Печь с поршнем длительного горения: Рейтинг печей длительного горения

конструкция и этапы работ + 46 фото — Построй своими руками

Ни одно домостроение не обходится без отопления. А если речь идет о дачных массивах, без газификации, то одним из способов прогреть помещение будет установка твердотопливных котлов, обладающих массой положительных свойств. Как соорудить котел длительного горения своими руками и ввести его в эксплуатацию, мы и поговорим в нашей статье.

Принцип действия

Задача любого котла – обеспечение помещения теплом, и если для поддержания оптимальной температуры в доме с печью ее приходится постоянно подкладывать, то с установкой агрегатов длительного горения эта необходимость отпадает. Если точнее, то частота подкладывания топлива сокращается, а период прогорания увеличивается.

Если вы решили приобрести подобное устройство, то вам необходимо знать, каким требованиям должен соответствовать твердотопливный котел:

• Увеличенным объемом топки.
• Техническими характеристиками о продолжительности горения, не менее 7 часов.

Первый пункт является главной характеристикой подобных устройств. Чем больше камера, тем больше топливные возможности.

В зависимости от того, какой принцип действия лежит в основе котла, их делят на 2 категории:

• Устройства с принудительным поступлением кислорода.
• Агрегаты с системой верхнего горения.

Устройство и конструкция

Как было сказано выше, все твердотопливные устройства характеризуются увеличенными размерами топливных камер. Наиболее популярными моделями для отопления являются технологии Булерьян и Бубафоня.

Конструкция по этой технологии содержит несколько основных элементов:

1. Корпус из металла
2. Верхняя и нижняя камера для сжигания газа и топлива соответственно.
3. Дверка.
4. Дымоотводящий канал.
5. Зольник.

Интересно, что в системе Бубафоня зольник абсолютно герметичен, а за поступление кислорода отвечают верхние камеры, оборудованные специальной заслонкой, для регулирования поступления кислорода.

Достоинства и недостатки

Массивность оборудования вынуждает устанавливать его в просторных помещениях или больших домах. Для небольших помещений котлы будут не рентабельными, с точки зрения затрат на отопление. Кроме этого, можно выделить и другие плюсы и минусы оборудования.

К неоспоримым плюсам котлов относят:

• Высокие показатели КПД и эффективности обогрева помещения.
• Полную автономность.
• Экономичное расходование топлива.
• Длительный эксплуатационный срок.
• Экологичность.
• Большой выбор топливных ресурсов и их доступность.
• Простота в обслуживании.

Но и недостатки исключать не стоит. К ним можно отнести:

• Большие размеры.
• Необходимость в отдельном помещении для размещения котла.
• Необходимость подкладывания топлива для поддержания стабильной температуры.

Обеспечение дома таким котлом очень затратно, с точки зрения финансов, но это можно исправить, если изготовить такой котел своими руками.

Если вы сомневаетесь купить котел или изготовить его самостоятельно, вот несколько аргументов, в пользу самодельного агрегата:

• Экономия финансовых средств.
• Возможность использовать любое топливо в процессе отопления.
• Возможность усовершенствования модели при необходимости.

Но чтобы процесс изготовления не казался таким страшным, разберем основные рекомендации мастеров, которые помогут избежать ошибок при проектировке и сборке конструкции.

Рекомендации мастеров

Не имея должного опыта в изготовлении такого оборудования легко допустить ошибку или упустить важную деталь. Советы, перечисленные ниже, помогут избежать некоторых проблем:

• Для обеспечения самодельного агрегата возможностью работы на любом топливе, его оснащают специальной топкой. Используя в качестве материала легированную сталь.
• Если для изготовления отопительного прибора выбран стандартный баллон от газа, то средняя продолжительность горения будет равняться 10-12 часам. Чтобы увеличить время горения, объем топочной камеры можно увеличить посредством второго баллона.
• При установке дверки на зольник необходимо обеспечить ее герметизацию. В качестве изолятора используют асбестовый шнур.
• После изготовления котла не спешите заносить его в помещение и тестировать его там. Проведите тест на работоспособность на улице, установив на агрегат временную трубу для отвода дыма.

Правила безопасности

Любое нарушение правил безопасности влечет за собой непоправимые последствия. Чтобы избежать неприятностей любого рода, необходимо придерживаться некоторых правил:

• Не превышать рекомендуемую температуру внутри контура.
• Не устанавливать запорный вентиль на питающую трубу.
• Нельзя хранить в непосредственной близости от котла дрова, или любое другое топливо.
• Обеспечить помещение, в котором установлен котел, постоянной вентиляцией.
• Для размещения котла необходимо отвести отдельную комнату.

Приборы, мощностью до 35 кВт разрешается устанавливать в комнате, но при условии, что место его размещения будет огорожено, а комната будет обеспечена постоянной вентиляцией. Особенно это важно в домах, где растут маленькие дети.

В дополнение к теме можно почитать, как выполнить монтаж электрокотла в частном доме своими руками.

Изготовления котла длительного горения своими руками

Процесс изготовления котла может показаться сложным, но вполне реализуемым. Главное изучить предложенную ниже инструкцию и подготовить все необходимое для работы.

Набор инструментов и список материалов

При работе над созданием отопительного прибора в вашем распоряжении должны быть:

• Инструменты по металлу.
• Электродрель и набор сверел.
• Болгарка с дисками.
• Аппарат для сварки.
• Рулетка.
• Мел или маркер.
• Уровень.
• Защита для глаз и рук.

Прежде чем вы приступите к подготовке материалов, ознакомьтесь с примерным макетом котла и рассмотрите принцип его действия. После чего все остальные мероприятия будут доступны к пониманию.

Кроме представленного выше чертежа существуют и другие, которые можно без труда найти в интернете и взять их за основу. А можно разработать свой собственный, ориентируясь на покупные модели.

В качестве основы для отопительного прибора можно использовать баллон из под газа, на примере которого и будет рассмотрено изготовление агрегата.

