятнее желтоватых и грязно-розовых оттенков сантехники.

Существенным нюансом является и способ установки. Если стены дома рыхлые, не имеет смысла приобретать вариант навесного типа. Такое изделие не будет надежно держаться на стене и может попросту не выдержать положенной нагрузки. В таком случае лучше установить напольную модель, хотя она внешне и кажется более габаритной.

Не секрет, что одним из основных факторов, влияющих на выбор, является качественная система смыва. Безусловно, в условиях магазина проверить ее работу весьма проблематично. Поэтому здесь лишь можно получить информацию у консультанта. Однако чтобы не попасть впросак и купить действительно вариант с системой антивсплеск, нужно заранее пролистать информацию о понравившейся модели, имеющейся в ассортименте конкретного магазина.

Отзывы реальных покупателей на страницах информационных порталов интернета более красноречиво расскажут о том, стоит ли рассматривать данную модель в качестве покупки. Информацию лучше искать в разных источниках, так оценка конкретной модели будет более достоверной.

Как правило, крупные производители более заинтересованы в своей репутации, а потому не будут выпускать ширпотреб.

Покупку необходимо осуществлять в проверенном магазине с хорошей репутацией. Непрофессионализм консультанта может свидетельствовать о том, что он не разбирается в продукции. Ищите магазин, в котором работают профессионалы, разбирающиеся в том, что продают. Обязательно узнавайте о комплектации: модели могут ненамного отличаться в цене, при этом некоторые из них могут оснащаться различными дополнениями. Если нужен именно такой вариант, проверять нужно и исправность дополнительных элементов.

Важно обращать внимание на наличие крепежных элементов. Нередко производитель снабжает свою продукцию особенной фурнитурой и крепежами. В отдельных случаях они отнюдь не универсальны. Если забыть проверить, а их в комплекте не окажется, придется побегать по магазинам, потратив немало времени.

Рекомендации по монтажу

Установка безободкового унитаза зависит от его разновидности. Ввиду этого подвод коммуникаций может осуществляться по скрытой либо открытой технологии. К примеру, монтаж напольного унитаза во многом схож с установкой традиционного компакта. Однако крепежная часть подвесного оборудования имеет определенную специфику.

Для осуществления монтажных работ можно пригласить специалиста, ведь конструкция будет находиться в подвешенном состоянии, а установить ее правильно можно только при наличии соответствующих навыков.

Для примера рассмотрим последовательность шагов при монтаже навесной модели сантехнического оборудования с инсталляцией:

• изначально в стене организуют нишу необходимых размеров для бачка;
• к созданному проему подводят канализационные трубы, после чего устанавливают рамную инсталляцию;
• к нише подводят холодное водоснабжение, далее занимаются монтажом и подключением смывного бака;
• по окончании данных работ проем закрывают гипсокартоном, устанавливают кнопку смыва;
• подгоняют размеры патрубка бачка, он должен выступать за стену на 5 см;
• после этого занимаются подгонкой патрубка канализационной трубы;
• выполняют монтаж патрубков, затем на них и специальные шпильки надевают прокладку;
• на шпильки навешивают чашу унитаза, закрепляют ее со всеми патрубками;
• занимаются установкой пластмассовых вставок и резиновых прокладок;
• обрезают все лишнее от резиновых прокладок, после чего чашу унитаза подключают к смывному бачку и канализации.

При подключении необходимо удостовериться в полной герметичности соединений, чтобы в дальнейшем не было протечек. Если в монтаже допустить даже незначительную оплошность, это может стать причиной демонтажа установленного и уже эксплуатируемого унитаза.

Работа не терпит спешки и неаккуратности, ввиду чего лучше доверить ее опытному профессионалу. Монтаж чаши выполняют после декоративной отделки и облицовки.

Обзор отзывов

Покупатели, ознакомившиеся на практике с безободковыми унитазами, нередко делятся своими отзывами об изделиях на форумах интернета. В частности, о подвесных моделях пишут, что эти конструкции характеризуются эффективной сливной системой. В целом же о напольных и навесных моделях отзывы противоречивы.

