Как правильно выбрать мощность печи для отопления дома

Как выбрать и купить печь для отопления дома? Как правильно рассчитать мощность печи для получения комфортного тепла в Вашем доме? Мы ответим на данные вопросы и поделимся с Вами знаниями, накопленными за более чем десятилетний опыт в области продажи и установки печей и каминов.

Прежде всего – требуемая мощность Вашей печи зависит от размера помещения, которое необходимо обогреть. Это нужно учитывать в первую очередь!

Бывает, клиент желая сэкономить, приобретает небольшую, но более дешёвую печь, которая не имеет достаточной мощности для отопления дома. Конечно, такая печь, не сможет отдавать необходимое количество тепла, и не сможет в полной мере отопить помещение дома нужного размера. Кроме того, в целях получения большего количества тепла, эту печь придется эксплуатировать на пределах её возможностей, на максимальном уровне горения, что негативно скажется на долгосрочности использования печи.

Слишком большая печь, превышающая оптимальную мощность, может вызвать столько же проблем, сколько и слишком маленькая печь. Если Вы купите печь или камин значительно превышающую необходимую мощность, возможно Вы столкнетесь с рядом проблем:

• Вы получите слишком много тепла, при этом поступление воздуха и кислорода в отапливаемое помещение будет недостаточным для комфортного дыхания и снижения температуры до оптимального уровня.
• Желая снизить уровень выделяемого тепла, такую печь обычно используют на минимальном уровне горения, порой в режиме тления. В данном случае в печи образуется большое количество копоти и сажи. Так как температура и тяга недостаточна высокие для прогорания и полного удаления сажи, какое-то количество сажи будет оседать на стеле печи-камина, затрудняя обзор пламени. Так же, при использовании печи на минимальном уровне горения, сажа оседает на стенках дымохода, и смешиваясь с влагой и конденсатом, образует агрессивную кислотную среду, которая разрушает дымоход, ведет к его коррозии и прогоранию.

При выборе мощности печи, наши специалисты монтажники, помимо размеров отапливаемого помещения так же рекомендуют учитывать следующие условия эксплуатации:

• Как будет использоваться печь — в качестве основного или дополнительного источника отопления? Конечно, если владелец современного, энергоэффективного дома с низкими теплопотерями, уже имеет основной источник отопления и желает только приобрести печь как красивый предмет интерьера для возможности полюбоваться огнем, ему не понадобится печь большой мощности.
• Напротив, в доме с большими теплопотерями, где печь будет использоваться как единственный, основной источник отопления, понадобится печь большей мощности.

Производители печей и каминов обычно указывают их мощность, однако следует знать, что печи работают в диапазоне мощности, от минимальной, до максимальной. При этом, опираться следует на среднее значение — величину оптимальной мощности.

Часто, недобросовестные производители и продавцы печей и каминов в качестве оптимальной мощности указывают единственный верхний параметр, тот который печь может обеспечить только на максимальном, порой предельном уровне горения. Конечно, выбор и покупка такой печи не будет оптимальным решением.

Поэтому, мы советуем покупать печи камины только, надежных и проверенных временем производителей, которые указывают соответствующие действительности данные и соблюдают гарантийные обязательства. К примеру, Датский производитель Morsø выпускает печи камины более 100 лет, и указывает параметры мощности от минимальной до максимальной. Норвежский производитель печей Jotul, указывает диапазон мощности из трех параметров: минимальной, оптимальной и максимальной.

Как рассчитать мощность печи в зависимости от размеров помещения.

При выборе мощности печи, специалисты обычно используют следующую формулу:

(Высота помещения × длина × ширина) / 14 = потребность в кВт.

Данная формула, показывает размер оптимальной мощности печи, для обеспечения в отапливаемом помещении температуры до 21 °, когда на улице 1 ° C.

Так же, рассчитать мощность печи в зависимости от размеров отапливаемого помещения, при средней высоте 2.5 м, вы можете онлайн, указав его длину и ширину.

