Чем отделать кирпичную стену в бане где печь: Чем отделать стену возле печки в бане

Содержание

Чем обшить стену возле печки в бане

Чем можно отделать стену за печкой в сауне

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Вы правы. Для безопасного функционирования металлической печи указанного Вами расстояния (20-25см) до деревянной поверхности стены недостаточно. Металлические печи характеризуются активным тепловым излучением, в пиковые моменты топки становясь красными от нагрева. Деревянная поверхность стены, или потолочная перегородка, нагреваясь до 100 ̊С, гарантировано возгораются. Особенно это касается дерева в парной, где оно постоянно высушивается до минимальных значений влажности.

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото.

Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Талькохлорит – отличный декоративный материал. Его чаще всего используют для облицовки печей и каминов, а иногда даже для кладки печей. Основные его плюсы в нашем случае становятся минусами. Этот материал отлично накапливает и передает тепло, о чем свидетельствует нагрев поверхности, на которой он установлен. Поэтому если ваш выбор пал на этот камень, можем предложить заменить часть стены (или возгораемой внутренней обшивки) кирпичом. Можно даже декоративным. А на этот участок уже можно класть плитку из талькохлорита на термоустойчивый клей для облицовки печей и каминов.

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика.

В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

Чем отделать стену за печкой в сауне: варианты облицовки

Какой материал лучше использовать для отделки стены за дровяной печкой в сауне, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Облицовка банной печи и стен
Источник: sdelaikamin.ru

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

Когда Вы растапливаете баню для принятия процедур, поверхность печи может нагреться до 300-400 градусов. В процессе она излучает инфракрасные лучи и сама становиться источником нагрева. Излучаемый жар распределяется по всей парилке, но первым делом он касается стен, которые расположены возле стены.

Если стены в Вашей парной сделаны из древесины, то из-за высокой температуры они начнут обугливаться. А это может стать причиной возгорания и пожара. Несмотря на тот как рекламируют разные средства для защиты дерева и другие варианты устранения этой проблемы, самым эффективным методом изоляции было и остается обустройство защитного экрана и обшивки из невоспламеняемых материалов.

В каких ситуациях нужна защита стен?

Существуют ситуации, когда защита стен возле печи не нужна. Например, если между печкой и самой близко расположенной поверхностью имеется расстояние безопасное с точки зрения пожарных правил. Такого расстояния должно быть достаточно для рассеивания инфра красных лучей, чтобы они ослабели, и их количество не повреждало стену.

пожаробезопасное расстояние от печи из металла до стен бани

Безопасным считается расстояние от стены:

до печи из кирпича (с кладкой в ¼ кирпича) — не меньше 0,32 м.;
до печи из металла не футерованной – не меньше 1 м.
до металлической печи футерованной внутри кирпичом или шамотом – не меньше 0,7 м.

Такое безопасное, противопожарное расстояние в основном можно организовать только в парных с внушительными параметрами. В более миниатюрных парных семейного типа, когда есть необходимость экономить каждый сантиметр, устанавливать печь на таком расстоянии не оправданная роскошь. Поэтому для таких небольших парных лучше использовать для защиты стен экраны или специальную обшивку.

Защитный экран вокруг печи.

Защитный экран представляет собой изоляционные щиты, которые закрывают боковые части печи и уменьшают силу тепловых лучей. Экраны могут быть сделаны из кирпича или металла. В основном их используют для печей из металла.

Вариант №1 – металлический экран.

Наиболее часто используют защитный экран из стальных или чугунных листов, который покупают готовый. Его монтируют вокруг печи отступив от стенок топливника 1-5 см. Бывают боковые и фронтальные экраны, выбирайте в зависимости от того какую сторону печи Вам нужно закрыть. Часто изготовители делают печи уже оснащенные экраном – кожухом.

защита стен бани — металлический экран

Защитный экран дает возможность уменьшить температуру внешних поверхностей печи до 80-100 градусов, тем самым сократить безопасное расстояние до 50 см. В итоге расстояние от топливника до стены, включительно с монтажным зазором в 1-5 см, будет равняться 51-55 см. Устанавливать защитный экран не сложно, он обычно оборудован ножками, которые просто нужно прикрепить к полу болтами.

Вариант №2 – защитный экран из кирпича.

Таким экраном можно закрыть все боковые части печи, сделать, таким образом, внешнюю обшивку для нее. В итоге печь будет стоять в кожухе из кирпича.

А можно просто разделить таким экраном печь и пожароопасную поверхность.

Материалом для экрана используемого как защита стен служит полнотелый шамотный кирпич. Для связки берут раствор на цементе или глине. Мастера советуют делать кладку в полкирпича (толщина 12 см.) Но если у Вас недостаточно материала можно делать экран в ¼ кирпича (6 см.), но это приведет к уменьшению теплоизоляционных показателей защитной стенки в половину. И тогда нужно учесть такие изменения при расчете безопасного расстояния.

защита стен бани — кирпичный экран

При кладке нужно оставлять в нижней части небольшие отверстия (иногда с топочными дверками). Они будут служить для создания воздухообмена в пространстве между печкой и экраном.

Высота кирпичного экрана должна превышать высоту печки минимум на 20 см. Бывают случаи, когда защитный экран выкладывают до потолка.

Делают такой экран не впритык к печи – нужно оставить 5-15 см. Чтобы защита стен была надежное оптимальное расстояние между экраном и стеной должно составлять от 5 до 15 см. Используя защитный кирпичный экран, Вы сможете сократить расстояние от печи до стены до 22-42 см. (печка + зазор 5-15 см + кирпич -12 см + зазор 5-15см. + стена),

Негорючая обшивка стен для защиты.

Любая стена, которая примыкает к раскалённой печи, не застрахована от самовозгорания. Чтобы предотвратить перегрев стен советуют использовать особые обшивки, которые состоят из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Строительство бани

Обшивки, в состав которых входят негорючая теплоизоляция и металлические листы, прекрасно себя зарекомендовали. Так на деревянную поверхность нужно прикрепить теплоизоляционный материал, а уже на него сверху лист нержавеющей стали. Кто-то использует оцинкованную сталь, но существует информация, что при нагреве она способна выделять вредные вещества. Так что лучше использовать нержавейку.

Чтобы увеличить эффективность такой обшивки нужно хорошо отполировать лист металла. Зеркальность поверхности улучшит отражение тепловых лучей от дерева и естественно предотвратит его нагревание. Еще одним плюсом будет то что, перенаправляя жесткие ИК-лучи назад в парилку, нержавеющий металл делает их более мягкими и люди их легче воспринимают.

светоотражающая обшивка стен

Под лист металла можно установить такой материал для теплоизоляции:

Базальтовую вату – у нее высокие показатели теплоизоляции и повышенная гигроскопичность. Она безопасна даже в экстремальных условиях парилки, и она не горит.
Базальтовый картон – базальтовое волокно в форме тонких листов. Огнеупорный, звуко- и теплоизоляционный материал.
Асбестовый картон – огнеупорный теплоизоляционный материла в листах. Характеризируется отличной прочностью, долговечностью и способностью защищать поверхности склонные к возгоранию от воспламенения.
Минерит – негорючие плиты, которые сделаны специально для создания экранов возле печек, каминов и других поверхностей в бане или сауны которые могут легко загореться.

Пользуется популярностью такая схема обшивки:

Стена – вентиляционный зазор 2-3см. – утеплитель 1-2 см. – металлический лист. Безопасным расстоянием от печи до стены будет как минимум 38 см.

Чтобы закрепить обшивку к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и служат дополнительно для создания вентиляционного зазора между стеной и слоем теплоизоляционного материала.

Если у Вас не получилось установить печь на безопасном расстоянии, то нужно делать обшивку в два слоя теплоизоляционного материала. В таком варианте листы закрепляют через втулки, соблюдая зазор в 2-3 см., и верхний лист закрывают металлическим листом.

Русская баня проект

Светоотражающая обшивка прекрасная защита стен из древесины от нагрева и возгорания, но она может не всегда выглядеть красиво и уместно в парилке. Если у Вас парилка с определенном дизайном или декором можно замаскировать такую обшивку термостойкой плиткой. Для укладки такой плитки нужно использовать жаропрочный клей.

Защита стены возле печки с облицовкой может быть сделана из таких материалов:

Терракотовая плитка – ее делают из обожженной глины, и она имеет отличные показатели прочности, жаростойкости и срока службы. Терракот может быть матовым или глазурованным, с оттенком от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – плитка из глины, схожа с облицовочным кирпичом. Её структура более плотная, чем у терракота. Цвет, может быть, любим, даже белым или черным, или совсем не обычным для плитки – синим или зеленым.
Изразцы – вид керамической плитки. Характерная черта – тиснение в виде рисунка или орнамента на лицевой части.
Керамогранит – плитка повышенной прочности и термоустойчивости. Разный способ обработки лицевой стороны формирует разную поверхность. Керамогранит может имитировать камень, кирпич или дерево. Палитра цветов включает натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – натуральный горный камень серого или зеленого оттенка. Отличительные черты: огнеупорность, водоустойчивость, прочность.

защитная обшивка с облицовкой

Использование огнестойкой плитки для облицовки стены не будет обеспечивать термоизоляцию. Стены в любом случае будут нагреваться. Плитка служит только одной составляющей в такой конструкции:

Стена – вентиляционный зазор 2-3 см. – огнеупорный материал в листах – плитка. Расстояние от печи до плитки должно составлять минимум 15-20 см.

Огнеупорным материалом может служить:

Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон в состав, которого входит стекловолокно. Под воздействием жара не деформируется.
Минерит – негорючая цементно-волокнистая плита. К тому же она влагостойкая, не подвержена гниению или разложению.
Лист стекломагния (СМЛ) – плитный материал, в состав которого входит стеклоткань и магнезиальное вяжущее. Такой материал славится свойствами к тепло- и звукоизоляции, и стойкостью к перепадам температур и влиянию воды.

Если защита стены выполнена с соблюдением всех правил и организацией вентиляционного зазора то такая обшивка будет иметь низкий показатель поглощения тепла, и стена почти не будет нагреваться. К тому же использование плитки для облицовки хорошо замаскирует защитный слой, и Вы не испортите стиль и дизайн парной.

Защита стен в бане от печного жара: как правильно сделать защитный экран или обшивку

защита стен бани от жара печи.зачем она нужна и какое расстояние от стен до печки пожаробезопасное.Защитные экраны, защитная обшивка и обшивка с облицовкой

Источник: heatmaster.com.ua

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

Разбираемся как защитить стены бани от жара печи. Устройство защитных обшивок и специальных экранов. Технические правила пожаробезопасности.

Источник: stroy-banya.com

Чем отделать печь в бане

Большую популярность в последние годы у владельцев домашней бани завоевали металлические печи. Причиной этому стали легкость и быстрота монтажа, доступная ценовая политика. При этом они имеют ряд недостатков, начиная от непрезентабельного внешнего вида и заканчивая вероятностью возникновения пожара. Отделка печи в бане выполняется для уменьшения отрицательных факторов.

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400 0 . Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.

Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

устанавливают защитные экраны вокруг самой печи;
обшивают участки стен, расположенные в непосредственной близости от источника возгорания.

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.

Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100 0 . Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Обшивка стен теплоотражающими экранами

В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600 0 , не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600 0 , однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150 0 . Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Сверху теплоизоляционный слой накрывают листом нержавеющей стали. В некоторых случаях используют оцинкованное железо, однако оно «прозрачно» для ИК лучей. Отполированная поверхность стали способна отражать тепловые лучи, направляя их обратно в помещение бани.

Монтируют металлические листы на керамические крепления, не подверженные сильному нагреву. Для свободной циркуляции потоков воздуха, предотвращающего нагрев деревянной стены, необходимо обеспечить вентиляционный зазор. Для этого между теплоизоляционным слоем и стеной обеспечивают вентиляционный промежуток. Экран монтируют, оставляя расстояние над напольным перекрытием и сверху под потолком.

Обшивка с последующей облицовкой

Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
листы из вспученного вермикулита;
минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200 0 в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Кирпичный кожух для экранирования печи обладает значительным весом, и обязательным условием для его установки является наличие фундамента.

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.

Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.

Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.

На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.

Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Готовый раствор можно приобрести в магазине или использовать песчано-глиняную смесь. Для определения наилучшего соотношения песка и глины делают маленький замес, из которого формируют цилиндр или брусок. Обращают внимание на возможное появление трещин, отсутствие которых является показателем качества.

Глину, используемую для кладки, предпочтительно использовать с глубоких слоев, без земляных и механических примесей.

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.

Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.

Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.

Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.

Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Отделка печи в бане в этой статье, вы узнаете об отделке печи: материала для обшивки печи зависит не только от предпочтений владельца бани, но и еще от некоторых факторов.

Источник: economotdelka.ru

минеритовые плиты, отделка железной печи, изоляция от стен, чем отделать, обшить ограждение, минерит для теплоизоляции

Содержание:

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций».

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки».

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

Стена;
Вентиляционный зазор в 2-3 см;
Утеплитель 1-2 см;
Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

Стена;
Зазор для вентиляции;
Огнеупорный материал;
Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Чем отделать стены в бане возле печки

Чем обшить стену возле печки в бане

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Когда вообще необходима защита?

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, н

superbany.ru

Чем отделать стены в бане возле печки

Защита стен бани от жара печи: правила устройства защитных экранов и обшивок

Когда вообще необходима защита?

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаютс

superbany.ru

Чем отделать стены в бане возле печки

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Издавна на Руси утепление стен бани производили исключительно природными материалами: в ход шли войлок, лен и мох, которые изредка используются и сегодня. Но у любого натурального утеплителя есть свои недостатки – его любят растаскивать птицы и мыши, да и само утепление стен в бане в этом случае требует особой сноровки. Куда лучше современные синтетические материалы – более долговечные и не менее теплые.

Конечно, как утеплить стены бани кажется простым вопросом, но на самом деле здесь – множество нюансов. И чем больше вы будете знать об этом, тем теплее и безопаснее окажется ваша баня.

Внутри баню по соображениям безопасности для здоровья человека утеплять лучше исключительно натуральными материалами – например, минеральной ватой. А от влаги ее защитят теплоотражающие гидроизоляционные пленки, зашитые от глаз вагонкой.

Казалось бы, зачем в бревенчатых конструкциях утепление стен – баня ведь при укладке выглядит достаточно герметично? Дело в том, что такому строительному материалу, как сруб, свойственна усадка, от чего образовываются серьезные щели. А через них холодный воздух проникает прямо в помещение парной – что совершенно не в пользу ни для здоровья, ни для финансов по части излишних трат на топливо. А потому такую баню нужно утеплять, и самый эффективный способ – это межвенцовая конопатка.

Все, что нужно делать, это выложить утеплитель еще во время возведения сруба, а по окончанию строительства обработать стык соседних бревен или брусьев. После чего набиваются волокна – молотком и конопаткой, а швы обрабатываются герметиком.

А вот утепление стен внутри бани из каркаса более затейливо – здесь уже нужны свои методы. Ведь высокие нагрузки и особый вес такая конструкция выдержать не может, а потому все должно быть рассчитано, прежде всего, с технологической стороны. Т.е. утеплитель можно будет использовать только тот, у какого небольшой вес. А пенопласт как наружный утеплитель просто незаменим для блочных строений – он не боится воды, легок и крепится обычным строительным клеем.

Само утепление стен изнутри в бане выглядит так:

Шаг 1. На несущей стене создает каркас.
Шаг 2. Стены обшиваются утеплителем.
Шаг 3. На утеплитель крепится гидроизоляционный материалы – фольгированная прослойка или хотя бы полиэтиленовая пленка. Стелить их нужно внахлест, а все стыки заделывать тонкими рейками.
Шаг 4. Все обшивается досками или вагонкой – вот и все дела.

Как вариант — использовать специальные плиты ППУ.

Утеплять баню нужно не только внутри, но и снаружи – чтобы полноценно защитить ее от внешнего холода и значительно уменьшить расходы на топливо. А еще качественная внешняя теплоизоляция – это значительное уменьшение расхода топлива, контроль влажности и гарантия от плесени и неприятного запаха. Ведь главная задача наружного утепления бани – это укрытие строительных конструкций, защита их от контакта с холодным воздухом и атмосферными осадками.

Далее, как утеплить стены в бане из кирпича и разного рода блоков? Ответ прост: необходимо создать хороший наружный защитный слой. Самый простой способ – установка вентилируемого фасада. Все очень просто: наносится защитный слой гидроизоляции, а затем стену обшивают сайдингом, вагонкой или даже простым деревянными досками.

А вот в качестве теплоизолятора для такого «пирога» больше всего подходит старая добрая минеральная вата: экологически чистая, пожаробезопасная, звукоизолирующая и обладает низкой теплопроводностью. Сам же процесс утепления выглядит так:

Шаг 1. Крепятся кронштейны, которые сделаны в виде угольников. Между ними – шаг на один сантиметр меньше, чем ширину у матов утеплителя.
Шаг 2. Вставляется минеральная вата – между угольниками, которые приобретать нужно упругие, способные выдержать значительное давление.
Шаг 3. Оставшиеся стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем и заливаются клеящим составом.
Шаг 4. Стены обтягиваются рулонным гидроизолятором, а он, в свою очередь, крепится тонкими рейками.
Шаг 5. Теперь – монтаж направляющих, которые призваны удерживать утеплитель и служить опорой для облицовки.

К слову, на современном рынке уже появились универсальные материалы, выполняющие сразу две функции – утеплителя и гидроизоляции. Например, фольгированный пенотерм – вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой и левсаном с металлическим напылением. Он выдерживает температуры до 1500 градусов и создает действительно эффективное утепление бани.

Утепление стен бани изнутри и снаружи — разбор вариантов для стен из сруба, кирпича, каркаса

Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.

Помещение. УсловияРекомендуемые материалыМатериалы, которые нежелательно применять для отделки


Парная. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя). 2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное. 3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть. 6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка. 4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая). 5. Потолочная плитка всех типов. 6. Штукатурка.
Душевая. Высокая влажность. Если вентилирование помещения слабое, есть риск развития грибка и плесени.	1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен. 5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава.	1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум.
Предбанник или комната отдыха.	Для отделки подходят любые доступные материалы.	Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.

Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой

Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.

Разное направление досок вагонки позволяет создавать эксклюзивное оформление

Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка

Отделка парной вагонкой горизонтально

Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.

Способы крепления вагонки

Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».

Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

Расчет вагонки

При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.

Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.

Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.

Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.

Вагонка в упаковке

За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:

электролобзик или дисковую пилу;
уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
финишные гвозди, молоток;
деревянный плинтус для пола и потолка;
киянку.

Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.

На фото хорошо виден шип вагонки. Лучше монтировать панели шипом вверх

«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» с углом, направленным вниз

Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.

Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.

Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.

Схемы крепления вагонки

Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.

Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.

После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.

Стыки торцов вагонки закрыты тонким плинтусом

Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.

Способ обшивки стены «елочкой»

Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.

Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:

производится подготовка стен;
применяется теплоизоляция;
теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;
производится внешняя отделка;
в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.

Этапы отделки парной

Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:

выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;
выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Минвата в плитах

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.

Базальтовая вата — технические характеристики утеплителя

Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Пароизоляция Изоспан для пола

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:

гигиеничность,
устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,
безопасность и полное отсутствие токсинов,
долговечность и надежность.

Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

blumykt.ru

Отделка печи в бане — как и каким материалом отделать печь в бане

Декоративная отделка печи

Расстояние от деревянной стены до печи

В процессе работы температура металлической печи в бане достигает порядка 400⁰. Раскалённый до такой температуры металл способен стать причиной возгорания расположенных вблизи деревянных конструкций. В целях противопожарной безопасности существуют установленные СНиПом допустимые расстояния от металлического источника нагрева до стены. При отсутствии защитных экранов расстояние должно составлять не менее 1 метра.

В больших помещениях выдержать такое расстояние не составляет особого труда. Но если вопрос касается небольшой домашней бани, важен каждый сантиметр пространства.
Для уменьшения допустимого расстояния проводят ряд мер:

Металлические экраны

Монтаж листов из стали позволяет сократить пожароопасное расстояние. От деревянной поверхности до стального экрана достаточно выдержать 50 см.
Защитные экраны из металла могут быть как заводского производства, так и сваренные самостоятельно. При монтаже необходимо между греющейся частью печи и металлическим экраном создать вентиляционный зазор. Наличие вентканала способствует нагреванию кожуха до 100⁰. Заводские экраны снабжены ножками и креплениями, используя их, установить листы не составит особого труда.

Кирпичные экраны

Существует два варианта монтажа кирпичного экрана:

возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью;
печь со всех сторон закладывают кирпичными стенками.

Между деревянной стеной и кирпичным экраном достаточно оставить расстояние 10-15 см.

Возводят кирпичную перегородку только между деревянной стеной бани и металлической печью

Обшивка стен теплоотражающими экранами

Светоотражающая обшивка представляет собой теплоизоляционный материал, закрытый сверху листом нержавеющей стали. Такой вариант позволяет сократить расстояние от защитного покрытия до рабочей поверхности печи до 38 см.
В качестве защитного слоя, который не позволяет загореться деревянной поверхности, используют негорючие, долговечные материалы с низкой теплопроводной способностью:

базальтовая вата (базальтовый холст, базальтовые плиты, базальтовый картон), иногда её называют — каменная вата. Изготовленная из горной породы (базальт), она является экологически чистым материалом. Не выделяет вредных соединений при нагреве, выдерживает температуру до 600⁰, не разрушаясь и не теряя своих свойств. Обладает хорошей водоотталкивающей способностью, абсолютно не впитывает влагу и не вызывает коррозию соседствующих материалов;
минеритные плиты — основной составляющей в них выступает цемент. Способны выдержать температуру 600⁰, однако рабочая температура, при которой не меняются свойства, составляет 150⁰. Хорошо абсорбирует и отдаёт влагу. Минерит безвреден для дыхательных путей при нагревании;

Обшивка стен бани вокруг печи теплоотражающими экранами

асбестовые плиты или асбестовый картон. Некоторые считают его канцерогенным материалом, вредным для здоровья, однако это не доказано научным путем. Вред организму может нанести асбестовая пыль при вдыхании. Закрытый сверху металлическим листом асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал;
плиты из вермекулита вспученного не содержат в своём составе асбеста, выполнены из горной слюды. Имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность. На такие плиты можно наносить слой штукатурки и облицовывать керамической плиткой.