Одни комментаторы пишут, что уход за модификациями без ободка несложен, а благодаря мощному водному потоку чаша очищается за одно смывание. Покупатели отмечают, что изделия оправдывают свою стоимость и соответствуют заявленным характеристикам. Другие говорят, что сливная система попросту разбрызгивает воду не только на пол, но и на стены. Согласно этим отзывам, во время эксплуатации вода не может охватить необходимую площадь для смыва. Иногда на пол брызжет первая струя подаваемой воды.

Есть среди отзывов мнения, что мощность смыва зависит не от инновационной технологии, а от настроек самого смывного бачка. А потому расход и у ободковых, и у безободковых моделей может быть идентичным.

Некоторые пользователи безободковых унитазов рассказывают, что вода набирается и подается шумно. Капли смыва, попадающие на пол, не нравятся никому. Покупатели отмечают, что если бы раньше знали об этом, то вряд ли бы променяли классику на инновационные модели без ободка. Среди негативных мнений есть отзывы о том, что в процессе эксплуатации может перестать работать автоматическая крышка либо она работает со сбоями.

В следующем видео вас ждет краткий обзор безободкового унитаза Roca Gap.

особенности устройства и принцип работы безободкового унитаза

Не так давно на рынке появилась совершенно новая модель сантехнического устройства. Для хорошего понимания, какой унитаз подойдёт именно вам, необходимо ознакомиться с принципом работы, преимуществами и недостатками безободкового унитаза.

Содержание статьи

Безободковый унитаз: что это значит

Принципиальное отличие от привычной классики кроется даже в названии. Подразумевается, что новая конструкция не имеет специального обода, который все привыкли наблюдать в верхней части стандартных чаш.

Обычная модель сделана таким образом, что при смыве вода проходит по кольцу, обеспечивая тем самым полную очистку всей ёмкости. Однако это положительное, на первый взгляд, свойство на самом деле не совсем вписывается в понятие гигиеничности.

Оказывается, что внутри этого самого жёлоба образуются благоприятные условия для размножения и жизнедеятельности всевозможных бактерий. Всё это требует тщательного регулярного ухода и применения сильной бытовой химии для обработки именно обода. Такая уборка отнимает много сил и времени, поэтому многие хозяева нечасто проводят её у себя дома.

Чтобы избежать подобных трудностей, многие фирмы сегодня предлагают недавно разработанную модель устройства, у которого попросту отсутствует обод, что сразу решает вышеозначенные проблемы.

Особенности устройства и принцип работы безободкового унитаза

У многих покупателей в магазинах сантехники возникает логичный вопрос: как же чаша может омываться полностью, если отсутствует выступ, выполняющий функцию распределения воды? Производители, конечно, предусмотрели наличие аналогичной функции у современных устройств.

Вне зависимости от того, какому бренду вы отдали своё предпочтение (на форму чаши и особенности конструкции не существует никаких ограничений или ГОСТов), напор воды при смыве будет наиболее мощным. Кроме того, сейчас создана специальная система направления потока: на задней стенке унитаза обычно устанавливается рассекатель с тремя каналами. С его помощью жидкость может распределяться по всей поверхности и одновременно не разбрызгиваться.

Новая система слива определила возможные способы установки, а, следовательно, и виды самих конструкций. Так выделяют напольные устройства и подвесные. Первые занимают много места, но не вызывают страха, что унитаз вот-вот обрушится или треснет. Такой способ монтажа практически ничем не отличается от обычных моделей.

Вторые же характеризуются более интересной установкой. Конструкция монтируется прямо в стену, причём скрытым оказывается сам бачок, выполненный в форме, отличной от привычного варианта.

Благодаря такому методу удаётся не только придать помещению более стильный и эстетичный вид, но и позаботиться о шумоизоляции.

Справка! Некоторые переживают, что подобное устройство не выдержит веса человеческого тела и обрушится. Однако при правильной установке это исключено, поэтому стоит обратиться к грамотному мастеру. Сам унитаз рассчитан на массу до 500 кг, что говорит о его хорошей прочности.

При выборе сантехники стоит учитывать ряд параметров:

1. Материал. Чаще всего предлагают фарфоровые и фаянсовые изделия. Необходимо понимать, что первые наиболее гладкие, а значит их будет удобнее мыть.
2. Ровность поверхности. От однородности смеси, из которой изготовлен данный продукт, напрямую зависит скорость образования всевозможных дефектов. Наличие последних существенно искажает внешний вид и увеличивает риск возникновения поломки.
3. Однородность цвета. Учитывайте особенности вашего интерьера и дизайна. Например, в белоснежную комнату сероватый или тем более жёлтый оттенок явно не впишется.
4. Наличие дополнительных функций. Сегодня устройства удивляют своими возможностями. При желании можно приобрести модель, оснащённую датчиками движения, поднимающими и опускающими крышку, либо оснащённую дополнительными резервуарами в системе слива, в которые можно заливать моющие и ароматические средства.