Длина:

Ширина:

Площадь помещения: {{ surface + ‘ м2’ }}

Мощность печи: {{ power + ‘ кВт’ }}

О печной «мощности» и теплоотдаче

Мой дом: печи, дымоходы

Небывалый за всю историю страны рзз — мах дачного строительства, сопоставимый по финансовым затратам с восстановлени­ем народного хозяйства в годы послевоен­ных пятилеток, возродил спрос на системы индивидуального или по иной терминоло­гии — «местного отопления-, в качестве ко­торых чаще всего используются кирпичные и металлические печи разных конструкций, размеров, а следовательно, и разной те­пловой мощности.

Какую печь выбрать для своего загород­ного дома — кирпичную или металлическую, большую или маленькую, а самое главное — по каким критериям её выбирать? На эти во­просы домовладелец. как правило, ответов не имеет. 8 луоием случае печнику предъявляются д ва «требо­вания-: от хозяина — чтобы печь грела, и от хозяйки — чтобы ота была красивой. Но просто греть может как большая, так и ма­ленькая печь, и кирпичная, и металлическая, а что касается кра­соты, то печь, как ичелоеек — в ней есе должно быть красиво: и «душа», и «тело», и — одежда-.

Впрочем, красота лечи—тема сама по себе важная и достой­на отдельного разговора, но мы её затрагивать не будем. Во всем многообразии печей нам надо найти среда них ту един­ственную, которая лучше всего подходит по мощности и скоро­сти теплоотдачи.

Если загородный д ом предназначен для периодического про­живания. скажем, только в выходные дни, следует отдать пред­почтение печам с высокой скоростью теплоотдачи и. следова­тельно, с малой теплоаккумулирующей способностью. Яркими представителями этого класса являются металлические печи. Следом за ними по скорости теплоотд ачи идут изразцовые и ка­фельные печи, построенные из спе­циальных керамических блоков, а за­тем печі из огнеупорного кирпича, сложенные на ребро и обязательно (в соответствии с требованиями по­жарной безопасности) защищенные металлическим кожухом.

Для постоянного проживания нуж­на совсем другая печь — массивная, толстостенная, с высокой теплоак­кумулирующей способностью. От такой печи при правильной ее экс­плуатации можно легко добиться по­стоянства температуры внутри от­апливаемого помещения в течение длительного времени

Что касается другого параметра — мощно­сти, то тут дело обстоит не так просто. С одной стороны застройщик не знает, сколько тепла теряет его дом, поскольку дом строился либо без проекта, либо по индивидуальному проек­ту, в котором вы не «йдете ни слова о каких — либо тепловых характеристиках С другой стороны, д омовладельцу д алеко не всегда по­нятен сам термин «мощность» применительно к печи. Действительно, всем понято, что ес­ли мы включаем лампочеу мощностью 100 Вт, то о® при номинальном режиме именно эту мащюсть и развивает от момента включения до момента выключения.

А что будет, если напряжение в сети упадёт или наоборот повысится? Соответственно, мощность лампы изменится. Поэтому и мощность лампы дале­ко не всегда соответствует той велтине. которая указшв на её колбе тл цоколе. В реальных условиях это усреднённая вели­чина за какой-то промежуток времени Можно рассмотреть ра­боту любого генератора любого вида энергии и при детальном анализе окажется, что его мощность не является постоянной, а изменяется во времени в зависимости от внешних условий. Печь, как генератор тепловой энергии, не является исключени­ем. а потому её паспортная тепловая мощность тоже величина усредненная.

Д ія примера рассмотрим характер отдачи модности во вре­мени двух разтых генераторов — электрического и обь»юй бы­товой печи, которая, как я уже говорил, по своей сути является генератором тепловой энергии. Допустим, что у обоих этих ге­нераторов паспортная мощность одинакова и равняется, ска­жем, 2 кВт. Суд я по различным описаниям, такую тепловую мощ­ность отдаёт сложенная из кирпича отопительная печь ОПТ• 1, имеющая размеры в плане 51 х77 см и высоту 215 см.

Электриюасий генератор разо­вьет свою паспортную мощность за сравнительно короткий промежу­ток времени, исчисляемый в одних случаях долями секунды, вдрутук — минутами, а затем будет стабильно работать в положенном ему режи­ме сколь угодно долго. На графи­ке (рис. 1) такой pexv. v мы вправе изобразил) прямой линией, парал­лельной оси времени.