Асбест зарекомендовал себя как хороший теплоизоляционный материал

Обшивка с последующей облицовкой

Обеспечить эстетически презентабельный вид бани можно, задекорировав теплоизоляционный слой огнеупорной плиткой, монтаж которой необходимо производить на жаростойкий клей.
Для обеспечения высокой теплоизоляционной защиты деревянной поверхности от жара печи на неё монтируют огнеупорные материалы, в качестве которых можно использовать:

стекломагнитные листы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности окружающей среды. Отличаются высокой эластичностью и механической прочностью. При нагреве не выделяют токсичных веществ;
листы из вспученного вермикулита;
минеритные плиты.

Облицовочные виды: плитка

Для облицовки теплоизоляционных участков хорошо зарекомендовали себя следующие виды плитки:

Терракотовая плитка. Экологичная неглазурованная плитка, изготовленная из цветной глины без механических примесей путем длительного обжига в печах. Обладает повышенной жаростойкостью, при нагреве не выделяет вредных веществ и специфических запахов. В процессе эксплуатации не теряет первоначальный цвет. Имеет цветовую палитру от серого оттенка до бежевого. Имеет фактурные варианты под древесину и камень. Способна длительное время сохранять тепло.
Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины. Обжигается при температуре порядка 1200⁰ в один цикл. Не наносит вреда здоровью в процессе нагревания. Такая плитка долговечна, имеет повышенную стойкость к истиранию и потере цвета. Палитра выпускаемых цветов — от черного до белого.

Облицовочная плитка вокруг печи в бане

Керамогранитная плитка. Материал для отделки искусственного происхождения, состоящий из глины, кварцевого песка и каолина. Хорошо выдерживает влажную среду и высокие температуры, не разрушается при «термическом шоке». Обладает долгим периодом эксплуатации. Производители выпускают керамогранит глазурованный, матовый, полированный, структурированный под кожу, дерево, камень.
Плитка из талькохлорита. Натуральный материал горного происхождения, чаще — серого цвета, но встречается с вкраплением коричневого, вишнёвого, желтого и зеленого оттенков. Выдерживает многократные нагревы и высокую влажность, хорошо аккумулирует и отдаёт тепло.

Устройство кирпичного кожуха вокруг металлической плиты

Устройство фундамента

Если кирпичную кладку вокруг металлической печи производят уже в построенной бане, придется демонтировать напольное покрытие.
Размер бетонного основания рассчитывают путём сложения размера кирпичной кладки 20 см + вентиляционный зазор 10 см + горизонтальные габариты металлической печи.
Начинают монтаж с выбирания слоя земли. Глубина зависит от степени промерзания грунта и составляет порядка 60 см.

Армирующая решетка под печь в бане

В случае близкого залегания грунтовых вод на низ и по бокам котлована укладывают геотекстиль или рубероид, хорошо промазанный битумной мастикой.
На основание полученного котлована устанавливают песчаную подушку. Песок укладывают мокрым и тщательно утрамбовывают. Сверху насыпают слой гравия или щебня и уплотняют.
Засыпают еще один слой песка толщиной 15 см.

собирают армирующую решетку из арматуры или металлических прутьев, с размером ячеек 10*10;
заливают бетонным раствором, не доходя до краёв котлована на 10 см;
после этого бетону необходимо время «созреть» в течение трёх недель;
сверху на бетонное основание настилают несколько слоёв рубероида и устанавливают жаростойкую плиту;
укладывают сплошной ряд кирпича, который не должен выступать за пределы огнеупорного листа, также недопустимы пустоты в кладке. Лишний раствор сразу удаляют;
второй ряд укладывают аналогично первому, но со смещением швов;
обязательным условием считается соблюдение горизонтальной плоскости.

Приготовление раствора для кладки

Приготовление раствора для кладки для печи в бане

Для придания глине требуемой консистенции и пластичности её в течение нескольких дней выдерживают в воде, после чего перетирают сквозь сито для удаления мусора.
Хорошей считается пропорция глины с песком 1:1, жидкость в неё добавляют небольшими частями.
Качественная смесь не липнет к кельме и не стекает с неё. При проведении мастерком по раствору оставленный след не должен расплываться или иметь рваную структуру.
Для улучшения качества кладки добавляют каменную соль из расчета 0,1 кг на ведро готового раствора. Также хорошо добавлять цемент и шамотный порошок.

Технологический процесс обкладки печи

Кладку защитного кожуха вокруг металлической плиты выполняют:

красным полнотелым кирпичом, который имеет высокую степень жаростойкости и долгий эксплуатационный период;
шамотным кирпичом, который отличается такими же характеристиками, но более высокой стоимостью;

Обкладка печи кирпичом в бане

керамическим тугоплавким кирпичом: ему присущи все положительные свойства полнотелого кирпича, но при этом он имеет более эстетичный вид и может быть использован как облицовочный.

В некоторых случаях кладку проводят пустотелым кирпичом, но необходимо учитывать, что он обладает худшими характеристиками по удержанию тепла.
Перед началом работ кирпич желательно замочить. Сухой кирпич способен быстро абсорбировать жидкую фракцию по капиллярам и не позволяет связующей части раствора проникнуть внутрь для увеличения сцепления кладки. В летний период такой способ не представляет труда.

Если процесс строительства происходит в осенне-весенний период, при холодной влажной погоде высушить мокрый кирпич в готовом изделии достаточно проблематично. Протопить для сушки — значит, нанести удар по прочности еще до начала эксплуатации печи: неравномерный нагрев разрушит швы. Оставлять на зиму невысушенной печь тоже нельзя, холод порвет кладку под действием отрицательных температур. В этом случае делают более жидкий раствор и слегка смачивают поверхность кирпича.
При недостаточном строительном опыте для удобства соблюдения горизонтальной плоскости натягивают шнур или леску по периметру кладки. Неудобство данного способа заключается в необходимости поднятия лески с каждым рядом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу

Металлическую печь можно временно изолировать полиэтиленом для избегания загрязнений.
Укладывать ряд начинают от угла. Чаще всего используют кладку в «полкирпича», располагая каждый на постель (плашмя). Для экономии иногда укладывают на ложок (ребром).
Толщина всех швов должна быть одинаковой с хорошей наполняемостью раствором.
Каждый ряд прокладывают армирующей сеткой для увеличения прочности кладки.
Второй ряд также начинают с угла, но используют первым половину кирпича для смещения швов.
В следующем ряду необходимо оставить вентиляционные зазоры. Располагают их на боковых поверхностях кожуха параллельно друг другу.
Последующие ряды выполняют без зазоров, оставляя расстояние напротив топочной двери.
В предпоследнем сверху ряду оставляют зазоры аналогично нижним для обеспечения конвекции потокам воздуха.
Обычно кладку заканчивают вровень с уровнем плиты, но в некоторых случаях для придания презентабельного вида прячут и трубу.
Готовую кладку можно оштукатурить или отделать облицовочным материалом.

economotdelka.ru

разбираем как сделать отделку керамической плиткой, декоративным камнем и штукатуркой

Печь в бане — не только устройство для обогрева помещений, но и стильный элемент интерьера. Поэтому ее внешней облицовке уделяется особое внимание. На строительном рынке представлены надежные и практичные материалы, из которых выполняется отделка печи в бане.

Правильный выбор подходящего материала зависит от дизайнерской задумки, интерьерного стиля и финансовых возможностей заказчика.

Содержание статьи

Особенности декоративной облицовки печи

Качественная отделка банной печи должна соответствовать основным эксплуатационным требованиям: выдерживать высокую влажность, перепады температур, обеспечивать долговечность и безопасность поверхности. Облицованная печь должна быстро нагревать банные помещения и создавать комфортный микроклимат внутри.

Облицовка печи в бане имеет ряд преимуществ, среди которых выделяют следующие:

быстрое и равномерное прогревание помещений;
аккумуляция тепла на длительное время;
минимальные риски получения ожога от разогретой печи;
не происходит пересушивания воздуха;
простота и доступность обслуживания готовой облицовки;
привлекательный внешний вид отопительного оборудования;
устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.

Виды печной облицовки

Помимо того, что печь — это основное отопительное оборудование, она также выполняет эстетическую функцию.

Облицовка банной печи выполняется с применением практичных и долговечных декоративных материалов:

керамической плитки;
огнеупорного кирпича;
искусственного и натурального камня;
декоративной штукатурки;
изразцов;
каркаса из металлических пластин.

Все материалы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и особенностями монтажа.

Керамическая плитка — элегантность и долговечность

Наилучшим материалом для облицовки банной печки является керамическая плитка. Она отличается простотой монтажа, доступной стоимостью и долговечностью.

Для облицовочных работ используются следующие разновидности плитки:

Клинкерная. Она выполняется из красной глины с добавлением шамотного компонента, плавителя и красителя.
Майолика. Материал с прессованной основой, покрытый защитным глазурным слоем. Такой тип плитки выделяется насыщенной цветовой гаммой, декоративными узорами и орнаментами.
Терракота. Облицовочный материал, который по эксплуатационным характеристикам схож с майоликой. Важные отличия — пористая структура и отсутствие защитной глазури. Терракота отличается долговечностью, повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Подобный вид плитки изготавливается круглой формы.
Мраморная. Такой материал выделяется повышенной износостойкостью, практичностью и доступностью монтажа, лишен практически всех недостатков.

Выбирая подобный вид отделки, владельцы печей задаются важным вопросом, какой плиткой лучше обкладывать отопительное оборудование. Специалисты считают, что лучшим вариантом является материал, имеющий минимальный коэффициент теплового расширения и плотную структуру — клинкерная плитка.

Огнеупорный кирпич: надежность и безопасность

Декоративное оформление банной печи кирпичом — самый простой и бюджетный вариант для владельцев, которые решили заняться облицовкой самостоятельно.

Материал обладает рядом преимуществ:

быстрый и безопасный нагрев;
аккумуляция и поддержание тепла длительное время;
устойчивость к повышенной влаге;
низкая стоимость и простота монтажа.

Работы по обкладке печи в бане кирпичом заключаются в обустройстве надежного декоративного экрана по всему периметру оборудования. Для повышения эстетичности и привлекательности допускается комбинирование материала различной цветовой гаммы.

Для заполнения швов рекомендуется использовать затирку, устойчивую к повышенной влаге и перепадам температур.

Искусственный и натуральный камень: изысканное благородство

Основным преимуществом облицовки декоративным камнем является создание благородного и привлекательного вида. Высокая прочность, долговечность, экологичность, устойчивость к высоким температурам, разнообразие цветовых палитр и фактур позволяет использовать материал для отделки банных помещений.

Для облицовочных работ используются следующие виды камней:

гранит;
мрамор;
змеевик;
керамогранит;
талькохлорит;
жадеит.

Декоративные камни способны выдерживать неограниченное количество нагреваний, они хорошо аккумулируют тепловую энергию и поддерживают заданную температуру продолжительное время. Кроме того, подобный материал устойчив к воздействию кислот и щелочей.

По своим эксплуатационным характеристикам не уступают натуральным камням искусственные элементы. С их помощью можно качественно обложить печь в парилке или камин в доме.

Технология укладки камней проста, поэтому не требует дополнительной подготовки. Нестандартные формы элементов могут вызвать некоторые сложности в процессе подгонки, поэтому перед установкой рекомендуется сделать раскладку материала на ровном основании. Камни нумеруются и фиксируются на поверхности печи при помощи клеевого состава.

Декоративная штукатурка: простота и доступность

Простой вариант облицовки русской печи — оштукатуривание поверхностей. Со временем декоративные и защитные свойства штукатурного состава снижаются, что потребует частого обновления облицовки.

Важно! Декоративная штукатурка используется только для кирпичных печей и не подходит для металлических устройств.

Оштукатурить печь в бане просто, все работы выполняются в следующем порядке:

поверхность очищается от пыли, мусора и остатков соединительного раствора;
швы расчищаются в глубину на 10 мм;
до начала облицовки печь прогревается;
на поверхность устанавливается сетка из металлических прутьев с фиксацией на проволоку;
поверхность увлажняется и наносится первичный слой штукатурной смеси;
после застывания штукатурки наносится повторный слой.

Толщина каждого последующего слоя не превышает 6 мм. Штукатурный раствор наносится при помощи мастерка, разравнивается по поверхности шпателем. При оштукатуривании поверхности необходимо избегать появления дефектов — пузырьков воздуха и наплывов.

После застывания верхний слой тщательно зачищается до получения ровной поверхности.

Изразцы: оригинальность и практичность

Применение изразцов — старинный способ облицовки печного оборудования для бани. Изразцы представляют собой плитку, изготовленную из гончарной пластичной глины путем обжига в печи при температуре более 1000 градусов. На обратной стороне плитки есть румпы, предназначенные для фиксации материала на любой поверхности. Изразцы представлены в нескольких категориях:

с гладкой поверхностью;
майоликовые;
с глазурованной поверхностью;
с рельефной поверхностью.

Изразцы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками — долговечностью, практичностью, прочностью и высокой теплоотдачей.

Работы по обкладке изразцами стоит доверить профессионалам, которые хорошо выполнят монтаж материала на поверхности печей.

Металлический каркас: доступность и безопасность

Банную печь можно облицевать металлическим каркасом, который устанавливается сверху на устройство и закрывается защитными щитами. Стальной каркас обеспечивает надежную защиту портала печи и оптимальный уровень нагрева воздуха в помещении.

Подобная облицовка обладает следующими преимуществами:

аккумулирует выделяемую тепловую энергию;
быстро нагревает воздух и стены в помещении;
отличается доступной ценой и простотой монтажа.

Серьезный недостаток подобной облицовки — вероятность получения ожогов при непосредственном контакте с поверхностью. Поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать металлические каркасы для печей в банях, чтобы избежать возможного травматизма.

Грамотный выбор декоративного материала для облицовки и соблюдение технологического процесса обеспечит правильную эксплуатацию банной печи и создание комфортного микроклимата в помещениях.

sdelatbanyu. ru

Перегородка в бане возле печки

Как сделать перегородки в бане своими руками – варианты монтажа

Возводя частную баню необходимо учесть множество нюансов, норм и стандартов, определяющих специфику монтажа самых разных функциональных элементов строения. В статье речь пойдет о том, как сделать перегородки в бане своими руками, чтобы баня была не только эффективна и комфортна, но и безопасна при эксплуатации.

Создание перегородок в бане

Важно внутренние стенки в строении создавать не только с соблюдением стилистики, которая была избрана для оформления интерьера, но и с учетом размещения несущих стен. Материал, используемый при их монтаже (закладке) также играет важнейшую роль в формировании эксплуатационных характеристик.

При выборе материала чаще всего возникает множество вопросов, но по факту, определяющим фактором является расположение стен, которые будут из этого материала создаваться.

Самыми популярными материалами являются:

Особенностей в процессе установки имеется множество. К примеру, перегородка в бане возле печки делается из бетона или закладывается из кирпича. В это же время парную отделяют древесной стенкой.

Особенности стенок в рубленной бане из дерева

Монтируются рубленные бани из древесины самых разных пород. Собираются такие конструкции по каркасно-щитовой технологии (прочитайте: «Как сделать щитовую баню – от фундамента до крыши «). Специалисты настойчиво не рекомендуют закладывать кирпичные перегородки в деревянных банях. Это особенно касается тех бань, которые будут растапливаться редко.

Степень теплопроводности дерева и кирпича разнится, а потому нагреть баню с кирпичными перегородками будет очень сложно, особенно в тех случаях, когда на улице мороз. Перегородка не обязательно должна быть цельной. Ее можно собрать из нескольких материалов, но при этом стоит учитывать, что закрепить между собой элементы с различным сечением будет очень сложно. Читайте также: «Рубленная баня – правила строительства на примерах «.

Как известно, все познается в сравнении, но по факту кирпичная перегородка в деревянной бане имеет эксплуатационные характеристики хуже, чем та, что была возведено по каркасной технологии.

Какие стенки сочетаются с баней из камня

В банях, заложенных из кирпича, этот же материал не всегда является гарантированным решением проблемы. Специалисты утверждают, что каркасные перегородки в бане из кирпича подходят идеально. Преимуществом такого сочетания материалов является то, что кирпич собирает на себе конденсат, для которого придется оборудовать систему отведения влаги.

Но при этом каркас из древесины будет защищен от воздействия влаги. В последнее время магнезитовые плиты стали куда более популярными, чем обычная доска. Этот же материал может быть использован в деревянной бане.

Описание каркасных перегородок для бани

Если речь идет о том, какая перегородка в бане из кирпича может быть использована, то наиболее популярным вариантом будет каркасная внутренняя стенка. Собирается ее каркас из хорошо просушенных деревянных брусьев размеров 5х5 сантиметров (стандартно). В пустоты между элементами такой конструкции закладывается теплоизоляционный материал. Обычно в качестве утеплителя используется минвата или плиты пеноплекса.

Нельзя забывать о том, что утеплитель должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Для этого его тщательно покрывают полиэтиленом. Также можно использовать специальные мембраны с гидроизоляционными свойствами, которые по своим характеристикам на несколько шагов впереди относительно полиэтилена, но и стоимость у них соответствующая.

После того как каркас утеплен, необходимо произвести его обшивку с использованием высушенной доски толщиной от 2 сантиметров. Поверх этих досок закрепляется фольгированный слой. Использовать при работе можно строительный степлер. Фольга является определяющим слоем в вопросе сохранения тепловой энергии. Если быть точнее, то она будет перенаправлять тепловой излучение внутрь бани. Аналогичным эффектом обладает пенофол и ряд других материалов, которые могут быть использованы взамен фольге.

Последним этапом работ является декоративная отделка каркасной перегородки. По традиции для этих целей используется вагонка. Наиболее комфортные условия в бане можно создать, отделав ее осиновой или липовой вагонкой. Такой выбор в пользу лиственных пород деревьев вполне закономерен, ведь из них не выделяется смола при нагревании.

Под монтаж вагонки набиваются рейки в виде стандартной обрешетки. Все деревянные элементы каркасной конструкции необходимо обработать при помощи антисептических средств. Без этого условия надеяться на то, что древесина под действием влаги прослужит долго, просто нельзя. Если об оптимальной защите древесины не позаботиться, то в скором времени на ней появятся грибок и плесень.

Конструкционно такая перегородка – это пирог из строительных материалов, который снаружи выглядит эстетично на фото и при визуальном осмотре.

Отличительные особенности каркасной перегородки:

повышенная прочность;
высокий уровень звукоизоляции.

Как показывает практика, каркасная перегородка обеспечивает высокую температуру в бане и максимальную комфортность для посетителей. Если монтируется перегородка между парилкой и мойкой, то теплоизоляционные материалы должны быть высочайшего качества и закладывать их стоит не жалея. Создавая перегородки между парилкой и техническими помещениями, можно монтировать более простую конструкцию.

Упрощается конструкция за счет того, что ее собирают из досок толщиной от 4 сантиметров или хорошо просушенные бруски. Каркас обшивается вагонкой, а каждый зазор изолируется при помощи пеноплекса, что обеспечивает высочайший уровень теплоизоляции.

Правила теплоизоляции перегородок

Создавая перегородки в бане своими руками важно позаботиться о сохранении внутри помещения максимального объема тепловой энергии. Справиться с этим позволит грамотная процедура теплоизоляции всей конструкции.

Кирпичные перегородки чаще всего отделываются современными плитами утеплителя с использованием следующих креплений:

закрепляющие полоски;
искусственные связующие.

Обычно монтаж перегородок оканчивается тем, что остается незначительный зазор, который заполняется минеральной ватой.

Что касается того, как сделать перегородки в бане по каркасной технологии, то нужно учитывать ряд нюансов. Главный из них – это повышенная теплопроводность, обуславливающая низкую сопротивляемость древесины к нагрузкам.

Непосредственно внутри бани стены утепляются при помощи минваты, на которую дополнительно укладывается теплоизоляционный материал. С этой целью обычно применяют джут или плиты из камыша. Облицовочным материалом в данном случае выступает разноцветная вагонка. Материал выглядит эстетично и оригинально смотрится, как на фото, так и при визуальном осмотре.

Сам утеплитель нужно укладывать просто очень аккуратно, чтобы отсутствовали зазоры и вздутия, что позволит сделать поверхность более герметичной. Однако даже при максимально правильном проведении процедуры укладки нужно учитывать, что банный микроклимат будет постепенно разрушать конструкцию.

Какой бы ни была перегородка между парилкой и моечной или другими помещениями, но высокая влажность воздействовать на нее будет постоянно и влияние это будет негативным. Повысить придельный срок эксплуатации материалов можно при правильной укладке гидроизоляционных материалов. Гидроизоляционный слой укладывается до начала монтажа отделочных материалов. Обычно в качестве гидроизоляционного материала используется фольга или крафт-бумага.

Ни в коем случае нельзя закладывать в конструкцию перегородки толь. Хоть этот материал и является хорошей защитой от воздействия влаги, но при нагревании из него начинают выделяться различные вредные вещества, негативно воздействующие на человеческий организм.

Если обрабатывать кирпичные перегородки в бане около печки, то на них обязательно должен быть закреплен отражающий материал, который будет направлен в сторону помещения. Это позволит сконцентрировать большее количество тепловой энергии в здании. Между гидроизоляционным слоем и финишной облицовкой перегородок должен быть соблюден вентиляционный просвет в 15 сантиметров толщиной.

Уникальный строительный материал – магнезитовые плиты

Магнезитовая плита – это отличный материал, использование которого при возведении перегородок обусловлено рядом положительных качеств:

устойчивость к огню;
водостойкость;
простота монтажных работ;
малая стоимость.

Производство материала осуществляется на основе перлита и целлюлозы. Монтируются плиты на профили, которые закрепляются вертикально. На торцах плит в стыки закладывается теплоизоляционный материал, покрытый гидроизоляционным слоем или пропитанный специальными веществами для повышения водостойкости. Чистовую отделку можно произвести при помощи вагонки или других отделочных материалов.

Некто не запрещает создавать перегородки без укладки среднего слоя утеплителя. Используется при этом двойная доска. Важно добиться общей толщины обоих рядов перегородки не менее 3 сантиметров. Теплоизоляционные функции будут выполняться воздушной прослойкой между двумя рядами досок.

Выполняется монтаж следующим образом:

собирается каркас из профилей;
внутри он заполняется при помощи магнезитовых плит;
в качестве дополнительного защитного слоя накладывается полиэтилен или фольгированный материал;
в конце вся конструкция обшивается вагонкой.

Если сделаем сами перегородки в бане около печки или по соседству с другими помещениями, то сможем убедиться, что все предложенные алгоритмы действий, критерии выбора материалов и практические советы обуславливают достижение отличного результата.

Также все этапы работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность не только за монтаж, но и за выбор необходимых материалов, а также последующее введение помещений бани в эксплуатацию.