Плюсы и минусы безободковых моделей

Чтобы составить полное мнение о рассматриваемой системе, необходимо учесть её преимущества и недостатки.

К положительным сторонам можно отнести:

• отсутствие места скопления для разнообразных микроорганизмов и возможности образования ржавчины;
• упрощённая процедура очистки поверхности, благодаря которой достаточно помыть только видимую часть;
• как следствие вышестоящего пункта — отсутствие необходимости использовать едкие химические средства, теперь достаточно обычного мыльного раствора;
• в случае использования подвесного варианта, более стильное и эргономичное решение в интерьере;
• стоимость, не отличающаяся от других вариантов;
• уменьшенный на 30% расход воды при активном пользовании, обеспечиваемый специально разработанной системой смыва.

На самом деле недостатков у такого унитаза практически нет. Конечно, можно отнести к ним некоторые пожелания отдельных пользователей, но не более того. Например, считают, что безободковые изделия:

• имеют неудобную и маленькую чашу, что может привести к выплёскиванию жидкостей на пол или попаданию брызг на одежду;
• неправильно преподносятся в рекламе, ведь на самом деле ни одно гигиеническое приспособление не может очищаться одной лишь влажной тряпочкой;
• всё равно полностью не защищены от мест скопления вредных бактерий и микробов, так как остаётся ещё и место отвода воды.

О том, насколько корректны доводы каждой стороны, потребителю придётся решать самостоятельно. Главное, понимать, какое именно устройство вы покупаете для своего дома и как нужно им пользоваться.

Подпишитесь на наши Социальные сети

ванная комната без оправы англо-индийский китайский туалет цветной цельный туалет E-co западный стиль дешевый туалет

Ванная комната без ободка Англо-индийский китайский туалет Цветной цельный туалет E-Co Western Style Дешевый туалет

МОДЕЛЬ: MT05
Детали
Название продукта	Туалет
Материал	Керамика
Поверхность	Гладкая
Крышка сиденья	Двойное замедление
Промыватель	Двойная промывка 3/6 литра

Если вы хотите узнать больше о продуктах.Пожалуйста, нажмите

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ>

Базовая конфигурация Гибкое и стабильное, трудосберегающее отверстие Высокие антикоррозионные свойства Отличная прочность и стойкость к замачиванию Хорошие водоудерживающие свойства

Если вы хотите узнать больше о преимуществах продукции. Пожалуйста, нажмите

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ>

YUJIN имеет зрелый продукт: душевая, 6 серий из более чем 100 продуктов; поддон душевой (в т.ч. каменный поддон, каменное основание) 4 серии более 40 наименований; перегородка для душа, 3 серии более 20 наименований; шкаф для ванной, 5 серия, более 30 товаров.

1. Фабрика оборудования для ванных комнат Yujun была основана в 2010 году и специализируется на исследованиях и разработках и продаже простых душевых уголков. 2. После 5 лет разработки компания Baide создала профессиональную команду. 3. Мы владеем многими фирменными магазинами на внутреннем рынке, а наш зарубежный ассортимент охватывает Северную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку и т. Д.

Для обеспечения качества продукции и энергичного продвижения внедрения современного образа жизни в Европе и США ISO9000, ISO14001 и другие передовые системы строгого управления качеством, начиная с дизайна продукта, При закупках, производстве, продажах, обслуживании клиентов и других услугах создана совершенная система отслеживания качества, призванная гарантировать соответствие клиентов стандартам проверки продукции.

1. Каждый товар будет строго проверяться QC, что обеспечит более тщательный уход за вашими товарами. 2. Каждая картонная коробка будет хорошо упакована и пройдена предварительные испытания, чтобы доставить груз к вашей двери без каких-либо повреждений.