У печи характер изменения мощ­ности во времени совсем другой. Розжиг, то есть пуск печи занимает
гораздо большее время, чем пуск генератора. Затем, после то­го. как дрова разгорятся, мощность печи вырастает в Ю-20 раз выше паспортной, а когда дрова частшно прогорят, резко сни­жается и достигает минимума к началу следующего розжига.

Характер изменения мощности можно изобразить некоей кривой, которая, строго говоря, дажеу одной и той же печи при каждой растопке будет различной. Если печь растоплена, дро­ва горят, то тепло вырабатывается и поступает в дом. А как же быть с мощностью? Да очень просто. Вот дрова прогорят, нагре­ют стенки печи и печь, постепенно остывая, отдаст тепло возду­ху помещения. А потом мы подсчитаем, сколько всего тепла она -отдала — в помещение и разделим эту величину на промежуток времени между двумя топками. Если печь топится два раза в сутки, отданное» количество тепла надо разделить на 12 часов, eow опии раз в сутки—на 24 часа. Так мы получим искомую ве­личину ее тепловой мощности.

На первый взгляд все очень просто, но вместе с тем весьма расплывчато. Ведь от того, какими дровами топить — осиновы­ми или дубовыми, какой величины сделать закладку, сколько раз подбрасывать дрова в течение одной топки — суммарное коли­чество выделившейся тепловой энергии будет различным, а, следовательно, и средний показатель мощности будет разным.

Раньше, теперь уже можно сказать — в стародавние времена, порядок определения паспортной мощности типовых печей ре­гламентировался стандартом, но и он предусматривал опреде­ление усреднённой величины этого показателя.

Во всех случаях, когда речь заходит об определении мощ­ности какого-либо устройства, одновременно возникает и другой вопрос: а каков коэффициент полезного действия (кпд) у этого устройства? Не вдаваясь в подробности расчё­тов. приведу сравнительные данные о величине кдддля неко­торых устройств (табл. /).

Из таблицы вдао, что по уровню полезного д ействия обычная бытовая печь облад ает несомненным преимуществом по сраане • нию не только с давным-давно забытым паровозом. И понятно, почему в печи нет каких-либо механ^несхих устройств, да и сама энергия претерпевает лишь од ин тил превращения—из химиче­ской в тепловую, грнем, последняя и является конечным полез­ным для нас продуктом. Отсюда и сравнительно высокий кпд

А теперь попробуем оценить, а сколько же дрое надо сжечь, чтобы получить среднюю за 12 часов мощность печи, равную 2 кВт. Зададимся исходными данными. Nop = 2 кВт, период времени т = 12 час, коэффициент полезного действия примем равным ii=0,7.

Теплотворная способность дров в разных источниках оценивается по-разному — от 2300 до 4200 ккал/кг. ГОСТ 9817-95 рекомендует для тепловых расчётов принимать этот показатель равным 2400 ккал/кг. Последуем и мы этой рекомендации без комментариев. Итак, за 12 чаоов наша печь выработает тепловой энергии: Е=ІМ^-т=2 кВт 12 ч = 24 кВт ч,

Переведём эту величину в другое единицы измерения — сна- ■ала в джоут, (зная, что 1 Вт = 1 Дж/с): Е=24 кВтч=24 кДж/с -3600 с = 86 400 кДж. а затем в килокалории (учитывая, что 1 ккал -4,2 кДж): Е= 86400кДж:4,2 = 20571ккал. Чтобы определить, сколько же нужно дров для выработки та­кого колі*»ества тепловой энергии, лолуюнную величину разде­лим на теплотворную способность наших дров (д=2400 ккал/кг) и учтем принятый кпд (ц=0,7): m = Е/дп = 20 571 «ал: (2400юал/кг • 0,7)= 12,3 кг. Расход дров, конечно, получился довольно большим для такой печи. А «виной» тому — наши дрова с низкой теплотворной спо­собностью, а также относительно низкий принятый наш кпд С дровами как будто вое понятно — если использовать не влаж­ные осиновые, а сухие дубовые, то их необходимое количество уменьшится почти aosoe. Уменьшатся ли при этом расходы на захупку дров — это будет зависеть от местных условий

А теперь попробуем разобраться с ешё одним интересным вопросом: а какую же максимальную тепловую мощность может развить обыкновенная бытовая отопительная печь?