Нюансы строительства перегородки в бане

При строительстве бани, когда все делаешь самостоятельно, необходимо с ответственностью выполнять каждый шаг. Очень важным считается перегородка в бане. Для грамотного выполнения разделения общего внутреннего пространства перегородки подбираются в соответствии с дизайном и интерьером здания. При этом учитывается и материал, из которого изготовлены несущие стены.

План-схема бани с перегородками.

Когда своими руками начинается строительство, возникает важный вопрос: каким воспользоваться материалом, чтобы смонтировать перегородки в бане? Расположение стены играет важную роль при подборе материала. Чаще всего используется:

Кирпичная или бетонная перегородка ставится в бане, где смонтирована металлическая печь. Для парной намного предпочтительнее перегородки изготавливать из древесины.

Перегородки в деревянной бане

Основные технические свойства различных древесных пород.

Эти бани строятся из разных пород дерева. Их сборка проводится согласно каркасно-щитовому методу.

Профессионалы не советуют изготавливать перегородки в самой бане, если она сделана из дерева, кирпичными. Особенно когда топка будет производиться эпизодически, несколько раз в месяц.

Коэффициент теплопроводности древесины и кирпича сильно отличается, поэтому, чтобы нагреть кирпичные стены в бане, понадобится много времени, особенно когда за окном мороз. Делать перегородку между комнатами совсем необязательно из одинакового материала. Когда будет использован аналогичный материал, имеющий меньшее сечение, появятся сложности крепления соединительных узлов. Лучшим вариантом внутренних перегородок в бане будет устройство каркасной системы.

Стены каменной бани

Как сделать внутреннюю перегородку, если материалом для стены в бане стал кирпич. По мнению специалистов для этого больше всего подходит каркасная технология. Помещение будет нагреваться намного быстрее. Кирпичная стена станет притягивать к себе конденсат, который потребует дополнительной отводки.

Доски в последние годы стали заменять магнезитовыми листами. Надо сказать, что такие листы можно применять и для установки перегородки в бане, сделанной из бревен.

Каркасная перегородка

Подобная стена наиболее удобна в бане из дерева. Сначала собирается каркас, сделанный из хорошо высушенных деревянных брусков. Обычно их выбирают размером 50×50 мм. Свободное пространство между брусками закрывается теплоизоляцией. Она может быть изготовлена из:

Схема каркасной перегородки.

минеральной ваты;
пеноплексовых плит.

Чтобы теплоизоляционный слой надежно защитить от попадания влаги, его укрывают полиэтиленовой пленкой. Намного лучше ПВ пленки особые гидроизоляционные мембраны. Они очень часто кладутся при возведении мансард. Но стоимость такой мембраны в разы превосходит стоимость пленки.

После утепления всю конструкцию обивают с каждой стороны сухой доской, толщиной более 20 мм. К этим доскам внутри парилки «пристреливается» фольга. В качестве инструмента применяется мебельный степлер.

Фольга – отличный отражатель. Она с успехом отражает, кроме света, еще и тепловые волны. Фольгу можно заменить пенофолом или другим материалом, способным отражать тепловое излучение.

При изготовлении отражающая поверхность обязательно должна быть направлена к тепловым лучам, исходящим от парного отделения. При этом теплоизолирующий слой своей лицевой стороной направляется в предбанник.

Окончательным этапом монтажа перегородки бани остаются работы по выполнению декоративной отделки. Традиционным материалом для нее уже давно стала вагонка. Чтобы баня была комфортной, вагонка изготавливается из нескольких пород дерева:

Схема отделки перегородок вагонкой.

Лиственная древесина не выделяет смолу. Для установки вагонки к стене прибиваются рейки. Иными словами, делается обрешетка. Деревянные конструкции внутри бани пропитываются антисептиком. Это жизненно необходимо, ведь помещение всегда имеет повышенную влажность. В любое время может появиться плесень, возникнет грибок. Древесина просто нуждается в максимальной защите.

Такая баня напоминает сложный бутерброд. Однако внешний вид стены имеет высокую привлекательность. Кроме того, перегородка обладает и другими положительными свойствами:

высокой прочностью;
отличной звукоизоляцией.

Подобная перегородка в бане создаст в парилке высокую температуру и комфортные условия для людей. Там, где нет необходимости иметь очень сильную теплоизоляцию (санузел, кладовая, прихожая) делают более упрощенную конструкцию.

Перегородка собирается из хорошо высушенных досок, толщиной более 40 мм. С этой целью применяются также сухие бруски. Установленную стену обшивают с каждой стороны вагонкой. Все зазоры закрываются пеноплексом, что позволит добиться отличной теплоизоляции.

Утепление перегородок

Чтобы сохранить тепло и не допустить его потери, требуется наличие качественной изоляции всех стен бани. Для утепления кирпичных перегородок прекрасно подходят новейшие плитные утеплители. Их закрепляют при помощи:

закрепляющих полосок;
искусственных связующих.

Когда монтаж перегородки заканчивается, всегда остается маленький зазор. Его часто закрывают минеральной ватой, имеющей превосходные теплостойкие характеристики.

Для утепления каркасных стен требуется знание некоторых нюансов. Дело в том, что древесина отличается высокой теплопроводностью, она не может долго сопротивляться высоким нагрузкам.

Внутренняя поверхность стен бани утепляется минеральной ватой. Ее закрывает теплоизолирующий материал. Очень часто для этого применяют:

В качестве облицовочного материала используют вагонку разных цветов. Процесс укладки утеплителя несложен. Самое главное – быть аккуратным и не спешить, чтобы конечный результат был очень высокого качества.

Микроклимат банного помещения всегда негативно влияет на стены и перегородки.

Высокая влажность делает свое дело. Чтобы продлить срок эксплуатации перегородки, нужна качественная гидроизоляция. Она делается предварительно перед началом отделочных операций. Это правило необходимо обязательно выполнять. Для этого применяются специальные материалы, в состав которых входит:

Запрещается использовать в этих целях толь. Этот материал при нагревании начинает выделять различные токсины, негативно влияющие на человеческий организм.

Сделать своими руками гидроизоляцию кирпичной бани вполне по силам любому начинающему строителю. Самое главное в этой работе – правильно установить отражающую поверхность. Ее лицевая поверхность должна смотреть внутрь помещения.

Между гидроизоляционным слоем и внутренней отделкой должна сохраняться воздушная прослойка, толщиной более 15 см.

Безусловно, чтобы смонтировать перегородки, разделяющие внутренние отделы бани, необходимо иметь определенные знания, строительный опыт. Без этого результат окажется очень низкого качества.

После изготовления кирпичная перегородка должна стоять надежно и крепко. За деревянной стеной необходимо постоянно следить и тщательно ухаживать. Если обнаруживаются следы повреждений, требуется немедленно их обработать специальными антисептическими препаратами.

Магнезитовые плиты

Схема перегородки из магнезитовой плиты.

При строительстве перегородки сегодня часто устанавливаются магнезитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ, таких как:

огнестойкость;
гидрофобность;
легкий монтаж;
низкая стоимость.

Этот материал изготавливается из:

Это совершенно негорючий материал, он способен намного лучше переносить повышенную влажность, по сравнению с плитами OSB.

Монтаж плит выполняется на профили, закрепленные в вертикальной плоскости. С каждой стороны укладывается утеплитель, имеющий обязательную защиту в виде гидроизоляционного слоя.

Для чистовой отделки этих листов берется вагонка. Допускается и другой отделочный материал.

Можно также смонтировать перегородку, не изготавливая внутреннее утепление. Для этого нужно будет сделать стену из двух досок. В данном случае толщина перегородки должна превышать 30 мм. Утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство, возникающее между досками.

Сама технология монтажа магнезитовых плит выглядит следующим образом:

собирается профильный каркас;
каркас заполняется магнезитовыми плитами;
проводится дополнительная защита, крепится гидроизоляционная пленка, иногда ее заменяют фольгированным материалом;
вся конструкция обшивается вагонкой.

В основном было бы желание – и все получится. Удачи в строительстве!

Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу утепления каркаса стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке — это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Источники: http://banyaspec. com/montazh-i-remont/kak-sdelat-peregorodki-v-bane-svoimi-rukami-varianty-montazha.html, http://expertbani.ru/stati/peregorodka-v-bane.html, http://banyagid.com/vnutrennjaja-otdelka/peregorodka-mezhdu-mojkoj-i-parilkoj-v-bane.html

v-banyu.ru

Чем отделать стену за печкой в сауне: варианты облицовки

Чем лучше отделать в сауне стену за дровяной печкой? Печка металлическая сварная, металл толщиной 4мм. От печки до стенки около 20-25см. Чем лучше отделать стенку, чтобы вагонка не обуглилась и не загорелась. Годятся ли плиты из талькохлорита или змеевика? И можно ли их клеить прямо на вагонку?

Один из идеальных вариантов для металлической печи в бане показан на фото. Печь с трех сторон частично закрыта кирпичом, что позволяет дополнительно накапливать тепло. Также на стене установлен экран из несгораемого материала. Это может быть слой базальтового картона или ваты, с листом оцинковки поверх него.

Двойная защита стены

Теплоизолирующий материал экрана лучше соединять «пазами».

Совмещение стыков теплоизоляции

Те же рекомендации касаются и изделий из змеевика. В качественном исполнении этот вариант защиты будет не только смотреться гармонично и являться изюминкой сауны, но и обеспечивать вам практически 100%-ную пожарную безопасность.

Облицовка змеевиком

Вариант с талькохлоритом

Легкого и безопасного Вам пара!

устройство защитных обшивок и экранов

Когда вообще необходима защита?

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Способ #1 — металлические экраны

Способ #2 — кирпичные экраны

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Внутренняя отделка кирпичной бани — Строительство саун и бань

Кирпичные бани требуют значительных финансовых вложений и менее популярны. Кирпич плохо сохраняет тепло и обладает хорошей теплопроводностью.
Стены бани из кирпича испытывают нужду в утеплении и внутренней отделке. Срок службы таких бань значительный, да и горят они не так, как деревянные постройки. Внутренние стены кирпичной бани обшивают обычно деревом –вагонка, имитация бруса, блок-хаус (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ» в городах юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Содержание.

1. Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной бани
   2. Внутренняя отделка кирпичной бани. Из предбанника в парную
         — Отделка предбанника
         — Моечное помещение. Облицовка стен плиткой
       — Отделка парной

Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной бани

Нужно отметить, что в кирпичную кладку заранее вбиваются деревянные пробки, на которые впоследствии будут набиваться рейки и крепиться вагонка.
Между стеной и рейкой образовавшийся зазор необходимо утеплить плитным материалом и «одеялами», и, конечно же, продолжить гидроизоляцию фольгой. Одеяла гидроизоляции можно сделать из минеральной ваты, пакли и пергамина. Предварительно для этого нужно сделать из досок стол. Длина его равна высоте обшиваемой стены. Ширина – равная ширине пергамина. Между досками необходимо сделать зазор в 1 см.

Следующий этап – настил на столе пергамина. Далее поверху настилают теплоизоляционный материала и снова пергамин. Через некоторое время необходимо сшить «одеяло» шпагатом.
Если хозяин задумал обшивать баню горизонтальными досками, то вместо тех материалов, которые указаны были ранее можно использовать насыпной материал (керамзит). Тогда в таком случае после всего этого нужно прибивать вагонку к рейкам толщиной не более 16 мм. Если есть желание так же можно обшить и наружные стены.

Вагонка для бани отбирается очень внимательно, доски должны быть тщательно обработаны и не иметь сучков. Обычно используют древесину лиственных пород дерева, поскольку в условиях высокой температуры дерево хвойных пород будет выделять смолу. Самой популярной породой дерева для отделки бань является липа. Также используют древесину ольхи, осины, березы. Не рекомендуются дуб и бук, древесина которых очень плотная и сильнее нагревается.

Внутренняя отделка кирпичной бани.
Из предбанника в парную

Традиционно внутреннее устройство бани включает в себя предбанник, моечную и парилку. Учитывая, что для каждого из этих помещений характерен свой тепловой режим, то и отделка в них производится из различных пород дерева.

Отделка предбанника

Выбор материалов для внутренней отделки зависит от того, какие функции будет выполнять ваш предбанник. Хотите ли вы обустроить в нем прихожую, комнату отдыха, раздевалку, оборудовать душевую кабину – отделка должна быть соответствующей. Поскольку в предбаннике не бывает слишком высоких температур, то допускается обшивать стены из любых пород дерева, включая хвойные. Доски располагают вертикально, плотно пригоняя их друг к другу. Полы в предбаннике также делают из досок. Согласно функциональному назначению в предбаннике должны присутствовать и некоторые предметы интерьера — вешалка, скамьи, стол, также выполненные из дерева.

Выбор отделочных материалов зависит от материала стен бани. Утепление предбанника начинается еще на стадии закладки фундамента. Предбанник в бревенчатой бане обычно обивают вагонкой. Ее обязательно нужно будет покрыть антисептиком и антипиреном – для предотвращения гниения досок и повышения пожаробезопасности. В декоративных целях такие стены можно покрыть лаком, покрасить.

В кирпичных строениях стены предбанника обычно штукатурят. После этого их можно отделать камнем, либо тоже покрасить. Для предбанника лучше выбирать краски на латексной основе. Они довольно качественные, обеспечивают прочное покрытие и обладают хорошей влагостойкостью. Как пол влияет на утепление предбанника? На то, как хорошо утеплен предбанник, влияет и устройство пола. Необходимо учитывать, что в помещении предбанника высокая влажность. Вода из моечного отделения может за ногами попасть на пол. Эти факторы могут стать причиной гниения досок пола, поэтому необходимо обустроить под полом сток воды и надежную гидроизоляцию. Материал для пола следует выбирать таким образом, чтобы он был комфортным для ног. Для дополнительного утепления можно проложить под досками слой утеплителя. Кроме того, можно обустроить в предбаннике систему «теплый пол».

Без надежно утепленной двери все работы по утеплению предбанника не дадут должного эффекта. Через щели двери и незащищенный дверной проем будет уходить огромное количество тепла. Между тем, утеплить дверь в баню несложно (Утеплить дверь в бане своими руками).

Моечное помещение. Облицовка стен плиткой

В моечной нет высоких температур, но зато высокая влажность. Здесь стены обшивают вагонкой из лиственницы, устойчивой к длительному воздействию влаги. Либо облицовывают стены кафельной плиткой. Полы в моечной рекомендуется делать из досок хвойных пород, оставляя между ними зазоры, чтобы на полах не задерживалась влага.

Перед тем как приступить к облицовке плиткой стены кирпичной бани первым этапом очищают от жировых пятен, от пыли, а затем хорошо увлажняют, сравнивают цементным раствором. Это делается для отклонения поверхности от вертикали, выбоины в глубину больше 15 мм. Нужно сделать на штукатурке насечки.
При помощи рубероида или толя пред облицовкой обтягивают деревянные стены. Затем по металлическим сеткам наносим штукатурку. Штукатурка имеет вид раствора. Слой наносят толщиной 15 мм. Если на клеящих мастиках будем наносить плёнку, то цементную штукатурку необходимо тщательно выравнивать.

Укладка плитки происходит шов в шов, по диагонали и в разбежку. Для крепления плитки со стеной используют цементный раствор такого состава: 1:4-1:6 (это приблизительно выглядит так: на одну часть цемента не меньше 300 марки берут 4-6 частей песка). Моечной стены облицовывают плиткой после пола, так как плитка первого ряда опирается о плитку пола.

Ряд плинтуса выполняется из специальных плиток, которые на стене держаться при помощи раствора, а к полу примыкание идёт насухо. При помощи отвеса нужно сделать на стенах вертикальную разметку и поставить в каждом углу по два маяка – две плитки: одну – внизу облицовки, другую – вверху. Проверка горизонтальности и вертикальности рядов плитки обязательна. Вначале улаживаем плитку двух-одного рядов. Для проверки горизонтальности используем нижние маяки, вертикальность проверяют при помощи верхнего и нижнего маяка. На заднюю сторону плитки наносим раствор ровным слоем. Толщина должна быть такой, чтобы при прижатии плитки к стене он немного выступил со всех сторон. При лёгком пристукивании лопаткой нанесенную плитку осаждаем до уровня шнуров.
При установке карнизных деталей, заполняем их при помощи раствора с излишком. Улаживаем по верхнему ряду облицовки, усаживая до линии, которая пробитая натянутым шнуром.

Свежий раствор удаляется тряпкой. Через несколько суток облицовка плитки покрывается сметанообразным гипсом, тщательно заполняют швы. Как только гипс немного схватился, так сразу же лицевую сторону поверхности протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс к нему грязью.
Готовая кирпичной баня, которая хорошо утеплена и обшита вагонкой, выглядит достаточно красиво. Ниже в статье приведены фото.

Отделка парной

Главное помещение в бане — парилка. Условия в парилке экстремальные — высокая температура и повышенная влажность.

Отделка парной бани начинается с обустройства пола. Пол должен иметь уклон для стока воды. Он может быть деревянным, бетонным или кафельным. Однако, пол из кафеля достаточно скользкий. В целях безопасности необходимо предусмотреть наличие деревянных подставок для ног. Следует уделить внимание отделке полового покрыти, сделав хорошее утепление, об этом нельзя забывать. Утепление производится на базе базальтового покрытия, выдерживающего до тысяч градусов.

Затем в парной устанавливаются печное приспособление с дымоходом. Самый лучший вариант, это печь на дровах. При монтаже необходимо придерживаться всех противопожарных правил.
Случай, когда выносная топка, которая будет растапливаться из предбанника, то необходимо позаботится о стене предбанника. Существует множество вариантов, но существует специальный камень для отделки стен, а также топки (огнеупорный кирпич).
Дымоход парной заказывать лучше всего из нержавеющей стали. Основными преимуществами дымохода, это быстрый монтаж, достаточно длительные сроки гарантии. Уделите большое внимание установке. Используется специальный модуль при переходе через поток. Выдерживается определенное расстояние до деревянных конструкций. Если необходимо, то лучше установить специальные экраны, обладающие теплоотражающими свойствами, изготовленные из нержавейки, специально созданные для внутренней отделки.

Далее переходим к гидроизоляционным работам стеновых, потолочных покрытий, отделке материалом. Идеальный вариант: использование вагонки. Древесина должна обладать малым содержанием сучков, низкой теплопроводностью. Чаще всего используют следующие породы древесины: липа, кедр, абаша, осина. Чаще, липа и осина.
Затем производится предварительная подготовка, перед тем, как произвести отделку парной бани рекомендуется обернуть потолок, стены фольгой, тем самым создается эффект термоса. Затем создается специальная обрешетка, выполненная из брусьев. Она же станет основанием для вагонки.

Переходим к окну и двери. Существует несколько видов дверного полотна: стеклянная, комбинированная, глухая. Для этого используется осина и липа. Глухие двери производят полностью деревянные, обладают большой прочностью, сохраняют тепло парной бани.
Комбинированная отличается от глухой двери, лишь вставкой специального стекла, обладающего термостойкостью. Данное дверное полотно, также отличается повышенной прочностью. Индивидуальная конструкция значительно вносит оживление в интерьер парной.
Наконец, стеклянные двери придадут изысканный вид интерьеру, полностью безопасны, производятся из закаленного стекла, но имеют один недостаток, есть определенные теплопотери.

Полки (лежаки) в парной изготавливаются из расчета высоты. Расстояние от верхней полки до потолка составляет примерно 100-110 сантиметров. Высота потолка около 2-х метров. Поэтому оба яруса необходимо правильно рассчитать. По ширине верхний ярус больше нижнего примерно на 20-30 сантиметров, а по высоте примерно на 50 сантиметров. Материал применяется тот же самый.

Первоначально стоит уделить внимание надежному каркасу для обшивки, также крепежам. Что касается освещения, то его должно быть много, но можно сделать его слегка приглушенным, создавая атмосферу уюта. Классический стиль предусматривает монтаж нескольких светильников по углам. Интересный вариант для парной бани установить деревянные абажуры. Проводку лучше всего делать внутреннюю.

Отделка парной бани требует к себе особого внимания, чтобы создать комфортные условия на длительный период.

Предлагаем подборку фотографий по данной теме:

Как выполняется отделка кирпичных стен бани

Гусевский Андрей Анатольевич

Кирпичная кладка стен бани

Содержание статьи

«Баня спешки не терпит»

Существуют различные способы возведения стен при строительстве бани из кирпича.
Кладка стены выполняется так, что внутри располагается специальный воздушный промежуток в 3-5 см. В жару кирпич нагревается до 90ᵒС и воздушный зазор выступает регулятором температуры.
Кладка стены напоминает колодец и имеет теплоизоляционную засыпку между кирпичными рядами. Засыпкой служат опилки, песок и известь, керамзит и шлак, которой заполняется свободное пространство.

Внимание: Каждый слой проливается известковым раствором по рекомендациям специалистов.

Выполняется кладка стен с утеплителем, закрепленным изнутри. Необходимая теплоизоляция обеспечивается готовыми плитными утеплителями.
Берется жесткий минераловатный материал, арболит, фибролит, легкий бетон, пенополистирол, костромит. Крепление плит производится синтетическими связками или фиксаторами, крепятся к деревянным рейкам, пробитым в пробки швов кладки.
Помните про воздушный зазор, который должен остаться между утеплителями бани, наружным и внутренним.

Внутренние работы на отделке

Отделка стен в кирпичной бане выполняется после завершения всех работ по подведению коммуникаций, их проверки и надёжной работы в эксплуатации. Чем отделать стены в бане и какой выбрать материал(см.Отделка бани: выбираем и делаем), с этими вопросами поможет справиться видео и множество картинок.
Материал может быть разным, но цена и фото готовых, отделанных бань вагонкой не оставляют шансов другим материалам.
Итак:

К преимуществам вагонки можно отнести хорошую сушку (влажность не более 12%), она хорошо «дышит» и единственным условием при отделке служит сухая погода при работах снаружи и наличие теплого помещения при внутренней обшивке.

Красота, созданная вагонкой

Современные технологии кардинально преобразили быт человечества. Стены, оформленные данным материалом, не требуют дополнительной обработки, а внешний вид можно придать любой и под брус, под бревно, их можно расположить горизонтально и вертикально, а можно применить комбинацию.
Помещения, где отделка стен внутри бани выполнена древесиной, тепло, не слишком влажно, комфортно и не так дорого, если работы производились своими руками. Вагонка для отделки бани имеет много преимуществ.
Внешнюю привлекательность.
Длительный срок эксплуатации.
Качественную теплоизоляцию и звуконепроницаемость.
Влагоустойчивость придает пропитка защитным составом.
Все инженерные коммуникации и недостатки кладки скрываются под её поверхностью.
Простота выполнения облицовочных работ и обработки.
Универсальный материал, подходящий для обшивки потолка, стен, полов.
Относится к экологически чистым материалам, благоприятно воздействующим на организм человека и здоровье в целом.