Кроме баллона вам нужно подготовить:

• Металл для изготовления уплотнительных колец и поршня.
• Трубу для поршня.
• Шнур для герметизации, пропитанный асбестом.
• Трубу, диаметром 60 мм для изготовления дымоотводящего канала .
• Дверку для зольника.
• Петли для ее навешивания и ручку.
• Металлический уголок для изготовления крыльчатки на поршень.
• Сетку из арматуры.

Процесс изготовления для удобства разбит на несколько этапов.

Формирование корпуса

Корпус, это основная часть котла, содержащая в себе топочную камеру и зольник. Для его изготовления необходимо положить баллон на землю, расчертить места под дверку зольника, отверстие под установку дымоотводящего канала.

Все размеры обозначьте у себя на чертеже, чтобы в процессе работы у вас не возникло сложностей.

Кроме этого, вам нужно нанести линию на верхней части будущего корпуса и отрезать болгаркой крышку. В ней нужно разметить отверстие под установку поршня.

При помощи болгарки нужно подготовить все отверстия. Отверстие на крышке котла необходимо усилить, приварив металлическое кольцо, для фиксирования поршня.

Срез корпуса необходимо зачистить и наварить металлическое кольцо с двух сторон: изнутри и снаружи. Это необходимо для плотного примыкания крышки котла к корпусу.

Дымоотводящий канал

При подготовке отверстия под дымоход учтите, что его диаметр должен быть больше чем сама труба.

Для обеспечения отвода газа необходимо установить трубу, диаметром не меньше 60 мм. Высота канала может варьироваться от 80 до 100 см при условии, что в основе отопительного агрегата лежит газовый баллон стандартного образца. Если в качестве основы у вас корпус, изготовленный по собственным чертежам, то длина дымохода рассчитывается таким образом, чтобы она на 20 или 25 см была выше котла.

Это легко объяснить тем, что в стадии сгорания уровень дров уменьшается и поршень, расположенный внутри котла, постепенно снижается вниз, распределяя топочную камеру на два уровня, в нижней части происходит сгорание дров, в верхней – догорание пиролизных газов. На нижнем конце поршня приваривают металлическую пластину, в качестве распределителя воздуха. Более подробно мы это расскажем чуть ниже.

Из металла необходимо подготовить крепежи и приварить их к срезу баллона с обязательной укладкой прокладки из асбестового шнура

На крышке будущего котла необходимо приварить ручки, для удобства обслуживания агрегата.

После этого, подготовленную крышку можно установить на баллон. Проверьте, получается у вас снять и поставить ее обратно, не возникает ли сложностей.

Патрубок к дымоходу

На боковой части баллона необходимо сделать разметку и вырезать отверстие под установку патрубка.

Для работы понадобится болгарка, которой аккуратно вырезается нужное отверстие. После чего к нему нужно приварить патрубок, на который в последствии будет установлен дымоход.

Зольник

Отверстие под зольник вырезается аналогичным способом, при помощи болгарки.

Из подготовленного металла вырезают заготовку для дверки, которую впоследствии устанавливают на корпус котла, при помощи скоб. Чтобы процесс чистки зольника был удобным, на дверку приваривают ручку из проволоки или металлического стержня.

Обеспечение подачи кислорода

Для изготовления этой системы понадобится лист металла и параметр, соответствующий внутреннему диаметру баллона. При помощи маркера на лист нанесите разметку, в виде круга, только уменьшите величину диаметра на 5 мм. При помощи болгарки подготовьте нужную заготовку.

После подготовки основы, к ней нужно приварить несколько лопастей. Их можно позаимствовать с крыльчатки или изготовить своими руками. Для этого нужно взять металлический уголок, и подготовить из него 6 отрезков. Длина каждой детали равна ½ диаметра вырезанной основы.

Осталось приварить полученные детали к основе поршня, поворачивая внутренний угол всех деталей в одну сторону, против часовой стрелки.

С противоположной стороны приваривается труба.

Установка решетки

Для установки решетки необходимо подготовить сетку из арматуры, и установить ее внутрь баллона, чтобы зола, оставшаяся после сгорания дров, попала в зольник.

Установка котла и тестовый розжиг

После сборки всей конструкции ее необходимо установить на любой из постаментов на улице, загрузить дровами и плотно закрыть крышку. Для загрузки дров необходимо вынуть поршень для подачи кислорода и уложить заранее подготовленные дрова внутрь топочной камеры.

Установите поршень на место, откройте зольник и бросьте внутрь трубы зажженную спичку. Убедившись в том, что процесс горения начался, зольник закройте.

Учтите тот факт, что дрова, загружаемые в топочную камеру, должны быть уложены максимально плотно. Если они все разносортные и имеют различный размер, все пустоты необходимо заполнить бумагой, опилками или щепой.

Обеспечение плотности топливного слоя гарантирует длительное горение топлива.

В процессе сгорания твердого топлива будет наблюдаться движение поршня вниз, что позволит вам контролировать процесс дозакладки топлива.

Если тестовая закладка прошла удачно, можно устанавливать самодельный агрегат в дом.

Требования к помещению

Как было сказано выше, для обеспечения пожарной безопасности при установке котла желательно отвести специальное помещение, либо огородить место его расположения.

Если вас интересует несколько другой формат отопления, то изучите тему, как обустроить одноконтурное отопление частного дома своими руками.

Следующее требование, это возможность прокладки дымохода, который прокладывают несколькими способами:

• Стандартным образом – через крышу.
• Немного непривычным – сквозь стену.

Не забывайте, что в процессе эксплуатации вам необходимо будет чистить дымоход, поэтому к нему должен быть беспрепятственный доступ.

Помните, что отопительный прибор рано или поздно нужно заполнять дровами, значит у вас не должно возникать препятствий к его подходу.

Для установки котла нужно подготовить соответствующее основание. Для этого сооружают своеобразный фундамент из 2-х рядов кирпича. При кладке выверяйте каждый ряд, чтобы у вас не образовалось наклона.

При разметке фундамента не забывайте учитывать требования СНиП, регламентирующие допустимое расстояние приборов обогрева от стен.

• От топки до стены – 125 см
• От боковых частей и задней стенки до стены – 70 см.

Если котел устанавливается в доме с деревянными стенами, необходимо подумать об их дополнительной защите, так как древесина считается легковоспламеняющимся материалом. В роли защиты может выступать металл, базальтовый изолятор или кирпич.