Одна закладка дров обычно выгорает в топливнике примерно за одда час. Масса закладки нам известна -12,3 кг. В этом слу­чае общее колтество тепловой энергии, которое выделится в топливнике, будет равно: Ьг m-g = 12.3 кг-2400 ккал/кг =29 520 «ал, что соответствует мощности: N= Е,:т= 29 520 ккал/іч=29520 ккадтЧ Мощ ность, которую развивает бытовая печь и выраженную в юсал/ч, можно легко пересчитать в кВт (N, r) или выразить в ло — шааиньк силах (Nlt):

34,2 кВт, N, c -46л. с. Таким образом, получается, что мощность, развивае­мая нашей далеко не самой большой бытовой печью ОТП-1, вполне сопоставима с мощностью двигателя любой совре­менной малолитражки. А что тогда говорить о печах боль­ших размеров? Выходит, Емеля, лёжа на своей русской печи, действительно мог бы съездить в гости к царю. По крайней мере, мощности для этого хватило бы. Но это, разумеет­ся, шутка. И все приведенные выше рассуждения и расчё­ты нам были нужны не для того, чтобы доказать правдивость русской сказки, а для правильного понимания особенностей работы печи как отопительного прибора. Так какие же выво­ды можно сделать из всего сказанного? А выводов два, и оба они крайне важны.

Во-первых, несмотря на обыденность процесса эксплуата­ции печи, мы имеем дело с очень мощным источником тепловой энергии, следовательно, и отношение к этому внешне просто-
му устройству должно быть подобающим. Это значит, что халат­ность или просто невнимательность при топке любой печи явно не уместны. Постовою нужно следить не толы® за состоянием главного элемента печи — топливника, но и за всеми прочими ее деталями: дверками, задвижками, дымоходами, в том числе иза трубой.

Во-вторых, бытовая отопительная петь является устройством периодического действия и выделяет энергию очень неравно­мерно во времени. Об этом наглядно свидетельствует и график нарис. I, и наши нехитрые, но основанные те реальном практи­ческом опыте, рассуждения. Паспортная мощность печи — это не какая-то фиксированная эксплуатационная мощность, как у автомобиля, а усредненная величина, понимать которую сле­дует так: если бы печь была равномерно нагружена в промежут­ке времени «от топот до топки-, она бы развивала эту среднюю мощность. Тем не менее, руководствоваться этой величиной не толы® можно, но и необходимо, чтобы избежать грубейших ошибок при строительстве.

Несколько слов надо сказать и о кпд печи Зависит он от очень многих факторов, даже от состояния погоды. Но я хочу остано­виться толы® на двух самых главных.

Первый фактор — конструктивный. Печь должна быть по­строена так, чтобы все ее размеры и составные элементы — зольник, колосник, топочная и поддувальная дверцы, протя­жённость и живое сечение дымохода, сечение и высота трубы находились в правильном и гармоничном со­отношении друг с другом. Поэтому идеаль­но работающая печь — это всегда сочетание опыта, мастерства и точного расчёта.

Кроме того, на кпд печи существен*» влия­ние оказывает толи*»та ее стенок и материал, из которого они сделаны Толстые стежи печи, об­ладающие больиюй теплоёмкостью и малой те- плопроводюстью, в эенитслытсй мере играют роль изолятора. Вспомжте, как «укутывают» тру­бы теплотрассы. Чем выие эффективность изо­ляции, тем меньше тепла «выходит* наружу, тем больше сохраня­ется его віутри трубы. А нам надо совсем наоборот. Отсюда вывод что чем тоньше, а вернее, чем выше теплопроводность стенок, тем выие «лд печи. С этих позиций приходится придать, что у метал — л»мескі« печей легче добиться более высокого знления ю\д

Второй фактор — эксплуатационный, И начнем мы его анализ с дров. Чем больше влаги содержится в топливе, тем больше по­требуется израсходовать тепла на ее испарение и израсходо­вать совершетлю непродуктивно. Этожеотносмтсяикхолодиым дровам, толы® что принесённым с мороза — они обязательно отберут часть тепла д ля своего под огрева.