Отделка стен в бане начинается с подготовки необходимого инструмента, материалов и расходных элементов.

Инструменты

Строительный степлер со скобами.
Перфоратор, электрический лобзик и дрель с насадками под отвертку и шуруповерт.
Подвесы, треугольник, молоток.
Монтажный шнур, уровень с отвесом.
Само резы в 3,5 и 7,5 см по дереву, кляймеры или гвоздики 2 см, шурупы в 6 см для быстрых монтажных работ.

Материалы

Вагонка, приобретенная в достаточном количестве и определенная расчетным путем.
Утеплитель по выбору из множества предлагаемых материалов.
Пленка для гидра и пароизоляции.
Деревянный брус 4х5 см для изготовления обрешетки.

Этапы коротких остановок

Материалы чувствительны к изменениям влажности помещения:

Полученную вагонку лучше разложить на пару дней в помещении, где будет производиться её монтаж, чтобы она отлежалась и напиталась тем микроклиматом, где ей предстоит служить долго.
Моечное отделение обшивается вагонкой со специальной пропиткой. Она предотвращает размножение плесени, отсутствию черных пятен на поверхности, защиту от насекомых, предпочитающих на обед деревянные изыски.
Пропитка готовится на водной основе, бесцветна и обладает противогрибковым действием. Инструкция не содержит сложных, утомительных и тяжелых работ, все уже позади и можно приступать к отделке.
Собирается обрешетка из бруса. Сборка должна выполняться строго по вертикали и горизонтали.
Саморезами в 6 см крепятся подвесы через 60-70 см. Необходимо по уровню и отвесу правильно выставить бруски сверху и снизу.
Для получения ровной плоскости к ним крепится монтажный шнур. Фиксация брусков к подвесам производится шурупами с длиной в 3,5 см.
Перед установкой следует обработать деревянные детали антисептическим средством, которому необходимо дать время для полной просушки.
Отделка кирпичных стен в бане с готовой обрешеткой продолжается заполнением промежутков между брусьями теплоизоляционным материалом, это может быть и минеральная вата.
Далее дошла очередь до гидроизоляционной пленки, которая размещается поверх утеплителя и крепится к брусьям каркаса (обрешетки) скобами строительного степлера. Пленка, в местах стыковки, укладывается внахлест не менее 10 см и изолируется специальным скотчем.
Измеряется высота помещения, нарезаются доски по размерам и в нужном количестве, и начинается собственная обшивка бани вагонкой.

Внимание: Перед монтажом доски пропитываются с обеих сторон и хорошо просыхают не менее двух суток. Доски для парилки пропитываются один раз, моечные и для раздевалки 2 раза.

Отделка стен кирпичной бани начинается от одного из углов комнаты и выполняется по периметру помещения. Последняя рейка подбирается по ширине и подрезается по размеру в стыковочном углу.
Декоративную поверхность досок лучше крепить кляймерами, которые не видны. Вагонка фиксируется гвоздиками прямо в замках, они тоже не заметны.
При отделке бани вагонкой особое внимание требуют проемы дверей. Каркас на них делается с особой тщательностью и очень ровно,здесь актуальна пословица «семь раз отмерь и один раз отрежь», каждый раз промеряется ширина проема, перед отрезкой вагонки.
Облицовка оконных откосов выполняется так же, как из пластиковых панелей. Прикрепляется стартовая полоса, рейка одним концом заходит в желоб полосы, а другой крепится к брусу, предварительно выставленному по вертикали.
Отделка стен бани внутри считается законченной после покрытия лаком, предотвращающим изменения фактуры и цвета древесины. Морилкой, придающей рейкам нужный оттенок для достижения гармонии в дизайне помещения, защитным воском или маслом.

Внимание: Вагонка моечного отделения и парилки не подвергается покраске и покрытию лаком.

Отличие отделки стен сауны

Бытует мнение, что сауна – финское изобретение, хотя ни у финнов и нигде в мире не было такого изобретения. Сауна или баня с парилкой, где температура поднимается не выше 100ᵒС и держится средняя влажность.
Для многих она предпочтительнее русской или влажной бани, и турецкой бани или паровой, потому что там ощущения комфортнее. Отделка стен в сауне имеет свои нюансы и сложности.
При желании клиентов, принимающих сауну, её можно довести до режима сухой и паровой. Особое внимание уделяется материалам для отделки сауны.
Высокая температура требует применение материалов, исключающих саму возможность ожогов, поэтому они не должны нагреваться больше 50-60ᵒС, а значит, только древесина подходит для этих целей.

Внимание: Облицовка печи и стен возле неё выполняется природными минералами жадеитом, серпентинитом, а пол покрывается керамической плиткой.

Итак:

Отделка стен в бане (сауне) не подвергается воздействию лакокрасочных изделий, не используется смолистое дерево для элементов, за которые берутся руками, например дверные ручки. Смолистая древесина не используется для отделки потолка.
Защита древесины от избытков увлажнения производится специальными водоотталкивающими составами, которые не меняют натуральный цвет древесины.

Парилка с сухим воздухом

Предпочтение, для отделки сауны внутри, отдаются древесине определенных пород:

Абаши или разновидность африканского дуба. Имеет гладкую поверхность без сучков, не плачет смолой, не обжигает при нагреве, прочный, и легкий, но имеет высокую стоимость.
Кедр, богатый эфирными маслами. Хорошо обрабатывается, не поддается гниению, не боится вредителей и грибков. Народная медицина почитает его целителем.
По цене на строительном рынке материалы для отделки сауны можно распределить по следующему порядку: осина, липа, далее следует абаши и канадский кедр, завершает ряд ольха. Не так распространены, но от этого не менее ценные породы береза и лиственница.

Нецелесообразно выполнять отделку всей поверхности бани одним деревом. Отделка стен в бани из комбинации разных пород, позволяет существенно снизить стоимость отделки сауны и воплотить мечту о собственной сауне в жизнь.

Кирпичная печь гипсовая. Штукатурка и покраска Какая штукатурка для кирпичных стен бани

Каждый из нас может оборудовать на своем участке небольшую, но настоящую баню, которая позволила бы принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях. Зная преимущества, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, можно создать оригинальную конструкцию, наиболее полно отвечающую вашим пожеланиям. Простор для вашего творчества неограничен, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.

Поговорим о стенах — важнейшем элементе при возведении построек.

Самая традиционная и популярная — деревянная баня.

Бревна называются «дышащими», поэтому баня из бревен почти не требует вентиляции. Это происходит само собой, так как необходимое количество воздуха проникает из бревен через стены из бревен. Но все же духи для вентиляции в бане нужно делать, чтобы после стирки она быстро остыла. Благодаря журналам автоматически регулируются и показатели влажности в помещении.Поэтому пароизоляционная конструкция бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасно, поэтому перед тем, как обрабатывать перегородки в бане каким-либо изоляционным материалом, пропитайте их антипиреном.

Стволы деревьев нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотную посадку. Лучшие породы — ель и сосна северных регионов. Но это не критично. Подойдет для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы.Но обратите внимание — в теле бревна должно быть как немного смолистых карманов, способных стекать в жаркую атмосферу, так и сучков.

Концы стволов с торца изнутри обжимают до размеров, равных диаметру верха. Работу нужно делать сверху до ягодиц — чтобы не было задиров. В процессе укладки сруба на толстый конец бревна кладется тонкий.

Стыковку бревен по углам можно производить разными способами, лишь бы прочность конструкции была обеспечена в должной степени.У стен из круглого бруса нарезки углов делают «в чашу», «в облако» или «в лапу». Валка «в лапу» производится из стволов одинаковой толщины.

На концах размечаются лапы по выкройке, их размер зависит от диаметра стволов. Нижняя макушка не стесняется. Помните: для этого нужно использовать материал высочайшего качества. При отборе проб чашку срезают снизу.

Венцы для большей прочности соединяют по длине бревен шипами через 1.5 м, чаще в последней паре венцов — между ними монтируют балки перекрытия. Диаметр шипов 2,5 см, высота 12-15 см. Гнезда для них сверлят на 2-3 см глубже.

Утепление конструкции снаружи бани, между бревнами или балками, производится паклей, мхом или войлоком. После завершения строительства утеплитель уплотняют — конопатят. Конопатку нужно делать дважды — так хорошо утеплите стены ванны. Первый раз это делают после завершения работ, а второй — через 1 год, после того как усадка прекратится.

Первый венец здания — это два первых (нижних) бревна и два вторых (верхних). Сначала пару первых бревен кладут ровно напротив по горизонтали с противоположных сторон на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них надевают два вторых ствола под углом 90 градусов и начинают рубить угловые стыки в чашке. Стволы второй коронки кладут в стык в противоположных направлениях.

Этот материал для стен бани удобнее.
При наличии достаточных средств вы можете приобрести готовый профилированный брус промышленного производства или строганный брус естественной влажности. В противном случае придется готовить самостоятельно. Брусья изготавливают из бревен, распиливая стволы на четыре кромки. Сечение изделия 15х15 см. По углам брус также врезается «в лапу», «в облако» и т. Д. Для увеличения прочности применяют вставные или корневые шипы, располагая их вертикально.

При установке бревенчатого дома брус укладывается один над другим.Утепление стен бани из этого бруса осуществляется с помощью войлока — его укладывают между брусками. Чтобы нижний венец брусьев не разрушался, под них кладут доску толщиной 4-5 см, шириной 20-30 см. Чтобы утеплитель ванны держался на должном уровне, доску пропитывают антисептиком или покрывают мастикой из битума. Затем его в два слоя оборачивают рубероидом и обязательно кладут на какую-то гидроизоляцию.Утепление стен бани должно быть надежным — на вагонку укладывается изоляционный материал, а на него уже монтируется венец. Низ от макушки ровно строган или подрезан — это обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На фланец ставят второй венец, а на него кладут следующие, не забывая между пазами бруса проложить войлочный материал, служащий утеплителем таких стен в бане. Для отвода атмосферной влаги снизу стен во втором венце делается паз, в который вставляется кровельный лист, рассчитывая, что его ширина позволит водостоку нависать над основанием примерно на 5 см.

Каркасная ванна

Самыми экономичными из всех видов стен являются каркасные. Для них нужно в 2 раза меньше древесины, чем для бревна и бруса.

Самый опасный враг каркасных стен — это влага внутри полостей конструкции. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя внутри него от вредной влаги внутри помещения необходима пароизоляция всех стен таких бань. Его устраивают либо с использованием традиционных материалов — рубероида, пергамина, либо можно купить современную полимерную пароизоляцию — специальные пленки на основе полиэтилена, полиэстера и т. Д.Также алюминиевая фольга используется для утепления утеплителя и стен ванны. Эти материалы укладываются поверх утеплителя каркасной конструкции ванны и фиксируются либо небольшими шпильками, либо степлером.

Сами стены таких саун представляют собой жесткий деревянный каркас, который крепится к фундаменту и с двух сторон зашивается досками. Внутри пространство залито утеплителем. Наиболее подходящий утеплитель для стен каркасной бани — стекловолокно или минеральная вата. Конструкции сбиваются из готовых рам, которые состоят из стоек, перекладин и жгутов.Очень хорошо, если каждая стена будет состоять из отдельного каркаса.

Монтаж каркасных стен следует начинать с устройства подвала, состоящего из досок с параметрами 5-10 см. Обшивочные доски кладут наружным краем по внешнему контуру стены и сращивают гвоздями по углам, а при необходимости соединяют на стыках половинки дерева. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы длина стыков была вдвое больше толщины доски.Все подобные соединения подвала выполняются на опорах.

Планки подвала при установке стен каркасной бани монтируют ровно горизонтально. При небольших отклонениях их исправляют прокладками из нескольких слоев кровли или клиньями разной толщины. Горизонтальность следует как можно чаще проверять пузырьковым уровнем. Правильность обвязки прямоугольника проверяют измерением его диагоналей.

Расстояние в рамах для каркаса между осями стоек должно быть 60 см.При необходимости обустройства стенных проемов, а также в точках соприкосновения с другими стенами или перегородками этот показатель может варьироваться, но не более 1 м.

Где будут располагаться дверные и оконные проемы, шаг стоек следует определять параметрами оконных и дверных коробок. При необходимости можно добавить подоконники и накладные стойки. В местах стыка стен между собой также оборудуют стеллажи. Все стойки, жгуты и ригели сращиваются гвоздями.Обвязка крепится только над стойками.

Сборка стен каркасной ванны начинается с формирования одного угла. На цокольном этаже ставится одна из рам и после проверки отвесом временно фиксируется вертикаль. Затем под углом 90 градусов монтируется следующая рама с теми же операциями. Для хорошей устойчивости нижняя и верхняя привязки уже установленных рам соединяются досками в углу примыкания.

После установки всех рам последний раз проверяют правильность их вертикального расположения и горизонтального положения верхней обшивки.Затем конструкции крепятся к цокольному этажу и прибиваются друг к другу. Затем то же самое проделываем с нижней обшивкой рамы и такой же базовой обшивкой.

Облицовка стен каркасной бани выполняется из доступных материалов. Наружные стены также можно оштукатурить, кроме прочности, это дает им изоляцию снаружи ванны. Для этого на каркас наносится косая строчка из наколотых досок — это придает легким стенам необходимую жесткость.Штукатурка уже набита на пошив.

Но чаще всего снаружи каркас бани облицовывают еловой или сосновой доской. Их нужно бить по горизонтали, чтобы придать постройке дополнительную жесткость. В этом случае нелишним будет пропитать стены ванны специальными негорючими составами. Они резко снижают способность дерева гореть. Многие из этих смесей также обладают противогрибковыми и антисептическими свойствами. Можно применять разные варианты сочленения досок.Помните, что при набивке встык следует производить дополнительную гидроизоляцию стен бани. Это слой рубероида или рубероида, который укладывается под доски. Между внутренней и внешней обшивкой стены каркасной ванны утепляются — этот зазор заполняется минеральной ватой или стекловолокном. Чтобы предотвратить гниение, внешние стены хорошо покрывают лаком, грунтовкой или окрашивают. Внутреннее оформление конструкции ванны не должно содержать красок и лаков. При нагревании бани эти материалы выделяют много вредных веществ, к тому же краски паронепроницаемы.

Баня кирпичная

Кирпичные или блочные бани намного долговечнее деревянных и, что не менее важно, не пожароопасны. Но у кирпича высокая теплопроводность, поэтому помещение нагревается медленнее. Обработка его теплопроводности способствует отделке внутренней облицовки ванны. При этом утепление стен в бане из кирпича — прокладывается прослойка между рейками вагонки и теплоизоляционным материалом стены. Из какого материала сделать такой утеплитель кирпичной бани, мы расскажем чуть позже.

Кладка полтора, а лучше двух кирпичей. Разместите перегородки в 1/4 или 1/2 кирпича.
Ставьте цоколи выше уровня гидроизоляции из пустотелого кирпича — это лучший материал для дна стен бань. Сами стены выполнены из силикатного или красного кирпича.

Прочность кладки, помимо качества строительных материалов, зависит от правильности всех ваших действий. Каждый новый ряд кирпичей соедините с нижним рядом горизонтальным швом 1.Толщина 2 см, кирпичи в один ряд с стыковочными швами 1 см. В зависимости от положения кирпичей различают ряды: петельный, ложный и кладутся петли по краю. Чтобы кладка не расслаивалась, необходима заделка швов. К тому же это помогает равномерно распределить нагрузку. При однорядном типе перевязки необходимо чередовать кокетки (кирпич поперек) и ложки (кирпич вдоль) ряды. В многорядном — ряды типа ложки связываются тычковыми через каждые 5 рядов.

Ряды кладки из тычков, размещаемых по краю, должны выполняться только как верхний выступ стен. Чтобы сцепка была качественной, необходимо во всех рядах придерживаться одинаковых размеров. Они должны быть равны высоте кирпича и толщине шва.

Как утеплить стены бани из кирпича?

Утепление стен в бане из кирпича — необходимость. Сейчас как в России, так и за рубежом выпускается широкий ассортимент пластинчатых утеплителей — пенополистирол, арболит, кострамит, ДВП и др.Это качественные и современные материалы. Поэтому не думайте, чем утеплить кирпичные стены бани — воспользуйтесь ими. Крепите пластины фиксаторами к внутренним стенкам или синтетическим клеем. Отрежьте полосы от утеплителя и поместите их в распорку к наружной конструкции утеплителя на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Между внутренним утеплителем стен бани и внешним — должен быть воздушный зазор.

Гидроизоляция стен кирпичной бани

При использовании любого материала важно изолировать все стенки бани от пара и влаги.Особенно это актуально для кирпича, потому что он очень хорошо впитывает влагу. Все места, где есть опасность проникновения влаги, а особенно моющаяся стена в ванне, необходимо гидроизолировать одним из двух надежных способов: покраской или приклеиванием.

Наклеечная гидроизоляция — приклеивание рубероида или других рулонных изоляционных материалов к стенам дома. Малярная гидроизоляция — это обработка стен в ванне битумной мастикой или специальной грунтовкой. Для приготовления такой мастики используют битум в смеси с тальком, асбестом и известью.Гидроизоляционные пропитки для стен бани представляют собой промышленные полимерные составы. Также они содержат антисептики, чтобы после использования их в бане не появлялась плесень на стенах.

Отделка стен кирпичом или блоком

Кирпичные стены необходимо оштукатурить. Для этого используются известково-цементные растворы с легкими наполнителями. Это пемза, шлак, керамзит и т.д. Стены можно оштукатурить с двух сторон. Но с внутренней стороны потребуется дополнительно сделать облицовку вагонкой, в том числе — это дополнительное утепление всех стен ванны изнутри.

Кирпичная стена для внутренней отделки

Чтобы облегчить обшивку внутренних стен в бане деревом, крайне желательно в кладку вмонтировать деревянные пробки, по которым будут биться рейки.

В получившемся внутреннем пространстве теплоизоляция стен ванны монтируется плиточными строительными материалами или «одеялами». Там же оборудована пароизоляция из фольги.

Как утеплить стены в ванной «одеялами»? Очень просто — их делают из минеральной ваты, пергамина и пакли.Заранее сбейте стол бортиками, стороны которых равны высоте стены, а ширина — ширине стекла. Затем расстелите на этом столе пергамин, утеплитель для стены бани и снова пергамин. Через оставленные ранее промежутки между досками импровизированного стола сшейте свое «одеяло» из бечевки.

Если обшить строение досками, расположенными горизонтально, то вместо описанных способов можно сделать стены бани утепленными насыпным материалом, например, керамзитом.При желании можно обшить внешние стены.

Наличие плотного газонепроницаемого слоя негорючего материала на поверхности кирпичной кладки препятствует проникновению продуктов горения в помещение. Качественная штукатурка печи для бани позволит эксплуатировать сложное теплотехническое изделие для создания уникального температурного режима для воздуха. Этим объясняется необходимость выполнения операций по облицовке печки гипсовым раствором.

Качественная штукатурка позволяет использовать ванну дольше

Инструменты для штукатурки в печи

Для выполнения работ нужно подготовить инструмент, чем оштукатурить духовку своими руками:

мокловица — большая широкая щетка для смачивания поверхности стены разными видами растворов для печи;
штукатурный молоток поможет выровнять стены, сколоть лишнее, удалить старое покрытие печки;
отвес — это инструмент, позволяющий оценить, насколько оштукатуренная поверхность вертикальна;
большая емкость, в которой готовится раствор для штукатурки печи;
реечный уровень — это измерительный инструмент, с помощью которого контролируют установку маяков в горизонтальной плоскости, чтобы в дальнейшем было проще оштукатурить печи;
ведро объемом 1 к 1.На оштукатуренную поверхность расходуется 5 литров;
Мастерок или кельма — самый распространенный инструмент для переноски небольшого количества расходных материалов;
шпателей разных размеров помогут нанести качественное покрытие в нужных местах;
маяков из оцинкованной стали монтируются перед штукатуркой;
для формирования углов из стеклопластика или алюминия используются для получения ровных стыков двух перпендикулярных стен в процессе эксплуатации;
правило — специальная деревянная или алюминиевая рейка для выравнивания большой поверхности раствора между маяками;

Инструменты для штукатурки для печи

терка и терка используются для затирки раствора;
гладильная машина похожа по конструкции на мастерок, но обычно изготавливается из металла и применяется для отделки поверхностей;
понадобятся стамеска и молоток при снятии старого слоя печной штукатурки;
потребуется щетка с металлическим ворсом для чистки печки;
миксер — это специальный инструмент для дрели или перфоратора, используемый для замешивания гипса.

Имея представленный перечень инструментов вы можете выполнить печи очень качественно.

Расходные материалы для оштукатуривания банной печи

Печная штукатурка отличается от обычных видов поверхностных покрытий. Все объясняется особыми температурными режимами работы печей. Они периодически нагреваются до высокой температуры, которая на поверхности может достигать 80 … 100 ° С. Поэтому очень актуален вопрос, чем отштукатурить плиту.

Глина используется как основа для штукатурных растворов. В любом регионе можно найти места, где есть маслянистая глина. Используется после добавления просеянного песка. Некоторые специалисты используют другие виды глины, найденные в их районе.

Проверка проводится в два этапа.

Замешивают небольшой кусочек глины и из него катится шарик.
Мяч свободно бросается на пол и оценивается его внешний вид после удара.

Отсутствие трещин на шаре свидетельствует о хороших пластических свойствах.Такую глину можно использовать для штукатурки печи своими руками.

Второй тест на необходимость добавления песка немного отличается. Сначала из глины скатывается тонкая колбаса диаметром от 8 до 12 мм, а затем ее кладут на сушку на два-три дня.

Глина используется как основа для штукатурных растворов.

По окончании сушки оценивается вид. Если видимых трещин нет, то добавлять песок не требуется. Поэтому и есть штукатурка духовки своими руками.Наличие трещин говорит о том, что нужно добавить просеянный песок. Обычно на одну часть песка добавляют от одной до трех частей глины. После тщательного перемешивания опыты с шариком и колбасой повторяются.

Внимание! Может потребоваться несколько раз подобрать пропорцию песка для смешивания.

Для улучшения свойств штукатурки для печей добавляются дополнительные компоненты, улучшающие структуру. В составе раствора для штукатурки печи можно использовать:

конопля или мешковина, нарезанные мелкими кусочками;
асбест дробленый в виде крошки;
стекловолокно мелкого помола.

В настоящее время конопля или мешковина используются крайне редко, а другие добавки применяют в лепных растворах для декорирования печей своими руками. Объемная доля этих компонентов не более 5 … 7%. Только тогда штукатурка будет выполнена качественно.