Место, где будет расположен дымоотводный канал, тоже нуждается в защите. Для этих целей отлично подходит базальт или другой доступный материал.

После выполнения защитных мероприятий и подготовки основания, котел можно установить на законное место. Но прежде чем вы его снова загрузите дровами, проверьте агрегат на предмет правильной установки. Нарушение этого условия может привести к нарушению тяги, во время растопки.

Стыковка патрубка с дымоходом

При соединении двух элементов одной системы необходимо обмазать места стыковки герметиком. Обратите внимание, что диаметр этих элементов должен совпадать. При нарушении этого параметра возможно нарушение тяги и снижение эффективности обогрева.

Заключение

Котел длительного горения своими руками достойная альтернатива покупным агрегатам. Кроме экономии средств вы получаете и моральное удовлетворение от выполненной работы. Главное, придерживаться рекомендаций по изготовлению отопительного оборудования и помнить о технике безопасности.

Видео о процессе сборки котлов длительного горения своими руками

Фото с котлами длительного горения своими руками

что это и как с ней работать

Печь длительного горения: что это и как с ней работать

Печи длительного горения способны поддерживать в доме приятную температуру в течение 10 часов. Иногда в начале эксплуатации у владельцев не получается добиться такого продолжительного обогрева. И причина не в том, что агрегат неисправен, просто эти печи — отдельный класс отопительных приборов, которые топятся по строго определённой схеме. Но обо всём по порядку.

Что такое длительного горение?

Так сложилось, что этот термин используется сразу в двух значениях:

1. Непрерывная подача дров в топку через каждые три часа. Такие печи могут отапливать помещение месяцами, с перерывами на вычищение зольника. В остальном, отопительные агрегаты с такой особенность не отличаются от обычных печей.
2. Отопители, конструкция которых позволяет добиваться медленного тления дров с расходом порядка 1 кг в час. Это и есть печи длительного горения.

Расчёт показателей.

В идеальных условиях 1 кг абсолютно сухой древесины даст 4 кВт энергии. На практике такого не бывает, поскольку даже в отлично высушенном килограмме дров содержится примерно стакан воды. Это естественная влажность древесных волокон, от которой никуда не деться. Часть энергии уходит на то, чтобы удалить эту влагу. Ещё некоторое количество расходуется на поддержание процесса горения. КПД отопителя тоже «съедает» кусочек от этого значения. В результате реальная теплоотдача от 1 кг дров находится в диапазоне 1,5–3 кВт.

Современный коттедж или загородный дом каждый час теряет примерно такое же количество тепла при условии, что его теплоизоляция сделана согласно строительным нормам. Основными «лазейками», через которые теряется тепло, являются:

• фундамент — 5%;
• крыша — 15%;
• окна — 20%;
• стены — 30%;
• вентиляция — 30%.

В этом случае печь будет на протяжении 10 часов поддерживать ту температуру, на которой хозяева запустили режим длительного горения. Если же теплопотери в доме больше нормальных, то прежде чем покупать такой отопитель, следует разобраться проблемами теплоизоляции.

Как определить к какому классу относится отопитель?

Для обеспечения теплоотдачи на протяжении длительного времени в топке должны создаваться условия для тления в крайне малых порциях кислорода. Поэтому конструкция печи этого класса должна включать в себя:

• Топку, способную вместить более 10 кг поленьев.
• Объёмный зольник. В идеале его размер должен вмещать в себя столько золы, сколько образуется при ежедневной топке в течение месяца или более.
• Совершенно герметичную дверцу. К сожалению, это возможно проверить только во время горения с помощью свечи (если пламя свечки при поднесении к дверце остаётся неподвижным, то с герметичностью всё в порядке).
• Шибер, регулирующий ток воздуха в дымоходе.

Если не соблюдены последние два условия, то перед вами печь продолжительного горения, она способна давать тепло на одной подкладке дров не более 4 часов.

Особняком стоят теплонакопительные печи, которые иногда путают с отопителями длительного горения. Отличие в том, что теплонакопительная — это печь, в конструкции которой изначально присутствует слой камней, аккумулирующих энергию сгорающего топлива. Вес такого агрегата может быть больше 950 кг, а способность отдавать тепло — больше половины суток. Однако, установка такого увесистого отопителя возможна далеко не в каждом помещении.

Как топить печь длительного горения?

На режим медленной отдачи тепла печь выходит не мгновенно, для этого требуется два подготовительных этапа. Если владелец работает с такой печью как с обычной, то ни о каком продолжительном сроке теплоотдачи и речи быть не может, потому что внутри отопителя не создастся условия для этого. Итак, как же топить этот класс печей правильно?

• Первая закладка — прогрев системы.

4–5 кг дров (примерно 5 небольших поленьев) необходимо сжечь в режиме интенсивной подачи воздуха, то есть при открытом шибере. Это прогреет дымоход и топку, нормализует тягу и даст первые угли.

Этот этап длится 50–60 минут. Пока процессы в отопительной системе приходят к норме, воздух в помещении успевает стать тёплым.

• Вторая закладка — окончательное формирование слоя углей.

Берётся та же масса поленьев и отправляется к образовавшимся головням, шибер нужно прикрыть примерно наполовину. В комнате уже достаточно тепло и нет необходимости в быстром прогреве. Сейчас нужно, чтобы образовался поддерживающий слой, который обеспечит тление основной массы дров. Для этого и снижают тягу.

Нажигание слоя происходит в течение 1,5 часов.

Важно запомнить, что без первых двух этапов в печи попросту не создадутся условия для продолжительного сгорания топлива. Пропускать эти этапы нельзя.

• Третья закладка — основная.

Весь объём топки заполняется поленьями. Важно, чтобы поленья были поколоты крупно, а щели между ними при закладке образовывались минимальные. Обязательное условие длительного горения — малая тяга, поэтому шибер закрывается полностью. Топка уже раскалена и конвекция воздуха такова, что внутрь печи будет поступать количество кислорода, необходимое для поддержания тления, но не более того. Именно поэтому крайне важно, чтобы не было подсоса лишнего воздуха, поскольку избыток кислорода ускорит процесс. В результате дома будет слишком жарко, а дрова прогорят гораздо раньше срока.