Сдругой стороны, абсолютно сухие доова горят очень быстро и при этом значительная часть тепла «улетает — в трубу. Не слу­чайно раньше в деревнях опытные хозяйки посте того, как печь хорошо разгорится и прогреется, пересушенные поленья перед закладкой в печь окунали в ведро с водой.

Коэффициент избытка воздуха — фактор скорее эксплуата­ционный, чем конструктивный. Чем ближе количество возду-

Ха к стехиометртесхому, то есть к тому, ко­торое минимально необходимо для полного сгорания топлива, тем выше кпд К оожале — нию, добиться в реальных условиях стехио — метрического горения невозможно. Реаль­ный коэффициент избытка воздуха в печах в несколы® раз, а в каминах — в 20. 30 раз больше.

Слишком большое количество воздуха сни­жает температуру горения, температуру ды­мовых газов, вызывает неполное сгорание топлива и выносит в атмосферу несгоревшие его частички в виде красиво разле­тающегося фейерверка искр, хорошо видимых тёмной зимней ночью. При избытке воздуха лечь «гудит-, это нравится некото­рым хозяевам, не подозревающим, что так — с «гулом» — вы­летают в трубу их деньги.

Недостаток воздуха также нежелателен, поскольку он при­водит к химическому недожогу топлива, снижению темпе­ратуры горения и выбросу в дымоход несгоревших частичек углерода и горючих газов, образующихся в результате пиро­лиза древесины. Частички углерода оседают на внутренней поверхности в виде сажи.

Опыт эксплуатации печей подсказывает, что потребность в воздухе в течение всего периода горения не остаётся оди­наковым. Во время розжига воздуха требуется в избытке для создания скоростного напора в зоне начавшегося горения, однако не столь большого, чтобы не охладить зону горения и не задуть пламя. В это время хозяйки обычно держат под­
дувальную дверцу открытой меньше чем на четверть. После того, как пламя охватит все поленья, следует понаблюдать, как идёт процесс горения при уменьшении или увеличении подачи воздуха и подобрать оптимальное положение двер­ки. При недостатке воздуха пламя тускнеет, дыма становится больше, горение ослабевает и может совсем прекратиться и перейти в режим тления. Что бывает при избытке возду­ха, уже известно — пламя становится ярко-жёлтым и горение сопровождается отчётливо слышимым гулом.

По окончании горения важно своевременно захрьгть задвижку, что непременно отразится на повышении кпд Слишком раннее закрытие опасно из-за проникновения угарного газа в помеще­ние, а позднее приводит к выбросу накопленного пе*шо тепла в атмосферу, быстрому остыванию печи и заметному снижению температуры воздуха в помещении.

В заключение надо сказать несколько слое о терминах, с ко­торыми приходится сталкиваться в реальной жизни. В специ­альной литературе для характеристики свойства агрегата про­изводить тепловую энергию используются разные термины, такие, например, как: мощность, теплоотдача, теплопродук — тивностьидр.

В паспортах и технически* описаниях зарубежных печей и кот­лов используется только термин «мощность», а в качестве еди­ницы измерения — кВт. В отечественной литературе — на рав­ных используются термины и «мощность», и «теплоотдача»- Для последней чаще всего применяют единицу измерения—ккал/ч, которая, в общем-то, является единицей мощности. Напомню простой перевод одних единиц в другие:

I юсал/ч = 1,16 Вт и наоборот 1 Вт=0,862 ясалД

Для кирпичных бытовых печей далеко не всегда удаётся най­ти такие теплотехнические характеристики, кас «мощность» или •теплоотдача». Поэтому очень часто их приходится оценивать приближенным («лрвкту«есхим») методом, основанным на уче­те усредненной допустимой температуры и удельной теплоот­дачи поверхности так называемого зеркала печі. Для различ­ной период ичности топки печи этот параметр буд ет естественно иметь разные значения. Так. при одной топке в сутки рекомен­дуется приниматьудельную теплоотдачу равной 280. ..360 8т/м!. при двух — 560…600 Вт/м*. Причём и эти данные в разных ис­точниках отличаются друг от друга, что, в общем-то, для нас уже неудивительно.