Внимание! Чтобы раствор для печей надежно прилегал к поверхности кирпича, предварительно засыпается армирующая сетка.

Арматурная сетка должна иметь ячейку не менее 20 мм. Их делают из оцинкованной проволоки или стеклопластика.Как показывает практика, чтобы качественно оштукатурить печь, желательно использовать сетку из стекловолокна. Коэффициенты теплового расширения раствора и арматуры немного отличаются друг от друга, что не вызовет возникновения разрушающих нагрузок внутри оштукатуренной поверхности.

На строительных рынках продаются сухие смеси, которые можно использовать для оштукатуривания печи. Следуя инструкции, напечатанной на упаковке, можно приготовить рабочий раствор. Когда состав раствора для оштукатуривания печи готов, можно приступать к выполнению основных работ.

Есть несколько вариантов оштукатуривания печки.

Как оштукатурить печь в бане своими руками

У мастера могут быть разные варианты с финишным покрытием с печкой в бане:

стоит старая печь, на ней старая штукатурка, которую нужно снять, и получится оштукатуренная печь;
сложен новый теплотехнический продукт; отделка мебели для домашних мастеров.

В первом случае начало работ — полное удаление старой штукатурки. Используется гипсовый молоток и мешки, куда складывают строительный мусор.

Некоторые мастера повторно используют старую штукатурку, удаляя только отслоившуюся часть, оставляя на месте хорошо сохранившееся покрытие. Если сколов нет, поверхность не имеет повреждений, то усложнять работу нет смысла.

Если есть новая структура, то необходимо добиться высыхания всей массы. Кладка кирпича выполняется на глиняных растворах.По мере удаления из них влаги он заметно уменьшается в объеме и образуется осадок. Если применить раствор раньше, то он неизбежно разрушится. Получите брак.

Поэтому фальцованную печь нагревают несколько раз. Процедура начинается через пару дней после завершения кладки. Первичный обогрев производит печник, штукатурка подбирается по оптимальному составу. Примерно через десять-двенадцать дней при регулярном нагревании вся свободная влага из конструкции удаляется.Можно приступать к оштукатуриванию печи своими руками.

В первую очередь бьют маяки. Эта работа требует особого ухода. С помощью прокладок под планки маяков достигается ровность будущих поверхностей, проверяется с помощью правила. Применяется не только вертикально или горизонтально. Обязательно прикрепите линейку по диагоналям. С помощью отвеса проверьте вертикальность будущих поверхностей.

Перед оштукатуриванием поверхность печи обшивается армирующей сеткой

Внимание! Установка направляющих довольно тщательная.Но лучше потратить немного больше времени, чем потом разочароваться, увидев бракованный дизайн. Их монтаж можно начинать после первого нагрева. Поэтому времени будет вполне достаточно.

Осталось познакомиться с процессом оштукатуривания печи, который включает определенную последовательность.

Перед оштукатуриванием печи вся поверхность обшивается армирующей сеткой. Он крепится гвоздями, забивающими швы кладки.
Глиняный раствор тщательно перемешивают.
Кирпичная кладка смачивается водой. В этом случае увеличивается адгезия раствора к стене.
Полить ковшом раствор с одной стороны. Заливаем дно высотой около метра.
Как правило, прорисовывается часть поверхности стены.
Продолжить распыление выше, оштукатурить до полной высоты.
Терка и терки выполняют выравнивание всего уложенного слоя.
Сделайте то же самое с остальными лицами.
Осталось доработать углы.Здесь используют специальные уголки, которые покрывают раствором.

Внимание! Оштукатуренные поверхности должны сохнуть в помещении. Ускорять высыхание за счет открывания окон и дверей нельзя. Влага должна равномерно распределяться от штукатурки печей. Тогда снаружи не будет трещин.

Образовавшиеся мелкие трещинки затереть мокрой тряпкой. После полного высыхания можно красить всю конструкцию.

Предлагаем видео, в котором описаны способы оштукатуривания печи.

Когда нужно оштукатурить новую печь и уже отработавшую печь? Особенно это актуально для горячих частей конструкции. Поэтому вопрос, чем отштукатурить печь, отнюдь не праздный. Рецептов много, и в каждом есть свои маленькие хитрости. Попробуем найти лучший.

Банная печь, как и любая другая, работает в сложных температурных условиях. Холодные простои сменяются работой при высоких тепловых нагрузках на его горячую часть.Любой материал, даже термостойкий, имеет свой коэффициент теплового расширения, что приводит к изменению исходных линейных размеров отдельного элемента, например кирпича.

Кирпич прогрелся, габариты увеличились, кирпич остыл, габариты, конечно, вернулись к исходным. И так десятки, а иногда и сотни раз. Вы можете представить, что это за деформация швов кладки и декоративной отделки поверхности. Линейные деформации приводят к устойчивому нарушению соединения отдельных элементов в единой топочной системе, а при самом неблагоприятном сценарии — к разрушению конструкции как таковой.Поэтому для длительной эксплуатации печи в бане необходимо придерживаться ряда достаточно простых правил:

Систематически осматривать печь на предмет ее работоспособности и наличия деформации. Первоначальные признаки проявляются в появлении на плоскости мельчайших, еле заметных трещин. В будущем они растут, соединяются друг с другом и образуют сеть, в просторечии называемую «паутиной». Если на этом этапе не проводить обработку, то в дальнейшем площадь и глубина каналов трещин увеличиваются, лепные «лепешки» отслаиваются от поверхности кладки, и там, недалеко от целостности кирпичной перемычки между ними. их.
Своевременно производить ремонт с применением материалов, рассчитанных на значительные изменения температурного режима эксплуатации. Банная печь, в большинстве случаев, работает в «рваных» темпах, то есть греется примерно раз в неделю, если, конечно, баня не используется как чисто коммерческое помещение, в сквозном режиме. расписание.
При проведении штукатурных работ необходимо строго соблюдать все технологические требования и практические приемы для получения желаемого результата в конечном качестве.

Что такое штукатурка

Традиционно самым доступным и в то же время эффективным вяжущим материалом является высококачественная овражная глина. Почему овраг, ведь минерал необходимого качества залегает на определенной глубине от дневной поверхности. Что, однако, абсолютно не мешает добыче глиняного сырья в карьерах и обычных карьерах.

Вообще вяжущих для оштукатуривания печи очень много, кроме глины это: цемент, алебастр, обычно применяемый как гипс, гашеная известь.Помимо связующих, раствор содержит инертный материал, в нашем случае карьерный или овражный песок. Причем его химический состав может быть разным, одни пески содержат в своем сырье полевой шпат, другие — кварциты.

Слово опытных! Практика показывает, что хороший инертный песок состоит из разных фракций или, говоря более профессиональным языком, с другим модулем крупности. В отличие от размера песчинки больше прилегают друг к другу, создают более плотный массив.Поэтому с осторожностью стоит использовать фракционированный или, как его еще называют, «калиброванный» песок.

Помимо связующего и инертного вещества в штукатурном растворе должны присутствовать даже легирующие вещества, то есть материалы, добавление которых в его рецептуру позволит получить раствор с определенными свойствами. В нашем случае ключевыми свойствами являются: температурная стабильность, прочность, пластичность, способность не терять достаточно рабочих качеств в течение достаточного количества времени и быть готовыми к использованию.

В лигатуру должны входить: жидкое или силикатное стекло, поваренная соль, асбест, различные термостойкие пластификаторы, шамот, стекловолокно.

Внимание! Всемирная организация здравоохранения классифицирует асбест как канцерогенный материал, поэтому его использование должно быть ограничено рационализмом и здравым смыслом и должно сопровождаться строгим соблюдением стандартов безопасности при обращении с потенциально опасными веществами.

Приведем основные рецептуры растворов для штукатурных работ.Для удобства использования мы приводим эту информацию в виде таблицы:

Важно! Глина в приведенном выше рецепте, которая отмечена в справочной литературе как огнеупорная штукатурка для печи, должна быть тонкой, обыкновенной. Если используется обогащенная или иная жирная глина, количество частей песка должно быть увеличено до 4. Глина добавляется в смесь только в замоченном виде, в виде глиняного сусла, созревшего не менее 4 часов. . Глиняный жир и его общее качество определяется инструментальным контролем, а в домашних условиях простым, но эффективным способом — разложением «на палочке».

Определение качества глины в домашних условиях

Испокон веков печи определяли качество и жирность глины, в частности, разложение «на палочке». Для этого в созревшую глиняную кашу опускают плавно изогнутую палку, в современных условиях это может быть чистая и желательно не потрескавшаяся ручка от заводской лопаты. Палочка опускается на всю глубину резервуара и медленно удаляется. Глина хорошего качества должна покрывать палочку равномерным слоем примерно в 1 слой.Толщина 5 — 2 мм. Это норма.

Если палка местами прикрыта, на поверхности видны борозды и следы стока, значит глина тонкая. Он либо «выдавливается», либо используется в соотношении песка 1: 2. Если стержень покрыт толстым неровным слоем с включенными рыхлыми комками, то глина маслянистая, и скорость добавления песка в раствор следует увеличить до 4 частей.

Штукатурные растворы на основе алебастра

Гипсовые штукатурные растворы

относятся к классу высокопрочных, однако имеют неприятное качество использования, срок их службы составляет около 6-8 минут.В течение 20 минут раствор окончательно и бесповоротно застывает.

Приводим рецепт:

Внимание! Для смешивания смесей на основе алебастра понадобится чистая и холодная вода. Клей ПВА используется отчасти как пластификатор, а в целом как ингибитор реакции, то есть несколько замедляет процесс схватывания гипса. Но необходимо помнить, что гипсовые смеси требовательны к скорости работы и их полноценному использованию.

Штукатурные смеси на цементной основе

Цемент

— хорошее вяжущее, однако классические цементные растворы отличаются низкой температурной стабильностью, поэтому жаропрочная лепнина для печей включает в себя несколько компонентов, повышающих ее характеристики:

Порядок смешивания таких растворов общепринятый.Сухие компоненты смешиваются в отдельной емкости, затем добавляются в водный раствор глины.

Важно! Консистенция должна быть близка к густоте сметаны, а готовый раствор уверенно держаться на плоскости шпателя. Исключением можно считать раствор для первого слоя кладки. Он должен быть несколько тоньше и уверенно заполнять швы кладки.

Порядок штукатурки печи и основные приемы работы

Оштукатуривание печи своими руками подразумевает особый порядок проведения работ и применение ряда технологических приемов:

Перед нанесением необходимо подготовить поверхность.Подготовка кирпичных поверхностей включает следующие приемы: кладочные швы равномерно заглубляются на глубину около 8 мм. В швы забивают гвозди с широкой шляпкой и длиной 40 мм. На поверхности должна быть часть ножки ногтя и шляпка, общей длиной не более 10 мм. Гвозди забиваются с шагом 150 — 170 мм друг от друга. Поверхность кладки для лучшего сцепления раствора смачивают водой, либо грунтуют 20% -ным водным раствором клея ПВА;
Ремонтная поверхность подготовлена несколько иначе.По поверхности постукивают ручкой кельмы. Отслоившиеся участки, издающие глухой пузырящийся звук, удаляются. Прорези прорезаны на глубину неповрежденного слоя и примерно в 2 раза больше первоначальной ширины швеллера. Поверхность смачивают водой или загрунтовывают;
Штукатурка выполняется поэтапно, послойно. Первый или стартовый слой должен иметь более текучую консистенцию последующих;
Для лучшего удержания штукатурного слоя, особенно если его толщина большая, применяется термостойкая штукатурная сетка с рабочей ячейкой 10 × 10 мм;
Толщина каждого слоя не должна, за редким исключением, превышать 10 мм;
Каждый последующий слой наносится после высыхания, но не полного высыхания предыдущего;
После высыхания финишного слоя плоскость выравнивается и обрабатывается стандартной теркой для штукатурки;
При выборе штукатурного раствора следует помнить, что смеси на цементной основе дают окончательный темный цвет, глиняные по большей части сохраняют свой естественный цвет, известковые — более светлые, а смеси на основе алебастра после высыхания почти белые.

Последующая отделка оштукатуренной поверхности происходит в порядке, установленном проектом.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что штукатурка печи своими руками, впрочем, как и выбор штукатурной смеси не представляет особой сложности и выполняется одним человеком. Важнейшее условие — четкий выбор конкретной рецептуры с использованием качественных компонентов и сырья. В работе главное — четкое выполнение последовательности и четкая организация технологии работы.В остальном все не сложно и напрямую зависит от наличия практических навыков и умения быстро учиться.

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлена печь, необходима выравнивающая штукатурка. Затем ровную поверхность можно побелить и покрасить. Огнеупорная штукатурка для печей в собственной бане нужна как минимум по двум причинам: улучшение внешнего вида и безопасность печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, через которые будет проходить дым.

Но куда опаснее следы копоти на стенах — влияние угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании тугоплавких составов. Оштукатуривание духовки своими руками поможет сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.

Преимущества штукатурки

Приготовить раствор, который будет оставаться на горячей поверхности и не только предотвращать утечки, не так-то просто. Для этого необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе.Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена водой. Современные производители предлагают множество вариантов термостойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.

Специальная термостойкая штукатурка обладает следующими положительными качествами.

Экологически чистые ингредиенты. Это очень важно, потому что под воздействием высокой температуры вещества, которые в обычном состоянии безвредны, разлагаются с выделением токсинов.
Повышенная прочность и устойчивость к значительным колебаниям температуры, низкий риск растрескивания.
Прочность. Правильно подготовленная и нанесенная на поверхность штукатурка для печи в бане прослужит не менее 50 лет.
Высокая эластичность и прочность. Материал легко наносится практически на любую поверхность.
Некоторые смеси можно также использовать для металлических поверхностей.

Обычные гипсовые покрытия могут разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкое покрытие остается неповрежденным даже при воздействии температур до 650 градусов Цельсия.Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного безопаснее и функциональнее. Если оштукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочными, но и ровными, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая стоимость по сравнению с традиционными материалами и невозможность использования в качестве отделки поверхности.

После нанесения штукатурки ее необходимо покрасить или выложить плиткой.

Выбор огнеупорной штукатурки для печи в бане

Большинство термостойких составов универсальны.Их можно использовать не только как материал для создания ровной поверхности и выравнивания стен, но и как надежный фундамент под кладку. Выбирая штукатурку, необходимо в первую очередь обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в домашней бане.

Сырьем для производства жаропрочных наполнителей является глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты — известь и глина — используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или присутствовать в разных пропорциях.Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.

Ассортимент шпатлевки для духовки в магазинах — на любой вкус и кошелек. Но если вы думаете, что для камина достаточно просто взять обычную цементную штукатурку, которая надолго сохранит свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печей, которые не работают в системе отопления. Состав для существующих печей должен обладать особыми свойствами.

№

Выбор смеси во многом определяется расположением печи и целью использования. Например, если это барбекю — термостойкая штукатурка не должна содержать материалов, чувствительных к влаге.

Как сделать работу самому

Подготовка кирпичных поверхностей к оштукатуриванию также является обязательным этапом в процессе. Непосредственное нанесение огнеупорной штукатурки на печь в бане можно проводить несколькими способами. Вы можете выполнить работу без дополнительных навыков обращения с инструментом и решениями.Однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Нанесите слой огнеупорной штукатурки одним из доступных способов. Первый способ применяется, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В этом случае необходимо нанести слой толщиной 5–8 см.

Инструкции по нанесению штукатурки своими руками

Этапы работ	Полезные советы
Сначала разметьте стену для крепления маяков.	Установите их, используя строительный уровень.
Теперь нужно разогреть духовку, а затем смочить ее поверхность влажным валиком или широкой малярной кистью.	Это нужно для того, чтобы окончательно избавиться от остатков пыли и грязи в трещинах. После высыхания поверхности духовки необходимо нанести грунтовочный слой.
После этого приступаем непосредственно к штукатурке.	Толщина первого слоя огнеупорной штукатурки не должна превышать 5 мм.По консистенции раствор густая сметана. Тщательно обработайте каждый сантиметр поверхности, чтобы густой раствор проник во все трещины. После окончания дайте смеси полностью высохнуть.
Второй слой штукатурки наносится снизу параллельно уровню маяков.	Сделайте толщину слоя такой, чтобы штукатурка выступала на установленных маячках на 8 мм. Высота слоя должна быть примерно 50 см. Выровняв нижний уровень, нанесите следующий и так до тех пор, пока вся поверхность печи не будет покрыта равномерным плотным слоем огнеупорной штукатурки.
Для сглаживания дефектов после нанесения этого слоя используйте затирку. Специалисты рекомендуют в конце этого шага накрыть духовку влажной, плотной и грубой тканью (например, мешковиной).	Если духовка достаточно теплая — чтобы ткань быстро высыхала, повторите процедуру еще пару раз.

Для последнего этапа нужен жидкий раствор. Толщина слоя — не более 2 мм. После его нанесения духовку можно побелить или покрасить.

Чтобы штукатурка наносилась как можно более равномерно, используйте угловой шпатель по углам.

Некоторые специалисты предпочитают использовать деревянную доску. Закрепите его на одной стороне духовки, нанеся слой штукатурки. После того, как раствор затвердеет, переставьте планку с другой стороны и приступайте к нанесению раствора на эту плоскость.

Штукатурка на металлическую сетку

Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость.Максимальное расстояние от сетки до печи — 25 мм.

Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй — так же, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты затиркой. Такой способ сделает стенки печи более прочными и надежными.

Использование небольшого слоя

Еще одна распространенная технология оштукатуривания печи — нанесение одного или двух тонких (толщиной не более 2 мм) слоя жидкого раствора с добавкой асбеста.Его используют, если поверхность топки достаточно ровная и аккуратная. Это обновит внешний вид вашей домашней ванны.

Сначала на обработанную поверхность необходимо нанести грунтовку. Состав наносится снизу вверх. Используйте маяки, чтобы обеспечить ровную ровную поверхность. Штукатурка выравнивается обычным широким шпателем.

Вы можете выбрать недорогую огнеупорную штукатурку для печи в любом строительном супермаркете или в Интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность при сохранении высокой эстетики внутренней отделки.Рекомендуется там, где недостаточно финишного покрытия: в местах, подверженных высоким температурам, вызывающим растрескивание, особенно если речь идет о штукатурке печи в собственной бане.

Огнестойкая штукатурка — отличная альтернатива традиционному покрытию и в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону.

Строительство бани — это только половина дела. Важно правильно его обустроить изнутри: отделать, установить духовку, расставить мебель и т. Д.Качественная отделка помещений сделает банные процедуры по-настоящему искренними и приятными.

В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно существует ряд ограничений по использованию некоторых отделочных материалов.

Пом. Условия	Рекомендуемые материалы	Материалы, нежелательные для отделки
Паровая баня. Высокая температура и влажность.	1. Дерево. Отделка вагонкой из дерева считается классикой. Этот материал лучше всего подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лак и краску не на натуральной основе нельзя использовать для покрытия дерева в парилке). 2. Камень. Его часто используют для облицовки стен за топкой, при огневой резке. Решение практичное, прочное, достаточно оригинальное. 3.Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парилку. Но лучше использовать этот материал в саунах с электрическими печами, так как прямой контакт с водой и излишняя влажность негативно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Его можно использовать для облицовки стен за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользящей поверхностью для отделки пола и / или стены за печью.Рекомендуется в качестве финишного покрытия для стяжек с утеплителем. На деревянную основу в парной плитке лучше не ставить. 6. Мозаика. Традиционная отделка хаммамом. В русских и финских банях используется нечасто.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. Панели ПВХ для облицовки стен и потолка. 4. Плитка керамическая глянцевая (скользкая). 5. Плитка потолочная всех видов. 6. Гипс.
	1.Керамогранит и плитка с противоскользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичным, противогрибковым, влагостойким раствором. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Древесина, пропитанная антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душе совсем небольшой. Лучшая порода дерева для оформления душа — лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется при возведении перегородок, как основа для укладки плитки. Гипсокартон может защитить стены из клееного бруса от влаги.Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но этот вариант недолговечен. 5. Панели ПВХ. Хороший вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Штукатурка влагостойкая. Отделку сложно назвать бюджетной, требует дополнительного нанесения воска. Реализовать неповторимые узоры можно, подобрав правильную структуру и оттенок композиции.	1. Полы паркет и ламинат. 2. Линолеум.
	Для отделки подходят любые доступные материалы.	Стену, ограничивающую парилку, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Пом. Условия

Рекомендуемые материалы

Материалы, нежелательные для отделки

Паровая баня.
Высокая температура и влажность.

1. Дерево. Отделка вагонкой из дерева считается классикой. Этот материал лучше всего подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лак и краску не на натуральной основе нельзя использовать для покрытия дерева в парилке).

2. Камень. Его часто используют для облицовки стен за топкой, при огневой резке. Решение практичное, прочное, достаточно оригинальное.

3.Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парилку. Но лучше использовать этот материал в саунах с электрическими печами, так как прямой контакт с водой и излишняя влажность негативно влияют на материал.

4. Кирпич облицовочный. Его можно использовать для облицовки стен за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен.

5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользящей поверхностью для отделки пола и / или стены за печью.Рекомендуется в качестве финишного покрытия для стяжек с утеплителем. На деревянную основу в парной плитке лучше не ставить.

6. Мозаика. Традиционная отделка хаммамом. В русских и финских банях используется нечасто.

1. Полы паркет и ламинат.

2. Линолеум.

3. Панели ПВХ для облицовки стен и потолка.

4. Плитка керамическая глянцевая (скользкая).

5. Плитка потолочная всех видов.

6. Гипс.

1.Керамогранит и плитка с противоскользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичным, противогрибковым, влагостойким раствором.

2. Натуральный или искусственный камень.

3. Древесина, пропитанная антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душе совсем небольшой. Лучшая порода дерева для оформления душа — лиственница.

4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется при возведении перегородок, как основа для укладки плитки. Гипсокартон может защитить стены из клееного бруса от влаги.Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но этот вариант недолговечен.

5. Панели ПВХ. Хороший вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки.

6. Штукатурка влагостойкая. Отделку сложно назвать бюджетной, требует дополнительного нанесения воска. Реализовать неповторимые узоры можно, подобрав правильную структуру и оттенок композиции.

1. Полы паркет и ламинат.

2. Линолеум.

Для отделки подходят любые доступные материалы.

Стену, ограничивающую парилку, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку.

Рассмотрим несколько способов отделки ванны изнутри.

Пример облицовки потолка

Очень часто вагонка используется для отделки стен.Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Часто хозяева бань сочетают разные породы дерева, отделка получается необычной и очень красивой. Вагонку из сосны лучше всего использовать для облицовки гардеробной, в парилке это не лучший выбор.