Если всё сделано правильно, то ближайшие 8–10 часов из выходов (воздуховодов или решёток) будет идти приятных тёплый воздух.

Главная ошибка, которую делают обладатели печей длительного горения — на третьем этапе устанавливают шибер так, что в топке видны маленькие язычки пламени. Конечно, при таком токе воздуха дрова прогорят в самом лучшем случае за 5 часов, оставив недоумевать хозяев. Правильная картина длительного горения — это тускло светящиеся красным угли.

И ещё один момент. Всё написанное выше справедливо только для систем отопления, в которых:

• дымоход смонтирован правильно, то есть тяга в системе соответствует нормам эксплуатации;
• нет мелких щелей.

Если всё в порядке, можете смело устанавливать печь длительного горения. Придерживайтесь правильной схемы топки и спокойно спите или уходите из дома, не заботясь о том, что через пару часов потребуется подбросить дров.

Подобрать печь длительного горения  вы можете в нашем каталоге

Бубафоня своими руками — как сделать печь длительного горения из газового баллона

Печь «Бубафоня» – это печка длительного горения. Принцип работы основан на медленном горении одной закладки топлива. Горение в данной конструкции происходит не как в традиционных буржуйках – во всём объёме топливной камеры, а идёт сверху вниз, что позволяет добиться длительного времени работы от одной закладки дров или иных твёрдых горючих материалов.

Такое горение обусловлено особенностями конструкции. Воздух подаётся в верхнюю часть топливника в малом количестве, в центре закладки через специальные отверстия в середине поршня, а отработанные газы отводятся с его краёв в зазоре со стенками топливной камеры.

Подача воздуха регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце подающей трубы. Опционально печка может быть оборудована дополнительной заслонкой на выходе отработанных газов для более удобной регулировки силы тяги. По мере прогорания топлива, поршень опускается вниз камеры, придавливая горючие материалы, это не даёт разгораться закладке по всему объёму топливника и горение происходит в очень медленном темпе.

При минимальном подсосе воздуха печь переходит в режим тления. Горение в некоторых вариантах достигает шестидесяти и более часов. Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему. Данная печка имеет множество модернизаций и дополнений.

Преимущества:

• Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему

  Длительная работа прибора на одной закладке твердых горючих материалов.
• Высокий тепловой коэффициент полезного действия.
• «Всеядность» Можно топить практически любым мусором.
• Высокая пожарная безопасность при грамотном изготовлении и эксплуатации.
• Возможность объединения аппарата с водяным контуром без особых сложностей.
• Некоторые модели позволяют подогревать или даже готовить пищу.
• Простота изготовления, настройки и эксплуатации.
• Широкий диапазон тепловой мощности.
• Возможность работы устройства без регулярного присмотра.
• Низкая стоимость эксплуатации печки.
• Разнообразные размеры конструкции для различных отапливаемых площадей и помещений.
• Низкая токсичность отработанных газов при условии пиролиза и вторичного дожигания газов.

Недостатки:

• Невозможность работы на низкокачественном спекающемся угле.
• Необходимость использования топлива примерно одной влажности в одной закладке во избежание зависания поршня в топливнике.
• Низкая тепловая мощность в режиме очень длительного горения.
• Невозможность дозагрузки топлива до полного затухания.
• Затрудненная очистка от продуктов сгорания (Решается дополнительными модернизациями).
• Образование большого количества конденсата в дымоходе в процессе работы.
• Низкая площадь теплоотдачи в базовой конструкции.
• Необходимость обладания некоторыми навыками розжига, во избежание дымления.
• Низкий срок службы моделей с топливником из тонкостенного металла.

Бубафоня из бочки

Чаще всего, за основу для изготовления печи берут бочки или баллоны. Варианты, изготовленные из обыкновенных газовых баллонов, отличаются наибольшим сроком эксплуатации из-за толщины стенок.

Такая печка дольше выдерживает сложные температурные режимы использования и не прогорает. Вместо баллона можно использовать любую трубу с толщиной стенок более полутора миллиметров.

Отлично подходят для изготовления «Бубафони» различные стальные бочки. Важный момент – шов бочки должен быть обязательно сварным и ни в коем случае не паяным. Пайка не выдерживает высоких температур и неизбежно разрушается уже при первом использовании.

Лучше всего подходят двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Ещё лучше, если эта бочка времён Советского Союза, – стенки таких ёмкостей гораздо толще современных, да и качество самой стали выше.

Перед изготовлением своего образца, следует определиться с размерами и основой для будущей печи исходя из того, чего требуется отапливать, в какой климатической зоне находится отапливаемое помещение, какую температуру необходимо поддерживать в помещении.

Для обыкновенной буржуйки действует закон квадрата – куба. Он же применим и к «Бубафоне». Суть закона касательно печей заключается в том, что увеличивать размеры топливной камеры печи следует только до определенного размера.

Дальнейшее увеличение приведет к перерасходу топлива, так как площадь поверхности, отдающей тепло растет в квадрате, а вот объем камеры сгорания будет увеличиваться в кубе т. е. топлива потребуется загружать гораздо больше, а тепла получим непропорционально увеличению закладки.

Для «Бубафони» этот закон действует только в плане диаметра, высоту можно делать любой. Она зависит от того, какое время непрерывной работы требуется и не как не связана с мощностью. Для поддержания комфортной температуры в зимний период в подсобных помещениях, бытовках, теплицах, гаражах требуется от восьмидесяти до ста пятидесяти, двухсот ватт на один квадратный метр площади помещения.

Если высота потолков нестандартная, то следует исходить из объёма воздуха, обогреваемого печкой. В этом случае следует на один кубический метр выделять по тридцать – шестьдесят, восемьдесят ватт тепловой энергии. Объем воздуха считается просто – нужно перемножить площадь помещения на его высоту в метрах.

Чем изолированнее стены, потолок и окна здания, тем меньше потребуется печь и интенсивность горения. Мощность агрегата можно рассчитать по формуле e=M*e, где M – это масса закладки топлива, а е – удельная тепловая отдача загружаемого вида топлива.