Литература

1. Г. Н. Алексеев. Общая теплотехн

расчет, сколько надо на печь в доме, как рассчитать количество

Содержание:

Одним из самых древних вариантов отопления дома является кирпичная печь. Несмотря на более чем солидный срок существования, такими печками по-прежнему интересуются многие владельцы частных домов. В этом нет ничего удивительного – кирпичные печки не зависят от электричества, газа и регулярного сложного обслуживания. Кроме того, печь вполне можно использовать как дополнительный источник тепла.

Обустройство печи имеет ряд нюансов – при всей конструктивной простоте печь все же нужно спроектировать, подобрать качественные материалы и качественно провести каждый этап работы. Одним из этапов проектирования является расчет количества кирпича, необходимого для работы. О том, сколько кирпича нужно для печки, и пойдет речь в данной статье.

Виды кирпичных печей

Существует несколько основных видов кирпичных печек:

1. Голландка. Такая конструкция лучше всего подходит для простого обогрева помещения, в котором она установлена.
2. Шведка. Этот вариант посложнее предыдущего, но и функций больше – помимо обогрева, такая печь позволяет готовить пищу.
3. Русская печь. Наиболее универсальный вариант, который рассчитан на обогрев, готовку, стирку и даже сон.

Также достаточно популярной остается кирпичная печь Кузнецова, известная своей эффективностью. При выборе печки нужно отталкиваться в первую очередь от желаемых функций, а уже потом от всего остального. Самым интересным вариантом является русская печь, которая позволяет создать необычный интерьер в помещении. Впрочем, и остальные виды конструкций тоже придают дизайну комнаты определенный шарм.

Подготовка к обустройству печи

Перед монтажом печки нужно провести ряд подготовительных работ:

1. Если к дому проведена газовая магистраль, то расположение печки нужно обязательно согласовать с газовой и пожарной службой, чтобы конструкцией можно было пользоваться абсолютно законно. Помимо расположения, нужно также обратить внимание на особенности печи – например, она может встраиваться в стену или располагаться в непосредственной близости от горючих материалов.
2. Для печки нужно обязательно рассчитать и сделать отдельный фундамент. Периметр фундамента должен выступать за контуры печки хотя бы на 5 см с каждой стороны. Для заливки фундамента можно использовать как армированный бетон, так и обычный силикатный кирпич. В последнем случае ряды фундамента нужно армировать сеткой, чтобы конструкций не деформировалась. Грунт под фундаментом нужно хорошо утрамбовать, а на нем обустроить песчаную подушку толщиной от 5 см.
3. В помещении обязательно должна быть обустроена качественная вентиляция. Даже если в дом не проведен газ, вентиляция все равно нужна – благодаря ей печь будет иметь хорошую тягу. Отсутствие качественной вентиляции становится причиной появления вакуума в помещении, из-за которого печка при работе ощутимо «хлопает».

Расчет количества кирпича

Перед монтажом нужно обязательно выяснить, сколько кирпичей надо для печки. Самое простое решение, которое напрашивается в первую очередь – обратиться к специалистам, которые предоставят готовые проекты печей или сделают индивидуальный проект. Такое решение отличается предельным удобством – в проекте будут учтены все нюансы и рассчитано необходимое количество материалов, поэтому заниматься этим вопросом лично не придется.

Самостоятельное проектирование и монтаж печки имеют ряд нюансов, которые нужно учесть:

• Точность расчетов;
• Расположение печки;
• Правила пожарной безопасности;
• Выбор дымохода;
• Расчет конструкции и габаритов фундамента;
• Кирпичная кладка.

Если эти работы кажутся слишком сложными, всю работу лучше переложить на плечи профессиональных строителей. Впрочем, при наличии уверенности в собственных силах и навыках можно все же попытаться – соблюдение технологии и правил монтажа позволит сделать конструкцию качественно и правильно.

Пример расчета

Чтобы разобраться в методике расчета, стоит рассмотреть ее на примере – это позволит в дальнейшем рассчитать, сколько кирпичей надо на печь, но уже для индивидуального проекта. Независимо от периметра печки, ее первый ряд все равно выкладывается полностью – допустим, 4х4 кирпича, т.е. для монолитного первого ряда потребуется 32 кирпича.