Комбинация вагонки из разных пород дерева для отделки стен и потолка

Крепят вагонку по вертикали или горизонтали, а также выкладывают выкройки из реек, крепление производится к обрешеткам обрешетки.Обязательно используйте фольговую пароизоляцию. Но такой отделкой уже сложно кого-то удивить.

Если у вас достаточно свободного времени и материала, немного усердия и аккуратности, обратите внимание на метод крепления вагонки в елочку.

Шаг 1. Расчет футеровки. Отдельно рассчитайте площадь каждой стены в парилке (длину стены необходимо умножить на ее высоту), сложите результаты. Нельзя вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.

При покупке вагонки обращайте внимание на этикетку — производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парилки на площадь одного пакета и получите количество пакетов, которое понадобится для украшения.

Если на этикетке нет информации, придется измерить длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем рассчитать количество панелей для декора.Материал лучше приобретать с запасом.

Важно! Не используйте для отделки парилки вагонку с сучками. Плотность сучков выше, чем плотность массивной древесины; при нагревании узлы выпадут.

Шаг 2 Подготовка футеровки к установке. Купленную вагонку распаковать и хранить в отапливаемом помещении. Вы можете приступить к отделке через два дня.

За этот период подготовить рабочее место и инструменты:

лобзик или циркулярная пила;
уровень, отвес, рулетка, транспортир, угольник, карандаш;
гвозди отделочные, молоток;
деревянный плинтус для пола и потолка;
молоток.

Step 3 Накладкой лучше закрепить шип вверх. Исходя из этого, делаем раскладку панелей.

Елочка может быть направлена вверх или вниз.

На фото показан способ укладки «елочка» углом вниз

Резку необходимо производить под углом 45 градусов. Концы панелей должны находиться на брусьях обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнить по нему разметку.

Шаг 4 Приступаем к креплению накладки сверху. Закрепляем первое полотно через финишные гвозди насквозь. Если баня деревянная и еще не усадилась, лучше оставить зазор 3-5 см между потолком и обшивкой, который будет закрыт плинтусом.

Вставляем вторую панель с шипом в паз верхней панели, точно совмещаем концы обеих панелей. Осуществляем крепление клеемером. Вставляем клеймер в паз, забиваем в отверстия клеймера три финишных гвоздя через демпфер.На одну панель потребуется не менее двух клеймеров в зависимости от длины вагонки.

Продолжайте крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу скрепляем вырезанные из вагонки треугольники, закрепляя их гвоздями насквозь.

Монтируем следующий ряд аналогично, но меняем направление накладки.

После монтажа стыки панелей заделывают тонким деревянным плинтусом, закрепляя финишными гвоздями строго вертикально.

Есть еще один способ укладки «Елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на доски прямоугольной формы. Укладка осуществляется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Крепление осуществляется с помощью хомутов или строительных скоб.

Способ обшивки стены «елочка»

Цены на подкладку

Способ установки вагонки «ромб»

г.

В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски.Это упростит процесс установки. Метод применим как для отделки стен, так и потолка.

Шаг 1. Необходимо нарисовать ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами в 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Вырезаем бумажную заготовку, переносим рисунок на подкладку так, чтобы на двух гранях ромба располагался шип. Вырезаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Закрепляем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, зубчики вбиваем не полностью).

Шаг 2 Берем всю панель вагонки. Прикрепляем к ромбу, соединив его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.

Проводим прямую к шипу. На шипе подкладки проведите линию, перпендикулярную самой доске, продолжая разметку карандашом с другой стороны шипа панели.

Видели маркировочную доску. Для этого нужно повернуть накладку с разметкой карандашом вниз, положить край циркулярной пилы на линию, отмеченную на шипе.Включите пилу и сделайте разрез.

Берем вторую доску вагонки. Наносим бороздкой на ромб (по краю, где нет шипа). Проводим разметку под пропил, соблюдая точность углов. Проверяем транспортиром и длинной линейкой. Видели по разметке.

Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, прибив деревянные элементы финишными гвоздями к куску фанеры ФСФ.

Step 3 Продолжаем работать. Спешка недопустима. Важно точно разметить и обрезать, стыковать углы. Размечаем или нумеруем каждый элемент, чтобы было удобнее крепить на стене или потолке.

Step 4 Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, нужно удалить зубчики и разобрать все панели, которые были собраны на столе.

Считаем, что утеплитель и пароизоляция уже выполнены, обрешетка заполнена.С помощью уровня и рулетки нужно найти место, где будет располагаться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только в плоскости одной из брусков или досок обрешетки. Центральный ромб прикалываем к обрешетке, вбивая в колосок готовые зубчики. Для удобства лучше использовать демпфер, чтобы молотком не сломать облицовку.

Прикладываем к центральному элементу следующие накладки, поправляем легкими ударами киянки и фиксируем таким же образом.

Сборка ромба на потолке. При закреплении декоративного элемента дальнейшую облицовку можно проводить параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно

Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его насквозь оцинкованными зубчиками.

На заметку! Расположив вагоночные панели в разных направлениях, сочетая вагонку из разных пород дерева, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства.Древесина «элитного класса» — кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский болиголов, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.

Когда облицовка закончена, пропитайте древесину защитным составом.

Видео — Отделка вагонкой, результат укладки досок в разные стороны

Видео — Облицовка потолков

Мозаика для отделки стен

Если стены бани деревянные, конечно, на них нельзя укладывать плитку или мозаику.Основой для мозаики выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет в атмосферу вредных веществ, то есть полностью безопасен.

Каркас под гипсокартон по своей конструкции аналогичен каркасу под вагонку. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и антисептик 75х25 мм, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметим будем рулеткой, отвесом и уровнем.

Балку необходимо антисептировать самостоятельно или закупить материал, который уже прошел обработку. Хранить древесину в помещении

Шаг 1. Прикручиваем балку под потолок саморезами (если делается межкомнатная перегородка, то к потолку необходимо закрепить верхнюю балку). Отвесом размечаем на полу, чтобы закрепить нижнюю балку. Они должны быть в одной плоскости.

Шаг 2 Крепим нижнюю балку к стене саморезами по дереву.

Если стены из блоков или кирпича, крепление осуществляется дюбелями через предварительно просверленные отверстия в стене.

Шаг 3 Замеряем расстояние между верхней и нижней планками, это будет длина стоек. Распилили брус лобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу комнаты. Крепим стойку к верхней и нижней планкам перфорированными уголками и саморезами.

Step 4 Аналогичным образом установите следующие стойки через равные промежутки времени.Убедитесь, что стойки находятся в одной плоскости.

Step 5 Выпиливаем планку на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем промежуточные перемычки между стойками.

Влагостойкий гипсокартон цены

гипсокартон влагостойкий

Каркас из металлических профилей

Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены.Устанавливаем уровень на пол, рулеткой замеряем расстояние от стены до балки в разных местах.

Шаг 2 Если различия значительны, выбейте выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторите операцию проверки плоскости еще раз.

Шаг 3 . При помощи линейки и карандаша нарисуйте линию на полу (отступаем примерно на полсантиметра от стены). По этой линии будет размещен профиль.Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбелями, гвоздями.

Проведите линию, по которой будет располагаться профиль

Шаг 4 Вставляем вертикальные направляющие (PN 50×50) в нижний закрепленный профиль и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбелями-гвоздями 6×60 мм.

Шаг 5 Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны находиться в одной плоскости.Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один участок профиля в другой с нахлестом до 40 см.

Вставьте профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого по центру вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.

При необходимости верхний профиль немного сдвигаем и только после этого крепим саморезами к потолку.Устанавливаем крепеж с интервалом 50 см.

Важно! Прокладку электропроводки, труб и других коммуникаций следует производить до начала отделочных работ.

Шаг 6 Установите промежуточные профили. Концы верха и низа фиксируются шурупами с пресс-шайбой. Расстояние между профилями берется с учетом размеров листа гипсокартона. Например, следующие два закрепляем от крайнего столба на расстоянии 40 см, а четвертый столб устанавливаем так, чтобы его центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.

Шаг 7 Проверяем положение стоек по уровню и приступаем к закреплению профилей подвесами.

Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркерные точки для сверления отверстий. Просверливаем отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбеля, накладываем подвесы и фиксируем саморезами.

Загибаем полки подвесов, прикручиваем саморезами «жучки», чтобы прикрепить подвес к профилю.

Сначала крепим подвесы по центру профилей, потом остальные. Вертикальный шаг между подвесами примерно 50-60 см.

На заметку! Чтобы при установке подвесов вертикальные профили не двигались и не вращались вдоль своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикручивая саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 8 Установить перемычки. Разметьте профили для резки.По разметке обрезаем профиль болгаркой.

Натягиваем шнур горизонтально и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами и пресс-шайбой.

Установлены перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше высоты стен.

На заметку! Используйте магнитные биты для отвертки. Это упростит и ускорит установку.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Рассмотрим пример крепления на каркас из металлопрофиля.Монтаж листов на деревянный каркас осуществляется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Не допускайте прямого контакта гипсокартона с полом, пластиковые листы будут размещены под листами. Также не стоит скреплять листы плотно встык, между краями лучше оставить зазор в 1 мм для удобства шпаклевки.

Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм.Закрепляем лист саморезами длиной 25 мм. Шаг между шурупами примерно 15-17 см. Вкручиваем саморезы в шахматном порядке.

Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. Проводим вертикальную линию по уровню и по этой линии проводим крепеж. Шапки-саморезы утоплены в лист толщиной 1 мм.

Цены на металлопрофиль

Замазка швов

Стыки листов необходимо зашпаклевать сеткой и влагостойкой шпатлевкой.Если края гипсокартона имеют кромку, обрезанную вручную, их снимают острым ножом. На стыки наносится грунтовка. Сетка утоплена в шпаклевочную смесь. После высыхания шпатлевки швы протираются наждачной бумагой.

Мозаика для отделки стен

Для крепления мозаики на стенах ванны лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит СМ 115».

Шаг 1. Клей кулинарный.

В помещении должна быть температура от +5 до + 30 ° С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до + 20 ° С.

Сухая смесь постепенно добавляется в воду. На 1,5 л воды потребуется 5 кг смеси. Смешивание производится строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Скорость дрели или миксера не должна превышать 400-800 об / мин. После первого перемешивания выдержать паузу 5 минут и повторить перемешивание.

Совет! Не стоит сразу варить много клея, время его использования ограничено 20-30 минутами.Готовый клей нельзя разбавлять водой. Если он немного загустел, хорошо перемешайте.

Шаг 2 Нанесите клей на стену. Начинаем клеить мозаику с левого верхнего угла. Обычным шпателем набираем немного клея и наносим смесь на край зубчатого шпателя. Равномерно распределите клей по гипсокартону.

Step 3 Распакуйте мозаику, возьмите один кусок и прижмите сетку к клею. Тщательно расправьте, чтобы между элементами было одинаковое расстояние.Утрамбовываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.

Важно продолжать выравнивание, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размер одного фрагмента.

Разрезать можно только сетку; сами куски керамики или стекла деформировать не рекомендуется.

Step 4 Через 24 часа (или больше, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку.Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с противогрибковыми свойствами, например «Церезит СЕ 40 Аквастатик».

На 2 кг сухой смеси потребуется 640 мл прохладной воды. Перемешивание осуществляется строительным миксером со скоростью до 800 об / мин. Сухую смесь постепенно вливают в воду. После перемешивания сделайте пятиминутный перерыв и повторите замешивание раствора. Готовый раствор нужно употребить за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.

Нанести раствор на мозаику резиновым шпателем, равномерно распределяя его по диагонали. Через 15-20 минут удалите излишки влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с мозаичной поверхности удаляются сухой тряпкой.

Душевую комнату или гардеробную можно украсить мозаикой полностью или комбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, гранитом.

Талкохлорит высоко ценится банщиками за свои полезные свойства.Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а пары, исходящие от тальхохлорита, оказывают на организм лечебное действие.

Талкохлорит применяют для отделки печей и стен в парилке, но ничто не помешает украсить плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душ.

Талкохлорит выпускается в различных вариациях — плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпич.В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из талькового камня. Если вы будете отделывать стену в парилке, вам понадобится термостойкий клей для камня (применяется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душа лучше использовать влагостойкие смеси.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть гладкой и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальные ряды. Клей наносится зубчатым шпателем, плитка аккуратно прижимается к стене.Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под стык. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки осуществляется болгаркой с алмазным диском. Затирка производится смесью из жаропрочного камня.

Необычно смотрится сочетание тальк-хлоритовой плитки с разной фактурой.

Комбинация гладкой плитки из хлористого талька и рваной плитки из камня

Талькохлорит цены

тальхохлорит

Видео — Производство и переработка хлористого талька

Видео — Технология приклеивания декоративного камня

Помните — внутренняя отделка бани должна быть не только эксклюзивной, но и практичной.Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко чистились, были безопасны для здоровья и как можно дольше.

Открытые кирпичные стены: шаги и идеи для создания характерной кирпичной стены

Открытые кирпичные стены долгое время считались святым Граалем интерьеров, идеальным решением для создания стильного, но сдержанного внешнего вида стен. Для некоторых удачливых домовладельцев снятие уродливого гипсокартона — это все, что нужно, чтобы открыть красивую кирпичную стену, которая подходит к целому ряду стилей интерьера; от дачного до индустриального.

Тем не менее, есть, конечно, недостатки в раскрытии буквальных строительных блоков вашего дома, и чтобы сделать правильный вид, нужна тщательная подготовка, внимание к деталям и терпение. Наше руководство расскажет вам о процессе создания элемента из открытых кирпичей, чтобы обеспечить желаемую отделку.

1. Выберите стену, чтобы открыть вид.

Открытая кирпичная кладка — это драматическое заявление, так как любая стена, которую вы выберете, станет центром комнаты. Легче всего снимать стену без дверей и окон, так как работа по краям замедлит вас, к тому же потребуется заливка и тщательный ремонт, когда вы закончите.Посмотрите, сколько радиаторов и розеток на стене.

Если целая стена — это слишком много для вас, как насчет того, чтобы вместо этого открыть камин? Нам нравится этот уютный уголок (вверху) от домовладельца Джейд, которая сочетает необработанный кирпич с темно-серым в своем жилом пространстве. Уравновесьте с современными дополнениями, такими как гладкое зеркало, чтобы оно не выглядело слишком традиционным, но примите хюгге с большим количеством пледов и подушек.

Прогуляйтесь по дому Джейд и узнайте, как она увеличила бюджет.

Кровать, Heal’s . Подушки из Palmeral льняной ткани, House of Hackney

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Голый кирпич лучше сочетается с «сырым» современным видом, поэтому мы советуем изменить стиль любых лицевых панелей. и радиаторы к металлу, если их еще нет. Открытая кирпичная стена сочетается с интерьером в индустриальном стиле, поэтому, если вы выберете такой вид, подумайте о том, чтобы проложить силовые кабели в оцинкованные каналы.

2. Подготовьте стену

(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

Самое страшное в обнаружении старой кирпичной кладки заключается в том, что нет реального способа предсказать, как будет выглядеть стена, пока она не будет построена. Если вы из тех людей, которые недовольны деревенскими, неровными кирпичами, трещинами и заплатами, переходите непосредственно к варианту читов (ниже).

Когда вы будете готовы окунуться, сначала просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич.Чтобы убедиться, что кирпичи достаточно хорошего качества, чтобы стать элементом схемы, откройте испытательный участок (примерно 30 квадратных сантиметров), который должен дать вам хорошее представление о качестве ваших кирпичей. Если они вам не нравятся, остановитесь на этом, но если вам нравится внешний вид, будьте готовы заняться остальным.

3. Защитите себя и свое окружение

Вам потребуются защитные очки, перчатки, маски и удобная одежда. Закройте и остальную часть комнаты, чтобы ничего не повредить в процессе зачистки стены.Купите самую прочную пластиковую пленку, которую вы можете найти и уложите по всей комнате, полу и мебели, а картон разместите прямо под рабочей зоной. Помните, что этот проект приведет к образованию серьезной пыли, поэтому будет разумно иметь на ходу два ведра для удаления старой штукатурки, чтобы вы могли постоянно опорожнять их небольшими партиями.

4. Будьте терпеливы

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Мы не можем лгать, разборка стены до кирпича — тяжелая и грязная работа, но она того стоит, если ее завершить.Думайте об этом скорее как об археологическом проекте, чем о сносе, требующем внимательного и терпеливого внимания, чтобы добиться наилучшего результата.

Не ударяйте по стене ломом или молотком в случайных местах — это только создаст больше пыли и плохую отделку. Начиная с тестовой площадки, ударьте по стене с точностью до квадратного радиуса в один фут. Затем подденьте штукатурку шпателем, который, будем надеяться, будет отрываться кусками. Некоторые части стены будет сложнее раскрыть, чем другие, но будьте настойчивы и не унывайте — это будет выглядеть потрясающе.

5. Очистите и обработайте оголенный кирпич.

После того, как вы обнажили стену, протрите ее губкой, чтобы удалить как можно больше пыли. Затем войдите и глубоко очистите каждый кирпич с помощью металлической щетки, смешайте равные части сахарного мыла с солью и смешайте с водой, чтобы получилась паста.

Если есть участки неподатливой штукатурки, воспользуйтесь кислотой для кирпича или пескоструйным аппаратом, чтобы получить более гладкую поверхность. Отделайте стену терракотовым герметиком.

6. Покрасьте его (черный, белый, любой цвет, который вам нравится)

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

Не любите цвет кирпича, но любите грубый вид? Свяжите свое функциональное пространство со схемой интерьера, нанеся на него несколько слоев краски.Покройте стену скрабом, протрите ее, заделайте трещины наполнителем, нанесите грунтовку и готово! Для полной отделки используйте два слоя. Нам нравится пляжный вид этой белой стены наверху, но черный и темно-синий выглядят одинаково хорошо, как и пастельные оттенки, такие как морожено-розовый и зеленый.

Как накрутить взгляд

Обои, Продажа обоев . Прикроватный столик, Nest

Иногда открытый кирпич просто не практичный выбор, но есть хорошие новости — вы все равно можете получить тот же эффект с обоями или фресками! Благодаря целому ряду цветов и стилей, теперь легче, чем когда-либо, получить промышленный внешний вид кирпича, который вы хотите, с ограниченным бюджетом.Обои под кирпич особенно хороши для детских комнат в качестве подросшей, но недорогой замены их старому декору.

Нравится? Посмотрите на остальную часть этого преобразованного грузинского дома.

(Изображение предоставлено компанией Baked Tile)

Если настоящие кирпичные стены — это далеко не мечта, вы всегда можете воссоздать их внешний вид с помощью облицовки. Современная облицовка кирпичом бывает самых разных типов. Попробуйте Reclaimed Brick Tile для аутентичного ощущения состаренности или Slimbrick или Matclad для кирпичных плит, которые вы наносите с помощью специального клея.

Как правильно красить кирпич: пошаговое руководство

Хотя кирпич может добавить характер и очарование интерьеру, он также может сделать комнату более темной и более традиционной. Если ваша кирпичная стена или облицовка камина не соответствуют вашей эстетике или пережили лучшие времена, есть простое решение. Как только вы научитесь красить кирпич, вы сможете сделать так, чтобы кирпич вписался в окружающую среду или выделился совершенно по-новому. Читайте дальше, чтобы узнать, как красить кирпич, какие инструменты нужно иметь под рукой и как подготовиться, чтобы ваш проект увенчался успехом.Этот покрытый копотью камин будет выглядеть намного лучше.

Материалы и инструменты:

Проволочная щетка для чистки
Мыло
Вода
Тринатрийфосфат (при необходимости)
Малярная кисть
Малярный валик
Кладочная или латексная краска
Латексная грунтовка
Капельная ткань
Малярная лента

Шаг 1: Подготовьте кирпич

Важно тщательно очистить кирпич перед тем, как красить его.Используйте металлическую щетку и мыльную воду, чтобы очистить кирпич и удалить любые высолы (эти полосатые белые отложения) или грязь. Если вам не удается очистить поверхность, можно нанести смесь тринатрийфосфата (TSP) и воды. Обязательно используйте защитные очки и перчатки при использовании TSP.

После того, как ваш кирпич будет очищен, дайте ему полностью высохнуть перед покраской. Также важно проверить наличие каких-либо трещин или структурных проблем, которые могут потребовать повторной установки или какой-либо профессиональной помощи.Заклейте скотчем все области, которые вы не планируете красить.

Шаг 2: Покрасьте кирпич

Начните с нанесения латексной грунтовки на кирпич. Если есть участки кирпича, которые были поражены высолами или плесенью, возможно, вам придется нанести несколько слоев. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Используйте валик или кисть, чтобы нанести краску для кирпичной кладки или латексную краску на кирпич. (Если вы красите камин внутри, убедитесь, что используете термостойкую краску.) Профессионалы в рисовании могут посчитать, что распылитель краски — самый простой метод, но кисти и валики, предназначенные для текстурированных поверхностей, также подойдут.Обязательно вдавите краску в крошечные трещинки и щели. При необходимости нанесите второй слой.

Шаг 3. Проявите творческий подход с помощью этих советов и уловок

Вместо того, чтобы красить, подумайте о окрашивании кирпича. Этот метод лучше всего работает с кирпичом, который находится в хорошем состоянии, и он позволяет текстуре поверхности сиять, потому что пятно впитывается в кирпич, а не покрывает его, как краска.
Никогда не красите поврежденный или мокрый кирпич. Перед покраской поверхность всегда должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии, иначе процесс может привести к еще большему ущербу.
При очистке кирпича перед покраской никогда не используйте кислотные моющие средства. Они повлияют на окончательную окраску.
Перед покраской обязательно заделайте небольшие трещины в кирпиче акриловым герметиком. Для больших трещин или других повреждений может потребоваться помощь профессионала.

33 лучших идеи и дизайна внутренних каменных стен на 2021 год

Если вы хотите вывести любовь к кирпичу на новый уровень, то просто подождите, пока вы не увидите нашу галерею из 33 потрясающих идей внутренних каменных стен.Они говорят: «Дом мужчины — это его замок», и вы определенно почувствуете, что ваш дом — это замок, если воплотите в жизнь любой из этих исключительных проектов. Чтобы узнать, где камень может поместиться в вашем доме, просто читайте дальше.

33 Исключительные идеи для внутренних каменных стен, чтобы добавить дополнительного очарования вашему дому

Хотя камень кажется естественным выбором для домов определенного размера и стиля, вы можете быть удивлены тем, насколько легко его можно интегрировать в более современные ( или даже коттедж) декоры.Для настоящей демонстрации рассмотрите возможность установки каменной стены от пола до потолка за лестницей в стиле модерн. Если вы ищете более изящный способ добавления камня, тогда каменный фартук на кухне — это классический вариант.