Тел	+86 (757) 66811983
Факс	+86 (757) 88788125
Электронная почта	James @baidecom
Интернет	www.baidemodern.com
Добавить	Yujun Factory Equipment Factory, Luocun, Nanhai, Foshan

Q1: Вы производитель или торговая компания? A1: Да, мы профессиональный производитель душевых уголков. Q2: Что такое MOQ? A2: 20 компл. / Шт. И всего 20-футовый контейнер. Q3: Каковы ваши условия оплаты? A3: 30% T / T заранее, 70% баланс перед отправкой и безотзывный аккредитив. Q4: Как насчет пакета? A4: Мы используем супер-упаковку, которая полностью закрыта внутри, может хорошо защитить товары, и обычно мы используем поддон для легкой загрузки и разгрузки. Деревянный футляр и рама, также могут быть предложены угловые протекторы и т.д. по вашему запросу. Q5: Каков срок гарантии? A5: 5 лет.При загрузке может быть предложено около 3% часто используемых аксессуаров. Q6: Каковы сроки доставки? A6: Обычно через 25-35 дней после сдачи на хранение в зависимости от количества вашего заказа. Q7: Не могли бы вы предоставить образцы для проверки качества? A7: Да. Образец имеется. Но обычно клиент оплачивает экспресс-доставку. Q8: Можете ли вы принять OEM или ODM? A8: Конечно, мы можем производить продукцию в соответствии с требованиями заказчика и принимать индивидуальный дизайн.

,

Унитаз и сиденье без оправы Elite Close Coupled

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!

Калькулятор беспроцентного кредита

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для 24-месячного кредита требуется минимальный залог в размере 20%.

1

Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить

3

Депозит (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов
Мин. 20% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог £

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!

Классический кредитный калькулятор

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа.

1

Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить

3

Залог (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог £

,

Китайский санитарный безрамочный унитаз для общественного туалета с двойным сливом Hot-z005

Описание продукта

Китайский санитарный безрамочный туалет для общественного туалета с двойным смывом

Имя	Китайский санитарный безрамочный туалет для общественного туалета с двойным смывом
Номер позиции	HOT- Z005
Марка	CHISUN
Материал	Керамика
Цвет	Белый
Размер	680 * 390 * 790 мм
S-ловушка	S-ловушка 300 / 400 мм черновая обработка
Поверхность глазури	Гладкая
Характеристика	Экологичность
Качество	Первый класс
Промывка	Сифон
Прочность	Низкая цена
Прочность	Eco-frien гли, легко чистится, экономичный
OEM	Принять, можно напечатать логотип клиента на упаковке
Упаковка	Упаковка в одной картонной коробке
QTY / 40’HQ	384 шт. в одной картонной упаковке
Основной рынок	Европа, Россия, Индия
Оплата	T / T 30% депозит, 70% остаток перед отгрузкой.
Транспортировка	Морским / воздушным транспортом / по запросу
Порт доставки	QINGDAO PORT
Срок поставки	В течение 20-30 дней после получения 30% TT депозита
Тип бизнеса	Завод / производитель профессиональной сантехники
Производственная мощность	10000 комплектов / комплектов в месяц
Место происхождения	Север Китая

Унитаз:

Еще туалет:

Другие продукты:

Двухкомпонентный туалет для Европы

0209 Пьедестал для унитаза

К керамический биде

керамический писсуар

крышка сиденья из полипропилена

пластиковый бачок

Art Basin

шкафчик для ванной

0003

000

000

Доставка

1.Упаковка в картонную коробку.
2. Один 40’HQ может вместить около 384 штук
3. Можно напечатать логотип клиента на упаковке

4. Морским / воздушным транспортом / по запросу

Наши услуги

1. Ваш запрос, связанный с нашим продуктом и цена будет дан ответ в течение 24 часов.

2. Профессиональные менеджеры по продажам ответят на все ваши вопросы на английском языке.

3. Деловые отношения между нами будут конфиденциальными для любой третьей стороны.

4.Хорошее послепродажное обслуживание, пожалуйста, возвращайтесь, если у вас есть вопросы

Информация о компании

Рабочий цех:

Производственный процесс:

1. Q: Каковы ваши преимущества?

A: 1) OEM-сервис доступен в CHISUN.

2) Проводится строгий контроль качества.

3) CHISUN предлагает серию изделий из фарфора для ванных комнат.

4) Мы также поставляем другие элегантные предметы домашнего обихода из фарфора.