Чтобы продолжать расчет кирпича на печь, нужно определить количество рядов, для чего должна быть известна высота помещения. Стандартный одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, а толщина шва между рядами – 5 мм. В итоге получается, что суммарная толщина одного ряда составляет 7 см. При высоте помещения в 2,8 м от этой величины отнимается 30 см на противопожарную конструкцию, и расчетная величина печки в результате составляет 2,5 м.

Полученное значение нужно разделить на толщину одного ряда, и в данном случае получится 36 рядов. Умножив рассчитанное количество кирпичей, требуемых для полной укладки одного ряда, на количество рядов, получится 1152 кирпича. Конструкция печи на треть полая, поэтому от общего количества кирпичей высчитывается 2/3 – а это 768 кирпичей.

Следующий шаг, позволяющий узнать, сколько кирпича надо на печь в доме – расчет количества кирпичей для дымохода. В стандартной трубе с квадратным сечением каждый ряд состоит из 6 кирпичей – и для 4-метровой трубы, состоящей из 57 рядов, потребуется 342 кирпича. Здесь методика расчета точно такая же, как и в случае с основной частью печи. Разумеется, такой метод не подойдет для определения количества кирпичей в случае с круглыми или прямоугольными дымоходами.

Решая, сколько нужно кирпича на печь, нужно обязательно учесть количество кирпичей, которое уйдет на разделку. Это количество напрямую зависит от конструкции печи, ее расположение и толщины стены, если печь в нее встраивается. Для одинарной стены минимальная ширина разделки составляет 25 см, поэтому с каждой стороны печи выкладывается одинарная разделка. Итого получается 36 рядов с двух сторон, или 144 кирпича. Если же печь не примыкает к стене, то разделка нужна только возле потолка и элементов кровли. В таком случае количество кирпичей будет варьироваться от 30 до 50 штук.

Считая, сколько нужно кирпича на русскую печь, нужно обязательно оставлять небольшой допуск по количеству кирпичей. Все дело в том, что при транспортировке и работе часть кирпича обязательно приходит в негодность. Как правило, в расчетах на допуск приходится около 10% от расчетного количества кирпича.

Раствор для кладки печи

Использовать стандартный цементный раствор для укладки печи и дымохода нельзя – данный материал совсем не может выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому цементный раствор применяется только для заливки фундамента. В процессе обустройства печки можно использовать глиняный состав, отлично подходящий для взаимодействия с огнем и высокой температурой. Дымоход обычно выкладывается при помощи известкового раствора.

Заключение

Чтобы узнать, сколько нужно кирпича на печь для дома, требуется готовый проект, в котором будет отображена схема будущей конструкции и всех ее элементов. Имея на руках такой проект, рассчитать необходимое количество материалов, включая кирпичи, не составит никакого труда.

Кирпичных печей, каминов и печей из художественного стекла своими руками, линия Ovenzz

HarbisonWalker International (HWI) предлагает широкий выбор огнеупорных материалов для удовлетворения потребностей рестораторов, художников по стеклу и керамике, а также всех, кто планирует печь или камин на заднем дворе. И все эти продукты можно приобрести в одном из наших местных глобальных центров снабжения или заказать по телефону (800) 887-5555. Поговорите с представителем, который проведет вас через процесс выбора продуктов, которые вам понадобятся для постройки камина, кирпичной печи или печи.

Кирпичные печи

Готовы готовить? Последняя инновация HarbisonWalker International — это линейка продуктов, сертифицированных NSF. Эти продукты можно безопасно использовать в кирпичных печах, подходящих для пиццы, хлеба и других кулинарных применений. От небольших ракетных печей до больших коммерческих печей для пиццы — у нас есть продукты, которые помогут обеспечить безопасность, защиту от огня и эффективность ваших кулинарных нужд. Мы имеем широкий выбор огнеупорных огнеупоров, высокотемпературный цемент и строительный раствор, и тугоплавкие изоляции.Наша команда может помочь определить, какие именно материалы вам понадобятся, и направить вас к квалифицированному подрядчику / монтажникам.