В нашем списке идей для внутренней каменной стены найдется что-то для любой комнаты и любого бюджета. Замените устаревшую окрашенную акцентную стену на камень. Сделайте вашу ванную комнату похожей на настоящий подземный источник из камня. Или подчеркните землистый характер своего камина, окружив его текстурным камнем.Где бы вы ни установили свою каменную стену, обязательно останутся гости.

1. Маленькая стена — большое влияние в дизайне кухни

2. Ваша собственная каменная баня

3. Остров из натурального гранита и каменного кирпича

4. Камин от пола до потолка

5 Идеи внутренней каменной стены для укромных уголков

6. Концепция кабины из смешанного камня и дерева

7.Спальня в деревенском стиле с открытыми балками и каменной кладкой

8. Современный дизайн и естественная красота

9. Окружение ванны в стиле спа в старинном стиле

10. Камень имеет большое значение

11. Как Обработка камня в нейтральных интерьерах

12. Маленький райский душ на открытом воздухе

13. Гладкая и успокаивающая кирпичная стена

14.Классическая итальянская кирпичная кухонная арка

15. Комната, подходящая для королевы

16. Модернистский камин из разноцветной каменной плитки

17. Элегантная рама для исключительного зеркала

18. Create Major Драма с винтовой лестницей

19. Удивительно просторная каменная кухня

20. Карманные двери заставляют камень чувствовать себя как дома

21.Создайте свой собственный большой зал

22. Смешанный камень, металл и дерево

23. Баня у огня

24. Деревенский дом в руинах

25. Современная интерпретация примитивов Каменная кладка

26. Утонченность египетского возрождения с каменными вставками

27. Красивая плита в стиле коттеджа

28. Идеи каменных стен в готическом интерьере

29.Каменное сердце дома

30. Текстурный дизайн гостиной из песчаника

31. Все лучшие природные строительные материалы

32. Модернист по своей природе Каменная стена из карьера

33. Пара с видом на город с деревенским теплом

Кирпич и плитка | строительный материал

Кирпич и плитка , изделия из конструкционной глины, выпускаемые в виде стандартных единиц, используемые в строительстве.

Кирпич, впервые произведенный в высушенной на солнце форме не менее 6000 лет назад и предшественник широкого спектра конструкционных глиняных изделий, используемых сегодня, представляет собой небольшую строительную единицу в форме прямоугольного блока, сформированного из глины или сланца. или смеси и обожжены (обожжены) в печи или печи для получения прочности, твердости и термостойкости. Первоначальная концепция древних кирпичных мастеров заключалась в том, что блок не должен быть больше, чем то, с чем может легко справиться один человек; Сегодня размер кирпича варьируется от страны к стране, и кирпичная промышленность каждой страны производит кирпичи разных размеров, которые могут исчисляться сотнями.Большинство кирпичей для большинства строительных целей имеют размеры примерно 5,5 × 9,5 × 20 см (2 ¹/₄ × 3 ³/₄ × 8 дюймов).

Структурная глиняная плитка, также называемая терракотовой, представляет собой более крупную строительную единицу, содержащую множество пустот (ячеек), и используется в основном в качестве подкладки для облицовки кирпичом или для оштукатуренных перегородок.

Структурную облицовочную плитку из глины часто глазируют для использования в качестве открытой отделки. Настенная и напольная плитка — это тонкий шамотный материал с натуральной или глазурованной отделкой.Карьерная плитка — это плотный шамотный продукт для полов, террас и промышленных помещений, где требуется высокая стойкость к истиранию или воздействию кислот.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

шамотный кирпич используется в мусоросжигательных печах, котельных, промышленных и домашних печах, каминах. Канализационная труба обжигается и покрывается глазурью для использования в канализационных системах, системах промышленных сточных вод и общей канализации. Дренажная плитка бывает пористой, круглой, а иногда и перфорированной, и используется в основном для сельскохозяйственного дренажа.Кровельная черепица изготавливается в виде полукруглой (испанская черепица) и различной плоской черепицы, напоминающей сланец или кедровую трясину; он широко используется в странах Средиземноморья.

Существует также множество изделий из цемента и заполнителей, которые заменяют и обычно выполняют те же функции, что и изделия из конструкционной глины, перечисленные выше. Эти изделия из неглинистого кирпича и плитки кратко описаны в конце статьи. Однако основная тема этой статьи — кирпич и плитка из шамота.

шамотный кирпич и плитка — два самых важных продукта в области промышленной керамики. Для получения справочной информации о природе керамических материалов см. Статьи, представленные в Industrial Ceramics: Outline of Coverage, особенно статьи о традиционной керамике. О длительном рассмотрении основного применения шамотного кирпича и плитки см. Статью «Строительство зданий».

Схема охвата
Encyclopædia Britannica, Inc.
История кирпичного производства
Глиняный кирпич, высушенный на солнце, был одним из первых строительных материалов. Вполне возможно, что на реках Нил, Евфрат или Тигр после наводнения осевшая грязь или ил потрескались и образовали лепешки, которые можно было бы превратить в грубые строительные блоки для строительства хижин для защиты от непогоды. В древнем городе Ур в Месопотамии (современный Ирак) первая настоящая арка из обожженного на солнце кирпича была построена около 4000 г. до н. Э. Сама арка не сохранилась, но ее описание включает первое известное упоминание о минометах, отличных от грязи.Для скрепления кирпичей использовалась битумная слизь.
Обожженный кирпич, без сомнения, уже производили просто путем тушения огня с помощью сырцовых кирпичей. В Уре гончары открыли принцип закрытой печи, в которой можно было контролировать тепло. Зиккурат в Уре — образец ранней монументальной кирпичной кладки, возможно построенной из высушенного на солнце кирпича; через 2500 лет (около 1500 г. до н.э.) ступени были заменены обожженным кирпичом.
По мере того, как цивилизация распространялась на восток и запад от Ближнего Востока, росло производство и использование кирпича.Великая Китайская стена (210 г. до н. Э.) Была построена из обожженных и высушенных на солнце кирпичей. Ранними примерами кирпичной кладки в Риме были реконструкция Пантеона (123 г. н.э.) с беспрецедентным кирпичом и бетонным куполом, 43 метра (142 фута) в диаметре и высоте, а также Ванны Адриана, где для строительства использовались терракотовые столбы. поддерживающие полы, подогреваемые ревущими пожарами.
Эмалирование, или остекление кирпича и плитки, было известно вавилонянам и ассирийцам еще в 600 г. до н. Э., Что опять же связано с гончарным искусством.Великие мечети Иерусалима (Купол Скалы), Исфахана (в Иране) и Тегерана являются прекрасными примерами глазурованной плитки, используемой в качестве мозаики. Некоторые из голубых оттенков этих глазурей не могут быть воспроизведены с помощью существующих производственных процессов.
Западная Европа, вероятно, использовала кирпич как строительную и архитектурную единицу больше, чем в любой другой области мира. Это было особенно важно в борьбе с разрушительными пожарами, которые хронически поражали средневековые города. После Великого пожара 1666 года Лондон превратился из деревянного города в город из кирпича исключительно для защиты от огня.
Кирпичи и кирпичные постройки были привезены в Новый Свет первыми европейскими поселенцами. Коптские потомки древних египтян, живших в верховьях Нила, назвали свою технику изготовления сырцового кирпича tōbe. Арабы передали это название испанцам, которые, в свою очередь, принесли искусство изготовления сырцовых кирпичей в южную часть Северной Америки. На севере Голландская Вест-Индская компания построила первое кирпичное здание на острове Манхэттен в 1633 году.
Архитектура в парках (Банный ряд)

Обложка
МЕНЮ
Содержание
Вступительное эссе
The Wawona Hotel и Thomas Hill Studio
Йосемити
Банный ряд
Горячие источники
Old Faithful Inn
Йеллоустон
LeConte Memorial Lodge
Йосемити
Эль-Товар
Гранд-Каньон
М.E.J. Колтер Билдингс
Гранд-Каньон
Депо Гранд-Каньон
Гранд-Каньон
Здания Великой Северной железной дороги
Ледник
Lake McDonald Lodge
Glacier
Parsons Memorial Lodge
Йосемити
Paradise Inn
Маунт-Рейнир
Клуб Рейнджеров
Йосемити
Административный район Меса-Верде
Меса-Верде
Bryce Canyon Lodge
Брайс-Каньон
Ахвани
Йосемити
Гранд-Каньон Power House
Гранд-Каньон
Здания Лонгмайра
Маунт-Рейнир
Гранд-Каньон Лодж
Гранд-Каньон
Оперативное здание парка Гранд-Каньон
Гранд-Каньон
Музеи Норриса, Мэдисона и Рыбацкого моста
Йеллоустон
Yakima Park Stockade Group
Mount Rainier
Резиденция суперинтенданта Кратерного озера
Кратерное озеро
Банделье К.C.C. Исторический район
Бандельер
Пещеры Орегона Замок
Пещеры Орегона
Северо-восточная входная станция
Йеллоустон
Здание штаб-квартиры региона III
Санта-Фе, Нью-Мексико
Музей Тумакакори
Тумакакори
Painted Desert Inn
Окаменелый лес
Аквапарк
Золотые ворота
Gateway Arch
Национальное расширение Джефферсона

Архитектура в парках
Тематическое исследование национальной исторической достопримечательности

Bathhouse Row, Quapaw Baths, Hot Springs NP, 1985.
(Фото Л.С. Харрисона)