Для изготовления «Бубафони» потребуются следующие инструменты:

• Приблизительная схема печи Бубафоня

  Обыкновенный электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром от двух до четырёх миллиметров.
• УШМ – «болгарка».
• Отрезные и шлифовальные круги.
• Измерительные инструменты: рулетка, уровень, угольник.
• Молотки различных масс.
• Дрель и сверла разных диаметров
• Штангенциркуль.

И материалы:

• Бочка или баллоны, или листовая сталь толщиной не менее полутора миллиметров.
• Трубы различных диаметров.
• Швеллера или уголки из стали.
• Минеральная вата (опционально).
• Кран для слива конденсата шарикового типа.

Изготовление «Бубафони» следует начать с выбора основы. Наиболее распространенный вариант – баллоны и бочки. Ниже будет рассмотрен пример сборки прибора из пропанового баллона:

1. Печь “Бубафоня” можно использовать для организации водяного отопления сделав водяную рубашку на корпус

   Следует отвернуть вентиль от газового баллона, слить конденсат, и залить в баллон воду по верхний заводской сварной шов. Это необходимо для безопасного реза болгаркой. Если вентиль невозможно снять, то можно просверлить отверстие в верхней части и залить воду через него.
2. Отрезать верхнюю часть баллона на уровне шва.
3. Отрезанная часть будет служить крышкой.
4. Приварить к краю крышки бортик из полоски стали шириной от трех до пяти сантиметров для того, чтобы она плотно одевалась на нижнюю часть баллона.
5. Вырезать в верхней части крышки отверстие диаметром равное диаметру воздухо-подающей трубы плюс пару миллиметров (50-80 мм)
6. Сварить блин поршня из нескольких тонких листов или взять один толщиной 6-8 мм.
7. Вырезать в поршне отверстие равное диаметру воздушной трубы.
8. Приварить трубу к поршню. Шов должен быть герметичным. В нижней части поршня приварить уголки от края отверстия до края поршня. Уголки необходимы для того, чтобы топливо не было сильно зажато и был хороший приток воздуха. Достаточно четырех, пяти штук. Размер уголка должен быть в пределах 4-5 сантиметров. Диаметр поршня должен быть меньше баллонного на 2-2.5 сантиметра. Подающая труба должна проходить сквозь отверстие поршня без заеданий.
9. В верхней части корпуса отступить 5,5 – 8 сантиметров и вырезать отверстие под дымовую трубу. Диаметр трубы следует брать от 90 до 125 миллиметров.
10. Приварить дымовую трубу. Длина горизонтального участка трубы должна составлять не менее 40 сантиметров.
11. К горизонтальному участку приварить колено с вертикальной трубой. Длина вертикальной трубы – не менее трёх метров.
12. В нижней части колена вырезать отверстие и врезать кран для слива конденсата.
13. Вырезать круглую крышку на подающую трубу из стального листа.
14. Установить крышку в верхней части воздушной трубы любым удобным способом (основное условие – она должна полностью перекрывать и открывать приток воздуха).

«Бубафоню» можно подвергать различным модернизациям:

• Для повышения теплообмена можно приварить к корпусу печи рёбра любого размера и формы.
• Для улучшения конвективного теплообмена можно обернуть корпус профилированным листом.
• Для уменьшения образования конденсата, утеплить вертикальный участок дымохода минеральной ватой.
• Вместо регулировочной крышки можно установить круглый магнит подходящего размера.
• Чтобы организовать забор воздуха с улицы, можно надеть на подающую трубу гофрированный воздуховод и вывести его в отверстие в стене здания. Гофра не должна препятствовать свободному движению поршня в камере.

Данную печку можно оснастить водяной рубашкой и подключить её к радиаторам. Для этого Нужно сварить герметичный кожух во всю высоту корпуса и врезать в него две дюймовых трубы для водяной разводящей арматуры. Кожух следует делать с зазором к стенке печи размером 4-8 сантиметров. Разница в высоте выхода и «обратки» должна составлять не менее сорока сантиметров.

Топливо для печи

Для «Бубафони» подходит практически любое твёрдое топливо:

• Стандартные дрова или чурки.
• Топливные брикеты и прессованные опилки.
• Качественный уголь не образующий спекающихся продуктов сгорания.
• Отходы ДВП и ДСП.
• Хворост, солома.

При топке печи следует отдавать предпочтение менее зольному топливу. Это позволит реже чистить агрегат и поможет избежать зависания поршня в топливнике в процессе горения.

Так изнутри выглядит “Бубафоня” когда топливо в ней тлеет

Правила эксплуатации

Для того чтобы затопить печку следует выполнить следующие операции:

1. Загрузить камеру топливом чуть ниже нижней кромки дымохода.
2. В верхнюю часть поместить опилки или щепу и бумагу. Можно полить небольшим количеством отработанного моторного масла или специальной жидкостью для розжига.
3. Зажечь верхний слой.
4. Поместить поршень в топливник.
5. Закрыть крышкой.
6. Убедившись, что процесс горения запустился, отрегулировать подачу воздуха в зависимости от необходимой мощности.

В случае затухания, нужно повторить процедуру. Чистку печи следует производить при накоплении слоя золы более двадцати пяти сантиметров.

Блиц-советы

• Не используйте для розжига летучие жидкости (бензин, эфир, спирт и другие).
• Если топливо имеет различную влажность, то его следует рассортировать, во избежание заклинивания поршня.
• При достижении требуемой температуры в помещении, следует уменьшить подачу воздуха для экономии топлива.

отзывов и цен. Отопительные печи непрерывного горения с водяным контуром

Вопрос отопления дачи или многоквартирного дома Если дом находится далеко от газопровода, это может стать настоящей проблемой, так как электричество сегодня стоит дорого. Очень хороший выход из данной ситуации — покупка твердотопливного котла или топки. Такое оборудование недорогое, экономично в эксплуатации. Особой популярностью у владельцев отдаленных дачных участков пользуются печи для дома длительного горения.