Наши сертифицированные NSF продукты, контактирующие с пищевыми продуктами, включают:

• OVENZZ ^TM CAST — плотный литой огнеупор на шамотной основе на цементной основе. Подходит для формования, заливки на место и заполнения больших трещин и отверстий.
• OVENZZ ^TM LW CAST — легкий изоляционный литой огнеупор с необычайной прочностью и прекрасными изоляционными свойствами.Подходит для формования, заливки на место и заполнения больших трещин и отверстий. OVENZZ ^TM LW CAST обеспечивает более эффективное тепловое решение, чем плотные продукты.
• OVENZZ ^TM BRICK — сверхпрочный огнеупорный кирпич ASTM C27, доступный в различных формах и размерах.
• OVENZZ ^TM РАСТВОР — высокоглиноземистый воздухоотверждаемый огнеупорный раствор с идеальными затирочными свойствами.

Все продукты OVENZZ ^™ были сертифицированы в соответствии со стандартом NSF / ANSI 51-2014 для использования в качестве материалов для пищевого оборудования и подходят для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами.

Противопожарная защита на заднем дворе

Поднимите вашу уличную гостиную на новый уровень? HWI предлагает полную линейку огнеупорных материалов, которые помогут вам построить идеальное место для костра на заднем дворе. Хотите ли вы вызвать зависть у соседей или хотите чего-то более простого, наши продукты обеспечивают тепловой барьер и безопасность, необходимые для удовольствия от огня. Обратитесь в местный муниципалитет за информацией о нормах и строительных ограничениях.

Наша продукция включает шамотный кирпич, например EMPIRE ^® DP и CLIPPER ^® DP.Кроме того, HWI предлагает SENTINEL ^® RC, жаростойкий бетон, и MORTAR MIX 413 ^® , огнеупорный раствор, способный выдерживать дождь, воду и высокую влажность.

Вы будете чувствовать себя хорошо, зная, что пожар на вашем заднем дворе будет локализован с помощью высококачественных, проверенных временем продуктов HWI, обеспечивающих необходимую термостойкость и долговечность, которые сохранят горение на долгие годы.

Сопутствующие товары за пределами зон контакта с пищевыми продуктами включают: одеяла из керамического волокна, насыпные материалы, картон и текстиль; другие изоляционные и плотные огнеупорные материалы; и MORTAR MIX 413 ^® , огнеупорный раствор общего назначения для применений с прямым воздействием элементов.

Стекольные печи ручной работы

Если вы ищете для коммерческого или личного домашнего использования, есть три основных стиля художественных стекловаренных печей: отдельно стоящая горшковая (тигельная) печь, вложенная тигельная печь и дневной резервуар. Все эти печи будут сильно различаться по конструкции и функциям. Их можно использовать для плавления сырого шихта, стеклобоя или того и другого. Некоторые плавят только прозрачное стекло, а другие — цвета. Некоторые типичные сборки включают в себя дыры славы и отжигатели.

Глорихол

Отверстие для славы обычно представляет собой большой изолированный барабан, нагреваемый пропаном.Температура отверстия славы поддерживается в диапазоне 2000–2400 ° F. Он периодически используется в процессе выдувания стекла для нагрева и поддержания температуры обрабатываемого стекла. Большинство отверстий славы имеют дверцы того или иного типа, которые можно открыть с помощью ручек или крючков для размещения более крупных предметов.

Отжигатели

Печь для отжига используется для снятия напряжений со стекла. Типичные температуры — 1000 ° F для выдувного стекла и 1500 ° F для литья в песчаные формы. Устройство для отжига может быть выполнено из множества изоляционных материалов, хотя изоляционный огнеупорный кирпич часто является предпочтительным материалом.

Кузнечные печи

У нас есть решения для ремесленников и мастеров, которые хотят выстроить печи для небольших печей. Мы можем помочь вам с огнеупорным выбором продукта. Свяжитесь со службой поддержки, чтобы начать.

Позвоните в HarbisonWalker International сегодня по телефону (800) 492-8349, чтобы узнать больше о вариантах вашей продукции.

кирпичная печь в предложении

Здесь есть пекарня с историческим кирпичом печь , ресторан и ЗАГС.

Википедия