5) Наши специалисты по продажам всегда могут связаться с вами без языкового барьера.

6) Мы являемся опытным и профессиональным поставщиком фарфоровых изделий из Китая.

2. Q: Когда я могу получить коммерческое предложение?

A: Обычно мы указываем в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вам нужно срочно узнать цену

, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы рассмотрели ваш приоритетный запрос на дисплее .

3. В: Какие условия оплаты я могу выбрать?

A: Вы можете выбрать L / C, T / T.

4. Q: Как контролировать качество?

A: У нас есть

1) начальная производственная проверка

2) линейная проверка

3) предпродажная проверка

4) проверка загрузки контейнера

Спасибо за ваш визит.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в этом моноблочном унитазе.

С уважением,

Сесилия Лю

,

Uk Стандартный новый дизайн унитаза без оправы квадратной формы

CIT36

Название	Керамический двухкомпонентный унитаз
Марка	CHISN или OEM
Тип	смыв
	Номер позиции
Наименование продукта	Двухкомпонентный унитаз
Материал	Керамика
Характеристика	Двойной смыв, мягкий чехол для сиденья,
Цвет	Белый
Размер	630 * 365 * 820 мм
Advantage	Экономия воды, промывка без обода, оптимальная конфигурация, технология остекления труб, строгий контроль качества; комфортная высота 420мм; экономия места
Метод промывки	промывка Промывка
Схема дренажа	Р-сифон 180 мм
Установка	Установка на полу
Количество загрузки	533 шт. / 40’HQ вокруг, смесь поддержки
OEM	Доступно
Оплата	T / T 30% депозита, 70% баланса перед отгрузкой.
Упаковка	Экспортная упаковка (5-слойные коробки для картонной коробки)
Транспортировка	Морским / воздушным транспортом / по запросу
Порт доставки	ПОРТ ИИЧАНГА
Срок поставки	В течение 30 дней после получения 30% депозита
Тип бизнеса	Завод / производитель профессиональной сантехники
Производственная мощность	20000 комплектов / комплектов в месяц

1.картонная упаковка

2. Доставка морем

Условия оплаты и доставки

1. FOB TIANJIN

2. Мы предпочитаем T / T, L / C

3. Доставка в течение 30 дней

1. Эффективно: ответ в течение 24 часов после получения контакта.

2. OEM: В наличии.

3. Будет доступен заказ образца.

4.Используя отличный материал для глазури, чтобы убедиться в его глянцевой и самоочищающейся способности.

5.Упаковка: Стандартные мореходные (5-слойный гофрокартон с пеной).

6. Температура: более 1200 градусов, высокое качество, хорошее качество и нелегко поцарапать.

7. Экономия воды: двойной смыв 3 л / 6 л. Сильный смыв и хорошая чистота.

8.Конфиденциальность. Деловые отношения между нами будут конфиденциальными для любой третьей стороны.

Henan Chisun Impt & Expt Co., Ltd

Продукты	Цельный унитаз, Двухкомпонентный унитаз, Подвесной унитаз, Умывальник, Таз на пьедестале, Таз шкафа, Настенный унитаз, Писсуар, Подставка на корточках и так далее.
Контактное лицо	Cici
Мобильный телефон	(+86) 135 2336 4533
Тип бизнеса	Завод / производитель профессиональной сантехники
Производственная мощность	20000 комплектов / комплектов в месяц

FAQ

1.Какие у вас преимущества?

1) OEM-сервисы доступны в ЧИСУНЕ.

2) Проводится строгий контроль качества.

3) CHISUN предлагает серию изделий из фарфора для ванных комнат.

4) Мы также поставляем изысканные изделия из фарфора для дома.

5) Наши специалисты по продажам всегда могут связаться с вами без языкового барьера.

6) Мы являемся опытным и профессиональным поставщиком фарфоровых изделий из Китая.

2. Когда я могу получить предложение?

Обычно мы указываем в течение 24 часов после получения вашего запроса.Если вам нужно срочно узнать цену

, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы рассмотрели ваш приоритетный запрос

.

3. Какие условия оплаты я могу выбрать?

Вы можете выбрать L / C, T / T.

4.Как контролировать качество?

У нас

1) начальная производственная проверка

2) линейная проверка

3) предпродажная проверка

4) проверка загрузки контейнера

,