Принцип работы

Такое оборудование не работает, в отличие от обычных твердотопливных «буржуйки» и «голландцев». Дрова в топке таких печей не горят, а тлеют, что обеспечивает длительный и вполне достаточный прогрев воздуха в помещении. Дым в этой конструкции попадает в камеру дожигания, где сгорает полностью. Это значительно увеличивает КПД печи. Таким образом, используя эту технику, вы можете значительно сэкономить на топливе. Закладка последнего обычно не чаще двух раз в день.

Печи длительного нагрева, сжигание обычно воздушно-конвекционным методом. Это также позволяет повысить производительность. Холодный воздух с пола помещения попадает в ниппели или отверстия в корпусе печи. Нагревание происходит при перемещении его между обшивкой и стенками топки. Горячий воздух выходит из форсунок или отверстий сверху, нагревая комнату.

Печи отопительные для длительного сжигания дров, опилок, щепы, угля, торфа и даже бытового мусора. Дым в них не такой едкий, как в обычных моделях.

Основные преимущества

Помимо экономичности, данный тип печи имеет следующие преимущества:

• Компактность.
• Дешево.
• Простая установка.
• Простота обслуживания и эксплуатации.
• Многофункциональность. Использовать печи для дома длительного горения можно не только для обогрева самих помещений, но и для приготовления пищи. Поскольку многие производители тщательно продумывают дизайн такой техники, в некоторых случаях она может даже стать стильным украшением интерьера.

Модели с водяным контуром

Печи для дома длительного горения на дровах работают эффективно без подключения труб и радиаторов. Однако для помещений большего размера лучшим вариантом может быть дополнительное использование шоссе. В наиболее простых моделях с водяным контуром на дымоход устанавливается герметичный баллон с двумя патрубками, к которому подключаются подающий и обратный патрубки системы отопления. Циркуляционный насос перекачивает теплоноситель. Расширительный бак используется для контроля давления теплоносителя.Радиаторы отопления можно использовать любые.

Очень часто долговечные печи с водяным контуром устанавливаются в качестве альтернативного обогревателя помимо газового или твердотопливного котла.

Печь длительного горения: делаем сами.

Далее мы рассмотрим, как сделать простую конструкцию такого типа из подручных материалов. В народе такая плита называется «бобафон». В его состав входят следующие узлы: топочная камера

,
• , поршень-поддувала
,
• , крышки
,
• , дымоход
,
• .

Изготовление камеры сгорания

Это самый важный и ответственный элемент печи. Сделать его можно из обычной железной круглой или прямоугольной бочки на 200 литров. С этого бачка нужно снять крышку и прорезать в ней отверстие под патрубок поршня-нагнетателя. Закройте ствол крышкой как можно плотнее. Чем герметичнее печь, тем дольше она будет сжигать дрова.

Поршень-пепельница

Печи для дома длительного горения по дереву с минимальным количеством кислорода.Последний в «бубафоню» подается через зольник, расположенный не снизу, как в обычных моделях, а сверху. Для изготовления поршня понадобится труба диаметром 100 мм. Также понадобится стальной диск диаметром чуть меньше ствола с отверстием 100 мм в центре. На нем крест-накрест от середины к краям приваривают четыре уголка с широкими полочками. Таким образом настраиваются каналы, по которым воздух будет распределяться по всему объему топки.Затем к низу трубы приваривается лопатка с «лопатками». В результате получился большой поршень особой конструкции. Его необходимо вставить в отверстие в крышке ствола. Сверху на трубе-нагнетателе установлен клапан для регулирования тяги.

Отвод дымовых газов

Печное отопление длительное горение довольно интенсивное. Поэтому использование в них устройства для отвода газов необходимо. Дымоход приваривается к боку ствола через патрубок.На улице выводится либо через дырку в стене, либо через потолок и крышу.

Мех

Как сделать самодельную печь длительного горения

Стоимость энергии, которая с каждым годом неумолимо дорожает, заставляет искать более приемлемые варианты. Да и прокладка того же газопровода к дачному дому иногда выливается в такие суммы, что иногда дешевле построить еще один коттедж. Самодельная печь длительного горения может помочь в решении проблемы с отоплением.Вы наверняка слышали о подобных твердотопливных котлах, которые в последнее время приобрели просто бешеную популярность. Их проблема в том, что не у всех есть желание купить что-то подобное для загородного дома, который зимой используется нерегулярно.

Принцип работы

В отличие от обычных дровяных котлов, которые для нормальной работы требуют достаточного притока кислорода, самодельная печь длительного горения основана как раз на прямо противоположном принципе.

Проще говоря, огонь горит в верхней части камеры, обеспечивая очень длительный и энергоэффективный процесс.Еще одно выгодное отличие состоит в том, что подача необходимого (пусть и в меньшем количестве) для сжигания кислорода осуществляется не из помещения, а с улицы.

Что потребуется для производства?

Конечно, корпус устройства можно сварить из листового металла, но этот способ связан с рядом трудностей. Во-первых, вам нужен хороший сварщик. Во-вторых, листовой металл достаточной толщины сейчас стоит дорого, а взять его негде.

А ведь самодельную печь длительного горения можно сделать из металлической бочки.Но где лучше вариант с пустым газовым баллоном. Толщина его стенок больше, а качество изготовления швов намного выше. А значит, такая печь прослужит долго.

Работаем

Отрезаем ствол, придавая ему форму цилиндра, открытого с одной стороны. В верхней части бортика прорезаем отверстие по диаметру будущего дымохода. Поскольку печь для длительного горения зимой вряд ли будет использоваться, ее конструкцию можно максимально упростить.

Далее необходимо изготовить и смонтировать металлический поршень. Возьмите кусок металла, толщина которого должна быть не менее 4 мм, и вырежьте диск. Его внешний диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру вашей печи, но вы должны оставить некоторый запас, учитывая тепловое расширение материала.

Все самодельные печи длительного горения необходимо тщательно сваривать, так как нарушение герметичности приведет к снижению КПД.

Как это работает?

В бочку сверху засыпается всевозможный мусор: обрезные доски и ветки, опилки и мелкая стружка. Чтобы ускорить процесс возгорания, можно слегка полить его отработанным маслом.Поджигаем топливо, после чего ставим сверху поршень с приваренной к нему трубкой подачи воздуха. Закройте крышку.