Банный ряд
9142
Имя: Bathhouse Row
Местоположение: Национальный парк Хот-Спрингс
Агентство: Служба национальных парков Состояние Юго-западного регионального офиса
Хорошее / справедливое, измененное / неизменное, исходный участок
Классификация: Район, общественный, доступный (неограниченный / ограниченный), государственный
Builder / Architect: 9400003 Различный
Даты: 1892-настоящее время
ОПИСАНИЕ
Банный ряд состоит из восьми бань, расположенных вдоль Центральная авеню, главная улица Хот-Спрингс, Арканзас.Также включены в районе Гранд Променад на склоне холма за бани, парадный вход и Stevens Balustrade, фонтаны которые дают публике возможность почувствовать вкус воды, представленной на различных раз исцелить все мыслимые недуги, а парк штаб-квартира / центр для посетителей. Бани построены вдоль восточный край Греческих Горячих Источников, который был покрыт и направлен в каменную арку в 1884 году.
Самая северная баня в ряду — Superior, построенный в 1916 году по проекту архитектора Гарри К.Schwebke Хот-Спрингс, Арканзас. Здание просто спроектировано в эклектичном стиле. коммерческий стиль классического возрождения. В здании два этажей и подвал, в плане Г-образная, построена из кирпича. кладка и железобетон. В нем 23 комнаты и более 10 000 квадратных футов. Основные внешние архитектурные детали находятся на вид спереди. Три пролета разделены кирпичными пилястрами с узорчатые вставки и декорированы бетоном, окрашенным под декоративная плитка.Медальоны из зеленой плитки ( Paterae ) по центру. над пилястрами во фризах под первым и вторым этажом карнизы. Одноэтажное солнечное крыльцо на фасаде выступает наружу. от основной массы двухэтажного дома. На первом этаже солнечная веранда, вестибюль с лестницей и купальня удобства. Мужская баня, раздевалки и вьючная комната находятся на первом этаже. северный конец здания. Небольшие помещения для женщин находятся на южная сторона здания.Второй этаж — дополнительная отделка. номера,
Хейл был построен в 1892-93 годах, заменив ранее баня Хейла. Здание в первую очередь кирпично-бетонное. конструкция, усиленная чугуном и сталью. Здание подверглось капитальный ремонт в 1919 году (дизайн Джорджа Манна и Юджина Стерна из Литл-Рок), и снова в конце 1930-х годов (дизайн Томпсона, Сандерса, и Джиноккио из Литл-Рока). Последний ремонт изменил фасад. от возрождения неоклассицизма до стиля миссии в 1939-40 гг.Здание в основном прямоугольная в плане, а в два с половиной этажа высота. Точная конструкция бани 1892 года неизвестна. К 1919 г. неоклассическое здание имело типичную для этого стиль: прямоугольные окна на первом этаже с арочными окнами на Второй этаж. Реконструкция 1939 г. включала изменение прямоугольной формы. оконные проемы солнечной веранды в передней части конструкции на арочные оконные проемы, как на втором этаже.Шатровая крыша была покрыт красной плиткой. Классическая сегментарная дуга над основной Входом стала более простая испанская колокольня. Кирпич был покрыт лепнина и кованые решетки над двумя окнами. по обе стороны от входа. Весь эффект стал очень «калифорнийским». Модификации интерьера в сочетании с этими перестройками неизвестный. На первом этаже находятся солнечная веранда, холл, офис и мужская раздевалка, вьючная комната, прохладная комната и купальный свет неба.Женская сторона содержит аналогичные помещения, но меньшего размера. шкала. На второй этаж можно подняться по лестнице, идущей по обе стороны от лобби с дополнительными гардеробными, комнатами охлаждения и массажными кабинетами. В частичном подвале есть раздевалки для сотрудников и демонстрационный источник. Необычная инженерная особенность цокольного этажа — использование кирпича. свод как форма, в которую заливался бетон для верхнего этажа. Система охлаждения периодически менялась во время эксплуатации здания. периоды эксплуатации.Подвал отремонтировали после наводнения. в 1956 г. Здание перестало использоваться как баня в 1978 г. и было закрыт на несколько лет. В 1981 году он был переоборудован под театр. и работа концессионера (закусочная, сувенирные магазины и игровые автоматы). Новый аварийный выход был установлен в южном конце вестибюля для защиты от пожара правила кодекса. Операция концессионера не удалась, и здание закрылся девять месяцев спустя.
Началось строительство новой бани Морис в 1911 г. и был завершен к 1912 г.Здание спроектировал Джордж Глейм-младший из Чикаго. Здание было реконструировано в 1915 году по дизайн Джорджа Манна и Юджина Джона Стерна из Литл-Рока. В здание, как правило, квадратное в плане, трехэтажное в высоту и содержит 79 комнат и почти 30 000 квадратных футов (включая подвал). Здание спроектировано в эклектичном сочетании эпохи Возрождения. Возрождение и средиземноморские стили, обычно используемые архитекторами в Калифорния, такая как Джулия Морган.Кирпич и бетон несущие стены отделаны лепниной снаружи, а вставка — декоративная цветная плитка. Фасад здания: симметричный, с закрытым крыльцом с пятью пролетами, установленным между северное и южное крылья. Помимо симметрии, иерархия фенестрация, найденная в зданиях эпохи Возрождения, также присутствует: ажурные арки окна крыльца и дверные проемы на первом этажа, парные девятисветные окна на втором этаже и огромные прямоугольные проемы на третьем этаже, дополнительно освещенные окно в крыше над.Преимущественно плоская крыша отделана наложенной кровельный материал при видимых парапетах и некоторых других участках крыши с уровня земли покрыты зеленой плиткой. Мансардные окна металлические рамы с проволочным стеклом. В интерьере бетонные балки из балки и конструкция перекрытия обнажены, но были закончены с штукатурка аналогична внутренним стенам. На первом этаже находится солнце крыльцо / вход, холл, лестницы и лифты, мужские туалеты в юг и женские учреждения на севере.Арки и рифленые ионные пилястры вестибюля подчеркивают элегантность фасада высота. Дополнением к пространству вестибюля стал оранжевый неон «Морис». Вывеска на стене за мраморной стойкой стойки регистрации. Неоновые вывески были также найдены в интерьере Superior и в других предприятиях в непосредственной близости. Витражи в мансардных окнах и окнах мифические морские сцены в мужской и женской частях вносят свой вклад в изысканность постройки.На втором этаже — гардеробные. для обоих полов — бильярдная с росписью и различные комнаты для персонала. На третьем этаже находится обшитый темными панелями Логово Ройкрофта, названное в честь Эльберта. Хаббарда Нью-Йорк Пресс, которая продвигала движение искусств и ремесел в Соединенные Штаты. Логово также было известно как «Голландское логово». Ден был добавлен во время реконструкции 1915 года, в то же время, когда солнце было построено крыльцо, изменена линия крыши, обновлен интерьер. В логове есть небольшой камин со скамейками по бокам.Резной Маскароны украшают торцы потолочных балок. Логово заменило ранее солярий. Гимназия в подвале также была расширена. А лечебный бассейн был установлен в Морисе в 1931 году для лечения различных формы паралича (вызванные лечением Франклина Делано Рузвельта в Warm Springs, Джорджия). Остальные внутренние ремонтные работы были выполнены в г. 1930-31, в результате чего функции гимназии были перенесены в Ройкрофт. Den. Два бетонных пандуса, обрамляющие центральную лестницу и обеспечивающие доступ к фасаду здания, вероятно, были добавлены одновременно.Другой изменения с годами были относительно незначительными.
Баня Фордайса была построена в 1914-15 гг. спроектирован Джорджем Манном и Юджином Джоном Стерном из Литл-Рока, штат Арканзас. По стилю здание представляет собой в первую очередь постройку эпохи Возрождения. с испанскими и итальянскими элементами. Здание трехэтажное. конструкция кирпичного строительства, с декоративным кирпичом кремового цвета облицовка терракотовой отделкой. Фундамент и крыльцо построен из известняка Бейтсвилля.На двух верхних этажах кирпичная кладка оформлена ромбовидным узором. Внешний вид первого этажа фасад на западе отделан рустованной терракотой (форма напоминает каменную кладку из тесаного камня). Остаток от первого пол отделан глазурованным кирпичом. Шатер из цветного стекла и медный парапет с греческим орнаментом нависает над открытым входом порог. На северной и южной торцевых стенах установлены криволинейные парапеты. Испанская добыча.Эти боковые стены украшены декоративной терракотовой плиткой. окна на первом этаже. На фасадном фасаде оконное полотно. определяет семь отсеков конструкции и обеспечивает архитектурный иерархия, характерная для зданий в стиле Возрождения. Окна на Первый этаж простой прямоугольной формы. Те, кто на втором пол — это парные шестиступенчатые створки в сложной терракотовой плитке. молдинг, который продолжается вокруг арочных оконных / дверных проемов третий этаж.Арки этих проемов включены в терракотовый фриз, который элегантно завершает верхнюю часть стены ниже карниза. Видимые части крыши шатровые, покрытые декоративная плитка. Скрытые части крыши плоские и отделаны сборный кровельный материал, за исключением больших мансардных окон построены из металлических каркасов и проволочного стекла. На первом этаже находится вестибюль с терракотовыми фонтанами, витражный фонарь окна и пол из керамической плитки.В непосредственной близости от стойки регистрации — это камера хранения, диспетчерская, лифты. Север и в центральных частях здания расположены помещения для мужчин: охлаждение комната, камера хранения, парная, комната гидротерапии и баня. В женские помещения, значительно меньшие по размеру, находятся в южном конце здания. Хотя в мужских и женских банях есть витражи с водными мотивами, самые впечатляющие витражи стекло — это массивный световой люк в мужской зоне, с DeSoto фонтан располагался на полу прямо под ним.Второй этаж содержит холодильные камеры, раздевалки и дворы. Третий этаж здесь находится массивная терапевтическая ванна, облицованная керамической плиткой, а также зоны для мужчин и женщин. женские салоны и спортзал, отделанный деревянными панелями. Большинство Впечатляющее пространство на третьем этаже — актовый зал (ныне музей) где сегментарно-арочные своды перекрытия залиты арочные, витражи в крыше. Арочные двери с деревянным каркасом в окружении Фрамужные и габаритные фонари выходят на небольшие балконы фасада высота.В подвале различное механическое оборудование, боулинг. переулок (так как снят), и родник Фордайс — комната из кафельной плитки с сводчатый потолок и окна из листового стекла, закрывающие естественный горячий весна. Интерьер здания был реконструирован между 1930 и 1940 г. для установки терапевтической ванны Хаббарда. Между 1973 и 1984 годами в интерьере был проведен капитальный ремонт, новый были установлены кровля и гидроизоляция, большая часть витражей была восстановлен.
Quapaw был построен в 1922 году и является испанским Здание в стиле колониального возрождения из кирпича и железобетона. отделка лепниной. Самая впечатляющая внешняя особенность — большой центральный купол покрыт ярко окрашенной плиткой и увенчан небольшой медный купол. Мозаика купола — шевронный узор с тесьмой. прямоугольных и ромбовидных узоров, окружающих его основание. Купол отдыхает на восьмиугольном основании. Большая часть здания представляет собой одноэтажное строение, с узким вторым этажом, идущим вдоль фасада и увенчанным с куполом.Первый этаж в плане П-образный, второй этаж. прямоугольная. На фасаде ряды арочных окон. прерывается центральным павильоном, образующим вход. Арочный входной дверной проем обрамлен двумя арками меньшего размера. Прямо над вход представляет собой картуш с резной головой индейца, вставленной в декоративный парапет двойного изгиба. Индийский мотив, встречающийся в нескольких другие места в бане, использовались для усиления рекламных «Легенда о банях Кваапо», в которой утверждается, что индейцы обнаружил магические целебные силы пещеры и источника, в котором сейчас находится в подвале здания.Парапеты с двойным изгибом на севере и южные концы здания увенчаны зубчатыми ракушками, обрамляющими колючая рыба-балка. И раковина, и рыба подчеркивают водный аспект здания. Зубчатая оболочка — это обычная архитектурная элемент, найденный в испанских колониальных зданиях и зданиях эпохи Возрождения. Первоначально символ использовался для представления Сантьяго-де-Кампостела, покровителя Испания, но она превратилась в простой декоративный элемент в светском возрождении. такие здания, как это.Скульпины, первоначально окрашенные в золото, теперь покрашен в белый цвет. Вход дополнительно подчеркивают два массивных навершия. этот проект выходит за пределы крыши второго этажа, визуально обрамляя купол за ними. Скатные крыши первого и второго этажа, видны с фасада, облицованы красной глиняной плиткой. Части крыши, которые не видны с земли, плоские и отделан кровельным кровельным материалом. Интерьер здания содержит более 20 000 квадратных футов.На первом этаже есть ванна. удобства для мужчин и женщин в дополнение к вестибюлю и солнечной веранде, а также на втором этаже — гардеробные и общая письменная комната. В Quapaw была баней по умеренной цене, без каких-либо дополнительных услуг, таких как как салоны красоты. Ванны, паровые, душевые и холодильные камеры были при условии. В частичном подвале находится прачечная и механическое оборудование. и камера из туфа, в которой находится пружина Quapaw. Пандусы были добавлены к парадный вход в 1923 году.В 1928 году портик напротив Утеплили здание застеклением в оконных проемах. В первой мужской комнате охлаждения добавлены потолки из акустической плитки. женская вьючная комната. Некоторые внешние стены были изолированы. следующий год. Новые перегородки были установлены в 1944 году, чтобы позволить больше место для массажных кабинетов, а прачечную поставили в подвале в конец 1940-х гг. Пружина показа в подвале была покрыта листовое стекло в середине 1950-х гг.В 1968 году акцент здания изменился. от индивидуальных купален до гидротерапии и физиотерапии около двух лет. Внешний вид подвергся пескоструйной очистке, ремонту и покраске. в 1976 году. Использование здания в качестве бани закончилось в 1984 году, когда последний контракт закончился.
Баня Озарк была построена в 1922 г. разработан Джорджем Манном и Юджином Джоном Стерном из Литл-Рока. В Здание испанского колониального возрождения построено из кирпича и бетона. кладка отделана лепниной.Здание трапециевидной формы, хотя фасад симметричен. Двухэтажное здание содержит 37 комнат и приблизительно 14 000 квадратных футов. Впечатляющий передний фасад имеет башни-близнецы с трехъярусными отступами от основного вход с фланга. Главный вход в здание через закрытая веранда, более поздняя пристройка между двумя павильонами, образуют визуальные основы башен над ними. Окна над павильонами есть декоративные картуши, а также ряд прямоугольные вставки, напоминающие стиль ар-деко.Дополнительный крылья здания продолжаются к северу и югу от башен. В скатные крыши над крыльцом и часть второго этажа и шатровая крыши башен покрыты красной глиняной черепицей. Крыши башен увенчанный навершиями. Остальная часть крыши плоская и отделана наплавляемый кровельный материал, за исключением стекла в металлическом каркасе мансардное окно над крыльцом. Интерьер центрального вестибюля отделан мрамором. прилавок с коридорами к мужским и женским помещениям на любой боковая сторона.Стены вестибюля украшены зеркалами. Пол солнечного крыльца покрыт каменной плиткой, а большинство остальных этажей в Дом отделан акриловой плиткой. Потолки бетонные и крашеная штукатурка. Внутренние стены из кирпича и пустотелой плитки, отделанные штукатурка. В 1928 г. бетонные резервуары-охладители (отделанные лепниной на экстерьер) были добавлены к задней части здания. Массажные кабинеты были расширен в 1941 году. Градирни сняты в 1953 году. второй этаж капитально отремонтировали в 1956 году.Здание закрыто для использования в качестве баня в 1977 году. Мансардные окна отремонтированы в 1983 году.
Баня Бакстафф была построена в 1912 году и является элегантное здание в стиле неоклассицизма с простым дизайном. Внешний вид стены из кирпича кремового цвета, с белой лепниной в основании, пеленки, фризы, карнизы и парапет. Связанные столбцы разделяют вход в семь заливов, окруженных павильонами с севера и юга заканчивается. Фризы над двухэтажными дорическими колоннами украшены медальонами. ( paterae ), обрамляющие латунные буквы «BUCKSTAFF BATHS» по центру над входом.Латунные поручни граничат с пандусом, ведущим вплоть до входных дверей с латунным покрытием и остеклением на деревянных каркасах. Первый в полу окна арочные; Окна второго этажа прямоугольные. Те на на третьем этаже небольшие прямоугольные окна с классическими урнами между ними над карнизом, завершающим колонны. Первое этаж здания содержит вестибюль и мужские помещения. Женский удобства находятся на втором этаже. Третий этаж — общее пространство с комнатами для чтения и письма и выходом к солнцу на крыше подъезды на северном и южном концах здания.Доступ к частичный подвал снаружи с северной и южной сторон здания. В подвале находится механическое оборудование. Бакстафф — единственная баня в Ряду, которая до сих пор используется как баня.
Баня Ламар была построена в 1923 г. переходный стиль часто используется в коммерческих зданиях с четкими линиями. время, которое еще не было полностью лишено элементов, оставшихся от различные классические возрождения: симметрия, карнизы и нечеткие фронтоны артикуляция парадного входа.Дом двухзвездочный усиленный. бетонная конструкция с внешней отделкой лепниной. Одноэтажный закрытая веранда для загара занимает почти всю длину фасада высота. Двухэтажная часть в плане прямоугольная. Солнечное крыльцо ведет в вестибюль, северная, южная и восточная стены которого закрыты. с фресками архитектурных и деревенских сюжетов. Услуги, включая на этом этаже прохладные комнаты, вьючные и банные комнаты, мужские на севере и женщины на юге.В центре здания находится Ядро лестницы, которое получает естественный свет от верхнего люка в крыше. В на втором этаже находятся массажные кабинеты, письменный кабинет, раздевалки и гимназия. Плоская крыша отделана кровельным кровельным материалом, за исключением окна в крыше из проволочного стекла в металлической раме. Кирпич и глиняные плитки закрывают края парапета. Обслуживающий частичный подвал помещения и механическое оборудование. Баня в здании закончился в ноябре 1985 года.
Завершает южный угол Национальный парк. Центр обслуживания посетителей / Административное здание. Построен в 1936 г. это здание испанского колониального возрождения было спроектировано архитекторами Восточное отделение, Отделение планов и дизайна, Национального парка Услуга. Хорошо детализированное здание выполнено в упрощенном испанском стиле барокко. дверной проем обрамлен пилястрами, увенчанными фризом, карнизом и навершием по бокам окна второго этажа. Окно имеет рустованный молдинг. по бокам и увенчан ломаным арочным фронтоном.Окна на первом этаже ограждены коваными решетками. Открытия на Второй этаж — французские двери с пятью лампами, которые открываются на кованое железо. балконы. Вальмовая крыша покрыта глиняной черепицей. Кондиционер система была заменена в 1960 году. Первый этаж был реконструирован в 1966 году. разместить холл и аудиовизуальный зал. Шаги к входной двери были увеличены в 1965 году, и перила, возможно, были установлены на этом время. Здание находится в отличном состоянии и продолжает использоваться как главный визит-центр и административное ядро парка.
Другие наружные объекты находятся в историческом границы района. Большая набережная проходит с севера на юг. на склоне холма за банями, между Резервным авеню и Фонтанная улица. Строительство Променада началось в 1930-х годах. От к началу Второй мировой войны Променад представлял собой ступенчатую дорожку, покрытую с гравием. После множества неудачных попыток (проблемы с планированием и финансированием), Променад был окончательно завершен в начале 1960-х годов.Брусчатка был заменен в 1984 году.
фонтанов общественного пользования расположены в близость практически так как район был разработан. Некоторые остаются сегодня. Фонтан прямо перед лестницей в администрацию. Здание из литого бетона, построено в 1936 году. Новый фонтан-кувшин. на тротуаре перед зданием администрации был установлен в 1966 году. Благородный фонтан в конце Променада Резервного проспекта переехал в это место в 1957 году.Фонтан Морис Спринг и подпорная стена к северу от бани Мориса было построено в 1903 году.
Первоначально главный вход в резервацию был между банями Мориса и Фордайса, прямо под отелем Stevens Балюстрада, примерно в центре Бани Роу. Два бронзовых федеральных орлы на своих каменных столбах все еще охраняют старый вход, образуя ворота к бетонному пути, ведущему между двумя бани до барочной двойной лестницы балюстрады.Ниже орлы — это имена министров внутренних дел Хока Смита. (1893-96) и Джон Нобл (1889-93) и «Резервация горячих источников США». Сама балюстрада из кирпичной кладки из известняка и бетона. строительство. В центральной бухте находится сводчатая ниша для полукруглых велосипедов. содержащий питьевой фонтанчик. Верхняя часть балюстрады ведет к Променаду. Эстрада была расположена наверху балюстрада на набережной, но ее сняли из-за состояние ухудшилось в 1958 г.К началу 1970-х бордюры и тротуар на Старый парадный вход, построенный в 1890-х годах, был изменен. Холли у входа были посажены деревья. Площади вокруг баз каменные столбы, первоначально вымощенные, к тому времени были покрыты травой. Еще несколько входов были расположены в разных точках вдоль линейной развитие Bathhouse Row в течение 1890-х годов, но они исчезли с годами в результате нового строительства. Ни один из них не был таким сложным как главный вход, который по-прежнему придает ощущение «высокого стиля» Банный ряд.Военный инженер Стивенс также отвечал за создание набережной Магнолии перед банями. В В 1890-х годах на набережной были двойные ряды магнолий, но теперь единый ряд разделяет тротуар и улицу. Разнообразный архитектурные стили бань сближает линейная зеленых насаждений набережной Магнолии и Большой набережной, а также посадки небольших живых изгородей и кустов, которые смягчают края пространства между корпусами.
ЗНАЧЕНИЕ
Bathhouse Row — крупнейшее собрание двадцатого века. века бани, оставшиеся в Соединенных Штатах, и он представляет собой высшая точка этой отрасли, когда она достигла своего пика с 1920-х годов. через 1940-е годы. Bathhouse Row — также одна из немногих коллекций историческая баня, остающаяся в Соединенных Штатах. Как юридическое лицо, Банный ряд представляет собой уникальную территорию в системе национальных парков — территория, где исторически использовались природные ресурсы и используются, а не сохраняются в их естественном состоянии.На региональном уровне что важно, бани также составляют архитектурное ядро центр города Хот-Спрингс, Арканзас. Бани представляют собой штраф коллекция разнообразных эклектичных архитектурных стилей, популярных в подростки и двадцатые годы.
Археологические свидетельства доказывают, что горячая были использованы источники, которые позже снабжали водой Банный ряд. доисторически в течение тысяч лет. В местной индийской мифологии долина горячих источников считалась нейтральной землей, целебной место и священная территория Великого Духа.Близко к источники — карьер новакулита, который доисторически использовался в качестве источника на материалы для инструментов, оружия и хозяйственных товаров. Эрнандо де Сото возможно, посетил горячие источники в 1541 году в поисках золота, серебра, и драгоценности. К 1807 году первый постоянный белый поселенец жил в площади, и вскоре после этого был построен ряд бревенчатых домиков. окрестности. К середине девятнадцатого века банная индустрия в Соединенные Штаты, следуя элегантным европейским прецедентам, создавали более сложные банные ритуалы.Архитектура стала отражать изменения к более формальным стилистическим вкусам. Хотя площадь была установлена помимо первой федеральной резервации в 1832 г. земель не происходило до 1879 года. К тому времени частные девелопмент установил свою собственную линейную схему строительства север / юг вдоль ручья и горячих источников.
В 1884 г. ручей, протекавший перед бани того времени перекрывала каменная арка, ликвидированы отдельные мосты к каждой бане.Арка также улучшенная санитария в районе. Пространство над аркой было заполнено с землей и засажен, так что каждая баня теперь имела свой сад космос. С 1892 по 1900 годы Министерство внутренних дел проводило масштабный проект благоустройства с целью улучшения облика «Национального Санаторий ». Основная ландшафтная направленность программы заключалась в обеспечении формальные сады перед банями и более «естественные» со вкусом благоустроенная территория позади.Таким образом, спектр озеленения предоставить места для спокойных прогулок с достаточной связью с природой и на открытом воздухе, чтобы создать здоровую атмосферу для восстановления сил. Фредерик Фирма Ло Олмстеда, занимающаяся ландшафтной архитектурой, была нанята для разработки планов. для области, но эти планы были отвергнуты или оставлены незавершенными на множество причин. Затем разработку проекта передали лейтенанту. Роберт Стивенс, армейский инженер. Стивенс спроектировал входы в резервация, включая исторический главный вход.Он также задумал набережная Магнолии перед банями, извилистая верхняя терраса за банями и ряд тропинок, проезжих дорог, и жилеты-карманные парки. К 1900 году ландшафт резервации Хот-Спрингс как неформальный викторианский ландшафтный дизайн, так и более формальный дизайн после 1880-х годов.
К тому времени была построена серия бань. построили, и в первые десятилетия 20-го века Парад построек продолжился.Сначала деревянные бани были построены, а затем заменены после того, как пожары или износ сделали их небезопасно. Архитекторы начали выбирать материалы, менее подверженные износу. и огонь. Изменения во всех банях со временем отразились изменения в индустрии купания, изменения в технологиях и изменениях в социальные нравы. На рубеже веков Хот-Спрингс стал привлекательность для модных людей со всего мира, чтобы посетить и принимать ванны, сохраняя при этом репутацию целебного место для хилых.
Еще несколько важных моментов в истории бани Ряды повлияли на природный и архитектурный ландшафт, в результате чего остается сегодня. В 1916 году Стивен Мэзер, директор Национального парка Сервис, привезший ландшафтного архитектора Йенса Йенсена из Чикаго в усилить Bathhouse Row. Под его руководством вдоль уличные набережные и различные цветники были возведены перед бани. Джордж Манн и Юджин Джон Стерн из Литл-Рока были нанят в 1917 году, чтобы составить подробный план Банного ряда, чтобы направлять его будущее развитие.По их мнению, испанское / средиземноморское возрождение Архитектурная тема была подходящей для «Великого американского курорта». В вмешательство Первой мировой войны остановило их грандиозные планы, хотя их дизайн нескольких бань и рассмотрение других планов бань имели сильное влияние на архитектурный облик Банного ряда. в 1930-е годы — разработка новой системы горячего водоснабжения для бань. при изменении бордюров, насаждений и желобов вдоль Магнолии Променад.Более формально выровненная Большая набережная в задней части бани (начатые в 1930-х и завершенные в 1960-х) заменили извилистая викторианская тропа и изменила архитектурный облик область.
Хейл, вероятно, был первым из горячих источников бани девятнадцатого века, чтобы предложить современные удобства своим купальщицы, и, таким образом, стали более космополитичными по своей природе. Первый Хейл Баня, построенная в 1840-х годах, была первой баней, в которой было больше чем просто ванна как услуга.Настоящая баня Хейла, третья строительство на том месте с тем же названием продолжило эту традицию. В здание сохраняет значительную часть своего девятнадцатого века характер и, вероятно, имеет обширный историко-археологический потенциал вокруг его основания.
Баня Quapaw построена на территории двух более ранние бани, что привело к отведению большого земельного участка на Банный ряд. Банные услуги по умеренной цене предназначены для служить массам.Здание также спроектировано с возможностью доступа для в виду людей, связанных со стулом. Природный горячий источник в здании подвале была опубликована в рекламных брошюрах, делая пещеру и горячую весна популярный аттракцион. Баня Озарк обслуживает середину классная клиентура и, как и у Quapaw, на своей первый этаж, что делает их доступными для пожилых людей и инвалидов.
Бани Мориса и Фордайса были стратегически важны. расположен на северной и южной сторонах исторического входа в Бронирование.Оба эти здания были местом для купания. богатые. Элегантный интерьер и качественное обслуживание привлекли внимание клиентура высшего класса. Размещение двух наиболее архитектурно значимые постройки у главного входа устанавливают изысканный архитектурный облик Bathhouse Row. Оба были роскошными по дизайну и назначения и были оборудованы самыми изысканными ваннами удобства. Морис и Фордайс также предложили дополнительные достопримечательности. Fordyce удовлетворял не только физические потребности клиента, обеспечение развлечений, таких как музей доисторических артефактов, сады на крыше, боулинг и спортзал.У Мориса была своя Логово Ройкрофта или Голландское Логово, которое служило местом сбора для состоятельные клиенты.
Все здания на Банном Ряду имеют определенные общие архитектурные элементы, которые способствуют развитию района единство. Все здания расположены на одинаковом расстоянии от тротуар, а впереди есть сады и зеленые насаждения. Они все одинаковой высоты, масштаба и пропорций. Тротуар и оставшиеся Набережная Магнолии на западе и Большая набережная на востоке соединяют здания вместе.Что делает это единство успешным, а не скучным в архитектурном смысле — это разнообразие, которое существует внутри него. В эклектичное сочетание стилей и материалов обеспечивает текстуру и визуальный интерес к группе. Бесплатное использование греческого, римского, испанского и Итальянские архитектурные идиомы подчеркивают высокий стиль, востребованный планировщики и создать сильное ощущение места.
То, что осталось от Банного ряда, — это архитектурные пережитки ушедшей эпохи, когда купание считалось элегантным времяпрепровождением для богатых и знаменитых и путь к благополучию для тех, у кого разные недуги.Сегодня только Buckstaff предоставляет бани и сопутствующие услуги. По всей стране были совершены купальные ритуалы девятнадцатого века. заменены оздоровительными спа-центрами конца ХХ века, которые делают упор на физическое фитнес и диета, и иногда купание является частью режим. Ванна больше не является центральным элементом омоложения. предоставляется курортами в Соединенных Штатах. Достижения медицины и высокие расходы на медицинское обслуживание уменьшили важность купания в физиотерапия.Потребность в банях в масштабе Bathhouse Row более не существует. 150-летняя традиция. предоставление купальных услуг почти исчезла, и мы надеемся, что в будущем ключ для непрерывной эксплуатации зданий в смежных отраслях.
БИБЛИОГРАФИЯ
Cromwell, Neyland, Truemper, Millett & Gatchell, Inc. Отчет об исторической структуре, Национальный парк Хот-Спрингс, Арканзас .Санта Fe: Служба национальных парков, 1973 г.
Pitts & Associated Engineers, P.A., и Witsell and Evans, Архитекторы-проектировщики. Промежуточный отчет, тестирование второго этапа Сайт, Исследование пяти бань, Хот-Спрингс Нэшнл Парк, Арканзас, . Санта-Фе: Служба национальных парков, 1984.
Родос, Дайан. Исторические основания и сооружения: временный Отчет о Bathhouse Row, Национальный парк Хот-Спрингс, Арканзас, .Денвер: Служба национальных парков, Сервисный центр Денвера, 1985.
Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков. Технические отчеты по программе адаптивного использования банных рядов 1-7 . Арканзас, Национальный парк Хот-Спрингс, 1985.
ГРАНИЦЫ
Граница показана пунктирной линией с надписью «ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН. ГРАНИЦА »на прилагаемой карте обзора исторических зданий (не включена в электронное издание).
ФОТОГРАФИИ
(нажмите на фотографии выше для более детального просмотра)

Размеры кирпича — Designing Buildings Wiki
Доступно много различных типов кирпича, и важно как правильно выбрать кирпичи, так и проверить их размеры, чтобы убедиться, что они подходят к макету проекта.
Эта статья представляет собой руководство по размеру кирпичей и подробно описывает размеры некоторых из наиболее часто используемых кирпичей.
Стандартный размер для кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Сюда входят 10-миллиметровые швы из раствора, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102,5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).
Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает:
Это упрощает создание сложных шаблонов кирпичей в пределах стандартного координационного размера.См. Дополнительную информацию в разделе «Типы кирпичной кладки».
На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных подрамником (в продольном направлении).
Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.
Тип Характеристики дюймовая длина x глубина x высота Длина x глубина x высота в метрических единицах
Блоки Построен из бетона или цемента.Они могут иметь полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию. 440 x (варьируется) x 215
Модульный Обычно используется для строительства зданий и жилых домов. 7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма 194 х 92 х 57
Модульный Jumbo 7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-3 / 4 дюйма 194 х 92 х 70
Королева Немного меньше по размеру и экономичнее, чем модульный кирпич. 9-5 / 8 «x 3-1 / 8″ x 2-3 / 4 » 244 х 79 х 70
Король 9-5 / 8 дюймов x 2-3 / 4 дюйма x 2-5 / 8 дюймов 244 х 76 х 67
Инженер Используется там, где требуются прочность и водо- / морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании. 7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов 194 х 92 х 71
Закрытие Используется для отделки стен, особенно по углам. 7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов 194 х 92 х 92
норвежский Прочные кирпичи, которые можно использовать в несущих стенах, но при этом они хорошо выглядят.У них есть естественная красота. 11-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов 295 х 92 х 71
Монарх Обычно используются для длинных стен и очень прочны. 15-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов 397 х 92 х 92
Утилиты Очень универсален и может использоваться для различных строительных проектов. 11-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов 295 х 92 х 92
Норман Это классический промышленный кирпич для строительных проектов, который обычно бывает красного или белого цвета. 11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 » 295 х 92 х 57
Роман 11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 1-5 / 8 » 295 х 92 х 41
четырехъядерный 7-5 / 8 x 3-5 / 8 дюймов x 7-5 / 8 дюймов 194 х 92 х 194
Датская ручная форма 7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма 194 х 92 х 57
меридиан 15-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов 397 х 92 х 92
Посол 15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 » 397 х 92 х 57
Обратите внимание, что эти размеры могут варьироваться в зависимости от истории и от одного поставщика к другому.
No related posts.

Тип	Характеристики	дюймовая длина x глубина x высота	Длина x глубина x высота в метрических единицах
Блоки	Построен из бетона или цемента.Они могут иметь полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить их изоляцию.		440 x (варьируется) x 215
Модульный	Обычно используется для строительства зданий и жилых домов.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
Модульный Jumbo		7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-3 / 4 дюйма	194 х 92 х 70
Королева	Немного меньше по размеру и экономичнее, чем модульный кирпич.	9-5 / 8 «x 3-1 / 8″ x 2-3 / 4 »	244 х 79 х 70
Король		9-5 / 8 дюймов x 2-3 / 4 дюйма x 2-5 / 8 дюймов	244 х 76 х 67
Инженер	Используется там, где требуются прочность и водо- / морозостойкость. Очень прочный и надежный в использовании.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов	194 х 92 х 71
Закрытие	Используется для отделки стен, особенно по углам.	7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов	194 х 92 х 92
норвежский	Прочные кирпичи, которые можно использовать в несущих стенах, но при этом они хорошо выглядят.У них есть естественная красота.	11-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-13 / 16 дюймов	295 х 92 х 71
Монарх	Обычно используются для длинных стен и очень прочны.	15-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов	397 х 92 х 92
Утилиты	Очень универсален и может использоваться для различных строительных проектов.	11-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов	295 х 92 х 92
Норман	Это классический промышленный кирпич для строительных проектов, который обычно бывает красного или белого цвета.	11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	295 х 92 х 57
Роман		11-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 1-5 / 8 »	295 х 92 х 41
четырехъядерный		7-5 / 8 x 3-5 / 8 дюймов x 7-5 / 8 дюймов	194 х 92 х 194
Датская ручная форма		7-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 2-1 / 4 дюйма	194 х 92 х 57
меридиан		15-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов x 3-5 / 8 дюймов	397 х 92 х 92
Посол		15-5 / 8 «x 3-5 / 8″ x 2-1 / 4 »	397 х 92 х 57