Все! Ваша самодельная печь длительного горения работает. По мере сгорания топлива поршень будет падать под весом трубы, не допуская слишком сильного сгорания.

Как собрать гоночные двигатели: руководство по технологии поршней

Гоночные поршни изготавливаются из алюминиевых поковок. Конечно, много гонок происходит с литыми и заэвтектическими поршнями, но только там, где правила класса запрещают поковку из алюминия.В этой книге рассматриваются гоночные двигатели высокого уровня, поэтому данное обсуждение в первую очередь относится к кованым гоночным поршням. За исключением зазоров и некоторых характеристик производительности, литые и заэвтектические поршни могут быть подготовлены одинаково, поэтому многое из того, что здесь обсуждается, все еще применимо.

Этот технический совет взят из полной книги, COMPETITION ENGINE BUILDING. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how-to-build-racing-engines-piston-technology-guide/

При фиксированной высоте деки блока и длине хода длина штанги становится переменной, которая определяет размер высоты пальца и, следовательно, относительное расположение пакета колец. Конструкторы поршней нацелены на определенные местоположения колец в соответствии с областью применения, поэтому длину штока часто необходимо регулировать для достижения наилучшего баланса между размещением кольца, высотой пальца и преимуществами в характеристиках конкретной длины штока.

Основным алюминиевым сплавом для поковок поршней является сплав 2618, хотя 4032 часто используется, когда требуется более строгий контроль теплового расширения (см. «Поршневые сплавы» на стр. 59). Обратной стороной является снижение прочности из-за более высокого содержания кремния. Выбор поршня для гоночного двигателя требует тщательной оценки конечного применения с точки зрения скорости двигателя и продолжительного движения поршня, скорости и возникающей нагрузки. Следовательно, необходимо краткое обсуждение скорости поршня.

Скорость поршня

Скорость (скорость) поршня относится к средней или средней скорости поршня, когда он перемещается вверх и вниз в отверстии цилиндра во время каждого оборота коленчатого вала.Поскольку поршень фактически полностью останавливается в верхней части хода (ВМТ) и в нижней части хода (НМТ), его скорость и ускорение в любой заданной точке всегда изменяются. Поршень всегда ускоряется или замедляется до нулевой скорости.

Официальная формула для средней скорости поршня дает среднюю скорость, основанную на удвоенном ходе (вверх и вниз за один оборот), умноженном на скорость двигателя (об / мин), деленную на 12 для преобразования в футы в минуту (fpm). Для упрощения формулы числитель и знаменатель можно разделить на 2:

Скорость поршня, фут / мин = ход x об / мин ÷ 6

Например, скорость поршня для Chevy 350 с 3.48-дюймовый ход при 7000 об / мин рассчитывается так:

Скорость поршня, фут / мин = 3,48 x 7,000 ÷ 6 пол.

Истон Скорость, фут / мин = 4,060

Принятая средняя скорость для большинства гоночных поршней составляет около 4500 футов в минуту, но многие гоночные двигатели обычно превышают это значение со средней скоростью 5 500 футов в минуту или выше. Интересно, что многие двигатели Формулы 1 с частотой вращения 18 000 об / мин обычно имеют среднюю скорость поршня ниже 5000 фут / мин, в первую очередь из-за их очень короткого хода.Напротив, двигатель Cup, превышающий 9000 об / мин, может иметь скорость поршня, приближающуюся к 5 500 фут / мин.

Средняя скорость поршня долгое время использовалась для прогнозирования долговечности компонентов в тяжелых условиях эксплуатации. Это хорошее практическое правило, и оно еще более поучительно, если вы рассчитываете максимальную скорость поршня (MPS), поскольку одна из аксиом производительности двигателя гласит, что мощность зависит от частоты вращения двигателя. Чем больше ударов в минуту, тем больше мощности доступно для работы.

Вы можете получить очень близкое приближение к MPS (без учета длины центра стержня к центру и углового угла стержня) по следующей формуле:

Умножьте ход на пи и разделите на 12, чтобы получить фут на оборот.Затем умножьте на максимальную скорость двигателя, чтобы получить максимальное количество футов в минуту.

MPSfpm = (ход x π ÷ 12) x об / мин

Эта скорость возникает примерно в середине хода, когда шатун находится под углом 90 градусов к шатунной шейке, а угол поворота коленвала составляет примерно 75 градусов. До этого момента поршень ускоряется; после этого поршень замедляется. Когда поршень находится точно в ВМТ или НМТ, он останавливается, и ускорение отсутствует.

Продолжая наш пример с Chevy 350 с цифрой 3.Ход поршня 48 дюймов, давайте найдем максимальную скорость поршня при 7000 об / мин.

MPSfpm = (3,48 x 3,14 ÷ 12) x 7000

MPSfpm = (10.92 ÷ 12) x 7000

Как использовать доменную печь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как использовать доменную печь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft доменная печь используется для плавки предметов в игре в два раза быстрее, чем обычная печь. Однако есть только определенные предметы, с которыми вы можете его использовать.Давайте разберемся, как пользоваться доменной печью.

Подписаться

Материалы, необходимые для использования доменной печи

В Minecraft вот некоторые из предметов, которые можно переплавить в доменной печи:

Шаги по использованию доменной печи

1. Установите доменную печь

Чтобы использовать доменную печь, сначала выберите доменную печь на панели быстрого доступа. Если у вас в инвентаре нет доменной печи, вы можете быстро сделать ее по рецепту изготовления доменной печи.

Затем поместите указатель (знак плюса) на блок, на котором вы хотите разместить доменную печь. Вы должны увидеть, как блок будет выделен в окне игры.

Игровое управление для размещения доменной печи зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
• Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
• Для Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
• Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.

2. Добавьте топливо в доменную печь

Далее доливаем топливо в нижний ящик доменной печи.

В этом уроке мы будем использовать уголь в качестве топлива.

3. Добавить объект в доменную печь

Затем поместите предмет, который вы хотите переплавить, в верхний ящик доменной печи, например алмазную руду. Вы должны увидеть, как пламя плавит предмет.

После плавки алмазной руды в доменной печи алмаз появится в поле справа.

4. Переместите предмет в инвентарь

Теперь, когда вы сделали алмаз в своей доменной печи, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

Поздравляю, вы научились пользоваться доменной печью в Майнкрафт!

Другие учебные пособия для среднего уровня

BME Кованые алюминиевые поршни

19+ инноваций в машиностроении, которые помогли определить механику сегодня

Машиностроение — очень обширная дисциплина.Его широта частично объясняется необходимостью охватывать проектирование и производство практически всего в движущейся системе.

Это варьируется от мельчайших компонентов системы до готовой, иногда огромной машины в целом. На протяжении всей истории некоторые инновации определяли механику и современную машину, следующие изобретения являются яркими примерами.

СВЯЗАННЫЕ: 35 ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИЗМЕНИВШИХ МИР

Эти инженерные инновации варьируются от любой из классических «простых машин» до сложных концепций, таких как полет.Этот список далеко не исчерпывающий и в произвольном порядке.

1. Aeolipile был ранней паровой реакционной турбиной

Aeolipile был первым в мире вращающимся паровым двигателем или, точнее говоря, паровой реакционной турбиной. Он был изобретен великим Героном Александрийским в 1 веке нашей эры и подробно описан в своей книге Pneumatica .

Это относительно простое устройство работает, нагревая резервуар с водой внутри устройства для генерации пара.Затем пар проходит через одну из медных опор к вращающейся латунной сфере.

Как только пар достигает сферы, он выходит через одно из двух сопел на концах двух маленьких, направленных друг напротив друга рычагов. Выходящий пар создает тягу и заставляет шар вращаться.

Основной принцип прост, но настоящая гениальность устройства заключается в том, что только один из поддерживающих рычагов пропускает пар к сфере (через подшипник скольжения).

Это толкает шар против другой, «твердой», поддерживая руку, которая также имеет упорный подшипник.Сплошное плечо включает коническую точку, которая упирается в соответствующее углубление на поверхности сферы. Эта комбинация удерживает сферу на месте, пока она вращается.

2. Колесо и ось — мощная простая машина

В машиностроении очень мало инноваций, которые оказали такое же влияние, как колесо и ось. Без них современный мир выглядел бы совсем иначе.

Колесо и ось — одна из шести простых машин, определенных в древности и расширенных в эпоху Возрождения.

Первые изображения колесных транспортных средств появляются на глиняном горшке Bronocice из Польши и датируются примерно 4000 г. до н.э. . На горшке четко изображена какая-то повозка с четырьмя колесами, установленными на двух осях.

Самое раннее фактическое свидетельство физической комбинации колесо-ось происходит из Словении и датируется примерно 3360-3030 годами до нашей эры.

Изобретение колеса и оси буквально изменило мир и было неизменной особенностью транспортных средств человека в течение последних 6000 лет, и, вероятно, так и останется в будущем.

3. Ветряные мельницы начали заменять рабочую силу

Ветряные мельницы — невероятно изобретательные устройства, которые могут преобразовывать энергию ветра в полезную механическую работу. Это достигается за счет использования больших «парусов», обычно сделанных из дерева, для передачи вращающей силы на главный вал. Это, в свою очередь, можно использовать для работы, например, для измельчения муки.

Персы были одними из первых людей, которые использовали силу ветра для работы, когда они начали строить первые ветряные мельницы в Иране и Афганистане примерно в 7 веке нашей эры .

Эти ранние ветряные мельницы состояли из парусов, расходящихся по вертикальной оси внутри здания, с двумя большими отверстиями для входа и выхода ветра, диаметрально противоположными друг другу. Мельницы использовались для прямого привода отдельных пар жерновов без использования шестерен.

Они были одним из первых средств, с помощью которых цивилизации смогли напрямую заменить людей машинами в качестве основного источника энергии.

Ветряные мельницы будут получать все большее распространение по всей Европе в средние века и оставались в общем использовании вплоть до 19 века.

Развитие паровой энергии во время промышленной революции привело к окончательному упадку ветряных мельниц.

4. Шкивы облегчают подъем

Шкивы представляют собой одно или несколько колес на оси или валу, которые поддерживают движение и изменение направления троса или ремня (т. Е. обычно туго). Они передают мощность между валом и кабелем и обеспечивают механическое преимущество, которое идеально подходит для подъема тяжелых предметов.

Шкивы бывают различных типов:

— фиксированный шкив имеет ось, установленный на подшипниках, прикрепленных к опорной конструкции

— Подвижные блоки имеют оси смонтированы на подвижных блоков.

— Составные шкивы представляют собой смесь двух вышеперечисленных. Прекрасный пример — система блокировочных шкивов.

Шкив был определен великим Героном Александрийским как одна из шести основных простых машин. Сегодня шкивы являются неотъемлемой частью многих механических систем, включая ремни вентиляторов, флагштоки и колодцы.

5. Одержимость человечества полетами уменьшила мир

Задолго до того, как родились братья Райт, люди пытались подняться в воздух. Одним из таких малоизвестных пионеров полетов был брат Эйлмер. Эйлмер был монахом из аббатства Малмсбери, Англия, который сделал раннюю попытку полета в 1010 году нашей эры.

Отчет об этом событии можно найти в книге Уильяма Малмсбери XII века « Gesta Regum Anglorum ».

Говорят, что брат Эйлмер был вдохновлен легендой об Икаре, чтобы построить простой планер и попытаться летать. Его планер был построен из деревянного каркаса и полотна или пергамента.

Ему удалось взлететь с высоты около 18 метров над землей и пролететь около 200 метров, , прежде чем впоследствии запаниковать и разбиться, сломав обе ноги.

Эйлмер вернулся к чертежной доске и планировал следующий полет, но был остановлен приказом своего настоятеля во избежание дальнейших попыток.

Желание брата Эйлмера летать, как и других последовавших за ним, от османского Хезарфена Ахмеда Челеби семнадцатого века до великого Леонардо да Винчи способствовало нашему пониманию полета и аэродинамики.

6. Сталь была предшественником многих более поздних чудес машиностроения.